Можно ли согнуть при необходимости сайдинг и как это правильно сделать?
Антонида Тютюник

Здравствуйте, Антонида! Если речь идет о сгибе цокольного сайдинга то его действительно можно гнуть. Такая необходимость часто возникает при обустройстве углов, чтобы цокольный сайдинг, имитирующий кладку из камня или кирпича, не обрывался бы на углах, а смотрелся бы цельно и гармонично. Сгибать такой сайдинг можно только после его термической обработки с использованием горелки или строительного фена. Задача это не совсем простая, и при неумелом обращении, сайдинг может быть безвозвратно испорчен и станет непригодным для дальнейшего использования.

Прежде всего, на тыльной стороне сайдинговой панели необходимо отметить место сгиба, и после этого нагревать это место до блестящего состояния. Чтобы правильно согнуть панель, нужно расположить сайдинг на поверхности чистого и гладкого стола. Не рекомендуется пытаться сгибать сайдинг на весу. Добившись необходимого угла, следует еще раз повторить ту же самую процедуру, чтобы угол стал более отчетливым, а сама сайдиноговая панель имела на изгибе не полукруг, а четкое ребро. Фиксировать такую изогнутую сайдинговую панель на цоколе необходимо сразу же, не дожидаясь того, пока панель остынет. Место сгиба можно также зафиксировать металлическим уголком перед креплением к стене.

Подробную инструкцию по монтажу цокольного сайдинга можно почитать и посмотреть по следующей ссылке: http://www.weststroy.ru/spravochnik/3-montage.html

Следует также понимать, что монтаж сайдинговых панелей лучше осуществлять в теплое время года, поскольку на холоде сайдинг становится достаточно хрупким, его становится трудно сгибать и даже резать.

Самым простым в монтаже и укладке является виниловый сайдинг, который легко можно разрезать, и согнуть.

Металлический сайдинг, в отличие от пластикового, гнется не так легко. Более того, если его согнуть, то алюминиевая сайдинговая панель уже будет не способна принять свою прежнюю форму. При монтаже металлического сайдинга используют специальные аксессуары в виде углов, накладок, планок, стартовых профилей. Они могут быть изготовлены из того же материала, что и основные панели, но могут быть и из других материалов. Иногда загнуть как надо и разрезать такие материалы бывает трудно, и поэтому без специального оборудования не обойтись. Так, например, по следующей ссылке: http://www.listogib.lznpo.ru/kupit-listogib/ представлены модели листогубных машин, с помощью которых можно резать заготовки и гнуть различные детали для стен и кровли, в том числе и металлический сайдинг.

Полезный совет?

Расскажите друзьям

Наружный и внутренний угол для сайдинга: размеры, монтаж, особенности соединения

При облицовке дома большое значение имеет правильный выбор комплектующих. Упростить работу и придать строению законченность позволят внутренний и наружный угол для сайдинга. Такие детали разбиваются на нескольких основных категорий, используемых в зависимости от ситуации. Монтаж доборов не составит особого труда при условии соблюдения простых правил.

Назначение и характеристики угловых элементов

Применение изделий обуславливается выбранной разновидностью. Вся продукция делится на группы, различающиеся выполняемыми функциями.

Простые

Основное назначение – создание нужного декоративного вида. Также детали играют защитную роль, препятствуя проникновению атмосферных осадков и ветра. Имеют обычную форму с углом 90 градусов. Выставляются после завершения основных работ.

Благодаря своей конструкции планка полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цветовая гамма элементов может быть весьма разнообразна, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.

Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина – 50*50 мм и 65*65, длина – от 2 до 4 м.

На заметку! В качестве альтернативы могут применяться комплектующие других отделочных материалов соответствующей формы.

Сложные

Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:

• Упрощение монтажа и увеличение надежности. Элементы имеют место для фиксации края сайдинга, по виду идентичное J-профилю.

• Улучшение декоративности. Деталь закрывает малопривлекательный стык двух участков фасадной облицовки. Для создания дополнительного визуального эффекта могут использоваться гладкие, фактурные или рельефные изделия.
• Повышение защитных параметров отделки. Разграничивая участок расположения панелей, уголок плотно закрывает место соединения двух стен дома. Это оберегает основание от влаги и другого воздействия окружающей среды.

Габариты сложных элементов также зависят от изготовителя. Наиболее распространенные параметры:

1. Внешняя деталь: ширина боковых участков – 65*65 и 100*100 (110*110) мм, монтажная ширина – 80 и 120 мм, длина – от 200 до 360 см.
2. Внутренний угол (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего составляет 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.

Цокольные

Эту продукцию часто относят к отдельной группе, но она может использоваться и для отделки фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя имеют внешний вид, имитирующий кирпичную или каменную облицовку. Длина деталей составляет 42–47 см, ширина бока 9–16 см.

Особенности стыковки

Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:

Монтирование внахлест

Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:

1. Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
2. Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
3. Изделия соединяются.
4. Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.

Наращивание

Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:

1. Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
2. Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.

Существенным недостатком метода является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно нужно использовать эластичный герметик.

Другие способы имеют намного больше минусов и не рекомендуются к применению.

На заметку! При монтировании фрагментов цокольной серии в качестве дополнительной детали можно использовать стартовую угловую планку.

Монтаж угловых профилей

Крепление фурнитуры происходит на определенном этапе отделочных работ и включает ряд обязательных действий.

Внутренний угол

Прикрепить его можно по следующему алгоритму:

1. Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый заключается в формировании зазора между доборами, второй – в подрезке нижней части углового элемента, что позволяет располагать начальный сегмент заподлицо. Ввиду того что внутренний участок каркаса не всегда расположена под углом 90 градусов, в случае необходимости деталь можно слегка выгнуть. Это обеспечит плотное и ровное прилегание.
2. Сверху и снизу оставляются зазоры для компенсации расширения.
3. Крепить элемент следует на саморезы. Если имеющиеся отверстия не подходят, то дополнительные прорезаются своими руками. Шуруп вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.

Такой угол также используется при обшивке свеса фронтона и крыши.

Наружный элемент

Внешняя деталь сложной формы наиболее предпочтительна для работ снаружи. Монтаж производится по схеме:

1. Элемент прикладывается к углу, отмечается месторасположение. При необходимости определяется участок для наращивания.
2. С учетом зазора выставляется стартовая планка.
3. Наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу.
4. Если требуется, угол можно немного согнуть в нужную сторону. Это особенно актуально при работе без обрешетки.
5. Фиксация осуществляется на саморезы по тому же принципу, что и предыдущий вариант.

Наружный угловой сегмент применяется для отделки оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.

Следует знать! Простые элементы крепятся поверх созданной обшивки, для этого в них просверливаются отверстия.

Рекомендации

Чтобы сделать работу правильно, можно воспользоваться простыми советами:

• Подбор комплектующих той же марки, что и выбранный сайдинг, избавит от проблем с подгонкой.
• Обрезка производится при помощи болгарки, ножниц по металлу или электрического лобзика.
• Обязательно формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.
• Лучше отказаться от слишком дешевой продукции. Из-за теплового расширения она может деформироваться и потянет за собой всю облицовку стен.

Если выбрать подходящий материал и выполнить работы правильно, то отделка дома прослужит долгие годы.

Наружный угол для сайдинга: правила установки

Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.

Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.

Зачем устанавливать

Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.

Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:

1. Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
2. Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
3. Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении — это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.

Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.

Как определить нужный размер углового профиля

Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.

Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.

Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.

Правила установки

Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.

Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).

Теперь приступаем обработке углов сайдингом:

• Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
• Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
• Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
• Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
• После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.

Выбор крепежей

Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:

1. Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
2. Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
3. Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.

Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.

Способы стыкования

В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:

1. Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
2. Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.

Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.

Установка сайдинга

Инструкция по установке сайдинга

Устанавливая сайдинг, необходимо выполнять каждый пункт инструкции по монтажу. Сложнее всего грамотно сделать обрешетку фасада, чтобы сайдинг лег ровно, без волны. Если стены прямые, то обрешетка не требуется.

Типичные ошибки при установке сайдинга: не используются оцинкованные стальные или алюминиевые гвозди, не оставляется зазор в 1 мм между шляпкой гвоздя и виниловым листом. В первом случае на материале образуются ржавые подтеки, во втором — материал неизбежно коробится и портится, так как не может расширяться и сжиматься под воздействием температуры.

Конструкция полотен содержит монтажную кромку с перфорацией, поэтому, если забить гвоздь в середину технологического отверстия с требуемым зазором, то полоса сдвигается в зависимости от температуры, что компенсирует изменение ее длины. Также необходимо оставлять небольшой зазор между полосой и аксессуаром, чтобы она имела возможность свободно двигаться по горизонтали.

Сайдинг можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали. Но если материал горизонтальный, то ни в коем случае нельзя ставить его вертикально, и наоборот.

Дышит ли дом, покрытый сайдингом? Конечно, за счет вентиляции через перфорационные отверстия. Кроме того, правильно выполненный монтаж панелей и аксессуаров обеспечивает качественную вентиляцию стен дома, не пропуская при этом воду.

Технология установки винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1–1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30–40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю — это может привести к поломке панели. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!

Оставляйте зазор в 5–6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения — сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9–10 мм. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5–6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние приблизительно 1–1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект. Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Установка горизонтального сайдинга

Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8–4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установка стартовой полосы сайдинга

Установите стартовую полосу сайдинга верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно! Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Установка внутреннего угла сайдинга

Внутренний угол сайдинга устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно.

Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.

Установка внешнего угла сайдинга

Установите внешний угол сайдинга, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20–40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения — сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!

Изготовление крышки для внешнего угла

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. Согните рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте.

Примечание: если ширины рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

Установка рейки вокруг оконных и дверных проемов

J-рейка устанавливается наверх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J- рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.

Формирование углов на рейке

Отрежьте и установите край рейки по обрезу оконного проема. Другую деталь рейки установите над оконным проемом, поверх боковых реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны. Крепление углов на j- рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 °С. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.

Установка первой панели сайдинга

Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

Примечание: работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

Правильное размещение панелей сайдинга

После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.

Замер сайдинга под окном

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

Резка сайдинга

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

Установка сайдинга под окном

Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17–20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j- рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

Замер панели над окном

Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу.

Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная j-рейка. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17–20 см, выступы лицевой стороной наружу.

Установка верхней панели

Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами — защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

Установка сайдинга на фронтонах

Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j- рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J- рейки.

Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Обрешетка и утепление

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание «волнового» эффекта. На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х 8 см, прибивая их гвоздями к стене. Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга.

Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается горизонтально. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между j-рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению «волнового» эффекта. Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Уход за виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг отличается от других типов сайдинга (облицовочных панелей) своей практичностью, неприхотливостью, привлекательностью и не требует особого ухода для того, чтобы прекрасно выглядеть. Однако, как и другие изделия, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, виниловый сайдинг периодически будет нуждаться в Вашем уходе. Следуя нашим советам по чистке и уходу винилового сайдинга, то он постоянно будет выглядеть самым лучшим образом.

Виниловый сайдинг спокойно можно мыть с помощью обычного садового шланга. Если же в некоторых участках загрязнения наиболее сильные, то их можно устранить мягкой тряпкой или щетку на длинной ручке с мягкой щетиной. Если же присутствуют загрязнения, которые не смываются простой водой, тогда лучше воспользоваться специальным раствором: 1 часть моющего средства (подойдет любой стиральный порошок) и 2 части трисодиум фосфата на 4 литра воды.

В районах, где преобладает повышенная влажность воздуха, может возникнуть проблема, связанная с появлением плесени на сайдинге. Для ее очистки в растворе, о котором указывалось выше нужно заменить 1 литр воды на 1 литр пятипроцентного гидрохлорида натрия. Чтобы удалить трудновыводимые пятна можно использовать без вреда для сайдинга абразивные чистящие порошки или пятновыводители.

Максимальные повреждения, которые они могут принести панели винилового сайдинга — это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Такие повреждения будут незаметны уже на расстоянии нескольких метров от дома. Перед тем, как использовать чистящие порошки рекомендуется предварительно ополоснуть всю обшивку водой. Чистящие средства желательно оставлять на поверхности сайдинга лишь на несколько минут, после чего их нужно тщательно смыть водой.

Внимание: не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (они могут «разъедать» поверхность панели), жидкости для удаления жира, растворители, жидкость для снятия лака, а также средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность винилового сайдинга.

Что бы еще почитать?

Монтаж сайдинга

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Нельзя забивать гвозди до самого конца. Оставьте свободными 1-1.5 мм между гвоздём и сайдингом. Интервал прибивания гвоздями составляет около 30-40 см.. После того, как Вы прибили лист сайдинга, он должен иметь возможность свободно двигаться в горизонтальном направлении. В панелях сайдигга есть специальные отверстия для прибивания. Необходимо, чтобы гвоздь располагался посередине этих отверстий. При несоблюдении этого указания, панель сайдинга может со временем повредится (лопнуть). Нельзя вбивать гвоздь в лицевую сторону панели сайдинга! Необходимо делать зазоры в 5-6 мм между аксессуарами и панелью сайдинга для температурных расширений-сжатий сайдинга. Если монтаж производится при низкой температуре, необходимо увеличить зазор до 9-10 мм. После соединения панели сайдинга с нижней панелью (либо со стартовой полосой) не нужно её натягивать. После монтажа панели должны быть без натяжения. Во время монтажа ставен, электропроводки, опалубки и пр. нужно просверливать в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых деталей. Это нужно для того-же расширения-сжатия.
ОБРЕШЕТКА
На новых деревянных постройках обрешетка, как правило, не нужна. В случае со старыми домами, имеют место неровности, поэтому обрешётка необходима для выравнивания стен. На деревянных стенах с неровностями, обрешетку делают из реек или досок. На каменной поверхности обрешетку делают из деревянных реек размером 2,5х8 см, при этом прибивают их гвоздями к стене. При монтаже сайдинга горизонтально, рейки нужно крепить вертикально с интервалом 30-40 см. Так же их нужно установить вокруг дверей, окон, других отверстий и проемов, на углах дома, внизу и вверху зоны монтажа сайдинга. При монтаже сайдинга вертикально правила крепления обрешетки аналогичны, но, соответственно обрешётка размещается горизонтально. После монтажа обрешётки, можно приступить к утеплению стен (если такое планируется). При утеплении, теплоизоляция укладывается между обрешёткой с механическим креплением к стене или к обрешётке.
МЕТОДЫ РЕЗКИ САЙДИНГА
Для резки сайдинга можно использовать ножницы по металлу, нож-резак, ножовку либо ручную электропилу с абразивным кругом (существенно экономит время) или циркулярным лезвием.
Ножницы по металлу для резки сайдинга
Нужно начинать резать с верхнего края панели сайдинга, на котором находятся отверстия для гвоздей, и потом продолжайте до нижнего края.
Электропила
Нож-резак
Используя для резки сайдинга нож-резак, проведите ножом глубокую борозду на панели сайдинга, потом несколько раз согните и разогните сайдинг по линии борозды, пока она не сломается прямо по намеченной линии. Практично использовать нож лишь при резке панели сайдинга по длине.
ВЫБОР ГВОЗДЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА САЙДИНГА
Для монтажа сайдинга подходят лишь оцинкованные и алюминиевые гвозди со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, которой будет достаточно для проникновения в основу на глубину как минимум 2 см.
ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ
Виниловый сайдинг крепят так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Необходимо оставлять зазор в 5-6 мм для возможного расширения при монтаже панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте гвозди слишком плотно! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и сайдингом. Это нужно для свободного расширения-сжатия. Гвозди нужно прибивать посередине специального отверстия. Вбивайте гвоздь прямо (горизонтально)! Прибитый наискось гвоздь искривит панель и может произойти вздутие сайдинга. Нельзя вбивать гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем сайдинга приведёт к невозможности расширения-сжатия, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Нельзя натягивать сайдинг при креплении. Натяжение сайдинга изменяет его форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других комплектующих. Сайдинг нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания листов. Только после этого можно прибивать сайдинг. Правильно размещайте гвозди! Гвозди нужно вбивать с интервалом 30-40 см. Важно: при расчёте сайдинга учитывайте расходность материала на «зарезку» (10-15%).
УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА
Определить высоту и отбить линию Необходимо найти самый нижний уровень старой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень облицовки. Вбейте так же гвоздь на другом углу стены (при этом проверьте уровень меток). С помощью отбивочного шнура отбейте на стене линию между гвоздями. Повторите эти манипуляции вокруг всего дома.
Монтаж стартовой полосы Установите стартовую полосу верхним краем на линию. Прикрепите гвоздями стартовую полосу вдоль отбитой линии. Не прибивайте стартовую полосу слишком плотно к обрешётке!
Добавление секций стартовой полосы
Монтаж внутреннего угла Внутренний угол монтируется на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже нижнего края стартовой полосы. Необходимо оставить сверху расстояние до карниза, которого будет достаточно для монтажа соффита. Прикрепите угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно (по уровню) размещаться вертикально по стене до карниза. После выравнивания угла, прибейте оставшиеся гвозди, вбивая их на расстоянии 20-40 см друг от друга, размещая их по центру отверстий для гвоздей. Почти аналогичная работа производится и для детали внешнего угла.
Стыковка внутреннего угла Если длины угла недостаточно, нужно выполнить соединение с другим углом. Необходимо отрезать 2,5 см. от верхнего края детали, при этом оставив среднюю, лицевую часть. Потом наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.
Стыковка внешнего угла
Установка внешнего угла Устанавливайте внешний угол, при этом оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Нужно прикрепить деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Нужно, чтобы деталь висела на этих двух гвоздях. Выровняйте угол по вертикали, после чего продолжайте прибивание. Размещайте гвозди в центре отверстия для гвоздей, на расстоянии 20-40 см друг от друга. Это даст возможность для расширения — сжатия внизу. Не прибивайте гвозди слишком плотно!
Изготовление крышки для внешнего угла Иногда нужно закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для этого отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (при этом считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Потом отрежьте по 2,2 см с каждой из сторон, при этом оставив прибиваемые края.
Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то нужно отрезать внутреннюю замкнутую часть, тем самым увеличив ее ширину.
Установка J-рейки вокруг окон и дверей J-рейка монтируется по периметру оконных и дверных проемов. Нужно прибить j-рейку вокруг проемов. Нельзя прибивать слишком плотно! J-рейка также может быть монтирована под окном или дверью выполняя функцию завершающего элемента. Если установить снизу окна или двери, кромка защищает от повреждения панель сайдинга.
Выполнение углов на J-рейке Нужно отрезать и установить край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установить над оконным проемом, сверху боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырезать ушко и отогнуть его вниз. Выполнить такое же с другой стороны.
Крепление углов на j-рейке На боковой части вертикальной j-рейки сделать вырез длиной 2 см. срезать сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как изображено на рисунке. Соединить верхнюю и боковые j-рейки.
Установка первой панели сайдинга Вставить нижний край первой панели в стартовую полосу и прибить верхний край к стене. Монтаж панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, продвигаясь к фасаду. Оставляйте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия. Примечание: работы нужно производить начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).
Соединение деталей внахлест Каждая панель сайдинга должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь рекомендуется забивать на расстоянии минимум 10 см. от края панели сайдинга.
Правильное размещение панелей сайдинга После того, как завершите монтаж первого ряда сайдинга, переходите к установке следующего, начинайте каждый раз с тыловой части здания и продвигаясь при этом к фронтону. Стыки панелей сайдинга размещайте так, чтобы стык верхнего ряда не был непосредственно над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.
Замер сайдинга под окном При установке панелей сайдинга под окном обычно требуется резка панелей. Приложите панель сайдинга в нужное место под окном. Держите панель под окном, одновременно пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив при этом по 6 мм с каждой стороны (для расширений). Нужно отмерить и отметить вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Для измерения верхней стороны окна процедуру замера повторяют аналогично.
Резка сайдинга Необходимо сделать вертикальные надрезы на панели сайдинга с помощью пилы или другого режущего инструмента по нанесенным отметкам. Потом нужно согнуть горизонтальную зарубку ножом и согнуть панель по зарубке несколько раз, пока помеченная часть не отломается.
Монтаж сайдинга под окном Нужно установить деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. В некоторых случаях необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. С помощью пассатижей-перфоратора, сделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с дистанцией в 17-20 см. Выступы, которые образовались, должны быть лицевой стороной наружу и потом закладываются под верхнюю кромку панели сайдинга. Примечание: Вы можете монтировать верхнюю кромку вместе с j-рейкой. Для этого нужно сначала установить j-рейку, а потом верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такое ухищрение обеспечивает лучший внешний вид.
Замер панели над окном Нужно отмерить и отрезать панель, повторив при этом предыдущие выполненные действия, но от панели нужно отрезать не верхнюю часть, а нижнюю. Вставить панель в j-рейку, установленную над окном. Прибить панель гвоздями.
Установка последней панели сайдинга под карнизом Вначале необходимо установить деталь верхней кромки. Потом прибиваем финишную рейку к обрешётке заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для того, чтобы панели сайдинга более плотно прилегали.
Замер верхней детали Нужно измерить расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу, из расстояния вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.
Устройство выступов для крепления верхней панели Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и начертите линию, где обе детали контактируют. Пассатижами-перфоратором проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с промежутком в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.
Устанавливаем верхнюю панель Защёлкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами — защелкните в паз финишной рейки. Нельзя вбивать гвозди в лицевую сторону панели!
Монтаж сайдинга на фронтонах Начните с замера угла наклона крыши, для этого используйте отрезок панели. Соедините его с нижней панелью. Ещё один отрезок панели приложите к коньку крыши. Отметьте линию в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это получился шаблон для обрезки стороны сайдинга, который устанавливается с одной из сторон фронтона. Шаблон для другой стороны фронтона делается аналогичным образом.
Прибейте J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибивайте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать несколько j-реек, стыкуйте детали производите таким же образом, как и деталей верхней кромки.
Примечание: Не забывайте оставлять зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.
УCТАНОВКА ВИНИЛОВОГО СОФФИТА
Открытый свес Если соффит является открытым, нужно использовать J или F-рейку, прибивая ее к стене дома. С помощью уровня, нарисуйте на стене метки, параллельно идущие к нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и нарисуйте линию. Вдоль этой линии прибейте J или F-рейку, при этом установив край с отверстиями для гвоздей на нарисованную линию. Этот шаг обязателен и очень важен, т.к. F- или J-рейки делают опору для панелей соффита. В случае, когда свес крыши отступает от стены на более чем 45 см, нужно установить дополнительную опорную балку.
Закрытый свес
В случае с карнизом, который имеет закрытый свес, используйте J-рейку , устанавливая ее на стене напротив свеса.
Потом нужно сделать замеры расстояния между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтить 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте панель соффита необходимой длины. Если длина свеса превышает 90 см. — нужно добавить по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать как перфорированный так и неперфорированный соффит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.
Установите соффит, при этом вставляя его в кромки. Нужно прибивать каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как будете ставить последующую.
После установки первой панели, вставляйте следующую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см необходимо предусмотреть дополнительное крепление.
Устройство углов  соффита
Непосредственно в углах поворота необходимо обрезать панели соффита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки, соединенные задними стенками, это создаст дополнительную поддержку панелей соффита, а так же скроет его обрезанные края.
Закрытие концов соффита
Закройте конец соффита, используя для этого J-рейку. Прибивайте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие соффит.
УCТАНОВКА ВЕТРОВОЙ ДОСКИ
Ветровую доску необходимо приложить к F-рейке, к финишной рейке, которая прикреплена к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Вначале отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм, после этого отрежьте от панели. Защёлкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. После этого на верхнем крае ветровой доски пассатижами-перфоратором сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки. Примечание: для гарантирования ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите линии, по которым прибиваете рейки и ветровую доску. Внимание! Нельзя прибивать ветровую доску по лицевой стороне!
Для того, чтобы сделать крышку для угла, отрежьте от ветровой доски отрезок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С обоих сторон от этой линии вырежьте по 45 градусов. Воспользуйтесь ручным фальцегибочным инструментом или металлической рейкой и согните отрезок по центральной линии, чтобы получился уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла нужно сделать выступы пассатижами-перфоратором. Затем крышку цепляют за нижний край ветровой доски, а верх защелкивают в пазу финишной рейки. Главное — изначально понимать, как монтировать сайдинг правильно.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: как разобраться самому

Провести облицовку строения виниловым сайдингом своими руками, имея даже поверхностные строительные навыки и зная технологию монтажа данного материала смогут многие. Ведь не зря такой способ декорирования лидирует среди остальных, и не только благодаря эстетичному и привлекательному своему виду, невысокой стоимости, длительному сроку эксплуатации, а также и простоте установки.

Инструменты для установки сайдинга

Для проведения монтажных работ облицовочного материала понадобится следующий инвентарь:

• Нож для разрезания сайдинга, применяется следующим образом: сначала проводится полоса на панели, по которой она несколько раз сгибается и разгибается, потом ломается. Также можно резать материал болгаркой, но только на малых мощностях
• Электролобзик
• Дрель или перфоратор
• Шуруповерт
• Уровень
• Рулетка
• Болгарка
• Молоток
• Маркер или мел для разметки

Выбор и расчет комплектующих материалов

Производители винилового сайдинга выпускают также весь необходимый комплектующий материал для его монтажа:

• Углы наружные и внутренние для облицовки углов дома со стандартной длиной 3 м. Для расчета необходимого количества измеряется и вычисляется общий метраж по периметру здания углов, который делится на 3. Лучше не использовать короткие обрезки, чтобы не портить внешний вид строения
• Стартовая планка обладает длиной 3,8 м и рассчитывается путем вычитания из значения периметра дома длины дверных проемов
• J-профиль понадобится в местах, в которых к строению присоединяются пристройки (длина 3,8 м.)
• Планка, обрамляющая окна (длина 3 м), вычисляется суммированием периметров оконных проемов
• Отливы на окна ставятся при необходимости
• Финишная планка соединяет карниз крыши с домом
• Н-профиль закрывает стыковочные щели между планками сайдинга, устанавливается вертикально, рассчитывается путем деления значения периметра здания на длину панели сайдинга
• Сливная планка устанавливается под оконными проемами
• Наличник монтируется в качестве обшивки любых проемов, находящихся вровень со стенами

Для установки сайдинга своими руками понадобятся также оцинкованные саморезы с прессшайбой длиной 25-30 см. Количество их вычисляется, исходя из площади стен: на 1 м² по 20 шт.

Расчет количества сайдинга

Используется два варианта:

• Рассчитывается площадь стен дома, из которой вычитаются площади всех проемов. Полученное значение нужно разделить на площадь одной панели сайдинга
• Делается чертеж дома и поштучно вычисляется требуемое количество планок. Такой способ более экономный, так как сразу видно, куда пойдет установка обрезков

На сегодняшний день на рынке представлен большой ассортимент сайдинга от разных компаний. Одной из популярных российских компаний является Grand Line. Виниловый сайдинг Гранд Лайн отличается высоким качеством. Этот материал имеет высокую стойкость к ударному воздействию, а также к воздействию УФ-излучения.

Всё большую популярность набирает сайдинг от компании Nordside. Читайте подробнее о сайдинге Нордсайд здесь. Материал этой компании имеет широкий спектр цветов. Сайдинг Нордсайд не разрушается, на него не действует влажность, он не гниет, не покрывается ржавчиной, краска не выцветает.

Подготовительный этап

Достоинством этого вида материала есть то, что он не требует предварительного выравнивания стен. Достаточно лишь очистить поверхность от грязи или предыдущей облицовки, убрать выступающие элементы (плинтуса, наличники, водостоки и т. д.).

Если на поверхности стен обнаруживаются трещины, то они заделываются цементным раствором, чтобы предотвратить скопление влаги в зимний период.

Важно! Деревянные стены очищаются от плесени и грибков и обрабатываются грунтом глубокого проникновения с антисептиком.

Поверхность, на которую устанавливается облицовочный материал, должна быть абсолютно сухой, такое требование выставляет технология монтажа сайдинга.

Установка обрешетки под сайдинг

Обрешетка изготавливается по принципу:

1. При горизонтальной укладке сайдинга, деревянный или алюминиевый профиль набивается вертикально
2. Деревянные бруски должны иметь сечение 20-40 мм. Обрешетка из оцинкованного профиля обойдется на 30% дороже, зато она получится более надежной и прочной
3. Расстояние между профилем (брусками) должно равняться 30-40 см. Выставляются они под уровень
4. Сначала набивается направляющая на левый угол стены, потом несущая горизонтальная снизу, следующая вертикальная в правом углу. Дополнительно обвязываются все проемы
5. При изготовлении обрешетки берется в расчет местонахождение водостоков, светильников и других коммуникаций. Для этого монтируются дополнительные направляющие на обрешетку
6. Каркас крепится к стене с помощью дюбелей (если стены из кирпича, ракушника), саморезов (деревянные поверхности)

Проведение мер по утеплению и гидроизоляции

Утеплитель (пенопласт, минеральная вата) укладывается в обрешетку. Главное учесть, что нужно оставлять место под вентилируемое пространство между поверхностью стены и облицовочным материалом, для предотвращения процессов гниения.

Сверху утеплитель закрывается гидробарьером, устанавливаемым вертикально или горизонтально внахлест 10 см. К деревянной обрешетке гидроизолятор крепится степлером. Стыки можно заклеить скотчем.

После проведения тепло и гидроизоляционных мер, изготавливается каркас непосредственно под сайдинг. Принцип обрешетки остается прежним: металлический профиль или деревянные рейки набиваются с шагом 30-40 см., дополнительно обрамляются все проемы.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга

Монтаж винилового сайдинга подразумевает следующую последовательность:

1. Установка угловых планок
2. Прикрепление стартовой планки
3. Монтаж J-профиля в качестве отделки краев сайдинга
4. Отделка около оконных проемов
5. Облицовка панелями сайдинга
6. Установка финишной планки

Установка стартовой планки происходит по периметру сооружения, важно ее тщательно выставить. Используется крепление саморезами с шагом 25-30 см., причем перпендикулярно к поверхности. Крепеж вкручивается строго по середине овальной формы отверстия для предупреждения искривления материала. Главное, чтобы саморез входил в планку не до конца, то есть между его шляпкой и сайдингом оставался зазор 1 мм (для удобства можно прикладывать монетку). По середине стыковки двух стартовых планок требуется зазор 5-7 мм.

Оконные и дверные проемы, находящиеся в одной плоскости со стеной обшиваются широким J-профилем (наличником), в который заводится в последствии сайдинг.

В случае наличия откосов, то декорирование сводится к отделке сайдингом с помощью углового профиля. Причем сначала облицовывается нижний откос (если отсутствует отлив), потом – боковые откосы со сдвигом к центру проема, чтобы предотвратить выход верхней панели из сцепления в зимний период, в конце – верхний.

При установке панели сайдинга должны входить в стартовую планку и защелкиваться. Затем только материал фиксируется метизами. Крепление облицовочного материала происходит под постоянной проверкой уровня. Для удобства можно натягивать веревку.

Финишная планка крепится вверху под самой крышей, дальше от нее отмеряется значение до последней панели сайдинга. Подогнанная под размер полоска выгибается дугой и заводится под финишную панель.

Цена монтажа винилового сайдинга

Сколько стоить обшить дом сайдингом? Стоимость монтажных работ по облицовке сайдингом имеет зависимость от следующих факторов:

• Цены на исходные материалы, включающие изготовление обрешетки, утепление, гидроизоляцию, вид крепежа
• Количества дверных и оконных проемов
• В зависимости от материала здания (кирпич, дерево)
• С утеплением или без

Видео о монтаже винилового сайдинга

Технология монтажа винилового сайдинга.

Установка винилового сайдинга. Монтаж вертикального и горизонтального сайдинга, установка софита.

Как установить виниловый сайдинг самостоятельно.