Как сделать погреб в доме или гараже своими руками — ВикиСтрой
Что делать раньше: фундамент или стены подвала
Очерёдность возведения бетонных конструкций зависит от их пространственного расположения. В рядовом случае шея и основная комната подвала пролегают целиком под мелкозаглубленным ленточным фундаментом (МЗЛФ) и никак с ним не контактируют. Заливку производят в направлении от более низкой конструкции вверх, периодически собирая опалубку или отсыпая разделительные слои грунта.
В ряде случаев бетонный каркас подвала может отливаться совместно с НЗЛФ. Если входной коридор в пространстве пересекается с лентой фундамента или цокольной стеной, их монолитное устройство скажется положительно как на прочности, так и на гидроизоляции обеих конструкций.
Фундамент также можно заливать до начала работ по устройству подвала. Обычно так поступают из соображения, что при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) почву на дренированной территории вынимать проще, а сам фундамент служит готовым пространственным ориентиром и объектом привязки.
Как поступить, если здание уже построено
Добавить подвал к уже построенному дому достаточно сложно, особенно если вход планируется из внутренних помещений. Самый лучший способ — изготовить дверной проём во внешней стене и полностью располагать подвал вне плана здания. Для входа используется наклонная шея с лестницей, свод которой частично расположен над землей.
Подвал, обустроенный вне основного плана здания с наклонной шеей и входом изнутри жилого помещения: 1 — песчаная подготовка; 2 — бетонное основание; 3 — монолитные бетонные стены; 4 — утеплитель для малозаглубленного погреба; 5 — вентиляция; 6 — наклонная шея; 7 — дверной проём
Польза такого способа в том, что строительные работы внутри здания сводятся к минимуму. Подвал откапывается целиком с наружной стороны, с бетонным фундаментом связывается только верхняя площадка лестницы и рёбра её косоупоров.
Важно, чтобы стены лестничного коридора имели монолитную связь со ступенями и возвышались над землей не менее 50 мм, служа основанием для кладки. Надземная часть прохода выкладывается обычным кирпичом, им же возможно устройство свода.
Основная проблема в том, что такой способ входа — сильная брешь в теплозащите дома. Нужно исключить забор тёплого воздуха из дома, установив по двери в нижней и верхней части шеи на манер шлюза. Также рекомендуется дополнительное утепление места примыкания шеи к стене дома, по крайней мере, ближайшие 50–80 см во все стороны для исключения образования наледи у дверного блока.
Нужно ли утеплять подвал
Самая сложная задача при строительстве подвала — обеспечить подходящий климат внутри и разделение температуры воздуха от более холодного внизу к более тёплому под перекрытием. Чтобы исключить образования конденсата на холодном потолке, подвал обычно располагают полностью ниже глубины промерзания.
Утеплять подвал можно любыми материалами с минимальным водопоглащением, не боящимися прямого контакта с грунтом: пенополиуретаном, пенопластом, эструдированным пенопластом и тому подобными
Если температура прилегающих к стенам и потолку слоёв грунта не опускается ниже 3–5 °С, условия размещения подвала можно считать удовлетворительными. В иных случаях перед засыпкой грунта подвал может ограждаться слоем пенопластового утеплителя.
Нужен ли подвалу фундамент
Стены и кровля подвала принимают на себя нагрузку от вышележащих слоёв грунта и подвержены боковому давлению от почвы. Поэтому прочная монолитная основа для подвала необходима.
Фундамент подвала обычно опирается на достаточно плотный слой грунта, поэтому дополнительного заглубления не требуется. Достаточно будет ленты 25х35 см с четырьмя рядами 14 мм арматуры, распределяющими нагрузку в двух основных сечениях. Фундамент должен отливаться по слою подготовки 150 мм бетоном марки 100 или 25 см насыпкой из щебня фракции 50–70 мм.
Описанная конструкция подходит для расположения выше фактического уровня грунтовых вод. Если подвал требует глухой гидроизоляции, плита пола и стены отливаются монолитно.
Из какого материала строить стены
Если возможен подъезд техники к месту строительства подвала, стены лучше выполнить железобетонными по щитовой опалубке. Использовать бетонную смесь фабричного производства рекомендуется для обеспечения наиболее качественной гидроизоляции. Во-первых, стены будут отлиты без «холодных» швов, а во-вторых, возможно применение бетона с гарантированным показателем водопоглощения W8 или ниже.
Если подвал не подвержен затоплению, единственным ограничением для материала стен становится марка прочности — не ниже М250. Подойдёт полнотелый глиняный или силикатный кирпич, газо- и пенобетон низкой пористости. Основная выгода бетонных работ здесь — относительно высокая скорость, поэтому заливать стены можно и из бетономешалки.
Справедливости ради отметим, что даже немонолитные стены могут оснащаться надёжной изоляцией. Но средства и материалы для её устройства обойдутся дороже.
Как быть с перекрытием, если над подвалом двор и нагрузка от транспорта
Устройство перекрытия в подвале — наиболее ответственный этап, даже если на местности нет дополнительной нагрузки. Армирование сеткой оптимально при длине пролёта до 4,5 м, на большей протяженности нужна система несущих балок.
Наиболее полезной конструкцией перекрытия под дополнительную нагрузку является бетонная плита, отлитая по несъёмной опалубке из профилированного листа. Помимо многочисленных рёбер жёсткости перекрытие получит готовую внутреннюю отделку потолка.
Ориентировочная толщина плиты с учётом рёбер жёсткости — порядка 250 мм. Армирование происходит двумя рядами: в рёбра профлиста закладывается штыревая арматура на дистанционных пробках, а основная плоскость армируется сеткой 14х200х200 мм с верхним защитным слоем около 60 мм.
Подобным перекрытием можно накрыть пролёт в 6–8 м без использования стальных балок с возможностью наезда легкового авто.
Обязательно ли заглублять подвал полностью
Так может выглдядеть незаглубленный погреб с утелпением и земельной насыпью поверх него
Использование геотекстиля на границе слоёв позволит выполнить стабильную устойчивую насыпь с использованием сыпучего утепляющего материала — керамзита или битого пеностекла.
Грунтовые воды поднимаются над полом, что делать
Перед строительством подвала обычно садовым буром проделывают скважину, замеряя уровень зеркала грунтовых вод на протяжении года.
Если вода ближе 20 см к уровню пола, на лицо необходимость устройства глухой опоясывающей гидроизоляции.
Но не торопитесь изолировать подвал от воды вслепую, не определив пути её поступления. Причиной подтопления могут служить дождевые воды, просачивающиеся через слой почвы и перекрытие. При заливке перекрытия должны быть предусмотрены разуклонка и раскатка цельного барьера из толстой полиэтиленовой плёнки.
Если влага медленно просачивается через стену, подвал достаточно окружить глиняным замком. Если грунтовые воды проникают под сильным давлением через стены и пол, что выражается в очень быстром поступлении воды, придётся выполнять сплошную гидроизоляцию. А её гораздо проще устроить сразу на этапе строительства, в особенности это касается плиты пола.
В подвале сыро и холодно, нужно ли его обогревать
Нарушения климатического режима происходят, главным образом, из-за неправильно организованной вентиляции. Слишком активный воздухообмен зимой будет выхолаживать подвал, а летом наносить огромные массы влаги вместе с горячим уличным воздухом.
Активную вентиляцию в погребе следует использовать осмотрительно, зная заранее, как поведёт себя влажный или сухой, холодный или тёплый воздух, поступающий с улицы
Обогрев подвала, как правило, не производится. Но если разместить даже небольшой источник тепла (лампочку в 100 Вт) сразу под вытяжной трубой, это ускорит воздухообмен и «запотевший» погреб просохнет гораздо быстрее.
Вход из узкого помещения и крутая лестница — можно ли исправить
Для подвала или погреба далеко не последнее значение имеет организация пространства и удобство входной горловины. Откидные ляды и крутые лестницы устраивают всё реже. Предпочтение отдаётся более практичным лестницам с невысоким подступеньком. Но иногда вертикального входа в подвал не избежать, поэтому стоит подумать над его оптимизацией.
Винтовые лесницы различных форм и конструкций можно вписать в горловину практически любой формы и габаритов
Если имеется возможность, спускную горловину желательно расширить до 100–120 см, чего будет достаточно для устройства простейшей винтовой лестницы из металла.
Этого могут не позволить размеры помещения, но мало что помешает вам сделать одну из стен горловины наклонной. Речь о стене, противолежащей лестнице, в идеале она должна иметь тот же уклон. Не забудьте, что с набором глубины можно перейти на более пологие бетонные ступени, почти всегда есть место для небольшой площадки. Не поленитесь закрепить на наклонной стене несколько поручней или скоб — так не придётся спускаться вперед спиной.
рмнт.ру
Как сделать погреб своими руками: технология строительства
Оглавление:
Как выкопать погреб своими руками: подготовка котлована
Как сделать погреб своими руками: строим помещение
Вентиляция погреба: назначение и самостоятельное изготовление
Погреб своими руками: как сделать гидроизоляцию
Кто не знает, что такое погреб, тот наверняка зимой питается продуктами из супермаркета. Мне жаль таких людей – не попробовав маринованных огурчиков или помидоров, простоявших в рассоле в прохладном погребе, они, можно сказать, потеряли полжизни.
Вкуснее чем домашняя консервация, ничего нет. Ну да ладно, каждый волен выбирать сам, как жить и чем питаться. В этой статье от сайта stroisovety.org для тех, кто решил отказаться от консервации из супермаркета и делать запасы на зиму самостоятельно, мы расскажем о том, как сделать погреб своими руками.
Как сделать погреб своими руками фото
Как выкопать погреб своими руками: подготовка котлована
По сути, строительство погреба своими руками можно сравнить с возведением дома, с одной лишь разницей, что последний строится над землей, а первый под ней. В связи с этим вырисовывается и первая стадия проведения работ – это выемка грунта и устройство котлована. Подходя к решению этого вопроса, нужно заранее определиться с габаритами погреба. Дело в том, что вести работы придется как внутри будущего погреба, так и снаружи – нужно будет делать его гидроизоляцию, а для этого необходимо иметь пространство между стенами и грунтом. В общем, длину и ширину котлована нужно сделать больше фактической на 1-1,5метра.
Кроме того, для нормальной работы погреба очень важна его глубина – если вы хотите поддерживать в нем постоянную температуру естественным способом, то основание погреба должно находиться на глубине ниже уровня промерзания грунта. Как правило, это от 2м и ниже. В этом случае тепло из почвы будет прогревать внутреннее пространство погреба, а мороз с улицы охлаждать его, тем самым стабилизируя температуру в помещении до необходимого значения.
Как выкопать погреб своими руками фото
Как сделать погреб своими руками: строим помещение
Здесь все, как и при строительстве частного дома, только вместо ленточного фундамента используется бетонная подушка. Вообще, если придерживаться старой технологии строительства погреба, то пол из бетона лучше не делать – это помещение должно иметь тесный контакт с почвой для осуществления нормального температурного и влажностного обмена. В этом отношении, конечно, лучше построить неглубокий ленточный фундамент – просто сделать небольшое основание для кирпичной или блочной кладки.
Сплошное бетонное основание делается только в местности, подверженной подтоплению – монолитная плита является своего рода гидроизоляцией, которая препятствует грунтовым водам проникать в погреб.
Вслед за основанием возводятся стены. Естественно, без окон, но с дверным проемом. Кстати, о входе в погреб, намного комфортнее спускаться в него по ступенькам, а не по приставной лестнице, поэтому еще на стадии рытья котлована нужно будет предусмотреть пологий спуск в него, где впоследствии соорудить лестничный марш.
Погреб своими руками на даче фото
Но вернемся к нашим стенам – по высоте их нужно выгнать выше уровня земли. Тот, кто когда-либо видел готовый погреб, наверняка обратил внимание, что сверху него сделан холмик – это не просто так, ведь гораздо симпатичнее смотрится ровная местность, которую легко можно использовать для посева культурных растений. Этот холмик является своего рода стабилизатором температуры – он сильнее охлаждается за счет обдува воздухом и тем самым компенсирует излишки тепла, идущие от Матушки-Земли.
В общем, вопрос, как построить погреб своими руками, предусматривает кладку стен на высоту, большую на 0,5м, чем глубина ямы.
Разобравшись со стенами, самое время позаботиться о крыше – как правило, ее делают в виде купола или арки. Такое ее строение позволяет эффективно отводить в сторону дождевые и талые воды.
Строительство погреба своими руками фото
Вентиляция погреба: назначение и самостоятельное изготовление
Потолок погреба смело можно назвать конденсатором – в зимнее время на его холодной поверхности оседают пары влаги, впоследствии превращаясь в капли. Такой конденсат может натворить немало беды: во-первых, повышенная влажность приведет к быстрой коррозии металлических крышек, которыми современные люди закупоривают банки и, во-вторых, сырость – это отличный микроклимат для развития всевозможных плесневых и грибковых организмов. Следствием действия конденсата будет сравнительно короткий срок хранения ваших пищевых припасов. Справиться с этой проблемой можно, если обеспечить надлежащую вентиляцию погреба.
Делается вентиляция в погребе своими руками достаточно просто – все, что понадобится, так это выпустить две пластиковые трубы диаметром 100мм. Одна из них должна располагаться вверху погреба (через нее будут удаляться пары влаги), а другая внизу, ее назначение – это приток свежего воздуха. Приточная труба должна находиться за погребом – если будет наоборот, то она опять же станет источником образования конденсата. Внизу стены делается отверстие, через которое и выводится труба приточной вентиляции. Снаружи обе трубы оборудуются защитным грибком, который предотвращает проникновение дождевой воды внутрь погреба. И еще – чтобы в сильный снегопад вентиляция не забивалась снегом, трубы нужно поднять над верхом грунта примерно на метр.
Как построить погреб своими руками
Погреб своими руками: как сделать гидроизоляцию
Гидроизоляция погреба своими руками проводится точно так же, как и подобная операция с фундаментом – делать ее нужно обязательно, если, конечно, хотите получить сухой и максимально приспособленный для хранения продуктов погреб.
Для начала вся наружная часть стен покрывается битумной мастикой, причем обильно, чтобы не было ни малейшего просвета. Эту операцию можно даже выполнить дважды. Потом стены оклеиваются рулонной гидроизоляцией – она наклеивается на битумную мастику с помощью газовой горелки в два слоя, так, чтобы второй слой перекрывал стыки первого. Клеится она внахлест примерно на 10см.
Разобравшись со стенами, самое время заняться перекрытием – сделанный своими руками погреб из кирпича должен быть герметичным со всех сторон – не стоит допускать проникновение воды сверху помещения! Для этих целей используется плотный полиэтилен, можно даже приспособить кровельный гидробарьер. Такая изоляция не просто укладывается на перекрытие погреба, а как бы заворачивается вниз – по-хорошему, она должна опускаться до середины стены.
Выполняя гидроизоляцию погреба, особое внимание следует уделить трубам вентиляции, особенно верхней. Здесь гидробарьер нужно очень плотно обернуть вокруг трубы и хорошенько закрепить, залив все возможные щелочки битумной мастикой.
Крышка для погреба своими руками фото
Теперь остается только добавить небольшие штрихи и можно будет сказать, что мы выходим на финишную прямую. Пространство между погребом и грунтом засыпается землей (а лучше глиной), которая тщательно трамбуется, при входе в погреб монтируется утепленная дверь, делаются ступени и ставится еще одна наклонная дверь. Внутреннее пространство погреба штукатурится и покрывается известью, что не дает возможности разводиться на стенах всяким жучкам, паучкам и прочей нечисти. И делается освещение. Кстати, о нем нужно будет подумать еще до гидроизоляции погреба – придется протянуть подземный электрический кабель.
В общем, работы много, но самое главное, что она не сложная, и вопрос, как сделать погреб своими руками, технически решается просто. Как говорится, было бы желание, а все остальное приложится. К примеру, у моего деда в деревне погреб был очень простой конструкции – никаких кирпичных стен и никакой гидроизоляции. Выкопал яму, сделал деревянный накат, соорудил вход, и на этом все закончилось.
Причем, работал этот погреб отлично. Это сегодня уже начали умничать, применять современные технологии и материалы. Раньше ничего этого не было, и, тем не менее, все хранилось отлично, особенно бабушкины маринованные бочковые огурчики и помидорчики!
Автор статьи Александр Куликов
Как построить дешевый погреб – Блог о садоводстве без копания
Если вы действительно хотите вести более независимый образ жизни, выращивая и производя собственную еду, то вариант построить свой собственный погреб – это то, что вы серьезно следует рассмотреть.
Если вы планируете жить вне сети или даже там, где универсальный магазин не очень удобен, то корневой погреб просто необходим.
Дело в том, что если вы преуспеваете в выращивании продуктов для себя, то легко можете стать жертвой собственного успеха, когда дело доходит до сбора урожая.
Правда, некоторые корнеплоды можно оставить в земле на значительное время и они останутся свежими.
Проблема с этим решением двоякая. Когда наступит зима и наступит голод, вредители, скорее всего, съедят ваши продукты вместо вас. В качестве альтернативы земля может просто промерзнуть настолько сильно, что вы не сможете выкопать свои овощи!
В хорошем погребе вы можете хранить овощи свежими в течение нескольких месяцев – и зимой, и летом!
Реклама
Помните, что Подвал также можно использовать в летний период для хранения фруктов, овощей, сыра, молочных и мясных продуктов – так что это не просто что-то для зимнего хранения.
Что такое погреб:
Обычно (но не всегда) это хранилище, созданное под или частично под землей, где вы можете хранить осенний урожай для использования в течение зимних месяцев.
Его также можно использовать как винный погреб или даже как убежище от шторма – этот последний аспект нельзя недооценивать, особенно если вы живете в районах, подверженных торнадо!
На самом деле основное различие между убежищем от шторма и подвалом типа «пещера» заключается в том, что подвал спроектирован с довольно высоким содержанием влаги , в то время как убежище от шторма предназначено для проживания в сухом состоянии.
Для погреба вы стремитесь создать прохладное пространство, где температура остается постоянной 32-40 градусов F (0-4,4 C) с уровнем влажности в пределах 85-95 процентов.
Такое сочетание влажности и прохлады означает, что ваши овощи не будут сморщенными (как в холодильнике), а останутся хрустящими и свежими.
Дорого ли делать погреб?
Традиционные каменные или блочные подвалы, а также подвалы в виде пещеры могут быть довольно дорогими в изготовлении, поскольку вам необходимо тщательно подготовить почву, а также учесть затраты на материалы и рабочую силу.
Однако есть и более дешевые варианты подвала , которые по-прежнему могут обеспечить вас удобным и дешевым подвалом, как показано ниже… дома, с изменениями, сделанными для создания эффективного корневого подвала.
Это более полное описание перечисленных выше опций поможет дешево создать собственный погреб.
Вы можете найти полную информацию и многое другое в книге « КОНСТРУКЦИЯ КОРНЕВОГО ПОДВАЛА» Нормана Дж. Стоуна на Amazon здесь. (извлечено с полным разрешением).
Строительство погреба в подвале:
Надо сказать, что подвалы в большинстве случаев не идеальны. Во многом это связано с тем, что, особенно в современном домостроении, строители НЕ хотят видеть в доме или рядом с ним чрезмерную влажность!
Уровень влажности в доме 85-95% приведет к ужасным проблемам с сыростью, что приведет к всевозможным кошмарным проблемам в доме, включая плесень, мокрую гниль, сухую гниль и даже заражение насекомыми.
В большинстве домов требуется хороший сухой подвал, где они могут хранить всевозможные предметы домашнего обихода, не повреждая их.
Тем не менее, хороший прохладный, сухой подвал можно эффективно использовать для хранения таких овощей, как лук, чеснок, горох и фасоль, а также многих других видов овощей, которые были высушены специально для зимнего хранения.
Многие старые дома, особенно каменные с глубокими подвалами, имеют естественно влажные подвалы. В основном это связано с тем, что современных методов гидроизоляции стен с помощью «резервуаров» и других средств просто не существовало.
Это часто приводит к проблемам, подобным только что описанным, в самом доме. Однако с погребом эту «проблему» можно решить в свою пользу!
Влажный подвал – Подвал:Превратить влажный подвал в эффективный подвал – довольно простой процесс.
Во-первых, убедитесь, что потолок надлежащим образом изолирован, чтобы изолировать и отделить подвал от остальной части дома.
Это можно сделать с помощью полиэтиленовой пленки и строительной изоляционной плиты толщиной минимум 1 дюйм, но лучше 2 дюйма.
Если стены подвала частично или полностью возвышаются над уровнем земли, то внутри стен следует уложить 4-дюймовую изоляционную плиту. Обычно для этого собирается каркас из обработанной древесины 4 x 2, а между деревянными стойками устанавливается обшивка.
DPM (влагонепроницаемая мембрана) прикрепляется поверх рамы и покрывается отделочным материалом. Это может быть гипсокартон, фанера или что-то еще.
В качестве альтернативы стены можно оставить голыми, если у вас действительно есть земляной покров снаружи, чтобы предотвратить проникновение мороза и жары.
Вентиляция, конечно же, ОЧЕНЬ важна, так как вы хотите, чтобы условия были подходящими для ваших корнеплодов, и в то же время выводить лишнюю влагу из внутренней части птичника.
Этого можно добиться, просто встроив маленькое окно, которое уже может находиться на уровне потолка в подвале.
Более того, вы можете использовать оба метода, чтобы обеспечить истинный поток воздуха по всему подвалу.
Доступ к подвалу в подвале может осуществляться как изнутри дома, так и снаружи здания, как это имеет место во многих домах.
Подвал «Дыра в земле»:
Вряд ли это нужно объяснять, так как на базовом уровне это действительно дыра в земле! Однако, с учетом сказанного, я чувствую, что некоторые дальнейшие объяснения были бы в порядке.
Во-первых, когда речь идет о отверстиях в земле, существуют все виды форм и размеров. Это может быть простая траншея, вырытая для размещения моркови или других корнеплодов, а затем покрытая, чтобы защитить их от мороза.
Или это может быть полномасштабное строительство, выполняемое с помощью экскаватора и построенное из бетонных блоков или других строительных материалов.
При строительстве полномасштабного подвала детали конструкции в основном такие же, как детали на схеме для подвала-пещеры.
Больше внимания следует уделить уровню грунтовых вод и допуску на установку подъемного насоса, если уровень грунтовых вод может быть проблемой; иначе ваш подвал может легко превратиться в отстойник для воды!
Также помните о проливных дождях – куда потечет вода?
Действительно, любое хранилище «отверстие в земле» должно учитывать воду и другие факторы, такие как паразиты, особенно в самом простом хранилище (не совсем подвал!)
Картофелеукладчик, пожалуй, самый простой способ хранения картофеля и других корнеплодов, таких как морковь, пастернак, репа и т.
д.; в холодные зимние температуры, которые не опускаются ниже точки замерзания.
1. Выкопать неглубокую ямку в слегка приподнятом грунте, не подверженном заболачиванию.
2. Утоптать землю ногами, затем положить слой соломы на глубину 6 дюймов или около того.
4. Уложите корнеплоды , убедившись, что среди них нет поврежденных или больных клубней.
3. Накройте участок над еще примерно 6 дюймами соломы.
4 Покройте насыпь сухой землей , оставив наверху «дымоход» с торчащей соломой. Это действует как вентиляция для клубней.
Эта простая конструкция является чрезвычайно эффективным способом сохранить ваши корни свежими, если они не подвергаются суровым зимним условиям при температуре ниже 23F (-5C)
Чтобы собрать несколько картофелин за один раз, идея дымоход из соломы и вытащите их.
Однако я считаю, что лучше всего сделать несколько небольших зажимов и поднимать картофель сразу, или сделать прямоугольную насыпь и использовать ее постепенно с одного конца, закрывая ее по мере продвижения.
Строительство подвала для мусорных баков:
Это еще одна форма подвала с дырой в земле, и это именно то, что вы ожидаете. Приобретите себе большую оцинкованную металлическую или пластиковую урну.
Убедитесь, что крышка имеет плотно прилегающую крышку с отверстиями для вентиляции, закрытыми сеткой от насекомых .
Выкопайте яму, достаточно большую, чтобы вместить мусорное ведро так, чтобы оно было на пару дюймов ниже земли, и вокруг было несколько дюймов свободного пространства, затем вставьте мусорное ведро и заполните снаружи соломой или, что еще лучше, полистиролом. бисер.
Накройте подходящей древесиной, затем положите сверху два тюка соломы. Это изолирует его от довольно суровых погодных условий, а бортики защитят его от проникающего промерзания грунта.
Проблема с этим типом хранения заключается в том, что если бункер слишком глубокий, вам может быть трудно добраться до дна, так как клубни заканчиваются.
На самом деле нетрудно представить, как вы сами прыгаете в мусорное ведро, пытаясь достать последний картофель!
Однако решение этой проблемы довольно простое: используйте более длинный, но более мелкий контейнер для хранения клубней. Объем или вместимость могут быть одинаковыми, но доступ намного проще с неглубоким бункером.
На самом деле, если бы вы могли использовать несколько контейнеров меньшего размера и хранить в каждом разные овощи – как на схеме ниже.
В этом случае прямоугольная дорожка выкапывается таким образом, чтобы тюк соломы мог покрыть ее не менее чем на 6 дюймов с каждого конца. Это обеспечит хорошее покрытие для защиты от мороза.
Утеплите ящики вокруг и между ними, чтобы обеспечить защиту от замерзания, и обязательно сделайте отверстия в крышках для вентиляции. Добавление вентиляционной трубы снаружи в саму область также было бы неплохо.
Эта идея захватила воображение многих в последние годы, отчасти, я подозреваю, из-за акцента на «зеленом» образе жизни, который активно продвигается в последнее время, а отчасти потому, что эта идея просто работает!
Когда вы думаете об этом, холодильник уже хорошо изолирован, единственная разница в том, что теперь изоляционные качества используются наоборот, и вместо замораживания овощей он предотвращает их замерзание.
Более того, погреб-холодильник сконструирован так, чтобы имитировать те же условия, что и хороший погреб, а именно поток воздуха, влажность и прохладная температура.
Есть два основных варианта выбора: напольный холодильник или морозильник; и морозильный ларь. Оба одинаково хороши для работы; однако стоячий холодильник в целом облегчает доступ.
Морозильный ларь, с другой стороны, проще в установке, так как он просто утопает в земле с учетом всех тех же соображений, которые были упомянуты ранее.
Обратной стороной является тот факт, что вы стоите на четвереньках, собирая овощи и рискуя упасть прямо в сундук!
Общая подготовка:
При использовании этого метода хранения корней необходимо учитывать несколько моментов, особенно в отношении безопасности.
Газ , который использовался в холодильнике до 1990 года, был фреоном. Хотя этот газ не наносит вреда человеку, в настоящее время считается, что он наносит ущерб озоновому слою, и поэтому просто выбрасывать его в атмосферу незаконно.
Если вы решите снять трубы с холодильника, вы должны быть в состоянии снять их, не прокалывая. В противном случае вы должны принять решение относительно того, остался ли какой-либо газ в трубопроводе или нет, и будет ли лучшим вариантом просто оставить трубы на месте неповрежденными.
Защелки холодильника до 1958 года имели защелку, которую нельзя было открыть изнутри, что оказалось катастрофическим, особенно для детей.
К счастью, эта практика прекратилась к 1958, а магнитная полоса заменила защелку.
Никто не должен задохнуться в хорошо проветриваемом холодильнике-подвале, тем не менее, рекомендуется убрать все защелки, если они действительно видны на вашем холодильнике.
Двигатели холодильника и любые другие ненужные материалы, такие как полки и т. д., которые не подходят для ваших целей, должны быть удалены. Это, по крайней мере, сделает вещь легче и ее будет легче перемещать в нужное положение!
Подготовка холодильника:
Сам холодильник должен быть подготовлен таким образом, чтобы он был правильно вентилируемым и располагался для использования.
Это лучше всего объяснено на схемах ниже, где я подготовил лари-холодильники/морозильники и стоячие холодильники для использования в качестве погребов.
Оба устанавливаются слегка приподнятыми над землей и вентиляционными отверстиями, просверленными в основании, и отверстиями или трубой, утопленными в вершинах.
Выберите место для установки вашего морозильного ларя, убедившись, что он находится не на дне естественной выгребной ямы, а, по возможности, на возвышении.
В этом примере в земле выкапывается яма, соответствующая размеру приобретенного вами холодильника + на дюйм или два больше по длине или ширине для вентиляции.
Глубина рассчитана таким образом, чтобы крышка находилась на одном уровне с поверхностью земли, включая высоту ваших 2 x 2 дубинок.
Некоторые обработанные брусья 2×2 укладываются на них, чтобы предотвратить гниение основания и обеспечить приток воздуха.
Вентиляция:
Я также установил вентиляционную трубу в конце ящика и вверх через землю, чтобы обеспечить постоянную вентиляцию внутри .
В основании просверлены отверстия, покрытые сеткой от насекомых, чтобы обеспечить свободный приток воздуха внутрь всего устройства.
Поскольку ящик уже изолирован со всех сторон, нет необходимости в дополнительной внешней изоляции под землей.
В приведенном выше примере есть возможность добавить 2-дюймовый слой внешней пенопластовой изоляционной плиты в исключительно холодных условиях. Его можно приклеить к крышке с помощью силиконового герметика, что облегчает работу с подъемной дверью, если подвал используется на регулярной основе.
Однако, если оно предназначено для длительного хранения и доступ к нему не требуется на ежедневной основе, его можно накрыть тюками соломы, как показано на предыдущих диаграммах.
Эта простая и недорогая конструкция станет идеальным местом для зимнего хранения всех ваших корнеплодов.
Вертикальный холодильник «Подвал»Преимущество этой конструкции в том, что вы не сгибаетесь пополам, пытаясь извлечь содержимое, однако, возможно, она немного более технологична в отношении установки и требует наличия приподнятой части. земли, чтобы положить его.
В своей простейшей форме идея довольно прямолинейна. Выберите свое местоположение, а затем копайте склон холма достаточно глубоко, чтобы стороны были на всю высоту вашего холодильника плюс не менее 12 дюймов.
Проблема возникает, если склон холма, на котором вы копаете, имеет рыхлый верхний слой почвы или нестабилен по другим причинам. Если это так, то во время сильного дождя все это, скорее всего, сдвинется вперед и толкнет ваш холодильник на пол!
Если земля каменистая и достаточно устойчивая, не беспокойтесь – продолжайте установку.
Если есть проблема с рыхлым или неустойчивым грунтом, есть простое решение – построить подпорную стенку, чтобы удержать ее.
Хорошо, это хлопотно, но, в конце концов, оно того стоит, хотя бы для душевного спокойствия.
Сама стена может быть из тяжелых пиломатериалов, таких как шпалы (железнодорожные шпалы), или из бетонных блоков. Убедитесь, что если вы используете пиломатериалы, они хорошо закреплены в земле, а если бетонный блок, то требуется 8-дюймовая стена на хорошем фундаменте. Это похоже на примеры построения, показанные ранее.
С помощью этой маленькой иллюстрации я попытался (с частичным успехом!) показать вид сбоку.
Холодильник встроен в склон холма, а это означает, что вам придется иметь дело не только с землей сзади, но и с каждой стороны, а также с верхним покрытием.
Боковые стороны решаются расширением ваших подпорных стен вдоль боковой стороны конструкции, так что вы входите спереди через фактически коридор.
Боковые стенки не только удерживают грунт по бокам, но и служат опорой для задней подпорной стенки.
С верхом просто добавляют бетонные или деревянные перемычки так, чтобы они располагались поверх стен, немного выше холодильника. Это примет вес верхней части холодильника, когда вы засыпаете его землей.
Как и в случае с утопленным сундуком, вы можете приклеить 2-дюймовую внешнюю изоляционную плиту к двери, чтобы усилить защиту от мороза/тепла, если это необходимо.
Как хранить овощи в погребе:
Конечно, совершенно бессмысленно строить погреб, если вы понятия не имеете, как он работает или какой температуры нужно достичь, чтобы получить наилучшие результаты.
Меньше всего вы хотите, чтобы ваши овощи покрылись плесенью на полках из-за недостаточной температуры или вентиляции!
Приведенная ниже таблица даст вам некоторое представление об условиях, которые должны быть созданы для успешного хранения. шансы хорошо поесть!
Вот несколько советов, которым нужно следовать…
1. Держите их грязными! После уборки урожая просто смахните всю грязь или навоз перед помещением на хранение. Не мойте овощи, так как это только увеличивает вероятность их гниения.
Точно так же не храните овощи, только что поднятые с влажной земли – сначала дайте кожуре высохнуть в прохладном сухом месте.
2. Удалите листья моркови, пастернака и брюквы, а у свеклы обрежьте листья, оставив около 2 дюймов. Это предотвратит кровотечение свеклы.
3. Проращивание – Не кладите яблоки рядом с картофелем, так как яблоки выделяют газ этилен, который приведет к прорастанию картофеля.
4. Шокирует! Стебли лука должны быть сломаны и согнуты за несколько недель до сбора урожая, чтобы стимулировать покой растения, в противном случае он продолжит расти после подъема.
5. Храните корнеплоды в ящиках, выстланных песком или другим сыпучим материалом, но не слишком плотно для вентиляции. Капусту, цветную капусту, тыкву, кабачки и т. д. лучше всего хранить на деревянных стеллажах или полках.
6. Яблоки лучше всего сохраняются, если их завернуть в газету и хранить в темном прохладном месте. Будьте осторожны, чтобы не повредить плоды при упаковке.
Резюме:
Выбор того, какой дизайн вы должны использовать для вашего корневого погреба, является чем-то, что явно требует некоторого рассмотрения в зависимости от того, как часто вы будете его использовать, или, конечно, связанные с этим финансовые последствия.
Более дорогие корневые погреба, встроенные в склон холма, или, возможно, металлический транспортный контейнер, погруженный в землю (отличная альтернатива), очень впечатляют, это правда.
Однако, если у вас нет большого количества продуктов для хранения, они могут оказаться экономически невыгодными.
Если вы «новичок» в такого рода хранилищах, то, возможно, хорошим началом будет путь с подвалом морозильного ларя? В любом случае, я надеюсь, что это убедило читателя в том, что погреб может быть жизнеспособным проектом независимо от бюджета.
СТРОИТЕЛЬСТВО КОРНЕВОГО ПОДВАЛА НА AMAZON
Recent Posts
ссылка на Безопасны ли металлические грядки для овощей?Безопасны ли металлические грядки для овощей?
Когда снова наступает вегетационный период, многие садоводы рассматривают возможность использования приподнятых грядок для выращивания овощей (хороший выбор!). Часто у них возникает следующий вопрос:
Продолжить чтение
ссылка на Подготовка политоннеля к весеннему вегетационному сезонуПодготовка политоннеля к весеннему вегетационному сезону
Несомненно, наступление весеннего вегетационного периода – это самое яркое событие в жизни любого садовода, и его ждут с большим удовольствием!
Холодные темные зимние ночи.
..
Продолжить чтение
Как британская семья построила свой собственный погреб
Время чтения: 5 минут
Сьюзи Кирли – В Бакингемшире, Англия, Али Фриман и ее семья выращивают впечатляющий небольшой участок площадью восемь акров с зверинцем животных и обильными овощами участки. Я встречался с ними в августе прошлого года и был очень впечатлен подвалом, который они построили сами. Если вы ищете отличный способ хранения овощей зимой, это может быть ответом!
Годом ранее я впервые посетил приусадебный участок — их погреб только начинал формироваться. Фундамент был на месте, и я мог видеть начало стен, сделанных из мешков с песком, наполненных землей и камнями. Когда я вернулся в следующем августе, строительство было завершено, а внутри погреба было прохладно и готово для хранения продуктов.
Подвал был построен на четыре фута в землю. «Я бы копнул глубже, если бы сделал это снова, для лучшего контроля температуры», — говорит Коннор, член семьи с зелеными пальцами, который выращивает большую часть овощей.
Внутри семья хранит картофель, брюкву, репу и другие корнеплоды после сбора урожая.
Когда стены корневого погреба были завершены, они засыпали структуру землей, а затем засадили ее полевыми цветами, поэтому снаружи она выглядит как естественная насыпь с дверью сбоку. Полевые цветы выглядели потрясающе весной, но жаркое лето в Европе взяло свое, поэтому к августу 2018 года они больше походили на засохшие цветы!
Строительство погреба
«Погреб родился благодаря Google и You Tube», — объясняет Эли, мама Коннора. «Многие наши безумные идеи приходят из интернета! Концепция корневого погреба заключается в том, чтобы частично вкопаться в землю и покрыть часть земли почвой. Благодаря этому в складских помещениях сохраняется прохлада все лето и плюсовая температура всю зиму. Он работал хорошо, со средней температурой от 40 до 50 градусов по Фаренгейту круглый год. Поскольку он частично подземный, он довольно влажный, с относительно высокой влажностью, что создает плохие условия для хранения куриного корма, но идеальные условия для хранения всех корнеплодов.
В нем мы храним наш урожай картофеля, вместе с морковью, брюквой, пастернаком и сельдереем. Это также идеальная среда для ведер цикория для выгонки».
Али и клан Фримена вырыли круглую яму около 10 футов в ширину и четыре фута в глубину. «Он был заполнен четырехдюймовым слоем дорожного камня, плотно утрамбованным, — объясняет Али, — а затем несколькими дюймами крупного гравия. Это гарантирует, что любой воде, попадающей внутрь, будет куда стекать. Затем мы выровняли стороны несколькими очень длинными листами силосной пленки, которые в конечном итоге были обернуты поверх готовой конструкции для гидроизоляции».
Дверные косяки были залиты бетоном, а дверь повешена на место. Затем началось строительство стен: мешки с землей были уложены друг на друга, как кирпичи, чтобы создать стены и крышу.
Али поясняет: «Каждая сумка была помещена на изготовленный ползунок из жестяного листа, чтобы их можно было отрегулировать перед тем, как вытащить жестяную банку.
Под мешки на два нижних слоя стены уложили щебень, чтобы влага не впитывалась. Мы также включили пару отрезков дренажной трубы вертикально, чтобы обеспечить приток воздуха. Трубы шли вверх и выходили из корневого погреба через почвенное покрытие.
Как они обеспечили отсутствие проскальзывания между мешками? Они использовали кольцо из колючей проволоки между каждым слоем. «Это помогло предотвратить соскальзывание мешков после их установки», — объясняет Али.
Сумки были плотно упакованы, так что они плотно прилегали друг к другу. «Это делает всю конструкцию действительно прочной», — говорит Али. «Этот метод строительства широко используется в Азии для строительства укрытий от тайфунов и других аварийных жилых помещений, поскольку они выдержат практически все!»
Какие были самые большие проблемы? «Делать арку над дверью было немного хлопотно, — признается она. «Мы сделали временную раму над дверью, чтобы держать сумки, пока строится арка. Он включал в себя несколько горизонтальных стоек, чтобы в конечном итоге создать своего рода «бровь», закрывающую дверную зону.
Судя по фотографиям, день, когда мы сняли рамку, стал важной вехой! Он не только выдержал, но и был достаточно прочным, чтобы на нем можно было сидеть! Слои мешков по высоте двери укладываются на два-три дюйма каждый слой, пока не получится купол».
Еще один знаменательный момент – закладка замкового камня наверху. Это было накануне Ламмас, древнего языческого праздника урожая. «Это казалось совершенно уместным, — говорит Али.
Когда купол был готов, силосная пленка, которая была уложена в начале, была сложена сверху, а затем слой проволочной сетки, чтобы животные не могли закопаться.
«Тогда мы использовал экскаватор, чтобы засыпать все это землей», — говорит Али. «Хотя мы обнаружили, что нам пришлось построить небольшой деревянный фасад над дверью, чтобы удерживать землю на месте. Затем все это было покрыто джутовой сеткой, которая удерживала почву на месте, пока растения росли. Он был засеян полевыми цветами и сидератом из фацелии, которым пчелы наслаждались все лето.