Содержание

глубина, высота и ширина фундамента

Домашняя баня редко имеет площадь больше 40 м² – разве что когда она совмещается с гостевым домом или пристраиваемой террасой. И хоть размер фундамента под баню тоже небольшой в плане, его конструктив, глубина заложения и прочие параметры подбираются по тому же принципу, что и для дома.

Самое правильное – выбирать тип фундамента для бани по заключению геологического исследования, из которого можно почерпнуть самые важные сведения о разновидности грунта, его прочностных характеристиках, степени просадочности и подверженности морозному пучению. Нести эти расходы многие застройщики не хотят даже при возведении дома, а не только бани. В таком случае, придётся заняться минимальными изысканиями – а именно, определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

  • Чтобы оценить грунт, нужно выкопать шурф глубиной в один метр, и с его дна взять пробу.
    Затем его следует увлажнить и попытаться скатать жгут сантиметровой толщины. Если придать ему цилиндрическую форму не получается, значит, почва песчаная. Если колбаска скатывается, но с трудом, это супесь — в ней есть содержание глины, но песок преобладает. Если жгут скатали, но при попытке соединить его концы в кольцо он сломался, перед вами суглинок. И только из чистой глины кольцо получится ровным и без трещин.
  • Для определения уровня грунтовых вод в земле бурится скважина трёхметровой глубины. В отверстие устанавливают шест, отмечают на нём уровень грунта и оставляют на несколько часов. Если рядом есть вода, лунка начнёт заполняться и рейка намокнет. Замерив длину сухой части, вы и получите отметку УГВ. Если вода близко, фундамент лучше делать плавающий – плиту либо решётчатую поверхностную ленту.
  • Самым непредсказуемым может оказаться глинистый грунт. Процент содержания в нём глинистых частиц и их фракции, количество примесей органических веществ и солей могут быть совершенно разными, что может придавать грунту как отменную прочность, так и способствовать набуханию и просадочности.
  • Не владея точной информацией, сложно подобрать единственно правильный вариант, и приходится обращать внимание на самый надёжный. Для глинистых грунтов таковым является плита или ростверк на сваях, только он должен быть приподнят над землёй и не касаться материкового грунта. Учитывая, что баня будет строиться из газобетона, которому требуется жёсткое основание, опоры должны быть не металлические, а железобетонные.

Во всех остальных случаях можно отдать предпочтение ленте мелкого заложения, ориентируя её ширину на толщину опираемой газоблочной кладки. Этот вариант при невысоком цоколе (когда общая высота ленты составляет не более 60 см) получится наиболее экономичным.

Так как фундаментная лента имеет небольшую площадь опоры и в плане выглядит как стена в грунте, её можно возводить не только в монолитном варианте, но и в кладочном – из бутового камня или глиняного кирпича. Для малоэтажных построек может использоваться и бетонный кирпич — мелкоформатные полнотелые блоки из тяжёлого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133, блоки из лёгкого бетона в качестве несъёмной опалубки.

Если под баней планируется сделать подвал, проще для возведения ленты использовать крупноформатные блоки ФБС, четыре ряда которых и формируют высоту полноценного подвального помещения. И всё же чаще застройщики предпочитают иметь дело с монолитом – бутобетоном либо железобетоном.

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Какой она должна быть, проще всего сориентироваться по нормативным толщинам стен подвалов (они же и являются ленточными фундаментами).

Основным критерием является величина пролёта стен, и вот как это выглядит в таблице:

Материал строительства ленты Минимальная толщина стен фундамента при их длине (см)
Менее 2 м 2-3 м 3-4 м
Кладка из бутового камня 40 50 60
Кладка из кирпича 25 38 51
Кладка из бетонных блоков 25 30 40
Бутобетон 30 35 40
Железобетон 10 15 20
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Толщины указаны для лент высотой до 1,5 м, при условии их возведения в непучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, толщина стен должна увеличиваться в 1,5 раза, либо фундамент нужно снаружи утеплять.

Указанной толщины может оказаться мало для стен бани, которые, к примеру, должны иметь толщину 40-50 см. Поэтому ориентироваться надо именно по стенам, прибавляя к ширине ленты расстояние, необходимое для укладки утеплителя или кирпичной облицовки, если таковая предусмотрена.

Принцип размещения кладки на фундаментной ленте

Высота ленты определяется исходя из климатических условий местности — а именно, высоты выпадающего зимой снега. Если лента будет заливаться только по периметру внешних стен, расчёт должен быть таким, чтобы минимум 1/3 высоты ленты была заглублена в грунт. При этом лучше, если под нею будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Так лента малого заложения будет более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностным, заложив в грунт только подготовительную песчаную подушку. Но в таком случае периметр ленты должен быть связан внутренними поперечными балками. Именно за счёт них фундамент получит необходимую для газобетонных стен бани жёсткость.

Фундамент ленточный для бани

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой уходит довольно много пиломатериала – а это удорожающий элемент. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки наземной ленты несъёмную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Плитный монолит, если только он не устраивается для здания с цокольным этажом, относят к категории фундаментов мелкого заложения. Принцип закладки в грунт здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью наземное расположение. Плита имеет большую площадь опоры, поэтому максимально равномерно распределяет нагрузки на почву.

Однако толщины плиты может быть мало, чтобы обеспечить стенам поднятие над уровнем грунта на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и вариантов его устройства два: из кладочного материала (кирпича, мелких полнотелых блоков), либо монолит. Во втором случае, в процессе формирования каркаса плиты по периметру внешних стен устанавливают гнутые из арматуры хомуты, которые и послужат основой каркаса будущего цоколя.

Хомуты, установленные для формирования стенок цоколя

Такой фундамент для бани идеален, потому что на нём же можно возводить и каменную печь. В случае с ленточным фундаментом под печь придётся заливать отдельное основание. Плита подходит для всех грунтов кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно когда утеплена), а при отсутствии цоколя может одновременно служить черновым полом. В монолит в процессе строительства можно заложить греющую водяную систему (дибо электрическую), и на прогрев вашей бани будет уходить меньше времени и твёрдого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо немного превышает его, если нужно утеплять или облицовывать фасад. Толщина определяется расчётом, но так как баня – строение небольшое и не тяжёлое, можно взять традиционный минимум – 250 мм. Меньше она может быть только при наличии рёбер жёсткости, которые могут быть обращены не только вверх, о чём говорилось выше, но и вниз. По сути, это совмещение плиты с фундаментной лентой, которая берёт на себя основную долю нагрузок и даёт возможность сделать горизонтальную часть плиты более тонкой.

Структура фундаментной плиты и её толщина

Столбы и сваи отличаются размером сечения, глубиной заложения и используемым материалом. Столбы могут возводиться как в монолитном варианте, так и в кладочном и имеют высоту не более 3 м. Бывают даже столбы мелкого заложения, их монтируют из установленных на торцы блоков ФБС. Такой вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. Здесь лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи тоже бывают монолитные, но могут монтироваться и из готовых заводских изделий: железобетона, металлобетона, металла. Вряд ли для бани кто-то будет использовать забивные сваи, но винтовые можно. Хотя в любом случае головы металлических свай нужно объединять железобетонным ростверком.

Так как для устройства кладочных столбов нужно рыть шурфы, а это трудоёмко, в частном строительстве чаще всего применяют буронабивную технологию устройства свайного поля, как самую доступную для самостоятельного производства и недорогую. Такие сваи можно назвать и столбами, так как их длина тоже не превышает 3 м.

Схема ростверкового фундамента на столбах

Устройство монолитных опор для такого небольшого объекта как баня, может выполняться по простейшей технологии. Высверленные в грунте отверстия просто забутовывают камнем или кирпичным боем, после чего заливают текучим цементно-песчаным раствором. В наземной части, за счёт которой ростверк будет приподниматься над землёй, над каждой лункой ставят маленькую опалубку и, заложив в неё арматуру для связки с ростверком, заливают оголовки. Когда монолит наберёт распалубочную прочность (50%), можно приступать к формированию опалубки под ростверк.

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты — если у неё нет рёбер жёсткости.

Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

  • Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски — из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
  • Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
  • Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
  • Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
  • ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

    Сборка каркаса из отдельных стержней

  • Нижнюю сетку устанавливают на пластиковые подставки, за счёт которых обеспечивается нужная толщина защитной оболочки бетона (50-70 мм), а верхнюю будут поддерживать арматурные подставки-лягушки. Арматура укладывается так, чтобы по бокам и сверху тоже образовывалась оболочка из бетона – толщиной 35 мм.
  • Борта опалубки желательно обшить геотекстилем или другим рулонным материалом, что, во-первых, будет удерживать в бетоне влагу, а во-вторых, даст возможность использовать доски вторично. Толщина доски, применяемой для сборки опалубочных щитов, должна быть не менее 25 мм. При большой площади монолита, который на неё сильнее давит, берут доску 35-40 мм.

    Готовый каркас и опалубка, обшитая геотекстилем

  • Доски сшиваются брусками 40*40 мм через 80-100 см. Крепиться они могут как саморезами, так и гвоздями, во втором случае гвозди должны прошивать дерево насквозь и выходить наружу с последующим загибом. Соответственно, чтобы избежать выдёргивания крепежа, забивка производится изнутри наружу. Бруски, соединяющие доски, через один делают длинными и заострёнными, чтобы щит можно было установить вертикально забивкой кольев в грунт. Дополнительно устанавливаются распорки и подкосы, упирающиеся в забитые на расстояние их длины колышки.
  • Бетон для заливки фундамента берут не ниже класса В20 (М250). Чтобы сделать его из цемента М400, нужно соблюсти такие пропорции (Ц:Щ:П) – 1: 3,3: 2,3. Водоцементное соотношение бетона В20 (на цементе М400), составляет 0,56. В массовом выражении на кубометр бетона уйдёт: 332 кг цемента, 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды.
  • Залить плиту нужно за один день, организовав работу так, чтобы между замесами не получались перерывы больше 30 минут. Начинать нужно с дальнего края и заливать квадратами, двигаясь в сторону бетономешалки. Один человек заливает бетон, второй следом уплотняет и разравнивает поверхность.

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

При отсутствии проекта, выполненного на основе геологических изысканий, любой фундамент можно сравнить с лотереей – повезёт, не повезёт. Именно поэтому предпочтения чаще отдаются плитам, так как этот вариант в виду большой площади опирания считается самым надёжным. Главное здесь, не прогадать с толщиной и произвести правильную заливку.

Вот на что нужно обратить особое внимание:

  • Класс бетона должен быть не ниже В20, наполнитель – только гранитный щебень с песком или ПГС.
  • Минимальный диаметр стальной арматуры 12 мм, композитной 8 мм.
  • Обязательна защита от морозного пучения в виде песчаной подушки.
  • При заливке необходимо предупредить потерю монолитом цементного молока.
  • Для достижения удобоукладываемости, в смесь нужно ввести пластификатор. Его расход в среднем составляет 1 л на 100 кг цемента.
  • Бетон должен хорошо уплотняться, а поверхность плиты – выравниваться.
  • Нельзя заливать плиту по частям без устройства рабочих швов.

Бетон требует ухода, самым оптимальными для его твердения условиями является температура +20 и влажность 90%.

Фундамент для бани. Как сделать ленточный фундамент для бани и бетонный пол


Заливаем ленточный фундамент для бани в борисовском районе, баня большая — 6х6м, с 2мя гостиными и верандой. Сруб будет из карельской сосны, диаметр кругляка 350мм. Сруб получается увесистый. Почва глина. И на этом примере решили рассказать Вам как правильно делать основу – фундамент и пол.

Как выбрать фундамент под баню.

Фундамент — это основная часть здания, которая принимает все нагрузки вышележащих конструкций. Благодаря ему здание обладает устойчивостью. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Нужно выполнить качественный фундамент.

Основание для строения может быть разных видовОн подбирается исходя из почвы и веса постройки:

  • столбчатый,

  • ленточный,

  • свайно-ростверковый,

  • монолитная плита. 

Ленточный фундамент — один из самых распространенных видов основания, применяемый в строительстве. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

Ленточный фундамент для бани преимущества:

  • ленточные фундаменты выдерживают большой вес, даже если в здании несколько этажей; 

  • довольно простой монтаж, не нужна сложная техника;

  • быстрота возведения;

  • возможность впоследствии сделать погреб или подвал;

 

Ленточный фундамент под баню недостатки: 

  • при неправильном выборе места для строительства возможна просадка с какой-либо стороны вследствие большого веса фундамента;

  • нужно досконально изучить грунт и его характеристики для определения правильной глубины заложения фундамента;

  • если у грунта слабая несущая способность, то этот тип фундамента применять нельзя.

 

Марка бетона для ленточного фундамента для бани

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. Чтобы подобрать марку бетона, нужно исходить из условий — вес бани и тип грунта.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки М200. Если строение будет тяжелым, то лучше выбирайте марки М250 или М300.

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Этапы возведения ленточного фундамента.

1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей. Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см).

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

3. Опалубка для фундамента

В нашем случае: ширина опалубки 25 см. Глубина фундамента 1 м. При установке опалубки нужно обратить внимание на крепкое и профессиональное скрепление щитов опалубки, иначе возможны такие дефекты как неровный фундамент, наличие пузырьков воздуха внутри и трещины в самом фундаменте. Вязку щитов осуществляем проволокой, устанавливаем распорки, соблюдая градусы, вяжем углы проволокой, ставим укосины.

 

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Забивая опалубку, делайте так, чтобы все шляпки гвоздей были снаружи. В таком случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

4. Армирование опалубки

Так как на бетон будет большая нагрузка и для того, чтобы защитить бетон от разрушения нужно предусмотреть армирование.

Для армирования подойдет арматура, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

5. Заливка фундамента

Рекомендуется покупать готовый бетон в целях сокращения сроков возведения фундамента и для уверенности в его качестве.

После заливки нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого мы используем вибратор. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Не экономьте на фундаменте и доверяйте профессионалам — если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы.

 

 Пол бани: 

6. Обратная засыпка

Обратная засыпка грунта (выполняется не всегда). В нашем случае по решению прораба выполняем. Засыпка строго чистым песком, поливка его водой и трамбование (нельзя засыпку осуществлять плодородным грунтом или глиной). Затем сверху посыпаем песчано — гравийную смесь и после этого снова трамбуем. Нужно все хорошо уплотнить, так как сверху будет уложен пол бани.

7. Укладка материалов

Укладываем пленку, она не дает прорастать растениям и сорнякам. Швы пленки обязательно проклеить.

Укладка утеплителя в 2 слоя из экструдированного пенополистирола, поперек друг друга для устранения «мостиков холода».

Укладываем кладочную сетку с ячейкой 10 х 10 см.

8. Заливка бетона

Заливаем пол бетоном марки М200, толщиной слоя 10см – это черновая стяжка по грунту.

9. Установка сруба

Установка сруба и внутренняя отделка (В нашем случае выбран сруб из карельской сосны диаметром 350мм).


Как видите, устройство фундамента — дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ нужно оценить свои силы и возможности. У каждого специалиста своя техника, своё оборудование, свой технологический подход к строительству. Если взять часть технологии одного строителя и смешать её с другими технологиями, то конечный результат не гарантирован.

 

Ленточный фундамент своими руками — Статьи о строительстве домов и бань из бруса в Екатеринбурге

Опорные конструкции зданий в средних широтах проектируются и возводятся в соответствие с требованиями СНиП 31-105-2002, 2.02.01-83 (Свод правил СП 22.13330.2011). Построить ленточный фундамент для бани своими руками, обеспечив при этом требуемую несущую способность, вполне возможно, если строго придерживаться технологии работ. Основание принимает на себя нагрузку от строительных конструкций и равномерно перераспределяет ее на грунт.

Устройство ленточного фундамента для бани самостоятельно на естественных основаниях предполагает его отливку из бетона в опалубку с армированием стальным или композитным прутом. Опорные конструкции закладываются под несущими стенами, перегородками, печами и дымовыми трубами. Основание здания должно обеспечивать необходимые технико-экономические характеристики в период его строительства и эксплуатации. Наша компания предлагает готовые строительство по типовым проектам домов в короткие сроки.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Разработка опорной конструкции осуществляется с учетом информации о результатах инженерных изысканий, назначения строения, действующих нагрузок и влияния окружающей застройки. При проектировании ленточного фундамента банирасчеты производятся на основании технического задания, которое должно содержать исходные данные. В числе прочих факторов принимаются во внимание сведения о климатических условиях местности, в частности глубины промерзания грунтов и залегания грунтовых вод.

В процессе расчетов определяются размеры глубина залегания, высота и ширина ленточного фундамента для бани достаточные доя восприятия нагрузок от строительных конструкций. На основании данных о сечении опорной конструкции возможно самостоятельно провести расчет потребного количества материалов и объемов земляных работ.

В качестве примера определим размер ленточного фундамента для бани 3×6 м, расчет выполняется в следующем порядке:

Вычисляем общую длину опорной конструкции с учетом одной перегородки, делящей строение на предбанник и парную. В нашем случае требуется решить выражение: L= (3+6) ×2+3= 21 м

Определяем площадь сечения ленты фундамента по формуле: S=h×b,

где h –глубина заложения и b – ширина основания, которая зависит от количества этажей и варьируется в пределах от 250 до 450 мм.

Минимальный объем земляных работ, и требуемое количество бетона рассчитываем по формуле: V1=S×L.

Дополнительно обсчитываем фундамент под печь для бани:  V2=h ×sп,

где sп – площадь основания печи.

Установив точные размеры ленточного фундамента под баню, определяем полный объем земельных работ: V= V1 + V2.

Аналогично тому, как рассчитывается ленточный фундамент для бани 3х6 своими руками проводятся вычисления для оснований под строения размером 6х4 и 6х6.

Расчет необходимого количества арматуры

Проект бани предусматривает использование нужного количества арматуры, которое определяется из расчета прокладки четырех прутков продольно. Они в сечении являются вершинами прямоугольника. Поперечные связи делаются с установленным интервалом из металлопроката или композита и соединяют стороны фигуры по периметру. В среднем на баню потребуется не менее 120 м прутка сечение 8-10 мм.

Расчет требуемого количества материалов для гидроизоляции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани 3на4 метра нуждается в гидроизоляции, которая выполняется из рубероида. Данного материала понадобится минимум 10-12 рулонов в зависимости от глубины заложения и других размеров опорной конструкции. Ко всему вышеперечисленному понадобятся обрезные доски, бруски и гвозди для устройства опалубки под заливку бетона.

Глубина заложения фундамента

При строительстве дома из древесины не требуется большого сечения опорной конструкции.
Для ленточного фундамента бани глубина заложения определяется с учетом следующих факторов:

  • расположения здания относительно других строений и инженерных коммуникаций;
  • рельефа местности проектируемого и существующего;
  • геологических и гидрогеологических условий местности;
  • глубины промерзания грунтов в холодное время года.

Брус профилированный обладает небольшой удельной массой и нагрузки опорную конструкцию невелики. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню из древесины является наилучшим вариантом. Строительство опорных конструкций данного типа особенно оправдано с экономической толки зрения, обеспечивая возможность экономии материалов и финансовых средств.

Самостоятельно рассчитать ленточный фундамент под баню по глубине заложения можно исходя из нормативного показателя сезонного промерзания грунтов. Данный параметр определяется как среднее арифметическое результатов фактических наблюдений за предыдущие 10 лет. Глубина заложение фундамента напрямую зависит от состава грунтов основания и для отапливаемых помещений она должна быть достаточной, чтобы исключить возможность морозного пучения.

Высота фундамента

Этот показатель определяется от планировочного уровня земли на площадке, где размещается строение. Минимальная высота ленточного фундамента бани, стены которой делаются из деревянного бруса, должна быть больше 250 мм. Это необходимо защиты ограждающих конструкций от воздействия влаги. Знание данного параметра в сочетании с глубиной заложения позволит точно рассчитать ленточный фундамент бани и установить потребное количество материалов.

Для отапливаемых помещений высота основания должна быть достаточной для обеспечения комфортных условий для человека исключающей возможность образования сквозняков. Уровень пола в бане с ленточным фундаментом устанавливается по верхней кромке опорной конструкции или цоколя при наличии последнего. Большая высота основания позволит снизить влияние земли и сделает помещение более теплым.

Подготовка и разметка площадки

Как делать ленточный фундамент под баню и с чего следует начинать, имея на руках проект и чертежи?
На первом этапе производится подготовка и разметка площадки в таком порядке:

  • С участка удаляется плодородный слой почвы, растительность, остатки корней и мусор.
  • Если под зданием располагаются инженерные коммуникации, то в местах пересечения траншей с опорной конструкцией канавка заполняется грунтом или бетоном.
  • На площадке при необходимости предусматривается дренаж.

Как сделать ленточный фундамент под баню правильно и точно? Для этого необходимо произвести разметку участка с использованием колышков, шнура, рулетки и уровня. При выполнении данной операции необходимо строго выдерживать расстояние до других строений на участке и внешних ограждений. Не допускается нарушение красных линий. На этом этапе строительства бани 6х4 фундамент ленточный необходимо тщательно проверить длину диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Выемка грунта по заранее размеченным линиям осуществляется обычно вручную с использование шанцевого инструмента. Глубина траншей выбирается с учетом необходимости отсыпки гравийно-песчаной подушки под ленточный фундамент бани, толщина которой должна быть не менее 200 мм. Основание хорошо утрамбовывается и проливается водой для осадки грунта.

Для того чтобы сделать ленточный фундамент бани достаточно надежным необходимо исключить возможность осыпания траншей в период проведения работ. Для этого проводятся мероприятия по укреплению стенок разными способами и удаление грунта на достаточное расстояние от котлована. При проведении земляных работ следует быть внимательным, чтобы исключить возможность повреждения подземных коммуникаций.

Устройство опалубки

Для изготовления вспомогательных конструкций удобно использовать готовые щиты из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. В процессе самостоятельного устройства опалубки под ленточный фундамент под баню необходимо точно выдерживать его размеры в соответствии с проектом. Конструкция устанавливается на подготовленную подушку и тщательно закрепляется в вертикальном положении с использованием откосов. Щиты соединятся между собой в верхней части брусками с интервалом в 800 – 1000 мм, чем обеспечивается необходимая прочность для форм.

На данном этапе устройства ленточного фундамента под баню своими руками необходимо обеспечить точное положение верхней кромки опалубки. Она должна образовывать строго горизонтальную плоскость на установленной высоте от планировочного уровня земли. Достигается это путем использования гидравлического уровня и тонкого шнура, по нему осуществляется выравнивание щитов опалубки.

Гидроизоляция и армирование

Усиление фундамента для бани 4х6 ленточного осуществляется при помощи стального или композитного прутка. Внутри опалубки устанавливается пространственная конструкция из арматуры, состоящей из четырех продольных прутков. Между собой они соединяются поперечинами с использованием электросварки или связываются мягкой проволокой. Последняя технология более доступная и не требует применения специального оборудования.

Опорная конструкция нуждается в защите от воздействия влаги, содержащейся в почве. Как правильно сделать ленточный фундамент под баню и обеспечить необходимую гидроизоляцию?
Устройство водонепроницаемого слоя на поверхности основания возможно двумя способами:

  • Укладкой рубероида в опалубку непосредственно перед заливкой в нее бетонных смесей.
  • Оклеиванием стенок фундамента после снятия щитов с использованием расплавленной смолы или других материалов.

Выбор технологии нанесения гидроизоляционных покрытий выбирается исполнителем работ с учетом технических возможностей и сложности выполняемых операций.

Заливка фундамента

Этот процесс осуществляется с применением готовых смесей либо путем их приготовления на строительной площадке. Как залить ленточный фундамент под баню и сделать это правильно? Вопрос этот достаточно сложный, с одной стороны, использование товарного бетона, доставляемого бетономешалкой значительно ускорить процесс. С другой стороны, самостоятельное приготовление цементно-песчаных смесей обеспечивает значительную экономию средств.

Какой бетон нужен для ленточного фундамента бани? В соответствии с действующим СНиП материал для опорной конструкции должен относится к классу прочности не ниже В 15. Использование такого бетона позволит обеспечить необходимую прочность опорной конструкции. Заполнение опалубки бетоном осуществляется по всей конструкции равномерно до верхней кромки.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню? В процессе заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно следить, чтобы в основании не оставалось пустот. Для этого применяются стальные щупы, которыми протыкается масса и направляется в нужные места. По окончании процесса заливки необходимо проследить, чтобы не было деформации опалубки и смещения щитов.

Выдержка фундамента для осадки

Время необходимое для полного застывания бетона составляет не менее 24 часов. В ходе строительства ленточного фундамента бани необходимо учитывать, что конструкцию необходимо выдержать в течение определенного периода. Продолжительность высыхания сильно зависит от температуры окружающей среды и наличия ветров. Смесь набирает марочную прочность примерно за четыре недели при 20 °C.

Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его сверху засыпать опилками и смачивать водой. По мере готовности основания с него снимается опалубка и осуществляется обратная засыпка фундамента грунтом до планировочного уровня. Для получения профессиональной консультации как правильно поставить баню на ленточный фундамент следует обратиться к специалистам нашей компании.  

Глубина фундамента для бани в Нижнем Новгороде

Главная » Статьи » Глубина фундамента для бани

Строительство бани в Нижнем Новгороде под ключ всегда начинается с создания фундамента. Основные характеристики фундамента глубина и ширина залегания. Важно учитывать тип грунта при строительстве и однородность. Также необходимо знать расчетную нагрузку на основу и глубину промерзания земли.

Этапы

На первом этапе нужно провести геологическое исследование. Наиболее надежными принято считать скальные грунты, им не нужны мощные фундаменты. Но такие грунты встречаются достаточно редко.

Хорошими считаются крупные и гравелистые пески. Они имеют незначительную усадку и позволяют создавать мелкозаглубленные фундаменты. Если вы хотите остановиться на столбчатом или свайном типе фундамента, то столбы нужно заглубить на полтора метра.

Мелкая песчаная почва подвергается сильной усадке. Для минимизирования усадки нужно увеличивать глубину основания. Самыми коварными являются суглинистые и глинистые грунты. Они могут вспучиваться. Заглубление фундамента здесь нужно делать значительным и учитывать промерзание грунта.

Как грунтовые воды влияют на возведение постройки

Уровень залегания грунтовых вод напрямую влияет на качество фундаментной основы. По правилам подошву фундамента нужно закладывать выше уровня поднимания воды и ниже уровня промерзания почвы.

Если грунтовые воды находятся выше точки промерзания, то это строительство не будет безопасным. Выход в том, чтобы отвести грунтовые воды и повысить прочность фундамента.

Каким должен быть фундамент?

Для русской бани обычно выбирают бревно и профилированный брус. Древесина отличается гибкостью и эластичностью, она устойчива к деформациям. Для каркасного строения или сруба делают ленточный фундамент на полуметровой глубине.

Если грунт неблагоприятен, то рекомендуется создать плавающий фундамент. Это плита, которая имеет ребра жесткости. 40 сантиметров – минимальная глубина заложения такой основы.
В большинстве случаев, ленточный фундамент для парилки выполняют на песчаной подушке в 20 сантиметров. Основная конструкция в 60 сантиметров, из них 40 сантиметров залегает в грунте, а 20 сантиметров – на поверхности.

Популярны и каменные бани. Если для бревенчатого строения подходит мелкозаглубленный фундамент, то кирпичная постройка нуждается в надежной опорной конструкции, глубина которой 1-1,5 метра. Шлакоблоки и пеноблоки легче, чем кирпич. Нет необходимости глубоко погружаться в землю, если вы используете такие материалы.

Выбираем, какой фундамент для бани лучше

Баня не представляет собой сооружение огромного масштаба и не требует геодезических изысканий, как большинство крупных строительных объектов. Соотносясь с этим, можно смело утверждать, что устройство фундамента для бани по силам практически любому человеку, не обладающему определенных специальных навыков.

Самостоятельно выполнить все работы по закладке фундамента можно, и несмотря на то, что займет это несколько больше времени и сил, нежели при работе строительной бригады, эффективность фундамента нисколько не пострадает.

Итак, как сделать фундамент под баню и что для этого потребуется? Начнем с того, что фундамент для бани ничем особенным не отличается от фундаментов для прочих видов строений. Здесь так же используются песок, цемент, гравий, армирующая составляющая, то есть ингредиенты остаются неизменными.

Первый этап – анализ почвы и климата

Выбор фундамента зависит от типа почвы на вашем участке

В идеале фундамент для бани должен равномерно распределять нагрузку строения на слой почвы. Здесь следует учитывать фактор почвы, именно от нее зависит глубина фундамента:
  • Легкий, сыпучий грунт
    Может потребоваться дополнительная глубина и усиление почвы. Кроме того, после зимних морозов почва оттаивает, появляется влага и грунт приходит в некоторое движение. Если заливка не учитывала этих нюансов, то можно ожидать появления трещин и по телу фундамента и по несущим стенам бани.
  • Пучинистая почва
    Если почва нестабильная, нагрузки можно уравнять еще в самом начале закладки фундамента. Для этого в расчет вносят использование песка или гравия, который является своеобразной подушкой для бетона. А перед тем, как начать заливку бетона, насыпной материал поливают водой, чтобы произошло сжатие и уплотнение материала. Кроме того, на пучинистом грунте нужно уделить внимание усилению фундамента большим количеством арматуры. Это достаточно затратная часть проекта, однако дополнительное армирование, металлический скелет отлично выполняют свои функции.
  • Глинистая почва
    Фундамент на глине не требует таких манипуляций. Глина под нагрузкой только уплотняется, и приобретает еще более плотное состояние.

Что лучше? Выбираем тип фундамента

Чаще всего для бань используют три вида фундамента – ленточный, столбчатый и винтовой. У каждого из них есть свои преимущества и противопоказания в строительстве.

Столбчатый фундамент – для деревянных бань

Если баня деревянная и есть необходимость провести экономичное строительство, то столбчатый фундамент – идеальное решение. Учитывайте его особенности:

  1. Такой фундамент дает серьезную экономию строительных материалов.
  2. Столбчатый фундамент не подходит для легких, пучинистых грунтов.
  3. Вес несущих стен и общей конструкции должен быть небольшим. Тяжелые стены достаточно сложно возводить при таком виде фундамента.
  4. Для бань из бруса или оцилиндрованного бревна столбчатый фундамент – наиболее подходящий вариант решения вопроса цоколя.

Подробнее о строительстве столбчатого фундамента своими руками читайте здесь.


Столбчатый фундамент более дешев, но не подходит для легких почв

Отметим, что столбчатый фундамент для бани не требует дополнительной засыпки песка, как в случае с ленточным. Дополнительный слой песка и гравия высотой до 100 мм обеспечивает фундаменту устойчивость в случае движения почвы.

Ленточный фундамент – для крупных тяжеловесных бань

Для тяжеловесных стен больше подойдет ленточный фундамент. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вид фундамента по силам залить каждому. Для него понадобиться выкопать траншеи. Они будут своеобразной опалубкой для бетона.

Ширина и глубина траншей зависят от качества и структуры почвы. Естественно, что ленточный фундамент на пучинистой почве потребует большей глубины и ширины траншей.

Для ленточного фундамента рекомендована арматура с сечением 14 мм. В траншее арматура вбивается в землю через каждые 2 метра, или же связывается дополнительным каркасом из арматуры меньшего сечения.

Тогда речь идет уже о «вязке» и создании армирующего каркаса. Такой каркас добавляет дополнительной устойчивости фундаменту, и делает его монолитным.

Укладка бетонного раствора в ленточном основании желательно должна быть произведена за один раз, без прерываний и перерывов. Таким образом бетон будет представлять из себя монолитную конструкцию.

Ленточный фундамент подойдет для тяжелых кирпичных стен

Винтовой фундамент – для мест с грунтовыми водами

Перспективный фундамент на винтовых сваях был разработан с учетом наработок по строительству и возведению высоковольтных линий электропередач. Именно из этой отрасли он быстро перекочевал в строительство домов и бань.

Винтовой фундамент есть смысл возводить, если участок находится на территории с грунтовыми водами, или на склоне холма. Также рекомендуется его возводить при рыхлой, неустойчивой почве.


Винтовой фундамент идеален для почв с грунтовыми водами

В таком фундаменте используется винтовая свая. Это стальная труба, один конец которой заострен, а на втором наварена лопасть, которая облегчает заглубление сваи в грунт. Усилий нескольких человек бывает достаточно, что бы установить сваю, при этом глубина не обязательно должна быть константной.

По окончанию установки свай, труба заливается бетоном. При работе 2-3 человек, винтовой фундамент для бани может быть полностью готов в течение нескольких дней.

Как залить фундамент самостоятельно?

Сначала опишем заливку ленточного фундамента:


  • Бетонная смесь замешивается при соотношении одна лопата цемента, на три лопаты песка и три лопаты щебня. Фракция щебня – средняя. Идеальным вариантом является замес бетона в бетономешалке. В противном случае процесс ручного замеса отнимает много сил и времени.
  • Выкапавается траншея, в нее устанавливается деревянная опалубка.
  • Бетон, залитый в опалубку, необходимо протыкать металлическим прутом. Это позволяет выходить воздуху, скопившемуся в бетонной массе. Прут можно заменить на глубинный вибратор. Вообще устройство фундамента для бани предполагает наличие нескольких видов специальных инструментов, но и без них можно соорудить отличный ленточный фундамент.
  • Если на улице во время работы минусовая температура, то фундамент покрывается полиэтиленовой пленкой и сверху насыпается слой опилок и древесной стружки. Это позволит верхушке бетона не промерзнуть и полностью схватиться.
  • Через три дня опалубку можно снимать.

Кстати, бетон схватывается и высыхает на протяжении 50 лет, и еще 50 лет происходит медленное разрушение фундамента. Так что можно смело рассчитывать, что баня от фундамента до крыши простоит на бетонном основании минимум 100 лет!

Если выбор пал на фундамент из блоков и плит, то работа будет проведена в следующем ключе:

  • Сбор и строительство фундамента из блоков состоит из одинаковых фундаментных секций с общей длинной, шириной и высотой. Секции укладываются в специальные тумбы, после чего производится заливка цементным раствором.

  • Для того, что бы придать связующему материалу еще большую прочность, раствор может быть изготовлен в несколько измененных пропорциях, в которых можно увеличить долю цемента. Например по соотношению один к двум – одна лопата цемента на две лопаты песка.
  • Часть тумб может быть полностью закопана в почву, правда это зависит от состояния грунта.
  • Для того, чтобы дать дополнительную устойчивость фундаменту, под тумбы можно насыпать специальную «подушку», состоящую из смеси песка и гравия. В расчет фундамента для бани песок и гравий следует вносить заблаговременно.
  •  
    Это позволит не прерывать процесс возведения фундамента, ведь это достаточно важно в этом виде строительных работ. Фундамент всегда должен представлять единый монолит, то есть быть залитым с одного раза.

    Отметим, что плитный фундамент для бани обладает рядом преимуществ, основными из которых можно считать быстроту возведения и относительную дешевизну работ. Правда и на рыхлой, болотной почве, такой фундамент не представляется возможным, равно, как и для бани с тяжелыми несущими стенами.

    Что включать в стоимость работ

    Учитывайте стоимость цемента, песка, гравия разной фракции, арматуры разного сечения – это основные показатели цены. Общая площадь бани, глубина и ширина опалубки, — это второстепенные показатели.

    В стоимость можно включать и утепление фундамента бани пенополистирольными блоками или минеральной ватой. Это дополнительные расходы, которые себя оправдывают в конечном итоге. Теплоизоляция в бане играет определяющую роль в функциональности строения.

    Увидеть весь процесс выбора и создания фундамента можно на этом видео:


    )


    Сруб Бани МСК | Ленточный фундамент для сруба бани из бревна

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент до недавнего времени был практически единственной альтернативой столбчатому фундаменту, если необходимо было строить сруб дома или бани из бревна на сложном грунте или на уклоне. Поскольку стоимость ленточного фундамента напрямую зависит от ширины и глубины (высоты) заливки бетонной ленты, под бревенчатые срубы обычно делают фундамент не шире 40 см. Заглубление в грунт при этом составляет 80 см, из которых 20 отсыпаются песком для создания подушки, способной частично гасить пучение грунта при промерзании почвы. При строительстве ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы песок на дне канавы был плотно утрамбован. В большинстве случаев для придания песку большей плотности после отсыпки его проливают водой.

    Для армирования бетона мы рекомендуем использовать арматуру с сечением прута 12-14 мм. Технология монтажа арматуры следующая: сначала нарезаются пруты длиной 90-100 см, которые в дальнейшем втыкаются попарно по всей длине канавы с шагом 70-80 см. Расстояние между прутами арматуры в одной паре равно 15-20 см. Чтобы вертикальные пруты не «слиплись» между ними специальной проволокой привязывают распорки из арматуры (куски по 20-25 см). По вертикальным опорам вяжется горизонтальная арматура. При общей высоте ленты 100 см (60 под землей и 40 над землей) обычно ограничиваются тремя рядами арматуры. Горизонтальную арматуру вяжут через равные расстояния, отступая от песка и от верха вертикальных стоек по 5-10 см. Арматуру нельзя приваривать, поскольку в местах сварки металл становится хрупким и общая конструкция теряет прочность.

    Бетон для заливки ленты под сруб бани из бревна мы настоятельно рекомендуем покупать на ПРОВЕРЕННЫХ бетонных узлах, чтобы Вам гарантированно сделали марку не ниже М 200 (хотя при этом заплатите Вы за М 300). При заказе бетона обязательно берите накладные и предупредите поставщика, что будете проверять марку после заливки. Замешивать бетон на месте строительства сруба из цемента, песка и щебня мы рекомендуем только в том случае, если Вы профессионально занимаетесь строительством и знаете точные пропорции и технологию, добавляете специальные пластификаторы и т.п. В иных случаях местные «бетонщики» могут намешать такое, что оно начнет выкрашиваться после первого месяца существования. Если у Вас уже есть такой полуразвалившийся фундамент и Вы планируете на него поставить сруб бани из бревна, то лучше не восстанавливайте такую ленту, а закрутите над ней винтовые сваи – будет дешевле, быстрее и, главное, надежнее. 

    В целом же последние годы мы всё реже занимаемся возведением мелкозаглубленных ленточных фундаментов, поскольку они активно вытесняются из малоэтажного строительства (особенно если речь идет о небольших и средних срубах бань из бревна) фундаментами на основе винтовых свай. Ленточные фундаменты по-прежнему востребованы при строительстве из штучных материалов (пеноблоки, кирпич и т.п.).

    Информация в данном разделе носит скорее справочный, чем практический характер. Мы указываем средние цены на материалы и работы, производимые при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента. Не будем скрывать, что считаем ленточные фундаменты вполне надежными и подходящими для строительства на их основе срубов домов и бань из бревна, но неоправданно дорогими.

    какой лучше? Армирование своими руками.

    Монолитный, столбчатый и другой фундамент, пошаговая инструкция строительства

    Строительство бани – процесс не менее ответственный, чем возведение дома. Как и в любом строительстве, все начинается с организации фундамента. Выбор его вида зависит от множества факторов, которые обязательно нужно принимать во внимание.

    Особенности

    Строение может быть большим или нет, наиболее востребованным вариантом считается проект 6х4. В любом случае фундамент для бани должен быть прочным, устойчивым к просадке. В самом начале стоит обратить внимание на грунт, где планируется возводить строение. Он не должен состоять из песка или торфяника, на такой почве обычное строительство невозможно, поскольку имеет место вспучивание, оползание и неравномерная сжимаемость. В этом случае обязательно организуют дополнительную подушку из крупнозернистого песка.

    Идеальный вариант для строительства – сухой, однородный грунт, но не каждом участке можно найти такой. Чаще это неоднородная почва с повышенной влажностью. Тогда углубляются в землю на расстояние от 50 см и больше.

    Это обязательно, поскольку когда придут морозы, почва промерзнет и просто поднимет фундамент, летом же, наоборот, опустит. Результатом таких перепадов станет трещина в стене.

    Виды

    Устройство основания для бани – процесс ответственный, требующий опыта и определенных знаний в области строительства. Глубина, ширина и другие параметры уже определены строительными нормами.

    Для нашей страны наиболее часто используются следующие варианты:

    • ленточный;
    • плитный;
    • столбчатый.

    Их отличает простота в возведении и надежность. При выборе вида основания в первую очередь обращают внимание на тип грунта. Если это глина или суглинок, то простой ленточный фундамент не подойдет, лучше использовать столбчатый. Его преимущества очевидны:

    • не нужна дополнительная перемычка;
    • прочность;
    • устойчивость.

    Если грунт сыпучий, то указанный вид уже не используется, поскольку нельзя применять тяжелые материалы. Для небольшой бани советуют использовать ленточный тип основания. В составе присутствуют не только бутовые камни, но и железобетонные блоки. Ширина основания рассчитывается индивидуально. Преимущество данного вида в его простоте и небольшого уровня трудозатратах. Монолит стоит использовать при слабом, подверженном вспучиванию грунте. Он считается одним из наиболее надежных вариантов. При строительстве сруба стены нет необходимости фиксировать и можно пересмотреть проект по факту возведения.

    Монолитная плита защищает помещение от грызунов. Однако из предложенных вариантов этот обходится дороже других.

    Свайный

    Свайный, или, как его еще называют, столбчатый, тип фундамента может изготавливаться как из металлических элементов, так и из блоков, колонн, которые заливают отдельно. На первом этапе проводится разметка участка в соответствии с уже имеющимся планом. Специалисты советуют использовать «египетский треугольник». Его стороны должны быть 3*4*5. Именно в таком варианте проще всего соблюсти прямые углы у основания. Сделать его можно и самостоятельно, достаточно иметь под рукой доски и веревку. Чтобы удостовериться в правильности углов, потребуется проверить по диагонали отведенную под фундамент площадь.

    Между столбами сохраняют расстояние не более 2,5 метра. В качестве основных материалов допускается использовать:

    • кирпич;
    • бетон;
    • камень;
    • железобетон.

    Там, где стены будут состыковываться, столбы требуется располагать под углом, который регламентирован нормами постройки. Только в этом варианте можно нарушить расстояние, положенное между столбами, но с обязательной организацией дополнительных опор. У столбов стандартное сечение – 50-60 см. Если баня обладает облегченной конструкцией, его можно немного уменьшить.

    Баня может быть поставлена на «стулья». Так в народе называют деревянные столбы. Такой метод обходится дешевле, принцип строительства не отличается от бетонного или каменного варианта. Принимая в расчет глубину промерзания грунта, рассчитывается глубина погружения деревянных свай. К имеющемуся показателю стоит прибавить еще 250 мм.

    Но перед тем как заливаются «стулья» бетоном, их предварительно просушивают и в обязательном порядке проводят обработку антисептиком. Только так можно защитить максимально древесину от негативного воздействия внешних факторов. Дополнительно часть, что уходит в почву, обертывается рубероидом, полиэтиленом, затем обмазывается гудроном. Если столбы формируются из кирпича или бетона, всегда нужно принимать во внимание, что деформации на растяжение такие конструкции противостоять не могут.

    Во избежание проблем выстраивают колонны строго вертикально.

    Все чаще используются буровые металлические сваи. Их преимущество в скорости установки и простоте. Скважина в грунте должна быть 1,5 метра. Когда грунт показывает стандартные несущие характеристики, то диаметр составляет 250 мм. Внутри отверстия устанавливают асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм, по бокам засыпают песок и все покрывают бетоном.

    Внутрь трубы также наливают раствор. Затем трубу приподнимают, внизу выливается небольшое количество бетона. Этот раствор и становится основанием для сваи. После бетон добавляют внутрь, но не доходят до конца 150 мм. Только когда смесь уплотнится, можно всаживать арматуру.

    У свайного варианта есть много преимуществ:

    • скорость возведения;
    • нет необходимости организовывать большую группу рабочих;
    • при хорошей гидроизоляции и соблюдении требований к строительству прослужит он не менее 30 лет;
    • обходится недорого.

    Поскольку в бане всегда устанавливается печка, именно свайный фундамент позволяет быстро выбрать ей место, без дополнительного усиления основания.

    Когда опоры уже стоят, на них потребуется уложить каркас. Его можно изготовить из:

    • деревянного бруса;
    • металлического профиля;
    • швеллера.

    После всего он зашивается доской, поверх кладут гидро- и теплоизоляцию.

    Ленточный

    Такой фундамент практически не погружается в грунт и представляет собой монолит в виде полосы. Глубину рассчитывают, принимая во внимание качество грунта. Если он песчаный и сухой, тогда подошва уходит в почву на 600 мм, но с учетом промерзания грунтового слоя. При неравномерном и влажном грунте – глубина 300 мм ниже промерзания почвы. В качестве подушки специалисты советуют использовать мелкий белый песок. Укладывается он в три слоя, каждый увлажняется и утрамбовывается.

    В результате полная высота песчаной подушки должна составлять 400 мм. Сверху высыпают гравий, слой которого должен быть по строительному нормативу 150 мм. Только когда предварительная подготовка будет окончена, можно заливать раствор. Когда уровень смеси достигнет поверхности земли, устанавливается опалубка. Бетон, который застыл поверх грунта, дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем. Можно использовать средства на основе битума или рубероид.

    Плитный

    Плита под баню организуется толщиной не менее 300 мм. Если участок глинистый, то предварительно закрепляют основание гравием и песком. Для подушки вырывают котлован, глубина которого 1,5 метра. В строительстве такого основания используется уровень, который необходим для выравнивания поверхности, поскольку уклонов быть не должно. Монолитная плита заливается с опалубкой, но к ее жесткости предъявляют особые требования. Лучше использовать дополнительные подпорки, чтобы под давлением цементного раствора доски не расползлись.

    На третьем этапе выполняется гидроизоляция. Подходит не только полиэтиленовая пленка с особой плотностью, но и обмазочные материалы на основе битума. При укладке такого фундамента обязательно используется арматура. Ее роль выполняют прутья, диаметр которых 14 мм. Длина строго регламентирована, она должна быть на 100 мм меньше размера плиты. Укладывают металлические элементы решеткой, потом между собой вяжут. Каждая клетка должна быть от 15 до 20 см. Для вязки применяется проволока 2 мм, допускается использовать капроновую стяжку.

    Решетка формируется не одна, а две. Между ними формируется гидроизоляционный слой толщиной 50 мм.

    Критерии выбора

    Чем тяжелее постройка, тем прочнее должен быть фундамент. Мелкозаглубленный ленточный вариант основания может не удержать баню, если она выполнена из тяжелого материала.

    • Если на участке грунт садовый, разжиженный или лесной, тогда лучше использовать ленточный вариант. Он подходит и под деревянную каркасную баню. Обязательное условие – песчаная подушка.
    • При наличии на участке крупнозернистого песка, глины или гравия небольшой фракции нужно выбирать столбчатый или тот же ленточный фундамент.
    • Любой вид основания из описываемых используется на грунте с мелким песком, кварцом или при наличии скалистой породы.
    • На пучинистых грунтах применяется также мелкозаглубленый фундамент. Это может быть монолит.

    Материалы

    Когда укладывается под баню монолитный фундамент, особенно важно обратить внимание на марку используемого цемента. Для деревянной постройки отлично подходит и М200. Если это строение с железобетонными перекрытиями из блоков, тогда лучше применять М250. При строительстве многоэтажных бань используют М300.

    Можно возвести основание для бани из керамзитобетонного материала. Соотношения для такого раствора:

    • цемент – 12%;
    • песок – 25%;
    • щебень – 45%.

    Все остальное – вода и глина. Такой блочный фундамент требует дополнительной гидроизоляции, но он прекрасно подходит и для строительства бани из пеноблоков, поскольку они легкие.

    Крепкое основание можно возвести и из покрышек.

    • Сначала потребуется сделать разметку под габариты будущей постройки.
    • На втором этапе снимается верхний слой грунта глубиной 150 мм. Все пространство, освобожденное от земли, покрывают смесью из гравия и песка. Соотношение 1/1. В обязательном порядке такая подушка утрамбовывается.
    • Покрышки должны быть одного размера и высоты. На фундамент их потребуется 20-25 штук. Выкладывают покрышки по периметру, очень плотно друг к другу.
    • После используются шпильки, обязательно чтобы они были с резьбой. Их необходимо будет привязать к арматуре, которую предварительно продевают через покрышки. Шпильки необходимы для крепления конструкции из бруса. Закладывают каждую шпильку на глубину всей покрышки. Высота – не менее 25 см поверх.
    • Армирование специалисты советуют прокладывать не только по периметру, но и по диагонали. Если просверлить в покрышках отверстия, то армировать станет проще. При таком подходе отпадает необходимость делать дополнительно обвязку уголком или швеллером.

    Другой вариант – блоки из покрышек, которые заглубляются в грунт. Стоимость возведения такого фундамента гораздо ниже, нежели любой другой фундамент. При этом сохраняется высокое качество основания и его прочность. Такое решение идеально подходит для бани из бруса или даже под дом из дерева.

    Блочное основание из покрышек не требует использования свай, армирования. Разметка проводится в стандартном варианте. Покрышки складываются друг на друга в количестве 5 штук. Именно они будут служить опорой для сруба или бруса.

    Одно из преимуществ подобного фундамента – быстро сохнет, не нужно использовать много цементного раствора. Спустя несколько дней уже возможно монтировать баню.

    Этапы строительства

    Возведение фундамента под баню своими руками можно разделить на несколько этапов. Имея пошаговую инструкцию, стройка значительно упрощается.

    Подготовка площадки

    Следует начинать возведение с подготовки площадки. Ее предварительно очищают от мусора, в том числе камней и деревьев, если они мешают. При наличии высокой травы верхний слой советуют снимать. Очищают площадку с запасом. С каждой стороны минимум требуется сделать по сантиметру.

    Разметка

    Чтобы построить баню, без разметки под фундамент не обойтись. Для этого потребуются следующие инструменты:

    • колья;
    • угольник;
    • бечевка;
    • рулетка.

    Колышки вбиваются по углам и соединяются бечевкой. Углы должны быть строго 90 градусов. Чтобы проверить, используют угольник, а после проверяют диагональ. Она должна быть одинаковой, максимальное расхождение – не более 20 мм. Когда все готово приступают к рытью траншеи.

    Земляные работы

    Глубина траншеи варьируется в зависимости от того, на каком грунте ведется строительство. Обычно для ленточного фундамента – 50-70 см. Если это непучинистый грунт с большим содержанием глины или мелкопесчаный, тогда траншея роется глубиной 1 метр, если уровень промерзания почвы 75 см. Когда 1,5 метра промерзает, тогда не менее 2 метров. При наличии песчаного грунта траншея не может быть менее 60 см от уровня промерзания. Если формируется ленточный фундамент, тогда его ширина – от 50 см до 1 метра. При слабой почве можно увеличить показатель до 2 или 2,5 метров. Ширина траншеи делается с запасом от установленной величины на 20 см.

    На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 10-20 см. Первый слой смачивают и утрамбовывают, потом высыпают следующий и так пока не будет достигнута необходимая толщина. Поверх укладывают щебень и снова утрамбовывают.

    Без подушки не обойтись. Благодаря ей здание не перекосит и можно предотвратить деформацию стен. Песок защищает дополнительно от перепада температур.

    Опалубка

    Опалубкой называют каркас, создаваемый из досок. Такие стены призваны удерживать цементную смесь, пока она не затвердеет и не примет необходимую форму. Все элементы плотно подгоняются друг к другу. Если будут промежутки, то раствор просочится в них. Перед установкой в обязательном порядке опалубку очищают и смачивают. Раствор не заливают весь сразу. Каждый новый слой не может быть более 150 мм. Работа выполняется в теплые дни, когда нет дождя.

    Армирование

    Бетон обладает достаточной прочностью, но ее недостаточно в строительстве, поэтому используется армирование. Металлические элементы укладываются в два слоя. Используется для этого арматура, ее диаметр может быть от 1,2 до 1,6 мм. Желательно дополнительно обрабатывать металл антикоррозийным составом. Прутья перевязываются проволокой, на дно дополнительно можно уложить кирпичную крошку. Если в бане будет предусмотрен слив, то его организовывают на этапе армирования.

    Заливка

    Бетон для заливки можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовый раствор. Второй вариант становится все более популярным. Чтобы правильно залить его, нужно знать несколько правил:

    • толщина первого слоя – не более 200 мм;
    • высота подъема рукава – не более 50 сантиметров;
    • обязательно раствор в опалубке протыкают лопатой, чтобы убрать воздух, или стучат по доскам молотком.

    В жару фундамент обязательно поливают водой, в дожди нарывают пленкой. При хорошей погоде сохнет такая конструкция минимум 3 дня. Именно через столько времени можно снимать опалубку, но ставить стены не ранее, чем через 3 недели.

    Утепление

    Песок является своеобразным утеплителем, но можно дополнительно по лагам засыпать керамзит. В качестве утепления подходит и дополнительная армированная тонкая стяжка. Теплый пол – всегда теплая баня. Дополнительно стоит утеплять и отмостку.

    Отделка цоколя

    Цоколь отделывается в декоративных целях и для защиты фундамента от влаги. Сегодня на рынке представлено множество декоративных материалов. Какой выбрать – зависит от предпочтений и финансового состояния хозяев бани. Пользуется популярностью натуральный камень и разного рода панели из композитных материалов. Некоторые предпочитают просто сделать качественную гидроизоляцию фундамента. Для этого используются битумные мастики, рубероид.

    Отдельное внимание уделяют основанию из свай. Тут, чтобы отделать цоколь, можно применить пластиковые панели. Стоят они недорого, цветовых решений много. Также подходит имитация бруса. Выглядит красиво, дорого и прекрасно сочетается с деревянной постройкой.

    Идеально подойдет для отделки цоколя изделие из песчаного бетона. Производят его методом сухого вибропрессования.

    Отмостка

    Отмостка нужна, она может играть роль дорожки, тогда ее делают прочной, учитывая, сколько людей и как часто планируют ходить по ней. Такая тропинка вокруг бани будет защищать основание от скопления воды, но чтобы она была эффективной, делают отмостку под небольшим углом. Выкладывают ее из бетона, тротуарной плитки, брусчатки и других материалов. Обязательно организуется дополнительно подушка из песка и щебня. В зависимости от типа грунта подбирается материал отмостки. Если это глинистая почва, то монолит из бетона не подойдет. В описываемом варианте он быстро разрушится.

    Использовать монолит стоит только тогда, когда это оправдано, при этом толщина слоя должна быть не менее 150 мм с дополнительным армированием. Поверх укладывается специальная плитка или камень. При организации отмостки используется плитка, изготовленная из песчаного бетона. Укладывают ее и поверх слоя щебня, но при этом его толщина должна быть от 50 до 100 мм. Некоторые просто засыпают пространство вокруг бани гравием. Этот материал легко поправить, если он «поплыл», а в дополнение небольшие камни заглушают брызги во время дождя. При таком виде отмостки можно сажать рядом цветы и кустарники. Другой вариант – керамзит большой фракции.

    В следующем видео вас ждет ленточный малозаглублённый фундамент под баню.

    Проектирование фундамента | Фундамент здания | Процесс фундаментных работ


    Фонд

    Фундамент — часть конструкции ниже уровня цоколя до грунта. Он находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку от надстройки на почву. Обычно это ниже уровня земли. Если часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д. Или, чтобы сказать, что это скрытая часть конструкции.

    Глубина основания

    Глубина фундамента зависит от следующих факторов.
    1. Наличие достаточной несущей способности
    2. Глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать заметные подвижки.
    3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
    4. Возможность выемки около
    5. Глубина залегания грунтовых вод
    6. Практическая минимальная глубина фундамента должна быть не менее 50 см.для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.
    7. Следовательно, наилучшая рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от исходного уровня земли.

    Подножка

    Фундамент — это конструкция, построенная из кирпича, кирпича или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.

    Ширина фундамента / опор

    Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением. Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющих не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже.
    1. Ширина подошвы не должна быть менее 75 см на одну кирпичную стену.
    2. Ширина подошвы не должна быть менее 1 метра для полуторной кирпичной стены.

    Различные процессы в фундаментных работах

    Ниже представлены процессы, выполняемые при фундаментных работах.
    1. Выемка земляных работ в траншеях под фундамент.
    2. Укладка цементобетона.
    3. Укладка фундамента при строительстве плота или колонны.
    4. Укладка Противотермитная обработка.
    5. Кладка кирпича до уровня цоколя.
    6. Укладка гидроизоляционного слоя на стены.
    7. Засыпка земли вокруг стен
    8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

    Меры предосторожности при проектировании «Фундамента»

    1. Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
    2. Чистая интенсивность нагрузки давления на почву не должна превышать допустимую несущую способность.
    3. Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
    4. Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройку и характеристики грунта.

    Соотношение цементного бетона и раствора для фундамента

    1. Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
    2. В случае использования цементного бетона на опоре колонн наилучшим рекомендуемым соотношением его в фундаменте является соотношение 1: 4: 8.
    3. Для кирпичной кладки в качестве условия нагрузки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6.

    В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементобетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3.
    Грунт с безопасной несущей способностью

    Сухой крупнозернистый и хорошо рассортированный плотный песок обладает максимальным сопротивлением сдвигу и максимальной несущей способностью.Обычно затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.

    Меры предосторожности при земляных работах при проведении фундаментных работ

    Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

    1. Глубина фундамента должна быть не менее 1 метра при отсутствии конструкции.
    2. Длину, ширину и глубину выемки следует проверять с помощью средней линии и уровня, отмеченных на бурджи.
    3. Вынутый материал / земля следует отсыпать на расстоянии 1 метра от краев.
    4. Работы следует проводить на сухой почве.
    5. Устройство водяного насоса должно быть выполнено для откачивания дождевой воды.
    6. Нижний слой фундамента следует утрамбовать.
    7. В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д. .
    8. Любые мягкие / дефектные места должны быть выкопаны и заполнены бетоном / твердым материалом

    BR>


    ; Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид……. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано. Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания. Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert.Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме. Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли. Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон.Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли и поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать. Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах. Из-за относительных напряжений при растяжении рекомендуются различные стальные стержни. Стальные стержни являются основными компонентами конструкции. Вот что вам нужно знать о стальных стержнях (Sariya).Брахмастхан — мощная зона дома. Он должен иметь открытое пространство для потока энергии в доме. Положительная энергия очень полезна живым существам обитателей дома. Кирпичные работы — важная часть строительных работ, выполняемых с помощью кирпича и цементного раствора.Это делается из кирпича разного качества с разным соотношением цементного раствора в зависимости от требований. Вы делаете ремонт в ванной? Душевые двери для ванной сделают вашу ванную иконой стиля. Прочтите следующую статью, которая поможет вам выбрать душевую дверь для ванной, которая точно подойдет к вашей ванной. Гостиная или гостиная должны располагаться в восточном или северном направлении.Идеальное расположение гостиной зависит от облицовки участка.

    Не зная идеального состава цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.

    Дата производства, марка и тип играют жизненно важную роль при покупке правильного цемента, и в нем не должно быть комков.

    Кирпич первого класса должен быть однородным по текстуре без заметных признаков выцветания.

    Муфта соединяет две трубы друг с другом. Если материал и размер трубы не совпадают, ее называют «переходной муфтой».

    Мелкий песок должен состоять из натурального песка или щебеночного песка. Он должен быть твердым, прочным, чистым, не содержать органических веществ и т.д.

    Bricks предлагает несколько вариантов качества.Выберите тип в соответствии с вашими потребностями.

    Бисероплетение однотонное, с квадратными краями.

    Оконные решетки необходимы для безопасности дома. Оконные стекла должны быть хорошо прикрыты решетками. Вот различные конструкции решеток, которые обеспечивают безопасность оконных стекол.

    Трещины могут возникать из-за движений фундамента и осадки здания, тепловых движений, химических реакций, упругих деформаций, усадки и т. Д. В зданиях. Они могут повредить штукатурку стен, потолка, а также разрушить красоту конструкции. Детально узнаем их причины и сделаем меры предосторожности.

    Чтобы свести к минимуму опасность образования пузырей, образования пара и т. Д.Рекомендуемая температура хранения 60 градусов по Цельсию. Температура может быть увеличена до 65 ° C, если используется мягкая вода и емкость хранения ограничена.

    Наиболее часто задаваемые вопросы Вопросы
    Минимальная проверка для округа Рипли
    «24 ЧАСА УВЕДОМЛЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОВЕРОК «
    Следующий код, CABO, ссылки относятся к предлагаемому строительству, для которого это разрешение изданный.Просмотрите этот лист и спросите любого вопросы, которые могут возникнуть до начала строительства. Эти элементы будут проверены, когда сайт будет осмотрел.
    НОЖНИЦЫ: Все нижние колонтитулы, стены, перед укладкой бетона необходимо провести осмотр водопровода под полом. залил.
    403,1 Минимальная глубина опора должна быть на 24 дюйма ниже окончательного уклона и на 12 дюймов ниже существующего уклона.
    Размер опоры основывается на допустимом давлении почвы в 2000 фунтов на квадратный фут.
    403,1 Анкерные болты должны быть диаметром 1/2 дюйма, в пределах 12 дюймов от углов и размещаться МАКСИМАЛЬНО 6 футов o.c. Болты должны выдвигаться минимум на 7 дюймов в сердцевину, ячейку или стык каменной кладки и на 7 дюймов в заливка бетона. Утвержденные ремни могут могут быть заменены, ЕСЛИ они соответствуют требуемой глубине размещения и имеют диаметр 42 дюйма.c максимум; обратитесь к инструкциям производителя.
    403,1 Нижний колонтитул должен быть дважды шириной не менее стены с арматурным стержнем 1/2 дюйма или 5/8 дюйма в основании с 2 трассы, размещенные в нижней половине фундамента, на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга и не менее 3 дюймов от дна и поддерживаемых сторон опоры на стульях.
    403,1 Двухэтажные дома требуется минимум 8 дюймов бетона в нижнем колонтитуле.
    403,1 Колонтитулы жилые и пристроенных гаражей:
    1 Нижние колонтитулы должны быть минимум 24 дюйма в глубину.
    2 Должен быть минимум 6 дюймов бетона в нижнем колонтитуле, двухэтажный дом — 8 дюймов глубиной.
    3 Блок любого размера используется, ширина должна быть в два раза больше ширины, 10-дюймовый блок для подвала
    при использовании кирпича.(Пример: если используемый блок имеет ширину 8 дюймов, нижний колонтитул должен быть 16 дюймов
    широкий).
    4 Арматура требуется в жилища. Либо 1/2 дюйма, либо 5/8 дюйма разрешено.
    5 Арматура требуется в все жилые и гаражные колонтитулы. В гаражных этажах разрешен провод
    6 Арматура литая стены подвала и гаража.По горизонтали нужны 2 стержня для каждого прогона с 3 или 4
    отрезки арматуры на расстоянии 2 фута друг от друга и арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
    7 Нижние колонтитулы гаража должны быть 24 дюйма в глубину, размер обрамления для нижнего колонтитула составляет 6 дюймов в глубину X 16 дюймов
    широкий, с двумя проходами арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
    403,1 Отверстия для столбов корпусов:
    1 Отверстия должны быть не менее 42 дюйма глубиной — 6 дюймов бетона внизу.
    2 *** Рекомендовать 2 мешки с бетоном должны использоваться для каждого отверстия в столбах. **
    403,1 Нижние колонтитулы передвижных домов (одинарная или двойная ширина):
    1 Нижний колонтитул должен быть мин. 24 дюйма в глубину.
    2 Галстуки пуховые и нижние должны соответствовать спецификациям производителя.
    3 Установка IMHA сертифицированный установщик
    4 Требуется арматура, или фибра в бетоне. Размер арматуры 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
    5 Руководство, или Требуется инженер-архитектор
    ОСНОВАНИЕ:
    ПОЛЯ ПОДВАЛ
    АВАРИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СПАСЕНИЯ: Подвалы жилые
    пространство и каждая спальная комната должна иметь по крайней мере одну открываемую аварийную аварийно-спасательное отверстие.Скорая медицинская помощь отверстия для эвакуации и спасения должны быть МИНИМАЛЬНОЙ СЕТКОЙ
    ЧЕТКОЕ ОТКРЫТИЕ 5,7 квадратных футов. (высота подоконника МАКСИМАЛЬНАЯ 44 дюйма закончено
    пол). Минимальная чистая высота в свету 22 дюйма и минимальная чистая ширина в свету 20 дюймов. Они должны работать изнутри. помещения без использования инструментов или ключей. ОКОННЫЕ СКВАЖИНЫ: Минимальная горизонтальная площадь должна составлять 9 кв. Футов с мин. горизонтальная проекция 36 дюймов.
    404.1 МИНИМУМ допустимая толщина фундамента и МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень засыпки
    следует: Все залитые стены должны быть минимальная толщина 8 дюймов под облицовкой из кирпича и не более 20 футов двускатный верх (одноэтажный)
    405,1 Периметр Требуется дренаж в фундамент, перфорированная дренажная труба внутри и снаружи подвала футеры облицованы камнем (снаружи).Гравий должен выходить как минимум за пределы внешний край нижнего колонтитула и 6 дюймов выше верха нижнего колонтитула с одобренным фильтром материалы.
    406,1 Гидроизоляция внешний подвал требуется от фундамента до готового уровня.
    Гидроизоляция до состоят из битумного покрытия и водонепроницаемой мембраны Или другое
    утвержденные средства
    Обработка давлением обязательны пиломатериалы и пенополистирол под плиту.
    408,1 Вентиляция подпольного пространства требуется. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в пределах 3 футы углов фундамента, а не
    в балке пола. Минимум 1 кв. Фут. вентиляции на 150 кв. футов подпольной площади. Должен быть обеспечен доступ ко всем подпольным помещениям. области с минимальным проемом 18 x 24 дюйма в полах или 16 «x24» в стенах.
    Приямок отстойника или один или больше желобов в полу.
    ПАРОВОЙ БАРЬЕР ТРЕБУЕТСЯ. 6 мил. пластик под 2 дюймов гравия.
    408,3 Под полом должны быть очищены от всей растительности, мусора и т. д.
    408,5 Ползунки должны быть так, чтобы вся вода направлялась в центральную точку, где находится слив или поддон.
    яма диаметром 18 дюймовДолжна быть предусмотрена глубина x 24 дюйма.
    703,7 Кладочный шпон — к применяться и поддерживаться в соответствии с подробностями.
    РАМКА И ДИЗАЙН:
    310,2 Спальных комнат необходимо иметь хотя бы одно отверстие для аварийного выхода (окно на уровне
    этаж 5 кв.футов и всех остальных — 5,7 кв. футов, высота подоконника должна быть 44 дюйма или меньше от готового пола.) Рекомендуется минимум 36 x 36 дюймов.
    602,8 Противопожарные меры должны быть предусмотрены для отсечения всех скрытых вертикальных и горизонтальных сквозных отверстий в этом включает в себя все провода и водопроводные трубы, вентиляционные и межэтажные каналы и верхняя история на
    кровельное пространство.
    502.3 Расчет балок фермы и требования к расстоянию между опорами.
    802,4 Балка перекрытия, пол размеры балок, стропил и прогонов и требования к допустимым пролетам.
    802.11 Ферменная конструкция и требования к распоркам. ФЕРМЫ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
    807.1 Любое мансардное помещение 30 дюймов или более высоты должны иметь проем для доступа не менее 22 «X
    30 «.
    ЛЕСТНИЦЫ и ПОСАДКИ:
    311,4 Минимум 36 дюймов X С каждой стороны выходной двери требуется 36-дюймовая площадка.
    311,5 Все лестницы должны иметь поручни МИНИМАЛЬНОЙ и МАКСИМАЛЬНОЙ высоты 34 дюйма. и 38 «
    измеряется от выступа протектора.Открытым стороны палуб и балконов, а также боковые стены должны иметь перила не менее 36 дюймов. высотой, если более чем на 30 дюймов выше итоговой отметки. ПОД ЗАЩИТНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ: ЗАКРЫТОЕ ДОСТУПНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИМЕЕТ СТЕНЫ И СОФИТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ НА ЗАКРЫТЫХ СТОРОНАХ СУХОЙ СТЕНОЙ 1/2 «.
    ГАРАЖЕЙ:
    309,1 Двери, входящие в Жилой дом от гаража должен быть МИНИМАЛЬНЫМ размером 1 3/8 дюйма из массива дерева или
    металлическая дверь, или 20-минутный рейтинг огня без окон и проемов.
    309,2 Пристроенные гаражи или в пределах 6 футов от жилого помещения должно быть полностью отделено от жилого и мансардного
    МИНИМАЛЬНОЕ место в гипсокартоне 1/2 «со стороны гаража. ГАРАЖИ РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОД ЖИЛЫМИ НОМЕРАМИ ТРЕБУЮТ МИНИМУМ 5/8 «СУХОЙ СТЕНЫ TYPE-X ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ.
    309,3 Этажи гаража должны быть с уклоном к входной двери основного транспортного средства или к центральному водостоку.
    602 Заголовок гаражных ворот требования.
    ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ:
    313,1 (a) Детекторы должны быть установлен в каждой комнате, предназначенной для сна, (б) в удаленной жилой зоне от кухни и кухонных принадлежностей, в) на потолке верхнего уровня рядом с верхом или над каждой лестницей, кроме лестницы в подвал, в любых многоэтажный дом, (г) цокольный жилой дом возле лестничной клетки.Сигналы тревоги в пределах 20 футов от кухонного прибора должен быть фотоэлектрическим или временным. глушитель
    ИЗОЛЯЦИЯ:
    Согласно Indiana Energy Кодекс охраны природы 11 сентября 2005 г. (ЮЖНАЯ ЗОНА)
    R-30 Потолок R-13 + 1 Стены R-7 Стены подвала 7 футов.
    Изоляция фундамента по периметру R-7 3 фута Подземка R-7 2,7 фута
    Другое: стены из стального каркаса требуют R стена или пол выше
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ: Международный кодекс бытовой электротехники 2005
    Служба отключения означает быть расположен в легкодоступном месте за пределами
    зданий или сооружений, или внутри ближайшего к точке входа сервисные кондукторы.
    240-24 Устройство максимального тока (Сервисная панель) не должна находиться в гардеробных или ванных комнатах.
    210-8 Цепь замыкания на землю Защита от прерывания (GFCI) должна быть предусмотрена во всех ванных комнатах, гаражах, подвалы, внешние розетки, все розетки на кухнях и в розетках в пределах 6 футов от мокрого
    бары.(См. Раздел 210-8 для исключения).
    IBC38 Жилище розетки агрегата должны быть расположены так, чтобы ни одна точка на непрерывном пространстве стены (2 футов или шире) находится на расстоянии более 6 футов от розетки. Настенные розетки на кухнях и в столовой площади требуются до
    располагаться так, чтобы ни одно место вдоль стены не находилось на расстоянии более 24 дюймов от торговая точка. Островная и полуостровная стойка вершины с коротким размером 12 дюймов или больше и размером 24 дюйма или Большему нужна отдушина.Ванные комнаты требуется выпуск с защитой GFCI рядом с каждым установленным бассейном
    и в пределах 6 футов от воды.
    410-8 Типы светильников гардеробных разрешенная, люминесцентная, полностью закрытая лампа накаливания.
    422-18 Выход для потолочного вентилятора коробки должны быть перечислены и идентифицированы для поддержки фанатов.
    300-4 Минимум 1/16 дюйма стальная пластина поверх проводки, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от лицевой стороны
    каркасная стена.
    210-24 Электропроводка ответвительных цепей 14-2 или 12-2 медь, в зависимости от нагрузки.
    3703-4 Подземный электрический должен быть в трубопроводе сортамента 80 на глубину 18 дюймов и до 8
    футов над землей. Под землей Электропривод под проездами должен быть по графику 80, водовод
    минимум.
    САНТЕХНИКА-ОТОПИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА:
    2803.6,1 Нагнетание водонагревателя труба / предохранительный клапан должны быть из утвержденного материала и иметь
    МИНИМАЛЬНЫЙ воздушный зазор от 1 дюйма до МАКСИМАЛЬНОГО 6 дюймов над полом.
    2801 Водонагреватели устанавливаемые в гаражах с источником воспламенения, должны быть приподняты так, чтобы источник возгорания находится на высоте не менее 18 дюймов над полом гаража.
    1402.1 Размещение газовых печей ограничения: опасные зоны, под лестницей, спальни,
    ванные комнаты, гардеробные, туалеты, переходящие в спальни и ванные комнаты.
    1307,3 Производство тепла приборы должны быть установлены с горелками, устройствами розжига горелок или отопление
    элементы и выключатели на высоте не менее 18 дюймов над уровнем пола гаража.
    2427 Колено для отвода конденсата требуется в газопроводе.
    2420 Доступная отсечка клапаны должны находиться в пределах 6 футов от прибора и в том же помещении или пространстве для топлива.
    и газовая обвязка.
    1701 Требования Количество и источник воздуха для горения.
    2407 Выпуск топлива горящие приборы.
    3411,1 минимум 5 дюймов стальная пластина над водопроводом, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от поверхности шпилька
    стена.
    3411,1 Водопроводы должны быть протестировал 50 фунтов P.S.I. в течение 15 минут.Вентиляционные трубы, 5 фунтов на 15 минут или 10
    ножка стойки трубы. Все форточки должны быть 3 дюйма через крышу наружу.
    3403.1.2 Минимальное водоснабжение номинальное давление. Минимальная рабочая давление для трубопровода должно быть 160 фунтов на квадратный дюйм
    при 73 градусах по Фаренгейту.
    3403.2.2 Редукционный клапан.Максимальное среднее статическое давление должно быть 80 фунтов на квадратный дюйм. Когда основной
    давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, клапан должен быть установлен на бытовой воде филиал main.
    ВАННЫЕ КОМНАТЫ:
    303 Свет и вентиляция требования. Вывести наружу.
    308,4 глазурованный области в пределах 60 дюймов от уровня слива ванны / душа должны быть закалены из стекла или стенки, окружающие эти отсеки, нижний край которых составляет менее 60 дюймов вертикально над ходьбой или стоя
    поверхность.
    702,4 Влагостойкость гипсокартон для использования в местах, подверженных водяным брызгам.
    2724 Душевые клапаны должны быть из тип уравновешивания давления.
    2720 Гидромассажные ванны должны иметь доступ к мотопомпе.
    КАМИНЫ:
    602.8 пожаротушение требования к дымоходам.
    1805 Кладка дымохода строительные требования.
    1003,7; 1001.1 Дымоходные зазоры и требования к расширению очага.
    1004,1 Завод построен Требования к установке камина.
    1001 Дымоходы расширяются как минимум на 2 фута выше любой части здания в пределах 10 футов, но
    не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, где проходит дымоход через крышу.
    ОКРУГ РИПЛИ ИНСПЕКТОРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
    812-689-6068

    Каковы типичные размеры гидромассажной ванны?

    Необходимая часть воплощения мечты о домашнем спа-салоне — это выбор лучшего места для гидромассажной ванны, способа ее размещения и правильной установки.

    Расположение. Вам нужно выбрать место, достаточно большое для гидромассажной ванны и ее фундамента. Вы также должны убедиться, что пространство подходит для подъемника крышки спа (для каждого подъемника крышки требуется небольшой дополнительный зазор). Лучший способ узнать, что вы выбрали лучшее место, — это спросить своего местного дилера, который будет заниматься доставкой.

    Доставка. Если у вас есть доступ к джакузи, вам не придется беспокоиться о проблемах с доставкой.Однако если путь от улицы до спа-салона ограничен, вам придется освободить достаточно места. Это может включать обрезку ветвей деревьев или удаление секций забора или ворот. Кроме того, у многих дилеров есть краны, чтобы поднять вашу новую гидромассажную ванну на место, когда наземная доставка невозможна. Итак, прежде чем планировать доставку, пройдите по маршруту, измерьте расстояние вокруг него и сравните свои измерения с размерами спа.

    К счастью, ваша гидромассажная ванна будет доставлена ​​«сухой», чтобы ее можно было перевернуть на бок во время транспортировки.Это делает горизонтальный зазор критическим, поэтому обязательно измерьте высоту своей гидромассажной ванны. Длина и ширина вашего СПА имеют большое значение, если на пути доставки есть острые узкие углы или препятствия над головой, такие как низко свисающие ветки или перемычка над воротами забора. Чтобы процесс доставки прошел беспрепятственно, каждая модель гидромассажной ванны поставляется с собственными инструкциями по подготовке к доставке, которые включают размеры гидромассажной ванны, а также информацию о подготовке и установке. Для получения дополнительных сведений об установке загрузите нашу полезную электронную книгу, 9 советов, которые помогут сделать установку вашего спа-центра успешной .

    Установка. От размера гидромассажной ванны зависит, как вы будете готовиться к установке. Все курорты требуют прочного фундамента. Для большого и тяжелого спа требуется основание из бетонной плиты толщиной не менее 4 дюймов. Для большинства спа-салонов Caldera, включая Cantabria® на 8 человек, бетонная плита является обязательной. Если вы планируете разместить этот спа на палубе, убедитесь, что он может выдержать 125 фунтов. за квадратный фут. Выровняйте свой участок и подготовьте фундамент перед доставкой, потому что большинство доставляющих бригад не сделают этого за вас и не смогут установить гидромассажную ванну, пока это не будет сделано.

    Ищете ли вы маленький или большой домашний спа-салон или какой-нибудь где-нибудь посередине, у вас есть множество вариантов размеров, функций и аксессуаров, из которых вы можете выбрать. После этого все, что вам нужно сделать, это сесть и наслаждаться своей новой гидромассажной ванной.

    Унитаз Размеры и размеры, которые нужно знать

    1. Идеи и советы /
    2. Ремонт /
    3. Ванная комната

    Перед покупкой нового унитаза узнайте эти размеры.

    Одним из важнейших аспектов при поиске нового унитаза является его размер и габариты.Прочтите наше руководство, чтобы узнать больше об особенностях, влияющих на стандартные размеры унитаза, о том, как измерить размер унитаза и как использовать эту информацию для обеспечения беспроблемной установки и планировки ванной комнаты.

    Формы унитазов
    Как измерить унитаз
    Стандартные размеры унитаза

    Удлиненный: Этот вариант чаши грушевидной формы обеспечивает дополнительный комфорт и обычно на два-три дюйма длиннее круглой чаши.

    Унитазы удлиненной формы для магазина

    Круглые: Эта чаша круглой формы требует меньше места, что делает ее идеальным выбором, когда пространство ограничено.

    Магазин круглых туалетов

    Высота сиденья измеряется от пола до верха сиденья унитаза. Выбирая высоту сиденья, учитывайте свой рост и физические потребности. Существует два типа высоты сиденья: стандартная и стула.
    Стандарт: Обычно туалеты стандартной высоты на высоте 15–17 дюймов являются обычным явлением в большинстве домашних хозяйств и являются идеальным выбором для домов с детьми.

    Магазинные туалеты стандартной высоты

    Стул: Обычно высота 17–19 дюймов Наземные туалеты на уровне стульев обеспечивают дополнительный комфорт и являются идеальным выбором для людей с ограниченными физическими возможностями.

    Магазин туалетов высотой со стула

    Самый важный шаг при покупке нового унитаза — убедиться, что он подходит по размеру. Чтобы подобрать унитаз подходящего размера для вашей ванной комнаты, возьмите рулетку и запишите эти важные измерения.

    Высота унитаза

    Измерьте расстояние от пола до верха сиденья унитаза. Затем измерьте расстояние от пола до верха бачка унитаза, чтобы убедиться, что ваш новый унитаз может поместиться в то же пространство или под любые стеллажи для хранения над унитазом, от которых вы не хотите избавляться.

    Глубина унитаза

    Измерьте расстояние от передней части края унитаза до задней части унитаза. Мы рекомендуем оставлять перед унитазом не менее 24 дюймов. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для передвижения перед унитазом, и что дверь вашей ванной или душа не заденется, если унитаз расположен рядом с туалетом. дверь.

    Ширина унитаза

    Измерьте расстояние от левого края до правого края бачка или сиденья унитаза (в зависимости от того, что является самым широким), чтобы убедиться, что он помещается в вашем пространстве.Для вашего туалета должно быть не менее 30 дюймов, независимо от того, где он находится в вашей ванной комнате.

    Приблизительный размер

    Самый важный размер унитаза при покупке нового унитаза — это приблизительный размер, который представляет собой расстояние между центром болтов туалета и стеной за унитазом. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние от задней стенки (не плинтуса) до центра одного из задних болтов шкафа. Стандартный размер туалета для черновиков составляет 12 дюймов, но в некоторых случаях он может составлять 10 или 14 дюймов.

    Стандартные размеры туалета обычно составляют от 28 до 30 дюймов в глубину, примерно 20 дюймов в ширину, от 27 до 32 дюймов в высоту и имеют приблизительный размер от 10 до 14 дюймов. Теперь вы можете найти идеальный унитаз.

    Готовы к покупкам? Проверьте это!

    12В переменного тока 5-610-815. Конструкция септика.

    A. Емкость бака. Минимальное время гидравлической задержки должно составлять 48 часов, исходя из расчетного дневного расхода. Ни в коем случае емкость септика не должна быть менее 750 галлонов. Таблица 5.2 содержит минимально необходимые емкости септиков для жилых домов.

    Таблица 5.2.
    Вместимость септиков для жилых помещений.

    Количество спален

    Приблизительный объем бака в галлонах

    1

    750

    35

    900

    4

    1200

    5

    1500

    B.Размеры бака. Септики должны быть прямоугольными в плане, поперечном сечении и продольном виде. Отношение длины к глубине жидкости к ширине должно быть примерно равно или больше 2: 1: 1 (2: 1: 1) и меньше или равно 3: 1: 1 (3: 1: 1). Ни в коем случае глубина жидкости не должна быть меньше четырех футов или больше восьми футов. Должна быть предусмотрена как минимум одна доска со свободной ногой. Входные и выходные конструкции должны располагаться на продольной оси резервуара. Типичные размеры резервуаров приведены в таблице 5.3.

    Таблица 5.3.
    Типичные размеры септика в футах.

    Приблизительное количество галлонов

    Длина

    Ширина

    Глубина жидкости

    Надводный борт

    6

    6

    4

    1

    900

    8

    4

    4

    1

    9000

    1

    .5

    4

    1

    1500

    9,5

    5

    4,7

    6

    9

    6

    1. Общие. Входная и выходная конструкции должны функционировать как перегородка. Инверсия входной конструкции должна быть больше чем на один дюйм, но менее чем на два дюйма выше, чем инверсия выходной конструкции с установленным резервуаром.Входная конструкция должна выступать на шесть-восемь дюймов ниже и на восемь-десять дюймов выше нормального уровня жидкости. Конструкция выпуска должна проходить ниже нормальной поверхности жидкости на расстояние от 35 до 40% глубины жидкости и на 8-10 дюймов выше нормального уровня жидкости. Входные и выходные конструкции должны иметь открытое пространство не менее четырех на четыре дюйма в поперечном сечении или четырех дюймов в диаметре.

    2. Материалы. Все материалы, используемые для входных и выходных конструкций, должны иметь долгосрочную стойкость к химической и электролитической коррозии.Когда тройники используются в качестве входных и выходных конструкций, материал должен быть совместим с материалом, используемым в канализации.

    D. Доступ сверху и водонепроницаемость. Все септики должны быть водонепроницаемыми и иметь водонепроницаемую крышу. Как минимум, люки для доступа должны быть предусмотрены над входными и выходными конструкциями и должны иметь минимальное открытое пространство 18 дюймов на 18 дюймов. Когда септик имеет более 30 дюймов почвенного покрова, люк для доступа должен быть расположен на расстоянии 18 дюймов от поверхности земли и должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой.Во влажных помещениях крышки люков должны быть водонепроницаемыми.

    E. Строительство септиков. Подрядчик и / или производитель должны спроектировать и построить септик так, чтобы выдерживать боковые и несущие нагрузки, которым, как ожидается, будет подвергаться септик.

    F. Размещение септиков. Сборный септик должен быть засыпан как минимум шестью дюймами песка или мелкого гравия там, где встречаются камни или другие нежелательные условия. Бак должен быть установлен ровно.Если требуется выемка грунта, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы можно было разместить резервуар. Засыпка котлована под все септики должна производиться слоями с достаточной утрамбовкой во избежание оседания. В материале засыпки не должно быть крупных камней и мусора.

    Строительство на скале — стили фундамента

    Всем привет 🙂

    Это моя первая ветка здесь — я скрывался в течение долгого времени, и в последнее время я скрывался все чаще, поэтому я решил, что мне нужно зарегистрироваться.

    Я архитектор по профессии и давно занимаюсь строительством и проектированием домов. Всю свою жизнь я был окружен строительством, и вскоре мы с женой будем строить наш первый дом.

    У меня есть интересный сценарий, который, как я подумал, следует обойти всех творческих людей здесь. Я приобрел недвижимость (более 50 акров), на которой мы будем строить. Тем не менее, эта собственность на 90% состоит из гранитной коренной породы, а все, что не является, составляет всего 1-2 фута верхнего слоя почвы.

    В моем профессиональном опыте я никогда не сталкивался с таким сложным имуществом, и я сузил свою проблему до трех сценариев, связанных с типом фундамента.

    1) Полный фундамент

    Плюсы:

    Позволяет построить полноценный подвал, но не изменит размер земли, который мы планируем построить.

    Минусы:

    Нам нужно будет заполнить дом вокруг дома и создать искусственный холм, на котором он будет сидеть.

    2) Неглубокий фундамент

    Плюсы:

    Дешевле вариант № 1 (меньше заливки и меньше бетона)

    Минусы:

    Подвал не пригоден, только подвал.

    3) Без фундамента — только структурная плита на уровне

    Плюсы:

    Самый дешевый вариант — самая быстрая сборка и минимум головной боли.

    Минусы:

    Нет подвала

    Механический кошмар (чердак / сложная сантехника).

    Мы склоняемся к варианту 3, так как в любом случае у нас будет система теплых полов, и этот вариант будет наилучшим образом использовать это преимущество. Дом также предназначен для пассивной солнечной энергии, как для отопления, так и для вентиляции.Я загрузил фото собственности. На территории есть большое водно-болотное угодье, которое весной затопляется, поэтому мы углубим его осенью, чтобы оно сохраняло воду круглый год и было красивым озером — уже получено экологическое разрешение.

    Как вы думаете, что было бы лучшим вариантом и почему?

    COJ.net — Жилищная инспекция

    ОТДЕЛЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ЗДАНИЯ
    ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕДУРАМ ОСМОТРОВ
    ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    Пересмотрено в январе 2011 г.

    Заявление об ограничении ответственности: Этот документ предоставляется только в качестве руководства для получения общей информации.Его ни в коем случае нельзя неправильно истолковывать как абсолютный для требований кодекса или процессов проверки. Это только для того, чтобы помочь вам в процессе проверки. С любыми конкретными вопросами следует обращаться к вашему специалисту по проектированию, вашему инспектору или позвонив в отдел инспекции зданий по телефону 904-255-8500 и попросив поговорить с инспектором по инспекции здания.

    Эта общая последовательность проверок может относиться или не иметь отношения к вашему проекту.Предполагается, что домовладельцы, получающие разрешения, знакомы со строительными нормами и правилами строительства и несут полную ответственность за своевременное планирование проверок. Если работа выходит за пределы надлежащей точки, в которой должна быть проведена проверка, или входит в зону, обозначенную как «на ваш страх и риск», вам может потребоваться удалить части конструкции, чтобы инспектор мог увидеть необходимые элементы для проверки.

    Требования к индивидуальным проверкам являются стандартными для всех инспекторов округа Дюваль, но время от времени меняются в связи с изменениями кодексов, технологий и строительной отрасли.Вам следует обращаться ко всем бюллетеням, выпущенным Строительным должностным лицом после даты написания этой статьи, чтобы узнать об изменениях, которые могут повлиять на вас. См. Бюллетень G-21-04 для получения информации о последних проверках. Пожалуйста, обратитесь на наш сайт:

    http://www.coj.net/Departments/Planning+and+Development/Building+Inspection/default.htm.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Закон штата требует, чтобы Уведомление о начале работ было зарегистрировано для любого проекта, стоимость которого (включая рабочую силу и материалы) превышает 2500 долларов США.Уведомление должно быть зарегистрировано секретарем суда, а копия зарегистрированного документа должна быть подана в отдел инспекции здания до планирования любых проверок. Копию можно отправить по факсу 255-8553 или 255-8542 или принести в отдел инспекции зданий по адресу: улица Н. Хоган, 214, 2-й этаж. Номер разрешения должен быть указан в Уведомлении о начале работы, иначе оно не будет принято.

    (08) ОПОРЫ: Опоры выкопаны в соответствии с требованиями к глубине и ширине согласно утвержденному плану.Опоры должны быть ровными и квадратными. Правильный размер и количество арматурной стали (арматуры), помещенной в опоры с требуемым зазором (3 фута мин.) От грязи, с обеих сторон и дна, и надлежащим нахлестом (мин. 24 фута). Опорные колышки должны быть на месте и установлены на надлежащей высоте для верхней части опор (деревянные или полые колышки не допускаются). Угловые стержни требуются на всех углах и пересекающихся опорах. Не допускать попадания рыхлой или неуплотненной почвы или стоячей воды в основание. Если через опору проходят трубы DWV, они должны иметь жесткие муфты как минимум на 2 размера больше, чем трубы, на которые наносятся муфты.Любая труба или конфигурация труб размером более 2 футов в основании требует утолщения основания, чтобы обеспечить смещение бетона. Добавленная толщина должна быть в соотношении 1: 1 к трубе в основании. Корни не допускаются в опору. Корни пальцев необходимо обрезать даже по бокам от опоры.

    (16) ТЯГА / ПЕРЕМЫЧКА (Требуется для конструкций над уровнем земли): Вертикальная арматура, расположенная в соответствии с утвержденным планом. Вертикальная арматура должна заканчиваться крючком в балку.Горизонтальное армирование в верхней части стены согласно утвержденному плану. Угловые стержни необходимы на всех углах и пересекающихся стенах. Убедитесь, что весь мусор и мусор удалены из ячеек, которые необходимо залить бетоном.

    При заливке соединительной балки (перемычки) с заполненными ячейками на стенах во всю высоту требуется отдельный осмотр для каждого подъемника (максимальная высота заливки составляет 5 футов, если не предусмотрено иное). Внизу каждой ячейки, содержащей вертикальный арматурный стержень, должны быть предусмотрены чистки для подъемников более 5 футов.Зачистки должны быть не менее 3 футов в ширину и не должны нарушать структурную целостность стены. Перед осмотром при очистке необходимо удалить всю грязь, мусор и излишки раствора. Вертикальный арматурный стержень должен быть подходящего размера и должен быть правильно притерт, если не представляет собой сплошной кусок. Вертикальная арматура должна заканчиваться в балку стандартным крюком. Вертикальная арматура должна быть достаточной длины для обеспечения необходимого прихлеста стали, выступающей из плиты.

    (59) ЗАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА (Используется для заливки стен в лифтах): При заливке кирпичной кладки стен в лифтах очистка ячеек не требуется (за исключением затирки с высотой подъема, превышающей 5 футов).Стены можно укладывать максимум на 5 футов и заливать только до 4-8 футов. Вертикальный арматурный стержень должен выступать из блока на достаточную длину, чтобы обеспечить необходимый нахлест для следующего подъема. При заполнении ячеек блока бетон должен быть оставлен на 4 фута вниз, чтобы заливки слились воедино. Вертикальный арматурный стержень должен быть на месте во время проверки, иначе проверка не удастся. Дюбели, выступающие из плиты, должны располагаться на необходимом расстоянии и в надлежащем месте в непосредственной близости от отверстий и углов в соответствии с требованиями норм.

    (20) ПЛИТКА НА СПОРТЕ (монолитная): Плита и фундамент заливаются вместе.Все органические материалы должны быть удалены с поверхности плиты. Если в проект включена сантехника, перед проверкой плиты необходимо проверить все подземные водопроводы. Земляной участок должен быть вырыт на глубину и ширину согласно утвержденному плану. Арматура, требуемая на чертежах, должна быть на месте, и должен быть соблюден надлежащий зазор (3 мин.). На всех углах и пересекающихся опорах должны быть угловые планки. Любая рыхлая грязь или неуплотненная заливка должны быть удалены из зоны опоры. Никакие корни не могут быть в основании. Корни пальцев в области опоры необходимо обрезать даже от грязи.Плита должна иметь минимальную толщину 4 фута, ровную и утрамбованную. Влагозащитный барьер должен быть на месте, должным образом притерт, а стыки при необходимости заклеены лентой. Любые проникающие предметы, такие как сантехника и электрические трубы, должны быть как можно плотнее загерметизированы. Любые трубы DWV или кабелепроводы через опоры должны иметь жесткие рукава. Гильза должна быть как минимум на 2 размера больше трубы, на которую устанавливается втулка. Трубы не могут проходить параллельно в основании. Любые трубы или конфигурация труб размером более 2 футов, проходящих через основание, должны иметь толщину, добавленную к основанию для смещения бетона.Обработку почвы от термитов необходимо провести до осмотра плиты. После обработки почвы, если по какой-либо причине возникла проблема с загрязнением, вы должны отступить из нарушенной области до осмотра. Точно так же, если на плиты или опорные зоны перед заливкой идет дождь, или на зоны осмотра, не покрытые влагозащитным барьером, требуется повторная обработка. См. Также «плита со стенкой ствола».

    Примечание 1 : Если плита расположена в определенной пассивной радоновой зоне, плита должна быть подготовлена, как указано в Приложении B Строительного кодекса Флориды.

    Примечание 2 : Если площадь плиты превышает 5000 квадратных футов, требуется испытание бетона, результаты которого должны быть предоставлены по запросу должностного лица, ответственного за строительство.

    Примечание 3 : Для простого бетона, каменного или деревянного фундамента требуется испытание на уплотнение, которое должно быть доступно во время проверки. Обычный бетон — это бетон без армирования. Для этого осмотра бетон с фибробетоном считается железобетонным.

    (20) ПЛИТА СО СТЕНЫМИ СТЕНКИ: Все органические материалы должны быть удалены с области плиты. Если в проект входит водопровод, все подземные водопроводы должны быть проверены до проверки перекрытий. Блок стула или блок заголовка должен быть непрерывным по всему периметру плиты. Вся вертикальная арматура должна быть загнута в зону плиты. Все ячейки заливки с вертикальной арматурой должны быть очищены от грязи и мусора до основания. Все остальные камеры должны быть чистыми на расстоянии не менее 16 футов от готовой отметки.Причина в том, чтобы обеспечить достаточное количество бетона для установки анкерных болтов. Площадь плиты должна быть выровнена, выровнена и утрамбована, а также должна соответствовать требуемой глубине бетонирования согласно утвержденному плану. Плита должна быть обработана от термитов и иметь влагозащитный барьер. Стыки должны быть заклеены, а любые проникающие предметы должны быть максимально плотно закрыты. Если почва нарушена после ее обработки или если на открытые участки идет дождь, почву необходимо обработать заново перед осмотром или заливкой бетона.См. Также «плиту на уклоне». Примечание: Любая плита с требованиями к заземлению электрического щита должна иметь заземляющий стержень. Заземляющий стержень должен составлять минимум 20 футов из арматурного стержня №5 и минимум 2 фута за пределами плиты. Вертикальная часть земли должна быть визуально отмечена, чтобы отличать ее от других вертикальных стальных конструкций. Заземляющий стержень должен быть помечен при осмотре плиты, иначе осмотр не удастся.

    (57) РАМКА ОТКРЫТОГО ПОЛА ( Требуется для любых строений вне уклона) : Весь пол обрамлен, все ковши полностью прибиты гвоздями.Промежуточные балки должны быть подходящего размера и количества. Анкерные болты затянуты и разнесены согласно утвержденному плану. Все ремни или фиксаторы, которые будут закрыты, должны быть на месте во время проверки. Защитные кожухи из термитов должны быть на месте и установлены правильно. Если в проекте задействована какая-либо сантехника, перед проверкой каркаса пола (при необходимости) необходимо провести грубый осмотр сантехники. Черновой пол должен быть установлен после того, как этот осмотр будет пройден. Никакое вертикальное строительство не может начаться, пока эта проверка не будет пройдена.При строительстве нестандартной конструкции вы должны обеспечить доступ (минимум 18 X 24 дюйма) и поперечную вентиляцию (1 SF на 150 квадратных футов площади первого этажа минимум с одной, расположенной в пределах 3 футов от каждого угла). Пиломатериалы, обработанные под давлением, используются там, где это требуется по нормам.

    (63) ОБОЛОЧКА КРЫШИ / СТЕНЫ ( только для жилых проектов) : Эта проверка заменяет (23) Обшивку крыши и (58) Обшивку стен, используемые для коммерческих работ. Во время этой проверки должны быть проверены следующие позиции:

    а.Схема крепления гвоздей как для обшивки стен, так и для кровли, всей внешней открытой конструкционной обвязки и оборудования, включая колонны, а также размер и материал обшивки. Дерево в кладке оконного / дверного проема.

    г. В ходе этой проверки также проверяется первичный оклад, включая оклад от стены до крыши, оклад долины, оклад дымохода и сверчки (требуется для дымоходов шириной 30 футов и более).

    г. Если окна устанавливаются до этого осмотра, обшивка стены вокруг окон с фланцами должна быть закреплена вдоль крепежных шпилек снаружи фланцев.Инспектор отметит это состояние в протоколе проверки.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: : Подкровельное покрытие (войлок) устанавливается «на ваш страх и риск» перед этой проверкой. Войлок необходимо устанавливать параллельно карнизу. Если подкровельное покрытие установлено, инспектор будет выборочно проверять обшивку крыши, разрезая случайно выбранные участки для проверки гвоздей или «натыкаясь» на обшивку снизу. Если будет обнаружено, что обшивка неправильно прибита гвоздями, вам может потребоваться удалить весь рубероид для повторной проверки.Никакая черепица или любое другое кровельное покрытие не может быть установлено до тех пор, пока не будет пройден осмотр обшивки. Если кровельное покрытие установлено до осмотра, его необходимо удалить. Если черепица нагружена на крышу, ее необходимо держать на расстоянии не менее 5 футов от торцов фронтона и от долин. При обнаружении недостатков вам, возможно, придется переместить или удалить загруженную черепицу, чтобы инспектор убедился, что остальная часть кровельной обшивки прибита правильно.

    (58) НАСТЕННАЯ ОБОЛОЧКА (только для коммерческих проектов): Этот осмотр может быть проведен в любой момент после чернового обрамления.Окна должны быть установлены на момент осмотра. Windows должна быть установлена ​​в соответствии со спецификациями производителя и будет проверена на соответствие этим спецификациям. В это время Windows будет проверена на предмет правильности выходного размера. Обшивка стен должна быть прибита гвоздями нужного размера и с шагом в соответствии с утвержденным планом. Гвозди не следует забивать слишком сильно. Они должны быть заподлицо с поверхностью обшивки. Необходимо установить любые ремни или крепления, которые будут покрыты пароизоляцией или внешней отделкой, например, ремни для столбов или балочные ремни, а также крепления для подъездов.Если эти предметы не на месте, они будут проверены при осмотре рамы. Мы просим, ​​чтобы проверки обшивки кровли и стен проводились одновременно, чтобы сократить количество поездок инспектора на один и тот же проект.

    (23) ОБОЛОЧКА КРЫШИ (только для коммерческих проектов): Эта проверка должна проводиться одновременно с проверкой обшивки стен или после нее. Обшивка крыши должна быть завершена и прибита гвоздями согласно утвержденному плану.Если крыша является вальмовой, необходимо выдерживать номинальные пролеты для обшивки. Если крыша двускатная, необходимо правильно установить аутригеры; стыки обшивки на концах фронтона должны быть заблокированы и прибиты гвоздями в 4 футах от конца фронтона. Если есть трещины шириной менее 2 футов, код требует, чтобы оболочка была заблокирована. Гвозди должны иметь правильный размер и расстояние между ними, как указано в утвержденном плане. Гвозди нельзя забивать или забивать; они должны быть заподлицо с поверхностью обшивки. Кровля может просохнуть войлоком, однако до тех пор, пока не будет пройден осмотр обшивки, нельзя устанавливать черепицу или другое кровельное покрытие.Если крыша устанавливается до осмотра, покрытие необходимо снять. Если черепица нагружена на крышу, она должна находиться на расстоянии не менее 5 футов от торцов фронтона и от выступов ендовы. При обнаружении недостатков вам, возможно, придется удалить или переместить загруженную черепицу, чтобы инспектор убедился, что остальная часть кровельной обшивки прибита правильно.

    (64) DRY-IN: Инспектор должен проверить барьер для проникновения воздуха, установку оконных и дверных рам, а также световые люки.

    а. Во всех кондиционируемых помещениях установлен барьер проникновения воздуха. Его можно установить непосредственно на шпильки или разрезать и обернуть поверх внешней обшивки и позади оконных фланцев. Обрезка инфильтрационного барьера вокруг окон будет разрешена только для изделий из тонкой ленты, что позволит инспектору проверить количество оконных креплений. Толстая герметизирующая лента не может быть установлена ​​до тех пор, пока оконные крепежи не будут проверены, если крепеж не установлен через ленту так, чтобы они были видны.Горизонтальные стыки барьера для проникновения воздуха должны быть нахлестаны минимум на 6 футов или заклеены лентой, все вертикальные стыки должны быть заклеены, а все проникновения, порезы и разрывы должны быть заделаны.

    г. Установлен влагозащитный барьер для защиты всей структурной обшивки. Обратите внимание, что некоторые продукты одобрены как для защиты от проникновения воздуха, так и для защиты от влаги.

    г. Кровельная черепица может начаться «на свой страх и риск», однако этот осмотр должен быть проведен до завершения установки черепицы, и гидроизоляция должна быть видимой, если не проверена на (63) Обшивка крыши / стены.Не устанавливайте черепицу, если войлок был поврежден при осмотре (63) обшивки крыши / стены.

    (62) НАПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ: Эта проверка предназначена для жилых проектов с балконами, террасами или аналогичной плоской конструкцией над кровельным материалом, чтобы проверить все проходящие гидроизоляции и встречные гидроизоляции.

    (18) КОРПУС: Перед проверкой каркаса должны быть завершены и пройдены контрольные проверки электрической части, доливки сантехники и грубые механические проверки.Перед инспекцией подрядчик должен разобрать проект. Пункты, подлежащие проверке в соответствии с утвержденным планом, включают пиломатериалы надлежащего размера и породы, надлежащего размера и расстояния между анкерными болтами, надлежащего размера и расположения коллекторов / балок, ремней на несущих стенах надлежащего размера, расположения и прибитых гвоздями в соответствии со спецификацией, правильного расположения основных удерживающих устройств и гвоздь (САУ, МТС и др.). Все соединения пути нагрузки от крыши до фундамента, блокировка вентиляционных отверстий вне конька, крестообразные распорки, если они требуются для фронтонных концов, а также проектирование креплений ферм и надлежащих соединений для требований подъема.Другими пунктами, которые необходимо проверить, являются насечки и расточки шпилек и верхних пластин, все проходы через верхнюю пластину, заделанные герметиком, отвечающим требованиям ASTM 136E, противопожарная защита и остановка тяги на всех применимых участках. Это только частичная сводка проверяемых элементов, а не полный список. Инспектор должен проверить взаимосвязь между подступенком и проступью, когда это возможно, во время этого осмотра, а не на заключительном этапе.

    (19) ИЗОЛЯЦИЯ: Вся изоляция из войлока на месте и установлена ​​должным образом (проверьте соответствие энергетическим формам).Окна вспенены вокруг рам. Все пустоты вокруг дверных коробок набиты или вспенены. В сводчатых потолках установлен утеплитель. Все перегородки на местах для взрыва изоляции. Надлежащая изоляция и воздухоочистка установлены в открытый каркас пола. Все элементы, оставшиеся от исправлений кадрирования, должны быть завершены, иначе проверка не удастся. Выдувная изоляция будет проверена при окончательной проверке, но глубиномеры должны быть на месте и разнесены должным образом.

    (09) FINAL (New Home) : Все остальные торги прошли окончательные проверки.Установлена ​​вся сантехника, сифоны, подводка. Адрес размещен на доме контрастным цветом. Планировка участка и высота конструкции соответствуют утвержденному плану участка. Все тротуары и проезды, отраженные на плане участка, находятся на своих местах и ​​полностью укомплектованы. Деревья установлены и соответствуют требованиям кодекса. Нестандартные конструкции должны иметь соответствующую перекрестную вентиляцию и доступ. Гаражные ворота установлены и соответствуют требованиям утвержденной техники. Утвержденная инженерия гаражных ворот от производителя, приложенная к утвержденным чертежам.Наклейка Termite на электрическую панель. Камин соответствует всем требованиям к чистоте отделки и очага. Все замки и фурнитура установлены на входных дверях. На выходных дверях нельзя использовать цилиндры с двойным ключом. Сплошные поручни на лестнице имеют соответствующую высоту, ступени и подступенки соответствуют требованиям норм. Ограждения и открытые лестницы имеют правильное расстояние между пикетами и правильную высоту, а также выдерживают требования по нагрузке. Безопасное стекло есть во всех опасных местах. Установлена ​​выдувная изоляция.Выполнено требование о доступной ванной комнате. Если этого требует расчет энергии, во всех помещениях устанавливают потолочные вентиляторы.

    (09) ФИНАЛ (Дополнения) : Все остальные торги прошли окончательные проверки. На выходных дверях установлены все замки и фурнитура. Закаленное стекло в опасных зонах, если применимо. Ступени и поручни соответствуют требованиям норм. Нестандартные конструкции должны иметь соответствующую перекрестную вентиляцию и доступ.

    Общие проблемы, вызывающие неудачные проверки

    Отдел строительной инспекции является руководящим органом по обеспечению соблюдения норм и правил штата Флорида в округе Дюваль и, что наиболее важно, для потребителей. Большинство утвержденных планов разрабатываются и должны строиться в соответствии с чертежами. Есть четыре основных фактора, которые могут пойти не так в работе; материал, дизайн, график или установка.В большинстве случаев неудачный осмотр является результатом неправильной установки. Перечисленные ниже элементы являются проблемами, которые вызывают сбои при проверках всех типов:

    • Нет планов на работе / утвержденных планов нет.
    • План фермы или план этажа не соответствует фактическому исполнению
    • Не следовал утвержденным планам
    • Не готов к осмотру
    • Отсутствует карта осмотра
    • Уведомление о начале работ не размещено


    Причины отказов при специальных проверках

    (08) Инспекция подошв
    Неправильное расположение опор
    Опоры неправильного размера
    Отсутствует сталь, неподходящий размер, неправильное количество стержней или прихлест арматурного стержня не соответствует требованиям
    Вертикальный стальной отсутствует
    Отсутствующие угловые стержни
    Арматура нагрета и гнута
    Арматура грязная, мутная или имеет ржавчину
    Опоры проломлены в
    Отступы не сформированы, не вырыты должным образом или не установлены формы для ступеней
    Корни в опорах
    Стоячая вода в опорах
    Отсутствие уплотнения или чрезмерно мягкой или илистой почвы в основании основания
    Сантехнические работы Трубы DWV, проходящие через опоры без рукавов, или трубы, идущие сбоку в опоре
    Опоры не утолщены для смещения бетона из-за больших водопроводных труб
    Использование деревянных колышков в опорах или отсутствие установленных колышков

    (20) Проверка плиты
    Монолитная плита
    Требования к утолщенной кромке такие же, как у опор
    . Неправильная ширина, глубина или расположение внутренних опор
    Отсутствие опоры в салоне
    Органический материал в наполнителе или органический материал, покрытый наполнителем.Заливка должна быть чистой и без мусора
    Заливка грязи неуплотненная
    Без термитной обработки почвы
    Нет заземляющего стержня / стержня без маркировки
    Пароизоляция не на месте, швы не заклеены или не герметизированы, отверстия в барьере или не герметизированы в местах проникновения
    Свидетельство о высоте не заполнено и не имеется, если требуется
    Если в районе Радона, дополнительные требования не выполняются

    Плита со стенкой
    Требования к плитам такие же, как указано выше
    Вертикальный стальной отсутствует
    Дюбели слишком короткие
    В стенке штанги отсутствует горизонтальная сталь.Арматурный стержень неправильно притерт, угловые стержни отсутствуют при возврате
    Арматура грязная, мутная или имеет ржавчину
    Смотровые отверстия в блоке не должны нарушать конструктивную целостность стены
    Грязь в камерах. В ячейках с армированием не должно быть грязи. Все остальные должны быть чистыми на расстоянии 16 футов от чистового пола для надлежащего покрытия для размещения анкерных болтов

    Утопленные плиты в гараже со стеной
    Шаг вниз не сформирован должным образом, недостаточно глубокий, арматурный стержень размещен неправильно
    Наклонная плита толщиной не более 4 футов.Плита не крепится к стене дюбелями, а отверстия под дюбели не пропилены
    Утолщенная кромка не сформирована, неправильная глубина, отсутствует арматурный стержень или перемычки FTP или эквивалент, не на месте

    (16) поперечная балка и (59) заполнитель
    Требуется для перемычек и других балок в дополнение к анкерным балкам
    Вертикальный стальной отсутствует
    Вертикальная сталь недостаточной длины для надлежащего прихлеста или правильного зацепления за стяжную балку
    Сталь в поперечной балке не имеет надлежащего зазора
    Арматура неправильного размера или кол-во
    Арматура грязная, мутная или имеет ржавчину
    Неправильные круги или повороты
    Промывки отсутствуют, если высота заливки 5 футов или более
    Ячейки не очищены должным образом

    (57) Осмотр открытого пола
    Древесина, не обработанная давлением, слишком близко к земле
    Балки неправильного размера
    Фермы не по плану
    Ремни неправильные
    Ковши не прибитые
    Анкерные болты неправильного размера, неправильное расстояние или не затянуты
    Доски главной книги не прикреплены согласно планам
    Балка перекрытия неправильный размер
    Межбалочное перекрытие неправильное расстояние
    Слесарь-сантехник с надрезом или просверливанием балок перекрытия
    Отверстия для доступа неправильного размера
    Недостаточная вентиляция
    Древесина, контактирующая с землей или необработанный бетон
    Вся форма работы под полом не удалена

    (63) Проверка обшивки кровли и стен
    Гвозди переброшены
    Использовали гвозди неправильного размера
    Расстояние между гвоздями неправильное
    Гвоздь отсутствующий стропильный / шпилька
    Отсутствует блокировка и / или отсутствуют H-образные зажимы
    Отсутствует блокировка долины
    Отсутствуют фронтальные блоки
    Слишком мелкие разрывы фанеры или OSB без блокировки (минимум 24 фута)
    Горизонтальные швы в стенах незаполненные
    SWS не прибит в соответствии с инженерным
    Обшивка, используемая в качестве подкладки не менее чем на ‘над бетонной плитой
    Деревянный сайдинг не защищен от прямого контакта с бетоном
    Проходы через долинную планку
    Установлена ​​битумная черепица
    Сайдинг установлен поверх обшивки
    Обрезная пила с насечкой
    Наружная металлическая обвязка отсутствует или неправильно установлена ​​

    (64) Сушка В
    Выходные окна неправильного размера
    Наклейки ветра не на windows
    Оконная и дверная инженерия не работает
    Окна и двери не установлены по инженерному
    Неправильное расчетное давление
    Слишком большой зазор вокруг косяка
    Отсутствует закаленное стекло, где необходимо
    Барьер для проникновения воздуха / влаги порван, отсутствует или не герметичен
    Окно / дверь мигает неправильно

    (18) Осмотр каркаса
    Проект не пробивается
    Расширительные анкеры используются на краю плиты, где отсутствуют анкерные болты
    Ослабленные анкерные болты
    Ремни отсутствуют
    Ремни перевернуты, неправильно установлены (прямые), использованы неправильные застежки
    Ленты ферм, заделанные в кладку, на расстоянии более ½ дюйма от фермы
    Неправильный размер или неправильное количество гвоздей в соединениях пути нагрузки
    Заголовки не поддерживаются на кале или недостаточно кале
    Внутренние стены с поперечным срезом отсутствуют или неправильно прибиты гвоздями
    Внутренние ненесущие шпильки с шагом более 24 футов при нормальном давлении
    Необработанная древесина соприкасается или слишком близко к земле и / или бетону
    Стена между гаражом и жилым помещением снизу не уплотнена
    Прерыватель тяги / противопожарный блок отсутствует или установлен неправильно
    Лестница неправильно обрамлена (ступеньки, подступенки или площадки) нет противопожарной защиты наклонному потолку ниже
    Вентиляционные отверстия на крыше отсутствуют, неправильно вырезаны или не заблокированы должным образом
    Мансардные окна установлены, не на утвержденных планах
    Требуемые брандмауэры выполнены некорректно
    Проникновение воздуха вырезано, отсутствует или неправильно установлено
    Доступ во внеквартирный дом неправильного размера
    Вентиляция для внеплановой конструкции отсутствует или не соответствует требованиям
    Доступ на чердак (-ы) слишком мал (минимум 22 х 30 футов с высотой 30 футов)
    Необшитые верхние или нижние пояса ферм без раскосов (над обрамлением / под каркасом)
    Детали фермы не соответствуют заказу
    Фермы не на своем месте (отсутствуют точки опоры)
    Ферма перевернутая или перевернутая
    Конструкция фермы отсутствует или неправильно установлена ​​(распорка)
    X-распорка / потолочная диафрагма отсутствует или установлена ​​неправильно
    Фермы сломаны или изменены без надлежащего ремонта / инженерного разрешения
    Обычная рама установлена ​​неправильно
    Фронтон на сводчатом потолке не обрамлен баллонами или не спроектирован иным образом
    Камин не установлен или разрешение на использование камина не размещено
    Внесение изменений в поля без изменения планов

    (19) Проверка изоляции
    Проблемы с кадрированием не исправлены
    Кровля не завершена
    Доступ на чердак (-ы) слишком мал (минимум 22 х 30 футов с высотой 30 футов)
    Несоблюденные формы энергии
    Изоляция неправильного размера
    Отсутствуют вентиляционные отверстия или перегородки из полиэтилена
    К нижней части фермы вместо бортов прибиты перегородки
    Ограничители глубины не установлены или разнесены друг от друга более чем на 10 футов
    Пена в дверях и окнах отсутствует или выполнена неправильно
    Окна круглой формы непененные и утепленные
    Входная дверь из гаража не установлена ​​и вспенена
    Утеплитель батта уложен неправильно
    Без теплоизоляции за ванной / душем на внешних стенах
    Утеплитель на коленях неправильного размера, не поддерживается должным образом
    Изоляция батата, касающаяся дымохода камина (прозрачность должна быть 2 фута)
    Отсутствует инфильтрация воздуха на полах вне помещения
    Отсутствуют сапоги трубные

    (46) Контроль обрешетки
    На стене над потолком
    отсутствует барьер для проникновения воздуха. Угловой борт не закреплен 7 ‘O.C. оба фланца (не требуются для необработанного CMU)
    J-образная форма не на месте или не закреплена должным образом
    Фундаментная стяжка не менее чем на 4 фута над землей или 2 фута над тротуаром минимум
    Никаких остановок около электросчетчика, розеток и т. Д.
    Декоративная накладка не закреплена или неправильно установлена ​​
    Регулирующие / компенсаторы установлены неправильно
    Внахлест на проволочную сетку не по коду
    Проволочная сетка не закреплена 7 ‘O.C. в шпильки с проникновением ¾ ‘в шпильки
    Отсутствует сетка в областях

    (09) Заключительная проверка
    Утвержденный план участка не соблюдается
    Тротуары, показанные на планах, не установлены (в том числе в полосе отвода перед землей)
    Деревья неправильные или отсутствуют
    Неправильная оценка
    Посадка за пределами дверей выхода запрещена, если ступенька превышает 7 футов
    Внешние площадки неправильного размера или глубины
    Деревянный сайдинг менее чем на 6 футов выше готовой отметки
    Номера домов отсутствуют или неконтрастный цвет
    Замки с двойным ключом на выходных дверях, отсутствие фурнитуры входной двери
    Прочная изоляция отсутствует или установлена ​​неправильно
    Потолочные вентиляторы не установлены в соответствии с энергетическим паспортом
    . Мощность или тип водонагревателя не соответствует энергетической форме
    Защитное стекло не установлено там, где это необходимо
    Нет 29-футовой широкой дорожки к уборной 1-го этажа
    Неправильные размеры камина
    Готовые ступени и подступенки неправильные
    Неправильные перила / поручни, вертикальные планки слишком далеко друг от друга
    Инженерные двери гаража отсутствуют или неправильно установлены
    Нет наклейки с термитами на электрическом пульте или водонагревателе
    Потолочные проходы в гараже не герметичные
    Доступ на чердак (-ы) неправильного размера (минимум 22 X 30 футов)
    Нет вторичного доступа на чердак из-за конструкции потолка / крыши
    Защита окон не установлена ​​для проектов в зоне обдуваемого ветром мусора
    Отсутствует экран доступа / вентиляции или неправильный размер

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.