Как крепить вагонку к стене и на потолок

Профилированные обшивочные панели, по традиции называемые вагонкой, широко используются в декорировании внешних и внутренних поверхностей стен строений и помещений. Они способны значительно украсить и разнообразить экстерьеры и интерьеры как частных домов, коттеджей и дач, так и промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Содержание:

Нередко бывает, когда владелец частного дома, собравшийся обшить стены своего жилища, считает, что ничего сложного в этой работе нет. Уж он-то умеет держать в руках молоток и прекрасно знает, как правильно крепить вагонку — знай забивай гвозди… Что тут можно сказать?

Самый непрофессиональный способ крепления — прибивание ее гвоздями через лицевую сторону прямо к поверхности стены. Такая обшивка не только не прослужит долго, но и со временем испортит сами несущие стены в результате накопившейся сырости, гниения и грибка.

Выбираем материал по профилю и типу

Крашенная вагонка

В основном обшивочные панели, применяемые для декорирования стен, делятся по виду материала:

• Дерево — самый традиционный, проверенный временем, материал, не только не утративший актуальности, но еще и набирающий популярность за счет расширения ассортимента используемых сортов древесины.
• МДФ — прессованные из отходов деревообработки панели, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные сорта и поверхности дерева или камня.
• ПВХ — полимерные пластиковые панели из поливинилхлорида, отличающиеся низкой ценой и богатой гаммой расцветок.

Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных типов:

• Блок-хаус — имитация круглого бревна, позволяющая создать впечатление классического деревянного сруба. Производится, как правило, из древесины хвойных пород.
• Имитация бруса — придает стенам внешний вид сруба из профилированного деревянного бруса. В отличие от обычной вагонки отличается повышенной толщиной — до 28 мм. При непосредственном креплении на деревянный каркас не требует дополнительной обшивки, выполняя роль несущей стены.

И собственно, подразделяется на несколько основных профилей:

• колхозница — производится обычно из хвойных пород дерева: сосны, ели, имеет повышенную толщину до 22 мм и ровную внешнюю поверхность;
• штиль — также имеет ровную внешнюю сторону, но особый профиль, больше напоминающий профиль шпунтованной половой доски, что позволяет создать гладкую поверхность обшивки;
• евровагонка — может иметь различные профили внешней поверхности — от ровного до фигурных: волнообразного, скобчатого и т. п;
• софт-лайн — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнена с закругленной фаской;

Современные сорта производятся из просушенной древесины и отличаются пониженной влажностью, соответствующей влажности жилого помещения.

По категориям качества обшивочные материалы делятся на 4 класса: от наивысшего «Экстра», и дальше вниз — A, B, C.

Как видим, в выборе подходящего материала для обшивки домашний мастер сегодня не ограничен практически ничем. Теперь давайте рассмотрим, как крепить доску, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя глаз хозяину дома и его близким.

4 способа монтажа

В любом случае существуют два основных варианта обшивки — горизонтальная и вертикальная. Для декоративных целей могут использоваться вставки, выполненные под углом в 45°. Как крепить в каждом конкретном случае, зависит от вкуса и желания мастера или владельца дома.

В общем же, можно порекомендовать вертикальную обшивку для наружных стен или внутренних помещений бани, т.

е. там, где она подвергается действию больших объемов воды, хотя, современные лакокрасочные материалы позволяют эффективно защитить древесину даже в таких экстремальных случаях.

Последовательность обшивки при горизонтальной установке большой роли не играет, но при направлении «снизу вверх» последний, верхний, ряд возможно придется подгонять по ширине, и он будет отличаться от общего рисунка обшивки. Этот недостаток, при необходимости, можно скрыть установкой вверху достаточно широкой галтели.

Главное, что нужно помнить: для качественного монтажа, никогда не забивайте гвозди и не закручивайте шурупы непосредственно в древесину. Предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра сохранит вам массу исходного материала, а крепление треснувшей доски не отличается надежностью.

Монтаж можно производить несколькими способами:

1. С помощью специальных крепежных изделий — кляймеров

. Это самый удобный способ. Исходный материал не портится.

Кляймеры можно крепить к обрешетке обычными гвоздями или шурупами. Предварительного сверления отверстий не требуется.

Как крепить вагонку на кляймеры, думается, не вызовет затруднений у домашнего мастера. Там все просто и очевидно — кляймер вставляется в заднюю, к стене, часть паза, доска устанавливается на свое место, кляймер через отверстие прибивается к обрешетке.

Видео — как крепить кляймеры:

2. Гвоздями или шурупами через отверстие, просверленное в пазу под углом к поверхности.

Такой способ годится при направлении обшивки «сверху вниз». Последний, нижний, ряд крепится через сквозные отверстия, которые потом закрываются от взгляда плинтусом.

3. С помощью гвоздей или шурупов

через отверстие в шпунте. Можно использовать мебельный степлер, тогда сверлить отверстия не требуется.

Кто самый неудобный способ, т. к. крепеж, обычно, мешает установке следующего ряда и требует аккуратной доводки добойником.

4. С помощью сквозных отверстий в теле древесины. Шляпки гвоздей или шурупов необходимо утапливать, а еще лучше закрывать декоративными вставками.

Один мой знакомый плотник поступал следующим образом.

Забивал в обрешетку гвозди на неполную длину, затем откусывал шляпки кусачками так, чтобы длина торчащих гвоздей была меньше толщины вагонки.

Затем вставленную под углом в паз панель аккуратно добивал на торчащие гвозди киянкой. Поверьте, при соответствующей сноровке получается очень аккуратно, красиво и быстро, а для прочности можно укрепить доску в двух-трех местах забитыми с торцов под углом небольшими гвоздями.

Мы рассмотрели несколько способов, как крепить панель. Но на этом процесс установки не заканчивается. Готовому покрытию необходимо придать декоративные и эстетические свойства при помощи покраски или покрытия лаком.

Видео — как и чем крепить:

Обработка после монтажа

Готовую поверхность стены, обшитую вагонкой необходимо перед покраской зачистить и слегка прошлифовать мелкой наждачной бумагой.

Особенно тщательно зашкурить места торцевых стыков, сравняв выступающие части.

Сами стыки можно прошпаклевать готовой шпаклевкой по дереву. Если доски перед монтажом были прогрунтованы и покрашены на первую руку, то остается покрасить их подготовленной краской или лаком, придав окончательный внешний вид.

Если были установлены не подготовленные к покраске панели, то следует проделать весь процесс подготовки перед окончательной покраской. Не красьте готовые панели сразу после монтажа — пусть они осядут на свое место по высоте и по ширине.

Старайтесь не красить пиломатериалы при очень низкой или очень высокой температуре, а также при высокой влажности.

После покраски, пока лакокрасочные материалы не высохли, не подвергайте их действию сквозняков — процесс сушки это сильно не ускорит, а дополнительные деформации будут обеспечены.

5 советов как крепить от мастера

1. Как уже отмечалось выше, крепить непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность из бревна или бруса имеют свойство усадки, а также способность к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгибу и скручиванию поверхностей. Каркасные же деревянные стены имеют еще и способность к изменению угловых размеров. Поэтому производить отделку нужно обязательно на предварительно установленную обрешетку. На каменные же стены крепление без обрешетки невозможно в принципе.
2. При использовании обрешетки также имеется возможность установить между дополнительный утеплитель: минераловатную плиту, пенопласт и т. п. Укрепите на стену перед монтажом обрешетки гидро- и пароизоляцию. Это не только избавит вас от излишней влажности в доме, но и предотвратит проникновение внутрь холодного наружного воздуха.
3. Прежде чем крепить вагонку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-либо антисептиком, ассортимент которых на строительном рынке сейчас необычайно широк. Это защитит древесину от гниения и грибковых повреждений. Многие современные антисептики имеют в своем составе и защиту от насекомых-древоточцев. Крайне рекомендуется предназначенную к установке панль подготовить к покраске — покрыть грунтовкой, а лучше и покрасить на первый раз. Поверьте, это значительно облегчит процесс окончательной покраски готовой обшивки.
4. Дерево и железо — не самые большие друзья. Дерево — натуральный материал, имеющий свою внутреннюю влажность. По истечении времени железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь не только разрушаясь сам, но и разрушая древесину. Кроме того, в случае демонтажа поверхности, разборка таких конструкций вызывает значительные затруднения. Особенно это касается наружной отделки, а также вагонки, установленной в банях и саунах. По возможности используйте скобяные изделия из меди, бронзы или, по крайней мере, из нержавеющей стали.
5. Привезя материал из магазина или склада на место ее установки, не начинайте монтаж сразу же. Раскройте пакеты и дайте древесине несколько дней набрать влажность окружающего воздуха вашего дома. Это позволит избежать излишних деформаций материала при сезонных изменениях наружной температуры и влажности воздуха.

Примерная стоимость

1. Евровагонка ель-сосна 3000x96x12,5, класс A 14500 р./куб. м.
2. Блок-хаус 3000x120x19,0, класс B 11800 р./куб. м.
3. Имитация бруса 3000x146x19,0, класс C 7500 р./куб. м.

Кроме того, потребуются:

• брусок 3000x20x30, класс B — 6 р./пог. м;
• уголок 30×30, класс B — 10 р./пог. м;
• плинтус 16×40, класс B — 9 р./пог. м.

Стоимость пиломатериалов из лиственных пород дерева может значительно отличаться, но исходя из приведенной цены для хвойных пород древесины можно рассчитать примерную стоимость работ.

Надеемся, эта статья будет полезной домашнему мастеру. Мы рассмотрели, как крепить вагонку, как ее обработать после монтажа, какие забытые маленькие хитрости могут пригодиться при этом. Удачи вам в ваших домашних делах, здоровья, и пусть вас неизменно радуют вещи, сделанные собственными руками!

Как крепить вагонку штиль на стены и потолок

Вагонка штиль – это отделочный материал, гладко оструганный с обеих сторон со специальными пазами для крепления. Скругленный профиль позволяет стыковать панели без переходов. Продольные каналы обеспечивают внутреннюю вентиляцию.

Преимущества:

1. Прочность и долговечность.
2. Устойчивость к влажности. Отделочный материал для балконов, бань, парных.
3. Конструкция допускает горизонтальную, вертикальную, угловую укладку. Это позволяет визуально увеличить пространство.
4. Широкий выбор текстур воплотит любой дизайнерский замысел. Вагонкой обустраивают лестницы, мансарды деревянных домов.
5. Подходит для наружного использования. Не боится ультрафиолетовых лучей.
6. Простота установки благодаря соединению «шип-паз».
7. Отсутствие углубленных борозд между панелями.
8. Экологичность.

Доски производят из сосны, ели, кедра и лиственницы. Длина стандартная – от 2 до 6 метров. Ширина варьируется 8-15 сантиметров. Толщина зависит от производителя и находится в пределах 12-25 миллиметров. 

Как крепить вагонку штиль 

Перед монтажом необходимо оставить материал в помещении на 3 дня для адаптации к влажности.

Существует 2 типа укладки: прямой и каркасный. Первый тип предусматривает крепление панелей непосредственно к поверхности, но плоскость должна быть идеально ровной. В жилых объектах предпочтителен каркасный монтаж. 

Подробнее о монтаже вагонки читайте здесь>>

Как крепить вагонку штиль к стене 

В качестве обрешетки служат деревянные брусья сечением 50х50 миллиметров, предварительно пропитанные антисептиком. Они горизонтально фиксируются к стене с шагом 50-70 сантиметров. Минимальное расстояние от пола и потолка составляет 10 сантиметров. При установке каркаса необходимо учитывать электропроводку, вентиляцию, утепление. 

Как крепить вагонку штиль на потолок 

Отличия потолочной обрешетки от настенной:

• шаг составляет 40 сантиметров;
• положение брусьев регулируется отвесом.

На неровностях под каркас подкладываются пластиковые клинья. 

Как правильно крепить вагонку штиль 

Рассмотрим технологию укладки:

1. Чтобы сформировать компенсационный зазор, дощечки нарезайте на 50 миллиметров меньше высоты потолка. В противном случае вагонка «встанет колом».
2. На тыльной стороне панели начертите контур обрешетки.
3. Вдоль отметок установите крепежи ВОЛНА на 2 потайных самореза с продольным смещением 20 миллиметров.
4. На всех лагах по «нулевому» уровню закрепите уголок ВОЛНА-СТАРТ. При этом нужно учитывать эксплуатационные характеристики помещения.
5. Первая планка является направляющей. Она фиксируется снизу в отверстие ВОЛНА-СТАРТ и сверху через выступающий край крепежа ВОЛНА саморезами.
6. Заведите следующую панель в паз и простучите киянкой. Затем прикрутите ее к каркасу аналогичным способом.
7. Все угловые соединения закроются багетом или переломной планкой.
8. Спустя 3-4 дня, поверхность покрывают лаком. Он несет декоративную и защитную функцию. Для внешней отделки подойдет фасадная краска. 

Как крепить вагонку штиль горизонтально 

Укладывать нужно снизу вверх. Направление обрешетки вертикальное. Для скрытого монтажа применяется крепеж ВОЛНА. Данная оцинкованная пластина выдерживает нагрузку до 35 килограммов. Крепеж фиксируется на внутреннюю сторону панели с продольным выступом.

При укладке досок важно соблюдать чередование оттенков.

 

Как крепить вагонку — обшивка вагонкой

Обшивочная доска шириной до 0,22 м – самый популярный материал для отделки наружных и внутренних поверхностей. Существенных различий, как крепить вагонку ПВХ, МДФ или деревянную, нет.

Этапы проведения работ

Деревянная вагонка, обработанная ЛКМ

Вагонка из ПВХ, МДФ не требует предварительной подготовки. Деревянную необходимо обработать средствами защиты или покрыть слоем ЛКМ, кроме случая ее использования во внутренних помещениях бань и саун.

Изготовление обрешетки

Как сделать обрешетку под вагонку

Прикрепить вагонку без обрешетки к потолку или стене можно в трех случаях:

1. Если поверхность ровная.
2. Если отсутствует необходимость монтажа материала тепло-, звукоизоляции.
3. Если нет необходимости использовать пространство между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть линии коммуникаций – интернет, телефон и т.д.

Кроме того, свободное пространство будет являться вентиляционной шахтой, что снизит опасность появления плесени, деформации дерева.

Материалом обрешетки может быть деревянный брус, оцинкованный профиль из железа. Возможен комбинированный вариант.

Использование широких досок или полос ДСП оправдано лишь при варианте «елочной» облицовки, когда вагонка соединяется под углом.

• Прежде всего, в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 0,5 – 0,7 м.
• Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
• Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
• Точность выставления элементов обрешетки проверяется уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
• В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.

Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Крепление вагонки

Крепление Крепление вагонки гвоздями — вариант A Перед началом крепления вагонки необходимо проверить ровность конструкции обрешетки строительным уровнем. После этого с угла начинается монтаж. Первая доска выставляется максимально ровно. При этом возможно возникновение небольшой щели у стены. Ее впоследствии можно закрыть пластиковым уголком. Небольшая величина отклонения значительно увеличиться к концу работ.

• Соединение полос пластиковой, а также деревянной «евровагонки», «американки» осуществляется «паз в паз».
• Обычные панели без пазов крепятся скобами строительного степлера, саморезами, мебельными гвоздиками.

Максимально аккуратно выглядит обшивка со скрытым креплением – элементы крепежа размещаются в пазе. Причем они не должны мешать установке следующей доски.

В этих целях со стороны шипа на деревянной панели сверлится отверстие для шурупа. По окончании работ срезаются выступающие части шкантов, затем поверхность шлифуется.

Монтаж при помощи кляймеров

Кроме того, тонкая легкая вагонка может крепиться металлическими оцинкованными скобками – кляймерами:

1. Сначала саморезом фиксируется верх первой доски. Его шляпка впоследствии закрывается шкантом.
2. Затем стыкуются доски с уже установленными кляймерами. К стене кляймеры крепятся саморезами или гвоздями.
3. Последняя доска фиксируется закрытыми шкантом саморезами.

Крепление вагонки гвоздями — вариант B Можно проводить монтаж вагонки более быстрым способом – вбивая гвозди по центру, но это будет менее аккуратно выглядеть. Также таким образом можно расколоть тонкие доски.

Выбор материала вагонки определяется соответственно эксплуатационным условиям, в которых будет находиться облицованная поверхность. Деревянные, пластиковые панели могут использоваться для обшивки внутри и снаружи. МДФ только во внутренних отапливаемых помещениях.

Во время монтажных работ необходимо помнить о выключателях и розетках – сделать разметку маркером. Отверстия для них вырезаются лобзиком или ножовкой.

Фиксация панелей на клей считается не очень надежным способом и используется в крайних случаях. Кроме того, он требует предварительной подготовки поверхности – очистки, выравнивания, обработки специальными составами для повышения адгезии.

Видео

Как крепить вагонку с помощью кляймеров, смотрите ниже:

Инструменты для монтажа вагонки

Крепление вагонки без обрешетки

Для проведения работ могут потребоваться:

• Инструменты – дрель, перфоратор, молоток, ножовка, шуруповерт.
• Строительный уровень около 2-х метров, рулетка, отвес.

Пластиковая вагонка и обшивка из панелей МДФ не требует сложного ухода во время эксплуатации. Защитный слой ЛКМ деревянной вагонки должен периодически обновляться.

Видео

Смотрите весь процесс обшивки стен вагонкой на примере монтажа вагонки ПВХ:

Какой стороной прибивать вагонку к стене. Как правильно крепить вагонку — Мастер класс. Направления укладки вагонки

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;

если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

выровнять поверхность;

нивелировать перепады уровня;

создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;

горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;

комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку . Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;

в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;

в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;

вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями

последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Видео описание

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями.

В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

Видео – Монтаж вагонки своими руками

Д ревесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка , которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимый объем досок.

Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Итак, способы крепления вагонки:

• саморезы в лицевую пласть доски;
• финишные гвозди;
• саморезы в шип или в паз;
• кляймер (скрытый крепеж).

Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то обычный молоток. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.

Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем молоток и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать молотком. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve – прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.

Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров , если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.

Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.

Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.

Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин ЛесоБиржа готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки. Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае .

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

• Горизонтальный, или крепление к стене.
• Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

• Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
• Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

• В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
• Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
• Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
• В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
• Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
• Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
• Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
• Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Способы крепления вагонки

Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

• шурупами или саморезами;
• с использованием гвоздей;
• с помощью кляммеров;
• и используя степлер.

Крепление вагонки саморезами

Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

• Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
• Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
• Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
• Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

Крепление вагонки гвоздями

Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

• добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
• молоток;
• вагонка, на площадь помещения;
• гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

Что же такое ? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

• При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
• Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

• Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
• Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
• Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
• Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

Крепление вагонки степлером

Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

Заключение

Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

Монтаж вагонки штиль своими руками насквозь гвоздями: технология установки. Как самостоятельно крепить и какие инструменты нужны

Благодаря своей экологичности, практичности и внешней привлекательности отделочные материалы из натурально дерева становятся все более популярными и часто применяемыми. Такой материал помогает создать уют, неповторимость и личный стиль, индивидуальный и особенный. Деревянные поверхности стоят дорого, поэтому необходима альтернатива. Таким вариантом стала вагонка штиль. Вагонка штиль – это деревянные панели из натурального дерева. Этот вариант не имеет смоделированных углублений, крепится на шип-пазах, в результате чего образуется очень ровная поверхность. Материал бывает различного размера.

Оглавление:

1. Преимущества материала
2. Как правильно крепить вагонку штиль
3. Как монтировать вагонку штиль на потолке
4. Крепление вагонки штиль
5. Способы монтажа вагонки штиль на потолок
6. Вагонка штиль монтаж
7. Гвозди для евровагонки

Преимущества материала

Преимущества вагонки явно выражены. Это экологически чистый, прочный, долговечный и влагостойкий материал. Говоря о преимуществах, можно упомянуть такие достоинства:

• материал подходящий как для вертикального, так и горизонтального крепления;
• материалом можно обшить любую поверхность;
• поверхность имеет небольшой вес, из-за этого можно собственноручно произвести работы по установке;
• благодаря идеально ровной поверхности, можно исправить любые неровности стен или потолка;
• перед установкой нет необходимости выравнивать рабочую поверхность.

Отделочные работы внутреннего помещения вагонкой штиль – вариант обновления и придания привлекательности своему жилищу. Благодаря современным технологиям, поверхности обрабатываются защитными веществами, которые продлевают срок службы вагонки. С помощью данного материала можно оформить стены любого качества: газо или пеноблоков, кирпичей или любого другого материала.

Вагонку изготавливают из различных сортов деревьев, в том числе и благородных. Но чаще всего в ход идут хвойные сорта: лиственница, ель, сосна или кедр.

Как правильно крепить вагонку штиль

Укладывать вагонку можно различными способами, в зависимости от желания и фантазии владельца жилища. Она укладывается горизонтально, вертикально или под углом. Есть ряд рекомендаций, как сделать это качественно. Необходимо следовать таким советам:

• после покупки материала его нельзя сразу же монтировать, опытные строители рекомендуют дать возможность материалу отлежаться, адаптироваться к температуре комнаты, влажности;
• все поверхности следует обработать специальным материалом, препятствующим порче поверхности.

Профессионалы дают советы, как крепить вагонку таким способом:

• Если материал необходимо прикрепить на деревянную поверхность, делать это рекомендуется с определенными ограничениями. Монтировать панели непосредственно на дерево не советуют. Деревянная поверхность дома реагирует на сезонные изменения погоды, дает усадку, а значит может негативно сказаться на состоянии вагонки. Из-за этого на стену предварительно устанавливают обрешетку. Таким образом угловые изменения материала не повлияют на качество установленной вагонки. Каменные стены требуют обрешетки в любом случае. Это обязательное условия для осуществления таких работ.
• Во время применения обрешетки необходимо подумать об утеплителе. Это может быть минвата, пенопласт и любые другие материалы. Но при использовании утеплителей целесообразно предусмотреть вопрос о гидро и пароизоляции. Такое действие предотвратить выпадение конденсата, повышение влажности и проникновение холодного воздуха извне.
• Перед установкой вагонки Штиль необходимо обработать поверхность стены и материал специальными растворами, предотвращающими вероятность размножения микроорганизмов и грибка. Также это защитит материал от гниения и повреждения жучками.
• Стоит учитывать тот момент, что контакт железа и дерева в конечном итоге станет причиной изменения структуры деревянного материала. То есть крепить вагонку с помощью гвоздей нежелательно, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Вместо металлических гвоздей можно использовать медные, бронзовые или из нержавеющей стали.
• Все упаковки с вагонкой по приезду домой необходимо распечатать и дать полежать несколько дней. Материал адаптируется к влажности помещения, это позволит избежать деформации при колебании температуры и влажности в зависимости от сезона.

Как монтировать вагонку штиль на потолке

Установка материала на любую поверхность может быть произведена одним из трех вариантов: горизонтальная, вертикальная и угловая укладка.

Нельзя забивать гвозди непосредственно в вагонку, чтобы избежать излома в месте погружения или деформации материала. Заранее просверливаются отверстия требуемого диаметра. Это поможет аккуратно проделать все виды работы и не потерять материал. Крепить вагонку можно при помощи кляймеров или скоб. Сделать это просто: крепления устанавливаются на обрешетке и после этого происходит монтирование доски вагонки. Первая дощечка устанавливается пазами в крючки скоб, а следующие последовательно вставляются одна в другую с использованием технологии «шип-паз». Это невидимый вариант крепления вагонки, у него есть ряд преимуществ, среди которых можно назвать минимальную угрозу повреждения материала и долгий период эксплуатации.

При помощи саморезов и гвоздей крепится материал к потолку или стене. Но делать это непосредственно в материал нельзя: саморезы или гвозди могут повредить поверхность вагонки.

При помощи гвоздей без шляпок можно сделать монтаж вагонки. Вагонка наживляется на гвозди, все действия производятся только деревянным молотком, для придания конструкции прочности, производится дополнительная фиксация саморезами.

Крепление вагонки штиль

Использования для внутреннего обустройства вагонки является интересной идеей, прекрасно освежает помещение и придает ему привлекательный вид. Строгая доска очень устойчива к износу, не требует особого ухода.

Началу монтажа вагонки должно предшествовать получение хотя бы теоретических знаний, правильные расчеты. Важным моментом является соблюдение требований влажности. При нарушении этих норм материал может портиться и растрескиваться. Влагомер поможет контролировать данные показатели. Есть определенные нормы для вагонки Штиль:

• при обустройстве дома изнутри показатели влажности должны варьироваться в промежутках двенадцати-четырнадцати процентов;
• если речь идет о вагонке для фасадных работ, показатели влажности колеблются от сорока пяти до шестидесяти процентов.

Если показатели влажности выше, вагонка быстро испортиться как относительно эстетической привлекательности, так и функционального назначения.  

Монтаж вагонки Штиль необходимо начать с угла. Особое внимание уделяется первой дощечке. Она должна быть закреплена с особой тщательностью, с контролем уровня, чтобы не отклониться в ту или иную сторону. Чтобы избежать собирания влаги в пазах, вагонку при горизонтальном расположении крепится шипами вверх. Деревянная вагонка имеет подобность крепления на стену и на потолок. Первое, с чем необходимо определиться, какая стена станет параллельной для этого действия.

Способы монтажа вагонки штиль на потолок

После того, как рассчитана влажность, можно приступать к монтажу вагонки внутри здания. Первое действие при установке вагонки – это обустройство специального каркаса или обрешетки. Сделать это просто, необходимо подготовить инструмент – рулетку, пилу, молоток, отвертку и крепления. Деревянный брус крепится к стене. Получится конструкция для присоединения к ней вагонки. Уровнем необходимо проверить ровность установки брусков.

Чтобы предотвратить поступление холодного воздуха через потолок, рекомендуется утеплить поверхность. Для этого применяется любой теплоизоляционный материал, но лучшим считается минеральная вата. Есть ряд рекомендаций, которые помогут продлить срок эксплуатационного использования:

• шурупы вкручиваются в вагонку под углом, это позволит материалу быть смонтированным более надежно;
• рекомендуется использование декоративных гвоздей со специальным покрытием, неагрессивным по отношению к дереву;
• предпочтительнее располагать дощечки вертикально, особенно в помещениях с высокой влажностью.

Вагонка штиль монтаж

Вагонка Штиль может быть использована для облицовки стен и потолочной поверхности. Она применима для отделки в жилых комнатах, бани, веранды или прихожей. Если брать вагонку из лиственницы, проблема влияния на материал влаги будет решена полностью – такое дерево не боится повышенного содержания влажности. Большое содержание натуральных смол сводит к минимуму угрозу гниения или образования грибка. Экологичность материала позволяет создать в помещении безопасную и комфортную обстановку.

Материал может быть различного сорта: высший, экстра, категорий А, В и С.

Вагонка штиль чаще всего устанавливается на гвозди, в разъемы, просверленные заранее. Это позволит избежать деформации полотнища вагонки при прямом контакте с гвоздями. Для этого используется такой инструмент, как добойник. Благодаря своему строению, он не касается поверхности дощечек и не цепляет материал. Существует два варианта добойника, в зависимости от варианта гвоздя. Домашний мастер сможет легко заменить добойник строительным гвоздем, немного модернизировав его. Но если планируется большой объем работы, рекомендуется применять другой инструмент для облегчения работы – пневматический пистолет для забивания гвоздей – гвоздемет. Это дорого, но очень ощутимо экономит время, он удобен в применении и позволяет исключить случай сгибания гвоздей в процессе монтажа.

Гвозди для евровагонки

Не вызывает сомнения, что качество монтирования материала напрямую зависит от качества крепежных единиц. Крепеж должен надежно выдерживать конструкцию, быть невидимым. Для крепления могут быть использованы саморезы, скобы, шурупы, но самыми популярными по-прежнему остаются гвозди. Но речь идет не об обычных гвоздях: это финишные элементы, с особой формой шляпки и покрытием. Они представляют собой стержень с цилиндрической шляпкой. Шляпка финишного гвоздя утапливается в материале. Материал гвоздя обработан специальным антикоррозийным материалом.

Финишные гвозди для вагонки отличаются от строительных гвоздей тем, что не предназначены для сверхнагрузок. Они применяются только в случае, если материал не будет подвергаться усадке, механическим воздействиям. Их не стоит применять во временных постройках, так как подцепить и вытянуть такой гвоздь наружу практически невозможно.  Маленькая утопленная в дерево шляпка не позволит вытянуть его наружу без усилий, также не используется финишный гвоздь повторно.

Существует несколько вариантов для евровагонки:

• стальные гвозди без специального покрытия, они стоят недорого, но подвергаются коррозии и могут навредить основе материала;
• оцинкованные гвозди – недорогие, но очень практичные и стойкие к коррозии;
• гвозди, покрытые слоем меди – изделия из красного оттенка с высокой противокоррозионной устойчивостью;
• латунированные – внешне привлекательные и высоко устойчивые к коррозии;
• хромированные – изделия, применяемые при обработке поверхностей с декорированием;
• бронзовые — изделия с покрытием бронзы, с высокими характеристиками, но имеют высокую стоимость.

Гвозди выбираются в зависимости от условий эксплуатации отделочного материала. Во влажной среде рекомендуется отдать предпочтение хромированные и медные. В обычных жилых комнатах чаще всего применяются оцинкованные. Если вагонка высокого качества, рекомендуется применять соответствующие гвозди – с медным или латунным покрытием. О технологии прибивания вагонки уже упоминалось: только через просверленные предварительно отверстия.

Если остались вопросы, как осуществить монтаж вагонки штиль своими руками насквозь гвоздями, можно посмотреть видео. Там отыщутся ответы на все вопросы.

 

Швейная техника: пришивание подкладки

Некоторые из вас просили пояснить технику крепления подкладки, которую мы предлагаем при создании платья Demoiselle, так как верх на подкладке.

Итак, вот пошаговое руководство, которое научит вас, как стать асом в области крепления подкладки. Эти пояснения также доступны в буклете, который идет в комплекте с полным комплектом, включая ткань, выкройку, обозначения или просто выкройку.

Давайте начнем с самого начала: итак… что за насадка для подкладки ?!

Это техника, используемая для полного выравнивания одежды без рукавов; позволит скрыть припуски на швы на рукавах и шее, спрятав их между тканью и подкладкой.

Поехали!

Этот гид подбирает то место, где вы уже сшили часть ткани (белая часть на фото) и часть подкладки (с черным рисунком на фото), так что мы здесь.

Шаг 1:

Ткань на лицевой стороне, подкладка наизнанку:

Tissu d’un côté, doublelure de l’autre!

Шаг 2:

Расположите подкладку и ткань лицевой стороной к изнаночной стороне и прострочите только вокруг горловины

Шаг 3:

Утюг для выравнивания петель

Шаг 4. Проделаем пройму!

Для первой руки просуньте руку под ткань (но на подкладку, как показано на фото) и возьмитесь за 2 конца нижней проймы.

Возьмите два конца вправо на правую сторону; вам придется слегка повернуть их, чтобы удерживать вместе, используя булавку внизу.

Обязательно освободите припуск на шов с обеих сторон булавок.

Продолжайте прикреплять булавками вдоль одной стороны, спереди или сзади, пока не дойдете до плечевого шва (вы поймете, что дальше идти невозможно), затем шейте.

Повторите с другой стороны. На фото сшита спинка и приколота перед.

Шаг 5:

Когда обе стороны прошиты, сделайте надрез в пройме один раз на сантиметр и выверните ее лицевой стороной наружу. Утюгом убедитесь, что вся подкладка находится внутри.

Повторите с другой стороны… и готово!

Все, что вам теперь нужно сделать, это прикрепить подкладку в нижней части одежды, используя ручную строчку.

Посмотрите платья Demoiselle от Bee-made и Petits Bonheurs по цене ниже

🙂 Petits Bonheurs Пчела

Как установить лайнер с перекрытием для надземного бассейна

Вкладыши с перекрытием — самый экономичный выбор в надземных вкладышах.Так же, как следует из названия, лайнер буквально перекрывает / задрапируется стенкой вашего бассейна, а затем фиксируется верхними поручнями бассейна. Это тот лайнер, с которым вы в конечном итоге получите, если хотите установить надземный бассейн с глубоким концом.

Это руководство предназначено для предоставления дополнительных ресурсов, собранных за долгие годы командой монтажников Royal Swimming Pools. Он не заменяет инструкции производителя по установке лайнера. Обратитесь к ним в первую очередь.

ВАЖНО! Прежде чем открывать коробку с вкладышем, проверьте этикетку, чтобы убедиться, что вкладыш имеет правильный размер и рисунок.Если он неправильный, НЕ открывайте коробку. Немедленно свяжитесь со своим поставщиком.

Есть несколько одинаковых шагов независимо от размера или формы лайнера. Перед установкой лайнера необходимо построить бассейн так, чтобы были установлены только небольшие стабилизирующие планки и верхние пластины. Свободная установка верхних пластин с помощью одного винта ускорит регулировку лайнера. Широкие верхние планки пока не нужны. Все стойки должны быть установлены, и вы должны дважды проверить круглость бассейна, сделав перекрестные измерения в нескольких местах.

ВАЖНО ! Лайнер не является конструктивной частью бассейна. Его назначение и конструкция — образовывать гидрозатвор. Давление воды поддерживается стенкой и рамой бассейна, а не лайнером. Правильно установленный лайнер должен опираться на землю, бухту и стену бассейна. Неправильно установленный лайнер не выдержит вес воды, что приведет к выбросу, на который не распространяется гарантия.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Выделите себе достаточно времени. Это можно сделать всего за час или, как мы видели, до 4 часов, в зависимости от размера лайнера и степени вашей помощи.

ПОДГОТОВКА ЛАЙНЕРА К УСТАНОВКЕ

Установите лайнер в теплый безветренный день. С теплой подкладкой работать намного проще. Идеальная температура составляет 60⁰-95⁰ F. При слишком высокой температуре лайнер легко растягивается или прокалывается. Если температура сердцевины лайнера слишком низкая, она может потрескаться в складках. По этой причине не рекомендуется хранить лайнер при температуре ниже 55⁰F. После того, как вы проверили этикетку на точность размера, печати и стиля, осторожно откройте коробку для вкладыша, чтобы не повредить вкладыш.Не используйте острые предметы, чтобы открыть футляр-бокс. Вы можете развернуть лайнер внутри бассейна или снаружи на траве. Убедитесь, что в области нет палок, камней, металлических частей бассейна или острых предметов, которые могут проткнуть ваш лайнер.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если прохладнее, прогрейте лайнер заранее в помещении с контролируемым климатом. Выньте лайнер из коробки (предварительно проверив этикетку на правильность) и разверните несколько складок. Это позволит повысить температуру лайнера и упростит работу с ним.

Примечание: Установить лайнер будет легче, когда будет работать несколько человек. Пора позвонить друзьям. Минимум 2 человека.

• Разложите лайнер по внутренней части бассейна. Если вы делаете это изнутри бассейна, ступайте осторожно, чтобы свести к минимуму следы на песке, или сделайте картонные снегоступы с клейкой лентой. Опять же, никаких острых предметов.

Теперь пришло время разделить бассейн в зависимости от формы вашего бассейна. Вы можете щелкнуть фигуру, чтобы перейти к этому разделу:

КАК УСТАНОВИТЬ КРУГЛЫЙ НАКЛАДНОЙ ЛАЙНЕР

• Начиная со шва стенки подкладки, поместите подкладку на верх стенки бассейна стороной для печати вверх и клапанами для швов вниз.На этом этапе не разбирайте рельсы.
• Повесьте лайнер на стену, убедившись, что шов идет прямо вверх и вниз, перпендикулярно полу. Это обеспечит вам уверенность в том, что лайнер начнет проходить прямо над стеной.

ВАЖНО! Не кладите стенной шов лайнера поверх вырезов скиммера или возвратного отверстия скиммера. Во время работы проверяйте шов стенок и пола лайнера, чтобы убедиться в отсутствии отверстий. Если вы обнаружите открытый шов, немедленно обратитесь к поставщику.

УСТАНОВКА ЛАЙНЕРА

Равномерно распределите лайнер вокруг бассейна и выровняйте пол по центру бассейна. После того, как облицовка установлена ​​правильно, попросите помощников удерживать облицовку на стене в 3-4 местах. Если вам не хватает помощи, используйте зажимы из крокодиловой кожи с кусками картона (чтобы зажимы не оказывали слишком сильного давления на подкладку).

Для начала снимите с бассейна 3-4 верхних стабилизатора и «повесьте» лайнер на стену. Вы можете сделать это, свешивая (или внахлест) лайнер примерно на один фут с внешней стороны стены бассейна.Для начала разложите около 4-5 футов лайнера вокруг верхней части стены бассейна.

Отсюда визуально найдите шов там, где стыкуются стеновая часть подкладки и нижняя часть подкладки. Отрегулируйте подкладку так, чтобы этот шов находился в верхней части бухты вашего бассейна.

Вы регулируете лайнер, либо натягивая больше лайнера через стенку бассейна, либо позволяя некоторой части нахлеста обратно в бассейн.

Когда шов окажется там, где он должен быть (чуть выше бухты бассейна), поместите полоски колпачка поверх этой части лайнера.Полосы заглушки скользят по облицовке наверху стенки бассейна, чтобы прикрепить лайнер к стене. Зажим из кожи аллигатора или человек, который просто встанет и удержит ту часть, с которой вы начали, будут полезны при обходе, чтобы поддерживать устойчивость стены и предохранять подкладку от отсоединения.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: После того, как эта секция лайнера установлена, измерьте величину перекрытия, висящего на внешней стороне бассейна. Предполагая, что бухта и дно выровнены, величина перекрытия должна быть одинаковой по всему бассейну.Это поможет сохранить шов пола в том же месте. Периодически проверяйте это измерение, продолжая работать над более простой и точной установкой.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: После того, как вы повесили первую секцию лайнера, отрежьте кусок колпачка той же длины, что и перекрытие лайнера. Используйте этот отрезанный кусок колпачка как более быстрый способ измерить перекрытие при работе вокруг бассейна.

Работайте по 3-4 секции перил за раз, регулируя перекрытие облицовки таким образом, чтобы шов пола находился чуть выше бухты, используя пластиковые колпачки, чтобы удерживать облицовку на месте, когда вы идете, и заменяя верхние перила и пластины, когда вы двигаться.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Это проще с минимум 3 людьми. Первый повесит / отрегулирует лайнер и установит / проверит величину перекрытия. Второй человек будет разбирать верхние направляющие и пластины стабилизатора на вашем пути. Третий человек наденет защитные планки и снова соберет верхние направляющие и пластины.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если у вас нет дополнительной помощи, как только вы переместите 3 секции вперед, замените 3 позади себя, затем снимите 3 верхние направляющие стабилизатора перед вами. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ пока еще широкие верхние рельсы.

При перемещении старайтесь не склеивать облицовку стены по периметру. Точно так же, как натягивание занавески для душа, вы хотите тянуть за собой верхнюю часть лайнера вокруг бассейна, пытаясь вытащить провисание по периметру лайнера. Вы не должны тянуть слишком сильно и растягивать материал, вместо этого потяните ровно столько, чтобы избавиться от складок, похожих на занавески для душа, на стенке лайнера. Это вертикальные складки или складки на внутренней стороне стенки бассейна.

При первоначальной настройке бассейна длина лайнера по периметру и длина по периметру бассейна могут незначительно отличаться.По мере того, как вы приближаетесь к завершению установки лайнера, вы сможете определить, нужно ли вам вносить какие-либо изменения, основываясь на кажущемся избытке или недостатке лайнера.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вкладыши сделаны таким образом, чтобы их можно было осторожно растягивать примерно до трех футов. Не паникуйте, если вы проверили этикетку на предмет правильного размера, но вам все равно кажется, что ваш лайнер слишком мал или на нем недостаточно материала, чтобы покрыть его вокруг вашего бассейна. Нагрейте подкладку, чтобы ее было легче растянуть.

• КАЖЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ЛАЙНЕР: Вместо того, чтобы убирать провисание, как вы это делали, теперь вам нужно потянуть лайнер, чтобы растянуть его, чтобы увеличить весь периметр.Вам нужно растянуть лайнер как можно более равномерно, чтобы не растянуть слишком сильно одну область. Работайте осторожно, чтобы лайнер не порвался. Чрезмерное растяжение приведет к аннулированию гарантии. Любое чрезмерное растяжение сократит срок службы лайнера.
• КАЖЕТСЯ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ЛАЙНЕР: Вместо того, чтобы тянуть за вкладыш, начните его слегка сжимать. Убедитесь, что шов пола лайнера все еще идет вечером в середине вашей бухты. Если нет, отрегулируйте лайнер соответствующим образом. Вы можете получить дополнительное перекрытие в одной области.Продолжайте работать с подкладкой вокруг бассейна, пока не получите удобную посадку с небольшим количеством вертикальных складок или без них. Небольшие морщинки можно устранить позже.

Перед тем, как двигаться дальше, лайнер должен быть полностью закреплен накладками по периметру стенки бассейна, а любые участки, которые имеют провисание или недостаточно материала, должны быть устранены с помощью вышеуказанных методов.

Отсюда вам нужно убедиться, что центр дна лайнера как можно лучше центрирован с дном бассейна.В зависимости от того, насколько сместился лайнер при подвешивании, пол мог быть немного повернут вне центра.

Вы можете сказать, вращался ли ваш пол, если у вас есть вертикальные складки на стене, которые изгибаются в одном направлении вместо прямых вертикальных.

Чтобы зафиксировать пол с вращающимся лайнером, встаньте с внешней стороны бассейна и потянитесь за выступ с помощью щетки с мягкой щетиной или магазинной метлы. Оттяните лайнер от пола (вокруг области бухты), чтобы помочь центрировать, и расположите его по мере необходимости.Когда закончите, лайнер должен быть точно отцентрирован, с очень небольшим вращением, если таковое имеется. После внесения корректировок шов пола может оказаться выше или ниже бухты, и на этом этапе подойдет любой вариант.

ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ РАЗДЕЛУ ЗДЕСЬ: ВОЗДУШНЫЕ ЗАЗОРЫ, ВАКУУМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ. Эти шаги одинаковы независимо от формы бассейна.

КАК УСТАНОВИТЬ ЛАЙНЕР ОВАЛЬНОГО НАКЛАДКА

• Определите швы пола в подкладке. Овальные лайнеры обычно имеют два шва, которые проходят по всей длине бассейна.Они не находятся в центре пола, но смещены по центру по обе стороны. Используйте эти швы, чтобы установить лайнер прямо в бассейне.

ВАЖНО! Не кладите вертикальный шов на стенке лайнера прямо над прорезями в скиммере или возвратных отверстиях скиммера, если это возможно. На этом этапе, если основной вертикальный шов стенки лайнера совпадает с флотатором или возвращается, лучшим вариантом будет повернуть лайнер на 180 градусов и наложить шов стенки на другом конце бассейна. Это не даст ему повлиять на уплотнения скиммера или возврат.

В этот раз не разбирайте направляющие стабилизатора . Равномерно распределите лайнер вокруг бассейна и (используя два шва пола) постарайтесь центрировать пол в овальной форме бассейна как можно лучше.

Есть несколько способов совместить швы пола с бассейном.

Один из способов — найти и отметить центр рамы вашего бассейна с помощью зажима из кожи аллигатора или прищепки на каждом конце. Это будет центр на закругленных концах, а не на прямых сторонах.Затем измерьте расстояние между двумя швами пола. Затем разделите это измерение пополам. ПРИМЕР: если расстояние между швом пола A и швом пола B составляет 5 футов (или 60 дюймов), разделите 5 футов пополам, и вы получите 2,6 дюйма (или 31,2 дюйма). Затем отмерьте 2,6 дюйма от шва пола (A или B) по направлению к центру бассейна. Это центральная линия овального лайнера. Измерьте это расстояние (2,6 фута в нашем примере) по направлению к центру бассейна в нескольких местах и ​​убедитесь, что центральная линия лайнера совмещена с центром рамы вашего бассейна. * Цифры, приведенные в приведенном выше примере, предназначены только для демонстрационных целей. Вам придется измерить свои собственные размеры, так как эти расстояния зависят от марки, типа и размера бассейна.

Другой способ — использовать стойки в качестве направляющих, однако для точности это требует, чтобы стойки уже были выровнены по вертикали. Убедитесь, что швы на одинаковом расстоянии от стоек.

Чем дольше вы центрируете лайнер в бассейне, тем меньше у вас шансов снять его и повернуть, по сути, начиная с начала.Как только лайнер будет расположен там, где вы хотите, действуйте ниже.

УСТАНОВКА ЛАЙНЕРА

После того, как облицовка установлена ​​правильно, попросите помощников удерживать облицовку на стене в 3-4 местах. Если вам не хватает помощи, используйте зажимы из крокодиловой кожи с кусками картона (чтобы зажимы не оказывали слишком сильного давления на подкладку).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Производители предоставляют немного разное количество лайнера для перекрытия бассейна. Чтобы определить количество лайнера, которое вы должны перекрывать, найдите шов, который соединяет стенку лайнера с полом лайнера.Поместите его почти на вершину бухты с бассейном. К тому времени, как лайнер будет полностью установлен, вы увидите, нужно ли вам снова перекрыть перекрытие или вытащить лишнее.

Начните с центра одного конца бассейна и используйте швы, которые вы ранее определили, как ориентир, когда будете вешать подкладку на стену бассейна. Повесьте 4-6 футов лайнера вокруг конца бассейна и добавьте полоски, чтобы удерживать эту часть лайнера.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Зажим из кожи аллигатора или человек, держащий секцию, с которой вы начинаете, также будут полезны для поддержания устойчивости стены и предотвращения отсоединения лайнера при обходе бассейна.

После того, как эта секция лайнера установлена, измерьте величину перекрытия, висящего на внешней стороне бассейна. Предполагая, что бухта и дно выровнены, величина перекрытия должна быть одинаковой по всему бассейну. Это поможет сохранить шов пола в том же месте. Периодически проверяйте это измерение, продолжая работать над более простой и точной установкой.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: После того, как вы повесили первую секцию лайнера, отрежьте кусок колпачка той же длины, что и перекрытие лайнера.Используйте этот отрезанный кусок колпачка как более быстрый способ измерить перекрытие при работе вокруг бассейна.

Работайте по 3 секции перил за раз, регулируя перекрытие подкладки таким образом, чтобы шов пола находился чуть выше бухты, используя пластиковые колпачки, чтобы удерживать подкладку на месте во время движения, и заменяя верхние направляющие и пластины при движении.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: O После того, как вы переместите 3 секции вперед, замените 3 позади себя, затем снимите 3 верхние направляющие стабилизатора перед вами. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ пока еще широкие верхние рельсы.

Так как вы начали в центре одного конца вашего бассейна, вам нужно будет двигаться наружу от этой точки по в обоих направлениях . Двигайтесь в одном направлении, пока не дойдете до прямой боковой части, затем вернитесь в исходное положение и двигайтесь в другом направлении. Цель состоит в том, чтобы повесить лайнер на обоих закругленных концах конца бассейна, чтобы проверить установку.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Следите за тем, чтобы облицовка не складывалась на стене по периметру. Точно так же, как натягивание занавески для душа, вам нужно тянуть за собой верхнюю часть лайнера вокруг бассейна, когда вы пытаетесь вытащить провисание лайнера.Не тяните слишком сильно и не растягивайте материал, вместо этого потяните ровно настолько, чтобы занавеска для душа, как складки, вышла из стенки лайнера.

После того, как лайнер полностью накрыт одним круглым концом вашего бассейна, остановитесь и используйте магазинную щетку с мягкой щетиной или щетку для бассейна, чтобы подтянуть пол лайнера к стене. Вы ищете видимые признаки того, что округлость лайнера на этом конце соответствует округлости вашего бассейна. Если швы пола лайнера не разделяют равномерно центральную точку бассейна, вам нужно «повернуть» верхнюю часть лайнера, чтобы выровнять их по центру.

Например, если вы измеряете расстояние, на котором каждый шов пола находится от центральной точки, и один из них на 4 дюйма дальше другого, вам необходимо повернуть подкладку на 2 дюйма назад по направлению к центральной линии. Это разделит эту разницу между двумя швами, отнимая 2 дюйма от одного измерения и прибавляя 2 дюйма к другому. Повторяйте этот процесс, пока не будете удовлетворены посадкой на этом конце.

После того, как вы будете удовлетворены подгонкой, продолжайте работу по периметру бассейна и подвешивайте лайнер, следя за тем, чтобы у вас было такое же количество перекрытий, как вы идете.

При первоначальной настройке бассейна длина лайнера по периметру и длина по периметру бассейна могут незначительно отличаться. По мере того, как вы приближаетесь к завершению установки лайнера, вы сможете определить, нужно ли вам вносить какие-либо изменения, основываясь на кажущемся избытке или недостатке лайнера.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вкладыши сделаны таким образом, чтобы их можно было осторожно растягивать примерно до трех футов. Не паникуйте, если вы проверили этикетку на предмет правильного размера, но вам все равно кажется, что ваш лайнер слишком мал или на нем недостаточно материала, чтобы покрыть его вокруг вашего бассейна.Нагрейте подкладку, чтобы ее было легче растянуть.

• КАЖЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ЛАЙНЕР: Вместо того, чтобы убирать провисание, как вы это делали, теперь вам нужно потянуть лайнер, чтобы растянуть его, чтобы увеличить весь периметр. Вам нужно растянуть лайнер как можно более равномерно, чтобы не растянуть слишком сильно одну область. Работайте осторожно, чтобы лайнер не порвался. Чрезмерное растяжение приведет к аннулированию гарантии. Любое чрезмерное растяжение сократит срок службы лайнера.
• КАЖЕТСЯ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ЛАЙНЕР: Вместо того, чтобы тянуть за вкладыш, начните его слегка сжимать. Убедитесь, что шов пола лайнера все еще идет вечером в середине вашей бухты. Если нет, отрегулируйте лайнер соответствующим образом. Вы можете получить дополнительное перекрытие в одной области. Продолжайте работать с подкладкой вокруг бассейна, пока не получите удобную посадку с небольшим количеством вертикальных складок или без них. Небольшие морщинки можно устранить позже.

Перед тем, как двигаться дальше, лайнер должен быть полностью закреплен накладками по периметру стенки бассейна, а любые участки, которые имеют провисание или недостаточно материала, должны быть устранены с помощью вышеуказанных методов.

Отсюда вам нужно убедиться, что центр дна лайнера как можно лучше центрирован с дном бассейна. В зависимости от того, насколько сместился лайнер при подвешивании, пол мог быть немного повернут вне центра.

Поворот пола можно определить по вертикальным складкам на стене, которые изгибаются в одном направлении, а не прямо вертикально.

Чтобы зафиксировать пол с вращающимся лайнером, встаньте с внешней стороны бассейна и потянитесь за выступ с помощью щетки с мягкой щетиной или магазинной метлы.Оттяните лайнер от пола (вокруг области бухты), чтобы помочь центрировать, и расположите его по мере необходимости. Когда закончите, лайнер должен быть точно отцентрирован, с очень небольшим вращением, если таковое имеется.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Ключевым показателем расположения лайнера по сравнению с формой бассейна являются закругленные концы. Обратите внимание на противоположные углы бассейна. Несмотря на то, что настоящих углов нет, овальные формы все равно можно придать квадратной форме, как если бы вы убедились, что распорка была квадратной при установке бассейна.

Если ваши 4 угла выглядят одинаково, а швы пола выглядят прямыми, то вы должны быть уверены в своей установке. Если у вас есть 2 угла, расположенных напротив друг друга, которые плотно прилегают друг к другу, и 2 угла, которые являются незакрепленными, то вкладыш, скорее всего, не вращается вместе с бассейном. Если это больше, чем небольшая разница, возможно, вы захотите ее исправить. Если вы не уверены, можете продолжить, так как следующие шаги могут потребовать дополнительных корректировок. В таком случае вы можете исправить обе проблемы одновременно.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Нередко приходится регулировать овальный лайнер внахлест 3-4 раза, но с повторением приходит скорость. С каждым разом все будет быстрее.

После внесения корректировок шов пола может оказаться выше или ниже бухты, и на этом этапе все в порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

Следующие заключительные шаги одинаковы, независимо от формы вашего бассейна.

РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Лайнер должен выглядеть немного меньше, чем бассейн, так как вам нужен небольшой воздушный зазор вокруг бухты (примерно 3-7 дюймов).Если у вас слишком много лайнера внутри бассейна, у него не будет этой воздушной прослойки. Вам нужно будет наложить больше лайнера на стену бассейна. Если у вас слишком большой воздушный зазор, значит, у вас слишком мало лайнера внутри бассейна, и вам нужно будет позволить части перекрытия вернуться в бассейн. Оба сценария требуют, чтобы вы снова передвигались по бассейну, чтобы равномерно отрегулировать лайнер. Следуйте той же схеме вокруг бассейна, что и раньше.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГАЗИНА VAC

Shop Vac «пылесосит» лайнер по форме бассейна.Это помогает равномерно растянуть подкладку на полу и на стене и устранить морщины.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вы можете увидеть «складки» в местах сгиба лайнера. Это не морщины. Солнечный свет и давление воды сгладят их.

Поместите Shop Vac на устойчивую поверхность вне бассейна, рядом с отверстием скиммера. Вставьте вакуумный шланг в отверстие скиммера в бассейне, пока шланг не окажется примерно на 4-6 дюймов выше бухты бассейна.

Включите пылесос. Для разглаживания морщин используйте щетку с мягкой щетиной или веник. Во время работы обращайте внимание на воздушный зазор в нижней части стены над бухтой. Вы хотите, чтобы воздушный зазор вокруг бассейна был однородным, чтобы не было дополнительных складок.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Иногда, когда вы получаете действительно сильное всасывание от пылесоса, вы не можете избавиться от морщин. Если это произойдет, просто выключите пылесос, быстро внесите необходимые изменения, а затем снова включите пылесос. Если вы не получаете достаточного всасывания, возьмите полоски изоленты и закройте отверстия на отверстии скиммера и возвратном фитинге, чтобы создать воздушное уплотнение, сделав вакуум более герметичным.

Морщин быть не должно, однако, скорее всего, между лайнером и бухтой останется очень маленький воздушный зазор. 3-5 дюймов — это идеально, но можно немного больше. Лайнер будет растягиваться на месте после добавления воды.

Убедитесь, что ваш лайнер находится в положении , чтобы удерживать на последнем растяжении, которое оно может выдержать. В теплый солнечный день он протянется больше, чем в прохладный пасмурный день. Вкладыши одних производителей растягиваются больше, чем другие.

Чтобы узнать, не задерживается ли ваш лайнер, нужно протестировать его, нажав на бухту.Если вы можете подтолкнуть и растянуть его до бухты вручную, лайнер в силах сделать это последнее растяжение на месте. Если вам нужно сильно толкаться, но вы все еще можете коснуться бухты за лайнером, подумайте о погоде. Если температура невысокая, оставьте немного материала обратно в бассейн. Если он теплый (60 градусов по Фаренгейту или выше), он обычно растягивается на месте, не возвращая материал обратно в бассейн.

ВАЖНО! Вы можете повредить бассейн или лайнер, если лайнер будет слишком плотным после добавления воды.Лайнер может порваться, а если он действительно прочный, он может стянуть полностью собранную стенку бассейна. Лайнер не является конструктивной частью бассейна. Его назначение и конструкция — образовывать гидрозатвор. Давление воды поддерживается стенкой и рамой бассейна, а не лайнером. Правильно установленный лайнер должен опираться на землю, бухту и стену бассейна. Неправильно установленный лайнер не выдержит вес воды, что приведет к выбросу, на который не распространяется гарантия.

ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ

Избавьтесь от морщин, с которыми вы не можете жить, разобрались до , заполнив бассейн водой.Ваш бассейн по-прежнему будет удерживать воду со складками на подкладке, и вы не должны рисковать, осушая бассейн, чтобы удалить морщины.

ВАЖНО! Если вы добавите воду, а лайнер не подходит по размеру, вы можете столкнуться с необратимыми проблемами.

Когда вы на 100% удовлетворены размещением лайнера, вы готовы к воде. Держите пылесос включенным, пока вода не достигнет чуть ниже шланга Shop Vac на стене. Выключите пылесос, снимите прикрепленную ленту и снимите шланг.Если вы используете водовоз или другую систему быстрой подачи воды, вам нужно уделять пристальное внимание стенкам бассейна во время наполнения. Вкладыши хотят медленно растягиваться, поэтому быстрое заполнение может вызвать проблемы, если его не контролировать. Проблемы возникают редко, но возможны в зависимости от того, насколько плотно у вас лайнер. Следите за тем, чтобы на дне бассейна не образовывалась трещина, которая может возникнуть, когда слишком большая сила воды направлена ​​на ту же зону.

Завершите последние шаги по установке вашего бассейна, используя руководство по установке вашего производителя.

Ищете больше советов? Ознакомьтесь с другими статьями:

Elsie Sewalong: Прикрепление облицовки и подкладки лифа

Мы очень близки к завершению платья Элси! Ура! Этот севалон немного длинноват, но оставайтесь с нами, и к концу сегодняшнего дня вам останется только подол — у-у-у!

Лиф Elsie Dress полностью выложен суперпрофессиональной комбинацией подкладки и облицовки, создавая красивые внутренности, которые приятно носить.Поскольку вы используете ткань платья для облицовки, это означает, что вы не увидите никаких выступов подкладки снаружи платья. Поистине роскошная отделка!

1. Для начала построим вагонку. Мы выбрали мягкий газон из хлопка для дышащего летнего лифа, но вы также можете использовать стандартную шелковистую подкладку, такую ​​как ацетат, атлас или даже шелк, для более формального зимнего платья.

Заколите швы принцессы на передней и задней части подкладки.Сначала закрепите булавками надрезы, затем ослабьте ткань, прежде чем закрепить булавками. Прошейте шов и затем загладьте припуски на швы по направлению к спине. Мы предпочитаем прижимать все припуски на швы в одну сторону (а не открывать) на подкладке, так как это помогает укрепить подкладку.

2. Обрежьте припуски на швы до 1 см. Затем закрепите припуски на швы по изгибам, чтобы они сидели красиво и ровно.

3. Соедините лицевыми сторонами переднюю и заднюю части лифа булавками по боковым швам и прострочите.Снова загладьте припуски на швы к центру спинки. Теперь у вас должен быть кусок подкладки, похожий на наш выше.

Когда облицовка сделана, пора переходить к облицовке.

4. Соедините лицевые стороны лицевыми сторонами вместе, сколите переднюю и заднюю облицовочные детали по боковым швам. Прострочите эти два маленьких шва.

5. Отожмите припуски на швы сначала с изнаночной стороны, а затем снова с лицевой стороны.

6. Раскрыть платье и, совместив лицевые стороны, совместить вырез и проймы платья с вырезом горловины и проймами обивки. Совместите все выемки и убедитесь, что боковые швы точно совпадают. Закрепите облицовку булавками, оставив 5 см незакрепленными на четырех открытых плечах.

7. Пришейте облицовку вокруг пройм и горловины платья, прострочая только там, где вы прикололи. Обязательно оставьте 5 см незашитыми на плечах, как показано ниже, но не забудьте прошить в этих точках.

8. Обрежьте припуски на швы до 1 см вокруг линий строчки. Только . Не обрезайте плечи, так как припуск на шов понадобится вам через несколько шагов.

Обрежьте, как показано выше, создав небольшую ступеньку в припуске на шов в месте окончания строчки.

9. Закрепите все изгибы вокруг всех только что прошитых швов. Отрежьте как можно ближе к строчке, так как это поможет сделать облицовку максимально плоской, когда она окажется на внутренней стороне платья.

10. Протянув плечи через облицовку, развернуть платье вправо и прижать припуски на швы к облицовке.

11. После того, как припуски на швы будут прижаты к облицовке, прошейте лямки как можно глубже. Вы не сможете сшить полностью, но заходите как можно дальше. Это помогает закрепить лицевую сторону на внутренней стороне платья, не позволяя ей выглядывать наружу во время ношения.

Затем прижмите облицовку так, чтобы она прилегала ровно с внутренней стороны.

Пришло время аккуратно и красиво закончить плечи. Эту часть сложно объяснить, поэтому не торопитесь!

12. Сложив лицевые стороны вместе, сложите платье по одному из боковых швов так, чтобы передние и задние плечи лифа были обращены друг к другу. Совместите передние и задние края лифа на плечах и закрепите этот маленький шов булавками.

Затем на той же стороне платья совместите лицевые края плеч таким же образом.Приколите и этот край, прежде чем сшивать оба шва. Важно убедиться, что здесь ничего не перекручено, поэтому не торопитесь.

Затем повторите для второй стороны платья.

13. Разожмите припуски на все четыре шва, чтобы они были ровными и ровными.

Теперь плечевые швы должны быть закреплены (это означает, что вы можете примерить платье), но боковые края плеч останутся открытыми.

14. Выверните платье наизнанку так, чтобы лицевая сторона и лиф находились лицевой стороной вместе. Ремешки нужно вытянуть так, чтобы можно было получить доступ к незашитым швам. Сейчас мы их зашиваем.

15. Выровняйте плечевые швы и сколите их булавками, прежде чем скрепить остальную часть непрошитого шва. Попытайтесь протолкнуть ткань внутри лямок по направлению к центру, чтобы она не зацепилась за булавки или строчки.

Очень осторожно сшейте оба края ремешка закрытыми, не забывая пристрочить обратным стежком на обоих концах, где вы соединяетесь, с существующими строчками.Поскольку внутренняя часть ремешка немного громоздка, вам может показаться, что на этом этапе проще всего перейти на стандартную лапку для застежки-молнии. Лапка для застежки-молнии не даст мешать внутренней ткани ремня, чтобы она не попала в шов. На картинке выше из Sewalong платья Бетти показано, как оно должно выглядеть после того, как шов будет прошит!

Повторите то же самое для второго ремешка.

16. Как только все будет прошито, потяните ремни до нужного конца и вуаля! Ваши плечи сшиты и выглядят красиво.Если они еще не выглядят красиво, хорошенько о них скажите! Если можете, слегка закатайте швы к нижней стороне ремешка, чтобы они не были видны снаружи. Если ваша ткань слишком объемная для этого, загладьте швы до упора, чтобы линии шва совпадали с краем.

Теперь займемся вагонкой!

17. Соедините подкладку лицевыми сторонами вместе, заколите весь шов от центра спинки к центру спинки. Поскольку шов изогнутый, это может быть довольно сложно, поэтому сначала убедитесь, что вы выровняли выемки и боковые швы, прежде чем закреплять остальную часть шва.Убедитесь, что все припуски на швы прижаты в правильном направлении. Мы рекомендуем использовать много булавок, так как это поможет облегчить закрепление облицовки на облицовке.

18. Прострочите шов от центра спинки к центру спинки.

19. Чтобы подкладка плотно прилегала к лифу, закрепите изгибы по всей длине шва.

20. Прижмите припуски на швы к подкладке.Мы почти на последней прямой!

21. Для получения красивой аккуратной отделки мы собираемся вручную пришить подкладку на внутренней стороне платья. Чтобы создать аккуратный край для прострочки, прижмите центральные края спинки и нижний край подкладки на 1,7 см.

22. Прикрепите подкладку булавками к линии талии и по центральным краям спины вдоль ленты молнии. Будьте осторожны, не приколите подкладку слишком близко к зубцам молнии, так как вы не хотите, чтобы застежка-молния зацепилась за подкладку, когда вы застегиваете платье.

23. Старайтесь как можно аккуратнее прострочить подкладку платья вручную по центральным швам спинки и вдоль талии. На талии старайтесь, чтобы ваши стежки были крошечными, чтобы они не выходили на внешнюю сторону платья — только наберите иглой пару ниток платья.

Вот и все — наконец! Красиво обработанный лиф, который будет надеться как мечта! Все, что осталось сделать, это легкий подол, и тогда у вас будет готовое платье Элси, готовое к серьезным и заслуженным поворотам!

Day to Evening Elegance EmmaOneSock Учебники по шитью

Упаковка подкладки

Пакетирование подкладки куртки — это техника прет-а-порте, при которой вся подкладка зашивается на машине.Накладки которые полностью упакованы в машинные мешки, могут свободно провисать вокруг проймы, поэтому я предпочитаю комбинировать мешочки техника для тела жакета со вставкой на рукавах ручной работы, которая удерживает подкладку в место красиво:

Куртка готова к вставке подкладки

1. Полностью обработайте основу одежды, включая ручную прошивку кромок. Используйте эту технику пришить кромку на месте, убедившись, что ручная строчка размещен примерно на 3/4 дюйма от верхнего края, что позволит вам машинно пришить подкладку к край.(Подкладка должна быть на ½ дюйма длиннее, чем длина подгиба тела и рукавов для этой техники мешковины, поэтому проверьте детали подкладки вашего шаблон и при необходимости отрегулируйте.)

Подкладка готова к установке в куртку

1. Соберите облицовку (пока не прикрепляйте к куртке) и соберите основную часть подкладки. Пришейте подкладку к облицовке.

Нижний край облицовки и подкладки оставить незашитыми.

1. Прекратите шить примерно на 4 дюйма от нижней части облицовки при прикреплении подкладки к облицовке.Не надо вшить подкладки рукавов в подкладку тела.

Подкладка / облицовка, прикрепленная булавками к одежде

1. Приколите облицовку и воротник (если есть) к одежде, правые стороны вместе. Приколите подол подкладки к припуску подола одежды. Машинная строчка подготовленная подкладка / облицовка к изделию.

Подкладка должна иметь мягкую складку по краю.

1. Выверните правую сторону и прижмите накладки и хомуты.Подол подкладки должен иметь мягкая складка в форме рулона. Не давите на эту плоскую поверхность.

Уголок готовый с притачиванием кромки фиксатора облицовки и обваливанием подкладки на облицовку.
Крупный план стежка-защелки

1. На краю стыка подкладки и облицовки подверните прыжок складка подкладки внутри. Аккуратно обрежьте облицовку и используйте крошечный фиксирующий стежок, чтобы прижать ее ровно к припуск подола. Используя врезной стежок, закройте маленькое отверстие, где подкладка оставалась незашитой, когда прикрепляя его к облицовке.

Заколите припуски на швы воротника и прошейте вручную изнутри одежды.

1. Скрепите припуски на швы воротника облицовки и куртки. Проходя через пройму, рукой сшейте эти припуски на швы вместе непрерывным стежком. Это предотвращает отрыв облицовки от одежда.

Подкладка / облицовка зашита в мешки, сшита, перевернута на лицевую сторону, наметаны слои вокруг рукава.

1. Приколите армис подкладки к арсису одежды.Сшейте слои ножевым швом. строчка только внутри строчки.

Пришить подкладку рукава к припуску рукава куртки.

1. Подготовьте подкладку рукава, прошив швы рукава. Пришейте край подкладки рукава к рукаву рукава. одежду, используя этот метод: Выверните рукав куртки наизнанку. Приколите подкладку лицевыми сторонами к припуск на рукава куртки. Окружность рукава довольно мала, поэтому его нельзя разложить ровно, чтобы сшейте это.Лапка машины будет внутри круга, поэтому, когда вы будете сшивать их вместе, вам придется остановите и поверните втулку.

Подкладка рукава закреплена булавками
Крупным планом

1. Затем, вывернув пиджак наизнанку и работая на подставке для платья, принесите подкладки рукавов до армиса. Прикрепите накладки гильзы к месту, убедившись, что их не слишком много. наполненность в рукаве-заглушке. Сметайте слои вместе.

Фелл-стежок

1. Пришейте подкладку рукава к рукаву ручным швом.

Авторские права (c) 2018, EmmaOneSock

Установка вкладыша для душевого поддона

Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт. Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора.При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся. Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черный пол от разрушения таким же образом.

Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором.Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме. На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Линия сама

Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру.В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора. Метод укладки одинаковый для лайнеров из CPE и PVC, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим.Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы подобрали подходящую форму, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его соприкосновения со сливом. Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом. В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом.Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью соответствующего клея на растворителе.

Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий. Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола.Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затяжки регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам крепления душа в верхней части притертого края. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к обрамлению боковины или стойкам стены. Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью притереть край лайнера к бордюру для душа и прибить его к внешнему краю бордюра.

Совет: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще.При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема. Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа.Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична. Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

Над вкладышем — Сковорода из композитного мрамора

Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных затирочных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

Композитный поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются в форму в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие лежит на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план угловой складки.

Загните лайнер в угол.

При установке цельного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

Для цельных композитных поддонов установите их на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонкослойной плиткой и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

Установите цементную доску на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне для душа. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в своих желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».

Над лайнером — плиточные полы

Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет всей влаге стекать, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в дальнейшем заполнить подкладной штангой и герметиком. При установке стеновых панелей не продевайте гвоздями цементную плиту и не прокалывайте подкладку в том месте, где она нахлестывается на каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

Схема плиточного пола.

Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы предотвратить гниение гвоздей.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренаж.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.

---

Рекомендуемые статьи

Как установить WeatherTech FloorLiners

Эта зима была тяжелой для вашего автомобиля.Минусовые температуры, снег, мокрый снег, дождь, лед и грязь — все это наказывает внешний вид вашего автомобиля, в то время как обувь и ботинки могут двигаться по дорожной соли, снегу, воде и т. д. Все это может повредить и испачкать ваш ковер в интерьере, именно поэтому вы воспользовались этой возможностью, чтобы обновить свой салон автомобиля с комплектом ковриков или прокладок WeatherTech. Однако теперь, когда вы их получили, вы не на 100% уверены, с чего начать установку. их.Прочтите ниже руководство по установке и несколько дополнительных полезных советов !.

1. Удалите все существующие коврики и желтую этикетку безопасности.

Этот первый шаг жизненно важен. Обязательно удалите все существующие коврики с автомобиля перед установка новых напольных ковриков или напольных покрытий WeatherTech. Если не удалить уже установленные маты, привести к неправильной установке напольных ковриков или напольных покрытий. Это может вызвать помехи в работе педали тормоза и акселератора и привести к небезопасным условиям эксплуатации автомобиля!

В дополнение к снятию всех остальных ковриков с автомобиля обязательно удалите желтую этикетку безопасности. с ваших новых напольных покрытий перед началом процесса укладки.Эту этикетку нельзя выбрасывать и следует хранить вместе с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

2. Тщательно очистите пол в автомобиле

После удаления напольных ковриков мы рекомендуем вымыть пол автомобиля. С использованием пылесосом, подмести ковер, чтобы уменьшить накопление грязи и мусора в будущем и снизить вероятность повреждения или пятна, которые могут появиться. Если пылесос недоступен, вы можете использовать сухую тряпку, чтобы почистить мусор.Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем чистить ковер с помощью средства TechCare Carpet Cleaner с SpotTech. Не только Это удалит пятна, но поможет предотвратить их образование в будущем.

3. Определите правильную сторону:

В большинстве случаев коврики и пол WeatherTech На вкладышах четко указано, к какой стороне автомобиля они принадлежат. LHS (левая сторона) или RHS (правая Сторона руки) часто отливается на нижней стороне соответствующего напольного покрытия рядом с номером детали (W102-LHS, Например).Для удобства, левая сторона автомобиля в данном случае относится к стороне водителя, а правая сторона автомобиля относится к стороне пассажира. Напольные подкладки подходят только для правильной стороны автомобиля, поэтому, если у вас возникли проблемы с их правильной установкой, быстро перепроверьте вы устанавливаете напольный коврик или напольное покрытие, подходящие для этой стороны вашего автомобиля.

4. Дважды проверьте удерживающие устройства:

Потратьте немного времени, чтобы еще раз проверить, есть ли в вашем автомобиле заводские удерживающие крюки, установленные в полу.Если таковых нет, обязательно установите крючки, входящие в комплект поставки WeatherTech Floor. Коврики или прокладки для пола, или, если применимо, используйте прилагаемые удерживающие втулки или анкеры.

5. Установите напольный коврик или напольное покрытие со стороны водителя

Поместите напольный коврик или напольное покрытие с маркировкой LHS в пространство для ног со стороны водителя, следя за тем, чтобы удерживающие крючки или втулки (если применимо). Удерживающие втулки можно вставить, приложив некоторую силу к верхней части втулки, чтобы она «защелкнулась» на монтажной стойке.Если ваш напольный коврик или напольный лайнер использует удерживающих крючков, убедитесь, что они полностью вставлены в отверстия и ровно лежат на вашем ковровое покрытие автомобиля. Вы можете быстро проверить, правильно ли задействованы удерживающие системы, потянув за коврик. вперед. Если вы не можете надежно прикрепить коврик к полу, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ коврики или прокладки для пола. Неправильная установка напольного коврика или напольного покрытия может привести к потере контроля над автомобилем и смерть или серьезная травма!

6.Проверьте педали:

После двойной проверки крепления напольных ковриков и перед установкой ковриков со стороны пассажира, найдите время, чтобы проверить диапазон движения акселератора, тормоза и сцепления вашего автомобиля (если применимо) педали. Все должны иметь возможность плавно перемещаться во всем диапазоне движений без какого-либо вмешательства со стороны Напольные коврики или напольный лайнер.

7. Установка напольного коврика или напольного покрытия на стороне пассажира

Повторите шаг 5 с напольным ковриком или напольным покрытием, отмеченным RHS, чтобы завершить установку пассажира. боковая сторона!

Дополнительные советы:

• В редких случаях коврики или подкладки WeatherTech могут быть доставлены в сложенном виде в коробке.Чтобы получить их вернувшись в их лучшую форму, мы рекомендуем разложить их на ровной поверхности в помещении с комнатной температурой.
• Перед установкой напольных ковриков или напольных покрытий нанесите слой TechCare® FloorLiner и FloorMat Protector. отличный способ продлить себе жизнь. Решение Protector добавляет прочное, долговечное противоскользящее покрытие, которое будет Помогают вашим напольным покрытиям сопротивляться появлению пятен и значительно упрощают их чистку и уход за ними.
• Регулярная чистка продлит срок службы ваших ковриков и напольных покрытий! Эти продукты легко снимаются из автомобиля и регулярно встряхивайте, чтобы удалить скопившуюся грязь и мусор. Кроме того, коврики и напольные покрытия можно быстро очистить с помощью мягкого моющего средства и воды. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использование TechCare® FloorLiner и FloorMat Очиститель.
Напольные покрытия и коврики
• следует укладывать непосредственно на пол автомобиля, а не на другие поверхности. коврики.
Напольные покрытия и коврики WeatherTech
• измеряются с помощью лазера и подгоняются под особенности вашего автомобиля. год выпуска, марка и модель. Не устанавливайте и не используйте с другими транспортными средствами.

Картины на холсте: подкладка и альтернативы — Tate Papers

Структурная обработка испорченных масляных картин на холсте — главная забота реставраторов картин. В прошлом повсеместной практикой было прикрепление второго полотна для усиления ослабленного оригинала.Это называлось повторной подкладкой, а позже стало известно как подкладка. Но в последние годы ценность футеровки ставится под сомнение, и ее недостатки задокументированы. Произошло серьезное изменение взглядов, подкрепленное современным отношением к консервации, которое уделяет больше внимания сохранению исходного состояния холста и нанесенной пленки краски. Такое отношение частично проистекает из более академического образования, которое сейчас получают консерваторы. Это в значительной степени заменило обучение учеников, которое, как правило, усиливало сильные стороны существующей практики.Теперь используется менее интервенционистский подход. Но этот подход очень зависит от точности и актуальности инженерных моделей, полученных в результате недавних научных исследований. Применение этих знаний в природоохранной практике создает постоянный диалог о целях, эстетике и этике сохранения.

Конференция по сравнительному анализу футеровки 1974 года

В 2004 году UKIC провела встречу на тему «Альтернативы футеровкам».Встреча совпала с запоздалой публикацией часто упоминаемых статей с Гринвичской конференции по сравнительному облицовке 1974 года. Эти два события дали возможность подвести итоги изменений, произошедших за последние тридцать лет в практике консервации структурной консервации холстов. Эта статья представляет собой обзор предмета и проиллюстрирована некоторыми примерами решений структурных проблем, которые использовались регулярно.

Гринвичская конференция была очень значительным событием, поскольку это была первая возможность обсудить эту тему.Он собрал группу специалистов со всего мира, которые очень разные взгляды на то, что требуется от облицовки. Мнения по поводу решений были слабыми, каждый описывал свою практику, но, по крайней мере, был определен полный спектр проблем. Оглядываясь назад, его главная ценность заключалась в выявлении неадекватности нашего понимания.

После конференции, поскольку не было договоренности о том, что является хорошей подкладкой, координатор конференции У. Персиваль Прескотт призвал к мораторию на подкладку, чтобы дать консерваторам время оценить ситуацию.Это было не то, что я хотел услышать, и мне потребовалось некоторое время, чтобы понять его ценность. Мы определили чрезвычайно важную проблему сохранения, которую необходимо было решить. Моей первой реакцией было желание узнать больше и поэкспериментировать со всеми представленными вариантами. Но в музеях, как утверждается, мы можем отложить выкладку, потому что мы знаем, что картины будут храниться в приемлемых условиях и оставаться доступными для повторной экспертизы, что позволяет нам пересмотреть наше отношение, если оно продолжает вызывать проблемы.Это не совсем так, но в музее аргумент в пользу проведения облицовки имеет более высокий порог.

Футеровка рассматривалась как решение, но критерии облицовки так и не были учтены должным образом. В Гринвиче было много путаницы между необходимостью обеспечить звуковую поддержку и необходимостью повторно прикрепить пленку краски к исходному холсту. Что такое звуковая поддержка? Тот, который справляется с обращением и транспортировкой, напряжениями от влажности и перепадов температуры, химически стабилен и визуально приемлем.Маруфляж — это надежная опора, но это крайнее решение. А как насчет более тонких решений? Было ясно, что нам нужно знать гораздо больше о картине и условиях, в которых мы собираемся ее выставить.

Никто не отвечал на самые фундаментальные вопросы. Что происходит в структуре холста? Какие силы существуют в слоях картины на холсте? Какова их величина? Где они действуют? Каковы их последствия? Мы знали, что когда деревянная панель ограничена, возникают огромные силы, которые могут расколоть ее от края до края.Мы знали, что когда клей для кроличьей кожи высыхает, он может оторвать слой стекла изнутри стакана. Мы знали, что предварительная растяжка может привести к расколу холста. Мы знали, что в сухих условиях картины становятся очень хрупкими и могут отслаиваться краска. Мы знали, что во влажных условиях холсты могут сжиматься, иногда резко теряя участки краски по краям — пресловутые усадочные материалы. Мы знали, что с помощью тепла и давления мы можем исказить, казалось бы, твердую краску, отлить ее в нашу пользу или не контролировать нанесение во вред всем.

Следует ли на линию

Рис.1

Томас Гейнсборо
Старая лошадь ок. 1755 г. деталь
(фотография с граблями света)
холст, масло, Тейт.
Это пример картины, поврежденной во время приклеивания.
Текстура холста усиливается на поверхности краски, и мазки кисти утратили четкость.
© Tate

Изучив множество примеров облицованных клеем картин и записи об их консервации, стало ясно, что результаты облицовки клеем, особенно в Соединенном Королевстве, были катастрофическими (рис. 1). Импасто был раздавлен, текстура холста вновь усилилась краской, и драгоценные свидетельства мазков кисти художника были навсегда утеряны (рис.2). В отличие от этого, неудачи современной практики облицовки относительно просты. Но, конечно же, мы все несем личную ответственность за последствия применяемых накладок.

Рис.2

WR Sickert
Типперэри 1914
Холст, масло (фрагмент), Тейт
На картине без подкладки мы можем оценить спонтанность мазков художника, характер краски и качества натянутого холста
© Поместье Уолтера Р.Сикерт

Ответственность — ключевой вопрос. В прошлом облицовку выполняли лайнеры (или ретейнеры), которые часто нанимали реставраторы, которые, в свою очередь, несли ответственность перед хранителем музея или владельцем картины. Была ли постоянная нечувствительность к повреждению подкладки вызванной этой вытянутой ответственностью? Или просто считалось, что повреждение приемлемо как неизбежный побочный эффект необходимости уберечь полотно от развала? Когда я увидел больше старых клеевых покрытий, стало ясно, что лайнеры девятнадцатого века, такие как Morrill, продолжали наносить один и тот же ущерб снова и снова, и что этот ущерб был принят музеями, которые были готовы отправить больше картин для облицовки.

Интересно, что наши недавние исследования техник некоторых художников девятнадцатого века также показали, что такие художники, как Уильям Холман Хант, Форд Мэдокс Браун, сэр Джон Эверетт Милле и Джеймс Макнил Уистлер, облицовывали свои холсты очень рано или даже во время рисования. процесс. У них не было проблем с выравниванием и повторным ткачеством, и мы подозреваем, что в некоторых случаях они были счастливы, что их холсты приобрели характеристики облицованных старых мастеров, которые они видели в музеях.

В прошлом наше отношение к физическим и структурным угрозам живописи больше зависело от крайностей и ограничений нашего собственного воображения. Мы можем представить, что наше лечение будет длиться бесконечно и поможет справиться с целым рядом непредсказуемых проблем. В этом случае мы, вероятно, зайдем слишком далеко в своем вмешательстве. В качестве альтернативы, мы можем вообразить, что не должны загрязнять нашу картину ненужным материалом и, таким образом, не предотвратить ее ухудшение. Главное — иметь точную модель будущего использования картины и последствий вмешательства.

Понимание проблемы

Со времен Гринвича мы значительно продвинулись в понимании того, как создается картина на холсте и как она реагирует на окружающую среду и наши действия. Пол Экройд подготовил превосходный обзор изменений в практике облицовки. В частности, Мекленбург, Хедли и Михальски провели тщательные измерения влагоотдачи лакокрасочных материалов.

Консерваторы начали понимать, что не только холст и проклейка, но и масляная краска могут очень сильно, хотя и медленно, реагировать на влагу, и что содержание влаги влияет на механические свойства краски, делая ее более восприимчивой к воздействию тепла. и давление.Были изучены методы увлажнения. Мы могли смягчить некоторые краски, но обычно не свинцовые белила. Накладки из клеевой пасты и другие покрытия, связанные с нагревом и влажностью, используют эту реакцию на влагу, тогда как накладки из воска и синтетических материалов были изобретены совсем недавно, чтобы этого избежать. Но клеевые накладки более эффективны для фактического выравнивания выступающих трещин, а не просто для их плотного удержания в плоскости. Реакция масляной краски на влагу также объясняет, почему в прошлом клеевые лайнеры наносили так много вреда.При достаточном нагреве и давлении мы могли придавать краске всевозможные интересные формы.

Мекленбург произвел революцию в нашем взгляде на холст как на опору, показав, что клеевой слой в новой картине несет большую часть нагрузки (рис. 3). Слои грунта и краски также несли значительную часть нагрузки, и отношения между слоями менялись с изменением влажности окружающей среды. По мере того, как картина стареет и треснет, силы в плоскости картины прерываются и создают знакомые выступающие трещины и чашевидную краску.Теперь мы могли начать понимать, почему облицовка из клеевой пасты эффективна для сдерживания выступающих трещин, в то время как другие методы — нет. Стойкость клеевых лайнеров девятнадцатого века, по крайней мере, казалась рациональной. Можем ли мы извлечь уроки из их успеха в сглаживании чашечек и при этом избежать нежелательных последствий, присущих их подходу?

Рис.3

Диаграмма показывает, как все картины на натянутом холсте портятся сначала из-за охрупчивания и растрескивания, а затем из-за длительного расслабления под натяжением. Большая часть напряжения переносится краской и землей, а не холстом, но там, где краска трескается, все напряжение воспринимается холстом. Перераспределение сил заставляет островки краски складываться и отделяться от холста.
© Tate

Благодаря Хедли, термоусадочные машины больше не являются загадкой.Консерваторы понимают поведение и эффект слоя клея, расположенного как отдельный слой поверх холста, потому что он был нанесен холодным шпателем в густом гелеобразном растворе колористом, таким как Роберсон. При относительной влажности выше 75–80% льняной холст имеет тенденцию к усадке, и животный клей теряет свою прочность. Плотно сотканное ольстерское белье оказалось не таким прочным и надежным, как мы думали ранее. Мы с новым уважением посмотрели на непрочные бельгийские полотна открытого переплетения, которыми пользовались многие французские живописцы двадцатого века.

Совсем недавно работа Янга и его коллег продолжала развивать наше понимание, более детально описывая внутренние и внешние силы, создавая компьютерные модели поведения картины и холста и начиная измерять эффекты конкретных консервативных обработок. Должны ли мы делать подкладку на более жесткие ткани, подходящие к клею для переноски грузов? Мы по-прежнему используем ту же спецификацию полиэфирной парусины, которую Хедли обнаружил на выставке яхт в Earl’s Court в 1981 году.

Осознание того, что подкладочный холст — лишь один из нескольких важных компонентов, скрепляющих холст, изменило нашу систему взглядов.Отделение процесса консолидации от процесса подкладки было решающим изменением в мышлении. Если каждый процесс должен быть обоснован отдельно, а подкладочное полотно не является уникальным конструктивным элементом, аргументы в пользу проведения облицовки редки. Это был наш опыт. Было возможно исследовать эффекты обработки влаги, клеев и профилактических обработок отдельно от облицовки. В самом деле, мы смогли показать, что можем создать почти все недостатки подкладки: акцент переплетения, чрезмерное уплощение, имитацию маруфляжа, сплющенный импасто и рвот, не прикрепляя второй холст.

Полосовая подкладка

Учитывая, что в прошлом мы очень мало понимали сложности картин на натянутом холсте, и даже сейчас мы понимаем не все, большинство консерваторов придерживались практики как можно меньше вмешиваться. Но когда холсту около ста лет и он начинает показывать знакомые признаки износа, нам нужно вмешаться.

Часто прихватки повреждаются сильнее, чем основная часть полотна, из-за воздействия ржавых прихваток и смолистого дерева.Мы редко снимаем холст с подрамника без крайней необходимости. Когда мы это делаем, мы рискуем повредить закрепляемые кромки, которые могут быть недостаточно прочными, чтобы позволить повторное растяжение. Именно тогда мы прибегаем к обшивке полосой, наложением полосы холста для усиления исходных краев (рис.4).

Рис.4

Загрунтованный 150-летний холст, который никогда не был написан, демонстрирует все основные характеристики износа готовой картины на натянутом холсте.
© Tate

Прокладка полос часто выполняется полиэфирным полотном и клеем BEVA (сополимер этиленвинилацетата). Это доказало свою эффективность на протяжении многих лет. Полиэстер тонкий, стабильный и несущий, а BEVA гибкий и обеспечивает хорошую адгезию.Он запечатан при температуре 65 градусов по Цельсию. Всегда возникает вопрос, насколько далеко продвинуть подкладку полосы в плоскость изображения. Это должно быть достаточно далеко, чтобы груз нести через слабые края. Плоскостная деформация на краю подкладки из полосы — гораздо меньшая проблема для тонкого полиэстера и гибкого этиленвинилацетата.

Полосовая облицовка в значительной степени заменила облицовку, поскольку она начинает решать многие проблемы, которые когда-то помещали картину в категорию облицовки.

Слезы

Слезы часто называют причиной облицовки, и действительно, большие разрывы, эквивалентные половине размера картины или более, нуждаются в дополнительной поддержке.Но большинство мелких и средних разрывов часто можно устранить на месте, и не требует использования подкладки. Холст обычно не снимают с подрамника. Разорванный участок обрабатывают влагой с помощью кисти или тампона, чтобы сжать вытянутые нити обратно в плоскость, чтобы они снова встретились. Обычно этого можно добиться в зависимости от разрыва, но если произошло серьезное искажение, может потребоваться обрезка некоторых брезентовых нитей. Области, наиболее устойчивые к лечению, — это деформации на каждом конце разрыва, где наблюдается максимальная концентрация напряжения.Положив холст локально под давлением с помощью утяжелителей, нагретого шпателя и влажной промокательной бумаги, обычно можно добиться приемлемого результата. Затем полотно можно отремонтировать либо с помощью клея, либо с помощью шитья. В некоторых недавних статьях этот процесс подробно описан и сделан полезный анализ передовой практики. Существенными моментами являются то, что ремонт отрыва ограничивается плоскостью и уровнем холста и непосредственной областью разрыва, и что он обеспечивает жесткое структурное соединение с выровненными нитями.Далее утраченная краска заполняется и ретушируется. Часто теряется очень мало краски, и самая обширная часть вмешательства в ретушь заключается в маскировке более обширных трещин, которые образовались вокруг разрыва.

Отслаивающаяся краска

Когда-то считалось, что подкладка холста является эффективным средством для закрепления отслаивающейся краски. Большая часть потери или отслаивания краски вызвана плохой адгезией между землей и холстом. Иногда из-за плохой техники художника между пленками краски может происходить отслаивание.Как и в случае с другими аспектами плохой техники, это самый сложный тип, но, к счастью, относительно редкий.

Тем не менее, обычная проблема заключается в необходимости повторно прикрепить оригинальную тощую свинцово-масляную землю к холсту заданного размера. Поскольку размеры и масса каждого поднимающегося и потенциально отслаивающегося куска краски / грунта малы, закон Ньютона говорит нам, что силы, необходимые для их повторного прикрепления, очень малы. Действительно, я видел небольшие приподнятые края краски, которые ускользнули от внимания консерватора, которые годами оставались очень стабильными, несмотря на постоянное обращение и демонстрацию.Требования к клею очень малы, и, как мы знаем, даже воска / смолы достаточно, чтобы удержать изолированную область краски. Поэтому неудивительно, что было предложено множество клеев для уплотнения и облицовки, и неудивительно, что нет единого мнения о лучшем из них.

Пожалуй, лучший клей — самый стойкий. В консервационных процедурах мы выступаем за обратимость, но действительно обратимый клей или закрепитель по определению невозможен.

Наша модель картины на холсте говорит нам, что натяжение холста может передаваться в основном по размеру и грунту, в зависимости от влажности, за исключением разрывов (трещин), где нагрузка полностью переносится холстом.Это механизм, который приводит к короблению и отслаиванию краски / грунта, и недавние исследования Канадского института охраны природы показывают, что высыхание слоев краски также может способствовать образованию коробок. Чтобы противодействовать короблению, потребуется клей с модулем упругости, по крайней мере, таким же, как у тощей земли. Такой структурный клей нельзя будет удалить. Нам нужно решить, хотим ли мы просто повторно прикрепить холст или будем более амбициозными и обратить вспять некоторые эффекты растрескивания.Последний подход все еще требует гораздо большего количества исследований, и я думаю, что это нерешенная проблема, которую еще предстоит решить, поэтому мы должны довольствоваться повторной привязкой.

Если мы примем эту ограниченную цель, я думаю, нам не следует слишком беспокоиться о природе клея, который мы выбираем — в конце концов, он должен образовывать связь с высохшим маслом, пигментом, холстом и клеем для кожи кролика, очень разными материалами. Это разнообразие поверхностной энергии — одна из причин, по которой оригинальная краска не сработала. Укрепляющий клей должен обладать широкими свойствами.Вот почему различные комментаторы оправдывают совершенно разные клеи — от рыбьего клея до синтетических эмульсий и восков.

Предотвращение

Большая часть музейной коллекции современного искусства должна быть в хорошем состоянии, но мы можем быть уверены, что она ухудшится так же, как существующие работы в исторической коллекции. Во многих случаях художники все еще используют натянутый холст для рисования, а масляная грунтовка совсем недавно была заменена акрилом.Есть различия в степени, но структуры остаются похожими. Однако мы можем предсказать, что, когда некоторые трудные работы в конечном итоге потребуют обработки, у будущих реставраторов возникнут серьезные или непреодолимые проблемы. Поэтому мы должны принять меры сейчас, чтобы предотвратить или замедлить ухудшение состояния.

Большинство музеев уделяют большое внимание профилактическим мерам, снижая риски при обращении, транспортировке, демонстрации и хранении. Это было основой подхода Тейт. Вводя процедуры физической защиты произведений искусства и ограничивая прямой доступ к произведениям искусства, мы можем избежать многих случайных повреждений.Улучшая условия окружающей среды в галерее и качество воздуха, мы можем уменьшить физические и химические изменения.

Политика фрейминга оказалась чрезвычайно эффективной за последние 30 лет. Применение задних панелей, усиление рам для обеспечения жесткости и применение по возможности стекла с низким коэффициентом отражения обеспечивает эффективную механическую защиту и обеспечивает микроклимат вокруг каждой работы, который намного стабильнее, чем лучшая система кондиционирования воздуха. Широкое использование переноски / транспортировочных рам, обернутых полиэтиленом, для погрузочно-разгрузочных работ, хранения и перевозки грузовиков также является опорой.Такие процедуры необходимы, особенно когда наша коллекция используется так интенсивно.

Мы также уделяем первоочередное внимание изучению и обработке вновь приобретенных произведений искусства, переводя их в состояние, которое предотвращает некоторые из эффектов ухудшения, которые мы прогнозируем. Изучив коллекцию, мы выявили уже находящиеся в коллекции работы, требующие обработки. В прошлом многие из них были главными кандидатами на подкладку, но теперь мы ищем альтернативы.

Двойные холсты (на свободной подкладке)

В девятнадцатом веке несколько лондонских колористов продавали двойные холсты, например W.Браун Холборна, а затем Роберсонс, Винзор и Ньютон. Двойные холсты считались превосходным продуктом и покупались крупными художниками. Многие более поздние картины J.M.W. Тернера писали на двойных холстах Брауна и других известных художников, таких как В.П. Фрит, сэр Эдвин Ландсир, Дж. Э. Милле и У. Холман Хант также использовали двойные полотна.

Эти двойные холсты обычно состоят из плотно сплетенного тяжелого льняного холста Ольстера, размазанного клеем из кроличьей кожи и загрунтованного тощей масляной почвой.Земля обычно окрашивается в тускло-белый цвет с помощью смеси свинцового белила и мела, наносимой кистью как минимум в два слоя. Он наносится равномерно и гладко, как и следовало ожидать от коммерческого продукта. Таким образом были предварительно загрунтованы большие куски натянутого полотна как для одинарных, так и для двойных полотен.

Когда земля высохнет, первый холст натягивается на большой расширяемый деревянный подрамник, при этом земля обращена к подрамнику. Обычно используются железные гвозди с цинковым покрытием.Это стало вспомогательным полотном. Второе полотно натягивается на том же подрамнике, на этот раз обычным образом землей вперед, опять же с помощью кнопок. Это стало основным холстом для рисования. Намерение состояло в том, чтобы создать сэндвич-структуру из земли, холста по размеру, холста по размеру и земли. Между двумя полотнами нет клея, которые просто скрепляются процессом растяжения.

Вариантом этого метода было использование грунтованного холста позади основного холста, а не грунтованного.Это было дешевле и, несомненно, не считалось хорошим.

Исследование грунтованных двойных холстов в конце двадцатого века, когда им было около 150 лет, показало, что вспомогательные холсты имеют трещины с почти идентичным рисунком первичному окрашенному холсту (рис. 4). Они сильно потрескались, образуя целую сеть в основном случайных трещин, которые затем открылись и позволили краске стекать. Основным вкладом в это были влагоотдача плотно сплетенного полотна и толщина земли.

Рис.5

Консерватор прикрепляет полосу-подкладку к краям холста
© Tate

Когда эти опоры были демонтированы, снятие первичного полотна показало, что обратная сторона была очищена от пыли и выглядела относительно хорошо сохранившейся.Точно так же хорошо сохранилось вспомогательное полотно. Таким образом, это была эффективная система защиты холста от воздействия загрязнения, как твердых частиц, так и кислого газа, которым в рассматриваемый период был главным образом диоксид серы.

Однако эта система двойного полотна (иногда называемая оригинальной свободной подкладкой) не предотвращала растрескивание и коробление грунта и краски, а также не предотвращала растягивание углов и потерю натяжения. Многие из этих картин были перекрашены в 1960-х годах, обычно в попытке сгладить тревожные купели и неровности.Действительно, вспомогательные полотна были очень полезными объектами, на которых можно было практиковать выравнивание чашечек.

Ценный опыт ста пятидесятилетней выдержки, выявленный этими холстами, побудил консерваторов в Тейт использовать современные свободные подкладки на недавно написанных произведениях в качестве профилактической меры, а также на старых картинах, которые мы не хотели выравнивать. . Барьерный эффект оригинальных двойных полотен против грязи и загрязнения был очевиден, но их неспособность предотвратить эффекты релаксации полотна также была очевидна.Вместо того, чтобы использовать льняной холст для современной свободной подкладки, мы решили использовать парусину из полиэстера. Этот материал представляет собой тонкую, ровную полиэфирную пряжу, которая была плотно сплетена с последующей термообработкой для усадки полотна и фиксации переплетения на месте. При использовании в качестве паруса он не пропускает ветер и, следовательно, может значительно уменьшить перенос воздуха к брезентовому покрытию, не допуская загрязнения твердых частиц и большинства газов. Ожидается, что материал не будет расслабляться или сползать в такой же степени, как холст, и удерживает подрамник в плоскости.У меня есть холст из полиэстера, который я натянул двадцать пять лет назад, и он все еще очень плотный. Он должен обеспечить отличную поддержку.

Когда окрашенное полотно натягивается поверх полиэфирной подкладки, его вес поддерживается полиэстером, и нет необходимости в таком сильном натяжении. Он будет выглядеть и ощущаться плотно, даже если приложено небольшое усилие. Это очень важный эффект, который предотвращает или, по крайней мере, уменьшает длительное расслабление, которое в противном случае произошло бы с сильно натянутым льняным полотном, даже если оно может не проявляться в течение пятидесяти лет.

Недостатком полиэфирной свободной подкладки является то, что обратная сторона холста становится невидимой, а полиэстер даже можно принять за оригинал. Если позднее потребуется провести дополнительную работу с картиной, возможно, придется удалить отслоившуюся подкладку. Преимущество состоит в том, что исходные носилки могут быть сохранены с помощью этой системы, а общий вес увеличивается только на очень незначительную величину.

Жесткая опора

Когда носилки не соответствуют требованиям, как это бывает во многих крупных современных сооружениях, и их необходимо заменить, хранитель музея может разработать совершенно новую опорную систему, обеспечивающую жесткость и защиту сзади.В музее лишний вес — не проблема и даже может быть преимуществом. Но замена опоры на более жесткую конструкцию — серьезное эстетическое вмешательство, изменяющее характер натянутого полотна. Не все согласны с таким изменением, хотя я бы сказал, что оно действительно при условии, что оно не заметно спереди, когда картина выставлена.

Жесткая опора может быть изготовлена ​​из алюминиевой сотовой панели того типа, который используется в авиастроении. Обычно они имеют толщину 25 или 50 мм, очень легкие и жесткие.Выдавив небольшой кусочек сот по краям, можно вставить фигурный кусок мягкой древесины по всему периметру. Это обеспечивает край, на который можно закрепить кнопки или скобы. Затем можно натянуть холст на панель и прикрепить его, как на подрамнике. Подобно свободной подкладке, панель обеспечивает поддержку и позволяет использовать гораздо меньшее натяжение. К передней части панели обычно прикрепляется лист бумаги, чтобы изолировать ее от задней части холста, а также для обеспечения трения. Полностью непроницаемая для влаги панель обеспечивает стабильные условия между ней и полотном.Будучи жестким, он обеспечивает стабильное натяжение и защиту от ударов реверса. Физически это идеальная опора, и ее легко исправить.

Размеры отдельных панелей ограничены, но их можно соединять бесконечно, чтобы получить панели большего размера. Очень большие панели тяжелые, и их трудно поднять, если не встроены ручки. Панель не может быть отключена, но я думаю, что это довольно незначительное ограничение, поскольку можно адекватно растянуть холст, не снимая ключ.Если полотно недостаточно растянуто, его следует растянуть заново. Затем его можно оставить в покое. В будущем, если произойдет расслабление полотна, его также можно будет повторно растянуть, но это расслабление будет сведено к минимуму за счет исходного низкого натяжения и отсутствия повторного выключения. Однако панель действительно меняет внешний вид картины на холсте с обратной стороны и коренным образом меняет ее характер.

Слепые подрамники

Слепые подрамники с панелями, вставленными между элементами, имеют более длительную историю, чем двойные полотна.Некоторые из этих объектов красиво сконструированы и сочетают в себе преимущества подрамника и панели. Но они, по-видимому, не предотвращают растрескивание, а возможное повторное отключение способствует растрескиванию и вытягиванию углов.

Подкладка подрамника

Многие картины требуются для выставки и аренды. Им нужно путешествовать, обращаться с ними и, возможно, подвергаться воздействию различных условий окружающей среды. Техника, разработанная в Tate, называется подкладкой для носилок (ранее известная в некоторой литературе как подкладка на бретелях).Это включает использование полиэфирной парусины для обеспечения поддержки, но в этом случае прикрепление полиэстера к обратной стороне носилок с помощью скоб вдоль обратной стороны внешних элементов и подачу полиэстера под поперечины носилок для создания натянутой конструкции, в которой подкладка соприкасается или почти соприкасается с оригиналом только в одной точке в середине полотна. Такое натяжение подрамника создает очень жесткую структуру, и консерватор должен быть осторожен, чтобы не тянуть слишком сильно и не снимать или не искажать натяжение исходного полотна.

Основная ценность этой техники может быть не сразу очевидна, но когда холст встряхивается, становится ясно. Большинство старых потрескавшихся картин имеют трещины, соответствующие внутренним краям подрамника, отчасти из-за ударов холста о подрамник. Потеря напряжения из-за релаксации (или ползучести) может играть роль в этом растрескивании, как и гигроскопический эффект подрамника. Но когда картина путешествует, она подвергается многократным вынужденным колебаниям на уровне и частоте, близких к ее резонансу, который находится в диапазоне 10–20 Гц.Предотвращая любое движение в центре картины, собственная частота увеличивается примерно в четыре раза по сравнению с исходной частотой, как правило, без основного входа от транспортного средства. Подкладка подрамника непрерывно накладывается на заднюю часть полотна, и захваченный воздух создает воздушную заслонку, которая поглощает энергию вибрации. Эффект нужно увидеть, чтобы поверить, но он очень впечатляющий.

Рис.6
Подкладка подрамника из полиэфирной парусины укрепляет структуру и предотвращает вибрацию полотна при транспортировке
© Tate

Огромным преимуществом футеровки подрамника является скорость, с которой ее можно наносить (рис.6). По мере практики это можно сделать за пятнадцать минут и удалить за пять, в зависимости от количества скоб. Он полностью обратим и сохраняет все аспекты первоначального растяжения.Мы используем его на многих холстах, чтобы сделать их пригодными для аренды и транспортировки, и обычно он остается на месте в следующий раз, когда картина будет перемещена.

Удаление облицовки

Удаление старой клеевой облицовки сопряжено с определенными рисками и требует очень много времени. Мы делаем это очень редко, не в последнюю очередь потому, что возникает вопрос, чем мы должны его заменить? Если мы посчитаем, что подкладка не была обязательной, то перспектива вернуть картину в состояние без подкладки заманчива, но может быть трудно оценить, в каком хорошем состоянии находится исходный холст.

Для картин, у которых в прошлом были серьезные повреждения облицовки, нам может понравиться идея устранить повреждение. Мы можем снять старую подкладку, но вряд ли сможем отремонтировать сплющенный импасто или подчеркнутое переплетение холста. Если облицовка устойчива, мы должны признать, что она стала частью истории объекта. Если края подкладки начинают выходить из строя, мы можем удалить холст и клей шириной около 25 мм по периметру холста и сделать полосу на линованной картине.

Декисление

Большинство обсуждаемых до сих пор обработок представляют собой физические вмешательства, но мы не должны забывать, что разрушение целлюлозы — это преимущественно химический процесс. По сути, на свету целлюлоза окисляется воздухом, а в темноте гидролизуется водяным паром. В процессе окисления образуются кислотные группы, которые снижают pH холста, создавая идеальные условия для гидролиза. Загрязнение воздуха также создает кислотные условия.Наши ранние попытки уменьшить окисление с помощью антиоксидантов не увенчались успехом, но применение щелочных материалов для увеличения pH было очень успешным, резко снизив скорость гидролиза.

Уже около двадцати лет мы предварительно обезвоживаем холсты и не обнаружили каких-либо непреодолимых недостатков этой процедуры. Несколько исследований были направлены на поиск проблем и нежелательных побочных эффектов, но со временем я все увереннее рекомендую этот процесс другим.В осторожных руках применение раскислителя типа Wei T’O (метоксиметилкарбонат магния в летучем растворителе) оказывается эффективным и безопасным. Этот процесс на порядок снижает скорость износа нового полотна при исключении из света. Это веский аргумент в пользу его применения ко всем новым полотнам.

Старые полотна часто разрушаются и поглощают много диоксида серы и других загрязнителей воздуха. Некоторые волокна, такие как конопля и сизаль, очень быстро портятся и становятся очень кислыми.Обычно измеряют поверхностный pH от 3 до 4. Эти полотна следует хотя бы нейтрализовать, чтобы в дальнейшем не произошло их быстрого гниения. Оставление щелочного резерва ионов магния может дать период передышки, прежде чем процесс снова ускорится.

Мы также начинаем возвращаться к проблеме окисления. В настоящее время мы тестируем корпуса для произведений искусства на бумаге, которые будут герметичными и позволят нам исключить доступ кислорода. Если это удастся, его можно будет распространить на некоторые живописные холсты.

Заключение

Теперь, когда картины редко облицовываются, консерватору трудно получить практический опыт использования различных типов облицовки. Это означает, что нынешнему поколению, возможно, придется принимать решения на основе опубликованных исследований, которые могут не дать достаточно информации, чтобы составить сбалансированный отчет о преимуществах и недостатках. Практические исследования, вероятно, будут включать в себя восприятие и предварительные занятия реставраторов, сообщающих о своей работе.Отдельные научные исследования процессов облицовки могут не учитывать весь характер и диапазон рассматриваемых картин. Важно просмотреть всю литературу и не делать слишком быстрых выводов о том или ином решении, а также сохранить диапазон возможностей для действий.

У консерваторов есть только несколько надежных решений сложных структурных проблем, которые возникают при работе с картинами на холсте. В прошлом мы слишком поздно и жестко реагировали на структурное ухудшение, иногда создавая больше проблем, чем мы решили.За последние тридцать лет мы стали свидетелями революции в нашем понимании и приняли гораздо более продуманные и менее интервенционистские методы.

Улучшенное понимание картин на холсте дало нам новые способы оценки эффективности любого лечения, но это не исключает необходимости принятия этических решений. Чтобы помочь принять решение в конкретном случае, мы можем определить ряд иерархий: степень приемлемого вмешательства, вероятный успех любого лечения и серьезность любых негативных побочных эффектов.Они зависят от использования нашей картины и окружающей среды, в которой она будет находиться.

В целом, мы хотели бы сохранить природу объекта, техники художников и оригинальные технологии, но мы должны убедиться, что нарисованное изображение хорошо представлено и что картину можно выставлять, одалживать и безопасно хранить. . Мы не хотим возвращаться для дальнейшей консолидации, хотя с картинами с подшивкой это часто имеет место.Повышенная уверенность в результатах лечения означает, что мы готовы меньше вмешиваться. Уверенность в поведении и влиянии окружающей среды также имеет решающее значение: например, создание микросреды вокруг картины в застекленной раме оказывается настолько успешным, что даже деревянные панели не отслаиваются.

В шкале времени сохранения изменения в нашем понимании были быстрыми и драматическими. Идеи изменились намного быстрее, чем длится наши индивидуальные процедуры по консервации. Мы перешли от умелой, но бездумной практики к гораздо более глубоким знаниям.

В результате получения этих новых знаний в некоторых областях нам необходимо пересмотреть нашу этику, многие из которых были вытеснены событиями. Теперь доступны более тонкие решения, и мы можем анализировать задействованные силы и реакции. Но наши решения хороши ровно настолько, насколько точны наши прогнозы. В частности, наша способность к химическому вмешательству и вывод о том, что это лучше всего делать, пока холст сохраняет некоторую силу, бросают вызов простому представлению о минимализме.

Благодарности

Я благодарен за поддержку Leverhulme Trust, который финансировал исследования в Тейт по механическим свойствам картин на холсте (1997–2001 гг.), А также коллегам, консерваторам и исследователям из Тейт и других организаций, которые на протяжении многих лет занимались этими проблемами. , особенно Мэри Бастин за ее роль в недавней конференции Alternatives to Lining .

Стивен Хакни — глава отдела науки о сохранении в Тейт.

Документы Тейт Осень 2004 г. © Тейт

Скачать версию для печати.

Как цитировать

Стивен Хакни, «Картины на холсте: подкладка и альтернативы», в Документы Тейт , № 2, осень 2004 г., https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/02/paintings-on-canvas-lining-and-alternatives, по состоянию на 13 октября 2021 г.

Tate Papers (ISSN 1753-9854) — это рецензируемый исследовательский журнал, в котором публикуются статьи о британском и современном международном искусстве, а также о современной музейной практике.

.