Содержание

Как правильно выставить маяки для стяжки пола? – Академия «Ровный пол»

При укладке ГВЛ на неровные перекрытия, что в российских строительных реалиях является стандартной ситуацией, наличие выравнивающей прослойки сыпучего материала — необходимое условие. Как правило, в ее роли используют керамзит. Основную сложность на данном этапе представляет выравнивание слоя керамзита — без направляющих сделать это правильно практически невозможно. Поэтому технология предписывает установку маяков.

Метод проверен временем в работе с классической бетонной стяжкой: металлические маячковые профили, уложенные на перекрытие, служат ориентиром для выравнивания цементно-песчаной смеси правилом. В случае с сухой стяжкой принцип аналогичен, но имеет несколько особенностей.

Расстановка маяков для сухой стяжки на примере

Для наглядности рассмотрим в качестве примера комнату со сложным рельефом: плита имеет уклон по направлению к окну с перепадом высот 4 см, а на стыке между плитами в коридоре и комнате есть холм 1,5–2 см, что в сумме составляет перепад высот, равный

6 см.

Каких-либо требований к положению маяков относительно плоскости стен нет, поэтому мы их расставляем под двухметровое правило и выбираем направление по длинной стороне комнаты. При резком изменении перепада высот мы изменяем направление на перпендикулярное изначальному. Это позволит более точно отмечать уклон и корректировать его, а также резать профиль на части оптимальных размеров.

Маячковый профиль для сухой стяжки

Форма профиля при выполнении сухой стяжки может быть любой. Существует 2 необходимых условия:

  1. Верхняя кромка профиля должна быть ровной, поскольку по ней будет выполняться работа правилом.
  2. Минимальная высота профиля должна превышать 30 мм — минимальную толщину слоя сухой засыпки. (в случае несъемного профиля).

Обычные маячковые профили для бетонной стяжки не подойдут: при работе правилом они будут прогибаться. Вариант крепления к перекрытию саморезами также не подходит — нарушать целостность гидроизоляционной пленки нельзя.

Мы используем П-образные профили с высотой стенок от 27 мм. Профиль укладываем на широкую сторону — так, чтобы острые кромки смотрели вверх. Получается двойной опорный профиль, который не влияет на звукоизоляцию пола. Засыпка беспрепятственно распределяется между стенок.

Расстояние между маяками под сухую стяжку

Этот параметр рассчитывается индивидуально. На трех метрах можно обойтись 3–4 профилями. Если вы работаете с трехметровым правилом, достаточно и двух. И, хотя основная задача — выровнять сыпучий материал — будет решена, у многих остается сомнение в надежности этого решения.

Можно использовать профиль как лаги: вместо тонкого возьмите усиленный с увеличенной шириной нижней стороны и более надежными ребрами. Подойдет потолочный профиль 60х27 мм, предназначенный для гипсокартона. Если вы используете профиль как лаги, укладывайте его с шагом 50–60 см — на трехметровую комнату уйдет 7 штук. В таком случае каждый лист сборного основания будет опираться не только на керамзит, но и на 3 профиля-лага.

Описанная технология позволяет в том числе выставлять маяки под стяжку теплого пола. Как видите, это совсем несложно, а приступать к дальнейшему ремонту в помещении можно сразу по завершении работы.

Как установить маяки для стяжки теплого пола


Маяки для стяжки пола – являются самым важным инструментом как при первичном, так и при капитальном ремонте квартиры, либо частного дома. Благодаря им, по периметру всего помещения создается горизонтальная плоскость при помощи которой можно отслеживать равномерность толщины слоя, а так же использовать в качестве направляющих для правила, которым равномерно распределяется сухая, или сама смесь стяжки. Материал из чего сооружать маячки для заливки стяжки в основном зависит от толщины заливки, опыта мастера и от материала смеси.

Установка маячков для стяжки полов

Хочется вас сразу предупредить, установка маяков для стяжки пола своими руками не является чем то сверх сложным. Если подойти к делу грамотно и с умом, вы быстро научитесь это делать и зальете полы не только в одной комнате, а во всей квартире.

Маяки для стяжки пола

При заливке жидких саморазравнивающихся составов напольная поверхность сама по себе получается ровной и строго горизонтальной. Однако с цементно-песчаными растворами все обстоит кардинально иначе. При применении более вязкого бетона приходится прибегать к установке специальных маяков для стяжки пола, чтобы соблюсти уровень при выравнивании основания. Если монтажом этих направляющих пренебречь, то о должной ровности чернового слоя под финишное покрытие можно даже не заикаться. Достичь ее будет крайне сложно.

Виды маяков для стяжки

Стяжки пола обязаны получаться ровными и по возможности максимально гладкими без каких-либо выемок или выступов. Также иногда им приходится придавать определенный уклон в одну сторону – например, для обеспечения стока воды к сливу. Во всех этих случаях и применяются маяки, представляющие собой направляющие для монтажников. Они сильно облегчают контроль соблюдения заданного уровня при разравнивании бетона.

Если ровнять заливаемый раствор «на глаз», то поверхность обязательно получится с изъянами. Даже мастер-бетонщик с многолетним опытом не способен без маяков добиться идеальной прямизны. Бетон никогда не ложится равномерно, его приходится по всей комнате подправлять и сглаживать при заливке.

Установка маяков перед стяжкой пола

Существует две группу маяков для стяжки пола:

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Уровень горизонтали при нем легко может сползти на одном из участков пола. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв.м.

Определение верхней точки

Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы выходит дорого. Проще и дешевле обойтись собственными силами, выставив направляющие из подручных материалов. Делается реечный маяк для обозначения уровня стяжки из:

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром. Она легко прогибается под правилом и нередко рвется.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей. Так они выходят максимально прочными и несгибаемыми при дальнейших работах.

Материалы для стяжки

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам. Шурупы здесь используются для задания уровня горизонтали, а бетон для надежного закрепления направляющих в необходимом положении. Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича. Они не повредят гидроизоляционный слой. Плюс их не потребуется вкручивать как саморезы, что крайне проблематично сделать в сыпучий материал подложки.

Этапы проведения подготовительных работ

Выравнивание чернового основания предполагает отсутствие любого напольного покрытия. После проведения демонтажных работ вскрываются разного рода повреждения, поражения, перепады в плоскости и по уровню. Если сохранить подобные неисправности, то последующий выравнивающий слой ситуацию исправит лишь на какое-то короткое время. Поэтому подготовительный этап не ограничивается одним снятием отделочного материала и оставшегося мусора.

Подготовительный этап

Перед тем, как установить маяки для стяжки пола, нужно правильно оценить ситуацию относительно уровня и ровности основания по плоскости. Это возможно только после удаления всех отслаивающихся материалов и слабых участков. Последние нужно либо демонтировать, либо закрепить в случае с половой доской.

Все повреждённые участки необходимо подготовить к реставрации. К таковым относятся трещины на бетоне. Их нужно расшить, обеспылить, обработать грунтовочным составом. В завершение заполнить ремонтным составом. Для профилактики дальнейшего расширения бетона поперёк шва формируют углубления под армирующие стержни.

Армирование трещинИсточник www.ivd.ru

Лучшим вариантом будут заготовки с нанесённой резьбой. Чтобы не искать их в продаже, можно взять оцинкованные саморезы, от которых потом откусывают шляпки.

На деревянном полу расколы нужно просушить, подготовить максимально идентичную по природе и размеру щепку, вставить её в зазор. Для надёжной фиксации можно использовать столярный клей либо ПВА строительный/универсальный.

Жировые и масляные пятна необходимо устранить спиртосодержащими растворителями либо специальными строительными обезжиривателями. Выступающие участки шлифуют крупнозернистым абразивом. Если выделяется железная арматура, то рекомендуется после устранения ржавчины нанести на металл антикоррозионный состав.

Нередко вне зависимости от природы чернового пола после снятия финишной отделки выявляются очаги биологического поражения. Перед тем, как установить маяки на пол для стяжки, подобное «заболевание» подлежит обязательному «вылечиванию». Здесь нужно использовать две типа средств: уничтожители, защиту. Некоторые производители предлагают приобретать сразу оба средства, чтобы не искать их по отдельности.

Средства в удобной тареИсточник stroyleto.ru

Первые наносят на поражённый участок, выдерживают рекомендуемое изготовителем время, проводят механическую очистку основания. При необходимости процедуру повторяют. В завершение проводят профилактическую обработку увеличенного по площади места защитными антисептическими составами.

Далее черновое основание полностью покрывают грунтовкой с целью укрепления, обеспыливания поверхности и снижения впитывающей способности пола в случае необходимости. После высыхания обработки устраивается гидроизоляция. Под сухую стяжку достаточно технической плёнки толщиной 150-200 микрон.

Во влажном помещении при любом выравнивании наносится слой гидробарьера обмазочного типа. Дополнительно под раствор можно уложить полиэтилен с заходом на стены высотой, равной толщине стяжке. Швы между полотнами образованы нахлёстом на 20 см, их обязательно герметизируют путём проклеивания сантехническим скотчем или универсальным двухсторонним (самый надёжный – на битумной основе). По периметру прокладывают демпферную ленту.

Готовое основание под выравниваниеИсточник vbud.in.ua

Нулевой уровень

Перед тем, как выставить маяки для стяжки тёплого пола, кроме подготовки основания нужно выставить горизонтальный ориентир. Под нулевой точкой подразумевается наивысший участок пола относительно уровня. Для её определения проще воспользоваться лазерным, можно гидравлическим. За отсчётную единицу обычно берут 1 метр. Сначала его отмеряют по всему периметру, отражая результаты на стенах. По самой высокой метке выставляют сплошную линию. По ней отслеживают наличие выступов по всему полу. Если их нет, то снизу наносят окончательный ориентир.

Здесь кроме рельефности чернового основания необходимо учесть высоту выравнивающего состава. Например, сухая стяжка из керамзита может составлять 40 см, а цементный раствор всего 3 см. То есть окончательный результат под установку маяков будет выше ориентира на высоту ровнителя.

Определение ровности лазерным уровнемИсточник interpol16.ru

Особенности установки маячков

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои особенности в монтаже. Но есть и общие правила их расстановки на полу. При этом если выставить маяки не точно по уровню, то и стяжка получится неровной. На этом этапе работ следует быть особо внимательным. Здесь как соединять пластиковые трубы для воды с помощью паяльника. После завершения их пайки исправить что-либо уже невозможно. Так и с направляющими – после заливки и разравнивания раствора сверху исправлять неточности в их укладке будет уже поздно.

Ассортимент направляющих

Существуют разные виды маячков. Они отличаются не только типами составных материалов, но и способами монтажа. Более того, некоторые из них используются при заливке самовыравнивающихся смесей, другие – при устройстве стяжек.

Маяки из деревянных реек

Направляющие представляют собою деревянные брусья, имеющие сечение 3х3 см. В принципе, можно использовать материал и других размеров, главное, чтобы сечение образовывало квадрат. В противном случае заготовки имеют минимальную устойчивость при работе. Используются они для устройства цементных стяжек.

Уровень маяков регулируется при помощи клиньев, саморезов либо подкладок. Данный способ разметки ныне устарел, но, всё же, иногда применяется.

Важно! Материалы позволяют формировать стяжку любой толщины, но не гарантируют высокой точности при выставлении уровня пола.

Маяки из металлических профилей

Речь идёт о профиле для гипсокартона (ПН 28х27 либо ПП 60х27). Чтобы увеличить прочность, их вкладывают друг в друга и получают квадратное сечение. Направляющие используют для устройства бетонного пола и сухой стяжки либо засыпки.

Купить материал можно практически в любом строительном магазине. С ним очень удобно работать, но есть и минус – отсутствие вариаций по высоте профилей. Выбор ограничен: только 3 и 6 см.

Маяки из штукатурных профилей

Пользуются повышенным спросом по нескольким причинам:

  • Идеально подходят для формирования стяжек с небольшой площадью.
  • Имеют простое устройство.
  • Обладают функцией регулировки высоты, путём вкручивания-выкручивания болтов.
  • Отличаются небольшой толщиною около 1 см, т.е. с их помощью предполагается установка только тонких стяжек.

Маячки используют для укладки цементной стяжки и выравнивания наливных полов. Работать с ними нужно очень аккуратно – материал гибкий, легко поддаётся деформации, иногда пружинит.

Направляющие из металлических труб

Речь идёт о трубах с круглым, квадратным либо прямоугольным сечением. Чаще всего их применяют для устройства бетонного пола в помещениях с большой квадратурой. Материал очень прочен и практически не деформируется. Он способен выдерживать большую массу стяжки.

Для работы с таким профессиональным инструментом, как маяки на треногах, требуется опыт и мастерство. Реперы используются для устройства самовыравнивающихся стяжек и наливных полов. Регулируются при помощи стержня, по которому и выставляется уровень. Отличаются высокой точностью. Маяки-реперы изображены на фото выше:

Маяки-саморезы

Дюбель-гвозди либо саморезы прикручиваются к основанию, а по их шляпках ориентируются на уровень стяжки. Просты в установке, но не очень помогают при выставлении точного уровня.

Важно! Для удобства на саморезы иногда клюют изоленту.

Направляющие из раствора

Создаются из смеси самой стяжки либо известково-цементного раствора. Применяются при заливке цементной стяжки и бетонного пола. Их высота не имеет ограничений и, что особенно приятно, маяки не нужно убирать по окончании работ. Правда к ним нельзя даже приступить, пока материал не высохнет, на что уходит несколько дней.

Как выбрать маяки?

Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.

Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.

Эффективность маяков

Без установки направляющих ровность стяжки будет под большим вопросом. Пренебрегать маяками не стоит, благо есть из чего выбрать. Наиболее просты в применении – реперы. Надо только научиться ими пользоваться. Но если не хочется на них тратить деньги, то можно воспользоваться вариантом с профилем для гипсокартона, уложенным ребрами вниз. Он потом легко вынимается из бетона, а образовавшиеся щели без проблем затираются.

Смотрите также видео о

Источник

Технология установки любых видов напольных покрытий требует устранения дефектов, неровностей с последующей планировкой и обеспечением горизонтальности поверхности пола. С целью выравнивания основы используется сухой или мокрый состав на базе цемента, который равномерным слоем распределяется по поверхности. Маяки для стяжки пола используются при выполнении указанной операции, являясь ориентиром, а также упрощая процесс заливки основы и облегчая выполнение работ. Остановимся на разновидностях, разберемся, как ставить маяки для стяжки, изучим специфику монтажа, а также технологию выполнения.

Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

При выполнении мероприятий по формированию напольных основ в качестве ориентиров применяются следующие виды элементов, отличающиеся используемым материалом и особенностями конструкции:

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью

Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента

Ознакомившись с рекомендациями несложно разобраться, как выставить маяки для стяжки пола в зависимости от их разновидностей.

Нужно ли убирать после?

Так как металлические профили или штукатурные маяки изготовлены из металла, то со временем они имеют свойство ржаветь. Даже в сухой среде материал может окисляться, образовывать ржавые подтеки или трещины. Поэтому тонкие профилированные маяки лучше всего вынимать после заливки, когда еще смесь не успела высохнуть и стать предельно прочной. У Т-образных маячков их верхняя грань хорошо видна поверх стяжки, вытаскивать их можно уголком шпателя. Если пол уже достаточно высох и раствор схвачен, то удалить маяк придется при помощи кирки или стамески с молотком.

После удаления штукатурных маяков в ровном полу остаются канавки, которые легко выровнять с помощью того же раствора, что использовался для стяжки. Заделать трещины после снятия профилей можно и гипсовой штукатуркой. Точечные маяки-реперы в виде металлических треног легко снимать из свежей стяжки благодаря острым ножкам с гладкой поверхностью. Также сразу после заливки нужно удалять и пластиковые реперы.

Как установить маяки для стяжки пола, смотрите ниже в видео.

Определение нулевого уровня

Процесс определения нулевой отметки является одной из наиболее ответственных операций, влияющих на качество формирования основания. С целью определения нулевого уровня целесообразно использовать гидравлический уровень или применять современный лазерный прибор, позволяющий быстро и более качественно выполнить работы.

Установка маяков для стяжки пола начинается с вычисления нулевого уровеня пола

Придерживайтесь следующего алгоритма:

Указанная черта соответствует требуемой толщине массива и служит ориентиром при выполнении работ.

Как выставить маяки для стяжки пола по нулевому уровню

Установка по нулевому уровню производится в соответствии с предварительной выполненной разметкой, учитывающей толщину массива. Фиксация опорных элементов производится таким образом, чтобы верхняя плоскость, которая будет контактировать с правилом, соответствовала нулевой отметке.

В зависимости от конструкции применяемых маяков используйте соответствующий способ крепления и необходимые элементы для фиксации.

При этом важно обеспечить:

Какая проволока нужна для струнных маяков?

Что использовать в качестве струны для маяков?

Первый и самый распространенный вариант (1) проволока из нержавеющей стали (ГОСТ 9389-75). Струна может быть из проволоки, которая остается после протягивания электриками кабелей в гофре (4).

Из чего делать струны для маяков?

Струна, еще, может быть из тонкого тросика (3). В собранном состоянии он более компактный, но режет клин при оштукатуривании.

Еще вариант – омедненная сварочная проволока (ER 70S-6) толщиной 1,2 мм. Она предназначена для полуавтоматической сварки различных видов стали (2).

Маяки для стяжки пола – все способы их устройства

Опубликовано 7 Апрель 2014 в 22:52

Одно из важнейших требований к современному напольному покрытию — это его ровность. А отсюда ключевой момент в ремонте пола – обязательное выравнивание. Делается оно при помощи маяков и стяжек. А главным результатом будет достижение идеального по ровности и качеству чернового пола, на который можно без проблем настелить любой тип декоративного напольного покрытия. При этом соблюдение равномерной высоты по всей поверхности основания невозможно без маяков для стяжки пола.

Полы можно выравнивать разными способами — сухим, полусухим и мокрым. Даже в том случае, если используется самовыравнивающаяся смесь, маячки будут полезны. Например, когда требуется залить таким раствором относительно толстый слой.

Правильная установка маяков – разные способы

Самая главная проблема перед началом заливки – правильная установка маяков. Делается это строго по уровню — хороший лазерный уровень стоит не так уж дорого, а результат получается такой, какой надо. При помощи инструмента выставляется нулевой уровень, и на него ориентируются при установке маяков.

Маяки для пола и стен размещаются таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше, чем длина правила.

Дело в том, что правило во время выравнивания должно скользить по маякам, которые вдобавок еще и являются направляющими.

При устройстве бетонной стяжки в большинстве случаев используют металлический профиль, закрепляя его при помощи раствора. Бывает и так, что применяют даже обычные трубы, убираемые из основания после того, как будет выполнено выравнивание раствора.

Часто для выравнивания пола используется вариант с саморезами. В перекрытия через 20-30 см забивают дюбеля, а на них саморезами крепят профили маяков. Так как их очень легко регулировать по высоте, установить нужный уровень можно без проблем. Допускается и комбинированный вариант, когда саморезы располагают на относительно большом расстоянии друг от друга, а между ними укладывают горки раствора. В результате раствор удерживает профиль, а саморезами профиль регулируют по высоте.

Есть и так называемые старинные способы, кода стяжка пола по маякам делается с использованием деревянных брусков или горок раствора. Если для цементно-песчаной стяжки решено взять в качестве ориентиров деревянные рейки, то их надо предварительно вымочить. В противном случае они окажут отрицательное влияние на черновую поверхность из-за того, что будут менять свои размеры.

Маяки с минимальными затратами

Наименее затратный вариант — это выравнивание полов по маякам с использованием горок из раствора. В этом случае вам не потребуется делать дополнительных покупок. Надо просто по натянутой проволоке сделать горки из цементно-песчаной смеси и дать им затвердеть. Такой вариант еще и обеспечит равномерность материала вашей стяжки. У маяков из раствора есть несомненное преимущество – их не требуется демонтировать из готового пола.

Если для заливки пола используется метод полусухой стяжки, то можно применять вариант, в котором маяков почти нет. По углам помещения по установленному уровню формируют две площадки так, чтобы расстояние между ними было не более длины правила. Как только предварительно подготовленные площадки высохнут, все пространство между ними заполняется раствором и выравнивается при помощи правила.

Нужны ли маяки наливному полу?

Монтаж пола в квартире

Считается, что при использовании наливного пола маяки не требуются, так как смесь, попав на пол, должна сама растечься так, как надо. Но опытные мастера и в этом случае не полагаются на расписываемые преимущества самовыравнивающихся смесей и используют специальные штыревые маяки – реперы, при помощи которых определяют толщину и правильность уровня залитого слоя.

Вместо реперов также применяют саморезы. После того как пол залит по нужному уровню, саморезы, не дожидаясь окончательного высыхания раствора, выкручивают.

Основание деревянного пола

Если планируется монтаж деревянного пола (массивной или паркетной доски), то в качестве основания часто используются фанера или лаги. Регулируемые лаги тоже являются разновидностью маяков. Они выставляются точно по уровню при помощи специальных саморезов или подбиваются клиньями, подрезаются и шлифуются до нужного уровня.

В целом же помните, что выставление маяков – достаточно сложная и продолжительная работа, требующая аккуратности и тщательности. Насколько точно они будут выставлены, настолько качественным будет в дальнейшем черновое основание. А в конечном счете это повлияет на длительность срока службы декоративного напольного покрытия. Поэтому все установленные маяки нужно тщательно замерять в продольном и поперечном направлении, а также тщательно и неоднократно проверять по уровню, не спеша при этом. Только так можно добиться идеального результата.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

выставление для заливки, как правильно ставить маячки, фото и видео


Так как базовое основание не всегда является идеальным, перед тем как начать укладку финишного напольного покрытия необходимо произвести черновую заливку: маяки для стяжки пола помогут выполнить ее качественно, строго по уровню. Маяк напольный – это специальное приспособление, которое позволяет значительно упростить процесс выравнивания. Количество ориентиров, применяемых в процессе заливки, зависит от типа маяка, вида стяжки и площади помещения. Стяжки выполняются по различным технологиям: с применением самовыравнивающихся смесей, бетонных растворов и насыпных материалов.

Что собой представляют направляющие для стяжки пола

Маяки представляют собой зафиксированные на одной отметке специальные элементы, которые расположены горизонтально и находятся на равном расстоянии. Различаясь по конструкции, направляющие являются прочной базой, верхний уровень которой служит ориентиром при формировании основы.

Маяки – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования

Расположение и правильность установки зафиксированных элементов определяет уровень будущего пола, влияет на окончательный вид декоративного покрытия, а также его характеристики при эксплуатации. На метод выполнения стяжки влияют конструктивные особенности направляющих и применяемые при изготовлении материалы.

Востребованы следующие типы специальных элементов:

  • реечные.
    Используются при формировании сухой основы с засыпкой керамзитового наполнителя, а также при обустройстве песчано-цементной или бетонной основы мокрым способом;
  • реперы.
    Применяются при изготовлении наливных основ. Представляют собой конструкцию с регулируемым по высоте стержнем, закрепленным на основании с тремя опорными точками.

Деревянные рейки

Заливка пола с использованием маяков из дерева сегодня производится очень редко, а сухая стяжка по ним выполняется чаще. Этот способ сейчас почти не применяется. Направляющими служат деревянные брусья (толщина от 30 мм), который перед использованием обязательно тщательно вымачиваются в воде. После завершения работ такие маяки вытаскиваются из схватившегося раствора, а образовавшиеся пустоты закладываются свежей смесью. Уровень выдерживается по уложенной стяжке. Чтобы правильно выставить маяки, их высота регулируется деревянными клиньями, подкладками, саморезами.

Сегодня это самый распространенный метод обустройства не очень высокой стяжки. Вдоль линии будущего размещения направляющих в пол закручиваются саморезы, вкручиванием и выкручиванием которых выставляется высота профилей.Для контроля горизонтали между вкрученными саморезами натягивается нить, шнур или леска.

Выводится нулевой уровень будущего пола, вокруг нити выкладываются бугорки раствора. Чтобы смесь быстрее застывала, иногда всыпается алебастр. Просто цементно-песчаные холмики высыхают за 2-3 суток (состав с добавками схватывается в течении 3-4 часов). Достаточно часто выполняется роль маяков выполняют штукатурные профили.

Специалисты рекомендуют закреплять профили той же смесью, которой выполняется вся стяжка (без добавок, алебастр достаточно быстро разрушается). Она получается значительно надежнее, но часто для крепления направляющих используются особые штукатурные составы. На такие бугорки укладываются профили и вдавливаются в смесь до требуемого уровня.

Профили П-образной формы по гипсокартону, также применяются, чтобы выставить маяки. Сначала в основание закручиваются саморезы (шаг соблюдать в 40-50 см). Их размер выбирается так, чтобы внутрь дюбеля входило не менее половины. Саморезы у стен выставляются в нулевой уровень будущего пола (регулирование производится вкручиванием или выкручиванием).

Чтобы было удобно устанавливать направляющие, между стенами натягивается нить, шнур или проволока.П-образные профили размещаются основанием вверх поверх саморезов. По натянутой нити закручиваются оставшиеся саморезы, чтобы направляющие выставить в нулевой уровень будущего пола. Правилом проверяется правильность горизонтали, а также правильное размещение профилей между собой.Аналогично может осуществляться установка маяков:

  • на бруски из дерева;
  • кирпичи;
  • бугорки из раствора.

Потом там, где располагаются саморезы, под направляющие подкладывается раствор.

После схватывания смеси:

  • проверяется правильность горизонтали;
  • маяки удаляются заделываются раствором.

Когда смесь полностью высохла, вокруг профилей выполняется заливка стяжки.

Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

При выполнении мероприятий по формированию напольных основ в качестве ориентиров применяются следующие виды элементов, отличающиеся используемым материалом и особенностями конструкции:

  • Деревянные рейки.
    Контрольный уровень формируется деревянными брусками квадратного сечения со стороной 3 см. Смещение по вертикали регулируется путем подкладывания под бруски конических клиньев, отличающихся толщиной. Допускается применять саморезы увеличенной длины. Предварительное вымачивание деревянных брусьев в воде позволяет уменьшить поглощение влаги при использовании мокрого способа заливки. Главный недостаток – возможное коробление древесины, а также необходимость удаления брусков из сформированного массива. Таким образом, можно предотвратить разложение древесины с течением времени.

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

  • Профили из металла.
    Наиболее распространенный в настоящее время вид приспособлений. Применяются профили п-образной конфигурации с габаритами 2,7х2,8 см, а также 2,7х6 см. Они фиксируются саморезами к основанию плоской стороной, а острые края п-образной конструкции располагаются при этом в противоположную сторону. С целью повышения прочностных характеристик используется установка вложенных друг в друга профилей. Конструкция положительно себя зарекомендовала при выполнении мероприятий в помещениях с ограниченной площадью. Регулировка высоты расположения профилей осуществляется вращением резьбовых стержней.
  • Штукатурные профили.
    Используются в качестве направляющих реек при осуществлении штукатурных мероприятий и формировании напольных основ. Их применение при выполнении отделочных работ существенно облегчает процесс выравнивания основы и сокращает общий производственный цикл. Рейки крепятся к основанию с помощью цементного раствора. Профиль высотой 0,6 см используется для производства штукатурных мероприятий. По маякам с размером стороны 1 см осуществляется планирование поверхности. Повышение толщины слоя до трех сантиметров может прогнуть профиль, который деформируется под весом тяжелого раствора.
  • Реперы.
    Нулевая отметка определяется расположением стержня, степень перемещения которого по вертикали регулируется. Он закреплен в опорной конструкции, опирающейся на три точки. При выполнении работ реперы размещаются с интервалом до одного метра с соблюдением шахматного порядка. Использование нескольких реперов позволяет спланировать пол в одном помещении. Реперы широко используются профессиональными строителями, владеющими специальной подготовкой и знающими особенности их установки. После завершения процесса заливки контрольные элементы легко извлекаются из сформированного массива.

Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью

  • Маяки-саморезы.
    Закрученные в основание саморезы или шурупы являются базой для выполнения работ по формированию поверхности. Резьбовая навивка облегчает завинчивание на требуемом уровне для последующей натяжки между ними строительной нити. Вдоль шнура затем выкладывается горками цементный раствор для установки направляющих. Устанавливаемые профили опираются на сформированную горку и погружаются в цементный раствор до необходимой отметки таким образом, чтобы опорная поверхность коснулась натянутого между шурупами шнура. Интервал между находящимися в противоположных рядах саморезами должен позволять использовать правило с запасом в каждую сторону по 5–7 см.
  • Металлические трубы.
    Применение стальных труб позволяет осуществлять заливку пола увеличенной толщины в помещениях, отличающихся повышенными габаритами. Конструктивными особенностями трубчатых элементов являются повышенные прочностные характеристики и полное отсутствие деформации под воздействием массы цементной основы. Использование в качестве направляющих опор круглых труб, а также коробчатых конструкций квадратного или прямоугольного сечения позволяет сформировать надежную базу, сохраняющую свое положение при заполнении цементным раствором интервала между элементами.
  • Направляющие из раствора.
    Опорная поверхность, выполненная из цементного раствора, используется при планировке полов сухим методом, с укладкой состава повышенным слоем. Горки из раствора цемента выполняются, начиная с угловых зон помещения по его длине, с интервалом между опорными поверхностями, соответствующим длине инструмента для планировки основы. В соответствии с расположением нулевой отметки формируется высота цементной площадки. Процесс выполнение стяжки осуществляется с использованием правила, которое перемещается по поверхности бетонных горок после их окончательного твердения.

Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента

Ознакомившись с рекомендациями несложно разобраться, как выставить маяки для стяжки пола в зависимости от их разновидностей.

Расчет маячков для стяжки

Перед установкой нужно ознакомиться с информацией, как правильно выставить маяки для стяжки пола.

Последовательность подготовительных действий:

  1. Демонтируют плинтуса и старое финишное покрытие, а также все, что от него осталось.
  2. Зачищают поверхность основы от отслоений, пыли, всевозможных загрязнений и пятен.
  3. Шлифуют и замазывают цементным раствором имеющиеся впадины и трещины.
  4. На основание наносят грунтовочную смесь.
  5. Укладывают слой гидроизоляционного материала. Поверх него помещают шумо- и теплоизоляцию.

Вычисления как поставить маяки для стяжки начинают с определения места нахождения первого из них.

Это можно сделать при помощи несложных расчетов:

  1. Например, между крайними из линий промежуток составляет 655 сантиметров. При этом они должны отступать от стен 40 -70 сантиметров. Если длина правила равна 150 сантиметров, с учетом необходимости соблюдать 15-сантиметровый запас с каждой из сторон, направляющие нужно монтировать на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.
  2. В данном случае промежуток между крайними маяками будет равен 385 сантиметров согласно следующему расчету – 65- (135х2)= 385.
  3. С учетом расстояния, допустимого между направляющими, которое равно примерно 120 сантиметрам, получается 385:120=3,2. Исходя, из произведенных вычислений, ясно, что помимо двух крайних маячков, потребуется еще 2, которые фиксируют с таким расстоянием – (655-70):5 =117 сантиметров. При этом, 70 – это промежуток между стенками и крайними маячками, а 5 – количество промежутков между маяками.

Выставление направляющих маяков для стяжки пола происходит только после подготовки старой конструкции пола, обустройства основания и проведения необходимых расчетов.

Если поверхность пола, представляет собой голую плиту перекрытия или старую стяжку, без отсутствия серьезные повреждений, сильных выбоин и раковин на поверхности, глубоких трещин и сколов, то приступают к этапам расчета и разметки. При наличии достаточно ощутимых повреждений, производят ремонт основания с использованием строительных смесей и растворов.

При повреждениях старой стяжки, ее вздутии и других сопутствующих проблем, рекомендуется выполнить ее полный демонтаж. Ремонта и реставрация такой поверхности не восстановит былую прочность пола и не обеспечит новому бетонному слою всех прочностных качеств. Для демонтажа используют перфоратор, отбойный молоток, кувалду, молоток и зубило.

Далее, для того, чтобы правильно установить маяки для стяжки пола выполняют расчетные работы по определению “нулевого уровня”, высоты стяжки и количества маяков. От качества выполнения данных работ, полностью зависит этап установки направляющих и дальнейшая их эксплуатация.


Общая схема нахождения нулевого уровня и проведение сопутствующей разметки

Определение “нулевого уровня” выполняется в несколько этапов:

  1. Для измерений потребуется подготовить карандаш, рулетку, строительный уровень и капроновый шнур.
  2. От поверхности пола отступают вверх 1-1,5 метра и переносят точку на плоскость стены. Измерить расстояние можно от любой точки на поверхности, но рекомендуется за точку отсчета брать наиболее высокое место.
  3. С использованием строительного уровня, от полученной точки, прочерчивается горизонтальная линия по периметру всего помещения.
  4. От полученной линии, измеряются и записываются расстояния до поверхности основания. Из полученных значений, выбирается только самая большая и маленькая величина.
  5. Минимальное измеренное расстояние, будет являться самой высокой точкой на поверхности и наоборот. От самой высокой точки, отступают вверх 3-5 см и прочерчивают горизонтальную линию.

Предлагаем ознакомиться Заливка фундамента под баню своими руками

В итоге, полученная высота, будет являться высотой будущей стяжки и на нее стоит ориентироваться при выставлении маяков.

При обнаружении достаточных возвышений и наплывов, выполняется корректировка уровня высоты будущего слоя. Для достаточно небольших наплывов, рекомендуется выполнять их полный демонтаж с использованием перфоратора.


Общая схема иллюстрирующая расчеты количества направляющих, где А – стены помещения, В – направляющие

Для расчета общего количества маяков можно воспользоваться простыми арифметическими формулами. Приведем в качестве примера, расчет количества для следующих исходных данных: длина помещения – 6,5 м, длина правила – 1,5 м.

Ход вычислений с учетом наших данных и основных правил установки, будет выглядеть так:

  • 6,50 – (1,3 * 2) = 3,9, где 1,3 – это длина правила, с учетом того, что при выравнивании пола от стены, правило перекрывает соседний ряд на 20 см;
  • 3,9/1,3 = 3, где 3 – это количество маяков после установки направляющих от стен на 0,3 м;
  • (6,5 – 0,6)/5 = 1,18, где 1,18 – это расстояние между параллельными маяками, после установки первых направляющих на расстоянии 0,3 м от стен.

То есть для такого помещения будет необходимо установить 5 параллельных маяков, 2 из них на расстоянии 30 см от стен, а 3 с расстоянием в 118 см друг от друга. Для наглядного представления, перед проведением расчетов, мы привели общую схему, иллюстрирующую эти данные.

Определение нулевого уровня

Процесс определения нулевой отметки является одной из наиболее ответственных операций, влияющих на качество формирования основания. С целью определения нулевого уровня целесообразно использовать гидравлический уровень или применять современный лазерный прибор, позволяющий быстро и более качественно выполнить работы.

Установка маяков для стяжки пола начинается с вычисления нулевого уровеня пола

Придерживайтесь следующего алгоритма:

  1. Отметьте исходную точку, сместившись от уровня плиты перекрытия на один метр вверх по вертикали.
  2. Прочертите, используя уровень, базовую черту по замкнутому контуру помещения, в котором ведутся работы.
  3. Проконтролируйте расстояние от начерченной линии до поверхности пола и отметьте наиболее удаленную и самую близкую точку.
  4. Проведите черту по максимально удаленной точке и соедините отметки цельной линией, сформировав базовый уровень.
  5. Сместитесь на метр в сторону основания и проведите по периметру помещения сплошную линию, параллельно имеющейся отметке.
  6. Отступите вверх от полученной нулевой отметки на необходимую высоту, равную 3–4 см, и начертите линию.

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Указанная черта соответствует требуемой толщине массива и служит ориентиром при выполнении работ.

Горки раствора

Сначала 2 шурупа закручиваются в основание. Они соединяются проволокой (леской), которая наматывается несколько раз. Будущая направляющая обкладывается смесью, чтобы сформировать невысокую стеночку, по верху которой проводится правилом. Стена выравнивается под уровень будущего пола, и получается направляющая из раствора.

Для обустройства полусухой стяжки установить маяки на пол удобно из кучек раствора (цементно-песчаного). В углах укладываются холмики смеси, выводятся под нулевой уровень пола. Обязательно необходимо выдерживать расстояние между бугорками не длиннее выбранного правила. Кучки высыхают, а в свободное пространство укладывается раствор.

Выбор расстояния между маяками

Руководствуясь размерами используемого для выполнения работ правила, несложно определить интервал между опорными элементами. При работе правило должно скользить по опорной поверхности.

Для этого необходимо обеспечить:

  • интервал между опорами, который должен быть меньше длины инструмента на 10–20 см;
  • параллельное расположение направляющих и равное расстояние между ними.

Начинать устанавливать рейку нужно от стены. Расстояние составит примерно 10-30 см

Использование легко деформируемых материалов в качестве направляющих требует уменьшения расстояния между ними до 20–25 см.

Как выставить маяки для стяжки пола по нулевому уровню

Установка по нулевому уровню производится в соответствии с предварительной выполненной разметкой, учитывающей толщину массива. Фиксация опорных элементов производится таким образом, чтобы верхняя плоскость, которая будет контактировать с правилом, соответствовала нулевой отметке.

Очередность мероприятий:

  1. Зафиксируйте, отступив от стенки 30–50 см, первый профиль.
  2. Закрепите параллельно следующий элемент, учитывая длину правила.
  3. Проконтролируйте соответствие расположения направляющих нулевой отметке.

В зависимости от конструкции применяемых маяков используйте соответствующий способ крепления и необходимые элементы для фиксации.

При этом важно обеспечить:

  • фиксированное расстояние между опорами;
  • неподвижность направляющих.

Краткое описание и назначение

Маяки – это направляющие конструкции, изготовленные из подручных средств или строительных материалов. Составная конструкция может меняться, в зависимости от используемого материала и способа его установки.
Монтаж направляющих конструкций выполняется в несколько этапов, предусматривающих проведение расчетов, подготовку поверхности, обустройство гидро- и теплоизоляции.

При снятии старого покрытия, следует учитывать тип и рисунок укладки паркетин

Основная задача маяка – это ограничение распространения используемых составов и смесей, при сохранении ровной плоскости. То есть основная задача, заключается в направлении стяжки в нужную сторону при распределении по плоскости и контроль верхней границе по высоте.

Для установки маяков применяются только современные и надежные составы, способные выдержать вес бетонного раствора, наполнителя и других сопутствующих компонентов. Конкретный вид используемых конструкций зависит от типа используемой смеси.

Как сделать стяжку пола по маякам

На примере цементно-песчаного состава рассмотрим, как сделать качественную заливку.

Произведите работы, соблюдая последовательность операций:

  1. Подготовьте цементно-песчаный раствор на основе портландцемента марки М400.
  2. Постепенно заполняйте пространство между опорами раствором, начиная с дальнего угла.
  3. Равномерно распределите состав правилом, плавно перемещая его по опорам.
  4. Перемещайте излишки раствора по направлению к заливаемой области.
  5. Извлеките направляющие для стяжки пола и заделайте имеющиеся углубления.
  6. Выровняйте неровности с помощью широкого шпателя.
  7. Обеспечьте возможность твердения цементного массива для обеспечения прочности.
  8. Накройте поверхность стяжки полиэтиленовой пленкой.

Нормальному протеканию процесса гидратации цемента способствует легкое и периодическое увлажнение поверхности на протяжении двух недель.

Полы из дерева

Полы из дерева не исключение и также требуют предварительного выравнивания. Эту функцию выполняют маяковые лаги, выполненные из деревянного бруса. Они также представляют собой опорную конструкцию пола.

Выравнивание лаг по уровню производится с помощью строительных шпилек, на которые в последствии устанавливаются лаги или с помощью точечных опор из плит ОСБ, фанеры или бруса. Расстояние между лагами определяется прочностью материала, используемого для пола, но часто принимается 600 мм.

Выводы

Представленные в материале статье рекомендации помогают разобраться, как выставить маяки под стяжку пола. Это ответственная операция, от качества выполнения которой зависит надежность и внешний вид финишной отделки.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Подготовительные работы

Все работы по устройству пола проводят в определенной последовательности. Перед заливкой стяжки понадобится:

  • очистить поверхность от строительного мусора, элементов старого покрытия;
  • заделать трещины цементным раствором;
  • убрать пыль;
  • прогрунтовать основу для заливки стяжки;
  • уложить гидроизоляцию;
  • создать тепло- и шумоизоляцию.

После таких действий необходимо только определить точку, которая находится выше всех на поверхности, и выставить маяки.

Как установить маячки на стяжку пола? Выбор маяков в зависимости от способа выравнивания пола

Постепенно время изгибов исчезает из нашей жизни — стены, потолки и полы. Сегодня собственники жилья разными способами идут к выравниванию линий в своих квартирах и домах, здесь пол играет важнейшую роль. Именно с пола будет «нарисована» общая горизонталь помещения. Чтобы он был ровным, часто используют стяжку с точками выравнивания — так называемые маяки, при правильной установке пол получается ровным и идеально ровным.Как установить маяки для стяжки пола самостоятельно, не привлекая высокооплачиваемых специалистов в этой сфере — вопрос сложный, но решаемый …

Виды стяжек

Строительная практика подсказывает, что в разных условиях и требованиях, исходящих от заказчика, пол, могут быть разные виды стяжек. На данный момент существует три основных типа:

  • Сухая стяжка. Его часто используют для выравнивания утеплителя из керамзита, поверх которого будет производиться «мокрая» стяжка.
  • Стяжка бетонная, цементно-растворная и сухая. Самая популярная на сегодняшний день форма, применяемая при строительстве новых помещений и ремонте старых.
  • Стяжка из наливного пола. Относительно новый вид, в котором используются специальные самовыравнивающиеся растворы.

Совет: выбор маяков для стяжки пола следует производить исходя из типа будущего покрытия.

Маяки для сухой и полусухой стяжки

Для такого вида выравнивания пола большинство мастеров используют обычный профиль, применяемый при устройстве каркаса стен из гипсокартона.Однако есть как минимум два способа установки маяков:

  • Первый — это то, что маяки укладываются на невысокий насыпь из строительной смеси, а затем с помощью правила и уровня достигается необходимая плоскость.
  • Суть второго способа заключается в том, что для настройки уровня используются саморезы и дюбельные пары, вкручиваемые в основание пола. Сначала вкручиваются два конца, после чего стягивается резьба, затем через каждые 30 см необходимо вкручивать недостающие резьбы.Профиль для маяков для стяжки пола устанавливается поверх саморезов и в нескольких местах фиксируется строительной смесью.

Совет: если вы используете для фиксации гипсовые смеси, вы можете приступить к основным работам через несколько часов. При использовании цементного раствора придется подождать не менее суток, а то и больше (в зависимости от марки цемента), пока раствор схватится.

Виды маяков для полусухих цементно-песчаных и бетонных стяжек

Этот вид стяжки сегодня наиболее популярен как среди профессионалов, так и среди населения.Его массовость объясняется двумя факторами:

  1. Материалы для приготовления строительной смеси доступны рядовому горожанину, и их знают все, кто интересуется самостоятельным ремонтом. Это цемент и песок.
  2. Технология выполнения работ довольно проста. С этим справится любой человек, начавший ремонт в своей квартире.

Разница между маяками может быть из материалов, из которых изготовлены: специализированные, из раствора, профиля, стальной трубы и дерева.Сразу нужно сказать, что первый вид маяков дешев, но очень «играет», поэтому его установка требует больше времени и усидчивости, чем все остальные. Вопрос, как установить маяки для стяжки пола и правильно их изготовить своими руками, задают многие начинающие самостроители. Однако, изучив все нюансы этого процесса, вполне возможно сделать его самостоятельно.

Трубный маяк

Очень удобный метод, позволяющий быстро установить уровень пола в помещении.Несомненный плюс трубы — прочность, маяк не «заиграет». Минус — высокая стоимость, но если заливать многократно и большими объемами, этому варианту есть место. В начале и конце трубы насыпаются груды густого раствора, на них укладывается труба и с помощью водного уровня регулируется высота в начале и конце помещения.

Совет: предпочтительнее использовать трубу (она прямоугольная), т. К. Гладкие грани удобнее, чем круглые, при выравнивании.

Маяк из профиля, установленного в растворе

Достаточно сварить раствор (толще), уложить насыпь по направлению от дальней стены к выходу, установить на нее П-образный металлический профиль в перевернутом положении. государство. Раствор можно использовать на гипсовой или цементной основе.

Совет 1. Профессионалы рекомендуют использовать один и тот же материал для маяков, которые будут использоваться для всей стяжки, в противном случае может произойти преждевременное повреждение заливки.

Совет 2: гипсовая основа под маяком будет сохнуть пару часов, цементно-песчаная — сутки и больше, ждать придется больше времени.

Маяк из профиля, закрепленный на саморезах

Этот вид нивелирования — один из самых распространенных. Суть его заключается в том, что к основанию пола крепятся небольшие брусочки с фацетом около 1,5 см и длиной до 15 см, крепление производится через 25-30 см. После этого необходимо вкрутить саморезы (сначала крайние, потом средние), используя для этого палочку для еды. Дальше все просто — берется П-образный металлический профиль, используемый для каркаса стен из гипсокартона, и устанавливается поверх саморезов.Маяк готов!

Маяк из раствора

В этой форме необходимо только решение. Начальный этап аналогичен первому способу — густой раствор выкладывается холмиком, затем уровень натягивается отбивной нитью или цветной леской, затем холм выравнивается на фиксированном уровне. После высыхания маячок можно использовать по прямому назначению.

Совет: этот тип маяка, во-первых, относительный (в идеале ровной линии добиться практически невозможно).Во-вторых, на этом уровне при заливке будет сложно сдвинуть линейку. В результате в местах прохождения маяка появятся разного рода «мурашки по коже».

Маяки из деревянных брусков

Металлический профиль в конструкции появился сравнительно недавно. Что касается заливки пола, то ее применяли и в древности, и в советское время. Тогда в качестве маяков использовались деревянные бруски. Их недостаток в том, что, во-первых, довольно сложно найти идеально гладкие изделия, а во-вторых, при высыхании они могут деформироваться.

Совет: Перед тем, как ставить маяки на стяжку пола из бруса, его следует хорошо пропитать, иначе брус может негативно сказаться на качестве стяжки.

Комбинированный

Существует также комбинация нескольких видов материалов. Суть в том, что дюбель-пара забивается через счетчик до низа пола. В них вкручиваются шурупы. Пустота между дюбелями заполняется раствором.

Совет: уровень раствора должен быть выше, чем у саморезов, так как в дальнейшем необходимо взять рейку (или профиль) и прижать состав до одного уровня саморезами.

Маяк для полусухой стяжки

Некоторых народных мастеров, впервые попробовавших такую ​​заливку, интересует ответ на вопрос: «Как из полусухого раствора установить маяки для стяжки пола? » При использовании этого метода некоторые мастера вообще обходятся без обычных маяков и работают только над определенными ориентирами.

Для этого выкладывают небольшую кучу раствора, после чего на одном уровне образуют как бы площадки — они будут выступать ориентирами для будущей стяжки.После застывания подушечек можно выложить полусухой раствор и заполнить расстояние между ориентирами.

Совет: этот вид маяков желательно использовать в небольших помещениях, так как ширина правила должна «перекрывать» все расстояние между площадками.

Маяк для «плавающей стяжки»

В некоторых случаях обычной подложки на основе пола для утепления недостаточно, и строители используют в качестве дополнительного изоляционного слоя пенопласт. В этом случае стяжка в народе называется «плавающей».Лучший вариант маяка в этом случае будет на саморезах. Вначале установка саморезов производится с учетом толщины утеплителя в основании пола по уровню, затем укладывается слой пенопласта (необходимо проткнуть его в местах расположения маяков).

Совет: после установки маяков для стяжки пола своими руками следует открутить саморезы и заполнить пустоты раствором.

Маяки для наливных полов

В последнее время на рынке появились наливные растворы.По словам производителей, для выполнения стяжки из этого материала необходимость в маяках отпадает. Профессионалы не советуют пренебрегать прокачкой. В роли маяка используются специальные треноги — ориентиры, которые устанавливаются на основании пола. Несомненным их преимуществом является то, что высота регулируется простым поворотом часовой стрелки или против часовой стрелки. Их минус — относительно высокая цена.

Вместо реперов можно использовать обычные саморезы, которые после заливки вынимаются из раствора.

Совет: следует устанавливать рэперы или винты на расстоянии 1 метр друг от друга.

Нужно ли убирать маяки с стяжки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, по крайней мере в общих чертах, иметь представление о поведении различных материалов при различной температуре и влажности. Из школьного курса физики всем известно, что жидкости, металлы и газы при нагревании нагреваются, а при понижении температуры сжимаются.И нужно учитывать тот факт, что каждый химический элемент различается по-разному. Это касается и перепадов влажности. Например, сырцовый брусок может быть толще 1 см в сушеном виде.

Исходя из этого, можно понять, что стяжка должна быть монолитной — из такого же материала. Поэтому все посторонние предметы (пруток, профиль, труба, шурупы) необходимо удалить. К тому же металл обладает высокой звукоизоляцией, что также нежелательно в условиях проживания в многоэтажных домах.Поэтому после вопроса, как поставить маяки для стяжки пола и все работы выполнены, следует момент вывода.

Ровные полы — половина хорошего ремонта. Пол и потолок дают основные линии визуального восприятия комнаты. Именно поэтому к этому вопросу проявляется интерес профессионалов и мастеров. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что любой квалифицированный рабочий, изучив вышеописанный процесс, легко определит, какие маяки для стяжки пола будут предпочтительнее в тех или иных условиях и какие нюансы необходимо учитывать при проведении работ.

p>

разбор всех возможных вариантов стяжки любой. Минометные маяки

Формирование плоского цоколя и перекрытия не всегда требует применения сложных технических решений, подходов и технологий.

Выравнивание пола по маякам — традиционный метод, предполагающий устройство горизонтальных направляющих, которые значительно облегчают устройство ровного пола. Маяки для выравнивания пола представляют собой линейную конструкцию, для формирования которой используются подручные материалы.

Подготовка основания, проведение расчетов и разметка

Технология расстановки направляющих и маяков предусматривает укладку материалов на чистое и подготовленное основание.

На этапе подготовки основания проводится очистка и удаление приставшей грязи

Для этого проводится ряд подготовительных работ, которые включают в себя следующие этапы:

  • вывоз мусора и чистка черного пола;
  • устранение возможных повреждений, сколов и трещин;
  • грунтовка поверхности по периметру помещения;
  • определение нулевого уровня и реализация наценки;
  • устройство гидроизоляционного слоя;
  • прокладка тепло- и звукоизоляции.

На этапе мытья пола рекомендуется тщательно очистить поверхность от скопившейся грязи, пыли, прилипшего цемента и шпатлевки. Вы можете использовать обычное долото, молоток и дрель, чтобы удалить прилипший мусор. Убирать пыль и мелкую грязь лучше всего строительным пылесосом.

После уборки помещения проводится визуальный осмотр поверхности на предмет трещин и повреждений бетонной плиты. Для устранения недостатков используется клеевой раствор, цементно-песчаная смесь или плиточный клей.

Для лучшего сцепления материалов с бетонной поверхностью после устранения повреждений поверхность грунтуется. Грунтовка хорошо проникает в пористую структуру бетона, увеличивает адгезию и собирает остаточную пыль с поверхности.

Устройство гидро-, тепло- и звукоизоляционных слоев выполняется только для новых или полностью открытых полов. На старую и имеющуюся стяжку дополнительных слоев не требуется, так как она значительно увеличивает толщину пола после отделочных работ.

Что включает в себя определение верхней точки и нулевого уровня на поверхности пола, перенос разметки на плоскость стены и определение окончательного уровня пола после выравнивания.

Общая схема нахождения уровня будущего этажа, где A-B — линия на плоскости стены, а C-D — уровень плиты перекрытия

Для выполнения дизайнерских работ можно использовать карандаш и нейлоновый шнур, строительный или водный уровень. Если у вас есть опыт отделочных работ, вы можете использовать лазерный уровень или построитель осей.

Для определения наивысшей точки существующей поверхности с помощью нейлонового или строительного уровня вам потребуется выполнить следующие работы:

  • по периметру комнаты в плоскости стены проводится прямая линия с соблюдением уровня;
  • расстояние по вертикали измеряется от проведенной линии до бетонной опорной плиты;
  • в процессе замеров следует найти минимальное расстояние, которое будет наивысшей точкой на плоскости пола;
  • от полученной точки, поднимитесь на 3-5 см и проведите линию, которой следует руководствоваться при установке маяков.

Для определения точечных участков в середине комнаты, которые находятся выше найденного уровня, следует протянуть шнур по ширине и диагонали комнаты. Если такая точка есть, ее удаляют при помощи стамески или перфоратора.

Используемые материалы и конструкции

Знаки выравнивания пола — это указатели уровня плоскости относительно горизонта. Установка и крепление направляющих происходит по имеющейся разметке.

Чаще всего маяки применяют при выравнивании пола по следующим технологиям:

  • заливка бетонной стяжки;
  • Засыпка сухой стяжки
  • ;
  • применение самовыравнивающихся смесей;
  • укладка фанеры или ДСП.

Использование бетона и цементных растворов — простой и популярный способ выравнивания бетонного основания. Маяки в этом случае испытывают большую нагрузку, поэтому для их изготовления используется прочный металл, который не будет гнуться при распределении раствора по поверхности.

Специфический способ выполнения отделочных работ предполагает использование определенных маяков. Выбор направляющих определяется рядом факторов, в том числе толщиной слоя, типом смеси, консистенцией раствора и т. Д.

Основные материалы, используемые для создания маяков

При выравнивании пола и бетонной стяжки для изготовления направляющих используются следующие материалы:

  1. П-образный металлический профиль, устанавливаемый на цементный раствор — профиль углубляется в небольшие возвышенности или продольно уложенный раствор из цемента, гипса или алебастра.
  2. П-образный металлический профиль, фиксируемый саморезами — профиль крепится на крепежные элементы в виде саморезов, которые вкручиваются в бетонную плиту.
  3. Прямоугольные деревянные балки — используются довольно редко, так как перед использованием их необходимо замочить. Для крепления деревянных реек или балок используйте цементно-песчаную смесь или саморезы.
  4. Цементные маяки — можно оборудовать двумя способами. В первом случае в плиту забиваются дюбеля и прикручиваются саморезы на высоту нулевого уровня. Между саморезами образуется цементная горка такой же высоты. Во втором случае вместо горок формируется длинная стенка из раствора, которую доводят до нужной высоты.
  5. Направляющие для полусухих смесей — в углах комнаты на расстоянии меньшем размера правила формируют две площадки из полусухой смеси.

При устройстве цементной стяжки по теплоизоляционному слою в качестве маяков применяют саморезы, вкрученные в бетонную плиту перекрытия. Сверху на саморезы укладывается теплоизоляция, чтобы они торчали из пластин теплоизоляционного материала. После высыхания раствора шурупы откручиваются, а образовавшиеся пустоты заполняются аналогичным раствором.

Реперы — специальные конструкции, применяемые при заливке выравнивающих смесей

При установке сухой стяжки маяки для выравнивания пола, как и в предыдущем случае, испытывают повышенные нагрузки и давление со стороны смеси. Поручни должны быть достаточно прочными и прочно прикрепляться к черному полу.

При заливке сухих смесей в качестве маяков рекомендуется использовать П-образный профиль для гипсокартона или деревянных балок, которые закрепляются на цементно-песчаной смеси. Крайне нежелательно использовать саморезы и другой крепеж, способный повредить гидро- и пароизоляционный слой.

Для ориентирования при заливке наливных смесей и наливных полов используются специальные приспособления — ориентиры. Это конструкции, имеющие три точки опоры с перекладиной посередине.

Установка реперов производится на загрунтованную поверхность, исходя из положения стержня посередине. В некоторых случаях при отсутствии реперов используются саморезы, которые снимаются спустя 30 минут, после заливки наливного пола.

При выравнивании деревянных оснований маяками выступают деревянные бревна, которые располагаются по периметру помещения.Для формирования уровня под бревна кладут рулонные материалы, тонкие доски или брус.

Как установить радиомаяки

Установка маяков осуществляется по применяемой технологии выравнивания полов. То есть выбор конкретных материалов и способов крепления направляющих, как описано выше, зависит от используемых смесей и растворов.

Общая схема устройства штыревых и линейных маяков

Итак, для установки направляющих под бетонную стяжку можно использовать такие общие правила как:

  • маяков устанавливаются параллельно друг другу;
  • параллельных маяков могут быть расположены на разном расстоянии друг от друга;
  • расстояние между соседними направляющими не должно превышать длины правила;
  • расстояние от стены до ближайшей направляющей должно быть не менее 25-40 см;
  • установка первой направляющей производится с самой высокой точки на поверхности.

При подсчете количества маяков можно исходить из этих правил. Для наглядности вот расчет количества направляющих для заданных габаритов.

Например, расстояние между соседними стенами 5,70 м, длина шпателя или правила 1,20 м.

С учетом того, что при выравнивании линейка должна касаться стены и перекрывать соседний ряд на 15-20 см, получаем — 5,70 — (1,05 * 2) = 3,6. То есть после установки последнего и последующих маяков осталось еще 3.Осталось 6 метров для установки необходимого количества.

Из полученных данных следует — 3,6 / 1,2 = 3. В целом получается, что для этих размеров достаточно будет установить 5 маяков. Рекомендуется брать среднее расстояние от стен до первых направляющих, например — 0,35 метра.

В итоге получается, что — (5,7 — 0,7) / 5 = 1. Для комнаты с 5,7 метрами между параллельными стенами будет достаточно 5 маяков. Расстояние между направляющими составит 1 м, расстояние от стен до первых направляющих — 0.35 м.

Общие моменты установки маяков под цементную стяжку

Технология установки маяков будет выглядеть так:

  1. В месте расположения верхнего уровня просверливается выемка малого диаметра. В углубление вставляется дюбель или деревянная заглушка, затем на высоту нулевого уровня вкручивается саморез. Второй саморез ввинчивается в другой конец направляющей.
  2. Расчеты производятся под существующие габариты помещения.В результате расчетов определяется расстояние между направляющими и их необходимое количество.
  3. По полученным размерам нанесена разметка на поверхности. Для этого на полу проводят параллельные линии.
  4. На концах каждой из линий, как и в первом случае, просверливаются отверстия, забивается дюбель или заглушка, вкручивается саморез. Между саморезами протягивается нейлоновый шнур или проволока.
  5. Между саморезами укладывается смесь бетонного раствора и алебастра.Раствор укладывается небольшими горками, в которые позже укладывается П-образный профиль.

После расстановки всех направляющих следует дождаться схватывания и высыхания раствора, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Заливка и выравнивание раствора

Выравнивание по маякам выполняется только после полного высыхания цементного раствора, который использовался при установке направляющих. Если бетонные смеси не использовались, то сразу после устройства маяков можно приступать к приготовлению бетонной смеси для стяжки.

В качестве примера приведем технологию выравнивания жидкой стяжкой.

Для замешивания бетонного раствора можно использовать готовые смеси М200 от производителя. При самозамешивании рекомендуется использовать цемент, песок и воду в соотношении 1/3 / 0,5 соответственно.

Технология выравнивания пола по маякам будет состоять из следующих этапов:

  1. Заливка бетонного раствора в пустоты между маяками. Подавать смесь лучше из дальнего угла комнаты в сторону входа в комнату.
  2. После заливки определенного объема раствора его равномерно распределяют с помощью металлической линейки. Выравнивание происходит по одной полосе за раз.
  3. Распределив и разровняв раствор в одной секции между направляющими, переходят к другим маякам и повторяют действия.
  4. После выравнивания по всей площади помещения бетонную стяжку покрывают пленкой и оставляют на 1-2 дня. Со временем маяки убираются и шов заполняется аналогичным раствором.

Полное застывание раствора произойдет не ранее, чем через 26-28 дней. При использовании сухих смесей демонтаж направляющих не требуется.

Любое современное напольное покрытие предполагает, что оно будет ровным. Если пол покрыт выбоинами, трещинами, выступами, бросаются в глаза перепады высот, то на такой основе не будет смотреться не только самое красивое и дорогое покрытие: неровности вызовут деформацию и поломку плит, истирание и образование трещин на линолеуме. и, как следствие, более быстрый износ материалов.Поэтому ключевым этапом в процессе устройства полов является их выравнивание. Используя маяки для выравнивания пола и разные виды стяжек, добиваются, чтобы пол был идеально ровным. Именно маяки ограничивают стяжку по высоте ее плоскости.

Есть несколько способов выровнять полы. Стяжка может быть сухой, полусухой или влажной (цементно-песчаная, бетонная) и т. Д. Используются также так называемые самозаливные смеси. Сухую смесь разводят в воде до получения раствора желаемой консистенции.Этот раствор растекается сам по себе, образуя ровную поверхность. И даже в этом случае с помощью маяков можно проверить, все ли в порядке и будет ли пол ровным. О том, как поставить маяки на пол и как выровнять пол по маякам разными видами стяжек, будет рассказано далее.

Технология обнаружения нуля

Перед тем, как заливать пол по маякам, необходимо их правильно установить. Для этого с помощью строительного или лазерного уровня делают отметки на стенах по периметру комнаты.Чем чаще, тем лучше. Затем соедините их сплошной линией (AB).

Схема определения нулевого уровня: AB — опорный уровень, CD — высший уровень пола под будущую стяжку

Для этого понадобятся шнур и карандаш. Учитывая, какой высоты будет будущая стяжка, установите нулевой уровень — линию относительно горизонта. Для этого с помощью веревки отмерьте одинаковое расстояние вниз по всему периметру, отметки соединяются и тем самым отмечают самый высокий уровень этажа (CD).Они руководствуются этой линией, устанавливая маяки.

С лазерным уровнем легче делать разметку. Направляем уровень к стене и делаем отметки на нужной высоте, так же соединяем их

При разных типах стяжки профильные маяки устанавливаются в 20-30 см от стен. Для этого нарисуйте на полу мелом линии, по которым будут установлены маяки.

Второй способ — затянуть шурупы, выставить их на необходимом уровне и натянуть между ними резьбу, по которой будут выкладываться горки раствора для крепления маяков.Профиль укладывается на горки и «погружается» в раствор до нужного уровня, чтобы он касался натянутого шнура.

Расстояние между самими маячками должно быть на 10-15 см меньше используемого вами правила. Правило должно заключаться в том, чтобы упираться в маяки и скользить по ним. Поэтому маяки еще называют направляющими. Чаще всего их размещают параллельно друг другу по всей комнате.

Чтобы установить маяки на желаемый уровень, используют всевозможные облицовки: бруски или кирпичи.

Для влажных (полусухие, цементно-песчаные и бетонные стяжки) в качестве прокладок не используются легко деформируемые материалы: картон, фанера, ДВП. С сухими стяжками эти материалы можно смело использовать. Такие основания нужны через каждые 25-30 см, иначе профиль может потом погнуться под давлением правила.

Маяки для сухой стяжки пола

Вариант 1 — «П-образный профиль»

Вариант 3 — «Комбинированный»

В полуоснове просверливаются отверстия через 1 м и забиваются дюбеля.Затем саморезы закручиваются и устанавливаются по уровню. По центру между шурупами кладется горка раствора, она должна быть немного выше уровня шурупов. Затем при помощи рейки или того же правила раствор прижимается к нужной высоте.

Вариант 4 — «Брусочки»

Этот способ уже можно назвать «старым». Вместо профилей ранее использовались деревянные блоки с толщиной стенок 30 мм. Перед тем, как использовать такие маяки для цементно-песчаной стяжки, их тщательно замачивают, иначе они могут негативно повлиять на цементную стяжку.

Вариант 5 — «Маяки из раствора»

Установить винты на расстоянии, равном длине маяка. Между саморезами протягивается проволока в несколько рядов. По проволоке выкладывается цементно-известковый раствор, и из него формируется что-то вроде стены. Берут длинную рейку и, перемещая ее перпендикулярно натянутому проводу, касаясь саморезов, выравнивают горизонтальную площадку, которая в дальнейшем будет служить маяком. Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, таким маякам нужно дать просохнуть.Но у них есть то преимущество, что их не нужно разбирать.

Вариант 6 — «На полусухую стяжку»

Есть вариант, при котором полусухая стяжка выполняется практически без маяков. Для этого по углам комнаты уже на подготовленную поверхность наливают две кучи раствора и формируют из нее площадки по необходимому уровню. Расстояние между такими участками должно быть не больше длины правила. После того, как такие маяки высохнут, пространство между ними заполняют раствором и выравнивают правилом, ориентируясь на них.

Маяки с полусухой стяжкой пола можно утрамбовывать и выравнивать горки раствора

Вариант 7 — «На плавающую стяжку»

Так называется цементно-песчаная стяжка, уложенная на слой пенопласта. Такой вариант позволяет дополнительно утеплить пол. С такой стяжкой удобнее использовать саморезы, вкрученные в основание пола. Поверх них укладывается пенопласт, в местах крепления шурупов протыкается. После заливки стяжки, выравнивания пола, просушивания такие маяки откручивают, а лунки заделывают раствором.

Это также относится к другим типам маяков, используемых для влажных стяжек. После высыхания стяжки их нужно демонтировать, а бороздки протереть раствором.

При устройстве бетонного пола в помещениях завершающим этапом является затирка стяжки. Вы узнаете, как и как это сделать, на нашем сайте :.

Вариант 1 — «Штыревые маячки»

Выставляем маяки для наливного пола по уровню

При устройстве наливных полов маячки не всегда используются, так как подразумевается, что сам материал будет растекаться по мере его должен.Но опытные мастера не полагаются на материалы, а полагаются на свой опыт, поэтому для наливных полов используют точечные маячки на штативах, так называемые реперы. В центре у них есть стержень, который перемещается и по которому определяется уровень стяжки. Перед тем, как ставить маяки на пол, его необходимо загрунтовать. Только по прошествии 4-6 часов можно начинать заливку полов. Маяки устанавливаются на расстоянии 1 м друг от друга.

Вариант 2 — «Саморезы»

Вместо реперов можно использовать саморезы, вкрученные в дюбеля и выставленные по уровню.Для того, чтобы было удобнее отслеживать уровень наливного пола, на саморезы крепятся отрезки перфоленты. После заливки необходимого уровня пола, не дожидаясь застывания раствора, откручивают саморезы.

Штифтовые маячки — вариант с саморезами

Маяковые балки для деревянного пола

При устройстве деревянных полов, как для выравнивания пола, так и для крепления доски, используются бревна. Это длинные планки, которые выставляются на необходимой высоте с учетом нулевого уровня.Для этого перед их укладкой по всей поверхности пола накручивают саморезы (должны образоваться квадраты со стороной 30 см). Саморезы устанавливаются по уровню. С ориентацией на них закладываются лаги.

Бревна маяка для деревянного пола — для регулировки их высоты используются деревянные бруски, фанера или другие материалы. Горизонтальное отставание также проверяется уровнем

Настройка маяков — длительный процесс, требующий особой скрупулезности.Ведь именно это впоследствии влияет на качество пола. Поэтому необходимо измерять уровень установленных маяков как в продольном, так и в перпендикулярном направлении, как по отдельности, так и относительно друг друга. Если уровень показывает ровную поверхность, значит, вы добились желаемого и можете переходить к дальнейшей работе.

При использовании наливного пола маячки не нужны, так как смесь имеет самовыравнивающиеся свойства, ее можно убрать «в ноль» без снижения производительности.

Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя — 3 см, в самых низких точках дома может достигать 10 см. Поэтому информация о том, как настроить маяки для стяжки пола, актуальна для отдельного разработчика для повышения производительности и качества.

Перед тем, как правильно разместить маяки для стяжки пола, необходимо подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазера маркировать стены не нужно.

Важно! Для обеспечения нормального срока службы стяжки из бетона и раствора должны иметь толщину 3 см в верхней части основания. Выставлять их «на ноль» запрещено, поэтому при получении ступеней возле входной двери разумнее использовать понижение нулевой отметки и использование наливных полов.

Горизонтальный прорыв уровня

Взбивание производится по технологии:


Смысл описанных выше действий — найти самую высокую точку в квартире / доме.Там, где расстояние от лазерного луча до пола минимально, есть самая высокая точка пола. Именно от самой высокой точки квартиры отсчитывается уровень чистового пола, исходя из требований к минимальной толщине слоя. Для цементного раствора минимальный слой составляет 3 см, поэтому до наивысшей точки прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки. Все маяки должны быть размещены на этом уровне.

Пример: Для простоты мы не будем рассматривать квартиру или дом, мы покажем пример для одной прямоугольной комнаты.Допустим, по результатам замеров в углах комнаты у нас получилось: 1-й угол — 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол — 63 см, 4-й угол — 62 см. Следовательно, наивысшая точка находится там, где у нас 62 см. Отсюда следует, что для заливки цементной стяжки ее необходимо залить до уровня 62 см. -3 = 59 см от плоскости лазерного луча.

Затем нужно выставить маяки на найденном уровне, т.е. расстояние до маяков отсчитывается точно от виртуальной плоскости, построенной уровнем.Для удобства можно сделать шаблон из дерева или другого материала, на котором отведено необходимое расстояние, это позволит не измерять каждый раз рулеткой. О конструкциях маяков и о том, как настроить их по уровню, поговорим ниже.

Совет! Для удобства измерений мы рекомендуем нарисовать план квартиры / дома на листе бумаги и нанести каждое измерение на этот план, чтобы он был более понятным и практичным. Как вариант, вы можете нанести результаты измерения непосредственно на стены рядом с местом измерения.

Важно! Полы в квартире состоят из уложенных плит перекрытия большого формата, поэтому наивысшая точка чаще всего (в 99%) будет находиться на одной стороне плиты, а не посередине.

При использовании некоторых модификаций наливного пола стяжку можно ставить на «ноль» или занижать максимум на 5 см, если самая низкая точка находится у входной двери и для выравнивания по горизонтали придется делать ступеньку при входе в квартиру.

Совет! Вместо лазерного прибора можно использовать гидроуровень, технология полностью идентична указанной, но конструкция занимает гораздо больше времени и менее точна.Если у вас нет лазерного уровня, вы можете арендовать его по очень доступной цене.

Разновидности маяков для стяжки

Выбор техники, как самостоятельно выставить маяки под стяжку пола, зависит от бюджета отделки и навыков отделочника. Есть две большие категории маяков:


Маяки изготавливаются из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных фурнитуры, веревок или лески.

Путевая точка

Для небольших участков, с ограниченным бюджетом, высококвалифицированным отделочником или использованием наливного пола можно использовать точечные маячки — ориентиры, вкрученные в основание саморезами или груды быстротвердеющих стартовых шпаклевочных смесей.

Важно! Стяжки не армируют, так как их заливают на известное твердое бетонное основание. Однако в них можно врезать коммуникации и контуры теплого пола, которые перед установкой маяков необходимо уложить на плиту перекрытия.

Ориентиры

При достаточном бюджете отделки желательно использовать опорные маяки для стяжки пола из наливных смесей или бетона с различными наполнителями. Ориентиры представляют собой штативы с центральной ввинчивающейся штангой, на резьбовой части которой имеется шкала и опорный столик для установки линейки на верхнем уровне.

Технология установки маяка следующая:

  • тестов устанавливаются в шахматном порядке;
  • справочные столики откручиваются на общий горизонтальный уровень по отметкам на стенах, пузырьковому уровню или лазерной отметке уровня;
  • смесь помещается на нижнюю шкалу каждого ориентира;
  • после чего эти устройства вытаскиваются мастером;
  • Самовыравнивающиеся смеси
  • замыкаются на этих участках самостоятельно, обычный раствор дополнительно разравнивается правилом или шпателем.

Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке бетонных стяжек применяется очень редко.

Существуют полимерные реперы без опорных столиков и треног в виде вертикальной линейки с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленной внутри основания на самоклеющейся подошве.

Монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания стяжки снимается линейка, основание остается в бетоне, отверстие заделывается цементным раствором или стартовой смесью.

Штифт

Дешевле, но сложнее в установке, штыревой маяк из дюбелей-гвоздей для гипсокартонных систем. Установка выполняется следующим образом:

  • изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 — 1 м, между рядами на 10 — 15 см меньше длины линейки;
  • забивание в отверстия полимерных дюбелей;
  • заворачивание специальных саморезов так, чтобы их головки находились на одном горизонтальном уровне (контролируемом правилом, шнуром или пузырьковым уровнем).

Важно! После укладки и разравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, шурупы откручиваются, отверстия шпаклевываются стартовыми смесями.

Марка раствора

Более затратный, но менее сложный способ установки маяков при заливке стяжки — это марки раствора по технологии:

  • конических свай из стартовой шпаклевочной смеси укладываются по порядку с интервалом по длине правила, с шагом 0.6 — 0,7 м рядами;
  • вершина конусов срезается линейкой или длинным пузырьковым уровнем с помощью лазерного уровня или метками на стенах комнаты;

Совет! После укладки раствора маяки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, от которого отказываются некоторые бетонные и наливные полы.

линейный

Линейные маячки удобнее для домашнего мастера, они служат ориентирами для правила, удаляющего излишки бетона при заливке.При использовании направляющих для раствора необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (наливного пола), так как они закладываются в стяжку. Гипсовые маяки обычно несъемные, профили для гипсокартонных систем снимаются после частичного застывания смеси, пазы заделываются бетоном.

Решение

При наличии достаточного количества стартовой шпаклевки можно установить линейные маяки по методике:

  • полосы смеси уложены конусом поперек стены, в которой находится дверной проем;
  • по отметкам на стенах или лучу построителя лазерных плоскостей, их верхний край обрезается на общем горизонтальном уровне по правилу;
  • после застывания направляющих между ними укладывается бетон;
  • правило совмещения с этими маяками.

Технология требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность стяжки конструкции.

Штукатурка

Промышленность выпускает Т-образный перфорированный профиль для предварительного выравнивания стен и потолка, называемый гипсовыми маяками. Перфорация предназначена для саморезов, с помощью которых длинные элементы крепятся к ограждающей конструкции.

Профиль укладывается на бетонное основание перекрытий либо на пластиковые клинья (расстояние между опорами 0.4 — 0,6 м), либо на кучах быстротвердеющей шпатлевки. Собственная жесткость гипсовых маяков очень низкая, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг опоры.

Профиль

При значительной толщине стяжки идеальный вариант для маяков — это профиль из оцинкованной или нержавеющей стали для систем ГКЛ. Эти элементы устанавливаются горизонтально на быстротвердеющую стартовую шпаклевочную смесь или фиксируются к бетонному основанию саморезами.

Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона и легко удаляется из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль встроенным в стяжку.

Доска обрезная

В целях экономии бюджета индивидуальный застройщик может использовать в качестве маяков брус подходящего сечения. Поскольку эти элементы съемные, то пиломатериал перед укладкой на основание достаточно обработать антисептиком и отработанным маслом или мыльной водой, после снятия очистить от бетона и использовать в перегородках, стропильной системе здания.

Важно! Технология полностью идентична установке профиля, однако пиломатериал редко имеет идеальную геометрию, техника применяется не часто.

трубчатый

Еще один вариант бюджетного выравнивания линейных элементов для перемещения линейки — квадратные и прямоугольные трубы. Их укладывают на быстросохнущие марочные маяки, снимаемые по окончании выдержки бетона обычным способом, рассмотренным в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки; их гораздо сложнее вытащить из бетона, не повредив прилегающие к ним участки.

Направляющие от трубы.

Маяки для «сухой» стяжки

В отличие от наливных полов и традиционного бетона, в сухих стяжках используется двухслойный гипсоволокнистый лист ГВЛ, уложенный поверх керамзитовой крошки.

В классической технологии производителя Knauf, выпускающего комплекты готового к укладке материала, направляющие рельсы служат маяками для разравнивания керамзитового песка:


Однако набор этих приспособлений редко используется индивидуальными разработчиками. Используются линейные маяки, технология установки которых рассмотрена выше в данном руководстве.В этом случае домашнему мастеру стоит учесть:


Важно! Точечные маяки для сухой стяжки используются очень редко, так как правило цепляется за саморезы, а ориентиры недостаточно популярны у отечественных отделочников.

Таким образом, в качестве маяков могут использоваться разные материалы, которые не монтируются одинаково. Это позволяет скорректировать бюджет отделки и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм по почте. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры очень важным этапом является стяжка пола, которая предназначена для выравнивания поверхности перед финишным покрытием.

Стяжка пола по маякам

Процесс установки маяковой системы при подготовке к выравниванию поверхности пола достаточно сложен и крайне требователен, требуя максимальной степени точности, а также строгой последовательности действий.

Уровень качества будущей поверхности, а значит эксплуатационные характеристики и внешний вид планируемых декоративных покрытий пола напрямую зависит от того, насколько правильно установлены маяки под стяжкой пола.

Какую роль играют маяки в процессе строительства?

Как бы кропотливо не велись общестроительные работы, добиться того, чтобы поверхность плит перекрытия была идеальной, а сами они имели строго горизонтальное расположение, практически невозможно.Всегда есть небольшая разница в росте. Кроме того, часто требуется выполнение определенного уровня гидроизоляции, утепления или монтажа систем теплого пола. В любом случае «чистовые» поверхности, на которые непосредственно будут укладываться декоративные покрытия, становятся несколько выше по уровню, чем основания.

Сама процедура выравнивания полов методом заливки (засыпки) стяжек требует отдельного детального рассмотрения — здесь очень много разных нюансов, от подготовки поверхности основания до выбора типа и типа необходимая пропорция раствора.

Но как сделать так, чтобы созданные поверхности были идеально горизонтальными? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, вам необходимо ознакомиться с назначением сигнальной системы.

По своей сути стяжка пола по маякам — не что иное, как набор направляющих, которые устанавливаются на одном строго выверенном уровне. Они служат хорошим ориентиром для рабочего, заливающего пол, и незаменимым технологическим приспособлением, значительно упрощающим этот ответственный и трудоемкий процесс.

Общие принципы установки маяков

Для того, чтобы установка маяков для стяжки пола проводилась максимально качественно, очень важно соблюдать два важнейших условия:

  1. Точное попадание в нулевую отметку.
  2. Строгое соблюдение необходимого расстояния между направляющими.

Нулевой уровень

Если вы хотите придать заливной стяжке действительно высокую степень прочности, чтобы максимально продлить срок службы, ее толщина в самых узких местах должна быть не более тридцати миллиметров, т.к. это значение считается идеальным для пробития нулевого уровня.

Некоторые виды (например, сухая стяжка пола на маяках) требуют гораздо более толстого слоя — от пятидесяти миллиметров.

В углах, которые визуально кажутся завышенными, на стенах делают отметки на расстоянии, скажем, пятидесяти сантиметров от уровня пола.

Используя гидроуровни или уровни строительной линейки, эти отметки необходимо перенести по всему периметру стены помещения. Этот процесс можно значительно упростить и ускорить при наличии качественного лазерного уровня.

По этой строго горизонтальной линии следует измерить расстояние до поверхности пола на каждой из секций стены комнаты и записать результат. Место, где это расстояние будет минимальным, следует принять за наивысшую точку пола.

В обозначенной точке необходимо сделать отметку примерно в тридцати миллиметрах над поверхностью пола (для максимальной толщины стяжки). От него, как и в первом случае, следует провести строго горизонтальную линию по всему периметру стены.Эта линия будет «нулевым» базовым уровнем.

Чтобы убедиться, что все было сделано правильно, нужно проверить уровни пола в центре комнаты — бывают случаи, что там он выше, чем у стены.

Проверка выполняется в нескольких местах с помощью шнуров, натянутых вдоль базовых нулевых линий. Если уровень выше в центре комнаты или толщина заливаемой стяжки слишком мала, нулевую линию следует сместить вверх на необходимое расстояние.

Как правильно спланировать направление маяков, а также расстояние между ними?

Как правило, маяковая линия прокладывается вдоль помещения, по направлению предстоящей заливки стяжки.

От стены параллельно ей первую и вторую направляющие следует располагать на расстоянии не более трехсот с половиной миллиметров друг от друга, иначе у стены может образоваться обрыв поверхности.

Остальные маяки должны быть распределены равномерно, чтобы расстояние между двумя соседними направляющими было примерно на 255-355 миллиметров меньше длины имеющейся линейки.

Некоторые технологии стяжки требуют довольно частого размещения маяка. Например, для заливки сухой стяжки потребуется около восьми направляющих, ширина которых должна превышать ширину комнаты.

После того, как сделана стяжка пола по маякам, необходимо выровнять поверхность.

Разновидности маяков

Для того, чтобы проводилась установка маяков для стяжки пола, используются специальные металлические профили или приспособления, а также некоторые подручные материалы.

Выбор метода укладки будет в основном зависеть от типа заливки или заливки стяжки.

Металлический профиль

Ориентировочно при установке маяков для стяжки пола (фото) в основном используется металлический профиль. использовал.

При устройстве стяжки минимальной толщины в небольшом помещении для этой цели вполне может подойти гипсовый металлический профиль.

Тем не менее, несмотря на наличие у него так называемого «ребра жесткости», он не имеет особо высокого уровня прочности, а при большом объеме заливаемого раствора он может не выдержать такого давления, в результате из которых он начинает деформироваться — пружинить или гнуться.

Как очень удачная альтернатива часто используется установка маяков для стяжки пола из металлического П-образного профиля под гипсокартон. Это может быть узкий потолок, с высотой боковой полки двадцать семь с половиной миллиметров и шириной перемычки двадцать восемь с половиной миллиметров, или широкий — двадцать семь с половиной на шестьдесят семь с половиной миллиметров.

Особым преимуществом такого подхода является то, что он создает очень удобные направляющие, которые необходимы для перемещения правил по ним при заполнении.

В процессе использования тяжелого раствора всегда есть место для возможности сложить два профиля в один (с прямоугольным сечением), тем самым добавив ему прочности.

Система теплых полов

Маяк для стяжки пола с подогревом и заливка самого раствора требуют особого внимания, поскольку нагретая поверхность подвергается как физическим нагрузкам, так и тепловому расширению из-за нагрева и охлаждения.

Рекомендуется делать толщину стяжки под греющий кабель 3-5 см.Если он меньше 3 см, он может просто «сломаться» из-за теплового расширения. При слое более 5 см кабель может не справиться с нагревом, а температура на поверхности пола не сможет соответствовать температуре, установленной на регуляторе. Оптимальная толщина стяжки на разделительном слое — не менее 3 см.

Наверное, все думают, что для того, чтобы сделать стяжку с неровностями по всей длине в несколько миллиметров, нужно иметь в этом деле большой опыт.Это неправда!

В этом мастер-классе я расскажу, как легко и просто сделать любую стяжку на маяки своими руками.

Для начала нужно измерить всю комнату уровнем и найти самую высокую и самую низкую точки. С самого высокого мы начнем устанавливать маячки, но нам понадобится низкий, чтобы примерно видеть толщину будущей стяжки.

Узнав толщину стяжки, можно примерно рассчитать расход смеси для стяжки … Как правило, на 1 квадратный метр при толщине слоя 1 мм уходит 2 кг любой цементной смеси. Например: если у вас толщина 3 см, то на 1 квадратный метр потребуется 60 кг смеси. Если вы используете цемент и песок в соотношении 1: 3, то при толщине 3 см вам понадобится 15 кг цемента и 45 кг песка на 1 квадратный метр. Надеюсь, понятно.

Теперь вам нужно решить, на какой длине поставить маяки, в основном ширина зависит от того, какое правило вы используете. Я рекомендую использовать правило длиной 1.5-2 метра. Соответственно, если вы используете правило длиной 1,5 метра, то маяки ставьте через 1,4 метра, если правило 2 метра, то через 1,9 метра. Главное, чтобы правило основывалось на 2 маяках.

Переходим к разметке. Отступаем от стены на 20 см, а от соседней на 5 см и просверливаем первое отверстие. Делаем это во всех углах комнаты.

Следующим шагом будет разделение комнаты на полосы, равные ширине выбранного вами правила. Например, ширина комнаты 4.2 метра, наше правило — 1,5 метра. Получается, что мы делим комнату на 3 равные части. Разметив полосы, просверливаем отверстия в их началах, не забывая отступить от стены 5 см.

Протяните резьбу через 2 самореза.

Просверливаем отверстия каждые 40-50 см, ориентируясь по нитке. Чем точнее просверлено отверстие, тем легче будет разместить маяк.

Таким образом, продолжаем сверлить все остальные линии.В результате должно получиться так

Теперь самое интересное, нам нужно обнажить крайние саморезы наших линий на гидравлическом уровне. Здесь без помощника не обойтись. При этом следует помнить, что стяжка должна быть выше максимальной точки. Например, если вы используете готовые смеси, то на упаковке должна быть указана минимальная толщина, если цементно-песчаная стяжка, то она должна быть не менее чем на 2 см выше максимальной точки.Лучше всего устанавливать саморезы двумя палками одинаковой длины. Одну палку наденьте на максимальную точку в комнате с учетом толщины нашей стяжки, а другую — на крайний саморез. Выровняйте, и начинайте медленно откручивать или закручивать саморез до полного совпадения уровня. Так что продолжайте со всеми крайними винтами.

Выставляем промежуточные винты. Вбиваем дюбеля и вкручиваем саморезы. Протягиваем резьбу через шляпки крайних оголенных саморезов и начинаем откручивать промежуточные саморезы до соприкосновения шляпкой с резьбой.

И как вы уже поняли, мы делаем это со всеми.

Подготовка окончена, можно клеить маячки.

Там, где будет будущий маяк, хорошо подметаем и шлифуем. Маяки необходимо подвергать воздействию той же смеси, из которой будет состоять сама стяжка. Если стяжка цементно-песчаная, то для пластичности необходимо добавить плиточный клей. Вымесите раствор и нанесите кучками по всей длине.

Берем маяк и аккуратно прикладываем, выравниваем по длине и медленно начинаем прижимать, пока он не коснется саморезов. Мы прикрываем это.

Вот и все, маяки готовы, на следующий день можно заливать стяжку.

Если у вас толщина стяжки 3 см и более, то вместо маяка можно использовать профиль UD. Просто нанесите раствор стопками и прижмите профиль «рогами» вниз, пока он не упрется в саморезы.Не нужно ждать, пока раствор высохнет, можно сразу приступить к заливке пола.

Заливка стяжки своими руками.

В заливке нет ничего сложного, но все же немного поясню.

Перед заливкой необходимо как можно лучше подметать и загрунтовать пол.

Раствор перемешать по инструкции, лучше всего с помощником налить. Один мешает, другой наводняет.

Выкиньте с горкой пару ведер и начните уравнивать правилом.Движения должны быть плавными из стороны в сторону и к себе.

Выравниваем правилом до тех пор, пока не будет неровностей. Там, где образовалась яма, доливаем раствор шпателем и еще раз проходим это место правилом.

Продолжаем махать правилом.

Через пару часов комната готова.

После того, как стяжка схватится, можно снимать маячки и тщательно засыпать образовавшиеся ямки.Удалять маяки нельзя 🙂

Советы по предотвращению разрушения стяжки

Советы по предотвращению разрушения стяжки

Стяжка — это часто невидимая, но очень важная часть пола.

Среди множества слоев пола (начиная чаще всего с бетонной основы, стяжки, а затем потенциально звукоизоляции, полов с подогревом или даже гидроизоляционной мембраны под окончательным покрытием или отделкой) стяжка отвечает не только за выравнивание бетона. основание, но также служит удерживающей системой для любых дополнительных компонентов пола.

При правильном применении стяжку никогда не нужно будет видеть на протяжении всего срока службы здания. Однако неправильная укладка может привести к выходу из строя всего пола! Необходим дорогостоящий заплаточный ремонт, специализированные процедуры или даже полная перекладка пола.

Чтобы избежать разрушения стяжки, Flowcrete подготовила информативный технический документ и слайд-презентацию по этой теме. В техническом документе подробно описывается, как установить пол с подогревом без ущерба для стяжки или эффективности системы отопления.

Технический документ и презентация показывают, что основные причины сбоев обычно возникают в процессе установки. Если он не применяется должным образом, разработчикам часто приходится сталкиваться с проблемами напольного покрытия, такими как песчаные карманы, пустоты, слабость, образование пузырей, скручивание и расслоение, тогда как вместо этого они должны переходить к следующему этапу проекта.

Неправильное смешивание, неэффективная паропроницаемость или недостаточно подготовленные основания — это лишь некоторые части процесса установки, о которых следует помнить; однако конкретная причина отказа может варьироваться в зависимости от типа стяжки и метода нанесения.

Несмотря на то, что существуют общие правила, которым можно следовать, чтобы предотвратить сбой, в техническом документе объясняется, что каждый аспект зоны чернового пола должен работать вместе. Всестороннее знание требований, свойств и возможностей каждого элемента имеет важное значение для обеспечения правильной укладки пола и его эффективного функционирования на протяжении всего срока службы здания.

Если поставщики стяжки не участвуют в проектировании напольного покрытия, то гораздо более вероятно, что на каком-то этапе он потерпит неудачу, так как особые свойства стяжки и то, как она взаимодействует с окружающими материалами, могут быть не реализованы.

Чтобы свести к минимуму риск разрушения стяжки, Flowcrete разработала решение Floorzone, которое дает клиентам возможность закупать каждую часть пола от одного поставщика, который полностью понимает, как каждый компонент работает вместе.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше обо всех этих областях разрушения стяжки и о том, как убедиться, что они не влияют на пол.

Дэн Эш

Дэниел Эш (Daniel Ash) — менеджер по связям с общественностью и СМИ глобального производителя полимерных напольных покрытий Flowcrete Group Ltd.Роль Дэна включает создание пресс-релизов, блогов, официальных документов и тематических исследований по продуктам и проектам Flowcrete, а также образовательный контент для профессионалов строительной отрасли.

особенностей аранжировки. Создание стяжки под укладку ламината

Ламинат — один из самых популярных напольных покрытий. Он красивый, прочный, удобный и довольно неприхотливый. Но чтобы правильно положить ламинат на пол, необходимо тщательно подготовить и выровнять основание.Если установка будет производиться на полу с выбоинами или неровностями, вскоре покрытие потрескается, замковые соединения разойдутся, и при ходьбе пол будет скрипеть. В этой статье мы расскажем о том, как сделать стяжку под ламинат и получить идеальную поверхность для укладки.

Подготовительные работы

С первого взгляда сложно сказать, кривой пол или нет. Собираясь поменять старое покрытие на красивый и дорогой ламинат, необходимо убедиться, что поверхность основания соответствует требованиям монтажа.

Проверить кривизну (или убедиться, что может быть пол просто — с помощью длинной метровой линии. Измерьте пол по всему периметру комнаты — если зазор между линейкой и поверхностью будет более 2 мм пол необходимо выровнять. То же самое можно сделать и по строительному уровню. При падении высоты с 2 мм и более половины нужно курить.

Если речь идет о деревянной основе, то нужно проверять не столько ее ровность, сколько крепость.Доски с малейшими дефектами следует немедленно заменять. Если доска не сгнила и не вздулась, но имеет небольшую трещину или выпавшую сучку, то отверстие можно замазать шпаклевкой по дереву. Поскольку ламинат требует укладки не только на ровном, но и на идеально гладком полу, по деревянной основе придется ходить шлифовальной или беличьей машинкой.

Строительная хитрость: если деревянный пол ликвидирован линолеумом, его можно оставить, не шлифуя доски.

На первый взгляд может показаться, что самостоятельное выравнивание пола — очень трудоемкий и сложный процесс, но на самом деле с ним справится даже строитель-самоучка. Большой выбор современных строительных материалов и инструментов поможет легко выполнить эту работу.

Бетонный пол

Черновой бетонный пол есть в любой городской квартире, разница только в нанесенном поверх него финишном покрытии. К сожалению, в большинстве случаев строители делают стяжку очень плохо и заделывают следы своей деятельности линолеумом или паркетом.В старых домах, где паркет не меняли со времен Советского Союза, полы уже давно начали скрипеть и лечиться, поэтому их просто нужно заменить. После демонтажа выясняется, что бетонная стяжка даже не требует существенных затрат. Как выровнять бетонную стяжку под ламинат в этом случае?

Существует несколько эффективных методик устранения дефектов бетонного пола, и выбор напрямую зависит от состояния поверхности. При правильной оценке можно не только сэкономить собственное время, но и продлить срок службы обновленной базы.

Шлифовка бетонного пола

Самый простой, быстрый и экономичный способ выравнивания пола. Если на поверхности есть небольшие перепады в 2-4 мм, тратить их на стяжку не стоит — неровности можно устранить шлифовальным станком. Для обработки большого помещения лучше арендовать специальную негабаритную технику. Небольшие помещения можно выровнять вручную вручную или обычной наждачной бумагой.

По окончании шлифования поверхность необходимо удалить и покрыть грунтовочным составом, который образует прочные кристаллические связи в верхнем слое бетона.Это необходимо, чтобы ламинат не натирался об основную частицу. Самую простую грунтовку можно сделать из обычного строительного клея ПВА, разбавленного водой. Подробнее об этом написано в статье. «Как сделать грунтовку своими руками».

Самовыравнивающаяся смесь

В начале статьи мы говорили, что большой выбор строительных материалов существенно облегчает работу начинающим строителям. Одним из таких материалов являются самовыравнивающиеся смеси.Это специальные составы, которые не только быстро сглаживают неровности пола, но и обладают мощным скрепляющим эффектом, обеспечивают дополнительную тепло-, гидро- и шумоизоляцию. Несмотря на довольно высокую стоимость, многие отдают предпочтение именно этому варианту выравнивания стяжки под ламинат.

Различают несколько выравнивающих смесей в зависимости от назначения:

  • ремонт — предназначен для устранения серьезных дефектов и создания гладкой гладкой поверхности;
  • примитив — покрывают ровную бетонную стяжку для создания подходящего основания для укладки финишного покрытия;
  • Герметизация
  • — жидкое вещество быстро проникает во все мельчайшие щели и отверстия в полу, забивает их и создает прочное монолитное покрытие.

В состав самовыравнивающихся смесей входят цемент, кварцевый песок и различные модифицирующие добавки, влияющие на эксплуатационные характеристики покрытия. Также в смесь добавляют пластификаторы, чтобы уменьшить очарование.

Строительная хитрость: Пластификаторы можно приобрести отдельно и добавить в обычную бетонную стяжку под ламинат, чтобы он застыл в несколько раз быстрее.

Ремонт наливными смесями применяется для полов с перепадами высотой от 5 мм и более.Заливка любой выравнивающей стяжки происходит на пляжах, но это главное отличие дорогих современных смесей — им не нужны маяки. Достаточно определить наивысшую точку, залить бракованное основание, чтобы смесь мстила до отметки (высшая точка) и дождаться высыхания.

Полезный совет: Для продления срока службы стяжки и улучшения ее характеристик рекомендуется перед работой покрыть бетонный пол грунтовкой и уложить гидроизоляционный слой.Готовьте смесь с небольшими порциями, особенно если в составе есть пластификаторы. В противном случае при несоответствии вы не успеете израсходовать всю композицию, и она раньше времени замерзнет. Обычно смесь замораживают через 15-20 минут после варки — сначала она теряет эластичность, а затем затвердевает.

Самовыравнивающиеся смеси наносятся широкими полосами, начиная от стены напротив двери. Нужно только немного налить состав на пол и «протянуть» к нему широким шпателем.Когда вся поверхность пола будет покрыта, закройте комнату (окна также должны быть закрыты, чтобы не было пыли и мусора) и дайте стяжке просохнуть на срок от 3 дней и дольше (в зависимости от толщины слоя). Ни в коем случае не ускоряйте сушку, в том числе нагревательными приборами или вентиляторами — слишком быстрое испарение влаги приведет к растрескиванию раствора.

Выполнение стяжки под ламинат в формате видео:

Стяжка цементная классическая

Экономным хозяевам можно посоветовать приготовить классический цементно-песчаный раствор для стяжки под ламинат.Однако в этом случае необходимо научиться правильно класть маяки, иначе пол получится кривым. К счастью, сделать это не так уж и сложно.

После демонтажа старого покрытия следует отметить самую высокую точку пола в помещении. Удобнее всего это делать с помощью лазерного уровня.

Если под рукой не оказалось такого устройства, можно использовать обычный строительный гидрорем. Наивысшая точка этажа необходима для того, чтобы ориентироваться по ней при установке маяков — их следует размещать выше или на одном уровне с этой точкой.

Если вы планируете укладывать ламинат одного и того же типа во всем доме или в нескольких комнатах, определите одну наивысшую точку для всех. Если толщина ламината разная (разные модели), придется искать наивысшую точку для каждой комнаты отдельно.

Установка маяков происходит следующим образом:

  1. Обработайте черный бетонный пол грунтовкой и дайте ему высохнуть.
  2. В строительном магазине приобретите маяки высотой 10 мм. Профессионалы предпочитают наслаждаться именно такими, поскольку они почти не гнутся, в отличие от нижних.
  3. Расставьте маяки по полу на расстоянии 120-150 см друг от друга, отступая примерно на 50 см от стен.
  4. В зависимости от перепадов пола в разных частях комнаты под каждым маяком подкладку кладут с шагом 50 см. Футеровку начали использовать совсем недавно, а до этого маяки укладывали на обычный цементный раствор. Некоторые строители и сегодня отдают предпочтение этому классическому способу.
  5. Подвижная облицовка, установить маяки по уровню. Если вы устанавливаете пляжи на раствор, отрегулируйте их положение, консольное или слегка приподнятое из цемента.
  6. Удлините маяки раствором от Alebaster и Rothband в соотношении 1: 1. Алебастр здесь служит пластификатором, ускоряя затвердевание.

Окончательно раствор, запирающий маяки, застынет через 30 минут, после чего можно заливать цементно-песчаную стяжку. Проверьте раствор согласно инструкции на упаковке и перемешайте в большом ведре строительным миксером. Как и в случае с самовыравнивающимися смесями, цементный раствор лучше готовить небольшими порциями, тем более что времени на выравнивание уйдет намного больше.

Делаем стяжку под ламинат:

  1. Готовый раствор залить в пространство между двумя маяками, начиная от стены напротив двери.
  2. Возьмите Construction Rule или обычную длинную доску (Fanoury), бегите по маякам и выровняйте слой цементного раствора, перемещая его вправо и влево.
  3. Когда дойдете до конца полосы, оставьте раствор на 20-30 минут, а затем снова «пролезьте» этот сектор, так как цемент в процессе даст усадку, и его уровень будет ниже маяков.Не прекращайте заливку второго слоя в день и дольше, так как в этом случае стяжка потеряет прочность.
  4. По такому же принципу залить оставшиеся полоски.

Полезный совет: при заливке второго слоя стяжки держите правило строго перпендикулярно раствору. Движения нужно обрезать, а не растягивать, как при нанесении первого слоя. В результате вы получите идеально гладкую поверхность, не дающую усадки.

Сухая стяжка

Сухая стяжка под ламинат в последнее время приобрела небывалую популярность.В этом нет ничего удивительного — с маячками никак не обойтись, не нужно тратить бешеные деньги на самовыравнивающуюся смесь, а о грязи, пыли и пятнах от цемента можно забыть. Сухая стяжка — это насыпной слой, закрытый листовым материалом (ДСП, гипсокартон, фанера и др.). Чтобы сделать сухую стяжку, необходимо будет определить самую высокую точку пола.

Как сделать сухой галстук:

  1. Черновой бетонный пол выполнен с гидроизоляцией (пленка, резиноид, мембрана).Отрубы материала расточить между собой клеем 15 см с широкой лентой (не менее 10 см). На стенах сделать батарею на 10 см и приклеить края, чтобы получилась своеобразная водонепроницаемая емкость.
  2. На гидроизоляцию насыпают клэрзит, щебень, вермикулит или другой сыпучий материал. Если использовать кламзит, лучше брать разнокалиберные фракции, тогда стяжка будет более устойчивой.
  3. Объемный слой Закройте выбранный листовой материал. Это могут быть обычные гипсокартонные плиты, влагостойкая фанера или ДСП.
  4. Соедините листы с помощью высокопрочного клея и шурупов.
  5. Разрезать слой гидроизоляции, наклеивающий стены.

После таких манипуляций с темперой можно приступать к укладке ламината. Учтите, что в случае с сухой стяжкой вам не придется ждать несколько дней, чтобы поверхность высохла — работу можно сразу продолжить.

Пол деревянный

Как мы уже говорили в самом начале, выравнивание деревянного пола заключается в замене старых гнилых досок на новые.В большинстве случаев все такие полы и так гладкие и не требуют специальной подготовки перед укладкой ламината.

Если все-таки деревянный пол получился не слишком гладким, хотя из прочных досок, то поверх него можно просто уложить листы фанеры или сделать подложку из пробкового дерева. Так вы обеспечите не только ровное основание под ламинат, но и укрепите теплоизоляцию дома.

Сильно сгнившие или поврежденные полы лучше заменить новыми, либо вообще разобрать с лагами и залить бетонным основанием.Как самостоятельно залить бетонный пол дома, вы можете узнать в статье «Пол на даче своими руками».

Профессиональные строители для выравнивания деревянного пола перед укладкой ламината используют цементно-стружечные плиты. Этот материал значительно упрощается, ведь устанавливать маяки не нужно. Плиты кладут на деревянную поверхность, вырезая их по размеру комнаты, и прикрепляют к доскам с помощью саморезов. Прорези между элементами смущают ротбанд.

Если вы делаете стяжку под ламинат своими руками, будьте готовы к тому, что вам предстоит узнать, как изменить высоту дверного проема. Так как уровень пола за счет стяжки и толщины ламината немного приподнят, то в проем двери не будет, поэтому придется его увеличивать.

Залить полы глиной. Стяжка по мокрой технологии с глиной

Неотъемлемой частью капитального ремонта полов является их выравнивание. Для финишного покрытия (паркет, ламинат, напольная плитка) требуются идеально ровные полы.Бывают ситуации, когда уровень пола следует поднять на высоту до 20 см. Если весь этот объем залить бетоном, перекрытие может не выдержать такой нагрузки. В таких ситуациях идеальное решение — сделать плотный пол глиной.

Что такое керамзит

Керамзит — это искусственный строительный материал, получаемый из глины или глиняного сланца путем обжига в специальных печах — барабанах. Размер гранул (фракции) керамизита от 0,5 до 40 мм. Легкий и пористый, он применялся не только в строительстве, но и как декоративный материал.

Гранулы керамзита обладают высокой прочностью и износостойкостью, нечувствительны к перепадам температур, обладают отличными шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами.

Поэтому керамзит применяют в качестве утеплителя фундаментов и межэтажных перекрытий, особенно первых этажей.

Важно! Для надежного утепления пола слой хламцита должен быть не менее 10 см.

Подготовка

Перед тем, как непосредственно покрыть пол хламизитом, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Stage First

В первую очередь необходимо подготовить основание, удалить старый пол и удалить старую цементную стяжку (если таковая имеется). Следует до плиты перекрытия. Если у пола проложены провода, их следует поставить на гофру. Все стыки, щели и углубления следует заделать, например, монтажной пеной или гипсовой смесью.

Этап второй

Теперь необходимо разметить разметку и установить маячки в помещении, где будет производиться стяжка пола.Наиболее быстро и удобно сделать из него лазерный нивелир, но гидросистема подойдет. Расположение маяков в каждом случае определяется на месте.

Заведение фонари по тегам . Первый маяк устанавливается на небольшом расстоянии от уровня пола, принятого за основу (нулевой уровень), и не слишком далеко от стены. Материалом для маяка могут служить заранее подготовленные деревянные плашки и другой ребунный материал. Последующие маяки следует устанавливать с учетом размеров правил, по которым будет производиться стяжка.Устанавливать маячки можно как на гипсовом растворе, так и на клеевой смеси. После установки крайних маяков с помощью уровня также можно установить следующее.

Некоторые расчеты

Продается в строительных магазинах Керамзитовые облицовочные пакеты. Обычный мешок из этого материала весит около 20 кг, а 1 кубометр весит примерно 400 кг. Получается в одном мешке по 0,05 м³ (20: 400). Если вам нужно утеплить пол, например, в комнате 15 м², то вам потребуется 15 × 0,1 = 1.5 м³ утеплителя, что составляет 30 пакетов (1,5 / 0,05). Естественно, с увеличением слоя фрустрации необходимое количество глины увеличивается.

Цементная стяжка на слое глины

Теперь все готово для заливки глиной. Необходимо равномерно распланировать материал по всей площади, чтобы до верхнего края маяка оставалось пространство, примерно 2,5 — 4 см.

После равномерного распределения пласта глиняной глины следует пролить основную стяжку — цементное молоко из воды и цемента.Можно добавить песка. Полученная масса должна быть достаточно жидкой, чтобы свободно растекаться, и в то же время достаточно густой, чтобы не протекать через керамзит. Такая заливка делается для того, чтобы растачивать верхний слой. Во-первых, можно будет ходить, а во-вторых, когда раствор льется раствор, вода не будет уходить глубоко, а сохнет как надо.

Внимание! По окончании работы придется остановиться примерно через 12 часов, чтобы дать цементному слою высохнуть.

Некоторые мастера делают немного иначе.Постепенно керамзит тоже постепенно заливают его молоком.

После высыхания цементного молока рекомендуется уложить цепную сетку для армирования. После этого можно приступать непосредственно к стяжке пола. Можно использовать магазинные готовые сухие смеси, а можно приготовить своими руками из цемента и песка в соотношении 1: 3.

Важно! Используйте для приготовления цементно-песчаной смеси марку цемента не ниже 400 м.

Запуск пола следует из длинного угла, постепенно продвигаясь к выходу, перемещая стяжку по Правилу Маяков.После завершения работ по всей площади раствору нужно дать время схватиться, не менее суток. После этого желательно периодически в течение недели увлажнять стяжку, после чего можно приступать к отделочным работам.

Следует отметить, что способ стяжки пола собственными ручками с собственными фиксаторами является полукруглым приемом и далеко не единственный.

Добавление Керамизита в раствор

Рассмотрим другой способ — влажную стяжку пола с глиной.

Основное отличие этого способа заливки пола состоит в том, что керамзит смешивается с раствором, лучшим в бетономешалке.Это выигрывает много времени. Будем гадать поэтапно.

Первый этап. Подготовка основы ничем не отличается от предыдущего способа.

Этап второй. Здесь уже начинаются отличия, так как при использовании этого метода требуется гидроизоляция. Есть несколько вариантов.

  1. Гидроизол с паяльной лампой.
  2. Мастика жидкая специальная с кисточками. Наносится на пол и стену чуть выше предполагаемого уровня стяжки. После высыхания наносится второй слой.
  3. Самый быстрый и простой способ — это устранить пол обычной плотной полиэтиленовой пленкой с запасом на стены и внахлест. Стыки пленки следует заклеивать широко.

Внимание! Следует помнить, что любые гидроизоляционные работы производятся на очищенной сухой поверхности!

Этап Третий. Разметка лазерным уровнем, установка маяков по меткам и направляющим ничем не отличается от обычного способа стяжки.

Этап четвертый.Приготовление керамзитобетона:

  • керамзит засыпает в бетономешалке и заливает водой, тщательно перемешивая;
  • Заливается
  • лишней воды;
  • цемент засыпает — песчаная смесь засыпает и размешивается до однородного состояния.

Пропорции глино-цементной смеси определяются на месте экспериментальным путем. Готовый раствор должен быть достаточно «жирным», однородным и без комков.

Подготовленный таким образом бетон заливается на подготовленную поверхность и воссоздается аналогичным образом, не доходя до 2 — 3 см.К верхнему краю маяка. Достоинством этой технологии стяжки пленки с глиной является то, что бетон можно заливать небольшими участками, а поверх него сразу делать «чистую» стяжку раствором. Это значительно экономит общее время работы.

Важно! Вытягивать первую стяжку нужно осторожно и несколько раз, пока поверхность не станет идеально гладкой, без луж, ямок и других дефектов.

Если все выполнить аккуратно и ответственно, то окончание — это поверхность, готовая к любому финишному покрытию.

Сухая стяжка

Применяется керамзит и для сухой стяжки пола. Делают такую ​​стяжку опытные мастера на вахту. Простота способа укладки позволит сделать ее и своими руками в кратчайшие сроки. Помимо простоты и скорости укладки, у этого метода есть и другие достоинства.

  • При укладке сухой стяжки вода не применяется, что устраняет грязь в квартире, кучу песка и лужу с риском вылиться соседям.
  • Максимальное удобство конструкции. Поскольку цементный раствор не применяется, такая стяжка немного весит, что становится актуальным при обогреве полов в старых домах с деревянными межэтажными перекрытиями.
  • Скрытые коммуникации. Использование глины в качестве сухой засыпки идеально для сокрытия под полом различных труб как водопровода, так и канализации.

Однако при всем при этом полностью без минусов такого способа утепления полов не обошлось.Такая конструкция рекомендуется для укладки в сухих помещениях, так как боязнь влаги — главный недостаток сухой стяжки.

Более подробно с этапами укладки сухой стяжки глиняным мастером вы можете ознакомиться из видео.

Керамзит — материал, широко используемый в строительной индустрии, как в промышленном секторе, так и в частном секторе. Во многих случаях для устройства полов в жилых и нежилых помещениях используют керамзитобетонную стяжку.

В нашей статье мы подробно разберем, как грамотно и своими руками сделать пол, состоящий из керамзитобетонной стяжки и предназначенный для теплых водяных полов.В качестве примера рассмотрим кухонную доску в частном доме.

Бетонный пол Cerazy

Демонтируем старый пол, готовим основание

Удаляем старое обшивочное покрытие вместе с лагами, для этого используем подручные инструменты молоток, электропилу, гвоздь.

В данном конкретном случае устройство теплого водяного пола будет включать:

  • Стяжка с трубой водяного отопления;
  • Multifalgu;
  • Черновой пол с глиной;
  • Выравнивающее шлифование из песка.

В первой части мы разберем, как правильно сделать полутор из песка и выполнить черновой пол из керамзита.

  • После монтажа досок пола необходимо сделать лаги .
  • После этого получаем пол из утрамбованного грунта . Необходимо точно рассчитать уровень, на котором будут располагаться соответствующие слои. Все остатки битого кирпича и раствора останутся на месте, обратный ход будет производиться прямо по ним.
  • Для определения уровня пола используется специальный лазерный уровень. .

  • На стене сделаны две отметки. Один под стяжку для теплого пола не менее 6 см, а второй под утеплитель от керамизита на 5-10 см.
  • После этого нужно пройтись по комнате и поставить отметку на уровне первого этажа . Отметки потребуются для дополнительных проверок при установке маяковых профилей.
  • После разметки переходим к заливке пола песком, на котором будет фундамент .Когда идет снег на песок, ориентиром будет нижняя отметка.
  • Песок равномерно распределить по площади пола и утрамбовать, как это следует делать с помощью ручного самодельного трамвая.
  • После чего выполняется гидроизоляция пола . Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Края пленки должны входить в боковые стены не менее чем на 30 см. В некоторых случаях для этих целей используются специальные гидроизоляционные материалы.

Установка Маякова

Для установки металлических маяков основанием могут служить рубленые кубики пеноблока.

Исходные кубики устанавливаются друг от друга на расстоянии не менее 1 м. В зависимости от ширины помещения и длины правил потребуется три и более рядов маячных профилей.

Металлический маяк установлен на кубе высотой 1 куб. В полях фасоли также установлен куб. Условия маяков необходимо напылить.

Для правильной стыковки маяковые профили накладываются друг на друга в направлении будущего движения линейки.А теперь перейдем к выравниванию маяков по уровню, для этого используем длинный уровень, ведем его до отметки, то есть начинаем с труб.

Чтобы аккуратно поставить маяки по уровню, воспользуемся небольшой фанерной вагонкой. Стоит отметить, что длинные уровни удобно использовать, чтобы выровнять сразу три маяка. Но если ширина комнаты невелика, то можно последовательно выровнять каждую пару маяков.

Если нужно немного опустить маяк, то нужно немного отойти и вырваться, пока не будет получен требуемый уровень.Когда начало всех трех маяков выставлено по уровню, можно приступать к их креплению.

Крепежи выполняются обычными самозатягивающимися. В местах, где использовалась деревянная вагонка, закручиваем еще и саморезы.

Теперь можно приступить к продольному выравниванию первой линии маяков. По плану водяного теплого пола нам нужно выполнить черновой пол с небольшим уклоном.

Перепад должен быть до 5 мм на 1 м длины. Далее выполняем выравнивание уровня, как и раньше, используя специальную подкладку и при необходимости слегка расчесывая кубики в песке.

Эти работы мы последовательно проводим с тремя маяками. Учтите, что на качественное выравнивание уйдет не более 1 часа.

Предлагаемый способ установки маяков хорошо подходит для перекрытия пола из керамизита. По окончании выравнивания в промежутке между основными кубиками устанавливаем дополнительные.

Примечание: Нарезка железобетонных алмазных кругов производится на специальном мощном станке с твердосплавными насадками.

Пора приготовить глину. Воспользуемся мокрым способом укладки чернового пола из глины. Для этого гранулы грейнзита смешивают с небольшим количеством цементно-песчаного раствора.

Этот метод позволяет получить более однородный и прочный пол, который больше подходит для наших целей. Ведь надо же бетонную плиту залить трубами водяного отопления.

В состав керамзитобетона для пола входит бетон и собственно сам кламзит.Пропорции керамзитобетона для пола следующие: 1 ведро песка, 2 кг цемента и 2–3 литра воды смешиваются на мешочке из хламцита.

Использование бетономешалки позволяет тщательно перемешать зерна с раствором. Приготовленный раствор с глиной что-то вроде казинак и после высыхания его будет сложно продать.

Керамзита плавающий

Приготовленный раствор выкладываем с кламзитом на основу и разглаживаем, начиная с углов.Засыпаем пластилином и разглаживаем полосу шириной до 1 м.

Обращаем ваше внимание, что до верхнего уровня маяков остается около 1,5 см. Это пространство необходимо залить подготовленным цементно-песчаным раствором. Разместим его поверх керамизита.

Для этих целей можно использовать сухие готовые смеси или приготовить раствор самостоятельно. Распределяем раствор в трубу по всей поверхности.

Сейчас пользуемся правилом и маяки хорошо шиджек.На этом этапе важно не допускать неровностей, например, обнаружить бугорки.

Учтите, что на данном этапе идеальная ровность нам не понадобится, пол просто должен быть ровным, то есть соответствовать высоте маяков.

Итак, стяжка на керамзитовый пол готова.

На заметку!
Алмазное сверление отверстий в бетоне выполняется металлическими коронками разного диаметра, состоящими из твердого сплава.

Обращаем ваше внимание, что линейка маяков очищена от раствора, это необходимо для того, чтобы легко удалить маяки со стяжки.

Как уже говорилось ранее, на плане нужно было обеспечить небольшой уклон пола в сторону от аккумулятора к обратной трубе. Через пару дней, когда можно будет приступить к демонтажу маяков, достаточно открутить саморезы, к которым они крепились.

Обратите внимание, что вместе со светом необходимо также удалить деревянную облицовку. Далее щели, оставшиеся после демонтажа маяков, нужно очистить щеткой и закрыть цементно-песчаным раствором.

Операция запайки сводится к тщательности решения. Такой способ позволяет сохранить однородность стяжки и повторно использовать металлические маяки.

Когда зазоры замазываются, дадим ей высохнуть, это займет не меньше недели. Черновой керамзитобетонный пол готов, как видите, сделать его своими руками оказалось довольно несложно.

Надеемся, наша пошаговая статья будет вам полезна. В качестве наглядного примера вы можете посмотреть видео в этой статье, просто описав все рассматриваемые ступени на полу.

Невозможно представить качественный ремонт без безупречно ровного пола — залог последующей технически правильной укладки покрытия. В свою очередь, при грубых ошибках строителей и существенных перепадах нижних поверхностей монтаж дверных конструкций и перегородок из гипсокартона затруднен, а при отделке стен требуются самые разные ухищрения. Как создать гладкую поверхность и избавиться от возможных ошибок? Ответом на этот вопрос станет стяжка пола пластилином, позволяющая добиться не только безупречного выравнивания, но и повысить изоляционные характеристики.Керамзит снижает звуковые колебания и отлично защищает от потерь тепла, что снижает затраты зимой и обходится без кондиционера — летом.

При использовании стяжки пола с глиной

Стяжку пола с керамзитом рационально использовать в таких случаях:

  1. Перепад уровня пола в помещении более 10 см.
  2. Железобетонные или бетонные плиты, лежащие в основании для укладки пола.
  3. Наличие наружного покрытия, не допускающего сквозняков пола, от которых страдают его внешний вид и качество (плавающие полы из натуральных материалов, керамическая плитка, паркет или даже практичный линолеум).
  4. Монтаж системы инфракрасного или электрического обогрева.
  5. Необходимость снижения расхода цементного раствора.
  6. Повышение звукоизоляции.
  7. Размещение коммуникаций в перекрытии нижнего этажа.

Стяжка с глиной отлично сочетается легкостью и прочностью. Гранулы керамзита, щебень, песок и их совокупность минимизируют нагрузку на перекрытие. Благодаря небольшому удельному весу материала пол выдерживает статические и динамические нагрузки, поэтому в течение многих лет интенсивной эксплуатации качество полностью не страдает.

Приоритет керамизита обусловлен спецификой его производства. Его материал — это жизненно важная мелкодисперсная глина, особым образом вспененная, подвергнутая высокотемпературному обжигу. В результате получаются светлые грани, имеющие прочную внешнюю оболочку, не пропускающую влагу. Низкая теплопроводность и отличные теплоизоляционные качества объясняются наличием полостей и пузырьков воздуха. Кстати, им же объясняется небольшая пропорция.

По критериям фракционной крупности и наличия острых гофрированных элементов хламзит представлен:

  • песок, частицы которого до 5 мм, полученные после просеивания обожженной аморфной массы;
  • гравий с частицами округлой и овальной формы диаметром до 40 мм;
  • щебень с угловатыми частицами диаметром до 40 мм.

Часто для такой стяжки используют фракционную смесь, за счет чего утеплительно-выравнивающий слой увеличивает ее плотность. А поскольку обычно слой керамзита покрывает насыпной пол, листы из сухого волокна или другой материал для выравнивания, величина и конфигурация частиц абсолютно не важны. Правда, для минимизации веса конструкции не стоит использовать глиняный песок, так как при увеличении плотности кладки материала увеличивается и вес. Но в некоторых случаях, например, при штабелировании штучного паркета, требуется исключительно мелкопористый материал.

На рисунке показан процесс выравнивания пола с использованием глиняного песка

Если приходится иметь дело с самым сложным участком, лучше использовать глиняный песок, так как усадка минимальна.

В современных строительных, ремонтно-восстановительных работах применяют три способа стяжки:

  • выравнивание и утепление пола глиняным и цементно-песчаным раствором;
  • установка наливного пола с использованием глиняного заполнителя;
  • Галстук сухой с глиной.

Рассмотрим каждый из них поподробнее.

Выравнивание и утепление пола глиняно-цементно-песчаными растворами

Для выравнивания чернового пола вы можете обратиться в строительно-ремонтную организацию и, не дожидаясь специалистов, выполнить это несложное, но время -рассчитываете сами, закупая нужное количество материалов. Для этого важно правильно рассчитать затраты, опираясь на данные, приведенные в инструкции производителя.Зная техническую информацию о материале и площади выравниваемого пола, несложно рассчитать потребность в материале и сделать приблизительную смету.

Выравнивание пола традиционно начинается с демонтажа наружного покрытия и подготовки обрабатываемого участка. Пол разобрали до цоколя, а потом убрали строительный хлам. Дырки в полу тщательно зачищены, а кабели в нем и провода замотаны полиэтиленом. Шипы полиэтиленовой изоляции плотно обматывают скотчем, защищая их от крошек, пыли или строительного раствора.

Следующим этапом является гидроизоляция основания, применимая также при укладке наливных полов. Здесь можно воспользоваться специальной мастикой, но, как правило, используют полиэтиленовую пленку, изолируют или гидролизуют. С помощью гидроизоляционных материалов

  1. создается демпферный слой между стеной и стяжкой;
  2. препятствует прилипанию раствора к строительным материалам, что часто приводит к растрескиванию цементной стяжки при высыхании;
  3. уменьшается передача звуковых волн, идущих от стяжки к перегородкам и несущим конструкциям.

Без гидроизоляции обойтись невозможно, если нужно покрыть утеплителем, укладывая паркет, обрабатывать перекрытия, контактирующие с цокольным этажом. Укладка рулонных теплоизоляционных материалов на 15 см превышает уровень уложенной стяжки. После того, как работы по устройству настила будут завершены, материалы разрезаются на уровне верхней плоскости.

На последнем этапе выставляются маяки — выравнивание поверхностей балок на одном уровне. Для этого руля можно использовать обычные самозаборники или специальные металлические тавровые металлические приспособления, специально предназначенные для устройства стяжки.Правильная фиксация легко выполняется с помощью недорогого лазерного уровня или, на худой конец, элементарного самодельного гидроэлектрического фона, сделанного из прозрачного шланга. Маяки устанавливаются по отметкам, оставленным на стенах в процессе разметки.

Заливка стяжки с глиной происходит двумя способами:

  1. сначала происходит забой, набег и выравнивание глиняного заполнителя, поверхность которого не должна доходить до отмеченного маяками уровня пола. Расстояние от слоя керамзита не должно быть более 2 см.Затем весь обработанный участок заливают цементным «молочком», закрепляя глиняные гранулы. После застывания их можно заливать цементным раствором, в состав которого входит сложный песок и разметочный цемент М-4. Чтобы исключить погрешности с пропорциями, можно использовать готовую смесь для стяжки;
  2. сначала в раствор вводят керамзит, замешивая его строительным миксером. Чтобы смесь было удобнее наносить, пол с маячками разбивают на сегменты, которые последовательно обрабатываются.Выложенная керамическая смесь перерабатывается инструментом правил, и цемент добавляется на сцену ям и луж.

Но в любом случае стяжку пола проводят, начиная с любой из стен и двигаясь в сторону дверного проема. И оба способа подходят для устройства чернового пола под любое напольное покрытие.

Монтаж наливного пола с прижимным агрегатом

С помощью наливных полов можно сформировать идеально гладкую поверхность за счет способности состава к самопроизвольному выравниванию.Полностью такой пол застывает максимум за неделю, что вдвое быстрее предыдущего способа. В настоящее время готовая смесь с хламзитом для устройства жидкого пола, в состав которой входят добавки, улучшающие характеристики конструкции пола. При отсутствии готового состава стяжка начинается с равномерного распределения рассеянной площади керамизита. Укладывая керамзит на сухое основание, проводить гидроизоляцию не нужно. Продуманный и разровненный, как и в предыдущем способе, материал накрывается полиэтиленовой пленкой или новым утеплителем.Всех обливают раствором, из которого лишний воздух имеет игольчатый валик.

Сухая стяжка с глиной

Такая стяжка самая быстрая, дешевая и практичная. Работа над ним включает следующие этапы:

  1. разметка будущей высоты этажа;
  2. укладка гидроизоляционного слоя на основание;
  3. крепление дефаминовой пленки по периметру обрабатываемого пола;
  4. обрыв, макет и соосность керамического слоя;
  5. Монтаж поверх гипсокартонных листов, обработка стыковых соединений клеем ПВХ и фиксация элементов саморезами.

Проведенные с соблюдением технологических требований и строительных норм работы позволяют в течение длительного времени прослужить пол, под ним коммуникационные системы и напольное покрытие. Этот пол давно не требует косметического и капитального ремонта.

Видео — прижимной пол

Керамзит для сухой ленточной стяжки — отличный материал, который значительно упрощает процесс выравнивания с минимальным бюджетом, временем и трудозатратами. О том, как сделать легкий галстук своими руками, вы узнаете из нашей статьи.

Стяжка пола в любом случае трудоемкий процесс, требующий времени и сил. Однако особенности керамизита позволяют получить наилучший результат за относительно короткий промежуток времени.

Керамзит сам по себе прочный, надежный, легкий, простой в использовании и полностью экологически чистый материал. Обладает отличными показателями звуко- и теплоизоляции. Материал представляет собой обожженную глину, которая под воздействием высоких температур уплотняется и затвердевает.

Вам он понадобится в первую очередь для того, чтобы поднять уровень пола на нужную высоту, утеплить его и значительно укрепить. Стяжка пола с керамзитом намного эффективнее песчано-цементного раствора. В основном за счет того, что он способен пропускать нужное количество пара и воздуха.

Среди основных достоинств можно выделить следующие:

  • устойчивость к высоким и низким температурам;
  • возможность использования в любых жилых или коммерческих помещениях;
  • Керамзит
  • не воспламеняется, не гниет, мало весит;
  • возможность выравнивать даже сильные неровности, с которыми не справятся оставшиеся смеси;
  • легко выполнить стяжку даже без дополнительных навыков.

Когда нужна заливка полов кламзитом?

Части встречаются часто, когда нет альтернативы, кроме просто глины:

  1. Необходимо обработать участок, превышающий 15 сантиметров в высоту. Цементный раствор в этом случае будет стоить намного дороже, а его прочность будет на порядок ниже.
  2. Когда это невозможно, так что стяжка сильно прибавляет вес здания из-за слабого фундамента.
  3. Наличие деревянных полов (наряду с хламцитом также рекомендуется использовать пенопласт как тяжеловесный теплоизолятор).
  4. Если у вас небольшой бюджет на ремонт и вы хотите меньше тратить на используемые материалы.

Как происходит стяжка пола с собственным кламзитом. Подготовительный этап и просчет материалов

Инструментов:

  • уровень;
  • Смеситель строительный
  • ;
  • линия;
  • веревка;
  • грабли и профили;
  • правило.

Материалы:

  • керамизит;
  • песок;
  • цемент;
  • вода.

Изначально нужно избавиться от старого покрытия и привести основание в нужное состояние — убрать строительный мусор, очистить от посторонних предметов.

  • разобрать старый пол;
  • выкидывать или подмести мелкий мусор;
  • В цементе имеется
  • чистых незначительных отверстий.

Как и в большинстве современных строительных работ, все начинается с маркировки. Изначально определитесь, на какую высоту будет подниматься пол, установите маячки по периметру.Шаг между маяками должен быть до метра. Все рельсы нужно выставлять точно по уровню.

Важно! Если стяжка проводится во всех комнатах, следите за тем, чтобы уровень был одинаковым.

Изначально нужно определить самую высокую точку этажа. Для этого можно использовать лазерный уровень (с ним удобнее и быстрее). В противном случае замените его на обычную воду. Но в этом случае потребуется веревка, чтобы обозначить уровень со всей точностью.

Огни. Экспонат с верхней точки. В самой высокой точке ширина вашей стяжки в большинстве случаев не будет превышать 5-6 миллиметров, постепенно увеличиваясь в нижних частях комнаты. Для крепления маяков можно использовать гипсовый или цементный раствор. Но второй подразумевает необходимость действовать оперативно, пока раствор не застыл и не начал растворяться.

Рассчитать нужное соотношение глины к стандартному цементному раствору несложно. Чем больше используется этот материал, тем лучше теплоизоляция обеспечит стяжка.Но если переборщить, сила его сильно испортится. При просчете нужно учитывать толщину основания, прочность фундамента, характеристики теплоизоляции. Оптимальное соотношение глины и раствора — 1: 1.

Учтите, что плотность материала разных фракций может варьироваться в пределах 250-600 килограммов на кубический метр.

Нормативное количество компонентов на 1 кубический метр керамзитобетона составляет:

Цемент
  • — до 300 кг;
  • песок — 300 кг;
  • керамзита — это один куб (вес может отличаться из-за разной плотности, поэтому при покупке ориентируйтесь именно на объем).

Более точный расчет можно провести на следующем примере:

За стандарт принимаем помещение площадью 9 квадратных метров со средней толщиной слоя 60-65 мм. Делаем расчет: 9 х 0,06 = 0,54 куб. м., что составляет ровно 540 л. Раствор для стяжки.

Сделать стяжку пола можно несколькими способами. Предлагаем два самых простых и эффективных варианта:

Вариант стяжки №1

  1. После того, как вы произведете замеры и сделаете разметку уровня стяжки, нужно засыпать мелкий керамзит по всей площади.На этом этапе нужна небольшая фракция, чтобы керамзит стал более быстрым. Слой должен быть не выше 2,3 сантиметра до верхней точки будущей стяжки. С помощью уровня сделайте слой кламцита полностью ровным и распределите его по поверхности.
  2. Полученный слой для лучшей плотности можно заливать цементом «молоко».

Для его приготовления нужно сделать стандартный раствор для стяжки, но воды в нем должно быть вдвое больше. Сам по себе материал «Молоко» не будет строиться, но образует на нем пленку, которая предотвратит впитывание жидкости глиной.В результате снизится расход раствора при заливке. Для образования и застывания такой пленки потребуется сутки. На этом этап закончен. Теперь нужно подождать.

  1. Через день можно приступать непосредственно к чистовой стяжке. Нанесите нужное количество глины по всей площади и еще раз выровняйте с помощью уровня. Теперь готовый раствор вылейте на поверхность, измельчите правило и оставьте сохнуть на 2-3 дня.
  2. Когда стяжка высохнет, убрать маяки, а образовавшиеся дыры заделать цементом.

Вариант стяжки №2.

В этом случае керамзит тоже придется укладывать в два слоя, но весь процесс идет значительно быстрее, чем в первом варианте.

  1. Приготовить раствор для стяжки. Чтобы он был пригоден для использования, необходимо предварительно засыпать хламзит в большую емкость, залить водой и перемешать строительным миксером. Далее добавляем в желаемом количестве цемент и песок и тоже все перемешиваем. В этом случае нет точной пропорции.
  2. Постепенно добавлять в раствор песок с цементом до образования однородной вязкой массы без комков.
  3. Готовый состав заливается на высоту до 2,5 см от пола. Обратите внимание, что в этом случае, в отличие от предыдущего, вам не придется ждать сутки, но вы можете сразу продолжить работу.
  4. Когда вы начинаете чистовую заливку, не доходите до нижнего края на несколько сантиметров.
  5. Тщательно выровняйте верхний слой стяжки.Возможно, на некоторых участках все же будут неровности. Их нужно вовремя находить и устранять. Избегать появления луж, углублений, пузырей на поверхности и т. Д.
  1. Если под стяжкой проходят провода и какие-либо коммуникации, необходимо обмотать их полиэтиленовой пленкой и закрепить в желаемом положении с помощью изоленты или изоленты.
  2. Под кламзит лучше всего положить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать мастику, полиэтиленовую пленку или гидрозоль.
  3. Профили и перила — оптимальные пляжи.
  4. Галстук для полного высыхания потребуется не менее месяца при стандартной комнатной температуре и влажности.
  5. В процессе сушки нужно регулярно поливать поверхность небольшим количеством воды, чтобы не растрескалось.
  6. Если в раствор добавить пластификатор, то вероятность растрескивания значительно снижается.
  7. Если вы используете керамзит в основном для улучшения теплоизоляции, он должен быть не менее 10 см.
  8. Используйте грацит разных фракций, чтобы получить более плотную стяжку.
  9. Керамзит
  10. можно эффективно использовать с наливными полами. Сами по себе они одинаково выравнивают поверхность за счет достаточно жидкой консистенции. Если есть смеситель с таким раствором, можно добиться большей прочности и теплоизоляции.
  11. Во время стяжки обработайте строительную норму по всей поверхности.
  12. Усиление поверхности стяжки необязательно, но полезная ступень, способная значительно усилить ее.

Как видите, заливка пола своими руками — это довольно простой метод, позволяющий получить хороший результат за небольшие деньги. Без дорогих инструментов и материалов.

Керамзитобетонная стяжка — одна из немногих площадок с универсальными свойствами, применяемых в зданиях и сооружениях различного назначения.

Преимущества недостатки
Достаточная механическая прочность для всех видов отделочных покрытий полов.С учетом их характеристик можно скорректировать свойства керамзитобетонной стяжки за счет изменения соотношения компонентов. Довольно большая высота уменьшает размеры помещения.
Показатели низкой теплопроводности. Такие стяжки можно использовать как в системах теплых полов, так и для обычных покрытий. Во всех случаях достигается значительный эффект по потерям тепла. Показатели теплопроводности регулируются процентным содержанием глины и высотой стяжки. При приготовлении керамзитобетонной стяжки необходимо использовать сыпучие материалы и воду, в результате чего образуется довольно большое количество строительного мусора.
Высокая пожарная безопасность. Такие стяжки считаются надежным препятствием для открытия огня, разрешены государственными контролирующими организациями и используются без ограничений. Работы выполняются вручную, требуются значительные физические усилия.
Экология.Керамизит — это специально обработанная глина, абсолютно безопасный для здоровья человека материал. Для заливки требуется не менее 2-3 дней, что создает трудности для ритма строительных работ.
Низкая стоимость. Среди всех технологий керамзитобетонная стяжка является самой дешевой.

Дозировка и приготовление раствора

Процесс приготовления материала имеет свои особенности, и пропорции имеют большое влияние на конечные свойства.В зависимости от количества воды раствор может быть жидким, полусухим или сухим.

Жидкий раствор. Воды настолько много, что всплывает легкий керамзит, после замерзания теплоизоляционный материал концентрируется в верхней части стяжки. Достоинства — стяжка самовыравнивающаяся. Недостатки — для финишных покрытий пола необходимо делать цементно-песчаную стяжку, что увеличивает время строительства и увеличивает их стоимость. Еще один недостаток — большое количество воды значительно сужает область применения.Стяжки из жидкого керамобетона рекомендуются для утепления чердачных помещений и различных хозяйственных сооружений. Желательно, чтобы плиты были железобетонными.

Полусухой раствор. Наиболее часто используемый материал, консистенция раствора позволяет равномерно распределить легкую глину по всему объему. Такую стяжку универсального применения можно делать на всех типах полов и под всеми этажами. Недостаток — требуются большие физические усилия, установка маяков, финишная затирка.

Сухая стяжка. Особенность — Керамзит не смешивается с цементно-песчаной смесью, а укладывается в сухом состоянии на основание. Сверху делается тонкая обычная стяжка. Достоинства — скорость изготовления. Недостатки — относительно низкие параметры физической силы.

В настоящее время в реализации есть готовые сухие цементно-песчаные смеси, пользоваться ими намного удобнее, чем покупать ингредиенты по отдельности. По цене они несколько дороже, но если учесть все потери в поездках и транспорте, то пользы в самостоятельном приготовлении нет.Достигается экономия готовых смесей и из-за того, что невозможно точно рассчитать нужное количество песка и цемента, всегда будет излишек. А это прямая потеря финансовых ресурсов. Использование сухих смесей исключает появление больших непроизводительных потерь материалов.

Как приготовить раствор

На один кусок сухой смеси рекомендуется добавить 2-2,5 части глины. Если есть желание приготовить раствор самостоятельно, то в состав цемента рекомендуют три части песка и четыре грейнсита.Количество воды, как мы уже упоминали, зависит от того, какой раствор готовится.

Перемешивать состав можно вручную и с помощью электробетоносмесителя.

Смеситель не имеет смысла по нескольким причинам. Во-первых, из него можно приготовить лишь небольшое количество раствора. Небольшие порции сильно усложняют процесс укладки. Во-вторых, каждая порция раствора будет иметь разные пропорции, что негативно скажется на качестве стяжки.В-третьих, миксер не может равномерно распределить легкие глиняные шарики по объему, большинство из них постоянно оказывается наверху емкости.

Процентное содержание ингредиентов можно регулировать в зависимости от требуемых конечных показателей стяжки. Если необходимо увеличить его прочность, то процент цемента должен увеличиваться и наоборот. Чтобы снизить теплопроводность, нужно давать больше глины, но нельзя злоупотреблять. В противном случае резко снизится прочность фундамента.Приготовить раствор можно в помещении или на улице, принимается конкретное решение с учетом особенностей постройки и возможностей застройщиков.

Практическая рекомендация. Если вы планируете готовить раствор из готовых сухих смесей, лучше делать это в помещении. Заводские сухие смеси нельзя хранить на открытом воздухе, они крайне негативно реагируют на непосредственный контакт с водой.

Подготовка пляжей под керамзитобетонную стяжку

Очень важный момент, от качества стяжки зависит точность тренировки маяков.Делать маяки лучше под лазерным уровнем, если его нет, то можно использовать воду. Работы в этом случае занимают больше времени, но почти исключают вероятность ошибки. Почему? Уровень воды ставится на стену каждую табличку отдельно, если на первой была ошибка, то за счет остальных выравнивается. В остальном работает лазерный уровень, метки выдают сразу по периметру комнаты. Изначально неправильно выставленное устройство становится причиной того, что вся стяжка будет не горизонтальной, а с уклоном.Имейте это в виду, тогда исправлять ошибку долго, сложно и дорого.

Как поставить маяки под галстук?

Шаг 1. Уберите комнату из строительного мусора, осмотрите основание. Если на нем есть большие щели, их придется врезать, а работы продолжать только после взлета ремонтных растворов.

Шаг 2. Накройте перекрытие полиэтиленовой пленкой или другим гидрозащитным материалом.Если в нежилом помещении стяжка выполняется по бетонному перекрытию, то в гидроизоляции нет необходимости.

Шаг 3. Установите лазерный уровень. Мы уже говорили, что к этой операции нужно подходить очень внимательно, все действия необходимо выполнять в строгом соответствии с инструкциями производителя устройства.

Шаг 4. Проверить расстояния от поверхности перекрытия до лазерных лучей. Минимальная толщина керамобетонной стяжки составляет примерно 5 см.Если сделать его тоньше, прочность не будет соответствовать действующим стандартам. Максимальная толщина стяжки зависит от параметров помещения и планируемых показателей жаростойкости. Чем толще стяжка из глины, тем лучше сохраняется тело. Небольшие выступы на поверхности внахлест рекомендуется срезать. Намного выгоднее, чем из-за таких проблем значительно увеличить толщину стяжки.

Практические советы. Процесс установки маяков значительно ускоряется, если постоянно не проверять расстояние между направляющей и лазерной рулеткой или простейшим шаблоном, а делать соответствующую метку на линейке.Таким образом, вы одновременно отобразите metalworpiem по уровню горизонта и отрегулируете толщину керамзитобетонной стяжки. Это устройство позволяет устанавливать маяки без пузырькового уровня, все необходимые функции выполняет лазерный луч.

Шаг 5. Определитесь с конкретным расположением маяков. Расстояние между линиями должно быть на 15-20 см меньше правил Дины. Между крайними маяками и стенами комнаты зазор в пределах 30-40 см.Строки необходимо отправлять на выход из комнаты. Расстояние между струями под металлическим профилем примерно 20-40 см, конкретные значения зависят от параметров элементов. Необходимо выполнить одно главное условие: профили не должны подаваться под правило во время выравнивания стяжки, и в этом процессе могут быть довольно большие усилия.

Шаг 6. Подготовьте металлические направляющие, при необходимости отрежьте недостающие части.Приготовьте раствор для фиксации маяков. Чтобы ускорить застывание, увеличить количество цемента, раствор для маяков можно приготовить в пропорции 1: 2. Есть еще один способ ускорить соло растворы для рек. После пляжей хорошенько присыпьте поверхность холмиковского сухого цемента, он быстро впитает влагу. Удалите влажный цемент кельмой или скобой и повторите операцию. Благодаря таким действиям изготовление стяжки можно начинать через 15-20 минут после установки маяков.

Для ускорения работы можно подготовить подкладку из различных представленных материалов под рейку. Желательно использовать куски кирпича или гальки соответствующих размеров. Применять отрезки из гипсокартонных плит не рекомендуется из-за очень низких показателей физической прочности и влагостойкости.

Шаг 7. Ставим накладки на места, поливаем их небольшим количеством раствора и сверху ставим металлическую рейку. Обратите внимание на сделанную ранее разметку маяков.

Шаг 8. Поставьте металлическую стойку на холм, а сверху на правило с нанесенными метками.

Шаг 9. Осторожно вдавите металлический профиль в нужное положение. Постоянно следите за положением лазерного луча по правилам на этикетках. Держите инструмент горизонтально и с небольшим усилием растушуйте маяки до нужного уровня. Если в процессе эксплуатации профиль слишком утоплен, то его следует приподнять, на время нанести дополнительную порцию раствора и выставить заново.

Шаг 10. Шпателем или шпателем удалить с поверхности излишки раствора с поверхности. По такому же алгоритму выставляем все оставшиеся маяки. В случае малейших подозрений в правильности еще раз проверьте положение направляющих. Рекомендуется ставить линейку и соседние рейки, луч лазера должен располагаться точно на сделанной на нем ранее этикетке.

На этом работы с маяками закончены, после небольшой паузы можно приступать к изготовлению керамзитобетонной стяжки.

Заливочный галстук.

Для примера возьмем классическую стяжку — хламзит равномерно распределяется по объему раствора.

Практические советы. Приобретая Керамзит, обратите внимание на его качество.

Какие признаки указывают на плохой материал?

  1. Шарики слишком разные по размеру и разному весу. Это указывает на то, что рекомендованная технология была нарушена при производстве материала.Большой вес шаров свидетельствует о том, что внутри нет воздушных пор, теплопроводность не соответствует нормированным параметрам.
  2. На поверхности есть открытые поры. Очень неприятный брак, не покупайте такой материал. Дело в том, что в эти поры попадает вода, она отлично проводит тепло, а в замкнутом пространстве он будет сохнуть. Такая стяжка по своим эксплуатационным характеристикам никогда не оправдает ожиданий.

Чтобы исключить растрескивание стяжки по периметру стен, кладут демпферную ленту толщиной около пяти миллиметров.

Шаг 1. Подсчитайте примерное количество материалов. Сделать это просто, зная площадь комнаты и среднюю толщину стяжки. Никакой особой точности, с точностью до килограмма вы все равно не сможете определить количество материалов. Покупайте их с небольшим запасом, излишки всегда поместятся в будущем.

Шаг 2. Готовьте много. Мы уже упоминали, что перемешивание лучше, чем бетономешалка или лопата в большой емкости.Если у вас нет ни первого, ни второго, то приготовьте раствор в ведре с помощью электродрели с большим клином.

Но будьте готовы к трудностям, процесс не так прост. Внимательно следите за перегревом бурового двигателя, при перемешивании густой массы он работает с критическими нагрузками. Как только корпус инструмента нагреется, немедленно прекратите перемешивание, охладите обмотки статора и ротора. Перегрев их изоляции становится причиной короткого замыкания или, в лучшем случае, значительно сокращает использование.После каждого перегрева показатели изоляции специального лака уменьшаются, ситуация повторяется с увеличением до тех пор, пока не произойдет короткое замыкание.

Важно. Среди неопытных строителей бытует заблуждение, что электроинструменты для охлаждения нужно отключать. Это неправда. Конечно, в таком состоянии они классные, но для этого вам понадобится много времени. Электроинструменты, включенные в сеть, профессионалы всегда охлаждают, нагрузка просто снимается.Все двигатели имеют эффективную систему воздушного охлаждения с использованием встроенных вентиляторов. Без нагрузки тепловая энергия не выделяется, а мощная воздушная струя быстро отводит слишком много тепла.

Цемент брать лопату мешок не нужно, он длинный, неминуемо материал немножко проснется. Опытные строители советуют иначе.

  1. Запечатанный пакет следует надеть на кусок трубы или прочную рейку.
  2. Монтажный нож прорежет верхнюю часть пакета.
  3. С помощью трубы приподнимите ее и установите две половинки в вертикальное положение.
  4. Трубка выламывает необрезанную часть упаковки.

Теперь можно легко приподнять половину мешка с цементом и перелить в емкость для приготовления раствора.

Не забывайте, что всегда сначала наливают воду, потом добавляют песок, немного перемешивают и только после этого заливают цемент и керамзит. Вода добавляется с таким расчетом, чтобы шарики хламзита не всплывали, а распределялись по массе.

Шаг 3. Фазо-точечно залатайте готовый раствор на полу, немного отожмите и выровняйте плоскость по правилу. Придется работать в неудобном положении, для облегчения использовать наколенники. Не бросайте слишком много раствора за раз, по правилу можно легко добраться до крайней точки.

Практические советы. Сгладить правила с правилами для стяжки из керамзитобетона сложно, шарики подходят к нижней плоскости и уходят на поверхность из глубоких бороздок.

Есть два способа решить эту проблему.

  1. Правило не под прямым углом к ​​направляющим, а наклонить. Во время совмещения его нужно натянуть на себя и одновременно сдвинуть влево-вправо. За счет таких движений шарики хламзита объединяются в раствор, поверхность за правилом остается гладкой.
  2. На поверхности произвести чистовую стяжку цементно-песчаным раствором.

Примите конкретное решение в зависимости от выбранного вида отделки пола.Для мансардных комнат ничего не нужно. Если дополнительно покрыть стяжку минеральной ватой, а пол заполняет лаги, то в этом случае на поверхности стяжки могут быть небольшие углубления или выступы. Закрепить стяжку придется ламинат, паркет и все виды мягких покрытий.

Для улучшения адгезии мелкой цементно-песчаной стяжки и затвердевшего керамзита перед работой последний следует обильно смочить водой. Дело в том, что бетон быстро впитывает влагу, недостаточное количество не даст верхней стяжке набрать необходимую прочность.Профессионалы советуют на обильно смачивающую стяжку насыпать сухой цемент и веник, хорошо перемешанный с жидкостью. Такой прием отлично заменяет современные грунтовки.

Качество стяжки значительно улучшится, если выравнивание поверхности производить не после парения керамзитобетона, а сразу после его выравнивания. Новое решение затянет все углубления и канавки, существенно снизится расход материала, а работа ускорится.Кроме того, такая технология обеспечивает полную монолитность слоев стяжки, несмотря на то, что она выполняется двумя разными смесями.

Окончательное выравнивание керамзитобетонной стяжки

Если у вас небольшой практический опыт производства подобного рода работ, то на следующий день вам необходимо исправить недостатки стяжки.

Важно. Обязательно проверьте, выдерживает ли вес вес человека. Если нет, то нужно подождать еще день.

Выровнять поверхность следует линейкой и теркой. Металлические маяки маяков можно вытаскивать или оставлять в массе, решение принимайте самостоятельно, качество стяжки практически не меняется.

Шаг 1. Удалите из раствора металлические планки. Максимальной силы он еще не набрал, элементы снимаются без труда.

Шаг 2. Сильно прижмите линейку к поверхности и перемещайте движения вперед и назад по неровностям.Следите, чтобы углубления не появлялись. Как только на большей части поверхности появляются следы от инструмента, основание считается ровным. Работайте, как правило, не только параллельно маякам, но и по диагонали.

Шаг 3. Удалить сухой раствор, смочить поверхность, выровнять стяжку. Если углубления слишком большие, то они должны заполнять массу. Никогда не используйте для выравнивания старую массу, цемент уже потерял способность набирать прочность, разводить водой бесполезно.Состояние стяжки проверяйте уровнем или правилом, чистовые показатели не нужны. Максимально допустимый перепад высот для самых капризных покрытий составляет 2 мм на счетчике трассы, такие параметры легко достигаются после нескольких проходов. Начните с дальнего угла комнаты и постепенно продвигайтесь к выходу.

На этом работа завершена. В дальнейшем полы можно начинать только после схватывания стяжкой не менее 50% от максимальной прочности, такие параметры цементного раствора набираются через 10-14 дней, конкретное время зависит от микроклимата в помещении.Если в ней очень тепло и сухо, то поливать стяжку нужно каждый день водой. Учтите, что замерзание бетона происходит не из-за испарения воды, а, наоборот, необходимо для оптимального протекания химических реакций, в результате их раствор превращается в твердый бетон.

Цены на грацит в мешках для стяжки

керамзит в мешках

Видео — выравнивание пола керамзитобетонной стяжкой

Цементная стяжка местами 2 см.Выбираем оптимальную толщину стяжки пола

Устройство стяжки пола — это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве никто не сможет избежать. И в этом процессе обычно выполняется много пыльных, грязных и влажных работ. После них стяжку нужно оставить «дозреть», «услужливо» смочить несколько дней, не ходя по полу довольно долго. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат был приятным для глаз, а процесс проходил организованно и быстро, мы предлагаем вам ознакомиться с этой статьей, в которой читателям рассказывается, как самому сделать стяжку пола.Более того, в этом нет ничего сверхъестественного и запредельно сложного, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола — это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и отделкой пола. Для чего нужна стяжка?

  • Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
  • Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

  • Как ни смешно звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
  • Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для желаемого усвоения и распределения тепла.
  • Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплых полов, канализационных труб.

  • Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях стяжка сама по себе является уже чистовым напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться иное покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

  • Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или дает желаемые уклоны. Обычно его делают из цементно-песчаной смеси или бетона.Принято говорить, что первый слой черновая стяжка … На нее в будущем можно укладывать плитку или керамогранит.
  • Второй слой называется чистая стяжка … Это уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто выполняется финальная стяжка дает идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на разные основания: утрамбованный грунт, бетон или даже дерево.В зависимости от соединения с основанием стяжки можно разделить на следующие виды:

  • Стяжка стяжка , который отличается тем, что прочно прикреплен к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка на бетонной плите перекрытия. Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивают превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Их используют на втором и последующих этажах различных построек.

  • Стяжка на разделительном слое … Эта конструкция должна контактировать между двумя разными материалами. Например, когда на земле делается бетонная стяжка. Или в том случае, когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. А также обязательно использование разделительного слоя, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя можно использовать различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или покрытий.Очевидно, стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно усилить ее и сделать толщиной не менее 3-5 см.
  • Плавающая стяжка пола — это дальнейшее продолжение предыдущего. Она обязательно его оформит, если понадобится применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделена от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента.Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как помимо механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру и иметь толщину не менее 5 см.
  • Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно применяется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки заливается заполнитель в виде сухого насыпного материала.Чаще всего используют гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх него укладываются листы из гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Оснащается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако делать сухую стяжку можно только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с небольшой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки могут также различаться по способу укладки. Перечислим их:

  • Сплошная мокрая стяжка … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Поскольку основным вяжущим для мокрого процесса является 95% цемент, такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
  • Сплошная стяжка пола в исполнении «полусухая» … Это направление начало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется именно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента.Такие стяжки быстрее сохнут — на следующий день можно ходить, а через неделю укладывать плитку. В раствор вводится пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при укладке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокном (полипропиленом или базальтом). Волокнистая стяжка лучше по прочности, износостойкости, характеристикам на растяжение и изгиб, чем классическая арматура из проволочной сетки … Технология укладки полусухой стяжки более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

Укладка, выравнивание и шлифование полусухой стяжки — все за один день
  • Сплошная стяжка пола самовыравнивающимися составами … Этот метод еще называют «мокрым». Как мы отметили таким образом, очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм в первую очередь из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Но технология укладки и полученный результат выше всяких похвал.Рабочий раствор просто наливается полосами по поверхности, раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и, собственно, все.
  • Сухие или сборные стяжки пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса. Есть и другие — магнезиальные, битумные, ангидридные, но они не используются для жилищного строительства, поэтому не будут рассматриваться.Отметим сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цены на цементную стяжку

фильтр для цемента

  • Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, износостойкостью и, что самое главное, водостойкостью. Слабые стороны таких стяжек — склонность к усадке при высыхании и длительный срок созревания.
  • Стяжки на гипсовой основе достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании.Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую основу, в том числе на дерево. Срок созревания в несколько раз меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный недостаток — это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химической промышленности. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми.Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимерный .

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется пенополистирольная крошка, придающая покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом потребуется и второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.


Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал — керамзит, полученный путем обжига глины.Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя — значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.


С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые стяжки частично преодолевают «водобоязнь». Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же сохраняются.Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему остаются наиболее универсальными. Гипсополимеру тоже есть место, но только в сухих помещениях, где действие воды в любом виде исключено.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого мы разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

  • Подготовка фундамента;
  • маяки обнажающие;
  • Приготовление раствора;
  • Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс с фото и видео. Итак, приступим.

Подготовка основания под стяжку пола

Мы будем рассматривать только три типа фундамента: грунт, стяжку пола и бетонную поверхность. Мы не будем сознательно рассматривать деревянную основу, так как считаем, что на ней проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы OSB.

Основа стяжки грунтовая

Лучшее время для устройства черновой стяжки пола на земле — это этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы выполнять намного проще. Так и поступают в современном строительстве. Если делать это в уже существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

  • Первое, что нужно сделать, это выбрать почву на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно котлована очищается и уплотняется.
  • Если грунт глинистый или суглинистый, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
  • Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпают песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что нижний предел — 100 мм. После этого песок утрамбовывается вручную или с помощью электрической или бензиновой утрамбовки.

  • Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать, — это 200 мм. Если планируется более крупный слой, то работы по уплотнению разбиваются на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе утрамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
  • На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина тоже 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически.Щебень или гравий лучше уплотняют песчаный слой и создают твердую основу для фильтрующего слоя.

Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого будущая стяжка пола уже будет формироваться на земле.

Виброплита цены

виброплиты

  • Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то на гравийно-песчаную подушку можно уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первый этап теплоизоляции, но этого все равно будет недостаточно для большинства регионов России.На слой керамзитобетона затем укладывается и уплотняется слой «тощего» бетона толщиной 40-100 см. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего — цемента. Тонкий бетон обычно имеет M 100 (B7,5) или M 150 (B10). Задача такого слоя — не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
  • Еще один случай подготовки цокольных этажей под стяжку — отсутствие 150-200 мм слоя керамзитобетона.Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Укладывается прямо на щебень, причем слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно. Укладывая его, обязательно утрамбуйте, чтобы раствор проник в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая станет основой будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев.После сухой «прокладки» тощего бетона в обязательном порядке проводят мероприятия по гидроизоляции. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывается вся поверхность как минимум в два слоя. Не забывайте, что стены следует облицовывать мастикой на высоту не меньше высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики совсем не лишним будет накатать на битумную основу или плотную полиэтиленовую пленку, уложенную внахлест.


Основание стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант, не стоит ревновать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать.Даже если производит впечатление надежности и безупречности. Даже если при постукивании он не «комкается» и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

стяжка новая, «совершенство» старой легко ломается. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые коснутся верхнего слоя.
  • Новая стяжка поверх старой — это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это актуально для полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² из цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см уже весит 110 кг.
  • Каждая стяжка «съедает» не менее 5 см пространства, что уже очень много для стандартного жилья. Кроме того, могут возникнуть проблемы с радиаторами, подходящими к ним трубами, порогами и дверным полотном.

  • Стяжки никогда не делаются так, чтобы их нельзя было разобрать. Иногда кажется логичным соединить два слоя арматурой или проволокой, но нет. Даже связанные бетонные стяжки прилипают друг к другу только за счет адгезии и довольно легко расслаиваются при механических нагрузках.

    Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду специализирующихся на этом рабочих. По опыту — выйдет намного дешевле. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как при снятии стяжки в многоквартирном доме будут измотаны и хозяева, и соседи. Сразу приедет профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора и пылесосом. Они сразу же забирают весь мусор, собранный во время раскройных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека забивают, еще один-двое сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят его и загружают в машину.


    Основная задача владельцев — договориться со всеми, кому может быть не по себе из-за шума. В панельных домах это целый дом. И, конечно же, проследить за тем, чтобы после ухода бригады на площадке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

    В частных домах все проще, с соседями договариваться не нужно. Вы можете попробовать сами, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS +, не SDS-Max. Зубила нужны еще и для перфоратора. Иногда используются отбойные молотки, но такой шаг можно предпринять только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к поломке бетонной плиты.

    Кроме перфоратора очень пригодятся болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, метлы, большое количество прочных мешков. Работа должна выполняться в спецодежде из плотной ткани и в головном уборе, перчатках, маске или очках. Так как пыли будет много, потребуется респиратор. Органы слуха лучше защищать наушниками, так как будет много шума. Такой набор инструментов есть в арсенале далеко не у каждого мастера, но все это сдается в аренду в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уложить всю работу за один день, поэтому помощники обязательно понадобятся. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

    • Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором — детектором скрытой проводки и металла, которому нужно обследовать всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
    • Демонтаж стяжки лучше начинать с входа в комнату, а потом продвигаться вглубь. Так будет проще сразу удалить отслоившиеся кусочки старой стяжки. Но прежде чем приступить к демонтажу, необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются пропилы болгаркой с камнерезным диском, а затем мелкие кусочки стяжки отламываются перфоратором с лопаткой или отбойным молотком, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной пластиной, вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы узнать точку отсчета.
    • Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и обламывать сначала небольшими частями. Далее, когда степень сцепления стяжки с основанием уже ясна, то можно увеличивать скорость и скалывать крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Не стоит сильно давить на перфоратор или отбойный молоток, на силу от удара это не влияет, но руки быстрее устанут.
    • Кусочки отколовшейся стяжки лучше сразу вынуть лопатой, погрузить в прочные мешки и вывезти в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

    • Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. Через 15 минут работы — отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы их операторы тоже менялись за перфоратором или отбойным молотком. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
    • Если старая стяжка армирована металлической сеткой, то перед демонтажем болгарки камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, чтобы обеспечить разрезание армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «измельчают» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в пакетах, и только потом проводят долбление.
    • Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует обойти стороной большой перфоратор или отбойный молоток. В этих областях после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфорацией или даже ручным долотом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они сделаны из гипсокартона или ячеистого бетона.
    • После демонтажа и вывоза всего мусора поверхность основания очищают перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем подметают комнату, пол и воздух опрыскивают водой из пульверизатора и дают 15-20 минут на оседание всей пыли. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

    Цены на пенополистиролбетон

    полистиролбетон

    Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой.К тому же бывает, что эта плитка закладывалась еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительных и ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее или нет? Мнения по этому поводу расходятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

    Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитки ведут себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Следовательно, кто бы ни был приклеен к тому, что было хорошо. Использовали только цемент, цемент с ПВА и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем склеены они без какой-либо минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

    Некоторые мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от основания.Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.


    После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

    Основание стяжки — бетонная плита

    На такой поверхности делать стяжку приятнее всего, когда не нужно делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но все же поверхность необходимо подготовить. Какие шаги должна включать подготовка поверхности?

    • В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
    • Все стыки железобетонных плит (при наличии) очищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и при будущей стяжке. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в котором могут быть щели.
    • Все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается лопатке и молотку, отбивают и очищают.
    • Если на верхней поверхности плит имеются большие углубления, то их можно покрыть тем же раствором, что и стыки между плитами.
    • Если есть трещины, то их обрезают до ширины не менее 5 мм, после чего заливают специальными ремонтными составами для бетона.

    • После высыхания всех растворов помещение тщательно очищается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если на разделительном слое будет выполняться стяжка.
    • Если стяжка связана, рекомендуется использовать специальный состав — «Бетонконтакт», в состав которого входит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, на которую «с удовольствием» «прилипают» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждение поверхности, создаваемое этим грунтом.

    • Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь внахлест не менее 100 мм, а подход к стенам должен составлять толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
    • На стены по периметру помещения приклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурного расширения.

    На данном этапе этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

    Цены на «Бетонконтакт»

    бетонный контакт

    Светильники для стяжки пола

    Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает полностью плоской. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельной комнате уклон 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждом отдельном помещении стяжка выполнялась только в его интересах. Ни в коем случае! Сделать стяжку в комнате можно, но с учетом всей квартиры или всего дома.

    Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как угодно, нужно отбивать нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень легко, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

    • В определенном месте на штатив устанавливают лазерный уровень, чтобы он мог захватить своим лучом максимальное количество комнат. Лучше установить его на удобной для работы высоте — порядка 140-150 см. Отметки положения лучей наносятся на стенах помещения маркером.

    • Уровень переносится в какую-то комнату, где уже есть отметка и выставляется на нее.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура отскакивает горизонтальная базовая линия.
    • Аналогичные действия производятся во всех комнатах. В результате должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
    • Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной частотой (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек замера до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом прямо на стене.

    • Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Перепад высоты 25 мм.
    • Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это означает, что от наивысшей точки необходимо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30 = 1390 мм от базовой линии. В этом случае толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

    Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ будет очень кстати в будущем, поскольку стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

    А теперь пора научиться правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильного размещения маяков зависит очень многое.Именно они укладывают поверхность пола и при малейшей ошибке все дальнейшие работы могут привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой производится стяжка раствора. будет подготовлен.

    Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300 с минимальным размером слоя 30 мм. При пробивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Это значит, что средняя толщина стяжки будет примерно (30 + 55) / 2 = 42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается расход на всю квартиру: 4,25 * 100 * 20 = 8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

    А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в наивысшей точке выставил 4 см с «железным» аргументом «карман приклад не тянет».Пересчитываем: добавление 1 см к стяжке на всей площади 100 м² даст 20 * 100 = 2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что приклад «потянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Дополнительные 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

    Наверное, всем читателям известно, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на пол является пианино.Грузчики шарахаются от него «как огонь» и рассчитывают по особой ставке. Средний вес одного фортепиано 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере по весу равен примерно 8 обычным пианино или одному обычному внедорожнику Lexus RX 400.

    Слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера при разных способах установки маяков добиваются одинаково хороших результатов.Предлагаем рассмотреть метод, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

    В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно разные предметы и устройства. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «заимствованный» в гипсокартонных системах, которые мы знаем как PN 28 * 27 или UD 28 * 27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.


    В описанном нами способе расстановки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для оштукатуривания, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 имеют перфорацию для облегчения ее крепления к выравнивающей поверхности разными способами.


    Очень часто маяковые профили крепят строительными растворами. Для этого по заранее размеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в ее начале и в конце вкручиваются саморезы в установленные ранее дюбели.Затем с помощью лазерного уровня или другого измерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка с определенной периодичностью изготавливаются горки из цементно-песчаного или другого раствора, а затем на них накладывается маяковый профиль и прижимается правилом, которое прижимается к шляпкам саморезов.

    Когда профиль маяка вдавливается в подушку раствора, убедитесь, что он прижат к правилу по всей своей длине.Убираются излишки, выступающие над маяком. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепился, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. В этом случае маяк фиксируется практически мгновенно и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все нормально, но оказывается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов различаются. Поэтому устанавливать маяки следует только на том растворе, с помощью которого будет производиться стяжка.

    Способ установки маяков на раствор имеет главный недостаток — это невозможность корректировки положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и его повторная установка.Поэтому лучше использовать способ, который позволит легко смонтировать, демонтировать маяк и скорректировать его положение. Это легко реализуется с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки — пластиковой клипсы для крепления маяков.


    Эта клипса состоит из двух частей — самой клипсы и замка, фиксирующего маяк. Этот вид крепления маяка хорош тем, что сам зажим можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк заводится в обойму, и идет окончательная фиксация замком. В результате получилось очень надежное крепление, которое все еще можно регулировать по высоте. Цена на такие клипсы невысокая — 100 штук стоят 250-300 рублей.

    Рассмотрим процесс размещения маяков с помощью пластиковых фиксаторов … Для удобства представим его в виде таблицы.

    Изображение Описание процесса
    На подготовленной поверхности пола производится разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения до входной двери параллельно стене. боковые стены (если комната прямоугольная).От боковых стенок до ближайших к ним направляющих необходимо выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, наложенное на соседние маяки, должно иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
    По линиям расположения маяков с интервалом 500 мм просверливаются дыроколом, в которые сразу забиваются дюбеля.
    Помещение, в котором размещены маяки, является наивысшей точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент дюбель вкручивается саморезом, но не до конца. Лазерный уровень устанавливается и настраивается в соответствии с базовой линией, предварительно проведенной на стенах.
    На прямом деревянном бруске делается отметка положения головки винта относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку самореза и положение метки контролируется.
    Прикручиванием или откручиванием самореза отверткой добиваются совпадения отметки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальное нужно поставить на один уровень с ним.
    Лазерный уровень устанавливается на полу, и его луч должен быть выше головки самореза.В отвертку зажимается длинная бита. Затем сверло вставляется вертикально в пазы обнаженного самореза и контролируется попадание на него лазерного луча.
    На биту по кругу наклеивают полоску белой малярной ленты, затем снова кладут вертикально в прорези самореза и делают маркер, отмечающий положение лазерного луча.
    Саморезы добавляются ко всем ранее установленным дюбелям.
    С помощью отвертки все винты последовательно затягиваются до уровня, определяемого меткой на бите и лазерным лучом.
    Зажимы надеваются на головки саморезов, при этом соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
    Положение зажимов проверяется линейкой, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать на всех зажимах строго горизонтально.
    Маяковые профили вставляются в пазы зажимов. Все стыки профилей должны приходиться только на зажимы.
    Профили в зажимах фиксируются защелками.
    Помещение убирается пылесосом.
    Поверхность пола загрунтована составом глубокого проникновения.
    После высыхания грунтовки замешивают полусухой раствор пескобетона и им укрепляют все маяки.Таким же решением можно зафиксировать положение демпферной ленты.

    Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно установить без самих маяков, и их можно ставить непосредственно перед укладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

    Армирование стяжки пола

    Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению часто это не силовой элемент, несущий основную нагрузку.И отчасти это правда. Но оправдать отсутствие армирования можно только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях лишним не будет. Рассмотрим случаи, когда требуется армирование.

    • Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
    • Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, тоже обязательно армируют, так как у нее гораздо меньшая несущая способность.
    • Стяжки на грунте следует армировать арматурой, так как обычно их кладут на рыхлый фундамент. Еще одной причиной для подкрепления могут быть внешние факторы, такие как сезонный отек.
    • Если в помещении устанавливаются тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
    • Стяжки высотой более 5 см армируются во избежание растрескивания в процессе высыхания.

    Для армирования можно использовать различные материалы.Давайте рассмотрим, какие именно.

    Армирование стяжки металлической сеткой

    Самый старый проверенный метод армирования стяжки — стальная сетка из арматуры или проволоки. Первые используются для питания сильно нагруженных полов на земле, например, в гаражах, а вторые — во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливаются из проволоки БП-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивали уложенные стержни, то сегодня мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карточек размером 0,5 * 2, 1 * 2 и 2 * 3 метра.


    Очень важным элементом в любой металлической сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку.При покупке проволочной сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все пересечения проволоки были сварными, так как это делают далеко не все производители. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильно щелочном бетонном растворе при застывании будут расширяться.

    В Интернете есть множество источников, которые рассказывают, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции кладется металлическая сетка, и только потом к ней пластмассовыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Подвиги таких «умельцев» можно увидеть на фотографии.


    Такая «арматура» по существу возможна — она ​​скрывает дорогую проволочную сетку под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «кататься» под стяжкой. Чтобы арматура не оказалась бесполезной, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны располагаться на расстоянии от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых лучше располагать в нижней трети, так она лучше проработает при различных возникающих нагрузках.

    При формировании каркаса стяжки из стальной сетки обязательно внахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10 * 10 см, то соседние полотна должны перекрывать ровно 1 ячейку, а если 20 * 20 см, то хватит и половины … Для того, чтобы сетка располагалась на одинаковом расстоянии от основы, используется несколько приемов:

    • Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно так же, как будет заливаться стяжка.Иногда это сочетается с установкой маяков. Это вполне приемлемый метод, но его главный недостаток — неодновременное просушивание горок и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслоению. Недопустимо использование гипсовых растворов!
    • Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже разрешен, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основы довольно сложно.А потом, когда стяжка укладывается и перемещается по сетке, могут вылететь какие-то самодельные опоры. Недопустимо использование деревянных блоков, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «рвать» стяжку.
    • Самый современный и лучший способ установки арматурных сеток — это использовать специальные зажимы для арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются для любого типа армирующей сетки, для любой толщины защитного слоя и для любой основы. Такие «вживленные» стойки ни в малейшей степени не сказываются на конструкции бетонной или цементно-песчаной стяжки.Эти продукты можно легко найти в любом обычном магазине строительных материалов или на рынке. Цена на них копейка: примерно 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковки по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 зажимов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и основного материала.

    Хомуты для арматуры — современное и лучшее решение для установки арматурных сеток

    Самая частая причина необходимости армирования стяжки в жилых помещениях — это теплый водяной пол.А вот поставить на основу металлическую сетку, а затем прикрепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «подкрепления» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на хомуты арматуры наложить стальные сетки.

    Отметим преимущества использования стальных арматурных сеток для стяжек:

    • Такие стяжки обладают наибольшей прочностью на разрыв, изгиб, на растяжение и сжатие.
    • Превосходная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
    • Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять температурные градиенты, поскольку теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
    • Правильно установленные стяжки со стальной арматурой имеют долгий срок службы.

    У стальной арматуры несколько недостатков — это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

    Армирование стяжки полимерно-композитными элементами

    Progress не стоит на месте, поэтому вместо традиционных стальных арматурных элементов используются другие элементы из различных полимеров или композитных материалов.Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не существовало, но теперь появился достойный конкурент — арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

    Композитная арматура — это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные ребрам на стальной арматуре, или для лучшей адгезии покрытые песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такое армирование называется композитным.В качестве волокон используются стекло, базальт или углерод, поэтому армирование называется стекловолокном, базальтопластом или углеродным волокном.


    Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

    Отметим недостатки композитной арматуры:

    • Более низкая жесткость композитной арматуры, чем у стали.
    • Недостаток пластичности — высокая хрупкость.
    • Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150 ° C, углеродное волокно при 300 ° C, а сталь только при 500 ° C.
    • При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной пыли. Особенно это актуально для армирования стекловолокном.

    Работают с композитной арматурой так же, как и с металлической. При вязании каркасов также используются проволочные или пластмассовые зажимы, а для монтажа — зажимы или подушки из раствора. Соответствие диаметров стальной и стекловолоконной арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические затраты на доставку на объект, то в итоге ее использование может оказаться дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру намного легче сломать, чем стальную, так как она намного хуже работает на изгиб.

    Цены на фурнитуру из стеклопластика

    арматура стекловолокном


    Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, сейчас широко применяются пластиковые сетки. Их делают из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, предотвращающей действие щелочной среды внутри бетона.Сетки выпускаются в очень широком ассортименте, с разными размерами ячеек. Для стяжек чаще всего используются полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

    Единственный недостаток пластиковых сеток — невозможность использовать их в черновых стяжках на земле.

    Армирование стяжки волокном

    Армирование стяжки микроволокном (фиброй) отличается от всех остальных тем, что сам каркас не виден.Но арматура в бетонной смеси по-прежнему в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть из разных материалов:

    • Фибра стальная — отрезок высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра — самая прочная, но не используется в стяжках. Его предназначение — бетон для массивных монолитных конструкций, в основном сборных.

    • Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, что снижает количество цемента до 15% и воды до 20%.Его не используют в монолитных конструкциях и стяжках, так как волокна из специального щелочно-устойчивого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и конструкционных штукатурках.
    • Базальтовое волокно — это кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 микрон и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, предел прочности на разрыв — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1 раз.5-2 раза, водонепроницаемость — 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Оказывается, армирование бывает и химическим, и механическим. Расход — около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

    • Полипропиленовая фибра — наиболее распространенный вид микроармирования стяжек полов, поскольку наряду с прекрасными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цены на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химические реакции с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленового волокна составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

    Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа — сухой и влажный. Все виды волокон, кроме базальта, можно замешивать в сухом виде. Это означает, что сначала базальтовое волокно замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а затем воду.

    Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда это будет производиться механическим способом — с помощью бетономешалки или миксера. Время смешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30%, чтобы оно распределялось как можно более равномерно по всему объему.

    Выводы по армированию стяжки пола

    Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в той или иной форме.Это основано прежде всего на личном опыте, но также и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

    • Любое правильно выполненное армирование улучшает качество стяжки.
    • Высоконагруженные стяжки, а также стяжки на земле необходимо армировать арматурным каркасом.
    • Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед сталью в текущих ценах.
    • Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть 15 мм и более.
    • на надежной основе достаточно использовать армирующую сетку из полипропилена.
    • Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше всего делать, так как затраты на это несравнимо меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании очевиден.

    Приготовление раствора для стяжки пола

    Вопрос о правильном приготовлении раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от него зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «перемотать» лет 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах лопатками замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезной доски и других подручных средств. И многие завязки, сделанные тогда, служат по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

    Современные стяжки часто делают на слое утеплителя, и теплые полы уже не являются предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатками на полу или в корыте, о чем могут даже говорить некоторые текущие источники, — это устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей с помощью мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородной массы.Понятно, что объемы у фармацевта и застройщика разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора следует проводить только с помощью механизмов — миксеров или бетономешалок (бетономешалок).


    Дрель-миксер — очень полезный прибор, который не раз пригодится в хозяйстве. Растворы для стяжки пола

    можно приготовить двумя способами, каждый со своими достоинствами и недостатками.

    • Первый способ — приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при использовании этого метода желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
    • Второй способ — это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально разработаны для стяжки пола. Это делает работу проще, но дороже.

    Рассмотрим эти методы отдельно и подробнее.

    Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

    Современные СНиПы совершенно не мешают самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М -150, а значит, каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплого пола. Помимо традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор … Что оно делает?

    • Чтобы цемент превратился в камень, ему нужно определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента нужно примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводится дополнительное количество воды, что делает удобной укладку раствора. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное соотношение, что благотворно влияет как на скорость отверждения, так и на конечную прочность конструкции или покрытия.

    Пластификаторы — это не роскошь, а необходимость
    • Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в стяжке. Особенно это актуально при заливке стяжек теплый пол. Воздух при укладке стяжки за счет пластичности раствора беспрепятственно улетучивается сам, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
    • Фирменная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
    • Морозостойкость растворов с пластификатором на 50% выше, чем без него.
    • «Срок службы» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки, значительно увеличивается. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
    • Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

    Надеемся, что убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его легко можно найти в продаже в жидком или порошкообразном виде. Назвать его можно по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковке.

    А теперь давайте посмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

    • В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент распространенной марки М 400. Также можно использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть и мешки по 25 кг. Конечно, необходимо следить за тем, чтобы не превышен срок годности цемента.

    • В качестве наполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок сам по себе будет хорошо сцепляться с вами, с цементом и основанием. Речной песок при длительном контакте с водой приобретает более гладкую форму, а значит, он легче отслаивается от стяжки.
    • Воду для приготовления раствора использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, что емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это негативно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок может уже содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное соотношение.

    Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» — одна часть цемента на три части песка. Предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

    Калькулятор расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

    Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственное объяснение его использования — это пункт о разнице высоты стяжки. Это не что иное, как разница между высшей точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

    Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, вы узнаете , как правильно сделать стяжку пола … Правильная стяжка — основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка.Мастер Вадим Александрович отвечает сегодня на все наши и ваши вопросы.

    Здравствуйте, Вадим Александрович! Хотим узнать, как правильно сделать стяжку пола.

    Добрый день уважаемые читатели! Приступим в ближайшее время, надеюсь мой совет будет вам полезен.

    Расскажите, пожалуйста, зачем вообще стяжка пола, ведь в большинстве случаев пол уже ровный?
    Стяжка выполняет несколько задач. Вот основные из них:

    1. Выровняйте пол, если он неровный или неровный.

    2. Выравнивание уровней полов в разных помещениях. При строительстве часто встречается такая ситуация — уровень пола не сходится на 1-2 сантиметра из-за погрешностей замера уровня или неправильной заливки бетона. Из-за этого невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да и кому нужна лестница между комнатами?

    3. Теплый пол. Делается две стяжки — одна после слоя утеплителя, вторая после нагревательного провода.

    Какие бывают типы стяжки пола?

    Существует четыре типа стяжек:

    1.Цементно-песчаная стяжка … Самый распространенный вид стяжки. Существенным преимуществом этого типа перед другими является цена и простота. Это то, что имеет в виду большинство людей, когда слышат слово стяжка.

    2. Сухая стяжка пола. Этот вид почему-то до сих пор не пользуется популярностью, несмотря на главное его достоинство — скорость изготовления. Готовить раствор не нужно, а потом ждать, пока он остынет — нужно просто уложить сухой сыпучий материал, сверху положить гипсокартон. И все готово.

    3. Самовыравнивающийся. Но этот метод стремительно набирает популярность. Нет необходимости в маяках, не нужно выравнивать — смесь сама растекается по горизонтали. Недостаток — заливать можно только тонким слоем (до 2 см).

    4. Комбинированный. Цемент-песок + налив. Его основное предназначение — получить идеально ровный пол, если вам нужно существенно изменить уровень.

    Нужно ли как-то подготовить поверхность?

    Да, подготовить поверхность необходимо, но тут никаких хитростей — просто убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или наливной стяжки можно пол увлажнить.

    Расскажите пошагово о самой процедуре стяжки.

    Хорошо, я расскажу о цементно-песчаной и самовыравнивающейся стяжке, о сухой в следующем интервью поговорим, так как способ ее укладки кардинально другой.

    1. Необходимо установить необходимый уровень с помощью уровня или уровня воды. Помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, а максимальная толщина наливной стяжки — 2 см.

    2. На цементно-песчаную стяжку необходимо установить маяки.Чаще всего используют готовые маяки, но если их нет, то можно использовать «по старинке» и использовать доски. Маяки устанавливают на расстоянии чуть более метра друг от друга. Прикрепляем к полу густым цементным раствором.

    3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице. В магазинах продаются готовые смеси, которые мы просто разбавляем водой. Если у вас нет экстремальных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 или 200 в зависимости от финансов.

    Марка цемента Пропорции Уровень раствора
    600 1: 3 300
    600 1: 4 200
    500 1: 2 300
    500 1: 3 200
    400 1: 1 300
    400 1: 2 200
    400 1: 3 150
    300 1: 1 200
    300 1: 2 150
    300 1: 3 100

    4.Наполнение. Просто заливаем наливной раствор и ждем около двух недель, пока он полностью высохнет, и заливаем цементный раствор между маяками и, как правило, выравниваем уровень раствора по маякам. Кладем раствор из дальнего угла комнаты и протягиваем на себя, иначе мы сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин, необходимо при застывании два-три раза смачивать водой.А через пару дней уже можно будет ходить, а нам нужно достать маяки и заделать щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три-четыре недели, пока он полностью не высохнет.


    Вот и все, стяжка готова! Если мы сделали все шаги правильно, то у нас получится ровный горизонтальный пол без крупных трещин. Некоторые строители утверждают, что трещины — это нормально, но это неправда — допускаются только небольшие поверхностные трещины. Остальное — взлом.Ну а мелкие трещинки на цементно-песчаной стяжке можно убрать, налив сверху пару миллиметров наливного раствора.

    Спасибо, Вадим Александрович, за рассказ! Приходите к нам, чтобы получить больше интервью.

    Пожалуйста, обязательно приду. Надеюсь мой совет поможет людям в ремонте.

    Кира говорит: 08.08.2013 в 09:36

    Когда накидываю самовыравнивающуюся стяжку, еще и маячки ставлю. тогда легче растягивается и ложится ровнее.

    • Администратор говорит: 17.10.2014 в 10:56

      Если вы укладываете плитку, то в этом нет необходимости, только если между стенами и полом есть трещины, то можно предварительно покрыть ее гидроизоляционным раствором. Если без плитки, то нужно покрыть гидроизоляционным раствором весь пол.

    • Администратор говорит: 17.10.2014 в 17:34

      Это зависит от вашего решения.если вы покупаете готовый состав, то на упаковке должна быть написана пропорция, если готовить самостоятельно, то разбавляем примерно до консистенции густой сметаны — и тянуть будет легко и не будет трещины при высыхании

    • Администратор говорит: 03.11.2014 в 20:01

      Зависит от решения. Обычная цементная стяжка сохнет 1-2 дня до состояния, при котором можно проводить работу и ходить по ней, и до полного высыхания за 3 недели.

  • Ольга говорит: 30.08.2015 в 08:06

    После цементно-песчаной стяжки не очень глубокие трещины. Кое-где (маленькие «очаги») — «заливы» …. Как устранить? Постелим линолеум.

    • Кирилл говорит: 20.10.2015 в 12:05

      Ремонт очагов перед укладкой линолеума. Потом под ней заснет и исправить что-то уже будет проблематично.

    Александр говорит: 19.10.2015 в 21:58

    Здравствуйте !!! На упаковке самовыравнивающейся стяжки написан расход (например на 1 мм толщины 1,6-1,8 кг / кв. Если я хочу сделать стяжку в 1 см, то мне нужно рассчитывать примерно на 18 кг. на квадрат. Но меня все же беспокоит, что смеси может не хватить. Не знаю, насколько неровный пол (внезапно большая часть стяжки разойдется по одному краю и не хватит на другой) .Более того, как я понял, самонейтрализатор сразу будет заливаться. Как рассчитать необходимое количество смеси?

    • Администратор говорит: 20.10.2015 в 17:32

      Сначала проверьте уровень своего пола, чтобы, как вы писали, не получилось, что все сливается в один угол. Измерьте максимальную разницу уровней и разделите на 2. На это количество мм. нужно будет подсчитать больше. Т.е. если в начале комнаты пол на 4 мм выше, чем в конце, то для того, чтобы залить стяжку на 1 см, добавьте еще 2 мм.Но работает с более-менее ровным уклоном. Если у вас есть отверстия или значительные неровности, возможно, стоит сначала выровнять их отдельно.

    Виды стяжек: 1) Клейкая стяжка , контактирующая с бетонной плитой. Стяжка укладывается прямо на плиту пола и приклеивается к ней. У такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но сцепление с основанием играет чрезвычайно важную роль. При производстве таких стяжек важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Betokontakt, и следить за тем, чтобы основание не пылялось во время работы.2) Стяжка на разделительном слое … Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, толь или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка … Укладывается на слой тепло- и звукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированный пенополистирол, плотная минеральная вата, рулонный пенополиэтилен, в том числе фольгированный, керамзитовая подстилка. У каждого вида стяжки есть свои достоинства и недостатки. Недостаток клеевой стяжки — плохая звукоизоляция.Преимущество — минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания с использованием финишных выравнивателей на участках с тонким слоем. При этом практически отсутствует опасность появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое в процессе отверждения защищается от отвода влаги за счет нахлеста и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом должна быть толщиной не менее 3 см и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой — 5 см и должен быть усилен.Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивать большие перепады без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: значительное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки нужно учитывать неровность основания, а также помнить о том, что вес стяжки составляет 20 кг на см толщины на квадратный метр, т.е. 5-сантиметровый слой весит 100 кг / кв.м. Армирование производится одним из следующих способов: 1) Сетка металлическая сварная диаметром прутка 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50.Сетка ставится на опоры так, чтобы после заполнения сетка находилась в центре слоя. Сети перекладываются внахлест и обвязываются проволокой. При устройстве кабельных теплых полов кабель удобно крепить к сетке с помощью проволоки или электрических стяжек.


    2) Стекловолоконная сетка. Сам не пользовался, но знаю, что он дешевле, легче и прочнее металла, жаль, что в базах стройматериалов его практически нет


    3) Металл, полипропилен, базальт или стекловолокно.Такой способ армирования хорош, но только в том случае, если при замешивании раствора волокна распределяются равномерно. Обычно фибра добавляется в смеситель при выходе с бетонного завода. Во время пути к объекту волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. В домашних условиях такую ​​однородность получить сложно.



    Даже в условиях армирования стяжка в процессе набора прочности дает усадку и «сжимается», что приводит к образованию усадочных трещин на больших площадях.Чтобы этого не произошло, делают компенсаторы. В квартирах лучше размещать швы в районе дверных проемов и на стыках различных напольных материалов. Деформационный шов можно ставить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо разрезать после заливки еще не набравшего прочности раствора. Армирование на стыках прерывается


    Немного о маяках. Маяки созданы для того, чтобы уровень пола оставался идеально ровным. Для качественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на уровне 2 метров в любой точке пола.Это требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для облицовки плиткой это тоже отличная основа. Не буду рассказывать, как делают маяки, скажу только, что для их изготовления не стоит использовать гипсовые составы. Особенно, если на полу кафель. Дело в том, что гипс при повышении влажности увеличивается в объеме, что может привести к появлению трещин на поверхности плитки.



    Стяжка не должна соприкасаться со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ вдоль стены прокладывают изолирующую ленту из вспененного полиэтилена или его аналога.Одним из важных моментов в устройстве стяжки является соотношение воды и цемента (В / Ц). Чем больше воды в растворе, тем сильнее последующая усадка стяжки. Уменьшить W / C можно добавлением в раствор пластификатора, а также методом «полусухой стяжки», когда цементно-песчаная смесь смешивается с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым, и если его оставить в емкости на несколько минут, на его поверхности не выделяется влага. Для приготовления такого раствора без мощного миксера не обойтись, так как он очень плотный и непластичный


    Для разравнивания раствора используйте тупую сторону правила и разлейте материал в нужных местах.Также для выравнивания удобно использовать терку из пенополистирола желтого цвета.


    Существенным преимуществом полусухого метода является быстрое высыхание и приобретение первичной прочности. В тот же день можно сделать маяки из раствора и выровнять пол. По свежеуложенной стяжке сразу можно ходить в специальной обуви на широкой подошве, похожей на снегоступы. В обычной обуви ходить можно уже через 6-12 часов. Плитку на такой пол можно укладывать через день, а ламинат и паркет — через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера.Чтобы стяжка правильно набрала прочность, в первые сутки ее следует защищать от сквозняков и накрывать пленкой, а следующие 2-3 дня периодически увлажнять. В производственных помещениях и везде, где используются полы без покрытия, их затирают специальными шпателями для затвердевания верхнего слоя

    Стяжка — это верхняя часть конструкции пола, служащая основанием для укладки декоративных полов. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает в себя работы по заливке пола стяжкой.Чтобы самостоятельно разобраться с устройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола будет оптимальной для вашей квартиры. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

    Основные требования

    Слой стяжки во всей конструкции перекрытия выполняет определенный перечень функций. Этим слоем обеспечивается динамическая и статическая прочность напольного покрытия, а также создается ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределять нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, тем самым продлевая срок их службы. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают уклоны, предусмотренные проектом ремонта.

    Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физическую нагрузку, возникающую в результате расстановки мебели и передвижения людей, живущих в ней, по комнате. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, никаких пустот внутри него, а также сколов и трещин не допускается.Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном в определенную степень, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном 0,2%.

    Толщина стяжки напрямую зависит от срока службы и прочности конструкции пола. Нет конкретного числа, указывающего оптимальную толщину чернового пола. Толщина заливки зависит от помещения, в котором проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также от того, какой тип грунта используется в качестве основания.От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов в процессе работы.

    Какая может быть стяжка?

    В зависимости от толщины обычно различают три типа стяжки. Первый вид — это черновой пол небольшой толщины. Какая толщина используемой стяжки в этом случае? Для заливки пола используются наливные смеси, которые заливаются на высоту до 2 см.В этом случае предварительная укладка армирующих элементов не производится.

    Второй вид покрытия — пол высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и выполняется из железобетона. Третий вид чернового пола — это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с армированием внутри. Толстая стяжка применяется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

    Окончательная толщина стяжки зависит от материалов, используемых при укладке пола. Итак, заливка бетона с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня невозможно выполнить тонкий слой чернового пола. Для заливки тонким слоем оптимальным вариантом будет использование наливных и других смесей, предназначенных для отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать как основу под декоративный материал.

    Особое внимание уделяется толщине стяжки при устройстве теплого пола. Здесь важно, чтобы начинка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах трубы 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Не рекомендуется заливать бетон на высоту более 7 см. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и обогрева помещения достаточно слоя бетона в 4 см над трубами.Более толстый слой усложнит регулирование подачи тепла, так как большая часть энергии будет расходоваться на нагрев самого бетона.

    Максимальная толщина стяжки может привести к еще одному неприятному последствию в виде деформации стен. При нагревании бетонная часть пола расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет этот эффект. Чтобы исключить возможные последствия, перед заливкой бетонной смеси рекомендуется оклеить стены по периметру специальной лентой.

    Минимальная стяжка

    Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции перекрытия может составлять 2 см. Но здесь есть одна особенность, а именно, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполняется на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

    Это требование к минимальному количеству стяжки связано с тем, что напольное покрытие должно отличаться определенной прочностью и долговечностью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

    Заливку тонкого покрытия можно проводить только при соблюдении нескольких условий, к которым относятся существующий черновой пол, поверхность, выровненная черновой стяжкой, и отсутствие армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в технических помещениях, а также там, где механическая нагрузка на пол очень высока. В квартире к таким помещениям относятся кухня, ванная и коридор — здесь специалисты советуют заливать достаточно толстую стяжку.

    Тонкая стяжка служит для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ на ровной поверхности земли следующая:

    • Слой щебня и песка качественно насыпается, разравнивается и утрамбовывается;
    • Уложена гидроизоляция, на которую подходит простая полиэтиленовая пленка;
    • Установлена ​​арматурная сетка и установлены маячки;
    • Заливается сам бетонный раствор.

    Минимальная толщина стяжки пола с использованием армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть из мелкого щебня. Соблюдение этого требования позволит залить раствор тонким слоем, и финальная стяжка получится достаточно прочной. Для увеличения прочности покрытия в раствор рекомендуется добавлять специальные пластификаторы.

    Стяжка максимальная

    Не существует конкретной максимально возможной толщины стяжки. Высота заполнения будет зависеть от многих факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.Технологически не имеет смысла на высоту более 15-17 см, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как они требуют много времени и материалов.

    Утолщение слоя имеет смысл, если вы укладываете пол в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Самый простой пример такого помещения — гараж: вес машины и ее влияние на пол при движении большие, поэтому высота стяжки в 15 см вполне оправдана.

    Высокая стяжка также используется в тех случаях, когда она будет частью несущей конструкции.В этом случае монолитная засыпка большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличивать толщину стяжки, если основой конструкции пола выступает проблемный грунт.

    Иногда высоту заливки бетона увеличивают, чтобы скрыть существенные перепады поверхности. На практике значительные неровности исходной поверхности встречаются довольно часто, но большая толщина стяжки — не единственный способ их устранить.

    Прежде чем решиться на заливку стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования щебня или керамзита для выравнивания перепадов.Исправляйте резкие перепады мощным отбойным молотком. Если этими способами можно исправить недостатки поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает сама собой.

    Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подойдет, однако для стяжки пола потребуется гораздо меньшее количество материала. Если выровнять огромные перепады поверхности в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и оплату труда строителей составят кругленькую сумму.Чаще всего высокие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичную планировку, используя насыпной слой щебня.

    Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также не оправдана с финансовой точки зрения. Большая толщина цементного слоя над нагревательными элементами приведет к медленному прогреву пола. В результате КПД такой конструкции будет невысоким, а затраты на отопление будут просто колоссальными.

    Как залить?

    Заливку стяжки пола можно производить двумя способами: цементным раствором или специальной сухой смесью.По первому способу у вас в результате получится бетонная стяжка, по второму — полусухая стяжка. Какой вариант выбрать?

    Заливка бетона — самая популярная, но чтобы ее использовать, нужно знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 — при крупности 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество финишного покрытия. Использование не песка, а его просеивание для приготовления раствора также положительно скажется на конечном результате: прилипание просеивающих частиц намного лучше.

    Для повышения прочности будущего перекрытия и исключения растрескивания и разрушения стяжки в цементный раствор необходимо добавить пластификаторы. На этом этапе особое внимание стоит уделить тем, кто собирается делать стяжку для теплых водяных полов. Пластификаторы — это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

    Использование пластификаторов для приготовления раствора необходимо также при заливке тонких полов.Минимальная толщина стяжки без них может составлять всего 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление пластификаторов в раствор.

    Бетонная стяжка сохнет долго. Раствор должен сам высохнуть, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушка пола осуществляется в течение месяца, при этом поверхность периодически смачивают водой во избежание появления трещин.

    Устройство пола с помощью специальных полусухих смесей в последнее время набирает популярность.Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и более прочная. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ на полах на сегодняшний день достаточно велик.

    В отличие от бетонного раствора, полусухая стяжка займет гораздо меньше времени, главное — дождаться указанного производителем срока. По его истечении можно приступать к укладке декоративных покрытий и включать систему отопления, если вы установили теплый пол.Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда время, отводимое на ремонтные работы, ограничено.

    Полусухая стяжка требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превышают таковые у бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей имеет лучшую шумо- и теплоизоляцию, более устойчиво к трещинам и расслоению. После застывания материала получается идеально ровная поверхность, готовая для укладки ламината или паркетных досок.

    Стяжка — это слой между бетонным основанием пола и его верхним слоем. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Устройство стяжки необходимо вне зависимости от типа используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и др.

    По способу изготовления

    1. Мокрое. Это цементно-песчаная смесь. Также продается специальный сухой состав — он делается на цементной основе, либо с использованием гипса.Поверхность заливается и полностью выравнивается им. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируют. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Вариант универсальный, распространенный в строительстве. Оптимальная толщина слоя — 10 см или меньше.
    2. Сухой. Также называется сборная стяжка. Это конструкция из больших листов толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит достичь желаемого уровня выравнивания.Затем под напольное покрытие поверх мокрой укладывается слой сухой стяжки.
    3. Полусухое. От классического, мокрого, способа изготовления отличается значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимущества стяжки этого типа — небольшой промежуток времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие в составе смеси стекловолокна позволяет минимизировать количество усадочных трещин.


    Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество мусора после укладки.Смесь, как правило, замешивают на открытом воздухе и подают через шланг. Для удобства можно обратиться в компании, занимающиеся монтажом полусухой стяжки пола. Одно из них, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в своей работе современное оборудование и немецкие технологии.

    По количеству слоев

    1. Однослойный. Укладывается в 1 раз до необходимой толщины.
    2. Многослойный. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жесткости на стыках плит с полом сначала укладывается черновой вариант из бетона, а при отделке сверху укладывается абсолютно ровная чистовая стяжка.Толщина черновой стяжки — 20 мм и более, чистовая стяжка — от 3 до 20 мм.

    По типу подключения

    1. Сплошное. Плотно прилегает к основному слою покрытия.
    2. Плавающий. Ни с чем не связано. Его применяют, когда необходимо использовать пленку с гидроизоляционными свойствами, а также звуко- или теплоизоляцию. Оптимальная толщина 35 мм и более.

    Материалы для стяжки

    Цемент является наиболее распространенным вяжущим для стяжек, как и гипс.Следующие наполнители улучшают свойства смеси: песок, полимеры, добавки на минеральной основе. Для получения необходимой консистенции состав разбавляется водой.

    1. … Стяжка из нее влагостойкая, подходит для любого типа конструкции пола. Цемент смешивается с песком, оптимальное соотношение — 1 часть цемента на 3 части песка.

      Есть еще пескобетон — смесь, которая продается в магазинах. У пескобетона есть недостаток — быстрая усадка. Поэтому необходимо следить за равномерностью состава и толщиной наливного слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.

      Для равномерного распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку армируют изнутри или в раствор добавляют часть волокна на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют, примерно 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для чувствительных к влаге покрытий — ламината и паркета — не менее 20 дней остается слишком влажной.

    2. Гипс. Пластиковая, простая в установке стяжка. Не дает усадки, укладывается тонким слоем.Полное высыхание — через 1-2 дня. Рекомендуется для деревянных полов. Но он не подходит для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет похож на тесто. Если в гипс добавлены полимеры, допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
    3. Бетон. Бетонная стяжка по составу и технологии изготовления похожа на цементную. Основное отличие в том, что в смесь добавляется газобетон. Бетонная стяжка бывает следующих видов: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
    4. Самовыравнивающаяся или наливная смесь … Продается в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Он бывает тонкослойным от 2 до 7 мм и толстослойным от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала сделайте черновую стяжку, а сверху положите самовыравнивающуюся смесь.
    5. … Состав аналогичен гипсокартону. Это прочная строительная плита, покрытая гидроизоляционным составом. Укладка производится на предварительно залитый слой пенополистирола. Плиты кладут с небольшим перекрытием друг на друга, чтобы закрыть стыки.Главное преимущество стяжки в том, что не нужно ждать, пока она высохнет. Финишное напольное покрытие можно монтировать на следующий день. Его часто используют для устройства стяжек в квартирах.

    Материалы (редактировать)

        1. Бетономешалка.
        2. Гидроуровень.
        3. Правило.
        4. Строительный пузырьковый уровень.
        5. Мастер ОК.
        6. Дрель с насадкой для перемешивания.
        7. Канцелярский нож.
        8. Ковш.
        9. Карандаш, маркер.
        10. Рулетка.
        11. Линейка.

    Этапы работы

    Этап 1 — Определение горизонта

    Нулевой уровень измеряется с помощью спиртового уровня — это другое название уровня воды. Отметки ставятся во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Стартовая отметка ставится где угодно. Второй и все последующие размечаются по уровню воды по горизонту, но не по полу.

    Все точки подключаются и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он определит горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

    Иногда под стяжку насыпают керамзит или щебень. Затем отступают от отмеченной точки на несколько сантиметров и по этому уровню проводят дополнительную линию заливки выбранного материала подушки под стяжку.

    Этап 2. Определение перепада высот

    Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

    В разных комнатах замеряем расстояние от старого этажа до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждую точку измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были точнее. Минимальное значение — это максимальный уровень старого пола, а максимальное значение указывает его минимальную высоту. Разница в значениях — это разница в высоте старого пола.

    Например, max = 1,30 м, min = 1,25 м.

    1,30 — 1,25 = 0,05.

    То есть разница в росте 5 см.

    30 мм — минимальная толщина цементной стяжки, на которую добавлен пластификатор. Мы уже упоминали, что иначе по стяжке пойдут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

    С многоуровневой стяжкой — расчет перепада высот. Не допускаются перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий.Стяжка планируется по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разницу в ней необходимо компенсировать перепадами уровней стяжки.

    Допустим, на кухне керамическая плитка, в комнате паркет. Слой под паркетом будет толще плитки и будет многослойным. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем каплю стяжки.Рекомендуется взять запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета выше.

    Этап 3. Подготовка поверхности

    Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошенько подмести, а потом все промыть обычным чистящим средством. Дополнительное обеспыливание можно провести с помощью грунтовки. Оптимальное использование средства «Бетоноконтакт» — обеспечивает хорошее сцепление стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

    Временная гидроизоляция необходима для перегородок и стен.Для этого можно использовать рубероид. Высота стикера кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

    Далее осматриваем базу. Отряды не допускаются, их нужно убирать. Если есть большие трещины, закройте их толстым безусадочным раствором на цементной основе. Если во время строительства полы «гладили» или покрывали «цементным молочком», то пленка удаляется, чтобы было должное сцепление с грунтовочным покрытием.

    Этап 4. Установка маяков

    По ним выравнивается стяжка.В качестве них обычно используются жесткие элементы — металлические профили, которые можно фиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

    Способ крепления другой: можно построить горку из цемента или просто ввинтить маяки в пол. Важное требование — параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять надевать концы рейки, по которой будет выравниваться композиция.

    Маяки выравниваются по длине и относительно друг друга с помощью стоечного уровня.Там, где образуются перепады по высоте, ставится опалубка из фанеры, чтобы раствор не мог перетечь в другое помещение или участок.

    Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

    Мало кто делает это вручную, чаще используют бетономешалку — так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка будет хрупкой. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

    Заливка должна напоминать густое тесто без комков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Применяется 1-1,5 часа за один прием. Нельзя оставлять его на несколько дней. Также нельзя за несколько дней заполнять комнату частями. Исключение составляет стяжка разного уровня или разных помещений.

    Раствор заливается между маяками и выравнивается линейкой, которую перемещают строго по маякам, смещая лишнюю смесь. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, дополнительно совершают движения вправо и влево.

    Процесс выравнивания бетонной массы по правилу

    Видео — Стяжка пола

    Этап 6. Уход после укладки

    Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка потрескается. Период полива — 10 дней.

    Цементная стяжка станет достаточно прочной в течение 28 дней. Одновременно протекающие химические процессы требуют достаточного количества влаги.

    Маяки снимаются примерно через 3 дня после окончания укладки стяжки. Впадины загрунтовываются и заполняются новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и накрываем полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях делать это не рекомендуется, тогда и увлажнение делают часто — 2 раза в день.

    Этап 7. Проверка работы

    Выполняется в несколько этапов.


    Какие пропорции бетона для заливки пола.Бетонная стяжка пола.

    Стяжка цементно-песчаная или бетонная, часто используется для покрытия полов. Может использоваться как самостоятельное напольное покрытие. Например, в нежилых помещениях, гаражах, складах, мастерских. В жилищном строительстве его используют как основу для укладки несущей поверхности пола, линолеума, паркета и тому подобного.

    Что нужно для приготовления раствора

    Для этого нам понадобятся цемент, песок, вода. Для повышения пластичности и прочности могут быть добавлены пластификаторы.Но дома чаще всего обходятся без них.

    Пластификаторы для бетона делятся на 4 группы, в зависимости от воздействия на бетонные смеси: суперпластификаторы, высокопластифицирующие, среднепластифицирующие и слабопластифицирующие добавки

    В состав бетонного раствора помимо указанных компонентов входит еще и наполнитель. Это может быть щебень, мраморная крошка, керамзит. Бетонные растворы для изготовления полов в жилых помещениях практически не используются.Поэтому в дальнейшем мы будем говорить только о песчано-цементных растворах.

    Цемент

    Основа раствора — цемент. Именно он придает полам прочность и качество. Выбирая цемент, следует обращать внимание на его марку. Цемент обозначается буквой М и цифрами. Цифры в этом случае указывают, какую нагрузку выдерживает материал. Например, марка М50. Это значит, что цемент данной марки выдерживает нагрузку не более 50 килограмм на единицу площади или объема.Поэтому перед выбором составляющих раствора нужно определиться, какая будет нагрузка на ваши перекрытия.

    Виды цемента

    Типы цемента Применение рекомендуется Применение не рекомендуется
    Портландцемент Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции Блоки и конструкции с особыми свойствами
    Шлакопортландцемент Монолитный и массивный бетон и железобетон, надземные, подземные и подводные конструкции Бетон морозостойкий;
    бетон тяжелый, твердеющий при температуре ниже 10 градусов;
    Пуццолановый портландцемент Подземные и подводные монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции Бетон морозостойкий;
    при твердении бетона в сухих условиях;
    конструкций, испытывающих попеременное увлажнение и сушку
    Глинозем Бетон быстрого твердения, аварийные работы, огнеупорный бетон Массивные конструкции;
    при затвердевании бетона при температуре выше 25 градусов
    Глинозем Жаростойкий бетон
    Гипсоглинозем Безусадочный и расширяющийся водостойкий бетон Строительные работы при температуре ниже 0 градусов;
    работал при температуре выше 80 градусов
    Белые и цветные Растворы и бетон для архитектурных и отделочных работ

    Пропорции раствора

    Наиболее оптимальным считается проверенное годами соотношение, когда на одну долю цемента приходится три доли песка.В этом случае вода расходуется в соотношении: две части воды на один цемент.

    Могут быть и другие варианты. Например, 1 часть цемента на 1 часть песка или 1 к 2. Но, хотя такие пропорции могут улучшить прочность пола, качество теряется. Раствор быстро схватывается, его трудно разравнивать. Необходимо помнить, что увеличение содержания песка в растворе или воде, либо и том и другом, приводит к снижению качества и прочности.

    Для изготовления раствора для стяжки обычно используют цемент не ниже М300.

    Раствор можно приготовить самостоятельно или купить готовую сухую смесь в магазине. В этом случае рекомендуется приобретать смесь марки не ниже М200. Но учтите, что в сухой смеси указывается прочность не цемента, а самого раствора.

    Примерный расчет количества необходимых материалов

    При расчете будем исходить из следующих параметров:

    • Площадь номера — 40 кв.м;
    • толщина стяжки либо 2 см, либо 5. Берем 5 см;
    • стандартный раствор, то есть одна доля цемента на 3 доли песка.

    В первую очередь рассчитаем кубатуру будущей стяжки. Для этого 40 кв.м умножьте на 0,05 м. Получаем 2 куб. метр раствора. Посчитаем, сколько нам понадобится цемента. Это одна доля в растворе, то есть полкубометра. метров. В одном кубическом метре содержится 1300 килограммов цемента.Отсюда получаем, что нам нужно 650 килограммов. Таким же образом вы можете рассчитать, сколько потребуется песка и воды.

    Подготовка решения

    Прежде всего, одно важное замечание. Вам нужно приготовить раствор в таком количестве, которое вы сможете проработать за единицу времени. Другими словами, если у вас есть час, то вам нужно перемешать раствор за час работы.

    Продолжим. Сначала о приготовлении раствора из сухой смеси. Нам понадобится емкость для его разведения, перфоратор с насадкой.Не обрабатывайте раствор вручную, нужного качества в этом случае вы не получите.

    Дальнейшие действия:

    • высыпать сухую смесь в емкость;
    • тщательно перемешать перфоратором;
    • если вы планируете улучшить раствор добавками, то сначала растворим их в воде. Если нет, то сразу добавляйте в смесь воду, постоянно помешивая. В результате у нас должна получиться однородная масса, похожая на густую сметану;
    • оставить раствор на пять минут;
    • приступим к работе.

    В случае, когда раствор готовится из отдельных компонентов, действуем следующим образом:

    Перед началом работ нужно очистить место заливки от мусора и подобного. Тогда:


    Видео — Пропорции раствора для стяжки пола Часть 1

    Видео — Пропорции раствора для стяжки пола Часть 2

    Казалось бы, столь безобидное понятие пропорции бетона для стяжки пола имеет первостепенное значение, так как при неправильном соотношении материалов все последующие отделочные работы могут превратиться в пустую трату денег и времени.

    В чем причина этого?

    В отделке есть такое негласное правило — каждый следующий слой должен быть либо равным по прочности, либо слабее предыдущего. Это правило известно в западном строительстве и практически не признается в странах СНГ. Однако если вы изучите зарубежные материалы по отделке зданий и практически попробуете, то убедитесь, что это утверждение соответствует действительности.

    Современные напольные покрытия в настоящее время могут быть представлены керамической плиткой, структурной штукатуркой или шпатлевкой.Все эти смеси закупаются в готовом виде, поэтому не всегда известно, какова прочность этих материалов, а точнее, сколько цемента было заложено в эту смесь на заводе. Помимо цемента существуют также различные химические добавки, повышающие адгезию и текстуру штукатурки. Но главную роль в прочности слоя все же играет цемент. В заводской смеси всегда присутствует цемент в соответствующем количестве, на этом не экономят и заявленная прочность будет равна реальной.

    Прочность стяжки

    Большинство видов клея имеют прочность на сжатие более 10 МПа, которая указана на упаковке. Наиболее близок к этому показателю бетон марки М150, у которого МПа составляет 12,85. В дальнейшем для вывода пропорции стяжки ориентиром будет марка бетона М150. Таким образом, прочность стяжки получается выше прочности клея, что соответствует описанному выше правилу, когда предыдущий слой равен по прочности или слабее предыдущего.

    Однако здесь есть одно «но», которое может перечеркнуть все вышеперечисленное. Так что при расчете вяжущего за основу берется цемент марки 400. Но каждый месяц цемент теряет 10% прочности, что тоже нужно учитывать.

    При составлении пропорций взяты идеальные условия, когда речной песок с минимальным содержанием глины. Этот факт нельзя игнорировать, так как при приготовлении раствора глина обволакивает песчинки и снижает адгезию, что в результате снижает прочность.Поэтому назвать конкретные цифры сложно. Просто в этом случае необходимо увеличить долю цемента на 15-20% и по возможности уменьшить количество воды.

    Соотношение цемента и песка для стяжки

    В зависимости от марки цемента выбирается следующая пропорция цемента и песка для стяжки:

    • Пропорция раствора марки 300 и цемента марки 600 3: 1.
    • Раствор марки 200 и цемент марки 600 в соотношении 4: 1.
    • Раствор марки 300 и цемент марки 500 в соотношении 2: 1.
    • Раствор марки 200 и цемент марки 500 в соотношении 3: 1.
    • Раствор марки 300 и цемент марки 400 в соотношении 1: 1.
    • Раствор 200 и цемент 400 в соотношении 2: 1.
    • Раствор 150 и цемент 400 в соотношении 3: 1.
    • Раствор 200 и цемент 300 в соотношении 1: 1.
    • Раствор марки 150 и цемент марки 300 в соотношении 2: 1.
    • Раствор марки 100 и цемента марки 300 соотношение 3: 1.

    Для создания стяжки в квартире, как правило, используют раствор марки 200 или 150.

    Расчет стяжки

    Для примера расчета количества каждого материала, необходимого для выполнения стяжки, возьмем площадь 35 кв.м и предположим, что стяжку необходимо залить 5 см.

    Расчет выглядит следующим образом: 0,05 х 35 квадратных метров = 1,75 кубических метров раствора. Соотношение цемента и песка составляет примерно 1: 3.Получается, что потребуется 1,75 * 3/4 ​​= 1,31 кубометра песка. Тогда цемент 0,44 куб.

    коэффициентов:

    • Песок 10 л = 14 — 16 кг, то есть 1 кубик песка равен 1400 — 1600 кг.
    • Щебень (гравий) 10л = 15-17 кг, то есть 1 куб щебня равен 1500-1700 кг.
    • Цемент рыхлый 10 л = 13 — 14 кг, то есть на 1 куб песка 1300 — 1400 кг.

    Таким образом получается 0.44 х 1300 (1400) = 572 (620) кг

    Однако следует учитывать, что при приготовлении бетонной массы смесь заметно уменьшается в объеме. Это связано с тем, что мелкие частицы заполнителя заполняют пустоты в смеси. Таким образом, из 1 куба сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 куба бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 куба бетонной массы необходимо брать гораздо больше сухих материалов.

    Различные типы заполнителей для разных целей

    Крупный заполнитель необходим для приготовления тяжелого бетона (щебень, гравий и щебень из гравия).Для обычного бетона используется мелкий заполнитель. Как известно, в строительстве широко используется песок и в случае с бетоном он не исключение. Дело в том, что сотня песчинок мелкие, поэтому относятся к разряду мелких агрегатов. В свою очередь, существует четыре вида песка: очень мелкий, мелкий, средний, крупный.

    Теперь у вас есть все данные, информация и формулы, необходимые для приготовления бетонной смеси.

    Дополнительная информация:

    В этой статье я расскажу, как сделать стяжку пола из бетона своими руками.Далее вы узнаете обо всех нюансах заполнения, что позволит вам справиться с этой работой без помощи специалистов.

    Технология заливки

    Процесс заливки стяжки включает несколько основных этапов:

    Подготовка материалов

    В первую очередь необходимо подготовить материалы для приготовления раствора. Его состав зависит от области нанесения стяжки.

    Если вы выравниваете пол в жилом помещении, то вам понадобится мелкозернистый бетон или, проще говоря, цементно-песчаный раствор.В этот состав входят только цемент марок М400-500 и песок, а также пластификатор, улучшающий качество раствора.

    На рынке представлены готовые стяжки, содержащие оптимальное соотношение цемента, песка и улучшающих добавок. Цена на такие смеси начинается от 150-200 рублей за мешок весом 25 кг.

    Если стяжку будут заливать в гараже или, например, на улице, то следует использовать обычный бетон. В этом случае помимо песка и цемента вам понадобится гравий или щебень, желательно мелкой фракции (5-20 мм).Это позволит получить практически идеально гладкую поверхность, к тому же с таким раствором вам будет легче работать.

    Чтобы рассчитать количество всех ингредиентов, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором. Единственное, для этого нужно знать не только площадь пола, но и толщину стяжки, которая зависит от перепадов основания, т.е. от того, насколько неровный пол.

    Чтобы сделать пол теплее, а стяжку светлее, можно добавить в бетон керамзит или даже гранулы пенополистирола.

    Кроме компонентов для раствора вам потребуются и другие материалы:

    • гидроизоляционная пленка;
    • лента демпферная;
    • сетка арматурная с толщиной проволоки 3 мм и размером ячеек 100х100 мм;
    • маяк;
    • небольшое количество штукатурки; Утеплитель
    • — понадобится, если будет утепляться пол.

    Из инструментов обязательно должны быть бетономешалка, уровень и правило.

    Подготовка основания

    Перед выполнением бетонной стяжки пола обязательно необходимо подготовить основание.

    Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

    1. в первую очередь необходимо очистить пол от пыли, отслаивающихся поверхностей и любого другого мусора;
    1. пол желательно покрыть грунтовкой или составом против плесени, чтобы предотвратить образование грибка. Для этого можно использовать малярный валик, как показано на фото выше;
    2. то на пол нужно уложить гидроизоляционную пленку. Обязательно уложите листы пленки внахлест и загибом на стены, а стыки заклейте скотчем .
    1. если пол утеплен, необходимо установить слой теплоизоляции, например, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Уложить утеплитель так, чтобы между плитами не было зазоров;
    2. затем укладывается еще один слой теплоизоляции;
    3. проложить демпферную ленту по периметру пола;
    1. то нужно уложить армирующую сетку, которая также должна располагаться с небольшим перекрытием.Чтобы разместить сетку в толще бетона, подложите под нее бутовые камни или деревянные бруски. Также можно использовать специальные пластиковые зажимы для армирования.

    Подготовка основания под заливку так называемых «теплых полов», пользующихся большой популярностью в последнее время, осуществляется несколько иначе.

    В этом случае работы ведутся следующим образом: на гидроизоляцию укладывается

    • теплоизоляция, как правило, используется пенофол. Напомню, что этот теплоизоляционный материал укладывается фольгой вверх.Стыки пенофола необходимо проклеить скотчем;
    • , далее по схеме, описанной выше, укладывается арматурная сетка;
    • затем укладываются контуры теплого пола, который необходимо прикрепить к армирующей сетке. Для этих целей можно использовать пластиковые хомуты.
      После этого можно приступать к установке маяков.

    Установка маяков

    Чтобы бетонная стяжка была ровной, необходимо правильно установить направляющие.

    Данная работа проводится в следующей последовательности:

    1. Сначала нужно разметить нулевой уровень на стене. Для этого найдите самую высокую точку пола, затем отойдите от нее на 40 мм и нарисуйте точку на ближайшей стене. Это будет нулевой уровень;
    2. Через получившуюся точку нужно провести горизонтальную линию по периметру всей комнаты … Для этого воспользуйтесь карандашом и уровнем. Если у вас водяной уровень, перенесите нулевую точку на углы, а затем соедините их линиями с помощью малярного шнура;
    1. Теперь можно установить первый маяк, отступив от стены 25 см.Для этого вверните шурупы на линии направляющей у двух противоположных стен. Их колпачки должны быть на нулевом уровне;
    2. затем прикрепите профиль маяка к колпачкам и проверьте его положение с помощью уровня. Если есть отклонение от горизонтали, отрегулируйте его положение одним из саморезов. В результате заглушки должны располагаться в одной горизонтальной плоскости;
    1. После этого нужно выложить комочки гипсового раствора по линии расположения так, чтобы они находились над шляпками саморезов.Можно использовать для этих целей и цементный раствор, однако затвердеть он будет намного дольше.
    2. Теперь таким же образом нужно установить профиль у противоположной стены. В процессе его установки убедитесь, что оба маяка находятся в одной горизонтальной плоскости по всей длине;
      Затем утопить профиль комками, чтобы он лег на саморезы. Работу выполняйте аккуратно, чтобы профиль не погнулся. После установки маяка обязательно еще раз проверьте его положение уровнем;
    3. , то нить следует протянуть между двумя противоположными маяками.Это позволит совместить с ними промежуточные направляющие. В результате все они будут расположены в одной плоскости, соответственно бетонная стяжка получится ровной;
    4. Сейчас устанавливаются промежуточные маяки с шагом 1,2-1,5 метра.

    Если в соседнем помещении уже отделан пол, то при определении нулевого уровня для стяжки необходимо ориентироваться на него. Не забудьте отнять от уровня пола толщину напольного покрытия, если таковая имеется.

    Приготовление раствора

    Теперь можно приготовить раствор для бетонной стяжки. Пропорция зависит от марки цемента.

    Для цементно-песчаной стяжки в жилом районе можно использовать цемент М400 в соотношении один к трем. Если вы планируете заливку стяжки, например, в гараже, сделайте раствор в следующей пропорции:

    Состав Пропорции
    Цемент М500
    Песок
    Щебень

    Надо сказать, что точных соотношений и пропорций не существует, а есть только рекомендации.Поэтому разные специалисты часто используют разные рецепты для приготовления раствора.

    Надо сказать, что качество стяжки зависит не только от пропорций и ингредиентов, но и от качества приготовления раствора.

    Поэтому рассмотрим, как правильно приготовить раствор:

    1. песок перед использованием необходимо просеять через сито;
    2. затем необходимо всыпать в бетономешалку сухие компоненты и тщательно их перемешать до образования однородной серой смеси;

    Заливка

    Итак, с приготовлением мы разобрались.Теперь давайте разберемся, как заливать бетон.

    Работы ведутся в следующей последовательности:

    1. начать заливку с противоположной стороны от входа. Сначала заполните самый дальний от стены пролет.
      Просто вылейте бетон на пол из ведра, а затем выровняйте его правилом, потянув по направляющим на себя. При этом слегка пошевелите правилом из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно загустел и осветился;


    Затирка стяжки

    1. затем самостоятельная затирка стяжки с помощью фаски.Это сделает поверхность более прочной и гладкой.

    На этом процесс заполнения стяжки завершен. Теперь важно первые несколько дней смочить его водой. Если этого не сделать, поверхность может потрескаться.

    Не пытайтесь ускорить затвердевание стяжки путем ее нагрева, так как это приведет только к образованию трещин.

    Вот и вся информация о том, как сделать бетонную стяжку своими руками.

    Выход

    Бетонная стяжка заливается достаточно просто, поэтому для ее выполнения не потребуется помощь специалистов.Главное — соблюдать технологию и выполнять работы в определенной последовательности.

    Видео в этой статье позволит наглядно ознакомиться с процессом заливки стяжки. Если вы не нашли ответов ни на один из своих вопросов, оставьте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

    Бетон можно считать самым универсальным строительным материалом. Полы используются в помещениях различного назначения: от загородных домов и гаражей до торговых центров и промышленных объектов.

    Решение о том, какая марка бетона необходима для заливки полов, принимается исходя из прочности на сжатие. Именно по этому значению различаются марки и классы. Класс показывает показатель гарантированной прочности.

    • Для полов в квартире и гараже специалисты рекомендуют выбирать марки М100, М150 и М200.
    • Марка
    • М100 служит подготовительным материалом перед работами по армированию или закладкой фундамента. Его часто используют для укладки бордюров и тротуаров.Подходит для заливки теплых полов.
    • Марка М150 применяется для индивидуального строительства коттеджей. Допускается к применению при отсутствии в окружающей среде химически агрессивных элементов.

    Описание марок

    М150 предназначен для фундаментов заборов или автостоянок, поэтому этим бетоном можно заливать пол не только в квартире, но и использовать его как подходящую марку для устройства пола в гараже, если не будут большие нагрузки. планируется.Главное преимущество — невысокая стоимость.

    Марка М200 считается материалом средней прочности. По нормам относится к классу В15. Оптимален для стяжки. Срок службы может достигать десятилетий.

    В отдельных случаях при производстве смесей для полов подходят марки М250 и М300. M250 устойчив к погодным условиям и может выдерживать грунтовые воды и осадки. Бестселлер — смесь M300. Он отличается быстрым застыванием, стойкостью к истиранию, повышенной морозо- и влагостойкостью.Их прочность и способность выдерживать высокие нагрузки позволяет, помимо выравнивания пола с бетоном, оформлять дорожные покрытия.

    Специалисты считают использование более стойких марок М350 и М400 нерентабельным в частном строительстве, в связи с чем они менее востребованы.

    В состав смеси для стяжки пола входит определенный набор основных компонентов:

    • цемент,
    • вода,
    • щебня,
    • песок.

    Цемент и вода взаимодействуют с образованием камня, но без песка и щебня этот камень деформируется и дает большую усадку.Смесь без щебня называется цементным раствором.

    С помощью различных пропорций изменяются свойства смеси. Для большей прочности увеличивают долю цемента. В легком бетоне используется не щебень, а керамзит. Добавляются дополнительные ингредиенты, чтобы ускорить процесс застывания. Вместо щебня подойдет известняк, гравий или гранит, в зависимости от желаемой структуры. В индивидуальном строительстве более популярен щебень: он удешевляет смесь без потери прочности.Может использоваться для изготовления марок до М450.

    Технология розлива

    Чтобы сделать ровный бетонный пол, сначала нужно подготовить поверхность, затем уложить изоляционный материал и начать заливку. Подготовка подразумевает снятие нужного слоя почвы и утрамбовку поверхности щебнем или гравием. Можно складывать битые кирпичи. Толщина стяжки должна быть не менее 5 см. Если подразумеваются дополнительные нагрузки (например, в гараже), то стяжку армируют сеткой.


    Кабель укладывается в специальные пазы и выставляется уровень: проводится линия по периметру всего помещения на высоте 1 метр от основания дверного проема и отмеряется 1 метр вниз. По центру и вдоль стен в землю вбивают деревянные колышки на 1 см ниже установленного уровня и укладывают щебень. Далее колышки снимаются, засыпаются и разравниваются песком, накрываются полиэтиленовой пленкой и рейками разделяют комнату на полосы.

    Заливка начинается с дальнего угла, чтобы уровень пола был немного выше уровня обрешетки.С помощью правила выравнивают поверхность, по одной снимают рейки и заполняют ямки раствором, продвигаясь к двери. По завершению каждую полоску накрывают клеенкой и, постоянно смачивая, оставляют застывать.

    В гараже пол можно покрасить или отполировать. Шлифованный бетонный пол изготавливается с помощью профессионального шлифовального станка. Эту технологию называют системой будущего. Поверхность гладкая, ровная, есть возможность декорировать. Например, полированные полы из окрашенного бетона часто производятся в торговых центрах, они долговечны и просты в уходе.


    В частном строительстве популярны полы из ламината или дерева. Перед укладкой дайте доске высохнуть. Поскольку оценить процент влажности плит, нанести пароизоляционный слой и выполнить все требования к монтажу непросто, часто приходится обращаться к услугам профессионалов. Поэтому работы по укладке бетонных полов предлагают многие подрядчики.

    Цены

    Так как без опыта правильно залить бетонный пол сложно, желательно обратиться к специалистам.Ровная заливка обеспечит качественную отделку. Подрядчик не только сможет с этим справиться, но и будет отвечать за результат. Цена на заливку пола зависит от толщины, марки бетонного раствора, наличия арматуры, затирки и других факторов. В Москве средняя цена 500–2500 рублей за 1 м 2. При использовании арматурной сетки 3х50х50 квадратный метр стоит 608 рублей. Сетка большего размера стоит дороже. Стоимость работ без учета стоимости материалов — от 300 рублей за метр.

    Марки М100 и М150 с гравием стоит 3300-3400 рублей, с гранитом — 4500-5000 рублей. Чем выше показатели прочности, тем дороже бетонный куб. Стоимость доставки 7 кубиков в пределах 10 км от МКАД 2100 руб.

    Между полом и бетонным полом должен быть еще один слой. Это так называемая стяжка. Он может иметь разные пропорции бетона для стяжки пола, от правильности которых во многом будет зависеть качество полученной поверхности.

    Об этом и других вопросах речь пойдет ниже.

    Типы стяжек пола

    Существуют различные типы стяжек пола.

    Кратко опишем их:

    • бетон — наиболее распространенный вариант такого покрытия. В его основе — цемент марки М-400 или М-500. С ним смешиваются песок и гравий. Следует отметить, что марка бетона, используемого в данном случае для стяжки пола, — М-150 или М-200. Полученная поверхность имеет серый цвет или его оттенок;
    • ангидрит — в нем ангидрид выступает в качестве основного компонента.Так называется состав, получаемый при обжиге натурального гипса. Эта стяжка образует прочную ровную кремовую поверхность;
    • мозаика (terratio) — так называется стяжка, выполняемая на цементной или бетонной поверхности. Основные компоненты этого состава — портландцемент, каменная крошка и красящие пигменты. Его использование позволяет создать поверхность с необычным рисунком;
    • пенобетон — обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.Стяжку пола из пенобетона можно создавать на различных основаниях без предварительной подготовки. Получающееся покрытие серого цвета;
    • магнезит (ксилолит) — включает магнезитовый (ксилолитовый) цемент, красящее вещество, песок, воду и смесь опилок. Образует гладкий сероватый налет, сверху видны древесные частицы;

    На фото — магнезитовое покрытие

    • литой асфальт — также может выступать в качестве стяжки. Он состоит из битума, песка и мелкого гравия.Эту смесь нагревают до температуры 250 градусов, после чего укладывают и уплотняют ручным валиком. Самодельное покрытие имеет шероховатую поверхность и темный цвет;
    • стяжка обработанная синтетическими смолами — создается путем укладки наливного пола на заранее созданную бетонную стяжку. В наносимой смеси главными компонентами являются эпоксидные и полиуретановые смолы. В результате получается очень гладкая поверхность, которая может быть практически любого цвета.

    Параметры бетонной стяжки

    Рассчитаем параметры состава будущего покрытия на примере бетонной стяжки, так как она наиболее распространенная, а цена ее оптимальная.Начнем с определения правильных пропорций его компонентов.

    Соотношение цемента и песка и щебня для стяжки

    Совет! Если вы работаете в квартире или в частном доме, то лучше всего использовать бетон марки М200. Он достаточно прочный и долговечный.

    Расчет стяжки

    Рассмотрим расчет бетона стяжки пола на конкретном примере. Например, такое покрытие нам нужно сделать в помещении площадью 35 м² и при этом его толщина должна быть 5 см.

    Порядок расчетов будет следующим. Сначала определяем общий объем раствора — для этого нужно толщину слоя умножить на площадь комнаты. В нашем случае: 0,05 м * 35 м² = 1,75 м³.

    Затем посчитаем объемы песка, цемента и щебня — примем за основу их округленную пропорцию, равную 1: 3: 5.

    Следовательно:

    1. объем песка будет: 1,75 м³ * (3/9) = 0,57 м³;
    2. объем щебня: 1.75 м³ * (5/9) = 0,95 м³;
    3. зная первые два параметра, легко вычислить третий компонент — цемент: 1,75 м³-0,57 м³-0,95 м³ = 0,23 м³.

    Следующий шаг, который предлагает наша инструкция, — это переход от объема к массе:

    • 10 литров песка весят от 14 до 16 килограммов, следовательно, 1 м³ = 1400 кг-1600 кг;
    • 10 литров щебня от 15 до 17 килограммов, 1 м³ = 1500 кг-1700 кг;
    • 10 литров цемента равны 13-14 килограммам, 1 м³ = 1300 кг-1400 кг.

    Исходя из вышеперечисленных параметров, имеем:

    1. вес цемента — 0,23м³ * 1300 (1400) = 299 (322) килограмм;
    2. масса песка 0,57 м³ * 1400 (1600) = 798 (912) килограмм;
    3. масса щебня — 0,95м³ * 1500 (1700) = 1425 (1615) килограмм.

    Приведенные здесь расчеты являются приблизительными, но тем не менее, знать приблизительное количество расходных материалов весьма полезно. Информацию о других марках бетона вам предоставит таблица ниже.

    Совет! В процессе приготовления бетонного раствора учтите, что смесь может немного уменьшиться в объеме. В результате из 1м3 сухого материала получается 0,59-0,71 м³ готовой смеси. Поэтому приобретать все комплектующие нужно с запасом.

    В дальнейшей работе обратите особое внимание на обеспечение ровности покрытия и предотвращение появления на нем дефектов. Чтобы удалить их после застывания раствора, потребуется разрезать железобетон алмазными кружками.

    Это когда дело доходит до выступающих неровностей. Другой способ — алмазное сверление отверстий в бетоне, чтобы проделать технологические отверстия.

    Мощность

    Существует много типов стяжек, но наиболее распространенным среди них является бетонный. Такой раствор состоит из цемента, песка и гравия ().