Гараж из пеноблоков своими руками (+чертежи)

Оглавление:

• 1 Проектирование – шаг первый
• 2 Расчет габаритов пеноблоков
• 3 Разметка территории
• 4 Фундамент – основа основ
• 5 Смотровая яма
• 6 Установка ворот
• 7 Балка над проемом ворот
• 8 Возведение стен
• 9 Армопояс для пенобетона
• 10 Возведение кровли
• 11 Обустройство пола
• 12 Видео
• 13 Чертежи

Строительство гаража ответственное дело. Очень важно чтобы в результате он стал надежной защитой для вашего автомобиля. Использовать для таких работ можно разные материалы, например, кирпич, дерево, газобетон и пенобетон. Далее будет рассматриваться технология возведения гаража из пеноблоков. Об отличительных особенностях этого материала вы узнаете из этой статьи.

Содержание

1. Проектирование – шаг первый
2. Расчет габаритов пеноблоков
3. Разметка территории
4. Фундамент – основа основ
5. Смотровая яма
6. Установка ворот
7. Балка над проемом ворот
8. Возведение стен
9. Армопояс для пенобетона
10. Возведение кровли
11. Обустройство пола
12. Видео
13. Чертежи

Проектирование – шаг первый

В первую очередь необходимо взять в руки листок бумаги и карандаш, чтобы спланировать будущее строительство. Наличие проекта позволит вам сделать приблизительный анализ по расходу строительного материала и, соответственно, финансовых средств. Более того, необходимо произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Также определить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от полученной информации можно будет решать какой тип фундамента предстоит воздвигать.

Проект гаража из пеноблоков можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ. Однако сделать его можно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте особенности вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.

Кроме всего прочего, стоит решить – будет ли гараж выполнять другие функции помимо хранения автомобиля. Например, подумайте вот о чем:

• будет ли обустраиваться смотровая яма;
• необходим ли подвал для хранения консервации и других продуктов в зимнее время;
• будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
• нужна ли дополнительная рабочая зона, например, стол, верстак и т. п.

Отталкиваясь от этого, следует выполнить такой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, а также высоту стен и потолка. Если взять для примера стандартные габариты такого строения, то они находятся в следующих пределах:

• Ширина 3–3,5 м.
• Высота 3 м.
• Длина 4,5–6 м.

В конце этой статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. Если вас устраивает тот или иной проект, то можно воспользоваться им. Но при этом обязательно учтите особенности вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.

Расчет габаритов пеноблоков

Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:

• Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).

• Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.

• Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.

• Но важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, если таковое будет. Если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м² ворот и окон входит 6 пеноблоков. Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.

По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.

Обязательно учитывайте следующие нюансы: при перевозке может быть порча материала, а также при таких расчетах мы не учитывали толщину шва. По этой причине добавьте к полученному количеству 5%. В противном случае вам может не хватить нескольких блоков для окончания кладки стен.

Разметка территории

По завершении подготовительных работ, а также после закупки всего необходимого материала, можно приступать к разметке гаража. В углах будущего строения забиваете колышки. По всему периметру между ними натягиваете бечевку. Обязательно проверьте угол между нитями. Он должен равняться 90°. Или можно провести осевую разметка – это намного проще и точнее. Если длина нити одинакова, то точно будет 90º.При разметке точно придерживайтесь размеров, указанных в проекте.

Когда разметка выполнена, станьте возле будущих ворот гаража и убедитесь в том, что им ничто не будет мешать открываться. Это может быть дерево, постройка, забор или что-либо другое. Если никаких серьезных помех нет, можно приступать к изготовлению фундамента.

Фундамент – основа основ

Пеноблок сравнительно легкий материал, поэтому потребность в сооружение заглубленного и тяжелого фундамента отпадает. Но не только вес материала влияет на выбор того или иного типа фундамента. Более важным критерием является тип и свойства грунта на месте строительства. Например, если уровень залегания грунтовых вод в вашей местности находится ниже отметки 2–2,5 м, а грунт при этом непучинистый однородный и плотный, то можно построить легкий ленточный фундамент, глубиной до 0,5 м. Совсем другая ситуация возникает при пучинистом грунте, ведь придется сооружать монолитный фундамент. Это объясняется особенностью блоков, которые плохо переносят нагрузку на изгиб. Вследствие этого пеноблок лопается, а сама постройка разрушается. Во избежание этого стены выкладываются на монолитной плите, которая «плавает» в грунте вместе со всей постройкой.

Если проект предусматривает строительство смотровой ямы, то вариант фундамента с монолитной плитой отпадает. В таком случае потребуется сооружать заглубленный ленточный или комбинированный ленточно-свайный фундамент.

Для примера рассмотрим строительство ленточного фундамента, глубиной 0,8 м. Работы выполняются в следующем порядке:

• Прокапывается траншея глубиной 0,8 м. Ширина равная пеноблоку (200 мм) и добавить 150 мм, в итоге толщина фундамента равняется 350 мм.
• Дно траншеи следует тщательно утрамбовать.
• После этого засыпается песчаная подушка, состоящая из 100–150 мм песка и 70–100 мм щебня. Каждый слой также трамбуется.
• Для фундамента устанавливаете опалубку.
• В траншею необходимо поместить сваренный или соединенный вязальной проволокой каркас из арматуры. В результате вы изготовите каркас для ленточного фундамента.
• Далее необходимо залить фундамент бетоном, за один раз и основательно провибрировать.

Пока бетон сохнет, можно приступить к изготовлению смотровой ямы, если это предусмотрено проектом.

Смотровая яма

Напомним о том, что при строительстве смотровой ямы обязательно нужно учесть глубину залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 м, то изготавливать дренаж нет необходимости. Если меньше, то дренаж, соответственно, необходим. Предлагаем вам ознакомиться с процессом изготовления смотровой ямы, в которой необходимо сделать дренаж. Также следует произвести расчеты по ее размеру. Длина выбирается с учетом размера автомобиля, обычно достаточно 2 м. Что касается глубины, то она должна быть такой, чтобы в ней было удобно передвигаться. Так, вы учитываете рост автовладельца, добавляя к нему 30 см и клиренс машины, который равен от 120 до 175 мм. В результате примерная глубина будет достигать до 1800 мм. (30 см очень много – до машины не достанешь. Клиренс у машин разный и это нужно учитывать заранее, учитывая показатели имеющегося автомобиля.

Работы по изготовлению смотровой ямы выглядят следующим образом:

1. Сперва выполняются земельные работы. При этом учтите толщину финишной стяжки пола, подушки, гидроизоляционного слоя и дренажа.
2. Дно ямы следует засыпать гравием, слоем 100 мм, а затем песком слоем 50 мм. Все это поочередно трамбуется.
3. По периметру котлована выкапываются траншеи для организации дренажа, глубиной до 500 мм.
4. Дно траншеи застилается геотекстилем. Его необходимо завернуть на стену траншеи на 80 см.
5. Далее засыпается слой гравия в 50 мм, а сверху монтируется дренажная труба. Можно использовать перфорированные трубы из пластика, асбестоцемента или керамики. При укладке трубы сделайте небольшой уклон для их функциональности. На 1 м будет достаточно 1 см уклона.
6. После этого засыпаете трубу слоем гравия в 20 см и заворачиваете геотекстиль. Так, дренаж готов.
7. Будущий пол ямы засыпается небольшим слоем глины, который необходимо утрамбовать.
8. Следующим слоем расстилается рулонная гидроизоляция, например, рубероид или полиэтиленовая пленка.
9. После изготавливается опалубка для пола, укладывается армирующий каркас из арматуры и заливается бетоном. В смесь бетона рекомендуется добавить «Дегидрол» или «Бетоноправ» для изготовления водонепроницаемого бетона.
10. Когда стяжка пола высохла, проводится повторная гидроизоляция.
11. Если грунтовые воды располагаются высоко к уровню землю, то стены смотровой ямы также замазываются/трамбуются глиной.
12. Для строительства стен можно использовать кирпич или сделать монолитный бетон, предварительно сделав гидроизоляцию и соорудив опалубку с армированием. Последний вариант наиболее актуален при высоком уровне грунтовых вод.
13. На стены укладывается гидроизоляционный слой, который соединяется с гидроизоляцией пола. Все стыки, щели и края тщательно обработайте. После этого выполняется заливка бетона.
14. Когда стены высохли, можно производить финишную отделку стен и пола смотровой ямы.
15. Стены можно поштукатурить и обложить плиткой или стекловолокнистыми плитами.
16. Сверху ямы необходимо установить страховочную рейку. Она нужна с той целью, чтобы машины случайно не упала в яму. Для ее изготовления используется металлический уголок 60 мм. По размеру ямы сваривается каркас. Уложив на яму, каркас бетонируется. По завершении строительства на уголок можно будет укладывать доски (достаточно 40 мм толщины) для закрытия ямы.

Этот этап работы можно выполнять как сразу после заливки фундамента для стен гаража, так и после их возведения.

Установка ворот

Перед началом строительства стен, важно установить ворота. Они будут частично вмурованы в стену. Перед их установкой на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида в 2–3 слоя. К каркасу ворот привариваете куски арматуры 40 см Ø12 мм. С каждой из стороны необходимо приварить по 4 отрезка. Расположение прутков должно быть выполнено так, чтобы они попадали на шов пеноблоков. А перед тем как установить раму ворота, их следует покрасить с предварительной грунтовкой. Установка ворот должна осуществляться строго по уровню. Поэтому в этом процессе необходимо использовать уровень и отвес. Зафиксировать ворота можно при помощи деревянных брусков, устанавливая их по диагонали.

Балка над проемом ворот

Балка над проемом

Чтобы ворота имели надежное основание, над ними изготавливается балка. Для этого можно изготовить металлический каркас и залить его бетоном. Но учтите, длина балки должна быть больше длины проема минимум на 0,2 м с каждой из сторон. Как вариант можно установить готовую балку по виду двутавра. В таком случае из металлического уголка 50×50 мм свариваете каркас по размеру ворот. Установить его следует так, чтобы изнутри гаража он был впритык к стене. Уголок фиксируется цементом. Далее сверху устанавливаете двутавр на каркас и ворота.

Если планируется возводить второй этаж, то сооружается армопояс по всему периметру для удержания плиты перекрытия. Для гаража из пеноблоков он необходим, так как скрепит всю конструкцию и будет надежной опорой крыши.

Возведение стен

Начинать строительство стен лучше с угла. Установка блоков осуществляется длинной стороной вдоль стены. Пеноблоки укладываются на специальный клей или цементно-песчаный раствор. Если говорить про клей, то он гораздо лучше обеспечивает теплоизоляцию. Поэтому его использование эффективней. Тем более, что расход клея сравнительно небольшой.

Так, выставив углы, натягиваете между ними веревку. По ней будет производиться кладка стен. Каждые два ряда кладку следует армировать. Для этого в шов прокладывается специальная сетка или армирование кладки. Прутья, которые вы ранее приварили к воротам, вмуровываете в кладку между блоками. Когда вы дошли до балки перекрытия, то кладку выполняете без смещения блока. При необходимости блок подрезаете так, чтобы не нарушалась связка швов.

Проем для ворот

Если по проекту будет делаться односкатная крыша, то кладка стен сразу выполняется под наклоном к задней стенке гаража. На 1 м погонный достаточно 5 см уклона.

Для изготовления уклона, пеноблоки просто подрезаются специальной ножовкой. Совсем другое дело обстоит в том случае, если крыша будет двускатной. Тогда важно продумать как будут закрываться фронтоны кровли. Как вариант можно продолжить кладку из или использовать другой облегченный материал, например, вагонку.

Армопояс для пенобетона

Армопояс для пеноблока

По периметру стен сооружаете опалубку высотой 0,3 м. В нее укладывается армирующий металлический каркас из арматуры. Все это бетонируется. Если для перекрытия кровли будет использоваться балочное перекрытие, то потребность в сооружении такого мощного армопояса отпадает и как следствие устанавливать опалубку также не нужно. Достаточно будет выложить на стену слой густого цемента сверху арматурный стержень и потом повторно слой цемента. При необходимости кельмой снимаете остатки раствора. Здесь важно контролировать густоту раствора. Он не должен быть в таком состоянии чтобы стекал по стенам или не должен быть слишком густым, который в одно мгновение раскрошится.

Возведение кровли

Самый распространенный вариант обустройства кровли – установка бетонной плиты, которую необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Но при сооружении стен из пеноблока эта методика не подходит, так как сам по себе этот материал сравнительно хрупкий и под весом плиты может продавиться. Рассмотрим пример изготовления односкатной кровли с использованием двутавровой балки:

• Поперек кровли с шагом в 800 мм устанавливаете балки. Длина балки должна быть на 200–250 мм больше стены, т.е. именно настолько с двух сторон крыша будет свисать. Это защитит строение от осадков. Балки вмуровываются в стену.
• На нижнюю полочку раскладываете доски 40 мм как можно плотнее.
• Сверху них расстилаете рубероид. На края рубероид загибаете на 10 см.
• После этого засыпаете поверх рубероида шлаком, керамзитом или другим сыпучим сухим теплоизоляционным материалом.
• Сверху утеплителя изготавливаете тонкую цементно-песчаную стяжку до 3 см.
• Когда стяжка высохла, обработайте ее жидкой битумной мастикой, например, «Праймер».
• После этого методом наплавления расстилаете рубероид поперек гаража по направлению с нижней точки кровли вверх. Каждое полотно укладывается внахлест, что обеспечит стек дождевой и талой воды без просачивания ее в кровельный «пирог».

В завершение остается сделать козырек над воротами. Его можно сделать самостоятельно, сварив из уголка и застелив его поликарбонатом или другим кровельным материалом или приобрести готовый.

Обустройство пола

Когда уже возведены стены, установлена крыша и сделана смотровая яма можно приступать к изготовлению пола гаража. Здесь следует обустроить прочный пол, так как автомобиль будет оказывать на стяжку большую нагрузку. Поэтому идеальным решением будет изготовление бетонного основания. Непосредственно в пешеходной зоне можно выполнить деревянный настил, особенно это эффективно если планируется рабочая зона и установка столов. На деревянном полу будет комфортнее находиться, чем на бетонном.

Так, грунт выравнивается и утрамбовывается. Также утрамбовывается каждый последующий слой, состоящий из:

• щебня 100–150 мм;
• песка 50–100 мм;
• гравия 50–100 мм.

Вид крыши изнутри

В завершение заливается бетонная стяжка слоем не меньше 200 мм. После этого вам останется произвести отделку стен, провести необходимые коммуникации и завести свой автомобиль в его новый, надежный и сухой «дом».

Стоит заметить, что покупка пеноблоков от общей стоимости всего проекта составляет около 30%. Большая часть денег идет на обустройство основания и кровли. Однако, даже несмотря на это, гараж из пеноблоков считается одним из самых дешевых. Если вы уже имеете опыт работы с этим строительным материалом, то пишите комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт может помочь мастерам-новичкам.

Видео

Хотите получить больше информации о строительстве гаража из пеноблоков? Посмотрите видео:

Чертежи

Гараж из пеноблока с расчетами

Гараж совмещенный с баней

Проект гаража из пеноблоков

Проект на две машины

Размеры гаража

Таблица расчета количества пеноблоков

Секционные ворота

Схема гаража с примыкающим к нему сараем

Схема кладки стен из пеноблока

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Монтаж естественной вентиляции

Схема одноместного гаража

Схема основания

Устройство кровли гаража

Конструкция крыши гаража

Схема утепления стен из пеноблока сайдингом

Узел фундамента

Ворота для гаража с калиткой

 

 

Помогла ли вам статья?

Гараж из газобетона своими руками: процесс строительства и особенности

Газобетон занимает значительную долю в частном домостроении. Газоблоки подходят не только для постройки жилых отапливаемых домов, но и для сезонных и неотапливаемых зданий, таких как гаражи. В этой статье рассмотрим, как построить гараж из газоблоков, что нужно знать для этого.

Характеристики и особенности газобетона

Вокруг газобетона в интернете распространяется огромное количество мифов и слухов, некоторые из них развенчаем в этой статье. Два самых популярных мифа противоречат друг другу и при этом оба неверны.

• Миф первый – газобетон по своим характеристикам не подходит для сезонных и неотапливаемых зданий (дачи, мастерские, гаражи), так как материал нуждается в регулярном прогреве зимой. В режиме «нагрел-разморозил» материал разрушается.
• Миф второй – газобетон не подходит для капитальных строений, его можно использовать только для хозяйственных построек.

На самом деле на возможность заморозки и разморозки стеновой материал практически не влияет. Основные требования у неотапливаемых построек предъявляются к фундаменту. По поводу несущей способности можно сказать, что она рассчитывается под разные виды построек, есть примеры жилых зданий, построенных из газобетона, которые находятся в эксплуатации уже более 70 лет.

Теперь рассмотрим характеристики материала. Газоблоки – это пористый строительный камень, который изготавливается из цемента, песка, воды, извести и алюминиевой пудры. Изделия формуются в блоки разных размеров путем продавливания сквозь стальные струны. Затем блоки попадают в автоклав, где застывают при давлении 12 атмосфер, высокой температуре и влажности.

Под названием газобетон обычно понимают автоклавный ячеистый бетон, не стоит путать материал с пенобетоном, который тоже относится к ячеистым бетонам. Про различия этих двух материалов читайте здесь .

• Марка прочности обозначается буквой B (B0,5 – B12). Цифра обозначает силу, приложенную к единице площади, после которой испытательный образец разрушился (Н/мм.
  кв). Например, марка B3,5 соответствует нагрузке 35 кг/ см.кв, что примерно равно 60 тоннам на блок. Надо понимать, что прочность стены, выложенной из этих блоков, будет ниже. На прочность стены влияют различные расчетные параметры: толщина стены, высота стены, толщина кладочного раствора и др. Сопротивление кладки сжатию определяется параметром Ru, который рассчитывается по формуле Ru=R/k. Эти параметры пригодятся нам, когда мы будем считать нагрузку на стены нашего гаража.

(2)

В СП 15.13330 «Каменные и армокаменные конструкции» есть таблица по который определяется расчетное сопротивление кладки R. k – тоже табличное значение, оно обозначает коэффициент надежности (2,2 для газобетона).

• Теплопроводность – способность материала проводить тепловую энергию, измеряется в Вт/м*С. Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал сохраняет тепло. Если гараж не будет отапливаться, то эта характеристика не имеет для нас значения. Этот параметр у блоков составляет 0,04 – 0,17 Вт/м*С, что примерно соответствует теплопроводности дерева, при увлажнении теплоизоляционные свойства материла снижаются.
• Плотность обозначается буквой D и измеряется в кг/м.кв. Плотность имеет прямую зависимость от прочности и обратную зависимость от теплопроводности: чем плотнее материал, тем он прочнее и тем хуже он сохраняет тепло.

Низкая теплопроводность и высокая прочность – прочность блоков позволяет возводить «теплые» здания, хорошо сохраняющие энергию.

Высокая скорость выполнения работ – блоки имеют высоту 250 мм, для сравнения одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, поэтому кладку из газоблоков можно выполнить быстрее.

Низкая нагрузка на фундамент

– низкая плотность и вес позволяют использовать газоблоки практически с любым типом фундаментов. Например, блок D400 (400 кг/м.кв) можно использовать для возведения несущих стен, рядовой полнотелый кирпич имеет плотность 1700 – 1900 кг/м.кв.

Высокая однородность и ровная геометрия – большинство блоков имеют небольшие отклонения по геометрии, что позволяет класть их с тонким швом. Однородность дает материалам одинаковое сопротивление на сжатие на всех участках кладки.

Отрицательные свойства газобетонных блоков

Отрицательных свойств у газобетона не так и много, они являются обратной стороной положительных особенностей материала.

• Хрупкость материала – при своей прочности, материал достаточно хрупкий, поэтому при падении его легко расколоть. С другой стороны, вес у газоблоков небольшой, поэтому работать с ними достаточно просто.
• Высокая вероятность ошибки – из-за отсутствия достоверной информации и из-за умышленного распространения мифов в сети, при работе с газоблоками достаточно часто допускают ошибки, которые производят к разрушению стен и трещинам в кладке. Если в случае с более прочными стеновыми материалами, ошибки в некоторых случаях компенсируются сопротивлением материала, то при строительстве из газоблоков некоторые недочеты в проекте могут привести к серьезным последствиям.

Классификация блоков по форме и размеру

Газоблоки могут иметь четыре распространенных формата.

Стандартный блок с плоскими торцами – «классический» параллелепипед по свойствам ничем не уступает изделиям с профилированными торцами. Раствор при кладке наносят на всю поверхность торца.

• Паз-гребень — вяжущее наносится на боковые плоскости рядом с выступами. Изделия имеют ручки, которые упрощают транспортировку. Также при незаполненных вертикальных швах из здания не видно просветов, что можно назвать плюсом только для каменщиков, выполнявших кладку.

Зазоры в вертикальных швах не являются серьезным браком, они повышают продуваемость здания, но при этом негативный эффект от них устраняется при отделке. Для неотапливаемого гаража зазоры в вертикальных швах не оказывают серьезного влияния.

• Паз-Паз – на каждом торце есть выступы. При стыковке между блоками образуется вертикальная цилиндрическая полость. В отверстие сверху заливают кладочный клей или заполняют его клей-пеной, после застывания получается шпонка, скрепляющая блоки. Такая конфигурация блоков хорошо подходит для кладки на клей-пену.

При кладке на полиуретановый клей сложно проконтролировать расширение материала. Когда пеной заполняют узкое отверстие, то расширение ограничено небольшим пространством, что более предсказуемо.

• Паз-плоскость – эти блоки похожи на паз-паз, но выступы есть только на одном торце блока. Благодаря этом можно получить ровные углы здания. При кладке блоков паз-паз или паз-гребень выступы будут видны на углах постройки. Обычно их скрывает штукатурный слой, но если планируется использовать постройку без отделки, то визуально углы будут не очень красивыми.

Как рассчитать толщину газобетонных стен для гаража

При выборе толщины стен важно учитывать параметр изгиба. У тонкой стены гибкость выше, чем у толстой, а соответственно ниже несущая способность. Во многих случаев стена толщиной 100 – 150 мм оказывается достаточной для постройки хозблока, гаража или бани. При этом приступать к строительству следует все равно только после проверки несущей способности и допустимости соотношения толщины и высоты стен.

• Сначала определяем группу кладки по таблице. В нашем случае кладка из газобетона относится ко второй группе.

• Теперь нужно установить допустимую высоту стены в зависимости от толщины блока. Для этого высоту этажа делим на толщину стены (H/h=коэффициент из таблицы). Полученный результат должен соответствовать табличному параметру.

Например, мы планируем стену из блоков 100 мм. Коэффициент по марке раствора и группе кладки будет равен 22. Считаем допустимую высоту: 0,1 * 22 = 2,2 м.

• Если при этом стена соединятся с поперечными стенами или усилена пилястрами на расстоянии не более допустимой высоты, то этажная высота рассчитывается по условной толщине.

K (коэффициент запаса) – для газобетона 2,2

Также при планировании стен из газобетона надо учесть несущую способность.

Она зависит от следующих параметров.

Формула для расчета несущей способности

Приложение нагрузки (в нашем случае нагрузка от кровли) — нагрузка на кладку часто приходится со смещением. Например, перекрытие может опираться не точно в центре стены, а с отклонением от центра. Такой вид нагрузки называется эксцентриситет (e0). Его необходимо учитывать при расчете стен, все опираемые на газобетонную стену конструкции лучше располагать ближе к центру, так эксцентриситет будет меньше.

• Сопротивление кладки (R) про него мы писали выше в разделе про характеристики газобетона.
• Коэффициент ползучести (mg) – рассчитывается по достаточно громоздкой формуле. Соотношение N/Ng – это отношение от постоянной нагрузки на стены к полной нагрузке (с учетом временных нагрузок от снега и ветра), коэффициенты находим по таблице.

Площадь сжатой части сечения – длина (L)*толщина кладки(h).

• Коэффициент ω рассчитывается по формуле ω = 1 + e0/h, где h – толщина блоков, а e0 внецентренная нагрузка

В стене с воротами могут получится узкие простенки. Если ширина простенка меньше толщины блока, то при расчете высоту следует брать равную высоте проема. Желательно не делать простенки меньше 60 см. Если нужно сделать такой простенок, то потребуется вертикальное армирование.

Как рассчитать количество материалов для строительства

Для расчета газоблоков, необходимых для строительства гаража, можно воспользоваться формулой (S стены – S проемов)*1,05*h. Из площади стены надо вычесть площадь проемов, затем полученное значение умножить на коэффициент (1,05) и на толщину стен. Полученное значение следует округлить до целого. В результате мы получим количество газоблоков в кубометрах.

Как построить гараж из газобетона своими руками

Закладываем фундамент

Перед самой закладкой фундамента важно провести ряд подготовительных работ.

• Убрать мусор, удалить насаждения на территории будущей застройки.
• Организовать пути подвоза материала.
• Обеспечить места хранения материала.
• Создать систему отвода воды.
• Обозначить место расположения дренажной системы.

Как мы уже писали, для гаража выгоднее использовать малозаглубленный фундамент. Делать это можно даже на пучинистых грунтах, если провести мероприятия по снижению эффекта от морозного пучения.

Фундамент для газобетонного дома должен осаживаться равномерно. Если этот процесс будет идти с перекосами, то на стенах появятся трещины. Разница осадок не должна превышать 2 мм на 1 м.

• По выбранным габаритам на участке с помощью колышков и шнуровки намечаем «пятно» будущего гаража. Дальше действия будут зависеть от выбранного типа фундамента. Если планируется опустить ленту или плиту ниже уровня промерзания, то потребуется копать котлован на глубину более 1 – 1,5 м. Эти работы проще выполнить с привлечением строительной техники.

При неглубоком залегании грунтовых для откачки жидкости следует использовать дренажный насос. Для работ надо выбрать сухое время года без осадков.

• Для небольшой постройки рациональнее использовать малозаглубленный ленточный фундамент. Глубина котлована зависит от конкретного проектного решения — для малозаглубленных фундаментов может составлять 40 – 100 см.

На время работ можно убрать колышки, которые обозначали границы гаража, так как они будут мешать.

• По периметру будущего фундамента надо выкопать траншею для дренажа. У траншеи надо сформировать уклон в сторону отвода воды. Уклон следует проверять с помощью нивелира.

• Необходимо разделить грунт участка и песчаную подушку, которая будет в будущем сформирована на участке. Для этого применяют геотекстиль. Это рулонный материал, который раскатывается по все площадки по дренажному каналу. Нахлест между рулонами должен составлять не менее 150 мм.
• Дно траншеи засыпается щебнем, на него укладывают дренажную трубу. Сверху трубу засыпают еще одним слоем засыпки, а потом дренаж оборачивается в геотекстиль.

Дренажную трубу подключают к ревизионным колодцам.. Места размещения таких колодцев надо заранее учесть в проекте.

• На этом этапе производится перераспределение грунта и формирование подушки под фундамент из песка. Подушка в зависимости от нагрузки может иметь толщину 20 – 60 см. Подушка формируется слоями 10 – 15 см. Каждый слой утрамбовываем.

Копать котлован можно с помощью строительной техники, промежуточную выравнивание лучше выполнять вручную. Песок не должен содержать глины, остатков растений и других видов органики. Для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.

• Когда подушка готова, можно вернуть колышки с причалками и перейти к созданию опалубки. Дальнейший ход работ зависит от конкретного вида опалубки. Она может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка выполняется из утепляющего материала и сразу выполняет функции теплоизолятора. Сборку опалубки начинают с углов.

Съемную опалубку можно изготовить из ламинированной фанеры. Для несъемной подойдет пенополистирол экструдированный или вспененный марок ППС 30 – ППС45 (с асбоцементными плитами). Соединение плит в несъемной опалубке осуществляется с помощью клея и винтовых крепежных элементов.

• Опалубка собирается на полиэтиленовой пленке и выкладывается по причалке, натянутой между колышками.
• Если в гараже планируется провести коммуникации (например, обеспечить подвод воды и канализацию), то траншеи под трубы выкапывают на этом этапе.
• После сборки опалубки в неё закладывают арматуру. Для армирования можно использовать как металлическую, так и пластиковую арматуру в зависимости от проектного решения. Также потребуется проволока, хомуты для перевязки прутков и подставки под армирование.
• Хомуты формируют пространственный каркас в виде параллелепипеда. Хомуты изготавливают из согнутой арматуры, их устанавливают каждые 30 см и связывают проволокой.

Арматурный каркас внутри опалубки не должен лежать на земле, для этого используют специальные подставки – так бетон будет обволакивать металлический пояс со всех сторон.

• Опалубку заполняют бетоном с помощью насоса или вручную. На работы по заливке смеси должно уйти не больше часа, чтобы бетон не начал твердеть.
• Чтобы бетонная смесь равномерно заполнила арматурный каркас и опалубку используют вибратор.
• Застывание смеси должно происходить в условиях строго соблюдения температурно-влажностного режима, также нужно своевременно устранять перекосы и искривления опалубки. Нужно исключить все механические воздействия на фундамент во время застывания

Стены и обустройство каркаса

Когда бетон затвердел и набрал прочность можно приступать к возведению стен. Чтобы исключить капиллярный подсос нужно разделить слоем гидроизоляции стену и фундамент. Для этой цели подойдет рубероид или наплавляемая битумная гидроизоляция. Если использовать рулонную гидроизоляцию с посыпкой, то это позволит улучшить адгезию первого ряда газобетона.

Раньше между бетонным основанием и газобетонной стеной было принято делать пояс из кирпича. Это делалось для компенсации растягивающих нагрузок при отсутствии бетонного пояса. В современных условиях создание кирпичного пояса не имеет смысла.

• Кладку газобетонной стены начинают от углов. Первый ряд следует укладывать на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси в том случае, если отклонения в уровне фундамента не превышают 20 мм. Если отклонения составляют 20 – 40 мм, надо армировать первый слой раствора стальной сеткой 50х50 мм.

Наплавляемая битумная гидроизоляция

• Если первый ряд укладывался на битумную гидроизоляцию, то первый ряд кладки из газобетона рекомендуется армировать, чтобы снизить появление трещин из-за скольжения по поверхности гидроизоляции. Если в качестве гидроизоляции применялся цементный состав, то первый ряд кладки можно не армировать.

Последующие ряда кладки можно укладывать на три вида вяжущих.

• ЦПС используют для кладки с толстым швом от 10 мм. Этот способ оправдан при кладке блоков с большими отклонениями по геометрии.
• Минеральный клей для кладки позволяет класть газоблоки с тонким швом 1 – 3 мм. Клей наносят с помощью кельмы, а излишки снимают шпателем-гребенкой.

ЦПС прочнее, чем минеральный клей, но при этом увеличение прочности раствора не приводит к увеличению прочности кладки. В этом вопросе более критична толщина шва. Утолщение шва до 10-12 мм приводит к падению прочности кладки на 20%, до 30 мм – на 30%.

• Клей-пена – способ укладки на полиуретановый клей более прост с точки зрения выполнения работ. Этот способ позволяет получить наиболее тонкий шов. Конечная прочность кладки получается сопоставимой с кладкой на минеральный клей. Еще одним плюсом кладки на клей-пену является то, что баллоны с пеной не занимают много места и имеют небольшой вес, поэтому привести их на объект можно в обычном автомобиле.

При укладке блоков вяжущим обрабатывают горизонтальную и вертикальную плоскости. После укладки ряда его надо обработать теркой, чтобы удалить все выступы и неровности. Всю пыль надо тщательно смести с блоков веником.

Обработка терки позволяет удалить возвышения на стыке блоков («зубы»). Укладка последующего ряда на «зуб» создаст механические напряжения, что в будущем может привести к появлению трещин.

Если ряд кладки подлежит армированию, то в нем делают штробу, куда закладывают арматуру.

Обычно армировать рекомендуют:

• для первого ряда кладки

• для обреза крыши

• подоконных и надоконных зон

• ряды на уровне мауэрлата

• стены длиннее 6 метров рекомендуется армировать каждые 4 ряда.

Смотровая яма

Делать ли в гараже смотровую яму – достаточно спорный вопрос, решать который надо еще на стадии проектирования. Если вы планируете устроить смотровую яму, то надо будет отказаться от малозаглубленного плитного фундамента.

Смотровая яма – это углубление в центре гаража, которое упрощает ремонт автомобиля. Транспорт ставя на яму, при этом из нее можно получить доступ к дну машины без использования подъемника.

Если уровень залегания грунтовых вод достаточно высок (менее 2 м), то от устройства смотровой ямы лучше отказаться. В этом случае можно сделать лежачую яму. В противном случае в яме будет постоянно высокий уровень влажности, что приведет к появлению коррозии на автомобиле. Также в этом случае не рекомендуется устраивать постоянную стоянку автомобиля над ямой – лучше предусмотреть в гараже отдельное место под транспортное средство.

Минусы при использовании смотровой ямы:

• Сложность парковки – при отсутствии достаточного опыта, можно попасть колесом в яму.
• Повышение затрат на строительство гаража – наличие смотровой ямы может потребовать дополнительный утепляющий контур в зоне промерзания. Если яма приходится на уровень залегания грунтовых вод, то потребуется гидроизоляция.
• Низкая универсальность – смотровая яма, рассчитанная для одного автомобиля, может не подойти по габаритам для другого авто.
• Высокая влажность может способствовать появлению ржавчины на автомобиле

Особенности работ по устройству смотровой ямы

Смотровую яму можно делать уже после возведения стеновой коробки, но земляные работы удобнее делать на этапе строительства фундамента, чтобы не возникало проблем с вывозом грунта.

Длина смотровой ямы для легкового автомобиля обычно составляет 5 м, ширина 80 см. Глубина рассчитывается в зависимости от роста владельца автомобиля. Рост + 10 – 20 см. Средняя глубина получится около 2 метров, поэтому дно ямы в европейской части России будет глубже уровня промерзания.

Стены ямы можно делать из бетона, для этого раствор заливают в съемную или несъемную опалубку.

Важно выполнять гидроизоляцию стен смотровой ямы. С внутренней стороны ямы можно использовать эластичную цементную гидроизоляцию, работающую на обратное давление. Такая гидроизоляция будет препятствовать просачиванию влаги сквозь стенки ямы. С внешней стороны используют полимерную битумную бесшовную гидроизоляцию.

Обшивка стен

Очень часто можно встретить мнение, что здание из газобетона не может существовать без наружной отделки. Это мнение является ошибочным. Отделка несет только декоративную функцию, а при неправильном использовании приносит больше вреда, чем пользы. По этой причине выбор отделки для гаража из газобетона базируется исключительно на экономических возможностях и эстетических представлениях хозяина.

Для газобетонных строений доступны любые виды отделки, приведем их ниже.

• Эксплуатация без отделки с дополнительной гидрофобизацией мокрых зон (примыкание к отмостке, подоконных зон и др.)

С визуальной точки зрения гараж, стены которого клали на полиуретановый клей, выглядит более опрятно без отделки, так как отсутствуют пятна от раствора.

• «Мокрая» отделка – тонкослойная штукатурка, обычная штукатурка, декоративная штукатурка.

Если гараж не является частью основного дома и не отапливается, то к штукатурке нет особых требований. В отапливаемом здании штукатурка должна иметь высокую паропрницаемость.

• Облицовка, приклеенная к основанию – облицовка плиткой.

• Облицовка на относе – обшивка сайдингом, деревом и др. Также возможен вариант, когда облицовка закрепляется на газобетоне без обрешетки и каркаса.

• Облицовка камнем – любые виды облицовочных кладочных материалов (клинкерный, керамический кирпич).

При отделке строения из газобетона важно учитывать два важных момента.

• Режим эксплуатации (отапливаемое или неотапливаемое) – в большинстве случаев гараж является неотапливаемым строением, в этом случае никаких сложностей при проектировании «пирога» стены не возникает. Если здание отапливается, то отделочные материалы не должны способствовать накоплению влаги внутри газобетона.

• Влажность газобетона – материал после производства имеет значительные показатели влажности по массе, поэтому отделочные слои не должны препятствовать его высыханию. Это требование не имеет большого значения если гараж не отапливается.

Крыша

Выбор кровли следует делать, исходя из расчета нагрузок, который делался для фундамента и стен. В этом случае важно учесть нагрузку от кровли на стены. Наиболее легкой будет скатная крыша из дерева с опорной стропильной системой.

Опорная стропильная система

• Опорная стропильная система исключает распорные усилия, так как стропила опираются на деревянные балки. Такой вариант хорошо подходит для одноэтажных строений таких, как гараж.
• Подвесная стропильная система не имеет балок, её чаще используют в мансардных этажах, так как она позволяет получить высокий потолок под скат крыши. При этом при ошибках в проектировании может возникнуть распорная нагрузка на стены, когда кровля проседает и своим весом начинает давить, растягивая стены в стороны. Чтобы избежать таких моментов на 2/3 высоты скатов ставят ригель – поперечную затяжку.

Ошибка: боковой распор от кровли передался на газобетонную стену, в результате появились трещины.

Для сбора нагрузок от кровли нужно учесть временные нагрузки (снег, ветер) и постоянные от строительных материалов.

Для равномерного распределения нагрузки после последнего ряда газобетона делают железобетонный пояс. Мауэрлат крепят к поясу стальными шпильками.

Мауэрлат – это обвязочный брус, который укладывают по периметру коробки здания. Чтобы снизить распорную нагрузку на стены, мауэрлат должен опираться на центральную часть кладки, это позволит максимально снизить эксцентриситет.

На мауэрлат укладывают деревянные балки (затяжки), на которые опираются деревянные стропильные ноги. По стропилам делают обрешетку из деревянного бруса, к который уже крепится кровельный материал. Наиболее простым вариантом для кровли гаража является металлочерепица или профнастил.

Мягкие виды кровельных материалов, такие как битумная черепица, требуют сплошной обрешетки из фанеры или осб. Про выбор обрешетки для мягкой кровли подробнее читайте в этой статье .

Также гараж может иметь плоские кровли, она может выполняться из железобетонных перекрытий или сборно-монолитной кровли из газобетонных блоков. Последний вариант легче, но достаточно сложен с технической точки зрения.

Плоская кровля должна иметь уклон для отведения воды.

Ворота

Чтобы правильно спроектировать ворота, надо рассчитать перемычку, для этого нужно определить размер проема.

Размер ворот в гараже из газобетона

Это один из принципиальных вопросов при проектировании гаража, так как от этого зависят габариты автомобиля, который можно будет поставить в постройке. Конструкция ворот также влияет на размер проема.

По нормативам устанавливается только минимальная ширина и высота ворота – 2,25 и 2 м соответственно. Максимальные габариты не нормируются и фактически зависят от размеров автомобиля. Приведем основные типоразмеры для разных видов транспортных средств.

• Мотоцикл – минимум 1,8 м
• Легковой автомобиль – минимум 2,5
• Газель, джип – 2,8 – 3,5 м
• Ворота для двух машин – 4,8 – 6 м

Надо учитывать, что ширина проема должна быть шире ворот, потому что отдельное место требуется на раму и приводные механизмы в зависимости от конструкции ворот.

Фактически лучше сделать расчет для конкретного транспортного средства.

Пример расчета гаражных ворот для конкретного транспортного средства

• Для определения ширины к ширине транспортного средства нужно добавить 30 – 45 см с двух сторон.
• Для определения высоты к высоте автомобиля прибавляют стандарт запаса, который составляет 2 — 2,6 м.
• Расчет для двух машин зависит от того, нужно ли обеспечить беспрепятственный выезд двух транспортных средств. В этом случае учитываем суммарные показатели габаритов по ширине (в сумме около 6 м).
• Если одновременный выезд двух машин не требуется, то для каждого автомобиля можно сделать отдельные ворота.

Типы конструкций ворот

• Подъемные (поворотные) ворота при открытии переворачиваются на 90 градусов и закрепляются под потолком. Снизят высоту проема на 20 – 30 см. Могут быть оснащены электроприводом для автоматического подъема. Хорошо защищают от взлома.
• Складные ворота состоят из секции, которые поднимаются наверх. При этом надо учитывать высоту секций в сложенном положении при расчете габаритов. Другой вид секционных ворот изгибается к потолку (подъемно-секционные), как подъемные ворота.

Нескладные подъемные ворота требуют, чтобы длина гаража была не меньше высоты ворот. Также складные варианты конструкций не так хорошо защищены от взлома, как подъемные.

• Рулонные скручиваются в небольшой короб, находящийся внутри или снаружи помещения.
• Складывающиеся створки состоят из вертикальных сеток, который сдвигаются к центру. В ширине таких ворот надо учесть створки в сложенном виде.
• Створчатые ворота – наиболее распространенный вариант, хорошо защищены от взлома. При этом перед гаражом должно быть достаточно пространства для открытия ворот.

Сколько стоит построить гараж?

Гараж предлагает удобное место для хранения и защиту автомобиля. Если у вас нет гаража, вы, вероятно, задаетесь вопросом о стоимости строительства гаража. К сожалению, на этот вопрос нет универсального ответа. Вместо этого стоимость строительства гаража варьируется в зависимости от многих факторов.

Средняя стоимость возведения гаража составляет около 27 774 долларов США, при этом стоимость большинства проектов варьируется от 16 747 до 38 926 долларов США. Домовладельцы могут получить до 80% возврата инвестиций, построив гараж. Домовладельцам с разным бюджетом доступны различные проекты гаражей высокого и низкого уровня. Это руководство охватывает все затраты на строительство гаража, которые вам необходимо знать.

Средняя стоимость строительства гаража

Тип гаража, размер, используемые материалы, местоположение и стоимость рабочей силы влияют на стоимость строительства индивидуального гаража. Вот некоторые общие факторы, влияющие на окончательную стоимость строительства гаража:

По размеру

Как и при строительстве домов, стоимость гаража определяется за квадратный фут. Большинство подрядчиков берут от 35 до 70 долларов за квадратный фут за стандартный гараж. Гараж на одну машину площадью от 240 до 380 квадратных футов стоит от 10 500 до 20 400 долларов. Гараж на две машины площадью от 440 до 620 квадратных футов стоит от 20 000 до 40 300 долларов.

Гараж на три машины площадью от 620 до 820 квадратных футов стоит от 30 000 до 45 000 долларов. Гараж на четыре машины площадью от 400 до 1060 квадратных футов стоит от 32 000 до 73 900 долларов. Для гаража на колесах нужна дверь размером 14 на 12 футов и отсек глубиной 40 футов. Строительство гаражей для автофургонов стоит от 36 000 до 140 000 долларов.

По типу: встроенный или сборный

В зависимости от вашего местоположения сборный гараж может быть дешевле, чем строительство на месте. Большинство подразделений или ТСЖ имеют строительные нормы, поэтому вы должны соблюдать их, прежде чем начать. Комплект стального гаража стоит от 4000 до 6500 долларов. Сборный гараж на две машины стоит от 5000 долларов по сравнению с 24 200 долларов за гараж на месте. Было бы полезно, если бы вы также учитывали затраты на заливку фундамента.

По материалам

На стоимость работ и строительства сильно влияют материалы, которые вы используете. Ниже приведена разбивка некоторых популярных строительных материалов и факторов стоимости.

• Гараж из шлакоблоков: Стоимость гаража из шлакоблоков колеблется от 5000 до более 50 000 долларов в зависимости от вашего местоположения и размера гаража. Это идеальный материал, особенно если вы живете в местности с ненастной погодой, частыми штормами и ураганами.
• Кирпичный гараж: Строительство кирпичного гаража будет стоить около 100 долларов за квадратный метр. Однако этот материал непопулярен, потому что его трудно изолировать.
• Гараж, облицованный кирпичом: Это лучший вариант, если вы хотите, чтобы стены выглядели как кирпичные, но за небольшую стоимость. Стоимость кирпичной кладки колеблется от 10 до 20 долларов за квадратный метр.
• Каркасный гараж: Каркасный гараж поставляется со сборными опорами для крыши и стоит от 40 до 70 долларов за квадратный метр.
• Металлический гараж: Стоимость металлических гаражей колеблется от 6000 до 22000 долларов. Это доступно и значительно сокращает время строительства. Однако он может не соответствовать эстетике многих объектов недвижимости.

Пристроенные и отдельно стоящие гаражи

Подумайте о пристроенном гараже, если у вас есть дополнительное пространство и боковая дверь. Отдельные гаражные ворота лучше всего подходят, если у вас недостаточно места вокруг дома и вы планируете использовать шумное оборудование.

Пристроенный гараж на одну машину стоит около 10 800 долларов. Общая стена с вашим домом делает установку электричества намного дешевле. Отдельные гаражи на одну машину стоят около 19 долларов.,300. В зависимости от материалов, размера, функциональности и трудозатрат отдельный гараж может стоить 43 000 долларов.

Учитывайте стоимость подъездной дороги и фундамента при составлении бюджета отдельного гаража. Стоимость строительства подъездной дорожки составляет от 2900 до 5500 долларов, в зависимости от размера и материала.

Факторы при оценке стоимости строительства гаража

При оценке общей стоимости строительства гаража в игру вступают и другие факторы. Ниже приведены некоторые важные из них, о которых следует помнить:

Количество гаражных ворот

В зависимости от материала новые гаражные ворота стоят от 600 до 1767 долларов США, включая установку. Вы не можете сэкономить деньги на алюминии или виниле. Стекловолокно и сталь обеспечивают большую безопасность, привлекательность и энергоэффективность. Двухдверный гараж стоит от 1500 до 3000 долларов.

Окна

Если вы проводите много времени в гараже, рассмотрите возможность добавления окон или световых люков, чтобы обеспечить естественное освещение в течение дня. Кроме того, окна могут пригодиться, если вы хотите, чтобы ваш новый гараж соответствовал вашему дому. Популярны композитные, стальные, деревянные и виниловые оконные рамы.

В зависимости от конструкции (одинарные, двойные и тройные окна) мансардное окно стоит от 650 до 3800 долларов — одно профессионально установленное окно стоит от 380 до 635 долларов.

Изоляция

Изоляция может потребоваться, если вы используете свой гараж в течение длительного времени или храните продукты, чувствительные к температуре. Вот разбивка популярных изоляционных материалов и их стоимость за квадратный фут.

• Вата: от 0,5 до 1,5 долл. США
• Вдуваемая: от 1 до 2 долл. США
• Напыляемая пена: от 1,5 до 4 долл. США

Фундамент

В зависимости от размера фундамент вашего гаража повлияет на стоимость проекта. Большинство фундаментов гаражей сделаны из бетона. Если вы строите небольшой гараж с ограниченным бюджетом, используйте гравий. Вот основополагающие материалы и затраты на квадратный фут:

• Гравийная прокладка: от 4 до 10 до $ 10.
• Плавающий бетон: от 8 до $ 14
• Монолитный бетон: от 9 до 15,50 долл. США
• Бетон. Асфальтовая черепица популярна, долговечна и доступна для кровли гаража. Стоимость будет зависеть от размера гаража, стиля и дополнительных функций, таких как световые люки. Крыша гаража стоит от 1600 до 16000 долларов.

  Стоимость различных кровельных материалов за квадратный фут:

  • Модифицированный битум: от 1,5 до 5 долларов
  • Асфальтовая черепица: от 2 до 5 долларов
  • Кедр: от 4 до 10 долларов
  • Металл: от 5 до 20 долларов
  до $20
  • Плитка: от $7,5 до $17

  Каркас и входная дверь

  Учитывайте затраты на каркас, если вы не будете использовать металлические комплекты для гаража или бетонные блоки. Большинство домовладельцев выбирают деревянные каркасы, потому что они легкие, доступные, простые в использовании и изолированные. Кроме того, шлакоблоки могут противостоять суровым погодным условиям и термитам.

  Включая рабочую силу, каркас гаража стоит от 5 до 13 долларов за квадратный фут. В зависимости от функций безопасности входная дверь может стоить от 100 до 2500 долларов.

  Электрика и проводка

  Электроинструменты, автоматические гаражные ворота, местные строительные нормы и правила и освещение — все это требует электричества в гараже. Электропроводка стоит от 6 до 10 долларов за квадратный фут или от 630 до 1930 долларов за гараж стандартного размера.

  Стоимость рабочей силы

  Прежде чем строить гараж, рассмотрите местные затраты на рабочую силу. Затраты на рабочую силу составляют в среднем от 20 до 30 долларов за квадратный фут или от 50% до 70% от общей стоимости строительства.

  Разрешения

  Местные строительные нормы и правила требуют проверки гаража после его завершения. Ваш подрядчик может потребовать разрешение на строительство до начала фактической работы. Для электричества, воды и тепла могут потребоваться отдельные разрешения.

  В зависимости от вашего местонахождения разрешение на строительство стоит от 150 до 1500 долларов США плюс сборы ТСЖ.

  Прочие расходы, которые следует учитывать при строительстве гаража

  При строительстве гаража целесообразно учитывать особенности, которые обеспечат вам необходимую доступность и уникальность. Это означает дополнительные расходы на ваш примерный бюджет проекта.

  Механизм открывания гаражных ворот

  Доступны ручные и автоматические устройства открывания гаражных ворот. Автоматические гаражные ворота долговечны и удобны. На цену влияют модель, бренд, стиль гаражных ворот и номинальная мощность. Стоимость установки обычно колеблется от 220 до 520 долларов, но может достигать 825 долларов.

  Аксессуары

  Гаражи часто используются в качестве рабочих мест. Установка холодильников, морозильников и шкафов «все в одном» повышает удобство использования. Встроенные шкафы стоят 3400 долларов, а верстак — от 375 до 600 долларов.

  Модернизация

  Если вы проводите много времени в гараже, вам может понадобиться установка HVAC, стоимость которой составляет от 700 до 1500 долларов. Сантехника стоит от 600 до 1600 долларов за прибор, если вам нужна водопроводная вода.

  Расходы на отделку

  Если вы хотите, чтобы ваш гараж соответствовал остальной части вашего имущества, он может стоить больше. Гипсокартон и покраска интерьера могут стоить около 1,5 доллара за квадратный фут. Стоимость отделки зависит от того, хотите ли вы простую модель или индивидуальную отделку с многочисленными дополнительными функциями.

  Хранение

  Вы можете использовать автомобильный гараж в качестве хранилища, чтобы навести порядок в доме. Бюджетные шкафы для хранения стоят около 55 долларов. За большие деньги вы можете получить систему гаражных шкафов из девяти частей с ящиками для инструментов и верхними шкафами, среди других функций.

  Как финансировать строительство гаража

  Стоимость строительства гаража может быть довольно высокой для некоторых домовладельцев. Если вы не можете позволить себе построить гараж своей мечты, подумайте о кредите на ремонт дома от RenoFi. Три варианта кредита RenoFi: Home Equity Loan, HELOC и RenoFi Refi позволяют вам занимать до 80% стоимости вашей недвижимости после ремонта. RenoFi сотрудничает с кредиторами, предлагая самые низкие ставки и самые длительные сроки без рефинансирования. Посетите RenoFi, чтобы использовать их кредитный калькулятор, чтобы узнать, сколько вы можете занять.

  Сколько стоит построить гараж из бетонных блоков?

  Стоимость строительства гаража из бетонных блоков будет зависеть от множества факторов, таких как размер гаража, сложность строительства, качество используемых материалов и труда, а также любые дополнительные функции, которые вы можете выбрать. добавлять.

  В общем, вы можете заплатить от 7000 до 22000 долларов за бетонный гараж среднего размера на две машины.

  Стоимость материалов для простого гаража из бетонных блоков обычно составляет около 4,9 долларов США.00 до 7000 долларов. Стоимость рабочей силы составляет в среднем от 2500 до 7500 долларов, в зависимости от сложности проекта и подрядчика, которого вы нанимаете.

  Дополнительные функции, такие как изоляция и электропроводка, могут значительно увеличить стоимость. Если у вас возникли проблемы с оценкой стоимости материалов и рабочей силы, настоятельно рекомендуется связаться с местным подрядчиком в вашем регионе, чтобы лучше понять, сколько будет стоить проект в целом.

  Кроме того, важно отметить, что заливка бетонного фундамента и укладка бетонной подъездной дорожки могут значительно увеличить стоимость всего проекта. Независимо от того, строите ли вы новый гараж или реконструируете существующее помещение, профессиональная оценка стоимости поможет вам убедиться, что вы платите справедливую цену за строительство.

  Сколько шлакоблоков нужно, чтобы построить гараж?

  Количество шлакоблоков, необходимых для строительства гаража, зависит от размера гаража и конструкции стен. Например, для небольшого гаража на одну машину может потребоваться около 600 шлакоблоков, а для более крупного гаража на две машины может потребоваться до 2000 блоков.

  При возведении стен гаража из шлакоблоков важно учитывать как длину и ширину помещения, так и высоту стен. Кроме того, тип шлакоблока также может влиять на количество необходимых блоков.

  Как правило, проще всего выбрать стандартные бетонные блоки 8x8x16, которые также могут обеспечить отличную изоляцию и прочность стен вашего гаража.

  Кроме того, вам могут понадобиться дополнительные материалы, такие как раствор, крепеж и арматура, чтобы скрепить блоки вместе. Кроме того, шлакоблоки бывают разных цветов, размеров и типов, поэтому вам может понадобиться более одного типа блоков для создания желаемого дизайна.

  Короче говоря, точное количество шлакоблоков, которое вам понадобится для вашего гаража, зависит от размера и конструкции стен вашего гаража. Лучше всего проконсультироваться с профессионалом, чтобы получить точный подсчет блоков, необходимых для вашего проекта.

  Можно ли использовать бетонные блоки для поддержки автомобиля?

  Да, бетонные блоки можно использовать для поддержки автомобиля, однако они могут быть не идеальным решением. В зависимости от размера и веса транспортного средства блоки должны быть достаточного размера и прочности, чтобы выдержать нагрузку.

  Также может потребоваться подсыпка из гравия или бетонной плиты, чтобы обеспечить более ровную и устойчивую поверхность для автомобиля. Кроме того, важно убедиться, что блоки размещены с дополнительной глубиной и усилением, чтобы помочь выдержать дополнительный вес и обеспечить устойчивость автомобиля.

  В зависимости от конкретной ситуации может потребоваться профессиональная помощь для обеспечения безопасности и устойчивости автомобиля.

  Дешевле залить бетоном или использовать блоки?

  Дешевле ли лить бетон или использовать блоки, во многом зависит от проекта и его конкретных требований. Заливка бетона в краткосрочной перспективе, как правило, обходится дороже, поскольку требует дополнительных трудозатрат и материалов, таких как арматура, проволочная сетка и опалубка.

  Тем не менее, долгосрочные затраты на заливку бетона могут быть ниже, поскольку он, как правило, прочнее и долговечнее, чем блочная конструкция, что делает его идеальным выбором для проектов с интенсивным использованием или фундаментом, который необходимо построить для обеспечения длительного срока службы. .

  Строительство из блоков, как правило, дешевле, чем заливка бетона, при условии, что проект не требует прочности конструкции или постоянного фундамента, поскольку стены из блоков более склонны к растрескиванию и смещению со временем.

  Кроме того, кирпичи и блоки бывают разных форм и размеров, что облегчает работу с ними и требует меньше навыков, чем заливка бетона. В конечном счете, выбор между заливкой бетона или использованием блоков будет зависеть от проекта и целей, которых вы надеетесь достичь.

  Что прочнее шлакоблок или бетонный блок?

  Шлакоблоки и бетонные блоки являются строительными материалами, используемыми для широкого круга строительных проектов, и являются прочными, долговечными материалами, обеспечивающими структурную целостность и поддержку. Однако, когда дело доходит до прочности и долговечности, бетонный блок обычно считается более прочным из двух материалов.

  Бетонный блок изготавливается из смеси портландцемента, песка и гравия и обеспечивает превосходную прочность на сжатие и стабильность. Шлакоблок, с другой стороны, сделан из армирующих материалов, таких как сланец, глина, цемент и вода, и считается менее прочным и прочным, чем бетонный блок.

  Кроме того, шлакоблок гораздо менее водостойкий, чем бетонный блок, а это означает, что он имеет большую вероятность растрескивания под воздействием влаги. Поэтому с точки зрения прочности и долговечности бетонный блок является самым надежным и долговечным материалом для строительства.

  Сколько стоит залить бетонную плиту размером 24×24?

  Стоимость заливки бетонной плиты 24×24 будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как стоимость материалов и труда. Как правило, общая стоимость может варьироваться от 1500 до 4000 долларов и более в зависимости от стоимости рабочей силы, толщины плиты и любых дополнительных работ по армированию или подготовке, которые необходимо выполнить.

  Если плита имеет толщину всего 4 дюйма и не нуждается в армировании или дополнительных подготовительных работах, в среднем стоимость материалов и труда должна составлять от 1500 до 2500 долларов США. Однако, если плита толще или имеет армирование, стоимость материалов и рабочей силы возрастет и может превысить 4000 долларов США в зависимости от количества необходимых материалов и рабочей силы.

  Что лучше бетонный блок или заливной бетон?

  При выборе между бетонным блоком и заливным бетоном необходимо учитывать несколько моментов. Залитый бетон обычно дороже, чем бетонный блок, и его сложнее ремонтировать или модифицировать из-за его твердой природы.

  С другой стороны, литой бетон более эстетичен, чем бетонные блоки, и может быть более эффективным для создания водонепроницаемого уплотнения в местах, требующих защиты от влаги или замерзания и оттаивания.

  С точки зрения прочности и долговечности оба типа бетона имеют одинаковую прочность и долговечность. Для придания залитому бетону дополнительной прочности в заливку можно встроить арматуру, такую ​​как арматура или проволочная сетка.

  Кроме того, поверхность залитого бетона обычно намного более гладкая и однородная, чем у бетонных блоков, что может быть полезно в некоторых случаях.

  В конечном счете, результат вашего проекта определит, какой тип бетона лучше всего подходит для работы. Залитый бетон может быть выгоден, когда вам нужна большая непрерывная стена и нужна более однородная, гладкая поверхность.

  Если вы работаете над проектом на открытом воздухе, который требует большей индивидуальной настройки, например, над декоративной садовой стеной, бетонный блок можно использовать для более сложной детализации и может быть более экономичным.

  Сколько стоит бетонное патио 12×12?

  Стоимость бетонного патио 12×12 будет зависеть от нескольких факторов, таких как местоположение, используемые материалы и уровень сложности. Обычно он колеблется от 2500 до 6000 долларов, в зависимости от этих факторов.

  Средняя стоимость бетонного патио 12×12 составляет около 4500 долларов. Потенциальные расходы включают разрешения, материалы, рабочую силу и расходные материалы. Стоимость материалов, таких как бетон, герметик и любые необходимые арматурные стержни, будет зависеть от размера и сложности проекта и желаемого типа отделки.

  Затраты на рабочую силу варьируются в зависимости от региона, но обычно составляют от 3,00 до 7,00 долларов США за квадратный фут для основных плит. Дополнительные материалы и отделка могут увеличить общую стоимость. Например, окрашивание и облицовка плиткой могут добавить к общей стоимости несколько сотен долларов.

  Стоимость разрешения будет зависеть от географического положения и муниципалитета, но может варьироваться от 100 до 600 долларов.

  Как долго служат дома из бетонных блоков?

  Дома из бетонных блоков невероятно долговечны и могут легко прослужить несколько столетий при надлежащем уходе. Это связано с их устойчивостью к погодным условиям, огню и многим другим элементам, которые могут нанести ущерб другим строительным материалам.

  При надлежащем обслуживании и уходе дом из бетонных блоков прослужит не одно поколение, а в некоторых частях мира многие экземпляры прослужат сотни лет.

  Долговечность дома из бетонных блоков может варьироваться в зависимости от специфики конструкции, например, от качества первоначальной постройки и методов обслуживания, используемых на протяжении многих лет. Правильно построенный дом из бетонных блоков должен прослужить не менее 50 лет и более при минимальном обслуживании.

  Для обеспечения максимального срока службы рекомендуется регулярное техническое обслуживание, например, проверка целостности стен, заделка трещин и герметизация поверхностей. Кроме того, любая старая проводка должна быть обновлена ​​и проверена, чтобы убедиться, что ваш дом соответствует современным стандартам безопасности и эффективности.

  При соблюдении этих правил дом из бетонных блоков может простоять веками.

  Почему дома во Флориде строят из шлакоблоков?

  Дома во Флориде обычно строят из шлакоблоков по разным причинам. Во-первых, шлакоблоки обеспечивают высокий уровень прочности и долговечности, что важно в районе, уязвимом для ураганов и других экстремальных погодных условий.

  Шлакоблоки также чрезвычайно устойчивы к атмосферным воздействиям, а это означает, что они не будут гнить или деформироваться, как дерево или другие традиционные строительные материалы. В целом, шлакоблоки способны обеспечить домам во Флориде прочный фундамент, способный противостоять самым экстремальным погодным условиям.

  Кроме того, шлакоблоки негорючие и огнестойкие, что делает их отличным вариантом для районов, подверженных лесным пожарам. Кроме того, шлакоблоки относительно просты в установке и обеспечивают большую изоляционную ценность по сравнению с другими материалами, что позволяет повысить энергоэффективность.

  Они также устойчивы к вредителям, поэтому нет необходимости в химической обработке. Наконец, шлакоблоки чрезвычайно экономичны, что делает их отличным вариантом для тех, кто хочет построить дом с ограниченным бюджетом.

  Какой самый дешевый способ построить дом?

  Строительство дома является крупным и дорогостоящим мероприятием, независимо от используемого метода. Однако есть способы минимизировать затраты на строительство дома. Самый дешевый способ – построить модульный дом. Модульные дома строятся по частям на заводе с климат-контролем, а затем доставляются на строительную площадку и устанавливаются на постоянные фундаменты.

  Модульные дома обычно дешевле, чем традиционные дома, построенные на месте, потому что их можно построить быстрее и с меньшими трудозатратами. Кроме того, они часто более энергоэффективны и требуют меньшего обслуживания с течением времени.

  Другие меры по экономии средств включают в себя самостоятельное строительство — наем субподрядчиков для выполнения определенных задач вместо найма одного основного подрядчика для выполнения всей работы — и закупку материалов, таких как дерево, кирпичи и сантехника, оптом.

  Это часто может помочь вам получить скидку на материалы. Также важно найти архитектора и подрядчика, которые взимают справедливую плату, но при этом имеют достаточный опыт. Опытный и авторитетный архитектор и подрядчик также может помочь обеспечить безопасное и правильное строительство вашего дома.

  Кроме того, соблюдение бюджета и отказ от любых излишеств роскоши помогут сократить расходы. С небольшим количеством исследований и планирования, вы можете иметь красивый и недорогой дом.

  Нужна ли изоляция блочным домам?

  Да, блочные дома нуждаются в утеплении. Блочные дома сделаны из каменных материалов, таких как кирпич, бетонные блоки или камень, которые не являются самыми эффективными изоляторами, а это означает, что они не обеспечивают такой же уровень энергоэффективности, как более распространенные строительные материалы, такие как дерево или винил.

  Без надлежащей изоляции блочные дома могут столкнуться с рядом проблем, включая некомфортную температуру, чрезмерный шум, высокие счета за электроэнергию и потенциально опасный конденсат. Поэтому важно правильно утеплить блочные дома, чтобы защитить их от непогоды и поддерживать комфортную и энергоэффективную среду обитания.

  Тип изоляции, используемой для блочных домов, зависит от деталей конструкции и местоположения дома. Как правило, изоляция из войлока является наиболее распространенным типом, используемым для блочных стен, и обычно помещается между стойками.

  Изоляция из жесткого пенопласта также может использоваться на внутренней или внешней стороне стены, а изоляция из распыляемой пены может использоваться в труднодоступных местах, таких как углы или вокруг окон. Кроме того, если стены не изолированы должным образом, следует использовать такие материалы, как герметик и вспенивающийся пенопласт, для заполнения любых зазоров, через которые может проникать наружный воздух.

  В целом, изоляция является важной частью сохранения качества и ценности блока. дом. Он обеспечивает душевное спокойствие, эффективно снижая затраты на электроэнергию, повышая комфорт и сохраняя дом должным образом герметизированным, чтобы предотвратить проникновение воздуха и повреждение от конденсации.

  Безопасны ли дома из шлакоблоков во время урагана?

  Да, дома из шлакоблоков могут быть очень безопасными во время урагана. Строители используют шлакоблоки, потому что они очень прочные и могут выдерживать сильный ветер и проливные дожди. Дом из шлакоблока будет лучше держаться и будет более устойчивым к сильному ветру и повреждению водой по сравнению с другими типами строительства.

  При правильной постройке дома из шлакоблоков прочно крепятся к фундаменту, обеспечивают отличную изоляцию и могут выдерживать более высокую сейсмическую активность, чем конструкции из деревянного каркаса.

  Кроме того, шлакоблоки хорошо противостоят огню и плесени, что делает их отличным выбором для районов, подверженных стихийным бедствиям. При строительстве дома из шлакоблока вы должны указать ураганные ремни, чтобы надежно закрепить ваш дом на фундаменте и защитить стены от сильного ветра и потенциального наводнения.

  Окна и двери также должны быть надежно закреплены и установлены правильно, а внешние ставни должны быть установлены для обеспечения дополнительной защиты. Кроме того, важно убедиться, что ваша крыша построена правильно, с соответствующей изоляцией и высококачественной черепицей, а также использовать железобетонные или стальные фермы для фундамента и кровли.

  Это обеспечит безопасность вашего дома в случае урагана.

  Из чего сделано большинство домов во Флориде?

  Большинство домов во Флориде обычно строятся из различных материалов. Бетонный блок является наиболее распространенным материалом, используемым для наружных стен домов во Флориде, потому что он прочен и может противостоять ураганам, сильным ветрам и соленому воздуху.

  Другие материалы, используемые для внешней отделки домов во Флориде, включают штукатурку, хардипланк (фиброцементную плиту) и виниловый сайдинг. Для кровли битумная черепица является наиболее популярной из-за ее долговечности и экономичности, однако металлические крыши и черепичные крыши также становятся все более популярными.

  Внутренние стены большинства домов во Флориде обычно состоят из гипсокартона с изоляцией стен и потолков. Деревянные каркасные дома также популярны во Флориде с деревянными полами, такими как инженерная древесина, ламинат, плитка или ковер.

  Кроме того, окна в домах во Флориде обычно изготавливаются из алюминия или винила, которые отлично противостоят дождю и влажности.

  Каковы недостатки бетона?

  Основным недостатком бетона является его стоимость. Бетон является одним из самых дорогих доступных строительных материалов, и он может значительно увеличить стоимость проекта. Кроме того, установка бетона может быть трудоемкой и потребует опытных монтажников.

  Кроме того, бетон является хрупким материалом, который легко повредить и потребовать дорогостоящего ремонта. Это особенно актуально для бетона, который подвергается воздействию элементов или в местах с интенсивным движением.

  Еще одним недостатком бетона является тот факт, что с ним требуется много времени для обработки и отверждения, что может привести к задержкам в реализации проектов. Наконец, правильная герметизация бетонных поверхностей и уход за ними могут отнимать много времени и требуют частого нанесения герметика.

  Хороши ли дома из бетонных блоков?

  Дом из бетонных блоков представляет собой прочную и устойчивую форму конструкции, обладающую многими преимуществами. Они относительно огне- и сейсмоустойчивы, устойчивы к термитам и могут эффективно блокировать пыль, грязь и другие загрязнители воздуха.

  В большинстве климатических условий в этих домах остается намного прохладнее, чем в традиционных деревянных или кирпичных конструкциях, что делает их отличным вариантом для тех, кто живет в жарких и влажных районах.