Правила монтажа электропроводки в вашем доме

Вы хотите поменять электропроводку в квартире самостоятельно и сэкономить на электрике? Старая электропроводка уже не выдерживает нагрузку с появлением в вашем доме или квартире новых электрических приборов.

Электропроводка должна вам служить не один десяток лет, поэтому к монтажу нужно подходить осознано и с пониманием.

С чего начинается монтаж электропроводки?

С прокладки кабелей

Существуют общепринятые нормы прокладки кабелей.

• Если проводник нужно согнуть, то провод изменять направление может только под прямым углом.
• Горизонтальные участки размещаются от 150 до 200 мм от потолка и пола.
• Вертикальные участки проводов должны быть отнесены от углов комнаты, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.
• Запрещено прокладывать провода пучками. Расстояние между параллельными проводниками должно быть не менее 3 мм.
• Пересечения проводов следует избегать.
• Жилы проводов должны соединяться только в распределительных коробках.

Как соединить провода между собой читаем здесь.

Для того, чтобы увеличить надежность электропроводки в доме или квартире на каждую комнату на розетки должен идти от щитка отдельный кабель питания от отдельного автоматического выключателя. Освещение тоже должно быть разделено на несколько групп.

Отдельные линии следует проложить к энергоемким потребителям, таким как электродуховка, электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина, электроводонагреватель, спилит-система.

Вводной щиток устанавливается около ввода сетевого кабеля на высоте 1,5-1,7 м.

Электропроводка бывает двух видов: открытая и скрытая

Открытая электропроводка проходит по стенам и потолкам снаружи оштукатуренных поверхностей или деревянных и других стен и перегородок.

Скрытая – под штукатуркой, в полостях стен и перегородок. Есть ещё и комбинированная.

Скрытая проводка, конечно, более эстетичная, но более трудоемкая. Для прокладки скрытой электропроводки нужна предварительная подготовка – прорезание штроб и тунелей. Скрытая проводка более безопасная, так как не подвержена механическим воздействиям. И всё равно скрытая проводка пользуется большой популярностью.

Открытая электропроводка в большинстве случаев выглядит неэстетично. Но сейчас пользуется популярностью электропроводка ретро – из скрученных проводов на изоляторах. Такая проводка выглядит более привлекательно, даже красиво.

Выключатели и розетки

Выключатели нужно размещать от 0,9 до 1,5 метра от пола. Исходить нужно из удобства доступа. В основном устанавливают выключатель на высоте 0,9 метра (исходя из моей практики). Нельзя чтобы при открывании двери выключатели оказывались за дверью – это просто неудобно.

Розетки необходимо устанавливать на расстоянии не менее 50 см от металлических предметов (заземленные батареи, водопроводные трубы, металлические раковины). Правила ПУЭ 7.1.50

Высота установки розетки от пола должна быть не менее 30 см. И, естественно, розетка должна находиться в удобном, и главное нужном для вас месте.

Розеток в помещении должно быть не менее одной на 6 кв. м.

Исключение составляет кухня

Здесь должно быть такое количество розеток, которое необходимо для подключения всех бытовых аппаратов стоящих на ней.

Какие приборы стоят обычно на кухне? И какие приборы будут стоять на вашей кухне? Допустим это электрическая духовка, посудомойка, варочная плита (если даже газовая, то большая часть моделей включается в розетку для работы поджига), вытяжка на плитой, сплит-система, холодильник. Не забываем разместить розетки над столом, ведь нужно куда-то подключать переносные кухонные электроприборы (электромясорубка, миксер, тостер, мультиварку и так далее. В общем все эти вещи нужно учитывать!

На кухнях квартир запрещается открытая прокладка кабелей. ПУЭ 7.1.39.

Ванная комната, туалет

С туалетом попроще, там розетка не нужна. А вот в ванной комнате розетки необходимы. Ванна с гидромассажем питается от сети 220 вольт. Если будете ставить душевую кабину – она тоже подключается к сети. Если позволяет пространство в ванной устанавливают стиральную машинку – тоже нужна розетка. Ну и зеркало над раковиной бывает с подсветкой, да и возле зеркала нужна розетка для того чтобы можно было подключить фен или электробритву.

С освещением в ванной и туалете всё понятно. Выключатель, который включает свет в ванной и туалете ставим снаружи этих помещений. От этого же выключателя можно подключить вентилятор, который будет стоять в вытяжном отверстии – для принудительной вентиляции этих помещений.

Ну а что же с нормами? Ведь нельзя устанавливать розетки 220 вольт в помещениях с повышенной влажностью? И что делать? Подключение розеток в ванной комнате возможно через отдельное УЗО (устройство защитного отключения) с током утечки не более 30 мА. Или через дополнительный разделительный трансформатор. Ставьте влагозащищенные розетки.

Кроме всего прочего все металлические предметы в ванной комнате должны быть заземлены.

С остальными комнатами попроще. Ставим розетки в нужных и удобных местах.

Каким кабелем нужно выполнять электропроводку в доме или квартире?

Согласно ПУЭ в жилых домах нужно использовать трехжильные кабели (п.7.1.36 ПУЭ), где одна жила – это фаза, вторая – это ноль и третья – защитная, с медными жилами (п.7.1.34 ПУЭ).

Самый недорогой и ходовой кабель это ВВГ. Это кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластика. Также есть в продаже кабель ВВГнг. Это кабель с негорючей внешней оболочкой. А также ВВГнг-LS – с пониженным газодымовыделением.

Для скрытой проводки – прокладки под штукатурку для питания розеток используют кабель ВВГ и ВВГнг 3х2,5, где 3-количество жил кабеля, а 2,5 – это сечение в мм. Для питания выключателей и световых приборов ВВГнг 3х1,5. Для открытой электропроводки в кабель-каналах используют ВВГнг.

Для питания точечных светильников в подвесных и натяжных потолках удобнее использовать многожильный провод ПВС нужного сечения. Обязательно прятать его в гофру.

Как расчитать сечение кабеля для питания отдельных приборов читайте здесь.

Скрытая электропроводка может прослужить вам долго, если соблюдать правила монтажа электропроводки.

Сделайте схему всей вашей электропроводки, схему прохождения проводов. А ещё лучше и быстрее – сфотографируйте всё это дело. Это нужно для того, чтобы вы знали где и на каком расстоянии проходят кабели, дабы не повредить их при дальнейшем ремонте или реконструкции вашего жилища.

На этом всё. Спасибо за внимание! Если была полезна эта статья – самое лучшее спасибо – репост в соцсетях.

Пока!

Еще статьи на сайте

Правила монтажа электропроводки своими руками

Правила монтажа электрической проводки

Как правильно сделать электрическую проводку? Такой вопрос часто возникает во время ремонта или строительства собственного жилья. И ответ на него не так уж прост, как кажется на первый взгляд.

Ведь правила монтажа зависят от типа поверхности по которой будет пролегать проводка, типа самой проводки и конечно ваших пожеланий. Поэтому дабы облегчить вам работу и обезопасить от ошибок давайте разберем этот вопрос более подробно.

Типы электропроводки

Прежде всего остановимся на возможных вариантах электропроводки. Их может быть два – открытый и скрытый способ. Каждый из этих вариантов будет удачным решением для разных поверхностей поэтому давайте разберем каждый из них отдельно.

Скрытая проводка

Начнем с наиболее распространенной в панельных домах (см. Расположение проводки в панельном доме) – скрытой проводки. Она монтируется под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах. Главным ее преимуществом является полная скрытость от глаз. Ну а главным недостатком сложность монтажа, ввиду необходимости приложения тех самых штробах, и низкая ремонтопригодность.

 

Скрытая проводка

Итак:

• Обычно скрытую электропроводку монтируют в зданиях, выполненных из несгораемых материалов – кирпич, пеноблок, бетон и тому подобное. К скрытой относится проводка, выполненная под слоем штукатурки, в стяжке или под подвесными потолками.
• Скрытую электропроводку запрещается прокладывать в вентиляционных шахтах или каналах, в температурных швах панельных домов, а также во влажных и особо влажных помещениях.
• Скрытая проводка под подвесными потолками, согласно п.7.1.38 ПУЭ должна выполняться в стальных трубах или гофрах
  (см. Металлическая труба для электропроводки: где и как использовать). При этом должна быть обеспечена возможность ее полной замены как на видео.
• Если же скрытая электропроводка применяется в домах, выполненных из сгораемых материалов, то здесь все немного сложнее. Ведь в этом случае для защиты от распространения пожара проводка должна быть заключена в стальную трубу или гофру по всей длине.

Открытая проводка

Правила прокладки электропроводки открытого типа немного жёстче. Ведь преимущественно применяют во влажных помещениях и зданиях, изготовленных из горючих материалов.

Главным ее преимуществом является высокая ремонтопригодность. А вот недостатком является испорченный внешний вид помещений, хотя при должном желании эту проблему можно завуалировать.

Открытая проводка в трубах

Итак:

• Согласно п.2.1.4 ПУЭ открытая проводка может быть проложена непосредственно по стенам, потолкам и любым другим элементам строительных конструкций. При этом прокладка может осуществляться при помощи тросов, изоляторов, металлических или пластиковых рукавов, в плинтусах, в лотках или коробах и даже свободным подвешиванием.
• Открытая проводка по сгораемым конструкциям должна выполняться в несгораемой оболочке (металлических трубах, коробах (см. Как собрать короб для проводов металлический) или гофре). По несгораемым поверхностям инструкция допускает прокладывать проводку вообще без защиты, либо в защите из пластика. Которая должна защищать только от механических повреждений.

Обратите внимание! Для промышленных предприятий защита открытой проводки на уровень до 1,5 метра от уровня пола или площадки является обязательной.

• Открытая проводка должна иметь обязательную защиту при пересечении ее или прокладки рядом с трубопроводами. Так согласно п. 2.1.56 ПУЭ если расстояние между проводом и трубопроводом меньше чем 25 см, то провод должен иметь защиту от механических повреждений.
• Провода не должны соприкасаться с трубопроводами. Наименьшее допустимое расстояние до трубопроводов составляет 5 см, а до труб, содержащих легковоспламеняющиеся газы или жидкости, не менее 10 см.

Открытая проводка в деревянном доме

• При прокладке проводов в коробах нельзя забывать о возможном скоплении пыли. Поэтому для глухих коробов согласно п. 2.1.61 ПУЭ суммарное сечение проводов должно быть не более 35% от сечения короба в свету. Для коробов с крышками этот норматив составляет 40%. Из-за этого цена монтажа проводки в коробах сильно возрастает.

Монтаж электропроводки

Монтаж электропроводки может выполняться как внутри помещений, так и снаружи. Правила монтажа несколько отличаются поэтому давайте рассмотрим их отдельно.

Внутренняя электропроводка

Внутренней электропроводкой называется вся проводка, проложенная внутри зданий и сооружений. К ней относится в том числе проводка проложенная в подвалах и на чердаках.

• Прежде всего следует знать, что согласно п.7.1.34 ПУЭ вся проводка внутри помещений должна быть медной. СНиП допускал применение алюминиевой проводки раньше, но с 2001 года стандарты изменились.
• Вторым важным параметром является сечение проводки. Оно рассчитывается в зависимости от нагрузок, но табл.7.1.1 ПУЭ устанавливает и минимально допустимое сечение проводов (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Так для групповых линий оно составляет 1,5 мм
  2, а для вводного кабеля от этажного щитка составляет 2,5 мм².
• Согласно п.7.1.36 ПУЭ вся проводка внутри помещений для однофазной сети должна быть трехпроводной. Из которых одна жила является фазной, вторая нулевой и третья защитной.

Обратите внимание! Для трехфазной сети нормой является пяти проводная сеть. Где три провода фазные, один нулевой и один защитный.

• Кроме того, следует помнить, что не допускается объединение нулевого и защитного провода, а также крепление их одним креплением. Объединение этих проводов из разных групп так же не допускается.

На фото представлены негласные нормы монтажа электропроводки

• Перед тем как правильно сделать электропроводку на кухне вы должны правильно распределить нагрузки по группам. При этом тип электропроводки для кухни согласно п.7.1.39 ПУЭ должен быть таким же, как и в жилых комнатах.
• В ваннах, санузлах и подобных помещениях электропроводку можно монтировать скрытым способом. При этом следует помнить, что применение стальных труб или гофр для защиты от механических повреждений в таких помещениях не допускается.
• Что касается негласных правил, то для внутренней электропроводки они тоже существуют. Прежде всего это прокладка групповых линий. Обычно их монтируют на расстоянии 20 см от потолка. Это не касается групповых линий, проложенных в стяжке.
• Ответвления к розеткам и выключателям не должны иметь углов отличных от 90⁰. В противном случае во время ремонта помещений легко повредить скрытую проводку.

Наружная электропроводка

Наружной электропроводкой называется вся проводка, проложенная вне помещений. Сюда относятся и электроприемники подключенные к групповым внутренним сетям.

Правила монтажа наружной проводки

Итак:

• Если вы собрались монтировать наружную электропроводку своими руками, то прежде всего вы должны знать, что по крышам зданий электропроводку монтировать не допускается. Допускается делать ввод в здание через крышу и то через стальные трубы, которые обеспечивают высоту не менее 2,5 метров от крыши.
• Строго нормируется и провес проводов над дорогами. Он должен быть в нижней точке не меньше 6,5 метров. Не над проезжей частью он должен быть не меньше 3,5 метров.
• Что касается непосредственно монтажа, то запрещена прокладка провода в стальных трубах под землей. Если же стальные трубы или гофры применяются для монтажа по фасадам зданий, то должны быть приняты меры, препятствующие скоплении внутри влаги, в том числе и конденсата.
• Что касается монтажа проводки по фасадам зданий, то здесь существует целый перечень ограничений. Все они сведены в п.2.1.75 ПУЭ в таблицу.
• Из негласных правил монтажа наружной проводки можно отметить только стремление к минимизации контактных соединений вне помещений. При этом те контактные соединения, которые выполнены вне зданий, должны быть смонтированы в специальных коробах с защитой не менее IP А доступ к этим соединениям должен быть максимально облегчен.

Вывод

Как видите правила электропроводки в панельном доме или загородном домике не так уж сильно отличаются. Главное отличие — это тип используемой проводки. Поэтому еще на стадии проектирования важно правильно определиться с приоритетами и тогда монтаж не влетит вам в копеечку, а потраченные усилия обеспечат надежную и безаварийную работу вашей электрической сети.

Монтаж электропроводки в квартире, как провести проводку, правила укладки

Электроэнергия была и остается ценным благом для повседневных жизненных потребностей человека, его комфортного проживания. Электропроводка в квартире является источником освещения, обогрева, поставщиком энергии для работы всей бытовой техники. Сегодня система кабельных линий, как и любая коммуникация, имеет завышенные требования, что вызывает необходимость в изучении правил монтажа и получении знаний об основных элементах электрики.

Современная проводка

Для того чтобы правильно провести электропроводку, обеспечить безопасность и удобство эксплуатации энергопотребляющими устройствами и приборами в квартире, необходимо разделить ее на группы. Это позволит равномерно распределить нагрузку энергии по квартире. В случае неисправности или аварии позволит отключить часть проводки, при этом другую оставить в рабочем состоянии.

Для подвода электричества в помещение, по характеру расположения, стандартно используют наружную и внутреннюю проводку. Установка внешней коммутации осуществляется энерго обслуживающими организациями. От качества ее работы зависит в целом освещение здания, работа всех электрических приборов и техники в квартире. Осуществить монтаж проводки внутри помещения можно тремя способами, это:

• открытым;
• скрытым;
• комбинированным.

Открытая проводка устанавливается легко, прокладывается по поверхности стен и потолков, при необходимости проведения ремонтных работ, имеет свободный доступ. В настоящее время в современных многоэтажных бюджетных домах открытая проводка не используется, в основном проводят скрытую коммутацию. Комбинированная электропроводка используется редко иногда в офисных помещениях или зданиях, где внутренняя отделка комнат выполнена из дерева.

Правила электрификации

Квартирная современная электропроводка представляет собой сложную разветвленную систему, состоящую из элементов, которые взаимодействуют друг с другом. Монтаж электропроводки в квартире, как правило, начинается после установки прибора для измерения расходов электроэнергии (счетчика) и вводного автоматического выключателя. Электрические аппараты монтируются энергосбытом и являются собственностью организации.

Контактный коммутационный аппарат, как в многоквартирных, так и частных домах контролирует потребление электроэнергии в помещениях. В случае превышения допустимой нормы автоматически отключается от внешней сети, обесточивая полностью квартиру или здание. Главным узлом приема и распределения тока является этажный электрический щит, от которого зависит безопасность и удобство эксплуатация всей проводки в квартире.

Правильный выбор аппаратов электрической защиты по мощности и количеству подключений является надежной страховкой при аварийных ситуациях.

Использование электрических проводов низкого качества может привести к выходу из строя всей системы, даже если основные компоненты электропроводки применены хорошие. Практика показала, что изоляция недорогого кабеля не выдерживает большую нагрузку тока, начинает плавиться и перегорать.

Подключение

Перед тем как приступить к прокладыванию проводов и креплению оборудования, необходимо заранее составить план их размещения. Монтаж проводки всегда начинается от узла учета вводного кабеля, который является главной электрической артерией. Для этого необходимо выбрать трехжильный кабель подключить его к автомату или разъединителю установленного счетчика.

Электрический шнур укладывается в заранее вырезанные канавки, заводиться в квартиру через отверстие с установленной в ней гильзой и прокладывается до распределительной коробки в помещении. Место прохода кабеля заполняется негорючим составом. Составляя план электрификации квартиры необходимо соблюдать правила монтажа электропроводки. Для этого нужно знать, что:

1. предварительная подготовка штроб для проводов в комнате выполняется параллельно или строго перпендикулярно потолку или полу;
2. выключатели устанавливаются так, чтобы открытые двери не затрудняли доступ к ним;
3. мощные электроприборы необходимо подключать напрямую к индивидуальному дифференциальному автоматическому выключателю;
4. розетки в квартире устанавливаются на одинаковой высоте, провод подводится снизу;
5. проводка возле трубопроводов должна находиться на соответствующем расстоянии;
6. при прокладке проводов не допускать их пересечения;

Установка электропроводки в квартире зависит от правильного выбора длины и сечения жил кабеля, маркировки аппаратов защиты и учета, розеток, выключателей. Узнать информацию о токах конкретных приборов можно в инструкции, прилагающейся при покупке.

Скрытый тип

В современных квартирах чаще всего электрические провода с эстетической и безопасной позиции прокладывают под штукатуркой. Изначально при строительстве проводка монтируется в готовые блочные конструкции. Со временем возникает недостаток в розетках и выключателях, появляются неисправности проводки. Проложить новую проводку, возможно, только во время ремонта.

Перед началом выполнения работ всегда отключается общая подача электричества с помощью автоматического выключателя. Затем мультиметром проверяется отсутствие тока на ремонтном участке цепи. Начинать прокладку проводки в квартире необходимо с разметки трассы электропроводки, включая расположение запланированных розеток, выключателей и разветвительных коробок.

После проведения штробирования укладка кабеля проводится с запасом для шпатлевания. Для углубленных линий в кирпичных и бетонных стенах используется круглошлифовальная машина, долото. Разметка распределительной коробки осуществляется с помощью колонкового бура. Для большей безопасности провода при необходимости используют гофрированную трубку с учетом диаметра кабеля.

Открытый тип

До недавнего времени квартирную электропроводку, монтированную открытым способом по поверхности стен и потолков, считали пережитком. Сегодня ретропроводка стала рассматриваться как элемент дизайна не только для квартиры с деревянными стенами, но и оштукатуренными бетонными, кирпичными. Рост популярности открытой проводки увеличился за счет ее преимуществ, это:

• высокой пожаробезопасности;
• простоты монтажа, обслуживания, контроля;
• эстетичности и экономичности.

Правила монтажа электропроводки осуществляются с учетом окружающей среды в квартире, требований пожарной безопасности используемых марок проводов и кабелей. Установка отрытой проводки не вызывает затруднений, как правило, начинается с предварительной разметки на стенах. Провода выбираются в зависимости от плоскости, предпочтение отдается витому электрическому шнуру с крупным сечением.

Прокладываются они стандартно над плинтусами, по линиям пересечения стен и потолка. Точки крепления размещаются друг от друга на небольшом расстоянии. Фиксируется проводка с помощью специальных установочных скоб, дюбелей. Для эстетики и большей безопасности провода помещают в гофрированные трубы, канал – плинтусы.

В качестве альтернативы могут использоваться жесткие пластиковые трубы, которые позволяют прокладывать как слаботочные, так и силовые кабели. Крепятся они к стенам с помощью специальных опор. Электрические розетки, выключатели для открытой электропроводки не монтируются в стену, устанавливаются на подрозетник из негорючего материала.

Оценка помещения

Перед тем как проводить проводку в квартире, необходимо знать степень ее пожароопасности. От правильности оценивания зависит безопасность всей проводки и жилища в целом. При прокладке кабелей в различных помещениях следует обращать внимание на возгораемость строительных материалов и конструкций. Важно учитывать, что строительные материалы бывают:

1. Несгораемые (металлы, гипсовые плиты).
2. Трудно сгораемые (гипсовые, бетонные, цементные материалы).
3. Сгораемые (все органические материалы).

Один из важных факторов, который нужно учитывать при выборе прокладки проводов это влажность помещения. Если помещение сухое и отапливаемое в нем можно проводить все виды электрификации, учитывая гигиеничность и эстетику.

В случае предполагаемой запыленности комнат изоляционные кабели и провода устанавливаются закрытым способом. В помещениях с влажностью воздуха превышающая 75%, чаще всего это бывает ванная и туалет, провода прокладываются в стальных трубках, разделительная коробка устанавливается вне комнаты.

Безопасность и качество электропроводки зависит не только оттого, каким способом проложить электропроводку, но и от подбора проводов, кабелей по их сечению токонесущих жил, их механической прочности, правильного подключения и окольцовки, уровня напряжения электричества в доме и у потребителя. Для этого проводятся необходимые расчеты мощности, составляются план работы и схемы проводки.

Схема

Важным показателем комфортного проживания в доме является качественное освещение, правильное расположение розеток и выключателей для удобного пользования электроприборами и оборудованием. Чтобы прокладка электропроводки в вашей квартире не приносила неприятностей, перед началом работы составляется схема размещения, где указывают:

• количество розеток, выключателей, ламп освещения;
• силовой щит и распределительные коробки;
• места выводов для последующего подключения к ним различного оборудования.

На схеме указывают маршрут прокладки силовой и осветительной части. Рисунки с примерами схем можно найти в интернете. Важно на схеме отметить расположение мебели, от которой зависит не только возможность запланированного ремонта, но и эксплуатация электроустановочного прибора. Правильно составленный чертеж и профессиональное выполнение всей электропроводки станут индикаторами комфортного проживания.

Технические требования

Монтаж электрических проводок в помещениях любого класса требует точного соблюдения существующих правил и рекомендаций для их установки. Особенностью электрического тока всегда является опасность. Если при проведении работ не соблюдать ограничений, то это может привести к пожару со всеми вытекающими неприятностями.

Прежде чем проложить проводку следует обратить внимание на тип распределительного щита, который должен соответствовать нагрузке электроприборов. Квартирные электросчетчики должны быть защищенными от механических повреждений и легкодоступными. Для этого их необходимо размещать в нишах стен и в запирающихся шкафах.

Чаще всего неисправности электропроводки возникают в результате повреждения в местах соединения проводов. Необходимо также обращать внимание на размещение и количество розеток. Во избежание замыкания не стоит их устанавливать за электрическим оборудованием, стараться максимально удалять от мест попадания воды.

Маленькая квартира, где в одной комнате располагается, более двух розеток предназначенных для использования мощных электроприборов, считается нарушением техники безопасности, и грозит возгоранием проводки. Избежать этого можно, если точно знать какое сечение кабелей лучше всего подойдет электроприбору, какой метраж проводов необходим.

Для того чтобы электрическая система квартиры работала долго и не нуждалась в ремонте, необходимо сделать правильный расчет мощности всей системы проводки, чтобы не допускать перегрузки и аварийного отключения.

Поэтому при сборке схемы электропроводки выключатели и розетки подключают на разрыв фазного провода, а светильники и люстры – нулевого. Запрещается использовать приборы, не имеющие технического паспорта.

Способы управления

Во время составления проекта электрификации необходимо учитывать архитектуру помещения и его площадь. Так, например, для создания уютной атмосферы в однокомнатной квартире количество потребляемой электроэнергии зависит от мощности потолочных и дополнительных светильников, количества розеток для подключения бытовой техники. Здесь важно соблюдать функциональное и равномерное распределение источников энергии.

При ремонте жилища на раннем этапе владельцам важно согласовать с профессионалами количество предполагаемых розеток, выключателей, светильников для потолка. Перед закупкой оснастки для электропроводки необходимо точно измерить площадь комнаты, произвести расчет необходимого освещения в ваттах на один м², определить какое сечение кабелей может обеспечить ток.

Получить суммарную величину потребляемой электроэнергии всех электроприборов в квартире можно с помощью таблицы. Показатель проведенного расчета позволит определить какую максимальную мощность можно использовать в жилище, на основе этого выбрать вид проводки. Если в будущем планируется использование электрической бытовой техники такой как кондиционер, электроплита, домашний кинотеатр это поможет избежать проблем с проводкой в будущем.

Важные моменты

Составляя план электропроводки, необходимо позаботиться и о финансовых затратах за потребление электроэнергии. Для этого важно приобретать источники освещения с максимальной светоотдачей и долгим сроком службы. Выбирая предохранители, счетчики по силе тока, рассчитывать на то, что все электроприборы будут работать одновременно.

При использовании удлинителей и тройников во избежание замыкания или возгорания, рекомендуется использовать современные электротехнические устройства с нулевыми контактами и защитой от перегрузок. При проведении квартирной проводки требуется аккуратность и строгое соблюдение правил монтажа.

Категорически запрещается прокладывать провода и кабеля в одной трубе. Не допускается их прикосновение к острым предметам, нельзя подвешивать на гвозди, окрашивать, белить. Прокладывание электропроводки в помещении проводится только с применением распаечных коробок, подрозетников.

Пользуясь услугами профессионалов, придерживаясь составленного проекта, соблюдая все нормы противопожарной безопасности, электрификация любого жилища будет считаться жизнеспособной, долговечной, экономичной.

Правила монтажа электропроводки.

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня я расскажу о шести правилах, монтажа электрической проводки. Как вы, знаете, монтаж электропроводки предполагает строгое соблюдение ряда правил в процессе реализации проекта. Их легко запомнить. Всего их шесть.

6 правил монтажа электропроводки.

1. Электромонтажные работы в квартирах и домах нужно проводить сразу и в полном объеме. Абсолютно недопустимым является принцип: «Сейчас проведем кабель в спальне, а через месяц доделаем ванну и прихожую». Для частичной замены проводов характерны многочисленные дополнительные соединения, скрутки, наглухо скрываемые в стене.

Соединение же низкого качества может быстро привести к отказу электросистемы. Кроме того, электрическая проводка из алюминия не терпит, когда ее лишний раз трогают. При сгибаниях алюминиевых кабелей могут образовываться микроскопические трещины, которые в процессе старения проводки обязательно дадут о себе знать. Проблема чревата вскрытием стен, дополнительными финансовыми затратами и серьезным объемом работ.

2. Перед тем, как вызывать специалиста по электрике, необходимо подготовить подробную схему с точками, где будут размещаться розетки и выключатели. На схеме требуется пометить, в каких местах монтируются люстры, лампы, иные приборы освещения. Важными точками являются места расположения стиральной машины, холодильного агрегата, электрической плиты. Лишь после подготовки проекта можно переходить непосредственно к монтажным процедурам.

3. Перед заменой электрических проводов необходимо выполнить расчет уровня потребления энергии. В процессе изучаются паспорта приборов, оценивается их потребляемая мощность. Складываются показатели оборудования, которое будет запитываться по единой линии. Необходимо стараться выработать такую схему распределения, чтобы на один провод не приходилась слишком большая мощность (не выше 5 кВт).

4. Не экономить на проводах и комплектующих. Дешевые розетки, выключающие приборы, каналы для кабелей делают жизнь в квартире или доме опасной и непредсказуемой. Последствия выбора некачественных материалов обычно проявляются после нескольких лет эксплуатации системы. Главным критерием при выборе должна быть надежность изделия. Если не хватается средств на премиум-сегмент, вполне можно приобретать устройства и материалы, относящиеся к среднему ценовому диапазону.

5. Менять электропроводку нужно до того, как рабочие начнут штукатурить, красить стены и потолки. Заранее намечается маршрут прокладки. Щиток, от которого разводятся кабели, обычно располагается в коридоре. Провода размещаются внутри трубок с гладкой или гофрированной поверхностью, после чего укладываются на стены. Для повышения ремонтопригодности проводки в местах соединений проводов ставят специальные коробки. Они закрываются обоями, так что не портят интерьер жилища. Если электрику потребуется доступ к соединениям, то он просто выполнит аккуратный надрез на обоях и откроет коробку.

6. Важно планировать на будущее. Необходимо так спроектировать и смонтировать электропроводку, чтобы при необходимости ее можно была спокойно заменить или модернизировать спустя 20-30 лет эксплуатации.

На этом все, надеюсь, статья была для вас полезной, и вы теперь знаете, шесть основных правил монтажа электропроводки. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях.

Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	Номинал автомата
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Электрические установки — стандарты и правила во всем мире

Электрические установки — стандарты и правила в разных странах

Введение

Конструкция и характеристики, характеристики и испытания, которые будут проводиться на высоковольтном, среднем и низком напряжении ( HV : высокое напряжение; В ≥ 60 кВ . MV : среднее напряжение; 1 кВ . LV : низкое напряжение; В ≤ 1 кВ) Также установок поскольку используемое оборудование регулируется национальными и международными техническими стандартами и правилами.

Таким же образом ручное управление оборудованием в целях технического обслуживания или реконфигурации сети, а также обязательства владельцев и обслуживающего персонала, а также процедуры, которые необходимо соблюдать, документация, которая должна быть подготовлена, меры безопасности, которые должны быть выполнены , а средства защиты и одежда, которые должны использоваться во время операции, регулируются национальными и международными стандартами и национальными законами.

Правила электромонтажа

Правила электромонтажа — это технические документы официального характера, определяющие характеристики и меры безопасности, которые необходимо соблюдать при проектировании, строительстве и эксплуатации электроэнергетической системы.

Нормативы основной проводки в нескольких странах

Нормы основной проводки в нескольких странах:

Европа

Португалия

• Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa TensTIo — 9000 Напряжение
• Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação ( RSSPT ) — Substations
• Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão ( RSLEAT ) — Надземные кабели сверхвысокого напряжения
и
• надземные кабели сверхвысокого напряжения, высоковольтные линии
и
• de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão ( RSRDEEBT ) — Распределительные сети низкого напряжения (воздушные линии и подземные кабели)

Франция : Французские стандарты NF C 15-100 9 и NF C13-200 (высокое напряжение)

Германия : Немецкие стандарты

United Королевство : Стандарт BS 7671 (Правила проводки IET)

Индия, Пакистан, Бангладеш, Филиппины и другие страны : Стандарт IEC 60364

Соединенные Штаты Америки

Национальный электротехнический кодекс ( NEC ) — Стандарт NFPA 70

Канада

Канадский электротехнический кодекс ( CSA C22 ), части с I по VI и SPE -1000 : Код модели для полевой оценки электрического оборудования

Ближний Восток / страны Персидского залива

За исключением Королевства Саудовская Аравия , эти правила электропроводки в основном основаны на британском стандарте BS 7671 .

• Дубай : Правила электроустановок Управления электроэнергетики и водоснабжения Дубая ( DEWA )
• Абу-Даби : Правила электропроводки
• Оман : Электрические стандарты Омана ( OES )
• Катар : Правила установки электропроводки, электрического оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха
• Бахрейн : Правила и руководство по электричеству для подрядчиков по электротехнике
• Кувейт : Правила для электрических установок MEW / R-1 до MEW / R- 8 и MEW / S-1
• Королевство Саудовская Аравия : Строительный кодекс Саудовской Аравии ( SBC ) Требования, Раздел 401 — Электрооборудование ( SBC 401 )

Австралия / Новая Зеландия

Стандарт AS / NZS 3000: 2007 — Правила электромонтажа

Гонконг

900 11 Свод правил по электроснабжению (электромонтажу)

Основные стандарты

Стандарты играют важную роль в электрических установках, поскольку они обеспечивают общий язык для всех, кто участвует в различных этапах проекта — проектирование, производство, строительство, испытания и надзор.

Некоторые из основных обычно используемых стандартов:

Международный

• Международная электротехническая комиссия ( IEC )
• Международная организация по стандартизации ( ISO )

Европа

• Европейские стандарты ( EN )
• Европейский комитет по электротехнической стандартизации ( CENELEC )
• Исполнительный орган по охране здоровья и безопасности ( HSE ) — UK
• Британский институт стандартов ( BSI ) — UK
• Французские стандарты ( NF )
• Португальские стандарты ( NP )
• Немецкие стандарты ( DIN и VDE )
• Итальянские стандарты ( UNI )
• Испанские стандарты ( AENOR )

Соединенные Штаты Америки

• Американский Национальный институт стандартов ( ANSI )
• Международная ассоциация электрических испытаний ( NETA )
• Институт инженеров по электротехнике и электронике ( IEEE )
• Американское общество испытаний и материалов ( ASTM )
• Национальная электротехническая Ассоциация производителей ( NEMA )
• Национальная ассоциация противопожарной защиты ( NFPA )
• Лаборатория страховщиков ( UL )
• Factory Mutual ( FM )
• Управление по охране труда ( OSHA )

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Канада

Бразилия

• Бразильские стандарты ( NRB / ABNT )

Австралия и Новая Зеландия

и стандарты Новой Зеландии ( AS / NZS )

Китай

• Китайские стандарты ( GB )

Об авторе: Мануэль Болотинья

— Степень в области электротехники — Энергетические и энергетические системы ( 1974 — Instituto Superior Técnico / Лиссабонский университет)
— степень магистра в области электротехники и вычислительной техники (2017 — Faculdade de Ciências e Tecnologia / Лиссабонский университет Нова)
— старший консультант по подстанциям и энергосистемам; Профессиональный инструктор

.

Как найти подходящий размер кабеля и провода?

Как определить правильный размер провода и кабеля для установки электропроводки?

Падение напряжения в кабелях

Мы знаем, что все проводники и кабели (кроме сверхпроводника) имеют определенное сопротивление.

Это сопротивление прямо пропорционально длине и обратно пропорционально диаметру проводника, т.е.

R ∝ L / a … [Закон сопротивления R = ρ (L / a)]

Когда ток течет по проводнику в этом проводнике происходит падение напряжения.Как правило, падением напряжения можно пренебречь для проводов небольшой длины, но в случае проводов меньшего диаметра и большой длины необходимо учитывать значительные падения напряжения для правильной установки проводки и управления нагрузкой в ​​будущем.

В соответствии с правилом IEEE B-23 , в любой точке между клеммой источника питания и установкой, Падение напряжения не должно превышать 2,5% от предоставленного (питающего) напряжения .

Пример:

Если напряжение питания 220 В переменного тока, то значение допустимого падения напряжения должно быть;

• Допустимое падение напряжения = 220 x (2.5/100) = 5,5 В

В цепях электропроводки падение напряжения также происходит от распределительного щита к другой подсхеме и конечным подсхемам, но для подсхем и конечных подсхем значение падения напряжения должно быть половиной этого допустимого падения напряжения (т.е. 2,75 В от 5,5 В, как рассчитано выше)

Обычно падение напряжения в таблицах описано в Ампер на метр (А / м) , например Каким будет падение напряжения в кабеле длиной один метр, по которому проходит ток в один ампер?

Существует два метода определения падения напряжения в кабеле , которые мы обсудим ниже.

В SI (международная система и метрическая система ) падение напряжения описывается как ампер на метр (А / м) .

В FPS (фут-фунтовая система) падение напряжения описано на основе длины, которая составляет 100 футов.

• Обновление : Теперь вы также можете использовать следующие электрические калькуляторы, чтобы найти падение напряжения и размер провода в американской системе калибра .

1. Калькулятор размеров электрических проводов и кабелей (медь и алюминий)
2. Калькулятор размеров проводов и кабелей в AWG
3. Калькулятор падения напряжения в проводах и кабелях

Таблицы и диаграммы для правильного кабеля и провода Размеры

Ниже приведены важные таблицы, которым вы должны следовать, чтобы определить правильный размер кабеля для установки электропроводки.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Как найти падение напряжения в кабеле?

Чтобы определить падение напряжения в кабеле, выполните простые шаги, указанные ниже.

• Прежде всего, найдите максимально допустимое падение напряжения
• Теперь найдите ток нагрузки
• Теперь, в соответствии с током нагрузки, выберите подходящий кабель (номинальный ток которого должен быть ближайшим к расчетному току нагрузки) из таблицы 1
• Из таблицы 1 найдите падение напряжения в метрах или 100 футах (какую систему вы предпочитаете) в соответствии с его номинальным током

(Сохраняйте спокойствие :), мы будем следовать обоим методам и системе для определения падения напряжения (в метрах и 100 футах) ) в нашем решенном примере для всей электропроводки).

• Теперь рассчитайте падение напряжения для фактической длины электрической цепи в соответствии с ее номинальным током с помощью по формуле .

(Фактическая длина цепи x падение напряжения на 1 м) / 100 —-> найти падение напряжения на метр.
(Фактическая длина цепи x падение напряжения на 100 футов) / 100—>, чтобы найти падение напряжения на 100 футов.

• Теперь умножьте это рассчитанное значение падения напряжения на коэффициент нагрузки, где;

Коэффициент нагрузки = ток нагрузки, принимаемый кабелем / номинальный ток кабеля, указанный в таблице.

• Это значение падения напряжения в кабелях, когда через них протекает ток нагрузки.
• Если рассчитанное значение падения напряжения меньше значения, рассчитанного на шаге (1) (Максимально допустимое падение напряжения), то размер выбранного кабеля является правильным.
• Если рассчитанное значение падения напряжения больше, чем рассчитанное значение на этапе (1) (Максимально допустимое падение напряжения), затем рассчитайте падение напряжения для следующего кабеля (большего размера) и так далее, пока рассчитанное значение падения напряжения не станет меньше максимально допустимого падения напряжения, рассчитанного на этапе (1).

Связанные сообщения:

Как определить правильный размер кабеля и провода для данной нагрузки?

Ниже приведены решенные примеры, показывающие, как найти правильный размер кабеля для данной нагрузки.

Для данной нагрузки размер кабеля можно найти с помощью различных таблиц, но мы должны помнить и соблюдать правила, касающиеся падения напряжения.

Определяя сечение кабеля для заданной нагрузки, учитывайте следующие правила.

Для данной нагрузки, за исключением известного значения тока, должен быть 20% дополнительный диапазон тока для дополнительных, будущих или аварийных нужд.

От счетчика электроэнергии до распределительного щита падение напряжения должно составлять 1,25% , а для конечной подсхемы падение напряжения не должно превышать 2,5% напряжения питания.

Учитывайте изменение температуры, при необходимости используйте температурный коэффициент (Таблица 3)

Также учитывайте коэффициент нагрузки при определении размера кабеля

При определении размера кабеля учитывайте систему проводки, т.е. температура будет низкой, но в кабелепроводе температура повышается из-за отсутствия воздуха.

Связанные сообщения:

Решенные примеры правильного размера провода и кабеля

Ниже приведены примеры определения правильного размера кабелей для установки электропроводки, которые помогут легко понять метод «как определить правильный размер кабеля для данной нагрузки ».

Пример 1 ……. (британская / английская система)

Для установки электропроводки в здании, общая нагрузка составляет 4.5 кВт, а общая длина кабеля от счетчика электроэнергии до распределительного щита составляет 35 футов. Напряжение питания составляет 220 В, а температура — 40 ° C (104 ° F). Найдите наиболее подходящий размер кабеля от счетчика электроэнергии до подсхемы, если проводка проложена в кабелепроводах.

Решение: —

• Общая нагрузка = 4,5 кВт = 4,5 x1000 Вт = 4500 Вт
• Дополнительная нагрузка 20% = 4500 x (20/100) = 900 Вт
• Общая нагрузка = 4500 Вт + 900 Вт = 5400 Вт
• Общий ток = I = P / V = ​​5400 Вт / 220 В = 24.5A

Теперь выберите размер кабеля для тока нагрузки 24,5A (из таблицы 1), который составляет 7 / 0,036 (28 ампер), это означает, что мы можем использовать кабель 7 / 0,036 в соответствии с таблицей 1.

Теперь проверьте выбранный кабель (7 / 0,036) с температурным коэффициентом в таблице 3, поэтому температурный коэффициент составляет 0,94 (в таблице 3) при 40 ° C (104 ° F), а допустимая нагрузка по току (7 / 0,036) составляет 28A, следовательно, допустимая нагрузка по току этого кабеля при 40 ° C (104 ° F) будет;

Номинальный ток для 40 ° C (104 ° F) = 28 x 0.94 = 26,32 ампер.

Поскольку расчетное значение ( 26,32 А, ) при 40 ° C ( 104 ° F ) меньше, чем допустимая нагрузка по току кабеля (7 / 0,036), которая составляет 28A , поэтому данный размер кабеля ( 7 / 0,036 ) также подходит по температуре.

Теперь найдите падение напряжения на 100 футов для этого (7 / 0,036) кабеля из Таблица 4 , которое составляет 7V , Но в нашем случае длина кабеля составляет 35 футов.Следовательно, падение напряжения для кабеля длиной 35 футов будет:

Фактическое падение напряжения для 35 футов = (7 x 35/100) x (24,5 / 28) = 2,1 В

И допустимое падение напряжения = (2,5 x 220) / 100 = 5,5 В

Здесь Фактическое падение напряжения (2,1 В) меньше максимально допустимого падения напряжения 5,5 В. Следовательно, подходящий и наиболее подходящий размер кабеля (7 / 0,036) для данной нагрузки при установке электропроводки.

Пример 2 ……. (СИ / метрическая / десятичная система)

Кабель какого типа и размера подходит для данной ситуации

Нагрузка = 5.8 кВт

В = 230 В AV

Длина цепи = 35 метров

Температура = 35 ° C (95 ° F)

Решение: —

Нагрузка = 5,8 кВт = 5800 Вт

Напряжение = 230 В

Ток = I = P / V = ​​5800/230 = 25,2 A

20% дополнительный ток нагрузки = (20/100) x 5,2 A = 5A

Общий ток нагрузки = 25,2 А + 5 А = 30,2 А

Теперь выберите размер кабеля для тока нагрузки 30.2A (из таблицы 1), что составляет 7 / 1,04 (31 ампер), это означает, что мы можем использовать кабель 7 / 0,036 в соответствии с таблицей .

Теперь проверьте выбранный кабель (7 / 1,04) с температурным коэффициентом в таблице 3, так что температурный коэффициент составляет 0,97 (в таблице 3) при 35 ° C (95 ° F), а допустимая нагрузка по току (7 / 1,04) составляет 31A, следовательно, допустимая нагрузка по току этого кабеля при 40 ° C (104 ° F) будет;

Номинальный ток для 35 ° C (95 ° F) = 31 x 0,97 = 30 А.

Поскольку расчетное значение (30 А) при 35 ° C (95 ° F) меньше, чем допустимая нагрузка по току (7/1.04) на 31 А, поэтому кабель этого размера (7 / 1,04) также подходит для измерения температуры.

Теперь найдите падение напряжения на амперметр для этого кабеля (7 / 1,04) из (Таблица 5), которое составляет 7 мВ. Но в нашем случае длина кабеля составляет 35 метров. Следовательно, падение напряжения для 35-метрового кабеля будет:

Фактическое падение напряжения для 35-метрового прибора =

= мВ x I x L

(7/1000) x 30 × 35 = 7,6 В

И Допустимое падение напряжения = (2.5 x 230) / 100 = 5,75 В

Здесь фактическое падение напряжения (7,35 В) больше, чем максимально допустимое падение напряжения 5,75 В. Следовательно, этот размер кабеля не подходит для данной нагрузки. Итак, мы выберем следующий размер выбранного кабеля (7 / 1.04), который равен 7 / 1.35, и снова найдем падение напряжения. Согласно таблице (5) номинальный ток 7 / 1,35 составляет 40 ампер, а падение напряжения на амперметр составляет 4,1 мВ (см. Таблицу (5)). Следовательно, фактическое падение напряжения для 35-метрового кабеля будет;

Фактическое падение напряжения для 35 метров =

= мВ x I x L

(4.1/1000) x 40 × 35 = 7,35 В = 5,74 В

Это падение меньше, чем максимально допустимое падение напряжения. Итак, это наиболее подходящий и подходящий кабель или провод сечением .

Пример 3

В здании подключены следующие нагрузки: —

Подконтур 1

• 2 лампы по 1000 Вт и
• 4 вентилятора по 80 Вт
• 2 телевизора по 120 Вт

Подсхема 2

• 6 ламп по 80 Вт и
• 5 розеток каждая по 100 Вт
• 4 лампы каждая по 800 Вт

Если напряжение питания 230 В переменного тока, тогда рассчитает ток цепи и Размер кабеля для каждой подсхемы ?

Решение: —

Общая нагрузка подсхемы 1

= (2 x 1000) + (4 x 80) + (2 × 120)

= 2000 Вт + 320 Вт + 240 Вт = 2560 Вт

Ток для подсхемы 1 = I = P / V = ​​2560/230 = 11.1A

Общая нагрузка подсхемы 2

= (6 x 80) + (5 x 100) + (4 x 800)

= 480 Вт + 500 Вт + 3200 Вт = 4180 Вт

Ток для вспомогательной -Контур 2 = I = P / V = ​​4180/230 = 18,1 A

Следовательно, Кабель, предлагаемый для подсхемы 1 = 3 / .029 ”( 13 Amp ) или 1 / 1,38 мм ( 13 А )

Кабель, предлагаемый для вспомогательной цепи 2 = 7 /.029 дюйма ( 21 А, ) или 7 / 0,85 мм (24 А)

Общий ток, потребляемый обеими вспомогательными цепями = 11,1 А + 18,1 А = 29,27 А

Итак, кабель рекомендуется для основного -Схема = 7 / 0,044 дюйма (34 А) или 7 / 1,04 мм (31 А )

Пример 4

A 10H.P (7,46 кВт) трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором непрерывный номинальный ток при пуске со звезды на треугольник подключается к источнику питания 400 В тремя одножильными кабелями из ПВХ, проложенными в кабелепроводе от 250 футов (76.2 м) от платы распределительных предохранителей. Его ток полной нагрузки составляет 19 А. Средняя летняя температура в электропроводке составляет 35 ° C (95 ° F). Рассчитать сечение кабеля двигателя?

Решение: —

• Нагрузка двигателя = 10H.P = 10 x 746 = 7460 Вт * (1H.P = 746 Вт)
• Напряжение питания = 400 В (3 фазы)
• Длина кабеля = 250 футов (76,2 м)
• Ток при полной нагрузке двигателя = 19A
• Температурный коэффициент для 35 ° C (95 ° F) = 0.97 (Из Таблицы 3)

Теперь выберите размер кабеля для тока двигателя при полной нагрузке 19 А (из Таблицы 4), что составляет 7 / 0,36 дюйма (23 А) * (Помните, что это 3-фазная система, т.е. -жильный кабель), а падение напряжения составляет 5,3 В на 100 футов. Это означает, что мы можем использовать кабель 7 / 0,036 согласно таблице (4).

Теперь проверьте выбранный (7 / 0,036) кабель с температурным коэффициентом в таблице (3), так что температурный коэффициент равен 0,97 (в таблице 3) при 35 ° C (95 ° F) и допустимой нагрузке по току (7 / 0,036 ”) Составляет 23 А, следовательно, допустимая нагрузка по току этого кабеля при 40 ° C (104 ° F) будет:

Номинальный ток для 40 ° C (104 ° F) = 23 x 0.97 = 22,31 ампер.

Поскольку расчетное значение (22,31 А) при 35 ° C (95 ° F) меньше, чем допустимая токовая нагрузка (7 / 0,036) кабеля, которая составляет 23 А, поэтому данный размер кабеля (7 / 0,036) также подходит по температуре.

Коэффициент нагрузки = 19/23 = 0,826

Теперь найдите падение напряжения на 100 футов для этого (7 / 0,036) кабеля из таблицы (4), которое составляет 5,3 В, но в нашем случае длина кабеля составляет 250 ноги. Следовательно, падение напряжения для кабеля длиной 250 футов будет:

Фактическое падение напряжения для 250 футов = (5.3 x 250/100) x 0,826 = 10,94 В

И максимум Допустимое падение напряжения = (2,5 / 100) x 400 В = 10 В

Здесь фактическое падение напряжения (10,94 В) больше, чем у максимально допустимое падение напряжения 10В. Следовательно, этот размер кабеля не подходит для данной нагрузки. Итак, мы выберем следующий размер выбранного кабеля (7 / 0,036), который равен 7 / 0,044, и снова найдем падение напряжения. Согласно таблице (4) номинальный ток 7 / 0,044 составляет 28 ампер, а падение напряжения на 100 футов составляет 4.1В (см. Таблицу 4). Следовательно, фактическое падение напряжения для кабеля длиной 250 футов будет:

Фактическое падение напряжения для 250 футов =

= Падение напряжения на 100 футов x длина кабеля x коэффициент нагрузки

(4,1 / 100) x 250 x 0,826 = 8,46 В

И максимально допустимое падение напряжения = (2,5 / 100) x 400 В = 10 В

Фактическое падение напряжения меньше, чем максимально допустимое падение напряжения. Таким образом, это наиболее подходящий и подходящий размер кабеля для установки электропроводки в данной ситуации.

Похожие сообщения:

.

Правила подключения AS NZS 3000: 2018 — Основные обновления стандарта и их значение для установщиков

Последняя версия Австралийского и Новозеландского «Правил электромонтажа» (AS / NZS 3000: 2018) опубликована и заменит AS / NZS 3000: 2007. Обновления Стандарта были сделаны для отражения новых технологий, оборудования и методов установки. В этой статье рассматриваются некоторые из наиболее значительных изменений, представленных в стандарте, и их влияние на электроустановки в Австралии.

Примечание: Цель этой статьи — обобщить разделы AS / NZS 3000: 2018. Монтажные, проектные или строительные работы должны выполняться в соответствии со стандартом AS 3000: 2018 в целом.

1. Уточнение требований к переделке и ремонту электроустановок (п. 1.9.3)

В дополнение к включению в определения терминов «изменение» и «ремонт» в пункте 1 были даны дополнительные разъяснения того, что представляет собой изменение и ремонт.9.3 для помощи электрикам в понимании различий между ними и связанных с ними требований:

Изменения: Изменения в электрооборудовании не должны приводить к тому, что какая-либо часть исходной электроустановки или подключенного электрического оборудования: (a) переносит чрезмерные токи или поддерживает чрезмерное напряжение; или (б) использоваться любым способом, не соответствующим AS / NZS 3000: 2018.

Ремонт: Ремонт существующих электроустановок или их частей может быть выполнен с использованием методов, приспособлений и приспособлений, которые были приемлемы, когда эта часть электроустановки была первоначально установлена, или методами, приспособлениями и приспособлениями, доступными в настоящее время в качестве прямой замены, при условии, что методы удовлетворяют основополагающим принципам безопасности настоящего стандарта.

2. Уточнение обязательных требований УЗО для защищаемых цепей, переделок и ремонтов
(п. 2.6.3)

AS / NZS 3000: 2018 содержит существенные уточнения требований к защите устройств защитного отключения (УЗО). Вот некоторые из наиболее значительных дополнений:

• Требование к установке УЗО во всех конечных подсхемах в бытовых и жилых установках: УЗО с максимальным номинальным остаточным током 30 мА теперь требуются для всех конечных подсхем в домашних и жилых установках, за исключением выполнения освобождены ремонтные работы (см. ниже),
• Требование для установки УЗО в коммерческих и промышленных установках: УЗО с минимальным остаточным током 30 мА теперь требуются для конечных подсхем номиналом 32 А или менее, которые питают розетки, освещение, ручное подключение прямого подключения. удерживаемое оборудование и подключенное напрямую оборудование, которое представляет повышенный риск поражения электрическим током.Эти ограничения не распространяются на ремонт, проводимый в соответствии с настоящим пунктом (см. Ниже). Дополнительные исключения из этого требования включают случаи, когда отключение с помощью УЗО может вызвать опасность, превышающую ток утечки на землю, или когда оборудование имеет низкий риск поражения электрическим током, а установка УЗО может отрицательно повлиять на производительность установки.
• Требование к установке УЗО с изменением установки или заменой распределительных щитов: требования УЗО применяются при изменении или замене распределительных щитов.В качестве переделки необходимы УЗО для конечных подсхем. УЗО также необходимы для защиты розеток, добавленных к существующей цепи, в соответствии с требованиями к новым подсхемам в той части установки, в которой они расположены. Если к существующей цепи добавляются розетки и требуется защита УЗО, защита УЗО должна быть установлена ​​только в начале дополнительной проводки. При замене всей защиты цепей на распределительном щите требуется дополнительная защита с помощью УЗО для конечных подсхем, питаемых этой платой.
• Освобождение от ремонта: Если отдельный элемент электрооборудования (например, розетка или свет), не имеющий защиты от УЗО, заменяется эквивалентным элементом в том же месте, УЗО может быть установлено на затронутой подсхеме, но не обязательно.

3. Новый пункт об устройствах обнаружения дуговых замыканий и требованиях к установке (пункт 2.9)

Пункт 2.9 описывает требования к защитному оборудованию, например, устройствам обнаружения дуговых замыканий (AFDD), которые могут использоваться для защиты от последствий дуговых замыканий в конечных подсхемах.УЗИП должны соответствовать стандарту IEC 62606 и иметь номинальный ток нагрузки не ниже, чем у соответствующего защитного устройства. УЗИП необходимо размещать на распределительном щите, питающем последнюю подсхему. Установка AFDD должна быть рассмотрена при выполнении изменений в конечных подсхемах в ситуациях, когда существующие системы проводки могут значительно выйти из строя.

В настоящее время этот стандарт не требует установки AFDD в Австралии.

Однако в Новой Зеландии все конечные подсхемы с номиналом до 20 А потребуют защиты со стороны AFDD, если они снабжают места со значительной пожарной опасностью, места, содержащие незаменимые предметы, определенные исторические здания или розетки в школьных общежитиях.

4. Повышенные требования к установке распределительного щита и минимальные зазоры (пункт 2.10).

Пункт 2.10 содержит значительные изменения в требованиях к установке распределительного щита, чтобы обеспечить достаточный доступ к распределительным щитам. Эти изменения включают следующие требования:

• Минимальное расстояние 1,0 м от всех сторон закрытого распределительного щита, которые должны быть доступны. В бытовой электроустановке это расстояние может быть уменьшено до 0,6 м.
• Беспрепятственное пространство не менее 0.6 м вокруг распределительных щитов с дверцами распределительного устройства в любом положении и с распределительным устройством в полностью выдвинутом положении.
• Как минимум два пути к аварийному выходу, удаленные друг от друга, если распределительный щит:
  1. Рассчитан как цепь с номинальной мощностью не менее 800 А на фазу, или
  2. Длина более 3 м

Исключение: Если перед распределительным щитом и его оборудованием (включая двери) предусмотрено свободное пространство не менее 3 м, необходимо предусмотреть только один путь аварийного выхода.

• Проемы или дверные проемы должны быть не менее 0,9 м в ширину и 2,2 м в высоту, чтобы при необходимости можно было попасть в комнату электрощита или ограждение.
• Если распределительные щиты расположены напротив друг друга, следует измерять зазор при всех дверях в открытом положении.

Рисунок 1: Доступ к распределительным щитам — распределительный щит в угловом положении

Обратите внимание, что из-за этих требований может не хватить места для установки инверторов и батарей в помещениях распределительного щита, которые не были спроектированы с дополнительным пространством.

5. Повышенная безопасность прокладки кабелей, проходящих через объемную теплоизоляцию (пункт 3.3.2).

Пункт 3.3.2 теперь описывает дополнительное внешнее воздействие на системы электропроводки: теплоизоляцию. В пункте 3.3.2.13 указано, что номинальная допустимая нагрузка по току кабелей, проходящих через объемную теплоизоляцию, должна рассчитываться в соответствии с длиной кабеля, проходящего через изоляцию (в соответствии с AS / NZS 3008.1).

6. Обновленные требования к установке систем производства электроэнергии (п.7.3)

Пункт 7.3 был обновлен, чтобы предоставить больше рекомендаций по установкам с системами производства электроэнергии:

Определение автономной энергосистемы (SAPS) : эта концепция была пересмотрена с учетом возобновляемых источников энергии, то есть фотоэлектрических батарей, ветряных турбин и мини-гидротурбин.

Условия изоляции: Инвертор или регенеративный источник питания не должен подключаться
после переключающего устройства генераторной установки. Исключение: Это требование может не применяться, если системы управления предотвращают обратную связь с генератором.

Условия для подключения MEN: Подключение нейтрали к земле (подключение MEN) должно выполняться внутри установки на главном распределительном щите. Для этого может потребоваться отключение любого соединения нейтраль-земля в системе выработки электроэнергии, такой как генераторная установка с приводом от двигателя.

7. Новые информационные приложения (Приложения N, O, P, Q)

В версию AS / NZS 3000 2018 был включен ряд информационных приложений, содержащих полезную информацию, содержащуюся в других австралийских стандартах.Поскольку они не классифицируются как нормативные приложения, информация предоставлена, чтобы помочь читателю понять цель стандарта. Это следующие:

Приложение N — Электропроводы (справочное)

Содержит информацию из AS / NZS 2053 «Трубопроводы и фитинги для электрических установок» и IEC 61386 «Системы трубопроводов для управления кабелями» , это Приложение предоставляет информацию об использовании соответствующих кабелепроводов в электрических установках.В нем описывается маркировка и классификация кабелепровода, а также приводятся таблицы для режима кабелепровода и номинальных температур.

Приложение O — Установка устройств обнаружения дугового замыкания (справочное)

Как описано в предыдущих разделах этой статьи, если существует значительный риск электрического пожара, для электрических установок может быть полезно включить методы минимизации риска электрического пожара. В этом Приложении содержится руководство по выбору и установке УЗИП для снижения риска возгорания электрического пожара в конечных подсхемах после устройства обнаружения дугового замыкания (УЗД).Он ссылается на IEC 62606 «Общие требования к устройствам обнаружения дугового замыкания» .

Приложение P — Руководство по установке и размещению электрических розеток и зарядных станций (справочное)

Это Приложение было включено, чтобы предоставить руководство для: (a) цепей, предназначенных для подачи энергии на электромобили; и (б) цепи, предназначенные для подачи электроэнергии от электромобилей обратно в систему электроснабжения. Это относится к бортовому оборудованию, включая автомобильный разъем для зарядки электромобилей с номинальным напряжением питания до 1000 В a.c. или до 1500 В постоянного тока и номинальное выходное напряжение до 1000 В переменного тока. или до 1500 В постоянного тока Это относится к IEC 61439 «Низковольтные распределительные устройства и устройства управления» , IEC 62752 «Устройство контроля и защиты внутри кабеля для режима 2 зарядки электромобилей» и IEC 62196 «Вилки, розетки. , автомобильные разъемы и автомобильные розетки — кондуктивная зарядка электромобилей ».

Рисунок 2: Подключение электромобиля к a.c. питание, использующее съемный кабельный узел с автомобильным разъемом и переменным током. подключение к розетке

Приложение Q — Руководство по применению защиты цепей постоянного тока (справочное)

В этом приложении описан выбор устройств защиты цепей и коммутационных аппаратов, работающих от постоянного тока. поставки, которые будут считаться соответствующими требованиям настоящего стандарта. Среди прочего, в нем описаны требования к дугогасящему устройству, типированию распределительного устройства и т. Д. номинальные характеристики, подключение / арматура подсхемы, расположение распределительных щитов и инверторы.

8. Дополнительные мелкие изменения

Наконец, в AS / NZS 3000: 2018 были внесены незначительные изменения, которые повлияют на выполнение электрических установок. К ним относятся:

• Дата первоначальной сертификации монтажных распределительных щитов (пункт 8.4): Дата первичной сертификации для установки теперь должна быть доступна на месте в виде постоянной нестираемой маркировки на главном распределительном щите или на нем.
• Добавлены новые цифры и обновлены существующие: В рисунки внесены многочисленные изменения и дополнения, например.грамм. где будет установлено оборудование с классом защиты IP (см. рисунок 3).

Рисунок 3: Зона под свесом, требующая, чтобы аксессуары имели как минимум IP33 (вид спереди)

9. Всегда в курсе изменений в отрасли

Чтобы помочь установщикам фотоэлектрических модулей следить за изменениями в отрасли, такими как эти необходимые обновления стандартов, GSES периодически выпускает информативные анимации, подпишитесь на наш канал здесь!

.Проект OpenWrt

: WireGuard

WireGuard — это программное приложение и протокол с открытым исходным кодом, реализующие методы виртуальной частной сети ( VPN ) для создания безопасных соединений точка-точка в маршрутизируемых или мостовых конфигурациях. Он запускается как модуль внутри ядра Linux и нацелен на лучшую производительность, чем протоколы туннелирования IPsec и OpenVPN. Он разработан как универсальный VPN для работы как на встроенных интерфейсах, так и на суперкомпьютерах, пригодный для различных условий.Он использует UDP .

Пиров VPN

WireGuard — это одноранговая служба VPN . Сам протокол относится ко всем одноранговым узлам одинаково, поэтому ничто не отличает сервер от клиента. Тем не менее, этот протокол VPN очень гибок и может использоваться как прямой канал одноранговой связи, отношения типа сервер-клиент или в конфигурации «сеть-сеть». Wireguard как сервер или клиент VPN предоставляет несколько примеров различных контекстов, в которых может быть настроен WireGuard.

Установка

WireGuard можно установить с помощью пакета wireguard и luci-app-wireguard для интеграции с LuCI. Вам необходимо перезагрузить роутер.

Создание интерфейса WireGuard

Чтобы создать новый интерфейс WireGuard, перейдите в Сеть> Интерфейсы> Добавить новый интерфейс… и выберите «WireGuard VPN » в раскрывающемся меню «Протокол».

Создать пару ключей

Создайте пару ключей из закрытого и открытого ключей и сохраните их в / etc / wireguard для удобства.В терминале введите:

 mkdir -p / etc / wireguard
cd / etc / wireguard
wg genkey | тройник ./privatekey | wg pubkey> ./publickey 

Это сохраняет два файла в / etc / wireguard :

• Используйте файл privatekey для настройки интерфейса Wireguard на этом маршрутизаторе. Держите это в секрете: никогда не нужно отправлять закрытый ключ куда-либо еще. (Вы, конечно, можете записать оба ключа в программе менеджера паролей.)

• Используйте файл publickey для настройки одноранговых узлов, которые будут подключаться к этому маршрутизатору через WireGuard VPN .

Меню LuCI Status → WireGuard Status показывает информацию о WireGuard VPN .

Внутренние ссылки

Внешние ссылки

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя веб-сайт, вы соглашаетесь с хранением файлов cookie на вашем компьютере. Также вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику конфиденциальности. Если вы не согласны, покиньте сайт.OKПодробнее о файлах cookie

документы / руководство-пользователь / услуги / VPN / Wireguard / start.txt · Последнее изменение: 2020/08/03 11:19 автор vgaetera

.