Выбор и укладка рубероида на фундамент своими руками

Между фундаментом и стеной необходимо выполнить гидроизоляцию, чтобы защитить стены от отсыревания. Большой популярностью пользуется такой материал как рубероид – обычный картон, пропитанный составом на основе битума. Однако при самостоятельной укладке часто возникает сложность. Не все мастера понимают, какой стороной класть рубероид на фундамент в том или ином случае, поэтому, разбираемся в этом вопросе.

Наложенный на фундамент рубероидИсточник ruvillas.com

Преимущества и недостатки рубероида

Рубероид появился в Америке в виде картонных кусков, которые были насквозь пропитаны битумом. Изначально материал использовался только для возведения крыши. Рубероид был временным слоем, который убирался, как только у здания появилась обычная крыша и кровля. Сегодня материал используется более многофункционально.

Это картонная основа, смоченная в специальных составах, которые обеспечивают водонепроницаемость. Чаще всего для укрепления используется нефтебитум. А для производства листов выбираются целлюлоза, волокно из полиэфирных компонентов или нетканые материалы. У каждого варианта есть свои преимущества:

• полиэфир более устойчив к механическому и температурному воздействию, его выбирают для экстремально холодных и жарких климатических зон;
• целлюлоза состоит полностью из органических компонентов, то есть её вредит здоровью человека и природе.

Состав материалаИсточник legkovmeste.ru

Рубероиды могут состоять из смеси нескольких материалов. Тогда их можно классифицировать так:

• на основе синтетических компонентов. Используется под шифер;
• на основе картонных листов. Именно тот рубероид, какой надо выбрать для фундамента;
• на основе стеклоткани. Используется в качестве верхнего и нижнего слоя при укладке кровли;
• на основе тонкого картона, который пропитан нефтепродуктами. Чаще всего используется для создания временных, съёмных слоёв гидроизоляции.

Сегодня рубероид – один из самых популярных материалов для обработки, усиления основания дома. Основное преимущество, из-за которого картонные листы используются, заключается в долговечности. Если знать, как класть рубероид на фундамент и следовать всем рекомендациям, то гидроизоляция прослужит 50 лет. При этом вероятность, что материал испортится от воздействия погоды или окислится, минимальна. Рубероид устойчив к воздействию солей, которые в разном количестве есть в любой почве и подземных водах. Очередное преимущество материала заключается в его дешевизне. Найти картонные листы в нужном количестве можно на любом строительном рынке.

Большой выбор в любом строительном магазинеИсточник stpulscen. ru

Недостатков меньше, но они есть. Главный – горючесть. Материал легко воспламеняется. К тому же при неправильном обращении листы могут сломаться.

Как выбрать материал

Определивший, что потребуется именно картонный материал, останется понять, какой рубероид лучше использовать для гидроизоляции фундамента. На рынке можно найти картонный гидроизоляционный материал для кровельной работы и для подклада. Если рубероид будет лежать на поверхности (например, поверх кровли), то необходима большая плотность, хотя бы 350 г/кв.м. Для подклада под кровлю можно обойтись менее плотным (200-300 г/кв.м).

Чтобы защитить фундамент от влаги, можно выбирать материал марки РКП-350 или 400. У этой марки есть преимущества. Такой материал является более устойчивый к воздействию влаги. Кроме того, он более прочный, значит, и прослужит дольше.

Подходящий материалИсточник alfastroy. kharkov.ua

Виды гидроизоляции

Есть два способа, как можно стелить рубероид на фундамент: горизонтальная и вертикальная. Первый способ более распространён. Материал укладывают на плоскость, а сверху для лучшей защиты покрывают битумом. Благодаря этому влага движется вверх по капиллярам грунта, но не проникает внутрь стены. Значит постройка не отсыревает. Преимущество горизонтальной укладки в том, что она защищает не только плоскость фундамента, но частично закрывает его боковины. Это достигается за счёт использования рубероида, который по площади больше, чем поверхность фундамента.

Вертикальная защита не просто накладывается, а приклеивается к фундаменту. Процесс укладки сложнее, он включает больше этапов, однако и защита здания будет лучше. Ведь в случае с вертикальной укладкой есть возможность положить несколько слоёв гидроизолятора.

Так выглядит вертикальная гидроизоляцияИсточник pro-karkas. ru
Марки и виды рубероида: особенности материала и нюансы выбора

Техника укладки

Ещё несколько лет назад метод, как укладывать рубероид на фундамент, был просто. Строители накрывали рубероидом только горизонтальную поверхность будущего здания. Боковые части оставались «голые», поэтому их обрабатывали битумом. Если мастер стеснён во времени и средствах, то возможно использовать эту технику. Но необходимо помнить, что такое защитное покрытие – недолговечное. Менее чем через 10 лет оно станет бесполезно.

К счастью, есть более современные способы укладки рубероида. Технология зависит от типа укладки – горизонтальной или столбчатой. Однако начальные этапы не отличаются. Сначала необходимо очистить фундамент от грязи и постороннего мусора. Прежде чем укладывать материал, нужно проверить поверхность на цельность. Если обнаружены трещины, неровности или щели, стоит заранее замазать их цементно-песчаным раствором и дать ему высохнуть.

На втором этапе вся поверхность, которая будет покрыта гидроизоляцией, грунтуется праймером. Это необходимо для лучшего сцепления с битумной мастикой, которая пойдёт следующим слоем. Специалисты рекомендуют наносить битум в 2-3 слоя для надёжности. Главное, давать каждому слою просохнуть.

Чтобы узнать, как выглядит укладка рубероида, смотрите это видео:

Когда мастика будет готова к дальнейшей работе, можно подготовить рубероид. Его необходимо разрезать на куски подходящего размера и прогреть газом. На внутреннюю поверхность можно дополнительно наклеить опалубку. Затем материал укладывается внахлёст, а края промазываются мастикой. Только с мастичной промазкой и опалубкой можно обеспечить идеальную герметичность.

Гидроизоляция для фундамента: разновидности и используемые материалы, что влияет на монтаж

Вертикальная

Когда необходимо уложить материал вертикально, строителю требуется создать герметичный кокон, который плотно облегает фундамент.

Работа ведётся стандартным методом, только укладка производится на боковые грани. Чтобы материал плотно держался, сначала стенки обмазывают мастикой. Затем накладывают картонный лист и плотно прижимают. Когда первый лист высыхает, можно положить второй рядом с первым, но нужно располагать листы друг на друге, чтобы после высыхания не было щелей.

На листе рубероида есть лицевая и тыльная сторона. На лицевой есть посыпка, а на тыльной, ровной поверхности производитель часто помещает клей. Поэтому любой лист необходимо прижимать к поверхности именно гладкой стороной.

В этом видео подробнее рассказывается о вертикальной гидроизоляции:

Горизонтальная

Если используется плитный фундамент, то нужно действовать по стандартной схеме. Ещё до кладки рубероида вокруг плиты роется траншея шириной 1 метр.

Глубина траншеи зависит от размеров фундамента. Нужно измерить толщину основания и прибавить дополнительные 50 см. Затем подготавливается плита к дальнейшей обработке – очищается и обрабатывается цементным раствором, чтобы удалить неровности. После слоя грунтовки на плиту укладывается гидроизоляция.

Важно, чтобы слой рубероида был монолитным. То есть он должен покрывать не только горизонтальную поверхность, но и боковины. Если рубероид укладывается в несколько слоёв, то второй слой должен лежать поперёк первого.

Технология укладки по типу фундамента

Алгоритм укладки гидроизоляции может отличаться в зависимости от типа фундамента. Если основание – ленточное, то изоляция накрывает опоры. Её делают либо в подвальном помещении, либо на цокольном этаже. Основная сложность при укладке – обеспечение подходящих условий для мастики. Она должна высохнуть в проветриваемом помещении. Если в подвале будет влажно, то материал не будет достаточно хорошо сцепляться с основанием.

Пример ленточного фундаментаИсточник prom.st
Гидроизоляция цокольного этажа: современные материалы и технологии

Плитный фундамент визуально напоминает плиту, которая утоплена в грунт. Чтобы правильно покрыть такое основание рубероидом, работа начинается не с горизонтальной поверхности, а с боковой стенки. Потом накрывается верхняя плоскость, а затем лист плавно переходит на противоположную сторону.

При работе со столбчатым основанием, есть свои правила, какой стороной класть рубероид на фундамент – шершавой или гладкой. Материал наносится на ту часть столбчатого фундамента, которая находится под землёй. Рубероид в его обычном виде положить на глубину проблематично. Поэтому его превращают в подобие опалубки. Порядок действий такой:

• с помощью бура создаётся скважина, в которую засыпается песок тонким слоем. Посыпка утрамбовывается;
• из рубероида изготавливается цилиндр, его глубина и диаметр должны повторять размеры скважины. Если цилиндр изготавливается из нескольких кусков материалы, то стыки промазываются мастикой;
• рубероид опускается в скважину, вслед за ним устанавливается каркас из металла;
• с помощью опалубки формируется цоколь, лишь потом заливается бетон.

Важный совет для тех, кто устанавливает рубероид впервые: над землёй должен торчать цилиндр. При этом его высота эквивалентна глубине подземного слоя.

Гидроизоляция столбчатого фундаментаИсточник gidfundament.ru
8 советов как выбрать рубероид на крышу — виды и марки, какой лучше + фото и видео

Коротко о главном

Чтобы защитить фундамент и стены от влаги необходимо положить рубероид между основанием и стеной.

Марка РКП-350 с плотностью не менее 300 г/кв.м – вот какой рубероид идеально подходит для гидроизоляции фундамента.

Укладка начинается с выравнивания поверхности, обмазки её мастикой и наложением как минимум двух слоёв картона.

Чем приклеить рубероид к бетону

Использование рубероида для гидроизоляции фундамента

Рубероид – материал, который чаще всего используют для гидроизоляционных работ. Он представляет собой кровельный картон, пропитанный нефтяным мягким битумом и покрытый сверху тугоплавким битумом.

Чтобы повысить прочностные характеристики материала, на него наносят тальк или специальную присыпку. Благодаря такому составу, рубероид обладает хорошей эластичностью и устойчивостью к перепадам температуры. Поэтому его широко применяют для гидроизоляции цоколя, стен, кровли, пола и фундамента зданий.

Зачем ложат рубероид на фундамент

Многие задаются вопросом, а так ли нужен рубероид. Если при строительстве дома не выполнить качественную гидроизоляцию фундамента, со временем можно столкнуться с проблемой чрезмерной влажности и сырости в помещениях. В результате на стенах появится грибок, а фундамент начнет постепенно разрушаться. Это может привести к проседанию здания и появлению трещин на несущих поверхностях.

Существуют различные способы изоляции фундамента:

1. рулонный;
2. проникающий;
3. обмазочный;
4. монтируемый.

Чаще всего делают изоляцию при помощи материалов рулонного типа. С этой целью обычно используют рубероид.

Какой рубероид используется для изоляции

Производят две категории рубероида: кровельную и подкладочную. Главное различие между ними состоит в плотности материала. Плотность подкладочного рубероида составляет 300 г/кв. м, в то время как кровельный материал более плотный – порядка 350 г/км. м.

Для устройства гидроизоляции фундамента обычно используют обычный гладкий рулонный материал марки РПП. Разобраться в маркировках несложно. Первая буква «Р» обозначает «рубероид». Вторая буква может быть «П», то есть «подкладочный», или «К», то есть кровельный. Последняя буква обозначает вид посыпки – мелкозернистый, чешуйчатый и т. д. Номер показывает плотность основы.

Горизонтальная и вертикальная изоляция

Гидроизоляция фундамента рубероидом может быть горизонтальной или вертикальной. Как укладывать каждую из них описано ниже:

• Горизонтальная гидроизоляция – заключается в приклеивании рубероида на подушку фундамента битумной мастикой. Этот способ обеспечивает защиту ленты фундамента и подвальных стен от попадания влаги, проникающей снизу. Гидроизоляцию осуществляют, делая запас от 15 до 20 см. После того, как завершают монтаж фундамента, края рубероида заворачивают вверх и прикрепляют к стене.
• Вертикальная гидроизоляция – с ее помощью фундамент и подвал защищают от попадания влаги сбоку. Рубероид прикрепляют к бетону с помощью мастики. В некоторых случаях поверхность вначале покрывают битумным праймером, а затем наносят мастику. При таком виде гидроизоляции по бокам делают нахлест в 10 см. Чтобы изоляция была особенно надежной, можно использовать несколько слоев рубероида.

Про особенности горизонтальной гидроизоляции рубероидом расскажет видео:

Рулонная укладка рубероида на фундамент проводится в такой последовательности:

1. Поверхность фундамента чистят от грязи, замазывают щели и ровняют. Чтобы улучшить адгезию, бетон покрывают специальным раствором.
2. На фундамент наносят мастику несколькими слоями.
3. Листы рубероида разогревают горелкой и приклеивают на мастику. Нахлест должен составлять минимум 10 см. Края листов смазывают битумом или мастикой и склеивают.
4. Затем рубероид вновь прогревают и смазывают мастикой. Если у вас нет горелки для размягчения материала, лучше использовать мастику с высокой вяжущей способностью.
5. Чтобы повысить степень защиты от влаги, укладывают еще несколько слоев рубероида.
6. Когда состав полностью застыл, фундамент засыпают грунтом, стараясь не нарушить изоляцию. Чтобы уберечь конструкцию от повреждений, используют прижимную кирпичную кладку или особые щиты.

Подобным образом выполняют изоляцию рубероидом подвалов и цоколей. Однако следует учесть, что помещения должны быть сухими. Следует позаботиться о свободном притоке воздуха, чтобы испарилась лишняя влага.

Кладут рубероид на поверхность фундамента вниз той стороной, на которой нет посыпки (в зависимости от марки материала она может сразу быть с клеевым слоем)

Как приклеить рубероид к бетону

В качестве связующего лучше использовать холодную мастику, поскольку она удобнее в применении и имеет лучшую клейкость. Более дешевый вариант – самостоятельно разогреть бруски битума и нанести полученную жидкость на фундамент. Увеличить клеящую способность материала можно, если в горячую смесь добавить немного отработанного машинного масла (около 20% от объема битума).

Часто мастику смешивают с пушонкой, которую предварительно нагревают до размягчения. Это позволяет добиться лучшего качества изоляции.

Как осуществляется гидроизоляция фундамента рубероидом можно посмотреть на видео:

Рубероид используется в качестве изоляционного материала не только при устройстве фундамента, но и при укладке полов. Гидроизоляцию выполняют в ситуации, когда помещение отличается высокой влажностью, или для предотвращения попадания влаги между перекрытиями при устройстве стяжки.

Наличие изоляции особенно важно, если пол деревянный. Полы из цемента в помещениях, расположенных над подвалами, также нуждаются в дополнительной защите.

Принцип использования рубероида для гидроизоляции пола такой же, как и при изоляции фундамента. Материал раскатывают на всю поверхность пола, так, чтобы он несколько заворачивался на стены. Полосы кладут с нахлестом и склеивают мастикой. Края рубероида прикрепляют к стенам при помощи малярного скотча.

Если пол железобетонный, после укладки рубероида делают стяжку. На дощатый пол поверх изоляционного слоя сразу кладут ламинат через особую подложку. Прикрепить к такому полу фанеру, чтобы выровнять поверхность, не получится, так как можно нарушить гидроизоляцию.

Изоляция фундамента с помощью рубероида отличается надежностью и долговечностью, и ее несложно выполнить самостоятельно. Рубероид обеспечивает не только гидро-, но и пароизоляцию. Однако при этом он обладает низкой эластичностью, поэтому может порваться при движении грунта или фундамента.

Поскольку рубероид – это материал, который боится попадания солнечных лучей, сверху его покрывают штукатуркой. Для защиты рубероида, находящегося в грунте, используют листы из асбестоцемента.

Если гидроизоляция выполнена некачественно, срок эксплуатации здания может существенно сократиться. В результате попадания влаги, подвалы и погреба становятся непригодными для использования, а в жилых помещениях нарушается микроклимат.

На рисунке — схема правильной гидроизоляции фундамента дома без подвала

А на этой схеме — варианты гидроизоляции фундамента дома с подвалом

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

stroyres.net

Как приклеить рубероид к фундаменту?

Если выбрать неправильный способ гидроизоляции фундамента или вообще ее не делать, то в дальнейшем в помещении может появиться влага и сырость. Затем в нем начнет размножаться грибок, который сделает помещение абсолютно непригодным. Также фундамент строения может потом терять устойчивость и понемногу разрушаться (будут образовываться трещины на несущих стенах и т. д.).

Поэтому нужно выбрать лучшую гидроизоляцию фундамента, их сейчас достаточно много, но в основном применяют гидроизоляцию рубероидом. Как приклеить рубероид к фундаменту? Об этом вы узнаете ниже.

Виды гидроизоляции фундамента рубероидом

Вне зависимости от вида гидроизоляции финансовые затраты не будут слишком большими, а также особые навыки работы не нужны.

Изоляция осуществляется двумя способами, такими как вертикальная и горизонтальная. Они также подразделяются на 4 вида в зависимости от принципа действия и способа устройства:

– Обмазочный.

– Монтируемый.

– Оклеечный.

– Проникающий.

Рубероид является универсальным материалом, поэтому он используется в различных типах и видах изоляции. Гидроизоляция рубероидом является понятной, легкой и достаточно распространенной процедурой, поэтому как приклеить рубероид к бетону, вы разберетесь быстро.

Начало гидроизоляции – как класть рубероид на фундамент

Если фундамент только залился, то первое, что нужно сделать, это замазать щели, если они есть, также нужно выровнять наружную стену фундамента, чтобы равномерно уложить рубероид.

Если же здание уже построили, то подготовка приобретает другой характер. Фундамент для начала следует отрыть, важно оставить свободное место для работы с рубероидом. Вся площадь фундамента (рабочая) должна быть очищена от грунта, заделайте трещины, если они появились. Выровняйте поверхность фундамента если это возможно.

Дальнейшие действия

После подготовки начинайте гидроизоляцию фундамента рубероидом. Как класть рубероид на фундамент, чтобы в дальнейшем не было проблем? На фундамент нужно нанести слой битумной мастики. Для этого лучше всего подойдет уже готовая мастика, которая подверглась холодной обработке. Так вы сделаете проще свою работу. Если вы не располагаете достаточным количеством финансов, то приобретите бруски битума, разогрейте, пока они не станут жидкого состояния. В таком состоянии наносите мастику на всю поверхность фундамента. Она к тому же хорошо справляется с гидроизоляцией, поскольку отлично покрывает все щели. Не забудьте и о дренаже фундамента.

После мастики начинайте укладку рубероида. Его предварительно разогрейте бензиновой или же газовой горелкой. Помните, что нахлест должен составлять примерно от 10 до 15 см. После укладки рубероид опять прогревают горелкой и промазывают мастикой.

Если у вас качественный рубероид, то вполне может хватить одного слоя изоляции. Если хотите повысить устойчивость к влаге, тем самым продлить время службы гидроизоляции, то уложите еще слой рубероида. Делается все также по вышеприведенной схеме. Но не забудьте об обработке стыков.

Если вы не можете обрабатывать рубероид горелкой, то можно приобрести мастику, которая отличается большой вяжущей силой.

Что делать дальше?

Как только вы завершите работу, нужно выдержать некоторое время, чтобы гидроизоляция фундамента застыла. Затем все это присыпьте грунтом, но аккуратно, чтобы рубероид не был поврежден. Также можно рубероид просто прикрыть щитками, сделанными из фанеры.

При проведении горизонтальной изоляции используются все те же принципы как начального этапа формирования фундамента, так и завершающего.

Гидроизоляция может выполняться и комбинированным вариантом, например:

– Битумно-рубероидный вариант. В этом способе используется большее количество слоев мастики, примерно от 2 до 4. Здесь не нужен 2 слой рубероида, а общая гидрозащита здания увеличивается.

– Резиново-рубероидный вариант. Он применяется относительно редко, но обладает весомыми преимуществами. Жидкая резина, которая применяется вместо битума, отличается лучшей гидроизоляцией, а также практически приклеивает рубероид к себе. В этом способе резина расходуется в 2 раза меньше, чем при обычном резиновом способе. Рубероид нагревать не нужно. Гидроизоляция получается долговечной.

– Рубероид и глиняный замок. Рубероид крепят к бетону, как при обычной укладке, а глина защищает рубероид от механических повреждений и влаги. Этот способ дешевый и в принципе надежный.

Советы

Если вы будете делать битум из брикетов, то после нагревания добавьте отработанное масло примерно так, чтобы получилось процентов 30 от всего объема. Битум станет более вязким.

На материале не экономьте, лучше купите качественный рубероид и не старый, иначе он поломается и потрескается.

Битум сам по себе быстро становится непригодным, поэтому осуществите качественную термообработку рубероида. Или же приобретите специальную мастику.

Важно соблюдать определенный режим температуры, то есть рубероид не следует укладывать во время низких температур, так как он может изламываться. В идеале осуществлять укладку при температуре от 15 градусов, но не выше 25.

Таким образом, теперь вы знаете, как укладывать рубероид на фундамент правильно.

proruberoid.ru

Какой клей использовать для рубероида и его монтаж правильно

На современном рынке имеется множество современных материалов, однако рубероид привычно является одним из числа востребованных и популярных.

За какие же характеристики так любят его потребители?

Это:

• легкость укладки;
• использование в качестве гидроизоляции;низкая стоимость;

• довольно дешевая герметизация стыков с его помощью.

Пожалуй, наряду с другими кровельными материалами единственным серьезным недостатком является не слишком длинный срок эксплуатации рубероидного покрытия.

Способы укладки рубероида

Ранее герметизацию стыков и монтаж материала осуществляли очень просто: раскатывали рулон материала, который затем через деревянную планку прибивали гвоздями.

Подобный способ укладки оказывался негерметичным, покрытие не способно было служить долго.

Применение таких наплавляемых методов, как использование расплавленной смолы, улучшало качество работ, но превращало процедуру в довольно опасное мероприятие.

К счастью, были разработаны и начали выпускаться специальные составы для склеивания, практически безопасные в использовании. Пользоваться ими без труда могут даже непрофессионалы и неспециалисты.

Клей для рубероида

Данный состав представляет собой комбинированную клейкую массу, включающую в себя несколько компонентов. Обычно это бывает битум, подходящий растворитель, какой-то наполнитель, а также всевозможные добавки.

Основным предназначением средства является не только приклеивание материала к всевозможным поверхностям, но и герметизация стыков с ним.

Торговля предлагает множество видов клея от разных производителей. У каждой марки имеются собственные плюсы, но главная функциональная задача остается неизменной.

Качества и свойства

Особое качество клеящего состава – обеспечение ровного соединения без воздушных карманов в этих местах.

Условно все типы клея можно подразделить на составы для холодного и горячего применения.

Уже из названия становится понятным, что холодную мастику используют при совсем небольшом нагрева и последующем смешивании с растворителем.

Горячий аналог перед использованием разогревается до средней температуры, составляющей примерно 200 градусов, что отнимает гораздо больше времени.

Такие мастики используют для гидроизоляции фундамента, перекрытий, стен и прочих частей сооружений и зданий.

Какие марки наиболее известны?

К ним можно отнести клей для рубероида «Технониколь», Lepik na zimno, ASKOWIL и прочие.

Битумная мастика

В своем составе битумная мастика содержит ряд смол и некоторые химические элементы, качественно улучшающие адгезию материала с различными поверхностями. С ее помощью рубероид можно приклеивать даже к влажной поверхности, не рискуя качеством самого соединения. В процессе работы получается устойчивый к агрессивным составам и воде слой, который не боится щелочей или кислот.

Если работать предполагается со старым рубероидом, требуется хорошо очистить его поверхность, все имеющиеся вздутия надрезать и подклеить, тем самым устранив их.

Процесс работы с битумной мастикой

1. Перед началом мероприятий поверхность желательно загрунтовать. Это же самое относится и к бетонной поверхности.
2. Клеящая масса равномерно наносится по всей площади материала.
3. Требуется соблюдать напуск хотя бы в 10 сантиметров.
4. Грунтовка не требуется, если предполагается клеить рубероид на рубероид.

Мастика битумно-каучуковая

Это средство применяется нисколько не реже простой мастики из битума. Изготавливается оно в консистенции пасты, которая обладает отличной адгезией с деревом, гипсокартоном, бетонной поверхностью. Густая пастообразная смесь не стекает при нанесении даже на вертикальную поверхность.

Мастика для рубероида является безопасной для окружающей природы и для человеческого здоровья. Она не имеет органических растворителей в своем составе, поэтому ее можно без опаски применять на балконе, террасе, в гараже и т. д.

Процесс работы с битумно-каучуковой мастикой

1. Перед применением средства рабочая поверхность должна быть тщательно очищена: с нее удаляются пятна жира, пыль и грязь.
2. Все имеющиеся острые грани должны быть скруглены.
3. Сначала поверхность покрывают специальным праймером, который высыхает в течение двух-трех часов.
4. Далее специальным шпателем из металла на нее двукратно наносится мастика.
5. После нанесения начального слоя в 1 мм он должен сохнуть в течение суток, лишь после этого можно намазывать мастику еще раз.

Надо учитывать, если мероприятия проводятся при отрицательной температуре, то мастика сохнет несколько дольше.

Преимущества использования клея

Наиболее надежным способом рубероидной гидроизоляции по праву считается применение битумного клея для рубероида.

Главное преимущество мастики перед другими методами фиксации – при соединении стыков материала не образуются воздушные карманы.

Благодаря мастике получается гидроизолирующее монолитное полотно, которое в процессе длительной эксплуатации сохраняет свою целостность.

Что касается стоимости продукта, то здесь холодная и горячая мастика имеют существенные различия. У битумного рубероидного клея так называемой холодной категории она значительно выше, что и понятно: он не нуждается в трудоемкой и длительной подготовке и фактически уже готов к применению.

domsdelat.ru

Обустройство кровли: чем склеить рубероид

Несмотря на большое количество материалов для кровли, рубероид остается одним из самых популярных рулонных покрытий. Он может похвастаться гибкостью, долговечностью и простотой в монтаже. Однако в процессе укладки неизбежно появляется вопрос: как закрепить или чем склеить рубероид?

Битумная мастика

Такой состав используется для того, чтобы приклеивать рубероид к какому-либо основанию, а также склеивать его.

В составе битумной мастики имеются некоторые смолы и различные химические элементы, которые улучшают адгезию, то есть сцепление материала с самыми разными поверхностями. Кстати, вы можете даже приклеивать рубероид с помощью мастики к влажной поверхности – это не скажется отрицательным образом на качестве склейки. По завершении работ вы получаете слой, устойчивый к воде, а также агрессивным составам, к примеру, к кислоте или щелочи.

Если вы решили использовать битумную мастику для старого рубероида, тщательно очистите поверхность, устраните все вздутия – достаточно надрезать их и подклеить той же мастикой. Перед началом работы рекомендуется загрунтовать поверхность. Кстати, это важно и в том случае, если речь идет о поверхности из бетона.

Не забывайте о том, что масса наносится по всей ширине рубероида. Клеить следует с напуском хотя бы в 100 мм. Если вы далее будете клеить слои рубероида друг на друга, грунтовать поверхность уже не нужно.

Битумно-каучуковая мастика

Такой состав используется ничуть не реже обычной битумной мастики. Мастика изготавливается в консистенции пасты. Она может похвастаться отличным сцеплением с бетонной поверхностью, а также с деревом и даже с таким материалом, как гипсокартонные листы любого вида. Мастика делается в виде пасты для того, чтобы при нанесении она не стекала, если потребуется работать на вертикальной поверхности.

Мастика абсолютно безопасна для здоровья человека и окружающей среды. В ее составе нет органических растворителей. Именно поэтому битумно-каучуковую мастику вы без опасений можете использовать даже на террасе, в гараже, на балконе и так далее.

Перед нанесением состава очень важно очистить поверхность. Требуется удалить пыль, грязь, пятна жира. Если имеются острые края, их нужно скруглить. Перед работой следует нанести на поверхность праймер и дождаться высыхания (это займет примерно 2,5-3,5 часа). Мастику рекомендуется наносить с помощью металлического шпателя в два слоя. При этом каждый слой должен просохнуть около суток при условии, что вы нанесли материал толщиной не более 1 мм.

Помните, что с любой мастикой работать нужно исключительно в перчатках, желательна также защитная одежда. Если вы работаете при минусовой температуре, срок высыхания мастики увеличивается.

Как прибить рубероид

Закрепить рубероид можно и без мастики. Для этого вам потребуются гвозди и рейки.

Перед тем, как начать работу по механическому креплению рубероида, нужно разгладить его, разложив в нужном месте. На первый слой кладется второй, при этом следует иметь в виду, что края второго слоя должны выступать (то есть перекрывать) на 10 см.

На выложенный материал нужно прибить рейки на расстоянии друг от друга, равном ширине рулона минус 100 мм. Рейки следует прочно прикрепить с помощью толевых гвоздей.

Далее кладется еще один слой материала, края которого должны располагаться строго на прикрепленных ранее рейках. Важно тщательно выровнять материал, а затем такими же толевым гвоздями аккуратно прибить к брускам. Расстояние должно быть равно 0,5 м. Оставшиеся над рейками швы следует закрыть вырезанными полосками материала и также прибить гвоздями.

В конце работы по монтажу ковер обычно заворачивается и фиксируется под обрешеткой (достаточно загнуть его на 100 мм). Покрытие также загибается на 150 мм на коньке и ребрах, а также сверху покрывается досками. Такой метод крепления рубероида относится к более сложным и требующим аккуратности, но менее затратным по времени вариантам. В зависимости от ваших условий и финансовых возможностей выбирайте способ, который подойдет для вас.

dkvartnsk.ru

Покрытие крыши рубероидом. Технология укладки кровли из рубероида своими руками

Как стелить рубероид на крышу

Кровля современного надежного дома имеет несколько слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Кроме утепления, звукоизоляции и механической защиты чердачного помещения, необходим пласт для гидроизоляции. В большинстве случаев его роль отводится всевозможным разновидностям рубероидов. Их можно укладывать самостоятельно, поэтому рекомендуем предварительно ознакомиться с тем, как стелить рубероид на крышу.

Пошаговое руководство по ремонту кровли из рубероида ↑

Крыши, накрытые рубероидом, нужно периодически осматривать, чтобы как можно раньше заметить и привести в порядок все возможные «проблемные» места. Приступая к ремонту, придерживаемся такой последовательности:

1. Тщательно очищаем повреждение от мусора и грязи, для этого берут сухую щетку. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться строительным феном.
2. Осторожно приподнимаем участок с дефектом и делаем по центру крестообразный надрез.
3. Очищаем и хорошенько просушиваем участок, который находился под повреждением. Выполнить это нужно очень тщательно, иначе влага начнет разрушать рубероид. Особенно это относится к пергамину, который производится на основе картона и подвержен гниению.
4. На просушенное и очищенное основание наносим горячую мастику и крепко прижимаем края.
5. Для более плотного прилегания материала можно использовать ролик для обоев. С его помощью тщательно раскатываем место приклеивания, чтобы не появился воздушный пузырь, который может впоследствии привести к разрушению покрытия.

   
   Крестообразный надрез, сделанный в середине дефекта, обеспечивает доступ к основанию

6. В случае, если края материала в месте повреждения невозможно сомкнуть, в качестве своеобразной «заплатки» можно использовать армирующую накладку из полиэстера либо специальную гидроизоляционную ленту.
7. Для ликвидации дефекта в примыкании края плоской крыши к стене здания, которое считается очень уязвимым, рекомендуется использовать фартук из свинца, прикрепляющийся при помощи цементного раствора.

Кровля, обустроенная при помощи рубероида, имеет множество достоинств, поэтому ее очень часто выбирают застройщики. Однако только уложенное по всем правилам покрытие может гарантировать надежность и долговечность. Не стоит рисковать и пытаться выполнить монтаж самостоятельно, лучше доверить его специалистам, и получить отличный результат в короткие сроки.

Характеристики материала

Перед тем, как правильно покрыть крышу рубероидом, необходимо грамотно подойти к выбору материала. Традиционно данный тип строительного материала представляет собой обычное полотно шириной около 1 м и длиной, в зависимости от установленных габаритов производителем, 10м, 15 м или 20 м. Для удобства материал скатан в рулоны.

Основой для него является плотный картон или синтетическое волокно, пропитанные битумными смолами, поверх посыпанные мелкий присыпкой. В итоге получается достаточно пластичная фактура, стойкая к ультрафиолету и температурным перепадам. Структура имеет такие параметры:

• наличие достаточных диэлектрических свойств;
• высокие гидроизоляционные значения;
• относительная устойчивость к внешним негативным факторам.

К недостаткам материала относятся то, что битумная пропитка может со временем разрушаться, что приводит к проникновению влаги в структуру основного кровельного покрытия. Далее наступает разрушение и необходимость замены поврежденной площади.

На некачественно обработанном материале есть светлые пятна

Так как правильно стелить рубероид на крышу качественный, то необходимо отдавать предпочтение материалам с крупнозернистой присыпкой, предназначенным для наружного использования.

Подготовительные операции

Чтобы грамотно подобрать надежное кровельное укрытие, нужно внимательно провести визуальную проверку. Нельзя допускать явные недостатки или наличие брака в приобретаемых рулонах. Приступать к работе можно только при отсутствии следующих дефектов:

• всевозможные трещины на полотне;
• явные видимые наплывы;
• наличие крупных складок;
• присутствующие сквозные разрывы.

Не стоит выбирать рулоны, на которых явно заметны светлые пятна. Это свидетельство слабой низкокачественной пропитки битумом, что негативно отразится на времени эксплуатации. Вместо положенных 10-15 лет срок сократится вдвое.

ВИДЕО: Как правильно стелить рубероид на крышу

Определяем необходимое количество слоев

Так как укладывать рубероид на крышу можно в несколько слоев, то стоит знать, каким образом их определять. Принято считать, что число слоев зависит от разных факторов, к которым относятся:

• уклон кровли;
• планируемая длительность эксплуатации;
• используемый при этом материал.

В тех случаях, когда крыши укрывают еврорубероидом в один раскат, обычного классического потребуется двухслойный пласт. Для поверхности, расположенной под 45° рекомендуем стелить пару слоев классического изделия из картона. Первый тип выбирают без присыпок в виде каменной или песчаной крошки. Наружные стороны второго пласта должны иметь присыпку.

Схема укладки рубероида

Для угла наклона не менее 20-25° для долговечности используем три слоя. Выясняя, какой стороной класть рубероид на крышу, необходимо использовать тот же принцип, что и для двух слоев: нижние листы без присыпки, а верхний потребуется мазать мастикой с гладкой стороны и класть вверх присыпкой.

Если имеется уклон менее 15°, то желательно стелить 4 пласта друг на друга. В этом случае аналогичный принцип задействуем, определяя, какой стороной стелить к поверхности. Простилочные слои укладываем перпендикулярно между собой.

Слетите таким образом, чтобы финишное покрытие пошло горизонтально (ось должна быть параллельна коньку), обеспечивая слив осадкам.

Плоские крыши принято более надежно защищать от влаги. На них укладывают последовательно 5 рулонных гидроизоляторов. Для надежности они сочетаются перпендикулярно.

Подготовка

Перед началом работ выбранную площадку необходимо заранее подготовить. Подойдут выровненные стропила или очищенная от мусора бетонная поверхность. Рекомендуем процесс выполнять в сухую ясную безветренную погоду. Если предполагаются осадки, то можно своими руками соорудить защитный навес для продолжения. В противном случае во время механической укладки (монтажа) при повышенной влажности поверхности просто не прилипнут.

Последовательность на плоской кровле

Когда рулоны требуются для укрытия плоской железобетонной поверхности, то устанавливается армированная стяжка. Достаточно собрать ее небольшой высоты, в пределах 3-5 см. Формируется таким образом уклон в 1°, что соответствует перепаду высот на погонный метр 1 см. Таким образом осадки в виде снега и дождя не станут задерживаться на поверхности.

Просохшую и застывшую сторону стяжки покрывают слоем мастики. Для этого используют подручные средства в виде швабры или валика. Поверх нее можно раскатывать саму изоляцию. На небольшом уклоне используют сплошную обрешетку, чтобы крупный пласт снега или длительный дождь не обвалили конструкцию. Для уклона в 30-40° допускается несплошной тип подставки с допустимыми просветами не более 40-30 мм.

ВИДЕО: Устройство плоских кровель из направляемых материалов

Как стелить рубероид на крышу: пошагово

Весь объем работ можно условно разделить на несколько этапов. Предварительно готовится или закупается мастика. Самостоятельно плавить смолу не стоит, так как это достаточно опасно. Также самоделка имеет неприятный аромат.

Как стелить рубероид на крышу

Хотя некоторые утверждают, что раскатанный рулон на плоской поверхности не обязательно клеить, мы рекомендуем использовать именно проклейку, чтобы их не унесло ветром. Крепеж выполнять можно рейками с полуметровым шагом.

Подбираем нахлест в зависимости от имеющегося уклона кровли. У большого уклона перекрывать достаточно 7-8 см, а для небольшого стоит обеспечить нахлест до 20 см. Таким образом не допускается проникновение воды под раскатанные рулоны. Заранее проводится раскрой материала на нужную длину.

Актуальными являются такие технологии перекрытия:

• Поперек уклона укладка полотна. Начинается процесс снизу, зафиксировав первый лист в уровень карниза. Следующий нужно класть выше так, чтобы он перекрывал предыдущее покрытие на 10-20 см. Продолжаем до самого конька.
• Продольно к скатам. Рулон раскатывается с одной стороны на противоположную. Таким образом лист кладется на оба ската через конек. Важно предварительно знать розу ветров, чтобы класть против потока, не допуская срывов полотна в будущем.
• Скрещиваясь. Методика применяется для многослойных конструкций. Первые листы монтируются вдоль ската, а поверх них проводится монтаж в перпендикулярном направлении.

Применяют такую методику:

• К поверхности, укрытой мастикой, прикладывают раскатанный лист. Свисающий край подворачивают и фиксируют гвоздями и деревянными рейками.
• Дополнительно пробиваем полотно шиферными гвоздями (с широкими шляпками) через промежуток в полметра.
• Готовим площадку для следующего листа, промазав поверхность мастикой.
• Монтируем лист перпендикулярно первому, перекинув через конек. Края также подворачиваем и фиксируем.
• Повторяем промазывание мастикой и укладку.
• Не допускаем того, чтобы короткие стыки были вдоль одной линии от конька. Для этого смещаем накладываемые полотна на 1-2 метра или немного укорачиваем их при необходимости. Так шов не станет пропускать влагу.

Как стелить еврорубероид

Как и с традиционным изделием, при работе с евро-разновидностью нужно сперва подготовить основание. Поскольку его используют в основном для ремонта, то для начала демонтируют старое покрытие, потом зачищают от остатков, наносят праймер (грунтуют) и дают ему высохнуть в течение нескольких часов.

Горячий способ монтажа

Примеряют и подгоняют еврорубероид исключительно по вертикальной линии.

Сам монтаж можно производить двумя основными способами:

• холодный, при котором неразогретую изоляцию выстилают, а сверху фиксируют гравием, но это только для плоских вариантов кровли;
• горячий – для уклонов разных градусов, в этом случае используют горелку на жидком топливе, которая разогревает тыльную сторону листа. Для надежной герметизации покрытия швы проходят ручным катком и пропановой кровельной горелкой.

По торцам ширина нахлеста не больше 150 мм, по бокам – не более 80 мм.

Все работы проводятся как минимум 2 специалистами, уже имеющими опыт в таком монтаже. Более подробно технологию можно будет посмотреть на видео.

Статья по теме: Из чего сделать прозрачную крышу на веранде

При качественном материале и соблюдении технологии крыша прослужит 10-15 лет.

ВИДЕО: Как стелить евро рубероид на крышу

Что выбрать

Важно понимать, что на рынке можно найти не только классический рубероид, но и его производные, в которых ликвидированы определенные недостатки. Среди основных видов можно выделить:

• рубероид;
• еврорубероид;
• Стеклоизол;
• Бикрост.

В классическом варианте рубероид представляет собой рулонный материал, основой которого служит плотный картон. Последний с двух сторон покрывается битумным составом, который и обеспечивает требуемые качества. Недостатком такого решения является его определенная хрупкость. Картон легко порвать при укладке, поэтому во время выполнения настила необходимо избегать сильных перегибов. Еврорубероид имеет определенные отличия от обычного. Одно из них заключается в использовании текстильной бумаги, которая имеет большую прочность, чем обычный картон. Текстильная бумага также покрывается с двух сторон битумным составом, но последний имеет дополнительные добавки.

Они представляют собой полимерные соединения. С одной стороны, полимерные соединения увеличивают срок службы изделия, а с другой, – делают его более прочным и эластичным. Кроме того, применяется многослойная технология. Сверху еврорубероид имеет минеральную присыпку. Она гарантирует дополнительную защиту от механического воздействия, а также от солнечных лучей. Нижняя часть кровельного материала представляет собой пленку, которая обеспечивает гидроизоляцию, а также является индикатором правильной температуры перед укладкой. Ответвлением от классического рубероида являются Бикрост и Стеклоизол. Эти материалы имеют схожий подход при производстве, но выпускаются различными компаниями. Отличием является не только добавки к битумному составу, но и основа. В ее роли может выступать стеклохолст или стекловолокно. Зная о составе и компонентах, можно выделить положительные стороны кровельного материала:

• отсутствие дополнительной нагрузки на кровлю;
• устойчивость к химическим воздействиям;
• устойчивость к биологическому воздействию;
• возможность самостоятельной укладки;
• длительный срок службы;
• отличные гидроизоляционные свойства;
• устойчивость к перепадам температур.

Сам по себе рулонный материал для кровли имеет небольшой вес, поэтому не придется переживать о том, что он будет оказывать значительное давление на стены и фундамент. Рубероид и его производные отлично переносят воздействие различных химических соединений, которые могут содержаться в осадках. При этом кровельный материал не теряет своих свойств. Битумная основа является водонепроницаемой, поэтому отлично оберегает от попадания влаги внутрь помещения. Некоторые виды рубероида используются для выполнения гидроизоляции цокольных этажей и фундамента. Для успешного применения в этих целях предусмотрена биологическая нейтральность. Это означает, что материал не разлагается под воздействием бактерий, которые находятся в почве.

Обратите внимание! Кровельный материал, который в основе имеет стеклохолст и стекловолокно отличается хорошей устойчивостью к механическому воздействию.

В зависимости от фракции и вещества, которые используются для подсыпки на верхний слой рубероида есть свои подвиды. Самым распространенным является кровельный материал с буквой «К» в маркировке. Она говорит о крупной фракции подсыпки. Подходит такой материал в том случае, если кровля является плоской и не имеет резких перегибов. В противном случае может произойти повреждение верхнего слоя. Универсальным решением является кровельный материал, в маркировке которого присутствует буква «М». Она говорит о подсыпке с мелкой фракцией. Доступен также вариант с посыпкой из слюды. Такой кровельный материал имеет в маркировке букву «П». Сама подсыпка отличается высокой прочностью, но увеличивает вес покрытия. При этом производители могут уменьшить толщину основы, что снижает прочностные характеристики.

Обратите внимание! Если речь идет об укладке кровельного пирога, тогда верхним будет обязательно рубероид с маркировкой «К».

Виды и свойства рубероида

Выпускается также и еврорубероид. Поскольку его толщина больше, то и количество слоёв укладки может быть снижено. Кроме того, некоторые марки еврорубероида (от зарубежных производителей) имеют поверхностный орнамент. На долговечность покрытия это особо не повлияет, но его эстетические качества — повысит. Стоит упомянуть и стеклорубероид: появившийся сравнительно недавно, этот кровельный материал отличается значительно меньшей чувствительностью к внешним температурным изменениям.

Длина рулона материала по ГОСТ составляет 15 м. Стандартная ширина листа 1 м (с возможным плюсовым допуском до 25…50 мм), но встречаются листы и с шириной 750 мм. Таким образом, вычислить расход рубероида для покрытия кровли не представляет особой сложности.

Как стелить рубероид на крышу

В бюджетных вариантах своей укладки рубероид применяется преимущественно при строительстве дачных домиков, возводимых с преимущественным применением древесины. Как правильно стелить рубероид на деревянную крышу?

Процесс начинается с выполнения следующих подготовительных работ:

1. Выравнивания исходного материала – рулон не менее чем за сутки до начала укладки необходимо раскатать и дать ему вылежаться. Все работы, кстати, необходимо выполнять при сухой и умеренно тёплой погоде: при температуре воздуха менее 10 0 С, материал может деформироваться, а при температуре свыше 30 0 С битумная мастика, входящая в состав рубероида, начнёт терять свою высокую вязкость.
2. Очистки исходной поверхности, удаления выступов и шпаклёвки впадин. Настил следует прогрунтовать, используя атмосферостойкие составы. Особо тщательно затираются все поверхностные швы.
3. Рулоны рубероида кроятся по размерам кровли. При этом принимаются минимальные размеры нахлёста смежных рулонов 100…150 мм.
4. По полностью высохшему настилу наносится битумная мастика. Она может быть разогретой: технология применения зависит от рекомендуемой изготовителем для данной марки рубероида. Ознакомьтесь с информацией про битумные клеи для рубероида.

Резюме

Во время работы на кровле при укладке рубероида важно особенно быть внимательными к мерам предосторожности. Мастеру приходится отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь тех, кто находится возле здания. При укладке рубероида желательно иметь страховочный пояс и трос, которые удержат мастера на месте в случае возникновения нестандартной ситуации. Если на месте производится разогрев битумной мастики на открытом огне, то важно подумать о пожарной безопасности, т. к. битум и рубероид могут загореться. Желательно иметь огнетушитель или песок, которым можно будет быстро ликвидировать место возгорания. Все работы необходимо проводить в сухую безветренную погоду.

В отличие от своего не очень долговечного и надежного предшественника, еврорубероид выполнен из совершенно других материалов и имеет превосходные качества. Укладка его несложна, но требует специального оснащения и соблюдения специфических правил при покрытии крыши. В этом видео мастер расскажет кратко о технологии укладки нового строительного материала — еврорубероида на крышу.

Здравствуйте, я не кровельщик и не врач, просто в белой одежде намного легче переносить жаркое солнце. Получилось так, что возникла необходимость ремонта крыши. Посмотрел несколько роликов на YouTube и в каждом взял для себя самое важное. В процессе работы приобрёл свои навыки и хочу поделиться ими с вами, может и они кому-то помогут.

Мастера покупают изобретения в китайском интернет-магазине.

Для работы нам надо: баллон с газом, гофрированный шланг, баллон без редуктора и высокое давление газа. Шланг должен быть обязательно герметично соединен и быть по всей длине цельным, чтобы не проходил газ наружу. Газовую горелку можно приобрести в любом магазине или на рынке в специализированных отделах. Баллон рекомендуется накрывать. В начале каждого рабочего дня шланг и все соединения тщательно проверяйте на утечку газа. В целях безопасности крайне необходимо иметь рядом с местом проведения работ огнетушителя. Перед работой крышу необходимо хорошо подмести, поскольку чем меньше на ней будет лишнего, тем лучше ляжет еврорубероид.

Для работы понадобятся перчатки. Ведро с водой и большой тряпкой. Нож и шпатель. Шпатель используется для удаления крепко приставших мелких камешков, или кусочков старой смолы.

Работу желательно проводить в солнечную погоду, так как благодаря солнечному теплу для разогрева смолы понадобится меньше газа. Рулоны лучше хранить в вертикальном положении, тогда они остаются идеально круглыми и их легко раскручивать. Стоимость еврорубероида зависит от его толщины, причем, чем толще, тем дороже. На рубероиде экономить не надо, чем толще полотно, тем дольше оно вам прослужит.

Показываю, как выполнить откосы, таким образом, чтобы руки не повредить огнем и надежно склеить все. Сначала зажжем горелку в холостом режиме, проверяем напор и начинаем нагревать вертикальную поверхность. Нагревать нужно под таким углом, чтобы минимизировать попадание огня на поверхности, чтобы не произошло возгорания и повреждения. Далее нагреваем рубероид так, чтобы расплавить плёнку со смолой и не дать остынуть нагретой вертикальной поверхности.

Это у меня палочка, пробитая насквозь гвоздиками. Далее тщательно мочим тряпку и ею придавливаем приклеенную часть рубероида. Почему нужно сырая тряпка? К ней не пристанет расплавленная смола. Время от времени ее нужно снова смачивать водой.

Стелим рубероид на деревянную крышу

Процесс укладки стоит начинать с пониженных участков кровли: свесов, мест последующего размещения водосточных канавок и т.д. При этом, если плотность рубероида превышает 4 кг/пог.м, то укладку допустимо выполнять однослойной. Выбор направления укладки – продольное или поперечное – особого значения не имеет.

Какой стороной стелить рубероид? На концевых участках покрытия материал обязательно укладывают посыпкой вверх, потому что в противном случае качество приклеивания ухудшится. Аналогичным образом поступают и при горячем способе укладки, с расплавлением битумной мастики. При многослойной укладке рубероида холодным способом, укладка посыпкой кверху обязательна лишь для верхнего слоя: в этом случае улучшаются условия естественной вентиляции покрытия. Каждый следующий слой рубероида укладывают со сдвигом в 150…200 мм относительно предыдущего.

Для гарантии равномерного и плотного приклеивания необходимо, чтобы битумный клей при нанесении выступал за поверхность рулона не менее, чем на 5 мм. Его излишки удаляют острым ножом после полной готовности соединения.

Подготовка основы

Чтобы выяснить оптимальное количество слоев рубероида для надёжного ремонта крыши, необходимо знать её угол наклона, степень нагрузки (снеговая нагрузка, регулярное перемещение людей по крыше) и уровень надёжности кровли (способна ли крыша выдержать вес нескольких слоёв рубероида и мастики). Чем больше угол наклона кровли, тем меньше слоёв понадобится укладывать для обеспечения хорошей водонепроницаемости:

1. Плоские крыши, имеющие угол наклона до 3 градусов нуждаются в 3-4 слоях.
2. Если угол наклона крыши до 6 градусов – хватит 3 слоёв: кровельного и двух подстилающих.
3. Когда угол наклона составляет от 6 до 15 градусов, вполне хватит двух слоёв покрытия.
4. При наклоне более 15 градусов, рубероидное покрытие используется крайне редко, гораздо чаще предпочтение отдаётся ондулину, шиферу и профнастилу.

Количество слоев рулона зависит от уклона крыши, степени нагрузки и уровня надёжности кровли
Прежде чем наносить мастику, основание необходимо выровнять и высушить. Кроме того, раньше монтаж рубероида делался только на смолу, либо же ремонт ограничивался тем, что кровля просто заливалась смолой безо всякой дальнейшей устилки. Крыша, залитая смолой, очень быстро начинает покрываться трещинами и протекать. Если поверх старой смолы залить новую, это еще более повысит влажность кровли.

Тот же самый эффект даст и покрытие старой смолы рубероидом. Именно поэтому, важно своими руками сбить всю старую смолу до уровня стяжки или железобетонного перекрытия. Если покрытие неровное – можно сделать выравнивающую стяжку.

После того, как очищенное основание подсохнет, на него можно наносить мастику. После нанесения стоит выждать указанное на упаковке битума время, дабы дать мастике схватиться.

Количество слоев рубероида для создания надежного покрытия зависит от уклона крыши и возможной снеговой нагрузки, а также от надежности самой кровли и ее способности выдержать вес рубероида и битума. Чем меньше уклон кровли, тем больше слоев рубероида требуется для выполнения герметичного водонепроницаемого покрытия.

Предлагаем ознакомиться: Газовая печь для дома и для отопления дачи, газогенераторные агрегаты водяного обогрева

Плоские крыши с углом уклона до 2-3 градусов обычно требуют укладки не менее четырех слоев рубероида: три слоя марки РПП-350, четвертый – марки РКМ-350. Если крыша используется для передвижения людей, подстилающих слоев должно быть четыре – такая крыша способна выдерживать и вес человека, и любую снеговую нагрузку.

Крыши с углом наклона от 3 до 6 градусов обычно покрывают тремя слоями рубероида – два подстилающих и один кровельный. Если уклон кровли от 6 до 15 градусов, достаточно двух слоев рубероида. На крышах с углом наклона более 15 градусов рубероид используют редко, обычно в качестве гидроизоляционного слоя под другие типы покрытия: профнастил, ондулин или шифер.

При расчете материала необходимо учитывать не только количество слоев, но и обязательный нахлест в 10 см для каждой полосы, а также запас в 20 см на длину полос у конька и у ската крыши. Полученное количество материала округляют в большую сторону до площади рулона.

Для производства рубероида применяется кровельный картон, пропитанный легкоплавким нефтяным битумом. Данная база с двух сторон одинаково покрывается слоем тугоплавкого битума. Внешний слой защиты складывается из посыпки тальком, асбестом или остальных минеральным материалом.

Прежде чем крыть кровлю рубероидом, нужно удостовериться в подобающем качестве материала. Для этого рулоны требуется раскатать и тщательно посмотреть на объект присутствия:

• складок;
• наплывов;
• трещин;
• сквозных дефектов.

На срезах полотна не обязано быть ярких пятен! Их присутствие говорит о том, что картонная база при производстве материала неодинаково пропиталась битумом.

Плохая пропитка картона для кровли существенно понижает качество и долговечность материала. Крыша, сделанная с применением такого рубероида, станет иметь намного более короткий срок эксплуатации.

Технология производства хорошего покрытия кровли из рулонного битума просит его подготовки к монтажу. Не меньше чем за день до укладывания, рулоны нужно раскатать и оставить расправляться, чтоб удалить волнистость. Поэтому становится проще укладка рубероида на кровлю и увеличивается финальное качество покрытия.

В современной промышленности имеются следующие разновидности рулонных материалов, пропитанные нефтяным битумом: рубероид традиционного типа различных марок, пергамин и наплавляемые виды, такие как рубемаст, еврорубероид и стеклоизол, обладающие наилучшими характеристиками и большим сроком службы.

Такие работы необходимо обязательно проводить при сухой, теплой погоде. Изначально очищается поверхность основания кровли и тщательно выравнивается при помощи полимерных составов, затем она покрывается специальной грунтовкой.

Укладка традиционного рубероида производится в несколько слоев, тут все будет зависеть от угла наклона кровли. На поверхность плоской кровли наносится пять слоев данного материала, при угле наклона 20-25˚ в три слоя, а если же кровля обустроена деревянной обрешеткой и имеет угол наклона более 25,˚ то материал укладывается в два слоя.

— листы располагаются поперек линии уклона кровли. Здесь укладка рубероида начинается от карниза, и каждый последующий лист ложится поверх предыдущего внахлест в 10 и более см. Так швы будут полностью защищены от попадания на них влаги.

— листы располагаются вдоль линии уклона. Нахлест боковых сторон также равен 10 см. Укладка рубероида начинается со стороны фронтона.

https://www.youtube.com/watch?v=1YyQ1u_SyNo

— сочетание двух вышеперечисленных способов укладки, а именно укладка нижнего слоя осуществляется поперек уклона, а последующего – вдоль. И так чередуя слой за слоем.

Для закрепления рубероида на основании и склеивания листов между собой, используют, как правило, два способа: механический способ фиксации и наклеивание на мастику.

Если же работы проводятся на бетонном основании кровли, накладка листов осуществляется внахлест на битумную мастику. Возможно использование холодной и горячей мастики. Когда же будет уложен первый слой, делается перерыв не менее 12 часов, затем кладется второй слой и т. д.

Скатный вариант кровли предусматривает устройство деревянной обрешетки на всей поверхности, в таком случае фиксацию рубероида можно производить механическим крепежом. Частота укладки тут зависит от прочностных свойств материала.

При соблюдении правильного технологического процесса традиционный рубероид и другие разновидности рулонных материалов, позволяют получить прочное покрытие с минимальными затратами, которое будет служить долгие годы.

Для изготовления рубероида используется кровельный картон, пропитанный легкоплавким нефтяным битумом. Данная основа с обеих сторон равномерно покрывается слоем тугоплавкого битума. Внешний защитный слой состоит из посыпки тальком, асбестом или другим минеральным материалом.

Перед тем, как крыть крышу рубероидом, необходимо убедиться в надлежащем качестве материала. Для этого рулоны требуется раскатать и внимательно осмотреть на предмет наличия :

• складок;
• наплывов;
• трещин;
• сквозных повреждений.

На срезах полотна не должно быть светлых пятен! Их наличие свидетельствует о том, что картонная основа при изготовлении материала неравномерно пропиталась битумом.

Некачественная пропитка кровельного картона значительно снижает качество и долговечность материала. Кровля, выполненная с использованием такого рубероида, будет иметь значительно более короткий эксплуатационный срок .

Технология изготовления качественного покрытия крыши из рулонного битумного материала требует его подготовки к монтажу. Не менее чем за сутки до укладки, рулоны необходимо раскатать и оставить расправляться, чтобы устранить волнистость. Благодаря этому упрощается укладка рубероида на крышу и повышается итоговое качество покрытия.

Как правильно стелить рубероид на крышу гаража?

Здесь есть ряд нюансов в виду того, что кровля будет горизонтальной:

• Заливку исходной поверхности настила выполняют растворением битума в растворе бензина, и готовым составом заливают все щели, неровности и зазоры, Слой грунтовки не должен быть более 50 мм;
• Применяют только горячую укладку, причём разогревают не только сам рулон, но и настил;
• Рубероид укладывают в два слоя, причём второй – в направлении, перпендикулярном первому. Верхний слой обязательно должен быть размещён посыпкой вверх;
• Торцы покрытия дополнительно фиксируются шиферными гвоздями. Для умеренных климатических зон сверху покрытие можно промазать битумной мастикой.

Посмотрите видео, как правильно укладывать рубероид на крышу:

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос.

Монтаж гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

• Однослойные и двухслойные (многослойные),
• Диффузионные,
• Антиконденсатные.

Главная задача строителей состоит в том, чтобы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию конкретного типа в зависимости от места монтажа. Неправильное применение приведет к обратному процессу: последующей конденсации влаги на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неправильного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Простые однослойные пленки изготавливают из полиэтилена. Иногда его дополнительно армируют полимерной сеткой, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, причем в обеих направлениях. Поэтому выбор стороны укладки здесь не играет особой роли.

Стоит отметить лишь то, что такая продукция потеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и появлению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже – с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

• на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства,
• под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт,
• снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Зачем она нужна?

Почему же так важно наличие гидроизоляционного слоя под кровлей, в том числе и под той, что будет оформляться металлочерепицей? Неужели недостаточно одного лишь отделочного материала для отведения воды? Итак, гидроизоляция выполняет несколько функций, обеспечивая надежную защиту кровли, пространства под ней и внутренней части строения.

Гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши

Основная функция – это защита всех элементов, расположенных в подкровельном пространстве, от влаги. Крыша – далеко не самая простая в исполнении конструкция, и структура ее является многослойной. Во время строительства в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки используются деревянные доски, бруски или металлические элементы. Оба материала категорически не любят излишки влаги. И гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее.

Внимание! Если кровля утепленная, то внутри ее пирога имеется и теплоизоляционный, и утепляющий материалы. Они также не любят влагу и только гидроизоляционный слой способен обеспечить им защиту от ее воздействия.

Утепление кровли из металлочерепицы

Правильно смонтированная гидроизоляция также позволит избавиться и от скопления конденсационной влаги в подкровельном пространстве. Она образуется из-за разницы температур между внутренней частью дома и улицей и может также оказать негативное влияние на все материалы, использованные при сооружении кровли. Конденсат способен постепенно разрушить их и стать причиной появления протечек и уменьшения срока службы материалов.

На заметку! Гидроизоляционный слой позволит несколько проще переоборудовать чердак в мансардное помещение, если такое желание возникнет у собственников дома.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю, 2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя, 3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Используемые материалы

Мы выяснили, что гидроизоляция является важнейшим элементом кровли, крытой металлочерепицей. Но каким должен быть качественный, защищающий от воды слой? Требования к гидроизоляции предъявляются следующие:

• она должна иметь повышенную огнеупорность;
• хорошо пропускать пар;
• показатели прочности и надежности должны быть на высоте;
• материал не должен портиться при резких перепадах температур, бояться ультрафиолета;
• слой должен выдерживать определенного уровня механические нагрузки;
• гидроизоляция не должна бояться атаки вредителей или быть подверженной развитию плесени;
• также она должна хорошо справляться с основными своими задачами и не нести вреда здоровью человека.

Укладка гидроизоляционного материала

Для гидроизоляции могут использоваться различные виды материалов. Все они имеют массу отличий друг от друга, в том числе разную устойчивость к воздействию света, прочность, качество и долговечность.

В большинстве своем для гидроизоляции кровли из металлочерепицы применяются особые подкровельные пленки, имеющие несколько слоев. Здесь есть армирующий и впитывающий слои. Первый обеспечивает защиту от осадков, а второй способен впитывать влагу, идущую изнутри, благодаря чему на гидроизоляции не может скапливаться конденсат и формироваться очаги плесени. Также с обеих сторон материал обычно имеет ламинирование из полиэтилена.

Такое покрытие имеет особые поры, которые позволяют пропускать пары, формирующиеся внутри дома, но при этом не дают возможности влаги, поступающей снаружи, испортить материалы, из которых выполнена крыша. Эта особенность материала, именуемая паропроницаемостью, особенно важна, если чердачное помещение переделано в мансардное и используется как жилое.

Вывод паро- гидроизоляции на крыше, прикручивание металлочерепицы

Совет! Выбирая материал для гидроизоляции, важно обратить внимание на срок его службы. Он должен совпадать со сроком эксплуатации металлочерепицы, чтобы не пришлось разбирать кровлю и снова стелить гидроизоляцию, если та выйдет из строя, а основной кровельный материал будет еще пригодным к использованию. Срок службы специальной пленки, используемой под металлочерепицей, составляет 50 лет.

Таблица. Пленки, рекомендуемые к использованию в качестве гидроизоляционных при монтаже кровли из металлочерепицы.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю

Как правильно уложить гидроизоляцию для пола и не только

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

1. Традиционная пароизоляционная пленка,
2. Пленка со слоем алюминиевой фольги,
3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Процесс работы

Пароизоляция пола

Выполняется непосредственно в помещениях на первом этаже. Данную операцию также проводят для помещений, в которых значительно повышена влажность.

Вначале требуется выполнить гидроизоляцию – это комплекс защитных мер от вредоносного воздействия воды. На цементную стяжку укладывается гидроизоляция. Для пола и стен больше подойдет обмазочный материал – специальное влагоустойчивое вещество, которое наносится в несколько слоев на элементы конструкция для предотвращения коррозии либо другого вредоносного воздействия воды.

За слоем гидроизоляции укладывают слой утеплителя, его закрывает доска в один дюйм толщиной. Сверху на доску укладывается пароизоляционный слой.

Когда основным материалом выступает пленка (перфорированная, полиэтиленовая), то ее закрепляют двусторонним скотчем так, чтобы она не провисала.

Так как пароизоляция необходима чтобы не допустить попадания конденсата на утеплитель, то как правильно укладывать материал гладкой стороной наружу, тогда он будет останавливать любую влагу.

Точно так же следует поступать с пароизолятором, который сверху покрыт алюминием, блестящая сторона должна быть в помещении для задержки влаги, а шероховатая прикладывается к утеплителю.

Пароизолятор всегда укладывают внахлест. Расстояние между стыками должно составлять 15 см. Между собой он проклеивается скотчем или специальной лентой, а после закрепляется степлером к доске, которая находится под ним.

Наилучшим способом пароизоляции пола является использование жидкой резины, изготовленной на основе битума. Каким образом это работает? Жидкая резина наносится сверху на доски. Когда она высыхает, получается эластичная водонепроницаемая пленка, которая очень качественно приклеена к полу и не пропускает влагу.

Советуем изучить — Отличие перфоратора от ударной дрели — разложим все по полочкам

Пароизоляция стен

Бывает два вида – внешняя и внутренняя пароизоляция. Сам процесс практически полностью аналогичен предыдущему.

Для внутренней пароизоляции по всему периметру стены при помощи степлера или оцинкованных гвоздей крепится пароизоляционная пленка. Часто возникает вопрос, как правильно укладывать пароизоляцию. Если в содержании пароизолятора есть фольга, то блестящий ее край находится внутри помещения. При использовании пенопропиленового материала шершавую сторону прикладывают к стене.

Полотна укладываются горизонтально, начиная снизу. Стыки обязательно идут внахлест, а затем, для надежности, их проклеивают скотчем или монтажной лентой. Сверху монтируют оцинкованные профили, на которые потом укладывают гипсокартон. Обязательно должны присутствовать вентиляционные зазоры между гипсокартоном и пароизолятором.

Внешняя пароизоляция представляет собой комплекс мер защиты утеплителя от вредного воздействия внешней среды, которое может поступать как снаружи, так и изнутри, через повреждение настенного покрытия.

Для защиты утеплителя с внешней стороны необходимо использовать ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану, достаточно крепкую, чтобы защитить стены и утеплитель от ветра и влаги, но с возможностью выведения пара наружу из волокнистого утеплителя.

Укладывают данный материал начиная снизу, по внешней стороне утеплителя. Шероховатая структура пропускает пар, потому правильно ее укладывать к утеплителю, а гладкая водоотталкивающая сторона должна оставаться снаружи.

Монтируют по деревянному каркасу внахлест, между стыками должно быть не менее 15 см. А затем закрепляют строительным степлером. Поверх покрытия устанавливают деревянные рейки, которые несут наружную обшивку.

Еще одна особенность водоотталкивающего материала в том, что нижняя кромка служит для отвода стекающей влаги на цокольный слив здания, в противном случае фундамент может просесть.

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

• повышенной влажности помещений,
• намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия,
• плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

Под металлочерепицу

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

Свойства пароизоляционных мембран и особенности их применения

Схема устройства пароизоляции кирпичной стены.

Разные виды пароизоляционных мембран имеют различные свойства, поэтому их подбирают для каждого конкретного помещения, которое может иметь как повышенную влажность, так и температуру. Уровень влажности и температуры в помещении зависит от климатической зоны, где расположен дом.

Если строение, где отмечается повышенный уровень влажности, не проветривается, например, если это баня или сауна, то влага все равно будет уходить из помещения даже через его стенки. Повышенные влажность и температура связаны с появлением плесени, вредных бактерий и микроорганизмов, что оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей.

Все эти процессы имеют место и в квартирах, а не только в деревянных постройках. В наибольшей степени это можно заметить в ванной комнате, санузле, в кухне, то есть в тех помещениях, где имеется повышенная влажность. Частота использования этих помещений будет связана с уровнем содержания в них влажности.

Плюсы и минусы каждого

Во время строительства владельцы часто задумываются об интерьере здания. Сколько спален должно быть в новом доме? Должна ли она иметь большую кухню или кухню поменьше с закрытым крыльцом сбоку? Должна ли коммерческая недвижимость иметь отдельные офисы или больше концепции открытого пространства в стиле КПЗ? Сколько должно быть комнат отдыха? Хотя это важные решения, часто упускают из виду область крыши.(Не знаем почему. Мы любим крыши, но предвзяты!)

Независимо от того, планируете ли вы модернизировать существующую недвижимость, заменив крышу, или недавно приобрели новую недвижимость, важно понимать, какие у вас варианты кровли.

Первое впечатление от крыши – это ее внешний вид. Тем не менее, есть гораздо больше, чтобы рассмотреть. Ваша крыша — это первая защитная система вашего здания, и тип материала, из которого она изготовлена, имеет большое значение.

Существуют различные кровельные материалы, которые влияют на эстетику, функциональность и долговечность вашего дома или коммерческой недвижимости.

Двумя наиболее распространенными материалами для крыш являются металлы и черепица. Оба стиля имеют свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать. Таким образом, возникает вопрос: металлическая крыша или черепичная крыша. Какой материал лучше всего соответствует вашим потребностям?

В этой статье мы рассмотрим некоторые плюсы и минусы металлических и гонтовых крыш, чтобы вы могли лучше понять варианты кровли.

Разница между металлической крышей и гонтовой крышей

Основное отличие металлических крыш от гонтовых просто: они изготавливаются из разных материалов.

Металлическая крыша — это общий термин для крыши, состоящей из различных металлов.

Металлические крыши доступны в следующих вариантах:

• Олово
• Сталь
• Алюминий
• Медь
• Цинк

Некоторые из самых старых зданий в мире имеют металлические крыши. Хотя металлическая кровля не была популярна в Америке до середины 19 ^-го -го века, эта концепция восходит к самым ранним дням цивилизации. На самом деле, Пол Ревир был серебряным мастером и, вероятно, также кровельщиком!

Вот более подробный обзор плюсов и минусов металлической кровли:

Плюсы металлической кровли

Низкие эксплуатационные расходы

Одна из лучших особенностей металлической крыши заключается в том, что за ней очень легко ухаживать.Пока ваша крыша была установлена ​​профессионально и правильно, все, что вам нужно сделать, это убрать мусор и очистить ее, чтобы сохранить первозданный вид.

Различные эстетические варианты

Доступно множество разнообразных эстетических вариантов, как из-за использования разных металлов, так и из-за того, что они могут быть окрашены.

Металлическая кровля позволяет вам иметь более традиционный вид, если хотите, или проявить творческий подход и покрасить половину своей крыши в фиолетовый цвет, если вы действительно этого хотите!

С этим стилем кровли вы действительно находитесь в авангарде эстетики, потому что у вас есть такая высокая степень контроля над формой и размером.

Повышает стоимость недвижимости

Металлические крыши редко требуют замены в течение всего срока службы, поэтому они положительно влияют на стоимость вашей недвижимости. Они долговечны, поэтому покупателям не нужно беспокоиться о каких-либо дополнительных первоначальных затратах на кровлю. Кроме того, некоторые страховые компании снижают страховые взносы за недвижимость с металлической крышей.

Экологичность

Металлические крыши более экологичны, чем их гонтовые аналоги.

Металлические крыши это:

• 100% перерабатываемый
• Изготовлено из переработанных материалов
• Возможность снижения общего энергопотребления

Благодаря новым вариантам энергоэффективности тепло не поглощается, а преломляется от вашего дома. Кроме того, солнечные батареи легче устанавливать на металлические крыши.

Это может понравиться будущему покупателю, который заботится как о стоимости, так и об окружающей среде.

Долговечность

Металл, безусловно, самый прочный материал, который можно использовать для постройки крыши.Это также самый огнестойкий вариант на рынке. Из-за этих двух замечательных свойств металлические крыши обеспечивают прочный барьер против непогоды. Они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать серьезные повреждения и не нуждаются в замене или ремонте после сильного шторма.

Увеличенный срок службы

Возможно, самым большим плюсом металлической кровли является то, что она имеет значительно более длительный срок службы, чем черепица. Это легкий материал, который не создает дополнительной нагрузки на фундамент вашего дома, позволяя вашей крыше прослужить 50-100 лет.

Минусы металлической кровли  

Несмотря на множество преимуществ металлической кровли, необходимо учитывать и некоторые недостатки.

Профессионалы с ограниченной торговлей

Для установки металлической кровли требуются квалифицированные специалисты. Это дорого обходится, и не так много кровельщиков с опытом, необходимым для установки, как у кровельщиков.

Трудоемкие

Поскольку при монтаже металлических крыш требуется определенная точность, это требует гораздо больших трудозатрат.Это займет больше времени и должно быть выполнено профессионалом с опытом работы с металлической кровлей.

Масляные консервы

Хотя это чисто эстетическая проблема, о ней все же стоит упомянуть. С металлическими крышами вы сможете увидеть волнистость в области, которая должна быть плоской. Хотя вы мало что можете сделать, чтобы бороться с этим, хорошая новость заключается в том, что это не повлияет на общую функцию вашей крыши.

Ассоциации домовладельцев

Прежде чем приступить к любому проекту дома, важно проверить, есть ли у вас Ассоциация домовладельцев.Если вы это сделаете, вам нужно проверить с ними. Ассоциации домовладельцев могут иметь строгие правила и положения для своих жильцов.

Вы не хотите начинать проект только для того, чтобы узнать, что выбранные вами материалы неприменимы в вашем районе. Металл новее в отрасли кровли жилых домов, поэтому некоторые муниципалитеты могут запретить его использование.

Проблемы со страховкой

Иногда металлические крыши дают страховку. В других случаях вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.Поскольку металлические крыши дороже, страховки могут увеличить страховые взносы в случае замены.

Вот более подробный обзор плюсов и минусов кровли из гонта:

Плюсы гонтовой кровли

Крыша из битумной черепицы является наиболее распространенным типом кровли, который можно увидеть в жилых районах. Его часто считают «традиционным» типом крыши, используемым для большинства домов. Они построены с использованием небольших кусочков битумной черепицы.

Практический

Есть причина, по которой гонтовые крыши остаются на века: они практичны.Если есть проблема, ее легко исправить. По черепичной крыше можно ходить, поэтому чистить и обслуживать крышу проще.

Экономичный

Основным преимуществом черепичной кровли являются общие краткосрочные затраты. Установка намного дешевле, чем установка металлической кровли, отчасти из-за более низкой стоимости материала. Когда домовладелец или владелец коммерческой недвижимости сталкивается с внезапной необходимостью замены крыши, это более экономичный вариант заранее, который может быть полезен, когда необходимо принять решение и быстро установить крышу.

Простая установка

Черепицу

легче транспортировать, чем цельнометаллическую плиту. Они также предлагают более простой и быстрый процесс установки.

Другие подрядчики

Гибкая кровля легче монтируется, чем металлическая. Это означает, что у вас есть больше вариантов подрядчика для вашего заказа на работу. Многие подрядчики имеют опыт работы с черепицей, поэтому вы можете чувствовать себя в безопасности, быстро найдя квалифицированного специалиста.

Расширенная гарантия

Из-за популярности черепицы на рынке существует большое гарантийное покрытие.В большинстве случаев и производитель, и подрядчик предоставят вам варианты гарантии на черепичные кровли. Фактически, многие производители приняли политику покрытия пожизненной гарантией.

Минусы черепичной кровли Черепица

популярна по многим причинам, перечисленным выше, но есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать.

Срок службы меньше, чем у металла

Черепица

имеет более короткий жизненный цикл, чем ее металлический аналог. В то время как варианты металлической кровли могут прослужить 50-100 лет, черепичная крыша редко служит дольше 25 лет.Вот факторы, которые вызывают деградацию гонтовых крыш по сравнению с металлическими: прежде чем им исполнится 25 лет, гонтовые крыши обычно нуждаются в замене или ремонте хотя бы некоторых гонтов перед полной заменой крыши. Почему? Потому что черепица легко повреждается, поддается отслаиванию и является рассадником водорослей, плесени и грибка.

Эстетические ограничения

Крыши из гонта

могут выглядеть аккуратно и утонченно, но они не обладают тем набором эстетических возможностей, которые предлагает металлическая кровля.

Очень сложно покрасить черепицу или найти ее светлого цвета. Асфальт ограничивает возможность ярких цветов на гонтовых крышах. Если вы пойдете по пути покраски, черепица со временем выцветет и станет темнее на солнце.

Сохранение тепла

Вместо того, чтобы преломлять солнечные лучи, гонтовые крыши поглощают их из-за цвета и химического состава асфальта. Это тепло обычно передается в помещении, что может вызвать всплеск коммунальных услуг, если вы пытаетесь поддерживать прохладную среду.Кроме того, асфальт легко воспламеняется, что может нанести ущерб в случае пожара в доме.

Неэкологичный

Черепица

на самом деле изготавливается из продукта на масляной основе, что затрудняет ее переработку. Хотя это возможно, большинство людей не знают, как правильно утилизировать черепицу, поэтому она попадает на свалки.

Стоимость металлической крыши по сравнению с гонтовой крышей

Как у металлических, так и у гонтовых крыш есть много плюсов и минусов. Однако для многих потребителей последним фактором, который следует учитывать, является цена.

Размышляя о стоимости ваших инвестиций в крышу, важно учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные затраты.

Например, несмотря на то, что металлические крыши требуют больших затрат, они служат дольше и с меньшей вероятностью нуждаются в ремонте с течением времени, поэтому с течением времени они обходятся дешевле.

Поиск специалиста

В процессе принятия решения не забудьте спросить профессионала. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить второе мнение о том, какая крыша лучше подойдет для вашего дома или бизнеса, Advocate Construction здесь.Профессиональный кровельный подрядчик сможет помочь осмотреть ваш дом и дать вам рекомендацию о том, что лучше всего подойдет для вас. В Advocate Construction все наши профессионалы обладают опытом и преданностью делу, которые вам нужны и нужны в подрядчике по замене кровли. Все работы выполняются с высоким уровнем честности, прозрачности и долговечности.

Свяжитесь с нами сегодня или позвоните нам по телефону 833-409-ROOF (7663).

 

Услуги по испытанию и мониторингу кровли во время строительства

Кровельные системы должны сохранять внутреннюю часть здания сухой, и все же кровельные системы неизменно являются наиболее запущенной частью здания.

SME уже более 50 лет оказывает услуги по тестированию и мониторингу крыш в строительной отрасли. Мы предоставляем владельцам, подрядчикам и руководителям объектов необходимую информацию для решения их кровельных потребностей, будь то новая установка, замена кровли или ремонт. Профессионалы SME знакомы с современными типами и методами кровли, поэтому кровельная система установлена ​​​​должным образом и соответствует расчетному сроку службы. Неправильно установленная крыша может привести к преждевременному выходу из строя, утечке, повреждению интерьера и аннулированию гарантии производителя.Во время строительства мы контролируем процесс строительства и тестируем материалы, чтобы убедиться, что крыша построена в соответствии с требованиями проекта. Мы также можем помочь с перечнями недостатков и услугами по закрытию проекта, а также взаимодействовать с техническими представителями производителей кровельных материалов.

Кровельные услуги малых и средних предприятий включают:

• Осмотр настила и основания
• Проверка материалов
• Мониторинг установки
• Проверка гидроизоляции
• Отбор проб материала
• Испытания/сертификация кровельных материалов
• Планы управления кровельными активами
• Оценка и разработка дизайна
• Судебно-медицинские экспертизы и свидетели-эксперты

 

Сборная кровля (BUR) Услуги могут включать:

• Проверка типов битума и кровельного слоя
• Проверка того, что материалы получены от одного производителя и соответствуют утвержденным материалам
• Мониторинг крепления изоляции и битумных дамб
• Проверка надлежащей температуры битума для асфальта и каменноугольного пека
• Проверка соответствующих весов швабры между слоями и вытекания по краям слоев
• Проверка правильности боковых и торцевых нахлестов слоя
• Проверка надлежащего примыкания подложек, защитного листа и листового металла
• Проверка необходимости заливки горячим битумом и заполнителя

 

Однослойная термопластичная мембрана (ТПО, ПВХ, другие) В обслуживание может входить:

• Проверка основания и креплений с помощью испытания на отрыв
• Документирование типа изоляции, обшивки и схемы крепления
• Проверочные материалы от одного производителя и соответствуют утвержденным документам
• Контроль индукционной сварки для крепления мембраны
• Проверка правильности приклеивания или механического крепления мембраны
• Испытательная сварка
• Документирование деталей и отливов из листового металла
• Тестовые швы

 

Однослойная термореактивная мембрана (EPDM) Услуги могут включать:

• Проверка требований к цвету, толщине и армированию мембраны
• Проверка типа крепления — приклеенное, с механическим креплением или с балластом
• Документирование типа изоляции и облицовочной плиты, а также схемы крепления производителя
•  Проверочные материалы получены от одного производителя и соответствуют утвержденным материалам.
• Проверка требований к предварительно закрепленным лентам или швам в полевых условиях с помощью самоклеящихся материалов
• Наблюдение за деталями и листовым металлом по периметру

Связанные услуги

Кровельная терминология | ACR1.COM-ACR1.COM

 

Кровельные условия

 

Ходи, гуляй, говори. В ACR1.COM Commercial Roofing мы свободно говорим на кровельных работах. Вот полный список терминов, которые вы можете услышать от специалиста по коммерческим кровлям ACR1.COM.

---

AAMA — Ассоциация производителей архитектурного алюминия. Уровень 5.

УСКОРИТЕЛЬ – Любой материал, добавляемый к штукатурке, гипсу или строительному раствору, который ускоряет естественное схватывание.

АДГЕЗИЯ – Свойство покрытия или герметика связываться с поверхностью, на которую оно нанесено.

НАРУШЕНИЕ АДГЕЗИИ – Потеря сцепления покрытия или герметика с поверхностью, на которую они нанесены.

АГРЕГАТ – Щебень, шлак или вытертый водой гравий различных размеров, которые используются для покрытия застроенных крыш.

АЛЛИГАТОРИЗАЦИЯ – Состояние краски или старого асфальта, вызванное потерей летучих масел и окислением, вызванным солнечным излучением.«Аллигаторизация» создает рисунок трещин, напоминающий шкуру аллигатора, и в конечном итоге является результатом ограниченной устойчивости краски или асфальта к тепловому расширению или сжатию.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД – Алюминиевые проводники для передачи электричества. Алюминий обычно ограничивается большими размерами проволоки. Из-за меньшей проводимости алюминиевая проволока меньше №12 не производится. Алюминий легче и дешевле меди, но не такой хороший проводник. Он также легко ломается.

AMPS (АМПЕРЫ) – Скорость, с которой электричество течет по проводнику.

АМПЕРМЕТР – Устройство для измерения силы тока в цепи

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ – Болты, которыми колонны, балки или другие элементы крепятся к бетону или кирпичной кладке, например, болты, используемые для крепления порогов к каменному фундаменту. Фундаментные плиты или подоконники должны быть прикручены к фундаменту стальными болтами диаметром не менее 1/2 дюйма, заделанными не менее чем на 7 дюймов в бетон или армированную кладку или на 15 дюймов в неармированную залитую цементным раствором кладку и расположенные на расстоянии не более & друг от друга.

УГЛОВОЙ ЖЕЛЕЗ – Кусок железа, который образует прямой угол и используется для перекрытия проемов и поддержки кирпичной кладки в проемах. В кирпичной облицовке они используются для крепления облицовки к фундаменту. Также известен как угол полки.

ОТЖИГ – При производстве флоат-стекла это процесс контролируемого охлаждения в печи для предотвращения остаточных напряжений в стекле. Повторный отжиг — это процесс устранения нежелательных напряжений в стекле путем повторного нагревания до подходящей температуры с последующим контролируемым охлаждением.

ЗАЩИТНЫЕ БЛОКИ – Эластомерные блоки, которые ограничивают боковое перемещение стекла в канале остекления, которое может быть вызвано тепловыми, сейсмическими, ветровыми нагрузками, движением здания и другими воздействующими силами.

ПОДХОД – Участок между тротуаром и улицей, который ведет к подъездной дорожке или переходу с улицы по мере приближения к подъездной дорожке.

АРХИТЕКТОР – Торговец, который проектирует и производит планы зданий, часто наблюдая за процессом строительства.

ПРАВИЛО АРХИТЕКТОРОВ (линейка) – Трехсторонняя линейка с разными шкалами на каждой стороне. Также упоминается как «шкала».

АСФАЛЬТ – Высоковязкий углеводород от темно-коричневого до черного, получаемый из остатка, оставшегося после перегонки нефти. Асфальт используется на крышах и автомагистралях в качестве гидроизоляционного материала.

ШНЕК – В столярном деле инструмент для сверления дерева, используемый плотником для сверления отверстий

ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ – В остеклении пенополиэтилен или пенополиуретан, устанавливаемый под давлением и используемый для контроля глубины шва герметика, обеспечения поверхности для инструментов для герметика, служит в качестве разрушителя сцепления для предотвращения трехстороннего склеивания и обеспечивает час- стеклянный контур готовой бусины.

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА – (1) засыпка любого ранее выкопанного участка. (2) в столярном деле процесс скрепления двух кусков доски путем склеивания деревянных брусков под внутренним углом.

ОБРАТНЫЙ ПОТОК – Поток жидкостей при орошении в трубы хозяйственно-питьевого водоснабжения из любого источника, противоположного предполагаемому направлению потока.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ПОДТОКА – Устройство или средство для предотвращения обратного потока в систему подачи питьевой воды.

ЭКСКАВАТОРНАЯ ЛОПАТА – Экскаваторное оборудование с автономным приводом, которое копает, подтягивая к себе ковш, установленный на стреле. Он используется для рытья подвалов и / или фундаментов, а также для установки дренажных или канализационных систем.

ОБРАТНОЕ ПРИБИВАНИЕ ГВОЗДЯМИ – Практика прибивания толей к настилу под нахлестом в дополнение к мытью горячей шваброй для предотвращения соскальзывания толи.

БАЛЛОННЫЙ КАРКАС – В столярном деле самая легкая и экономичная форма конструкции, в которой стойки и угловые пластины устанавливаются на непрерывной длине от линии первого этажа или порога до кровельной плиты.

БАРОМЕТР – Прибор для измерения атмосферного давления.

БОЧКОВАЯ КРЫША – Конструкция крыши, имеющая в поперечном сечении арку.

БАЗОВЫЙ СЛОЙ – Войлок, пропитанный асфальтом и/или с покрытием, устанавливается в качестве первого слоя с 4-дюймовыми нахлестами в сборной кровельной системе под следующими войлоками, которые можно укладывать в виде гонта.

РЕШЕТНАЯ ПЛАСТИНА – Формованный кусок металла, предназначенный для закрытия стыка между двумя отрезками металлической кромки.

ВЕТРОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ- Полосы изоляции – обычно из стекловолокна, которые помещаются между стойками или другим каркасом.

BEAD – В остеклении — герметик, наносимый на стык независимо от метода нанесения, например, герметик, штапик и т. д. Также молдинг или упор, используемый для удержания стекла или панелей в нужном положении.

БАЛКА – Несущий элемент конструкции (сталь, бетон, древесина), который переносит вес с одного места на другое.

КРОВАТЬ ИЛИ ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – В остеклении – состав для валиков или герметик, наносимый между листом стекла или панели и неподвижным стопором или смотровой планкой створки или рамы.Обычно это первый слой компаунда или герметика, который наносится при укладке стекла или панелей.

ПЕРЕХОДНИК КОЛПАКА – В сантехнике, фитинг в форме раструба, который имеет одно отверстие меньшего диаметра, используемое для уменьшения размера трубы в линии, и противоположное отверстие большего диаметра.

НИЖЕУРОВЕНЬ – Часть здания, находящаяся ниже уровня земли.

ГНУТОЕ СТЕКЛО – Плоское стекло, которому в горячем состоянии придают изогнутую форму.

ФАСК – (двери) угол передней кромки двери, обычно от 1/8″ до 2″.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Обеспечение, размещенное участником торгов для обеспечения исполнения в соответствии с предложением.

ТОРГИ – Получение цен от различных подрядчиков и/или субподрядчиков.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – Чертежи, детали и спецификации для конкретного проекта.

BITE – Размер, на который система обрамления перекрывает край заполнения остекления.

БИТУМ – Любая из различных смесей углеводородов, встречающихся в природе или получаемых путем перегонки угля или нефти. (См. Дегтярный пек и асфальт)

ВЫТЯЖНЕНИЕ – Миграция жидкости на поверхность компонента или в/на соседний материал.

БЛИСТЕР – Закрытое выступающее пятно на поверхности здания. В основном они вызваны расширением захваченного воздуха, водяного пара, влаги или других газов.

БЛОКИРОВКА – В столярном деле процесс скрепления двух досок путем склеивания деревянных брусков во внутреннем углу.

BLUE PRINTS- Архитектурные планы здания или строительного проекта, которые могут включать в себя планы этажей, планы основания и фундамента, фасады, планы участков и различные графики и/или детали.

BOARD FOOT – В столярном деле эквивалент доски площадью 1 квадратный фут и толщиной 1 дюйм.

BOND BREAKER – Вещество или лента, накладываемая между двумя соседними материалами для предотвращения их слипания.

BOND PLASTER – Помимо гипса, связующая штукатурка содержит 2-5% извести по весу и химические добавки, которые улучшают сцепление с плотными непористыми поверхностями, такими как бетон. Используется как базовое покрытие.

ИЗГИБ (И ИЗГИБ) – Кривизна, изгиб или другое отклонение от плоскостности в стекле.

СВЯЗИ – Стяжки и стержни, используемые для поддержки и усиления различных частей здания, используемые для поперечной устойчивости колонн и балок.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ – Листовой металл, согнутый до желаемой формы.

BROWNCOAT- Слой штукатурки непосредственно под финишным слоем. При работе с тремя слоями коричневый является вторым слоем.

BTU – Британская тепловая единица – Количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды при изменении температуры на один градус Фаренгейта.

ПУЗЫРЕНИЕ – В стекле, открытые или закрытые карманы в герметике, вызванные выделением, образованием или расширением газов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ – Кирпич для строительства, не обработанный специальной текстурой или цветом, ранее называвшийся «обычным кирпичом». Он прочнее лицевого кирпича.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – Письменное разрешение от города, округа или другого регулирующего органа, дающее разрешение на строительство или реконструкцию здания. Разрешение на строительство относится к строительному проекту, описанному в заявке.

BULLFLOAT – Инструмент, используемый для отделки и выравнивания плиты.После стяжки первый этап финишной отделки бетона сглаживает и выравнивает бугры и пустоты, оставшиеся после стяжки. Иногда заменяет дарбиинг. Большой плоский инструмент или инструмент обычно из дерева, алюминия или магния с ручкой.

КРЫША БАБОЧКА – Крыша в сборе с резким наклоном с обеих сторон к центру.

СМАЧИВАНИЕ – При остеклении нанесение герметика или компаунда на плоскую поверхность какого-либо элемента перед его установкой на место, например, нанесение масла на съемный упор перед его закреплением на месте.

ТОРЦЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ – Установка стеклянных изделий, где вертикальные кромки стекла не имеют структурных несущих стоек.

БУТИЛ – Тип неотверждаемого и не образующего пленку герметика на основе бутилена. Обычно используется для внутренних приложений.

BX – БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ – заводская сборка изолированных жил внутри гибкого металлического покрытия. Его можно использовать, за исключением случаев, когда он подвергается чрезмерной влажности, и его нельзя использовать ниже уровня земли.Он всегда должен быть заземлен и использует свою броню в качестве заземления оборудования. Трудно вытащить старые провода или вставить новые.

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД – Химическое вещество, используемое для ускорения отверждения бетона во влажных условиях.

НАВЕС – Нависающая крыша.

КОНСОЛЬ – Выступающая балка или другая конструкция, поддерживаемая только с одного конца.

БАНСНАЯ ПОЛОСА – Скошенная опора, используемая на пересечении настила крыши с вертикальными поверхностями, чтобы можно было сделать изгибы кровельной мембраны для формирования отливов основания, не ломая войлок.

ПРОКЛАДОЧНЫЕ ЛИСТЫ – В кровельных работах от одного до четырех слоев войлока, склеенных и покрытых сверху битумом, которые укладываются поверх существующей крыши в качестве обработки дефектных крыш.

ЗУБЧАТОЕ ДОЛОТО – Инструмент, используемый для очистки растворных швов на кирпиче.

ТВЕРДОСПЛАВНАЯ СВЕРЛО – Инструмент, используемый для сверления отверстий в кирпиче или блоке.

ПРОКЛАДКА – (v) Нанесение герметика на стык, трещину или щель. n) состав, используемый для герметизации, обеспечивающий минимальную подвижность соединения; иногда называемый герметиком с низкими эксплуатационными характеристиками.

C/D ЦЕПЬ – Цепь, в которой электричество течет только в одном направлении с постоянной скоростью.

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – Измельченная газета, обработанная антипиреном.

ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ – Обогащенный – 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части крупного заполнителя. Используется для бетонных дорог и водонепроницаемых конструкций. Стандарт – 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части крупного заполнителя. Используется для армирования рабочих полов, крыш, колонн, арок, резервуаров, канализационных труб, трубопроводов и т. д.Средний – 1 часть цемента, 2 1/2 части песка, 5 частей крупного заполнителя. Используется для фундаментов, стен, устоев, опор и т. д. Постная – 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей крупного заполнителя. Используется для всех массовых бетонных работ, больших фундаментов, подложки для каменной кладки и т. д. Смеси всегда указаны «Цемент-песок-заполнитель»

ТИПЫ ЦЕМЕНТА – Тип I Нормальный – это цемент общего назначения, подходящий практически для всех целей жилищного строительства, но его не следует использовать там, где он будет контактировать с почвами с высоким содержанием сульфатов или подвергаться воздействию чрезмерных температур во время отверждения.Тип II Умеренный используется там, где важны меры предосторожности против умеренного воздействия сульфатов, например, в дренажных сооружениях, где концентрация сульфатов в грунтовых водах выше нормы. Тип III с высокой ранней прочностью используется, когда требуется высокая прочность в очень ранние сроки, обычно в течение недели или меньше. Применяется, когда желательно как можно быстрее снять опалубку или быстро ввести бетон в эксплуатацию. Низкотемпературный тип IV — это специальный цемент для использования в тех случаях, когда количество и скорость выделения тепла во время отверждения должны быть сведены к минимуму.Развитие прочности происходит медленно и предназначено для больших масс бетона, таких как плотины. Тип V Sulfate Resisting — это специальный цемент, предназначенный для использования только в строительстве, подверженном сильному воздействию сульфатов, например, в западных штатах с почвами с высоким содержанием щелочи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЛАДЕНИИ – Документ, подтверждающий, что здание разрешено для проживания. Строительная инспекция выдает свидетельство о праве собственности.

CFM (кубических футов в минуту) – Мера объема воздуха. При тестировании систем найдите CFM, умножив скорость движения на свободную площадь в квадратных футах. Лицевая скорость — это количество воздуха, проходящего через выходную или возвратную поверхность. Свободная площадь – это общая площадь отверстий на выходе или входе, через которые может проходить воздух.

ПЕРИЛА ДЛЯ КРЕСЛА – Молдинг, который проходит горизонтально вдоль стены на высоте около 3 футов от земли. В витринах, оконных стенах или навесных стеновых системах направляющая для стула представляет собой алюминиевый профиль, устанавливаемый горизонтально внутри системы на высоте 3 фута от пола для создания барьера при остеклении от пола до потолка.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СТЕКЛО – Установка стеклянных изделий в П-образные профили остекления. Каналы могут иметь фиксированные упоры; однако по крайней мере один упор для остекления на одном краю должен быть съемным.

ПРОВЕРКА – Рисунок поверхностных трещин, идущих неправильными линиями. При обнаружении в верхней заливке асфальтовой наплавляемой кровли проверка является предварительным этапом аллигаторной обработки.

ХИМИЧЕСКАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ЗАЛИВКА – Техника устранения утечек, обычно используемая ниже уровня земли в трещинах и швах в бетонных стенах и полах, которая включает введение герметика (обычно уретана), который вступает в реакцию с водой, образуя уплотнение.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – Простое устройство типа выключателя, которое автоматически размыкает цепь при превышении номинального тока, как в случае короткого замыкания.

ЗАЖИМ – Клиновидная деталь (обычно из металла), служащая опорой или чекой. Полоска, прикрепленная к чему-либо, чтобы придать прочность или удержать что-либо на месте.

УГОЛЬНАЯ СМОЛЯ (Tar) – Битуминозный материал, являющийся побочным продуктом коксования угля. Применяется в качестве гидроизоляционного материала для кровли из битума и гравия.

ПОКРЫТИЕ – Слой любого жидкого продукта, нанесенный на поверхность для защиты.

КОГЕЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ – Внутреннее расщепление компаунда в результате чрезмерного напряжения компаунда.

ХОЛОДНОЕ НАНЕСЕНИЕ – Продукты, которые можно наносить без нагревания. Они отличаются от продуктов, которые необходимо нагревать для нанесения.

ХОЛОДНАЯ ЗАПЛАТКА – В кровельных работах ремонт кровли, выполняемый с применением холодного материала.

МУФТА – В кровельных работах коническая металлическая накладка, используемая в сочетании с вентиляционными трубами или дымовыми трубами, обычно расположенными на несколько дюймов выше плоскости крыши, для отвода воды от основания вентиляционного отверстия.

БАЛКА ВОРОТНИКА – В столярном деле — стяжка, удерживающая крышу от расползания. Соединяет аналогичные стропила на противоположных сторонах крыши.

СОВМЕСТИМОСТЬ – Два или более вещества, которые можно смешивать или смешивать без разделения, реакции или неблагоприятного воздействия на какой-либо материал.

КОМПОНЕНТ – Любая часть сборки, связанная со строительством.

КОМПОЗИТНАЯ ПЛИТА – Изоляционная плита, состоящая из двух или трех слоев изоляции двух различных типов.

СОСТАВ – Химический состав ингредиентов, используемых для производства герметика, эластомерного герметика для швов и т. д.

ПРОКЛАДКА ДЛЯ СЖАТИЯ – Прокладка, предназначенная для работы при сжатии.

НАБОР ДЛЯ СЖАТИЯ – Остаточная деформация материала после снятия напряжения сжатия.

КОНДЕНСАЦИЯ – Появление влаги (водяного пара) на поверхности предмета, вызванное контактом теплого влажного воздуха с более холодным предметом.

ПРОВОДНИК – (1) В кровельных работах — труба для отвода дождевой воды из желоба в водосток или из воронки в ливневую канализацию; также называется лидером, водосточной трубой или водосточной трубой. (2) В электрическом контракте — провод, по которому течет электрический ток, более известный как электрический провод.

ПРОВОДИМОСТЬ – Поток тепла от одной части вещества к другой части. Кусок железа, помещенный одним концом в огонь, вскоре нагреется от конца до конца из-за передачи тепла при непосредственном столкновении молекул воздуха.

ПРОВОД – Трубка для защиты электрических проводов.

КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – Ссуда, предоставляемая кредитным учреждением специально для строительства или реконструкции здания.

КОНТРОЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – Регулирующее соединение контролирует или компенсирует движение поверхностного компонента крыши.

КОНВЕКЦИЯ – Метод передачи тепла за счет фактического движения нагретых молекул, обычно с помощью отдельно стоящего устройства, такого как печь.

ГРАДИРНЯ – Большое устройство, устанавливаемое на крышах и состоящее из множества перегородок, через которые перекачивается вода для снижения ее температуры.

ПОКРЫТИЕ – Строительный элемент, устанавливаемый в верхней части парапетной стены и служащий покрытием для стены.

ТИПЫ МЕДНЫХ ТРУБ – Тип K имеет самую толстую или самую толстую стенку и обычно используется под землей. Имеет зеленую полосу. (Келли зеленый). Тип L имеет среднюю толщину стенки и чаще всего используется для водоснабжения и внутренних водопроводов.Имеет синюю полоску (лавандово-синяя). Тип M имеет тонкую стенку, и многие нормы разрешают его использование при монтаже водопроводных труб общего назначения. Он имеет красную полосу. (Безумный красный)

СЕРДЕЧНИК – Небольшой фрагмент, вырезанный из любого материала для демонстрации внутреннего состава.

КАРНИС – Горизонтальный выступ на внешней стороне здания, обычно у основания парапета.

КОРРОЗИЯ – Повреждение металла в результате химической или электрохимической реакции в результате воздействия погодных условий, влаги, химикатов или других агентов или сред.

ГОФРИРОВАННЫЙ – Сложенный или сформированный в виде параллельных гребней или борозд, образующих симметрично волнистую поверхность.

РАЗБИВКА ЗАТРАТ – Разбивка всех ожидаемых затрат на строительство или

Проект реконструкции.

СОЕДИНЕНИЕ – В сантехнике короткий хомут с внутренней резьбой на каждом конце для соединения концов двух труб, которые должны быть установлены и соединены вместе. Муфта правая/левая используется для соединения двух газовых труб в ограниченном пространстве.

КУРС – Один слой кирпича, камня или другого строительного материала.

Соглашения – Правила, обычно разрабатываемые строителем или застройщиком в отношении внешнего вида зданий в определенной географической области. Типичные ковенанты касаются высоты здания, соответствующего ограждения и озеленения, а также типа наружного материала (штукатурка, кирпич, камень, сайдинг и т. д.), который может быть использован.

ПОЛУПОЛОС – Открытое пространство между полом здания и землей.

КРЕЙЗИНГ – Ряд микротрещин на поверхности выветренных материалов, имеющих вид паутины. Кроме того, волосяные трещины в предварительно обработанных металлах, вызванные изгибом или формованием. (см. тормозной металл)

КУПОЛ – Небольшой монитор или купол на вершине скатной крыши.

БОРДЮМ – Невысокая стена или каменная кладка, построенная выше уровня крыши, обеспечивающая возможность покрытия палубного оборудования.

ОТВЕРЖДЕНИЕ – При применении в бетоне процесс, при котором раствор и бетон затвердевают.Продолжительность зависит от типа цемента, пропорции смеси, требуемой прочности, размера и формы бетонной секции, погодных условий и будущих условий воздействия. Этот период может составлять 3 недели и более для бедных бетонных смесей, используемых в конструкциях, таких как плотины, или всего несколько дней для более богатых смесей. Благоприятные температуры отверждения составляют от 50 до 70 градусов по Фаренгейту. Расчетная прочность достигается за 28 дней.

ОТВЕРДИТЕЛЬ – Одна часть многокомпонентного герметика, который при добавлении к основе вызывает изменение физического состояния основы в результате химической реакции между двумя частями.

НАВЕСНАЯ СТЕНА – Тонкая стена, опирающаяся на конструкционную стальную или бетонную раму здания, независимая от нижележащей стены. Также металлическая (чаще всего алюминиевая) система каркаса на фасаде здания, содержащая смотровые стеклянные панели и перемычки из стекла, алюминия или другого материала.

CUTBACK – В кровельных работах основной асфальт или смола, которые были «разбавлены» растворителями и маслами, так что материал стал жидким.

ОТРЕЗНОЙ – Кусок кровельной мембраны, состоящий из одного или нескольких узких слоев войлока, обычно склеиваемый в горячем виде для герметизации края изоляции в конце рабочего дня.

ДЕМПФЕР – Клапан для управления потоком воздуха. При заказе регистров убедитесь, что на каждом выпускном отверстии есть заслонка, чтобы можно было регулировать и отключать поток воздуха. Демпферы могут работать как вручную, так и автоматически. Для вытяжных воздуховодов требуются автоматические заслонки.

ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ – Процесс, используемый на бетонных, кирпичных или каменных поверхностях для отталкивания воды, основной целью которого является предотвращение поглощения дождевой воды покрытой поверхностью, в то же время позволяя парам влаги выходить из конструкции.(Пары влаги легко проникают в покрытия этого типа.) «Влагонепроницаемость» обычно применяется к поверхностям выше уровня земли; «Гидроизоляция» обычно относится к поверхностям ниже уровня земли.

DARBY – Плоский инструмент, используемый для выравнивания бетонных поверхностей сразу после просеивания. См. Bullfloating

СТАТИСТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – Постоянный расчетный вес (крыши) и любых постоянных приспособлений, прикрепленных сверху или снизу.

ПАЛУБА – Приподнятая платформа. «Палуба» также обычно используется для обозначения надземных этажей в многоуровневых гаражах.

DEFLECT – Для изгиба или деформации груза.

ПРОГИБ – Величина изгибающего движения любой части конструктивного элемента перпендикулярно оси элемента под действием приложенной нагрузки.

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – Указанное давление, на которое рассчитано изделие.

ТОЧКА РОСЫ – Критическая температура, при которой атмосферный пар конденсируется и образует воду.

ИСКАЖЕНИЕ – Изменение просматриваемых изображений, вызванное изменением плоскостности стекла или наличием неоднородных участков внутри стекла.Неотъемлемая характеристика термообработанного стекла.

мансардное окно – Конструкция в виде дома, выступающая из наклонной крыши.

ДВОЙНЫЕ СТЕКЛА – В общем, любое использование двух листов стекла, разделенных воздушной прослойкой внутри проема, для улучшения изоляции от теплопередачи и/или звукопередачи. В стеклопакетах воздух между листами стекла тщательно осушается, а пространство герметизируется, что исключает возможную конденсацию и обеспечивает превосходные изоляционные свойства.

ДВОЙНАЯ ПЛАСТИНА – , когда два слоя 2 x 4 укладываются поверх стоек каркаса стены.

ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ – Из флоат-стекла толщиной примерно 1/8″ (3 мм).

ДВОЙНОЙ ТРОЙНИК – Обычно относится к сборной панели настила крыши с двумя ребрами на нижней стороне для придания жесткости на изгиб.

СПУСК – Металлическая труба для отвода воды с крыши.

ЧЕРТЕЖ КОНТУР – Чертеж вида сверху здания или крыши, показывающий только периметр, нарисованный в масштабе.

ДЕТАЛИ ЧЕРТЕЖА – Чертеж вида сверху здания или крыши, показывающий периметр крыши и выступы и установленное на крыше оборудование, нарисованный в масштабе.

DRIP EDGE – Устройство, предназначенное для предотвращения стекания воды назад или под навес.

КАПЕЛЬ – Битумный материал, который стекает через стыки настила крыши или через край настила крыши.

«СБРОС» СТРУНГА — В столярном деле означает обрезание нижней части лестницы с учетом толщины первой ступени.

СУХОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ – Термин, также называемый компрессионным остеклением, используется для описания различных способов герметизации монолитных и изоляционных стекол в несущей каркасной системе с помощью синтетического каучука и других эластомерных прокладочных материалов.

DRY IN – Для придания зданию водонепроницаемости.

СУХОЕ УПЛОТНЕНИЕ – Обеспечение герметичности между стеклом и створкой с помощью полос или прокладок из неопрена, EPDM, силикона или другого гибкого материала. Сухое уплотнение не может быть полностью водонепроницаемым.

СУХОЙ ЛИСТ – Слой, механически прикрепленный к деревянному или гипсовому настилу, чтобы предотвратить проникновение асфальта или смолы в настил и просачивание в здание под ним.

ГИПСОКАРТОН – Гипсокартон (гипсокартон), который покрывает каркас и обвязку, покрытие и отделку внутренних стен и потолков здания. Гипсокартон также используется как глагол для обозначения процесса установки.

МОЛОТОК ДЛЯ ГИПСОКБОНА – Специальный молоток, используемый для забивания гипсокартона.Он также известен как топор или топорик. Края должны быть ровными, а углы закругленными. Голова имеет выпуклую круглую и клетчатую головку.

ГВОЗДЬ ДЛЯ ГИПСОКБОНА – Гвозди, используемые для подвешивания обычного гипсокартона, который будет обклеен лентой и обработан позже, должны иметь достаточную удерживающую силу и форму головки, которая не разрезает лицевую бумагу. Они также должны быть надлежащей глубины, чтобы обеспечить проникновение в элемент каркаса ровно на 1 дюйм. Обычно используемые гвозди химически протравлены и имеют чашевидную головку.

ВОЗДУХОВОД – Цилиндрическая или прямоугольная «труба», используемая для перемещения воздуха либо от выхлопа, либо от входа. Установка называется «трубопровод».

КУЛОНЧИК – Лифт с максимальным метражом не более 9 кв. футов площади пола; высота над головой не более 4 дюймов и максимальная грузоподъемность 500 фунтов. используется только для перевозки материалов.

ДЮРОМЕТР – Измерение твердости материала. Датчик для измерения твердости эластомерного материала.

EPDM – Этилен-пропилен-диеновый мономер. Однослойная мембрана, состоящая из

Синтетический каучук; обычно 45 или 60 мил. Приложение можно балластировать,

Полностью приклеены или прикреплены механически.

КАРНАС – Часть крыши, выступающая из боковой стены, или нижний край части крыши, нависающей над стеной.

ЗАЗОР ПО КРАЯМ – Номинальное расстояние между краем стеклянного изделия и дном стеклопакета (швеллера).

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА – Термин, относящийся к тормозному или экструдированному металлу по периметру крыши.

EER – Коэффициент энергоэффективности; рассчитывается путем деления BTU-часов на ватты.

ВЫСЫЛЕНИЕ – Процесс, при котором вода вымывает растворимые соли из бетона или строительного раствора и осаждает их на поверхности. Также используется как название для этих месторождений.

EIFS – Система внешней изоляционной отделки; система облицовки наружных стен, состоящая в основном из пенополистирольных плит с текстурированной акриловой отделкой, напоминающей штукатурку или лепнину.

ЭЛАСТОМЕР – Эластичное резиноподобное вещество, такое как натуральный или синтетический каучук.

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ – Из многочисленных гибких мембран, содержащих резину или пластик, или относящиеся к ним.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ МУФТА – Фитинг, необходимый для соединения меди с оцинкованной трубой и заключенный в гильзу для предотвращения гальванического воздействия. Соединение труб из разных материалов может привести к электролизу.

ПОДЪЕМ – Сторона здания.

ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ – мера способности поверхности излучать длинноволновое инфракрасное излучение.

EMT – Электрическая металлическая трубка. Эта электрическая труба, также называемая тонкостенным кабелепроводом, может использоваться как для скрытых, так и для открытых участков. Это наиболее распространенный тип лотка, используемый в односемейных и малоэтажных жилых и коммерческих зданиях.

ЭМУЛЬСИЯ – Кровельное покрытие, состоящее из битума и наполнителей, взвешенных в воде.

КОНЦЕВЫЕ ПЕРЕПЛОНЫ – Внутренний отлив (перемычка), препятствующий боковому перемещению воды внутри навесной стены или системы оконных стен.

КОНЕЧНЫЙ НАХОД – Величина или место нахлеста на конце рулона толей в

Приложение.

РАСКОПКА – Выкопайте подвал и/или все области, которые потребуют опор/фундамента под землей.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ – Величина, на которую конкретный материал будет изменяться в любом одном измерении при изменении температуры.

КОМПЕНСАТОР – Устройство, позволяющее конструкции расширяться или сжиматься без разрушения.

ВНЕШНЕЕ ЗАСТЕКЛЕНИЕ – Остекление, устанавливаемое снаружи здания.

ВНЕШНИЙ СТОП – Молдинг или валик, удерживающий пластину или панель на месте, когда они находятся на внешней стороне панели или панели.

ЭКСТРУЗИЯ – Изделие, изготовленное путем продавливания основного металла (часто алюминия) или пластика при пластичной температуре через матрицу для получения желаемой формы.

БРОВЬ – Плоский, обычно бетонный, выступ, горизонтально выступающий из стены здания; Брови обычно располагаются над окнами.

ФАСАД – Фасад здания. Часто, с архитектурной точки зрения, искусственное или декоративное усилие.

ОБЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ- Кирпич, изготовленный специально для наружных работ с особым вниманием к цвету, текстуре и размеру и используемый в качестве облицовки здания.

ЛИЦЕВОЕ СТЕКЛО – Система, имеющая треугольный валик состава, наносимый шпателем после укладки, укладки и закрепления заполнения остекления на фальцевой створке.

FACTORY MUTUAL FM – Крупное страховое агентство, которое установило строгие правила для максимальной целостности конструкции в отношении пожаров и экологических опасностей. Их спецификации стали отраслевыми стандартами.

FASCIA – Любая накладка или металлический каркас на краю или карнизе плоской, наклонной или нависающей крыши, установленные в вертикальном положении для защиты края крыши в сборе.

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ – Общий термин, охватывающий широкий спектр шурупов и гвоздей, которые могут использоваться для механического крепления различных компонентов здания.

ВОЙЛОК – Очень общий термин, используемый для описания состава кровельных фанерных листов, состоящих из мата из ненасыщенных органических или неорганических волокон, пропитанных асфальтом или каменноугольным пеком, или пропитанных и покрытых асфальтом.

ФЕНЕСТРАЦИЯ – Любая стеклянная панель, окно, дверь, навесная стена или световой люк снаружи здания.

ЖЕЛЕЗНЫЕ – Относится к предметам, сделанным из железа или частично сделанным из него, таким как железная труба.

НАКЛАДКА – Герметик или герметик, нанесенный таким образом, чтобы он образовывал угол между герметизируемыми материалами.

ОТДЕЛКА – Металлические крепления на шкафах, которые обычно открыты, такие как петли и замки.

ОТДЕЛКА СТОЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ – Навешивание всех внутренних дверей, установка дверного погонажа, цоколя, карниза стула, встроенных полок и т. д.

ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ – Последний слой, наносимый при штукатурке, предназначенной в качестве основы для последующего декорирования или в качестве окончательной декоративной поверхности. Финишный слой обычно состоит из кальцинированного гипса, извести и иногда заполнителя. Некоторым может потребоваться добавление извести или песка во время работы. Три основных метода нанесения: (1) шпателем (2) плоским и (3) распылением.

ОТДЕЛОЧНАЯ СТРАНИЦА – Любая поверхность, которая была вырезана или построена до высоты, указанной для этой точки. Подъем поверхности газона, проезжей части или других улучшенных поверхностей после завершения операций по планировке.

ОГНЕСТОЙКИЙ – Описание материалов, которые прошли испытания для использования в противопожарных стенах.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНА – Любая стена, построенная с целью ограничения или предотвращения распространения огня в здании. Такие стены из сплошной каменной кладки или бетона обычно делят здание от фундамента до двух или более футов над плоскостью крыши.

РЫБОЧНАЯ ЛЕНТА (рыбья проволока) – Материал, используемый для продвижения проволоки через кабелепровод.

ЧАСТЬ – Чешуйчатая частица. Отрыв связи с поверхности небольшими тонкими кусочками. Иногда пленка краски «отслаивается».

ОБЛИЦОВКА – Погодостойкий материал, установленный между обшивкой крыши (или обшивкой стен) и отделочными материалами для предотвращения попадания влаги на обшивку.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖА – Загнутый вверх край водонепроницаемой мембраны, образованный в месте окончания крыши за счет удлинения войлоков вертикально над планкой бруса и вверх по стене на разное расстояние, где они крепятся с помощью механических застежек.

ОБЛИЦОВКА, КОНТРОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ – Формованный металл, прикрепленный к стене, бордюру или крышному блоку для покрытия и защиты верхнего края базовой планки и связанных с ней креплений.

ОБЛИЦОВКА, СТУПЕНИ – Отдельные небольшие куски металлической обшивки, используемые для обшивки дымоходов, слуховых окон и подобных выступов вдоль ската крыши. Отдельные части накладываются друг на друга и поднимаются вверх по вертикальной поверхности.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ – Критическая температура, при которой материал воспламеняется.

ОТДЕЛКА СКВОЗНАЯ – Отлив полностью проходит через каменную стену. Разработан и применяется в сочетании с контрфартуком, чтобы предотвратить попадание воды, которая может попасть на верхнюю часть стены, вниз по стене или в настил крыши или кровельную систему.

ПЛОСКОЕ СТЕКЛО – Общий термин, описывающий флоат-стекло, листовое стекло, листовое стекло, листовое стекло и рулонное стекло.

ПЛОСКИЙ ШВ – Шов на стыке компонентов кровли из листового металла, изогнутый в плоскости кровли.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПАРКА – С помощью балльной системы строители могут продемонстрировать соответствие строительным требованиям по энергопотреблению, используя средние значения для всех кондиционеров в одном подразделении.

ГИБКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАБЕЛЯ – Труба, внешне похожая на бронированный кабель, но без предварительно вставленных проводников.

ФЛОАТ-СТЕКЛО – Стекло, полученное в ванне с расплавленным оловом. Поверхность, контактирующая с оловом, известна как поверхность олова или сторона олова. Верхняя поверхность известна как поверхность атмосферы или воздушная сторона.

ПЛАН ЭТАЖА – Основная планировка здания или пристройки, включающая размещение стен, окон и дверей, а также размеры.

ПЛИТА ПОЛА – См. план этажа.

Остекление заподлицо (карманное остекление) – Установка листа стекла или панели в четырехсторонний проем створки или рамы, содержащий утопленный U-образный канал без съемных упоров с трех сторон створки или рамы и один канал со съемным упором по четвертой стороне.

ФАЛЬЦОВЫЙ ШВ – В работе с листовым металлом соединение между листами металла, при котором края листов загибаются вместе и загибаются плоско.

ФУНДАМЕНТЫ – Широкие заливки цемента, армированные арматурным стержнем (арматурным стержнем), которые поддерживают стены фундамента, колонны или столбы. Фундаменты являются частью фундамента и часто заливаются перед стенами фундамента.

ОТПЕЧАТОК – См. план этажа.

ПОЛНОСТЬЮ ПРИКЛЕЕНАЯ – Полностью приклеенная (приклеенная) кровельная мембрана.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – Плоское или гнутое стекло, прошедшее термообработку до высокой степени сжатия поверхности и/или краев в соответствии с требованиями ASTM C 1048, вид FT. Полностью закаленное стекло, если оно разобьется, расколется на множество мелких кусочков (кубиков), которые имеют более или менее кубическую форму. Полностью закаленное стекло примерно в четыре раза прочнее отожженного стекла той же толщины при воздействии равномерных нагрузок статического давления.

ПЕЧЬ: Система отопления, использующая принцип тепловой конвекции. При нагревании воздух поднимается вверх, а при охлаждении оседает. Установлены воздуховоды для подачи горячего воздуха из топки в помещения. Другие воздуховоды, называемые возвратами холодного воздуха, возвращают более холодный воздух обратно в топку.

Фронтон – Конец здания, отличающийся от передней или задней стороны. Треугольный конец наружной стены от уровня карниза до конька двухскатной крыши.

ВАЛЬМНАЯ КРЫША – Тип крыши, скат которой разбит тупым углом, так что нижний скат круче верхнего.Двухскатная крыша с двумя скатами.

ЦИНКОВАНИЕ – Для покрытия металла цинком путем погружения его в расплавленный цинк после очистки.

ПРОКЛАДКИ – готовые формы, такие как полосы, втулки и т. д., из резины или резиноподобного состава, используемые для заполнения и герметизации швов или отверстий либо отдельно, либо в сочетании с дополнительным нанесением герметика.

МАНОМЕТР – Толщина листового металла и проволоки и др.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – Подрядчик, отвечающий за все аспекты строительства или реконструкции здания.

GFI или GFCI — Прерыватели цепи замыкания на землю — специальные устройства, способные размыкать цепь, когда через систему заземления протекает даже небольшой ток.

GFRC – Бетон, армированный стекловолокном; Материал, используемый в стеновых системах, который напоминает бетон, но в целом не так эффективен. Обычно это тонкий цементный материал, ламинированный на фанеру или другую легкую подложку.

БЕРЛА – Главная балка, на которую опираются балки перекрытия, обычно из стали или дерева.

СТЕКЛО – Твердое хрупкое вещество, обычно прозрачное, получаемое сплавлением силикатов при высоких температурах с содой, известью и т.п.

ГЛАЗУРИ – В кровельных работах легкая, равномерная протирка битумом открытых войлоков для защиты их от непогоды до завершения работы.

ОСТЕКЛЕНИЕ – (n) Общий термин, используемый для описания материала заполнения, такого как стекло, панели и т. д. (v) процесс установки материала заполнения в подготовленный проем в окнах, дверных панелях, перегородках и т. д.

ШТАФЛЯР – В остеклении — полоса, окружающая край стекла в окне или двери, удерживающая стекло на месте.

СТЕКЛЯННЫЙ КАНАЛ – В остеклении — трехсторонняя U-образная деталь створки, в которую устанавливается и удерживается стеклопакет.

СОРТА MW – Умеренный погодный сорт кирпича средней устойчивости к замерзанию, используемый, например, в плантациях.

СОРТА NW – No Weather Кирпич, предназначенный для использования в качестве резервной или внутренней кладки.

СОРТА SW – Сорт кирпича для суровых погодных условий, предназначенный для использования там, где требуется высокая устойчивость к замерзанию.

ГРАНУЛЫ – Минеральные частицы определенного размера, вкрапленные в битумное покрытие черепицы и кровли.

ГРАВИЙ – Сыпучие куски породы, используемые для покрытия застроенных крыш, размером от 1/8″ до 1 3/4″.

СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ – Подключение токоведущего нейтрального провода к клемме заземления главного выключателя, который, в свою очередь, подсоединяется к водопроводной трубе.Нейтральный провод называется проводом заземления.

СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ – Стержень, используемый для заземления электрической панели.

ЗАТЯЖКА ИЛИ ЗАЛИВКА – Смесь цементного раствора, обычно используемая для заполнения швов и полостей в кирпичной кладке.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДОСКА (Точечная доска) – Доска, используемая для нанесения раствора, необходимого для выполнения небольших работ.

КОНСИСТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА – Герметик со степенью вязкости, подходящей для нанесения через сопло пистолета для герметика.

GUNITE – Строительный материал, состоящий из цемента, песка или дробленого шлака и воды, смешанных вместе и пропущенных через цементный пистолет с помощью пневматического давления, используемый при строительстве плавательных бассейнов.

ЖЕЛОБ – Металлический желоб на карнизе крыши для отвода дождевой воды с крыши к водосточной трубе.

СТЯЖКА ЖЕЛОБА – Металлические полосы, используемые для поддержки желоба.

РАСТЯЖКА – Прочная стальная проволока или трос, натянутый от анкера на крыше к любому высокому тонкому выступу с целью поддержки.

ГИПС – См. Гипсокартон

GYPSUM KEENE CEMENT – Материал, используемый для получения гладкого финишного слоя штукатурки, для использования только поверх гипсопластовых базовых слоев и в местах, не подверженных воздействию влаги. Это самая твердая штукатурка.

ОБОРУДОВАНИЕ – Металлические аксессуары, такие как дверные ручки, вешалки для полотенец, держатели для туалетной бумаги и т. д.

ЛЮК – Отверстие в палубе; пол или крыша. Обычная цель — обеспечить доступ изнутри здания.

HAWK – Плоский деревянный или металлический инструмент размером от 10 до 14 дюймов с ручкой, используемый штукатурами для переноски гипсового раствора или глины.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ОПАСНОСТЕЙ – Страхование строящегося здания.

ПЕРЕГОРОДКА – Элементы каркаса над окнами, дверями или другими проемами.

ТЕРМОЗАКРЕПЛЕННОЕ СТЕКЛО – Плоское или гнутое стекло, подвергнутое термообработке до определенного диапазона сжатия поверхности и/или кромок в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип HS.Термоупрочненное стекло примерно в два раза прочнее отожженного стекла той же толщины при воздействии равномерных статических нагрузок давлением. Термоупрочненное стекло не считается защитным стеклом и не будет полностью ломаться, как полностью закаленное стекло.

HEEL BEAD – Герметик, наносимый на основание канала после установки облегченной или панели и перед установкой съемного упора, одной из его целей является предотвращение утечки через упор.

ГЕРМЕТИЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ – Вакуумное уплотнение (между стеклами двухкамерного окна i. е. стеклопакет или стеклопакет). Нарушение герметичности вызывает постоянное запотевание между панелями стеклопакета.

ВЫСОКОРАННИЙ ЦЕМЕНТ – Портландцемент, продаваемый как тип III, схватывается до полной прочности быстрее, чем другие типы.

Вальмовая крыша – Крыша, поднимающаяся за счет наклонных плоскостей со всех четырех сторон здания.

ПОДЪЕМНИК – Шахта для движения одного или нескольких лифтов.

СОТЫ – (1) Участки в стене фундамента, где виден заполнитель (гравий).Соты обычно можно исправить, нанеся тонкий слой цементного раствора или другого цементного продукта на пораженный участок. (2) Метод, при котором бетон заливается, не образуя луж и не вибрируя, что позволяет краям иметь пустоты или отверстия после удаления опалубки.

СТУПИЦА – В сантехнике — увеличенный конец трубы, предназначенный для обеспечения соединения, в которое входит конец соединительной трубы.

HVAC – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИФТ – Элеватор, в котором жидкость нагнетается под давлением непосредственно в цилиндр насосом, приводимым в действие электродвигателем, без аккумулятора между насосом и цилиндром.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ – Описание двух или более материалов, которые не подходят для совместного использования.

ОГОВОРКА О КОМПЕНСАЦИИ – Положение в договоре, в котором одна сторона соглашается нести финансовую ответственность за определенные виды убытков, претензий или убытков.

ИНФИЛЬТРАЦИЯ- Процесс проникновения воздуха в здание. В любом случае происходит потеря тепла. Чтобы найти коэффициент нагрузки на инфильтрационный обогрев (HLF), формула для учета дополнительных БТЕ, необходимых для нагрева инфильтруемого воздуха, выглядит следующим образом:

ВНУТРЕННИЙ СЛИВ – В кровельных работах: слив, расположенный на крыше в любом месте, отличном от периметра. Он отводит поверхностные воды внутрь здания по закрытым трубам в дренажную систему.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ БЛОК – Два или более листа стекла, расположенные на расстоянии друг от друга и герметически запечатанные для образования одинарного стеклопакета с воздушным пространством между каждым листом. (Обычно называемые стеклопакетами.)

ИЗОЛЯЦИЯ – (1) Как правило, любой материал, замедляющий или замедляющий поток или передачу тепла. Типы строительных утеплителей классифицируются в зависимости от формы на сыпучие, гибкие, жесткие, отражающие и вспененные на месте.Все типы оцениваются в соответствии с их способностью сопротивляться тепловому потоку (R-значение). (2) В электромонтажных работах покрытие проводов из резины, термопласта или асбеста. Толщина изоляции зависит от размера провода и типа материала, применения или других ограничений кода.

КРЕПЕЖ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ – Любое из нескольких специализированных механических креплений, предназначенных для крепления изоляции к стальному или прибиваемому настилу.

ВНУТРЕННЕЕ ЗАСТЕКЛЕНИЕ – Комплект остекления с внутренней стороны здания.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ – В остеклении любой материал, используемый для соединения двух листов стекла и/или пластика вместе для образования ламината.

INTERPLY – Между двумя слоями рубероида, склеенными вместе.

IRMA – Изолированная (или инверсионная) кровельная мембрана в сборе. В этой системе кровельная мембрана укладывается непосредственно на настил крыши, покрывается изоляцией из экструдированного пенопласта и балластируется камнем, минимум 1000 фунтов. за кв.

JAMB – Рама, в которой находится дверь или окно.

СОЕДИНЕНИЕ – Пространство или отверстие между двумя или более соприкасающимися поверхностями.

БАЛКА – Горизонтальные элементы каркаса, поддерживающие перекрытия.

КЕЛЬВИН – Термометрическая шкала, единица измерения которой равна градусам Цельсия.

ОТВЕРСТИЕ – Дефект, часто встречающийся в отливах по периметру в результате того, что на него наступили или ударили ногой. Небольшой излом основания, прошивка в районе бруса.

КОНСИСТЕНТНОСТЬ НОЖА – Состав со степенью твердости, подходящей для нанесения шпателем, например, используемым для остекления фасадов и других герметиков.

KRAFT – Плотная водостойкая бумага.

KYNAR COATING – Архитектурное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и подходящее для наружного применения на алюминиевых и других металлических поверхностях.

ЛЕСТНИЦА, СТАЦИОНАРНАЯ – Лестница, постоянно прикрепленная к зданию.

МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО – Два или более листа стекла, прочно соединенные вместе с одним или несколькими промежуточными слоями.

LAP – Для частичного наложения одного материала на другой; расстояние так увеличилось.

СВИНЦ – Ковкий металл, когда-то широко использовавшийся для накладок.

ПРИКРЫТАЯ К КРЫШЕ – наклонная крыша пристройки к зданию, стропила или опоры которой опираются на примыкающую стену здания и опираются на нее.

НИВЕЙЕРНАЯ СТОЙКА – Стержень с градуированными метками для измерения высоты или вертикального расстояния между заданными точками и линией визирования нивелира. Они длиннее аршина и удерживаются геодезистом в вертикальном положении.

ПЕРЕМЫЧКА – или перемычка – Горизонтальный кусок дерева или стали над проемом, таким как окно или дверь. для поддержки стен непосредственно над проемом. Перемычки также могут быть стальными или каменными.

LIQUID-APLIED MEMBRANE – Обычно наносится на монолитные бетонные поверхности в один или несколько слоев, чтобы обеспечить полностью прилипшую водонепроницаемую мембрану, соответствующую всем контурам.

ОКОНЧЕННЫЕ УБЫТКИ – Денежная сумма, согласованная двумя сторонами договора до исполнения договора, в которой указывается сумма, которую одна из сторон должна другой стороне в случае невыполнения этой стороной обязательств по договору.

LITE – Другой термин для оконного стекла. Иногда пишется как «свет» в отраслевой литературе, но в этом тексте пишется как «лайт», чтобы избежать путаницы со светом, например, с «видимым светом».

НЕПРЕРЫВНАЯ НАГРУЗКА – Нагрузки, возникающие при использовании и нахождении в здании или другой конструкции, и не включают строительные или экологические нагрузки, такие как ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, ледяная нагрузка, дождевая нагрузка, сейсмическая нагрузка или статическая нагрузка.

Участок – Земельный участок с границами, установленными округом.

СВОБОДНАЯ УКЛАДКА – В кровельных работах мембрана, «уложенная свободно», т. е. не приклеенная, поверх настила крыши или BURM.

МАНСАРДНАЯ КРЫША – Крыша, поднимающаяся наклонными плоскостями со всех четырех сторон здания. Наклонные крыши со всех четырех сторон имеют два ската, нижний скат обычно очень крутой, а верхний скат менее крутой.

МОЛОТОК МАСОНА или МОЛОТОК КАМЕНЩИКА – Инструмент в форме долота для обработки кирпича или камня.

МАСТИКА – Состав густой консистенции, который со временем может оставаться липким и эластичным.Обычно представляет собой водостойкий состав, наносимый на наружные стены и поверхности крыши.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА – Максимальное количество людей, разрешенное в помещении, измеряется на фут для каждой ширины выходной двери. Максимум 50 на фут выхода.

ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ – Температура, при которой твердый асфальт становится жидким.

МЕМБРАНА – Общий термин, относящийся к различным листовым материалам, используемым для ремонта и применения некоторых сборных кровель.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА – Тормозной металл или металлические профили, закрепленные по периметру крыши для обеспечения герметичности.

МИГРАЦИЯ – Распространение или вползание компонента соединения на/в соседние поверхности. См. кровотечение.

MIL THICKNESS – Измерение, используемое для определения толщины покрытия. 1 мил = 0,001 дюйма (1/1000).

МИНЕРАЛЬНЫЕ СПИРТЫ – Побочный продукт переработки нефти, прозрачный по цвету, растворитель для асфальтовых покрытий.

МАКЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – Контролируемые испытания воздухом, водой и конструкционные эксплуатационные характеристики существующих или новых систем остекления.

МОДУЛЬ – Напряжение при данной деформации. Также предел прочности при заданном удлинении.

МОЛДИНГ – Отделка дерева, например отделка дверей и окон.

МОНИТОР ПИЛОЗУБНЫЙ – Тип монитора, характеризующийся острыми углами и вертикальными секциями, обычно расположенными рядами, подобно зубьям пилы.

МОНИТОР – Большая конструкция, возвышающаяся над окружающими плоскостями крыши и предназначенная для освещения и/или вентиляции внутренних помещений здания.

ПРОТЯЖКА – В кровельных работах слой горячего битума, протираемый шваброй между слоями кровельного войлока. Полное мытье полов – это нанесение битума путем мытья полов таким образом, что очищаемая поверхность полностью покрыта достаточно однородным покрытием. Точечная уборка — это процедура нанесения горячего битума в виде случайных небольших мазков по сравнению с полной уборкой.Опрыскивание шваброй — это специальное применение для укладки изоляции на палубы. Это делается путем погружения швабры в горячий битум и разбрызгивания материала на палубу. Полоса для мытья полов – это нанесение битума параллельными полосами.

ТИПЫ РАСТВОРОВ – Тип M подходит для общего использования и рекомендуется специально для кладки ниже уровня земли и в контакте с землей, например, для фундаментов, подпорных стен и дорожек. Тип М — самый сильный тип. Тип S подходит для общего использования и рекомендуется там, где требуется высокая устойчивость к боковым силам. Тип N подходит для общего использования в открытой кладке выше уровня земли и особенно рекомендуется для наружных стен, подвергающихся сильному воздействию. Тип 0 рекомендуется для несущих стен сплошных блоков, где сжимающие напряжения не превышают 100 фунтов. за квадратный сантиметр, а кладка стены не должна подвергаться промерзанию и оттаиванию при наличии избыточной влаги.

ГРЯЗИВЫЕ ТРЕЩИНЫ – Трещины, возникающие в результате нормальной усадки эмульсионного покрытия при слишком сильном нанесении.

ОПОРА – Горизонтальный или вертикальный элемент, который поддерживает и удерживает такие элементы, как панели, стекло, створки или секции навесной стены.

MUNTINS – Горизонтальные или вертикальные планки, которые делят раму створки на более мелкие части стекла. Мунтины меньше по габаритам и весу, чем импосты.

ГВОЗДЕЙНИК – Кусок пиломатериала, прикрепленный к настилу и стене, который нельзя прибить гвоздями, с помощью болтов или других средств, который обеспечивает подходящую основу, на которую можно механически прикрепить элементы крыши.

NEAT PLASTER – Базовая штукатурка, не содержащая заполнителей и используемая там, где требуется добавление заполнителей во время работы.

НЕОПРЕН – Синтетический каучук, имеющий физические свойства, близкие к свойствам натурального каучука. Его получают путем полимеризации хлоропренов, а последний получают из ацетилена и хлористого водорода.

NM – Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько жил).Огнестойкий кабель предназначен для использования только в сухих местах и ​​не должен подвергаться воздействию чрезмерной влаги.

NMC (неметаллический кабелепровод) – Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько проводников). NMC можно использовать во влажных или агрессивных средах, а также в сухих зонах.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ – Фраза, описывающая метод осмотра внутренней части компонента, при котором не наносится ущерб самому компоненту.

НЕСОХАЮЩИЙ (неотверждаемый) – Герметик, который не схватывается и не отверждается. См. Бутил.

NON-SAG – Состав герметика, имеющий консистенцию, позволяющую применять его в вертикальных швах без заметного провисания или оседания. Эксплуатационная характеристика, позволяющая наносить герметик на наклонные или вертикальные швы без заметного провисания или оседания.

БЕЗ КОЖИ – Описание продукта, который не образует поверхностную пленку.

НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙСЯ ПЯТЕН – Характеристика состава, который не оставляет пятен на поверхности.

СОПЛО – Трубчатый наконечник пистолета для герметика, через который выдавливается смесь.

ЯДЕРНЫЙ МЕТР – Устройство, используемое для обнаружения влаги путем измерения замедленных, отклоненных нейтронов.

О.К. – В центре. Термин измерения, означающий определенное расстояние между подобными материалами. Шпильки расположены на расстоянии 16″ O.C. будет располагаться так, чтобы от центра одной стойки до центра следующей было 16 дюймов.

ОММЕТР – В электротехнике устройство для измерения сопротивления нагрузки. Они никогда не используются в действующей цепи. Он используется для поиска оборванных проводов.

ЗАКОН ОМА – Утверждает, что в данной электрической цепи сила тока в амперах равна давлению в вольтах, деленному на сопротивление в омах. Формула:
I (ток) = напряжение V или V = I x R
сопротивление R или R = V/I

МАСЛЯНЫЕ БАНКИ – Термин, описывающий деформацию тонкостенных металлических панелей, закрепленных способом, ограничивающим нормальное тепловое движение.

ОРГАНИЧЕСКОЕ – Термин, обозначающий любое химическое соединение, содержащее углерод и водород.

СВЕРС – Та часть конструкции крыши, которая выходит горизонтально за пределы вертикальной плоскости наружных стен здания.

ОКИСЛЕНИЕ – Для соединения с кислородом воздуха.

СТЕНА ПАРАПЕТА – Низкая стена по периметру настила крыши.

PARGE COAT – Тонкий слой штукатурки для покрытия стены.

ПАРКОВОЧНАЯ ПОЛОСА – Площадка перед зданием между тротуаром и улицей, обычно засаженная травой. Парковочная полоса служит буфером между дорогой и пешеходами, идущими по тротуару.

СТЕКЛО РИСУНОЧНОЕ – Тип рулонного стекла, имеющего рисунок, нанесенный с одной или обеих сторон. Широко используется для управления освещением, ограждений ванн и декоративного остекления. Иногда называют «катаное», «фигурное» или «непрозрачное» стекло.

КАМНИ ДЛЯ БРОШЮРА – Обычно сборные бетонные плиты, используемые для создания дорожного покрытия.

ПЕНТХАУС – Относительно небольшое строение над плоскостью крыши.

ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ – Гарантия поручительской компании того, что если подрядчик не выполнит свои обязательства по контракту, поручительская компания завершит работу.

ПЕРЛИТ – Агрегат, образованный нагреванием и расширением кремнистого вулканического стекла.

PERMANENET SET – Величина, на которую материал не может вернуться к своим первоначальным размерам после деформации под действием приложенной силы или нагрузки.

ФОТООКИСЛЕНИЕ – Окисление, вызванное солнечными лучами.

СМОЛ – Термин, часто используемый для обозначения каменноугольного пека.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА – Представление плана строительства городу или округу для получения разрешения на строительство.

ПЛАНЫ – См. чертежи.

PLAT – Карта географической области, зарегистрированная округом.

ЛИНИЯ ПЛИТЫ – Верхняя горизонтальная линия стены здания, на которую опирается крыша.

КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМ / КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМ – Процесс строительства здания на одной или нескольких последовательно установленных платформах. (Обычно одна история представляет собой платформу.)

НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА – Камера или емкость для перемещения воздуха под небольшим избыточным давлением, к которым подсоединены один или несколько воздуховодов.

ПЛАН УЧАСТКА — Вид с высоты птичьего полета, показывающий, как здание расположено на участке под застройку, обычно показывая отступы (насколько здание должно располагаться от дороги), сервитуты, полосы отвода и дренаж.

ФАНЕРА – Деревянные панели, образованные путем склеивания тонких листов древесины, при этом волокна смежных слоев располагаются под прямым углом.

КАРМАН (КАНАЛ) – Трехстороннее П-образное отверстие в створке или раме для приема заполнения остекления. В отличие от притвора, который представляет собой двухстороннюю Г-образную секцию, как у лицевой створки остекления.

НАКЛАДКА – Процесс, при котором швы между элементами кладки, кирпичом и т. д. заполняются раствором.

ПОЛИРОВАННОЕ АРМИАЛЬНОЕ СТЕКЛО – Армированное стекло, отшлифованное и отполированное с обеих сторон.

ПОЛИМЕР – Вещество, состоящее из крупных молекул, образованных из более мелких молекул аналогичного состава.

ПОЛИСУЛЬФИДНЫЙ ГЕРМЕТИК – Полисульфидный жидкий полимерный герметик, представляющий собой алифатические полимеры с концевыми меркаптановыми группами, содержащие дисульфидные связи. Их можно превратить в каучуки при комнатной температуре без усадки при добавлении отвердителя.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК – Органическое соединение, образованное реакцией гликоля с изоцианатом.

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ) – Полимер, образованный полимеризацией мономера винилхлорида. Иногда называют винилом.

ЗАПОЛНЕНИЕ – Состояние, при котором вода стоит на крыше в течение длительного времени из-за плохого дренажа и/или прогиба настила.

POP OUT – См. лепнина

ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗАКЛЕПКИ – Крепеж, используемый для соединения металлических деталей, устанавливаемых с помощью пневматических или ручных пистолетов.Уникальны тем, что устанавливаются с одной стороны работы.

ПОРИСТОСТЬ – Плотность вещества и его способность пропускать жидкости.

ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ – Смесь определенных минералов, которые при смешивании с водой образуют пасту серого цвета и затвердевают в очень твердую массу.

СТОЙКА – Вертикальный элемент из дерева, стали, бетона или другого материала, передающий вес с верхней части стойки на то, на чем она опирается.

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛБ И БАЛОК – Наиболее распространенный тип каркаса стен с использованием стоек, несущих горизонтальные балки, на которые опираются балки.Это позволяет использовать меньше несущих перегородок и меньше материала.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ – Временной интервал после добавления ускорителя перед химическим отверждением материала становится слишком вязким для удовлетворительного нанесения. См. Срок годности.

МОЩНОСТЬ – Норма энергии, обычно измеряется в ваттах. Мощность равна напряжению, умноженному на ампер. или W = E x 1. Чем больше ток в амперах при данном источнике питания, тем выше скорость, с которой энергия поставляется и используется.

СБОРНЫЕ СБОРНЫЕ – Бетонные строительные компоненты, которые формируются и затвердевают на заводе, а затем транспортируются на рабочую площадку для монтажа.

ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ – Герметик предварительно сформированной формы, содержащий твердые или дискретные частицы, которые ограничивают его деформацию при сжатии.

РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН – Клапан, устанавливаемый на линии подачи воды на входе в здание для снижения давления воды в линии до допустимого давления, используемого в зданиях (желательно 40-55 фунтов на кв. дюйм).

КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ – Клапан для сброса избыточного давления в резервуарах для хранения воды.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОБРАБОТАННЫЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ – Пиломатериалы, обработанные таким образом, что герметик проникает в поры древесины.

ПРАЙМЕР – Материал относительно жидкой консистенции, наносимый на поверхность с целью создания более надежной поверхности склеивания и создания барьера для предотвращения миграции компонентов.

ГРУНТОВКА – Герметизация пористой поверхности, чтобы составы не окрашивались, не теряли эластичность, не давали чрезмерной усадки и т. д.из-за утечки масла или транспортного средства в окружающую среду.

ВЫСТУПЛЕНИЕ – В кровельных работах любой предмет или оборудование, которые протыкают кровельную мембрану.

ЗАЩИТНАЯ ПЛИТА – В кровельных работах используются плиты, пропитанные тяжелым битумом, которые укладываются поверх битумных покрытий для защиты от механических повреждений.

ПРОГОН – Горизонтальный конструктивный элемент, проходящий между балками или фермами для поддержки настила крыши. В наклонном остеклении прогоны являются горизонтальными элементами каркаса.

ТОЛКАТЕЛЬ – В аппаратуре инструмент, используемый для резки короткой доски на настольной пиле.

ПВДФ – Архитектурное покрытие. См. Покрытие Kynar.

РАДИАЛЬНАЯ ПИЛА – Циркулярная пила, которая подвешивается к горизонтальному рычагу или балке и скользит вперед и назад. Рука поворачивается из стороны в сторону, что позволяет выполнять угловые разрезы и скосы. При пилении финишной фанеры хорошая сторона должна быть обращена вверх, так как пила пилит при движении вниз.

ИЗЛУЧЕНИЕ – Любая нагретая поверхность отдает тепло в более прохладное окружающее пространство или поверхности за счет излучения.Земля получает тепло от солнца за счет излучения. Тепловые лучи превращаются в тепло при попадании на объект, который поглощает часть или все переданное тепло.

РАДИАТОР – Нагревательный элемент, который получает тепло через систему горячего водоснабжения.

СТРОИЛЬ – Наклонный элемент крыши, который поддерживает кровельное покрытие и простирается от конька или ребра крыши до карниза. Обычное стропило — это стропило, которое проходит под прямым углом к ​​пластине и доходит до конька.Вальмовое стропило проходит от внешнего угла пластины к вершине крыши. Они на 2 дюйма глубже или шире, чем обычные стропила. Стропила ендовы простираются от внутреннего угла пластин к коньку дома.

БЛОК РАГГЛА – Специально разработанный каменный блок с прорезью или отверстием, в которое вставляется и закрепляется верхний край кровельного наличника.

РЕЛЬС- Верхний и нижний элементы рамы двери или окна (не косяк).

ГРАБЛИ – Угол наклона стропила крыши или наклонной части карниза.

RANKIN – Шкала термометра, единица измерения которой равна градусам Фаренгейта.

RE-BAR – Арматурный стержень, используемый для повышения прочности бетона на растяжение.

ОТРАЖАЮЩЕЕ СТЕКЛО – Стекло с металлическим покрытием для уменьшения притока солнечного тепла.

РЕГИСТР – Устройство, через которое проходит кондиционированный воздух.В самотечной системе отопления он располагается возле плинтуса. В системе кондиционирования он расположен рядом с термостатом.

REGLET – Горизонтальная щель, сформированная или прорезанная в парапете или другой каменной стене, в которую можно вставить и закрепить верхний край контрфартука. В остеклении реглет обычно представляет собой карман или шпоночный паз, выдавленный в раму для установки уплотнителей остекления.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН – Комбинация стали и бетона с использованием лучших свойств каждого из них.Сталь состоит из арматуры или арматурных стержней диаметром от 3/8 дюйма до 2 1/4 дюйма и укладывается перед заливкой бетона.

АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА – Кладочные элементы, арматурная сталь, цементный раствор и/или строительный раствор, объединенные для укрепления каменной конструкции.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРИБОР – Количество тепла, поступающего через изделие из стекла, с учетом влияния солнечного тепла (коэффициент затенения) и кондуктивного притока тепла (значение U).

СОПРОТИВЛЕНИЕ- Внутренняя структура проводов даже в самых лучших проводниках препятствует протеканию электрического тока и преобразует часть тока в тепло. Этот эффект внутреннего трения называется сопротивлением и измеряется в омах. Сопротивление равно напряжению, деленному на силу тока.

ВОЗВРАТ – В системах отопления и охлаждения — вентиляционное отверстие, возвращающее холодный воздух для нагрева. В системе воздухонагревательных печей он расположен у внутренней стены.

ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕПРОВОД – Этот кабелепровод напоминает водопроводную трубу и защищает провода от повреждений.

ROMEX – Кабель в неметаллической оболочке, состоящий из двух или более изолированных жил с внешней оболочкой из влагостойкого неметаллического материала. Изоляция проводника выполнена из резины, неопрена, термопласта или влагостойкого негорючего волокнистого материала. Существует два типа: NM и NMC, описанные ранее.

Общий термин, относящийся к водонепроницаемому покрытию, изоляции крыши, пароизоляции, если она используется, и настилу крыши как единому целому.

ГРУБЫЙ – В скобяных изделиях металлические крепления на шкафах, которые обычно скрыты, как скобы

ЧЕРНОВОЙ ПРОЕМ – Проем в стене, в который необходимо установить дверь или окно.

ПОДГОТОВКА КАНАЛИЗАЦИИ – Вся сантехника, которая должна быть выполнена перед чистовыми работами (гипсокартон, покраска и т.д.), включая все канализационные и водопроводные линии, которые проходят в стенах или каркасе здания. См. также: Сантехника, черновая и финишная сантехника.

об/мин – оборотов в минуту.

КАТОК С РЕЗИНОВЫМИ ШИНАМИ – Каток с резиновыми шинами, обычно используемый для уплотнения обрезанного основания или заполнителя или глинистых грунтов.

ПРОБЕГ – Расстояние по горизонтали между карнизом и коньком крыши, равное половине пролета для симметричной двускатной крыши.

R-VALUE – Термическое сопротивление системы остекления. Значение R является обратной величиной значения U. Чем выше значение R, тем меньше тепла передается через материал остекления.

САБЛЕВАЯ ПИЛА – пила, которая режет при движении вверх, хорошей стороной вниз.

СЕДЛО – Конек настила крыши, верхняя часть которого разделяет две наклонные части крыши, чтобы вода отводилась в водосточные желоба.

Створка – Оконная рама, включая ригели, если они используются, для установки остекления.

МАСШТАБ – Соотношение между фактическими размерами на странице планов или чертежей и фактическими размерами здания, представленными планами или чертежами.

ПОКРЫТИЕ – Первый слой штукатурки получил свое название от перекрестного сглаживания, которое выполняется на влажной поверхности для улучшения сцепления с последующим коричневым слоем.Это считается базовым слоем штукатурки.

СТРЕЛКА – Деревянная или металлическая линейка, используемая для снятия или выравнивания только что уложенного бетона при выполнении цементных работ. Стяжки могут быть используемым выравнивающим устройством или опалубкой, используемой для выравнивания или установления уровня бетона. Стяжки могут быть ручными или механическими.

ТКАНИ – Тканая или матовая ткань, используемая в качестве мембранного сэндвича между другими

Материал

для усиления и сопротивления растяжению.

ШПИТЧИК – Воронка в стене здания или парапетной стене для отвода воды с плоской крыши.

SCUTCH – Режущий инструмент каменщика, используемый для правки и придания кирпичу особой формы. Напоминает маленькую отмычку

ГЕРМЕТИК – Эластомерный материал с адгезионными свойствами, применяемый между компонентами одинаковой или разной природы для обеспечения эффективного барьера, препятствующего прохождению элементов.

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ – Термин, используемый для описания материала, который плавится под воздействием тепла солнечных лучей и запечатывает трещины, образовавшиеся ранее по другим причинам.Некоторые водонепроницаемые мембраны самовосстанавливаются.

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ – Термин, используемый для описания вязкого материала, наносимого заливкой. В неотвержденном состоянии распределяется равномерно.

ЗАБОРКА – Неповерхностная полоса вдоль листа рулонной кровли, которая образует нижнюю часть внахлест при применении кровельного покрытия.

РАЗДЕЛЕНИЕ – При укладке бетона: что происходит с бетоном, когда он сбрасывается прямо с плоского желоба, вызывая расслоение бетона, обычно происходящее при уклоне 1:2.

СЛУЖЕБНЫЙ ПРОВОД – В электромонтажных работах – питающие провода, идущие от уличной сети или от трансформатора к сервисному оборудованию.

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЪЕМ – В электромонтажных работах, воздушные служебные проводники от последнего столба или другой воздушной опоры до стыков, если таковые имеются, соединяются с проводниками служебного ввода в здании.

УСТАНОВОЧНЫЕ БЛОКИ – Как правило, прямоугольные отвержденные профили из неопрена, EPDM, силикона, резины или другого подходящего материала, на которые помещается нижний край стеклянного изделия для эффективной поддержки веса стекла.

ЮФО или Жилой дом на одну семью – Дом, построенный для одной семьи, а не для нескольких семей, например, двухуровневый или жилой комплекс.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТЯЖИВАНИЯ – Отношение солнечного тепла, поступающего через определенный стеклянный продукт, к солнечному теплу, поступающему через тонкий слой прозрачного стекла толщиной 1/8 дюйма (3 мм). Стеклу толщиной 1/8″ (3 мм) присваивается значение 1,0, поэтому коэффициент затенения стеклянного изделия рассчитывается следующим образом:

СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛООТДАЧА СТЕКЛА В ВОПРОСАХ

С.C. = Приток солнечного тепла из прозрачного стекла 1/8 дюйма

ОДВАРНАЯ КРЫША – Крыша, имеющая только один скат или скат, только с одним набором стропил, спускающихся с более высокой стены на более низкую.

ОБШИВКА – Фанера, гипс или древесное волокно для облицовки стен, потолков, полов и крыш каркасных зданий. Это первый слой наружного стенового покрытия, прибитый к стойкам или стропилам.

SHEETROCK – Панели, изготовленные в основном из гипса, устанавливаемые поверх каркаса для формирования внутренних стен и потолков.Гипсокартон часто называют гипсокартоном.

СРОК ГОДНОСТИ – Используется в производстве стекол и герметиков для обозначения периода времени, в течение которого продукт может храниться до того, как он начнет терять свою эффективность. Производители обычно указывают срок годности и необходимые условия хранения на упаковке.

ЧЕРЕПКА – Небольшие куски материала, которые укладываются в несколько перекрывающихся рядов в качестве кровельного покрытия на скатных крышах.

ПОДДЕРЖКА – Временная опора, возводимая в траншее или другом котловане для защиты стен от обрушения.

ТВЕРДОСТЬ по Шору «А» – Мера твердости смеси с помощью твердомера по дюрометру. (Диапазон твердости 20–25 соответствует твердости ластика для художественной резины. Твердость около 90 соответствует твердости резинового каблука.)

ЛИНИЯ ВЗГЛЯДА – Линия по периметру наполнителей остекления, соответствующая верхней кромке стационарных и съемных упоров. Линия, до которой герметики соприкасаются с заполнением остекления, иногда дорабатывается.

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК – Герметик, химический состав которого состоит из чередующихся атомов кремния и кислорода.

ПЛИТА ПОРОГА – Элемент каркаса, прикрепленный к стене фундамента, к которому будут прикреплены шпильки и другие элементы каркаса. Это нижняя пластина ваших наружных стен.

ПРОКЛАДКА ПОРОГА – Материал, помещаемый между верхней частью стены фундамента и пластиной порога. Обычно полоса из пенопласта, герметик для подоконника помогает лучше прилегать и устраняет проблемы с водой.

Ступенька подоконника – Первая ступенька, идущая прямо от здания к дверным проемам.

ОДНОСЛОЙНЫЙ – Описательный термин, обозначающий кровельную мембрану, состоящую только из одного слоя материала, такого как EPDM, Hypalon или PVC.

ОДИНАРНЫЙ ТРОЙНИК – Название, данное типу сборного железобетонного покрытия, которое имеет одно ребро жесткости, встроенное в плиту.

SKY DOME – Тип скайлита с характерным полупрозрачным пластиковым куполообразным верхом.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК – Конструкция на крыше, предназначенная для пропускания света и расположенная несколько выше плоскости поверхности крыши.

ПЛИТА НА УРОВНЕ – Тип конструкции, в которой необходимы фундаменты, но фундаментная стена залита незначительно или не залита вовсе.

ШЛАК – Побочный продукт плавки руды, такой как железо, свинец или медь. Также вскрышные породы/капли от сварки, которые могут сгореть, расплавиться или обесцветить прилегающие поверхности.

СЛАНЕЦ – Темно-серый многослойный камень, относительно тонко нарезанный и установленный на скатных крышах в виде гонта.

УКЛОН – Уклон или уклон поверхности крыши.

SLUMPTEST- Измеряет консистенцию бетонной смеси или ее жесткость. Если результаты тестов высокие, одной из вероятных причин может быть слишком много воды. Низкий спад — не хватает воды. Тест измеряется в дюймах.

НАКЛОННОЕ СТЕКЛО – Любая установка стекла под наклоном 15 градусов или более от вертикали.

СОФИТ – Нижняя сторона части или элемента здания, выступающая из плоскости стен здания.

ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ – Температура, при которой вещество превращается из твердого в более мягкий и вязкий материал.

ПОДОШВА – нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

ПРОКЛАДКИ (прокладки) – Небольшие блоки из неопрена, этилен-пропилен-диен-каучука, силикона или другого подходящего материала, размещенные на каждой стороне стеклянного изделия для центрирования стекла, сохранения одинаковой ширины валика герметика и предотвращения чрезмерного искажения герметика.

ОТКОЛЫВАНИЕ – Скалывание или отслаивание бетона, кирпича или другой каменной кладки, где существует неправильный дренаж или вентиляция и циклы замерзания/оттаивания.

ПРОЛЕТ – Расстояние по горизонтали между несущими конструкциями, такими как балки, фермы или колонны.

ПЕРЕСТУП – Панели стены, расположенные между зонами обзора окон, которые скрывают несущие колонны, полы и стены жесткости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ – Подробные письменные инструкции, которые, если они ясны и кратки, объясняют каждый этап работы, которую необходимо выполнить.

РАСКОЛЕНИЕ – Образование длинных трещин полностью через мембрану.Трещины часто связаны с отсутствием учета напряжений расширения. Они также могут быть результатом отклонения деки или изменения направления деки.

SPUD – Удаление гравия или больших скоплений битума с кровельных мембран путем дробления или соскабливания.

ШТАБЛ – Вертикальная труба системы канализационных, канализационных или вентиляционных трубопроводов

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СТОКА – Также называемый вентиляционным отверстием для отходов или вентиляционным отверстием для почвы, это продолжение трубы для почвы или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, соединенным с дымовой трубой.

СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ – Тип соединения, часто используемый на металлических крышах.

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – Общее количество постоянного неподвижного веса, прикладываемого к заданным площадям поверхности.

СТАЛЬНАЯ МАШИНА- Инструмент, используемый для гладкой непористой отделки бетона. Это плоский стальной инструмент, используемый для распределения и выравнивания штукатурки, раствора или бетона. Наконечники достаточно малы, чтобы их можно было использовать в местах, где большие шпатели не подходят. У острого шпателя есть точка.Обычный шпатель имеет прямоугольное лезвие, прикрепленное к ручке. Для получения гладкой поверхности используйте шпатель, когда бетон начнет застывать.

STC (Класс передачи звука) — Однозначный рейтинг, полученный на основе отдельных потерь при передаче на указанных испытательных частотах. Используется для внутренней отделки стен, потолков и полов.

STL (потери при передаче звука) – Уменьшение количества звуковой энергии, проходящей через стену, пол, крышу и т. д. Оно связано с определенной частотой, на которой оно измеряется, и выражается в децибелах.Также называется «Потери при передаче».

СТИЛЬ – Боковые элементы рамы двери или окна (не косяк).

ШТОРМОВАЯ ДВЕРЬ – Панельная или створчатая дверь, устанавливаемая снаружи существующей двери для обеспечения дополнительной защиты от непогоды.

ШТОРМОВОЕ ОКНО – Остекленная панель или створка, расположенная внутри или снаружи существующей створки или окна в качестве дополнительной защиты от непогоды.

ДЕФОРМАЦИЯ – Процентное удлинение или сжатие материала или части материала, вызванное приложенной силой.

УДАЛЕНИЕ – Операция по сглаживанию излишков компаунда или герметика на линии обзора при нанесении их вокруг литников или панелей.

СТРУНА – Нейлоновая веревка, обычно туго натянутая между опорами для указания как направления, так и высоты, используемая для проверки уклонов или отклонений на склонах или подъемах. Используется в ландшафтном дизайне для выравнивания земли.

КОНСТРУКЦИОННОЕ СИЛИКОНОВОЕ СТЕКЛО – Использование силиконового герметика для передачи конструкционной нагрузки от стекла на его опорную систему по периметру и удержания стекла в проеме.

ШТУКАТУРКА – Тип внешней отделки.

ШПИЛЬКА – Равномерно расположенные вертикальные элементы каркаса стены. См. также: Сорта древесины.

СУБПОДРЯДЧИК – Подрядчик, который специализируется на определенной профессии, такой как гидроизоляция.

ЧЕРТОВОЙ ПОЛ – Материал (например, древесностружечная плита), укладываемый перед финишными покрытиями пола.

SUB ROUGH – Та часть водопроводной системы здания, которая выполняется до заливки цемента.

СУБСТРАТ – Часть или вещество, которое лежит ниже и поддерживает другое.

ПРОКЛАДКА – Нанесение шовной ленты поверх заливочной массы в процессе обработки швов гипсокартона.

ОТРЫВАНИЕ – В кровельных работах термин, используемый для описания полного удаления смонтированной кровельной мембраны и изоляции вплоть до покрытия кровельного настила.

ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА – Краска, которую можно наносить кистью, шпателем или другим способом для создания различных узоров.

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – Измеренное изменение размеров материала при нагревании или охлаждении.

ТЕРМИЧЕСКИЙ УДАР – Стресс, вызванный внезапными и заметными изменениями температуры.

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – Твердый материал, который размягчается при повышении температуры и затвердевает при понижении температуры.

ТРЕХФАЗНЫЙ – В электротехнике система электропроводки, состоящая из 4 проводов и используемая в промышленных и коммерческих целях.Эта система подходит для установок, требующих больших двигателей. Он состоит из трех горячих проводов и одного провода заземления. Напряжение в каждом горячем проводе не совпадает по фазе с остальными на 1/3 цикла, как будто вырабатывается 3-мя разными генераторами.

THW – Влаго- и термостойкий термопластичный проводник. Он огнестойкий, влаго- и термостойкий и может использоваться как в сухих, так и во влажных помещениях.

TIE-IN – В кровельном деле термин, используемый для описания соединения новой крыши со старой.

НАКЛОННАЯ СТЕНА – Предварительно сформованные монолитные бетонные блоки, которые после затвердевания наклоняют в вертикальное положение и крепят механическими крепежными элементами к ранее установленной конструкционной стали. Может быть предварительным литьем.

ОКРАШЕННОЕ СТЕКЛО – Стекло с красителями, добавленными к основной партии стекла, которые придают стеклу цвет, а также свето- и теплозащитные свойства. Цвет распространяется по всей толщине стекла.

ЗАГОЛОВОК 24 – Федеральный свод законов, обязывающий строительную отрасль экономить энергию.

БОКОВАЯ ГОЛОВКА – Герметик, наносимый в месте пересечения наружного упора остекления и нижней части канала остекления; должны быть такого размера, чтобы также обеспечить герметичность края стекла.

ШПИЛЬ И ПАЗ – Тип напольного покрытия, в котором шпунт одной доски соединен с пазом другой доски

ИНСТРУМЕНТ – Операция по вдавливанию и нанесению герметика в шов для прижатия герметика к сторонам шва и обеспечения хорошей адгезии; доведение поверхности герметика в шве до уровня поверхности.

ВЕРХНЯЯ ПРОМЫВКА – Готовая протирка горячим битумом на наплавляемой кровле.

ВЕРХНЯЯ ПЛИТА – Верхний горизонтальный элемент каркасной стены.

ГОРЕНИЕ – Воздействие прямого пламени на мембрану с целью плавления, нагревания или приклеивания.

ТРАНЗИТ – Геодезический инструмент, используемый строителями для определения точек и высот как по вертикали, так и по горизонтали. Его можно использовать для выравнивания колышков или отвеса стен, а также для измерения угла подъема относительно горизонтальной плоскости.

TREMIE – Трубка со съемными секциями и воронкой наверху, используемая для заливки бетона. Дно находится под поверхностью бетона и поднимается по мере заполнения формы и используется для заливки бетона под водой.

ФЕРМА – Крупная несущая конструкция, обычно изготавливаемая из дерева.

TUCK POINTING – Повторное заполнение раствором дефектных швов в кирпичной кладке или кирпичной стене.

TW – Влагостойкий проводник из термопласта, который можно использовать в сухих или влажных помещениях, не имеет внешнего покрытия и не является термостойким.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК – Продукт, состоящий из основы и отвердителя или ускорителя, обязательно упакованный в две отдельные емкости, которые однородно перемешиваются непосредственно перед использованием.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ – Невидимые лучи спектра света, находящиеся на его фиолетовом конце. Иногда сокращенно У.В.

СТОЙКИ – Вертикальные элементы, поддерживающие стенки траншеи.

ЗНАЧЕНИЕ U – Мера передачи тепла воздухом (потеря или прирост) из-за теплопроводности и разницы температур в помещении и снаружи.По мере снижения коэффициента теплопередачи уменьшается и количество тепла, передаваемого через материал остекления. Чем ниже значение U, тем более ограничивающим теплопереносом является оконный продукт. Обратное значение R.

КЛАПАН – Устройство для остановки, запуска или регулирования потока жидкости или газа через трубопровод или из него.

ПАР- Газообразная форма любого вещества.

ПАРОЗАМЕДИТЕЛЬ (БАРЬЕР) – Мембрана, которая помещается между изоляцией и кровельным настилом для предотвращения попадания водяного пара в здании в изоляцию и конденсации в жидкую воду.

ПРОЖИЛКИ – В кровельных работах — характерные линии или «растяжки», которые появляются в процессе старения мягких битумов.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА – Вертикальная труба относительно небольших размеров, которая выступает через крышу для вентиляции газов.

ВЕНТИЛЯТОР – Устройство, устанавливаемое на крыше для вентиляции внутренних помещений здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ – Процесс установки вентиляционных отверстий в кровельном узле для сброса паров

Давление; процесс воды в изоляционном слое кровли в сборе

испаряется и выходит через вентиляционные отверстия на крыше.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТОЙКА – Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая с целью обеспечения циркуляции воздуха в любой части дренажной системы и из нее.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА – В сантехнике — система для подачи воздуха в дренажную систему или из нее или для обеспечения циркуляции воздуха внутри такой системы для защиты сифонных уплотнений от сифонирования и обратного давления.

ВЕРМИКУЛИТ – Заполнитель, несколько похожий на перлит, который используется в качестве заполнителя в легких кровельных покрытиях и засыпках.Он образован из слюды, водного силиката.

ВЯЗКОСТЬ – Сопротивление внутреннему трению, оказываемое жидкостью изменению формы или относительному движению или потоку ее частей.

ПРОПУСКАНИЕ ВИДИМОГО СВЕТА – Процент видимого света (от 390 до 770 нанометров) в солнечном спектре, который проходит через стекло.

ВИЗУАЛЬНЫЙ МАКЕТ – Небольшая демонстрация готового строительного изделия.

НАПРЯЖЕНИЕ – Движущая сила потока электричества напоминает давление в водопроводной трубе.

ВОЛЬТМЕТР – измеряет напряжение, протекающее по цепи. Цепь должна быть замкнута, чтобы позволить напряжению течь.

ПРОХОДЫ – Обозначенные места для пешеходного движения.

ВОДОЦЕМЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ – Прочность бетонной смеси зависит от водоцементного отношения. Вода и цемент образуют пасту. Если в пасту добавить больше воды, бетон станет слабее. Традиционно бетонные смеси определяют по соотношению цемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя.Например, соотношение 1:2:4 относится к смеси, состоящей из 1 куб. футов цемента, 2 куб. футов песка и 4 куб. футов гравия. Цемент и вода являются двумя химически активными элементами в бетоне и при соединении образуют пасту или клей, который покрывает и окружает частицы заполнителя и при затвердевании связывает всю массу воедино.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – Вид работ PROOFROCK WATERPROOFING SYSTEMS; также процесс, при котором строительный элемент становится полностью устойчивым к прохождению воды и/или водяного пара.

ВОДООТталкивающее ПОКРЫТИЕ – Прозрачное покрытие или герметик, наносимый на поверхность бетона и кирпичной кладки для отталкивания воды.

ВОДЯНОЙ ПАР – Влага, присутствующая в воздухе в виде газа.

МОЩНОСТЬ – Электрическая единица мощности. КИЛОВАТТ составляет 1000 ватт, и потребителям электроэнергии выставляется счет в зависимости от того, сколько киловатт мощности они использовали.

СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ – Отверстие для отвода захваченной воды из каменной кладки или стеклянных конструкций.

WEEP SCREED – Инструмент для отвода влаги из бетона.

СВАРКА – Соединение компонентов сплавлением. В термопластах относится к склеиванию мембраны с помощью тепла или растворителей.

WET SEAL – Нанесение эластомерного герметика между стеклом и створкой для обеспечения герметичности.

ПОДЪЕМ ВЕТРА – Восходящая сила, создаваемая ветром, проходящим через крышу.

РАЗМЕР ПРОВОДА – Провода для электропроводки зданий доступны в размерах AWG (американский калибр проводов) в диапазоне от No.с 14 по 4/0. Чем больше размер номера, тем меньше диаметр. Например, № 10 меньше, чем № 8. Чем больше диаметр провода, тем меньше сопротивление.

ШТУКАТУРКА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ – Состоит из кальцинированного гипса, полностью смешанного с отобранными грубыми волокнами целлюлозы, которые обеспечивают объем и большую укрывистость. Он разработан для производства высокопрочных базовых покрытий для использования в потолочных конструкциях с высокой огнестойкостью.

СРОК СЛУЖБЫ – Время, в течение которого затвердевающий герметик (обычно два соединения) остается пригодным для использования после смешивания с катализатором.

Página no encontrada – Tour Virtual Agrovet Market

Фалтан

• Диас
• Хорас
• Минуты
• Второй

• Домой
• Специальные
• Повестка дня
• Сертификаты

• Домой
• Специальные
• Повестка дня
• Сертификаты

Página no encontrada

4

0

4

Волвер в доме

---

• © 2021 Агровет.Todos los derechos reservados
• Терминалы и условия
• Политика конфиденциальности

Как построить театр, часть 2: каркас, фундамент и кровля

Первая часть моего пятиступенчатого руководства для начинающих плотников по строительству игрового домика включала шаги 1-3, которые помогут вам обрести уверенность, необходимую для осуществления этого, придумать игровой домик в своем воображении, а затем записать все это на бумаге. и сбор ваших материалов и инструментов.Но это все легкие вещи.

Четвертый шаг — это когда вы закатываете рукава и приступаете к строительству, и это самый трудный шаг, если вы похожи на меня и полны страха и неуверенности в себе. И это будет в центре внимания этого выпуска — вместе со многими фотографиями строительства и историями из этой части приключения.

Я провел два года на этапе планирования игрового дома, потому что боялся строить его на самом деле. В конце концов, это довольно сложная задача, а у меня не было никакого опыта в строительстве больших сооружений.Кем я себя представлял, когда думал, что смогу построить театр? Но, в конце концов, стресс от того, что я не построю его — после того, как я пообещал моему ребенку Руби, что я это сделаю, — становился тяжелее, чем охваченная тревогой перспектива начать.

Конечно, я мог бы позвонить местному подрядчику. Но нет, это было мое. Итак, в конце концов, хотя бы для того, чтобы заглушить придирчивые голоса, я просто вник и начал собирать все воедино, по одному кусочку за раз, выясняя все это по ходу дела.

Вот как это получилось…

Инструменты для строительства игровых домиков

Прежде чем вы начнете копаться во всех фотографиях строительства ниже, вот еще раз мой список инструментов из первой главы моего резюме проекта со ссылками на Amazon для фотографий и цен на случай, если вы не знаете, что это за некоторые из них.Но вы увидите большинство из них в использовании на фотографиях ниже:

⦁ Рулетка.
⦁ Торпедо или столярный уровень.
⦁ Много карандашей для разметки досок.
⦁ Столярный угольник, хоть я и не умею его читать. Удобно заклеивать углы, чтобы убедиться, что что-то квадратное — или, в моем случае, *в основном* квадратное.
⦁ Мой верный воздушный компрессор Campbell Hausfeld с насадкой для забивания гвоздей, которая избавила от многочасового забивания гвоздей во время сборки.Он очень удобен для заполнения множества велосипедных и автомобильных шин, а также для сборки решеток для сада.
⦁ Сверло SKIL со времен колледжа.
⦁ Моя циркулярная пила SKIL.
⦁ Настольную торцовочную пилу я купил на гаражной распродаже за 25 долларов. (Извините, на Amazon нет ссылки на торцовочные пилы для гаражной распродажи!) На самом деле я не сильно срезал, а использовал его для резки большинства своих досок, так как это быстрее, чем использование циркулярной пилы. Настольная пила была бы идеальной, но я не знал этого в то время.
⦁ Прочный набор козлов.
⦁ Целая куча оцинкованных шурупов и нужное сверло.
⦁ Одно- и двухдюймовые гвозди для гвоздезабивного пистолета.

Строительство основания и пола для моего уличного игрового домика

Основа игрового домика Руби представляет собой простую платформу, стоящую прямо на земле. Я не использовал бетонные опоры, потому что (1) это звучало слишком сложно для моего уровня навыков и (2) это не огромная конструкция, поэтому я убедил себя, что земля, которая довольно твердая, выдержит ее отлично. .(Посмотрим, как это будет происходить в ближайшие несколько лет.)

Любой может построить платформу. У меня всего четыре фута высотой 4×4 в углах с 2 x 6, привинченными, чтобы создать квадрат:

С несколькими фигурными скобками:

…и немного фанеры сверху. Удобно, я сделал платформу 8 х 8 футов, поэтому я использовал 4 х 4 листа 3/4-дюймовой фанеры, которые подходят как мечта, к моему большому удивлению и радости:

Для пола вы, конечно, можете оставить фанеру голой или, возможно, окрасить, покрасить или залить полиуретаном.Но я хотел деревянный пол в театре. К сожалению, когда я увидел цены на обработанные доски из кедра, дуба и сосны, мои глаза сделали ту мультяшную вещь, когда они выскочили из глазниц в виде больших знаков доллара. Покрыть ее полы новой древесиной стоило бы целое состояние, поэтому я обратилась в местную некоммерческую организацию под названием EcoStores.

Так вот, я не знаю, есть ли у вас что-то подобное на шее в лесу. Я надеюсь, что да, потому что экомагазины были настоящей страной чудес дешевых строительных материалов и восхитительных разных вещей и барахла.Я говорю «было», потому что они недавно закрылись, к большому сожалению и прискорбию. Но у них был склад, куда демонтажные компании и частные лица могли сдать свои утилизированные, неиспользованные или ненужные строительные материалы, чтобы они не попали на свалку. Если кто-нибудь знает о каком-либо другом подобном месте в бизнесе сегодня — не могли бы вы , пожалуйста, прокомментировать ниже ??

Я потратил 20 долларов на огромную кучу однодюймовых досок, которые они собрали в секции пиломатериалов. Я получил их во всех цветах, ширинах и состояниях:

Это было немного похоже на сбор пазла, но я каким-то образом уложил доски в пол игрового дома:

№

Я использовал устойчивые к линьке мохеровые валики, чтобы нанести на пол три слоя быстросохнущего полиуретана на водной основе перед тем, как прикрепить стены.Я уверен, что потребуется несколько дополнительных слоев полиуретана каждый год или два, так как большинство досок не предназначены для использования на открытом воздухе.

Строительство стен игрового домика на заднем дворе

Имея на руках подробные чертежи каркасов стен (из первой части), я построил сразу все четыре стены. Это было на удивление легко и прошло гораздо быстрее, чем я ожидал.

Поскольку крыша игрового дома наклонена вниз спереди назад, передняя стена была на семь футов выше, чем задняя и боковые стороны, которые были одинаковой высоты в шесть футов.Я обрамил большое панорамное окно на западной стороне и маленькое, более высокое окно на восточной стороне для чердака.

Хотя обрамление очень простое, мне пришлось прочитать несколько статей и посмотреть несколько видеороликов, чтобы узнать, как прикрутить настенные рамы к платформе и соединить их вместе. Единственная помощь, в которой я нуждался во время всей этой сборки, помимо того, что меня спасли с крыши [подробнее об этом позже], была, когда я устанавливал стены на платформе. Мой синьор Херардо и его сын Лео, брат Руби, крепко держали вещи, пока я прикручивал рамы на место.Так как я строил его так близко к забору, я заранее поставил сайдинг на заднюю стену.

Теперь, если вы внимательно посмотрите туда, вы увидите мою первую большую ошибку.

Когда все было прикручено на место, я с ужасом понял, что передняя стенка должна выступать наружу с каждой стороны, чтобы быть на одном уровне с внешней стороной боковых стенок. Так что пришлось снять переднюю стенку и заменить верхнюю и нижнюю доски на более длинные. Это заняло не более часа, а пиломатериалы у меня были под рукой, так что все было не так уж плохо.Но сейчас самое время напомнить вам, что любую проблему можно решить, а любую ошибку можно исправить или скрыть, если она косметическая. Думайте о проблемах и ошибках как о возможностях для обучения, а не о космических силах, пытающихся расквитаться с вами за какие-то ужасные вещи в вашем прошлом. Делает их намного легче глотать.

О том, чтобы обшить дом кедром или другим прекрасным деревом, не могло быть и речи, так как я не хотел, чтобы этот театр обошелся в кругленькую сумму. Итак, я заказал 35 5,5-дюймовых на шесть футов сосновых заборных штакетников, обработанных давлением, менее чем за 50 долларов.

Я отрезал часть уха собаки, чтобы выровнять их, и использовал их как сайдинг.

Между досками есть щели, но этот игровой домик не должен быть непроницаемым. Через него проходит много света и воздуха, чтобы он оставался ярким и не становился душным, а Руби и ее приятели могут шпионить за происходящим снаружи через щели, что, по их мнению, потрясающе.

Строительство крыши игрового домика на заднем дворе своими руками

Скатная крыша была для меня слишком амбициозной задачей из-за точных углов и сложных разрезов.Это также казалось чем-то, что потребует изрядной помощи, а я не очень хорошо умею просить о помощи.

Просмотрев несколько уроков и нарисовав целую кучу рисунков, я решил сделать наклонную крышу в стиле лачуги. Мне это тоже казалось невероятно сложным, пока… я не перестал читать и смотреть эти туториалы и вместо этого просто начал это делать. Оказывается, это действительно довольно просто, что вполне понятно, поскольку в основном мой страх перед крышей задержал строительство игрового дома на два года.

Я измерил, разметил и сделал прорези для птичьего рта (откройте рисунок выше, чтобы рассмотреть поближе), которые позволяют опорам крыши плотно прилегать к передней и задней стеновым рамам. Эти разрезы, по-видимому, требуют некоторых серьезных навыков, поэтому мой получился немного неровным и кривым, но они сделали свое дело, и в любом случае их никто не может увидеть — так что ничего страшного.

О, смотрите! А вот и Херардо, чтобы помочь мне спуститься с крыши после того, как упала лестница.

Спасибо, приятель!

У меня не было фото отделки крыши, но я положил обработанные 1/2-дюймовые фанерные листы и сверху прибил толь и черепицу.Если бы мне пришлось делать это снова, я бы использовал гофрированные листы жести для крыши. Это было бы намного проще. Но черепица и рубероид, которые были остатками, обошлись мне в жалкие 15 долларов.

Мой детский игровой домик: лофт с видом

Внутри игрового домика я прикрутил 2 x 4 опоры с восточной стороны и положил сверху фанеру для чердака. Я построил быструю, грубую лестницу 2 x 4:

И тут вдруг свершилось! У меня в руках был настоящий игровой домик! Сборка была веселой, но самое интересное для меня было еще впереди.Настройтесь на третью часть, чтобы узнать о пятом и последнем шаге строительства игрового дома: отделке.

Что еще можно сделать, кроме лофта с видом? МНОГО !!

Чуть ниже два фотоспойлера из части 3…

Если вы хотите узнать больше о внутренних перекладинах для обезьян, внутреннем и внешнем освещении, а также о моих приключениях в перепрофилированной мебели — посмотрите третью и последнюю часть прямо сейчас!

И я всегда так рад отвечать на вопросы, проводить мозговые штурмы и узнавать о других крутых идеях и опыте ниже – пожалуйста, используйте форму для комментариев ниже… к любой из трех частей статьи!!

Нужна профессиональная помощь местного плотника?

• Посетите нашу страницу поиска подрядчика

Похожие сообщения

• Руководство для начинающего плотника из 5 шагов: как построить театр – часть 1
• Домик для игр на открытом воздухе своими руками, часть 3: освещение, декор и решетки для манки Набор качелей из красного дерева
• Установка и отделка деревянного пола
• Оформление арки рифленым корпусом и розетками

Изучите основы кровельных работ (шаг за шагом)

Сальваторе Пироцци

Генеральный директор и основатель Mars Restoration

Когда дело доходит до кровли, процесс может показаться простым, особенно когда команда из 5 профессиональных кровельщиков может выполнить проект за 8 -10 часов.

Не каждый кровельный проект выполняется так быстро. В зависимости от материала, размера дома и погоды, проект будет варьироваться от 1 до 3 дней. Тем не менее, это довольно быстро. Кровельные работы должны выполняться быстро, потому что чем больше времени крыша остается без поверхности.

Вот как работает процесс кровли.

Кровля 101: что вам понадобится для начала

Кровельные инструменты

Прежде чем вы сможете начать кровельные работы в своем доме, вам понадобятся соответствующие инструменты.

• Кровельные Nail Gun
• Кровельные Молоток / Hatchet
• Воздушный компрессор
• Молот Таккера степлер
• совок
• монтировки
• брезент
• Chalk Line
• измерительная лента
• Олово Snips
• Шпаклевка пистолет
• Skill Saw
• Saw Horse
• Лестницы
• Метла и грабли
• Оборудование для обеспечения безопасности

Кровельные материалы

• Asphalt Lebingles
• Edge
• Кровельные гвозди
• кровельные гвозди
• TARE POWER
• STATELS
• STAPELS

Удаление старой крыши

, если только кровельный проект не происходит в новой сборке, Выбранная вами кровельная компания должна будет снять старую крышу перед установкой новой. Иногда возможна повторная кровля, когда новая битумная черепица укладывается поверх существующей черепицы.Это можно сделать только один раз, а при следующей замене крыши весь материал необходимо будет удалить.

Уборка после соскабливания всего с крыши может быть сложной. Если вы беспокоитесь о том, что в вашей траве есть гвозди и тому подобное, спросите своего кровельного подрядчика, как они планируют убирать вещи.

Проверка вентиляционных отверстий и установка толя

После того, как с крыши будет очищена вся черепица и толь, вы сможете проверить остальную часть крыши.Открытое защитное покрытие на крыше должно быть осмотрено на предмет повреждения водой или мест, где оно может быть не так надежно закреплено, как должно быть. Это также хорошее время, чтобы заменить все вентиляционные отверстия, поврежденные градом. Эти вентиляционные отверстия можно легко заменить после удаления черепицы.

После того, как вы убедитесь, что крыша в хорошем состоянии, вы можете начать раскатывать толь по крыше. Битумная бумага выступает в качестве барьера для пара и воды для вашей крыши. Установка толя довольно проста. Все, что вам нужно сделать, это раскатать его и скрепить.

Установка Перепрошивка

Далее идет перепрошивка. Обшивка — это металлическая часть вашей крыши, которая идет прямо против различных выступов крыши. Это помогает защитить ваш дом и сайдинг от большого количества воды, которая часто течет по краям вашего дома.

В некоторых случаях вам нужно будет согнуть и обрезать оклад, чтобы он подходил к различным участкам вашей крыши. Сделать правильные разрезы и изгибы сложно, и для этого требуется опытный человек.

Кровельная черепица

Установив толь и прошивку, вы сможете приступить к установке черепицы. Лучший способ укладывать черепицу на крышу — работать снизу вверх. Причина, по которой кровельщики должны работать снизу вверх, заключается в том, что кровельные гонты перекрывают друг друга. Начав снизу, вы сможете разместить следующий ряд поверх предыдущего и продолжить так до самого верха.

Асфальтовая черепица также имеет рисунок. Это означает, что то, где вы начинаете строку после первой строки, имеет значение. Вам нужно будет следовать схеме, чтобы ваша черепица выровнялась и правильно сбрасывала воду. Продолжайте повторять этот процесс, пока не дойдете до конька крыши. Заглушка конька используется вдоль всех ребер вашей крыши, чтобы соединить две разные стороны вашей крыши.

Убедитесь, что ваши водосточные желоба в хорошем состоянии

Когда вы закончите с черепицей и будете довольны внешним видом своей крыши, вам обязательно нужно взглянуть на водосточные желоба.Желоба необходимы в каждом доме, потому что они помогают отводить воду от фундамента.

Без водосточных желобов в доме будет происходить неконтролируемый разлив воды, устремляющейся с крыши на фундамент. Это может привести к попаданию воды в ваш подвал и, в конечном итоге, к ослаблению фундамента, если о нем не позаботятся.

Свяжитесь с нашей командой профессионалов!

Заинтересованы в ремонте крыши вашего дома? Мы будем рады помочь! Команда Mars Roofing имеет опыт работы и готова возвести крышу вашего дома.Позвоните нам или заполните форму на нашем сайте, чтобы начать!

Полное пошаговое руководство по строительству дома — от фундамента до крыши

Дом — это гораздо больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать осознанный выбор в отношении индивидуальной настройки вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете сделать в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 шагов.От общения со строительными агентствами и воплощения ваших планов в жизнь — вплоть до строительства вашего дома снизу вверх.

Не спланировать, спланировать неудачу

Перед тем, как первая плита упадет на землю, вам нужно будет пройти этапы начального планирования и подготовки. Мы пробежимся по деталям, потому что в процессе проектирования слишком много всего нужно охватить.

После того, как вы купили землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный).Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы место было расширено позже для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто для того, чтобы чувствовать солнце на вашем лице по утрам, вы должны отразить это сейчас, а не пытаться переоборудовать его позже.

Вам также придется обсудить подготовку участка и контроль за зонированием. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием собственности, поэтому перед началом работ убедитесь, что ваш новый дом соответствует всем им.

Этап 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять грузчиков, чтобы они пришли и изменили ландшафт.Если на существующей земле ранее были построены дома, и вам не нужны какие-либо существенные изменения, то вы можете полностью пропустить этот шаг.

После того, как вся грязь будет очищена, вы уже должны начать видеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и мешает ли строительство одной области доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно он довольно упрощен:

1. Устанавливаются опоры, которые по сути являются направляющими для плана этажа дома.Это коренная порода, и она действует как фундамент подземной стены.
2. Бетон или аналогичное вещество заливают в форму в расчищенную землю внутри фундаментов. Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
3. В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных коммуникаций или линий электропередач, затем вводятся трубы и заделываются вокруг.

Фундаменты являются необходимыми и обязательными по закону (согласно Строительному кодексу Австралии) частями конструкции.Они не только обеспечивают основу для дома, но и в некоторых местах препятствуют деформации и расширению. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов. Вентиляция подпольных пространств и гидроизоляция, возвышающаяся примерно на 100 мм над уровнем почвы, также являются обязательными элементами фундамента.

Гидроизоляция является жизненно важным этапом, поскольку многие стены строятся путем земляных работ и обратной засыпки. Довольно часто после начала строительства окружающий грунт необходимо досыпать за пределы высоты фундамента, неизбежно опускаясь ниже уровня почвы/воды.Установив гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги из пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые можно установить на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанных в Германии, соответствуют австралийским стандартам уже более 20 лет в отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнительного примечания, подземные и частично затопленные помещения иногда могут означать, что строительство ведется ниже уровня грунтовых вод (земля и камни пропитаны водой). В этом случае мы используем метод, называемый «резервуар под землей», прикрепляя ряд насосов для непрерывного отвода воды на поверхность, пока идет строительство.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг области.Он создает эффективную оболочку для помещения между почвой и мембраной. Таким образом, после демонтажа насосов и засыпки грунта затопленные участки защищены от любого риска утечки воды, в то же время позволяя мембране отталкивать дальнейшую влагу.

Прочие препараты

Сейчас самое подходящее время, чтобы начать обзаводиться инженерными сетями для любых необходимых в доме инсталляций. Вода, септик, электричество, интернет, газ и так далее требуют времени и разрешения на установку.С этим справится ваш строитель или подрядчик, но убедитесь, что они запросили временное электроснабжение во время строительства.

Шаг 2: Фрейминг

Первое, что приходит на ум людям, когда они представляют строящийся дом, — это каркас.

Если фундаменты и фундаменты являются горизонтальными направляющими для дома, то рамы являются основным помощником в построении вертикали. Каркас относится к деревянным каркасам стен и контурам, построенным плотником.Кроме того, каркас начнет прокладывать дорожки для пола, крыши, дверей и окон.

Если у вас нет субподрядных плотницких работ со строительной компанией (что на сегодняшний день является более простым вариантом), обязательно потратьте значительное время на проверку и выбор вашей компании. Ваш плотник будет одним из самых важных подрядчиков, которые работают над вашим домом, поэтому вам нужно обратиться к кому-то уважаемому, стоящему, с кем вы можете консультироваться и доверять работе на постоянной основе.

После того, как вы определились, с кем собираетесь, начинается процесс.

1. Деревянный пол будет выровнен вдоль любой области со стеной, а затем построен вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
2. Каждый из деревянных каркасов прочно закреплен металлическими ремнями – они должны быть достаточно жесткими, чтобы поддерживать каркас крыши
3. Затем устанавливается обшивка дверей и окон

Стены на этом этапе строиться не будут, но вы сможете прогуляться и по-настоящему прочувствовать интерьер.

Самым значительным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда они применяются. Основной частью процесса создания каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для обшивки крыши. Если вы собираетесь делать плоскую крышу, а не скатную, вы также будете гидроизолировать ее теперь на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на этапе крыши не так уж сильно отличается от грунта. Важно, однако, говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет гидроизоляционные решения для плоских крыш, и они предназначены для обеспечения множества готовых эффектов после установки или могут оставаться открытыми, поскольку они устойчивы к ультрафиолетовому излучению. И Wolfin, и Cosmofin продаются как полные системы. Покупка включает в себя не только саму мембрану, но и склеенные на заводе профили из ПВХ, предварительно изготовленные внутренние и внешние углы, деталировочные полосы, клей и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное решение для гидроизоляции».

Планки и обшивки

Это последняя большая часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве рудиментарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая настоящую основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе ваш плотник обычно устанавливает окна и двери для простоты строительства. С их установкой, герметизацией и завершением дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время рекомендуется заранее начать закупать и планировать свои внутренние проекты. Заблаговременная подготовка шкафов, оборудования, инженерных коммуникаций и рабочих поверхностей означает, что ваша бригада может начать работу с фактическими спецификациями модели и сразу же вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда основные элементы завершены, вы можете приступить к созданию внешнего вида дома в соответствии с вашим дизайном. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,г. кирпичная или оштукатуренная наружная стена).

После того, как наружная обшивка будет завершена, ваш дом начнет обретать форму и станет пригодным для жизни. Тем не менее, есть еще несколько последних штрихов по внешнему виду.

1. В основном это ряд простых дополнений, таких как софиты, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или шифером, или любые фризы, которые вы можете представить.
2. Крыша должна быть покрыта черепицей или гонтом, затем вам также потребуется прошить листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, вы не используете плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
3. Примите решение о расположении и включении балконов и террас снаружи вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетоном, деревом, фиброцементным листом, сталью и т. д., гидроизоляционные мембраны должны быть установлены непосредственно на основание перед стяжкой и укладкой плитки.

Как только ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены станут похожими на стены, пора начинать увеличивать внутреннюю часть.

Этап 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что если не действуют несколько чрезвычайных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем шаге, могут выполняться одновременно с четвертым шагом вместе с любым другим внутренним проектом для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы сейчас должны покрыть, это те, для которых мы заложили основу на этапе фундамента. Поскольку внешний вид и покрытие завершены, а процесс высыхания завершен, риск воздействия погодных условий или окружающей среды отсутствует.

Вот краткий контрольный список вещей, которые вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которое ваши строители должны в любом случае передать на субподряд):

1. Постоянные электрические приборы (отдельно от любых временных, используемых во время строительства).
2. Телефонные линии.
3. TV Lines (если отдельно).
4. Интернет проводка.
5. Водопровод и канализация.
6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, — это закладываете основу в виде проводов, а не активно подключаете их к службам и устройствам.

Изоляция

Изоляционные плиты теперь должны быть установлены между каркасом стены перед тем, как будет вставлен гипсокартон/гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не потом.

Имейте в виду, что изоляция/вентиляция вашей крыши может стать отличным вложением средств для защиты от утечек и экономии на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (в Америке его часто называют гипсокартоном, если вы смотрите руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой то, что вы могли бы представить как настоящую внутреннюю стену. Как только это будет сделано, стены будут функционально готовы, и с этого момента потребуются только эстетические дополнения и отделка креплений, таких как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную отделку или окрашенную отделку, может быть целесообразно загрунтовать гипсокартон сейчас, чтобы подготовить его к покраске позже. Причина, по которой лучше сделать это сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после оклейки дверей и окон, вы можете быть немного более небрежным с покрытием, не беспокоясь о том, чтобы нанести грунтовку на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть неровности гипсокартона через высохшую грунтовку, что делает это идеальным временем для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы можете пропустить этот шаг.

Напольное покрытие

Стены готовы, теперь пришло время спустить основные ступени пола. В том числе:

1. Подбор, шлифовка и отделка любой твердой древесины.
2. Укладка любой виниловой, каменной и/или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т.д.

Внутренняя отделка

К настоящему времени вы должны были найти все постоянные коммуникации, рабочие поверхности и шкафы.После того, как они будут установлены на вашем плане этажа, вы можете начать возводить любую дополнительную отделку, которую вы запланировали для интерьера.

На этом этапе также следует подумать о том, чтобы как можно скорее завершить покраску или дальнейшую установку отделки, так как если не принять меры, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Заключительные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили укладку пола и общую установку сантехники, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб для любых областей, где это необходимо.Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальное оборудование для стирки и кухонное оборудование.

Электричество

После первоначальной настройки сантехником электрик будет обеспечивать электроэнергией любые установки.

После этого электрик подаст питание на все оставшиеся коммуникации, требующие доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, розетки и бытовая техника.

Водосборные сооружения

Если вы устанавливаете водоудерживающее устройство, такое как резервуар для воды, на своем участке, гидроизоляция имеет большое значение, чтобы обеспечить правильное выполнение своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные или заполненные бетоном блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в виде рулонов, они более эффективны, безопасны и представляют собой долгосрочную альтернативу. В отличие от жидких мембран гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу готовы к использованию после установки и не требуют какого-либо отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих устройств, если вы еще не задумывались об этом.

• • Отличный способ защитить дом от засухи.
  • Они помогут вам сэкономить на счетах за воду.
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
    • Собирайте сточные воды из кухни, прачечной и душа, а затем повторно используйте их для смыва в туалетах.
    • Обеспечьте способ сбора дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Прибраться, вычистить

На этом этапе дом готов, поздравляю! Это напоминает жилой дом, если не дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома накопится много мусора, который нужно будет вывезти, а также земля, которую нужно будет засыпать, проторенные дорожки, чтобы сделать их красивыми, и сделать ландшафтный дизайн.

Вы должны закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют начала с чистого листа. Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является важным следующим шагом, но это невозможно сделать, если в процессе укладки везде есть мусор и пыль.

Шаг 8: Окончательная конструкция

Осталось несколько подработок, но на данном этапе строительство уже начало сворачиваться.

Подъездную дорогу реально построить только тогда, когда иссякнет поток строительной техники, так что вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время заняться ландшафтным дизайном. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и укатанную траву, это процесс, который займет значительное время, чтобы полностью освоиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы использовать любой оставшийся бюджет, чтобы добавить некоторые предметы роскоши в ваш готовый дом, чтобы он чувствовал себя как ваш «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша, на балконе может повысить ценность не только в деньгах, но и создать приятное расширение вашего дома на открытом воздухе.

Шаг 9: Жилая гидроизоляция

Мы указывали на важность гидроизоляции на ранних этапах и на протяжении всего процесса строительства. Тем не менее, это не значит, что не так важно снова сделать гидроизоляцию, теперь вы приближаетесь к концу.

Защитить свой внешний вид от непогоды и обеспечить достаточную гидроизоляцию внутренних помещений — это важный шаг к тому, чтобы дом функционировал без проблем. Благодаря эффективным мерам гидроизоляции вы можете защитить свою мебель и другие вещи от повреждения водой.

Общие поверхности, которые требуют гидроизоляции включают крыши, стены, балконы и столбы фундамента. Как и другие ключевые области, как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечных, где использование воды является тяжелым.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы избавите свой дом от:

Бетонный рак

рака бетона Предотвращение и улучшить структурную целостность здания.

Электрические пожары

Вызванный проводки, которые могут быть затронуты воздействием воды

Поднимающаяся влага

Восходящая сырость вызвано сильной конденсации в здании.Это может разрушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с просачиванием грунтовых вод через стены дома или протечками и повреждениями из существующего источника воды, например, из-за протечек. дренаж. Решение заключается в нанесении высококачественной гидроизоляции с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кирпичная кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции снаружи здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям следует учитывать и другие факторы:

• • • Установка дренажного насоса в подвале и его автоматическое включение в случае затопления уровня.
    • Убедитесь, что ворота вашего гаража укреплены.
    Фанерные панели
    • заслуживают внимания, если вы находитесь в районе, подверженном штормам.

Уход за домом после завершения строительства

Завершив окончательную сборку, вы можете наслаждаться завершенным домом. Но не забывайте о текущем обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам, вот те места, которые следует регулярно проверять, чтобы выявить любые проблемы:

Крыша и водостоки

Поручите профессионалу осмотреть крышу на наличие любых причин протечек, таких как ослабленная или отсутствующая черепица, приподнятый гидроизоляционный материал, а также заблокированные или ржавые водосточные желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли ваша крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они все еще надежно подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезной, потому что вы сможете сразу увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело доходит до протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвале является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.Неплохо также проверить пространство для ползания на наличие плесени, находясь в подвале.

Сантехника

Утечки в водопроводе могут привести к деформации, гниению и обесцвечиванию стен и полов. Причинами утечек в сантехнике являются плохая гидроизоляция душевых кабин, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Оконные и дверные рамы

Проверьте рамы на наличие рыхлой, потрескавшейся и изношенной шпаклевки, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените неисправные или треснувшие стекла.

Внутренние и наружные стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это может быть признаком протечек, которые могут привести к более серьезным проблемам. Замените или отремонтируйте при необходимости.

Другие части дома

• • • Подумайте о замене герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве превентивной меры против утечек воды.
    • Проверьте основание вашего душа на наличие трещин или утечек.
    • Проверьте шланги и соединения стиральной и посудомоечной машин на предмет повреждений или протечек (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, перекрыв все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если водомер показывает расход воды в это время, возможно, в вашем доме протечка. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять его на наличие утечек.

Насладитесь завершенным проектом

После завершения строительства, остальные ваши обязанности в основном состоят из инспекций, завершения платежей или кредитов и начала работы по внутренней отделке дома, чтобы сделать его своим.