Детальная страница статьи

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

• Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
• Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
• Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
• Укладка плитки на пол.
• Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

• Шпатель с ровной кромкой
• Шпатель-гребенка
• Резиновый шпатель для затирки
• Лазерный или водный уровень
• Пузырьковый уровень
• Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
• Резиновый молоток
• Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
• Правило
• Дрель-миксер
• Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
• Кисть для грунтования отдельных участков
• Плиткорез
• Кусачки для керамики
• Рулетка
• Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

• Плитка
• Плиточный клей
• Цементно-песчаная смесь для стяжки
• Стальные профили для маяков
• Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой — минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

• На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
• Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
• Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

• Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

• Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
• Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

• Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
• Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

• Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции — образованию эттрингита.

• Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
• Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
• Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
• Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% — при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

• Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
• Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
• Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
• «Елочка» — такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

• Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
• В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

• Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
• После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

• Нанесение на обратную сторону плитки
• Нанесение на пол
• Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

• После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
• Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
• Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
• В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

• На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
• Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

• Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

• Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

• Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

• Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
• После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

• При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
• Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

• Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
• Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
• Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают — это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

• Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

• В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
• Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
• Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
• На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

• Материал должен быть влагостойким.
• Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
• Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Как правильно класть напольную плитку

Керамическая плитка, пришедшая к нам из далекого прошлого, и сегодня своих позиций на строительном рынке не теряет. Достаточно перечислить лишь несколько достоинств подобного напольного покрытия: прочная, легко чистится, не впитывает пролитую воду, долговечная.

Новейшие технологии, появление специальных клеев и затирок позволило значительно облегчить работу с керамической плиткой. Укладка напольной плитки сегодня – вполне посильная задача, для выполнения которой достаточно лишь соблюдать определенную технологию.

В просторах Интернета есть немало статей, которые в той или иной степени описывают популярные способы. Видео же, которые иллюстрируют этот процесс, чаще всего касаются какого-то определенного этапа работ.

Попробуем в мелочах разобраться в вопросе, как класть напольную плитку.

Как подготовить поверхность пола

Насколько долговечным, прочным и эстетичным будет напольное покрытие напрямую зависит от ровности, жесткости и прочности его основания, в качестве которого может выступать:

•  деревянный;
•  бетонный,
•  железобетонный пол.

В последних двух случаях основание выравнивают с помощью цементно-песчаной стяжки.

•  Поверхность основания очищают от строительного мусора, извести, грязи, пыли, ржавчины и жирных пятен.
•  Строительным раствором заделывают трещины и видимые щели.
•  Шлифовочной машинкой удаляют наплывы цемента.
•  После того, как стяжка полностью высохнет, поверхность основания грунтуют для увеличения адгезии между основанием и слоем плиточного клея.
•  Традиционную цементно-песчаную можно заменить самовыравнивающейся смесью.

Заметим, что плиткой чаще облицовывают полы в «мокрых» помещениях, скажем, ванной. Крайне желательно пол в подобных помещениях предварительно (до заливки стяжки) гидроизолировать.  В роли гидроизолятора могут выступать обмазочные мастики, наплавляемые материалы и окрасочные средства, которые наносят на промазанное грунтовкой бетонное основание.

Что же касается деревянного пола, то его подготавливают мокрым (заливка стяжки) или сухим (укладка фанеры) методом. В любом случае работы начинают с проверки на прочность состояния конструкции. Для этого имеющееся покрытие удаляют. Затем при помощи уровня проверяют горизонтальность лаг, тепло- и звукоизолируют пол, насыпав керамзит между ними и покрывают или снятыми досками, заменив рыхлые на новые, или влагостойкой фанерой.

Основание под плитку можно устроить тремя способами:

•  На гидроизоляционный слой укладывают металлическую сетку и по выставленным маякам заливают более легкую и тонкую стяжку в 3 мм или вместо нее используют самовыравнивающийся раствор.
•  Укрепляют основание при помощи клея КС, в основе которого лежит жидкое стекло или двухкомпонентным полиуретановым.
•  На гидроизоляционный слой укладывают цементно-стружечные плиты, влагостойкий гипсокартон или листы влагостойкой фанеры (при необходимости в два слоя) и покрывают праймером.

Подготовка материала

Керамическую плитку выбирают с учетом условий эксплуатации помещения. Здесь следует учитывать классы по степени истирания. К примеру, для помещений, где ходят в домашней обуви, например, жилой комнате используют третьего класса, а в прихожей, где механическая нагрузка больше – четвертого.

Важны и другие характеристики.

• Для ванной выбирают плитку, имеющую низкий показатель водопоглощения с шероховатой или рельефной поверхностью.
•  Пол на кухне легко загрязняется, причем нередко и пятнами от жира, поэтому их приходится постоянно мыть различными щелочными средствами. Следовательно кухонный пол должен быть химически устойчив.

Клей

Клей для напольной плитки подбирают соответственно типу материала и особенностям помещения:

•  для влажных, типа ванной, лоджии – клей для наружных работ, имеющий повышенную устойчивость к влаге;
•  для сухих — прихожей и кухни, — подходят составы для внутренних работ.

Сухую смесь перед нанесением разводят водой (соотношение 2:1).

Обратите внимание, что готовый раствор через пол часа начинает затвердевать, а полностью процесс высыхания завершается за сутки.

Наносится клеящий раствор с помощью зубчатого шпателя слоем в 0,1-0,7 см. Есть составы, которые наносят слоем потолще (до 10 мм). При минимальной толщине слоя (1 мм) на 1 м² уходит порядка 1,5 кг состава.

Удобнее использовать быстросохнущие составы – для их полного высыхания достаточно 5 часов. Процесс затвердения ускоряется за счет содержащихся в них пластифицированных добавок.

Варианты укладки напольной плитки

укладка в разбежку

Обычно кладут одним из трех вариантов:

• — прямыми рядами («шов в шов») – образованные ряды должны быть строго горизонтальными, по уровню. Плитку выбирают либо одинакового размера, либо с небольшим разбросом размеров.
• — «в разбежку» («в перевязку») – в следующем ряду каждую плитку размещают так, чтобы ее середина оказалась над межплиточным швом нижележащего ряда.

В отличие от варианта «шов в шов» этим способом укладку осуществляют исключительно горизонтальными рядами. Способ «в разбежку» допускает небольшую разницу в размерах материала.

укладка плитки по диагонали

— по диагонали – этот способ чаще используют для облицовки больших площадей. Он наиболее трудоемкий и сложный. При диагональном варианте укладки требуется довольно большое количество хорошо откалиброванной квадратной плитки. Облицовочную поверхность можно разграничивать на квадраты или прямоугольники, которые разделены рядами из плиток, поставленных прямо, то есть как при при варианте укладки «шов в шов» или «в перевязку». На поверхность намеченных четырехугольников укладывают плитки, ставя их на одну из вершин, то есть по диагонали. При этом размеченные фигуры по размерам должны быть кратны размерам по диагонали.

Разметка пола

Перед укладкой плитки на пол его поверхность размечают. Рекомендуется схему раскладки начертить от руки на бумаге (можно использовать и компьютерную программу). Это позволит точно определить сколько понадобится целых плиток, сколько резаных. Самое время добавить, что обязательно покупают с запасом.

Прежде чем нанести разметки нужно удалить мешающие дверные косяки и плинтуса.

•  Измерив длины стен, находят середины и намечают их.
•  Натертый мелом разметочный шнур натягивают между стенами в отмеченных местах и отпускают. На полу получаются намеченные мелом осевые линии. Это и есть продольная и поперечная линии для укладки первого ряда.
•  Если намечается укладка по диагонали, необходимо наметить и линию по диагонали.
•  Разметка выполнена правильно, если все линии, осевые и диагональная, сходятся в одной точке.

Сначала плитку согласно схеме укладывают «на сухую», обязательно оставляя между соседними пространство под разделительные крестики. Это дает возможность сразу обнаружить недостатки схемы или поменять что-то. Затем пробное покрытие убирают и приступают к укладке.

Технология укладки напольной плитки

— Начинают с приготовления клея согласно инструкции, указанной на упаковке. Вспомним, что он быстро полимеризуется , поэтому процесс этот придется проводить несколько раз. Засыпав сухой компонент в воду размешивают полученную смесь, используя дрель, имеющую миксерную насадку или строительный миксер. Полученная консистенция клея должна быть полужидкой. Более сухой раствор может привести в дальнейшем к растрескиванию и откалыванию покрытия – в этом случае не исключено появление воздушных пузырьков.

1.  Укладку всегда начинают с целой плитки. Если рисунок не предусматривает иного, работы обычно начинают с противоположного от входа угла.
2. Клей наносят на участок с площадью не больше квадратного метра. Если работы проводит новичок, рекомендуется наносить клей на участок не более размера одной плитки. Клей разравнивают зубчатым шпателем.
3.  Кладут плитку. Выравнивают ее месторасположение, проверяют уровнем горизонтальность, пристукивают резиновой киянкой.
4.  Рядом кладут вторую, которую тоже выравнивают. Дополнительно нужно проверить, на одном ли уровне расположены уложенные плитки. Если вторая выше, то на нее надавливают до тех пор, пока лишний клеевой раствор не выдавится. А если ниже, ее снимают и добавляют клей.
5. Укладывают с открытыми швами, для этого вставляют разделительные крестики.
6.  Аналогичным образом монтируют все покрытие, а именно:наносят клей,кладут плитку,проверяют горизонтальность,добивают киянкой, с лицевой стороны удаляют шпателем излишки клея, который вылезает по бокам.
7.  Обрезанные части рекомендуется укладывать в последнюю очередь.Корректировать положение возможно в течение 15-30 минут, в зависимости от типа клея и водостойкости основания.
8.  Через сутки, когда клей успел частично полимеризироваться, убирают разделительные крестики.
9.  Когда клей полностью высохнет, приступают к затирке швов.Клей в оптимальных условиях, температуре +20 °С и влажности 60 %, может высохнуть за сутки. Но затирку тем не менее лучше осуществить часов через 36.

Затирка швов

Завершающим этапом является затирка швов, в процессе которой межплиточные швы заполняются специальным цветным затирочным составом, вымешенным до густоты сметаны – фугой. Подбирают его чаще всего в тон плитке. За стандартную ширину шва принимают 2-6 мм. Есть затирки, которыми можно заполнять достаточно широкие швы до 2,5 см. Они, конечно, больше подходят для напольной керамики. Цвет затирки можно выбирать либо из имеющейся цветовой палитры, либо нужный тон можно получить самостоятельно, добавлением цветного красителя в стандартную затирку белого цвета.

Сухую затирочную смесь разводят водой в соотношении 4:1. Использовать готовый состав можно в течение двух часов.

Заполняют межплиточные швы затиркой с использованием резинового мастерка. Выбор именно резинового шпателя не случаен, металлический может легко поцарапать лицевую сторону плитки. Им же убирают излишки. Процедуру повторяют, пока не заполнится вся поверхность.

Остатки фуги после высыхания смывают жесткой губкой, которую смачивают водой. Особо затягивать с этим, пожалуй, не стоит, поскольку в процессе работ лицевую поверхность можно повредить, так как фуга тяжело снимается. Еще через час вытирают жесткой губкой и фланелевой тряпкой.

Чтобы воспрепятствовать проникновение воды в швы, их покрывают влагостойкими составами, которые защищают затирку и от влаги, и от образования грибка, а также и впитывания масляных пятен.

Эти составы наносят на швы при помощи кисти. Составы высыхают в течение суток.

Кстати, в состав более дорогостоящих затирок входят компоненты, которые защищают швы от образования грибка, жировых и иных загрязнений. С помощью антигрибковых средств возможно бороться и с уже появившейся на швах плесенью. Растворы, содержащие хлор , с помощью тонкой кисти аккуратно, чтобы не попасть на поверхность плитки, наносят на шов. Примерно после 12 часов, когда состав высохнет, плесень снимают сухой тряпкой.

К полноценному использованию пола можно приступить после того, как полностью высохнет клей и затирочный состав. Особенно это касается расстановки тяжелой мебели. Не надо забывать, что для равномерного застывания клея, он должен испытывать равномерную нагрузку. Вот почему не стоит торопиться, лучше подождать некоторое время, чтобы не пришлось потом переделывать такую трудоемкую работу.

Во сколько же обойдется укладка напольной плитки? Цена во многом определяется выбранным материалом, то есть его, качеством, типом, размерами, страной-производителем, площадью облицовываемой поверхности и спецификой помещения, например, с установленной сантехникой.

© 2022 prestigpol.ru

Можно ли класть плитку сверху вниз и в каких случаях этого делать лучше не стоит?

Автор Роман Шушков На чтение 5 мин Просмотров 1.3к. Обновлено 16 января, 2021

Приветствую. Меня зовут Роман, и это мой авторский блог ✍️ про укладку плитки и мозаики. Также буду рад вас видеть в 👉 своём инстаграм

---

 

Вчера я опубликовал опрос, который к этому моменту прошло 112 человек (ссылку на него приложу в конце). Один из 7-ми вопросов так и звучал: «Можно ли укладывать плитку с верхнего ряда». Как думаете какой процент респондентов ответили правильно?

Самое удивительное, что мнения разделились практически напополам:

Тут же я вспомнил про случай 10-ти летней давности, когда на одном из объектов у нас с прорабом завязался спор на эту тему.

Камнем преткновения была дорогая кафельная плитка, за которую прораб дюже переживал. Причина банальна: на дорогую плитку у заказчиков денег хватило, а на запас нет.

— В лучшем случае плитка сползёт и у тебя убегут швы, а в худшем она вообще упадёт! — безапелляционно заявлял прораб, после чего подытожил, — поэтому крепи профиль для упора.
— Давай так, — говорю я, — сейчас я укладываю верхний ряд, а ты через часок можешь подъехать и проверить убежала она или нет. Если убежит, то я её сниму и сделаем по твоему.

«Детектором сползания» служил мой лазерник от Штабила:

На самом деле прораб так никуда и не уехал с объекта. Он пристально наблюдал за процессом.
Как результат — никуда ничего не сползло.

1. Почему не сползло?
2. Зачем вообще мне понадобилось укладывать плитку, начиная сверху?
3. И в каких случаях этого делать лучше не стоит?

Ответы на эти вопросы читайте ниже

1. Почему не сползло?

Причин несколько:

• Плитка была кафельная, размером 30 см. x 50 см. Т. е. она была не тяжёлая.
• Плиточный клей обладал хорошими тиксотропными свойствами класс: C1Т. Буква T означает, способность удерживать плитку на вертикальной поверхности без сползания под своим весом.
• Клей был средней густоты (не слишком густой, не слишком жидкий).
• Слой клея был 2–3 мм (8 мм гребёнка).

2. Зачем вообще может понадобиться укладывать плитку, начиная сверху?

Что касается моего случая, то я облицовывал короб, который был под потолком. Высота у него была в полторы плитки (по горизонтали). Короб был смонтирован во всей длине панорамного окна. И мне было удобнее начинать именно сверху.

Есть другие случаи, когда укладка «сверху» или «с середины» без упора становится актуальной:

• Когда плитка гуляет по размерам при этом нужно, чтобы «самая красота» была на уровне глаз (видео с ярким примером приложу конце).
• При укладке кухонных фартуков.
• При облицовке плитки «под декоративный кирпич»
• И т. д. и т. п.

3. И в каких случаях этого делать лучше не стоит?

• Когда мы имеем дело с тяжёлым керамогранитом (толщина 10 — 12 мм и размером те же самые 30 см x 50 см, — это уже тяжёлый).
• Когда слой плиточного клея более 5 мм.
• Когда клей ни капли не тиксотропный.
• Когда в этом нет нужды…

Здесь важно добавить, что укладка и этих случаях возможна, однако нужно будет следить, чтобы плитка не сползла, а если начнёт сползать, то вовремя скорректировать.

Вот вроде и всё. Не забудьте заглянуть на вчерашиний опрос (кто ещё не успел):

Опрос:

“Проверьте себя на познания в укладке плитки: 7 вопросов разной сложности”

Как положить плитку на стену сверху вниз своими руками: рекомендации от плиточника

• Желательно использовать специальный плиточный клей с тиксотропными свойствами (стойкий к сползанию). Например, в аббревиатуре (пишется на упаковке с клеем) C1S1T буква Т отвечает именно за это качество.

• Степень сползания также зависит от того, насколько тяжёлая плитка. Кафель меньше сползает, чем керамогранит, потому что он легче и намного быстрее впитывает влагу. При этом у керамогранита водопоглащение практические нулевое.
• Также влияет то какая температура в помещении. Если температура ниже 15 градусов, то вероятность сползания больше.
• Слой клея должен быть до 3-х мм. Для этого подойдёт гребёнка 6 мм или 8 мм при начёсывании под бОльшим углом.
• Важно понимать, что какой бы клей не был, небольшое сползание в любом случае может быть, поэтому важно предварительно потренироваться, уложив 3-4 плитки, и приноровившись к скорости сползания.
• Некоторые допускают ошибку — делают клей погуще. Да в этом случае действительно плитка будет сползать меньше, однако при густом клей и адгезия (сцепление) плитки с клеем может значительно быть хуже.

И посмотрите видео. Оказывается укладка “сверху вниз” ещё называется “немецкой технологией”?

Видео укладки сверху вниз: “Немецкая технология”

Можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки: как класть

Газобетон относится к материалам с высокой степенью водопоглощения. Эта особенность частенько ставит домашних мастеров в тупик. К примеру, владельцы загородных домов, умеющие работать руками, задаются вопросом: можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки? Ответим сразу – можно! Но до начала работ следует вспомнить о главном правиле мастеров: о подготовке поверхности.

Вспомним 5 секретов, от применения которых зависит качество укладывания плитки.

1. Поверхность следует выровнять. Чем меньше перепады между кромками блоков, тем проще укладывать плитку, тем меньше потребуется клея.
2. Со стены нужно тщательно удалить пыль. Даже тончайший налет строительной крошки способен в 5–10 раз ухудшить качество приклеивания материала.
3. Бетон – обычный или газосиликатный, нужно прогрунтовать. Чем глубже слой праймера, тем сильнее будет адгезия.
4. Слой наносимого клея должен быть умеренно толстым, без пропусков и наплывов. Чем равномернее нанесен состав, тем прочнее соединение.
5. И, наконец, последнее: старайтесь подбирать качественные материалы. Хорошо, если приобретенная плитка будет. максимально ровной; грунтовка – пригодной для обработки влаговпитывающих оснований, а клей – влагостойким.

Профессиональные отделочники утверждают, что 90% успеха зависит от того, насколько тщательно была выпалена предварительная подготовка стен. Конечно, ячеистый силикатный бетон обладает собственными индивидуальными особенностями. Их следует учитывать при укладке плитки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: любые стены – кирпичные, бетонные или деревянные облицовываются по-разному, каждая по-своему.

И во всех случаях бывают неудачи – новенькая плитка может вздуться и осыпаться. Такое может произойти с любой стеной, в том числе и с газобетонной.

Если вдруг плитки стали отставать от стены, если при простукивании вместо коротких тихих звуков слышится глухой гул, кафель следует переложить.

Но чтобы работу не пришлось переделывать в третий раз, нужно внимательно разобраться с ЧП – проанализировать причины и понять: какой фактор привел к аварии.

Причины отклеивания могут быть различны. Их можно диагностировать по характерным признакам разрушения. Для начала рассмотрим варианты, которые наиболее часто встречаются в домах из газобетона.

1. Плитка остается в руках, а клей – на стене.

   Очевидно, склеивание не произошло. Вероятные причины:

   • пыльная, грязная поверхность кафеля;
   • плитка была не смочена перед наклеиванием.

   Обычно такая неприятность случается с отдельными пластинками, а 97 % плиток остается на месте.

   Чтобы убедиться в правильности вывода, следует шпателем попытаться соскрести клей. Не удается сделать это сходу? – значит дефект мелкий, несистемный, и его легко исправить.

   • Заново наклеить плитку можно с помощью того же плиточного клея. Остатки затвердевшего раствора все же следует удалить, а операцию по закреплению кафеля выполнить так же как и при укладке.
   • Есть и облегченные варианты. Можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным герметиком. Силикон прочно удерживает кафелину на минеральной или даже на деревянной поверхности.
   • Многие домашние умельцы утверждают, что эффективен и дедовский метод – густотертая краска. По словам экспертов, один слой следует нанести на плитку, один – на стену: схватывает, мол, намертво. Эта технология может работать только на плотных, минеральных (не полимерных), плотных основаниях. Мы считаем, что этот метод похож на эксперимент: результат может оказаться и положительным, и нулевым.
     Эффективность совета нужно проверять на практике каждый раз заново.
2. Клей осыпается вместе с кафелем, а кладка остается неповрежденной.
   • Наиболее популярная причина – недостаточное количество или неравномерное нанесение клея. Кстати, оборотная сторона этого явления – плохо выровненное основание.
   • Возможно, что клей не схватился из-за обезвоживания. Оказывается, что и плитка и, тем более, газобетон – материалы, которые впитывают много воды. Если перед укладкой стена и кафель были пересушены (например, работы велись летом), клеящий состав может не «схватиться».

   Кратко говоря, дефект возникает из-за нарушения технологии укладки кафеля. Характерно, что следствием такой ошибки может стать полное осыпание плитки. Если такое произошло, процесс следует повторить с самого начала – «с нуля».

3. Плитка отвалилась вместе с клеем и куском стены.

   В этом случае мы наблюдаем поверхностное разрушение газобетона. Причины:

   • плохая подготовка основания: стена непрогрунтована;
   • повышенная влажность в помещении и, вдобавок, не закрыты (не затерты) межплиточные швы.
   • Общая площадь повреждений обычно значительна. Явление не из приятных, хотя величина сколов в этом случае невелика – 1–2 см. Исправить дефект можно переделкой. Стену придется выровнять при помощи мелкозернистого цементно-песчаного раствора или стартовой шпатлевки. При повторном монтаже плитки следует уделить внимание двум мероприятиям.
   • Первому – грунтованию стены. Ее надо будет обработать праймером дважды.
   • Второму – монтажу армированной сетки. После грунтовки стену покрывают плиточным клеем. В его толщу по всей площади кладки заделывают стекловолоконную или капроновую сетку с ячеей 5–10 мм.

К сказанному следует добавить, что причин опадения плитки со стен существует гораздо больше. Однако они проявляются, как правило, в домах из других материалов, а не из газобетона. К наиболее популярным можно отнести такие факторы разрушения кафельной поверхности:

• Намокание стены из-за температурных перепадов и выпадения конденсата. Это явление наблюдается на кирпичных и, особенно часто – на газобетонных стенах.
• Усадка стен. Наиболее часто просаживаются деревянные стены. Такое может случиться и с конструкциями из тяжелого бетона или кирпича: случается, что грунты не выдерживают многотонную массу фундамента. Строения из газобетона в 2–4 раза легче, поэтому такая неприятность происходит крайне редко.

Плитка, которую предлагают специализированные компании, является универсальной. Ее можно наклеивать на все виды поверхностей – после их соответствующей подготовки.

Кафель, приобретенный на рынках или найденный на чердаке – тот, что остался в наследство от предков, может не подойти. Его годность зависит от трех характеристик:

• плитка должна быть минеральной;
• все ее поверхность должна находиться в одной плоскости – изогнутые, горбатые кафелины лучше не использовать;
• рабочая сторона плитки должна иметь насечку – для лучшего сцепления материала с клеем.

Выбор клея – так же несложная задача. Современные составы со значком стандарта EN 12004 обладают всеми необходимыми свойствами, которые обеспечивают прочное долговечное соединение.

При покупке следует учесть:

• Клей наносится на минеральную поверхность – желательно приобретать схожие по составу смеси.
• Стены из газоблоков – пористые и достаточно рыхлые. Следует приобретать клей для толстослойной укладки.
• Силикатный бетон активно впитывает воду, поэтому клей должен быть водостойким.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Предпочтение следует отдать составам на цементной основе с добавлением латекстных присадок. Хорошо себя зарекомендовали клеи с маркировкой S1. Этот значок наносится на смеси, которые обладают повышенной эластичностью после застывания.

Кафельная плитка – отличный гидроизолятор. Ее издавна применяют для отделки помещений с повышенной влажностью. Большинство приемов ее укладки – универсальны. Только в отдельных случаях – когда надо обеспечить дополнительные гарантии гидрофобизации стен, используют добавочные средства. О таких отличиях при укладке плитки в ванной мы упомянем особо.

Под такой мудреной формулировкой скрываются две простые операции:

• обеспыливание,
• грунтование.

Обеспыливание – грубая очистка стены от пыли. Убирают пыль с помощью пылесоса или влажной тряпки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Грунтуют стены специальными жидкими эмульсиями. Это сложные составы, которые проникают внутрь кладки на глубину 1–3 см.

При нанесении грунтовки могут выполнить сразу несколько функций:

• механически укрепят поверхность газоблоков;
• повысят клеящую способность бетона;
• снизят способность стен к влагопоглощению;
• обеспечат дополнительную дезинфекцию.

Грунтовки позволяют сократить расход клея. Праймер дает возможность повысить гидрофобность кладки. Это – важная особенность при работе с газобетоном: после обработки стены не поглощают влагу из клея, не разрушают адгезионный слой.

Некоторые грунтовки обладают высокой гидроизоляционный способностью. Для ванных комнат это – незаменимое свойство. Используя такой материал, можно сэкономить на дополнительной гидроизоляции стен.

Газобетон грунтуют дважды: второй раз стены проходят через полчаса после нанесения первого слоя. По окончании грунтовки можно приступать к укладке кафеля, но только тогда, когда вы удостоверитесь, что поверхность стен выровнена.

Блоки, даже с идеальной геометрией, – автоклавного производства, все равно имеют отклонения по ширине. Перепады значительны. Если нормативка разрешает производителям отступать на + 2 мм, то на поверхности стены эти отклонения суммарно достигнут 4 мм. Перед тем, как приступить к облицовке ванной комнаты плиткой, следует понять – как же устранить возникшую неровность.

Если стена внутренняя – простенок, то есть шансы, что каменщики снивелировали перепад по ширине – установили блоки, выровняв их по центральной оси.

Если же стена наружная, то можно быть уверенным: кладка с внешней стороны выполнена идеально. Ведь фасадная сторона должна быть зеркально ровной. Все сколы, выступы и впадины – все огрехи производителей теперь смотрят вовнутрь дома, в ванную комнату.

Получается, стену следует предварительно прошпаклевать. Это не значит «оштукатурить»:

• Во-первых, этот слой черновой отделки гораздо тоньше стандартного штукатурного – 2–5 мм, а не 2 см.
• Во-вторых, поверхность стены можно сделать не ровной, а, скажем, бороздчатой. Такой фактуры легко добиться, если минеральную смесь наносить гребенчатым шпателем.

Эту работу выполняют в особых случаях:

1. Когда плитку кладут во второй раз – при ремонте;
2. Когда стены слишком уж неровны – при укладке кафеля на блоки второй категории или стены из неавтоклавного бетона;
3. Когда кладка выполнена из низкопрочного изоляционного бетона.

На стены из конструкционных или изоляционно-конструкционных газоблоков автоклавного производства сетку не кладут.

Технология укладки многократно описана. Если предварительная подготовка газосиликатных стен выполнена правильно, то плитку на них укладывают по общим правилам.

Единственное, чему надо уделить внимание при работах в ванных комнатах, – тщательной затирке. Следует использовать высококачественный материал, который максимально защитит стены от попадания влаги. Обычно, это затирки с добавлением полимеров. При отделке межплиточных швов в прихожей или кухне, можно обойтись обычными цементными затирками.

Работы на этом завершены: теперь вы можете смело демонстрировать результат родственникам и друзьям. Стены из газобетона, качественно облицованные, прослужат десятки лет.

как выложить, варианты укладки, как класть правильно, видео-инструкция, фотогалерея

Красивый фартук на кухне можно сделать своими руками

Вы решили положить на кухню новую плитку, но даже не представляете с чего данный процесс начать и каким образом это сделать? Ниже вы получите всю необходимую информацию, которая поможет вам своими руками положить плитку на кухне, соблюдая все технологии.

Содержание материала:

Основные виды плитки

Сегодня плитка на строительном рынке представлена в огромном многообразии стилей:

• классическая;
• кантри;
• минимализм и многие другие.

Важно выбрать не только эстетичный материал, но и подобрать такой, у которого были бы прекрасные технические характеристики.

Классический вид плитки гармонично сочетается с любым дизайном интерьера

Плитка в кантри-стиле выбирается не только для кухонь загородных домов

Высота кухонного фартука должна соответствовать определенным стандартам

Кафельная плитка отличается тем, что имеет пористую структуру. Её верх покрыт глазурью. Для пола она не подойдет, зато можно наклеить на стены.

Керамическая плитка тоже покрыта глазурью. Главный минус – низкая устойчивость к механическим повреждениям.

Самой прочной является плитка из керамогранита. Керамогранит на пол для кухни подойдёт больше всего, так как этот материал обладает высокой износостойкостью. Основной минус – цветовых оттенков очень мало.

Плитка из керамогранита наиболее качественный, практичный и долговечный вариант для кухонного фартука

Подготовка поверхности к укладке, инструменты и материалы

Для того чтобы положить плитку своими руками на кухню по всем правилам, понадобятся:

• плитка;
• штукатурка;
• гвозди;
• резиновый шпатель;
• уровень строительный;
• металлические шпатели;
• грунтовка с глубоким заполнением;
• крестики и уголки из пластмассы;
• порошок для кафеля;
• специальный станок для резки кафеля;
• рулетка;
• алюминиевые правила;
• болгарка;
• профиль от гипсокартона;
• металлическая линейка;
• специальный клей.

При выборе крестиков для швов необходимо ориентироваться на структуру плитки

Приступим к выбору разновидности материалов. Существует множество видов грунтовки, но каждый из них практически не отличается друг от друга. Необходимо помнить, что нельзя сливать грунтовку обратно в канистру, если вы её оттуда отлили. Помимо своей непригодности, она будет источать отвратительный запах.

Клей на рынке также представлен в огромных разновидностях. Одни рекомендуют использовать только зарубежные составы, другие – отечественные. Специалисты же придерживаются в большинстве своем такого мнения, что отечественные не хуже иностранных. Основным плюсом является более низкая цена, так как не возникает переплаты лишних денег за бренд.

Подготовка материалов и укладка плитки (видео)

Выравнивание стен кухни своими руками

Эта работа производится в несколько этапов. К тому же, существует несколько вариантов её проведения:

• если стены кухни в трещинах или неровностях, то они покрываются гипсокартонном и облицовываются керамической плиткой;
• когда стены покрыты краской, то потребуется её убрать и отштукатурить стены;
• если стены ровные, то изначально своими руками их нужно немного отштукатурить.

Работа начинается с того, что шпатлёвкой заполняются все неровности и трещины. Также убираются все выступающие части. Глубокие трещины и выбоины требуется замазать раствором из цемента. После этого нанести штукатурку и подождать, когда она полностью высохнет.

Для выравнивания стен, имеющих большие неровности или смещение, используется правило

Широкий шпатель необходим для нанесения финишных слоев шпатлевки на стены

Теперь нужно своими руками нанести грунтовку с глубоким проникновением. Также обязательно потребуется дождаться её полного высыхания. После этого можно приступать к укладке плитки.

Как класть плитку: секреты

Каждый мастер может похвастаться собственным способом, как лучше всего выложить плитку. Например, если стена покрыта краской, то можно её до конца и не счищать, а лишь сделать на ней насечки.

Некоторые специалисты рекомендуют на несколько часов замочить плитку в воде, но ученые говорят, что в этом нет надобности, так как все современные растворы и без замачивания хорошо схватываются.

Секреты укладки плитки (видео)

Основные работы по укладке плитки

Первоначально на строительном рынке покупается керамическая плитка. Что узнать, сколько её потребуется, нужно измерить площадь стен кухни и прибавить примерно 20%, которые уйдут на подрезку керамики. За шкафами можно уложить именно эти остатки материалы, там они будут попросту незаметны.

Существует три способа, как своими руками выложить плитку правильно:

1. уложить кафель по диагонали. Резать кафель придется очень много, поэтому и материала понадобится столько же.
2. Установить плитку по швам. Данный способ является самым распространённым и простым.
3. Перевязка. Верхние ряды смещаются относительно нижних на половину размера плитки.

После того как способ найден, можно начинать класть плитку. Вдоль стен кухни лучше всего будет выставить один ряд кафельной плитки, чтобы не ошибиться с размерами. Предварительно нужно уложить керамику рядом с окнами и дверьми.

Для того чтобы фартук был ровным, используется металлический профиль, прикрепляемый к стене в соответствии с горизонтальным уровнем

Укладка кафельной плитки на стены кухни – не такой трудоемкий процесс, если все было подготовлено правильно и заранее

Далее работа будет выполняться следующим образом:

1. На высоте кухонного стола чертится горизонтальная линия;
2. Металлопрофиль от гипсокартона закрепляется гвоздями на стену на том уровне, на котором была начерчена линия. Про запас потребуется оставить примерно 4 сантиметра и проверить уровнем, правильно ли сделана укладка.
3. Точно также проводится и вертикальная линия. Кафель нужно приложить к верхнему краю стены, приставить к нему отвес и отметить места, где будут установлены полноценные пластины материала. Также замерить, в каких местах плитку придётся подрезать.
4. С помощью такого инструмента как плиткорез плитка разрезается гораздо легче. Если его нет в наличии, то можно воспользоваться стеклорезом. После этого можно сломать керамику на углу табуретки или стола. Так как об острые углы есть вероятность порезаться, делать это нужно крайне аккуратно.
5. Важно правильно подобрать шпатель. Его ширина напрямую зависит от того, каковы габариты плитки. Чтобы клей не оставался на шпателе, требуется данный инструмент постоянно опускать в ведро с водой.
6. На одном из углов плитки можно найти изображение специальной стрелки. Поэтому плитку нужно выложить таким образом, чтобы эта стрелка располагалась с одной стороны у каждой плитки. После этого с торца карандашом делается отметка. Данным способом отмечается верх и низ плитки.
7. Теперь потребуется замесить клеевую массу. Это можно сделать, следуя инструкции на упаковке. Смесь должна получиться пластичной и мягкой. Для проведения данной операции могут понадобиться электрический миксер или дрель с винтовой насадкой. После этого клей можно нанести своими руками на стену с помощью шпателя. Можно воспользоваться алюминиевыми правилами, чтобы удостовериться в ровности слоя.
8. Теперь берём плоский шпатель и наносим на обратную сторону плитки клей. Шпатель в руках держится только перпендикулярно.
9. Плитка прикладывается к стене и прижимается равномерно. С помощью строительного уровня потребуется проверить, ровно ли всё сделано.
10. Рядом с первой керамической плиткой укладывается вторая. Алюминиевым правилом проверяется плоскость укладки. Таким же образом до конца стены можно положить остальные плитки.
11. Клей схватывается в течение 10 минут. Этого времени должно хватить, чтобы в случае надобности плитка была подрегулирована.
12. С помощью пластмассового угольника оформляются откосы и углы стен.
13. После того, как вся плитка выложена, клей должен полностью высохнуть.

Подробный процесс укладки плитки (видео)

Полезные советы от дизайнера

Керамическая плитка – это, прежде всего, эстетический элемент оформления кухни. Её нужно подобрать таким образом, чтобы она органически дополняла кухню.

Однотонная плитка больше подойдет в том случае, если в помещении поставлен изысканный кухонный гарнитур. При обычной мебели лучше всего поступить наоборот, то есть выложить плиткой в разнообразных тонах.

Варианты отделки кухонного фартука (видео)

Заключение

Плитка придает кухне яркость, гармонию и органично дополняет её интерьер. От того, каковы размеры кухни и виды мебели, зависят способы укладки плитки. Необходимо продумать все мелочи, чтобы впоследствии наслаждаться уютом в этом помещении. А как класть плитку своими руками, вы уже узнали из этой статьи.

Примеры оформления фартука на кухне (фото)

Как правильно положить плитку на пол в ванной своими руками

Стремясь сэкономить на ремонте, многие стараются выполнять большинство отделочных работ самостоятельно. Это стремление весьма похвальное, однако, стоит иметь хотя бы общие представления о тех работах, которые предстоит выполнить. Иначе благие намерения и первоначальный энтузиазм сменятся разочарованием и серьезными затратами по переделке.

В работе с напольной плиткой не так уж много правил и нюансов, но все их желательно учесть, если вы ставите целью любоваться дизайном своей ванной комнаты долгие годы, а не вздыхать каждый раз, когда взгляд остановится на кривых рядах или нестыковках в углах. Материал дорогостоящий, а исправить недочеты иногда можно только сбив предыдущую плитку и положив заново новую.

Как положить плитку на пол в ванной своими руками, чтобы избежать разочарований и переделок? Разберем, на что необходимо обращать внимание на каждом этапе.

Типичные ошибки при укладке напольной плитки

Если кафель через некоторое время начинает «играть», поверхность пола неровная, а рисунок и швы не стыкуются, то вы явно допустили просчеты на каком-то этапе.

Плитка выбрана неправильно

Довольно часто при выборе кафеля для пола мы ориентируемся на цену или дизайн, что не совсем правильно. Так как красивая, но не предназначенная для пола плитка может быть травмоопасная, а дешевая не позволит добиться качественной кладки и безупречной поверхности.

Для пола в ванной необходимо выбирать качественную специальную плитку. Красивая, но скользкая плитка может стать причиной травм

Как правило, дешевая плитка на пол в ванной имеет отличия в своих линейных размерах, не является идеально ровной. Уложив ее, вы можете с удивлением обнаружить, что швы не стыкуются, а поверхность пола неровная. Приложите 2 плитки друг к другу. Между ними не должно быть никаких зазоров. Вертикальная поверхность стопки качественной плитки должна быть ровной, а все углы совпадать.

Традиционно высококачественную плитку для пола производят известные фирмы Италии, Испании, Португалии. Их продукция отличается идеальными дизайном и параметрами, что позволяет не только получить качественную поверхность пола, но и избежать перерасхода материала.  Кроме того при покупке обязательно нужно проверить, чтобы приобретаемая плитка была из одной партии. В противном случае могут обнаружиться как незначительные отличия в размерах, так и весьма заметная разница в оттенке.

 

Неправильно подобраны и приготовлены смеси

При покупке грунтовки, плиточного клея и затирки, необходимо обращать внимание на их назначение и качество. Напольная плитка, по сравнению с настенной, испытывает повышенные нагрузки, поэтому особое внимание нужно уделить выбору смеси укладки.

Сегодня нет необходимости для получения раствора смешивать цемент и песок, так как в каждом строительном магазине вам предложат множество уже готовых сухих смесей для укладки кафеля. Смесь должна быть высокого качества, не просроченная. Лучше взять клей именно для напольной плитки. Хорошо если он будет влагоотталкивающий, предназначенный для повышенной фиксации.

Обратите внимание для каких поверхностей предназначен клей

Клей должен быть приготовлен в строгом соответствии с инструкцией. Важно приготовить пластичную, однородную смесь. Чтобы раствор был качественным, постепенно добавляйте в воду сухую смесь, тщательно перемешивайте ее строительным миксером.

Дайте массе 5 минут постоять, перемешайте повторно. Раствор получится пластичным, однородным. Можно начинать укладку плитки. Не менее важно выбрать правильную затирку для швов.

Поверхность подготовлена неправильно

Перед укладкой плитки обязательно нужно подготовить поверхность. Не стоит надеяться, что незначительные неровности выровняются путем нанесения большего или меньшего объема раствора. На полу не должны быть неровности больше 2 мм. При необходимости заранее нужно сделать бетонную стяжку и предусмотреть гидроизоляцию.

К плачевным результатам также может привести отсутствие этапа шпатлевки или грунтовки поверхности.

Неправильные замеры во время работы

Пожалуй, самым важным инструментом при работе с кафелем является строительный уровень. Если укладка идет «на глазок», то через несколько рядов можно обнаружить, что ряды «разбежались», а швы перестали совпадать. Желательно иметь длинный и короткий строительный уровень. Более точным и удобным в работе является лазерный уровень.

Лазерный уровень незаменим при укладке плитки на пол

Кроме того, вам понадобятся уголок, для правильной разметки и кроя кафеля, а также специальный резиновый молоток, который позволит подогнать плитку по уровню.

Нарушена последовательность укладки

Работу следует начинать с угла ванной комнаты. В видимом угле не стоит класть подрезанную плитку, так как это придаст поверхности неаккуратный вид. Если предполагается также облицовка стен, то в первую очередь кафель укладывают на стены.

Небрежно затерты швы

Затирка должна быть качественной и особо устойчивой. Важно использовать правильный инструмент и придерживаться технологии нанесения. В противном случае после высыхания поверхность будет выглядеть неопрятно, а через некоторое время затирка станет трескаться, высыпаться из швов.

Затирка для швов должна быть качественной, водоустойчивой и гармонировать с цветом плитки

Правильно положить плитку на пол в ванной не так уж и сложно, для этого при работе необходимо учесть описанные выше нюансы.

Алгоритм для начинающего мастера

Разберем технологию укладки напольной плитки и попробуем создать инструкцию для начинающего мастера. Неукоснительное выполнение всех пунктов обязательно приведет к хорошему результату.

Уборка

Уборка поверхности пола – это этап, который не стоит недооценивать. От качества подготовки поверхности во многом зависит прочность будущей кладки. Все предельно просто: берем в руки веник или сухую макловицу и тщательно очищаем поверхность, чтобы не осталось ни одной пылинки или соринки.

Грунтовка пола

Грунтовку выполняют составом типа Ceresit CT17. Готовим раствор и наносим его на поверхность стяжки с помощью макловицы. 

Грунтовкой нужно не только намочить поверхность пола, а тщательно ее втирать пока не образуется белая пена.

Именно появление пены служит сигналом, что стяжка уже насытилась грунтовкой и не впитывает ее.

Грунтовке необходимо дать высохнуть как минимум час. Лучше всего грунтовать пол вечером, чтобы с утра приступить к укладке плитки. Иногда после высыхания первого слоя проводят повторную грунтовку. – хуже от этого точно не будет.

Грунтовка сделает поверхность более прочной и однородной по сцеплению

Грунтовка повышает адгезию поверхности и делает сцепление плитки и поверхности пола более прочным, поэтому не стоит игнорировать этот этап.

Нанесение клея на пол и плитку

Для работы вам понадобится специальный шпатель-гребенка, который имеет зубцы определенной высоты и позволяет наносить раствор ровным слоем одинаковой толщины. Наносить клей на пол необходимо в одном направлении. Теперь наносим тем же шпателем клей на плитку.

Важно! С тыльной стороны плитки производитель ставит стрелочку – это направление, которого следует придерживаться при укладке. Для избежания сужения или расширения швов или изменения оттенка поверхности, необходимо чтобы стрелка на всех плитках смотрела в одну сторону.

Полосы клея на плитке должны быть перпендикулярны направлению полос на полу. Таким образом добиваются полного заполнения пространства под кафелем.

Клей наносят и на пол и на плитку

Укладка плитки

Шаг простой и одновременно сложный пока не набьете руку. Укладку начинают с угла ванной комнаты, выравнивая плитку относительно стены. Здесь понадобится уровень. Не стоит спешить, важно выполнять работу аккуратно. Мастера советуют ставить сразу две плитки, чтобы задать плоскость, а также правильно выставить уровень.

Для более плотной сцепки по поверхности плитки аккуратно простукивают специальным резиновым молотком, выверяя по уровню ее горизонтальное положение.Для ровных швов используют специальные пластиковые крестики, которые подбирают в соответствии с планируемой шириной швов. Каждую новую плитку выверяют не только по горизонтали, но и по углам.

Специальные пластиковые крестики позволяют сделать швы аккуратными

Затирка швов

После полного высыхания клея можно приступить к затирке швов. Как правило, это делают не ранее, чем через сутки.

Сухую затирочную смесь разводят водой до консистенции густой сметаны. Полученной пастой заполняют швы резиновым шпателем. Через 10–15 минут мягкой тряпочкой стирают остатки затирки с плитки.

Несколько слов в заключение

Укладка плитки на пол в ванной комнате своими руками вполне выполнимая задача, однако:

• Приобретайте качественные материалы.
• Не забывайте постоянно контролировать плоскость укладки уровнем, и сверять углы.
• Аккуратно убирайте излишки клея с краев после укладки каждой плитки.
• Желательно укладывать плитку за один раз – после застывания клея, изменить что-либо будет практически невозможно. Если все же работу придется прервать, то обязательно закончите начатый ряд. Не забудьте аккуратно убрать, выступивший сбоку клей.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то пригласите специалистов. Они сделают работу быстро и качественно. Ну, а для тех, кто не боится трудностей, будут полезны наши советы.

 

 

Требования к подготовке поверхности при укладке плитки | На главную Руководства

Широкий выбор цветов, рисунков и размеров позволяет подобрать плитку, отличающуюся неповторимым стилем и долговечностью для полов, столешниц и стен. Плитка — это высококачественная отделка, отчасти из-за высоких трудозатрат на укладку плитки. Если вы знакомы с основными инструментами укладки плитки, вы можете сэкономить деньги, укладывая плитку самостоятельно. Правильная подготовка поверхности может означать разницу между проектом плитки, который длится всю жизнь, или плиткой, которая трескается и отваливается.

Подходящая структура пола

После того, как затирка схватится, новый кафельный пол представляет собой сплошной лист, и любое движение пола под ним может привести к его растрескиванию. Из-за этого не рекомендуется укладывать плиточный пол на фермы перекрытий, которые предназначены для перемещения или «прогиба». Традиционный пол, состоящий из балок, предлагает лучшую основу для плитки.

Что скрывает

Плитка — это вариант покрытия старого напольного покрытия, которое трудно удалить, например, существующего кафельного пола.Это обычная практика при реконструкции, но лучше всего укладывать новую плитку прямо на подложку. Бетонные плиты подходят для укладки плитки, если они ровные и не крошятся. Фанера для наружных работ или цементная плита обеспечивают оптимальные поверхности для укладки плитки. Ковровое покрытие и рыхлый или пузырящийся линолеум должны быть удалены, как и старая плитка, которая плохо прилегает к основанию под ним.

Укладка плитки на столешницы

Укладка плитки на столешницы требует гидроизоляции для защиты фанеры или ДВП, лежащих на основании шкафа.Эффективный способ добиться этого — уложить полиэтиленовый лист толщиной 4 мил на фанерное основание, а затем установить поверх него цементную плиту. Оберните полиэтиленом края фанеры, чтобы защитить ее, и установите узкую полосу цементной плиты вдоль края, чтобы удерживать ее на месте. Без надлежащей защиты от влаги вода, особенно вокруг раковины, может просачиваться через затирочные швы и пропитывать фанерную основу, вызывая ее расслоение, вздутие и растрескивание столешницы.

Стены, душевые и ванны

Плитка не обязательно должна лежать на горизонтальной поверхности; плиточные стены придают индивидуальный стиль ванным комнатам, прихожим и игровым комнатам.Для стен, не подверженных влаге, можно укладывать плитку прямо по гипсокартону, но предварительно снять старые обои. Гринборд, разновидность гипсокартона, обработанного влагой, подходит для стен, которые не будут подвергаться частым брызгам воды. Если вы облицовываете плиткой внутренние стены душа, которые часто будут влажными, установите цементные плиты и проклейте швы с помощью ленты из стекловолокна, сделанной для цементной плиты (не используйте стандартную ленту из стекловолокна для гипсокартона) и раствора. Используйте поддон для душа на полу перед укладкой плитки.

Чистая поверхность

Чистая поверхность необходима для укладки плитки.Пропылесосьте или сметите всю пыль и мусор. Удалите отслоившуюся напольную плитку и заполните пустоты шпаклевкой. Если вы укладываете плитку поверх существующей глазурованной плитки, отшлифуйте поверхность старой плитки наждачной бумагой или химическим шлифовальным раствором, чтобы удалить блеск, чтобы раствор или отвердитель эффективно прилипли.

Что нужно знать о Thinset или растворе

Знаете ли вы разницу между раствором, раствором и затиркой? Оба имеют решающее значение, но каждый из них играет разные роли в укладке плитки.

Что такое раствор?

Как мы объяснили в Зачем вам нужна затирка при укладке плитки и камня, затирка используется в качестве наполнителя для швов между плитками после укладки плитки, которую вы устанавливаете. Большинство растворов представляют собой порошкообразную смесь цемента, извести, цветного пигмента и иногда песка, которая затвердевает при смешивании с водой и оставлении для отверждения.

Затирка придает полу или стене четкий законченный вид. Это помогает предотвратить попадание грязи и мусора между плиткой и под нее, а также повышает жесткость и прочность укладки плитки.

>> См. также Часто задаваемые вопросы о цементном растворе

Два специальных продукта TEC для цементных растворов

В этой статье блога вы узнаете больше о двух различных затирках от TEC Specialty Products, доступных в Tile Outlets of America: Power Grout и Design FX Grout. Давайте исследуем каждый из них.

1. Затирка TEC Power #550:

TEC Power Grout предлагает множество преимуществ при укладке плитки.Это обеспечивает Превосходная производительность во влажных и сухих помещениях, включая жилые и коммерческие помещения.

Он устойчив к пятнам и никогда не нуждается в герметизации. Он также устойчив к плесени и грибкам, устойчив к растрескиванию и усадке.

Этот продукт представляет собой быстросхватывающийся раствор, по которому можно ходить уже через 4 часа. Мы настоятельно рекомендуем вам смешивать Power Grout небольшими партиями, меньшими, чем при использовании обычной затирки. Это связано с быстрым схватыванием продукта.

Вы обнаружите, что он имеет точную однородность цвета и отсутствие высолов.

Вы можете использовать TEC Power Grout как для внутренних, так и для наружных работ, а также для затирки швов шириной от 1/16 до ½ дюйма.

2. Затирка TEC Design FX № 546:

Следующим продуктом для затирки является TEC Design FX Grout.

Это просто и готовы к использованию, и идеально для придания блеска, блеска и небольшого блеска вашему раствору.

Вы обнаружите, что он идеально подходит для затирки швов следующих типов плитки:

• Керамика
• Фарфор
• Стекло
• Металл
• Большинство видов натурального камня

Дизайн FX — это пятно доказательство, а также устойчивость к плесени и грибку. Это соответствует цвету без высолов. Вы можете применить его как для интерьера и проекты наружного использования.

Обратите внимание, что мы рекомендуем следующие материалы для затирки швов: перчатки для затирки швов, уретановая терка для затирки швов, чистая губка для затирки швов и белый тонкий нейлон. подушечка для скраба.

Эти предметы предоставят вам способность наносить и удалять излишки затирки с поверхности (площадей) с минимальными затратами. усилие.

Что такое Thinset или раствор?

Thinset, с другой стороны, используется для укладки плитки на цемент, цементно-волокнистые плиты и гидроизоляционные мембраны, препятствующие разрушению. Это то, что позволяет плитке или камню прилипать или приклеиваться к подложке.

Затвердевающий раствор или раствор (или затвердевающий раствор, затвердевающий цемент, сухой затвердевающий раствор или застывающий раствор) представляет собой клей, изготовленный из цемента, мелкого песка и водоудерживающего агента, такого как алкилпроизводное целлюлозы.

Многие тонкие наборы содержат латексные и полимерные добавки, предназначенные для повышения прочности сцепления.

По мере того, как размеры плитки становятся больше и длиннее, адекватное покрытие раствором становится все более важным.

Какой Thinset подходит для какого типа приложений?

Не думайте, что любой тонкий набор подойдет для вашего проекта по укладке плитки. Основываясь на характеристиках вашего индивидуального проекта, вы обнаружите, что для этого приложения можно использовать определенный тонкий набор.

Тип тонкого слоя, необходимого для вашего проекта, зависит от ряда факторов.

• Какой материал вы укладываете (керамика, фарфор, натуральный камень, стекло, металл, брусчатка и т. д.)?
• На какое основание он наносится (существующая плитка, терраццо, цемент, дерево, цементная опорная плита и т. д.)?

Мы определенно рекомендуем вам поговорить с торговым представителем Tile Outlets of America и объяснить детали проекта, включая любые используемые материалы, и мы поможем вам выбрать правильный продукт.

Три миномета TEC на рассмотрение

Вот три раствора TEC Specialty Products, которые вы найдете в Tile Outlets of America.

1. Ultimate 6 Plus Миномет №487:

Ultimate 6 Plus — это модифицированный полимером высокоэффективный раствор с исключительными безшлаковые и осадочные характеристики. Он идеально подходит для укладки LHT (большой тяжелой плитки), включая: 

• Калиброванный фарфор
• Керамика
• Стекло
• Каменные материалы

Этот продукт был протестирован и допущен к укладке плитки на разъединительные мембраны.Это уменьшает необходимость смазывать плитку маслом, и она имеет расширенный открытое время при смешивании при обеспечении возможности затирки через 6 часов.

2. Permaflex 300 LHT № 044/045:

Permaflex 300 LHT – это качество раствор, необходимый для укладки крупной тяжелой напольной плитки. Постельные принадлежности толщина может варьироваться от 3/32” до ¾”.

это идеально для укладки следующих типов плитки:

• Керамическая
• Фарфоровая
• Карьерная
• Цементная плитка
• Брусчатка
• Светлая стеклянная плитка для интерьера

Подходит для обоих и наружного использования.

3. Sturdilight 354/355:

Sturdilight был специально разработан, чтобы обеспечить 50 фунтов. покрытия в 25-фунтовом мешке. Его можно наносить на фанеру, цементные подложки и другие подложки.

Вы обнаружите, что это идеально для укладки стекла, металла, керамики, камня и керамогранита.

Этот продукт был разработан для легкого заглаживания и превосходного обращения.

Исключение в отношении того, что затирка и цементный раствор не должны различаться:

По большей части затирка или строительный раствор не имеют ничего общего с затиркой, за исключением одного продукта.

TEC Adhesive and Grout #691 разработан для укладки плитки размером до 8 x 8 дюймов как на стены, так и на пол. Он устойчив к плесени и грибку и идеально подходит для небольших работ или ремонта. Затирочные швы могут иметь ширину от 1/16 до 1/8 дюйма.

Обратите внимание, что этот продукт доступен только в белом цвете.

При затирке рекомендуется использовать терку для затирки. Этот инструмент обеспечит гладкую поверхность, чтобы правильно распределить раствор в швах и не поцарапать плитку.

Не забудьте выбрать правильный размер шпателя!

Обязательно выберите правильный размер шпателя для вашего проекта, независимо от типа укладки плитки, которую вы выполняете.

Вам понадобится шпатель меньшего размера для мелкой плитки и шпатель большего размера для большой плитки. Используйте шпатель, который поможет вам добиться непрерывного покрытия толщиной не менее 3/32 дюйма.

Для плитки большего размера чаще всего требуются шпатели с более глубокими зубьями.

>> См. 9 главных вопросов о шпателях

Как смешивать растворитель?

Во многих отношениях вам нужно будет замешивать раствор так же, как затирку: обратите особое внимание на инструкции производителя.

Всегда дважды проверьте инструкции производителя на плитке, которую вы покупаете, чтобы узнать точные требования к продукту и инструкции по установке.

Вам необходимо использовать подходящую мешалку для тонкого набора.

Разжиженный набор необходимо смешать до консистенции арахисового масла. Хотя конкретные инструкции различаются в зависимости от производителя, основы одинаковы.

• Сухой раствор и воду следует смешивать в ведре поэтапно.
• Никогда не смешивайте сразу целый мешок.
• Добавьте примерно половину воды в ведро, затем добавьте немного разбавителя и перемешайте.
• Продолжайте добавлять разбавитель до нужной консистенции.
• Дайте материалу затухнуть, а затем снова смешайте, и вы готовы к работе.

Из-за того, что в его состав входят цементные ингредиенты, разбавитель следует изготавливать небольшими партиями по мере необходимости. Его также никогда не следует смывать в канализацию, так как он затвердеет в ваших трубах.

Как наносить раствор или раствор?

При нанесении тинсета не наносите его на пол или стену больше, чем вы сможете поработать за несколько минут.Thinset очень быстро высыхает после затирки.

Надлежащее покрытие раствором имеет решающее значение для предотвращения отказов. Согласно ANSI и Справочнику TCNA, плитка должна иметь не менее 80% покрытия раствором для внутренних работ и 95% для наружных работ и во влажных средах . Плитка из натурального камня требует 95% покрытия во всех областях.

Покрытие раствором становится особенно важным, когда размеры плитки становятся больше и длиннее (например, плитка из деревянных досок). Это относится к любой плитке с любой стороной 15 дюймов или больше.То, что работает для маленьких плиток, больше не работает.

>> См. Введение в деформацию плитки и роль раствора

Напомню, обязательно:

1. Подготовьте поверхность для установки, чтобы она была плоской.

2. Убедитесь, что вы получили надлежащее покрытие раствора на плитке. Начните с нанесения тонкого слоя на основание с помощью плоской стороны шпателя. ( Нанесение швов или прожиг в позволяет раствору для плитки лучше сцепляться с основанием, увеличивая сцепление с порами или текстурой основания.Держите шпатель плоской стороной под углом 45 градусов к основанию и тяните к себе, меняя направление, при каждом движении оставляя тонкий слой.)

3. Не взбалтывайте раствор!

4. «Играй прямо!» Расчешите раствор прямыми линиями

5. Намазать плитку

6. Переместите плитку в одном направлении, чтобы разрушить гребни раствора

7. Размер шпателя имеет значение

8. Никогда не замечайте плитку Бонда!

>> См. Как правильно уложить плитку и обеспечить надлежащее покрытие раствором

Какие у вас есть вопросы о растворе или растворе?

Дайте нам знать, если мы пропустили ваш вопрос о растворе или растворе, и мы добавим его в эту статью.

Или просто посетите нас в магазине и спросите нас.

Обязательно посетите местные магазины плитки в Америке. место расположения. Мы находимся в Ft. Майерс, Тампа и Сарасота, а также множество ресурсов на веб-сайте TileOutlets.com.

Спасибо за внимание!

Примечание. Первоначально мы опубликовали эту статью 6 июля 2017 г. и обновили ее.

Бесшовная плитка – советы, которые помогут не ошибиться.

Можно ли укладывать керамическую плитку на стены и пол без швов? Правда, можно расположить их так, чтобы затирки было почти не видно. Однако это миф, что укладка плитки без затирки возможна.

Бесшовный – как именно?

Неправда, что между плитками не должно быть швов, хотя название бесшовной укладки или укладки может указывать на это. Теоретически, благодаря особой технике обрезки краев, то есть ректификации, можно было бы соединить их без стыков, но на практике этого делать не следует. Рекомендуется использовать узкие швы размером от 1,5 до 2 миллиметров. Таким образом, бесшовная укладка может рассматриваться как условное название, относящееся к 90 196 минимальным стыкам, а не к их отсутствию.

Бесшовная укладка — это миф, который может иметь серьезные последствия. Требуемый минимум — использование швов в 1–2 миллиметра. Коллекция Obsidiana, Керамика Парадиж.

Ректифицированная плитка

Чтобы уложить керамический пол с минимальным количеством швов, нужно покупать ректифицированную плитку.Их характерной особенностью являются ровно обрезанные края, отфрезерованные под прямым углом, благодаря чему плитки могут идеально подходить друг к другу. Что немаловажно, размеры такой плитки идентичны, без каких-либо расхождений, которые иногда случаются с неразрезанными плитами. Благодаря этим свойствам ректифицированная плитка приобрела множество сторонников — при укладке на пол или стену она создает почти однородную поверхность с очень тонкими линиями швов.

Минимальное количество швов усиливает впечатление цельного натурального камня, идеально подогнанного друг к другу e.г. теплая классическая кухня. Коллекция плитки Trakt, Ceramika Paradyż.

Для чего нужны соединения?

Керамическая плитка подвержена так называемому тепловому расширению, то есть минимальной реакции на изменение температуры. Плиточный клей и основа (например, бетон) имеют разные коэффициенты теплового расширения. Поэтому при изменении температуры пола могут возникать напряжения, поэтому возникает необходимость в деформационных швах, заделываемых раствором. Эти небольшие зазоры предотвращают возможное растрескивание плитки или ее отрыв от основания.Вот почему бесшовная инкрустация может рассматриваться как  строительная ошибка .

В случае плитки, имитирующей дерево, минимальное количество швов увеличивает сходство с деревянным полом. Коллекция Байма, Керамика Парадиж.

В экстренных случаях

Укладка плитки с небольшими зазорами также предотвращает проблемы в случае механического повреждения одной из них. Если бы плитки действительно были уложены без швов, безопасно удалить одну из них было бы невозможно.Зазоров от 1,5 до 2 миллиметров достаточно, чтобы безопасно заменить плитку, не повредив остальные.

Привлекательный пол

Укладка керамической плитки с очень узкими швами дает отличный визуальный эффект , так как создает красивую, декоративную, однородную облицовку. Использование этого типа расположения особенно важно для больших плиток — 60 × 60 см или 75 × 75 см (например, коллекция Optimal), когда мы особенно хотим добиться монолитной, недифференцированной поверхности стены или пола.

Большая 75 × 75 см. При обустройстве домашнего СПА использовалась оптимальная керамическая плитка. Чем крупнее плитка, тем лучше она смотрится с очень узкими швами. Коллекция плитки Optimal, Ceramika Paradyż.

---

Другие варианты использования плитки с очень узкими швами можно найти на  www.paradyz.com .

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:

Что нужно учитывать при укладке плитки 18×18 дюймов на стены?

ВОПРОС

Хотим уложить керамическую плитку 18х18 на две стены ванной комнаты.Есть ли особые соображения? Нам нужно уложить ряд и дать ему высохнуть, а затем добавить следующий? Другой размер клея/грязи или шпателя? Спасибо!
Дженнифер Браун

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Прежде всего, вам необходимо убедиться, что основание, на которое вы будете приклеивать плитку, подходит для данного применения. В ванных комнатах желательно использовать материалы, не чувствительные к влаге.

Кладки из цементного раствора — лучший субстрат, если у вас есть навыки укладки подкладок из строительного раствора.Цементная опорная плита или другие опорные плиты для плитки, которые не чувствительны к влаге, будут работать, если они правильно прикреплены и закреплены прокладками, чтобы они были вертикальными и квадратными. Возможно, вы захотите рассмотреть возможность нанесения жидкой водонепроницаемой мембраны на стену и основание пола, если вы укладываете пол одновременно. Это поможет сдержать воду в ванной, если произошла утечка, чтобы ограничить побочный ущерб. №

Для укладки крупногабаритной керамогранитной плитки необходимо использовать неусадочный раствор, который соответствует как минимум требованиям ANSI A118.4 или ANSI A118.15. У них будет меньше склонности скользить по стене. Хотя вам все равно нужно использовать прокладки / клинья между плитками, чтобы удерживать их на месте, пока клей затвердевает. Обязательно начинайте укладку снизу и работайте вверх, но вам не нужно ждать, пока высохнет первый ряд. Возможно, вам придется поджать первую плитку, чтобы удержать ее на месте.

Убедитесь, что вы используете квадратный шпатель размером 1/4 x 1/4 дюйма или V-образный зубчатый шпатель. Или возьмите европейский шпатель или наклонный шпатель, который поможет вам получить полный контакт между задней частью плитки и ее основанием.

Кроме того, прежде чем приступить к укладке плитки, измерьте стену и определите, собираетесь ли вы обрезать плитку сверху. Вы можете рассмотреть возможность того, чтобы плитка вверху была полной плиткой или чтобы нижняя и верхняя плитки были разрезанными плитками, чтобы обеспечить симметрию. Это просто зависит от того, где находятся фокусы и каковы ваши предпочтения. Обязательно установите деформационные швы по периметру укладки плитки.

Загрузите наши бесплатные инструкции по установке, которые вы можете найти в том же разделе Спросите эксперта на нашем веб-сайте.

Можно ли положить ковер на кафельный пол?

Итак, у вас есть кафельный пол. Это было экономичное решение, которое предлагало ряд преимуществ в отношении влажности, долговечности, эстетики и многого другого.

Но теперь ваши обстоятельства изменились, и вы начинаете искать другие варианты. Ковер был бы намного мягче для маленького ребенка или домашнего животного, он был бы намного теплее для отдыха у огня и помог бы добавить больше цвета в комнату, которая, возможно, немного унылая.

Итак, что ты делаешь? Вам нужно разорвать плитку, чтобы установить ковер? Или вы можете просто положить ковер на кафельный пол ?

Можно ли положить ковер на кафельный пол?

Хорошие новости? Нет никаких причин, по которым вы не можете положить ковер на кафельный пол, и на самом деле есть ряд веских причин, чтобы подумать о том, чтобы сделать именно это.

Например, оставив плитку под ковром, вы сможете забрать свой ковер с собой, когда переедете домой, и при этом оставить какое-то напольное покрытие для следующих владельцев/квартирантов.

К счастью, укладка ковра на кафельный пол мало чем отличается от укладки непосредственно на цемент или бетон. Основная проблема здесь заключается в том, что кафельный пол часто может быть довольно твердым и холодным. Это означает, что в результате ковер может стать тверже и холоднее.

Решение

Решение состоит в том, чтобы убедиться, что вы используете очень хорошую подложку. Это упругая подложка, которая живет под вашим ковром и придает ему ощущение мягкости, которое вы можете заметить, прогуливаясь по роскошному ковру.

Используйте как можно более толстый слой, и это также поможет выровнять небольшие участки неровностей, например, затирки между плитками. 10 мм — отличная отправная точка. Точно так же вам следует рассмотреть возможность использования более толстого ковра с густым ворсом.

Если ваши ковры будут располагаться в разных комнатах, вам понадобится универсальная отделка, которая поможет скрыть любую разницу в высоте, оттенке или жесткости.

Зачем класть ковер на кафельный пол?

Есть много причин, по которым домовладелец может предпочесть положить ковер на кафельный пол.Если ваш существующий плиточный пол устарел или поврежден, установка ковра может улучшить общую эстетику комнаты. В других случаях домовладелец может захотеть добавить более теплый пол и предпочесть уложить ковер поверх плитки вместо того, чтобы выкапывать плитку.

Важно убедиться, что вы не повредите плитки под ними, если вы надеетесь использовать их в будущем. Доверить эту работу за вас лучше всего профессиональному мастеру по укладке ковров. Это не только приведет к лучшему внешнему виду, но и поможет вам защитить плитку под ней.

Страна ковров Омаха, Линкольн и Су-Фолс | Лучшие цены на ковры, напольные покрытия и многое другое

У нас легко купить напольные покрытия! Воспользуйтесь нашими БЕСПЛАТНЫМИ оценками и консультациями уже сегодня. Наша невероятная покупательная способность в Carpet Land позволяет нам предлагать самые низкие цены на напольные покрытия в городе, поэтому сосредоточьтесь на поиске идеального напольного покрытия для вашего дома. С нетерпением ждем сотрудничества с вами. Свяжитесь с нами для БЕСПЛАТНОЙ оценки СЕГОДНЯ.

Получите помощь от одного из наших специалистов по коврам из Омахи сегодня или ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке напольных покрытий.

Укладка фарфоровой плитки в прачечной

Недавно выложенный плиткой пол в новой комнате дома почти достаточен, чтобы дать мне джазовые руки (пирожка с йоркской мятой достаточно, чтобы дать Шерри джазовые руки, поэтому очевидно, что у нас разные пороги).

Мы полностью очарованы этим полом — и есть многообещающий роман, связанный с пилой — поэтому давайте рассмотрим укладку плитки в прачечной, от подготовки пола до затирки и герметизации.

Перед укладкой любой плитки необходимо подготовить черный пол с помощью цементной плиты, которая является предпочтительной поверхностью для укладки плитки. Они поставляются в листах размером 3 фута на 5 футов, поэтому я смог разместить в комнате две полные части плюс несколько полос. Я разрезал их все, просто надрезав их канцелярским ножом, а затем сломав их по этой линии.

После того, как все детали были «сухой посадкой», пришло время склеить их с помощью тонкой фиксации. Слой тонкого отверждения между ними и деревянным полом поможет предотвратить их смещение, истирание или изгибание относительно друг друга. Я использовал тот же тонкий набор, который позже буду использовать для укладки плитки, смешанный с водой (просто следуя указаниям на пакете) и мешалкой моей дрели.Через секунду я расскажу подробнее обо всем процессе смешивания наборов.

Я наношу состав с помощью зубчатого шпателя 1/4″ – покрываю поверхность плоской стороной шпателя (по одному участку цементной плиты за раз), а затем вырезаю на нем бороздки зубчатой ​​стороной, как вы делаете, когда Вы устанавливаете плитку.

Затем я смог плотно прижать куски цементной плиты и двигаться вперед. Вот все листы вниз, с зазором около 1/8 дюйма между ними и стеной.

Чтобы надежно притянуть их к полу во время высыхания (и для дальнейшей стабилизации в течение длительного времени), я прикрутил края (примерно через каждые 6-10 дюймов) с помощью специальных шурупов для цементных плит. И я также бросил несколько посередине — примерно через каждые 12–16 дюймов.

Во многих учебных пособиях вы заклеиваете и замазываете (с помощью Thinset) все швы и отверстия для шурупов, как и в случае с гипсокартоном.Я обнаружил, что проще сразу наклеить сетчатую ленту на швы, а затем применить тонкий слой в процессе укладки плитки. Для меня это предохраняет меня от случайного образования высоких гребней на швах или неровностей отверстий для винтов, которые может создать дополнительный слой тонкого слоя.

После того, как все швы были проклеены сеткой, мы могли приступить к укладке плитки всухую, просто для того, чтобы выяснить, как лучше расположить кирпичный узор, который мы собирались создать. Мы начали с центрирования узора, но нам не нравились тонкие полоски плитки, которые остались бы по обеим сторонам комнаты. Примечание: просто посмотрите на два последних ряда здесь (ближние плитки просто расположены случайным образом).

После приличного количества экспериментов мы решили немного сместить узор в сторону левой стены, что означало, что мы могли использовать полную плитку с левой стороны, а также оставили место для большего куска плитки на правом конце (не более мелкие кусочки). Стиральная машина и сушилка в любом случае будут смещены к левой стороне комнаты, поэтому мы думаем, что так будет приятнее (тем более, что те несколько небольших надрезов плитки с правой стороны будут в основном скрыты базовым шкафом в этой задней части). угол и дверь в комнату, которая будет качаться, чтобы упираться в эту сторону. Примечание: опять же, только два задних ряда плиток размещены здесь на своих предполагаемых позициях.

Разрезать плитку было очень просто. Почему? Потому что мы наконец-то купили полноразмерную мокрую пилу. После почти пяти лет использования нашей старой настольной мокрой пилы за 99 долларов, чтобы уложить плитку в ванной комнате нашего первого дома, патио нашего второго дома и на полу солярия в этом доме, я, наконец, потратил 277 долларов на это в Home Depot благодаря Купон на скидку 20 долларов (это не партнерская ссылка).Разница была невероятной. Я так люблю эту штуку, что хочу взять ее с собой на ужин.

Я еще не выбрал свою любимую часть. Может быть, это подставка, которая позволяет вам работать на обычной высоте, а не приседать на полу? Большой поддон для воды, который означает, что вам не нужно постоянно останавливаться, чтобы заменить/удалить воду? Лазер, чтобы сделать порезы красивыми и прямыми? Все претенденты. Но, наверное, моя любимая функция — это вращающийся лоток, на который я могу просто положить плитку и скользить по лезвию.Это не только намного быстрее, но и помогло мне сделать все мои разрезы очень прямыми.

В любом случае, давайте вернемся к процессу разбиения на плитки, прежде чем я буду звучать так, как будто кто-то пытается продать вам Super Shammy («это решит все ваши проблемы и изменит вашу жизнь!»).

Сделав несколько первых надрезов для сухой подгонки, мы с Шерри просмотрели все наши коробки с плиткой, чтобы выбрать те, которые нам понравились больше всего. Нам нравится движение и прожилки на плитке, поэтому мы хотели быть уверены, что лучшие из них оказались на хорошо видимых местах в комнате (нет смысла прятать наши любимые плитки под стиральной машиной и сушилкой).Итак, мы перебрали их и вытащили любимые (которые мы обязательно расположим посередине комнаты), обычные (не замечательные, но и неплохие — те, что можно поставить возле двери или вдоль стены) и третью стопку мы ласково назвали «не такие приятные» (не на фото). Они были скорее пятнистыми, чем жилистыми, поэтому мы зарезервировали большую их часть для тех мест, где будут располагаться приборы.

Вот основные мои материалы для укладки плитки (конечно, за исключением мокрой пилы).

• Ведро для смешивания тонкий набор (с использованием воды и миксера для моей дрели)
• Затирочный шпатель для зачерпывания тонкой массы (когда я не высыпал ее прямо из ведра)
• Зубчатый шпатель для нанесения тонкого слоя
• Квадрат и карандаш для разметки разрезов
• Распорки для равномерного распределения плитки (мы использовали распорки 1/16)

У меня есть склонность смешивать мой тонкий набор слишком густо, поэтому я предпринял сознательное усилие, чтобы на этот раз использовать немного больше воды.Они часто говорят, что оно должно быть как тесто для блинов, а я люблю, чтобы мои блины были толстыми, поэтому я должен был понять это о себе некоторое время назад.

Я работал примерно по два ряда за раз, делая разрезы на ходу. Полезно иметь хороший длинный уровень под рукой, чтобы убедиться, что ни одна из ваших плиток не торчит странно, для получения гладкого ровного результата.

Такие разрезы были очень простыми. Я начал с конца с полной плитки (или 12-дюймовой половинчатой ​​плитки), поэтому, как только я добрался до другой стороны, я просто поднял полную плитку и отметил, где ее нужно разрезать.Кто знает, как я оказался с этим странным деревянным карандашом в виде дерева.

Мне потребовалось менее двух часов, чтобы все это разложить, как только я начал размещать плитку, так что это определенно была одна из моих более быстрых работ с плиткой.

Я оставил все сохнуть примерно на полтора дня, прежде чем вытащить прокладки (я решил оставить малярную ленту вокруг заглушки сушилки через затирку).

Одной из частей этого проекта, которой я больше всего горжусь, является переход, который мы с Шерри решили сделать без перехода. Изначально я планировал, что у нас будет какой-то переходный элемент (вы знаете, он немного наклонен, чтобы соединить два разных типа пола), но нам всегда нравились два дверных проема без перехода из плитки в дерево внизу (это идеально выровнены там, где плиточное фойе встречается с офисом и столовой с деревянным полом), поэтому мы решили попробовать и здесь.

Сначала потребовалось добавить два куска дерева (чтобы довести доски примерно на полпути к середине дверного проема), и, к счастью, мой план с высотой черного пола окупился: полы ТОЧНО одинаковой высоты.Я до сих пор не могу в это поверить. Здесь они все залиты и собраны, чтобы вы могли видеть, что я имею в виду:

Говоря о затирке швов, после 48-часового затвердевания отвердителя пришло время затирки швов. Список материалов был примерно таким же:

• Небольшое ведро для смешивания цементного раствора с помощью затирочного шпателя
• Нешлифованная затирка (поскольку наши швы меньше 1/8″) — мы выбрали цвет Dolorean Grey из Home Depot
• Вода для смешивания с порошком для затирки и для вытирания
• Поплавок для нанесения раствора
• Губка для вытирания

Сначала вы добавляете в ведро воду, а затем растворный порошок. По какой-то причине я начал с безумного количества воды, поэтому в итоге я смешал смехотворно большую партию затирки для такой маленькой комнаты с таким небольшим количеством швов.

Затирка швов довольно проста, особенно когда вы работаете с большими плитками, так как она быстро покрывает все швы. Резиновой теркой вдавливаете затирку между плитками, затем под углом стираете излишки.

Мне удалось залить всю комнату примерно за 20 минут, и вы можете видеть, как она начинает светлее высыхать, что указывает на то, что пора начинать ее вытирать.

Я допустил ошибку, использовав слишком много воды при затирке швов в солярии (из-за чего, как мы думаем, затирка стала высыхать светлее, чем мы предполагали), поэтому на этот раз я был очень осторожен, чтобы моя губка была только слегка влажной, когда вытирала излишки. .

После нескольких проходов едва влажной губкой она все еще выглядела очень мутной (это тот момент, когда я, кажется, запаниковал в солярии и сошёл с ума от воды).

Но на этот раз я дал ему высохнуть еще 90 минут, а затем вернулся с абсолютно сухой салфеткой из микрофибры (рекомендуют марлю, но у меня не было под рукой). Салфетка из микрофибры, казалось, справилась со своей задачей так же хорошо, и легкая чистка отполировала гораздо больше дымки.

Пол после полировки. Намного лучше. Фу.

Даем затирке высохнуть 3 дня, согласно инструкции.Вещи все еще выглядели немного туманными, поэтому Шерри вытащила немного раствора, который у нас остался от проекта солярия. Вы в основном наносите его губкой, оставляете на несколько минут, а затем вытираете скребком. Затем она пару раз протерла комнату чистой водой, чтобы смыть все средство для удаления дымки.

Затем мы подождали, пока он высохнет в течение примерно 12 часов, прежде чем нанести герметик на плитку и затирку, чтобы защитить их от окрашивания.Это тоже довольно легко сделать — просто протрите губкой, дайте ей впитаться в течение нескольких минут, а затем вытрите излишки бумажными полотенцами.

Эти два шага определенно оживили плитку, поэтому мы рекомендуем не пропускать шаг удаления дымки.

Иногда вы не замечаете, что пленка осталась от процесса затирки швов, пока она не исчезнет.

Вот разбивка стоимости проекта напольной плитки:

• Цементная плита и шурупы из Home Depot: 48 долларов США
• Плитка Blast Anthracite 12 x 24″ от The Tile Shop: $353
• Thinset от The Tile Shop: $29
• Затирка в цвете Dolorean Grey от Home Depot: $13
• Ведра, губки, мастерки, распорки, терка: 8 долларов (поскольку большинство из них у нас уже есть, но добавьте 25 долларов или около того, если у вас их нет)
• Превосходное средство для удаления дымки: 0 долларов (у нас осталось немного, но в магазине плитки оно стоит 9 долларов)
• Улучшенный проникающий герметик: 0 долларов США (у нас осталось немного, но в магазине плитки он стоит 13 долларов США)
• ИТОГО: $451

Итак, плитка стоила 350 долларов, а расходные материалы — 100 долларов. Я исключаю нашу новую мокрую пилу, поскольку это не относится к затратам, специфичным для этого проекта, и я не хочу, чтобы кто-то думал, что 277 долларов должны быть потрачены на такой проект, как этот, но, увидев, какая разница, если вы Работаете с дешевой старой плиткорезом, я настоятельно рекомендую обновить ее. Я на самом деле злюсь, что я сделал нашу гигантскую солярий без моей новой игрушки для плитки.

Завершение этой работы с плиткой означает, что мы можем начать собирать эту комнату. Что особенно интересно, потому что мы купили наши шкафы в Ikea в пятницу (не обращайте внимания на случайные подушки в этой корзине, они были для двоюродного брата, с которым мы встретились в той же поездке).

Мы думаем, что повесим хотя бы верхние шкафы до того, как добавим стиральную машину и сушилку, так как ронять шкафы на дорогую бытовую технику — это не тот риск, на который мы хотим идти. Но как только они появятся, мы, наконец, сможем вернуться к работе, чтобы снова стирать одежду дома. Дай пять! Кто-нибудь? Дай пять? Ты оставляешь меня в подвешенном состоянии, потому что я пахну парнем, который только что уложил плитку без стиральной машины?

Ещё сообщения от Young House Love

Дополнительные советы по укладке плитки под дерево

Укладка плитки под дерево

За последние пару лет полы, выложенные плиткой из деревянных досок, приобрели большую популярность.

На то есть веская причина: через пару лет на них не появляются уродливые следы износа, их не нужно восстанавливать, и они не вмятины и не скрипят, как на настоящих деревянных полах.

Но когда дело доходит до укладки плитки под дерево, возникают некоторые уникальные проблемы.

Плоский керамогранит под дерево напольный

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получить комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку. Читать подробнее

Я хотел уточнить свой предыдущий пост: Полы из деревянных досок и плитки: что вам нужно знать. В этом посте я рассказал о проблеме, связанной с тем, чтобы плитки были плоскими от одной к другой. Это называется lippage: когда одна плитка выше, чем плитка рядом с ней.

Полы из керамогранита

Этому в основном способствуют две вещи: 

1. Тот факт, что большинство этих типов плиток имеют корону или дужку
2. Обычно используемые офсетные узоры.

Рисунок со смещением на 50% с плиткой из досок иногда может быть похож на переплетение корзины.Высокие центры расположены рядом с нижними концами

Центры выше

Эти плитки под дерево могут выглядеть плоскими, но они редко таковыми являются. Держите две плитки вместе: лицом к лицу или спиной к спине, и вы увидите зазоры либо в центре, либо на каждом конце. Почему это так важно?

При укладке керамогранита со смещением центр (верхние точки) находится рядом с концами следующих плиток (нижние точки). Что-то вроде схемы плетения.

Вот как вы получаете проскальзывание — одна плитка выше, чем плитка рядом с ней. Затем добавьте следующую задачу:

Случайный шаблон может помочь сохранить смещения до 1/3 (33%) или меньше

Шаблоны смещения

50% смещение.

На самом деле производители плитки рекомендуют смещать не более 1/3 плитки (33%).

Чем меньше смещение вы сделаете, тем больше шансов, что вы дадите себе возможность избежать проблем с выступами при укладке плитки под дерево.

Это не значит, что 50% невозможно выполнить. На самом деле, я делал в основном 50% смещения с плиткой 12×24 (30 см x 60 см), но это всегда индивидуально, и предмет всегда заранее обсуждается с заказчиком.

В общем, более длинные доски будут сложнее, чем более короткие.

В этом преимущество плитки под дерево. Обычно люди хотят, чтобы случайное смещение имитировало установку деревянного пола.

При случайном смещении вы варьируете ряды и можете сделать так, чтобы ни один из них или очень немногие из них не превышали рекомендуемые 33%.

По этой причине при укладке плитки под дерево я рекомендую произвольное смещение.

Этот деревянный черновой пол выравнивается с помощью отделочного материала с перьями.

Повторное рассмотрение ровности пола

В предыдущем посте обсуждалась важность ровного пола при укладке плитки, имитирующей дерево. Рекомендация плиточной промышленности для этих керамогранитных плиток — отклонение не более 1/8 дюйма на 10 футов.

По сути, они говорят, что пол должен быть идеально ровным, а пол ни у кого не бывает таким плоским.

Так что ты можешь сделать? Для бетонных оснований вы можете отшлифовать высокие места и заполнить низкие места. В таких ситуациях лучше всего работают самонивелирующиеся средства.

Почему Schluter Ditra так крута: Объяснение разделительных мембран

Для деревянных оснований я не думаю, что наливные полы столь же практичны, и вместо этого я бы порекомендовал средство для выравнивания пола, которое можно наносить шпателем, например, Ardex Feather Finish, Henry Feather Finish или Mapei Planipatch.

Перьевой финишный продукт прост в использовании и легко наносится шпателем. Они могут быть применены от ничего до дюйма часто.

Прекрасно заполняют углубления и быстро сохнут. Если вы устанавливаете такую ​​мембрану, как Ditra, вы должны сначала выполнить выравнивание пола, а сверху установить Ditra.

Самовыравнивающаяся подложка: Полное руководство

Укладка напольной плитки под дерево | Советы и рекомендации

Как получить наилучшие шансы для профессионального монтажа плитки под дерево? Вот несколько советов, инструментов и продуктов, которые я рекомендую:

Я рекомендую укладывать смещенные ряды поперек (красные стрелки), а затем двигаться вниз (черная стрелка)

Ориентация досок

Когда дело доходит до укладки дерева посмотрите плитку Я обнаружил, что лучше всего сначала запустить их через всю комнату.

Начните с 2-3 рядов и проведите их из конца в конец через всю комнату. Потратьте время, чтобы убедиться, что эти ряды идеально ровные.

Поместите поверочную линейку поперек их верхней части, поднимите и переустановите все, что слишком низко или высоко. Вы также должны убедиться, что они плоские относительно друг друга.

После того, как эти первые начальные ряды сложены и выровнены, продолжайте работать вниз по одному полному ряду за раз.

Размер затирочного шва

Похоже, рекомендуется использовать как можно более тонкий затирочный шов и смешанный цвет, чтобы он выглядел как настоящее дерево.Но вернемся к проблеме липпажа.

Если одна плитка выше соседней, то отсутствие затирки швов только усугубит проблему.

Более широкий затирочный шов может уменьшить разницу между плитками.

Что это значит? Абсолютный минимум шва, который вы можете получить, составляет 1/16 дюйма.

Минимальная рекомендуемая толщина плитки – 1/8 дюйма (рекомендуется плиточной промышленностью).

Я бы также рекомендовал 1/8 дюйма, если это возможно.Вы можете сделать меньше, но вы увеличиваете сложность установки.

Система выравнивания плитки MLT является одним из доступных инструментов, помогающих укладывать дощатую плитку, имитирующую дерево.

Системы выравнивания

Чем больше плитка, тем она популярнее. Я хочу предостеречь вас от этого — это не чудодейственные системы.

Они не смогут волшебным образом согнуть плитку, чтобы она соответствовала остальным. Но многие профессионалы и мастера-любители сочли их полезными для укладки плитки под дерево.

Некоторые из систем, которые, как я вижу, используют многие профессионалы, это MLT System, Levtec, Perfect Level Master, Ridgid LevelMax и Spin Doctors среди прочих.

Для непрофессионалов я думаю, что зажимы Tuscan Seam Clips заслуживают внимания из-за более низких начальных затрат. Никаких специальных инструментов и дополнительных колпачков для покупки.

Итак, я надеюсь, что в этом посте есть несколько реальных советов типа «гайки и болты» для мастеров, занимающихся укладкой плитки из деревянных досок. Я постарался дать вам несколько советов и приемов, которые помогут вам избежать неприятностей.

Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас есть какие-либо вопросы или если вам нужно что-то уточнить.