Содержание

Декоративная штукатурка по дереву: как наносить?

Многие владельцы недвижимости задумываются над вопросом, зачем штукатурить деревянный дом. Но не следует забывать о том, что древесина является достаточно уязвимым материалом, именно поэтому надёжная защита от негативных внешних факторов не помешает. В качестве одного из эффективных способов защиты выступает штукатурка по дереву. Ее можно приобрести в готовом виде в строительном магазине или изготовить самостоятельно.

Зачем древесине штукатурка

Для того чтобы не штукатурить дом после его возведения, можно использовать при строительстве специальный брус, который на этапе производства пропитывается химическими веществами, что не делает его экологически чистым. Такие дома получаются более привлекательными внешне. Однако если для строительства был использован брус, который предварительно не обрабатывался, то его после завершения работ предстоит оштукатурить. Это защитит материал от плесени и гнили, а также от повреждений грызунами и термитами.

Когда штукатурить

Материал не рассыхается, на его поверхности и в структуре не появятся щели, внутрь дома не проникнут холод и сырость. Однако, преследуя цель защитить свой дом, важно не переусердствовать. Если каркасные дома можно штукатурить сразу же после обустройства крыши, то брусовые постройки из бревен должны выстоять год после завершения строительства. Начинать какие-либо работы лучше и вовсе через 1,5 года. За это время произойдёт усадка стен, защитный слой из штукатурки не покроется трещинами и не отстанет от поверхности фасада.

Замес раствора для штукатурки древесины

Штукатурка по дереву должна быть правильно приготовлена. Древесина обладает высокими качествами адгезии, именно поэтому к ней могут быть применимы разные типы смесей. К ним следует отнести песок, цементный раствор, известковую штукатурку и декоративные гипсовые растворы. Если вы решили использовать для оштукатуривания цементный раствор, то его можно приготовить из 1 части цемента и 4 частей песка. Компоненты смешиваются в сухом виде, а после получения однородной массы к ним можно добавить воду.

Известково-цементный раствор готовится из 1 части известкового теста, такого же объема цемента и 3 частей песка. Чем более крепким получится раствор, тем меньше песка предстоит добавить. Такая штукатурка по дереву имеет некоторые особенности приготовления. Важно соблюсти раздельное смешивание. В отдельной емкости необходимо соединить цемент и песок, отдельно разводится известковое тесто, которое должно иметь консистенцию известкового молока. Для получения последнего компонента выделенный объем теста необходимо развести с таким же количеством жидкости. Молочко используется для разведения массы из цемента и песка. Такие растворы не боятся воздействия влаги, поэтому могут быть использованы для оштукатуривания внутри и снаружи помещений.

Штукатурка по дереву довольно часто изготавливается из извести и гипса. Получится раствор из трех частей известкового раствора и части гипса. Для удобства можно приготовить классический известковый раствор, а также осуществить отдельные замесы с гипсом. Большое количество такого раствора готовить не следует, ведь он довольно быстро затвердевает. Гипс обычно используют для внутренних работ, где к эксплуатационным характеристикам поверхностного слоя стен предъявляются высокие требования. Для того чтобы состав обрел цвет, к нему можно добавить красящие пигменты. После того как вы решили, можно ли наносить штукатурку на дерево, должны узнать, что для придания ей особого эффекта на сухую поверхность наносят восковую мастику с клеем КМЦ.

Как наносить штукатурку

Если вы не подготовили нужный набор инструментов и не осуществили предварительные работы, то ремонт невозможно будет произвести.

Для необходимых работ следует подготовить:

  • штукатурную сетку или дранку;
  • емкость для замешивания;
  • бетономешалку;
  • лопату;
  • правило;
  • терки;
  • маяки;
  • кисть;
  • бечевку;
  • уровень.

Конопатка щелей

Перед тем как нанести штукатурку на дерево, вы должны проконопатить щели. Если дом выстраивался из бревен, то в его стенах можно будет отыскать отверстия и щели, которые предварительно конопатятся минеральной ватой или паклей. При наличии между бревнами больших углублений в них можно набить деревянные рейки, в этом случае расход раствора снизится.

Набивка дранки и выставление маяков

Перед тем как вами будет нанесена фасадная штукатурка по дереву для наружных работ, необходимо набить дранку. Эти работы предусматривают установку деревянных 5-миллиметровых реек, ширина которых составит 20 мм. Если в наличии есть циркулярная пила, то нарезать заготовки можно самостоятельно из любой доски. Набиваются элементы в два слоя. Первые устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонтальной поверхности. Расстояние между заготовками должно составить 5 см.

Второй слой укладывается поверх первого под прямым углом к нему. В итоге удастся получить сетчатый ровный узор. Прежде чем будет осуществлена наружная штукатурка по дереву, дранку необходимо намочить и установить. Это позволит снизить растрескивание древесины или ее раскалывание. Данный способ армирования в некоторых случаях заменяется штукатурной сеткой. Однако слой смеси должен получиться достаточно массивным, поэтому армирование следует сделать надежным.

Толщина штукатурного слоя должна определяться от второго слоя дранки. Этот параметр варьируется в пределах от 15 до 20 мм. Для того чтобы обеспечить ровную поверхность, обязательно следует пользоваться маяками. Набивать их необходимо от углов, установив на нужном расстоянии от поверхности леску. Ее ровность следует проверять уровнем.

Обрызг и грунтовка

В качестве защиты стен вами может быть выбрана декоративная штукатурка. Дерево этот способ позволит защитить. На следующем этапе нужно будет произвести обрызг основным раствором, однако он должен иметь более жидкую консистенцию. Иногда к данной смеси добавляется 200 г клея ПВА на ведро. Если у вас нет опыта, то начать обрызг нужно рукой. Как только вы приноровитесь, можно будет использовать мастерок или кельму.

Набрасывая раствор на стены, вы должны получить 10-миллиметровый слой. Все полости, неровности и углубления должны быть закрыты. Начинать работы необходимо сверху, постепенно продвигаясь вниз. Это будет удобнее и практичнее, ведь обратный порядок может привести к переувлажнению нижнего слоя. Излишки воды при этом будут стекать вниз. Выравнивать данный слой нет необходимости, однако нужно ориентироваться по маякам, убирая излишки правилом.

Даже с появлением более современных материалов для отделки довольно часто используется декоративная штукатурка. Дерево на стене предусматривает необходимость именно такой защиты. На следующем этапе необходимо прогрунтовать стены, что предусматривает нанесение второго слоя штукатурки. Проводить работы необходимо по немного высохшему слою, однако обрызг не должен быть пересушен. Толщина грунтовки составит 7 мм или меньше. С помощью этих манипуляций удастся выровнять все неровности и заделать полости.

Рекомендации специалиста

Как только штукатурка подсохнет, что произойдёт через четверо суток или меньше, можно провести финишную затирку, используя наждачную сетку. Важно оставить штукатурный слой для самостоятельного высыхания, искусственную сушку использовать не следует, так как это может стать причиной появления трещин. В доме может быть повышена температура, однако стены сушить строительным феном нельзя. По этой же причине не допускается их замораживание. Именно поэтому нанесение фасадной штукатурки должно быть осуществлено осенью или весной.

Нанесение закрепляющего покрытия и затирка

Для того чтобы внешний штукатурный слой выглядел привлекательно, его нужно будет обработать закрепляющим покрытием. Раствор для этого готовится из этой же смеси, которая должна иметь жидкую консистенцию. Смесь процеживают через сетку и наносят 2-миллиметровым слоем. Как только все основные этапы работы были завершены, а штукатурка подсохла, ее обрабатывают тёркой, которой нужно двигать вкруговую. При необходимости места затирки можно смачивать.

Способы нанесения штукатурки по дереву

Гипсовая штукатурка на дерево наносится после смешивания основных компонентов. Однако к ингредиентам на этапе приготовления можно добавить краситель, он вносится в пропорции 1 к 10. Иногда колорант добавляется в финишный раствор. Существует еще один способ придания поверхности оттенка. Для этого раствор с красителем разводятся в равных пропорциях, а на заключительных работах хаотичными неровными мазками состав наносится на рабочую поверхность с помощью губки или валика. Использовать для этого можно и специальный пистолет.

Нанесение строительного материала обычно проходит в два этапа. Сначала смесь набрасывается кельмой, выравнивается валиком или кистью, а после высыхания поверхности ей придаётся необходимый вид. Декоративности можно добиться скоростью передвижения инструмента и силой нажатия на него. Раствор должен наноситься в одном направлении – снизу-вверх или круговыми движениями.

Цементная штукатурка дереву позволит прослужить гораздо дольше. Ее нанесение можно осуществлять веником или палкой. Инструмент обмакивают в раствор, а после по нему ударяют в 25 см от стены. Палку необходимо удерживать параллельно обрабатываемой поверхности. Получить одинаковую фактуру в результате достаточно сложно, поэтому работы необходимо осуществлять с осторожностью, никуда не торопясь.

Заключение

Если вы все еще не можете выбрать, какой состав использовать для штукатурки деревянных стен, то следует обратить особое внимание на гипсовую смесь, которая имеет множество положительных особенностей. После обработки стен данным составом они не теряют способности дышать.

Что касается цементных растворов, то они обладают преимуществами над гипсовыми. Плюсы заключаются в морозостойкости и влагостойкости, поэтому цемент достаточно часто ложится в основу составов, которые предполагается использовать для отделки фасада. По той причине, что подготовка деревянных стен к процессу оштукатуривания достаточно трудоемка, многие потребители приобретают для строительства дома предварительно обработанный брус. Он не предусматривает необходимости дополнительной отделки, а смотрится постройка более привлекательно, чем та, которая была покрыта цементным, известковым или гипсовым раствором.

внутри дома и для наружных работ

Дерево в качестве конструкционного материала сегодня используется редко. При возведении перегородок внутри дома прибегают к профилю и гипсокартону, а способы строительства наружных или несущих стен уже давно предусматривают более современные стройматериалы. Однако часто возникает потребность штукатурить стену из дерева. Рассмотрим, какие для этого существуют основные приемы.

Процесс отделки дерева

Штукатурка по драни

Чаще всего, если ставится вопрос оштукатуривания по дереву, речь идет о довольно старом строении. Там, где перегородки внутри дома представляют собой деревянные столбы от пола до потолка, обшитые длинной доской. В таком случае, скорее всего, стена уже была оштукатурена самым доступным и классическим способом подобных работ по дереву – с применением обрешетки или «драни».

Упрощенно это выглядит так: на стену, которая представляет собой поверхность досок, набивается сетка из тонких реек. Она служит «несущей конструкцией» для штукатурки и ее легко сделать своими руками. За счет нее, главным образом, держится слой нанесенного на стену состава.

Процесс оштукатуривания стены подобным способом выглядит так:

Предварительная подготовка

Старая отделка сбивается, тщательно проверяется состояние досок и самой обрешетки. Места с гнилью или непрочные заменяются. Естественно, закрываются все дыры и крупные прорехи, чтобы штукатурка не проваливалась в стену.

Начальное выравнивание стены

Для упрощения работы и получения качественного и равномерного слоя нужно добиться как можно более ровной поверхности. Это нетрудно сделать своими руками. Выступающие места досок стесываются топором, а там, где есть провалы – набиваются дополнительные планки.

Набивка обрешетки

Если производится штукатурка по существующей драни, ее просто нужно привести в нормальный вид – заменить сгнившие или испорченные зоны.

Нанесение обрешетки с нуля производится так:

  • На пильном станке нарезаются очень узкие планки – порядка 3 мм толщины. Доску можно брать любую, но лучше 2-3 см толщины – тогда планки будут обладать достаточной прочностью.
  • Дерево не должно быть пересушенным, тогда обрешетка не потрескается в процессе прибивания.
  • С помощью «обойных» гвоздей набивается первый слой на стену. Под углом 45 градусов, шаг между отдельными планками – 40-50 мм.
  • Поверх накладывается и прибивается второй – перпендикулярно первому слою.

В результате на стене образуется сетка с ячейкой в 40-50 мм, на которую и будет наноситься отделочная смесь. Работа несложная, вполне можно сделать своими руками.

Подготовка к нанесению

Стена с нанесенной обрешеткой тщательно пропитывается антисептическим составом и высушивается. Особенно важен такой этап для наружных работ. Перед непосредственно процессом оштукатуривания поверхность дерева должна быть тщательно смочена водой.

Финальная часть – оштукатуривание

Дальше просто наносится слой смеси. Важно помнить, что при работе по обрешетке нужно класть штукатурку толсто – над поверхностью планки должно быть хотя бы 2 см состава. Это избавляет от следующих неприятностей:

  • не будет случаев, когда обрешетка видна – стена отличается по цвету;
  • покрытие не будет растрескиваться и осыпаться в местах, где есть планки. Этот фактор важен, если производится фасадная штукатурка, где вопросам долговечности уделяется особое внимание.

Более современные методы

Способ оштукатуривания по драни отлично работает. Штукатурка может быть разная – как «дедовские» рецепты смесей из глины, так и современные сухие составы.Для наружных работ применяется нанесение в несколько слоев, когда внешний делается декоративным. Например, используется фасадная штукатурка.

Но такой способ имеет ряд недостатков:

  • нужно где-то взять материал для нарезки планок;
  • приготовить «лапшу» для набивки;
  • потратить довольно много времени на создание обрешетки.

Поэтому более современный метод – использование сеток.

Для штукатурки по дереву есть как пластиковые, так и металлические сетки. Для наружных работ можно использовать среднеячеистую рабицу из алюминия, чтобы по покрытию не проступила ржавчина. Сетка просто пристреливается скобами или прикручивается шурупами-саморезами, как на фото. Однако стоит уделить больше внимания предварительному выравниванию стены, особенно внутри дома, чтобы штукатурка ложилась ровным слоем.

Использование сетки приводит к еще одному положительному результату. Уменьшается наносимый слой, поскольку не нужно заполнять довольно глубокие промежутки обрешетки. Вдобавок штукатурка по дереву лучше держится благодаря более мелким размерам ячейки сетки.

Если сравнивать работу с нанесением штукатурки в самом простом случае – на бетон или кирпич, то оштукатуривание дерева требует долгих подготовительных работ. В остальном технология нанесения состава ничем не отличается. Нужно будет, возможно, делать более толстый грунтовочный слой, или два, если стена сильно неровная. Как удобнее наносить штукатурку, можно посмотреть на видео.

Если вы решили штукатурить деревянную конструкцию – будьте готовы потратить много времени на подготовку. Тогда результат будет качественным, а стены не будут доставлять неприятностей.

Смотрите также:

Как оштукатурить деревянный дом внутри?

Качественная штукатурка по дереву внутри дома превращает интерьер в подлинный шедевр. По сравнению с большинством современных видов отделки внутренняя штукатурка деревянного дома является бюджетным вариантом. Если планируется штукатурное покрытие снаружи и внутри здания, то в первую очередь выполняется штукатурка деревянных стен внутри дома. В зданиях каркасной и щитовой конструкции допускается проводить работы сразу после устройства крыши. Такие постройки устанавливаются на прочных основаниях и обладают пространственной жёсткостью. Даже возможные минимальные осадки воспринимает жёсткий каркас, поэтому они не оказывают влияние на обшивку стен. А новый дом из брёвен или бруса осаживается в среднем не менее 6 лет. Особенно интенсивно такие процессы происходят в первый год, поэтому в этом случае штукатурка деревянного дома внутри или фасада допустима минимум через год. Выдержать такое же время необходимо и при замене ≥ 2 венцов. Рассмотрим, как штукатурятся деревянные стены.

Подготовительные работы

Древесина отличается низкой способностью сцепления с штукатурным раствором и хорошо впитывает влагу из него, поэтому важна правильная подготовка стен. Если стены неровные и отдельные брёвна выступают из общей плоскости, то рекомендуется выровнять их листами пятислойной фанеры или гипсокартона. Это позволит избежать основных мокрых процессов путём нанесения тонких слоёв декоративной штукатурки. Стены очищаются от старой отделки, гнили и загрязнений, щели законопачиваются, крупные дополнительно заделываются деревянными рейками, наносятся антисептические и гидрофобные составы. Если используется фанера, то необходимо гидроизоляция специальными плёнками или окрасочными составами. Швы между листами шпаклюются. Наклеивается пластиковая штукатурная сетка или закрепляется нержавеющая металлическая. После можно сразу, следуя рекомендациям производителей, наносить декоративные штукатурные смеси. Изложенное оптимальный вариант, при желании под листами просто закрепить утеплитель.

Но на ровные стены можно прибить металлическую сетку, шиты деревянной дранки или отдельные полоски дранки в два слоя, создав решётку размером 4×4 см.

При необходимости закрепляются съёмные инвентарные маяки или изготовленные из быстротвердеющих растворов толщиной облицовки без финишного слоя.

Технология оштукатуривания

Для покрытия рекомендуется использоваться готовые смеси на основе глины, извести, цемента или гипса или в комбинации этих вяжущих, кварцевого песка и разных добавок.

Штукатурки на поверхности, не отделанные плитами, наносятся 3 … 4 слоя:

  • обрызг жидкой смесью. Выполняется ковшиком или кельмой, наклоняя инструмент вправо или влево, чтобы раствор полностью заполнил пространство под дранкой или сеткой. Толщина обрызга ≤ 9 мм, при заделывании отдельных впадин ≤ 1,2 см;
  • следующий слой, получивший название грунтовочного, выполняется раствором с консистенцией густой сметаны (t ≤ 7 мм). Смесь разравнивается и заглаживается.
  • финишный слой t ≤ 2 мм наносится мелкими мазками с сильным нажимом.

При высококачественной штукатурке общая толщина покрытия ≤ 20 мм. Готовая отделка окрашивается или оклеивается обоями. Лицевая декоративная поверхность с различной фактурой покрывается лаком или воском.

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание: Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянных поверхностей | Штукатурные работы

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.


Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок.

В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров   не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.


Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.


Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.


Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Категория: Штукатурные работы


Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм без переплетения драниц или металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом: – к вертикальным поверхностям — штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье; – к горизонтальным — через одно пересечение.

Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий, подлежащих оштукатуриванию, обивают дранью при их изготовлении.

Драночные щиты надо прибивать к стене так, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. При наклонном расположении досок конструкции драницы прибивают под углом 90° к направлению досок.

Набивка драни

Подбирая рейки для драни, обратите внимание на ее ширину. Если рейка шире двадцати миллиметров, она под мокрым раствором покоробится и разорвет штукатурку. Если же она уже пятнадцати миллиметров, то может расколоться, когда вы станете прибивать ее к стене. Так что оптимальная ширина драни — 15 — 20 мм. А толщина — не более пяти миллиметров: ведь чем толще рейка, тем толще будет и слой штукатурки, а, следовательно, выше вероятность разрывов и трещин на ее поверхности, если начнет коробиться дрань. Но и слишком тонкую дрань употреблять не надо — иначе раствор войдет в зазор между стеной и верхним слоем драни. Так что наименьшая рекомендуемая толщина 3 мм.

Отобрав рейки для драни, рассортируйте их. Рейки, которые окажутся внизу, офазуют так называемый простильный слой. Для него отберите дрань потоньше— пусть даже при этом рейки будут узкие и кривые. А рейки, которые вы набьете наверху, составят так называемый выходной слой. Для него отберите рейки наиболее гладкие и широкие.

Набивают сначала простильные ряды. Рейки прибивать лучше всего наискось — под углом в 45° к полу. Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Рекомендуемое расстояние между рядами драни — 45 мм. Простильную дрань надо крепить к стене только таким образом, чтобы она удержалась на стене— слегка прибивая парой гвоздей с тем расчетом, чтобы потом их легко было выдернуть.

Закрыв какой-либо участок стены простильной дранью, приступайте к набивке выходного, верхнего слоя. Каждую рейку выходного слоя сначала крепят к стене двумя гвоздями — с обеих концов. При этом гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается. После этого вбиваются промежуточные гвозди — через Две простильные рейки на третью.

Технология набивки драни показана на рисунке 1.

Рис. 1

Комбинированная стенка — дерево с кирпичом или дерево с бетоном—на стенках обычно перекрывается сеткой. Делается это для того, чтобы штукатурка не растрескалась на стыке разнородных поверхностей — ведь штукатурка на дереве высыхает гораздо медленнее, чем на кирпиче или бетоне.

Желательные размеры ячеек сетки: от 10х10 до 30х30 мм. Ширина перекрывающей стык полоски сетки — не менее 200 мм. Эту полоску надо прибить к стене так, чтобы стык пришелся на середину полоски. После этого со стороны деревянной поверхности набивается дрань так, чтобы ее концы перекрывали стык не менее, чем на 10 — 20 мм.

Штукатурные работы — Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Штукатурка деревянных стен

Ремонтно — отделочные работы

Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Штукатурка деревянных стен
  1. Расположение драни.
  2. Образование зазора между дранью.
  3. Зацепление раствора за дрань.
  4. Простильная дрань
  5. Выходная дрань
  6. Зазор между дранью и поверхностью.
  7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Штукатурка деревянных стен. Используемые материалы.

При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.

В зависимости от назначения помещений и требуемого качества отделки помещения применяют следующие виды штукатурки:
  • простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
  • улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
  • высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.
Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.
Штукатурные работы. Шепелев.А.М
  1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
  2. Классификация и основные части зданий.
  3. Отделочные и строительные работы.
  4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
  5. Требования к лесам и стремянкам.
  6. Строительные леса.
  7. Люльки, подмости, стремянки.
  8. Инструменты штукатура.
  9. Инвентарь штукатура.
  10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
  11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
  12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
  13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
  14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
  15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
  16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
  17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
  18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
  19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
  20. Организация штукатурных работ.
  21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
  22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
  23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
  24. Выполнение высококачественной штукатурки
  25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
  26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
  27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
  28. Штукатурка сграффито.
  29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
  30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
  31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
  32. Ремонтные работы на фасадах
  33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.

Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.

В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

-металлическая щетка
-веник , пылесос
-молоток, перфоратор
-скарпель, зубило
-болгарка с алмазной чашкой, фрезой
-кисть, валик.

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание.

Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.

Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.

Осмотреть стеновую поверхность на предмет обнаружения различных впадин и выступов. В случае, ели такие дефекты имеются их необходимо устранить. Впадины и ямы более 20 мм. лучше сразу выправить штукатурным раствором.

Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.

Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.

Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.

При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.

Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.

 

 

Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.

 

 

Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.

Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.

Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.

После первоначальной выправки стены чистят. Для этого применяют шпатель, щетку металлическую, веник или пылесос.

 

 

Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.

Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.

Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание.

Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.

Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.

Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.

 

 

Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.

Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.

 

 

Для этого делаются насечки глубиной 3-4 мм.в шахматном порядке. Выполнить насечки можно при помощи зубила, скарпели и молотка, перфоратором или отбойным молотком.

 

 

Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).

При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.

Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.

Обрабатываем грунтовкой.

Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.

Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание.

Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.

Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.

Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.

Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.

Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.

Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.

После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала

Источник-Построй дом сам.

подготовка основания, внутренняя и наружная отделка, необходимый инструментарий

Штукатурка деревянного дома внутри может вызывать ряд вопросов, так как обычно такую работу выполняют по бетону или кирпичным поверхностям. Но существует технология, позволяющая без проблем произвести оштукатуривание деревянных стен. Для подобной задачи могут применяться разные штукатурные смеси.

Разновидности штукатурных смесей для древесины

Штукатурка позволяет защитить дерево и создать слой для дальнейшей отделки. Строительный рынок предлагает разные варианты штукатурок. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Перечень смесей:

  • Глина, известь, песок – натуральные материалы, экологически чистые и безопасные. Применяются для оштукатуривания внутри и снаружи. Глина и известь являются вяжущими компонентами, а песок используется как наполнитель. Вяжущие характеризуются прекрасными теплоизоляционными свойствами и имеют антисептические свойства, но сейчас применяются все реже. Песок популярен до сих пор и служит наполнителем для разных строительных смесей.
  • Цемент – искусственный вяжущий раствор, экологически чистый и безопасный. Самый распространенный в строительстве материал. Чтобы выполнить штукатурку деревянных стен внутри дома, достаточно купить цемент и развести его водой. В раствор может добавляться песок как наполнитель, что увеличивает крепость. С этой целью добавляется щебень и отсев. После высыхания образуется монолитная камневидная поверхность.
  • Строительная шпаклевка. Производится в огромном ассортименте. Делится по видам, типам, подвидам. Разброс цены большой. На рынок поступают в сухом виде или в готовом. Сухие смеси – порошок в мешках, его нужно разводить непосредственно перед оштукатуриванием деревянных поверхностей с водой. Инструкция и соотношение на упаковке. А готовые смеси выпускаются в виде пасты, для оштукатуривания дерева достаточно открыть ведро и начать работать. Свойства у одного и другого вида одинаковые. В составе может отличаться фракция (размер) частиц. Поэтому шпаклевку делят на стартовую, для выравнивания деревянной и другой поверхности, и финишную, для создания идеально ровного декоративного слоя.
  • Смеси могут отличаться по сфере использования. Например, будет ли выполняться штукатурка по дереву внутри дома или снаружи. Если работать внутри, то применяется шпаклевка на основе гипса или латекса. При наружных работах по дереву применяется акриловые или цементные смеси.

Акриловая шпаклевка является универсальной, ее используют и внутри, и снаружи. Однако ее стоимость несколько выше.

К тому же для штукатурных работ по дереву может подойти такая продукция:

  • фактурные смеси;
  • структурные.

У них свои особенности.

Фактурные штукатурки

Относится к декоративным смесям. Структура вязкая и грубодисперсная. Наполнителем служат волокна льна или древесины, каменная крошка и слюда. Применяется для деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей внутри и снаружи. Имеет прекрасное свойство устранять дефекты и неровности стен. Благодаря наполнителям, после штукатурки образуется декоративная фактурная поверхность, имитирующая камень, древесину или ткань.

Имеет свойство пропускать воздух и обладает влагозащитными свойствами. Продается в сухом или готовом виде, поддается колеровке. Как вариант нанести краску позже или выполнить двойное окрашивание. Расход по деревянной поверхности – 2 кг/м2. Смесь может иметь такую фактуру: барашек, шуба, короед.

Структурные штукатурки

Сделанные на основе силикатов или акрила. Слой получается тонким. Наполнителем служит каменная крошка или кварц. Штукатурка наносится на бетонные поверхности, кирпичные, ОСБ или гипсокартон. Может наноситься кельмой, валиком, шпателем или распылителем. Структура образуется именно благодаря работе с инструментом. Расход – 3 кг/м2. Чаще всего применяется для отделки фасадов, коридора и ванной комнаты.

Список инструментов и материалов

Дабы деревянный дом был оштукатурен правильно и быстро, требуется позаботиться о наличии нужных инструментов и материалов. Если чего-то из списка нет, то нужно купить это или взять в долг у знакомых. Перечень требуемых материалов:

  1. Выбранная строительная смесь из перечисленных выше, чтобы приготовить раствор для штукатурки по дереву.
  2. Чистая вода комнатной температуры.
  3. Грунтовочная смесь.
  4. Профиля для создания направляющих маяков.
  5. Саморезы 70 мм;
  6. Гвозди 25, 40 мм.
  7. Деревянная дранка (рейки) толщиной 5 мм и шириной 20 мм не больше. Альтернативой является металлическая сетка.

Что касается инструментов, то они такие:

  1. Ножовка, 2 шт. Одна по металлу, другая по дереву.
  2. Правило, длиной от 1 м.
  3. Молоток.
  4. Крестовая отвертка.
  5. Строительный миксер.
  6. Терка и полутерок.
  7. Стамеска.
  8. Рулетка и леска.
  9. Сокол.
  10. Ведро пластиковое для приготовления штукатурки по дереву.
  11. Набор шпателей, широкий и узкий.
  12. Кельма.
  13. Кисть макловица 15 см и строительный валик.

Когда все собрано, можно настроится на работу по оштукатуриванию дома из дерева.

Алгоритм оштукатуривания деревянных стен

Существует несколько этапов, которые характеризуют штукатурку деревянных стен помещения. Так проще и эффективней работать. Каждый из них важен, поэтому требуется делать работу не спеша, учитывать все нюансы и следовать инструкции. Только так можно добиться идеального результата.

Подготовительный этап

От него зависит конечный результат и простота дальнейших работ. Если некачественно подготовить деревянные стены, то штукатурка будет плохо удерживаться на поверхности, ложится неровно и эксплуатационный срок уменьшится в разы. Последовательность подготовки стен из дерева:

  1. Подготовить помещение, убрать мебель, элементы декора и другие принадлежности. Укрыть пол, окна и двери, чтобы не загрязнить их.
  2. Удалить старое покрытие, если оно было. После этого удалить грязь, ржавые пятна, масляные пятна и любые другие загрязнения.
  3. Дерево имеет свойство давать усадку, поэтому между бревнами или брусом образуются трещины или щели. Их тоже требуется устранить. Достаточно закрыть их планками из дерева или законопатить.
  4. Главный этап – фиксация дранки или металлической сетки на стену деревянного домика. Она выполняет роль армирующего слоя и позволяет штукатурке идеально удерживаться на поверхности. Сетка фиксируется посредством мебельного пистолета. Можно начинать работу сверху, постепенно расправляя рулон вниз и закрепляя его. Пустые места недопустимы.

Что касается фиксации дранки, то это делается так:

  • Планки заранее замачиваются в воде. 2 часа на это будет достаточно. Смысл в том, что увлажненные планки не будут трескаться и разрушаться при забивании в них гвоздей. Ведь сверлить отверстия долго и затруднительно.
  • Фиксация выполняется в два ряда. Начальный фиксируется под углом 45°. Расстояние между планками 5 см. После набивки первого ряда, прибивается второй в противоположенном порядке. На выходе стена из дерева должна быть покрыта дранкой с ромбовидными ячейками 5х7 см.
  • Первый ряд реек фиксируется на краях. Последующий в местах, где планки пересекаются со стартовым рядом.

Как советуют профессионалы, чтобы не расщепить дранку, конец гвоздя можно немножко затупить. Подготовительная работа закончена.

Фиксация направляющих маяков

Маяки – направляющие элементы, которые позволяют выполнить оштукатуривание идеально ровно. Без них сделать всю стену идеально ровной по плоскости при оштукатуривании нереально. В нашем случае маяком служит металлический профиль. Количество маяков зависит от длины стены. Прежде чем установить маяки на деревянные стены, важно определить крайние точки на поверхности. Процесс установки маяков выглядит так:

  1. Вверху стены и внизу вкручиваются саморезы. Они вытравливаются друг относительно друга отвесом. Это делается в крайних точках стен.
  2. Саморезы соединяются леской по всему периметру, благодаря чему можно найти точку максимального выступа стен.
  3. Посредством увеличения расстояния от стен путем постепенного выкручивания саморезов, можно определить точку, которая выступает на 5 мм от точки максимального выступа стен. Это позволит понять, какой слой штукатурки по дереву сделать, чтобы скрыть все неровности и сделать поверхность максимально ровной.
  4. По данной отметке можно крепить маяки. Отступив от края стены 30–35 см, нужно определить вертикаль и закрепить первый профиль. Фиксация выполняется на штукатурку в нескольких местах. Второй маяк фиксируется на расстоянии от первого в 1 м. Это при условии, что правило будет более 1 м.

Суть выравнивания деревянной поверхности по маякам в том, что правило касается первого и соседнего маяка, образуя идеально ровную поверхность для стяжки. Вот почему правило выбирается больше за расстояние между маяками на +-15 см.

Штукатурить стены из дерева с дранкой или сеткой по маякам можно только тогда, когда штукатурка (используемая для фиксации маяков) полностью высохнет.

Готовим раствор

Чтобы штукатурка получилась идеальной для дальнейших работ, важно следовать указаниям и от изготовителя. Даже если у мастера есть опыт работы со штукатуркой, он следует инструкции на упаковке, так как каждый производитель имеет свои особенности. Как вариант сделать раствор самостоятельно, используя при этом цемент. Инструкция по приготовлению:

  1. Смесь для обрызга стен, соотношение 1 к 3 к 0,5 (часть цемента или извести, часть песка и доля гипса). Вода вливается до той степени, пока не получится пластичная консистенция.
  2. Рабочая смесь для грунтования поверхности, соотношение 1 к 3 к 0,8 (часть цемента, часть песка, доля гипса).
  3. Финишная смесь для накрывки, соотношение 1 к 1 (цемент, гипс).

Существует два варианта замеса: вручную посредством миксера или бетономешалкой. Смесь для обрызга можно улучшить, если добавить пластификатор. Это может быть обычное жидкое мыло.

Процесс оштукатуривания

Если перечисленные этапы выполнены правильно и по технологии, то оштукатурить дом из дерева не составит труда. Технология состоит из трех этапов:

  1. Нанесение первого слоя (обрызг стены). Процесс выполняется кельмой, цель – заполнить все пространство между маяками и пустоты раствором. Создается базовый слой. Раствор наносится с нижнего левого угла. При этом толщина обрызга 10 мм, не больше.
  2. Второй слой – грунтовый. Его можно наносить только после просыхания обрызга. Но, важно выбрать момент, когда раствор подсох, но еще не схватился. Грунтовочный раствор делается густым, наносится на поверхность кельмой с сокола. Толщина – 20 мм не больше. Это нужный момент для выравнивания слоя по маякам правилом. Суть работы в набросе грунтовочного слоя снизу вверх и его дальнейшего разравнивания правилом. Излишки остаются на правиле, пустоты заполняются, стена выравнивается. При движении правилом снизу вверх, инструмент можно двигать влево вправо, чтобы раствор хорошо распределялся на стене. После заполнения первой ячейки между маяками, можно приступать к следующей. Слой следует выдержать 5 часов не меньше. После этого стена затирается полутерком, чтобы убрать все дефекты.
  3. Финишный слой – накрывочный. Его нужно наносить после высыхания предыдущего. Применяется цементный раствор, наносящийся толщиной 2 мм не больше. Наносить его удобно широким шпателем. В конце останется затереть стену теркой.

На этом работа завершена. Такое внутреннее оштукатуривание поможет выровнять стены и создать идеальную поверхность для дальнейшей декоративной отделке. А здесь уже может использоваться декоративная штукатурка (фактурная и структурная), шпаклевка под покраску, обои и т.д.

Дополнительный материал по теме: Как штукатурить без маяков.

Штукатурка по дереву: внутри и снаружи дома

Деревянные конструкции в незащищенном виде являются неустойчивым материалом, для их надежной эксплуатации используют обработку различными составами. Штукатурка по дереву является одним из таких методов. Далее рассмотрим технологию выполнения штукатурных работ, особенности и преимущества данного способа защиты древесины.

Особенности и преимущества

Штукатурка служит защитой дерева от гниения, намокания и высыхания, повреждения жуками-древоточцами. Деревянная поверхность требует грамотного и ответственного подхода к работе. Нужно правильно обработать основу перед нанесением защитного слоя, зачистить неровности и шероховатости. Также важно, чтобы материал был сухой, иначе при его усадке покрытие потрескается.

Из преимуществ отметим то, что штукатурка является пластичным материалом, легко наносится, быстро высыхает. Отделочные материалы хорошо схватываются с ней, она способствует хорошей адгезии с основанием. Хорошие штукатурные смеси имеют мелкодисперсную консистенцию и образуют тонкий слой.

Рекомендовано штукатурить деревянный брус, используемый для устройства перекрытия дома, не ранее, чем через год после его постройки. Это необходимо для исключения растрескивания штукатурки при усадке стен.

Виды и способы нанесения

Виды штукатурки определяются по нескольким показателям. Если рассматривать с точки зрения расположения, то это будет фасадная и интерьерная. Первая применяется для отделки снаружи деревянного дома, интерьерная – внутри помещения. Фасадная образует прочное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям. Штукатурка для внутренних работ более декоративная, образует тонкий аккуратный слой.

Следует выделить такие виды штукатурки:

  1. Обыкновенная.
  2. Декоративная.
  3. Теплоизоляционная.
  4. Гидроизоляционная.
  5. Звукопоглощающая.
  6. Специальные составы.

Каждая из них предназначена для определенных целей. Они украшают деревянные конструкции, защищают от холода, влаги и шума, служат противопожарной защитой.

Штукатурка плохо схватывается с деревом, поэтому ее наносят в три этапа:

  1. Обрызг. Жидкую смесь набрызгивают на поверхность и выравнивают. Это слой улучшает адгезию основания. Его делают толщиной 10 мм.
  2. Грунт. Это основной слой, с помощью которого добиваются ровной поверхности, сглаживают бугорки и впадины, делая ее совершенно ровной. Толщина слоя зависит от качества деревянной поверхности, и варьируется от 5 до 10 мм.
  3. Накрывка. Тонкий финишный слой, завершающий подготовку поверхности под декоративную отделку или поклейку обоями. Толщина не более 2 мм.

При оштукатуривании деревянных поверхностей под штукатурку укладывают сетки или набивают решетку из деревянных реек.

Разновидности штукатурных растворов

Основными составляющими штукатурных растворов для дерева являются цемент, гипс, глина, песок и специальные добавки. В декоративные штукатурки типа «Короед» добавляют минеральную крошку различного диаметра для получения на поверхности извилин, имитирующих ходы жука-короеда.

Рассмотрим состав обычной штукатурки.

Цементно-песчаный раствор

Это штукатурная смесь имеет в своем составе цемент и песок. На одну часть цемента берется 3-5 частей песка. Соотношение зависит от марки цемента. Приведем наиболее часто используемое соотношение цемента и песка в составе цементно-песчаной штукатурки:

Марка цементаКоличество цемента в доляхКоличество песка в долях
М60016
М50015
М40014
М30013
М20012,5

Все компоненты тщательно и аккуратно перемешивают до серого цвета песчинок. В дальнейшем смесь просеивают, удаляя частицы больше 2,5 мм. Затем добавляют воду. Это делают небольшими порциями до получения консистенции густой сметаны.

Штукатурный раствор можно сделать своими руками, а можно купить готовый.

Важно! Приобретая готовую смесь, мы получим состав с добавлением пластификаторов. Это улучшает качество раствора и облегчает работу по нанесению штукатурки.

Цементно-известковый раствор

Наилучший состав для первого слоя непосредственно на деревянную поверхность. Надежно схватывается с основой, обладает хорошей адгезией к дереву. В результате получаем морозостойкое и водостойкое покрытие. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Имеет следующий состав:

  • цемент марки М300 – 1 доля.;
  • песок – 4 доли.;
  • гашеная известь – 1 доля.

Лучше использовать гашеную известь пушонку, которую можно приобрести готовой. Здесь важно правильно подобрать качественную, иначе на оштукатуренной поверхности появятся трещины.

Известково-гипсовый раствор

Состоит из смеси гипсового порошка и сухой извести. Сначала готовится известковое тесто. К его 4 частям добавляют 1 часть гипса. Гипс подсыхает около 30 минут, поэтому его готовят небольшими порциями и быстро используют. Разводить засохшую гипсовую штукатурку водой бесполезно, это не даст хорошего результата.

Штукатурка деревянных стен внутри дома — основное использование известково-гипсового раствора, нужно только исключить помещения с повышенной влажностью.

Штукатурный раствор на основе глины

Глина с давних пор используется для оштукатуривания деревянных поверхностей. В настоящее время состав немного изменен, в него для прочности добавляют современный компоненты, на пример, флизелиновый клей.

Применяют такой состав:

  • глина – 3 части;
  • солома или древесные опилки – примерно литр по объему;
  • песок – 7 частей.

Хорошо добавить жидкий раствор клея (способ приготовления указан на его упаковке). При отделке дома снаружи добавляют 1 часть цемента. Такую штукатурку можно использовать во влажных помещениях.

Пластичность глиняной штукатурки определяют следующим образом: скатывают шарик в 4 см, сдавливают между двумя плоскостями и наблюдают за его состоянием. Появление 3-4 неглубоких трещин свидетельствует о его готовности. Если шарик рассыпается, нужно добавить глины. Если шарик мнется, как пластилин, увеличивают количество песка.

Удобно использовать для работы готовые штукатурные смеси. Они имеют оптимальный состав, который трудно получить самостоятельно. Используемые в них добавки позволяют получить дышащие стены, но при этом сохраняется их влагостойкость и паропроницаемость.

Совет! При выборе штукатурной смеси нужно учитывать, на какое основание их можно наносить, чтобы обеспечить стойкое покрытие, которое не будет отслаиваться.

Инструмент и инвентарь для штукатурных работ

Перед началом процесса оштукатуривания необходимо оборудовать рабочее место. Для удобства работы используют леса, подмости или стремянки. Выбирают оборудование для приготовления штукатурной смеси: бак для замеса, мерные емкости – ведра или бачки определенного объема. Удобно использовать электрический миксер, можно ограничиться дрелью со специальной насадкой.

Выбирают инструмент для нанесения штукатурки на поверхность. Используют разного размера шпатели, терки и полутерки, мастерок, правило, гладилки, малки, отвес и уровень, рулетку.

Подготовка поверхности перед оштукатуриванием

Оштукатуривание деревянных стен начинают с подготовки основания, чтобы обеспечить адгезию штукатурного слоя в дерево. Самый простой способ – сделать насечки на деревянных стенах. Их наносят под углом 450 топором на глубину 1 см.

Определимся, как заштукатурить бревенчатую стену. Вначале нужно заделать впадины между бревнами. Для этого используют мох, паклю или монтажную пену. Поверхность обрабатывают антисептиком для предотвращения образования грибка и плесени. Во влажных помещениях на деревянные стены крепится вспененная полиэтиленовая пленка или слой рубероида.

Значительно увеличивает прочность штукатурного покрытия нанесение деревянной рейки (дранки) на стену. В современных технологиях используется армирующая сетка, это особенно актуально, если стены недостаточно ровные, и для достижения их горизонтальности наносится толстый слой штукатурки.

Для оштукатуривания цоколя дома и его стен снаружи используют металлическую сетку. Она крепится к стене дюбелями, должна быть хорошо натянута, не провисать.

Инструкция

Чтобы получить качественное покрытие, важно применить правильную технологию, выдержать сроки и последовательность процесса. Приведем алгоритм работы, как штукатурить деревянные поверхности:

  1. Заделываем впадины, щели и неровности. Это важно для того, чтобы предупредить возможность проникновения влаги к деревянной конструкции. Для этого используем минеральную вату, паклю, мох или монтажную пену.
  2. Набиваем дранку — деревянные рейки, делаем два слоя, каждый под углом 450, получая в результате ромбическую сетку. Вместо дранки применяют армирующую капроновую сетку, если выполняется штукатурка деревянного дома внутри, а для наружных работ сетка должна быть металлическая.
  3. Устанавливаем маяки. Это необходимо для визуальной оценки ровности покрытия. Их устанавливают так, чтобы получить слой 2 см толщиной. Размер считаем от верхнего слоя дранки. Проверку правильности установки проверяем уровнем.
  4. Делаем первый слой — обрызг. Обрызгиваем стену жидким штукатурным раствором, содержащим клей ПВА (0,2л/10л). Покрывают все дефекты деревянной поверхности, выравнивают правилом, оставляя толщину слоя 1 см.
  5. Грунтуем поверхность, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя. Поверхность делают гладкой, выравнивая все неровности. Толщина слоя – 0,7 см.
  6. Далее наносим финишный штукатурный слой, который может быть отделочным. Современные декоративные штукатурки могут имитировать различные поверхности в виде камня, дерева и прочих.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Самый лучший эффект дает естественная сушка. Это особенно важно в первые три дня после завершения оштукатуривания. Ускорение процесса приводит к неравномерному высыханию слоев – верхний слой высыхает, а нижний еще влажный. Это ведет к появлению трещин на штукатурке.

Процесс ускорения сушки можно начинать на 4-5 день. Для этого используют дополнительный нагрев помещения, обеспечивают проветривание. Повышают температуру внутри комнат установкой тепловой пушки, нагревательных приборов.

Наружные оштукатуренные поверхности требуют особого внимания. На них воздействуют атмосферные осадки, солнечный нагрев и ветер. Для защиты от этих факторов применяют защитную пленку, укрывая ею фасады.

Особенности оштукатуривания дерева снаружи дома

Прежде, чем определить, как оштукатурить наружные стены, нужно учесть некоторые особенности этого процесса. Основные операции выполняются, как и для внутренних работ, но следует уточнить некоторые особенности:

  • наружные стены должны быть оштукатурены после выполнения внутренних отделочных работ;
  • при многослойной штукатурке наружных стен в раствор для первого слоя добавляют гипс, чтобы ускорить высыхание;
  • гашеная известь в составе штукатурки служит антисептиком против грибков и насекомых;
  • штукатурные растворы для наружных работ не должны содержать глину;
  • если добавить лак в состав финишного слоя, получим глянцевую поверхность.

Для финишной штукатурки фасадов используют более эластичный состав. Он служит для шумо-, гидро- и теплоизоляции деревянной поверхности. Для придания наружной поверхности дома красивого презентабельного вида используют такие виды штукатурки, как акриловая, силикатная и силиконовая.

Советы и рекомендации

Если вы выполняете штукатурные работы впервые, полезно прислушаться к советам и рекомендациям профессионалов.

Если возникает вопрос, чем штукатурить стены внутри помещения, нужно учитывать микроклимат в нем. Гипсовые штукатурки не подходят для ванных комнат и санузлов, здесь лучше применить цементный раствор с добавлением пластификаторов.

Выполняя штукатурку фасадов, выбирают для этого сухой солнечный, не жаркий день. При низкой температуре и высокой влажности в комнатах штукатурка будет плохо скрепляться с деревянными стенами. Предварительно помещение прогревают и просушивают.

В настоящее время выпускают различные готовые смеси для отделочных работ. В них присутствуют все необходимые компоненты для получения качественного покрытия. По возможности используйте такой состав, предварительно уточнив, можно ли применять его для дерева.

Для дранки используют деревянные рейки толщиной 4-5 мм. Рейки соседних рядов располагают под прямым углом друг к другу, а по отношению к полу – под углом 450. В итоге получим ромбы со стороной в 5 см.

Оштукатуривание деревянных стен является одним из способов их защиты от атмосферного влияния и механического воздействия. Немаловажную роль играет штукатурка в декоративной отделке поверхности. С ее помощью можно имитировать покрытия разного вида и оттенков. Все эти качества делают штукатурку популярным вариантом отделки.

Инструкционно-технологическая карта «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

ИНСТРУКЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКА КАРТА «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

Осмотреть подготавливаемую поверхность, сравнить с эталоном и наметить план предстоящей работы.

2

Организация рабочего места для подготовки кирпичных поверхностей под оштукатуривание

Подобрать необходимый инструмент, проверить его пригодность к использованию в данной работе. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями безопасных условий труда.

3

Сортировка материала

Дрань отсортировать на постыльную (для набивки нижних, постыльных рядов) и выходную ( для набивки верхних, выходных рядов) Для нижних постыльных рядов используем кривую и узкую дрань толщиной не менее 3мм.

4

Набивка драни

Набивку драни начинаем с низа стен. Дойдя до верха переходим на потолок. Ряды постильной и выходной драни распологают под углом 90̊ один к другому, а по отношению к полу по углом 45̊ . Между дранницами постильного и выходного рядов, необходимо выдерживать расстояние 45мм, чтобы образовались ячейки 45×45мм.

5

Набивка постильной драни

Набиваем по высоте один два ряда постильной драни на стенах и полностью на потолках

Набивка выходной драни

Сначала каждую выходную драницу полностью прибиваем двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей прибиваем прямо, а второй – с натяжкой под углом 45̊, направляем при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем дранница туго натягивается. Затем вбиваем промежуточные гвозди: на стенах через две простильные дранницы в третью, а на потолке через одну. Концы выходной драни надо обязательно прибивать.

Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами.

6

Увлажнение поверхности

Смочить кисть в емкости с водой. Увлажнение производим кистью способом обрызга.

В. Подготовка поверхностей под штукатурку 8. Камень, дерево, …

Общие требования. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является ее прочная адгезия к поверхности, на которую она наносится. При недостаточной адгезии штукатурка отслаивается от поверхности, а затем исчезает. Для обеспечения хорошей адгезии раствора к поверхности его готовят, т. Е. Придают шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

Перед подготовкой поверхности проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выясняется, что отклонения превышают нормы, указанные в СНиП III-21-73, устраните дефекты. Допустимые отклонения углов кладки от вертикали к этажу кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания — не более 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных для оштукатуривания, допускаются для кирпичных стен до 10 мм.Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допустимы на длине 1 м до 5 мм, а по всей плоскости не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во все стороны не более 10 мм, для щитовых панелей 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине — не более 10 мм.

После подготовки горизонтальных поверхностей (перекрытий, балок) установленные для этих работ подмости не снимаются; Их используют в дальнейшем при оштукатуривании. Полы на строительных лесах и полы под ними подметаются, чтобы раствор, падающий в процессе штукатурки, не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

Камень, кирпич, бетон, шлакобетон, дерево, соломит, тростник, глиняные поверхности подготавливают к оштукатуриванию разными способами. Сложность подготовки поверхности зависит от степени ее твердости.Гипс, шлакобетон, кирпичные поверхности обрабатывать проще всего, а бетон — очень сложно.

Каменные поверхности . Стены из бутового камня готовят следующим образом. Швы кладки, если они заполнены гладким раствором, выбираются на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищаются стальными щетками.

Если в процессе укладки в швы вставляются кусочки проволоки, производится плетение проволоки, чтобы штукатурка лучше сцеплялась с основанием.Если в петли кладки заделывают деревянные петли (пробки) толщиной 15 мм, длиной 100-150 мм, в эти петли вбивают гвозди, а также плетут проволоку. Вместо проволоки можно прикрепить сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены , загнутые в пустырь и имеющие достаточную шероховатость, перед штукатуркой очищаются металлической щеткой и поливаются водой. Если швы кирпичной кладки полностью заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Шлакобетонные поверхности плохо сцепляются со штукатуркой, поэтому при изготовлении шлакобетонных изделий на их поверхности делают бороздки. При оштукатуривании получают раствор, прочно удерживающий штукатурный слой.

Если на поверхности нет борозд, поверхность очищается стальной щеткой, вырезается топором или зубилом, а в зазубренных и очищенных поверхностях просверливаются отверстия — гнезда глубиной 20 мм и диаметром 10 мм. -12 мм. Гнезда размещают на расстоянии 50-70 мм друг от друга в шахматном порядке.В этих отверстиях удерживается раствор, и штукатурка хорошо держится на поверхности.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит зачищаются стальными щетками. Перегородки, которые больше года не оштукатуривали, вырезают, обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусочков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляются с поверхности, так как даже при небольших остатках этих материалов на штукатурке появляются пятна.

Для обработки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей применяют ручной и электрический инструмент. Например, электрические (рис. 15) и пневматические отбойные молотки служат в качестве насечек и протяжных швов. Для повышения производительности во втулку или шестерню вставляют электрический молоток. Пневматические и электрические инструменты, такие как электрические шлифовальные машины и электродрели, используются для очистки поверхностей от неровностей, провисаний, выступов. Для этого в патрон электродрели вместо дрели закрепите диск стальными щетками.Удачно выполнит эту работу и затирочный станок, к которому вместо терки прикрепляют стальную щетку.

Работать с соответствующей инструкцией разрешается работа с электрифицированным инструментом.


Рис. 15. Электрический отбойный молоток: 1 — рукоятка, 2 — выключатель, 3 — шестерня, 4 — корпус, 5 — электрический провод

Большие поверхности очищаются пескоструйным аппаратом (рис. 16), который работает как следует. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм) через бункер 1 насыпают в цилиндр 2 аппарата.Для пескоструйной машины нельзя использовать мокрый песок, так как образуются пробки, которые блокируют шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из конической части 3 цилиндра подается в сопло 4, а оттуда — в резиновый шланг, на конце которого расположен мундштук-сопло с двумя трубками. В одну из трубок подводится шланг для подачи песка, в другую — сжатый воздух от компрессора. Песок захватывается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность.Струя песка, направленная под углом к ​​поверхности, ударяет по ней и очищает пыль, грязь, краску, смолу и в то же время придает шероховатость.


Рис. 16. Пескоструйный агрегат: 1 — загрузочная воронка, 2 — цилиндр, 3 — коническая часть, 4 — сопло

Во время работы пескоструйщик должен носить тканевый чехол с респиратором и защитными очками на голове. . Место работы охраняют.

Деревянные поверхности . При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см они протыкают и вклиниваются в отверстия, образуя щели шириной 5-12 мм.Более широкие доски использовать нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают набивку (рис. 17, а). Для уменьшения теплопроводности и звукоизоляции деревянных перегородок, стен и потолка их кладут на циновку, вретище, войлок, прежде чем набивать рывком. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, доски меньше промокают и не коробятся, что в значительной степени предохраняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептик с 3% раствором фторида натрия, а затем высушен.Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают гвоздями ко дну, затем расправляют и натягивают к верху, чтобы не было складок, а по краю тоже прибивают. Панели из тонких материалов (мат, мешковина) накладывают внахлест, толстый стык и прибивают. Гвозди забивают только половину своей длины, а оставшуюся половину загибают.

Слегка войлочный, легко рвущийся войлок предварительно наматывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу.При забивании гвоздь рулон фетра закатывается вверх, прижимаясь к поверхности. Вместе работать удобнее: один материал катит и тянет, другой гвоздями.

Мягкий фетр, закрытый стекломат. Если этого не сделать, зазоры между поверхностью и выходным отверстием будут заполнены войлоком, что еще больше ухудшит сцепление с сопротивлением. Кроме того, прижатый к нему войлок выдавливается из ячеек в виде подушечек, на которые легко прижимается гипс.

Дран — это кусок и щит. Штучный дран применяют при незначительных объемах работы.

В зависимости от метода изготовления транец щипается и распиливается. Пинч-дран бывает обыкновенным, селективным и фанерным. Ширина драни обыкновенной 12-30, толщина 2-5 мм; ширина отборных драни 15-25, толщина 3-4 мм; ширина шпоновых драни 14-30, толщина 2-5 мм. Пиломатериалы производятся из древесных отходов. Такой натяг хуже щепотки, потому что у нее есть сдвиговые годичные слои.Ширина шины 25-40, толщина 5-7 мм. Длина всех видов резки 1000-2500 мм. Дран должен быть многослойным. В грунте не должно быть гнили, плесени, коротких стоков. Расфасован в пачки по 50-100 шт.

Перед началом набивки или плетения щитов сорта драна сортируют на простиль (для набивки нижних прогестовых рядов) и на выход (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних рядов простила используйте изгиб и узкую прорезь толщиной не менее 3 мм.Между выпускным отверстием и поверхностью образуются пустоты, под которые нанесенный раствор опускается и прочно прилегает к заполненной выпускной пыли (рис. 17, б, в). При более тонком растворе драни сцепления с поверхностью недостаточно. Для выходного ряда выбирается прямой ровный, толстый (не более 5 мм) пропил шириной 15–20 мм, так как пропил 10 мм уже колется при вбивании в него гвоздей, а он шире 20 мм.


Рис. 17. Подготовка деревянных поверхностей: а, б — набивной дран, в — дран с гипсом, г — набивка драни, г — гвоздь; 1 — фирменный дран, 2 — выход сухой, 3 — зазор между выходным бруском и поверхностью, 4 — штукатурка

Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку начинают снизу стены.Дойдя до верха, подойдите к набивке на потолке. Ряды комнатного и выходного фрагментов расположены под углом 90 ° друг к другу, а по отношению к полу — под углом 45 °. Расположение лезвия под углом 45 ° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает жесткость. Согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм между бельевым и разгрузочным рядами для формирования ячеек в свету 45 х 45 мм.

При набивке дранче наживка только посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями.Они убивают их легко, чтобы у них оставался только дран.

Заполнив один-два ряда просторных трещин по высоте на стенах и полностью на потолках, приступают к укладке заключительных трещин. Сначала каждый выходной дранит полностью прибивается двумя гвоздями только на концах. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 °, направляя кончик гвоздя в сторону конца копания. Этот ноготь плотно тянется. Затем забивают промежуточные гвозди: на стенах через два простыльных водостока в третий, а на перекрытиях — через один.

Торцы штабелируемых водостоков не стыкуются, а с зазором 2-3 мм. Стыковое соединение без зазора при намокании вызывает коробление концов раскола и набухание, что приводит к разрыву штукатурки.

На потолке набивают так же, как и на стенах. Сначала весь потолок заливается драном комнаты, а потом уже вывод. Выходная тяга размещается возле гостиной под углом 90 °.

При набивке драни на дно стеновые приклады кладут на пол или кладут у стены.Когда дран прибивается на уровне груди, пучок стоков помещают в подставку (рис. 17, г), которую рекомендуется использовать при набивании драни на потолке.

Драника прижат к поверхности левой рукой, в которой пальцы зажаты ногтями. Приставив гвоздь к челюстям, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы удержать гвоздь. Затем убирают руку и наносят более сильный удар по ногтю и полностью его забивают. Набивая выходной дран, последовательно снимайте с табуретки гвозди и используйте их снова.Концы выходной расщепления необходимо обязательно прибить, так как при увлажнении они покоробятся и оторвут штукатурку.

Во время работы штукатурные гвозди засыпают в левый карман спецодежды и извлекают из него сразу по нескольку штук, зажимая их тремя пальцами (рис. 17, д).

Забивать гвозди нужно быстро, с двух ударов, вставляя их только в центр губки.

Датские щиты изготавливаются на верстаке-шаблоне (рис.18). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают бобышки квадратного сечения, между которыми укладывают концы водостоков, уложенных под углом 90 °. На краю верстака в месте пересечения водостоков — отверстия диаметром 30 мм.


Рис. 18. Изготовление решетчатых досок по методике П.А. Величко: 1 — верстак для резки драни, 2 — места для хранения гвоздей, инструмента и короткого отреза, 3 — готовые дренажные доски, 4 — сортированный дран, 5 — верстак-шаблон

Доски 3 изготовлены из обыкновенного драни, рассортированного на простиль и выход.Часть пропила разрезают на кусочки, которые укладывают на углы щитков.

На верстаке сначала ряд простил, потом отпуск. Слегка натянутые гипсовые гвозди так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм. Гвозди отбойный молоток конструкции П. А. Величко (рис. 19). Ударник 4 молотка можно регулировать и забивать гвозди на нужную глубину. Гвозди забивают через одно или два пересечения водостоков.

Щиты готовятся двумя рабочими, которые находятся по обе стороны верстака.Изготовленный щит снимается, сжимается до 1–1,2 м и укладывается штабелями.

Доски прибивают к вертикальной поверхности так, чтобы стоки были направлены под углом 45 ° к полу. Если перегородки устанавливаются с уклоном, то щитки следует ставить прямо, т.е. водостоки должны быть направлены вертикально.

Щиты прибиты в этой последовательности. К поверхности прикрепляют предварительно растянутый щит и прибивают, ают те гвозди, которые в него забили при сборке.Сдельно или щиты крепятся гипсовыми гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. Щиты крепятся к вертикальным поверхностям через два пересечения водостоков, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение. Дополнительно прибиваются неукрепленные концы водостоков.

Поверхности из волокна, тростника и соломита . Доски из фибры, тростника и соломы имеют шероховатую поверхность, прочно прилегающую к штукатурке. Каркас между плитами (столбами, столбами, балками) подготавливается к оштукатуриванию: заполняется драном, либо забиваются гвозди и оплетаются проволокой или стягиваются сеткой.Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм. Во избежание коробления и коробления концы вставленных драни не должны находиться на пластинах более 10-20 мм.


Рис. 19. Молотковая конструкция П.А. Величко: 1 — ручка, 2 — ящик для гвоздей, 3 — воронка для гвоздей, 4 — ударник

Для плетения проволоки, гвозди длиной 75-80 мм через 40- В стойки забиваются 70 мм. Под сетку кладут натянутые или ивовые прутья и скрепляют гвоздями, чтобы сетка не упала близко к дереву.В местах, где будет толстая штукатурка (более 25 мм), тяги и карнизы забейте гвоздями и оплетите их проволокой или укрепите металлической сеткой.

Гвозди вбиваются в поверхность так, чтобы их шляпки вошли в штукатурку на глубину 15-20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм друг от друга; они должны быть вдвое длиннее толщины штукатурки.

Гвозди не должны проходить сквозь стенки пилы.Гвозди перебиваются мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм. Для удобства проволока предварительно наматывается в клубок. Во время работы мяч держится левой рукой, а правая натягивается проволокой и 1-2 раза обвивается вокруг гвоздей вокруг шляпки.

.

Что нужно знать о подготовке стен к штукатурке

Штукатурка — это этап строительства, который в большинстве случаев необходим для качественной отделки стен. Помимо выравнивания, штукатурка также укрепляет поверхность. А насколько плотно прилипнет к ним сам раствор, зависит от того, насколько тщательно он был проведен. Подготовка стен под декоративную штукатурку.

Допустимая толщина штукатурки

Несмотря на то, что качественный раствор после замораживания представляет собой достаточно прочный материал, его нельзя наносить на стену толстым слоем, так как он не будет прилипать к поверхности.Строительные нормы и правила определяют, какой толщины должен быть штукатурный слой на стене при отклонении от вертикальной плоскости. Требования следующие: Инструмент для штукатурки стен.

  • если отклонение поверхности до 1,5 см к высоте помещения или не более 0,3 см на метр высоты, то толщина слоя из обыкновенного раствора не может быть больше 1,2 см;
  • толщина улучшенного раствора при нанесении на неровную стену может быть не более 1.5 см, если кривизна стены по вертикали не превышает 1 см на высоту помещения или 2 мм на каждый ее метр;
  • Качественные смеси
  • можно использовать для прогиба стен до 0,5 см (по высоте помещения) и 1 мм (на каждый метр), при толщине слоя не более 2 см.

Следует отметить, что при большой кривизне поверхностей придется принимать меры по их предварительному выравниванию. Этот процесс можно осуществить, нанеся несколько слоев цементно-песчаного раствора, однако его расход значительно возрастет.Вернуться к содержанию

Усиление гипсовой арматуры

Кроме того, для выравнивания стены понадобится и армирующая сетка, которая улучшит сцепление раствора с поверхностью. Для этого можно использовать пластину или другую металлическую сетку с ячейками размером 1 х 1 см. Подготовка деревянных поверхностей к штукатурке. К поверхности из кирпича такая арматура крепится гвоздями, которые можно забивать в швы. Этот способ крепления менее трудоемок и дороже, чем фиксация сетки дюбель-гвоздями, вкручиваемых в кладку.Гвозди следует забивать с некоторым отклонением от плоскости, перпендикулярной стене. На бетонных стенах решетка крепится к выпускам клапана. В противном случае он прикручивается к плоскости бетона дюбелем-гвоздем. Сама сетка опрыскивается цементным молочком. Он создает на проволоке пленку, через которую впоследствии не будет появляться ржавчина, а сцепление сетки с раствором будет лучше. Металлическая сетка применяется не только для выравнивания стен, ее следует применять и тогда, когда слой штукатурки может быть более 4 см.Вернуться к содержанию

Как подготовить стену

Однако перед тем, как натереть поверхность, необходимо удалить дефекты: трещины, глубокие впадины и т. Д. Перед заделкой некоторых трещин нужно убедиться, что они не увеличиваются. Для этого между противоположными сторонами щелей в стене устанавливаются маяки из гипса, раствора или бумаги, за которыми в течение определенного периода ведется наблюдение. Если маяки сломались, то необходимо отремонтировать стену или ее основание, устранив причину трещины.Если на показателях нет изменений, трещины срезаны рубцом. Они должны выглядеть как расширяющиеся канавки, чтобы их можно было как можно глубже врезать в канавки. Перед заделкой большие отверстия обрабатываются грунтовкой. Подготовка к штукатурке: швов и нанесение грунтовки. Со стен удаляются грязь, следы старой краски, пыль. Поверхности можно обработать раствором HCl (3%), после чего остатки примесей и кислот смываются водой.Также существует способ очистки стенок от жировых прослоек, в котором их впитывает жирная глина. Оштукатуренная толстым слоем, хорошо взаимодействует с отложениями. После высыхания глина удаляется. Возможно, для качественного удаления жира придется повторно наносить глину. Надо сказать, что жирные пятна на стенах не всегда исчезают. Они могут проникать настолько глубоко, что со временем проникают сквозь штукатурку и даже сквозь отделку. Чтобы предвидеть подобный результат, лучше всего «жирный» фрагмент вырезать перфоратором на необходимую глубину, а затем раствор заделать раствором.Перед установкой решетки стена пропитывается грунтовкой. Итак, для предварительной очистки стен под последующую штукатурку необходимо подготовить:

  • перфоратор;
  • алый или резец;
  • молоток;
  • шпатель;
  • Щетка стальная
  • ;
  • емкость с 3% раствором соляной кислоты;
  • кисть или валик;
  • емкость с водой;
  • грунтовка;
  • Цемент
  • для приготовления цементного молока.

Вернуться к содержанию Установка маяка Крепления для маяков под штукатурку. Выравнивание плоскости стен под последующую штукатурку сегодня невозможно представить без маяковых профилей. Установив их, даже средней рукой мастер сможет выполнить качественную работу. При использовании маяков больше хлопот связано не столько с растяжением раствора по стене, сколько с их правильной установкой. Эта процедура не требует физических усилий, а требует лишь терпения и аккуратности.Перед установкой маяков строится самолет. Для этого по углам стены вертикально натягивают 2 шнура. Их вертикальность проверяют по отвесу. Шнуры крепятся на саморезы, вкрученные в забитые в стену дюбеля. Профили крепятся к поверхности гипсом. Между ними протянуты горизонтальные нити, которые станут ориентиром для других маяков. Расстояние между профилями должно быть несколько меньше длины правила выравнивания раствора.Вернуться к содержанию Как подготовить гладкие стены Даже если стены не нуждаются в предварительном выравнивании и армировании, по ним также проводится подготовка к оштукатуриванию. Кладка из пористых элементов (например, шлакоблока) лучше других поверхностей сцепляется с раствором, но даже она требует некоторых подготовительных процедур. Схема затирки швов: а — круглая, б — помазание. В первую очередь в ней нарезаются швы (при откосе на глубину до 1 см удаляется раствор между кирпичами).Затем удалите загрязнения и нанесите грунтовку. Сложнее оштукатурить бетонные поверхности и стены, выложенные из гладкого кирпича или блоков. Чтобы подготовить их к оштукатуриванию, нужно сделать ряд надрезов, направленных в разные стороны. Пазы в стенах проделываются перфоратором, топором, стамеской или стамеской. На кирпичах вырезаются короткие заусенцы, причем на бетоне длина каждой выемки должна быть не менее 5 см, а глубина — менее 0,5 см. Еще раз стоит упомянуть о необходимости удаления с поверхностей красочного слоя, который либо срезают, либо нагревают строительным феном и снятым шпателем.Худший контакт с штукатуркой — это самолет, покрытый масляной краской. И все же иногда полностью снять его со стены не удается. В этом случае на окрашенном участке делается максимум насечек, а сама поверхность обрабатывается контактом с бетоном. Вернуться к содержанию

Подготовка деревянных и глиняных поверхностей

Штукатурка выполняется не только на бетонные или кирпичные стены. Раствор покрывает глиняные и деревянные поверхности. Подготовка деревянных стен к штукатурке осуществляется с помощью арматурной сетки, битумной черепицы.Из деревянных реек, каждая из которых имеет длину 1-2 м, делают 2-х слойную обрешетку. Первый слой заполнен проституцией. Для него используются рейки толщиной не менее 3 мм. Их прибивают к стене тонкими шпильками длиной до 4 см. Шаг стержней около 5 см. Рейки расположены под углом 450. Вбивать гвозди в рейки самой головкой не нужно, после вытягивания следующего слоя они вытягиваются. Схема оштукатуривания стен: 1 — набивка раствора на сокол, 2 — нанесение раствора на стену, 3 — выравнивание сокола, 4 — выравнивание полукрюком, 5 — заливка штукатурки.Верхняя (выходная) черепица состоит из гладких реек шириной 1,5-2 см. Он крепится перпендикулярно элементам предыдущего слоя. Сначала по краям прибивают рейки. Гвозди забиваются под углом. Их острие направлено к концам. Таким образом осуществляется правильное натяжение рельсов. Остальные гвозди можно вбить через 2 протезных стержня и перпендикулярно стене. Перед тем, как забивать гвоздь, черепицу следует пропитать, чтобы она не раскололась при установке. Между торцами планок нужно оставлять зазор, чтобы они, изменяясь по размеру при изменении влажности, не вызывали трещин в штукатурке.Аналогичным образом готовятся глиняные поверхности, но их предварительно нужно очистить от побелки или другого покрытия. Следует отметить, что глина плохо сочетается с песчано-цементной штукатуркой, поэтому обрешетку необходимо плотно прикрепить к основанию. Вместо решетки из битумной черепицы лучше прикрепить к стене металлическую сетку. Для его установки необходимо использовать гвозди длиной 8-10 см. Их не забивают до конца: остальное загибают, чтобы гвоздь лучше прижимал арматуру к стене. Вместо армирующей сетки можно использовать проволоку, которая протягивается между забитыми гвоздями и оборачивается вокруг шляп.В этом случае застежка смещается с шагом 50 см. Вернуться к содержанию

Как подготовить внешние углы

Особое внимание при подготовке к оштукатуриванию следует уделить внешним углам стен. Это самые проблемные области, которые необходимо усилить. Их обшивают профилем или армирующей решеткой. Чтобы углы украсить равномерно, перед их штукатуркой необходимо прибить деревянную полосу шириной 10 см к стене перпендикулярно обрабатываемой поверхности.На нем будет основываться правило при разравнивании раствора, поэтому выступающая часть полосы должна находиться в одной плоскости с профилями маяка. После оштукатуривания стены планку снимают и закрепляют на обработанной плоскости. Теперь он служит ориентиром для чистовой обработки примыкающей поверхности.

Комментарии

Комментарии

.

Методы и процесс покраски на разных поверхностях

Покраска на поверхности не одинакова для всех типов поверхностей. До и после покраски следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Обсуждаются методы и процесс покраски на различных поверхностях.

Способы и процесс окраски различных поверхностей
  • Новые работы по дереву
  • Перекраска старой деревянной поверхности
  • Новые поверхности из железа и стали
  • Перекраска старых стальных и металлических поверхностей
  • Поверхность оцинкованная
  • Металлы
  • Оштукатуренные поверхности

Роспись по новой деревянной работе

Ниже приведены этапы покраски новых деревянных поверхностей:

  1. Подготовка поверхности
  2. Узлование
  3. Грунтовка
  4. Остановка
  5. Под покрытием
  6. Чистовая
1. Подготовка поверхности деревянных работ

Поверхность должна быть хорошо очищена, без пыли, пятен, жирных частиц и т. Д. Гвозди, используемые при работе с деревом, следует забивать на глубину до 3 мм ниже поверхности. Древесина в деревянных изделиях должна быть хорошо выдержанной и не должна содержать более 15% влаги. Поверхность должна быть сухой.

2. Узловое

Сучки, присутствующие в древесине, могут выделять смолу из древесины. Таким образом, узелки погибают или покрываются этим процессом завязывания узлов.Завязать узлы можно двумя способами:

1. В этом первом методе на поверхность наносятся два слоя раствора. Первый слой состоит из 15 г красного свинца, 2 л воды и 225 г клея.

После добавления этих трех смесь нагревают, наносят и оставляют на 10 минут. Затем наносится второй слой, состоящий из красного свинца, растертого в кипяченом льняном масле и разбавленного скипидарным маслом.

2. В этом методе на поверхность наносится слой горячей извести и оставляется на 24 часа.После этого слой снимается с поверхности.

3. Грунтование новой деревянной поверхности

Грунтовка — это не что иное, как нанесение грунтовки или первого слоя на поверхность. В этом случае поверхность выравнивается наждачной бумагой, а затем наносится первый слой краски, чтобы заполнить все поры на поверхности. Ингредиенты, используемые для этого грунтовочного покрытия, такие же, как и для последующих слоев, но количество или соотношение состава могут варьироваться.

4. Остановка

После заполнения всех пор деревянной поверхности грунтовкой пора заделать отверстия от гвоздей, вмятины, трещины и т. Д.В качестве заливочного материала используется шпатлевка. Когда шпатлевка высохнет, то всю поверхность натирают стеклобумагой или пемзой. Этот процесс протирания засеянной деревянной поверхности называется остановкой.

5. Под покрытием новой деревянной поверхности

В целом, для качественных работ наносится 4 слоя красок (грунтовка + под покрытия + финиш). Для низкокачественных работ можно нанести от 2 до 3 слоев. Таким образом, нижнее покрытие — это не что иное, как второй и третий слои качественных работ, которые обеспечивают тот же вид или оттенок, что и финишное покрытие.Для достижения лучших результатов на нанесение каждого слоя следует выделять достаточно времени.

6. Отделка новой деревянной поверхности

Отделка — это последний слой, наносимый на поверхность, который обычно наносится на нижние покрытия. Наносить нужно равномерно и плавно. Он определяет весь окончательный вид поверхности, поэтому для достижения лучших результатов требуются квалифицированные специалисты.

Перекраска старой деревянной поверхности

Старые деревянные изделия можно перекрасить, но предыдущие покрасочные работы следует удалить.Удаление более важно, что может быть выполнено разными способами:

  1. Приготовить раствор 1 кг каустической соды в 5 литрах воды и нанести на старую окрашенную поверхность. Когда этот раствор наносится на поверхность, старая краска растворяется и легко удаляется.
  2. Другой способ — приготовить горячий раствор, состоящий из мягкого мыла, поташа и негашеной извести в соотношении 1: 2: 1. Этот раствор наносят на старую поверхность и промывают горячей водой.
  3. Готовят смесь стиральной соды и негашеной извести 1: 1, наносят на старую краску и затем промывают водой.

После применения любого из трех методов, описанных выше, поверхность готова к свежей окраске. Перед этим поверхность натирают пемзой или стеклобумагой, а затем наносят 2-3 слоя красок.

Покраска новых поверхностей из железа и стали

Окраска железных и стальных поверхностей препятствует образованию ржавчины из-за погодных условий. Перед покраской поверхность необходимо очистить. Если есть ржавчина или окалина, ее следует стереть стальными щетками и т. Д.пятна на поверхности можно смыть бензолом или известковой водой.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть обработана фосфорной кислотой для улучшения адгезии. Теперь наносится грунтовка, состоящая из 3 кг красного свинца на 1 литр кипяченого льняного масла. Это следует наносить кистью.

После этого наносятся два или более нижних слоя, состоящих из 3 кг красного свинца в 5 литрах кипяченого льняного масла. После высыхания наносится гладкий финишный слой желаемой краски.

Перекраска старых стальных и железных поверхностей

Перекраска стальных и железных поверхностей такая же, как и новых поверхностей, но очистка старой краски является наиболее важной. Кислородно-ацетиленовым пламенем выжигают поверхность краски, а затем ее удаляют кистями.

Покраска поверхности оцинкованного железа

В целом, поверхность оцинкованного железа не имеет клейкости с краской. Так что без специальных действий нанести на него краску сложно.Эта специальная обработка может заключаться в нанесении на поверхность различных растворов.

Растворы представляют собой 40 граммов ацетата меди в одном литре воды или по 13 граммов хлорида меди, нитрата меди, соляной кислоты и хлорида аммония в 1 литре воды. Любой из этих двух растворов смешивают в глиняной посуде и наносят на поверхность. Когда поверхность становится черной, то после высыхания наносится грунтовка, наносится финишный слой.

Окраска оштукатуренных поверхностей

Окраска недавно оштукатуренных поверхностей затруднена из-за содержания влаги в штукатурном материале.Теплота гидратации цемента также вызывает серьезные проблемы с красками, особенно краски на масляной основе, а темперы подвержены щелочному воздействию.

Чтобы решить эту проблему, в грунтовке используется грунтовка, устойчивая к щелочам. Оштукатуренная поверхность содержит поры, и всякий раз, когда краска наносится, жидкость из краски впитывается этими порами, что называется отсосом. Всасывание поверхности зависит от типа краски, состава грунтовочного покрытия и т. Д. Всасывание должно быть равномерным по всей поверхности.

S0, подготовка поверхности зависит от типа краски, нанесенной на поверхность. Для различных красок на поверхности применяются разные типы предварительной обработки, которые описаны в таблице ниже.

Тип краски Подготовка поверхности
Краска масляная Слой тонкой грунтовки или грунтовки
Краска эмульсионная Слой краски, разбавленной водой
Темпа сухая Та же темпера, разбавленная водой
Темпа ограниченная по размеру Покрытие из прозрачной пленки
Цементная краска и известковая краска Просто смочите поверхность перед нанесением.

Подробнее:

Различные типы красок и их применение в строительстве

Пескоструйная обработка для подготовки поверхности окраски

.

Как штукатурить — подсказки и советы

Как добиться наилучших результатов при использовании штукатурки Thistle

В British Gypsum мы уверены, что наша продукция обеспечит вам и вашим клиентам идеальные впечатления от штукатурки. Чтобы помочь вам достичь этого, следуйте этому руководству, чтобы получить советы и подсказки о том, как добиться желаемого результата и максимально использовать наши продукты.


Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подобранных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.

1. Вам понадобится:


Двухслойная штукатурка:
Скимминг:
  • Бусины для штукатурки сплошные

  • Защищено от погодных условий, без риска замерзания
  • Достаточно прочный, жесткий и устойчивый
  • В чистом виде, без пыли, средств для разблокировки ставен и т. Д.
  • Достаточно сухой
  • Без высолов

Предварительная обработка поверхности

Для получения дополнительной информации см. Руководство по выбору ThistlePro или Руководство по выбору Thistle Essential.


  • Все смесительное оборудование необходимо очистить перед использованием для предотвращения загрязнения.
  • Налейте необходимое количество воды в емкость для смешивания (подробности см. В таблице выбора). Добавляйте только чистую воду и не используйте никаких добавок.
  • Добавьте штукатурку в воду и перемешайте вручную или с помощью медленной механической мешалки с большим крутящим моментом.
  • Пластыри с чертополохом необходимо перемешать до однородной кремообразной консистенции. После диспергирования комков продолжать перемешивание не требуется. Чрезмерное перемешивание может повлиять на время схватывания и затруднить получение ровного покрытия.

  • Проверьте срок годности на пакетах, предварительно убедившись, что вы используете самый старый материал.
  • Убедитесь, что температура в помещении регулируется.Штукатурку нельзя наносить на замерзший фон, а также в очень жарких или сухих условиях.
  • Последовательность работы. Время схватывания составляет приблизительно 90 минут, но время обработки может быть увеличено при низких температурах на 30 минут и более.
  • Не смешивайте больше, чем вы сможете использовать, мы предлагаем максимум два пакета.
Двухслойная штукатурка:
Тонкая штукатурка:
  • Для армирования углов прикрепить валики ко всем внешним углам с помощью шпаклевки.
  • Для усиления углов прикрепите планки ко всем внешним углам.
  • Укрепите все стыки гипсокартона и внутренние углы с помощью ленты Gyproc Joint Tape. Лента Gyproc Joint Tape обеспечивает большую устойчивость к растрескиванию, особенно когда края плиты не поддерживаются полностью.
  • Нанесите штукатурку с сильным давлением после того, как шов затвердеет, но не затвердеет, нарастив толщину примерно 8 мм.
  • Нанесите штукатурку с сильным давлением после того, как шов затвердеет, но не затвердеет, примерно до толщины 1 мм.
  • Поцарапайте каждый слой и дайте ему застыть перед нанесением следующего.
  • Нанесите второй слой штукатурки, пока первый слой еще влажный, чтобы довести общую толщину до 2 мм.
  • Максимальная толщина шпаклевки 25 мм. Для большей толщины потребуется дополнительная опора, например металлическая обрешетка, при необходимости отстраненная от фона.
  • Мастерком до получения гладкой матовой поверхности по мере затвердевания штукатурки.
  • Нанесите последний слой на ровную поверхность и слегка поцарапайте, чтобы получился ключ к штукатурке.
  • Используйте дополнительную воду экономно и только на последних стадиях затирки.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подобранных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.

  • Штукатурки «Чертополох» можно украсить большинством лакокрасочных материалов и настенных покрытий, следуя рекомендациям производителей.
  • Непроницаемые покрытия, такие как плитка, не следует наносить, пока фон и штукатурка не высохнут.
  • Будьте осторожны с Thistle HardWall, который высыхает с поверхности, и поверхность кажется сухой, прежде чем она полностью высохнет.
  • Плитку до 20 кг / м2 можно наносить непосредственно на финишные покрытия чертополох. Если используется связующее, предел снижается до 12 кг / м 2.2
  • Tiles не следует наносить непосредственно на грунтовки Thistle, за исключением Thistle DriCoat.
  • При укладке плитки на финишную штукатурку избегайте полировки поверхности. Если поверхность отполирована, сделайте ее шероховатой и нанесите подходящую грунтовку.

Повторная оштукатуривание после влажной пропитки
  • British Gypsum рекомендует только Thistle DriCoat
  • Определите и устраните источник проникающей и поднимающейся влаги до начала работ.
  • Существующая штукатурка должна быть удалена, по крайней мере, на 0,5 метра выше нового гидроизоляционного слоя или до самого высокого обнаруживаемого признака сырости.
  • Дождитесь отверждения и усадки Thistle DriCoat, затем поцарапайте и подготовьте для нанесения штукатурки Thistle BoardFinish.
  • Никогда не перекрывайте влагостойкий слой.
  • Покрытие Thistle DriCoat составляет примерно 3,25 м² на мешок при толщине 11 мм.

ImperialMetric

Калькулятор покрытия

Не уверены в количестве штукатурки, необходимой для вашего проекта? Воспользуйтесь нашим калькулятором покрытия штукатуркой, чтобы оценить площадь поверхности и количество штукатурных мешков, необходимых для вашего проекта.Для начала вам необходимо знать высоту и ширину каждой стены, потолка или площади, которую вы собираетесь покрыть.

Отправляя эту форму, вы подтверждаете, что прочитали и принимаете Политику конфиденциальности British Gypsum.

.

Можно ли наносить штукатурку на дерево

Не рекомендуется наносить штукатурку непосредственно на деревянную поверхность, так как древесина слишком пористая для материала, чтобы удерживать связь с грунтовкой ПВА и слоями штукатурки. Оштукатуривание непосредственно на дерево приведет к отсоединению штукатурки от поверхности в ближайшем будущем, что потребует больших затрат на ремонт.

Прилипнет ли штукатурка к фанере?

Поверх фанеры можно наносить штукатурку или раствор для гипсокартона. Чтобы предотвратить эту потенциальную проблему, фанеру следует загрунтовать, закрыв поры на поверхности древесины.Если фанера уже окрашена, этого будет достаточно для герметизации поверхности. Однако грязь для гипсокартона плохо прилипнет к глянцевой краске.

Можно ли оштукатурить крашенное дерево?

Да, можно оштукатурить краску, однако есть факторы, которые следует учитывать в первую очередь. Если краска на стене в хорошем состоянии, то профессионал, скорее всего, сразу же приступит к нанесению штукатурки. Краска в «хорошем состоянии» не имеет повреждений, трещин и не отслаивается.

Сколько стоит оштукатурить комнату?

Стоимость оштукатуривания помещения зависит от размеров помещения, о чем было сказано выше. Типичные затраты на маленькую комнату с полной заменой штукатурки всех стен маленькой комнаты будут составлять примерно от 400 до 700 фунтов стерлингов, в то время как простой перекимминг будет стоить от 300 до 500 фунтов стерлингов.

Можно ли оштукатурить цемент?

Нанесение штукатурки на бетонную стену может изменить ее внешний вид, выровнять, сделать ее более влагостойкой и дать вам возможность добавить текстуру.Оштукатуривание бетонной стены требует времени. Вам необходимо подготовить стену и дать время для отверждения и высыхания между нанесением штукатурки.

Можно ли оштукатурить деревянную дверную коробку?

Штукатур прав, штукатурка по дереву — не лучшая идея, дерево будет расширяться, а штукатурка треснет. Вы можете попробовать прикрепить оцинкованный бисер или оцинкованную сетку, а затем оштукатурить, но, честно говоря, он, вероятно, потрескается и будет выглядеть беспорядочно.

Как нанести штукатурку на дерево?

Первоначальное нанесение. Вы можете нанести грязь вручную шпателем, как когда-то мастера наносили штукатурку для покрытия деревянных реек для формирования стен, но самый быстрый способ — разбавить грязь и нанести ее малярным валиком.

Прилипает ли склейка к дереву?

нельзя штукатурить по дереву, МДФ, ДСП или любому древесному материалу, нет сцепления. И даже если вы это сделаете, штукатурка отвалится, потому что древесина и изделия на ее основе движутся с другой скоростью, чем штукатурка.

Можно ли оштукатурить вспенивающуюся пену?

Если используется более одного слоя пены, слегка распыляйте воду между слоями. Пена станет липкой примерно через 20 минут. Его можно разрезать, отшлифовать, оштукатурить или покрасить через двенадцать часов, и он полностью затвердеет через 12-24 часа.

К чему липнет штукатурка?

Что прилипнет к штукатурке? Большинство людей автоматически думают, что им нужно схватить суперклей, эпоксидную смолу или горячий клей, но лучший клей для штукатурки или керамики — это простой белый школьный клей. Он проникает в поры гипса и керамики и восстанавливает связь между сломанными частями.

Можете ли вы нанести покрытие на дерево?

Можете ли вы нанести покрытие на дерево? Техника, которую мастера по отделке гипсокартона используют для сглаживания неровностей стены или стены с нежелательной текстурой, называется поверхностным покрытием, и ее можно использовать для покрытия старых деревянных панелей.

Какие материалы можно оштукатурить?

нельзя штукатурить по дереву, МДФ, ДСП или любому древесному материалу, нет сцепления. И даже если вы это сделаете, штукатурка отвалится, потому что древесина и изделия на ее основе движутся с другой скоростью, чем штукатурка.

В чем разница между оштукатуриванием и снятием швов?

Скиммингом называется техника штукатурки, при которой стена оштукатуривается слоем тонкого слоя. Обычно его наносят на имеющуюся штукатурку, чтобы сгладить поверхность.Еще одно различие между пленкой и штукатуркой заключается в том, что штукатурка всегда шероховатая, а снятая поверхность гладкая.

Можно ли нанести штукатурку на дерево?

Короткий ответ — «да». Обычно возможно нанести штукатурку на древесину. Штукатурную смесь нельзя наносить непосредственно на фанеру, так как древесина не является идеальной основой для цементной штукатурки. Он не является водонепроницаемым, поэтому может деформироваться и деформироваться, поскольку впитывает воду из штукатурки.

К чему не прилипнет штукатурка?

Штукатурка не прилипает к какой-либо поверхности, и вы не хотите, чтобы она начала отваливаться, поэтому убедитесь, что ваша поверхность готова к оштукатуриванию.2. Убедитесь, что он чистый — удалите остатки штукатурки, пыли или обоев. 3.

Можно ли наносить на фанеру нижнее покрытие?

Грязь для гипсокартона можно нанести на любую шероховатую деревянную поверхность. Фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB) — хороший выбор, но грязь также будет прилипать к окрашенному дереву, если краска не глянцевая. Грязь для гипсокартона не предназначена для использования на открытом воздухе, поэтому не наносите поверхностный слой на садовый сарай.

Как удалить покрытие деревянной двери?

Процесс включает сначала грубую шлифовку двери, а затем ее грунтовку масляной грунтовкой.После высыхания дверь покрывается тонким слоем Swedish Putty, высокопроизводительной шпаклевки на масляной основе, которую затем шлифуют мелкозернистой бумагой (220 или мельче) до тех пор, пока поверхность не станет сиять, как лист стекла.

Можно ли оштукатурить рейку и штукатурку?

Вы можете покрыть его обшивкой, но имейте в виду, что эти потолки имеют большой вес, а толщина штукатурки может достигать дюйма. Вы действительно не хотите оказаться под ним, если часть этого упадет.

Можно ли использовать штукатурку для ремонта дерева?

Spackle — это готовый к применению состав, используемый для устранения отверстий, трещин и дефектов в штукатурке, стеновых плитах, дереве, крашенном металле и кирпичной кладке.Нет необходимости грунтовать отверстие, заделанное шпаклевкой, если только вы не зашпаклевываете внешнюю поверхность. Процесс шпаклевки древесины такой же, как и ее нанесение на стеновую плиту.

Как отремонтировать и восстановить штукатурку для деревянных реек

Эта страница содержит инструкции по ремонту и восстановлению старой, поврежденной трехслойной штукатурки. С этим типом штукатурки на обрешетку наносится три различных типа глины, чтобы создать гладкую отделку стен или потолка.

Больше всего от типа планки в штукатурке зависит сложность ее ремонта.Штукатурка с деревянными реечками состоит из двух основных компонентов: деревянных планок, из которых состоит обрешетка, и влажных штукатурных смесей, которые создают твердую гладкую поверхность стены. Мокрая штукатурка состоит из трех отдельных компонентов: царапины; коричневое пальто; и шпаклевка, также называемая белым слоем.

Первый влажный слой — царапина — представляет собой смесь песка, портландцемента и некоторого наполнителя, такого как конский волос. Эта смесь наносится на планку и вдавливается в промежутки между деревянными планками, чтобы сформировать ключ, который скрепит их вместе.Пока покрытие для царапин еще влажное, его нужно растереть жесткой щеткой, чтобы на поверхности остались царапины. Это улучшает сцепление следующего слоя — коричневого — и создает прочную связь между ними.

Коричневое покрытие состоит из тех же основных ингредиентов, что и царапающее покрытие, и наносится таким же образом, но поверхность остается гладкой, чтобы облегчить выравнивание и выравнивание следующего слоя — белого слоя. Белый слой состоит из гипса и извести, смешанных вместе, чтобы создать твердый, гладкий финиш при застывании.Поскольку с гипсом Paris трудно работать и он легко трескается, его больше не используют. Вместо этого для ремонта штукатурного белого покрытия теперь используются такие материалы, как шовный герметик.

Существует 4 возможных типа обрешетки из гипса: дерево, проволочная сетка, гипсокартон и кладка, такая как кирпич или бетон. Решетка из проволочной сетки может быть заменена новой сеткой, что может быть затруднительно. Кладку можно восстановить, что может потребовать специальных навыков, чтобы восстановить поврежденную обрешетку. Гипсокартон в основном такой же, как и гипсокартон, но с толстым слоем белого покрытия.Способы ремонта относительно просты и в основном такие же, как ремонт поврежденного водой гипсокартона. Ремонт деревянной планки, как описано на этой странице, требует замены деревянных планок или использования гипсокартона вместо оригинальной планки.

Выбор материалов для ремонта гипса

Продукт под названием structo-lite обычно используется для восстановления царапин на штукатурке и последующего коричневого покрытия. Этот продукт не схватывается быстро, поэтому его можно проработать пару часов или больше, прежде чем он станет слишком жестким для использования.

Существует ряд продуктов для замены поврежденного белого халата. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать затвердевающий состав для швов, также называемый грязью. Этот продукт станет гладким, твердым, похожим на штукатурку, который не дает усадки. Поскольку он быстро схватывается, можно нанести несколько слоев в тот же день для создания гладкой поверхности. Кроме того, этот вид шовной массы поддается шлифовке и может быть окрашен сразу после высыхания.

Plaster of Paris также доступен для ремонта белого покрытия, но мы не рекомендуем его использовать.С настоящей парижской штукатуркой очень сложно работать, и погодные условия, такие как уровень влажности, сильно влияют на ее характеристики. Кроме того, он слишком быстро схватывается, чтобы его можно было использовать в большинстве случаев, прежде чем он затвердеет. Кроме того, его необходимо тщательно перемешать, иначе по мере схватывания образуются трещины. После схватывания его вообще нельзя шлифовать, и перед покраской он должен затвердеть. Для выщелачивания щелочи в штукатурке может потребоваться 6 месяцев, прежде чем можно будет нанести какую-либо отделку.

Нанесите царапины и коричневое покрытие

Если планка повреждена, начните ремонт с ее восстановления.Для деревянной рейки прибейте гвоздями деревянные полоски толщиной 1 ½ дюйма, такие как решетчатый карниз, чтобы заменить поврежденную древесину. Оставьте зазор примерно в четверть дюйма между каждой полосой. В качестве альтернативы можно использовать гипсокартон для замены поврежденного дерева. Присоединение детали для замены отсутствующих планок может быть проще и ускорит общий процесс ремонта. Следует отметить, что использование гипсокартона для замены поврежденной планки может не сработать, если глубина ремонта недостаточна для того, чтобы заглубить стеновую панель под готовую поверхность.Однако гипсокартон доступен толщиной 1/4, 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма, поэтому найти тот, который подойдет для вашей конкретной ситуации, не должно быть слишком сложно.

Следующим шагом будет нанесение царапающего слоя. Используйте ванну, чтобы смешать структуро-лайт с водой, чтобы получилась густая грязь, которая сохраняет свою форму и не соскальзывает при нанесении на вертикальную поверхность. Смешайте сразу весь мешок для большого ремонта и ровно столько, чтобы заполнить повреждение на небольших участках.

Используйте таз или штукатурку, чтобы нанести царапины на стену.Для больших пространств можно использовать сам смесительный бак, чтобы легче переносить больше грязи. Для потолков удерживайте мокрую штукатурку ястребом и прижимайте ее к поверхности шпателем. Соберите грязь в кучу и, прижав ястреба к нижней части стены, вытолкните грязь вверх и распределите ее по деревянным полоскам. Надавите достаточно сильно, чтобы прижать покрытие между деревянными планками, чтобы получился хороший ключ, но не настолько сильно, чтобы он полностью протолкнулся через планку.

Нанесите слой царапины, чтобы заполнить область примерно на ½ глубины.Пока грязь влажная, используйте жесткую щетку, похожую на кисть для обоев, чтобы нанести мелкие царапины на поверхности. Дайте раствору застыть, пока он не затвердеет, и смешайте еще одну порцию структуро-лайта, чтобы нанести коричневый слой. Распределите грязь, чтобы создать слой, заполняющий пустоты в поврежденной штукатурке, чуть ниже поверхности окружающей стены или потолка. Оставьте около восьмого дюйма пространства, чтобы его можно было заполнить белым халатом.

Нанесите белое пальто

Перед нанесением белого слоя дайте структуро-лайт постоять до твердого состояния.Постепенно перемешивайте отвердитель. Этот продукт быстро затвердеет, поэтому не смешивайте сразу больше, чем вы можете использовать. Используйте соотношение примерно 1 часть воды на 2 части порошкообразного соединения. Постарайтесь создать грязь, которая будет держать форму, если ее перевернуть на совместный нож. При необходимости добавляйте больше порошка или воды, пока не получите нужную консистенцию. Для получения дополнительной информации о смешивании и обращении с буровым раствором см. «Методы нанесения поверхностного покрытия».

С помощью небольшого соединительного ножа нанесите закрепляющий состав на коричневый слой, чтобы получить ровный слой, выравнивающий поврежденный участок с окружающей поверхностью.Игнорируйте любые гребни на грязевой поверхности, оставленные краем лезвия ножа. При необходимости используйте прямую кромку, как описано здесь, чтобы удерживать грязь на уровне окружающей поверхности стены. Не пытайтесь разгладить эту область первым нанесением белого покрытия. Потребуется еще пара, чтобы построить гладкую законченную стену. Дайте грязи застыть примерно на час или пока она не затвердеет.

Тонкое покрытие для отделки штукатурки

Когда первый белый слой затвердеет, используйте соединительный нож, взмахнув вверх, чтобы сбрить гребни, оставленные кромкой лезвия, и любые другие выступы на поверхности.Смешайте еще одну порцию отвердителя и нанесите толстый слой поверх первой. Опять же, при необходимости используйте линейку, чтобы выровнять поверхность. В противном случае используйте описанные здесь методы нанесения тонкого покрытия, чтобы сгладить поверхность.

В большинстве случаев невозможно сгладить поверхность только этими двумя нанесениями белого покрытия, для выполнения этой работы может потребоваться еще 2 или 3 раза. Выполните ту же процедуру, чтобы нанести столько последующих слоев, сколько необходимо для создания гладкой, законченной поверхности.Дайте каждому слою застыть, пока он не затвердеет, и соскребите все выступы на поверхности перед нанесением следующего.

Когда вы будете готовы нанести последний слой, используйте готовую смесь для швов, чтобы получить более гладкую поверхность и облегчить окончательное шлифование. Когда последний слой полностью высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой со средней зернистостью 120. Затем поверхность можно загрунтовать и покрасить, чтобы закончить реставрацию.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Можно ли оштукатурить дерево?

У нас сегодня еще одна забавная штукатурка! Я знаю — гипса никогда не бывает достаточно.Сегодняшняя тема — что можно, а что нельзя оштукатурить. Конкретно наш вопрос: можно ли штукатурить дерево? Хотя технически ответ прост: «да», есть еще кое-что. Нельзя просто нанести немного штукатурки на пиломатериалы и прекратить это дело — нет, это было бы слишком просто.

Можно ли оштукатурить дерево? Да и нет — не следует штукатурить непосредственно дерево, но при надлежащей подготовке это вполне выполнимо.

Мы не можем просто сказать вам «да, но сделай это конкретное дело», не сказав вам , что это за конкретная вещь, это было бы грубо! Давай займемся этим.

Как оштукатурить дерево

Итак, обо всем по порядку — почему бы вам не нанести штукатурку непосредственно на дерево? Ответ прост — потому что штукатурку делают не так! Чтобы штукатурка держалась должным образом, необходима грунтовка и поверхность с текстурой. Вы также не можете должным образом оштукатурить пористый материал, поэтому дерево еще дальше от возможности.

Короче говоря, никогда не оштукатуривайте любую поверхность без предварительной грунтовки и подготовки.

Обычно при укладке штукатурки вы снимаете тонкий слой ПВА, чтобы штукатурка хорошо прилегала к поверхности. ПВА впитывается в основу, создавая липкую поверхность, которая позволяет штукатурке легко прилипать. Если вы наклеите штукатурку прямо на дерево, вы увидите, что произойдет что-то очень плохое. Во-первых, штукатурка отсоединится от дерева, к которому вы ее прикрепили. После этого он начал медленно провисать и падать, что в конечном итоге приводило к обрушению вашей стены. не только не лучший вид в вашем доме, но и дорогое решение, которого мы стараемся избегать.

Для того, чтобы качественно оштукатурить дерево, необходима поверхность более высокого качества. Большинство профессионалов (если они выберут этот путь) порекомендуют EML. Это сокращение от Expanded Metal Lathing, по сути, металлической сетки. Закрепив EML на дереве шурупами, вы позволите штукатурке немного прилипнуть к текстуре.

Также важно отметить, что крашеная древесина подходит — краска действует как грунтовка.Однако я рекомендую слегка отшлифовать краску, чтобы получить достаточно шероховатую поверхность, на которую может прилипать штукатурка.

Нанесение EML

При нанесении штукатурки с использованием EML в качестве основного следует помнить о нескольких моментах.

  1. Необходимо надежно прикрепить к планке с помощью шурупов, гвоздей или скоб.
  2. Перекрытие жизненно важно при штукатурке поверх стеновых панелей или деревянных балок, встроенных в стену. Это гарантирует, что EML будет достаточно широким, чтобы фактически перекрывать кладку, предотвращая растрескивание.
  3. Hy-Rib EML (подтип) следует использовать только в том случае, если между опорами в стене есть длинных пролета.
  4. Для наружных работ используйте нержавеющую сталь или гальванизированный EML с красным ребром.
  5. Если дерево облицовано бумагой, вам нужно удалить бумагу (или, в идеале, саму древесину) и заменить ее материалом, более подходящим для штукатурки. Бумага и гипс не ладят между собой.

Другие методы

Я также видел рекомендуемый традиционный метод — черновая обработка деревянной поверхности.Традиционно это делали топором или другим лезвием или, возможно, очень грубой наждачной бумагой, хотя я не могу этого рекомендовать. В конце концов, зачем вам целенаправленно повредить дерево в ваших стенах?

Другой метод, который я видел (который тоже не идеален), заключается в том, чтобы вставить гипсовый ключ между деревянными планками стены. По мере высыхания ключ затвердевает и сжимается вокруг планки, обеспечивая поверхность для прикрепления штукатурки. Опять же, я не могу рекомендовать этот процесс, в первую очередь потому, что Я не пробовал его .Зачем, когда EML работает отлично и уже много лет является отраслевым стандартом?

А как насчет рендеринга?

Альтернативный подход, о котором я слышал (хотя никогда не пробовал), заключается в нанесении бетонной штукатурки на деревянную стену, а не на штукатурку. Имейте в виду, что штукатурка предназначена для кирпичной кладки , а не для дерева — но, видимо, это возможно! Однако следует помнить, что цемент и дерево не обязательно хорошо сочетаются друг с другом. Дерево коробится от влаги, а цемент изготавливается с использованием воды.

Если вам интересно узнать о рендеринге бетона, перейдите к нашей статье о рендеринге прямо здесь! У нас есть информация о внутренних рендерингах.

Можно ли оштукатурить фанеру?

Фанера — это примерно та же история. Когда дело доходит до штукатурки, обычно нельзя пропускать грунтовку, хотя, по крайней мере, вам не нужен EML! Если вы ремонтируете окрашенную фанеру, — это , о чем вам следует знать.

Во-первых, краска обычно действует как грунтовка, за исключением высокоглянцевой краски.К счастью, есть простое решение. Все, что вам нужно сделать, это просто отшлифовать краску и повторно нанести грунтовку (ПВА), и готово! Слава богу, это намного проще, чем настоящая древесина .

Последние мысли

Штукатурка — долгая работа. Хотя не особо сложен, сам по себе, это трудоемкий и требующий больших знаний процесс. Чтобы правильно нанести штукатурку, важно знать, как работает штукатурка. Короче говоря, вам всегда нужно загрунтовать поверхность, как правило, ПВА, а затем нанести второй слой.Как только это будет сделано, вы можете снять штукатурку, и она должна прикрепиться.

Старайтесь не наносить штукатурку на очень пористые или невероятно гладкие поверхности. Такие вещи, как бумага или глазурь, будут препятствовать правильному прилипанию грунтовки и привести к разрушению вашей штукатурки. И, как всегда, если у вас когда-либо сомневались в своей способности закончить работу, позвоните профессионалу. Они существуют исключительно для того, чтобы облегчить вам жизнь, и если вам неудобно делать что-либо из этого, лучше позвонить им.Это позволяет вам сесть, приготовить напиток и посмотреть, как они делают то, что у них получается лучше всего. А если повезет, по пути можно подобрать несколько трюков!

Термические свойства щелочно-активированной шлаковой штукатурки для деревянных конструкций

Результаты прочности на сжатие и изгиб щелочно-активированной шлаковой вяжущей, песка и полипропиленового волокна показаны на рис. 5. Образцы с наименьшим количеством песка (1,0 / 0,5) достиг максимальной прочности при сжатии через 28 дней (23,65 МПа). За счет уменьшения количества активированного щелочами шлака со связующим материалом PG (шлак + PG и песок и соотношения 1.0 / 1,0 и 1,0 / 2,0), прочность на сжатие была ниже на 13% и 51% соответственно при сравнении с образцами, где использовалось связующее и соотношение наполнителя 1,0 / 0,5. Как и ожидалось, уменьшение количества шлака с PG и увеличение количества песка постоянно снижало прочность образцов на сжатие.

Рисунок 5

Прочность на сжатие и изгиб шлаковых штукатурок, активированных щелочами, через 28 дней.

Предел прочности на изгиб образцов смеси (1,0 / 1,0) достиг максимальной изгибающей нагрузки.С частями (1,0 / 0,5) и (1,0 / 2,0) активированного щелочами шлака со связующим материалом PG прочность на изгиб была на 38% и 37% ниже, соответственно, как (1,0 / 1,0). Согласно нашим предыдущим исследованиям 13 образцы показали более высокую остаточную прочность при повышенных температурах, а эти образцы имели более высокую прочность при температуре окружающей среды. Кроме того, смесь с (1.0 / 1.0) показала лучшие механические свойства на деревянной поверхности. Смесь была достаточно крепкой и прилипала к деревянной поверхности.По этой причине для изготовления штукатурки был выбран этот тип образцов с меньшим количеством песка (1,0 / 1,0), который наносился на деревянную поверхность для последующих измерений.

В следующей части работы было исследовано влияние повышенной температуры на щелочно-активированный шлак без полипропиленового волокна и с ним. Термическое поведение шлака, активированного щелочью, определяли дилатометрическим анализом до 1000 ° C (рис. 6). Он показал изменение размеров образцов с повышением температуры.Обе кривые имели схожий характер. Изменение усадки образцов шлакового гипса, активированного щелочью, было постоянным в течение всего периода нагрева. Вода постепенно выходит из образцов, и по этой причине они сжимаются. В случае пожара штукатурка может разрушиться из-за давления воды, вызванного испарением воды при ее быстро повышающейся температуре. Однако в гипсе полипропиленовое волокно размягчается при температуре 160 ° C и плавится при температуре 590 ° C, создавая микроканалы в областях, подверженных нагреву 25 .

Рис. 6

Относительная линейная усадка шлаковых штукатурок, активированных щелочью, во время дилатометрических анализов.

Конечная усадка (при 1000 ° C) была ниже в образце с полипропиленовым волокном, поскольку волокно образовывало микроканалы для выхода водяного пара. В этом случае водяной пар может выделяться из материала с помощью этих микроканалов. В результате, даже после испарения наибольшего количества водяного пара, материал становится более стабильным и имеет меньшую усадку (-1.360%) по сравнению с образцом без усадки полипропиленовых волокон (-1,941%). Эта меньшая усадка может быть связана с более плотной структурой 26 .

Кривые коэффициента термической усадки штукатурок показаны на рис. 7. Первый пик коэффициента термической усадки при температуре 190 ° C может быть связан со свободной водой и потерями воды, связанными с гидратационными соединениями в геле типа CSH и алюмосиликатный гель 27 . Вторые пики, идентифицированные около 600-800 ° C, были связаны с разложением карбонатов: CaCO 3 и гидротальцита 28,29 .Следует отметить, что первый и второй пики гипса с полипропиленовым волокном смещаются к более низким температурам 140 ° C и 630 ° C, чем гипс без полипропиленового волокна. Это смещение первого и второго пиков может быть результатом изменения размеров испытуемого материала, когда в материале появляются микроканалы, образованные волокном, для выделения водяного пара, когда температура нагрева ниже 600 ° C. Это связано с тепловыми свойствами полипропиленового волокна. Эндотермические пики расположены при ~ 900 ° C, что может быть связано с кристаллизацией другой аморфной фазы 30 .

Рисунок 7

Коэффициент термоусадки щелочно-шлаковых штукатурок без полипропиленовой фибры и с ней.

При испытании с односторонним нагревом использовались образцы двух типов. Первыми образцами были незащищенные деревянные доски (№ 1) толщиной 25 мм. Другой тип образцов (№ 2, № 3 и № 4) был защищен слоем щелочно-активированной штукатурки. На доски нанесен щелочно-активированный штукатурный слой толщиной 5 мм. Во время первого вида образцы древесины подвергали воздействию повышенных температур в заданном режиме до тех пор, пока температура внешней термопары не поднялась до 141 ° С.65 ° С. В то время температура в камере печи была 795,6 ° C. Результаты нагрева показаны на (рис. 8). Во время испытания на образцах наблюдались трещины в древесине, и испытание было прекращено через 22 минуты. Деревянные доски, как и контрольные образцы, покрывали активированной щелочью штукатуркой толщиной 5 мм.

Рисунок 8

Наружная температура штукатурок, измеренная термопарой в регистрирующем устройстве. Примечания: №1 — незащищенный образец дерева; №2, №№ 3 и № 4 защищена активированной щелочью штукатуркой из дерева.

Деревянные доски, а также контрольные образцы были покрыты щелочно-активированной штукатуркой толщиной 5 мм. Эти образцы были изготовлены с использованием деревянных досок того же размера, толщины и свойств, что и контрольный образец, и, кроме того, на одну сторону досок был нанесен слой активированной щелочью штукатурки толщиной 5 мм. Для установления подобия вариации результатов нагрева были испытаны три образца. Эти образцы были изготовлены в абсолютно таком же состоянии.Образец был аккуратно прикреплен к односторонней нагревательной печи, которая была запрограммирована на регулирование температуры нагрева во время нагрева в соответствии с условиями испытаний. Каждый образец подвергался воздействию повышенных температур до тех пор, пока образец не перестал выдерживать нагрев, и на ненагретой стороне образца возникли дефекты или обугленные трещины. Результаты нагрева показаны на (рис. 8). Температура неотапливаемой стороны незащищенного деревянного образца начинала повышаться через 1–2 минуты. Между тем, в то время температура в печи достигла 300 ° C.При этой температуре вода в древесине полностью испаряется, и на деревянной поверхности начинается процесс пиролиза. Температурная кривая поднимается с постоянной скоростью до тех пор, пока не станут видны трещины на краях образца древесины, а наружная температура не достигнет 141,65 ° C. Во время испытания незащищенного деревянного образца на образцах наблюдались трещины, и испытание было прекращено через 22 минуты.

При нагревании образцов с защитным слоем процедура испытаний использовалась так же, как и для контрольного образца.Во всех трех тестах повышение наружной температуры происходило с задержкой и ниже. Из температурной кривой видно, что внешняя температура образцов начинает повышаться через 10 минут после начала испытания. В начале нагрева из гипса нужно было удалить свободную воду, и полипропиленовая фибра начала плавиться. Температура плавления полипропиленового волокна составляет 160 ° C, а температура горения — 590 ° C. Через 8–10 минут внутри духовки температура достигла 600 ° C.При этой температуре полипропиленовое волокно должно было полностью расплавиться и начать гореть. В соответствии с температурой горения полипропиленового волокна и внешней температурой образца, определенной во время испытания, можно предположить, что начало процесса обугливания поверхностного слоя древесины t ch происходит через 10 минут после начала нагрева.

Средняя температура внешней термопары трех испытанных образцов поднялась до 74,3 ° C. Затем средняя температура в камере нагревательной печи составила 856 ° С.0 ° С. Результаты нагрева показаны на рис. 9. Во время испытания наблюдались трещины в древесине через защитный материал образца и деревянный слой, после чего испытание было прекращено. Среднее время после появления трещин и ожогов на ненагретой стороне образцов составило 33 мин.

Рисунок 9

Деревянный образец после теплового эксперимента. Примечания: ( a ) — деревянный образец со слоем штукатурки, ( b ) — эксперимент по нагреву проводился для образца без шлакового гипса, активированного щелочами, и ( c ) — эксперимент по нагреву проводился для образца со щелочно-активированной шлаковой штукатуркой.

При извлечении образца из печи штукатурный слой раскалился горячим, а деревянный слой попытался загореться. Образцы мгновенно охлаждались, после чего штукатурный слой диффундировал с образцов из-за резкого изменения температуры. Без охлаждения процесс обугливания образцов не прекращался. Деревянные образцы прошли через слой штукатурки, но не загорелись (рис. 9а).

После испытания облицовочный слой был очищен, и оставшийся неповрежденный деревянный слой был измерен.В зависимости от габаритов образцов рассчитывается среднее минимальное значение неповрежденного слоя древесины. Наибольшее повреждение образцов составило 15 мм (рис. 9б). Значительно меньшее повреждение образцов было обнаружено для образца со щелочно-активированной шлаковой штукатуркой (рис. 9в), и в этом случае глубина поврежденного слоя составляла около 4–5 мм.

Визуальный осмотр активированного шлакового гипса после температурного воздействия показал, что с повышением температуры структура образца становится стабильной и трещины не обнаруживаются.Влияние повышенной температуры на изменения микроструктуры гипса показано на рис. 10. На поверхности щелочно-активированного шлакового связующего можно было обнаружить сетку из полипропиленового волокна и частицы песчаного наполнителя (рис. 10а). После воздействия повышенных температур расплавленное полипропиленовое волокно и каналы, созданные вместо волокна, можно было обнаружить на поверхности гипса (рис. 10b). Есть микротрещины, вызванные испарением воды при нагревании.

Рис. 10

Изображения щелочно-активированной шлаковой штукатурки: до ( a ) и после воздействия повышенных температур. ( b ) Увеличение в 10 раз.

При сравнении защищенного и незащищенного образца на рис. 11, можно заметить, что слой штукатурки влияет на скорость обугливания древесины. Глубина обугливания и время эксперимента (рис. 11) оштукатуренного образца древесины отличаются от контрольного (незащищенного) образца дерева.

Рисунок 11

Зависимость глубины обугливания (мм) деревянного образца от времени испытания (мин).Обратите внимание: t ch начало обугливания.

Поперечное сечение незащищенного образца полностью обуглено в результате процесса пиролиза. На поверхности образца возникли трещины и дефекты. Точная глубина образца не была определена точно, потому что все поперечное сечение образца было деформировано. Используя усредненные результаты, была определена глубина обугленного слоя и рассчитана скорость обугливания βn — 1,04 мм / мин. Скорость обугливания древесины незащищенных образцов отличается от стандартной скорости обугливания древесины из-за малых размеров и влажности древесины образца.Влажность древесины оказывает значительное влияние на скорость обугливания древесины.

Расчетная скорость обугливания защищенной древесины, начиная с начала обугливания поверхности древесины t ch (10 минут) β — 0,65 мм / мин. Это соответствует очень низкой скорости обугливания древесины, описанной в экспериментальных испытаниях 18 .

Деревянные конструкции широко используются в строительстве, но их горючесть — одна из самых больших отрицательных характеристик. Плотность, влажность и порода древесины оказывают значительное влияние на скорость обугливания древесины.

Баланс между тепловыми и механическими свойствами древесины указывает на то, что эти материалы необходимо дополнительно защищать от высоких температур в случае пожара с помощью пассивных изоляционных материалов, которые могут быть механически прикреплены к деревянной конструкции.

Стены и лепнина: уход за старым и старинным деревом и штукатуркой

Загрузить флаер продукта

Загрузить флаер продукта — загрузить PDF-файл в новой вкладке. Это фиктивное описание.Загрузить флаер продукта — загрузить PDF-файл в новой вкладке. Это фиктивное описание. Загрузить флаер продукта — загрузить PDF-файл в новой вкладке. Это фиктивное описание. Загрузить флаер продукта — загрузить PDF-файл в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Описание

Как ухаживать за старым и старинным деревом и штукатуркой Каковы наилучшие методы удаления пятен с деревянных поверхностей? Как определить тип отделки молдинга? Как можно отремонтировать трещины на гипсовом карнизе? Вам сказали, что у вас есть «аллигаторная краска»: что это такое и что вы можете с этим поделать? .Ответы на эти и сотни других вопросов можно найти в этом подробном руководстве по уходу и восстановлению старых деревянных и гипсовых стен и молдингов. Тщательно оформленные изделия из дерева, изящная лепнина и красочные окрашенные поверхности придают интерьеру старинных зданий неповторимый характер. Walls and Molding описывает историю этих ключевых функций и ясно объясняет, как их сохранить и отремонтировать. Это авторитетное руководство, написанное для домовладельцев и других лиц, ответственных за уход за зданиями возрастом от 50 до 250 лет, и основанное на принципах сохранения, изложенных в Стандартах восстановления и Рекомендациях министра внутренних дел по восстановлению исторических зданий, предлагает практические советы для всех. аспекты ухода за старым деревом и штукатуркой стен и лепнины.Включены подробные методы диагностики, очистки, ремонта и реконструкции деревянных панелей и молдингов, а также ямочного ремонта и повторной штукатурки стен — все это подчеркивает трехсторонний подход Службы национальных парков: ремонт, замена и, только в крайнем случае, повторный ремонт. -Создайте. В книгу включены подробные схемы отделки, проблем с деревом и штукатуркой, а также мер безопасности. Сочетая в себе взгляд на прошлые строительные методы и современные процедуры восстановления, «Стены и молдинг» фокусируются на том, что можно сделать, чтобы сохранить особые интерьеры старых и исторических зданий и насладиться ими.Около 300 фотографий и рисунков, полезные контрольные списки, глоссарий терминов по обработке стен, рекомендуемый список для чтения и официальные инструкции по сохранению, которым следуют по всей стране, дают дальнейшие идеи и рекомендации по планированию надлежащей реабилитации вашего старого или исторического здания.

Штукатурка для дерева из экологически чистого сырья

Особенности

  • наша штукатурка по дереву является экологически чистым продуктом
  • мы используем только древесину из местных лесов для нашей деревянной штукатурки, и у нас очень короткие транспортные маршруты по всей производственно-сбытовой цепочке
  • принципиально лучшие гигиенические свойства по сравнению с другими поверхностями
  • звукоизоляция
  • регулирует влажность
  • антистатическая поверхность; не впитывает больше пыли, чем обычная грубая штукатурка
  • Прекрасное ощущение благодаря поверхности из чистого дерева и ощущение настоящей природы
  • успокаивающее действие на разум и душу
  • бесконечно расширяемая система
  • исключительная гибкость и, следовательно, универсальность использования
  • простое и быстрое приложение
  • штукатурка по дереву может наноситься на множество различных поверхностей, например.грамм. бетон, гипсокартон, минеральные плиты, нетканые материалы, другие штукатурки — просто используя обычную грунтовку.
  • Старые обои, краски, дерево и разные плиты удалять не нужно — мы советуем вам подготовить существующие поверхности.
  • 100% легко чистится

Для мастеров

Наша штукатурка для дерева предлагает первоклассное и практичное покрытие стен для повседневной работы. Будь то частные или коммерческие проекты.

Для архитекторов и проектировщиков

Штукатурка по дереву предлагает совершенно новый творческий подход к планированию, разработке и реализации проектов на естественной, свободной от загрязняющих веществ основе.

Строителям

Деревянная штукатурка обеспечивает богатый акцент, здоровый образ жизни с устойчивым и экологичным покрытием поверхности.

Множество форм и вариантов дизайна

Благодаря гибкости применения, с помощью деревянной штукатурки можно создавать практически любые формы, которые только можно вообразить. Будь то треугольник, круг или другие формы, деревянная штукатурка дает полную свободу действий. Если дизайн больше не нравится, штукатурку по дереву увлажняют, удаляют и утилизируют экологически чистым способом.Несмотря на очень характерную и ярко выраженную поверхность, наша штукатурка по дереву очень слабо впитывает пыль и грязь. Деревянная штукатурка антистатична и похожа на обои или другую грубую штукатурку, нечувствительную к крупным загрязнениям.

Доступен в разных цветах

С безопасными для пищевых продуктов красителями, не влияющими на естественные свойства деревянной штукатурки, она может окрашиваться во время смешивания. Даже задним числом, если деревянная штукатурка на стене уже высохла, вы можете покрасить ее обычными красками для стен и методом распыления по желанию.Покраска или прокатка невозможны, штукатурка удаляется влагой вместе с ней. Наша деревянная штукатурка — это материал для покрытия защищенных поверхностей.

Настоящая альтернатива обоям, краске и обычному брашированию

Более 80 инновационных новых идей были представлены на премию ThEx в категории IDEENHABER — премии Thuringian Founders Award в 2019 году. Наша деревянная штукатурка вошла в десятку лучших! Большая награда, подтверждающая добавленную стоимость нашей деревянной штукатурки Picusa как строительного материала с перспективой и устойчивостью, подтвержденная жюри Министерства Тюрингии, Торгово-промышленной палаты и высокопоставленных представителей бизнеса и промышленности.Деревянная штукатурка создает более высокую добавленную стоимость побочных продуктов древесины в деревообрабатывающей промышленности. Это приносит пользу лесовладельцам, лесному хозяйству, нашим лесам и нашей природе.

Гипсовая форма деревянного объекта — Студия и изготовление

Формы подобны магии и, как магия, могут быть загадочными. Один подписчик на САПР написал вопросы, типичные для людей, которые только начинают делать формы:

«Мне было интересно, как бы я сделал гипсовую форму для глиняной формы, если бы я хотел использовать готовую деревянную лепку? Как я могу предотвратить прилипание дерева к штукатурке? штукатурки, с помощью которой можно вытащить однажды образовавшуюся глину? Спасибо за вашу помощь.»— Джанет Гатцек

Джанет,

Ваш разум направляет вас в правильном направлении: вам нужно предотвратить прилипание гипса к предмету, из которого вы делаете форму, с помощью разделительного агента. Также необходимо избегать подрезов, чтобы форма могла отделяться от глины во время использования гипсовой формы.

Если только податливая литейная среда позволяет отделить отливку от формы, то эта форма не подходит для керамики.Поместите предмет, который хотите отлить, на плоскую поверхность и смотрите на него сверху вниз. Проведите пальцем или инструментом по всем теперь вертикальным поверхностям предмета, начиная с поверхности стола вверх по направлению к вам и заканчивая вверху. Сделайте это для каждой поверхности. Если в какой-то момент кончик вашего пальца или инструмента исчезнет за частью формы, он не выйдет из цельной формы — эта точка «заблокирует» форму в форме. Вам нужно будет отлить в форму несколько деталей, чтобы каждая из них выходила чисто под разными углами, рассчитанными вокруг этих поднутрений.

Хорошим основным смазочным материалом для форм является смесь мыла для посуды 70/30 (или масляного мыла Мерфи) и воды. Нанесите кистью на модель и формы, стараясь не поднимать пену, и дайте ей высохнуть перед заливкой гипса. Обычно для этого достаточно одного хорошего слоя — не стоит использовать слишком много, потому что он может «раствориться» в штукатурке, когда штукатурка застынет.

Пористые поверхности необходимо герметизировать. Если деревянный предмет, о котором вы говорите, каким-то образом еще не запечатан (каким-то лаком, краской или полиуретаном), вы, вероятно, захотите сделать это и дать ему застыть, прежде чем использовать его для изготовления формы — и вы по-прежнему нужно использовать смазку для пресс-формы.Влажную глину герметизировать не нужно, потому что она не прилипает к штукатурке, но почти все остальное делает.

Если вы хотите сделать деревянную форму такой, какая она есть, только из глины, то гипсовую повязку нужно будет снимать с самой формы.