Варианты обшивки входных дверей: ТОП-7 обшивок

Что означают для вас металлические входные двери, создают ли они ощущение уверенности, надежности, защищенности. Как будет выглядеть визитка дома, и какими свойствами она будет обладать, зависит от вас. Обивка преображает дверь  – превращает из серой, обычной в оригинальный и стильный атрибут. Важны такие качества, как взломоустойчивость, защита и безопасность, комфорт и дизайнерское оформление интерьера. Если обшить дверь по-современному можно подчеркнуть индивидуальность стиля, придать полотну еще больше надежности и прочности.

ТОП-7 обивок для входных металлических дверей

Уют любого дома начинается с оформления входной двери. Существует множество привлекательных вариантов для обшивки металлических каркасов. Отличия касаются материала, дизайна, особенностей изоляционных слоев. У каждой обивки своя оригинальность и неповторимость.

Чем можно обшить металлические входные двери, популярные вариации:

1. МДФ. Обивка гармонично вписывается в интерьер, служит долгие годы. Одновременно решает задачи утепления, звукоизоляции, дизайна. Полотна бывают гладкими или с рельефными узорами.
2. ДСП. Придает оригинальный внешний вид. Несмотря на дешевизну и отношение к категории эконом класса отличается приличными эксплуатационными характеристиками.
3. Дермантин. Искусственная кожа не только служит бюджетным вариантом, но еще не боится температурных скачков, устойчива к влаге. Используется снаружи и изнутри в квартирных дверях.
4. Деревянные панели. Для уличной стороны подойдет цельный массив из прочных к атмосферным изменениям пород – ясень, дуб. Дерево относится к элитному разряду, подчеркивает изысканный вкус хозяев.
5. ПВХ. Покрытие является прочным пластиком, с отличной огнеупорностью, невосприимчивостью к низким температурам. Для стойкости его покрывают лаком с ультрафиолетовым фильтром.
6. Ламинат. Используется для обивки входных дверей только с внутренней стороны. Материал боится влаги и коробится под действием воды.
7. Искусственный камень. Интересный материал для декора производят в форме вытянутых панелей. Для прикрепления к поверхности полотна используют специальный клей.

Дверь всегда в порядке с практичной обивкой из МДФ

МДФ-обшивка, покрытая ламинирующей пленкой, относится к распространенным отделкам. Считается экологически чистой – производится из мелких древесных опилок, которые связывают лигнином. На рынке представлено множество интересных вариантов МДФ – с имитацией элитных пород древесины, уникальными мастерскими рисунками фрезеровщика.

Причина популярности МДФ-панелей:

• стильно декорируются ручной ковкой, обрабатываются фрезами;
• представлены в широком разнообразии цветовой палитры;
• обладают высокими потребительскими свойствами;
• не деформируются от резких температурных скачков, ветра;
• не трескаются, не повреждаются при механических ударах;
• не содержат формальдегид и абсолютно безопасны для здоровья.

Материал МДФ отличается надежностью и придает респектабельности дверному полотну. Толщина варьирует в пределах 16-19 мм, и обеспечивает шумовую и теплоизоляцию. В ассортименте фрезеровок представлен разнообразный выбор рисунков, цветовых решений. Это дает МДФ большие возможности для оригинального дизайнерского оформления.

Справка! К элитному разряду относятся двери с обивкой МДФ под краской RAL, у них дорогой вид и превосходные эстетические характеристики. Кроме этого, отличная тепло-и звукоизоляция.

Входные двери с МДФ-отделкой полимерными красками отличаются прочностью и долговечностью. Для их покраски и лакировки применяют специальные технологии, что дает им повышенную устойчивость к влажности, температурным воздействиям. Такая обивка подходит для дверей с выходом на улицу. МДФ не выгорит, выдержит пыль, дождь, снег и другие погодные неблагоприятные условия. Не составит труда подобрать двери с МДФ-обивкой для интерьера.

Традиционная классика – дермантин для входных дверей

Среди множества обивок за отличные звукоизоляционные показатели, недорогие расценки ценится кожвинил. Обшивка выглядит престижно и солидно, практически не отличается от настоящей кожи. Превосходит натуральную кожу по представленному разнообразию.

Материал превосходно облагораживает наружное и внутреннее полотно. Благодаря дорогому виду и практичности применяют для офисов, квартир, студий. Надежный и практичный дермантин востребован благодаря декоративным свойствам. Им обшивают  одновременно с наложением утеплителя, что значительно снижает потери тепла.

Среди неоспоримых достоинств кожзама:

• износоустойчивость;
• доступная стоимость;
• большое разнообразие узоров, оттенков;
• практичность и прочность;
• безопасность для здоровья;
• презентабельность.

Еще один плюс в том, что, искусственная кожа обладает хорошим запасом прочности. Даже при длительном пользовании не обтирается и не растрескивается.

Палитра расцветок, дизайнерские находки вызывают восторг. Кроме эстетических характеристик для искусственной кожи характерен широкий выбор разновидностей тиснения, привлекательные оттенки. С помощью гвоздей и накладок создают оригинальные рисунки и делают вставки.

Важно! Замки устанавливают прежде, чем обшить дверь, чтобы не сделать лишних отверстий и не испортить эстетичность.

Секреты ПВХ: описание возможности для входных дверей

Если вы хотите, чтобы ваша входная дверь была не только стильной, но и на 100% надежной, позаботьтесь о качественной обшивке. Отделка ПВХ-покрытием отличается долгим сроком службы, хорошо удерживает и сохраняет тепло. Еще она влагоустойчивая и прочная.  Пленка под давлением наносится синтетическим клеем, проходит спекание с полотном. ПВХ становится неотъемлемым элементом входной двери.

Внешняя модификация отличается разнообразием, поверхность получается матовой, блестящей, или зеркальной. Различия касаются текстуры, расцветки. ПВХ имитирует дорогие породы древесины из ценных пород. Линейка цветов начинается от белых и заканчивается темными решениями. Выбор предоставлен на любой вкус.

Какие преимущества у пленочных ПВХ-обшивок:

• Эстетичный вид. Имеют стильный декор – от классики и минимализма до презентабельных украшений. Солируют в интерьере.
• Доступные расценки. Отличаются доступной стоимостью на фоне высокого качества.
• Устойчивость к влажности. Не разбухают, не вздуваются во время дождей, сырости.
• Износоустойчивость. Сохраняют цвет и не портятся от солнца и морозов, жары.

Часто используется для офисов, современных интерьеров с минималистической направленностью. Вагонка переносит низкие зимние температуры, ей не страшны колебания и скачки. Среди недостатков низкий уровень звукоизоляции.

Оформление входных дверей для частного дома: чем лучше обшить

Всего один шаг отделяет наружное пространство от домашнего уюта и спокойного очага. Дверь в своем доме не только эффективно защищает «вашу крепость», она придает красоту зданию, является изюминкой стильного дизайна.

У коттеджей, загородных особняков есть особенность, которую следует учитывать при решении вопросов с обивкой. Наружная часть двери ежедневно подвергается различным нагрузкам – солнечное нагревание, воздействие влажности, ветра, перепады температур. Кроме этого, дверь в частных домах, как лицо хозяина, у всех на виду. Вот почему так важно оформить ее на высшем уровне.

Для сохранения тепла подбирают обшивку с хорошим запасом термоизоляции, обязательной обработкой водоотталкивающими составами. Для декоративной отделки входной двери используют:

• Плиты МДФ с пленкой из ПВХ.
• Вагонку или цельные бруски из массива дерева.

Такие модели обеспечивают повышенную защиту от агрессивных климатических факторов, соответствуют высоким требованиям заказчиков.

Внимание! Нельзя использовать шпон, дермантин для наружной отделки уличных дверей. Среди минусов – быстрое набухание и отклеивание.

Чтобы улучшить звуко- и теплоизолирующие показатели применяют изолон и поролон. Слой минеральной ваты «Изовер», защищает от холода и посторонних звуков.

Чтобы обшить, подчеркнуть красоту и статусность металлических входных дверей, выбирайте на сайте декорирующую обшивку с элегантным дизайном.

Есть качественные варианты для ваших желаний и фантазий.

Как оббить дверь с наружной стороны ламинатом. Как можно обить ламинатом откосы и саму входную дверь? Плюсы и минусы ламинирования двери

Неизвестно кто первый решил отделать дверь напольным ламинатом, но мысль оказалась хорошей и народу она понравилась. Подобное декорирование дверного полотна и откосов выполняется за 1 – 2 дня и обходится относительно дешево. Давайте пошагово разберем, как обшить дверь ламинатом и какой именно вид ламината для этого подходит.

Отделка входной двери ламинатом может стать оригинальной фишкой в вашем интерьере

Чем хорош напольный ламинат

Важно! Существуют двери с отделкой ламинат и напольная ламинированная доска. В первом случае мы имеем дело с цельной ламинированной МДФ панелью, которая сделана специально для декора дверного полотна, а во втором двери облицовываются простым напольным ламинатом.

По технологии монтажа и внешнему виду отделка двери ламинатом для пола существенно отличается от облицовки входных дверей ламинированными МДФ панелями

Классический напольный ламинат имеет многослойную структуру, ведущие производители держат в секрете детальную технологию производства материала, но в общих чертах ламинированная доска выглядит примерно так:

• В качестве несущей доски выступает так называемая плита ХДФ, данный материал имеет ту же основу, что и МДФ, но плотность и механическая прочность у него на порядок выше;
• Нижняя стабилизирующая подложка представляет собой плотный картон, пропитанный парафином или чем-либо подобным;
• За декор ламинированных досок отвечает бумага, она наклеивается сверху ХДФ плиты;
• На бумагу накладывается слой прозрачной синтетической смолы. Традиционно считается, что здесь используются меламиновые составы, но так как именно этот слой отвечает за износостойкость и декоративную привлекательность материала, производители держат в строгом секрете реальную формулу покрытия.

Классическая схема ламинированной доски у всех производителей одинаковая, секрет качества кроется в составе отдельных слоев материала

Вариантов декора ламината существуют сотни, в основном здесь преобладает тема натурального дерева во всех его ракурсах, но также встречается отделка под камень и комбинированные узоры, поэтому выбрать что-то экстравагантное для своих дверей будет не сложно.

Отделка дверей комбинированным ламинатом станет интересным решением, но цена на такую доску достаточно высокая

Достоинства и недостатки напольного ламината

При близком рассмотрении у двери, отделанной напольной ламинированной доской есть масса неоспоримых плюсов.

• Если немного отойти от стереотипов и скомпоновать несколько видов ламината на одном дверном полотне, то даже без покупки дорогостоящих комбинированных моделей вполне реально сделать эксклюзивный декор двери своими руками;
• По личному опыту могу сказать, что отделка двери ламинатом своими руками не требует заоблачных профессиональных навыков и дорогого инструмента;
• Времени обшивка двери ламинатом занимает не много, в сущности можно справиться за 1 день, если не очень спешить, то уйдет максимум 2 дня;
• Напольное покрытие изначально делается антивандальным, соответственно, царапины и сколы таким дверям не грозят;
• В средней и верхней ценовой категории все модели ламинированной доски имеют защиту от ультрафиолетового излучения, проще говоря, покрытие со временем не выгорает и не меняет цвет;
• И наконец, цена простенькой МДФ карточки минимум в 2 раза выше, чем себестоимость двух квадратных метров хорошего ламината.

Но в мире не существует абсолютно идеальных материалов, отделка двери ламинатом также имеет свои недостатки. Так для наружной облицовки входных дверей этот материал не подходит, правда здесь есть оговорка.

Если двери установлены в подъезде высотного дома, то водостойкие модели доски, для облицовки входа использовать можно. А вот прямой контакт с улицей для напольного ламината будет губительным. Этот материал в принципе не рассчитан на низкие температуры и резкие перепады влажности, такие двери облезут за год.

В условиях улицы, от резких перепадов температуры и влажности ламинированное покрытие коробится и облазит, причем даже дорогие водостойкие модели не способны выдержать такое испытание

Как выбрать ламинат для дверей

Весь ламинат делится на 7 классов, в широком доступе находится 6 классов – это 21, 22, 23 и 31, 32, 33 классы. Условно материал делится на 2 направления, так все модели маркировка которых начинается на двойку относят к бытовому направлению, а ламинат начинающийся на тройку к коммерческому.

Ниже в таблице расписана сфера применения и устойчивость к нагрузкам разных классов, плюс там же вы найдете ссылки на европейские нормативы, которым соответствует тот или иной вид ламината.

Классификация ламинированной напольной доски по назначению и эксплуатационным характеристикам

Если обобщить всю информацию, то просматривается зависимость, чем выше цифра в маркировке, тем более прочным будет покрытие. Но есть еще 34 класс ламината, со слов бывалых мастеров, этот материал обладает уникальной прочностью и выдерживает даже удары топором, но стоит он дорого, поэтому встречается редко.

Толщина доски также находится в прямой зависимости от ее прочности, то есть, чем материал толще, тем он прочнее. В среднем толщина колеблется в пределах 6 – 12 мм.

Теперь перейдем к выбору ламината для облицовки входных дверей. В сети большая часть мастеров советуют покупать дорогой высокопрочный материал. Лично я думаю, что одна половина этих советников имеет процент от продажи ламината, а вторая часть попросту не владеет информацией.

Давайте рассудим здраво. Мы с вами отделываем всего лишь входную дверь, это не танцпол в ночном клубе, плясать на дверях и стучать по ним молотком никто не будет. Максимум, что им грозит – это когти вашего домашнего любимца, а с такой нагрузкой справится любой вид ламината.

Как показала практика, для облицовки дверей необходимо брать ламинат не толще 8 мм, иначе могут возникнуть проблемы с установкой замковых накладок и глазка

Важно! Обшивая двери каким-либо материалом, вы увеличиваете толщину полотна. Металлические двери и без того не маленькие, если их еще обшить ламинатом толщиной 10 – 12 мм, то могут быть проблемы с установкой замковых накладок и дверного глазка.

Внешний вид ламинированной доски зачастую не зависит от ее эксплуатационных характеристик, иными словами, ламинат 21 класса может выглядеть точно так же, как ламинат 33 класса.

Внешний вид дешевого и дорогого ламината может быть одинаковым

Высокая устойчивость к истираемости и ударам, в данном случае для нас не главное, единственный параметр на который следует обратить внимание – это влагостойкость и то, если вы обшиваете наружную сторону дверей. Делаем вывод – для дверей вполне подойдет ламинат 21 – 23 класса с толщиной доски 6 – 8 мм.

Совет! При покупке ламината расспросите консультанта о наличии пересортицы и некондиции. На дверь с откосами материала нужно не много, а в любом строительном супермаркете излишки и пересортицу отдают по бросовой цене, в результате вы можете взять красивый ламинат за приемлемые деньги.

Также немаловажным параметром считается выбор габаритов доски. Максимальная длина ламината составляет 1488 мм, при вертикальной обшивке на всю высоту дверей этих планок не хватит, поэтому придется монтировать в разбежку.

Соответственно лучше брать стандартные, относительно недорогие планки длиной 1200 мм, их можно монтировать как вертикально вразбежку, так и горизонтально (ширина стандартного дверного полотна колеблется в пределах 800 – 1100 мм).

Важно! Ширина планок ламината не играет большой роли, так как крайнюю планку в любом случае придется подрезать.

Линейка габаритов распространенных моделей напольного ламината

Как самостоятельно обшить двери и облицевать откосы напольным ламинатом

Теперь пришло время узнать, как обшить дверное полотно и облицевать откосы. Но перед этим я скажу несколько слов о выборе инструмента.

Самый ответственный этап в работе – это порезка ламината, нам важно не оставлять сколов на кромке. Лучшим вариантом будет использование торцовочной пилы, но она дорогая.

Также отлично справляется с этой задачей болгарка оборудованная диском по металлу. На худой конец, можно взять электролобзик, но он оставляет сколы. Лично я в свое время взял обычную ножовку по металлу и облицевал с ее помощью двери вместе с откосами, но там придется попотеть.

Если купить электроинструмент бюджет пока не позволяет, то порезать ламинат можно при помощи ножовки по металлу

Из вспомогательного инструмента вам понадобятся:

• Рулетка;
• Перфоратор;
• Угольник строительный;
• Шуруповерт или отвертки;
• Ножницы по металлу;
• Пара напильников, круглый и плоский;
• Уровень;
• Молоток;
• Пистолет для клея в тубах.

Вспомогательный инструмент, который может пригодиться для облицовки дверей напольным ламинатом

Из материалов, помимо ламината, нужен хороший полимерных клей, к примеру «Жидкие гвозди». Периметр дверного полотна можно отделывать уголком или деревянной планкой, здесь уже кому, что нравится. Декоративные уголки бывают пластиковые, алюминиевые и прессованные из МДФ. Лучше выглядит МДФ, но проще работать с пластиком.

Облицовка входных дверей

Большинство входных железных дверей делается на основе профильной трубы. Есть модели, где каркас сварен из уголка 50×50 мм, с ними работать еще проще, в уголок закладывается деревянный брус и к этой обрешетке прикручивается ламинат.

Мы будем рассматривать облицовку металлических дверей на основе профильной трубы. Ламинат укладываем горизонтально поперек дверного полотна, так проще. Дабы вам было удобней работать, двери желательно полностью снять с навесов и уложить горизонтально на стол или какой-нибудь помост.

Фото	Рекомендации
	· Ламинат не должен напрямую касаться металла. Вначале зачищаем поверхность и обезжириваем ее спиртосодержащим раствором; · Периметр и ребра жесткости проклеиваем фольгированным пенофолом или толстым вспененным скотчем.
	Полотно обшивается сверху вниз. Прикладываем планку к дверям и отмечаем ширину. По периметру обшивки оставляем пару миллиметров для крепления декоративного уголка. Уголок не должен выпирать за пределы полотна.
	В данном случае используется болгарка с кругом по металлу. Планку желательно зафиксировать, чтобы рез был ровный.
	Планка фиксируется саморезами по металлу. Загонять саморез напрямую в ламинат нельзя, так как он может треснуть, поэтому мы высверливаем отверстия под саморезы и сразу их зенкуем. При разметке отверстий отталкиваемся от ширины декоративного уголка. Точки фиксации должны быть закрыты декоративной накладкой. Обычно от края отступают 10 – 15 мм. Профилированную трубу сверлить не обязательно, при работе шуруповертом, саморезы по металлу легко ее пробивают.
	В следующей планке высверливаются и зенкуются крепежные отверстия, после чего шип новой планки под углом в 45º вставляется в паз предыдущей планки и с нажимом защелкивается. Для более плотной стыковки, после заведения шипа в паз, планку можно слегка подбить киянкой с тыльной стороны, как на фото слева.
	Все дверное полотно зашивается аналогично. Когда дойдете до замка, нужно точно вымерять расположение замочной скважины и обустроить под нее отверстия. Под английскую цилиндровую личинку нужно высверлить 2 – 3 отверстия на 10 мм, после чего довести эти отверстия до нужной формы круглым напильником. Под сувальдный замок используется плоский напильник.
	Крайняя планка подрезается вдоль по всей длине, здесь важно не забыть оставить допуск на декоративный уголок.
	Стартовую и финишную доски по горизонту нужно дополнительно зафиксировать саморезами. Для этого в ламинате с известным уже отступом высверливается ряд отверстий, шаг фиксации 200 – 250 мм.
	Замковую накладку можно либо закрепить сразу, либо после навешивания дверного полотна на петли. Я рекомендую делать это в конце, так будет проще монтировать декоративный уголок по периметру. Но имейте в виду, дверные накладки крепятся на сквозные шпильки, к верхней облицовке они никак не фиксируются.
	На фото показана подрезка алюминиевого уголка под 45º, но пластик, МДФ и дерево подрезаются аналогично.
	Если для декора используется уголок, то его лучше фиксировать саморезами с торца дверного полотна. Естественно отверстия зенкуются, дабы шляпки саморезов стали заподлицо с плоскостью уголка.
	Декоративную планку желательно проклеить по периметру, сделать это можно сразу или после фиксации на саморезы. Если вы используете пластиковый уголок, то его фиксировать саморезами вообще не обязательно, там достаточно только клея.
	Теперь нам осталось убрать мелкие недочеты, зачистить выступивший клей и можно навешивать полотно на петли.

Мы рассмотрели монтаж ламината на дверной каркас из профильной трубы или деревянного бруса. Гладкий металлический лист с наружной стороны я рекомендую обшивать немного иначе.

Здесь на саморезы фиксируются только первая и последняя доски, все промежуточные планки проще посадить на полимерный клей. Площадь соприкосновения у листа с ламинатом большая и облицовка будет держаться достаточно прочно. Декор по периметру также можно фиксировать на клей.

Как обшить откосы

Фото	Рекомендации
	Обрешетку монтируем из деревянного бруса сечением 30×40 мм. Брус фиксируется анкерами, но перед этим вертикали выставляются по отвесу, а горизонтали по уровню. Если основа не ровная, то используются клинья.
	В принципе планки можно крепить на саморезы, как на дверном полотне, но существуют модели ламината, в которых есть возможность фиксации на кляймеры. Если вы купили такой ламинат, то сможете обустроить скрытую облицовку.
	Кляймер представляет собой металлический зацеп, основа которого крепится к обрешетке, а язычок цепляется за край паза.
	Проще всего оклеить периметр широким пластиковым уголком в тон ламината. Но если пластик не вписывается в ваш интерьер, то по краю монтируются дверные наличники. Подробно выбор и пошаговая инструкция монтажа дверных наличников в 3 вариантах находится .

Вывод

Еще раз повторюсь, выше описанный способ отделки двери ламинатом и обустройства откосов проверен на практике и точно работает, на видео в этой статье процесс показан наглядно. Если есть, что добавить из личного опыта или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

Нередко сегодня предпочитают обшивать двери в квартире ламинатом. Это достаточно удобно и практично. А особая текстура материала делает стиль весьма необычным. Мы расскажем, как выполняется подобная отделка двери своими руками.

Своеобразие обшивки из ламината

Для многих будет необычным тот факт, что ламинат используется не только для покрытия пола, но и для облицовки стен, дверей и даже мебели. Все это возможно из-за универсальной конструкции данного материала.

Многослойная плитка очень легка в освоении, а благодаря прочности, ей не страшны ни удары, ни царапины .

Немаловажным фактором в выборе именно ламината при отделке является его цена. Для сравнения, если использовать ламинированную МДФ карточку для тех же целей, что и ламинат, покупка последнего окажется как минимум в два раза дешевле.

Какой ламинат использовать для обшивки двери

Прежде чем выбирать какой-то определенный вид материала, следует изучить градацию качества.

Класс

Всего для обычных потребителей существуют 6 классов материала. Для жилых помещений используется в основном ламинат 21–23 классов. Для офисов применяется 31–33-й класс.

ВАЖНО! Чем выше класс, тем больше ударостойкость, и материал меньше подвержен износу.

Существует также 34-й класс, он отличается колоссальной износостойкостью и прочностью, однако цена на него соответствующая.

Итак, для двери выбираем из 21–23 классов

Толщина

Вместе с прочностью у материала увеличивается и толщина. Начиная от 6 мм, она достигает 12 для самых ударостойких вариаций.

ВАЖНО! Для отделки дверей подойдет самая простая плитка, толщиной не более 7-8 мм.

Так как двери не подвергаются сильным ударам или высоким нагрузкам, не является целесообразным покупка дорогого и износостойкого покрытия. Однако следует обратить внимание на водоотталкивающий материал.

Размеры

Что касается выбора размеров, то для начала нужно определиться, как будет обшиваться дверь — вдоль или поперек полотна.

Вертикально обшить дверь можно только вразбежку, так как самые длинные планки достигают лишь 1500 мм, что слишком мало для вертикальной обшивки. Именно поэтому для отделки подойдет покрытие длиной около 1200 мм и стандартной ширины.

Материалы и инструменты для обшивки

Основным материалом будет ламинат. Так как плитки очень податливы, их можно резать и электрическим лобзиком, и болгаркой, и пилой.

Самый простой и очевидный способ — электролобзик, но он делает неровные края , что несколько портит внешний вид. Поэтому для исправления огрехов во время резьбы могут пригодиться декоративные уголки.

Помимо режущего инструмента, для работы необходимы:

• рулетка;
• карандаш;
• уровень;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• угольник;
• ножницы по металлу.

А также могут понадобиться стойкий клей и саморезы.

Как обшить дверь

Железную дверь гораздо удобнее обшивать ламинатом изнутри, поэтому перед работой следует снять ее с петель.

ВНИМАНИЕ! Нельзя допустить, чтобы ламинат касался стальных поверхностей, так как это может испортить внешний вид материала.

• Для изоляции следует использовать фольгированный пенофол . Помимо сохранения внешнего вида, данная прокладка позволяет обеспечить звукоизоляцию.
• Перед работой материал нужно обработать , а именно обезжирить и прогрунтовать поверхность.
• Занимаясь монтажом планок, следует помнить, что замер по ширине делается не вровень, а чуть меньше на 1–2 мм . Это место необходимо для последующего декоративного уголка. Он же сможет скрыть и возникшие огрехи во время резки материала.
• Затем планки вкручиваются по периметру при помощи саморезов.

ВАЖНО! Прежде чем закручивать саморез, в ламинате следует просверлить отверстие, иначе материал может лопнуть.

• После того как первая планка вкручена, к ней следует приложить следующую. Планки ламината вставляются в пазы. Для того чтобы структура была плотнее, может понадобиться киянка.

ВАЖНО! Во время стыковки не стоит применять слишком много силы, есть шанс сломать шип или паз планки.

• По вышеописанной технологии проводится обшивка всего дверного полотна. Трудности могут возникнуть только в области дверной ручки и замка. Когда плитка дойдет до замочной скважины, на материале следует просверлить отверстия, повторяющие ее форму . Затем, напильником следует обработать полученную форму.
• Нижние и верхние плитки следует закреплять саморезами с шагом 200–300 мм с верхнего и нижнего края соответственно.
• После того как ламинат полностью покрыл дверное полотно, следует закрепить декоративные уголки, которые скроют огрехи во время резки и вкрученные саморезы.
• Уголки следует отмерить и подогнать. Вкручивать их нужно саморезами, но с торцовой стороны двери. Если уголок сделан из пластика, вместо саморезов можно использовать клей.

Металлические входные двери – это надежная защита, но вот уюта они не добавляют. Поэтому внутренняя сторона дверного полотна может быть обшита материалами, которые имеют привлекательный вид и хорошо сочетаются с отделкой прихожей. Чаще всего, выполняется отделка входной двери ламинатом. Рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

На входе в квартиру, как правило, устанавливают двери из металла. Несмотря на то, что современные модели выглядят довольно привлекательно, многие стараются отделать дверное полотно изнутри. Чаще всего, входные двери обшивают ламинатом, хотя возможны и другие варианты. Рассмотрим, как выполняется отделка, если работы планируется выполнять своими руками.

Выбираем материал

Чтобы интерьер прихожей выглядел гармонично, лучше всего обшить входные двери материалом, который выглядит так же, как покрытие межкомнатных дверей, выходящих в холл. Как правило, выбирать приходится из двух вариантов:

• ламинат;
• панели МДФ, для отделки которых использован натуральный шпон.

Разберемся, какая отделка лучше.

Шпонированные панели

Достоинства панелей для отделки которых используется шпон:

• шпон – это покрытие, имеющее большой выбор цветов и текстур, позволяющий подобрать вариант, который выглядит, как межкомнатные двери;
• если на поверхности покрытия появятся незначительные повреждения, шпон можно отреставрировать.

Недостатки варианта:

• натуральный шпон стоит недешево;
• шпон – материал натуральный, поэтому он плохо переносит колебания влажности.

Ламинат

Достоинствами материала являются:

• относительно высокая устойчивость к механическим воздействиям;
• материал хорошо переносит перепады температур;
• имеет доступную цену;
• крайне неприхотлив в уходе.

К минусам следует отнести ненатуральность материала и невозможность выполнить реставрацию в случае повреждения покрытия.

Как выполнить отделку?

Обшивка ламинатом – работа несложная, поэтому отделка входной двери вполне может быть выполнена своими руками.

Совет! При желании, можно приобрести готовую металлическую входную дверь, уже обшитую ламинатом. Однако лучше выполнить обшивку своими руками, в этом случае отделка может быть выбрана так, чтобы она хорошо «вписалась» в интерьер прихожей.

Подготовительный этап

Начать работу необходимо со снятия замеров и закупки материала. Если выполняется отделка металлической входной двери старого образца, то нужно предварительно подготовить поверхность:

• полотно необходимо хорошо вымыть, обезжирить;
• далее нужно покрыть металл преобразователем ржавчины;
• после высыхания состава, следует стереть выступивший белый налет тряпкой и покрыть полотно грунтовкой по металлу. Грунт лучше нанести в два слоя, второй слой необходимо наносить после того, как первый хорошо просохнет.

Если выполняется отделка двери, которая открашена в заводских условиях порошковой краской, то выполнение описанных выше операций не требуется. Такое полотно уже имеет надежную защиту от коррозии.

Совет! Вместо пенопласта для утепления дверной коробки можно применять другие материалы – пеноплекс или пластовую минеральную вату.

Прежде чем обшить дверное полотно ламинатом, его можно дополнительно утеплить. Для этой цели лучше использовать листовой пенопласт, так как этот материал:

• не боится влажности;
• имеет низкую теплопроводность;

• не только предотвращает потери тепла, но и выполняет функции теплоизолятора;
• легко монтируется;
• недорого стоит.

Совет! Для удобства выполнения работ по отделке необходимо снять полотно с петель и уложить ее на горизонтальной поверхности, например на двух табуретках. Для снятия двери с петель, скорее всего, потребуется помощник, так как полотно достаточно тяжелое.

Отделка

С уложенного горизонтально дверного полотна снимают мерки, после чего производится нарезка ламинатной доски в соответствии со снятыми замерами. Резку материала удобно производить при помощи электролобзика.

Теперь нужно собрать из отдельных досок щит. Соединения выполняются с использованием замковых соединений. Технология сборки будет зависеть от типа соединения. Как правило, способ выполнения соединения указан на упаковке. Чаще всего, встречается такой вариант:

• присоединяемый элемент прикладывают к пазу предыдущей доски под углом, размер которого должен составлять примерно 45 градусов;
• теперь нужно аккуратно опустить присоединяемый элемент вниз до щелчка;
• на этом выполнение соединения можно считать оконченным, стык получается плотным и его практически не видно на поверхности покрытия.

Собранный щит необходимо закрепить на поверхности полотна, но сначала нужно наметить и выполнить отверстия для установки замков, глазка и другой необходимой фурнитуры. Кроме того, потребуется заделать торцы, для этого необходимо использовать специальную кромочную ленту.

Ее укладывают на торец детали и через салфетку или ткань проглаживают утюгом. При проглаживании расплавляется клеевой слой, благодаря которому кромка надежно закрепляется на поверхности. Излишки кромки по ширине можно аккуратно срезать острым канцелярским ножом.

Крепить щит на поверхности дверного полотна необходимо на клей типа «жидкие гвозди». На последнем этапе отделки производится крепление фурнитуры – накладок замков, ручек и пр.

Чтобы внутренняя поверхность металлической входной двери выглядела более привлекательной, можно выполнить отделку, используя ламинат. Работа это несложная, ее сможет выполнить своими руками любой домашний мастер. Помощь может потребоваться только на этапе снятия полотна с петель и при установке его на прежнее место.

Установка ламинированных панелей на двери — это недорогой и практичный способ обновить и украсить свою входную дверь. Эти панели своим внешним видом копируют натуральные структуры различных пород дерева. Ламинированные панели для дверей отличают небольшая толщина и относительно малый вес. Произвести монтаж накладки можно как на металлическую дверь, так и на деревянную.

Ламинированное покрытие этих панелей отлично подойдёт владельцам домашних питомцев: кошек и собак. Ведь они частенько любят поскрести своими коготками по дверной обивке в ожидании хозяев, и если она выполнена из бюджетного и непрочного дермантина, то просто-напросто рвётся, и периодически требуется замена обивки. Решить эту проблему поможет обивка дверей ламинатом.

Для установки ламинированной панели требуется снять замки, ручки, накладки, дверной глазок, полностью удалить старую обивку с поверхности двери. Распил панели под размеры дверного полотна может быть осуществлён мастером непосредственно у заказчика, либо в цеху, но для этого необходимо оформить дополнительный выезд мастера на замер с образцами материалов. Как правило, сама ламинированная панель крепится на жидкие гвозди и по периметру обрамляется декоративным молдингом. Далее в накладке необходимо прорезать технологические отверстия для фурнитуры и установить её.

Отделка двери декоративной ламинированной панелью может быть совмещена и с на более современные, надёжные и взломостойкие. Конструкция некоторых дверей позволяет заполнить внутреннее пространство двери тепло- шумоизоляционными плитами перед монтажом ламинированной панели, а также наклеить уплотнитель, который перекроет всё щели. Но в некоторых случаях более целесообразно сделать мягкую обивку искусственной кожей, чем обшить дверь ламинатом. Например, если это входная дверь, выходящая на улицу. Ведь, ламинат, в отличии от винилискожи, боится повышенной влажности. Выбирая материал для обшивки двери, нужно учитывать, что у любого покрытия есть свои плюсы и минусы.

Заказать обивку двери накладкой из ламинированной панели можно у нас, позвонив по телефонам, указанным на нашем сайте.

Производители не просто так огромное внимание уделяют обертке товара. Часто именно благодаря ее красочности или солидности покупатель склоняется в сторону определенного выбора. Это закон психологии, по которому человек в первую очередь обращает внимание на внешнее. У каждого дома или квартиры есть своя «обертка», поэтому отделка ламинатом входной двери не будет лишней.

Нужно ли

• Когда вы подходите к решению какого-либо вопроса самостоятельно – это возможность показать вашу индивидуальность.
• Отделка двери – это возможность не только украсить ее, но и утеплить.
• Широкий выбор цвета, фактуры и рисунка.
• Небольшие затраты.
• Ламинат обладает достаточной устойчивостью к влаге.
• Верхний слой из пластика износоустойчив.
• Дополнительная звукоизоляция.
• Возможность объединить дизайн межкомнатных и входной дверей.
• Возможность скрыть внешние недочеты.
• Создание уюта.

Что понадобится

Подготовка и расчеты подчас могут занять больше времени, чем сама работа, поэтому все лучше делать по порядку.

Делаем, а не смотрим

• Первое, что необходимо будет сделать – демонтировать все выпирающие детали. Это могут быть ручки, накладной замок, щеколда, цепочка, глазок и т.д.
• Готовим подложку, на которой расположим нашу дверь.
• Снимаем ее с петель и укладываем.
• Снимаем отделку, которая, возможно, имеется.
• При необходимости зачищаем ржавчину и подкрашиваем эти места, чтобы локализовать ее распространение.
• Приступаем к изготовлению обрешетки. При помощи ножовки или лобзика делаем заготовки равные длине внутренней стороны. Две другие планки необходимо будет сделать немного короче, чтобы они поместились между двумя первыми. Изготавливаем еще две поперечные планки. Если по периметру двери идет уголок, то сверлим его при помощи дрели и саморезами фиксируем планки.
• Теперь берем утеплитель и укладываем его в ниши. Лучше подрезать его по размеру так, чтобы он вошел впритирку. Дополнительно клеить его нет необходимости. Он должен быть вровень или немного заподлицо с деревянными планками, чтобы можно было легко закрепить ламинированные панели.
• Если уголок, которым мы будем закрывать стыки, выполнен в форме буквы L с бортиком, тогда его нужно будет закрепить в первую очередь. Если это обычный уголок, то его можно будет зафиксировать после выполнения основных работ.
• Ламинат можно крепить как вертикально, так и горизонтально. Обычно второй вид расположения смотрится более привлекательно.
• Обрезаем материал по ширине или высоте с небольшим зазором для будущего уголка.
• Обшивку лучше осуществлять не целым щитом, а по отдельности крепить каждый элемент. Так будет возможность надежно зафиксировать ламинат.
• Зашивать лучше сверху вниз.
• На первой планке обрезается стыковочный шип, и она устанавливается на свое место. Ее фиксацию можно осуществить при помощи кляммера с зубцами, который необходимо предварительно вбить в торец. Дальше подрезаем следующую планку и защелкиваем ее в замок предыдущей. Крепление скобами можно осуществлять через раз. Если ширина последней планки будет небольшой, то лучше подрезать первую и последнюю на одинаковый размер. Перевязку осуществлять нет необходимости (если вы только не делаете вертикальное крепление), ведь площадь невелика и не будет большой нагрузки.
• После окончания обшивки необходимо установить уголок, который скроет место примыкания.
• Устанавливаем дверь на положенное место, проверяем, чтобы никакие детали из нашей обшивки не мешали свободно закрывать и открывать ее.
• Чтобы обстановка была более гармоничной, можно сразу же выполнить обшивку дверных откосов. Если они являются достаточно ровными, то особых усилий не потребуется. Если это не так, то необходимо изготовить обрешетку. Для нее можно применить деревянные планки такой толщины, чтобы листы ламината ложились заподлицо с обналичкой (хотя если получится внахлест, это не будет большой проблемой). Здесь нужно решить, будут ли они параллельны стене или идти под углом. При помощи строительного уровня выставляется вертикальная поверхность. В стене проделываются отверстия перфоратором и закрепляются две вертикальные деревянные планки. Можно сделать подкладки, чтобы их выровнять.
• По аналогии с тем, как ламинат крепился к двери, выполняется его фиксация на деревянную основу откосов.
• На уровне плеч и колен должны быть смонтированы дополнительные планки, чтобы обеспечить большую жесткость.
• Если остались щели, то их можно заделать при помощи герметика под цвета ламината.
• По всему периметру крепится уголок, который закрывает места примыкания.

Обратите внимание! По ходу того как выполняется обшивка, необходимо сразу изготавливать отверстия для рукояток, замочных скважин, а также глазка. Лучше всего делать это при помощи металлической коронки по дереву. Если вы планировали установить дополнительный замок, то сейчас самое время, после это будет сделать значительно сложнее.

Сноровка приобретается по мере того, как вы продвигаетесь вперед при выполнении запланированных работ. Возможно, сначала что-то будет казаться незнакомым, но если вы все сделаете самостоятельно, то сможете сэкономить значительную сумму денег, которая пошла бы на оплату услуг мастера.

Видео

Как отделать откосы ламинатом, смотрите ниже:

Как обшить входную дверь панелями МДФ

Широкое применение панелей МДФ при отделке металлических входных дверей объясняется тем, что данный вид облицовки сочетает возможность получения стильного и эстетически приятного оформления изделия с доступной стоимостью самого материала и работы с ним. В результате подобная отделка активно используется при изготовлении новых изделий. Однако, обшивка входной двери панелями МДФ может применяться и при ремонте или замене существующего декоративного покрытия, что делает технологию универсальной и еще более востребованной в современных условиях.

Преимущества использования панелей МДФ для обшивки стальных дверей

Принимая решение обшить входную дверь панелями МДФ, собственник жилья руководствуется вполне понятным и логичным желанием в полной мере воспользоваться очевидными преимуществами такого способа отделки. К их числу относятся:

• Широкий выбор цветовых и фактурных решений. Особенности панелей позволяют создавать ка оригинальные покрытия, так и виды оформления, имитирующего поверхности натуральных материалов, включая ценные породы древесины;
• Надежность и долговечность. Грамотно выполненная облицовка способна эффективно эксплуатироваться несколько десятков лет, что идеально подходит для качественной металлической входной двери;
• Экологическая и противопожарная безопасность. Отделочный материал в полной мере соответствует не только экологическим и санитарным стандартам, но и отвечает требованиям по огнестойкости. Это позволяет использовать его даже в противопожарных входных конструкциях;
• Простота монтажа и практичность в уходе. С технологической точки зрения рассматриваемые работы не представляют особой сложности, поэтому замена МДФ панели на входной двери нередко выполняется собственными силами собственника жилья.

Существенным плюсом материала выступает доступная цена. При этом крайне важно отметить, что существует несколько разновидностей панелей, отличающихся как по эксплуатационным параметрам, так и стоимостным характеристикам. Очевидно, что целесообразно рассмотреть их подробнее.

Разновидности МДФ панелей

Сегодня установка панелей МДФ на входную дверь осуществляется с использованием одной из трех разновидностей материала. Каждая из них обладает собственными характерными чертами и особенностями. Наиболее высокие эстетические характеристики имеют панели, покрытые натуральным шпоном. Их главным плюсом является стильный и дорогой вид естественной древесины. К недостаткам шпонированного МДФ можно отнести невозможность использования для наружной отделки уличных входных дверей, так как материал не предназначен для контакта с внешней средой.

Второй разновидностью материала являются ламинированные панели. Их наружное декоративно-защитное покрытие создается с использованием специальных высокопрочных пленок, сочетающих разнообразие цветовых решений, надежность и доступность с финансовой точки зрения. Недостаток этого вида МДФ панелей аналогичен описанному выше – их допускается применять при обшивке исключительно внутри помещений.

Третьей и наиболее универсальной разновидностью рассматриваемого материала выступают панели, покрытые слоистым пластиком, свойства которого позволяют относить получаемое на выходе покрытие к антивандальным. Это наглядно демонстрирует надежность, прочность и долговечность выполняемой отделки, которая, что вполне естественно, может применяться как внутри, так и снаружи помещений.

Технология обшивки стальных дверей панелями МДФ

Значимым преимуществом отделочного материала выступает то, что обшивка металлической двери панелями МДФ осуществляется по достаточно простой технологии, доступной для самостоятельного производства работ. Сначала демонтируется створка, которая освобождается от съемной фурнитуры и укладывается на устойчивую и ровную поверхность. Далее осуществляется подготовка поверхности. Для этого она аккуратно очищается от старого покрытия щетками или шлифовальной шкуркой, а затем обезжиривается растворителем. В процессе работ следует особенно внимательно и тщательно избавляться от любых следов коррозии.

На следующем этапе следует заняться подготовкой самой МДФ панели. Она также очищается от пыли и мусора, прежде всего, с внутренней стороны. Затем следует разметить места расположения фурнитуры.

Работы по монтажу накладки начинаются с нанесения на поверхность створки клеящего состава. Его выбор зависит от используемых при обшивке материалов. Клей наносится по всей поверхности, особенно внимательно и густо промазывается периметр полотна. Затем накладка монтируется на створку, аккуратно выравнивается, после чего сильно и плотно прижимается. Для качественного и быстрого выполнения работ рекомендуется использование специальных струбцин.

Использованный клей далеко не всегда обеспечивает необходимый уровень прочности и надежности крепления МДФ панели к полотну. Поэтому для дополнительной фиксации по периметру накладки выполняются отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга, в которые закручиваются саморезы. Непосредственно после этого следует высверлить отверстия под фурнитуру, установить ее, а далее навесить створку на место.

Как закрыть дверной проем | Руководства по дому

Автор SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Иногда для ремоделирования требуется удалить существующий дверной проем, и, хотя это несложная работа, окончательные результаты работы в значительной степени зависят от стены покрытие. Можно сделать так, чтобы внутренние дверные проемы в стенах, покрытых гипсокартоном, практически исчезли, но с некоторыми материалами для наружной облицовки вам может не повезти. Как правило, работа включает снятие двери, обрамление проема, изоляцию и закрытие обрамления.

Снятие дверцы и косяка

После того, как вы удалите стержни петель и опустите дверцу, рекомендуется отвинтить петли, так как они могут удерживать косяк на раме. Вы сможете удалить остатки косяка с помощью монтировки и молотка. Начните с кожуха, снимая его с обеих сторон дверного проема, поддев снизу и двигаясь вверх, советует Today’s Homeowner.

Снимите верхнюю облицовку после снятия боковых сторон.Аналогичным образом подденьте косяк. Если вы хотите сохранить обшивку и косяк, подденьте каждый гвоздь по отдельности, чтобы дерево не растрескалось.

Обрамление дверного проема

Важно использовать деревянное обрамление тех же размеров, что и в стене. В большинстве случаев это означает использование пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма, но для некоторых наружных стен вам может потребоваться пиломатериал размером 2 на 6 дюймов. Сам процесс кадрирования прост. После установки нижней пластины между существующими обрезками дверного проема и закрепления ее к полу с помощью шурупов или гвоздей прикрепите шпильки к пластине и дверной перемычке, сообщает Home Depot.

Расстояние между стойками не является жизненно важным, если вы помните, где они находятся, потому что один лист настенного покрытия обычно охватывает весь дверной проем.

Изоляция проема

Если дверной проем находится во внешней стене, важно утеплить. Утеплитель из ламинированного стекловолокна — самый простой в использовании. Вы просто вставляете ватины между стойками так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь дома, и прикрепляла бумагу скобами к граням гвоздиков. Бумага образует барьер для влаги, поэтому, если вы предпочитаете использовать неизолированную изоляцию, вы должны найти другой способ обеспечить защиту от влаги.Обычный метод — это прикрепить пластиковую пленку скобами к поверхностям стоек на внутренней стороне стены.

Закрывание проема

Закрывание дверных проемов на внутренних стенах — это просто вопрос вырезания куска гипсокартона, который помещается внутри проема, прикрепления его к обрамлению, затем скотча и отделки краев. На внешних стенах процесс сложнее. Для начала вам, вероятно, придется прикрепить к шпилькам фанерную обшивку и накрыть ее гудроновой бумагой. Попробуйте подобрать оригинальную обшивку дома, чтобы толщина стены гармонировала.

Большинство сайдинговых материалов, за исключением штукатурки, не поддаются ямочному ремонту. Для некоторых деревянных сайдингов, таких как вагонка и Т1-11, заполнение проема и обрамление его отделкой является альтернативой полной замене сайдинга. Однако эта альтернатива не так жизнеспособна для алюминиевого или винилового сайдинга.

Как обшить железную дверь снаружи. Обшивка входных металлических дверей. Внутренняя облицовка гаражных ворот пенополиэтиленом

87346 0

Если вы выбираете отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил.Прочный, прочный, не слишком дорогой, этот материал широко используется в частном строительстве. И если раньше его больше использовали для заборов и крыш, то сейчас его активно используют для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует особых навыков, а если уметь обращаться со строительным инструментом, справиться с установкой не составит труда.

Для изготовления профнастила используется тонколистовая сталь, защищенная от коррозии цинковым покрытием.Гибкий металл после прокатки на станках превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, приобретая дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрывают полимерным составом, на лицевую сторону наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что позволяет снизить нагрузку на основание. И чем выше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим воздействиям.

Срок службы облицовки зависит от типа защитного покрытия: простой профнастил оцинкованный служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием — до 45 и более. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов осуществляется без особых усилий. При необходимости профнастил можно разобрать и использовать повторно без ухудшения характеристик.

Выбор профнастила для облицовки

Согласно ГОСТ 24045-2010 профнастил делится по назначению на несколько видов — несущий, кровельный, стеновой и смешанный.

Профили из гнутого стального листа с трапециевидным рифлением для строительства. Скачать файл

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для облицовки фасадов предназначается стеновая пленка (С), характеризующаяся трапециевидным рифлением. Высота профиля от 8 до 44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Если необходимо обшить каркас гаража или другого нежилого дома, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанный тип, который обозначается буквами NS.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, обозначающие высоту гофры — С-8, С-10, С-20 и так далее. При облицовке частных домов наиболее востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается сильным ветровым нагрузкам, целесообразнее использовать профили С-15, С-20 или С-21, которые более жесткие и не подвержены изгибу.

Не менее важны декоративные качества материала при выборе. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит; такая обшивка больше подходит для промышленных построек или хозяйственных построек. Поэтому предпочтение следует отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с текстурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы.Печатные листы намного дороже обычных, но выглядят они просто великолепно. Издалека волнообразный рельеф облицовки не заметен, и кажется, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Объемный чертеж

Совет. Выбирая материал, обратите внимание на изнаночную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок.Конечно, их можно использовать для облицовки дома, но зачем доплачивать за то, что все равно не будет видно?

Цены на профнастил

Гофрокартон

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо перед покупкой правильно рассчитать количество материала. Сначала измерьте стены и рассчитайте общую площадь.

Далее отбирают участки оконных и дверных проемов, а также те участки, которые не будут обшиваться (если есть).Площадь фронтонов прибавляется, если их еще планируется обшить. Теперь полученное значение осталось разделить на площадь одного листа.

При расчете следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, так как профнастил перекрывается. Стандартная длина листа — 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Для примера возьмем прямоугольный дом: высота стен 3 м, длина 4 и 6 м, есть 4 окна размером 1.5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, находим общую площадь будущей облицовки — 60 м2. По той же формуле рассчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 — 9,4 = 50,6 м2.

То есть рабочая площадь стен 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается по-разному, в зависимости от их формы. Если фронтон трапециевидный, сложите обе базы, разделите пополам и умножьте на высоту.Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, умножьте половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтонов два, добавляем к общей площади облицовки еще 8 м2, и в итоге получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 — 2000х1150 мм, а значит, его площадь составляет 2,3 м2. Площадь обшивки делим на площадь листа — 58,6: 2,3 = 25.48. Округлив, получаем 26 листов, но нужно взять в запас еще 2-3 листа, так как при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Дополнительные элементы для профнастила

Кроме самих листов, для отделки понадобятся дополнительные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции и является неотъемлемой частью облицовки дома.

.

Наименование позиции	Назначение
	Применяется для обрамления внешних углов.Придает облицовке законченный вид и одновременно защищает стыки от атмосферных осадков, пыли, мелкого мусора. Его монтируют поверх профнастила, в результате чего шляпки саморезов остаются на виду
	Крепится во внутренних углах здания, выполняет защитные и декоративные функции. Крепежные элементы монтируются поверх профилированных листов, остаются на виду
Сложный внешний угол	Он выполняет те же функции, что и обычный уголок, но прикрепляется к обрешетке перед установкой листов.Данная установка позволяет изготавливать скрытый крепеж
Уголок внутренний сложный	Устанавливается во внутренние углы фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
	Предназначен для защиты и отделки швов обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для обрамления торцов облицовки, защищает их от воздействия атмосферных осадков, придает аккуратный вид.Прикрепляется к обрешетке перед установкой листов
	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания атмосферных осадков и мусора, крепится к обрешетке перед установкой обшивки
	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, в результате чего головки креплений остаются видимыми
Багет	Применяется для отделки стыка фасада дома и подшивки карниза.Прикрепляется к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для защиты подоконника от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов перед установкой облицовки
Наличник	Используется для украшения дверных и оконных проемов, придавая им законченный вид
	Используется для защиты верхней части основания от дождя и снега, тем самым продлевая срок его службы.Прикрепляем к нижней части обрешетки перед установкой профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Подсчитать их количество намного проще, чем листы обшивки, так как здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных метрах.

Как сделать самому

Облицовка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовка поверхности, установка каркаса, установка дополнительных элементов и листов.Если планируется утепление стен, утеплитель укладывается после установки каркаса.

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил можно монтировать как горизонтально, так и вертикально, это не влияет на защитные функции обшивки. Между обшивкой и несущей стеной всегда должен быть воздушный зазор, способствующий выходу паров через стены дома. При облицовке деревянного фасада каркас можно смонтировать из деревянных балок, но металлический профиль больше подходит для кирпичных и бетонных стен.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой не видны мелкие дефекты, поэтому тщательно выравнивать стены не нужно. Но обязательно устранить трещины, сквозные щели, грибок, иначе деструктивное воздействие будет продолжаться, и стены вскоре потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируются водостоки, наличники, отливы, осветительные приборы и другие предметы, мешающие отделке. Убирают пыль и грязь, проверяют целостность стен.Для заделки трещин используется цементный раствор. Там, где кладка сильно крошится, нужно выбить остатки кирпичей и положить на свежий раствор новые. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Зараженные грибком участки очищают скребком и тщательно обрабатывают хлорсодержащими средствами.

Если это деревянные стены, нужно 2-3 раза обработать их антисептической грунтовкой.После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цена грунтовки глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас для обшивки должен быть идеально ровным, то есть все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформации кожи и снижению прочности конструкции. Направляющие рекомендуется монтировать на кронштейнах, так их гораздо удобнее выровнять по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку для регулируемых кронштейнов. Разметку начинают с угла: по уровню или отвесу определяют вертикаль, а на эту линию мелом ставят точки через каждые 50-60 см. Затем отступают в сторону 40 см и повторяют шаги.

Шаг 2. Закончив разметку просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые распорки.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия для дюбелей не должны попадать в швы кладки. Также нельзя использовать перфоратор для сверления, если несущие стены выложены пустотелым кирпичом.

Шаг 3. Далее берем первый направляющий профиль, прикладываем его к кронштейнам и прикормляем саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости поправляют, подтягивают саморезы.Конструкция кронштейнов позволяет выравнивать рейки в пределах 30 мм. Все остальные профили каркаса устанавливаются и прикручиваются по очереди. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была прочной.

Шаг 4. Между направляющими крепится плита утеплителя. Чаще всего для утепления под профнастил используют минеральную вату: она хорошо сохраняет тепло, проста в установке, обладает паропроницаемостью. Крепление плит осуществляется снизу вверх с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду.Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому следите за тем, чтобы между плитами не было зазоров.

Для крепления утеплителя используются дисковые дюбели. Отверстия в стене просверливаются прямо в материале на глубину 4-5 см. На плиту должно быть не менее 5 дюбелей — один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх теплоизоляционного слоя требуется гидро- и ветрозащита. Завесы из ветрозащитной мембраны монтируются перпендикулярно направляющим, то есть монтируются горизонтально на вертикальном каркасе снизу вверх, а на горизонтальном каркасе — вертикально.Для этого верхний край полотна фиксируется саморезами к верхней направляющей, материал скатывается, слегка натягивается, закрепляется саморезами к нижнему профилю.

Смежные полотна устанавливаются с нахлестом 10-15 см. По линии нахлеста материал также крепится по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрана разрезается по периметру каркаса и также фиксируется на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится двусторонним скотчем, а к деревянному каркасу крепится степлером.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса саморезами прикручивается отлив цоколя. Если рамка вертикальная, сначала нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки этот элемент прикручивается к нижнему профилю. Полосы отлива перекрываются на 20-30 мм.

Шаг 7. Оформляется следующий дверной проем. Берут наклонную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю коробки и устанавливают по уровню.Закрепить саморезами с шагом 30 см через прицельную полку. Таким же образом монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Подоконник обрезается по ширине проема, прикладывается к нижней части рамы и подгоняется по размеру. Элемент прикручивается к направляющим обрешетки. Далее нарезаются и закрепляются планки бокового откоса, в последнюю очередь монтируется верхняя планка.На концах планок делают два аккуратных надреза и складывают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Далее идут внешний и внутренний углы, а также соединительная планка, если используются элементы сложной формы. Профиль крепится к внешнему уголку, приклеивается сверху саморезом и устанавливается по уровню. Нижний край углового профиля должен перекрывать низ обрешетки на 5-6 мм. Выровняв элемент, прикрутите его к обрешетке по всей длине.Таким же образом закрепляются внутренние уголки. Если используются простые профили, их закрепляют поверх обшивки, чтобы после обработки проемов можно было сразу приступить к установке листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж облицовки с задней части дома по направлению к передней части фасада. При горизонтальной укладке листов исходной линией крепления является угол здания или дверной проем, при вертикальной установке начинают от подвала или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. Снимаем защитную пленку с отделочного материала. Возьмите первый лист, прикрепите его к обрешетке с угла и приклейте саморезом внизу по краю. Затем выставляют по уровню и, удерживая в одном положении, ввинчивают винты в прогибы волны. Шаг крепления примерно 30 см, или каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист накладывается внахлест 15 см, выравнивается по нижнему срезу, прикручивается саморезами.

По линии стыка крепеж ставится с шагом 50 см. При обшивке допускаются отклонения по вертикали не более 6 мм.

Совет. При затяжке саморезов избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно в местах стыков, но при этом иметь минимальный зазор 0,8–1 мм в точках крепления для компенсации теплового расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно нарезаются по размерам. Для резки профнастила используются ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, лобзик.

Цены на угловые шлифовальные машины (болгарки)

Угловые шлифовальные машины (шлифовальные машины)

После установки обшивки устанавливаются остальные дополнительные элементы — наличники, простые уголки и стыковочные планки, стыки между стенами и карнизом закрываются молдингами.

Фронтальная планка

Завершающий этап — обшивка фронтонов дома. Как и стены, здесь листы можно размещать как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизоляционным составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируется обрешетка из бруса 50х50 мм или алюминиевого профиля.Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплить, ячейки обрешетки заполняют плитами из минеральной ваты или пенопласта и укрепляют тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной, а сверху монтируется контррешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по бокам, на стыке с свесами кровли, монтируют концевые планки. Теперь осталось правильно разрезать листы и установить их на фронтоне.Для удобства можно из подручных материалов сделать простой шаблон и по нему вырезать профлист. При установке края материала заводятся в торцевые планки, плотно подогнаны, чтобы не было зазоров, расположение проверяется уровнем. Крепление стандартно производится саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Самый распространенный вид облицовки лестниц — это деревянная облицовка. Это один из самых практичных и безопасных вариантов.Такая лестница отлично вписывается в любой интерьер, и может не только выполнять свои основные задачи, но и служить отдельным предметом интерьера. Стильная продуманная лестница украсит любое помещение. Какие есть способы облицовки, а главное — как обшивка металлической лестницы деревом? Прочитав эту статью, вы найдете ответы на все эти вопросы.

Сочетание металла и дерева

Специалисты

утверждают, что к выбору и дизайну лестницы следует отнестись со всей серьезностью и ответственностью, ведь это объект, соединяющий два этажа, поэтому он должен быть максимально прочным, с большим сроком службы, а главное, надежный.

Важно! Если говорить о прочности и надежности, то в этом случае безусловным лидером является лестница на металлической основе. Он полностью отвечает всем требованиям и рассчитан на работу не один десяток лет.

Лестница на металлической основе намного выгоднее бетонных конструкций, так как:

• легкость;
• надежность;
• прочность;
• grace;
• высокая изменчивость.

Однако всем известно, что металл — очень холодный материал, лишенный комфорта.Поскольку лестница предназначена для подъема и спуска и предполагает наличие высоты, следует сказать об опасности травмирования металлом. Все эти недостатки устраняются очень просто — обшивкой металлической лестницы деревом.

Важно! Дерево, в отличие от металла, — теплый и уютный материал. Деревянные лестницы хорошо сочетаются с любым стилем интерьера, нужно лишь правильно подобрать дизайн. Обшивая лестницу деревом, вы снижаете риск травмирования конструкции, создаете дополнительный комфорт передвижения, сохраняя при этом прочность конструкции и нисколько не сокращая срок службы.

Металл и дерево — отличное сочетание и абсолютно верное решение при выборе материала, из которого будет сделана ваша лестница.

Облицовочный материал

Если после долгих раздумий вы все же остановили свой выбор на деревянной облицовке, то стоит разобраться, каким деревом лучше обшить лестницу. … Однако это не лучший вариант. Лучшим материалом для дома является натуральное дерево, потому что оно экологически чистое и безопасное.

Выбирая дерево, следует понимать, что в зависимости от сорта оно отличается плотностью, прочностью и фактурой. Какую древесину выбрать для облицовки металлической лестницы деревом — не такой уж сложный вопрос. Зная особенности той или иной породы дерева, а также исходя из своих требований и предпочтений, вы легко сможете выбрать подходящий массив.

Вот самые популярные породы дерева и их особенности:

• Дуб. Эта древесина отличается особой прочностью и долговечностью.В зависимости от места произрастания цветовая гамма может существенно отличаться. Имеет невероятно благородный окрас.

Важно! Дуб со временем может потемнеть, это следует учитывать при выборе дубового массива.

• Бук. По своим характеристикам он ничем не уступает дубу, но имеет более однородную фактуру, поэтому его легко подкрасить. Отличается невероятной элегантностью и эстетической привлекательностью. Один из самых востребованных облицовочных материалов.
• Ясень.Наряду с дубом и буком он очень прочен, его отличительной особенностью является характерный сероватый оттенок.
• Экзотические породы деревьев, такие как венге, тик, мербау, абаш. Эти породы дерева имеют широкий выбор оттенков, имеют привлекательный вид и в то же время невероятно долговечны. Цветовая палитра поражает своей экзотичностью, необычными оттенками для древесины нашего региона.
• Хвойные породы, такие как ель, сосна, пихта, кедр. Такая древесина не прочная, достаточно мягкая, не отличается высокими эксплуатационными характеристиками.Специалисты советуют использовать сосну исключительно для обрезки подступенков и боковой обшивки.

Важно! Не используйте сосну в качестве материала ступеней, так как она мягкая и имеет низкую износостойкость. Используйте массивы хвойных пород только для облицовки подступенков, декоративной облицовки боковой части. Они хорошо поддаются обработке и доступны по цене.

Способы облицовки лестниц

В зависимости от дизайна помещения и проекта лестницы различают два основных способа облицовки лестницы.К ним относятся:

1. Полная обшивка лестницы — это обшивка металлического каркаса со всех сторон. Ступени, подступенки, боковые и задние стороны лестницы обшиваются деревом. В результате получается полная имитация деревянной лестницы, но металлический каркас внутри делает ее прочнее и долговечнее.
2. Частичная облицовка, когда из дерева изготавливаются только ступени, а вся конструкция остается неэкранированной. Такой способ характерен для косоурных лестниц.

Определиться с методом облицовки не так уж и сложно.Достаточно исходить из общей дизайнерской концепции, чтобы понять, что больше впишется в ваш интерьер: деревянная лестница без видимых металлических элементов или сочетание металла и дерева.

Способы крепления деревянных ступеней

Чтобы обшить металлическую лестницу деревом, необходимо к металлическому каркасу прикрепить деревянные заготовки. Это можно сделать несколькими способами, которые определяются в зависимости от метода обшивки, дизайна обрамления и ваших личных предпочтений.

Существуют следующие способы установки ступеней, в зависимости от конструкции лестницы:

• Установка на стрингерах. Один из самых распространенных способов крепления. К косоуру приваривается площадка для крепления ступеней и крепится к ней саморезами или болтами дерево. Есть лестницы на один-два косоура. Если в стене используется боковой стрингер, то фиксация производится на выходящих из стрингера стойках. В этом варианте крепления ступенек достаточно наживить шпильки.
• Установка с использованием кобылки. Кобылка прикреплена швеллером к металлической основе и имеет форму треугольника с прямым углом. Для его изготовления важны такие параметры, как высота подступенка и ширина проступи. К кобылке прикреплена деревянная ступенька.
• Установка на болты. При этом методе отсутствует центральное основание, а ступеньки крепятся на болтах в стене. С обратной стороны возможно крепление ступеней на болтах к потолку.
• Винтовой монтаж. Таким способом к винтовой трубе крепятся металлические пластины, которые служат основой для ступенек. Ступени накручиваются на трубу.
• Модульный метод, когда лестница состоит из одинаковых модулей, скрепленных между собой и поддерживаемых вертикально установленной трубой. К готовой конструкции прилагаются ступеньки для каждого модуля.

В свою очередь установку ступеней можно произвести с помощью:

• саморезы, саморезы с помощью электрической отвертки;
• монтажный клей и пистолет для него;
• болтов, гаек с рожковыми или гаечными ключами или торцевыми головками;
• шпильки.

Порядок работ по обшивке лестницы

После того, как вы определились с типом конструкции лестницы, стоит приступить к ее обшивке деревом. Самый распространенный вариант крепления ступеней к металлическому основанию лестницы — прикрепить ее к металлическим пластинам или каркасу.

Как обшить металлическую лестницу деревом своими руками, какой порядок работы следует соблюдать. В целом алгоритм действий можно резюмировать следующим образом:

• Для начала, исходя из дизайна интерьера и вашей идеи, определите тип лестницы, какой вариант облицовки вы будете использовать — полную или частичную.
• Определитесь с породой дерева, и если вы уже определились, чем обшить металлическую лестницу, вам необходимо рассчитать количество необходимого материала и приобрести его. Облицовку желательно проводить материалом из одной партии, чтобы не было визуальных отличий в структуре дерева, у него одинаковая степень влажности.
• На основании всех замеров сделать ступеньки заготовками. Необходимо точно подогнать каждую ступеньку по размеру, пронумеровать каждую из них.
• Закрепите каждую ступеньку, начиная сверху, в зависимости от выбранного способа крепления.В идеале протектор должен немного выступать вперед из основания.

Важно! При закреплении каждой проступи проверяйте ровность крепления строительным уровнем.

• Если вы выбрали вариант полной облицовки, то сначала нужно закрепить верхнюю ступеньку, затем — ее подступенок. Далее прикрепляется следующая ступенька за верхней ступенькой, ее подступенок, пока все элементы не будут скреплены к низу. Следующим этапом является изготовление боковой подкладки, после чего зашивается задняя походная сторона.
• На завершающем этапе облицовки ступени будут покрыты лаком, краской или маслом.

Важно! На этом этапе можно придать ступенькам желаемый оттенок с помощью морилки или просто защитить их, сохранив максимально естественный вид. Самый экологически чистый способ — покрытие натуральным профессиональным маслом для дерева.

Видео

Как видите, обшить лестницу деревом не так уж и сложно. Достаточно просто определиться с типом конструкции лестницы, породой древесины для облицовки, произвести точные замеры всех элементов и надежно их закрепить.В результате в вашем доме появится не только жизненно важная конструкция, но и самостоятельный дизайнерский элемент интерьера, ведь созданная своими руками лестница наполняет дом невероятным комфортом, выглядит стильно и неповторимо.

Допустим, вы решили сделать стальную дверь своими руками или хотите ее купить, но обивка металлических дверей в магазине оставляет желать лучшего. Не переживайте, самостоятельно обшить металлическую дверь не так уж и сложно, и тогда мы подробно расскажем, как обшить входную дверь и откосы к ней с двух сторон, со всеми плюсами и минусами существующих вариантов.

Обивка входной металлической двери говорит о статусе хозяина дома.

Для тех самоделок, которые хотят удивить своих близких качественной стальной дверью, сделанной в домашних условиях своими руками, есть хорошая пошаговая инструкция с подробным видео, подробными фото и пояснениями, вы можете найти ее. .

Прежде всего, помните, что внешняя обшивка металлической двери и декоративная обшивка с внутренней стороны — это совсем не одно и то же.Даже если визуально материалы выглядят одинаково, характеристики или хотя бы уровень обработки совершенно разные.

Ведь не забывайте, речь идет о входных дверях, где снаружи облицовка регулярно проливается дождем, замерзает и поджаривается на солнце, а изнутри отделка металлических дверей находится в комфортных условиях жилого дома. строительство. Кстати, об утеплении железных дверей вы можете узнать своими руками.

Ламинат

Отделка металлических дверей ламинатом давно перестала быть диковинкой.Ведь пол изначально был рассчитан на довольно серьезные нагрузки:

Отделка железной двери ламинатом — хороший и недорогой вариант.

• Железную дверь, отделанную ламинатом от побелки, вымыть, очистить от грязи или следов обуви не составит труда, ведь на полу это покрытие подвергается еще большим испытаниям;
• Любой ламинат легко выдержит когти домашних питомцев, даже большая собака не в состоянии поцарапать такое покрытие;
• Большой плюс в плане дизайна — одинаковая отделка пола, откосов и дверного полотна;
• Толщина планок колеблется от 6 до 12 мм, вес обшивки тоже не велик, что является дополнительным плюсом при выборе;
• Полосы соединяются по принципу шип-паз и после стыка образуют гладкую монолитную поверхность, на которой даже швы практически не прощупываются;
• Чтобы закрепить его на полотне, достаточно очистить и обработать стальной лист грунтом, после чего можно смело приклеивать полоски, например, на жидкие гвозди;
• Если двери не обшиты изнутри сплошным стальным листом, то к планкам внутренней обрешетки прикрепляют полосы ламината, а для того, чтобы скрыть беспристрастный разрез и саморезы, пластиковый П-образный профиль приклеивается по краю.

Украсить дверь изнутри напольным ламинатом вполне реально для любителя.

А теперь перейдем к «подводным камням», их здесь тоже предостаточно. Начнем с того, что ламинат для пола, каким бы дорогим и элегантным он ни был, изначально создавался как внутреннее покрытие, а значит, он не рассчитан на резкие перепады температур, мороз и чрезмерную влажность.

Соответственно обшивать двери можно только изнутри.Внешняя отделка возможна только в многоэтажных домах с относительно теплыми подъездами.

Если вы решили остановить свой выбор на ламинате, то имейте в виду: этот материал делится на 7 классов. Если маркировка начинается с 2, то этот материал предназначен для квартир и частных домов (21,22,23). Все, что начинается с тройки лидеров (31,32,33,34), предназначено для коммерческих организаций, офисов и торговых центров.

Классификация ламината зависит от уровня износостойкости.

При покупке не нужно прислушиваться к уговорам консультанта. Дело в том, что визуально 21-й и 34-й классы могут ничем не отличаться, и если вы не собираетесь танцевать у дверей или мыть их из пожарного шланга, то возьмите двадцать первый класс, а самые тонкие рейки (6 мм. ) цена вас порадует.

Панели МДФ

Панели МДФ

— это цельные большие дверные плиты, профессионалы называют эти панели картами. Сейчас обивка металлической двери такими картами занимает почти половину рынка.

Отделка входных металлических дверей панелями МДФ сейчас считается самой популярной.

Сам материал изготовлен из древесной пыли и, по заявлению производителей, не содержит вредных добавок. Древесная пыль заливается в формы, прессуется и обжигается под высоким давлением, в результате из нее выделяется натуральный лигниновый клей, превращающий спрессованную массу в монолитный лист.

Перед обшивкой полотна нужно определиться, какое панно вы хотите видеть.Обшить входную металлическую дверь можно чистым МДФ, ламинированным или шпонированным.

Если честно, чистые листы МДФ не подходят для облагораживания дверного полотна. Верхний слой листа практически не защищен, внешний вид у него довольно посредственный и максимум — можно чем-то раскрасить, а особой красоты не добьешься.

Здесь есть важный момент, о таком распространенном материале, как ДСП, лучше сразу забыть, не стоит даже задумываться, как украсить металлическую дверь листами ДСП.Этот материал не подходит ни для внешней, ни для внутренней облицовки входных дверей; лист начнет расслаиваться в течение года.

Наиболее распространенным является ламинированный МДФ, у таких карт немало преимуществ:

• Карточка из ламинированного МДФ устойчива к выцветанию;
• Декорировать металлическую дверь своими руками вам не составит труда, причем как внешняя, так и внутренняя отделка выполняется одинаково просто;
• Для отделочных работ понадобится минимум инструмента.Если вы облицовываете только дверное полотно, без откосов, то достаточно дрели и шуруповерта;
• Карту МДФ отмыть от пятен и других неприятностей так же легко, как и ламинат;
• Дверная обшивка не требует дополнительной регулировки и переделки, товар сразу продается с фиксированными размерами по дверным нормам. Если ваше полотно нестандартное, то вы можете использовать несколько небольших открыток или заказать панно по своим размерам;
• В серийных заводских дверях панели МДФ вставляются в специальные пазы, поэтому перед тем, как разбирать старую дверь, посмотрите, есть ли у вас такие пазы.Принцип простой, снимается боковой фиксатор, после чего старую панель отводят в сторону и вытаскивают, а на ее место вставляют новую.

Выбирая новую «рубашку» МДФ для своих дверей, имейте в виду, что внутреннюю отделку можно производить любыми панелями, а снаружи облицовывать только специальной панелью МДФ. Оборотная сторона внешних карт зеленая, а внутренние — желтые. Результат такой ошибки показан на фото ниже.

Результат неправильного выбора карты МДФ.

В элитном секторе для отделки входных дверей используются панели МДФ, покрытые шпоном натурального дерева. Шпон — это тонкий срез дерева, поэтому, если обклеить им панель МДФ, она ничем не будет отличаться от натуральной.

Получается, что за разумные деньги вы сделаете себе элитные деревянные двери, например, из дуба. Конечно, шпонированная карта стоит недешево, но по сравнению с натуральной твердой разница будет как минимум в 2 раза.

Но есть небольшая, но существенная тонкость: если вы хотите получить действительно натуральный шпон, то ищите его у отечественных или белорусских производителей.

Шпонированные панели МДФ практически неотличимы от натурального дерева.

Большинство европейских компаний производят карты, покрытые так называемым эко-шпоном. Если не вдаваться в подробности и отмахиваться от рекламной мишуры, то эко-шпон — это просто качественный пластик, в котором присутствует определенный процент древесины.

Есть еще винир под хитрым названием «Fine Line». Итак, если вам предлагают, например, шпонированное панно «Золотой дуб», изготовленное по технологии fine-line, то знайте, что хитрые производители брали недорогой тополь или липу, вырезали из них шпон, а после покраски и обработки этот шпон вдруг стал золотым дубом.

С мультиспоном история примерно такая же, но это видно невооруженным глазом. Рисунок там довольно абстрактный, кубики, волны, кружки и много других вариантов, но это натуральное дерево, только прессованное, склеенное и вырезанное, вот оно уже на любителя.

Кожаная обивка

Стеганая обшивка дверей у многих ассоциируется с советским дизайном. Действительно, если взять с собой дешевый дермантин и обивку дверей, то вид будет не лучшим, но не спешите отказываться от этого варианта, при разумном подходе стеганая обивка может выглядеть роскошно.

Двери, отделанные натуральной мягкой кожей, сейчас не найти, потому что они очень дорогие. Для обивки используется новый материал под названием экокожа, этот материал представляет собой синтетическое покрытие, которое визуально и на ощупь не отличается от натуральной кожи.

Помимо солидного внешнего вида, стеганая облицовка имеет 2 ощутимых преимущества: во-первых, это дополнительная изоляция, во-вторых, серьезная шумоизоляция. Хотя для домашних кошек и собак стеганая обивка ломается в первую очередь.

Кареточная стяжка относится к элитной отделке входных дверей.

Проще всего взять экокожу и обшить ею лист фанеры, а в качестве наполнителя использовать поролон. Если вы хотите получить действительно роскошную дверь, то для этого есть кареточная стяжка, сделать ее сложнее, но результат того стоит.

Подробная инструкция по бюджетной обшивке дверей и устройству люксовой кареточной стяжки с видео и пошаговыми фото.

Если вы решили купить мягкие панели для дверей, то имейте в виду: качественная обивка — это цельное полотно. Если вам предлагают пошитое из кусочков стеганое панно, то знайте, что это дешевый, некачественный товар.

Порошковое покрытие

Порошковую покраску дверей своими руками нельзя делать в домашних условиях.Это высокотехнологичный процесс, металл очищается, обрабатывается и наносится специальная краска, после чего дверца «обжигается» в духовках, в результате поверхность приобретает уникальную защиту.

На металлической поверхности образуется мелкокристаллическая пленка, которая легко очищается и надежно защищает двери от коррозии. Производители заявляют, что такую ​​накладку нельзя поцарапать, мы не знаем, верны ли эти заверения, но порошковая краска без проблем выдерживает когти животных.

Молотковая краска — хорошая альтернатива порошковой окраске.

Молотковая краска может стать хорошей альтернативой порошковой покраске; с его помощью можно красить двери своими руками, и при этом внешний вид будет не хуже, чем у порошковой окраски. Вы узнаете, как правильно разбирать двери, как очистить металл от ржавчины, а главное, как самому покрасить двери.

Подкладка

Вагонка для разных видов отделки используется уже около 100 лет и, несмотря на столь преклонный возраст, до сих пор остается в лидерах.Аккуратные деревянные планки соединяются по шпунтовой технологии. У подкладки масса достоинств.

• вагонкой можно использовать как внешнюю, так и внутреннюю отделку дверей, правда, для внешней отделки дерево придется обработать сложной грунтовкой и покрыть лаком для наружных работ;
• Материал 100% экологически чистый;
• Натуральное дерево никогда не выйдет из моды; при правильном уходе такие двери всегда будут выглядеть свежо и оригинально;
• Технология монтажа вагонки достаточно проста и доступна любому домашнему мастеру, уверяем вас, что даже если вы никогда не занимались вагонкой, днем ​​вы будете обходить с ней входную дверь;
• Доски можно комбинировать как угодно, в результате у вашей двери будет оригинальный узор.

При отделке железных дверей вагонкой начинающие мастера зачастую не знают, как закрепить рейки по металлу. Так изнутри вагонка пришивается к заранее закрепленной деревянной обрешетке, которая в свою очередь крепится к ребрам жесткости и внутреннему каркасу дверей.

Наружная обшивка подготавливается отдельно, сначала обшивка привинчивается винтиками к фанерному листу, а затем этот щит прикрепляется к металлическому листу. Для того, чтобы надежно закрепить переднюю панель, необходимо будет просверлить в металлическом листе десяток отверстий и прикрутить с внутренней стороны саморезами.

Для тех, кто собирается делать все своими руками, есть хорошая инструкция, в которой подробно описано, как доработать входную дверь четырьмя относительно простыми способами, она расположена.

Кстати, вагонка не только деревянная, сейчас выпускают множество вариантов вагонки пластиком. Теоретически обшить двери пластиком можно, но такая облицовка нравится далеко не всем, к тому же прочность пластика невысока.

Несколько слов об отделке откосов

Откосы — это часть стены, которая обрамляет двери или окна, соответственно, пока откосы не сделаны, облицовку дверей нельзя считать законченной.При этом специалисты выделяют 4 ходовых варианта облицовки склонов.

1. Штукатурка считается самой надежной и долговечной. Такой откос простояет не один десяток лет, но с штукатурными работами справятся далеко не все, к тому же это довольно грязный процесс;

Оштукатуривание откосов требует определенных навыков.

1. Гипсокартонное покрытие откосов считается не менее надежным. Листы ГКЛ можно как установить на обрешетку, так и приклеить к специальной строительной смеси, но после монтажа гипсокартон необходимо залить штукатуркой;

1. Еще один популярный способ отделки откосов дверей — крепление на рейки.Все просто, на откос набивается обрешетка, а уже на обрешетку можно прикрепить все, что считаете нужным — пластик, МДФ, гипсокартон, фанеру, вагонку и т. Д.

1. Но самый популярный вариант сейчас — это телескопические откосы МДФ. Они своего рода конструктор. В зависимости от толщины стены выбирается ширина дополнительной полосы и вся конструкция устанавливается за пару часов, проблема только в том, что телескопические откосы намного дороже других.

Вы можете узнать, как делают склоны на практике.

Заключение

Выбор обивки для металлических дверей — дело ответственное, ведь во многом это говорит о статусе хозяина. Принимая решение, внимательно взвесьте все плюсы и особенно минусы описанных выше материалов, и пусть ваша дверь будет самой красивой в округе.

Выбор отделки металлических дверей — дело ответственное.

Некоторые стройматериалы, из которых возводятся стены, сразу подразумевают необходимость внешней отделки дома: картина очень некрасивая. Другие со временем могут стать менее привлекательными. И третий случай — обширное растрескивание, которое «лечится», но результаты остаются видимыми. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Как обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, требующих больших денег и времени.Хочется сделать все быстро и очень желательно — недорого, а по возможности своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий, причем немалый.

Основные правила

Выбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна снижаться изнутри наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен.Тогда высокая влажность, которая характерна для наших домов, естественным образом будет выводиться через стены (пояснения на фото).

При нарушении этого принципа влага будет скапливаться на границе материалов с различной паропроницаемостью. Он конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибка и плесени. Зимой он замерзает, разрушая стеновой материал и / или отделку. Рано или поздно такую ​​систему придется демонтировать и переделывать.

Беда в том, что этому требованию соответствует только древесина.Большинство других материалов для внешней отделки дома обладают низкой паропроницаемостью. Проблема решается двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие значительно снизить затраты на отопление. Но у них очень низкая паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Облицовка деревом

Дерево в строительстве и отделке не используется веками и, похоже, будет актуально еще долго. Все благодаря прекрасному внешнему виду и возможности регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем удалит лишнюю влагу вне зависимости от того, из какого материала построены стены.

Обшивка из дерева может иметь совершенно нестандартный вид: разные цвета и размеры, разные направления.Все просто, а эффект потрясающий

Самыми популярными материалами для облицовки стен являются блок-хаус и имитация бруса. Также есть вагонка для внешней отделки — она ​​большей толщины, по сравнению с той, которая предназначена для отдыха, ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки прикрепляются к обрешетке, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, при желании также покрываются лаком или краской.

Как выглядит брус для внешней облицовки дома

Если вы не можете определиться, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, подумайте об облицовке деревом. В этом случае к стенам прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками кладут утеплитель — базальтовую вату (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивают деревянную обшивку.

Здание обшито имитацией бревна. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркас или любой из строительных блоков.

Если нужен самый дешевый вариант, для большинства регионов России это обычная строганная доска. Его толщина от 40 мм, набивается он так же, как вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний торец верхней доски уходит на 10-20 мм к находящемуся под ней. Получается принцип отбойника. Так можно недорого облицевать загородный дом или даже жилой. При правильной обработке такая облицовка имеет очень хороший внешний вид.

Как дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — доска деревянная строганная

Недостатки такой отделки такие же, как и у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой.Если вы хотите обшить дом и не думать об этом годами, это не ваш выбор. Обшивка из дерева требует ухода, и, чаще всего, ежегодного.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае он дешевле — это вариант, когда, сделав один раз отделку, можно надолго забыть о ней.

Если вы задумываетесь, как украсить дом из бруса снаружи, возможно, ваш вариант — сайдинг

Так как обшивка прибивается к обрешетке, фасад вентилируемый.Если вам нужно недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревен, щитов), сайдинг — один из вариантов. Также ее можно использовать для конструкции из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаковой засыпки и т. Д. Эта облицовка универсальна.

Винил

Сайдинг изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), поэтому его еще называют виниловым. Он состоит из полос материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях с одной стороны находится замок, с другой — перфорация для крепежа (чаще используются саморезы).

Сайдинг также крепится к обрешетке. Рекомендуется использовать специальный металл, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Понадобятся только обычные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы нужно немного «занизить», оставляя люфт для компенсации температурных изменений материалов. При такой установке сайдинг не потрескается от возникающих напряжений.

Преимущества этого материала для внешней облицовки дома: низкие цены, простой монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, поэтому желательно использовать неяркие цвета. У него довольно широкий диапазон рабочих температур: от + 50 ° С до -35 ° С, но даже в низкие морозы он становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо смотрятся дома с сайдингом ломанной конфигурации. Если постройка прямоугольная, без архитектурных изысков, она не имеет самого привлекательного внешнего вида (что подтверждается фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, то облицовка стен сайдингом не очень его украсит.

Металл

Металлический сайдинг — это полоса из тонкого алюминия или оцинкованной стали, имеющая защитно-декоративное покрытие. Имеет ту же систему крепления, что и винил.

Обшить дом металлическим сайдингом просто: можно сделать самому даже без большого опыта строительства

Покрытие может быть полимерным. Отличается надежностью, устойчивостью к выцветанию и другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковая окраска.Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищете решение для внешней облицовки вашего дома, которое будет прочным и ярким, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно согнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложен: нужны хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или шуруповерт. Все особенности монтажа такие же, как и для винила, с той лишь разницей, что металл можно монтировать даже при низких температурах.

Гармонично украсить здание, облицованное металлическим сайдингом, непросто

С точки зрения долговечности это хороший вариант, но с точки зрения эстетики с ним сложно работать: он выглядит слишком «продакшеном». Постройка больше похожа на поездку не в жилой дом, а на склад или какую-то мастерскую.

Подвал

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совершенно другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели.Он был разработан специально для отделки и защиты подвалов зданий, но настолько понравился мне, что его стали использовать для облицовки фасада. Внешний дизайн — для кладки разного вида и цвета, с рисунком и без, дикий камень. Иногда имитация бывает настолько удачной, что понять, что это не кирпичная кладка, а виниловая, можно только прикоснувшись к стене.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, есть перфорация и замки.Отличие в том, что панель сайдинга подвала выглядит не как длинный прямоугольник, а как некий участок стены с фигурными краями. Именно этими фигурными краями он стыкуется. Соответственно обрешетку необходимо подогнать под размер фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а затем фиксируются. Главное, во время монтажа не затягивать шурупы слишком сильно, оставив сайдинг шевелиться при перепадах температуры.

Обрешетка может быть изготовлена ​​из обработанных деревянных брусков (защитная пропитка) или из гипсокартонных профилей (оцинкованная). О том, как смонтировать цокольный сайдинг на цоколь, смотрите в видео. Точно так же крепится к стене. Разница в площади.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Сравнительно недавно на нашем рынке появилась новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесного волокна, кварца, слюды, цемента и могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы используются только для внешней отделки).Эту смесь формуют в листы, затем в несколько этапов обезвоживают и обжигают по некоторым технологиям. Затем на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие бывает гладким — глянцевым и матовым, имитирует кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на монтажные рейки, крепится к стене с помощью хомутов. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, как обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, стыки панелей герметичны, а осадки внутрь не попадут.

Этот дом также облицован фиброцементными плитами.

Как закрепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартные: 3600 * 190 * 12мм. Этот материал вырезается лобзиком, устанавливается на деревянную обрешетку внахлест (по принципу конуса) и прибивается к ней либо прикручивается саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовку и внешнее утепление домов.На слой теплоизоляции на заводе наносится слой декоративного покрытия. Он похож на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики водопоглощения.

Этот отделочный материал изготавливается на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт приклеиваются к соответствующему составу. Стыки закрывают специальной алюминиевой полосой или натирают пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на особую систему профилей, стыки также герметизируются.

Очень привлекательная идея — сразу утеплить дом и облицевать его. Внешний вид отличный, да и характеристики такой облицовки впечатляют. Жалко только, что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: появился недавно.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеивается клинкерная плитка.Материал не дешев, но впечатляет своими эксплуатационными характеристиками и разнообразием отделки.

Другой вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшить дом в любое время — зимой или летом, — значителен. Есть дорогие варианты, есть более дешевые. В любом случае, помимо стоимости, обязательно нужно учитывать паропроницаемость. Тогда вам не придется бороться с плесенью и сыростью.

Строительство плотного дома — Герметизация внешних швов обшивки

Каждый дом должен контролировать четыре вещи (в порядке важности):

1. Вода
2. Воздух
3. Пар
4. Тепловой

Строительные нормы и правила продиктовали контроль температуры / пара, которого должны придерживаться строители, и почти каждый строитель в США знает наверняка значение R изоляции в своих стенах / чердаках.Но до недавнего времени строительные нормы и правила не касались контроля воздуха. IRC 2012 года теперь диктует, что строители в моей климатической зоне должны пройти тест нагнетательной двери 5ACH50, что на самом деле довольно плотно и заставит многих строителей исследовать методы герметизации воздуха, чтобы действительно достичь такого уровня герметичности. Кстати, интересно, что коды почти не касаются управления водой, что, конечно же, является самым важным уровнем управления в любом доме. Какая разница, какое значение имеет R-ценность вашей стены, если вода попадает в эту стену через неплотное окно или через плохо герметичную водопроводную сеть или проникновение в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Итак, в моем стремлении построить еще более плотные дома я решил, что моя цель — для каждого построенного дома максимально приближаться к 1ACH50.Не каждый дом, который я построю, будет соответствовать этому стандарту, поскольку я иногда ограничиваюсь архитектурой в отношении герметизации наружных дверей. Я обнаружил, что раздвижные стеклянные двери, нестандартные двери, «витрина» и другие архитектурно крутые двери действительно могут убить мои испытания дверцы с воздуходувкой.

Если вы следили за моим блогом, я использовал массу различных методов для герметизации дома. Пена для распыления, Owens Corning Energy Complete, Конопатка и т. Д. Используя эти методы, я смог получить большинство домов ниже 2.5ACH50. Но, чтобы достичь этой цели — 1ACH50, я решил взять страницу из учебника PassiveHouse и заклеить внешние швы обшивки. Читая статью Мартина Холидей «Tape Test» из «Fine Homebuilding» за март 2013 года, я подумал, что Siga Wigluv была явным победителем как лучшая лента для швов обшивки OSB. В статье Мартина говорится, что лучше всего использовать грунтовку, и я полностью согласен. Я купил свою кассету Siga в Интернете на SmallPlanetWorkshop.com вместе с аксессуарами Siga. Я также рекомендую использовать J-Roller, чтобы раскатать ленту и обеспечить хорошее сцепление.Посмотрите слайд-шоу с фотографиями процесса установки.

Я сделал два видео на Siga Tape. Это первое видео — мои впечатления и хороший деструктивный тест.

Это следующее видео — более полная версия, показывающая процесс установки.

К сожалению, я ждал в этом доме заднюю и переднюю двери, поэтому мне не удалось провести испытание двери с вентилятором! Я ожидаю, что этот дом очень близко приблизится к моей цели 1ACH50! Я опубликую и обновлю этот пост в блоге, как только получу результаты.В целом, я очень доволен этой лентой Siga Tape и считаю, что этот метод превосходит с точки зрения передовой практики этот список уровней управления.

Risinger Homes — индивидуальный строитель и подрядчик по ремонту всего дома, который специализируется на работе архитекторов и тонких ручных работах. Мы используем собственный плотницкий персонал и последние исследования в области строительной науки, чтобы строить значительно более эффективные, здоровые и долговечные дома.

Чтобы прочитать эту оригинальную статью, щелкните здесь.Обязательно загляните в мой видеоблог на YouTube.

Установка раздвижной двери патио новой конструкции

Чтобы узнать, как установить раздвижную дверь патио в новом здании или когда весь сайдинг и отделка были удалены, ознакомьтесь с нашими руководствами по установке, которые шаг за шагом проведут вас через этот процесс. Чтобы начать, выберите тип кадра ниже.

Выбрать тип рамы

Плавник для гвоздя

Для установки раздвижной двери до или после установки погодного барьера или в кирпичных стенах новой конструкции.

Блочная или коробчатая рама

Когда раздвижная дверь внутреннего дворика с блочной или коробчатой ​​рамой устанавливается в проемы в кирпичной кладке.

Промежуточный фланец

При установке новых дверей из облицовки / дерева, стекловолокна и винила в проемы в кирпичной кладке с помощью деревянных опор.

Показать все

Показать все рамы раздвижных дверей для террас, ничего не фильтруя.

Инструкции по установке ребра гвоздя

Установка новой конструкции после обертывания для раздвижных дверей с ребром гвоздя

Раздвижная дверь устанавливается на стену с гвоздями с обшивкой после того, как строительная обертка установлена.Затем он прикрепляется с помощью гребня для гвоздей и соединяется со строительной пленкой с помощью гидроизоляционной ленты.

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (включая ударопрочный) Pella Impervia и винил

Установка новой конструкции перед установкой обертки для раздвижных дверей с ребрами гвоздя

Инструкции

Наружное покрытие с алюминиевым покрытием (включая ударопрочное) Pella Impervia и винил

Установка новой конструкции с водонепроницаемой оболочкой для раздвижных дверей с ребрами гвоздя

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (включая ударопрочный) Pella Impervia и винил

Установка новой конструкции в каменной кладке для строительства гвоздей Ребристые раздвижные двери

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (в том числе ударопрочным) Pella Impervia и винил

Монтаж в каменной кладке для раздвижных дверей с блочной рамой

Раздвижная дверь устанавливается на бетонную или каменную стену .Затем он прикрепляется шурупами через раму или зажимы и приклеивается к внешнему кирпичу, сайдингу или штукатурке.

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (включая ударопрочный) Pella Impervia и винил

Монтаж в каменной кладке для раздвижных дверей с заподлицо с фланцем

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (включая ударопрочный) Pella Impervia and Vinyl

Полезные ресурсы

Центр поддержки

Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы об окнах, дверях патио или входных дверях.

Гарантия на продукт

Всегда читайте гарантию Pella перед покупкой или установкой продукта Pella®.

Планирование и установка внешнего транца

Внешний вид 2: отправная точка и внешние отличия

Будьте терпеливы … Если вы просмотрели видеоролики по проектированию и установке транца для интерьера , вы, несомненно, нашли их очень исчерпывающими. По состоянию на осень 2019 года аналогичный набор видеороликов для внешних инсталляций готовится, но еще не готов.К счастью, мы можем использовать базовые инструкции и видеоролики для внутренней установки, чтобы также объяснить внешние модели.

Здесь мы опишем несколько различий между внешней и внутренней установкой. Затем вам будет предложено посмотреть соответствующую серию видеороликов о интерьере, чтобы узнать, как проводить измерения.

Для наружной установки на транце отправной точкой всегда является грубый проем .

Чтобы объяснить, что такое грубый проем, давайте на мгновение рассмотрим внешнюю стену.С внутренней стороны у вас обычно гипсокартон, а с внешней стороны — снаружи вашего дома. Вы можете представить себе дом снаружи как кирпич, сайдинг или даже штукатурку, и это правда, если вы посмотрите на него снаружи. Но за кирпичом, сайдингом или чем-то еще находится слой фанеры, обычно толщиной 1/2 дюйма. Эта фанера прикреплена к стойкам, которые составляют стену по периметру вашего дома.

Итак, давайте начнем с внутренней части вашего дома и пройдемся по всем слоям, пока не дойдем до внешней стороны:

1. Внутренний гипсокартон (в некоторых случаях — штукатурка или обшивка)
2. Стеновые стойки, обычно 2×4 или 2×6
3. Обшивка наружных стен, или то, что мы называли фанерой до
4. Наконец, кирпич, сайдинг, лепнина и т. Д.

Если вы удалите одно из окон с внешней стороны вашего дома, вы сможете увидеть поперечное сечение всех этих слоев. Очевидно, вы тоже промокнете, если пойдет дождь … поэтому мы заполняем яму окном. Отверстие, которое вы заполняете окном, представляет собой грубое отверстие . Для установки всех наружных дверей, окон и даже фрамуг требуется грубый проем.

Черновые проемы имеют высоту и ширину. Высота и ширина вашего внешнего чернового проема будут спланированы и измерены точно так же, как и его внутренний аналог.

Например, если вы посмотрите видео по установке оконного фрамуги над внутренней дверью, те же размеры ширины и высоты применимы и к внешней двери.

Давайте на мгновение вернемся к той визуализации удаления внешнего окна. Сняв окно, вы увидите, что окно имеет встроенный косяк, который адаптирует более тонкую оконную створку к более толстой внешней стене. Так получится, что толщина этого косяка будет равна части площади поперечного сечения чернового проема.В частности, косяк окна будет состоять из толщины гипсокартона (обычно 1/2 дюйма), плюс шпильки (обычно 3-1 / 2 дюйма), плюс внешняя обшивка (обычно 1/2 дюйма), сложенная вместе (или 4- 1/2 дюйма в этом примере).

Вот в чем суть: толщина косяка для внешних окон и дверей (и фрамуг в этом отношении) не включает толщину кирпича, сайдинга, лепнины и т. Д. Снаружи прикрепляется кусок внешней отделки, называемый кирпичной формой. край косяка для сопряжения с этими элементами.

Итак, в итоге:

• Отправной точкой для наружной установки транца всегда является грубый проем.
• Планировка по ширине и высоте чернового проема абсолютно одинакова, как внутри, так и снаружи.
• Для фасадных фрамуг всегда нужен косяк.
• Чтобы заказать косяк для транца, вам необходимо знать толщину внешней стены.
• Толщина стены для внешней стены — это толщина «сэндвича», состоящего из внутренней и внешней обшивки стены и стеновых стоек посередине.
• Кирпичный шпон, сайдинг или другие наружные материалы, нанесенные за пределы обшивки стены, не учитываются как часть толщины стены в качестве косяка.

Поздравляем! Вы узнали об основных различиях между планировкой внутреннего и внешнего транца.

Герметизация крыш, стен, окон и дверей от проникновения воды

Кто-то проделал большую работу, чтобы заклеить этот проем, но он не прошит «под черепицу», не заделан, и все еще видны дыры.

При завершении гидроизоляции деталей для механических проникновений стены следует обрабатывать так же, как кровли.Ряд производителей столярных изделий предоставляют инструкции по установке окон и дверей. Чтобы получить гарантийную защиту производителя, необходимо следовать инструкциям. В результате большинство окон и дверей теперь устанавливаются в стенах с использованием мигающих деталей, которые сравниваются с теми, которые используются при установке световых люков на крышах.

Фальш-проемы в стенах

Помимо оконных и дверных проемов, дом обычно имеет 20 или более механических проникновений во внешних стенах.

Стены должны быть детализированы так же, как крыши

Было бы довольно удивительно увидеть на крыше водопроводную трубу из ПВХ, вокруг которой наклеена лента подрядчика для защиты от проникновения воды, но это обычная практика на стенах.

Когда проемы прорезаются таким образом, они создают необходимость в ненужных ремонтных работах кем-то другим.

Список механических проникновений через стены быстро складывается:

• Подъезды электрические и газовые.
• Воздухозаборники и вытяжки для отопления и газовых каминов.
• Трубопроводы кондиционирования воздуха.
• Наружные водопроводные краны.
• Световые короба.
• Наружные розетки.
• Подъезды для телефонных и кабельных служб.
• Приточно-вытяжные вытяжки системы вентиляции.

Неправильно обработанные отверстия могут стать утечками

Если они не все прошиты должным образом, это может стать утечкой в ​​полости стен или даже через всю ограждающую конструкцию здания и внутрь дома.Эти утечки создают потенциал для потерь энергии, жалоб на комфорт и, особенно, потерь на долговечность.

Мы знаем, что все системы внешней отделки в той или иной степени протекают. Некоторые виды отделки, такие как металлические или виниловые сайдинги, позволяют значительному проценту ветра и воды проходить через них в плоскость дренажа. Принято считать, что дренажная поверхность снаружи дома является основной защитой от ветра и проникновения воды.

Как и в случае с окнами и дверями, каждое механическое проникновение должно быть объединено с плоскостью дренажа, чтобы оно эффективно защищало от проникновения воды и ветра, одновременно направляя воду наружу и вниз в виде черепицы.

Важно, чтобы каждый специалист, выполняющий свою работу, понимал, как важно не допускать попадания ветра и воды в дом. Они должны завершить свою работу таким образом, чтобы либо обеспечить эффективную атмосферостойкость, либо упростить для тех, кто следит за ними, выполнение следующих шагов в процессе, пока не будет завершена сборка.

Эти стеновые блоки должны были быть установлены в виде гонта, чтобы направлять воду наружу и предотвращать проникновение ветра

Стеновые блоки

Стеновые блоки чаще всего устанавливаются напротив атмосферостойкого барьера (WRB).Иногда периметр приклеивается к WRB, но обычно нет. Это может хорошо выглядеть и подготовить стену к установке сайдинга, но, вероятно, не будет препятствовать попаданию воздуха и воды в конструкцию стены или за WRB.

Проем под стеновой блок должен быть подготовлен так же, как проем под окно:

• Проход в стене должен быть загерметизирован за стеновым блоком, чтобы вода направлялась вниз и за пределы WRB ниже проема.
• Затем стеновой блок устанавливается как часть дренажной плоскости, перекрывая WRB ниже проходки.
• Боковые стороны и верхняя часть блока затем заклеиваются лентой и заклеиваются черепицей, как окно, для завершения детали.

Каждое отверстие герметично закрыто и закрыто, чтобы не пропускать ветер и воду и направлять воду наружу водонепроницаемого барьера

Изготовленные оклады с неопреновыми прокладками

Доступны промышленные планки для проемов наружных стен. Вместо лент и герметиков неопреновая прокладка создает уплотнение по отношению к трубе или воздуховоду, а верхняя часть гидроизоляции заправляется в прорезь в WRB.Затем верхний клапан и бока закрепляются прочной лентой. Это очень похоже на процесс, используемый для установки неопрена поверх трубы водопровода на крыше. На крышах оклады объединены с черепицей, рубероидом и другими элементами кровли. На стенах гидроизоляционные элементы объединены в виде черепицы с WRB и другими стеновыми элементами, чтобы создать непрерывную плоскость дренажа сверху вниз.

До того, как стали доступны готовые настенные покрытия, некоторые люди использовали неопреновые кровельные перекрытия для проходов в стенах, таких как трубопроводы кондиционирования воздуха или выхлопные и заборные трубы отопления из ПВХ.Гибкие оконные планки другой формы для создания оконных проемов для механических проникновений любых форм и размеров во внешние стены. Все эти варианты могут эффективно защитить внешний вид дома от проникновения ветра и воды.

Покройте дренажную плоскость слоями черепицы, чтобы вода не попадала внутрь

Важная вещь, которую следует помнить при завершении наружной дренажной плоскости дома, — это то, что все должно быть выполнено в виде гонта, чтобы направлять воду вниз и наружу.При полном воздействии ветра и дождя плоскость дренажа должна защищать стороны здания так же эффективно, как крыша защищает его сверху.

Обзор продуктов Джорджия и Тихоокеанский регион | Строительные изделия GP

Мы известны широким ассортиментом продукции, от черных полов и наружной обшивки до гипсокартона в стенах и потолках, крыш и огневых стен, которые используются в жилищном и коммерческом строительстве.

Мы известны широким ассортиментом продукции, используемой в жилищном и коммерческом строительстве во всем мире, от черных полов и наружных обшивок до гипсокартона в стенах и потолках, крыш и противопожарных дверей. Наши строительные изделия разработаны, чтобы быть прочными, долговечными и экологичными.

Мы работаем с вами с момента заказа вашей продукции до дня завершения проекта. Для коммерческих дизайнеров и строителей мы предлагаем файлы трехмерного дизайна, калькуляторы LEED и курсы, которые соответствуют требованиям к непрерывному образованию Американского института архитекторов.Наши ресурсы для строителей и ремонтников домов включают все, от нашего приложения Panel Guide, которое поможет вам выбрать правильную панель для работы, до инструмента выбора инструментов и наших каналов YouTube для получения информации о продуктах и ​​советов по правильной установке.

Но наша продукция используется не только в зданиях. Мы также заставляем гипсовых докторов закреплять сломанные кости, использовать фермеры для улучшения почвы для получения здоровых, высокоурожайных культур, а также компоненты для керамики и литья скульптур.

Вы найдете наши готовые к использованию строительные материалы, такие как фанера и пиломатериалы, в розничных магазинах по всей Северной Америке, а наши композитные панели входят в состав большей части мебели, которую вы покупаете.Строители, архитекторы, генеральные подрядчики и специалисты по ремонту каждый день используют нашу продукцию в домах и коммерческих помещениях в вашем районе.

\> \>

Джорджия-Пасифик Вуд Продактс

Имея 38 заводов в США и Канаде, мы являемся одним из крупнейших производителей изделий из дерева в Северной Америке.

С 38 заводами по всему У.S. и Канада, мы являемся одним из крупнейших производителей изделий из дерева в Северной Америке. Мы производим широкий спектр изделий из дерева для строительной отрасли, а также для специального применения, включая фанеру, ориентированно-стружечные плиты (OSB), пиломатериалы и ДСП для различных целей.

Независимо от продукта, мы привержены сертифицированному устойчивому лесному хозяйству, а также ответственному использованию природных ресурсов на протяжении всего производственного цикла наших изделий из дерева. Помимо нашей собственной практики, GP Wood Products может участвовать в точках сертификации LEED ^® и Национального стандарта экологического строительства ^™ .

Наша производственная линия включает в себя такие популярные пиломатериалы, как пиломатериалы из желтой южной сосны и пиломатериалы из западной древесины хвойных пород, а также инновационные запатентованные продукты, такие как наша система воздушного и водного барьера ForceField ^® ; DryGuard ^® и DryMax ^® Enhanced Sub-floor для улучшенной влагостойкости; и обшивка излучающего барьера Thermostat ^® для крыши, которая блокирует до 97% лучистого тепла от проникновения на чердак и помогает снизить потребление энергии на охлаждение до 17%.

Грузия-Тихоокеанский гипс

Подразделение Gypsum компании Georgia-Pacific впервые разработало технологию изготовления гипсовых матов из стекловолокна и в течение трех десятилетий вдохновляло фундаментальные изменения в типы гипсовых панелей, предназначенных для стен и кровли в строительных конструкциях коммерческих зданий.

Подразделение Gypsum в Джорджии-Пасифик стало пионером в технологии изготовления гипсовых матов из стекловолокна и в течение трех десятилетий вдохновляло фундаментальные изменения в типы гипсовых панелей, предназначенных для стен и кровли в строительных конструкциях коммерческих зданий.Мы также разработали многосекторную линейку продуктов с гипсом, нетоксичным минералом, который используется в штукатурке, удобрениях и стеновых плитах.

Основными продуктами

GP Gypsum являются гипсовые панели GOLD Dens ^® с матом из стекловолокна для контроля влажности и образования плесени в коммерческих и жилых строительных проектах; ToughRock ^® Fireguard 45 ^® Гипсокартон, огнестойкий гипсокартон для стен и потолков; Компоненты и сердечники противопожарных дверей FireDefender ^® ; и промышленные пластыри, используемые врачами, дантистами, фермерами и другими профессионалами.