Содержание

Мебельная стяжка – незаменимый крепеж при установке кухни – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья!

В этой статье мы с вами рассмотрим крепеж, без которого нельзя изготовить или установить ни один кухонный гарнитур. Этот крепеж называется мебельной стяжкой (или, его еще называют стяжным болтом).

Данный крепеж – это гайка, выполненная в форме цилиндра, которая содержит внутреннюю резьбу, и сам винт, вкручивающийся в эту гайку.

При стягивании двух деталей этим крепежом, образуется очень прочное, разъемное соединение (его можно раскрутить, и разсоединить соединение).

Данный вид крепежа предназначен для стягивания двух единиц деталей из ДСП.

Такие стяжки, наиболее используемые в производстве корпусной мебели – это крепеж под отверстия диаметром 6 и 8 миллиметров (в основном, диаметром 8 миллиметров).

Наиболее часто, они используются при установке кухонных гарнитуров.

Все шкафы (нижние и верхние) стягиваются между собой именно этим крепежом.

Шкафы сначала выравнивают друг относительно друга, стягивают между собой струбцинами, после чего, делают сквозные отверстия, в основном, диаметром 8мм (под соответствующие стяжки).

Таким же образом, стыкуются между собой секции шкафа купе.

Основной недостаток использования подобного крепежа наблюдается при сверлении отверстий.

Делая отверстие под него изначально сверлом 8мм, можно «выломать» лицевую часть ДСП (на выходе сверла). Тогда, при закручивании стяжки, вокруг ее головки будут видны выломанные сколы.

Чтобы этого не случилось, можно, предварительно, засверлить ДСП обычным, конфирматным сверлом (диаметром 4,5мм), а после, это отверстие рассверлить уже сверлом 8мм (непосредственно, под стяжку).

Вот такие есть незаменимые, межсекционные мебельные стяжки, и основные моменты их использования.

На этом все, до встречи.

Стяжка мебельная межсекционная, все о ее использовании и нюансах

Особенности межсекционной мебельной стяжки, правила монтажа

После проведения сборки корпусной мебели некоторые части конструкции могут иметь небольшой перекос относительно друг друга. Если не соединить отдельные шкафы или тумбы кухонного гарнитура между собой, он будет выглядеть неаккуратно и негармонично. Надежно закрепить отдельные элементы поможет стяжка мебельная межсекционная. Благодаря этому крепежному элементу, корпусная мебель выглядит как единая конструкция.

Особенности

Мебельная межсекционная стяжка – оптимальный способ соединения между собой отдельных модулей. Домашние умельцы применяют для скрепления стенок гарнитура саморезы. Лучше этого не делать: под тяжестью конструкции саморезы может вырвать и внешний вид будет испорчен.

Стяжка состоит из гайки цилиндрической формы с внутренней резьбой и винта. Метизы часто бывают хромированные, они не подвержены коррозии. Это особенно актуально в случае, если мебель находится в помещении с повышенной влажностью. На гайке, для надежной фиксации конструкций, находятся шлицы. Межсекционная стяжка для мебели должна быть установлена без перетягивания крепежа, так как при сильном вкручивании, гайка или головка винта могут деформировать мебельные стенки.

Лучше подложить широкие шайбы под гайку и винт. Они помогут закрутить стяжку максимально плотно, при этом, не повредив полировку. Для того чтобы стяжка не торчала с внутренней стороны мебели, необходимо произвести зенкование. Это не трудный процесс, так что выполнить его можно самостоятельно.

Стяжка межсекционная Как правильно выбрать фурнитуру для корпусной мебели

Материалы изготовления

Стяжки для соединения двух параллельных стенок шкафов выпускаются из:

  • Никелированной стали;
  • Оцинкованной стали;
  • Хромированной стали.
Хромированные крепежные элементы

Хромированная

Стяжка межсекционная оцинкованная

Оцинкованная

Никелированная фурнитура

Никелированная

Размеры могут варьироваться: М4-М6, длина винта L1 – 15-30 мм, длина L2 – 10-15 мм, внешний диаметр 5-8 мм. Стоит отметить, что за много лет применения различных крепежных элементов, межсекционный крепеж является самым оптимальным при соединении модулей гарнитуров между собой. Он позволяет не только идеально скрепить конструкцию, но и облегчает процесс сборки мебели. У этого крепежа привлекательный вид благодаря антикоррозийному покрытию.

Иногда можно встретить пластиковую конструкцию стяжки с металлическим винтом. Ее габариты не отличаются от металлических аналогов, но она менее надежна в повседневной эксплуатации.

Стяжка межсекционная и ее размеры

Правила монтажа

Межсекционная стяжка мебели производится при помощи струбцин. Применение этого инструмента помогает плотно соединить прямостоящие, параллельные стенки мебели между собой. Монтаж производится следующим образом:

  • Установите корпусную мебель;
  • Зафиксируйте стенки струбцинами. Если речь идет о небольших кухонных столах, то можно применить только 2 инструмента – струбцины должны находиться вверху и внизу конструкции;
  • На расстоянии десяти сантиметров от углов поставьте метки и просверлите отверстия, размеры которых будут соответствовать диаметру стяжки;
  • Установите в отверстие гайку;
  • Начните закручивать болт, стараясь сделать крепление плотным, но не перетянуть;
  • Произведите зенкование. Нужно взять специальный инструмент – зенкер и высверлить углубление под шляпку винта. Процедуру можно выполнить также с помощью толстого сверла, которым нужно слегка расширить край входного отверстия.

Если гайка в процессе вкручивания начинает проворачиваться, то ее нужно зафиксировать второй крестовой отверткой. Межсекционная стяжка будет выделяться на поверхности, но это никоим образом не портит внешний вид мебели. Если торчащие головки не по душе, то можно использовать специальные пластиковые накладки или декоративные колпачки.

Специалисты советуют применять стяжку для ровного соединения лицевой стороны стенок, если мебель стоит на неровном полу или у кривой стены. Если в этой ситуации заднюю часть мебели оставить свободной, то есть возможность компенсировать неровности поверхностей. Чтобы точно определить, на какое расстояние от торца установить стяжку, обратите внимание на глубину соединяемых стенок.

В идеале расположение крепежей выглядит так:

  • Верхние секции скрепляются только с лицевой стороны, там устанавливается по две стяжки на расстоянии 10-15 см от края;
  • Нижние секции скрепляются тремя конструкциями, две из которых располагаются с лицевой стороны, а одна – с задней. Причем, последняя располагается посредине стенки.

Если крепежи установлены правильно, то после навешивания дверок в процессе финальной сборки, их не нужно будет регулировать. Как видим, межсекционная стяжка крайне необходима. Если гарнитур состоит из нескольких шкафов или тумб, которые невозможно выставить по уровню из-за неровных поверхностей, компенсировать эту неприятность можно, применив данный вид стяжки для мебели. Но нужно учитывать, что стягивают только лицевую поверхность стенок гарнитура.

Проверяем покрытие мебели

Собираем мебель

Фиксируем корпусную мебель

Фиксируем стенки струбцинами

Делаем разметку на шкафу

Отмечаем места для сверления

Делаем отверстия в ДСП

Сверлим отверстие

Закрепляем гайки

Закручиваем гайки

 

Видео

Как соединить кухонные шкафы между собой

Особенности межсекционной мебельной стяжки, правила монтажа

Как соединить кухонные шкафы между собой

После проведения сборки корпусной мебели некоторые части конструкции могут иметь небольшой перекос относительно друг друга.

Если не соединить отдельные шкафы или тумбы кухонного гарнитура между собой, он будет выглядеть неаккуратно и негармонично. Надежно закрепить отдельные элементы поможет стяжка мебельная межсекционная.

Благодаря этому крепежному элементу, корпусная мебель выглядит как единая конструкция.

  • Особенности
  • Материалы изготовления
  • Правила монтажа

Особенности

Мебельная межсекционная стяжка – оптимальный способ соединения между собой отдельных модулей. Домашние умельцы применяют для скрепления стенок гарнитура саморезы. Лучше этого не делать: под тяжестью конструкции саморезы может вырвать и внешний вид будет испорчен.

Стяжка состоит из гайки цилиндрической формы с внутренней резьбой и винта. Метизы часто бывают хромированные, они не подвержены коррозии. Это особенно актуально в случае, если мебель находится в помещении с повышенной влажностью.

На гайке, для надежной фиксации конструкций, находятся шлицы.

Межсекционная стяжка для мебели должна быть установлена без перетягивания крепежа, так как при сильном вкручивании, гайка или головка винта могут деформировать мебельные стенки.

Лучше подложить широкие шайбы под гайку и винт. Они помогут закрутить стяжку максимально плотно, при этом, не повредив полировку. Для того чтобы стяжка не торчала с внутренней стороны мебели, необходимо произвести зенкование. Это не трудный процесс, так что выполнить его можно самостоятельно.

Материалы изготовления

Стяжки для соединения двух параллельных стенок шкафов выпускаются из:

  • Никелированной стали;
  • Оцинкованной стали;
  • Хромированной стали.

Хромированная

Оцинкованная

Никелированная

Размеры могут варьироваться: М4-М6, длина винта L1 – 15-30 мм, длина L2 – 10-15 мм, внешний диаметр 5-8 мм.

Стоит отметить, что за много лет применения различных крепежных элементов, межсекционный крепеж является самым оптимальным при соединении модулей гарнитуров между собой.

Он позволяет не только идеально скрепить конструкцию, но и облегчает процесс сборки мебели. У этого крепежа привлекательный вид благодаря антикоррозийному покрытию.

Иногда можно встретить пластиковую конструкцию стяжки с металлическим винтом. Ее габариты не отличаются от металлических аналогов, но она менее надежна в повседневной эксплуатации.

Правила монтажа

Межсекционная стяжка мебели производится при помощи струбцин. Применение этого инструмента помогает плотно соединить прямостоящие, параллельные стенки мебели между собой. Монтаж производится следующим образом:

  • Установите корпусную мебель;
  • Зафиксируйте стенки струбцинами. Если речь идет о небольших кухонных столах, то можно применить только 2 инструмента – струбцины должны находиться вверху и внизу конструкции;
  • На расстоянии десяти сантиметров от углов поставьте метки и просверлите отверстия, размеры которых будут соответствовать диаметру стяжки;
  • Установите в отверстие гайку;
  • Начните закручивать болт, стараясь сделать крепление плотным, но не перетянуть;
  • Произведите зенкование. Нужно взять специальный инструмент – зенкер и высверлить углубление под шляпку винта. Процедуру можно выполнить также с помощью толстого сверла, которым нужно слегка расширить край входного отверстия.

Если гайка в процессе вкручивания начинает проворачиваться, то ее нужно зафиксировать второй крестовой отверткой. Межсекционная стяжка будет выделяться на поверхности, но это никоим образом не портит внешний вид мебели. Если торчащие головки не по душе, то можно использовать специальные пластиковые накладки или декоративные колпачки.

Специалисты советуют применять стяжку для ровного соединения лицевой стороны стенок, если мебель стоит на неровном полу или у кривой стены. Если в этой ситуации заднюю часть мебели оставить свободной, то есть возможность компенсировать неровности поверхностей. Чтобы точно определить, на какое расстояние от торца установить стяжку, обратите внимание на глубину соединяемых стенок.

В идеале расположение крепежей выглядит так:

  • Верхние секции скрепляются только с лицевой стороны, там устанавливается по две стяжки на расстоянии 10-15 см от края;
  • Нижние секции скрепляются тремя конструкциями, две из которых располагаются с лицевой стороны, а одна – с задней. Причем, последняя располагается посредине стенки.

Если крепежи установлены правильно, то после навешивания дверок в процессе финальной сборки, их не нужно будет регулировать. Как видим, межсекционная стяжка крайне необходима.

Если гарнитур состоит из нескольких шкафов или тумб, которые невозможно выставить по уровню из-за неровных поверхностей, компенсировать эту неприятность можно, применив данный вид стяжки для мебели.

Но нужно учитывать, что стягивают только лицевую поверхность стенок гарнитура.

Собираем мебель

Фиксируем стенки струбцинами

Отмечаем места для сверления

Сверлим отверстие

Закручиваем гайки

Источник: https://mblx.ru/komplektuyushhie/609-styazhka-mebelnaya-mezhsektsionnaya.html

Как соединить кухонные шкафы между собой

  • Особенности
  • Материалы изготовления
  • Правила монтажа

После проведения сборки корпусной мебели некоторые части конструкции могут иметь небольшой перекос относительно друг друга.

Если не соединить отдельные шкафы или тумбы кухонного гарнитура между собой, он будет выглядеть неаккуратно и негармонично. Надежно закрепить отдельные элементы поможет стяжка мебельная межсекционная.

Благодаря этому крепежному элементу, корпусная мебель выглядит как единая конструкция.

Мебельная межсекционная стяжка – оптимальный способ соединения между собой отдельных модулей. Домашние умельцы применяют для скрепления стенок гарнитура саморезы. Лучше этого не делать: под тяжестью конструкции саморезы может вырвать и внешний вид будет испорчен.

Стяжка состоит из гайки цилиндрической формы с внутренней резьбой и винта. Метизы часто бывают хромированные, они не подвержены коррозии. Это особенно актуально в случае, если мебель находится в помещении с повышенной влажностью.

На гайке, для надежной фиксации конструкций, находятся шлицы.

Межсекционная стяжка для мебели должна быть установлена без перетягивания крепежа, так как при сильном вкручивании, гайка или головка винта могут деформировать мебельные стенки.

Лучше подложить широкие шайбы под гайку и винт. Они помогут закрутить стяжку максимально плотно, при этом, не повредив полировку. Для того чтобы стяжка не торчала с внутренней стороны мебели, необходимо произвести зенкование. Это не трудный процесс, так что выполнить его можно самостоятельно.

Инструкция по сборке кухни

Кухонная мебель с цеха или фабрики приходит в разобранном состоянии. Можно доверить сборку специалистам, но сделать лучше хозяина мало кто способен. Только те, которые работают «как для себя», а такие встречаются крайне редко. Потому собрать кухонный гарнитур многие предпочитают самостоятельно. Это займет приличное количество времени, но качество будет на высоте. 

Инструменты

Перед тем как собрать кухонный гарнитур, надо собрать инструмент для работы. Требуются простые инструменты, но они значительно ускоряют и упрощают работу.

  • Шуруповерт или набор отверток.
  • Дрель со сверлами разного диаметра.
  • Если стены бетонные или кирпичные нужен перфоратор — сверлить отверстия под крепеж верхних шкафов.
  • Может потребоваться ножовка или электролобзик.
  • Шестигранный ключ — под крепеж (может идти в наборе).
  • Молоток, линейка, угольник, пузырьковый уровень.Сборка кухни своими руками может занять день или даже больше

Неплохо иметь построитель плоскостей или лазерный уровень. С ним выставление шкафов в одной плоскости намного проще.

Сборка шкафчиков кухонного гарнитура

Кухонный гарнитур в разобранном состоянии представляет собой набор дощечек разного размера, некоторое количество фурнитуры и набор крепежа. Из всего этого надо собрать шкафы. Обычно есть навесные и напольные. Как собрать кухонный гарнитур, в каком порядке — выбор за вами.

Некоторым мастерам удобнее собирать их парами — верхний, потом нижний и так устанавливать. Но есть и два других способа: сначала собрать все верхние, навесить их на стену, потом — все нижние. Делают и наоборот — собирают и устанавливают нижние, затем — верхние.

В общем, любой способ правильный, делайте как вам удобно.

Правильная установка конфирмата — посередине ЛДСП

Сборка навесных шкафов

В любом случае начинаем собирать шкафы. Обычный навесной шкаф состоит из двух боковых панелей, верха, дна, задней стенки из ЛДВП и двух дверок — фасада. Порядок сборки такой:

Установка петель

Окончательно навешивают фасады (дверки) после того как соберут и поставят все на место, но ставят петли с самого начала. Бывают они врезные (считаются более надежными) и накладные.

Виды петель — врезные накладные

Места крепления отмечены на боковине и двери отверстиями. Складываем боковину и дверку на ровной поверхности (стол или пол) вплотную друг к другу, совместив отметки. Прикладываем петли на место (идут в комплекте).

Прикручиваете сначала к боковине, затем — к фасаду. Дверка при этом получается немного ниже по уровню чем боковина.

Под нее подкладываете брусок подходящего размера или свернутую тряпку чтобы она была на одном уровне, потом прикручиваем петлю.

Саму петлю разбираем (она состоит из двух разъемных петель, которые соединяются шурупом. Этот шуруп откручиваем, дверки откладываем, а с боковинами работаем дальше.

Собираем корпус

К боковинам крепим верх и дно. Крепятся они на конфирматы — специальный мебельный крепеж, который идет в комплекте, с головкой под шестигранник. Если есть соответствующая бита, ставим ее на шуруповерт, если нет, работаем ручным ключом.

Как собрать кухонный гарнитур: сборка корпуса шкафов

Места установки конфирматов  намечены на наружной части боковин. Складываем боковину и верхнюю часть, устанавливаем крепеж, затем дно, и после — вторую боковину.

Переворачиваем «лицом» вниз, укладываем и выравниваем лист ламинированного ДВП, который служит задней стенкой. Его прибивают маленькими гвоздиками или скобами из строительного степлера. Сначала прибивают в углах, тщательно выравнивая края, затем посередине каждой из сторон и далее, деля каждый участок пополам. В результате частота установки — 1 гвоздь/скоба примерно на 10 см.

Установка уголков или петель, держателей полок

Петли, на которые навешиваются настенные кухонные шкафы бывают разные, устанавливаются они по-разному. Подробнее о них поговорим ниже. Держатели полок тоже бывают разные и по материалу и по форме, но крепятся в основном одинаково — в отверстия в стенке.

Источник: http://astek-meb.ru/kak-soedinit-kuhonnye-shkafy-mezhdu-soboy/

Инструкция по сборке кухни

Кухонная мебель с цеха или фабрики приходит в разобранном состоянии. Можно доверить сборку специалистам, но сделать лучше хозяина мало кто способен. Только те, которые работают «как для себя», а такие встречаются крайне редко. Потому собрать кухонный гарнитур многие предпочитают самостоятельно. Это займет приличное количество времени, но качество будет на высоте. 

Сборка шкафа с выдвижными ящиками

Продолжаем собирать кухонный гарнитур своими руками. Сейчас наиболее сложный момент — тумбы с ящиками. Общий порядок работы такой: устанавливаем петли, дно и заднюю стенку. Верхушка-столешница ставится после того, как все шкафы собраны и скреплены между собой стяжками. Есть еще особенности — на боковины надо прикрепить направляющие для ящиков. Поехали.

Установка ножек

Перед тем как собрать кухонный гарнитур дальше на дно устанавливаются ножки. Можно ножки устанавливать и после того как собран каркас, но крутить тяжелую тумбочку не очень легко.

 В любом случае, лучше всего, если они регулируемые — не всегда пол идеально ровный. С регулируемыми ножками есть возможность выставить их так, чтобы нагрузка перераспределялась на все ножки.

На небольшие шкафы — длиной до 80 см — ставят 4 упора, больше 80 см нужны 6 опорных точек.

Установка ножек на нижнюю тумбу кухонного гарнитура

Если в шкафу есть перегородка, ножки располагаем под ней. Если перегородки нет — посередине. От краев отступают 5-8 см, прикручивают на саморезы длиной 15 мм (при толщине ЛДСП 18 мм). В большинстве готовой мебели под ножки тоже есть зенковка — отверстия небольшого диаметра. Совмещаете прорези в ножках с отверстиями, устанавливаете саморезы.

Монтаж направляющих и сборка для ящиков

На боковинах нижних шкафов есть разметка под установку направляющих (они идут в комплекте). Для их крепления используется евровинт М6*13. Устанавливаем нужное количество направляющих на обе боковины.

Установка направляющих в шкафчике с ящиками

Ящики собираются при помощи шурупов 4*45. Сначала устанавливаются направляющие. В зависимости от конструкции они могут монтироваться на стенки ящика или на нижнюю грань боковины. Если на стенке есть разметка (отверстия), значит ставятся они на боковины. Если нет — на торец. Чтобы быть уверенным, посмотрите в инструкцию по сборке. Там в картинках должен быть процесс установки.

Как собрать кухонный гарнитур: схема сборки выдвижных ящиков

После того как направляющие соединены, боковины соединяют с задней стенкой, затем устанавливается передняя стенка, после — дно. Перед установкой днища проверяете диагонали. Они должны совпадать до миллиметра. Дно крепится гвоздями или скобами.

Особенности сборки углового шкафа

Основная особенность  в том, что в бюджетных кухонных гарнитурах дно состоит из двух частей (для снижения себестоимости). Если в этом шкафу предусматривается установка мойки, задняя стенка почти отсутствует, зато есть несколько стяжек-цанг, которые придают жесткость конструкции. В остальном все также, как и при сборке обычного шкафчика с дверками.

Как повесить шкафы на кухне

Еще перед тем как собрать кухонный гарнитур надо закупить для крепления навесных шкафов навесы и межсекционные мебельные стяжки. Начнем с навесов они бывают разных видов, вот о них и поговорим.

Как собрать кухонный гарнитур вы уже знаете, надо разобраться как его установить на место. Навесные шкафчики кухонного гарнитура монтируются на стену. Крепятся они при помощи мебельных навесов.

Бывают они в виде металлических пластин с отверстиями под крепеж, но есть и более сложные конструкции. Более дешевые — обычные пластины металла.

Они могут быть разной формы, выполняются из обычной или оцинкованной стали.

Простые навесы

Наиболее привычный вариант (вверху слева) — пластина с двумя небольшими отверстиями под крепеж и одним большим (в него вставляется крюк или головка винта, установленного в стену).

Он устанавливается на торец боковин — справа и слева. При большой нагрузке этот вид навеса может выломаться, так как крепеж находится на небольшом расстоянии друг от друга и ЛДСП может развалиться.

Более надежен вариант снизу — большее количество крепежа, но риск все равно есть.

Мебельные навесы -виды

Два других типа мебельных навесов более надежны, так как один из винтов устанавливаться будет еще и в крышку шкафчика, то есть нагрузка будет распределяться по большей площади.

Хорошо себя показали уголки. Один край этого навеса крепится через крышку. Делают сквозное отверстие, внизу устанавливают болт с шайбой, сверху затягивается гайкой (тоже с шайбой).  Устанавливают их на расстоянии 5-10 см от края, если предполагается большая нагрузка можно поставить три или четыре штуки, что с предыдущими моделями невозможно.

Кухонные шкафы навешены на уголки с подкладками — чтобы компенсировать разницу в толщине фартука

Общий недостаток всех этих креплений — они нерегулируемые. Как повесили, так и будет. Подвинуть от стены или к стене возможности нет. Если кухонный фартук выступает над плоскость. стены, приходится на стену монтировать планку или под каждый крепеж подбирать подкладку (кусок фанеры, деревяшку и т.п.). Второй недостаток — под каждый навес надо устанавливать отдельный крючок или дюбель. Не очень удобно.

Более современные мебельные навесы для кухонных шкафов

Регулируемые

Более сложный и дорогой навес состоит из пластикового корпуса, металлического навеса и системы регулировок, которая позволяет двигать его вперед/назад и вверх/вниз. Крепятся эти навесы на боковые стенки шкафчика изнутри, в задней стенке прорезается небольшое отверстие.

В паре с этими навесами идет монтажная рейка или планка. Она крепится на стену, за верхний ее выступ цепляются крючки навесов.

Устанавливать и снимать навесные шкафчики с этой системой крепления очень просто, а «грузоподъемность» у них достаточная  20-50 кг на один навес (зависит от модели и производителя).

Как установить кухонный гарнитур

Как уже говорили, порядок установки шкафчиков произвольный. Можно сначала верхние навесить затем нижние или наоборот. Это неважно. Важен порядок установки: начинают всегда от угла. От того, насколько ровной будет выставлен этот первый шкаф зависит насколько легко пойдет дальнейшая установка.

Высота монтажа навесных шкафов зависит от роста «пользователей», но не ниже чем 45 см от уровня столешницы. При навешивании шкафов на стене отмечают горизонтальную линию.

Ее можно нарисовать при помощи пузырькового или водяного уровня, но проще всего — развернуть на требуемой высоте плоскость при помощи нивелира или построителя плоскостей.

 По этой линии устанавливают верхний край монтажной планки или выравнивают шкафы при монтаже на обычные навесы.

Задача и простая и сложная одновременно — выставить шкафы так, чтобы они были на одном уровне, а их стенки были вертикальны и горизонтальны. В этом случае проблем при эксплуатации не будет.

Мебельные межсекционные стяжки

Так как кухонная мебель состоит из отдельных шкафов, их скрепляют между собой. Есть два варианта — установить, затем скрепить, или сначала скрепить, потом навешивать. Второй вариант возможен при наличии помощников — даже два скрепленных шкафа повесить в одиночку нелегкая задача.

Скрепляют шкафчики между собой при помощи межсекционных стяжек. Они есть разного диаметра и разной длины — под ЛДСП разной толщины. На одну стенку нужны не менее двух стяжек.

Их ставят в районе петель — чуть ниже или чуть выше.

Два шкафа выставляют в одной плоскости, скрепляют струбцинами их стенки, делают сквозное отверстие — по диаметру стяжки, в которое устанавливается крепеж, затягивается при помощи отвертки или шуруповерта.

Как установить столешницу на кухонный гарнитур

Чтобы собрать кухонный гарнитур окончательно, необходимо установить столешницу. Ее крепят после того как стянут шкафы. На стенки устанавливают стальные уголки, которыми и фиксируют столешницу. Тонкости в обработке торцов и вырезов под мойку смотрите в видео.

Как обрабатывать срезы ламинированных столешниц из ДСП смотрите в следующем видео. Оно пригодится тем, кто хочет собрать кухонный гарнитур по всем правилам.

по сборке кухонной мебели

Источник: http://stroychik.ru/kuhnya/sborka-kuhonnogo-garnitura

Как собрать кухню своими руками – пошаговая инструкция

После завершения ремонта на кухне вы наверняка решите купить новый кухонный гарнитур. Как правило, магазины предоставляют услуги по сборке за дополнительную плату. Но зачем же платить деньги, когда можно сэкономить? Ведь сборка кухни своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Чтобы собрать кухню самому, понадобится минимальный набор инструментов.

  • Шуруповерт – подойдет любой, даже самый дешевый. Его наличие заметно упростит процесс сборки.
  • Перфоратор с набором буров и переходник на дрель со сверлом по дереву. Он нужен, если вы хотите повесить шкафы на бетонную стену. Для деревянных стен можно использовать и шуруповерт со сверлом.
  • Ножовка или лобзик, чтобы отпилить столешницу.
  • Также нужно иметь шестигранный ключ для монтажа мебельного крепежа, некоторые производители добавляют его в комплект фурнитуры.
  • И, конечно же, стандартные инструменты, которые должны быть в каждом доме: молоток, уголок, уровень, нож-резак, рулетка и плоскогубцы.

Процесс сборки кухни

Если вы раньше не имели дела со сборкой мебели, то перед сборкой кухни обязательно изучите стандартную инструкцию. В ней схематично показано, какие детали для чего используются, а также указан порядок работ.

Схема сборки кухонного стола
Если вы прикрутите деталь не на свое место, придется разбирать её, а это снизит прочность соединения.

Особенно это касается дешевых шкафов из модулей ДСП, часто дверцы из них вырываются вместе с корнем.

  • В первую очередь на боковые доски крепится крестообразное крепление для дверок. Их прикручивают двумя саморезами, в заранее подготовленные отверстия.
  • Закрепите на боковые стенки рельсы для выдвижных шкафов, потом это будет сделать неудобно.
  • Затем во все несквозные отверстия вставляют деревянные чопики (их также часто называют шканты или деревянные дюбели), чтобы произвести начальный крепеж. Эти детали помогают собрать более ровный каркас, а также увеличивают прочность конструкции. Лучше всего посадить их на клей. Вставляете шкант в одно отверстие, второе надеваете на его конец и сжимаете их.
  • Затем, убедившись, что детали расположены ровно, вкручиваете с помощью шестигранника мебельный шуруп, он окончательно стянет две детали. Поверх надевается пластмассовая заглушка под цвет мебели.
  • Далее, если предусмотрены ножки, прикручиваете их на место и подгоняете высоту. В дешевых кухнях обычно вместо регулируемых ножек идут обычные пластиковые насадки – подпятники, которые прибиваются снизу, чтобы не испортить панели.
  • После сборки шкафа прибейте на боковую стенку лист ДВП.
  • На навесных шкафах нужно закрепить фурнитуру для крепления. Обычно сейчас для этого используются регулируемые навесы. Они крепятся к боковым стенкам шкафа вплотную на верхних углах.

Процесс сборки навесного шкафа можно посмотреть на этом видео:

Сборка выдвижных ящиков

Приступаем ко второму этапу – установке кухни на место. Дверцы пока не вешаем, они будут мешаться.

  • В первую очередь устанавливают боковой шкаф, обычно это мойка. Чтобы сюда проходили трубы, заранее сделайте отверстия в стенке из оргалита.
  • Затем устанавливают следующие напольные шкафы. Сразу же они регулируются по высоте и при необходимости в них делают пропилы.
  • После установки всех шкафов свяжите их между собой. Для этого используют саморезы 30 мм или межсекционная мебельная стяжка. Второй вариант более надежный, так как у саморезов слишком маленькие шляпки и они могут вылезти вместе с корнями. Достаточно будет по 4 стяжки на напольные шкафы и по 2 штуки на навесные.

Крепление мойки

Как врезать мойку в столешницу

  • Если вы решили поставить встроенную мойку, нужно сделать круглое отверстие в столешнице. Чтобы врезать мойку в столешницу, произведите разметку и просверлите круглое отверстие большого диаметра. Далее по разметке отпилите столешницу лобзиком и прикрутите её на специальный крепеж, который идет в комплекте.
  • Удобнее всего это делать до крепления столешницы. Не забудьте обработать стык вдоль края герметиком!
  • Обязательно нужен помощник, который сможет поддерживать столешницу при распиле, иначе кусок отпадет и оторвет часть покрытия. Чтобы сделать эту работу самому, можно предварительно наклеить на столешницу малярную ленту. После того, как вы отпилите круглое отверстие, кусок останется висеть на скотче.

  • Крепление встроенной плиты происходит таким же образом, но его лучше производить в конце, чтобы не повредить технику.
  • Установка обычной мойки на шкаф гораздо проще. Нужно только прикрутить её снизу на саморезы.

Статья в тему: как выбрать кухонную мойку.

Крепление столешницы

  • Сделайте разметку столешницы, добавив напуск 1 мм с краев, или крепите её вплотную к стене. Ничего страшного, если у стены будет оставаться щель, вы потом скроете её плинтусом.
  • С помощью лобзика с мелкими зубцами отпилите столешницу по размерам.
  • В угловой кухне стыковка столешниц происходит с помощью специальной металлической планки, которая закрывает щель между двумя столами. Она прикручивается на торец столешницы.
  • Торцы у плиты обязательно закройте завершающей металлической планкой. В местах, где нет действия тепла, можно использовать для этого дела мебельную кромку. Она клеится с помощью фена на ровную и чистую поверхность распила.
  • Чтобы влага не проникала внутрь щели, рекомендуем обработать их силиконовым герметиком. Это продлит жизнь вашей кухни, и она не будет рассыхаться.

  • Закрепляя столешницу, установите её с припуском впереди примерно на 3 см, чтобы края находились на одном уровне. Крепление происходит снизу с помощью саморезов.

Крепление стеновой панели

  • Если вы решили не делать на кухне фартук из стекла, плитки или мозаики, существует хороший и быстрый способ защитить рабочую поверхность от влаги и жира – стеновые панели. Они продаются обычно размерами по 3 м в длину и позволяют быстро и надежно защитить место над кухонным столом.
  • Крепление панелей происходит на обычные дюбели. Шляпки скрываются шкафами, поэтому при разметке учтите это, и оставляйте припуск. Дюбели нужно располагать примерно в 1 см от края панели.
  • Крепление навесных шкафов должно происходить минимум на высоте 60 см над столешницей, иначе будет неудобно готовить.

  • Чтобы вырезать отверстие под розетку, понадобится специальная насадка на дрель – коронка.

Крепление навесных шкафов

    Подвесы для крепления на стену
  • Отступите от столешницы не менее 60 см и сделайте отметку на стенах. От нее отступите вверх на высоту шкафов, и прочертите линию их крепления.
  • Пробурите отверстия и закрепите планку (шину). На неё вы повесите регулируемые подвесы. Крепление к стене на анкеры более надежное, чем на дюбель-гвозди.
  • Подвесьте шкаф на шину, зацепив за нее крючки. Чтобы шкаф висел ровно и вплотную к стене, подрегулируйте 2 болта на подвесах, закрутив или ослабив их.
  • Начинайте установку с угла. Если стена неровная или имеет угол меньше 90 градусов, то потребуется закрепить фальш-панель, чтобы скрыть щель.
  • После установки скрепите шкафы стяжками.

Крепление дверок

Заделываем щель между столом и стеной с помощью установки пластикового плинтуса. Его первая часть крепится саморезами к стене, а сверху защелкивается декоративная насадка. Для декорирования углов используют специальные заглушки.

Обычно внутрь плинтуса можно поместить скрытую проводку.
Далее производится установка бытовой техники, кухонной вытяжки. Для газовой плиты закрепите вытяжку на высоте 75-85 см, а для электрической – 65-75 см.

Чтобы скрыть её в шкафу, заранее предусмотрите отверстие для воздуховода в верхней стенке шкафа.

Рекомендуем посмотреть мастер-класс по сборке кухни на этом видео:

Заключение

Теперь вы знаете, как собрать кухню своими руками, и без труда сможете сделать это. Главное подходить к сборке внимательно, как говорит русская пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Именно из-за недостаточных замеров совершается большинство ошибок у неопытных мастеров.

Источник: http://RemBoo.ru/kuhnya/master-klass-po-sborke-kuhni.html

Установка кухни своими руками — пошаговая инструкция по сборке

После ремонта на кухне вы наверняка решите обновить свой старый кухонный гарнитур.

Как правило большинство магазинов продающих кухни предоставляют услугу по сборке, а многие ещё и не являются производителями данной кухни, а просто заказывают её на заводе и являются посредниками.

В любом случае мы переплачиваем, хотя сборка и самостоятельный дизайн кухни не так сложна как кажется на первый взгляд. В данной статье я расскажу вам как самостоятельно сделать дизайн с точными размерами, нестандартными элементами и как собрать кухню в единую композицию.

Процесс сборки готовой кухни

Все элементы кухонного гарнитура — это по сути деревянные коробки разного размера и формы и чтобы собрать их все достаточно будет научится собрать один а все остальные будут собираться по той же технологии. Если вы раньше не имели дела со сборкой мебели, то перед сборкой кухни обязательно изучите стандартную инструкцию. В ней схематично показано, какие детали для чего используются, а также указан порядок работ.

Стандартная схема сборки кухонного стола

Если вы прикрутите деталь не на свое место, придется разбирать её, а это снизит прочность соединения. Особенно это касается дешевых шкафов из ДСП.

Этапы сборки кухонного стола (тумбы) или шкафа:

  • На боковые стенки крепится крестообразное крепление для дверок.

    Их прикручивают двумя саморезами, в заранее подготовленные отверстия;

  • Рельсы для выдвижных шкафов также крепятся в уже подготовленные отверстия, если не прикрутить сразу то потом это будет сделать неудобно;
  • Затем во все не сквозные отверстия вставляют деревянные чопики (их также называют шканты или деревянные дюбели).

    Чопики помогают собрать ровный каркас и значительно увеличивают прочность всей конструкции.

  • Убедившись, что стол стоит ровно, с помощью шестигранника вкручивается мебельный шуруп, он стянет две детали вместе. Поверх надевается заглушка под цвет мебели.
  • Если предусмотрены ножки, прикручиваете их на место и выставляете нужную высоту.
  • После сборки шкафа на боковую стенку прибивается лист ДВП, обычно это делается мелкими гвоздиками идущими в комплекте.
  • На навесных шкафах нужно закрепить фурнитуру для крепления на стену. Для этого используются регулируемые навесы. Они крепятся внутри к боковым стенкам шкафа вплотную на верхних углах.

Мебельный шуруп и заглушка

Последовательность установки кухни

После сборки всех столов, ящиков и навесных шкафов нужно поставить это всё на место

  • В первую очередь устанавливают боковой шкаф,  чаще всего это мойка. В боковой шкаф будут приходить все трубы, заранее сделайте отверстия для труб в стенке;
  • Устанавливаем напольные шкафы. Шкафы сразу нужно отрегулировать по высоте и при необходимости в них делают пропилы.
  • После установки всех шкафов можно связать их между собой. Для этого используются саморезы на 30 мм или меж секционные мебельные стяжка. Стяжка более надежный ваиант, достаточно будет по 3-4 стяжки на напольные шкафы и по 2 штуки на навесные.

Варианты межсекционных стяжек

Установка плинтуса

Заделываем щель между столом и стеной с помощью установки пластикового плинтуса. Его первая часть крепится саморезами к стене, а сверху защелкивается декоративная насадка. Для декорирования углов используют специальные заглушки. Обычно внутрь плинтуса можно поместить скрытую проводку.

Монтаж плинтуса

— инструкция по сборке

Ну вот вы и узнали, как собрать готовы кухонный гарнитур как конструктор, это не так и сложно и уходит на это не так много времени. Самое главное — не торопиться и заранее продумывать каждое действие. Результат ваших трудов будет ничуть не хуже, чем плоды работы бригады профессионалов!

Источник: https://mebel-trade.su/kuxnya-svoimi-rukami/

Как сделать стяжку шкафа? - Домашний уют от AgroStroy2.Ru

Как сделать стяжку шкафа?

Разработчик

Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 4137

Везде про межсекционные стяжки сказано вскользь, что-то типа «можно уже стянуть секции межсекционными стяжками. «. Но есть несколько вопросов по деталям:

1. Сколько штук нужно межсекционных стяжек на одно соединение стенка-стенка?
Понятно, что одной — точно мало. А сколько надо?
Например, для шкафов глубиной 600 и высотой за 2000?
А для верхних кухонных секций, типа окончаний?

2. Как их имеет смысл располагать?
По глубине — по серединке, или, например, одну ближе к фасаду, а другую — к заднику?
А по высоте?
И, если ставить их больше двух — то как лучше: все в одну прямую линию, или в «ломаную»?

3. Как лучше делать отверстия для стяжек:
— заранее разметить на деталях всё по линейке/рулетке, а потом подгонять шкафы до совмещения отверстий?
— или же сначала выставить шкафы, а потом сверлить отверстия по месту?
— или какой-то другой вариант?

4. Соответственно, в какой момент стягивать шкафы:
— сразу после установки на место, и потом выравнивать их регулируемыми ножками как единое целое,
— или выровнять все секции поотдельности, а потом стягивать?

Естественно, последние два вопроса не относятся к верхним кухонным шкафчикам , но вот с нижними кухонными тумбами — уже не так всё очевидно.

Разработчик

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4

1. Для боковин 2000х600 четыре штуки вполне хватит. Три ближе к лицу, и одна подтягивает заднюю часть. Или 5, тогда 2 подтягивают зад.
Для кухонных окончаний верха, как правило, достаточно двух штук. Вообще, иногда в кухонных окончаниях имеет смысл стягивать на саморез 4х30 из нутри соседней секции, чтобы шляпка не выходила на лицо.

2. Располагать следует так, чтобы хорошо стянулись лицевые части. На не ровных стенах с буграми, имеет смысл стягивать только лицо, оставляя заднюю часть свободной. «Прямую, ломанную, квадратом» это как больше нравится, здесь следут скорее исходить из технической необходимости. Иногда, на хорошо выставленных изделиях, двух стяжек, стягивающих лицевую часть бывает более чем достаточно.
О том, как близко располагать стяжку к лицевому торцу, здесь стоит обратить внимание на глубину боковины.
Я размещаю стяжки так. На верхних секциях по две, сантиметров 10 от лица. По высоте в зависимости от высоты секции. Нижние секции, по хорошему ставлю 3 стяжки. Две с лицевой и одна сзади ближе к верху. Но как правило делаю всего две, по лицевой части.

3. Можно и так, и так. Первое зависит от того, насколько точно мастер может засверлить отверстия под стяжку до монтажа, чтобы они потом сошлись и не пришлось разсверливать отверстия, потому что из-за 0,5 мм перекоса (увело сверло или чего там) стяжка не лезет. когда такую стяжку начать долбить молотком во время монтажа выглядит это дело шумно и не красиво. Но можно и так, допустим для стяжки 5 мм. делать дырки заранее на 6 мм., а точности стягивания устанавливать во время монтажа.
В идеале, лучше конечно делать отв. под стяжки ещё в мастерской. Но. Как часто бывает идеалы, так и остаются идеалами. Опять те же стены с буграми, зачем оставлять лишние дырки, хоть и сделанные заранее, когда они могут и не пригодится.
Всё по конкретному случаю.

4. Этот вопрос относится и к верхним шкафчикам тоже. Разные бывают моменты. Но этот вопрос, нужен тогда, когда уже решен вопрос №3 «о примении стяжек в момент монтажа изделия», в пользу установки стяжек «на месте».
Лучше делать так. а). предварительно максимально точно выставить секции, б). временно зафиксировать струбцинами, в). установить стяжки, г). окончательно подрегулировать стянутую группу секций. С кухнями я так и поступаю. Сначала ровняю секции, затем стягиваю их, окончательно базы высталяю, перед навеской верха, когда уже есть столешница, т.е. ровняю уже целую конструкцию по столешнице.

Мебельная стяжка: установка и размеры

Используют мебельную стяжку только при производстве. Традиционный крепеж не советуют использовать в этом случае. Специальная стяжка характеризуется особыми свойствами, которые позволяют скрыть крепеж и значительно облегчить сборку мебели в общем.

В производстве используют несколько видов мебельных стяжек. Рассмотрим их особенности и применение.

Эксцентриковая стяжка

Этот вид крепления используется при фабричном изготовлении мебели, ведь он предполагает достаточно сложный процесс сверления отверстий. Мебельная эксцентриковая стяжка состоит из эксцентрика и шпильки. Каждая из этих частей вставляется в разные детали.

Основным преимуществом этого метода крепежа является его скрытость. Он не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот способ крепления позволяет многократно собирать и разбирать мебель. Эта информация является актуальной для людей, которые привыкли к частым переездам.

Эксцентриковая мебельная стяжка позволяет соединять различные детали под любым углом.

Особенности монтажа

Самостоятельно использовать данный способ при изготовлении мебели достаточно сложно. Отверстия не только сложно сверлить, но и невозможно в дальнейшем провести коррекцию стыков во время сборки деталей. Основную сложность при сверлении вызывает изготовление отверстия под эксцентрик. Это несквозное отверстие, которое требует использования сверла Форстнера. Для стандартного эксцентрика необходимо использовать сверло диаметром 1,5 см.

Для изготовления отверстия под эксцентрик необходимо правильно сделать разметку на детали. После сверлом Форстнера делают отверстия под эксцентрик. В торце детали под шток делают отверстие сверлом диаметром 8 мм. Детали соединяют между собой и фиксируют, поворачивая эксцентрик на 180 градусов по часовой стрелке.

Глубина выборки при этом должна составлять около 12 мм. А толщина панели ЛДСП – 16 мм. Остается всего 4 мм непросверленной толщины стенки. Сложность самостоятельной установки мебельной стяжки заключается в риске просверлить деталь насквозь. Для этого при сверлении отверстий под эксцентрик используют сверла с ограничением глубины.

Конфирмат

Мебельная стяжка конфирмат является самым распространенным видом. Популярность объясняется простотой в использовании. По сравнению с другими видами, с конфирматом собирать мебель намного проще и быстрее. Тем более, если предстоит самостоятельно подготавливать отверстия для крепежа. Этот крепежный элемент позволяет соединить между собой две детали под углом 90 градусов.

Для надежного соединения деталей между собой в них необходимо просверлить 2 отверстия. В одной детали отверстие должно быть равным диаметру головки конфирмата. В торце второй детали делают второе отверстие диаметром, соответствующим резьбой части.

Зачастую для этой процедуры необходимо использовать сверла 5 и 6 мм. Чтобы не заменять комплектующие, можно приобрести в магазинах комбинированное сверло, которое позволяет одновременно сверлить различные отверстия.

Конфирмат – универсальный тип мебельной стяжки, который имеет свои особенности применения и недостатки.

Обязательно с конфирматом необходимо использовать и шкант. Это специальный деревянный стержень. Его длина до 30 мм, а диаметр — 6 мм. Шкант выполняет роль направляющей, которая не позволяет сместиться во время стягивания деталям. Такой способ соединения позволяет добиться высокой точности при соединении.

Этот способ стяжки позволяет разбирать и собирать мебель несколько раз. Но помните, что материал ЛДСП плохо переносит такие манипуляции. Зачастую уже после первой разборки мебельная стяжка плохо держит детали.

Конфирмат необходимо аккуратно заворачивать. Лучше выполнять эту процедуру вручную или установить на шуруповерте минимальную скорость. В противном случае резьба крепежного элемента будет выступать в роли сверла, которое окончательно разобьет уже подготовленное отверстие.

Чтобы «утопить» шляпку в теле детали, следует использовать ключ. Выполнять действия следует аккуратно, медленно, ведь может сорваться резьба. В некоторых случаях необходимо дополнительно сделать циковку. Конфирмат – крепежный элемент, который остается виден после применения. Поэтому необходимо предварительно приобрести специальные наклейки или заглушки, которые надежно спрячут шляпку крепежа.

Межсекционная стяжка

Состоит этот крепежный элемент из гайки и винта, которые способны стянуть 2 секции мебели. Часто их используют в шкафах. При этом используют до 4 межсекционных мебельных стяжек. Устанавливают их вблизи углов соединяемых деталей. Зачастую мебель изготавливают из ЛДСП. В зависимости от толщины материала, используют различные размеры крепежных элементов.

Для изготовления шкафов из стандартного листа ЛДСП толщиной в 26 мм используют межсекционную мебельную стяжку размером 32 мм. Если шкаф изготовлен из более толстого материала, используют крепежные элементы до 50 мм.

Специальные виды стяжек

Уникальные соединительные крепежи зачастую используют при создании эксклюзивной мебели. Широкое распространение среди специальных видов стяжек получил крепеж для столешниц. Его основное назначение – соединение двух половинок обеденных плоскостей стола.

Две С-образные и шпилька размещаются в нижней плоскости столешницы. Для этого в ней высверливаются цилиндрическое углубление. Также необходимо профрезеровать паз. На один стол понадобится минимум 2 стяжки.

Мебельные уголки

Этот крепежный элемент не гарантирует надежное соединение. Поэтому его используют для скрепления деталей, на которые предполагается минимальная нагрузка. Зачастую это декоративные элементы, к примеру, антресольные полки или цоколь шкафа-купе.

Используют как пластиковые, так и металлические комплектующие. Первые на сегодняшний момент пользуются большей популярностью. Они имеют более привлекательный внешний вид, не уступают своим металлическим аналогам по прочности и позволяют скрыть крепеж.

Мебельные уголки закрепляют саморезами к двум сопрягающим деталям. Крепеж скрывается, защелкивая крышку.

Полкодержатели

Этих крепежных элементов существует большое количество. Условно их можно разделить на 2 группы:

Каждую из этих групп можно разделить на такие виды:

Полкодержатели для ЛДСП используют для надежного закрепления полок в шкафу. Фиксация обеспечивается эксцентриком. Он состоит из самого крепежного элемента и штока.

Полкодержатель устанавливают в тело полки, а винт – в стенку шкафа. Для этого в стенке и в полке шкафа просверливают отверстия. Зачастую это стандартные размеры. При помощи сверла Форстнера в полке делают отверстия для держателя. Отверстие в стенке — при помощи сверла по дереву. Проследите, чтобы полкодержатели были расположены на расстоянии 2 см от переднего и заднего торца полки.

В подготовленные отверстия устанавливают полкодержатель резиновым молотком. Это обеспечит его надежную фиксацию внутри.

Полкодержатели с фиксацией характеризуются эксцентриковым механизмом, который обеспечивает прочное соединение стены шкафа и полки. Кроме того, они выполняют роль дополнительного усиления конструкции, повышают ее жесткость.

Полкодержатели для стекла закрепляются саморезами длиной 16 мм к стенке шкафа. Расстояние от крепежного элемента до заднего или переднего торца – минимум 5 см.

Полкодержатели для стекла с фиксацией укомплектованы специальным винтом, который надежно фиксирует стекло и предотвращает его выпадение. Крепеж без фиксации представлен в виде уголка или стержня.

Вывод

Вышеописанная крепежно-стяжная фурнитура является самой распространенной при изготовлении современной мебели. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, жесткость и прочность готового изделия, необходимо правильно выполнить разметку и четко соблюдать последовательность сборочных работ.

Особенности межсекционной мебельной стяжки, правила монтажа

После проведения сборки корпусной мебели некоторые части конструкции могут иметь небольшой перекос относительно друг друга. Если не соединить отдельные шкафы или тумбы кухонного гарнитура между собой, он будет выглядеть неаккуратно и негармонично. Надежно закрепить отдельные элементы поможет стяжка мебельная межсекционная. Благодаря этому крепежному элементу, корпусная мебель выглядит как единая конструкция.

Особенности

Мебельная межсекционная стяжка – оптимальный способ соединения между собой отдельных модулей. Домашние умельцы применяют для скрепления стенок гарнитура саморезы. Лучше этого не делать: под тяжестью конструкции саморезы может вырвать и внешний вид будет испорчен.

Стяжка состоит из гайки цилиндрической формы с внутренней резьбой и винта. Метизы часто бывают хромированные, они не подвержены коррозии. Это особенно актуально в случае, если мебель находится в помещении с повышенной влажностью. На гайке, для надежной фиксации конструкций, находятся шлицы. Межсекционная стяжка для мебели должна быть установлена без перетягивания крепежа, так как при сильном вкручивании, гайка или головка винта могут деформировать мебельные стенки.

Лучше подложить широкие шайбы под гайку и винт. Они помогут закрутить стяжку максимально плотно, при этом, не повредив полировку. Для того чтобы стяжка не торчала с внутренней стороны мебели, необходимо произвести зенкование. Это не трудный процесс, так что выполнить его можно самостоятельно.

Материалы изготовления

Стяжки для соединения двух параллельных стенок шкафов выпускаются из:

  • Никелированной стали;
  • Оцинкованной стали;
  • Хромированной стали.

Размеры могут варьироваться: М4-М6, длина винта L1 – 15-30 мм, длина L2 – 10-15 мм, внешний диаметр 5-8 мм. Стоит отметить, что за много лет применения различных крепежных элементов, межсекционный крепеж является самым оптимальным при соединении модулей гарнитуров между собой. Он позволяет не только идеально скрепить конструкцию, но и облегчает процесс сборки мебели. У этого крепежа привлекательный вид благодаря антикоррозийному покрытию.

Иногда можно встретить пластиковую конструкцию стяжки с металлическим винтом. Ее габариты не отличаются от металлических аналогов, но она менее надежна в повседневной эксплуатации.

Правила монтажа

Межсекционная стяжка мебели производится при помощи струбцин. Применение этого инструмента помогает плотно соединить прямостоящие, параллельные стенки мебели между собой. Монтаж производится следующим образом:

  • Установите корпусную мебель;
  • Зафиксируйте стенки струбцинами. Если речь идет о небольших кухонных столах, то можно применить только 2 инструмента – струбцины должны находиться вверху и внизу конструкции;
  • На расстоянии десяти сантиметров от углов поставьте метки и просверлите отверстия, размеры которых будут соответствовать диаметру стяжки;
  • Установите в отверстие гайку;
  • Начните закручивать болт, стараясь сделать крепление плотным, но не перетянуть;
  • Произведите зенкование. Нужно взять специальный инструмент – зенкер и высверлить углубление под шляпку винта. Процедуру можно выполнить также с помощью толстого сверла, которым нужно слегка расширить край входного отверстия.

Если гайка в процессе вкручивания начинает проворачиваться, то ее нужно зафиксировать второй крестовой отверткой. Межсекционная стяжка будет выделяться на поверхности, но это никоим образом не портит внешний вид мебели. Если торчащие головки не по душе, то можно использовать специальные пластиковые накладки или декоративные колпачки.

Специалисты советуют применять стяжку для ровного соединения лицевой стороны стенок, если мебель стоит на неровном полу или у кривой стены. Если в этой ситуации заднюю часть мебели оставить свободной, то есть возможность компенсировать неровности поверхностей. Чтобы точно определить, на какое расстояние от торца установить стяжку, обратите внимание на глубину соединяемых стенок.

В идеале расположение крепежей выглядит так:

  • Верхние секции скрепляются только с лицевой стороны, там устанавливается по две стяжки на расстоянии 10-15 см от края;
  • Нижние секции скрепляются тремя конструкциями, две из которых располагаются с лицевой стороны, а одна – с задней. Причем, последняя располагается посредине стенки.

Если крепежи установлены правильно, то после навешивания дверок в процессе финальной сборки, их не нужно будет регулировать. Как видим, межсекционная стяжка крайне необходима. Если гарнитур состоит из нескольких шкафов или тумб, которые невозможно выставить по уровню из-за неровных поверхностей, компенсировать эту неприятность можно, применив данный вид стяжки для мебели. Но нужно учитывать, что стягивают только лицевую поверхность стенок гарнитура.

Мебельные стяжки: виды и установка

Крепежные элементы являются непреложным звеном в мебельном сборочном процессе. Они представляют широкий ассортимент фурнитуры, обеспечивающей надежную компоновку гарнитуры или мебельных объектов по отдельности. Наряду с обычными болтами и саморезами к этому классу фиксаторов относятся стяжки. Зачастую они обладают нестандартной формой, а в некоторых случаях и вовсе разрабатываются конкретно под определенные размеры. Но в большинстве своем мебельные стяжки выпускаются в унифицированных конфигурациях с типовыми способами крепежа. Другое дело, что разновидностей довольно много, и в каждом случае требуется соответствующий подход к монтажу.

Стяжка эксцентриковая

Данный элемент применяется для фиксации корпусных деталей и промежуточных модульных стеллажей, требующих надежного крепления. В составе эксцентриковой стяжки предусмотрены три элемента – шток, непосредственно эксцентрик и заглушка, которая создает декоративный эффект. Также эксцентриковые мебельные стяжки выпускаются в усиленных модификациях, предназначенных для конструкций с повышенными нагрузками. Главная функция такой стяжки заключается в обеспечении плотного и надежного соединения мебельных компонентов, причем под разными углами – от 90 до 180 градусов. Преимущества такого способа стягивания в том, что он полностью скрыт от взгляда и может применяться многократно без риска повреждения конструкции мебели.

Установка эксцентриковой стяжки

Для качественного крепления необходимо создать три отверстия с разным диаметром. Главная задача мастера – обеспечить условия, чтобы эксцентриком была захвачена головка штока. Для внедрения штока в лист ДСП сверлом создается отверстие диаметром 5 мм. В том случае, если это боковая сторона, то центр детали будет располагаться в 8 мм от края. На другой стороне создается разметка для двух отверстий, на которые уже полностью встанет стяжка эксцентриковая мебельная. Установка первого фиксатора должна осуществляться в 3,4 см от края. Его глубина по нормативам должна соответствовать диаметру эксцентрика, чтобы он встал заподлицо. Второе отверстие необходимо делать сверлом на 7 мм строго по центру в торце. Затем в 5-миллиметровое отверстие устанавливается шток, на нем фиксируется второй элемент, после чего вся конструкция плотно зажимается.

Межсекционная стяжка

В соединении частей мебели для представительских помещений используется стяжка мебельная межсекционная, которая также позволяет формировать монолитные конструкции. Например, с помощью этого элемента можно объединить в цельный объект гарнитуров для комнат отдыха и приемных стойки ресепшн, комплекты для рабочих мест, переговорных комнат и т. д.

Как правило, такие элементы применяются для работы с модульными конструкциями и секциями, для крепления которых требуется прочная и надежная фурнитура. По конструкции стяжка мебельная межсекционная представляет собой винт, который в отверстии соединяется с пластиковой или металлической заглушкой. В зависимости от параметров мебели могут использоваться изделия разных типоразмеров. Поскольку стяжки этого типа работают с отдельными моделями, а не с частями мебели, то к ним предъявляются особые требования в отношении декоративности.

Установка межсекционной стяжки

Первым делом насквозь сверлятся отверстия в местах, где планируется предположение соединений модулей. Это ответственный этап, поскольку в процессе сквозного сверления ЛДСП могут появиться сколы. Исключить вероятность их образования помогут два способа:

  • К местам выхода сверла как можно плотнее прижимается деревянный брусок;
  • Сделать несколько подходов. Первый раз просверлить отверстие с помощью тонкого сверла, а потом довести его до нужного диаметра наконечником с соответствующим размером.

Если создание отверстия прошло успешно и без дефектов, то выполняется установка мебельной стяжки с последующим сведением мебельных объектов. Желательно заранее подготовить мебель к окончательной установке на месте сборки.

Угловая стяжка

Это простой по конструкции элемент, представляющий собой металлическую пластину, согнутую под прямым углом. На противоположных сторонах стяжка также имеет отверстие и паз. Полный комплект содержит 5 деталей: уголок, два болта и две футорки. К достоинствам таких крепежей относится возможность потайного монтажа и прочность. Для небольших нагрузок используется стяжка угловая мебельная из пластика. Такие модели отличаются эстетичностью, но важно тщательно рассчитать силу крепления, чтобы в дальнейшем установка не обернулась проблемами в эксплуатации. Ко всем видам угловых крепежей относится и проблема с расположением предметов – согнутые пластины в нише мебели все-таки скрадывают небольшое пространство.

Установка угловой стяжки

Монтаж прост и не предъявляет особых требований к расположению присадочных отверстий. Изделие прикладывается на место будущей установки, после чего отмечаются места сверления. В зависимости от материала, элементы фиксации можно прикручивать и без предварительного создания отверстий. Как правило, мебельные стяжки этого типа устанавливаются на шурупы размера 0,4х1,6 см. Сначала деталь прикручивается к одной стороне, а после проверки стяжки на ровность можно приступать и к другой.

Обычно используется два элемента, которые монтируются на одном уровне. Поэтому очень важно обеспечить не только соответствие в креплении двух элементов мебели одной стяжкой, но и пропорциональность конструкции в целом – за нее отвечают все используемые детали. В готовом виде такая фиксация вряд ли покажется эстетичной, но для повышения декоративности на местах крепежа можно использовать специальные заглушки, в комплекте с которыми поставляется мебельная стяжка. Фото декоративных уголков, которые также повышают эстетичность крепления, представлено ниже.

Заключение

Использование стяжек для обустройства мебельных гарнитуров является выгодным решением, за счет них повышается надежность и долговечность обстановки. Кроме этого, с помощью различных моделей фурнитуры можно воплощать самые необычные конструкции. Производители мебели последние годы все чаще выпускают комплекты с унифицированными элементами, что дает возможность пользователям создавать нешаблонные и даже уникальные вариации из гарнитуров. В свою очередь и мебельные стяжки отличаются разнообразием конфигураций и типоразмеров, позволяя нестандартно подходить к оформлению коммерческих, жилых и общественных помещений. Их основные функции при этом остаются столь же значимыми – это гарантия надежности, безопасности и декоративности реализуемых креплений. Впрочем, насколько удастся достичь оптимального качества сборки и установки мебели, уже зависит от качества самого монтажа и правильности использования той или иной стяжки.

Виды крепежей и стяжек для сборки мебели

Мебельная стяжка – особый вид крепежа, который применяется исключительно в мебельном производстве. Подобные крепёжные элементы позволяют не только существенно облегчить процесс сборки мебели, но и становятся «невидимыми» после установки. В данной статье мы рассмотрим различные виды креплений, используемых для сборки деревянной корпусной мебели.

Конфирмат

Наиболее распространённым и самым простым в эксплуатации видом мебельного соединения является конфирмат, позволяющий скрепить между собой несколько деталей под прямым углом.

С целью стягивания элементов мебели, следует просверлить 2 отверстия:

  • первое — под головку конфирмата (в одной детали),
  • второе — под резьбовую часть (в другой детали).

Как правило, применяется такой крепёж для соединения деталей, изготовленных из деревянного массива или ДСП (древесно-стружечных панелей), а в сочетании с ним используются шканты, выступающие в роли направляющих.

К тому же, конфирмат относится к «видимой» разновидности крепежа, поэтому после его установки потребуется использование специальных заглушек, позволяющих скрыть его от посторонних глаз и придающих мебели эстетичный вид.

Эксцентриковая стяжка

Такой крепёжный элемент используется при сборке мебели в заводских условиях, что обусловлено сложностью сверления отверстий для его монтажа.

Основным преимуществом эксцентриковой стяжки является её скрытность, благодаря чему не портится внешность шкафа или другой корпусной мебели.

Также, при помощи такого способа крепежа предоставляется возможность зафиксировать детали под углом относительно друг друга.

Как было сказано выше, установка эксцентриков производится в условиях заводского мебельного производства, так как глубины выборки для их монтажа составляют не менее 12 миллиметров. И это притом, что толщина стенки ламинированной древесностружечной панели имеет размер равный 16 миллиметрам. Поэтому без использования специального оборудования, которое нецелесообразно приобретать для одноразового монтажа предметов интерьера, установка такого крепежа практически невозможна.

Стяжка для секционных элементов

Такой вид мебельного крепежа представляет собой винт и гайку, при помощи которых можно стянуть между собой две различные секции, например изголовье и основу кровати, или два шкафа.

На сегодняшний день существует несколько размеров таких крепёжных элементов, величина которых варьируется в зависимости от толщины ДСП.

Полкодержатели

Как можно догадаться из названия, такие элементы крепежа используются для фиксирования полок (как стеклянных, так и пластиковых) гардеробного или кухонного шкафа.

В зависимости от способа установки, полкодержатели подразделяются на открытые и скрытые. Первые монтируются непосредственно к предметам мебели (после чего на них укладывается полка), тогда как вторые представляют собой нечто наподобие эксцентриковой стяжки.

Держатели полок в шкафу, фото:

Фурнитура, которую вы видите на фото выше, предназначена для крепления полок в шкафу.

Крепёж для столешницы

Специальный вид мебельной стяжки, применяемый для фиксации между собой 2-х частей столешницы. Используется исключительно при производстве кухонной мебели и требует специальной фрезеровки поверхностей перед установкой.

сборка и монтаж — Блог МскСборка

09 января 2013

Чертеж кухни

Данный материал не стоит воспринимать как инструкцию по сборке и установке кухонной мебели: подходы, применяемые мастерами, и сами кухни совершенно разные, они имеют свои особенности монтажа, технологии сборки каждой из них могут существенно отличаться. Из этой статьи вы сможете узнать главное – основу процесса, профессиональные азы, усвоить определенные правила установки и оградить себя от ошибок. Перед самостоятельной установкой кухни прочтите данное руководство до конца.

Подготовка к монтажу

Обязательно, что нужно сделать, в самом начале, прежде чем приступать к работе - это произвести замер. Не важно, измеряли вы помещение сами или прибегли к услугам замерщика из компании или же воспользовались дизайн проектом, который создавался в магазине. Если вы начнете установку, а мебель окажется неподходящей для того или иного помещения по параметрам, то, согласно правилам большинства мебельных компаний, собранную мебель уже не поменяют, и впоследствии придется снова тратить деньги.

Ширину напольных и навесных шкафов, как правило, производители указывают на упаковке. Иногда они уменьшают фактическую ширину угловых шкафов. Тем самым дается запас на угол: если ширина шкафа 600мм, то в собранном виде его она составит 595мм. Поэтому замеряйте шкаф в собранном виде и суммируйте, также не забудьте учесть расхождение стен, то есть угол, тогда вы выйдете к нужному и правильному размеру. Это позволит вам быть уверенным в том, что кухня полностью подходит под ваши стены, или убедиться в обратном. Миллиметры при установке кухонной мебели играют очень большую роль!


Навесные шкафы закрывают собой крепеж панели Навесные шкафы закрывают собой крепеж панели

Закругленная часть столешницы с прямым скосом Закругленная часть столешницы с прямым скосом

Отверстие под провода в панели Отверстие под провода в панели


Инструмент

Что касается инструментов, то вам понадобятся: шуруповерт, лобзик, циркулярка, перфоратор, пила торцовочная, строительный уровень, плоскогубцы, молоток, строительный фен, струбцины, ленточная шлифовальная машинка, напильник, сапожный нож, сверла, коронки разных размеров и многое другое. Узнать более подробно о необходимом наборе инструментов при сборке кухни и его характеристиках вы можете здесь.

Монтаж кухонной мебели разделяется на два этапа: сборку и непосредственную установку.

Начинаем сборку кухни

Со сборки кухни начинается весь этот трудоемкий процесс, о котором мы вам говорили. Если вы впервые собираете мебель, то обязательно прочитайте инструкцию по сборке. Собирая мебель, нужно быть предельно внимательным, так как зачастую, если нет хорошего опыта, в лучшем случае приходится разбирать шкаф, чтобы выполнить определенные технические требования, которые важно учесть в начале. После этого нужно будет заново произвести сборку кухонной мебели, что в некоторых случаях может стать причиной уменьшения качества прочности конструкции.


Рис. 1. Монтажная планка крестовая Рис. 1. Монтажная планка крестовая

Рис. 2. Регулировка мебельной ножки по высоте Рис. 2. Регулировка мебельной ножки по высоте

Рис. 3. Напольный угловой кухонный шкаф Рис. 3. Напольный угловой кухонный шкаф


Крепление монтажной планки (крестообразная часть вкладной петли) или как говорят ответная часть петли (рис. 1) так же нужно не забыть совершить в момент сборки: это облегчит труд при дальнейшем креплении фасадов. Также нужно предусмотреть перенос ножек. Самые распространенные причины необходимости проведения этой операции: перепад высоты пола; трубы, проложенные в нижней части пола; плинтус, если не хочется его снимать, – в общем, все, что может помешать ножке встать на свое место. Если есть накладной цоколь, то в некоторых местах ножки также следует перенести, следуя замерам. Высоту мебельных ножек можно выставить по одинаковому для всех уровню при помощи слесарного угольника (рис. 2). Это наиболее удобный вариант.

Начинаем второй этап - установка кухни

Весь монтаж начинается с углового напольного шкафа (рис. 3). И в 95% случаях именно там находится подводка воды. Пропилы под водоснабжение и т.п. нужно производить сразу – в порядке расстановки и очередности шкафов. При этом внимательно производите все расчеты и замеры. Далее следуют другие шкафы – по одной стороне, если кухня линейная, или в обе стороны, если вариант кухни угловой и т.п.

Иногда, чтобы сделать определенный выпил или пропил и облегчить себе труд, не испортив при этом деталь, заднюю стенку шкафа (оргалит) прибивают позже или вовсе не монтируют. Например, это касается шкафа, который предназначен под духовой шкаф. Зачастую там множество отверстий под вилки, розетки, газовый провод, которые необходимо дополнительно сделать. Напольные шкафы собраны, расставлены, пропилы сделаны, отрегулированы по уровню, и все на своих местах.


Рис. 4. Ровность соприкосновения боковин шкафов Рис. 4. Ровность соприкосновения боковин шкафов

Рис. 5. Стяжка мебельная межсекционная

Рис. 6. Кухонные напольные шкафы скреплены между собой Рис. 6. Кухонные напольные шкафы скреплены между собой


Их необходимо «связать» между собой, выдержав при этом ровность соприкосновения как по передней, так и по верхней частям (рис. 4). Скреплять шкафы между собой нужно при помощи саморезов, рекомендуемая длина (30мм), или используйте более надежный вариант – стяните их мебельными стяжками (рис. 5). Они позволят достаточно крепко и основательно соединить конструкцию между собой. На каждые связующие боковины напольных шкафов достаточно будет по 4 стяжки, на навесные шкафы – по 2 шт., саморезами по 4 шт. – на каждые последующие связующие боковины напольных и навесных шкафов.


Рис. 7. Монолит из скрепленных шкафов Рис. 7. Монолит из скрепленных шкафов

Рис. 8. Выпиленный проем под мойку в угловом напольном шкафу Рис. 8. Выпиленный проем под мойку в угловом напольном шкафу

Рис. 9. Расстояние от стены до мойки Рис. 9. Расстояние от стены до мойки


Когда шкафы скреплены между собой (рис. 6) и образуют монолит, (рис. 7) можно пропилить детали под мойку. Это так называемое подстолье или же вторичный материал, который будет расположен под столешницей (рис. 8). Положив мойку на верхнюю часть шкафа, вы должны выставить ее фактически для своего удобства. После этого необходимо сделать отступ от стены не менее 4см. (рис. 9). Этот запас необходим для дальнейшего крепежа кухонного плинтуса. Обводим контур карандашом строго по краю мойки и пилим с большим размером, отступив от линии примерно 1-1,5см. (рис. 10). Размер положения мойки необходимо запомнить, чтобы потом, следуя ему, сделать пропил уже в столешнице.

Итак, можно приступать к распилу столешницы

Тут нужно заострить внимание на многих деталях: на расположении мойки; закруглении столешницы; также очень важно учесть угол стен. Как правило, размер берется по передней и задней частям. Сделав замеры и предусмотрев все шаги, пилим столешницу по размеру. Напуск на краях делаем в 1 мм по столу (рис. 11) или же вплотную до стены (рис. 12, 13).


Рис. 10. Разметка рабочего контура Рис. 10. Разметка рабочего контура

Рис. 11. Столешница отпилена по краю шкафа Рис. 11. Столешница отпилена по краю шкафа

Рис. 12. Столешница отпилена до стены Рис. 12. Столешница отпилена до стены


Первый отпиленный кусок столешницы выставляем, измеряем выступ по передней части (рис. 14). Если в дальнейшем планируется вырез под варочную панель, то размер должен быть одинаковым, с обеих сторон примерно по 3-3,5 см, стандартов по размерам нет, и они не столь принципиальны, все зависит от ваших предпочтений. Так же этот размер изменяется в зависимости от ширины приобретенной вами столешницы и глубины шкафов. Но если с одной стороны – 3,2 см, то на другой должен быть соответствующий показатель.


Правильный замер столешницы

Если кухня угловая, то именно когда одна из двух столешниц выставлена правильно, можно измерять длину другой, а затем пилить в размер.

Кухонный плинтус (уголок) бывает разных величин. Уточните, закроет ли он щели (а они, скорее всего, будут, так как стены далеко не ровные) (рис. 15). Если плинтус не позволяет загладить эту погрешность, то можно обыграть этот вариант при помощи стеновой панели, толщина которой бывает разной: самая распространенная – 4 и 6 мм. Спустите ее ниже, за столешницу (рис. 16), но только помните, на сколько опустится панель, на столько опустятся и навесные шкафы.


Рис. 13. Столешница отпилена до стены Рис. 13. Столешница отпилена до стены

Рис. 14. Замер столешницы по передней части Рис. 14. Замер столешницы по передней части

Рис. 15. Неровность стен Рис. 15. Неровность стен


Не забывайте про алюминиевые или же металлические планки (профиля). В зависимости от дизайна кухни они могут быть торцевыми, соединительными и угловыми (Т-образными). Размер столешницы пилим с учетом ширины планки. При помощи угловой планки соединяются обе плиты столешниц под углом 90 градусов (рис. 17, 18). Соединительная планка продлевает ее длину (рис. 19, 20), а торцевая, соответственно, крепится на край (торец) (рис. 21).


Рис. 16. Стеновая панель (фартук) за столешницей Рис. 16. Стеновая панель (фартук) за столешницей

Рис. 17. Соединение столешницы с помощью угловой планки Рис. 17. Соединение столешницы с помощью угловой планки

Рис. 18. Соединения столешницы через угловую планку Рис. 18. Соединения столешницы через угловую планку


Все срезы столешницы нужно очистить от пыли, обработать и закрыть. Место среза, где сторона столешницы прилегает к стене, обрабатываем гидроизоляционным материалом (герметиком) – белым или прозрачным. На края, находящиеся у плиты, обязательно крепим торцевые планки (рис. 22), также предварительно промазав распиленную сторону герметиком (санитарным силиконом). Нужно обязательно промазать отпиленный край столешницы - место соединения угловой планки и только потом закрепить планку углового варианта. То есть все планки крепятся саморезами на обязательно предварительно промазанный герметиком срез. Гидроизоляционный материал нужен для того, чтобы обеспечить необходимую защиту столешницы от влаги, которая в свою очередь может стать причиной разрушения материала. Даже в том случае, если столешница обладает влагостойкими свойствами. Отличными производителями планок являются фабрики-гиганты, такие как «Скиф» и «Союз». Заменить торцевую планку можно кромкой, приклеив ее с помощью фена, но это применимо только там, где нет воздействия тепла.


Рис. 19. Соединения столешницы через угловую и соединительную планки Рис. 19. Соединения столешницы через угловую и соединительную планки

Рис. 20. Соединение столешницы через соединительную планку Рис. 20. Соединение столешницы через соединительную планку

Рис. 21. Торцевая планка закреплена на край столешницы Рис. 21. Торцевая планка закреплена на край столешницы


До того как столешница будет зафиксирована с напольными шкафами, можно выпилить проем под мойку и сразу закрепить ее к столешнице. Выставляем столешницу на свое место и при помощи рулетки снова определяем предыдущее местоположение мойки. После того, как мойка выставлена по предыдущим размерам размечаем рабочий контур, высверливаем отверстия и выпиливаем в столешнице проем. Перед креплением мойки нужно обязательно промазать герметиком как сам торец проема, (рис. 23) так и обработать верхнюю часть, где прилегает мойка, и закрепить ее. Тем самым вы облегчите дальнейший монтаж и сохраните свои силы, не испытав негативных эмоций. В противном случае, чтобы установить мойку на уже закрепленной столешнице и почти готовой кухне, вам нужно будет залезть в шкаф, чтобы произвести все операции касающиеся крепления зажимов. Хотя некоторые мастера делают именно так. Если вы не уверены, что правильно представляете себе осуществление данных этапов монтажа кухни, то мы советуем прочитать одну из наших статей, в которой написано, как установить и закрепить врезную мойку.


Рис. 22. Торцевая планка на столешнице у плиты Рис. 22. Торцевая планка на столешнице у плиты

Рис. 23. Проем обработан герметиком Рис. 23. Проем обработан герметиком

Рис. 24. Место соединение столешницы обработано герметиком Рис. 24. Место соединение столешницы обработано герметиком


Снова выставляем столешницу с припуском 3-3,5 см по передней части ровно с обеих сторон. Крепим столешницу при помощи саморезов (30мм). Место соединения двух плит столешниц через угловую планку нужно промазать прозрачным или белым герметиком (рис. 24). Нижняя часть готова. Под варочную панель пропил сделать лучше в конце монтажа: так будет безопаснее и удобнее вешать навесные шкафы.


Рис. 25. Правильный замер стеновой панели

Замеряем стены для распила стеновой панели

Для работы на этом этапе пользуйтесь уровнем: стены не всегда ровные. Замеры для распила стеновой панели производите как по нижней, так и по верхней параллелям (рис. 25). После того как произведен распил панели, нужно высверлить отверстия под розетки коронкой (если такие имеются на вашей кухне) (рис. 26, 27, 28). Здесь тоже нужно быть внимательным, так как можно легко испортить деталь по ошибке – вследствие неправильного замера. Приставляем отпиленную часть панели к стене, выставляем ровность по строительному уровню и чертим карандашом линии по верхней и крайней сторонам панели, от этих линий и высчитываем центры розеток.


Рис. 26. Подразетники в стене Рис. 26. Подразетники в стене

Рис. 27. Выпил в панели под розетки Рис. 27. Выпил в панели под розетки

Рис. 28. Установленные розетки Рис. 28. Установленные розетки


Монтаж стеновой панели

Выставляем панель, измеряем ровность по уровню – и панель готова для монтажа. Лучше всего крепить ее на дюбель-гвоздь. Сверлим отверстие, отступив от верхней части панели примерно 1-1,5 см. (рис. 29). Панель на своем месте. Не спускайте крепеж слишком низко, так как навесные шкафы должны быть с напуском на панели, закрывая собой саморезы крепления. Больше свободы действий предоставляется тогда, когда ширина устанавливаемой панели превышает 600 мм.

Вешаем навесные шкафы

По стандарту высота 550-600 мм. от поверхности столешницы до начала шкафа. Так что, при необходимости поднять шкафы повыше нужно поднять и стеновую панель выше, также учитывая размер кухонного плинтуса.

Измерить высоту навески шкафов предельно просто. От столешницы берется размер, который вас устраивает (550-600мм), ставим отметку – это будет низ шкафа. Метка не должна зайти выше, чем саморезы крепления, т.к. они должны пройти за шкаф и их не должно быть видно. К метке, которую мы обозначили ранее, прибавляем размер высоты шкафа и ставим точку. Это и будет ориентир линии, по которой пойдет навеска всех шкафов. Чертим линию-ориентир при помощи строительного уровня. Именно с ней должны совпадать все верхние части шкафов. Аналогичный прием можно использовать, если шкафы крепятся на монтажную планку (рейку).


Рис. 29. Крепление стеновой панели Рис. 29. Крепление стеновой панели

Рис. 30. Устранение щели с помощью вставки из ДСП Рис. 30. Устранение щели с помощью вставки из ДСП

Рис. 31. Фальшпанель Рис. 31. Фальшпанель


Как и в случае с напольными шкафами, свое начало берет угловой навесной шкаф (если вариант кухни угловой). От него в обе стороны пойдет навеска всей верхней части кухни.

Если угол не прямой, т.е. не 90 градусов, а более развернутый, то шкафы не в плотную прилягут к стене, а отойдут от нее в зависимости от степени расхождения угла. Будет щель, от этого никуда не денешься. Хороший вариант устранения этого недостатка – это изготовить и смонтировать (рис. 30, 31) вставку (фальшпанель) из ДСП. Можно также нашить бруски или использовать порядок навески шкафов лесенкой.

Если угол острый и менее чем 90 градусов, то шкафы выдвинутся вперед в обе стороны. Выравнивание по совпадению нижней и верхней части кухни происходит за счет отступа напольных шкафов от стены. Благодаря этому вся нижняя часть кухни совпадет с навесными шкафами (рис. 32). Этот момент нужно уже предусмотреть в самом начале монтажа, еще до распила столешницы в размер.

При навеске шкафов сложностей возникнуть не должно. Тем более если дизайн кухни прямолинейный. Самое главное не торопиться, проверять по уровню и скреплять шкафы между собой один за другим, в порядке навески.


Рис. 32. Чертеж кухни Рис. 32. Чертеж кухни

Рис. 33. Монтажная планка вкладной петли Рис. 33. Монтажная планка вкладной петли

Рис. 34. Скрепление шкафов мебельной стяжкой Рис. 34. Скрепление шкафов мебельной стяжкой


Саморезы старайтесь завести за монтажную планку, так его шляпка будет не сильно заметна, а то и вовсе не видна (рис. 33). Идеальным вариантом будет, если ответная часть петли (монтажная планка) накроет видимую часть самореза, тогда его шляпка окажется внутри планки. Для этого необходимо снять монтажную планку, закрутить саморез и закрепить ее снова. Таким способом соединяем между собой все подлежащие установке шкафы. Как говорилось выше, можно использовать мебельные-межсекционные стяжки и скрепить всю конструкцию ими (рис. 34). Стягивать шкафы к стене нужно в самом конце, когда вся конструкция обрела монолитную форму.

Завершение работ

Монтажный проем под варочную панель следует производить, следуя руководству по монтажу, в комплект поставки входит сервисная книга. Проем также необходимо очистить от пыли и промазать гидроизоляционным материалом (герметиком) (рис. 35).


Рис. 35. Проем под варочную панель Рис. 35. Проем под варочную панель

Рис. 36. Монтаж кухонного плинтуса Рис. 36. Монтаж кухонного плинтуса

Рис. 37. Монтаж уголка Рис. 37. Монтаж уголка


Далее вешаем фасады. Сверлим в них отверстия сверлом 5мм и крепим ручки. Регулируем фасады.

Монтируем основание кухонного плинтуса (рис. 38, 39, 40, 41, 42, 43). Крепить его следует саморезами 16мм, этой длины будет достаточно (рис. 36, 37). Чтобы в последующем, без труда защелкнуть плинтус, необходимо оставить зазор в 4 мм, между основанием и стеной, но это зависит от вида плинтуса. Лучший способ определиться с последовательностью действий - приложите плинтус к стене в собранном виде.


Рис. 38. Разрез в плинтусе под газовый шланг Рис. 38. Разрез в плинтусе под газовый шланг

Рис. 39. Выпиленные отверстия в плинтусе, столешнице и стеновой панели Рис. 39. Выпиленные отверстия в плинтусе, столешнице и стеновой панели

Рис. 40. Кухонный плинтус рядом с мойкой Рис. 40. Кухонный плинтус рядом с мойкой


Рис. 41. Кухонный плинтус Рис. 41. Кухонный плинтус "Союз"

Рис. 42. Кухонный плинтус Рис. 42. Кухонный плинтус

Рис. 43. Угловое соединение кухонного плинтуса Рис. 43. Угловое соединение кухонного плинтуса


Монтаж кухонной техники

Высота установки вытяжки, изменяется в зависимости от вида плиты:

Для того чтобы вытяжка работала с максимальной отдачей, важно не только правильно ее монтировать, но и подобрать. О том, какие разновидности вытяжек бывают, чем они отличаются, что такое воздуховоды и какие из них лучше, какие базовые правила необходимо соблюсти на этапе подготовки к монтажу, можно узнать в нашей статье, посвященной этим вопросам.

Установка вытяжек происходит путем замера и вычислений. Если осуществляется подключение воздуховода, что подразумевает отвод воздуха в вентиляционную шахту, то в выделенном под вытяжку шкафе нужно заранее пропилить все необходимые отверстия – под вентиляцию (гофру или пластиковый короб) и сетевой кабель (рис. 44, 45).

Если вытяжка встраиваемого типа, то шкаф под нее необходимо переделать (рис. 46). Более подробно о монтаже встраиваемой вытяжки читайте в статье «Установка встраиваемой вытяжки», где вся инструкция сопровождаются фотографиями.

Если необходимо установить вытяжку купольного типа, то перед ее креплением необходимо правильно произвести разметку на стене.


Рис. 44. Выпиленные отверстия в навесном шкафу под гофру Рис. 44. Выпиленные отверстия в навесном шкафу под гофру

Рис. 45. Выпиленные отверстия в шкафу под вентиляцию Рис. 45. Выпиленные отверстия в шкафу под вентиляцию

Рис. 46. Шкаф навесной с фасадом на газ-лифте и встраиваемой вытяжкой Рис. 46. Шкаф навесной с фасадом на газ-лифте и встраиваемой вытяжкой


Послесловие

При наличии всех необходимых под рукой инструментов вы сможете самостоятельно установить кухню. Но одних инструментов недостаточно. Несомненно, нужны еще знания и опыт. Если вам необходима сборка и установка, мы готовы предложить вам выполнение данных работ на профессиональном уровне. Если у вас есть вопросы, то мы готовы ответить на любой из них и дать собственные комментарии относительно тонкостей такого непростого дела.

В нашей практике были моменты переделки кухонь как за людьми, которые решили произвести установку своими силами, так и за неопытными мастерами. Более подробно о последствиях неправильного монтажа читайте в статье «Ошибки неопытных сборщиков при установке кухни», где описаны примеры непрофессиональной установки одной из кухонь.

Сборку и установку кухонной мебели вы можете заказать по телефону, указанным на нашем сайте и соответственно в разделе контакты. Наша команда работает слаженно и оперативно, качество сборки мебели всегда остается на высоте. Все наши усилия направлены на то, чтобы вы, то есть наши клиенты, остались довольны конечным результатом и обращались к нам еще.

С наилучшими пожеланиями, команда msksborka.ru

Вернуться к списку статей

Мебельная стяжка, что собой представляет, советы по выбору

Для того чтобы собрать стол, шкаф или кровать, раньше применяли клинья, замковые соединения или шипы. В нынешнем производстве используется мебельная стяжка, так как она позволяет скрыть элементы крепления, упростить работу. Также с ее помощью появилась возможность производить более сложные соединения деталей и делать изделия с различными углами стыка. На рынке представлено несколько видов крепежа, каждый из которых имеет свои особенности.

Что собой представляет

При производстве шкафов, кресел, диванов используется только мебельная стяжка, так как обычный крепеж не подходит. Она упрочняет связь между всеми узлами конструкции, которые чаще всего находятся под углом в 90 градусов. При такой сборке крепежи можно сделать невидимыми или едва заметными.

Раньше при скреплении гвоздями деталь могла сломаться или отвалится. Если элементы монтировались саморезами или шурупами, то они часто лопались или расслаивались. При высокой нагрузке такое крепление могло вырваться с частью материала. Иногда старые конфирматы не подходили из-за конструкционных особенностей, например, для нескольких шкафов или антресолей, которые требовалось соединить между собой. Поэтому на их смену пришла современная мебельная стяжка. Она позволяет крепить детали не только под прямым углом, повышает надежность конструкции.

Стяжка мебельная, в отличие от монтажной, дает возможность собрать конструкцию заново, если ее нужно куда-либо переместить.

Разновидности

Существует несколько разновидностей современного крепления, например, полкодержатели. Они бывают для ЛДСП и стекла. При монтировании деревянных деталей с фиксацией используется эксцентриковый механизм. Он состоит из штока, который ввинчивается в стенку конструкции, и опорной части, устанавливаемой в полку с помощью самореза. Во время сборки стержень требуется поместить в паз эксцентрика и затянуть. Этот способ соединения укрепляет конструкцию. Полкодержатели для стекла бывают:

  • с присоской, позволяющей зафиксировать деталь;
  • накладными с резиновым и пластиковым чехлом;
  • с зажимом в виде винта или крепежа, с прокладкой из мягкого материала.

Также элементы мебельной стяжки могут отличаться по своей конструкции или методу установки, например, различаются невидимые и встраиваемые элементы. Для некоторых видов крепления требуются инструменты для фрезеровки и сверления, с соблюдением точности до 1-2 мм. Эксцентриковая и коническая стяжки устанавливаются с использованием точных станков, а для столешницы нужно сверло Форстнера.

С присоской

Накладные

Конфирмат

Конфирмат – простой в монтировании вид крепления. Он нужен для сборки 2 деталей под прямым углом, относится к невидимым моделям крепежа. Евростяжка состоит из штифта со шляпкой, схожего по форме с саморезом, и имеет срезанный конец и крупную резьбу. На ее нижней части находятся зазубрины, которые позволяют сделать насечку резьбы в готовом отверстии в момент закрутки. Это дает дополнительную прочность и устойчивость креплению. Для соединения деталей нужно проделать 2 отверстия:

  • первое – под головку крепления;
  • второе – под насечку резьбы.

Под данную мебельную стяжку нужно сверло 6 и 5 мм или комбинированное, которое предназначено для подобной сборки. Используется такой метод при монтаже деталей из древесины или ДСП в комбинации с мебельным шкантом (с деревянным или пластиковым стержнем) в качестве направляющих. Также с помощью него осуществляется каретная стяжка.

Закручивать конфирмат следует вручную, так как шуруповерт может деформировать отверстие, поэтому детали будут распадаться в процессе использования.

Эксцентриковая

Эксцентриковый метод крепления используется в промышленных предприятиях из-за того, что нужно применять сверло для мебельной стяжки и дорогостоящее оборудование. Он дает возможность скрыть элементы соединения. Эта разновидность крепления состоит из 3 деталей:

  1. Штока или шпильки, которая имеет головку с отверстием для монтажного инструмента и вставляется в одну часть конструкции.
  2. Декоративной заглушки.
  3. Эксцентрика. Это фиксатор, устанавливаемый во второй элемент крепления.

Сверление паза для такой стяжки делается с помощью бурава Форстнера, а глубина отверстия не должна превышать 12 мм (толщина стандартного листа ЛДСП составляет 16 мм). Существует специализированное оборудование, которое фрезерует отверстие под детали. Эксцентриковое соединение позволяет пересобрать конструкцию без вреда для крепежа. Также такой метод установки дает возможность монтировать детали под непрямыми углами.

Межсекционная

Стяжка межсекционная нужна для соединения нескольких частей интерьера в один цельный фрагмент, например, для шкафов или антресолей. Такое крепление состоит из штифта с резьбой и втулки. Для монтажа следует выставить ровно оба гарнитура для стяжки, и проделать в их стенках дырки. После этого нужно вставить втулку с одной стороны, крепежный винт – с другой. Несмотря на то что насечки для отверток или шестигранных ключей есть на обеих частях детали, закручивать стоит именно шуруп. На втулке головка нужна для того, чтобы во время монтажа зафиксировать и не дать прокручиваться стяжке. Для соединения конструкций нужно 2-4 межсекционных крепежа. Их следует расположить ближе к углам, так как это увеличит прочность стяжки. Существуют детали различной длины, которые нужно подбирать под общую толщину стенок.

Угловая

Угловые стяжки – это пластины с отверстиями, которые согнуты посередине. Данный метод монтажа непрочный, поэтому используется для сборки элементов, на которые не будет много нагрузки. Чаще всего стяжками соединяют декоративные детали или полки антресоли. Такие крепежи изготавливаются из металла или пластика. Мебельный уголок монтируется с помощью саморезов, которые ввинчиваются в отверстия.

Также есть разновидность стяжки для крепления ножек стола, стула или кровати. Такая конструкция соединяет между собой боковые части мебели, оставляя небольшое пространство под угловую деталь, в которую вставлен штифт с резьбой. В стяжке есть отверстие для того, чтобы продеть стержень и накрутить на него гайку или винт. Данный вид монтажа сильно выделяется, поэтому его заменяют на конфирмат, другой невидимый крепеж.

Винтовая

Винтовая стяжка состоит из стального цилиндра с проделанным поперек него отверстием, а также штифта с головкой. Такой метод крепления имеет большой ход стягивания за счет резьбы, которая выточена по всей длине детали. Это придает мебели с таким соединением высокую прочность при поперечных нагрузках. Данный вид сборки используется для изготовления стульев.

При расшатывании крепежа его можно подтянуть для улучшения устойчивости конструкции. Винтовая стяжка дает возможность многоразовой сборки мебели без повреждений механизма. Недостатком такого крепежа является то, что для его использования нужно иметь навык и специальное оборудование. При монтаже следует точно сопоставить отверстия для скрепления, так как бочонок вытащить из паза будет затруднительно. Видимые части механизма можно прикрыть декоративными заглушками.

Коническая

Стяжка коническая применяется для соединения между собой толстых панелей из дерева или ДСП, а также рамочных фасадов. Толщина таких деталей составляет 25–38 мм. Механизм схож с винтовой стяжкой. Разница заключается в том, что шток крепится в засверленную плоскую часть детали. У стяжки имеется 2 отверстия:

  1. Для штока, который ввинчивается в панель.
  2. Для винта с коническим углублением на одном конце и резьбой на другом.

Недостатком такого метода сборки является маленький ход стяжки. Также утягивающий винт изготавливается из силумина, поэтому он имеет ограниченное количество сборок и разборок и небольшое время функционирования.

Для повторного монтажа конструкции требуется менять этот элемент крепления.

Для столешницы

Для мебели, которая состоит из нескольких разборных элементов, нужна «стяжка для столешницы». Для ее установки требуется использовать сверло Форстнера, чтобы проделать по одному углублению в каждой детали. Между ними требуется сделать паз для струбцины (штифта с резьбой). В одном из отверстий укладывается статичная часть с шайбой С-образной формы. После этого с противоположной стороны паза затягивается гайка с изогнутой пластиной, как на другом конце струбцины. Чаще всего такой метод сборки используется для стяжки мебельного стола. Есть также вариант с применением детали в виде шайбы (вместо С-образной), которая крепится с одной стороны, а с другой – болт с широкой шляпкой.

Мебельный шкант

Для мебельной стяжки используется шкант. Он применяется для центрирования и стабилизации деталей. Также такой крепеж уменьшает поперечную нагрузку на другие соединительные элементы. Мебельные шканты чаще всего изготавливаются из дерева, реже применяются железо и пластик. Данный метод крепления используется в комбинации с конфирматом или другими видами соединения.

Самая распространенная модель шканта имеет размеры 30 мм в длину, 8 мм в диаметре. На поверхности этой детали находится рифленая насечка, которая позволяет увеличить прочность сцепления. Монтируется мебельный шкант в просверленные отверстия, которые предварительно можно залить клеем для большей устойчивости. Недостатком такого крепления является то, что со временем дерево и уплотнитель рассохнуться, поэтому конструкция начнет шататься.

Советы по выбору

Стяжка не должна мешать использованию мебели или нарушать внешний дизайн конструкции. Если нужно скрыть стык и соединительную деталь, то следует применять эксцентриковую или коническую модель, которые после установки невидимы для людей. Для сборки мебели из стеклянных поверхностей используется полкодержатель, который комбинируется с силиконовой или резиновой прокладкой. Для соединения деталей корпусных изделий следует использовать конфирмат или эксцентрик, так как они делают стяжку прочной.

При сборке мягкой мебели применяется крепеж с каретной стяжкой, который прикрывается декоративными накладками. Для встроенных конструкций, состоящих из большого количества полок, рекомендуется использовать уголки. Если у изделия нет фасада, то следует выбрать коническую или эксцентриковую стяжку, так как для их установки не нужны сквозные отверстия.

Держатель с силиконовой присоской лучше фиксирует стеклянные поверхности

Для соединения деталей корпуса подойдет эксцентриковая стяжка или конфирмат

При сборке мягкой мебели используют крепеж с каретной стяжкой

Для установки полок понадобятся уголки

Видео

виды мебельной стяжки, особенности применения мебельного крепежа

Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.

Конфирмат

Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.


Рис.1. Конфирмат - применяется для соединения деталей под углом 90 градусов. Две детали соединяются 2-мя винтами-конфирмат. Конфирмат устанавливается на расстоянии 3-7 см от торца соединяемых деталей. Для установки 1 винта-конфирмат необходимо предварительно просверлить 2 отверстия в соединяемых деталях: в торце первой детали под резьбу (диаметр сверла 5 мм), во второй детали под головку (диаметр сверла 6 мм).

Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.

Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.


Рис.2. Сверло для конфирмата. Позволяет сделать отверстие под 1 винт-конфирмат сразу в двух деталях одновременно, а также формирует углубление для шляпки конфирмата. Увеличивает скорость сборки мебели не менее чем на 50%.

Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.

Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.


Рис.3. Соединение деталей с помощью шканта диаметром 6-8 мм и конфирмата. Такой способ соединения применяется в фабричной мебели, например, мебели из ИКЕИ. Обеспечивает высокую точность соединения деталей.

Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.

Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.


Рис.4. Стяжка деталей конфирматом. Стяжка выполняется ручным ключом или шуруповертом с малой скоростью вращения патрона. На шуруповерте должен быть правильно выставлен момент затяжки для предотвращения срыва резьбы.

Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.

Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.


Рис.5. Пластиковые заглушки (накладки). Применяются для того чтобы скрыть шляпку конфирмата. Крепятся на шляпку конфирмата в паз для ключа, удерживаются за счет сердечника специальной формы. Выпускаются различных цветов.
Рис.6. Самоклеящиеся накладки на конфирмат. Предназначены для скрытия шляпки. Имеют широкую цветовую гамму, полностью идентичную панелям ЛДСП. Практически незаметны на мебели.

Эксцентриковая стяжка

Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.


Рис.7. Эксцентриковая стяжка применяется для скрытого соединения двух деталей под углом 90 градусов. Для соединения 2-х деталей необходимо 2 эксцентриковые стяжки. Эксцентриковая стяжка устанавливается на расстоянии 5 см от торца соединяемых деталей. Для монтажа эксцентриковой стяжки необходимо просверлить несколько отверстий согласно схеме. Вместо штока длиной 34 может применяться шток длиной 26 мм (укороченный), при этом остальные размеры остаются без изменения.

Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.

При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла – сверла Форстнера.


Рис.8. Сверло Форстнера - применяется для фрезерования несквозных отверстий под эксцентрик. Для стандартного эксцентрика необходимо сверло диаметром 15 мм.
Рис.9. Отверстие под эксцентрик. Сначала делают разметку детали согласно схемы приведенной выше. Далее сверлом Форстнера делают отверстие под эксцентрик. После чего сверлом диаметром 8 мм сверлят отверстие в торце детали под шток.
Рис.10. Схема соединения деталей с помощью эксцентриковой стяжки. Сначала устанавливается шток в одну деталь и эксцентрик в другую. Затем детали соединяют и фиксируют, поворотом эксцентрика по часовой стрелке на угол 180 градусов.

При этом глубина выборки порядка 12 мм, а толщина ЛДСП 16 мм. Оставшаяся толщина стенки всего 4 мм. Существует риск просверлить больше необходимого, тем самым испортить деталь мебели. Поэтому для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку необходимо использовать ограничители глубины сверления.


Рис.11. Ограничитель для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку. Позволяет сделать отверстие фиксированной глубины. Предохраняет деталей мебели от порчи при сверлении.

Межсекционная стяжка

Эта стяжка представляет собой винт и гайку с помощью которых стягиваются две секции мебели, например, два шкафа. Для стяжки шкафов используется 2 - 4 межсекционной стяжки. В зависимости от толщины ЛДСП существует межсекционная стяжка различного размера.


Рис.12. Межсекционная стяжка предназначена для соединения шкафов (секций) мебели между собой. Для стяжки 2-х шкафов необходимо 3-4 межсекционной стяжки. Межсекционную стяжку устанавливают вблизи углов (на расстоянии 3- 5 см от торца) соединяемых секций.

Учитывая то, что межсекционная стяжка применяется для стяжки шкафов, а шкафы в свою очередь изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, то чаще всего применяется межсекционная стяжка длиной 32 мм. Однако существуют стяжки длиной до 50 мм, которые применяются для стягивания деталей имеющих большую толщину.


Рис.13. Стяжка шкафов межсекционной стяжкой. Для установки стяжки необходимо зафиксировать шкафы с помощью струбцин. Далее сделать отверстие диаметром 9мм (на 1 мм больше диаметра стяжки). После чего установить и закрепить стяжку.

Полкодержатели

Полкодержателей существует огромное количество видов. Однако их можно разделить на две группы: полкодержатели для ЛДСП и полкодержатели для стекла. В свою очередь каждую из этих групп можно разбить на два вида: полкодержатели с фиксацией и без.

Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.


Рис.14. Полкодержатель для ЛДСП предназначен для надежного крепления полок в шкафу. Выпускается двух видов с фиксацией и без. Фиксация обеспечивается эксцентриком. Полкодержатель устанавливается в полку, шток в стенку шкафа. Для крепления 1 полки необходимо 4 полкодержателя.

Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.


Рис.15. Схема отверстий для полкодержателя для ЛДСП. В полке делают отверстие сверлом Форстнера под установку держателя. В стенке отверстие под шток сверлом по дереву. Полкодержатели располагаются на расстоянии 5 см от переднего и заднего торца полки.

Далее полкодержатель устанавливается в подготовленное отверстие. Для этого необходимо использовать резиновый молоток. Таким образом полкодержатель будет прочно зафиксирован в полке.

Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.


Рис.16. Полкодержатель для ЛДСП с фиксацией. Аналог эксцентриковой стяжки. Дополнительно усиливает конструкцию мебели и повышает жесткость шкафа. Полкодержатель обеспечивает возможность снимать и переставлять полку многократно, без ущерба для мебели.

Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.


Рис.17. Полкодержатель для стекла. Для установки 1 стеклянный полки необходимо 4 полкодержателя. Полкодержатели закрепляются саморезами длиной 16 мм к стенкам шкафа на расстоянии 5 см от переднего и заднего торца шкафа.

Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.


Рис.18. Полкодержатель для стекла. Фиксация стекла осуществляется винтом с нижней стороны полкодержателя.

Стяжка для столешницы

Специальный вид стяжки необходимый для стяжки двух частей столешницы. Применяется при изготовлении кухонной мебели.


Рис.19. Стяжка для столешниц. Обеспечивает надежное соединение двух частей столешниц. Для повышения точности соединения деталей желательно применять совместно со шкантом. Для стандартной стяжки в соединяемых частях столешниц делают не сквозные отверстия диаметром 35 мм и глубиной 19 мм. Расстояние между отверстиями должно быть на 15 мм меньше длины стяжки. Ширина паза должна быть не менее 7 мм.

Для стяжки двух столешниц используют пару стяжек. Для установки стяжек необходимо сделать углубления под упоры стяжки и прорезь под винт. Сделать это можно различными способами. Наиболее доступный вариант следующий. Углубление под упоры делают сверлом Форстнера подходящего диаметра, прорезь под винт можно сделать с помощью электролобзика.


Рис.20. Соединение столешниц стяжкой. Для соединения устанавливают не менее 2-х стяжек. Для установки стяжки фрезеруют отверстия и паз в плите столешницы. Отверстия можно сделать сверлом Форстнера, паз вырубить стамеской, либо с помощью ручного фрезера.

Мебельный уголок

Это вид крепежа применяется для соединения двух деталей. Это достаточно непрочный способ соединения, поэтому с его помощью скрепляются детали, на которые не предполагается влияния больших нагрузок. Обычно это декоративные элементы, например, цоколь шкафа-купе или антресольные полки.


Рис.21. Мебельный уголок применяется для крепления декоративных элементов мебели (цоколь) и установки полок. Изготавливается из пластика. Для скрытия крепежа имеет крышку. В качестве крепежа применяют саморезы длиной 16 мм.

Часто применяют пластиковые уголки вместо металлических. Они не менее прочные, но имеют более привлекательный внешний вид и возможность срытого крепежа. Мебельный уголок крепится к двум сопрягающимся деталям с помощью двух саморезов. После чего защелкивают крышку, таким образом скрывая крепеж.


Рис.22. Мебельный уголок применяют для крепления низконагруженных элементов мебели, в том числе для установки декоративных элементов, таких как цоколь, вставки и пр.

Рассмотренный в статье мебельный крепеж является самым распространенным и наиболее часто используемым, благодаря тому, что это самые универсальные и легкие в использовании виды крепежа. В подавляющем большинстве случаев описанных видов мебельного крепежа достаточно для сборки любой мебели.