Почему батареи ставят под окнами и как правильно установить радиатор отопления под окном

Качество обогрева напрямую зависит от расположения отопительных приборов.

Казалось бы, ну какие здесь могут быть проблемы: строители все давно за нас решили. В том-то и беда, что не все строители «вешают» радиаторы верно. А жить с этими батареями — вам.

Мебельная студия Автор

Пример в доказательство моего тезиса — этот радиатор у входа в квартиру. Отопительный прибор появился здесь явно не в результате работы профессионалов. И дизайнеру проекта пришлось его маскировать от безысходности — перенос вряд ли был возможен.

Думаете, единичный случай? — О, как вы ошибаетесь!

Екатерина Нестеренко

На фото: случай, когда застройщик явно перепутал стены. Фото с сайта butovopark.com

Konstantinova Tatiana

Почему батареи ставят под окнами
А не рядом с ними, не на расстоянии метра, не в дальней части комнаты? Для ответа достаточно открыть школьный учебник физики.

Плоскость окна гораздо холоднее внутренней поверхности наружной стены здания. Например, у современных зданий сопротивление теплопередаче наружных стен, как правило, составляет 3,0…3,5 кв.м град/Вт, а у окон — всего 0,6…0,7 кв.м град/Вт. То есть окна в несколько раз холоднее стен.

В физике есть такое понятие, как конвекция — движения воздуха с разной температурой. Теплый воздух легче холодного: он поднимается вверх. А тяжелый холодный воздух соответственно опускается вниз.

m. kunyakina

Как должно быть: Зимой при контакте с прохладным стеклом комнатный воздух охлаждается и «стекает» вниз, к подоконнику.

Упираясь в подоконник, холодный воздух может повернуть в сторону комнаты (иногда это видно по колыханию легких занавесок). И может спуститься на пол возле окна. Само по себе это не страшно. Но если в этой зоне стоит рабочий стол, кровать или играют дети — холодный воздух становится проблемой. Находиться здесь будет не только неприятно, но и опасно.

Вот поэтому радиаторы и ставят под окнами. Вот потому максимально «укорачивают» подоконники (как на фото). Холодный воздух от окна опускается к батарее, нагревается и стремится подняться вверх, блокируя прохладные потоки. Сидеть недалеко от такого окна вполне комфортно.

Борис Бутцев

На этом рисунке показаны направления воздушных потоков около окна зимой. Видно, что они отличаются при разной глубине установки окон. Автор этой и следующих схем — кандидат технических наук А.Д. Кривошеин, институт СибАДИ (г. Омск)

Борис Бутцев

Здесь показано распределение температур зимой на обычном пластиковом окне с двухкамерным стеклопакетом. Видно, насколько поверхность окна холоднее воздуха в помещении

AB Architects

А зачем окну теплый воздух от радиатора?
Чтобы не было запотевания и плесени на откосах. Восходящий поток теплого воздуха подогревает стеклопакет, снижая риск появления конденсата. И за счет такой циркуляции в квартире создается комфортный микроклимат, улучшает эффективность отопительной системы.

ОБ ЭТОМ…
Конденсат и грибок: Почему потеют окна и как это исправить

Борис Бутцев

На схеме — распределение температур зимой у окна с работающим приточным клапаном. Видно, что зона низких температур находится только у корпуса клапана — достаточно высоко от пола. Виден «язык» тёплого воздуха, выходящего от прибора отопления. Подоконник совсем немного перекрывает прибор отопления

Вывод: При перепланировке во время ремонта не стоит переносить приборы отопления из-под окна на боковую стену. Отапливать помещение в целом они продолжат, но около окна вы получите «холодную зону».

Corkstyle

Пример на фото: ситуация, в которой чаще всего переносят радиаторы от окна на стену — присоединение лоджии. Пример, когда подоконный блок демонтировать запретили (и радиатор остался на старом месте)

Nataly Komova

Проблема 1: радиатор невозможно повесить под окном
На фото выше — пример присоединенной к комнате лоджии, когда все «по закону»: перепланировку согласуют, только если радиатор останется за пределами лоджии.

Но ведь мы только что объяснили, почему окну нужен поток теплого воздуха. Ведь за столом у такого окна будет холодно сидеть. Что делать?

Решение: Выход в такой ситуации — вешать или ставить под окно электроконвектор. Запрещено обогревать лоджию приборами центрального отопления. А использовать электрообогреватели — никто не запретит. Как и в случае с обычной батареей, лучшее место для него (или масляного обогревателя, или любого другого типа электрообогревателей) — под окном.

Алеся Семилетова

На фото — вариант присоединения лоджии с размещением радиаторов по стенам от прежнего оконного блока. Для того чтобы сидеть в кресле у окна было комфортно, необходим электроконвектор — в зоне «бывшей» лоджии

Uliana Grishina | Photography

Проблема 2: радиатор рядом с дверью на лоджию
По сути это разновидность предыдущей проблемы. При присоединении лоджий цель хозяев не всегда увеличить площадь помещения. Иной раз речь всего лишь о замене блока с окном на французские двери в пол. Остекление на прежнем месте, но для радиатора места не нашлось.

В этой ситуации показаны только внутрипольные конвекторы.

Екатерина Нестеренко

Фото с сайта couo.ru

Внутрипольный конвектор (на фото выше) устанавливается непосредственно под окном и работает как обычная (только невидимая) батарея. Такой конвектор может использоваться в качестве основной системы отопления даже в помещении с французскими окнами, но выбирать нужно модель с принудительной конвекцией — вентилятором.

ОБ ЭТОМ…
Хороший вопрос: Как выбрать внутрипольный конвектор для квартиры

Надя Кармин

Кстати: Как поставить батарею у французского окна? Вообще-то, точно так же, как и у обычного. Причем когда стоят панорамные окна, отопление должно быть интенсивнее — из-за высоких теплопотерь. И лучше всего создать у окна тепловую завесу — она будет препятствовать теплообмену между холодным воздухом, идущим от окна, и теплым внутри квартиры.

soak.com

Проблема 3: размеры радиатора и его положение
Случается, что радиатор, установленный под окном, слишком короткий. Он не обеспечивает необходимый нагрев помещения, да и конденсат на окне в таком случае не редкость. Что делать?

Как правильно установить батарею отопления под окном
В идеале прибор отопления должен быть равен ширине окна или же занимать бОльшую часть оконного проема. Это поможет избежать гуляния сквозняков, а заодно предотвратит отсыревание откосов.

Важно: Если по каким-то причинам под вашим окном установлена слишком короткая батарея, не торопитесь менять ее на другую. Радиатор увеличенной длины (и теплоотдачи) может нарушить систему отопления, продуманную застройщиком. Получится, что вы «воруете» тепло у соседей. Лучше закажите проект отопления у проектировщиков дома. Они лучше знают возможности установленной системы и помогут найти решение без ущерба для других жильцов.

Дизайн-студия «Gradiz»

Если же батарея, на ваш взгляд, слишком длинная, выходов два. Первый и самый простой — установить на радиатор терморегулятор. Он поможет поддерживать в комнате комфортную температуру и при этом обойтись без конвекционных сквозняков.

Второй — более технологичный — подключить систему «Умный дом» или ее элементы: автоматика будет сама отслеживать температуру в помещении и регулировать при необходимости. На фото выше: выключатели со встроенным температурным датчиком, отслеживающим нагрев помещения.

Uglova Design

Проблема 4: экран на радиатор «для красоты»
Правильный экран не просто «уродливую батарею загораживает» — он всегда работает (в паре с подоконником) на то, чтобы прогретый воздух беспрепятственно поднимался вверх и обдувал стекло. Как следствие, на стекле не будет конденсата и обмерзания, а на откосах — плесени.

Проверьте, все ли верно с вашим экраном на радиатор.

• Холодный воздух поступает к радиатору через щель у пола (см. фото).
• Экран не слишком плотный, то есть прикрывая, он не блокирует радиатор полностью.
• Теплый воздух поднимается вверх через отверстия в подоконнике (пример ниже).

Екатерина Нестеренко

Хорошее решение: есть возможность поступления воздуха к прибору отопления снизу и выхода нагретого воздуха вверху. Фото с сайта indizajn.ru

Екатерина Нестеренко

Неудачное решение: прибор отопления блокирован, нет щели внизу (у пола) и каналов выхода тёплого воздуха вверх. Фото с сайта viewout.ru

Yuri Grishko

Анастасия Бархатова

Закрыть батарею под окном декоративным экраном, конечно, можно. Главное — чтобы экран не мешал воздуху попадать к нагретым поверхностям и уходить вверх. То есть декоративная планка должна быть с перфорацией — не только сверху, но и по всей ее поверхности.

Наталия Спивак и Надежда Борцова

По фото не всегда понятно, только ли в нижней части экрана сделали отверстия. Или корректно учли технологические выходы в подоконнике. При условии, что столешница-подоконник имеет отверстия для «обдува» окна — это правильный экран для батареи

Проблема 5: подоконник блокирует радиатор
От подоконника лучше избавиться совсем. Но вряд ли с этим согласятся любители цветов или посиделок на окне (многие специально устраивают здесь лежанку, чтобы читать или любоваться видами).

Alexey Trofimov Photography

Запомните формулу идеального подоконника: он должен перекрывать прибор отопления не больше, чем на 1/3…1/2 ширины прибора отопления. Только тогда тёплый воздух сможет свободно выходить из-под подоконника вверх.

В очень широких подоконниках (такие бывают в домах с толстыми кирпичными стенами) необходимо делать специальные вентиляционные отверстия, чтобы теплый воздух от радиатора мог подниматься прямо к оконному блоку.

bearmade.ru

На фото: такой подиум или скамья под окном — интересное решение. Обратите внимание: по всему периметру широкого подоконника сделаны вентиляционные отверстия — на окне не будет скапливаться конденсат, а сидящий рядом человек не будет страдать от сквозняков

INT2architecture

На фото: здесь формально к радиатору достаточно доступа со всех сторон, и даже «крышка» металлического комода — сетчатая. Я бы вот только убрал с нее цветочницу. Или сдвинул ближе к краю, оставив между ней и окном зазор для теплого воздуха

Проблема 6: мойка / мебель под окном
Или любая другая корпусная мебель с фасадами — вроде встроенного комода, секции кухни или тумбы для раковины.

Дина Александрова

Под каждым окном должен быть собственный радиатор. Но так бывает далеко не во всех домах — один застройщик знает почему.

Владелец квартиры решает использовать пространство под окном и устанавливает мебель, ограничивая доступ теплого воздуха от прибора отопления к окну. И сразу возрастает риск появления конденсата на окне и плесени на откосах.

Что делать: В ситуациях, когда прибор отопления предусмотрен не был, а мебель в комнате иначе чем под окно не поставить — подумайте про утепление откосов. Если не можете организовать «обдув» теплым воздухом, хотя бы исключите промерзание.

Олеся Олейникова

Проблема 7: плотные шторы
Шторы не должны мешать движению теплого воздуха от прибора отопления к окну. Когда они свисают по сторонам от окна и не перекрывают радиатор — проблем нет.

Но вспомните фото из начала статьи: первое, что хочется сделать с теми радиаторами на стене — закрыть их плотной шторой. Вот этого точно делать не стоит.

Dasha Kaluja

Длинная плотная штора, закрывающая окно, существенно уменьшит теплоотдачу от радиатора — в комнате станет заметно прохладнее. А значительная часть нагретого батареей воздуха будет расходоваться на обогрев улицы.

Что делать: Вешать римские или рулонные шторы. Они не должны быть длинной до пола и не должны касаться края подоконника. В противном случае шторы будут блокировать подсос воздуха с уровня пола к прибору отопления и подачу теплого воздуха к окну.

Грета Вульф — Greta Wolf

Проблема 8: ванна под окном — как быть с радиатором
Ванная комната — то место, где сквозняки особенно опасны, а влажность — гораздо выше, чем в жилом помещении. Поэтому отопление в ванной с окном должно решать две задачи: препятствовать появлению конденсата на окне и устранению конвекционных сквозняков. Со всем этим способны справиться и обычная батарея, и внутрипольный конвектор. Установить его можно в нишу под батарею под окном, а для выхода горячего воздуха проделать в подоконнике вентиляционные отверстия.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Если у вас остались вопросы о том, как правильно повесить радиатор или где расположить батарею под окном — задавайте их в комментариях

Спонсируемые

Wir schaffen Lebensräume aus Design, Architektur & Interior

Размеры радиатора отопления по высоте, толщине и ширине: как выбирать оптимальный габарит

Содержание:

1. На что влияет размер радиатора отопления?
2. Стандартные габариты батарей отопления
3. Ширина: тонкие или толстые
4. Длина
5. Минимальная высота
6. Виды и особенности размеров радиаторов
7. Стандартные радиаторы
8. Низкие радиаторы
9. Высокие батареи
10. Плоские радиаторы
11. Нестандартные размеры радиаторов
12. Особенности размеров батарей отопления из разных материалов
13. Чугунные радиаторы
14. Алюминиевые радиаторы
15. Биметаллические радиаторы
16. Стальные радиаторы
17. Другие параметры размеров и на что они влияют
18. Межосевое расстояние
19. Глубина
20. Определение объёма секции
21. Мощность и размер
22. Как правильно подобрать размер и количество секций радиатора?
23. При стандартном расположении
24. При оригинальном интерьере
25. Что облегчит выбор?

Если вам предстоит строительство дома или капитальный ремонт, предполагающий переделку системы отопления, возможно, выбор радиаторов – один из самых сложных моментов.

Важно правильно выбрать батареи отопления, а для этого требуется знать, чем они отличаются друг от друга, исходя из размера, и как от этого зависит их месторасположение.

На что влияет размер радиатора отопления?

От размеров зависит мощность каждой батареи и будущий расчёт числа секций. Трудно понять, какова будет ширина радиатора отопления 10 секций, если не знать другие его параметры, например, межосевое расстояние и на что оно влияет.

Так как основная задача радиатора – эффективно обогревать помещение, подбор батарей должен происходить по чётким правилам и с соблюдением всех рекомендаций.

Стандартные габариты батарей отопления

Межосевое расстояние у большинства радиаторов составляет 500 мм. Точно также же габариты имела (и имеет) легендарная «гармошка» из чугуна советского наследия.

При замене старых чугунных радиаторов, которые уже отслужили много десятков лет, можно найти на замену другие батареи такого же размера.

Справочные данные по одной секции такого стандартного радиатора следующие (на примере классики – модели МС140):

• по центрам подводки расстояние составляет 500 мм;
• высота монтажа – 588 мм;
• длина – 93 мм;
• глубина каждой секции – 140 мм.

Ширина: тонкие или толстые

Речь идёт о расстоянии между внешними стенками прибора. Показатель отличается вариативностью и может составлять от 75 до 140 мм – всё зависит от изготовителя и материала.

В исключительных случаях можно найти более широкие изделия, а вот слишком тонкие радиаторы бывают только электрические (конвекторы), но к нашему материалу это не относится.

Длина

Длиной считается промежуток между левой и правой боковой стенкой. Более 90% изделий на рынке имеют параметр в 80 мм. Иногда он чуть больше, а иногда на пару сантиметров меньше. Любые другие виды длины сложно найти в открытой продаже, такие радиаторы изготавливаются по индивидуальному заказу.

Чугунных батарей это не касается. Они, как мы уже отметили выше, несколько длиннее (шире).

Минимальная высота

Сегодня в магазинах отопительных приборов можно найти батареи с самой различной высотой, но в ассортименте преобладают три основных типоразмера, которые отличаются также и по расстоянию между подводками труб к радиатору.

Приборами стандартной высоты считаются батареи в 500 мм. Уменьшенная высота составляет 380 мм – такую батарею можно установить под невысокий подоконник, у двери в прихожей или в другом месте, где нужно максимально скрыть отопительные элементы. К низким изделиям относят батареи высотой в 200 мм.

Чем меньше высота изделия, тем ниже мощность секции, поэтому для компенсации теплоотдачи низкие батареи обычно длиннее стандартных – то есть вмещают большее число секций.

Виды и особенности размеров радиаторов

Рассмотрим подробнее возможные габариты радиаторов, исходя из их видов.

Стандартные радиаторы

Стандартные параметры батареи зависят от материала, из которого она изготовлена. Есть такие варианты:

• Алюминиевые – при глубине в 80-100 мм их высота составляет 575-585 мм.
• Биметаллические батареи могут иметь высоту в 600 мм, а длину от 400 до 3000 мм.
• Обычные стальные радиаторы в высоту обычно 600 мм и длиной (шириной) в 400-3000 мм.
• Стандарт чугунной батареи (современной) сегодня составляет 588 мм.

Низкие радиаторы

Все отопительные приборы, у которых межосевое расстояние не превышает 400 мм, считают низкими. Моделей в этой линейке может быть очень много. Здесь также многое зависит от материала:

• Сталь. В этой группе обычно самые низкие батареи. Наиболее маленькие модели выпускаются с межосевым расстоянием всего в 150 мм при общей высоте в 200 мм.
• Чугун. Низкой чугунной батареей может быть, к примеру, модель с межосевым расстоянием в 200 мм, при этом монтажная высота составляет 330-340 мм.
• Алюминий. Есть модели с монтажной высотой всего 245 мм, но бывают и более высокие.
• Низкие биметаллические батареи. Могут иметь высоту в 245-264 мм, но чаще всего встречаются варианты высотой 350 мм – такие модели предлагает практически каждая фирма-изготовитель.

Самые низкие радиаторы предусмотрены для нестандартной установки: крепятся не к стене, а к полу. Вернее, они встраиваются в пол (и считаются конвекторами) – отличаются тем, что устанавливаются вровень с полом и не выступают по высоте за его пределы. Также их иногда устанавливают в подоконники.

Ещё низкие радиаторы бывают медные и медно-алюминиевые, а также трубчатые. Их высота не превышает и 215 мм.

Высокие батареи

Даже в обычном исполнении такие решения смотрятся достаточно необычно. Нередко производители придают им оригинальную форму или выкрашивают в необычный цвет.

Бывают модели, скомпонованные с полкой или зеркалом – такие батареи одновременно являются и отопительным прибором, и элементом декора в интерьере.

Из чугуна высоких батарей встретить невозможно – их высота не превышает метра. Та же история с биметаллическими радиаторами – они выше, чем 760-860 мм не выпускаются.

А вот специальные модели из стали могут быть в высоте 2200 мм. Стальные трубчатые радиаторы, в зависимости от бренда, могут быть высотой и до 3000 мм, причём, под заказ можно сделать выше. В других типах батарей высоких вариантов обычно нет, но выбор и так вполне приличный.

Плоские радиаторы

Иногда пользователю не так важна высота изделия, как его глубина. Если вам нужны плоские батареи, то по этому параметру выбор весьма скромный.

Под некоторыми брендами выпускают радиаторы, глубиной 52 мм, которые имеют неплохую мощность – до 161 Вт. Панельные радиаторы также относятся к числу плоских – исходя из числа панелей, их глубина минимально может быть в 60 мм. Толщина, кстати, тоже небольшая.

Ещё скромная глубина может быть у трубчатых батарей – так, радиаторы из двух колонн труб бывают в толщину от 50 мм, а из трёх колонн труб – 100-110 мм, все остальные – от 135 мм и более.

Чугун и биметалл не бывают плоскими. Если вам необходим исключительно плоский тип отопления, подумайте о тёплом плинтусе – такие приборы располагаются по периметру, в глубину они составляют 30 мм, в высоту – 100-120 см.

Нестандартные размеры радиаторов

Кроме стандартных вариантов типоразмеров радиаторов, бывают и необычные варианты. Их можно использовать в зданиях нестандартной постройки или в дизайнерских целях при создании особенного интерьера. Зачастую это дизайнерские изделия, которые:

• не используются при монтаже систем центрального отопления – их чаще заказывают в дома с индивидуальным отоплением;
• обычно монолитные, а не секционные.

Особенности размеров батарей отопления из разных материалов

Габариты отопительных приборов напрямую зависят от материалов, из которых они сделаны. Рассмотрим размерную сетку радиаторов в зависимости от их типа.

Чугунные радиаторы

«Классика» в этой линейке – модель МС-140-500-0,9. Размеры бывают такими:

• Стандарт – 140х588х93 мм.
• Низкие варианты – 140х388х93 см.
• Высокие модели – 203х661-954х76 мм.

Высчитать размеры радиатора, составленного из определённого числа секций, нетрудно. Если в батарее 7-10 секций, нужно приплюсовать ещё 1 см с учётом прокладок из паронита. А перед установкой в нишу также нужно учесть длину промывочного крана.

Алюминиевые радиаторы

Если во время Советского Союза из алюминия батареи никто не делал (из-за дефицита этого металла), то с начала 90-х и по сегодняшний день число таких моделей на рынке только растёт. Размеры в толщину/высоту/ширину у них такие:

• У стандартных – 80-10х575-585х80 мм.
• Низкие имеют габариты в 180х200-400х40х80 мм.
• Высокие могут быть в размере 95х590х80 мм.

Теплоотдача одной секции зависит от площади рёбер и глубины изделия. Обычно это параметр в 180-200 Вт.

Биметаллические радиаторы

Этим радиаторам характерны те же типоразмеры, что для алюминиевых батарей. Их стальной сердечник никак не влияет на размеры изделия, но от него зависят некоторые параметры работы и стоимость.

Размеры стальных батарей обычно такие:

• длина – от 80 до 82 мм;
• глубина в пределах 75-100 мм;
• высота – от 550 до 580 мм.

Теплоотдача одной секции из биметалла ниже, чем у алюминия, на 10-20 Вт.

Стальные радиаторы

Размеры этого типа радиаторов можно рассмотреть на примере трубчатых моделей. Габариты следующие:

• у стандартных радиаторов из стали высота 600 мм, а ширина 400-3000 мм;
• у низких вариантов высота составляет 400-500 мм, ширина также 400-3000 мм;
• высокие стальные батареи при аналогичной ширине могут быть в высоту до 700-900 мм.

Другие параметры размеров и на что они влияют

Есть некоторые параметры, на которые также нужно обратить внимание, помимо высоты и ширины (длины) – это межосевое расстояние, глубина и объём секции.

Межосевое расстояние

В инструкции к прибору межосевое расстояние ещё может быть указано как «межцентровое», «межниппельное» или вовсе «присоединительные размеры».

Этот параметр означает длину от центра к центру между входными отверстиями радиаторов или их секциях. Измеряется в миллиметрах. Чаще всего показатель указан в названии изделия, например Magica400 или РАП 500 – числа 400 и 500 и есть межосевое расстояние.

С технической точки зрения от него зависит расстояние между трубами во время установки батареи. Особенно важно это при замене старого радиатора на новый, но с аналогичными размерами.

Глубина

Знать этот параметр нужно особенно в том случае, если готовятся работы по установке изделия в нишу или прямо в стену. Обычно одна секция имеет глубину от 80 до 100 мм, но бывают модели с глубиной секции в 125 мм, и очень компактные секции – по 60-65 мм.

Температура теплоносителя (жидкости) также важна – чем выше градус, тем более узкая батарея вам нужна.

Определение объёма секции

Выбирая радиаторы отопления, внутренние диаметры которых могут существенно отличаться, нужно уметь правильно определять размер секции.

Зачастую руководствуются значением, которое рекомендовано СНиП. Так, в домах панельного типа на один кубометр объема нужно 41 Вт тепловой мощности. Для современных домов с качественными стеклопакетами и утепленными с наружной стороны стенами, можно брать значение в 34 Вт на 1 «куб».

Примерный расчёт выглядит так:

1. Берём за основу комнату 4 на 5 метров с высотой потолка в 265 см.
2. По простой математической формуле – Длина×Ширина×Высота, вычисляем объём комнаты, в данном случае получается 53 кубических метра.
3. Этот показатель умножаем на 41 Вт, а затем получившееся значение делим на 1000. В итоге для обогрева понадобится 2,17 кВт.
4. Зная теплоотдачу одной секции любого радиатора, высчитываем, какой объём радиатора нужно установить – например, вы выбрали модель биметаллического типа с мощностью одной секции в 170 Вт. Разделим 2,17 кВт на 170 Вт и получим 12,8 секций. Округляем в большую или меньшую сторону и получаем 12 или 13 секций.

Мощность и размер

Узнать этот параметр можно только из документации к прибору, при этом рекламные заверения производителей зачастую далеки от реальных цифр.

Мощность зависит в большей степени от площади поверхности батареи – количества рёбер и их размеров. Почему же тогда мощность у двух похожих внешне моделей может быть абсолютно разная? Потому что её дописывают, пытаясь «втюхать» неликвидную продукцию.

В среднем, мощность одной секции составляет 170 Вт – это характерно для теплоотдачи батарей из чугуна, алюминия или биметаллического сплава с межосевым расстоянием в 500 мм. Если написано намного больше, стоит проверить техническую документацию.

Мощность в 170 Вт достигается при разогреве батареи до +90 градусов при t в комнате +20, а это редко кто делает в целях экономии. Обычно граничная температура нагрева составляет +60-70 градусов. При этом комнатная температура воздуха +22-24 градуса, что на 2-4 градуса выше, чем должно.

В таких условиях реальная теплоотдача одной секции снижается до 120-130 Вт. Это значит, что обычный радиатор на 10 секций можно использовать на комнату в 12-13 квадратов с одним большим оконным проёмом. При этом здание должно быть утеплено, а сам прибор – не нагреваться до высоких температур.

Как правильно подобрать размер и количество секций радиатора?

Расчёт габаритов секций и их нужного числа в батарее – важнейший этап при монтаже классических отопительных систем. При этом важно и расположение, каким оно будет – стандартным или нестандартным.

При стандартном расположении

Габариты батарей и материал, из которых они изготовлены, влияют на мощность, которую они могут развивать в процессе нагрева теплоносителя. При стандартной длине в 800 мм, требуется определить подходящую высоту. Для этого выберите место установки и определите вертикальную составляющую.

Цифра обычно получается в пределах 350-500 мм. Далее нужно просчитать глубину и число секций – обычно их 10, но как вы уже знаете, бывают и другие варианты. Толщина вычисляется из объёма – кубическую величину поделите на длину и высоту.

В небольшое помещение типа санузла или ванной, желательно установить узкую батарею, которая бы закрыла промежуток между потолком и полом.

При оригинальном интерьере

Когда речь идёт о дизайне, в услугу нестандартному решению приходится жертвовать техническими параметрами прибора. Особенно это касается чугунных изделий.

Нюансы:

• Наши чугунные батареи на вид суровы, но отлично греют, а европейские приборы, хоть и изящны, но не такие мощные.
• Есть радиаторы в ретро-стиле – у них приятный внешний вид, но цена кусается.
• Что касается алюминия, у них практически одинаковая форма (кроме тех, что под заказ), но более широкая цветовая гамма, габариты тоже бывают различные, поэтому можно подобрать батарею для установки практически в любом месте.
• Биметаллический тип радиаторов бывает по форме прямым или изогнутым, они идеально вписываются в интерьер без острых углов.

Каков бы ни был материал, важно изучить техническую документацию, чтобы вычислить количество секций на ту или иную комнату. Если вам нравится определённый дизайн, но батарея слабовата по мощности, можно:

• добавить дополнительный источник обогрева, спрятав его в нише или в полу;
• объединить традиционный обогрев с тёплыми полами.

Самостоятельно трудно просчитать все необходимые параметры, поэтому для изделий на заказ стоит проконсультироваться с изготовителями продукции – они охотно помогут вам с расчётами, а значит батарея будет и удовлетворять ваши эстетические потребности, и отлично справляться со своей основной задачей.

Что облегчит выбор?

Чтобы было легче сделать выбор радиаторов отопления с учётом размеров, можно обратиться за помощью к специалистам – они помогут вам с вычислениями, а работы уже сможете провести самостоятельно.

Ещё один полезный совет. При расчёте габаритов батареи можно использовать картон или бумагу – начертить на них аналог батареи в натуральную величину и приложить к стене в месте предполагаемой установки, чтобы убедиться, что прибор встанет как надо, а все коммуникации будут подведены правильно.

Выбор радиатора отопления – нелёгкая, но вполне посильная задача, с которой можно справиться, если уделить внимание всем параметрам. Учитывайте длину, высоту и ширину батареи. Важно также межосевое расстояние, объём секции и мощность прибора. Если всё учесть, вам удастся не только идеально вписать радиатор в интерьер, но и обеспечить эффективный обогрев помещения без лишних трат. 

Практические соображения при проектировании аккумуляторного помещения

Аккумуляторное помещение — это конструктивный элемент , который должен иметь не только конструктивные особенности и логику использования, но и соответствовать определенным правилам техники безопасности. Логично, не так ли? И тем не менее, на протяжении всей своей профессиональной карьеры я неоднократно был свидетелем многих курьезов, если можно так их назвать, которые подрывали любой принцип проектирования, логики и регламентации. В этом посте я кратко соберу некоторые рекомендации по этим трем аспектам. Я даже призываю вас использовать его в качестве базового контрольного списка (не заменять профессионала, должным образом аккредитованного), чтобы принять во внимание, нужна ли вам аккумуляторная комната на вашем рабочем месте или уже есть.

Доступность:  При крупномасштабной установке аккумуляторов нам необходимо предвидеть доставку поддонов с помощью транспортных средств и/или вилочных погрузчиков. Таким образом, нет смысла размещать батареи на высоте или в местах с узкими проходами. По крайней мере, предусмотрите простое позиционирование стандартного европоддона, уделяя особое внимание ступеням, углам и, в случае подъемников, ширине двери и ограничениям по весу.

Расположение аккумуляторной:   При рассмотрении доступности помните, что, поскольку батареи работают при низком напряжении, может потребоваться использование дорогих кабелей, чтобы обеспечить решение и компенсировать .

Вентиляция:   В любой электрохимической комбинации, в которой происходит разложение воды, будет происходить выделение водорода (https://goo.gl/vrdvR3). Сюда входят поломки (перезарядка) герметичных аккумуляторов, вызывающие высокое внутреннее избыточное давление, которое затем выбрасывает h3 в атмосферу.

Естественными (размер вентиляции) или механическими средствами важно обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы концентрация h3 в помещении никогда не превышала 4%. Чистый воздух должен поступать через впускное отверстие в самом нижнем положении и выходить через выпускное отверстие, расположенное в максимально высокой точке. Эта практика рекомендует использовать принудительную индукцию, а не естественную аспирацию, чтобы двигатель вентилятора, когда это возможно, работал с чистым воздухом. Имейте в виду, что как выключатели таймеров моторов, так и освещения должны находиться вне помещения.

Форма крыши:    Поскольку h3 имеет тенденцию повышаться при утечке газа, плоская крыша может привести к образованию карманов газа с концентрацией, превышающей 4%. Поэтому важно иметь вентиляционные отверстия в самой высокой точке, чтобы избежать образования газовых карманов. Имейте в виду, что аккумуляторная комната обычно закрыта с небольшой циркуляцией воздуха и небольшим движением.

Безопасность:   Кажется очевидным, что двери должны открываться наружу, чтобы облегчить утечку газа в случае взрыва, а также обеспечить легкий доступ и достаточно места как для аварийного душа/станции для промывания глаз, так и для помощника в случае аварий. Из-за низкой стоимости мы всегда рекомендуем установку взрывозащищенного освещения, которое должно располагаться вдали от самой высокой точки помещения.

Правила охраны труда и техники безопасности содержат множество рекомендаций для помещений ATEX, которым необходимо следовать. Особое значение имеет размещение на входах плакатов, запрещающих доступ с открытым огнем, искрами и т. д.

Даже в настоящее время при широком покрытии сотовой связью необходимо установить стационарный телефон за дверью аккумуляторного помещения вместе с информационным плакатом для экстренных служб.

Максимальная температура:   За исключением аккумуляторов, специально предназначенных для высоких температур (https://goo. gl/pnGa3d), все герметичные и вентилируемые аккумуляторы рассчитаны на работу при температуре 20ºC, и, хотя они могут выдерживать более высокие температуры, обычно отрицательно сказывается на сроке службы батареи. Поэтому важно поддерживать как можно более низкую температуру, не размещая аккумуляторные помещения рядом с силовыми трансформаторами, котлами, турбинами или любым другим экзотермическим/выделяющим тепло промышленным оборудованием или процессом. Также примите во внимание солнечные фасады и т. д.

Кондиционер:  Чтобы избежать вышеупомянутой проблемы, обычно рассчитывают и устанавливают систему кондиционирования воздуха, чтобы предотвратить повышение температуры выше желаемого уровня. Однако необходимо помнить, что система не может работать в замкнутом цикле, так как концентрация h3 превысит 4%. Таким образом, важно учитывать систему, позволяющую обновлять воздух (даже частично).

Минимальная температура:    Как правило, все типы батарей выдерживают очень низкие температуры при их зарядке, однако низкие температуры приводят к потере плотности свинцово-кислотных батарей при разрядке. В разряженном состоянии электролит становится более похожим на воду и замерзает (ниже 0ºC). В залитом свинцово-кислотном аккумуляторе это увеличит объем и приведет к растрескиванию (и протечкам) корпуса аккумулятора. Когда ожидаются низкие температуры, следует установить схему отключения при минимальном напряжении (обычно 15% от номинального напряжения), чтобы предотвратить глубокий разряд и замерзание электролита.

Минимальные размеры : В зависимости от типа выбранной стойки или шкафа (https://goo.gl/1wUk3B – Практические рекомендации по выбору стоек – Примеры размеров) потребуется доступ через холлы/коридоры. Минимальная ширина коридора должна быть 75 см, но рекомендуется 1 м. Дверные проемы должны быть не менее 2 х 80 см шириной с возможностью открывания обоих одновременно. По возможности оставьте свободными не менее 1,5 м с каждой стороны устройства для промывания глаз.

Без сомнения, высота помещения должна быть максимально допустимой для самой высокой точки выхода вентиляции, чтобы максимально увеличить объем помещения и, следовательно, снизить концентрацию h3.

Рекомендуется предусмотреть шкаф или полку для хранения материалов для технического обслуживания.

Примечание. Законодательство каждой страны или внутренние правила компании могут налагать дополнительные ограничения или минимальные требования, поэтому наши рекомендации являются лишь ориентиром, основанным на нашем опыте.

Для установки в Испании или в соответствии с испанским законодательством см.:

• RD 337/2014 (высокое напряжение) и особенно ITC-RAT-11 Аккумуляторные установки ( https://goo.gl/4EnsY5 ) .
• РД 842/2002 и с (низкое напряжение) и особенно ИТК-ВТ-29 Помещения с опасностью пожара или взрыва и ИТК-ВТ-30 Помещения с особыми характеристиками ( https://goo.gl/x7qeN ).

Антикоррозионные и изоляционные покрытия: Традиционно использование таких покрытий было обычным явлением, однако с распространением герметичных аккумуляторов и стабильностью напряжения современной электроники разливы электролита стали незначительными и поэтому в настоящее время их использование не так актуально .

Конечно, необходимо учитывать законодательство каждой страны и правила отдельных компаний.

Например, в Испании пункт 7 ITC-BT-30 требует установки изолированного пола, если напряжение батареи превышает 75 В постоянного тока и имеются доступные токопроводящие точки.

Блок предохранителей и точки прерывателя:  В соответствии с некоторыми национальными законами и правилами электротехнической компании рядом с аккумуляторной батареей должен быть установлен прерыватель напряжения. Если нет другого варианта, он может быть установлен в ящике ATEX в аккумуляторной комнате, доступ к которому не требуется открывать ящик, и он имеет четкую маркировку, показывающую направление работы запорного выключателя. Там, где это возможно, стандартный настенный шкаф обычно размещают за пределами аккумуляторной рядом с дверью, поэтому в случае чрезвычайной ситуации напряжение может быть отключено ДО входа в помещение.

Наиболее серьезная авария в аккумуляторном помещении возникает, когда уровень электролита в аккумуляторе падает слишком низко и вызывает химический пожар с дымом, образующимся из пластиковых материалов корпуса – у нас есть разлив кислотного и сильно коррозионного электролита – источники напряжения там, где пролит электролит (проводник) — плюс обычно есть большие металлические стойки или шкафы, добавляющие дополнительные источники напряжения.

Было бы разумно, по крайней мере, отключить напряжение выпрямителя перед входом в помещение, вместо того, чтобы искать отключение напряжения в задымленном и опасном помещении.

Усиление/Расширение:  Из опыта мы знаем, что аккумуляторная комната не может быть слишком большой! Всегда возможно, что количество батарей может потребоваться увеличить в будущем. Если ваши первоначальные планы учитывали эту перспективу, позволяя увеличить размеры и точки вентиляции, это окажется бесценным, когда придет время модернизировать установку.

Хотя это может показаться очевидным, мы должны при любых обстоятельствах избегать превращения аккумуляторной комнаты в кладовую/склад/уборочную, как это часто происходит на различных объектах. (Недавно я наткнулся на бутылку, полную окурков, указывающую на секретную комнату для курения – комментарии излишни!!!)

Доска объявлений/плакат:   учитывая потенциальные риски в любой аккумуляторной комнате, мы хотели бы подчеркнуть нашу рекомендацию относительно размещения плакатов с планом действий в чрезвычайных ситуациях за пределами помещения, которые должны включать: возможные опасности, графическое изображение порядка действия, которые необходимо предпринять, а также любые важные рекомендации по техническому обслуживанию.

Лучшее понимание NFPA 70E: Статья 320, Требования безопасности, относящиеся к батареям и аккумуляторным помещениям

NFPA Today — May 24, 2021

Вернуться на целевую страницу блогов

Было много новостей о том, что аккумуляторные системы хранения стали причиной пожаров и взрывов по всему миру. Не забывайте, что это не единственные вопросы безопасности при работе с аккумуляторами. Аккумуляторные системы представляют собой уникальную угрозу электробезопасности. Выход системы можно перевести в электрически безопасное рабочее состояние (ESWC), однако по существу нет возможности поместить работающую батарею или элемент в ESWC. Кто-то все еще должен работать или обслуживать аккумуляторную систему. Работа с аккумулятором всегда должна рассматриваться как электрическая работа под напряжением. NFPA 70E®, Стандарт по электробезопасности на рабочем месте® , глава 3 охватывает специальное электрическое оборудование на рабочем месте и изменяет общие требования главы 1. В этой главе рассматриваются дополнительные методы работы, связанные с безопасностью, необходимые для практической защиты сотрудников от опасностей, связанных с электричеством. специальное оборудование.

Работа с батареями может подвергнуть работника риску поражения электрическим током и дугового разряда. Организм человека может реагировать на контакт с постоянным напряжением иначе, чем на контакт с переменным напряжением. Батареи также могут подвергать сотрудников опасности, связанной с химическим электролитом, используемым в батареях. При зарядке аккумулятора иногда могут образовываться легковоспламеняющиеся газы, поэтому важно, чтобы сотрудники избегали всего, что может вызвать открытый огонь или искры. Работодатели должны учитывать воздействие этих опасностей при разработке безопасных методов работы и выборе средств индивидуальной защиты (СИЗ). Вот тут-то и появляется статья 320 «Требования безопасности, относящиеся к батареям и аккумуляторным помещениям». Ее требования к электробезопасности, в дополнение к остальной части NFPA 70E, предназначены для практической защиты сотрудников при работе с открытыми стационарными аккумуляторными батареями, напряжение которых превышает 50 вольт.

В статье 320 подтверждается, что работодатель должен обеспечивать методы работы, связанные с безопасностью, и проводить обучение сотрудников. Сотрудник должен следовать правилам обучения и работы. Кроме того, требуется, чтобы каждая аккумуляторная комната или корпус аккумуляторной батареи были доступны только для уполномоченного персонала. В статье 320 уполномоченный персонал определяется как лицо, ответственное за помещение, или другие лица, назначенные или выбранные лицом, ответственным за помещение, которые выполняют определенные обязанности, связанные со стационарными аккумуляторными батареями. Все это означает, что работодатель должен четко понимать и документировать программу электробезопасности (ESP) для аккумуляторов. NFPA 70E, опять же, не детализирует, кто является уполномоченным лицом, как написать процедуру для конкретной разрешенной задачи, какая задача должна быть выполнена и риски для сотрудника, выполняющего эту назначенную задачу, или обучение, необходимое для выполнения любой этого. В этом нет необходимости. Работодатель несет ответственность за определение того, что конкретно необходимо для защиты работника от конкретных опасностей, которым он будет подвергаться при выполнении конкретной задачи в конкретной аккумуляторной системе. Я написал много блогов об обязанностях работодателя.

Требуется, чтобы перед проведением любых работ с аккумуляторной системой была проведена оценка риска для выявления опасностей, связанных с химическими веществами, поражением электрическим током и вспышкой дуги, а также для оценки рисков, связанных с типом выполняемых работ. Порядок проведения оценки риска вспышки дуги должен быть указан в ЭСП работодателя. Оценка риска должна включать использование иерархии средств контроля риска. Риск, связанный с батареями, можно уменьшить, начиная с проектирования системы. Например, аккумуляторная система может быть спроектирована таким образом, чтобы батарея могла быть разделена на низковольтные сегменты до того, как с ней будут проводиться работы. Другие методы смягчения последствий при проектировании системы могут включать широкое разделение положительных и отрицательных проводников и установку изолированных крышек на шинах или клеммах межэлементного соединителя батареи.

Аккумуляторы уникальны тем, что они представляют химическую опасность, а также опасность поражения электрическим током. Электролитные (химические) опасности различаются в зависимости от типа батареи, поэтому риски зависят от продукта и вида деятельности. Например, свинцово-кислотные аккумуляторы с вентиляцией (VLA) обеспечивают доступ к жидкому электролиту, тем самым потенциально подвергая сотрудников химической опасности при выполнении определенных задач. Напротив, свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием (VRLA) и некоторые литиевые батареи разработаны с твердым или иммобилизованным электролитом, поэтому сотрудники подвергаются воздействию электролита только в условиях отказа. Большинство современных плотномеров подвергают рабочего воздействию такого количества электролита, которое слишком незначительно, чтобы считаться опасным, если вообще считается. Такая работа не может считаться обращением с электролитом. Однако, если показания удельного веса снимаются с помощью ареометра с колбой, риск воздействия выше, и его следует рассматривать как обращение с электролитом. Работодатель должен иметь план электробезопасности, если задача назначена, когда аккумулятор не находится в нормальных условиях эксплуатации. Работодатель должен понимать, что требования безопасности зависят от типа электролита и поставленной задачи.

Для работы с батареями необходимо пройти специальное обучение. Надлежащие процедуры, инструменты, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и вентиляция могут зависеть от установки батареи. Квалифицированный сотрудник, обученный установке ESWC на ​​двигателе, не имеет права работать с батареями под напряжением. Для того, чтобы этот «квалифицированный сотрудник» имел право войти в аккумуляторную комнату для выполнения конкретной задачи, необходимо дополнительное обучение. То, чему они обучаются, ничем не отличается от других требований к обучению. Работодатель должен знать, документировать и обучать работника поставленной задаче и подверженным рискам.

Необходимо иметь всю документацию до того, как уполномоченный персонал войдет в помещение для аккумуляторных батарей для выполнения конкретной рабочей задачи на аккумуляторной системе в нормальных условиях эксплуатации. Однако вполне вероятно, что сотруднику потребуется войти в аккумуляторную, чтобы разобраться с аккумуляторной системой, которая не работает нормально. Возможно ли, что при выполнении одной и той же задачи в данном случае существуют существенно разные риски? Работодатель также должен иметь процедуры, оценки рисков и обучение для этого состояния. Направление, например, работника, прошедшего обучение только для нормальных условий эксплуатации, в аккумуляторное помещение при тепловом разгоне заведомо подвергает неквалифицированного человека риску получения травмы.

Работодатель несет ответственность за защиту своих сотрудников от известных или признанных опасностей на рабочем месте. NFPA 70E обеспечивает основу и рекомендации для работодателя по разработке программы электробезопасности независимо от типа электрооборудования. Помните об этом всякий раз, когда от сотрудника требуется взаимодействие с электрооборудованием на вашем объекте.

Хотите быть в курсе того, что происходит с Национальным электротехническим кодексом® (NEC®)? Подпишитесь на Сеть NFPA , чтобы быть в курсе нового контента. Информационный бюллетень также включает информацию NFPA 70E, такую ​​как мои блоги.

Важное примечание: Любое мнение, выраженное в этой колонке (блог, статья), является мнением автора и не обязательно отражает официальную позицию NFPA или ее технических комитетов. Кроме того, эта статья не предназначена и не должна использоваться для предоставления профессиональных консультаций или услуг.

ТЕМЫ:

• Электрика,
• Соблюдение кодекса

Подпишитесь на информационный бюллетень сети NFPA

Зарегистрироваться

Кристофер Коуч

Старший инженер-электрик

Подробнее Кристофер Коуч

Связанные статьи

22 МАРТА 2023

Статья 90: Почему это так важно для инспекторов по электротехнике

15 марта 2023 г.