Крепежный кровельный элемент под стропила: Крепление стропил: рассматриваем способы

Содержание

как крепить стропила к брусу, крепление балок к мауэрлату гвоздями. Чем скрепить между собой, стропильная система, как крепить правильно

Крыша дома — это непросто набор пиломатериалов и кровельного покрытия, это очень серьезная конструкция, технология возведения которой вырабатывалась веками.

Несколько основных правил крепления стропил к мауэрлату

Необходимо обеспечить надёжное, прочное и качественное соединение скрепляемых деталей.
В местах прилегания стропил к мауэрлату необходимо обеспечить высокую точность запилов.
Крепёжные работы производить с помощью металлических уголков, пластин, кронштейнов, шпилек с резьбой или болтов с гайками.
Болты и гайки применять только с металлическими пластинами или шайбами.
Гвозди и шурупы применяют в качестве временного варианта крепления. В дальнейшем их меняют на уголки, пластины или болты.

Как крепить стропила: способы крепления к мауэрлату, к брусу, стене дома, как скрепить гвоздями, саморезами Как крепить стропила: способы крепления к мауэрлату, к брусу, стене дома, как скрепить гвоздями, саморезами Как закрепить стропила: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: способы, узлы, установка Крепление стропил к стене: как крепить стропила к брусу, крепление балок к мауэрлату гвоздями.

Чем скрепить между собой, стропильная система, как крепить правильно

Крепление стропил всегда было важным моментом при возведении крыши. Гарантией надёжности такого сооружения выступает не только правильный расчёт и выбор материала, но и правильно выполненный монтаж стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Крепежные изделия

Современный рынок строительных материалов предлагает сегодня большой ассортимент крепежей для соединения стропил между собой и с другими элементами крыши. Еще совсем недавно такого разнообразия не было. Чаще всего использовались гвозди, шпильки с резьбовым соединением и проволока. Все это работало, претензий не было. Но, как показала практика, новые крепежные изделия для стропильных систем обладают более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Поэтому небольшой обзор современных крепежных деталей.

Металлический уголок . С помощью этого крепежного элемента соединение становится более прочным, и при этом повышается несущая способность всей конструкции в целом. Его использование дает возможность не подрезать стропильные ноги, то есть делать в них углубление для посадки (технология без запила), а соответственно не нарушается целостность стропил. Крепится уголок гвоздями типа «ерш» или саморезами.
Лента перфорированная из металла . Обычно ее используют для стыковки стропил между собой, которые упираются в коньковый брус.
Пластина перфорированная . Это то же самое, что и лента, только больших размеров.
Кронштейны . Этот крепеж для стропил изготавливается из листового оцинкованного металла толщиною 2-3 мм. Чаще их используют в местах, где крепление производится болтами или шпильками.
LK крепежи . По сути, это все те же кронштейны, только меньшего размера, которые к древесине крепятся гвоздями или саморезами.
Салазки . Их обычно применяют в строительстве деревянных домов. Они компенсируют усадку дома, при которой стропильная система не меняет своей ориентации в пространстве и не изменяет свою форму.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Крепление мауэрлата к стенам дома

Прочность и устойчивость всей крыши зависит от прочности и надежности соединения мауэрлата и стены.

Чаще всего мауэрлат крепится к стенам тремя способами, благодаря каждому из которых обеспечивается необходимая прочность соединения и способы применяются индивидуального для каждого случая или в зависимости от конструктивных особенностей дома.

Монтаж мауэрлата на деревянные стены

Самый простой вариант — это крепление мауэрлата к стенам деревянного дома из бревна или бруса. Собственно, здесь мауэрлата как такового может и не быть — в его качестве нередко выступает верхний венец конструкции. Если же мауэрлат имеется, он просто прибивается стальными скобами к двум последним венцам. В каркасных домах мауэрлатом являются элементы верхней обвязки, которые конструктивно связаны со всем каркасом, поэтому об отдельном креплении речи не идет.

Монтаж мауэрлата на кирпичные стены

Крепление мауэрлата к стенам дома из кирпича отличается гораздо большей вариативностью. В доме со стенами из кирпича мауэрлат укладывается по периметру, заподллицо с внутренним краем стены, и защищается снаружи невысоким выступом. Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается, слой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида).

О месте для укладки, и методе крепления бруса-мауэрлата необходимо подумать еще на этапе кладки стен дома. В зависимости от способа крепления мауэрлата подготовительные работы могут проходить по одному из следующих сценариев:

Обвязка проволокой. За три ряда до верхнего ряда кирпичной кладки между кирпичами укладывается проволока-катанка и вмуровывается в стену. Можно это сделать и после окончания кладки при помощи стальных анкерных болтов. Длина проволоки должна быть достаточной, чтобы потом можно было бы обвязать брус. Количество закладок проволоки-катанки должно быть не меньше, чем количество стропильных ног. После укладки стропильных ног на мауэрлат катанка оборачивается вокруг стропил и при помощи лома закручивается, прижимая таким образом стропило к мауэрлату, а мауэрлат к стене (рис. 1).

Крепление мауэрлата анкерными болтами. В кирпичную кладку, после высверливания отверстий в количестве равном количеству стропильных ног, забиваются и затягиваются анкерные болты (рис. 2).

Закладка деревянных пробок. В размер кирпича в кладку вмуровываются деревянные пробки, предварительно обработанные антисептиком. Возможна закладка пробок через ряд ниже места укладки бруса, непосредственно под мауэрлатом либо рядом с ним, но ближе к наружному краю стены (рис. 3). Устанавливаемый мауэрлат закрепляется к заложенным пробкам при помощи металлических скоб. Количество креплений не менее количества стропильных ног.

Закладка в кирпичную кладку кусков арматуры (рис. 4). По ходу строительства стен дома в кирпичную кладку на глубину не менее трех рядов устанавливаются куски арматуры. Крепление мауэрлата арматурой (диаметр, как минимум 10 мм) сгибается в Г-образную форму. Кроткий край (минимум 25 см) согнутой арматуры закладывается в нижние ряды кладки, более длинный край должен вертикально торчать из кладки в месте осевой разметки будущего мауэрлата. Выступающий из кладки кусок арматуры должен иметь длину равную толщине мауэрлатав плюс 25 см. После этого в брусе высверливают отверстия, и он надевается на торчащие куски арматуры. Затем арматуру загибают и фиксируют к брусу скобой из гвоздя. Количество креплений должно равняться количеству стропильных ног.

Крепеж для каркасного дома

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой.Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей.

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использовать шурупы или саморезы, так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не прекрасно на срез работают гвозди, их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки. Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно, только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Крепеж фундамента

Для свайного фундамента используется следующий крепеж:если у вас винтовой фундамент, то вам нужны анкерные стальные болты.

если у вас буронабивной фундамент, то вам нужны шпильки м10 и шайбы с гайками м10 (если делать как я, заливая шпильки в заливке) или анкерные болты для бетона.

если у вас плитный фундамент или ленточный, то вам понадобятся опять же анкерные болты для бетона.

Крепеж для каркаса каркасного дома

Все доски в коробке каркаса колотятся обычными строительными гладкими гвоздями диаметров 3,1-3,5 мм и длиной 80-90мм (обычно 90 мм, если доска толщиной 50 мм и 80 мм — если доски толщиной 40 мм).Исключением может являться обрешетка на стенах или полу, там лучше использовать винтовые или ершеные гвозди.

Крепеж для обшивки каркасного дома

Крепеж для обшивки пола.60 мм гвозди — лучше ершёные или винтовые + клей (или саморезы такой же длины).Такие гвозди помогают держать пол крепко, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Крепеж для обшивки стен снаружи.50 ммгвозди — лучше ершеные или касается как плит ОСП-3 и фанеры, так и дюймовки (которую буду использовать для обшивки каркасного дома я).

Крепеж для обшивки стен изнутри.Если обшивка изнутри идет гипсокартоном, то вам нужны будут специальные саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (реже 35мм) длины. Не забывайте только о правильном закручивании саморезов:

Если внутри у вас вагонка, то ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Крепеж металлочерепицы

Для монтаже металлочерепицы используется специальные кровельные саморезы размеры размерами 4,8х20 и 4,8х38 миллиметров (металл-металл, металл-дерево).

Крепеж для окон

Существует несколько методов крепления окон в каркасном доме.

Соответственно, в каждом из случаев вам нужны будут соответствующий крепеж. Подробнее о монтаже окон расскажу в свое время, когда буду крепить их сам.

Крепеж для сайдинга

Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не меньше 8мм) длиной не меньше 15 мм либо оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (реже) длиной не меньше 40 мм.

Крепеж для деревянного фасада

Оцинкованные гвозди 50-70 мм (лучше гальванизированные, поскольку покрытие цинком идет с помощью электролиза, а не обычным «горячим» методом).

Крепеж для террасы

Для террасы лучше использовать саморезы из нержавеющей либо из оцинкованной стали. Существует специальный крепеж для террас, но по цене он выходит как половина террасы.

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, на который следует обратить пристальное внимание, если не хотите, чтобы со временем он развалился или просто трещал по швам.

Не поддавайтесь на уговоры строителей, которые захотят построить вам дом с использованием шурупов, саморезов и других неподобающих отзывы реальных жильцов каркасных домов на форуме или у меня в статье http://karkasgid.

ru/otzyvy-realnyx-zhilcov-o-karkasnyx-domax-k-2017/ и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул.

Способы создания конька стропильной пары

В коньковом прогоне используются три главных метода.

Первым является соединение встык. Его суть заключается в обрезании верхней части стропильной ноги под углом, по величине равным углу наклона ската, с последующим соединением с его парой, также обработанной аналогичным методом. Оптимальным способом получения одинаковых узлов крепления стропил считается использование готового шаблона. В таком случае для фиксации применяют длинные гвозди.
Вторым вариантом является закрепление стропильных брусов на коньковый прогон. Он напоминает первый метод. Отличие заключается в наличии при данном способе коньковой балки. В результате получается довольно надежная конструкция. В отдельных случаях появляется необходимость использования дополнительных опор, наличие которых заметно сокращает функциональность помещения чердака. Естественно, применение подобной технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилой комнаты в чердачном пространстве.

Плюсом такого метода является отсутствие необходимости использования шаблона и возможность произвести монтаж балок непосредственно на месте. Опорой для верхней части стропила является коньковая балка, а нижней – мауэрлат.

Третьим способом является соединение стропил внахлест. Способ напоминает вышеописанный. Разница заключается в том, что в этом случае верхний стык стропил получается внахлест. Получаемое соединение отличается значительной прочностью, поскольку площадь соприкосновения стропил увеличивается, а применяемые шпильки проходят одновременно через два элемента.

Узлы опирания и их крепление

Одной из особенностей наслонного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные узлы‑сопряжения. Все три неподвижных узла каркаса обычно применяются в кирпичных или каменных домах, где дополнительную жесткость им придают прочные стены здания.

В деревянных строениях роль мауэрлата часто выполняет последний венец бревенчатого сруба или брус верхней обвязки каркасных стен.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропильных досок с коньком либо нижних с мауэрлатом или оба вместе часто выполняют шарнирно‑подвижными. Это необходимо для снижения возникающих в стропильном каркасе внутренних напряжений, причиной которых могут быть:

температурные колебания;
осадка дома;
деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если работать под коньком на большой высоте, устанавливая крепление, не очень удобно, то лучше выбрать вверху жесткое сопряжение для стропильных досок. Для нижних же их концов оставить небольшую свободу продольного перемещения.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима. Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса. Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Почему стропила лучше изготовить самостоятельно?

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

Кратких сроков изготовления.
Технологической точности всех деталей.
Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
Задержка с поставкой (особенно в сезон).
Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

Мауэрлат.
Вертикальные стойки.
Ригели.
Стропильные ноги.
Распорки.
Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене

Выбор конкретного способа крепления мауэрлата к кирпичному основанию определяется конструкцией крыши и способом устройства стропильной системы здания. Обычно используется следующее правило: чем длиннее стены здания, тем большей подвижностью должна обладать система крепления.

Например, для небольшого шлакоблочного сарайчика или баньки размером 3х4 м мауэрлат на стенах можно крепить достаточно жестко, парусность крыши невелика, и жесткая заделка не приведет к обрыву анкеров или шпилек, или, еще хуже, к разрушению бруса. Для полноразмерных кирпичных строений с двускатными крышами можно использовать комбинированные способы. Для невысоких односкатных вариантов кровли можно ограничиться скользящей посадкой мауэрлата на каменной основе.

Подготовительные работы

Крепление мауэрлата к керамзитобетону.

Установка мауэрлата начинается с тщательной подготовки поверхности стены. Для начала, она очищается от грязи, лишних предметов и выравнивается. На поверхности не должно быть никаких выпуклостей (застывший раствор, гвозди и т.д.). Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если необходимо, то накладывается выравнивающий слой цементного раствора. Поверх стены обязательно накладывается слой гидроизоляции из рубероида, полиэтиленовой пленки или других водостойких материалов.

Один из самых простых способов крепления конструкции к стене — использование стальной проволоки. Такой способ может быть применен при любом стеновом материале. Для обвязки применяется стальная проволока диаметром 4-6 мм, скрученная в пучок.

Технология обвязки проста. При строительстве кирпичной стены на расстоянии 4-5 рядов до конца ее кладки закладывается подготовленная проволока с выводом концов вверх с обеих сторон стены. Шаг укладки проволоки — 65-75 см. Длина выбирается так, чтобы после установки бруса поверх кирпича концы проволоки выступали на 30-35 см. После затвердения раствора и укладки мауэрлата свободные концы скручиваются между собой сверху бруса с максимальным уплотнением. При другом стеновом материале в стене на нужном расстоянии просверливаются отверстия, в которые пропускается проволока.

Крепление мауэрлата к стене с помощью анкерных болтов.

Для достаточно легких кровельных конструкций широкое применение находит способ соединения при помощи шпилек. В этом случае они вмуровываются в стеновую кладку на глубину порядка 40-45 см. Для соединения применяются Г-образные стальные шпильки с резьбой в верхней части. Можно изготовить шпильки, приваривая вертикально стальной стержень с резьбой к металлической пластине размером около 5х5 см. Над брусом мауэрлата шпилька должна выходить на высоту не менее 25-30 мм.

Монтаж мауэрлата производится в следующем порядке:

При кладке стены замуровываются шпильки с шагом 65-80 см строго вертикально, резьбой вверх.
В брусьях мауэрлата просверливаются отверстия, строго соответствующие расположению и диаметру шпилек. Для точности разметки чаще всего используется простой метод — брус ставится сверху шпилек и по нему производятся удары с целью получения отметок от шпилек.
После установки конструкции на шпильки брусья притягиваются к поверхности стены гайками. Для упрочнения системы иногда применяется укрепляющая бетонная подушка. Она накладывается на поверхность стены после установки шпилек. Толщина такой подушки выбирается в пределах 15-20 см, а ширина — не более 40 см.

Для этого в брусе и стене сверлятся отверстия. Глубина отверстия в стеновой кладке должна быть не менее толщины 2-х кирпичей (не менее 15 см).

Шаг установки анкеров — 65-80 см. Анкерные болты вкручиваются в подготовленные отверстия и плотно притягивают брусья. Чаще всего анкерное соединение применяется одновременно с армирующим поясом, что позволяет обеспечить максимальную прочность.

Чем лучше крепить обрешетку гвоздями или саморезами

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой. Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей.

Крепеж фундамента

если у вас плитный фундамент или ленточный, то вам понадобятся опять же анкерные болты для бетона.

Крепеж для каркаса каркасного дома

Крепеж для обшивки каркасного дома

Крепеж для обшивки пола. 60 мм гвозди — лучше ершёные или винтовые + клей (или саморезы такой же длины).Такие гвозди помогают держать пол крепко, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Если внутри у вас вагонка, то ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Крепеж металлочерепицы

Крепеж для окон

Существует несколько методов крепления окон в каркасном доме.

Крепеж для сайдинга

Крепеж для деревянного фасада

Крепеж для террасы

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

ru/otzyvy-realnyx-zhilcov-o-karkasnyx-domax-k-2017/ и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул.

Гвозди и саморезы в монтаже каркасного дома

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Надежные крепления для стропил

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции используются стропильно-балочные крепления. Эти конструктивные элементы опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Для того чтобы крепление было более надежным, пару соединительных элементов устанавливают в противоположных направлениях. Одно из них разворачивается в противоположную сторону.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом. Такое размещение используется в зданиях из бруса. Скользящие крепления для стропил используются именно в этой ситуации. Детали не всегда можно крепить неподвижно. Скользящие системы обеспечивают смещение конструктивных элементов в случае усадки крыши. Очень важный элемент всей кровельной системы, который позволяет в процессе монтажа не делать скидку на усадку древесины.

Опоры балок помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем другим частям кровли. Разумеется, если это необходимо. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы крепления для стропил хорошо держались на своих законных местах. Опоры балок могут иметь самые разнообразные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие конкретно элементы с их помощью будут соединяться.

Скрытый кронштейн балок применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз. После своей установки такой элемент прячется целиком в теле балки.

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки.

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.

Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Расчёт количества материала

Прежде всего нужно рассчитать площадь кровли.

Для расчёта площади ската кровли используется теорема Пифагора

За основу возьмём параметры из уже рассмотренного нами ранее примера. Предположим, что мы хотим сделать крышу из профлиста со свесом в 200 мм относительно границ дома. Тогда:

Размер A будет равен 4/2+0,2=2,2 м (ширина бани 4 метра).
Высота от перекрытия до конька определяется углом наклона кровли: H=A∙tg(30o)=2,2/√3=1,3 м.
Длина ската рассчитывается по известной всем теореме Пифагора: С=√A2+B2=√2,72+1,32=3,0 м.
Площадь одного ската вычисляем по формуле Sската=С∙D=5,2∙3,0=15,6 м2.
Полная площадь крыши равна S=Sската∙2=31,2 м2.

Далее следует рассчитать площадь козырька над входом, если он предусмотрен проектом. Обычно его делают шириной 0,9 м и длиной 1,7 м. Учтём также свес в 0,2 м: Sкозырька=1,7∙0,9 + 1,7∙0,2 = 1,9 м2. Тогда полная площадь поверхности под кровельное покрытие составит 33,1 м2.

При стандартном размере листа 2х1,1 м (указана полезная ширина после вычета припусков, оставляемых на нахлёст листов) для покрытия кровли понадобится 33,1/(2∙1,1)=15,04 листа. Округляя в большую сторону, получаем искомую потребность в кровельном материале: 16 листов размером 2х1,1 м. Покупать лучше с запасом в 2–3 листа, чтобы предусмотреть возможные потери и ошибки при раскрое материала.

Для дальнейших расчётов понадобится план крыши.

Для расчёта материала, необходимого для изготовления стропил, составляется план их расположения на крыше

Определяем количество стропильных ног:

для основной крыши нужно подготовить 19 брусков размером 140х40х2810 мм, общий объём доски составит 0,3 м3;
для козырька над дверью нужно 4 бруска размером 140х40х1700 мм, общий объём — 0,04 м3.

Итого на стропила потребуется 0,34 м3.

Нужно также подготовить 2 ветровые доски размером 140х30х5800 мм. Их общий объём — 0,05 м3. Кроме этого, понадобится черновой брус объёмом 0,15 м3:

4 рейки размером 40х50х900 мм;
4 бруска размером 40х50х6200 мм;
8 реек размером 40х50х5800 мм.

Количество материала для гидроизоляции соответствует площади крыши — 33,1 м2.

Необходимые инструменты

Чтобы возвести конструкцию, нужно подготовить такие инструменты:

ножницы по металлу;
электрический лобзик;
отвёртки;
топор;
молоток;
гаечные ключи;
строительный уровень;
рулетку;
метр;
отвес;
уголок;
строительный шнур;
карандаш.

Рекомендуется также из бруска шириной 5 см изготовить разметочную рейку.

Установка подстропильных балок и стропил

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используют деревянные материалы: доски, брус, бревна. Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила для крыши обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать все кровельные нагрузки и служить верой и правдой долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем – металл и железобетон – для частного строительства применять нецелесообразно, ввиду их тяжелого веса, сложного монтажа и высокой стоимости.

Стропильная система обязана быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущей основы кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек, приходиться использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов – это ненужное излишество. Стропила в этом случае делают деревянными – из досок, бруса (обычного или клееного), бревен.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требующий от плотника высокого профессионализма и способности выполнять сложные врубки в местах креплений.

Брус – самый лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и долговечные стропила. Единственный недостаток бруса – высокая цена.

В качестве замены брусу часто используют более дешевые доски, толщиной минимум 40-60 мм. В список их преимуществ также можно включить небольшой вес, удобство в монтаже и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляют следующие требования:

Минимально допустимые сорта древесины – 1-3. Наличие сучков допускается в небольшом количестве (лучше обойтись вообще без них!), не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м.п. Трещины также допустимы, но они не должны пронизывать древесину насквозь, их длина не может превышать половину длины материала.
Допускается использовать высушенную древесину с влажностью до 18-22%. Если эти показатели будут выше, стропила, по мере высыхания, могут потрескаться или выгнуться и потерять свою форму.
Несущие части стропильной системы выполняют из материала, толщиной от 5 см, шириной от 10-15 см.
Длина элементов из хвойных пород – до 6,5 м, а из твердых лиственных – до 4,5 м.
Все деревянные части стропил, до начала эксплуатации, должны быть обработаны защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение насекомыми-древоточцами.

Мауэрлат и способы его монтажа

Инструменты и материалы:

рулетка;брус 100*100;перфоратор;гидроизоляция;шпильки, стальные пруты либо деревянные клинья.

Всю схему крепления конструкции можно увидеть на рис. 1:

Рисунок крепления стропил к кирпичной стене: 1 — Обвязка; 2 — Мауэрлат; 3 — Гидроизоляция; 4 — Стропила; 5 — Проволока; 6 — Фиксирующий Данный способ крепления осуществляется чаще всего, но бывают исключения для анкер.В самом начале нужно установить мауэрлат, т. к.

конструкция начинается именно с него. Перед его установкой прокладывается срезанный кирпич с лицевой стороны, чтобы потом закрывать мастера ставят кирпич после окончания работы, что тоже эффективно, но отнимет немного больше времени. В качестве гидроизоляции лучше использовать проникающие варианты, но если их достать нет возможности либо цена оказывается неподъемной, вполне возможно обойтись рубероидом.

После того как рубероид раскатывается на месте своей дислокации, нужно его прижечь газовой 3 способа крепления мауэрлата: способ самый простой, т. к. нужно сделать вертикальное отверстие в стене на глубину 1/2 шпильки, на дно залить немного незатвердевающей мастики и погрузить туда металлический устанавливается брус с проделанными в нужных местах отверстиями.

Шаг крепления обычно составляет 30-40 см, т. к. увеличение повлияет на прочностные клинья.

Тут все значительно проще, т. к. при кладке кирпича оставляются специальные зазоры, куда будут устанавливаться клинья нужной длины.

Останется просто в выбранных местах дрелью сделать отверстия в брусе и скрепить их между собой. Клинья должны быть из хвойных пород дерева или более дорогих сортов, дабы продержались максимально их монтажа — 30-40 см, а способ идентичен деревянным аналогам. Такие стержни гораздо дешевле дерева, а монтаж их проще.

Единственный минус — это необходимость делать заглубление на 3 ряда кладки, чтобы от бокового давления по дому не пошли трещины от крыши (работа с легкими материалами таких предосторожностей не требует, но лучше подстраховаться).Некоторые мастера разогревают до вязкого состояния гидроизоляцию перед тем, как проложить мауэрлат, благодаря чему улучшается ход невозможен при использовании мастик, т. к. для них он предельно разрушителен.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

стальные уголки;
саморезы;
стяжки из толстой проволоки;
пластины;
болты с гайками;
кронштейны WB;
крепежные элементы LK.
разновидности усиленного уголка КР;
монтажная лента перфорированная ТМ.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Каркасом стропильной системы и о снованием любой крыши является мауэрлат. В деревянных домах его функции может выполнять верхний венец сруба, а на кирпичных и бетонных стенах монтируется мощное основание из бруса.

Крепление мауэрлата

1. В домах, сложенных из клееного бруса или из бревен,мауэрлат не требуется. Если высоты несущих стен недостаточно, укладывается дополнительный венец-мауэрлат. Для его крепления используются кованные скобы и стальные нагели (шипы).

2. Крепление мауэрлата на кирпичных стенах возможно несколькими способами:

— в процессе кладки несущих стен на глубину 3-х и более верхних рядов кирпичей замуровываются шпильки диаметром не менее 14 мм. Нижний конец шпильки должен быть согнут под прямым углом в виде буквы «Г». Длина свободной части шпильки должна быть больше толщины мауэрлата на 3-4 см;

— на заключительном этапе кладки несущих стен заливается армированный пояс. В него вмуровываются «Г»-образные шпильки или анкерные болты диаметром не менее 14 мм. Длина открытой части крепежных элементов должна на 3-4 см превосходить толщину мауэрлата.

Расстояние между шпильками (анкерными болтами) выбирается кратным шагу стропил и равно 1,0… 1,5 м.

Перед монтажом мауэрлата на каменные стены обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала.

Крепление стропил

1. Дома, сложенные из бревен или бруса, в процессе эксплуатации дают усадку, а их геометрические параметры изменяются. В таких условиях крыша должна иметь некоторую независимость. При жестком креплении стропильной системы крышу деревянного дома перекашивает , а кровельные материалы разрушаются. В худшем случае это может привести к разрушению каркаса дома, поэтому соединения стропил делают подвижным.

Стропила в коньке могут крепиться двумя способами:

— подвижное соединение с помощью болта М16;

— соединение с помощью пластинчатого шарнира. В этом случае на каждом стропиле 4-мя болтами М10…М12 крепятся по две стальных накладки. Роль шарнира выполняет болт М16.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью так называемых «салазок». Скоба и кронштейн крепятся гвоздями, при этом стропило имеет возможность небольшого перемещения относительно мауэрлата вдоль своей продольной оси.

2. Если дом сложен из кирпича или шлакоблока, применяется жесткое крепление стропил. В этом случае коньковое соединение выполняется следующими способами:

— неподвижное соединение встык. При этом стропила скрепляются гвоздями, а весь узел усиливается дополнительной стальной или деревянной накладкой — ригелем. Ригель к стропилам крепится болтами М10…М12 или гвоздями соответственно;

— неподвижное соединение врезкой в полдерева. В этом случае стропила соединяются болтом М16, а узел усиливается ригелем.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью усиленных стальных уголков. Для крепления уголков используются болты М10…М12 и гвозди.

В качестве дополнительных креплений неподвижных узлов используются хомуты, стяжки из проволоки и монтажная перфорированная лента.

Все резьбовые соединения выполняются с применением металлических шайб или пластин.

При креплении деталей конструкции гвоздями необходимо придерживаться следующего правила: длина гвоздя должна в 2-3 раза превышать толщину пробиваемого элемента.

Рекомендуется использование гвоздей с кольцевой накаткой длиной 100 мм, т.к. они меньше повреждают структуру дерева, при этом прочность соединения оказывается существенно выше.

Прогоны:стойки в стропильных системах ⋆ Строительный портал «CAMREMONT»

Думаете, закрепить стропила сложно? На самом деле, справиться с этим сможет каждый

Прогоны и стойки в стропильных системах

Основными элементами подстропильной конструкции, направленной вдоль здания, являются долевые балки — прогоны. Прогоны покрытий предназначены для передачи действующих нагрузок (собственный вес, вес кровли, ветровые и снеговые нагрузки) на несущие конструкции.

В чердачных крышах прогоны опираются на торцевые (боковые) и внутренние несущие стены или стойки, передающие давление от веса крыши на внутренние стены или столбы.
В бесчердачных крышах прогоны опираются на несущие конструкции стен, ригелей или непосредственно на столбчатые фундаменты.
В подвесных перекрытиях прогоны подвешивают к конструкциям колон и ферм.

Особенности систем стропил

Но вначале, буквально несколько слов об особенностях стропильных систем – они ведь тоже бывают разные, и от этого напрямую зависит: как крепить стропила к балкам. Проектируя конструкцию, обычно выбирают самый подходящий в конкретном случае вариант. Имеются стропила:

висячие,
наслонные.

Первого типа сегменты берутся для возведения легких кровель довольно больших площадью. Опорой им будут стены здания. Система со вторым типом стропил – посложнее, в ней стропильные ноги опираются на добавочные точки.

При сооружении стропил вся конструкция может базироваться на мауэрлате. Такой способ наиболее популярен и эффективен при сооружении крыши кирпичных и блочных жилищ.
Если же вверху стен идет, к примеру, монолит – бетонная балка, или же стены здания выполняются из брусьев (бревна), крыша обычно опирается не в мауэрлат, а в горизонтальные балки перекрытия, что перекрывают коробку строения поперек.
Кровельные конструкции с опорой в балки – простейшая вариация возведения мансардной, более легкой крыши. В проекте главное правильным образом рассчитывать толщину и балок перекрытия, и ног стропил, учитывая возможные нагрузки на всю конструкцию кровли. А при осуществлении монтажа нужно правильным образом выполнять опору стропил в балки перекрытий. Крыши с опорами системы стропил на перекрывающие балки (без участия мауэрлата) могут монтироваться при том условии, что стенки постройки будут в состоянии выдержать довольно масштабные нагрузки в точках приложения.

Стоит дополнительно отметить, что правильный выбор варианта монтажа стропил, а также максимальное соблюдение технологий зодчества будет оптимально гарантировать отсутствие риска повреждения для всех узлов креплений стропил к балкам в частности, кровли в целом.

Подбор крепежа для строительства дома. Что важно учесть?

Для каждого вида работ по дереву есть специальный крепеж. В противном случае, под угрозой окажется прочность конструкции. Кроме того, важно правильное расположение гвоздей и шурупов. Для этих целей проектировщики выполняют расчеты, согласно которым определяется нагрузка на тот или иной элемент и способность деревянных досок и балок выдержать возможные деформации.

Нередко, крепеж выбирается, исходя из дополнительных критериев, например, внешнего вида. Это имеет смысл, если речь идет о работах на внешней, фасадной части дома, где важно по-максимуму скрыть все стыки, торчащие «шляпки» и другие неровности.

Подбирать гвозди и шурупы для строительства дома следует таким образом, чтобы деревянные элементы совпали как можно ближе друг к другу. Между контактирующими поверхностями не должно быть зазоров. Нужно учитывать, что иногда крепеж может не обеспечить достаточное прилегание поверхностей друг к другу, в этом случае придется использовать несколько видов гвоздей, шурупов, винтов и т. п.

Еще одна рекомендация от экспертов: постараться устанавливать крепеж в деревянные элементы равномерно, по всей поверхности. Дерево — достаточно «мягкий» материал, поэтому следует соблюдать осторожность и не переусердствовать с проделыванием дыр в нем. В противном случае это может привести к тому, что древесина «ослабнет» в одном месте и может начать разрушаться со временем.

Покупать строительный крепеж тоже следует у профильных компаний, поскольку обычные продавцы на рынке чаще всего не владеют никакой информацией кроме размеров, и не расскажут вам обо всех характеристиках, совместимости и способах применения детали. Мы рекомендуем выбирать крепеж в интернет-магазине Пикап-Комплект.

Далее мы рассмотрим основные виды крепежа и особенности работы с ними.

Основные крепежные элементы стропил

Чтобы надежно закрепить стропила на мауэрлате, используются разнообразные типы врезок (врубок) со стропильным крепежом из стали:

Современные крепежные элементы для стропил

Стяжки из проволоки.
Пластины.
WB-кронштейны.
Болты и шпильки, укомплектованные шайбами гайками.
КР-уголок.
Саморезы.
LK-крепеж.
Перфорированная лента (монтажная).
Гвозди.

Крепление стропила к мауэрлату иногда выполняется при помощи кронштейнов. Использование такого соединения не предусматривает изготовления в стропилах врезок, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны изготавливают из покрытой цинком стали 0,2 см толщиной. К мауэрлату и стропилу, изготовленным из дерева, кронштейны прикрепляются гвоздями, анкерами или саморезами.

LК-крепеж обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропила друг к другу, и позволяет соединять другие детали системы. При использовании крепежа этого типа анкерное соединение не используют.

Использование перфорированной ленты для монтажа укрепляет соединительный узел. Эта лента упрочняет соединения ног стропил и мауэрлата, при этом не ослабляются несущие компоненты конструкции, так как в них не делаются врезки, оставляя их целыми. Для крепления перфорированной ленты необходимы обычные гвозди или саморезы.

КР-уголки – часто использующаяся крепежная деталь системы стропил. Ее применяют тогда, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлате. Уголок дополнительно упрочняет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезка уголка в деревянные части стропильной системы не нужна, он закрепляется саморезами или спецгвозями с выступами.

Необходимо проконтролировать, чтобы металлический стропильный крепеж был произведен из высококачественного материала, надежно защищенного от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю зачастую непросто разобраться в большом количестве разнообразнейших крепежных элементов.

Как крепить стропильные фермы на доме

Иллюстрации	Описание способа
	Висячие стропила. Такая конструкция крепится к двум опорам – к мауэрлатам, уложенным на внешние несущие стены. Недостаток метода — это отсутствие промежуточных опор и, как следствие, необходимость в усилении конструкции подпорками и растяжками.
	Наслонные стропила. Такое крепление стропил выполняется на внешние стены и на промежуточную несущую стену или на дополнительные опоры.

Крепеж для сборки стропил

Иллюстрации	Описание
	Саморезы по дереву. Применяются для качественного монтажа металлических крепежных элементов на изделия из пиломатериалов. Кроме того, саморезы применяются для временной фиксации, так как их, в отличии от гвоздя, просто выкрутить.
	Строительные гвозди. Применяются для соединения деревянных элементов стропильной конструкции с такими же деревянными элементами.
	Монтажные скобы. С помощью скоб выполняются только жесткие крепления крупных деревянных механически нагруженных деталей.
	Перфорированные метизы. С помощью стальных пластин, металлических уголков и прочих метизов с перфорацией выполняется жесткое и скользящее крепление нескольких деревянных деталей в единый узел.

Выбираем что лучше: саморезы или гвозди

Как наращиваются стропила

Иллюстрации	Способы наращивания пиломатериалов
	Внахлест. Доски накладывается друг на друга с заступом в 1 метр. На участке соединения вбиваем 10 винтовых гвоздей. Длину гвоздей подбираем так, чтобы наружу вышел конец, который нужно загнуть, чтобы увеличить несущую способность соединения.
	Встык. Торец одной доски прислоняется к торцу другой. Поверх стыка по двум сторонам к балкам накладываются два куска доски длиной 1 метр. Узел соединяется 10 гвоздями, которые располагаются в шахматном порядке. Преимущество этого способа в большей прочности на изгиб, чем при соединении внахлест.
	Косой прируб. Способ актуален при наращивании бруса для монтажа мауэрлатов, лежней и балки перекрытия. Сборка пиломатериалов в единое целое выполняется болтом и гайкой через шайбы.

Способ 1. Как крепится мауэрлат

Иллюстрации

Описание

Подготовка поверхности. Монтаж мауэрлата выполняется на предварительно выровненную поверхность несущих стен.

Для этого все неровности заполняются выравнивающей смесью.

После того как выравнивающий слой полностью высохнет, поверх стены делается гидроизоляция. Сделать это можно битумной мастикой или рулонным кровельным материалом.

К стене прикладываем мауэрлат и выравниваем по краю.

Монтаж мауэрлата. На поверхности уложенного мауэрлата размечаем места крепления с шагом 1-1,5 метра. В уложенной доске по разметке сверлим сквозные отверстия до поверхности стены.

Через отверстия в древесине перфоратором на глубину анкерного болтав сверлим отверстия в стене. В отверстия вбиваем и вкручиваем анкерные болты с диаметром не менее 12 мм.

Способ 2. Как крепить стропила металлической скобой

Способ 3. Как крепить стропила перфорированными метизами

Иллюстрации	Описание
	Зарезаем «пятку» под крепление стропил на мауэрлате. В нижней части стропильных ног выполняем разметку под «пятку» – площадку, которой балка ляжет на мауэрлат. Разметку делаем с тем расчетом, чтобы горизонтальная плоскость выреза была катетом, в то время как стропило гипотенузой в половине стропильной фермы. Вертикальная плоскость выреза должна составлять с горизонтальной плоскостью угол 90°. По сделанной разметке делаем вырез, убирая из его полости неровности, чтобы балка легла на мауэрлат ровно и не качалась.
	Делаем соединение в верхней части фермы. Размечаем горизонтальную плоскость площадки, которая примкнет к коньковому брусу. Горизонтальная плоскость площадки должна быть параллельна горизонтальной плоскости выреза, сделанного в нижней части стропил. Крепление стропил к прогону выполняем уголковыми метизами с обеих сторон. Метизы фиксируем саморезами и сквозным болтом с гайкой.
	Крепление на мауэрлате. Приложив стропило, по обоими сторонам от него устанавливаем по уголку с ребром жёсткости. Уголок крепим саморезами, а также сверлим сквозное отверстие через стропило и скрепляем узел болтом с гайкой через шайбы. С карнизной стороны мауэрлата стропило дополнительно крепим уголками на саморезах по одной штуке с каждой стороны. Не рекомендую делать сборку стропильной системы черными саморезами. Используйте цветные шурупы, так как они оцинкованные и дольше не ржавеют.

Способ 4. Как совместить смежные стропила на коньковом прогоне

Способы крепления стропил на сруб

После возведения стен и ожидания в течение полугода для завершения усадки, можно переходить к следующему этапу строительства – установке кровельной системы. Для деревянных домов и бань чаще всего выбирается стандартная двускатная крыша со значительным уклоном, на которой не будет скапливаться снег. Стропила для сруба должны быть прочными и правильно установленными, от надёжности выполнения кровли зависит защищённость стен и перекрытий и долговечность всего строения. Как ставить стропила на сруб?

Варианты монтажа стропильной системы

Перед установкой стропил необходимо смонтировать потолочные балки. В верхнем венце сруба необходимо сделать технологическое отверстие, которое называют врубкой – в него будет устанавливаться балка. При этом отверстие не должно быть сквозным, чтобы торец потолочной балки не страдал от действия атмосферных явлений.

Расстояние между балками зависит от того, какой материал предполагается использовать для перекрытия, и от вариантов использования чердака или мансардного помещения. Минимальный рекомендуемый шаг составляет полметра.

Монтаж стропил на сруб может осуществляться двумя основными способами:

Стропила собираются в фермы на земле, и готовые конструкции потом поднимаются на крышу. Такой вариант можно использовать в том случае, если кровля будет иметь небольшой вес. Для подъёма ферм на крышу можно привлекать спецтехнику, а можно обойтись просто силами нескольких человек.
Второй вариант – стропила по одному поднимаются на крышу и монтируются сразу наверху. Это удобно, если стропила сами по себе имеют большой вес, и поднять готовую конструкцию наверх будет проблематично.

Для стропил важно использовать лучший пиломатериал. Для них используют брус, в котором не должно быть сучков, трещин или каких-либо иных дефектов.

Проектировка стропильной системы дома

Проект кровли зависит от площади здания, а также от предполагаемого веса кровельного материала. Кроме того, нужно учитывать ветровые и снеговые нагрузки в регионе, так как именно кровля должна будет защищать дом от всех ударов стихии. Двускатная стропильная система представляет собой прямоугольный треугольник, его верхнюю часть называют коньком крыши.

Самый распространённый вариант стропил изготавливается из обрезной доски, её сечение составляет 40/150 мм. Выделяют висячие и наслонные стропила: в первом случае балки упираются в стены сруба и соединяются между собой на коньке, их фиксируют горизонтальные перемычки и подпорки.

Обычно этот тип конструкции используется для домов большой сложности, и желательно предварительно спроектировать ферму на бумаге, чтобы определиться с необходимым числом подпорок. Расчёт должен учитывать несколько факторов:

Высота конька. Если крыша будет иметь большой уклон, поэтому на ней не будет задерживаться снег. Но при этом потребуется больше кровельного материала, поэтому работа обойдётся дороже.
Нужно рассчитать оптимальную длину стропил. Напуск под козырёк должен составлять около 30-40 см, это позволит отводить лишнюю влагу от стен.
Необходимо определиться с типом крепления балок в коньке: между собой они могут соединяться деревянной или металлической пластиной, кроме того, может использоваться метод соединения врубкой, в котором крепёжным элементом выступает болт.

Дополнительные опорные сооружения помогут избежать провисания стропил, их нужно обязательно устанавливать в том случае, если их длина превышает 4,5 м.

Технология монтажа наслонных стропил

Как установить стропила на сруб? Стропильная система предусматривает крепление к потолочным балкам или мауэрлату, роль которого в срубе выполняет верхний венец. Важно убедиться, что он расположен строго горизонтально, так как от этого будет зависеть надёжность установки крыши.

Крепление стропил к срубу может выполняться несколькими вариантами в зависимости от проекта:

Второй вариант подразумевает крепление верхних концов стропил друг к другу болтовым соединением или металлической либо деревянной пластиной. Нижнюю часть стропила закрепляют к мауэрлату подвижным соединением.
Верхняя часть стропил прикрепляется к коньковому прогону, сбираясь в единый коньковый узел. Для нижних частей используется такое же плавающее соединение.

Поскольку нижняя часть стропил не является жёстко закреплённой, осадка не будет оказывать большого влияния на конструкцию кровли. Однако иногда применяется дополнительная распорная система, которая обеспечивает жёсткое прикрепление верхнего венца сруба к стропилам.

Несколько правил для выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Основные части стропильной системы

Проектирование стропильной системы – важная задача

Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.


Шаг, см / Длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4х15	4х17,5	5х15	5х15	5х17,5	5х20	5х20
90	5х15	5х17,5	5х20	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20
110	7,5х12,5	7,5х15	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	10х20
140	7,5х15	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20
175	10х15	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20	10х25	10х25
215	10х15	10х17,5	10х20	10х20	10х25	10х25	–

2. Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разный температурно-влажностный режим эксплуатации также влияет на работу всей конструкции крыши. В данном случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах, где проходят стены или перекрытия от биологического повреждения древесины и воздействия на нее влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации применяются стропила только прямоугольного сечения.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место сопряжения стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах следует утеплять, защищая от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических деталях соединений исключалась возможность выпадения конденсата. Если это все же происходит, то деревянную часть соприкосновения с металлом нужно защитить от увлажнения (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизол и т. д.).

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Элементы стропильной системы двухскатной крышиЭлементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 2Элементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 3

Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.

Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Варианты фермы стропильной системы крыши

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

Затяжка — соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.

Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.

Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.

Стойка для стропил — вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши

Подкос. Служит опорой для стойки.

Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.

Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Совет. Важное назначение обрешетки — перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы. Технология их устройства определяется типом кровли.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

Типы соединений — как крепить правильно

Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

Заключение

Дачный дом практически непрерывно в течение всего срока своего существования требует обслуживания, ремонта и реконструкции. Крыша, которая базируется на стропильной системе, защищает жилые помещения от внешней среды. Вся конструкция крыши, её обслуживание и своевременный ремонт должны быть объектом повышенного внимания хозяев. От этого зависит их комфорт и безопасность.

Обсудить0Предыдущая

СтроительствоПочему каркасный дом нельзя обшивать ОСП – мы нашли материал дешевле и надёжнееСледующаяСтроительствоРеальная цена установки коробки с кровлей – показываю расчёты

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Виды стропил

Перед тем, как положить стропила, необходимо узнать об их конструктивных особенностях и определиться с вариантом установки.

Существует два вида стропил: наслонные и висячие.

Висячие стропила – это наклонные балки, установленные на опоры с различной высотой. Опорой могут быть наружные стены дома (в случае односкатной крыши) или одновременно внутренние и наружные стены (при двухскатной крыше). Стропильные ноги не обязательно укладывать в одной плоскости противоположнее скатов. Их можно монтировать попеременно на коньковый прогон. Попеременная укладка стропил в области конька дает возможность создавать стропильную ферму. С этой целью все детали висячих стропильных систем связывают между собой в единую жесткую конструкцию.

Деревянную ферму для крыши обязательно укладывают на две крайние опоры. Благодаря тому, что внутренняя опора отсутствует, стропильные ноги упираются друг в друга в коньковом соединении, из-за чего создается достаточно сильное горизонтальное давление. Если технология стропильной системы была соблюдена неправильно, то на стены может передаваться слишком большая нагрузка, достаточная для их разрушения.

Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют внизу у стропильной фермы делать пояс-затяжку. Его назначением является погасить возникающий распор.

Обоснованность подбора металла

Стропила металлические для двухскатной крыши считаются основательной конструкцией, обладающая высокой надежностью к нагрузке. Металл применяется тогда, когда каркас нуждается в высокой жесткости, применяется брус примерно 8 м, уклон ската от 1o.

Металлические стропила нуждаются в наличии навыков и нужных инструментов для монтажных работ. Крепеж стропил необходимо осуществлять тщательно.

Конструкция металлических кровель окажется оправданной с экономической точки зрения лишь тогда, когда осуществлены подсчеты нагрузок, и она достигает не меньше 450 кг. И скат длиной больше 10 м.

В качестве материала производства оказывается оцинкованный металл. В основном это парный профиль. Чтобы крепить используются:

сварка с использованием балок;
болты;
саморезы.

При подсчете металлоконструкции принимаются во внимание детали, рассчитывается число сварочных швов и число дополнительных затратных материалов.

Профильные трубы являются самым частым выбором, чтобы организовать стропилы для частных домов. Сравнивая с иными системами, эта лучше благодаря простому монтажных работ. Размер сечения выбирается в зависимости от конкретных систем стропил, размера каркаса, угла наклона скатов, расчетных нагрузок и иных характеристик.

Разновидности металлических стропильных конструкций

Система стропил составляет основу для скатной крыши. Чаще всего для них используется дерево. Металлические стропила применяются в тех случаях, когда требуется придать несущей конструкции повышенную прочность. Рассмотрим подробно достоинства, недостатки, правила выбора материала и особенности монтажа конструкции, а также необходимые условия предпочтения именно металла для каркаса.

Роль стропил в постройке

Стропильный каркас представляет собой основу формирования ската крыши. Для того чтобы эта система выдерживала нагрузки, должны быть проведены соответствующие расчеты.

Каркас кровли выполняет следующие функции:

придание крыше требуемого уклона для лучшего стока дождевой воды;
формирование формы ската;
создание основы для монтажа кровли;
распределение нагрузки, которое зависит от расстояний между стропилами и их сечения.

Несущая конструкция каркаса должна выдерживать общий вес:

снега;
гидро и теплоизоляционных материалов;
непосредственно кровли;
рабочих, проводящих монтаж.

Кроме этого, следует учитывать нагрузки, которые могут возникать периодически. Например, сильный ураганный ветер, сейсмическая нестабильность.

Какие бывают стропила

Существует несколько видов стропильных систем, включающих каркас и обрешетку. Чаще всего для этих целей применяется древесина, но при большой нагрузке и значительных площадях наклонных поверхностей этот материал не подходит.

Справиться с ситуацией, если применяется только дерево, можно большим количеством стропильных ног и увеличением площади сечения. При этом оказывается дополнительная нагрузка на несущие стены и фундамент. Снять нагрузку с основания строения и стен могут надежные сооружения из металла или комбинации металла с деревом.

Металлические конструкции

В качестве материала изготовления выбирается профиль из оцинкованной стали. Обрешетка и стропила из данного материала влагоустойчивы, прочны и достаточно легки.

Допустимый шаг может составлять до 200 см. Применяется этот вариант для скатов от 7 м. Кровля по металлическим балкам крепится при помощи специальных дополнительных деталей, сварки. Применение гнутого профиля позволяет минимизировать расход материала.

Деревянные стропила

Древесина подходит для скатов до 7-10 м.

Крепеж может выполняться при помощи металлических элементов, саморезов и гвоздей.

Допустимый шаг – порядка 0,8 м.

Комбинированные системы

Сочетание деревянных и металлических элементов позволяет построить стропильную систему, которая дешевле металлической. И имеет шаг стропил шире, чем у деревянной системы.

Комбинированная система монтируется с соблюдением определенных условий: специальной обработки используемых деревянных элементов и применения гидроизоляции. Это необходимо для увеличения эксплуатационных качеств древесины при ее близости к металлу.

Достоинства металлического каркаса

Металлоконструкции для кровли имеют следующие плюсы:

Большой срок службы. При правильном подборе материала и качественном монтаже конструкция прослужит более века.
Пожаробезопасность. Изготовление производится с применением негорючих материалов.
При локальных возгораниях подобная система дольше сохраняет форму и удерживает крышу, чем дерево.
Минимум отходов при монтаже.
Простое обслуживание. Специальное покрытие стали выполняет защитную функцию, что предотвращает разрушение материала, и приводит к отсутствию необходимости ежегодной обработки.
Отсутствует серьезная нагрузка на несущие стены и основание здания.
Экологичность сооружения, отсутствие необходимости обработки химическими реагентами.

Недостатки применения металлоконструкций

Несмотря на большое число достоинств, каркас крыши из металла используется реже, чем деревянный. Минусы металлических стропил:

Сложность монтажа, при котором зачастую требуется задействовать специальную технику для поднятия тяжелых элементов.
Необходимы слесарные навыки для выполнения работ.
Высокая цена, в сравнении с деревом.
Неудобство транспортировки.
Большая теплопроводность.
При высоких температурах металл деформируется. Это может представлять опасность обрушения во время пожара.
Возможно промерзание при низких температурах.

Крепим к коньковому прогону и между собой

Крепление стропил нужно делать не только в нижней части, но и наверху. Тут многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется наслонный вариант, то сверху крепление стропил будет производиться к коньковому брусу или прогону. В случае применения , дела обстоят немного иначе. В этом случае крепить стропила нужно друг к другу.

А как правильно крепить стропила в верхней части? Какие методы тут можно использовать? На эти вопросы специалисты ответят следующим образом:

Видео по теме:

Существуют и другие варианты подобного крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют применять систему «шип-паз». Но такой способ требует серьезных навыков в столярных работах. Поэтому его применяют не так часто.

Некоторые особенности

В современной жизни существуют крепления для стропил, которые отличаются весьма оригинальными названиями. Примером может служить костыль. Это название он получил неспроста. Используется такое приспособление для соединения отгнивших элементов стропильной конструкции. Его сначала нужно забить в кладку, а затем соединить его с балкой.

Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, то можно значительно ускорить процесс соединения деталей между собой. При этом получается более жесткая конструкция, которой не будут страшны никакие внешние агрессивные факторы.

Таким образом, можно считать, что сегодня нашли свое применение многочисленные крепления для стропил. Все они используются для тех или иных целей. Сегодня без труда можно соорудить крышу высочайшего качества благодаря развитию крепежных материалов. Сейчас можно приобрести практически любой элемент, который соединит части стропильной системы между собой.

Причем не обязательно это соединение должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой. Здесь можно смело говорить и о монтаже под углом. Это позволяет возводить грамотные сооружения, в которых нет никаких лишних деталей. При обустройстве мансардной крыши без специального крепежа не обойтись. Сэкономить пространство можно, только если некоторые элементы будут соединяться под определенным наклонным углом.

Рассмотрев основные особенности и нюансы подобных изделий и методов работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете правильно определиться с выбором при покупке. Удачи!

Прочное и устойчивое основание – залог безопасности и долговечности любой постройки. Особенно, это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и крыша любого задания. Стропильные ноги или стропила являются главными несущими элементами конструкции каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформирования и разрушения крыши в результате действия нагрузок извне и собственной массы. Как крепить стропила к мауэрлату будет рассказано далее в этой статье.

Крепежная фурнитура для соединения стропил

В продаже реализовано множество крепежных элементов, с помощью которых можно создать кровельный каркас. Причем практически все они изготовлены из одного материала – металла.

Самыми востребованными крепежами для крепления стропил к дому можно считать следующие разновидности:

Кронштейны. Эти элементы производятся из оцинкованный металла (2 мм). Крепятся они при помощи анкерных болтов, гвоздей, шурупов.
Уголки. Позволяют усилить крепление стропил, делают соединение прочным и способствуют повышению несущей способности всей кровельной конструкции. Другое достоинство уголков в том, что нет необходимости нарушать целостность элементов каркаса. Сами металлические изделия крепятся ершеными гвоздями или шурупами.
Перфорированная лента. Еще один вариант, с помощью которого конструкции придается необходимая прочность и жесткость.
Крепления LK. Напоминают кронштейны. Всего производится нескольких типов, в зависимости от размерности. Это позволяет подобрать их к любой толщине бруска или доски. Крепление осуществляется гвоздями или шурупами.
«Салазки» – идеальный способ крепления стропил для деревянного дома, который дает усадку. Благодаря этому решению можно избежать деформации крыши.
Перфорированные металлические пластины. Это самый простой вариант среди прочих существующих. У этого крепежа масса преимуществ, за счет чего он пользуется просто огромной популярностью не только в частном домостроении, но и в других сферах строительства.

Помимо этого, находят широкое применение и прочие разновидности – болты с гайками, саморезы, стяжки из проволоки.

Источник

Свойства материалов, из которых изготавливаются конструкции

Выше уже было отмечено, что дерево является одним из самых распространённых материалов при обустройстве стропильных систем, что связано с его низкой стоимостью, лёгким весом и простотой в монтаже. Наряду с этим, деревянные стропильные конструкции имеют и свои недостатки: они менее прочны и долговечны по сравнению с металлическими, могут впитывать влагу, а значит изменять некоторые свойства даже после усадки. Для компенсации последнего фактора наилучшим вариантом является использование скользящих креплений и опор.

Стропильные сооружения нередко изготавливаются также из других, более прочных материалов. Наибольшее распространение среди них имеют металлические и железобетонные конструкции. Конечно, они значительно прочнее и надёжнее деревянных, однако вместе с тем во много раз превышают их по весу. По этой причине, монтаж и крепление таких стропил является достаточно трудоёмким процессом. Ещё одним минусом является то, что если конструкция уже готова, очень трудно вносить в неё какие-либо изменения и корректировки.

Железобетонные и металлические стропила оказывают значительную тяжесть на фундамент и несущие конструкции, а потому применение их возможно только для прочных каменных или бетонных строений.

В последнее время на рынке строительства появились также полимерные изделия для обустройства стропильных систем, однако этот вариант пока новый и не испытанный временем. Ввиду отсутствия достаточного опыта по использованию таких стропил, нужно как следует подумать, прежде чем выбирать их для обустройства кровли.

Как видно, при выборе материала для устройства стропильной системы необходимо основательно взвесить все плюсы и минусы тех или иных вариантов. Правильный выбор стропил служит гарантией того, что кровельное покрытие будет иметь надёжную и прочную основу, способную прослужить долгие годы без каких-либо проблем в процессе эксплуатации.

Крепеж для стропил: прочность и надежность кровли

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, потребуется особое внимание уделить стропильной системе. Кроме правильно произведенных расчетов и чертежей, немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Конструкция стропильной системы.

Помимо нагрузки атмосферных осадков, стропила должны выдержать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе крепления.

Стропильная система является пространственной конструкцией, состоящей из следующих элементов:

мауэрлат;
стропильные ноги;
ендовы;
коньковые балки;
прогоны;
обрешетка.

Для того чтобы понять, каким образом все части стропильной системы крепятся между собой, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления в каждом случае используются и что они собой представляют.

При сборке несущей конструкции кровли применяются крепежные элементы, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы соединения стропильной системы

Схема крепления мауэрлата к стене.

Прежде чем соединять между собой мауэрлат и стропильную ногу, первый потребуется прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельную коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Возложенные функции на данный элемент несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Иными словами, фундаментом для всей крыши является мауэрлат. Его укладывают на ось стены и закрепляют к ней. В данном случае имеется несколько способов соединения.

Способ первый. При устройстве крыши большой площади по всей длине стены заливается армопояс, куда сразу же вмуровывают металлические штыри под резьбу м12 через каждые 2 м. В данном способе в качестве крепежа мауэрлата со стеной будут шпильки, которые насквозь проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайбы. При небольшой площади крыши, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на вмурованные в процессе кладки шпильки.

Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой – это крепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого понадобится за 3 ряда до конца кладки уложить середину проволоки между рядами кирпичей. Ее длина должна быть достаточной, чтобы хватило обвязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене.

Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и вида стропил, которые могут быть висячими или наслонными.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Основные узлы стропильных ферм.

Узлы соединения в данном случае будут выполнены из дерева и могут иметь несколько видов:

Зуб, имеющий только упор.
Зуб, имеющий шип и упор.
Упор непосредственно в балку.

Врубка одинарного зуба используется для крыши с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой более 35º. Для этого в стропильной ноге потребуется вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Применение шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Врубка двойного зуба используется при монтаже более пологих крыш.

Последний способ применяется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяется металлическим, поскольку позволяет не только получить более надежную конструкцию стропильной системы, но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных крепежей используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Пример скользящего соединения..

Наиболее используемый метод жесткого соединения – это вбивание гвоздей с боковых сторон под углом в мауэрлат. Таким образом происходит внутреннее скрещивание внутри него. Далее для окончательной фиксации соединения вбивается вертикально третий гвоздь. Еще один способ предотвращения поперечного смещения стропильной ноги – это закрепление ее по бокам металлическими уголками.

Схема для подвижного крепежа стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса.

Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т. е. происходит усадка здания.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, поскольку такие подвижки могут привести разрушению стены. Это значит, что узлам крепления требуется обеспечить подвижность. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазки либо уголки с продолговатым отверстием под крепеж. Скользящее сопряжение в данном креплении достигает двух уровней свобод путем свободного движения одного из элементов крепежа.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и на коньковую балку.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Встык. Верхнюю часть стропильной ноги нужно обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположную ногу также подгоняют под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они между собой соединяются в верхней точке с помощью гвоздя, который должен быть забит в торец стропил с захватом противоположного конца. Кроме гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для ее установки используются болты или гвозди.

Следующие два способа будут подобными первому, но имеют небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединены между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно к коньковой балке. В данном случае в качестве крепежей используются резьбовые шпильки с шайбами и болты.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установить необходимое количество диагональных связок. Наличие раскоса и подкоса (подстропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка раскоса осуществляется путем упора верхней части в угол фронтона, а нижней частью он упирается в основную балку перекрытия. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его монтаж ведется под углом 45º. Закрепляются диагональные связи с использованием хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических крепежей для стропил

Если ранее в качестве таких крепежей мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, нагели, металлические скобы, деревянные штыри, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам. Строительный рынок имеет большой модельный ряд металлических крепежей, которые теперь намного прочнее и позволяют процесс монтажа стропильной системы сделать намного проще. В технологии изготовления данных элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1.5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам в сравнении с любым другим материалом. Кроме того, крепежи стропил представлены любых размеров и позволяют с большой точностью осуществлять технологический процесс.

Виды крепежных элементов для стропил.

К металлическим крепежам стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздевыми, относятся:

лента монтажная перфорированная;
уголки;
пластины;
опора балки;

опора бруса;
проволочная стяжка;
саморезы;
болты с гайками;
уголки КР;
кронштейны WB;
крепежные элементы LK.

Применение перфорированных изделий позволяет достаточно прочно закрепить стропила со всеми частями системы и обеспечить хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых и осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой на нужную длину и ширину.

Также крепежные элементы могут быть гвоздевыми. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом просечки, которая отгибает конусовидную часть. Эта операция осуществляется специальными станками под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающие риск обрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB используются для крепления консоли несущей балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом врезка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущей способности. Соединение ведется с использованием анкерных болтов, гвоздей либо шурупов.

Крепеж стропила LK применим в подстропильной системе, где требуется соединить стропила и балки. Обладает теми же достоинствами, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только шурупами либо гвоздями. Используется при строительстве деревянных домов.

Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. Именно от него зависит прочность и длительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Крепление кровли. Виды используемых изделий — гвозди и саморезы

В век широкого разнообразия стройматериалов сделать корректный выбор становится все сложнее. На рынках и в торговых организациях наблюдается обилие различных видов кровли, а реклама, порой, чрезмерно назойливая, пытается убедить потенциального клиента, что предлагаемая продукция – лучшая. И у многих покупателей буквально вылетает из головы одно из основных строительных правил, что надежность всей созданной конструкции определяется в первую очередь правильностью подбора крепежных деталей. И решить такую задачу без предварительной проработки, впервые задумавшись над этой проблемой, стоя перед прилавком в магазине, может не получиться.

Факторы, влияющие на выбор крепежа

Планируя приобрести кровельные крепежные элементы, нужно принимать во внимание ряд факторов. Ниже перечислены лишь основные.

Тип несущей стропильной системы скатной крыши. При укладке кровельного материала на лаги из древесины, применение саморезов по металлу не допускается.
Уровень ветровой нагрузки. Данный фактор зависит от климатических условий региона, в котором выполняются кровельные работы.
Иные воздействия природного происхождения. Таковым может быть, например, избыток в атмосфере солевых испарений, когда строящееся сооружение расположено поблизости от моря. Контакт материала кровли с соединением NаСl сопровождается ускорением окисления металла, а также разбуханием древесины.
Степень надежности крепления. Соединительные детали для кровли одного типа если и подходят для другого, то крайне редко.

Разновидности кровельного крепежа

Выбор крепежа предполагает также изучение технических нюансов и особенностей типа будущей кровли. Причем разобраться в этих аспектах следует еще на стадии создания проекта конструкции, поскольку под каждый тип предусмотрена своя несущая стропильная система.

Саморезы кровельные

Наиболее востребованы крепежные детали данной разновидности, изготовленные по нормам стандарта DIN 7504-К. Их наконечник выполнен в виде бура/сверла. Благодаря такой конструкции эти саморезы считаются универсальными. С их помощью осуществляется крепление профилированного настила и металлочерепицы к кровельным конструкциям, выполненным из металла. Надежность соединения обеспечивается оснащением шестигранной шляпки прессшайбой.

Стандартом DІN 7504 К предусмотрено одно исполнение саморезов кровельных.

Длина номинальная (параметр L) изменяется в пределах min 9,5 мм; max 80 мм. Диапазон варьирования внешнего диаметра резьбы (параметр d) – от 2,9 мм до 6,3 мм. Для производства данной продукции используется обычно сталь нержавеющая А2 либо сталь закаленная. Последний вариант материала изготовления предусматривает:

никелирование поверхности метиза, либо
оцинкование гальваническим способом.

Комплектуются саморезы кровельные т.н. ЕРDМ-шайбой, изготовленной на основе синтетического каучука. Она обеспечивает отменную герметичность гнезд под шляпками этих крепежных деталей и минимизирует тем самым степень повреждения материала кровли от воздействия процессов коррозии. Еще один плюс использования ЕРDМ-шайб – это предотвращение деформации металлочерепицы либо профилированного листа в момент ввинчивания саморезов.

Гвозди толевые

Используются гвозди толевые для крепления толя (как это следует из их названия), а также рубероида к обрешетке возводимой крыши. Их отличие от гвоздей строительных заключается в меньшей высоте шляпки и ее большем диаметре.

Положения Государственного стандарта №4029, принятого в 1963 году, устанавливают следующие значения основных параметров данных изделий:

длина – 40 мм; 32 мм; 25 мм; 20 мм;
диаметр (d) ножки/стержня – 3 мм; 2,5 мм; 2 мм;
высота (h) шляпки минимальная h=0,25×d;
диаметр (D) шляпки минимальный D=2,5×d.

Такие размерные характеристики толевых гвоздей предоставляют возможность крепить вышеуказанные мягкие кровельные материалы, не повреждая их. А это можно расценить как фактор, способствующий экономии времени и денежных средств. Ведь целостность толя/рубероида при монтаже сохранится. Поэтому не нужно будет делать латку или приобретать еще один рулон кровельного материала. Но для этого нужно вбивать гвозди в деревянный элемент обрешетки крыши строго под углом 90 градусов, так чтобы опорная поверхность шляпки плотно и без перекосов прилегла к поверхности толя/рубероида.

Кроме того, чтобы крепление деликатного гидроизоляционного покрытия было надежным, стоит прислушаться к следующим рекомендациям строителей-профессионалов:

подбор длины толевого гвоздя, а также диаметра его стержня, предусматривает учет толщины брусьев обрешетки крыши. Нецелесообразно без необходимости отдавать предпочтение самым длинным экземплярам такого крепежа. При забивании молотком, стержень гвоздя может согнуться, и мастеру придется заняться его демонтажем с последующей обязательной заменой. Но неприятней всего, если в этот момент гидроизолирующий материал повредится;
наибольшим спросом у опытных строителей пользуются толевые гвозди общей длиной 25 мм и диаметром головки 7 мм. Однако, когда проводится работа с мягким кровельным материалом на ребровых лагах крыши либо на ее коньке, нужно использовать крепежные элементы с диаметром шляпки примерно 10 мм и общей длиной не менее 30 мм.

Выпускаются данные изделия с цинковым покрытием либо без него. Срок службы гвоздей толевых, выполненных по второму варианту, недолог из-за их неустойчивости к воздействию коррозии

Гвозди шиферные

Применяются данные изделия для крепления асбоцементных листов волнистого профиля к основе из необрезной доски, размещенной на деревянной стропильной системе. Рекомендуется до начала монтажа шифера покрыть эту основу рубероидом.

На территории нашей страны действуют два нормативных документа, устанавливающих требования к производству гвоздей шиферных. Коротко рассмотрим их основные положения.

Гвозди шиферные, выполненные по нормам ГОСТ 9870-61

В конструкцию данных изделий входят следующие элементы:

цилиндрический стержень с заострением, выполненным относительно продольной оси под углом, не превышающем 40°;
круглая головка увеличенного диаметра.

Место перехода стержня в шляпку закруглено. Такое конструктивное решение обеспечивает плотный контакт поверхности отверстия в асбоцементном листе с основанием головки, за счет чего улучшаются гидроизоляционные характеристики созданного скрепления.

Размеры гвоздей шиферных могут принимать такие значения:

диаметр гладкого стержня/ножки номинальный – 4,5 мм и 4,0 мм;
длина изделия – 120,0мм; 100,0 мм; 90,0 мм. Диапазон допустимых отклонений ±4,0 мм;
диаметр увеличенной шляпки d ≥ 12 мм;
высота/толщина шляпки h ≥ 1,8 мм.

В качестве сырьевой основы для производства гвоздей шиферных используется не подвергнутая термообработке светлая проволока, выполненная из стали с низким содержанием углерода. Нормами ГОСТа 9870-61 допускается нанесение на поверхность этих деталей цинкового слоя. При этом сформированное защитное покрытие не должно разрушаться от двух 1-минутных погружений в раствор медной соли серной кислоты (CuSO₄)

Гвозди шиферные, изготовленные по ТУ 17-14-22-91

Эти крепежные элементы причисляются к малобюджетной ценовой категории метизов, поверхность которых не покрыта цинковым слоем. Ввиду этого для предотвращения воздействия коррозионных процессов, их шляпки нужно окрашивать либо наносить на них иное защитное вещество. Рассматриваемым нормативным документом утверждены два типоразмера гвоздей шиферных:

гладкий стержень длиной 120,0 мм и диаметром 5,0 мм;
длина стержня 100,0 мм при диаметре 4,0 мм.

Монтаж шифера с помощью гвоздей осуществляется путем их вбивания в гребень волны строго под прямым углом к обрешетке. Под шляпки рекомендуется подкладывать прокладки из хлоропренового каучука (т.н. неопрена). Впрочем, подойдут и обычные резиновые.

Загибать выступающие из брусьев обрешетки концы гвоздей нельзя. Под воздействием температурных перепадов кровля, образно говоря, «дышит». Если гвоздь загнуть, он лишится подвижности и в результате асбоцементный лист под напряжением просто треснет. Такая неприятность обязательно произойдет, если крепление шифера осуществлять посредством шурупов.

Заключение

Подводя итоги, стоит отметить, что кровля каждого вида предполагает использование только своих крепежных деталей. Их правильный подбор позволит без особых сложностей осуществить монтаж надежной и долговечной крыши. В данном контексте рекомендуем просмотреть весьма информативное видео. В этом ролике рассказывается об особенностях применения кровельных саморезов. Воспроизведение осуществляется по стандартной схеме: сначала курсор наводится на размещенную ниже картинку, потом нажимается клавиша «Ctrl», а после того, как стрелка преобразуется в кисть руки, нужно будет щелкнуть левой кнопкой компьютерной мыши.

Товары каталога:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Обзор комплектующих для металлочерепицы

Листовой кровельный материал пользуется заслуженной популярностью среди строительных фирм и частных домовладельцев. К популярной разновидности листовых покрытий относится металлочерепица. О технических характеристиках этих изделий можно прочитать в статье «Как выбрать металлочерепицу». Сегодня мы расскажем о том, какие дополнительные комплектующие потребуются для создания кровли из металлочерепицы.

Зачем нужны комплектующие?

При укладке листового покрытия на стыках неминуемо возникают щели, поэтому без доборных элементов не обойтись. Также к комплектующим относятся различные крепежные элементы, которые используются для фиксации металлочерепицы на обрешетке. Рассмотрим основные задачи, которые выполняют комплектующие.

Повышают надежность соединений – стыки самое слабое место всей конструкции листовой кровли, механические воздействия на эти места крайне нежелательны. Доборы помогают соединять несколько листов в единую монолитную конструкцию.

Улучшение эстетических качеств – соединительные швы портят внешний вид крыши, поэтому их необходимо закрывать различными дополнительными элементами.

Защищают внутреннюю часть кровли – внутри крыша состоит из дерева, поэтому попадание влаги на внутреннюю обрешетку, стропильную систему или утеплитель способствует образованию плесени и гнили. При этом дождь не всегда идет под прямым углом к земле, под действием ветра вода попадает на фронтонные части дома или карнизы, поэтому эти места нуждаются в надежной защите.

Повышение срока службы крыши – в комплексе доборные элементы позволяют повысить эксплуатационные характеристики всей крыши. Без них срок службы крыши будет ниже.

Ассортимент комплектующих достаточно велик. Если крыша имеет стандартную форму, то будет достаточно планок простых форм. Для кровли сложной формы может потребоваться изготовление комплектующих на заказ.

Характеристики доборных элементов

Обычно доборные элементы выпускаются теми же производителями, которые занимаются изготовлением металлочерепицы. По этой причине они имеют схожую структуру. В основе лежит оцинкованная сталь, изготовленная методом горячего цинкования. На покрытие наносится слой цинка или алюмоцинка. После этого металл пассивируется, что приводит к образованию антикоррозийной пленки на поверхности. Сверху комплектующие покрываются полимерными составами. Элементы, которые находятся сверху, должны иметь надежную защиту от ржавчины. Если деталь ставится под лист черепицы, то допускается использования деталей без полимерного покрытия.

Рекомендуется использовать комплектующие от того же производители, что и остальной материал для покрытия кровли, в противном случае оттенок планок или коньков может не соответствовать остальной поверхности.

Планки

Подробнее остановимся на конкретных видах комплектующих и сферах их применения. Важнейшими элементами любой кровельной системы являются планки. Среди них выделяют разновидности.

Карнизная планка – присутствует на любых типах крыш. Этот элемент закрывает стропила и лобовую доску от попадания воды. Карнизная планка находится со стороны свеса крыши. Вода, которая попадает на крышу, спускается по скату и по планке попадает в водосток. Внешне этот элемент выполняется в виде уголка с загибом на конце. При этом очень важно, чтобы он имел полимерное покрытие. На карнизных свесах рекомендуется использовать гребенку. Она используется для защиты кровельного пространства от проникновения птиц. Её устанавливаются на скатах, если черепица имеет большую высоту, которая позволяет пернатым проникать внутрь.

Карнизная планка для защиты свесов

Без карнизной планки вся вода будет попадать на стропильную систему, что неминуемо вызовет образование грибка.

Фронтальная планка (ветровая) защищает фронтон кровли от задувания дождя или снега. Также эта деталь является элементом, который обеспечивает фиксацию листов, предохраняя их от разбалтывания.

Планка ендовы бывает верхней и нижней. Верхняя выполняется в виде элемента с двумя плоскостями, в центре которой располагается желоб для отвода воды. Также этот элемент скрывает срезы кровли по краям, делая крышу более аккуратной. Нижняя планка укладывается под металлочерепицу, она имеет форму уголка и защищает внутреннюю часть кровли от просачивания воды.

Планка ендовы

Ендова – это место на крыше, где сходятся два ската, образуя угол. Вся вода и снег собираются в этом месте и создают большую нагрузку на кровлю. По этой причине ендову усиливают и создают на ней дополнительную гидроизоляцию.

Планки примыкания – элементы, которые служат для герметизации швов рядом с трубами, вертикальными стенами или вентиляционными отверстиями. Планки бывают нижними и верхними. Нижние укладываются под листы металлочерепицы, выступом на конце они устанавливаются в паз, который предварительно прорезается в стене. Верхняя планка устанавливается уже после монтажа листов черепицы. Швы примыкания обрабатываются герметиками, чтобы предотвратить попадание влаги под кровлю.

Схема примыкания к дымоходной трубе

Планки углов используются также, как и планки примыкания на стыках с различными поверхностями. Такие планки специально изготавливаются для внутренних или внешних углов.

Планки снегозадержания служат для предотвращения лавинообразного схода снежной массы с крыши. Скатывающийся по крыше снег может повредит водосток или другой объект. Планка снегозадержания разбивает снежную массу на небольшие части, в результате этого снег сходит с крыши порционно. Для повышения жесткости этого элемента на планки ставятся специальные усилители. В некоторых случаях для крыш из металлочерепицы используют трубчатый снегоудержатель.

Коньковые планки

Важным элементом любой крыши является конек. Конек устанавливается в местах соединения двух скатов, в том месте, где они образуют угол. Обычно через этот элемент кровли проходит вентиляционный канал, который отводит излишки влаги и воздуха из-под покрытия. Также конек важен и с декоративной точки зрения, без него вся конструкция будет выглядеть неоконченной. По форме коньковые планки подразделяются на виды.

Полукруглый конек обычно используется для двускатных или четырехскатных крыш. По краям элемента имеются специальные заглушки, которые не позволяют различному мусору проникать под кровлю. Этот тип формы считается самым надежным и прочным, но и самым дорогим.

Крепление полукруглого конька на кровле

Плоский профиль имеет простую форму и не нуждается в заглушках. Бывает простой и П-образной формы. Последний отличается наличием декоративного выступа в виде буквы «П».

П-образный коньковый профиль

Прямоугольный (треугольный) конек может использовать на всех видах крыш. Эта форма считается «классической». Наиболее дешевый вариант из всех коньковых профилей. С декоративной точки зрения он не так оригинален, как полукруглые или плоские планки, но зато монтировать его проще.

Прямоугольный конек выглядит простовато, но со своей функцией справляется отлично

Узкий конек не несет особой функциональной нагрузки. В большинстве случаев он ставится на декоративные элементы крыши (башенки, скаты шатровых крыш и др.).
Т-образные и Y-образные соединительные элементы используются в крышах сложных форм, где конек расходится на два или в том случае, когда один конек подходит перпендикулярно к другому.

Т-образные и Y-образные коньки для крыши из металлочерепицы

Для правильного монтажа конька потребуется не только сама планка, но и слой уплотнителя. Уплотнитель играет роль «фильтра» он защищает конек от проникновения насекомых, воды, пыли и других нежелательных частиц. Прокладка может быть трех видов: профильной, универсальной или саморасширяющейся.

Универсальный – подходит для планок любой формы. Изготавливается из полиуретана. На одной из сторон уплотнителя имеется самоклеящаяся основа, с который снимается защитная пленка. Материал плохо пропускает воздух, поэтому для организации вентиляции его лучше не использовать.

Универсальный уплотнитель под конек из металлочерепицы

Профильный изготавливается по форме определенной планки. Основным компонентом является вспененный полиуретан. Материал задерживает пыль, воду, но при этом хорошо пропускает воздух, поэтому его используют для создания вентилируемого конька.

Профильный конек из вспененного полиуретана

Саморасширяющийся – устанавливается на клеящуюся ленту, после этого материал расширяется и заполняет собой все пространство под коньковой планкой. При этом он закрывает все щели и не дает пыли, влаге и насекомым проникать внутрь кровли. Воздух при этом продолжает проходить через структуру материала. В основе этого вида уплотнителя лежит пенополиуретан, пропитанный акрилом.

Саморасширяющийся уплотнитель на самоклеящейся основе

Заглушки устанавливаются на торцы полукруглой коньковой планки, они тоже служат для герметизации внутреннего пространства крыши.

Расходники

При работе с металлочерепицей применяются и различные расходные элементы. В первую очередь к ним относятся крепежи и краски.

Кровельный саморез по дереву – основной крепежный элемент для металлической черепицы. Для монтажа используются оцинкованные крепежи с диаметром шляпки 4,8 мм. Под шляпкой располагается специальное резиновое кольцо, которое предотвращает стекание влаги внутрь кровли. На конце самореза располагается сверло, поэтому предварительное засверливание не требуется. Для крепления к металлу используются саморезы с буровидным сверлом, а для крепления к дереву – с остроконечным сверлом. Чтобы крепления не выделялись на фоне кровельного покрытия, их обычно окрашивают в тот же цвет, что и черепицу.

Кровельные саморезы по дереву с окрашенными в разные цвета шляпками

Краски используются для закрашивания царапин, потертостей, полученных при транспортировке. Также они пригодятся для обработки линии среза при раскройке листов. Краска применяется эмалевая или акриловая. Последняя используется в том случае, если покрытие утратило привлекательный внешний вид из-за коррозии или ультрафиолетового излучения и надо восстановить сразу большую площадь. Эмалевые краски подходят как для ремонтных, так и для реставрационных работ. Наносить краску можно с помощью спреев, валиков, кистей или краскопультов. При этом применение распылителей на поверхности большой площади приведет к большим затратам.

Вывод

Производить монтаж металлочерепицы без комплектующих невозможно, так как эти элементы выполняют важнейшие функции по защите «кровельного пирога» от протеканий и других воздействий окружающей среды. Кроме того, они придают кровле законченный и аккуратный внешний вид.

В начало

крепление к мауэрлату, перекрытию, к стене. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам – болтовое:

Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 – жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 – крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 – скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 – крепление с большой степенью свободы

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 – сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди.

Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Самыми подходящими материалами для этого считаются:

Влагостойкая фанера
Плиты ОСП
Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровельной обрешетки
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под черепицу
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

Происходит надежное крепление материалов кровли.
Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
Ножовка, бензопила.
Монтажная пена.
Молоток, перфоратор.
Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
Разреженная .
Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей обрешетки

Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

langutai 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03-03-2009 14:44

целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

Originally posted by langutai:

саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03-03-2009 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03-03-2009 17:22

…ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03-03-2009 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03-03-2009 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04-03-2009 13:03

Originally posted by langutai:

«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04-03-2009 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04-03-2009 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04-03-2009 16:21

Originally posted by langutai:

Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет.., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

Так шо, по-старинке — оно надежней! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

langutai 10-03-2009 15:29

Фландал, да может быть вы и правы перебор с саморезами и болтами посмотрю по ситуации все равно саморезы будут пригодны в чем то другом. в общем буду пробовать. ответственное соединение на самом коньке закручу пластины саморезами оцинкованные с большой шляпкой 5х50 к удивлению нашел. все остальное крепеж поддерживающие «столбики » по ситуации.
…кровля — склоняюсь уже ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепил шпильками на 12 -купил требуемое количество метров кругляка, порезал нужной длиной и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы нарубленые из пятерки или шестерки размерами примерно 50 на 50 мм.Делать врезки на стропилах было лень,поэтому соединял внахлест и затягивал на шпильку.

langutai 16-03-2009 11:29

ага,все понятно из фоток все видно,только не легче было купить уже оцинкованный резбовой шпиль сейчас разного диаметра продаются, и трудов меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Оцинкованые шпильки которые метражем денег стоят, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально нагель дерев.), без гвоздей и т.п.

langutai 18-03-2009 12:42

если шип-паз так это ни какого времени не хватит а у меня только 12 дней максимум, на майские да и делать все будем в двоем я и тесть ну народ конечно поможет если что брусья затощить, так что хочу экономно по времени быстро и надежно.

Maksim V 18-03-2009 12:58

металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм.

Если уж и решил использовать металл, то однозначно надо использовать и болт-гайку, ну гораздо надёжнее.Пластины с двух сторон и на болтяру.

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Warning : Use of undefined constant WPLANG — assumed «WPLANG» (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4х15	4х17,5	5х15	5х15	5х17,5	5х20	5х20
90	5х15	5х17,5	5х20	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20
110	7,5х12,5	7,5х15	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	10х20
140	7,5х15	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20
175	10х15	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20	10х25	10х25
215	10х15	10х17,5	10х20	10х20	10х25	10х25	—

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.

В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
Скобы, вбиваемые в материал частично
Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки, которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

Балки обвязки и перекрытия
Стойки
Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

Крепление ОСП
Минваты
Сайдинга
Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

101

101 Модернизация Требуется . В соответствии с разделом 553.844, Устав Флориды, укрепление существующих построенных на месте домов для одной семьи должны быть предусмотрены жилые постройки, способные противостоять ураганам. Одноместная постройка Семейные жилые строения означают построенные на месте отдельно стоящие дома для одной семьи. жилые строения.

101.1 Когда крыша на существующем построенном на месте жилом доме для одной семьи заменен , разрешены следующие процедуры выполняется кровельным подрядчиком :

(а) Крепления и крепежные элементы для настила крыши должны быть усилен и исправлен в соответствии с требованиями раздела 201.1.

(б) При необходимости должен быть обеспечен вторичный водный барьер. по статье 201.2.

101.2 Когда заменена крыша на здании, которое находится в завалах, переносимых ветром регион, как определено в п. 1609,2 Флориды Строительный кодекс, здание и страховая стоимость 300 000 долларов США или более или, если здание не застраховано или для которого документация страховая стоимость не представлена, имеет справедливую оценку строения для для целей адвалорного налогообложения в размере 300 000 долларов США или более:

(a) Соединения крыши со стеной должны быть улучшены в соответствии с требованиями раздела 201.3.

(b) Обязательный модернизация соединения крыши со стеной не требуется после 15 процентное увеличение стоимости ремонта кровли.

(с) Где полная модернизация всех соединений крыши со стеной, как указано в разделе 201.3 превысит 15 процентов стоимости проекта по перекрытию, приоритеты, изложенные в Разделе 201.3. 7 5 используется для ограничения объем работ до 15-процентного предела.

101.3 Когда любая деятельность, требующая разрешения на строительство, подается 1 июля 2008 г. или после этой даты, и предполагаемая стоимость которого составляет 50 000 долларов США или более за здание, расположенное в зоне переносимого ветром мусора. как определено в с. 1609.2 Строительного кодекса Флориды, Здание, страховая стоимость которого составляет 750 000 долларов США или более, или, если здание незастрахован или в отношении которого не представлена документация о страховой стоимости, имеет справедливая оценка строения для целей адвалорного налогообложения 750 000 долларов и более. :

(а) Открытие защиты в соответствии со Строительным кодексом Флориды, Строительным кодексом или Строительным кодексом Флориды, Жилые помещения для новых строительство должно быть обеспечено.

101.4 Когда при строительстве предусматривается усиление торцевых связей фронтона, что в противном случае требуется разрешение, методы, указанные в Приложении А, должны быть разрешены.

201 Крыша Системные методы смягчения последствий. Крыша крепление обшивки, вторичные гидробарьеры, соединение крыши со стеной и В соответствии с настоящим разделом допускается торцевая распорка.

201.1 Крыша крепление обшивки для сборка на месте односемейные жилые строения. Для сборки на месте односемейные жилые строения крепежные детали и расстояния, указанные в таблице 201.1, считаются соответствующими требования статьи 507.2.2, Флорида 2004 г. Строительный кодекс, ExistingBuilding.

Дощатый настил крыши закрепленный не менее чем двумя гвоздями 8d в элементах каркаса крыши, считается быть достаточно связанным. Дощатая крыша настил, закрепленный крепежными элементами меньшего размера, чем гвозди 8d, или менее чем двумя гвоздями 8d гвозди на доске считаются достаточно соединенными, если два гвоздя с обрезанными головками 8d, на каждом элементе каркаса установлены гвозди с круглой головкой или с кольцевым стержнем.

Дополнительные крепежные детали в соответствии с таблицей 201.1 будет 8d круглые гвозди с круглыми головками и следующими минимальными размерами:

1. Номинальный диаметр хвостовика 0,113 дюйма
2. Диаметр кольца на 0,012 больше диаметра хвостовика
3. От 16 до 20 колец на дюйм
4. Диаметр полной круглой головки 0,280 дюйма
5. Кольцевой стержень для удлинения минимум на 1 от кончика гвоздь.
6. Минимум Длина гвоздя 2-1/4 дюйма

Таблица 201.1
Дополнительный крепеж на краях панелей и Промежуточный каркас
Существующие крепления
Существующий интервал

Скорость ветра 110 миль в час
или менее
дополнительное крепление
не более
Скорость ветра выше
свыше 110 миль в час
дополнительный
крепление должно быть не больше
Скобы или 6d
Любой
6 час.в. ^б
6 о.к. ^б
8d обрезанная головка, круглая головка или кольцевой хвостовик
6 о.к. или меньше
Не требуется
Не требуется
8d обрезанная головка, ~~или~~ круглая головка или кольцевой хвостовик
Больше
6 час.в.
6 о.к. ^и

6 о.к. ^б ^а
~~круглая головка 8d~~
~~кольцевой хвостовик~~
~~Больше~~
~~6 у.к.~~
~~6 шт.в. ^а~~
~~6 у.к. ^а~~

а. Максимальное расстояние определяется на основе существующих застежки и дополнительные застежки.
б. Максимальное расстояние определяется на основе Только дополнительные крепления.

201.2 Крыша вторичная водная преграда для строящихся на месте жилых домов на одну семью. Должен быть установлен вторичный водный барьер одним из следующих способов при ~~замене кровли при~~ перекрытие.
а) Все соединения в несущей панели крыши обшивка или настил должны быть покрыты полосой шириной не менее 4 дюймов. самоклеящаяся битумно-полимерная лента, наносимая непосредственно на обшивку или настил. Палуба и самоклеящаяся Битумно-полимерная лента должна быть покрыта одним из подкладочных материалов. системы, одобренные для конкретного кровельного покрытия, наносимого на крышу.
b) Весь настил крыши должен быть покрыт утвержденный самоклеящийся модифицированный полимером битум ~~, крышка~~ , лист. Дополнительная подложка не требуется поверх этой крышки ~~лист~~ для новых установок.
в) весь настил крыши должен быть покрыт утвержденным пропитанным асфальтом войлоком 30 # подкладка, установленная с помощью гвоздей и жестяных лепестков, как требуется для HVHZ. (Дополнительная подложка не требуется поверх этого листа).
г) О вне ВВХЗ, подстилающий слой, соответствующий п. 1507.2.3 Строительные нормы и правила Флориды, Крепление здания, как описано ниже, или a слой войлока №30, пропитанного асфальтом должен быть установлен. Войлок закрепляется 1 круглой пластиковой крышкой или гвозди с металлическими шляпками, прикрепленные к настилу, прикрепляемому гвоздями, в виде сетки размером 12 дюймов. (305 мм) в шахматном порядке между перекрытиями, с интервалом 6 дюймов (152 мм) в перекрывается.Для склонов от 2:12 до 4:12 дополнительный слой войлока устанавливается в виде гонта и внахлест 19 и крепится, как описано выше. (Не требуется дополнительной подложки поверх этой лист).
Исключения :
1. Уклоны кровли < 2:12 при наличии сплошной системы кровли считаются чтобы соответствовать требованиям раздела 201.2 для вторичного водного барьера.
2.Системы крыш из глиняной и бетонной черепицы, установленные в соответствии со Строительным кодексом Флориды. считаются соответствующими требованиям раздела 201.2 для вторичной воды. Барьеры.
1. Пропитанная асфальтом подложка из войлока 30#, установленная с помощью гвоздей и жестяные язычки, необходимые для ВВХЗ и покрытые либо одобренным самоклеящийся защитный лист из битума, модифицированного полимером, или утвержденный защитный лист наносится с использованием одобренного приложения для горячей швабры, считается соответствующим Требования к вторичной водной преграде.

201.3 Соединения крыши со стеной для построенных на месте жилых домов на одну семью . Где требуется разделом 101.2, пересечение каркаса крыши со стеной ниже необходимо усилить, добавив металлические соединители, зажимы, хомуты и застежки таким образом, чтобы уровень производительности равнялся или превышал грузоподъемность указанных в таблице 201.3. Как альтернатива инженерному проекту, предписывающие решения по модернизации предусмотрено в Разделах 201.3. 3 1 до 201.3. 6 4 должны быть приняты как отвечающие установленным требованиям модернизации от крыши до стены.

Исключения :
1. Где это можно продемонстрировать (по коду документация о дате принятия и дате выдачи разрешения), что насквозь требования к соединениям и/или непрерывной траектории нагрузки от крыши к фундаменту были требуется во время первоначального строительства.

2. От крыши до стены соединения не требуются, если только оценка и установка соединения на концах фронтона или всех углах могут быть выполнены за 15% стоимости замены кровли.

201.3.1 Доступ для дооснащения крыши к стене Соединения. Эти положения не предназначены для ограничения средства для доступа к конструктивным элементам крыши и стены в целях дооснащения соединения. Модернизация соединения крыши со стеной может быть выполнена путем доступа через площадь под карнизом, сверху через крышу или изнутри дом. Методы вышеуказанного доступа включают удаление панелей крыши или их секций или удаление частей панели крыши в выбранных местах, достаточно большие для доступа, просмотра и установка модернизированных соединителей и креплений.

Если панели или секции удалены, удаленные части не должны использоваться повторно.Должны использоваться и крепиться новые панели, как в новое строительство.

201.3.2 Частично недоступные лямки: Где часть лямки недоступна, если наблюдаемая часть лямки пристегивается в соответствии с этими требованиям, предполагается, что недоступная часть лямки соответствует с этими требованиями.

201.3. 3 1 Предписывающий метод для двускатных крыш на деревянной каркасной стене. Достаточное количество обшивки карниза должно быть удалено для выставить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружная стена с каждой стороны каждого фронтона . То крепление каждой открытой стропила или фермы в пределах 6 футов от ~~элементы каркаса, измеренные от~~ до угол вдоль наружной стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть осмотрен.Если ремешок отсутствует или имеется лямка имеет менее четырех застежек на каждом конце, утвержденные лямки, завязки или правый угловые косынки с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или потолка). отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижней стойкой с помощью шпилька к соединителю пластины с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.

201.3. 4 2 Предписывающий метод для двускатных крыш на каменной стене. Достаточное количество обшивки карниза должно быть удалено для выставить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружная стена с каждой стороны каждого фронтона . То крепление каждой открытой стропила или фермы в пределах 6 футов от ~~элементы каркаса, измеренные от~~ до угол вдоль наружной стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть осмотрен.Если ремешок отсутствует или имеется лямка имеет менее четырех застежек на каждом конце, утвержденные лямки, завязки или правый угловые косынки с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или непосредственно к каменной стене с помощью утвержденных шурупов для каменной кладки, которые обеспечат не менее Заделка 2-1/2 в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или косынки под прямым углом прикреплены к дереву плита порожка, плита порожка должна быть закреплена анкерами к бетонной кладочной стене ниже.Это крепление должно быть достигается путем установки винтов для каменной кладки диаметром дюйм, каждый с дополнительная дюймовая шайба, имеющая достаточную длину для создания 2-1/2 дюйма заделка в бетон и кирпичную кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и со стороны доступной стены торцевой фермы или стропила.

201.3. 5 3 Предписывающий метод для вальмовых крыш на деревянной каркасной стене. Если невозможно проверить через неразрушающий контроль или по планам, подготовленным профессиональным проектировщиком, который вальмовое стропило (известное как шкворень) , балка и на каждом угол вальмовой крыши. Вальмовое стропило (известное как «король домкрат») , вальмовая балка и стропила/фермы, примыкающие к вальмовой балке Достаточное количество угловых карнизов обшивка снимается со стороны вальмового конька параллельно крыше выступ, чтобы обеспечить доступ к внешней стене длиной не менее 6 футов.Доска вальмового конька и любые открытые стропила которые не закреплены стропами, имеющими не менее четырех застежек на каждом конце, должен быть соединен с верхней пластиной снизу с помощью ремня или угловой косынки кронштейн с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или потолка). отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижней стойкой с помощью шпилька к соединителю пластины с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.

201.3. 6 4 Методика предписания для вальмовых крыш на каменной кладке стена. Если нет можно проверить с помощью неразрушающего контроля или из планов, подготовленных профессионалу-проектировщику, чтобы конструкция крыши была закреплена как минимум так же, как изложенные ниже , доступ должен быть обеспечен минимум до вальмового стропила (известного как кинг-джек) , к вальмовой балке и на каждом угол вальмовой крыши.Вальмовое стропило (известное как «король домкрат») , вальмовая балка и стропила/фермы, примыкающие к вальмовой балке Достаточное количество угловых карнизов обшивка снимается со стороны вальмового конька параллельно крыше выступ, чтобы обеспечить доступ к внешней стене длиной не менее 6 футов. Доска вальмового конька и любые открытые стропила которые не закреплены стропами, имеющими не менее четырех застежек на каждом конце, должны быть соединены с бетонной каменной стеной ниже с помощью утвержденных ремней или косынки под прямым углом с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Накладки или косынки под прямым углом должны быть установлены таким образом, чтобы они соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной внизу или непосредственно с каменную стену с помощью утвержденных шурупов для каменной кладки, которые обеспечат не менее 2-1/2 заделка в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или косынки под прямым углом прикреплены к дереву плита порожка, плита порожка должна быть закреплена анкерами к бетонной кладочной стене ниже.Это крепление должно быть достигается путем установки винтов для каменной кладки диаметром дюйм, каждый с дополнительная дюймовая шайба достаточной длины, чтобы образовать 2-1/2 дюйма заделка в бетон и кирпичную кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и со стороны доступной стены торцевой фермы или стропила.

201.3. 7 5 Приоритеты для обязательные расходы на модернизацию от крыши до стены. Для домов как с вальмовой, так и с двускатной крышей приоритет отдается модернизируйте соединения крыши со стеной фронтона, если только ширина вальмового конца более чем в 1,5 раза превышает ширину фронтонного конца. Приоритет отдается соединению углов. крыш к стенам внизу, где пролеты кровельных элементов наибольшие.

Таблица 201.3
Обязательно Грузоподъемность для соединения крыши со стеной
(ФУНТЫ НА ПОИН.ФУТ)

Примечания:

а. Требуемые мощности указаны в фунтах на линию фут длины здания. Для крыши кадрирование с шагом 16 дюймов по центру умножает табличные значения на 1,33. Для каркаса крыши с шагом 24 дюйма центр умножить значения таблицы на 2.
б. Требуемые мощности включают припуск на 10 фунтов мертвого груза.
в. Требуемые мощности не учитываются эффекты нависания. Свес данные нагрузки должны быть умножены на проекцию свеса и добавлены к требуемые мощности в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КОНЦЕВОЙ СТЕНЫ

СЕКЦИЯ А101
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

А101.1 Намерение и цель. Положения настоящего подраздела содержат предписывающие решения для переделка фронтонов зданий. Меры по модернизации не предназначены для обеспечения усиления зданий, равного конструктивному положения последних требований строительных норм и правил для новых зданий. Проектирование соответствия новых зданий и пристройки к существующим зданиям должны соответствовать требованиям Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды для жилых помещений, в зависимости от обстоятельств.

A101.2 Область применения. Следующее предписание методы предназначены для применений, где каркас торцевой стены фронтона обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или стропилом традиционного каркаса система. Модернизация уместна для стеновых стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно поверхность фронтонной стены. Обзор Перспективный чертеж модернизации показан на рисунке A104.1.

РАЗДЕЛ A102
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АНКЕРНЫЙ БЛОК. Номинальная толщина 2 дюйма и ширина не менее 4 кусков пиломатериала. крепится к горизонтальным распоркам и заполняет зазор между существующей рамой элементы для ограничения движения горизонтальных раскосов перпендикулярно элементам каркаса.

СЖАТИЕ БЛОКИРОВАТЬ. Пиломатериал номинальной толщиной 2 дюйма и шириной не менее 4 дюймов, используемый для ограничения в режим сжатия (сила, направленная внутрь чердака) или модернизировать шпильку. Он прикреплен к горизонтальная распорка и опирается непосредственно на существующую или модифицированную шпильку.

ОБЫЧНО КОНЕЦ ДВУХОНЦА. Фронтон с традиционным обрамлением и шпильками грани которых перпендикулярны торцевой стене фронтона.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЯЖКА. А номинальной толщиной 2 дюйма не менее чем на 4 широкий кусок пиломатериала, используемый для ограничения как сжимающих, так и растягивающих нагрузок применяется с помощью модифицированной шпильки. это обычно устанавливается горизонтально на верхней части элементов каркаса пола (ферма нижние пояса или потолочные балки) или в нижней части каркаса скатной крыши элементы (верхний пояс фермы или стропила).

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ ШПИЛЬКА. А номинальный 2-дюймовый пиломатериал, используемый для конструктивного дополнения существующего фронтона шпилька торцевой стены.

КРОНШТЕЙН С ПРЯМЫМ УГОЛКОМ. А 14 калибр или более толстый металлический угловой кронштейн с минимальной грузоподъемностью перпендикулярно плоскости любой грани 350 фунтов при соединении с деревом или бетон с соединителями, указанными производителем.

СОЕДИНИТЕЛЬ ШПИЛЬКА-ПЛАСТИНА. А изготовленный металлический соединитель, предназначенный для соединения шпилек с пластинами с минимальной грузоподъемность 500 фунтов.

КОНЕЦ ФЕРМЫ. Ан спроектированная ферма заводского изготовления или ферма, построенная на месте, которая включает завод установленные или установленные на месте вертикальные шпильки с лицевой стороной параллельно плоскости фермы и расположены на расстоянии не более 24 дюймов от центра. Web или другие диагональные элементы, кроме top аккорды могут быть, а могут и не быть.Гейбл концевые фермы могут быть той же высоты, что и близлежащие фермы, или могут иметь свисающий пояс фермы, у которых верхний пояс фермы ниже на высоту верха аккорд или прогнозеры.

РАЗДЕЛ A103
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А103.1 Существующие материалы. Все существующие древесные материалы которые будут частью работ по модернизации (фермы, стропила, потолочные балки, верхние плиты, стеновые стойки и т. д.) должны быть в исправном состоянии и не иметь дефектов. или повреждения, которые существенно снижают несущую способность член. Любые древесные материалы, обнаруженные поврежденные или испорченные должны быть усилены или заменены новыми материалами для обеспечить чистый размер здоровой древесины, эквивалентный ее неповрежденному оригиналу Габаритные размеры.

А103.2 Новые материалы. Все материалы, одобренные этим норм, включая их соответствующие допустимые напряжения, должно быть разрешено соответствовать требованиям настоящей главы.

A103.3 Габаритные пиломатериалы. Пиломатериал всех размеров для раскосов, шпилек и блокировка должна соответствовать применимым стандартам или правилам классификации. Размеры пиломатериала должны быть идентифицированы клеймо агентства по сортировке или инспекции пиломатериалов, утвержденное орган по аккредитации, соответствующий DOC PS 20.Все новые мерные пиломатериалы, которые будут использоваться для В целях модернизации должны быть минимальный сорт и порода № 2 ель-сосна-пихта. или должен иметь удельный вес 0,42 или выше. Вместо отметок выдается аттестат инспекция, выданная агентством по сортировке пиломатериалов или инспекцией, отвечающим требования настоящего Кодекса должны быть приняты.

A103.4 Соединители с металлическими пластинами, Ремни и якоря. Металлическая пластина соединители, ремни и анкеры должны иметь одобрение продукта.Они должны быть одобрены для подключения дерево-дерево или дерево-бетон в зависимости от ситуации . Ремни и перемычки должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее обеспечивается 20 калибром. Стяжные пластины должны имеют отверстия размером для гвоздей 8d.

A103.5 Скручивания ремни. Ремни разрешается скручены на 90 градусов в дополнение к изгибу на 90 градусов, где они переходят между элементами каркаса или точками соединения.

A103.6 Крепеж. Крепежные изделия, отвечающие требованиям Разделы A103.6.1 и A103.6.2 должны использоваться и должны быть разрешены шурупы или гвозди, отвечающие требованиям минимальной длины, показанным на рисунках и указаны в таблицах.

A103.6.1 Винты. Винты должны быть размером не менее #8 с диаметром головки не менее 0,3 дюйма. Длина винтов должна быть не менее указаны на рисунках и в таблицах.Допустимые винты включают палубу шурупы, шурупы для дерева или шурупы для листового металла (без наконечника типа сверла, но могут быть острым). Винты должны иметь не менее 1 дюйма резьбы. Мелкая резьба шурупы или шурупы для гипсокартона не допускаются. Обратите внимание, что многие ремни не подходят винты больше #8.

A103.6.2 Гвозди. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как 1-дюймовые, 8d обычные гвозди с диаметром стержня 0.131 дюйм и голова допускается диаметр не менее 0,3 дюйма. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как 3 дюйма, 10d обычные гвозди с хвостовиком диаметром 0,148 дюйма и диаметром головки не менее 0,3 дюйма. разрешенный.

A103.7 Застежка интервал. Расстояние между крепежными элементами должно быть следует:
а) расстояние между крепежными элементами и краем пиломатериала должно быть не менее дюйма если не указано иное,
b) расстояние между крепежными элементами и концом пиломатериала должно быть не менее 2 дюйма,
в) расстояние между крепежными элементами параллельно волокнам (от центра к центру), когда ремни не используются, должна быть не менее 2-1/2 дюймов, если не установлено смещение на дюйм (перпендикулярно волокнам) применяется для соседних крепежных элементов, то расстояние между крепежными элементами параллельно зерно должно быть минимум 1-1/4 дюйма.
г). расстояние между крепежными элементами поперек волокон (междурядье) при не используются должны быть не менее 1 дюйма, а
д) расстояние между крепежными элементами, вставленными в соединители металлических пластин, ремни и анкеры, как определено в Разделе A103.4, должны быть предоставлены отверстия, сделанные в ремнях.

РАЗДЕЛ A104
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРЦЕВЫХ СТЕН

А104.1 Объем и цель. Гейбл концы, подлежащие усилению, допускается дооснащать методами установленных положениями настоящего раздела. Эти предписывающие методы модернизации предназначены для увеличения устойчивость существующей конструкции торцевой стены фронтона к внеплоскостным ветровым нагрузкам в результате сильного ветра. То Метод модернизации решает четыре проблемы. К ним относится усиление элементов каркаса стен, если необходимо (дооснастить шпильками), укрепить верх и низ фронтона так, чтобы что боковые нагрузки передаются на кровельные и потолочные диафрагмы (горизонтальные распорки, ремни для модернизации шпилек и компрессионных блоков) и соединение нижней части торцевой стены фронтона с нижней стеной, чтобы помочь скрепить верхней части этой стены (специальные металлические скобы).

Следующие предписывающие методы предназначены для приложений, где обрамление торцевой стены фронтона обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или условно каркасная стропильная система. То модернизация подходит для настенных стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно фронтонной поверхности стены. Общий вид в перспективе модернизация показана на рисунке A104.1.

А104.2 Горизонтальные распорки. Горизонтальные раскосы должны быть установлены примерно перпендикулярно верхний и нижний пояса существующих ферм крыши или приблизительно перпендикулярно стропилам и балкам перекрытия в месте расположения каждой существующей шпилька торцевой стены длиной более 3 футов. Если расстояние между существующими торцевыми стойками фронтона больше 24 дюймов или отсутствует торцевая стойка вертикального фронтона, стойка и горизонтальные распорки должны быть установлены таким образом, чтобы максимальное расстояние между существующие и добавленные шпильки должны быть 24 дюйма.Дополнительные шпильки торцевой стены фронтона не требуются в местах, где их длина будет 3 фута или меньше. Каждая необходимая добавленная стойка должна быть прикреплена к существующей кровле. Элементы каркаса (верхний пояс фермы или стропила и нижний пояс фермы или потолок балки) с использованием как минимум двух 3-дюймовых крепежных элементов для ногтей (шурупы #8 или 10d гвозди) и металлический соединитель или ремонтную пластину с минимум четырьмя 1-1/4 дюйма длинные крепежи (шурупы #8 или гвозди 8d) на каждом конце.Горизонтальные связи должны состоять из элемент минимального размера, указанный в таблице A104.2. Горизонтальная распорка должна быть ориентирована длинной стороной поперек верхние и нижние пояса деревянных ферм (или стропил и потолочных балок) и расширить минимум на три шага рамы от торцевой стены фронтона плюс 2-1/2 дюйм за последним верхним поясом или элементом нижнего пояса (стропила или потолочной балки) как показано на рисунке A104.2.1 (и A104.2.6). Горизонтальная распорка должна располагаться не дальше ¹ / ₂ дюйм от внутренней поверхности фермы торцевой стены фронтона.Каждая горизонтальная распорка крепится к каждый существующий элемент каркаса (верхний пояс или стропила или нижний пояс или потолок балки), которую он пересекает, с помощью трех 3-дюймовых креплений (шурупы #8 или 10d гвозди), как показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 для ферм (и Рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 для стропил).

Исключения:

1. Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, не позволяющие установить новые горизонтальные связи на указанные места см. в Разделе A104.5 за разрешенную модификацию эти предписывающие методы модернизации.

2. Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, которые не позволят расширить новые горизонтальные распорки через существующие элементы каркаса не менее чем в трех пространствах каркаса от фронтона торцевой стены, горизонтальные связи могут быть укорочены при условии, что все выполняются следующие условия.

а.Горизонтальная распорка должна быть установлена как минимум через два каркасных пространств и крепится к каждому существующему каркасному элементу тремя 3-дюймовыми длинные крепежи (шурупы #8 или гвозди 10d).

б. Минимальный размер анкерного блока должен быть эквивалентен существующие элементы каркаса. якорь блок крепится сбоку горизонтальной распорки во втором пространство обрамления от торцевой стены фронтона, как показано на рисунке A104.2.11. Шесть 3-дюймовых креплений (шурупы #8 или 10d гвозди) должны использоваться для крепления анкерного блока к боковой части горизонтальная распорка.

в. Анкерный блок должен выступать за поверхность горизонтальной раскос, который находится в контакте с существующими элементами каркаса не менее на половину толщины существующего каркаса. Анкерный блок должен быть установлен плотно между существующими элементами каркаса таким образом, чтобы зазор на обоих концах не превышает ¹ / ₈ дюймов.

A104.3 Модернизированные шпильки. модифицированные шпильки должны состоять из элементов минимального размера для диапазона высот существующих вертикальных шпилек торцевой стены фронтона, указанных в Таблице A104.2. Модернизированные шпильки должны быть установлены рядом с существующие или добавленные (раздел A104.2) вертикальные шпильки торцевой стены фронтона и удлините от верха нижней горизонтальной распорки до низа верхней горизонтальная распорка. Максимальный разрыв Допускается зазор 1/8 дюйма между модифицированной шпилькой и нижним горизонтальным скобка.Максимальный зазор 1/2 дюйма должен допускается между верхним краем модифицированной шпильки, ближайшим к верхнему горизонтальный раскос и поверхность горизонтального раскоса.

Исключение:

Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия существуют, которые не позволяют установить новую модернизированную шпильку рядом с существующая стойка торцевой стены фронтона, см. Раздел A104.5 для разрешенных модификации этих предписывающих методов модернизации.

A104.3.1 Модернизация шпильки. каждый модернизированная шпилька крепится к верхним и нижним горизонтальным раскосам с калибром не менее 20, 1 ¹ / ₄ дюйма, плоский металл ремешок с предварительно пробитыми отверстиями для крепления. Плоские металлические хомуты должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. А104.2. Каждая верхняя и нижняя лямки должны выдвиньте достаточное расстояние на вертикальную поверхность модифицированной шпильки и крепится крепежными деталями длиной 1-1/4 дюйма (шурупы #8 или 8d гвозди), указанные в таблице A104.2. Каждый планка крепится к верхним и нижним горизонтальным элементам раскоса с минимальное количество крепежных деталей длиной 1-1/4 дюйма (шурупы #8 или гвозди 8d) в качестве указаны в таблице A104.2. Модернизация стойки также должны быть закреплены сбоку от существующего вертикального фронтона шпильки торцевой стены с крепежными деталями длиной 3 дюйма (шурупы №8 или гвозди 10d) на расстоянии на расстоянии 6 дюймов от центра, как показано на рисунке A104.2.1.

А104.3.2 Модернизация шпилек. Модернизированные шпильки высотой более 8 футов могут быть сращены в полевых условиях. показано на рисунке A104.3.

A104.4 Компрессионные блоки. Компрессионные блоки должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. А104.2. Компрессионные блоки должны быть устанавливается на горизонтальные распорки непосредственно против существующего вертикальная торцевая стойка фронтона или модернизируемая стойка. Для наглядности на рисунках A104.2.2 через A104.2.5 (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила) показывают установка компрессионного блока впритык к существующему вертикальному торцу фронтона настенная стойка с лентой от модифицированной стойки, идущей рядом с компрессионной блокировать. Когда компрессионный блок установлен против модифицированной шпильки, блок разрешается размещать на верхняя часть ремешка. Максимальный разрыв между компрессионный блок и существующая стойка торцевой стены вертикального фронтона или Допускается модернизация шпильки ¹ / ₈ дюймов.Компрессионные блоки должны крепиться к горизонтальные распорки с минимальным количеством 3-дюймовых креплений (дерево № 8). шурупы или гвозди 10d). Торцевые и краевые расстояния для установки крепежа должны быть как указано в разделе A103.7 и показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5. (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила).

А104.5 Препятствия Допустимые модификации предписывающих модификаций фронтонов. Если на чердаках имеются препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия, препятствующие установка модернизирующей шпильки или горизонтальных раскосов в соответствии с Разделы A104.2 или A104.3, модернизация фронтона считается соответствующей требованиям этого раздела, если требования раздела A104.5.1 встретились. Препятствия к установке модернизированные шпильки или горизонтальные распорки включают торцевые вентиляционные отверстия, выходы на чердак, встраиваемые светильники, световые люки, дымоходы, каналы кондиционирования воздуха или оборудование.Где установка горизонтальной распорки вершина центральной стойки закрыта решетчатыми пластинами возле пика крыши, разрешается использовать методы, предписанные в A104.5.1, или модифицировать коньковые связи как указано в Разделе A104.5.2, разрешается использовать для поддержки горизонтальная распорка.

A104.5.1 Исправление меры, когда препятствия мешают установке модернизированных шпилек или горизонтальных брекеты. Если модернизируемая шпилька или горизонтальная скоба не может быть установлена из-за препятствия, вся сборка может быть исключен из этого места при соблюдении всех следующих условий.

1. Не более двух комплектов модифицированных шпилек и горизонтальные скобки опущены на одном конце фронтона.
2. Должно быть не менее двух модернизированных шпилек и горизонтальные распорки в сборе по обе стороны от мест, где модернизировались шпильки и горизонтальные раскосы не используются (нет двух раскосов лестницы, несущих на одной модифицированной шпильке).
3. Шпильки дооснащения с каждой стороны опущены модернизируемая шпилька увеличена до следующего размера элемента, указанного в таблице A104.2. и закреплены, как указано в Разделе A104.3.1.
4. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная фигурная скобка должна иметь размер в соответствии с таблицей A104.2 для требуется модернизация шпилек в этих местах.
5. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная скоба должна выступать как минимум на три промежутка от фронтона торцевой стены, если анкерные блоки не установлены в соответствии с Исключением 2 Раздел А104.2.
6. Лестничные раскосы предусмотрены по месту расположения пропущенные шпильки модернизации, как показано на рисунках A104.5.1.1 (фермы) и A104.5.1.2 (стропила).
7. Распорки лестницы должны состоять минимум из 2х4 элементы ориентированы горизонтально и расположены на расстоянии 12 дюймов от центра вертикально. Крепление лестницы должно быть прикрепленный к каждой смежной шпильке модернизации с помощью металлического уголка с минимальная боковая грузоподъемность 175 фунтов. Распорки лестницы крепятся к существующей стойке в месте упущенная модернизирующая шпилька металлической ураганной стяжкой с минимальной мощностью 175 фунтов.
8. Там, где раскосы лестницы пересекают фронтон вентиляционное отверстие не требует крепления к торцевой вентиляционной раме.
9. Надрезы раскосов лестницы не должны разрешенный.

A104.5.2 Модернизация коньковые завязки. При наличии препятствий вдоль гребня крыши препятствуют установке горизонтальной распорки для одного или нескольких шпильки рядом с серединой фронтонной стены, можно использовать модернизированные коньковые стяжки для обеспечить поддержку необходимой горизонтальной распорки.Модернизация коньковые стяжки должны быть установлены не более чем на 12 дюймов ниже существующих линия хребта. Модернизированная коньковая стяжка Элементы должны быть установлены как минимум через три пролета, чтобы обеспечить возможность крепления горизонтальной распорки. Минимум Для каждой коньковой стяжки используется элемент 2×4, а крепление должно состоять из двух Шурупы для дерева длиной 3 дюйма, четыре гвоздя длиной 3 дюйма 10d или два гвоздя длиной 3-1/2 дюйма 16d гвозди, забитые и зажатые в каждом верхнем поясе или элементе перемычки, пересекаются коньковой стяжкой, как показано на рис. A104.5.2.

А104.5.3 Выемка ремонтных шпилек. Модернизированные шпильки могут иметь насечки в одном месте. по высоте шпильки при условии, что все следующие условия соблюдены.

1. Шпилька для модернизации должна быть такого размера, чтобы оставшаяся глубина элемента в месте выемки (включая линии разреза) должны быть не меньше, чем требуется в Таблице A104.2.
2. Шпилька для модернизации с насечками не должна соединяются в пределах 12 дюймов от места надреза. Соединительный элемент не должен иметь надрезов и должны быть установлены, как показано на рисунке A104.3.

3. Длина плоских металлических лямок указанные в таблице A104.2, должны быть увеличены на увеличенную глубину устанавливаемая модифицированная шпилька с насечками.

4. Высота надреза не должна превышать 12 дюймов по вертикали, измеренная на глубине выемки.

5. Модифицированная шпилька с насечкой должна быть крепится сбоку к существующим шпилькам торцевой стены фронтона в соответствии с Раздел A104.3.1. Два дополнительных 3-дюймовых крепежные детали (шурупы #8 или гвозди 10d) должны быть установлены с каждой стороны надрез в дополнение к тем, которые требуются в Разделе A104.3.1.

A104.6 Соединение торцевой стены фронтона к стене ниже. Нижние пояса или нижние элементы деревянные торцевые стены с каркасным фронтоном должны быть прикреплены к нижней стене с помощью одного из методы, предписанные в разделах A104.6.1 или A104.6.2. Конкретный выбранный метод должен соответствовать системе каркаса и типу стеновой конструкции. Из-за соображений доступа эта модернизация необходимо выполнить перед любой другой операцией по модернизации торца фронтона упоминается в разделах A104.2, A104.3, A104.4 или A104.5.

А104.6.1 Ферма фронтонная торцевая стена. Нижние пояса фронтона Торцевая стена крепится к нижней стене с помощью косынок под прямым углом. состоящий из материала 14 калибра или более толстого материала с минимальной грузоподъемностью 350 фунтов перпендикулярно плоскости любой стороны соединителя. Косынки под прямым углом должны быть устанавливается по всей части торца фронтона, где торцевая стенка фронтона высота превышает 3 фута на расстоянии, указанном в таблице A104.6.Минимум два из указанных крепежных элементов заводом-изготовителем должен зацепить тело нижнего пояса. Соединение со стеной внизу должно быть одним из перечисленных ниже методов:
1. Для нижней стены с деревянным каркасом два крепежные детали в верхней части стены ниже, которые ближе всего к поверхности Нижний пояс фронтона должен быть 4-1/2 дюйма в длину и того же диаметра и стиль, указанный производителем кронштейна. Прочие крепления должны соответствовать производителям кронштейнов. спецификации по размеру, фасону и длине.
2. Для бетонной или каменной стены ниже без порожка крепления к стене должны соответствовать Спецификации производителей кронштейнов для крепежа, установленного в бетоне или каменная кладка.
3. Для бетонной или каменной стены снизу с 2x плита порога, крепления к стене ниже должны быть диаметра и стиль, указанный производителем кронштейна для бетона или кирпичной кладки соединения; но достаточно долго, чтобы пройти через деревянную подоконную пластину и обеспечить необходимое заглубление в бетон или кирпичную кладку ниже.В качестве альтернативы кронштейн можно закрепить на плита порога с использованием крепежа, совместимого с производителями кронштейнов спецификации для деревянных соединений, плита порога крепится к стене с каждой стороны кронштейна с помощью винта для каменной кладки диаметром 1/4 дюйма с Заделка 2-1/2 дюйма в бетонную или каменную стену. -дюймовые шайбы должны быть помещены под головки кладочных шурупов.
А104.6.2 Традиционно обрамленная двускатная торцевая стена. Каждая стойка в традиционном каркасном фронтоне торцевая стена, по всей длине фронтонной торцевой стены, где высота стены более 3 футов, должны быть прикреплены к днищу или плите порога с помощью шпильки к разъему пластины. Дно или подоконник Затем плита должна быть соединена со стеной ниже одним из перечисленных способов. ниже:

1. Для нижней стены с деревянным каркасом порог или нижняя плита должны быть соединены с нижними верхними пластинами с помощью винтов диаметром -дюйма 4-1/2 дюйма длинная.Крепления должны быть установлены на расстоянии, указанном в таблице A104.6.

2. Для бетонной или каменной стены внизу порог или нижняя плита должны быть соединены с бетонной или каменной стеной ниже, используя -дюймовый диаметр винты по бетону или каменной кладке достаточной длины, чтобы обеспечить 2-1/2 дюйма заделка в верхнюю часть бетонной или кирпичной стены. Крепления должны быть установлены на расстояние, указанное в таблице A104.6.
Milwaukee/NARI Глоссарий терминов по реконструкции дома
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Воздуховод: пространство между изоляцией крыши и досками крыши для движения воздуха.
Анкерные болты: болты, используемые для крепления деревянного подоконника к бетону, каменному полу или стенам.
Фартук: внутренняя отделка окна, расположенная у стены непосредственно под табуретом.
Чердачные вентиляторы: экранированных отверстия для вентиляции чердачных помещений. Они располагаются в области софита в качестве приточных вентиляторов и в конце фронтона или вдоль конька в качестве вытяжных вентиляторов. Чердачные вентиляторы также могут быть вентиляторами с механическим приводом, используемыми в качестве вытяжной системы.См. также Лувр.
B
Задняя часть: простой молдинг, иногда используемый в качестве декоративного элемента по внешнему краю простого прямоугольного корпуса.
Обратная засыпка: замена вынутого грунта в траншее вокруг фундамента подвала и вокруг него.
Балясины: обычно небольшие вертикальные элементы в перилах, используемые между верхней перекладиной и ступенями лестницы или нижней перекладиной.
Балюстрада: набор балясин, верхней и иногда нижней балясин; используется на краю лестницы, балкона и крыльца.
Баржевая доска: декоративная доска, покрывающая выступающее стропило (маршевое стропило) торца фронтона. На карнизе этот элемент называется фризовой доской.
Основание, плинтус: доска, уложенная у основания стены, рядом с полом, для надлежащей отделки стыка между полом и поверхностью стены.
Молдинг основания: молдинг, используемый для отделки верхнего края плинтуса.
Обрешетка: узкая деревянная планка, используемая для покрытия стыка или в качестве декоративного вертикального элемента поверх фанеры или широкой доски.
Отбойная доска: одна из пары горизонтальных досок, прибитых к стойкам, установленным по углам котлована, используется для обозначения желаемого уровня; крепление для натянутых струн для обозначения контуров стен фундамента.
Эркер: любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, прямоугольное или многоугольное в плане.
Балка: конструктивный элемент, обычно горизонтальный, поддерживающий нагрузку.
Несущая перегородка: перегородка, которая помимо собственного веса выдерживает вертикальную нагрузку.
Несущая стена: стена, которая помимо собственного веса выдерживает вертикальную нагрузку.
Прибивание вслепую: прибивание таким образом, что шляпки гвоздей не видны на лицевой стороне изделия; обычно через язычок подобранных досок.
Глухой упор: прямоугольный молдинг, обычно шириной 3/4 x 1 1/8 дюйма или более, используемый при сборке оконной рамы. Служит упором для штормовых и экранных или комбинированных окон, а также для защиты от проникновения воздуха.
Блокировка: см. перемычка.
Дощатые пиломатериалы: ярдовые пиломатериалы обычно толщиной 1 дюйм, но всегда толщиной менее 2 дюймов; 2 дюйма или более в ширину.
Кипяченое льняное масло: льняное масло, в которое добавлено достаточное количество солей свинца, марганца или кобальта для более быстрого затвердевания масла при нанесении его тонкими слоями.
Болстер: короткий горизонтальный таймер или стальная балка на вершине колонны, которая распределяет нагрузку балок или балок.
Бостонский конек: битумная или деревянная черепица, укладываемая на конек или ребра крыши в качестве отделки.
Подкос: наклонный кусок бруса, крепящийся к стенам или полу для придания жесткости конструкции. Часто используется на стенах как временное крепление, пока не будут завершены каркас и обшивка.
Кирпичная облицовка: облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасно-стеновой или плиточно-стеновой конструкции.
Перемычки, поперечные перемычки: небольшие деревянные или металлические элементы, вставляемые по диагонали между балками перекрытия в середине пролета, чтобы действовать как на растяжение, так и на сжатие с целью укрепления балок и распределения нагрузки.Сплошное перекрытие или блокировка использует отрезки размерного пиломатериала для аналогичного эффекта.
Сборная крыша: кровля, состоящая из трех-пяти слоев битумного войлока, ламинированного каменноугольной смолой, пеком или асфальтом. Верх засыпается дробленым шлаком или гравием. Обычно используется на плоских или малоскатных крышах.
Стыковое соединение: соединение, в котором концы двух бревен или других элементов соединяются в прямоугольном соединении.
Наверх
C
Брус: треугольный брусок, используемый на стыке плоского настила и стены для предотвращения растрескивания кровельного покрытия, наложенного на него.
Цоколь: верхний элемент колонны, пилястра, дверной карниз, молдинг и т.д.
Каретка: см. Лестничная каретка.
Створчатые рамы и створки: рамы из дерева или металла, закрывающие часть или всю створку, которые можно открывать с помощью петель, прикрепленных к вертикальным краям.
Наличник: молдинг различной ширины и толщины для отделки дверных и оконных проемов.
Проверка: трещины, появляющиеся со временем на многих наружных материалах и лакокрасочных покрытиях.
Опорная балка: элемента, соединяющие противоположные стропила крыши, которые придают жесткость конструкции крыши. Также называется «галстук-воротник».
Колонна: в архитектуре, перпендикулярный опорный элемент круглого или прямоугольного сечения, обычно состоящий из основания, вала и капители. В технике — вертикальный сжимающий элемент конструкции, воспринимающий нагрузки, действующие в направлении его продольной оси.
Комбинированные двери, окна: Комбинированные двери или окна, обеспечивающие теплоизоляцию зимой и защиту летом и часто имеющие самостоятельные или съемные стеклянные и сетчатые вставки.
Конденсация: в здании, шарики, капли воды или иней, которые скапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания, когда теплый влажный воздух из внутренних помещений достигает точки, где он больше не может удерживать влагу .
Каркасная конструкция: тип конструкции, структурные части которой выполнены из дерева или материала, поддерживаемого деревянным каркасом.
Резьбовое соединение: см. разметку.
Наружный выступ: для возведения одного или нескольких рядов кирпича или камня с лицевой стороны стены для поддержки нависающих над ней элементов.
Угловой профиль: полоса формованного листового металла, уложенная на углы из гипсокартона или штукатурки в качестве усиления. Кроме того, полоса деревянной отделки, круглая или угловатая на три четверти, помещается поверх оштукатуренного угла для защиты.
Угловые доски: отделка наружных углов дома; торцы сайдинга часто упираются в угловые доски.
Угловые раскосы: диагональные раскосы в углах рамной конструкции, используемые для придания жесткости и укрепления стене.
Cornerite: металлическая сетка, нарезанная полосами и согнутая под прямым углом. Используется во внутренних углах стен и потолков на обрешетке для предотвращения трещин в штукатурке.
Карниз: свес скатной крыши по линии карниза, обычно состоящий из бордюрной доски, софита (для закрытого карниза) и соответствующего молдинга. В конструкции с плоской крышей карниз часто является самой верхней частью крыши, где он нависает над передней частью дома.
Ответная планка: двухкомпонентная планка, обычно используемая на дымоходах на линии кровли, чтобы закрыть черепицу и предотвратить попадание влаги.
Молдинг бухты: молдинг с вогнутой поверхностью, используемый в качестве отделки для отделки внутренних углов.
Подполье: неглубокое пространство под жилыми помещениями дома без подвала, обычно огражденное фундаментными стенами.
Сверчок: небольшая дренажно-отводящая конструкция крыши с одним или двумя скатами, размещаемая на стыке больших поверхностей, которые сходятся под углом, например, над дымоходом. Иногда его называют «седлом».
Молдинг венца: молдинг, используемый на карнизе или везде, где необходимо закрыть внутренний угол; также сложная лепнина в верхней части внутренней стены.
Врезная скоба: элементы номинальной толщиной 2 дюйма, обычно 2 x 4 дюйма, разрезаемые по диагонали между шпильками. См. также Впускная скоба. , обычно по ширине доски или доски
Палубная краска: эмаль с высокой степенью износостойкости, предназначенная для использования на таких поверхностях, как полы крыльца
Точка росы: температура, при которой пар начинает конденсироваться в виде жидкости.
Размеры пиломатериалов: обычно пиломатериалы толщиной 2 дюйма, но не толще 5 дюймов и шириной более 2 дюймов. Термин включает балки, стропила, стойки, доски и небольшие брусья. двери, состоит из двух вертикальных частей, называемых «боковыми косяками», и горизонтального косяка или косяка
Мансардное окно: проем в наклонной крыше, каркас которого выступает, образуя вертикальную стену, пригодную для окна и другие проемы.
Водосточная труба: труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из желобов крыши.
Капельница: молдинг, размещаемый на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, благодаря которому вода стекает за пределы рамы.
Капельница: металлическая кромка, выступающая над другими частями (особенно по краям крыш), для сброса воды.
Капельный пропил: канавка под подоконником, которая позволяет воде свободно стекать с поверхности, а не цепляться и стекать по фасаду дома.
Гипсокартон: материал для внутренней отделки, обычно гипсокартон, применяемый в виде больших листов или панелей. Обычно называется «Sheetrock», крупный бренд, хотя на самом деле Sheetrock может не использоваться.
Воздуховоды: обычно круглые или прямоугольные металлические трубы для подачи теплого воздуха от отопительной установки в помещения или воздуха от кондиционера.
Вернуться к началу
E
Карниз: край или нижняя часть крыши, выступающая над стеной.
F
Прибивание гвоздями: прибивание гвоздями перпендикулярно поверхности или стыку соединяемых деталей. Также называется «прямой забивкой гвоздей».
Лицевая панель или лицевая панель: плоская панель, полоса или поверхность, иногда используемые отдельно, хотя обычно в сочетании с молдингами; чаще всего располагаются на внешней стороне карниза.
Отделка натуральная: прозрачная отделка, которая не изменяет первоначальный цвет или рисунок древесины. Герметик, масла, лаки, водоотталкивающие консерванты и подобные материалы обычно обеспечивают естественную отделку.
Противопожарная преграда: размещается в каркасной стене, обычно состоит из поперечных закладок 2х4 между стойками; препятствует распространению огня и дыма.
Обшивка: листовой металл или другой материал, используемый при строительстве крыш и стен для защиты здания от просачивания воды.
Матовая краска: краска для внутренних работ с высоким содержанием пигмента; высыхает до плоского, матового покрытия.
Дымоход: вкладыши из огнеупорной глины или терракоты в дымоходе, через которые поднимаются дым, газ и пары.Каждый проход называется «дымоход». Дымоходы вместе с другими частями и окружающей кладкой составляют дымоход.
Стропила наката: концевые стропила фронтонного свеса, опирающиеся на обрешетку и смотровые площадки.
Фундамент: секция каменной кладки, обычно бетонная, прямоугольной формы, шире нижней части фундаментной стены или опоры, которую она поддерживает.
Фундамент: опорная часть конструкции ниже первого этажа или ниже уровня земли, включая фундаменты.
Фриз: в домостроении, горизонтальный элемент, соединяющий край сайдинга с софитом карниза.
Линия промерзания: глубина промерзания грунта.
Обшивка: планки из дерева или металла, прикрепляемые к стене или другой поверхности для ее выравнивания и, как правило, в качестве основы для крепления отделочного материала.
Вернуться к началу
G
Фронтон: в домостроении, часть крыши над линией карниза двухскатной крыши.
Фронтон: торцевая стена с фронтоном.
Балка: большая или основная балка из дерева или стали, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок, таких как концы балок, по всей ее длине.
Глянец: краска или эмаль, которые содержат относительно небольшое количество пигмента и при высыхании приобретают блеск или блеск.
Зернистость: направление, размер, расположение, внешний вид и качество волокон в древесине.
Раствор: раствор, приготовленный такой консистенции (путем добавления воды), чтобы он затекал в швы и полости кладочных работ, заполняя их.
Косынка: плоский деревянный, фанерный или аналогичный элемент, используемый для обеспечения соединения в месте пересечения деревянных элементов; обычно используется в стыках деревянных ферм. Гвозди, шурупы, болты или клей скрепляют косынки.
Желоб: неглубокий желоб из металла или дерева, установленный внизу и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды с крыши.
Вернуться к началу
H
Перемычка: (a) балка, расположенная перпендикулярно балкам, к которой балки прибиты гвоздями в обрамлении дымохода, лестницы или какого-либо другого отверстия; б) деревянная перемычка; (c) в каркасе перекрытий крайние балки идут перпендикулярно другим в сетке.
Вальма: внешний угол, образованный соединением двух наклонных сторон крыши.
I
Двутавр: стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву «I». Используется для таких длинных пролетов, как цокольные балки и широкие проемы в стенах, например, двойные гаражные ворота, когда нагрузка на стену и крышу возлагается на проем.
Теплоизоляция: любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении на стенах, потолке или полу строения снижает скорость теплового потока.
Внутренняя отделка: материал, используемый для покрытия внутренних рамок или материалов стен и потолков.
J
Нарожное стропило: стропило, перекрывающее расстояние от стеновой плиты до ребра или от ендовы до конька.
Косяк: боковой элемент дверного, оконного или аналогичного проема.
Соединение: пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, обычно соединяемых и скрепляемых гвоздями, клеем, шурупами или строительным раствором.
Балка: одна из серии параллельных балок, обычно толщиной 2 дюйма, используемых для поддержки нагрузки пола и потолка и поддерживаемых, в свою очередь, большими балками, фермами или несущими стенами.
Вернуться к началу
L
Ламинирование: нанесение ламината на основной материал. При обрамлении гвоздями или болтами два или более куска пиломатериала вместе для увеличения несущей способности.
Площадка: платформа между лестничными маршами или там, где заканчивается лестничный марш.
Рейка: строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционных плит, крепящийся к каркасу здания и служащий основой для штукатурки.
Решетка: каркас из скрещенных деревянных брусков или металлических полос.
Ригельная планка: полоса пиломатериала, прибитая гвоздями вдоль нижней стороны балки, на которую опираются балки. В палубной конструкции часть каркаса, прикрепленная к основному дому.
Вставная скоба: металл или 1-дюйм.раскосы из толстой доски, врезанные в шпильки. См. также Врезная скоба.
Свет: место в створке окна для одного стекла; также стеклопакет.
Перемычка: горизонтальный конструктивный элемент, поддерживающий нагрузку на проем, такой как дверь или окно.
Смотровая площадка: короткая деревянная скоба или консоль, поддерживающая свес крыши или аналогичной конструкции; обычно скрыты от глаз.
Жалюзи: проем с рядом горизонтальных ламелей, устроенных таким образом, чтобы обеспечивать вентиляцию, но исключать дождь, солнечный свет или видимость.
Пиломатериалы обработанные размер: размер пиломатериала после усадки от исходного размера и после механической обработки по размеру или шаблону.
Пиломатериалы, подобранные: пиломатериалы, обработанные и профилированные с одной стороны в виде желобчатого рисунка, а с другой — с шипами.
Пиломатериалы внахлестку: пиломатериалы с обработкой кромок для плотного, шпунтованного или нахлестного соединения.
Пиломатериалы, лесоматериалы: ярдовые пиломатериалы длиной 5 дюймов или более в самом коротком измерении.Термин может включать балки, косоуры, стойки, колпаки, подоконники, балки и прогоны.
Пиломатериалы дворовые: пиломатериалы сорта, размера и формы, обычно предназначенные для обычного строительства, например каркаса и черновой обшивки домов.
Наверх
M
Каминная полка: полка над камином.
Кирпичная кладка: камень, кирпич, бетон, пустотелая плитка, бетонный блок, гипсовый блок или аналогичный строительный материал или комбинация этих материалов, соединенных вместе раствором для образования стены, опоры, контрфорса или аналогичной массы.
Мастика: пастообразный материал, используемый в качестве цемента (для укладки плитки) или защитного покрытия (для теплоизоляции или гидроизоляции).
Миграция: перемещение домкрата или элемента конструкции из-за нагрузок на них, опасная ситуация, если домкрат не установлен отвесно.
Столярные изделия: вообще любой строительный материал, изготовленный из обработанной древесины и изготовленный на столярных и планировочных предприятиях; термин охватывает такие предметы, как двери, оконные и дверные рамы, жалюзи, крыльцо, каминные доски, панели, лестницы, молдинги и отделку, но обычно не полы, потолки или сайдинг.
Соединение под углом: соединение двух деталей, установленных под углом, делящим угол соединения пополам. Например, 90-градусный стык на боковой стороне и головной части дверного проема состоит из двух углов по 45 градусов.
Молдинг: фасонная деревянная планка, используемая для украшения.
Врезка: паз, прорезанный в доске, доске или брусе, обычно на ребро, для установки шипа другой доски, доски или бруса.
Грязь: см. порог.
Стойка: вертикальная перекладина или перегородка в раме между окнами, дверями или другими проемами.
Muntin: небольшой элемент, разделяющий стекло или проем створки или двери.
Вернуться к началу
N
Newel: стойка, к которой крепится конец лестничного ограждения или балюстрады.
Ненесущая стена: стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.
Выступ: обычно выступающий край ступени лестницы.
O
По центру (O.C.): измерение расстояния между стойками, стропилами, балками и т. д. в здании от центра одного элемента до центра следующего.
Выносная опора: продолжение стропила за линию стены; обычно меньшее стропило прибивают к большему, образуя карниз или свес крыши.
Наверх
P
Краска: комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами; используется в качестве декоративного и защитного покрытия.
Бумага строительная: общий термин, обозначающий такие листовые материалы, как канифольная бумага и войлок.
Разделительный упор или распорка: небольшая деревянная деталь, используемая в косяках и головке двустворчатых оконных рам для разделения верхней и нижней створки.
Перегородка: стена, разделяющая помещения на любом этаже дома.
Пенни: применительно к гвоздям, изначально указывалась цена за сотку; термин теперь является мерой длины ногтя и обозначается аббревиатурой «d.»
Опора: каменная колонна, обычно прямоугольная в горизонтальном сечении, используемая для поддержки других структурных элементов.
Уклон: наклонный скат крыши или отношение общего подъема к общей ширине дома, высота которого составляет 8 футов, а ширина — 24 фута, представляет собой крышу с углом наклона в одну треть. Уклон крыши выражается в дюймах подъема на 12 дюймов пробега.
Основания из гипса: деревянные планки, используемые в качестве направляющих или кромок для отбраковки вокруг оконных и дверных проемов и вокруг основания стен.
Плита: плита порога: горизонтальный элемент, крепящийся к каменной стене. Подошва или башмак: самый нижний горизонтальный элемент каркасной стены. Верхняя пластина: самый высокий горизонтальный элемент каркасной стены, который поддерживает потолочные балки, стропила или другие элементы.
Плуг: для прорезания продольного паза в доске или доске.
Отвес: строго перпендикулярно; вертикальный.
Консервант: любое вещество, которое в течение разумного периода времени предотвращает действие дереворазрушающих грибков, боров различных видов и подобных разрушающих агентов.
Грунтовка: первый слой краски при покраске; состоит из двух и более слоев. Кроме того, краска используется для такой грунтовки.
Вернуться к началу
Q
Четверть круга: небольшой молдинг, имеющий в поперечном сечении четверть круга.
Вернуться к началу
R
Шпунт: прямоугольный продольный паз, вырезанный в угловом крае доски или доски.
Лучистое отопление: метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, проложенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрообогревом.
Стропила: один из ряда конструктивных элементов крыши, предназначенных для поддержки нагрузок крыши. Стропила плоской крыши иногда называют «балками крыши».
Стропило вальмовое: стропило, образующее пересечение внешнего угла крыши.
Стропила, ендова: стропила, образующие пересечение внутреннего угла крыши. Стропила долины обычно состоят из двойных элементов толщиной 2 дюйма.
Рейка: элемента горизонтального обрамления панельной двери, створки или рамы шкафа.Кроме того, верхний и нижний элементы балюстрады или лестницы, проходящие от одной вертикальной опоры (например, стойки) до другой.
Скат: элемента отделки, которые проходят параллельно скату крыши и образуют отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.
Армирование: стальные стержни или металлическая ткань, помещенные в бетонные плиты, балки или колонны для повышения их прочности.
Конек: горизонтальная линия на стыке верхних кромок двух наклонных поверхностей крыши.
Коньковая доска: доска, уложенная на ребро у конька крыши, к которой крепятся верхние концы стропил.
Подъем: по лестнице, вертикальная высота ступени или лестничного марша.
Подступенок: каждая из нескольких вертикальных досок, используемых для закрытия промежутков между ступенями лестницы. Рулонная кровля: кровельный материал, состоящий из пропитанного битумом волокна, поставляемый в рулонах шириной 36 дюймов и площадью 108 квадратных футов.
Кровельная обшивка: доски или листовой материал, прикрепленные к стропилам крыши, на которые уложена черепица или другое кровельное покрытие. заложены.
Пробег: по лестнице, чистая ширина ступени или горизонтальное расстояние, покрываемое лестничным пролетом.
Наверх
S
Седло: см. крикет.
Створка: рама, содержащая один или несколько светильников из стекла.
Балансировка створки: устройство, обычно приводящееся в действие пружиной или грузом, предназначенное для уравновешивания веса оконной створки.
Пропитанный войлок: войлок, пропитанный смолой или битумом.
Стяжка: небольшая деревянная полоска, обычно толщиной с слой штукатурки, используемая в качестве ориентира при штукатурке. Кроме того, доска используется для выравнивания только что уложенного бетона.
Разметка: установка деревянных изделий на неровную поверхность.
Герметик: отделочный материал, прозрачный или пигментированный, обычно наносимый непосредственно на непокрытую древесину для герметизации поверхности.
Полуглянцевая краска или эмаль: краска или эмаль, имеющие некоторый блеск, но не особенно блестящие.
Встряска: толстая, расщепленная вручную черепица.
Обшивка: конструкционное покрытие, обычно из деревянных досок или фанеры, используемое поверх стоек или стропил конструкции. Конструкционная строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.
Изделия из листового металла: все компоненты дома из листового металла, например, гидроизоляция, желоба и водосточные трубы.
Башмак, основание: молдинг , используемый рядом с полом на внутреннем плинтусе.Также нижняя плита каркасной стенки.
Сайдинг: отделочное покрытие наружной стены каркасного здания, выполненное из обшивки, вертикальных досок с рейками, гонта или другого материала.
Порог: в каркасе (здесь также называемый «грязевым подоконником»), самый нижний элемент рамы конструкции; опирается на фундамент и поддерживает балки пола или стойки стены. В дверной или оконной конструкции элемент, образующий нижнюю сторону проема, например подоконник или порог двери.
Шпалы: обычно деревянный элемент, встроенный в бетон или уложенный на него, к которому крепится черный пол или пол.
Софит: обычно нижняя сторона нависающего карниза.
Почвенный покров: , также называемый «почвенным покровом», легкое покрытие из пластиковой пленки, рулонной кровли или аналогичного материала, используемое поверх почвы в подвальных помещениях домов для минимизации проникновения влаги в помещение.
Грунтовая труба: общий термин, используемый для обозначения вертикальной магистрали системы грунтовых, сточных или вентиляционных труб.
Подошва или подошва: см. табличку.
Пролет: расстояние между структурными опорами, такими как стены, колонны, опоры, балки, балки и фермы.
Отбойный блок: небольшой каменный блок, уложенный верхней частью к поверхности земли для приема водосточных желобов с крыши и отвода их от здания.
Квадрат: единица измерения — 100 квадратных футов — обычно применяется к кровельному материалу. В измерении две смежные детали, которые соединяются под прямым углом.
Каретка лестницы: опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно 2-дюймовый. планка с насечками для размещения ступеней.
STC (Класс передачи звука): мера способности звука останавливать шум.
Стайл: вертикальный элемент каркаса панельной двери, створки или рамы шкафа.
На складе: основные материалы, из которых изготавливается строительный элемент. Например, балки можно вырезать из заготовки 2 x 10, а накладку можно вырезать из алюминиевой заготовки 26 калибра.
Табурет: плоский молдинг, обычно с пазами на нижней стороне, который подходит к внутреннему краю подоконника.
Штормовая створка или штормовое окно: дополнительное окно, обычно размещаемое снаружи существующего в качестве дополнительной защиты от холодного воздуха.
Дощатый пол: деревянный пол, состоящий из узких, подобранных друг к другу полос.
Тетива, косоур: в лестницах опоры, в которые опираются концы лестницы; более или менее синоним «кареты».
Штукатурка: штукатурка, изготовленная на основе портландцемента; используемая снаружи.
Стойка: одна из серии тонких деревянных или металлических вертикальных структурных элементов, устанавливаемых в качестве опорных элементов в стенах и перегородках. Множественное число: «шпильки» или «шпильки»
Черный пол: доски или фанера, уложенные на балки, поверх которых уложен финишный пол
Подвесной потолок: потолочная система, поддерживаемая подвесом на потолочной несущей конструкции.
Вернуться к началу
T
Щит от термитов: щит, обычно из коррозионно-стойкого металла, размещаемый внутри или на стене фундамента или другой массе каменной кладки или вокруг труб для предотвращения миграции термитов.
Terneplate: листовой чугун или сталь, покрытые сплавом свинца и олова.
Порог: деревянная или металлическая планка со скошенными краями, используемая поверх чистового пола и порогов наружных дверей.
Забивание пальцев ног: для забивания гвоздя под углом, чтобы предотвратить его выдергивание.
Проступь: горизонтальная доска в лестничном марше, на которой есть ступеньки.
Отделка: отделочные материалы в здании, такие как молдинги, применяемые вокруг проемов (оконные и дверные проемы), плинтусы и карнизы.
Триммер: балка или балка, к которой прибивается перемычка при обрамлении дымохода, лестницы или другого проема. В каркасе пола крайние балки идут параллельно сетке балок.
Ферма: рама или сочлененная конструкция из более мелких элементов, предназначенная для покрытия больших расстояний.
Вернуться к началу
U
Подслой: покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем краски. Это может быть первый из двух или второй из трех слоев. Термин является синонимом слова «грунтовка».
Подложка: материал, укладываемый под отделочные покрытия, особенно под тонкие напольные покрытия, для обеспечения гладкой ровной основы.
V
Долина: внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.
Пароизоляционный материал: материал, используемый для замедления проникновения водяного пара в стены и, таким образом, предотвращения образования в них конденсата.Обычно рассматривается как имеющий значение проницаемости менее 1,0. Наносится отдельно на теплую сторону открытых стен или как часть войлока или матового утеплителя.
Вентиляционное отверстие: труба или канал, через который воздух поступает или выходит.
Вернуться к началу
W
Уплотнительные прокладки: узкие или шириной с косяк участки из тонкого металла или другого материала, предназначенные для предотвращения проникновения воздуха и влаги вокруг окон и дверей. Компрессионный уплотнитель предотвращает проникновение воздуха, обеспечивает натяжение и действует как противовес.
Объяснение частей крыши
Ваша крыша служит первой линией защиты вашего дома. Он защищает вас от таких вещей, как мусор, солнечный свет, дождь, снег, град, сильный ветер и другие изменения погоды. Но что вы действительно знаете о конструкции вашей крыши? Эта статья поможет вам быть информированным потребителем при рассмотрении вопроса о ремонте и замене крыши.
Если вам нужна помощь специалиста по кровле, RoofClaim.com всегда готов помочь. Мы публикуем эти обширные статьи, чтобы помочь потребителям оставаться в курсе, чтобы вы могли принять наилучшее решение для своего дома.Свяжитесь с нами сегодня для получения экспертной консультации и бесплатного осмотра крыши.
Из каких частей состоит крыша?
Вопреки мнению неспециалистов, черепица — не единственный важный компонент крыши. Вся конструкция вашей крыши должна быть рассмотрена каждый раз, когда вы выполняете работу.
Знание частей крыши важно, потому что вам нужно знать, на что ссылаются подрядчики или страховые компании, когда они сообщают вам детали осмотра.При ремонте или замене крыши информирование поможет вам избежать дорогостоящих ошибок.
Кроме того, понимание того, как работает ваша крыша, поможет вам принимать разумные решения, когда речь идет об общем техническом обслуживании и уходе, продлении срока службы вашей крыши и предотвращении ненужных проблем.
Ферма
Ферма представляет собой треугольную форму, состоящую из швеллеров, уголков, пластин и проушин. Кроме того, он сделан из легких материалов, таких как 2×4.Они изготавливаются на заводе и доставляются на строительную площадку. Он состоит из трех частей, включая верхние пояса, нижние пояса и лямки или стойки.
Как работает ферма?
Он поддерживает вес стропил крыши и покрытий, создает каркас крыши и формирует ее потолок. Ниже представлены основные типы ферм:
Ферма King Post: Это центральная вертикальная стойка, используемая для поддержки балки под вершиной фермы, имеет восьмиметровый пролет и подходит для различных типов домов.
Ферма Queen Post: Этот тип фермы надежен и универсален. Он имеет длину около 10 метров и предназначен для крупных строительных работ.
Ферма Howe: Состоит из верхней и нижней частей и представляет собой сочетание стали и дерева. В отличие от предыдущих типов, длина этой фермы составляет от 6 до 30 метров.
Стропила
Обычно это длинная доска с 2×10 или 2×12 и обычно изготавливается из дерева или стали. Стропила могут быть скрыты внутри конструкции крыши, но иногда они выступают за пустоты внизу.
Как работает стропило?
Стропило отгибается в вершине крыши от центральной коньковой балки и сходится с наружными стенами. Кроме того, он служит опорой для обшивки крыши и кровельного покрытия. К основным типам стропил относятся:
Обычные стропила: Обычно используются в крышах с традиционным каркасом и используются для установки высоты и размещения коньковой доски в центре пролета.
Вальмовые стропила: Этот тип устанавливается от внешних углов здания до коньковой доски.
Стропила ендовы: В отличие от вальмовых стропил, этот вид стропил крепится во внутренних углах здания к коньковой доске.
Кровельные покрытия
Эту часть крыши мы обычно видим с первого взгляда. Это последний слой, который обрабатывает погодные элементы, такие как дождь, мусор и снег. Он состоит из таких материалов, как различные типы черепицы, соломы, черепичной кровли и солнечных батарей.
Как это работает?
Кровельные покрытия защищают ваш дом от различных погодных явлений, а также помогают предотвратить протечки в вашей крыше.Кроме того, они предотвращают проникновение внешнего мусора, такого как птичий помет, грязь и листья, в ваш дом.
Фасция
Облицовка представляет собой короткую вертикальную доску, которая проходит вдоль линии крыши в месте пересечения края крыши и стен. Это повышает стоимость дома и хорошо сочетается с любым типом крыши.
Как это работает?
Удерживает желоба на месте, чтобы влага не мешала кровельной системе. Лицевая панель также помогает предотвратить проникновение воды и закрывает незащищенные концы крыши.К основным типам фасций относятся:
Деревянная панель: Это самый недорогой вариант для строителей, если они переделывают материалы настила крыши. Однако они не являются водонепроницаемыми, поэтому для ухода за ними требуются специальные покрытия.
Виниловая панель: В отличие от дерева, виниловая панель более прочная и водостойкая. Вы можете поместить его над деревянной панелью для большей прочности.
Алюминиевая панель: Эту панель легко формовать и сгибать, и она требует профессионального монтажа.
Ридж
Конек крыши — это самая высокая точка на крыше, где пересекаются две плоскости крыши. Изготавливается из бруса размером 1х8 и более.
Как это работает?
Когда верхний конец стропила обрезается, он соединяется с широкой стороной конькового бруса, а затем ставится посередине двух стропил. Стропила крыши прибиваются к коньку, чтобы обеспечить структурную связь и устойчивость козырька крыши.
Коньковая плитка
Если после установки конька остается зазор, его можно закрыть плиткой конька.
Как это работает?
Конструкция кровли имеет разные коньки схода. Поэтому коньковые плитки обрезаются так, чтобы образовался равномерный зазор около 10 миллиметров в месте их соединения. С другой стороны, традиционная коньковая плитка соединяется с сланцами с обеих сторон с помощью слоя раствора с каждой стороны конька. К основным видам коньковой черепицы относятся:
Полукруглая коньковая черепица – В основном используется на крышах из профилированной черепицы.
Коньковая черепица третьего круга – Используется в сочетании с полукруглой коньковой черепицей.
Угловые коньковые плиты – Подходит для плоских профилей черепицы и подходит для сухих коньковых систем.
Декоративная коньковая черепица – Украшает центральную часть крыши, естественно красного или черного цвета.
Долина Крыш
Впадина крыши возникает, когда встречаются две поверхности крыши. Старые долины оцинкованы, а новые сделаны из свинца, бетона или стекловолокна. Также используется алюминий, так как он легкий и устойчивый к ржавчине по сравнению со старыми железными долинами.
Как это работает?
Вода скапливается в местах соединения крыши. Когда идет дождь или снег, вода течет в эти долины, а затем уходит в желоба. Крайне важно поддерживать ендову крыши, чтобы избежать протечек в долгосрочной перспективе.
Основные типы желобов включают:
Открытые долины — У него есть широкий открытый желоб с черепицей, сланцем и черепицей, перекрывающими края металла.
Замкнутые ендовы – В этом методе черепица крепится к крыше
Плетеные ендовы – Эта ендова создает непрерывный вид, так как гонты переплетаются через нее.
Кровельные карнизы
Это нижняя сторона крыши, где она нависает над стеной дома. Эта часть крыши должна быть установлена правильно, чтобы избежать гнездования животных и притока воды. Они эстетичны тем, что делают ваш дом ровным и, что более важно, экономят время и деньги.
Как это работает?
Стропила крыши доходят до края дома и служат основанием крыши.В этом случае формируются карнизы. Затем они предотвращают попадание воды в ваши стены и окна во время дождя и позволяют открывать окна, не беспокоясь о протечках. К основным типам кровельных карнизов относятся:
Закрытый карниз: Этот тип представляет собой выступ с потолком, который завершает нижнюю сторону карниза.
Открытый карниз: Это навес с открытой нижней стороной и открытыми стропилами.
Коробчатый карниз: Это почти то же самое, что и закрытый карниз, но с наращиванием декоративной лепнины.Стропила больше не видны, в отличие от открытого карниза.
Водосточная труба
Это легкая труба, необходимая для предотвращения эрозии почвы и предотвращения рисков для фундамента дома. Изготавливается из дерева, винила, алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали, меди.
Как это работает?
Водосточная труба соединяется с водосточным желобом и направляет лишнюю дождевую воду в соответствующую точку стока. Вы должны поддерживать и чистить их регулярно, чтобы предотвратить накопление воды.К основным типам водосточных труб относятся:
Стиль K – Стандартный водосточный желоб используется вместе с 5-дюймовыми водосточными желобами типа K.
Круглый – В основном используется с полукруглыми желобами.
Прямоугольный – Это второй по распространенности вид водосточной трубы, обычно встречающийся в городских домах.
Потолочные балки
Может показаться, что они оказывают незначительное влияние на вашу крышу, поскольку обычно они скрыты, но они являются важными частями.Потолочные швы похожи на деревянные доски, которые тянутся по потолку и вносят свой вклад в эстетические элементы вашего дома. Он состоит из дерева, но также может быть изготовлен из стали или композитного дерева.
Как это работает?
Потолочная балка эффективна при создании открытого пространства. Он перемещается между балками и передает нагрузку от крыши на стойки. К основным типам потолочных балок относятся:
Открытый потолок: Это структурные части потолка, которые видны после снятия гипсокартона потолка.
Скрытый потолок: Он встречается чаще, чем открытый потолок, и закрывается потолочными досками.
Подкровельный слой
Это водонепроницаемый барьерный материал, изготовленный из резиновых полос, синтетических листов и войлока. Он действует как барьер для дождевой влаги и поддерживает крышу дополнительным слоем защиты.
Как это работает?
Подкровельный слой укладывается на основание крыши под черепицей, чтобы сделать крышу водонепроницаемой.Это также помогает защитить ваш дом от любой погоды. К основным типам подкровельного покрытия относятся:
Войлок, пропитанный асфальтом – Это продукт подстилающего слоя, который используется поверх настила крыши перед укладкой битумной черепицы.
Синтетическая подложка без битума – Обычно изготавливается из полипропилена и рекомендуется для экстремальных климатических температур.
Прорезиненная асфальтовая подложка – Быстро устанавливается и предотвращает повреждение водой.
Кровельные софиты
Софит находится между стеной, карнизом и бордюром. Обычно он изготавливается из таких материалов, как дерево и алюминий, но для простоты обслуживания и долговечности домовладельцы теперь часто выбирают синтетические материалы и материалы из ПВХ.
Как это работает?
Софит используется для покрытия стропил и балок. Кроме того, он устанавливается для обеспечения пассивной вентиляции вашего чердака. Он предотвращает образование плесени и не пропускает влагу теплого воздуха на чердак.К основным типам кровельных софитов относятся:
Сталь
Фиброцемент
Дерево
Винил
Алюминий
ПВХ
Рейки
Рейки, иногда называемые реечной кровлей, обычно изготавливаются из металла, дерева или других материалов, таких как пластик или композит. Эта часть крыши улучшает конструктивные характеристики стропильной системы крыши и устраняет образование конденсата.
Как это работает?
Основная роль системы обрешетки заключается в укладке гонта или черепичной кровли с правильным расстоянием между ними.Пространство обрешетки крыши зависит от типа или размера установленного кровельного материала. Вы должны быть дотошны в выборе материала обрешетки, так как сильный ветер приводит к разрушению крыш, поэтому убедитесь, что вы или ваши специалисты по кровле установили соответствующие крепления.
Черепичная кровля
Черепица — это кровельное покрытие, укладываемое внахлест и имеющее различные формы, включая квадратную, плоскую, горизонтальную и прямоугольную формы. Некоторые черепицы сделаны из битума или асфальта, а другие состоят из пластика, дерева, кольев и металла.
Как это работает?
Кровельная черепица
укладывается от основания крыши внахлест, образуя водонепроницаемое и ветроустойчивое уплотнение, защищающее крышу от вредного воздействия окружающей среды. Кроме того, он добавляет красоты дому, так как бывает разных цветов и текстур. К основным типам гонта относятся:
3 вкладка асфальтированные черепицы
металлические черепицы
архитектурные черепицы
солнечные черепицы
деревянные черепицы кровели
черепица черепицы
дерева встряхнутые крыши
Дополнительное чтение: 3-вкладка
Мансардные окна
Мансардные окна — это проемы в крыше, закрытые полупрозрачным пластиком или стеклом.Он обеспечивает вентиляцию влажных помещений, визуально увеличивает небольшие помещения и наполняет их естественным светом.
Как это работает?
Мансардные окна
предназначены для пропуска дневного света внутрь дома. Кроме того, он пропускает меньше тепла, поскольку проникает через настил крыши. Установка светового люка — сложный процесс, поэтому вызовите специалиста по обслуживанию крыш, чтобы он сделал это за вас, если вы хотите избежать хлопот и риска.
К основным типам световых люков относятся:
Стационарные световые люки: Устанавливаются на высокий потолок, не открываются и не снижают влажность в помещении.
Вентилируемые световые люки: В отличие от предыдущих, эти мансардные окна можно открывать вручную и контролировать влажность.
Трубчатые световые люки: Также называются солнечными световыми люками и подходят для небольших помещений, таких как ванные комнаты и туалеты.
Отливы дымохода
Обшивка дымохода представляет собой тонкий металлический лист, который находится между дымоходом и крышей. При правильной установке он может служить долго, в зависимости от различных обстоятельств, включая ваше местоположение, конструкцию дымохода и используемые материалы.
Как это работает?
Действует как водонепроницаемое уплотнение, защищающее крышу и дымоход от повреждения водой и влагой. Кроме того, он состоит из ступенчатой планки под кровельной черепицей, ответной планки, которая скрывает ступенчатую планку, и базовой планки, которая помогает соединить вертикальную и кровельную поверхности. К основным типам облицовки дымохода относятся:
Алюминий
Сталь
Медь
Винил или ПВХ
Кровельная изоляция
Утеплитель – одна из неотъемлемых частей крыши, но мало кто понимает его назначение.Очень важно поддерживать тепло в вашем доме в холодное время года или обеспечивать прохладу летом. При правильном уходе он может прослужить долгое время, обеспечивая комфорт, экономя ваши деньги и уменьшая выбросы парниковых газов.
Как это работает?
Изоляция служит барьером для тепловых потоков и потерь в крышах, полах, потолках и стенах. Словом, помогает поддерживать нужную температуру в доме. Кроме того, это также предотвращает рост плесени и экономит энергию.К основным типам кровельной изоляции относятся:
Древесное волокно – Обычно изготавливается из древесины, тростника или растительных волокон и является одним из наиболее часто используемых изоляционных материалов для крыш.
Перлит – Это неорганическое кремнистое вулканическое стекло, огнеупорное, стабильное и прочное.
Полиуретан – Это рекомендуемый тип кровельной изоляции из-за его качественных характеристик и особых свойств, в том числе способности служить барьером, препятствующим проникновению плохого воздуха.
Полиизоцианурат – Имеет сердцевину из вспененного пластика с закрытыми порами и в основном используется для поддержания высокой термостойкости.
Полистирол – Это легкий и недорогой тип изоляции двух видов: вспененный и экструдированный. Первый содержит пенообразователь, а второй проходит процесс экструзии.
Ячеистое стекло – Представляет собой смесь пенообразователя и дробленого стекла и имеет низкое водопоглощение.
Войлочная подложка
Войлочная подложка обычно находится под черепицей. Он состоит из основы из натуральных или синтетических материалов, а затем покрыт защитным асфальтом.
Как это работает?
Устанавливается непосредственно в крышу и выступает в качестве вторичного слоя защиты от различных погодных изменений, включая дождь и снег. Он создает долговечную крышу, поскольку отталкивает воду, вызывая повреждение влаги, и предотвращает появление пятен древесной смолы.Кроме того, добавленный слой кровельной бумаги улучшает и выравнивает поверхность при укладке гонта.
Водосточный желоб
Желоб представляет собой длинный U-образный бассейн с общей длиной сегментов два, четыре и шесть метров. Он защищает фундамент вашего дома, предотвращает эрозию почвы, защищает ландшафт и предотвращает затопление подвала.
Как это работает?
Желоб соединяется с карнизом крыши и собирает дождевую воду через водосточную трубу, когда она стекает к нижнему краю склона.Отсутствие водосточной системы может привести ко многим рискам, включая гниение, образование плесени и ухудшение состояния крыши. Основные типы водосточных желобов включают:
Полукруглые желоба – Обычно используются в исторических домах и обычно изготавливаются из меди.
Водосточные желоба типа K – Это самый дешевый и простой в установке тип водосточных желобов. Он также имеет современный вид, подходящий для современных домов.
Водосточные желоба, изготовленные по индивидуальному заказу — Водосточные желоба этого типа придают вашему дому элегантный и современный вид.Кроме того, он изготовлен на заказ из одного длинного отрезка алюминия.
Практический результат: объяснение частей крыши
Теперь вы должны лучше понимать, как работает крыша и почему каждый компонент так важен. Тем не менее, мы понимаем, что это все еще довольно техническая тема, поэтому, если вам нужна консультация специалиста в вашей конкретной ситуации, не стесняйтесь обращаться к нам.
Запишитесь на бесплатную инспекцию вместе с нами, чтобы мы могли осмотреть вашу крышу, выявить любые проблемы и предложить наилучший подход к решению ваших индивидуальных проблем с кровлей.Если у вас есть вопросы до планирования осмотра, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы рады помочь!
Каркас стропил – Юго-западная комиссия по обслуживанию Нью-Брансуика
Хотя существуют всевозможные стили кровельных стилей и подсистем (мансардные, двускатные, двускатные, двускатные мансардные, амбарные мансардные), в конце концов, когда дело доходит до большинства жилых крыш, всего два вида систем: стропила и фермы. Обе системы имеют сходства и различия.
Вот критическая разница: чтобы строительный инспектор сертифицировал ферму как соответствующую Кодексу, она должна быть сертифицирована инженером как пригодная для снеговых нагрузок в данном районе.Так делают все местные производители ферм.
Или, проще говоря, плотник или подрядчик может построить ферму, но она не может считаться соответствующей Кодексу.
С другой стороны, плотник или подрядчик может построить стропильную систему, и если все сделано правильно, стропильные системы могут соответствовать требованиям Национального строительного кодекса Канады.
Итак, вот важная информация о стропилах.
Иллюстрация некоторых типовых элементов стропил.Обратите внимание, что на этом чертеже некоторые из выделенных элементов могут не понадобиться; они включены исключительно в пояснительных целях.
Определения
Хомутная стяжка: деревянная секция, соединяющая вместе две противоположные стропила. Это часто используется для уменьшения пролета стропил.
Карликовая стена: небольшая стена, состоящая из верхней и нижней плиты (и двойной верхней плиты, если стропила не опираются непосредственно на вертикальные стойки), которая возводится для поддержки стропил частично вверх по склону.(Обычно строится довольно близко к стене — вспомните крышу в стиле «Кейп-Код».)
Пролет стропил: это расстояние между несущей стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали. Пролет НЕ является расстоянием между несущей стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.
Стропила: Это древесина, идущая от центра (вершины) к несущей стене.
Пролет стропил: это расстояние между несущей стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали.Пролет НЕ является расстоянием между несущей стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.
Коньковая балка: Если крыша имеет пологий уклон, то нагрузка на крышу должна поддерживаться на вершине балкой, которая проходит по всей длине вершины и поддерживается системой, которая в конечном итоге ведет непосредственно к фундаменту. конструкции или аналогичный набор несущих элементов. Обычно это требуется только при наклоне 1:3 (шаг 4:12) или больше.
Коньковая доска: В некоторых случаях может потребоваться коньковая доска.Коньковая доска — это не что иное, как цельный элемент из дерева, который проходит по всей длине вершины.
Уклон: В строительстве уклон – или угол – крыши измеряется как функция увеличения высоты (подъема) на 12-футовом горизонтальном расстоянии (пробеге).
1/12 4,76°
2/12 9,46 °
3 / 12 14,04°
4/12 18.43°
5 / 12 22,62°
6/12 26,57 °
7 / 12 30,26°
8 / 12 33,69°
9 / 12 36,37°
10/12 39,81°
11/12 42,51°
12/12 45°
13 / 12 47.29°
14/12 49,4°
15 / 12 51,34°
16 / 12 53,13°
17 / 12 54,78°
18 / 12 56,31°
19/12 57,72°
20/12 59,04°
Обратите внимание, что крыши с углом 60 градусов и более рассматриваются как стены для целей Кода — за исключением наружной обшивки и кровельного материала.
Стойка: вертикальный опорный элемент. Обычно размещается у внешнего края, но также может использоваться на внутреннем козырьке. Должен располагаться под углом не более 45 градусов (от горизонтали) и опираться на несущий элемент.
Стропильная конструкция
Стропила для крыш с уклоном 1:3 или менее
Если уклон крыши составляет 1:3 (шаг 4:12), то в игру вступают два ключевых элемента.
1) Центр козырька должен поддерживаться одной из двух вещей:
Либо коньковая балка с опорой на концах (и/или посередине, если необходимо), либо
Коньковая доска из пиломатериала стандартных размеров высотой, равной поверхности стропила или превышающей ее; поддерживается на расстоянии не более 1.2 метра (4 фута) несущей стеной или деревянными стойками 2×6, поддерживаемыми соответствующими несущими элементами. [9.23.14.8(3)]
2) Стропила в месте их соприкосновения с верхней плитой несущей стены должны быть скреплены потолочными балками с обоих концов; или, как вариант, рулевые тяги. [9.23.14.8 (5)]
Стропила для крыш с уклоном 1:3 и более
Стропильные системы для более крутых скатов крыш немного менее строгие. Во-первых, если нижние концы стропил «адекватно связаны для предотвращения смещения наружу» [9.23.14.8(4)], нет необходимости в коньковой доске. В этом случае боковыми связями обычно служат потолочные балки или система перекрытий.
Завязки для воротника
Для уменьшения пролета стропил можно использовать хомуты
– они в основном обеспечивают промежуточную опору для стропил, но только для крыш с уклоном более 1:3. Однако нельзя предполагать, что они обеспечивают поддержку соединения (см. ниже).
Сращивание стропил
В случаях, когда диагональная длина пиломатериала превышает доступную длину 16 футов, стропила должны быть сращены на опоры (стойки или стены), которые достигают подходящей опоры.[9.23.14.1(1)] Стойки могут быть установлены по диагонали, если они находятся под углом не менее 45 градусов к горизонтали. [9.23.17.14(4)]
Соединение на пике
Стропила могут быть смещены на 1-1/2 дюйма, как показано здесь, если используется коньковая доска.
Если требуется коньковая доска, стропила могут быть смещены на 1-1/2 дюйма. Это позволяет немного облегчить прибивание гвоздей.
В противном случае стропила естественно должны быть соединены по коньку. Косынка может использоваться для соединения стропил на пике, где не требуется коньковая доска.Код не указывает тип косынки, что означает, что можно использовать кусок фанеры, если в качестве соединителей используются гвозди (не обычные шурупы!), конструкция будет приемлемой.
Размеры стропил
Размеры стропил основаны на четырех переменных: размере пиломатериалов, пролете стропил, шаге стропил и расчетной снеговой нагрузке.
Мы немного подсчитали и предоставили две таблицы, чтобы помочь определить пиломатериалы, необходимые для двух ключевых климатических зон в нашем районе: округа Йорк и округа Шарлотт.Обратите внимание, что это для снеговой нагрузки 41 фунт/фут (2 кПа), а в некоторых случаях можно предположить меньшую снеговую нагрузку: как всегда, позвоните нам для получения инструкций.
Стропильный стол (общий)
2×4 2×6 2×8 2×10 2×12
12-дюймовый разгонный клапан 8’1 12 футов 9 дюймов 16 футов 9 дюймов 21 фут 5 дюймов 25 футов 7 дюймов
16-дюймовый разгонный клапан 7 футов 4 дюйма 11 футов 7 дюймов 15 футов 3 дюйма 19 футов 1 дюйм 22’2”
24-дюймовый разгонный клапан 6 футов 5 дюймов 10 футов 1 дюйм 12 футов 9 дюймов 15 футов 7 дюймов 18 футов 1 дюйм
Размеры коньковых балок
Если необходима коньковая балка, обратите внимание, что она должна быть изготовлена из трех-, четырех- или пятислойного бруса размером 2×8 или больше.Позвоните нам для спецификаций.
Прибивание стропил
Существуют определенные требования к соединениям стропил и верхней плиты — вот таблицы для крепления гвоздями, которые помогут в строительстве.
Элемент конструкции Минимальная длина гвоздей, мм Требуемая длина, дюймы Минимальное количество или максимальное расстояние между гвоздями
Стропила, стропильные фермы или кровельные балки к плите – гвоздь 82 3.23 3
Стропильная пластина к каждой потолочной балке 101 3,98 2
Стропила к балке (с опорой на конек) 76 2,99 3
Стропила к балке (с коньком без опоры) 76 2,99 См. таблицу 9.23.14.8
ниже
Косынка для каждой стропила на пике 57 2.24 4
Стропила к коньковой доске – гвоздь заостренный – гвоздь торцевой 82 3,23 3
Хомут к стропилу – каждый конец 76 2,99 3
Стяжка воротника, боковая поддержка каждой стяжки 57 2,24 2
Нарожное стропило к вальмовому или ендовному стропилу 82 3,23 2
Подкос к стропилу 76 2.99 3
Распорка крыши к несущей стене – гвоздь 82 3,23 2
Информация о гвоздях для стропил
Изоляция пространства под стропилами
Если пространство под стропильной крышей представляет собой неотапливаемый чердак, то изоляция — это просто вопрос доведения изоляции чердака до R50, необходимого для чердаков.
Если пространство под стропильной системой отапливается, то диагональные элементы стропильной системы необходимо утеплить и оформить как соборное перекрытие.В этом случае эта сборка должна быть R26.
Если пространство над стяжками рассматривается как неотапливаемый чердак, то требуется чердачный люк, а изоляция должна соответствовать стандартам R50. Требование R26 в соборном потолке может наложить некоторые конструктивные соображения на строителя/владельца дома.
К счастью, пространство можно считать «замкнутым» с точки зрения возможности использования целлюлозы и других сыпучих изоляционных материалов [9.25.2.4(2)], но целлюлоза и стекловолокно обычно имеют значение R, равное 3.5 на дюйм толщины, что представляет проблему при изоляции стропил. R 3,5/дюйм означает только R19,5 для стандартного стропила 2×6 и 25,3 для стропила 2×8. Теперь другие материалы — обшивка, пароизоляция, гипсокартон — добавят немного, но фактор теплового моста пиломатериалов и даже сборка стропил 2×8 все равно не будет соответствовать нормам с использованием стекловолокна или целлюлозного наполнителя. Решения включают в себя переход на стропила 2×10 или добавление слоя пеноизоляции (обычно со стороны крыши и настила) для соответствия требуемому значению R.Другой вариант, который используется при ремонте многих существующих крыш в стиле стропил в старых зданиях, — это наносимая на месте пена с закрытыми порами, средняя стоимость которой составляет около 7 рандов на дюйм.
Важные слои под кровельной черепицей
Что первое приходит на ум, когда вы думаете о кровле? Ты может сказать опоясывающий лишай, потому что это первое, что вы видите. Тем не менее, вы вероятно, уже узнал из нашего блога, что существует гораздо больше который составляет кровельную систему помимо черепицы.
Крыша сложная конструкция с многочисленными частями. Конечно, внешний вид вашей крыши важен, но качество материалов и монтажа диктует уровень защиты он получает от наружных элементов . Для того чтобы вашей крыше, чтобы предотвратить попадание воды под поверхность, каждый слой должен быть правильно размещен и правильно установлен.
Шинг les может быть тем, что вы видите первым, но это гораздо больше, чем кажется глаз. Под черепицей есть жизнь .Часто это происходит только тогда, когда возникает проблема, например, лед. плотины или проникновение света на чердак, что вас заинтересует в том, что лежит внизу.
Связанный: Как выбрать кровлю черепица
Структура и слои крыши
Когда мы говорим о конструкции крыши, основное внимание уделяется стропила и фермы, используемые для устройства опоры крыши. Она имеет несколько основных функций, включая работу в качестве климатического барьера, защита от огня, обеспечивающая устойчивость кровельной системы надстроены, а также создают внешнюю эстетику дома. Конструкция крыши поддерживает все остальные слой.
На этом изображении показаны различные слои кровельной системы, включая войлочная подстилка, ледо- и влагозащита и черепица.
(источник)
Обшивка — Также называется настилом и обеспечивает основу, на которую наносятся последующие слои кровли. Обшивка крыши выполняется из фанеры или ориентированно-стружечной плиты. (ОСБ). Эти доски и листовой материал крепятся поверх стропила для создания самого внутреннего слоя покрытия.Обшивка добавляет жесткость каркаса крыши и обеспечивает поверхность для гвоздей и других крепеж при укладке черепицы.
Подложка — это первый слой гидроизоляция, которая проходит между обшивкой и черепицей. Подложка защищает крышу от повреждений, таких как снег, лед. и дождь. Подложка также называется мембраной. обязательным для обеспечения кровли водонепроницаемым барьером. Чувствовал себя, для жилых помещений требуется толь или другая форма подложки. Приложения.Некоторые дома содержат дополнительный слой льда и водяной щит.
Ice & Water Shield — Этот слой разработан для защиты крыши, где вода имеет тенденцию собираться и вызывать наибольшее повреждать. Эти области включают долины, карнизы, световые люки, сверчки, а также вокруг дымоходов и вентиляционных отверстий. Не только лед и вода щит защищает эти чувствительные к воде области, но он также обеспечивает защитное уплотнение вокруг гвоздей и крепежа для предотвращения просачивания воды через.
Кровельное покрытие — это черепица или другое материалы, такие как плитка и сланец, которые составляют самый внешний слой крыша.Черепица образует барьер поверх других защитных слоев. защищать от погодных и внешних элементов.
Жилой коды
Важно отметить, что не все кровельные системы состоят из каждый из этих слоев. Жилищные строительные нормы диктуют, какие компоненты необходимы для определенных стилей и возрастов недвижимости. В на самом деле, есть требования к каждой детали от материалов до защитные слои к крепежным элементам. Хотя исторические объекты известны иметь очень строгие правила, не думайте, что только потому, что ваш дом новый, что нет требований и правил безопасности когда дело доходит до вашей кровельной системы.Самая профессиональная кровля подрядчики знают эти правила и кодексы вдоль и поперек, но это никогда не помешает ознакомиться с тем, что требуется для вашего собственный дом.
Жилищные нормы не требовали защиты от льда и воды для домов. построен до 2003 года. Кровельная система будет зависеть от толя подложка для защиты от протечек. Теперь по нормам скатов крыш 2:12 до 4:12 нуждаются в двойной подкладке из толя, а те 4:12 и выше требуют использования однослойной рубероида.Хотя некоторые скатов крыш не обязательно требуется лед и водяной щит, наши подрядчики поместили его на всю крышу в качестве дополнительной защиты.
Профессиональные кровельные подрядчики, качество установка
Нужна ли вам проверка кровли, ремонт или вы думаете, что пришло время заменить вашу крышу, наши опытные подрядчики всегда готовы помочь. К запланируйте бесплатную оценку на месте, свяжитесь с PRS Roofing & Сайдинг сегодня.
Какими способами создают узлы крепления стропильной системы? Строповая система.Основные недостатки При установке узлов крепления стропильной системы узел крепления ряда к стропильной ноге
Конструкция стропил представляет собой каркас крыш, обязанный принимать на себя и равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянные кости под утеплитель, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, получится добиться заметного увеличения несущей способности стропильной системы.

Основные элементы стропильной системы
Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:
маурылалат является своеобразным основанием для элементов кровли, крепится по всему периметру здания к верхнему краю наружные стены, чтобы рассеять давление кровельного пирога;
Маурылалат служит основой для каркаса крыши
стропильные ножки являются незаменимой деталью деревянной костяной крыши, определяющей угол ската и вершину верха дома;
скунсовый прогон — брус, закрепленный в горизонтальном положении и наподобие хребта соединяющий все стропила каркаса крыши в их верхней части;
Скальный прогон располагается точно посередине здания
Боковой прогон представляет собой турник, отличающийся от конькового тем, что он закреплен посередине стропильных ног каждой скатной кровли;
затяжка – это подкос, который объединяет два противоположных стропила таким образом, чтобы они не разъезжались;
Затяжки и пилы необходимы для правильного распределения нагрузки на мауэрлат
Стойки — вертикальные элементы каркаса, размещаемые под коньком и боковыми прогонами для поддержки стропил и бруса конька, а также, при необходимости, подставляются под средний часть стропильных ног;
Стойки могут поддерживать не только кровлю, но и стропила
тяги — детали, опирающиеся в подстилку, за счет чего стропильные ноги становятся более устойчивыми;
лиезер — ползун, размещаемый на верхней кромке внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадки для крепления стоек и гондол;
Ланта располагается на внутренней стене параллельно брусу мауэрлата
кровельный шурф представляет собой совмещенный участок двух скатов, по которому устанавливается прочная сухая вещь, необходимая для упрочнения описываемой части кровли;
Крекер формируется в самой высокой зоне стропильной системы
кальки — элементы, используемые при обустройстве мойки, когда стропильные ноги недостаточно длинные;
Фальки удлинители стропильных ног
свет кровли — деревянная каркасная зона, предохраняющая стены дома от попадания большого количества атмосферных осадков;
Карнавал Свеа конструирует для защиты стен от дождя
Грубель — брусья или доски, укладываемые перпендикулярно стропилам и служащим площадки для крепления кровельных материалов.
Доски Грубеля раскладывают перпендикулярно стропилам
Основные соединительные узлы
Основными узлами стропильной системы являются:
Стропильная ферма представляет собой соединение стропильной пары, растяжки, а также стоек и скрипов;
лыжный узел — соединение двух противоположных стропил;
звено из мауэрлата и опирающийся на него строп;
модуль, включающий в себя ход, стеллаж и литр;
соединение стропила с подкопом и стеблем.
Наиболее сложным звеном каркаса крыши, как считает автор, является стропильная ферма, которая характеризуется тем, что:

Лыжный узел также имеет ряд особенностей:

Стропила и мауэрлат становятся единым целым звено, для которого характерно следующее:

Модуль из прогона, стеллажа и блочной формы, приводимый в движение строительными штабелями, стальными гнутыми или прокладками из стальных полос.
Узел из битера, стойки и прогона позволяет разделить нагрузку между наружными и внутренними стенами здания
Откосы, стойки и стропила собираются в единый модуль, создавая вырубку.Для того чтобы их соединение не было слабым, применяют строительные тормоза.
Узел из коробов, стоек и стропил позволяет смягчить давление на внутреннюю стену дома
Способы крепления бруса
Внизу стропила могут быть связаны как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, при каркасном строительстве их закрепляют прямо на стене. А в верхней части стропильные ноги соединить с коньком. Каждый указанный узел может быть создан несколькими способами.
Соединение с мауэрлатом
Жесткое крепление стропил на мауэрлате обеспечивает отсутствие смещения каких-либо узловых элементов. Выполняется путем написания в определенной последовательности:
Для ускорения работы из куска школьной доски или плотного картона сделайте шаблон. Заготовку выполняют строчкой, отступив от боковой кромки расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем точку пригонки к мавролалатному брустеру, по которой проводят вторую строчку, перпендикулярно первой .
Если ширина стропила более 200 мм, то его погашали на глубину 70 мм
По углу наклона кровельного стержня шаблон подставляют к краю мауэрлата, следуя точке отмечен на деревяшке, там строго напротив угла бруска. От ее карандаша две черты — вертикальная и горизонтальная, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно спиливают.
Изготовленную выкройку оценивают на правильность, сажая на Маурылалат в нескольких местах.Если нарезанных пазов оказалось меньше или больше, чем нужно, то створки делают заново, исправляя допущенную ошибку.
Шаблон надевается на горизонтально расположенное стропило. Треугольник в лекции будет расходиться карандашом. То же самое проделывает с другими быстрыми ногами. При этом горизонтальная линия паза в лекции может находиться в том же месте стропила. В противном случае выемка будет создаваться на разном расстоянии от конька.
Начерченные на стропилах треугольники вырезаются ручной ножовкой.Инструмент действует не спеша, чтобы случайно не увеличить глубину канавки в быстрой ноге. Обладая навыками работы с электропилой, углубление можно сделать этим приспособлением. Правда, следует учитывать, что инструмент, работающий от электросети, гораздо хуже, чем руки слушает и способен уйти.
Треугольная пила позволяет стропилу опираться в мауэрлат
Правильность размеров сделанных пазов проверяется лекцией. При обнаружении несоответствий углубление подгоняют ножовкой.
К верху домика ставим две крайние рафалевые ножки. Их вставляют в мауэрлат, фиксируя металлическими бортиками металлическими уголками или скобами.
По нижнему краю между двумя установленными элементами натяните веревку. Затем к мауэрлату крепятся оставшиеся стропильные ноги.
Технологию крепления стропильных ног к мауэрлатным полосам упорного бруса могут взять на заметку строители без опыта. При таком способе создания узла, как отметил автор статьи, есть возможность менять положение стропила до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.
Для соединения основных элементов кровельного каркаса с мауэрлатом, полосой упорного бруса выполните следующие действия:

При сооружении кровельного каркаса деревянного сруба, который всегда дает усадку, предпочитают использовать скользящий способ крепления стропил на мауэрлат. Благодаря ему удается избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда брика, заменяющего маурилалат.
Выбор скользящих стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов каркаса крыши предусмотрен шпоночный брус, на который они могли опираться своей верхней частью.
При креплении стропил на мауэрлате подвижным способом необходимо выполнить определенные действия:

Утилизационный способ крепления стропил к мауэрлату принимают на армирование, когда покупной пиломатериал оказался короче необходимого. Также этот способ крепления основных элементов стропильной системы применяют при ремонте кровли сложной конфигурации.
При креплении стропила на мауэрлат выполняется подсобным методом всего 3 задачи:

Видео: Установка рафаля
Совмещение с балками внахлест
Врезные стропила к балкам перекрытия, можно только быть уверенным, что стены из здание выдержит давление каркаса крыши.Все-таки при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.
Без страха и сомнений стропила крепят к балкам перекрытия, если из них строят легкую мансардную крышу. При этом для потолочных балок используют доски сечением 5х15 см.
Стропила соединяются не с мауэрлатом, а с чердачными балками, если точно знать, какое они выдержат оказываемое давление
Для прочного закрепления стропильных ног на балках перекрытия выполняют следующие задачи:

Крепление к стене
Если по каким-либо причинам стропила необходимо крепить непосредственно к стенам, их обязательно нужно соединить с затяжками.Она, как лично убедился автор статьи, помогла соорудить крышу хозяйственного помещения, вывести из дома часть напряжения, передаваемого быстрыми опорами.
Ни в коем случае нельзя напрямую примыкать к наружным стенам здания, если они построены из пено- или газоблоков. Эти материалы беспрепятственно пропускают древесину свою влагу и не способны удерживать крепежные элементы.
На стене стропила можно закрепить подвижным способом, но это не самое разумное решение
Для надежной фиксации стропильных ног на стенах необходимо принять определенные меры:
Под желаемый угол, выполненный на стропилах, вымытых с одним зубом.
Для установки стропил на стены и вбивания в них гвоздя длиной 10-12 см.
При необходимости по бокам стропила прикрепить металлические уголки.
Так как кровельный шуршание испытывает серьезное давление всей стропильной системы, кровельщики с большим опытом создают скунсовый узел пятью способами: домкратом, на балке, опоке, в пазу, в полтере.
Для создания врезного узла, соединяющего противоположные стропила домкрата, выполните следующие действия:

При креплении стропил на балку, а точнее на специальный конек, действуйте особым образом:

При стропила соединяются с брусом, конек получается не остроконечный, а плоский.
Если делать лыжный узел, скрепляющий стропила, то потребуется выполнить несколько простых задач:

Для соединения стропильных ног с узлом лыж с пазом выполняет несколько умелых столярных работ:

По выбирая способ соединения стропильной системы по Полтереву, сделайте следующее:

Видео: Устройство каркаса крыши с соединением стропила коньковым прогоном
Приступать к возведению стропильной системы не стоит, пока не получится разобраться особенности крепления стропила к другим элементам кровельных конструкций.Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.
Стропильная система — каркас крыши дома, несущий на себе и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда дающий до 500 кг/м2. Надежность такого своеобразного внешнего вида зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого выбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также правильности технологии крепления. .Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно повысить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки монтажа, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.
Линии крыши дома — система связанных между собой опорных элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон и равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Его основной составляющей являются стропильные ноги, которые устанавливаются под углом балок, которые попарно соединяются по скату, образуя конек в верхней точке. Различают две основные разновидности стропил:
Крышка. Щелевыми стропилами называют опорные элементы, имеющие в конструкциях крыши две точки опоры – на лыжню и маурылалат. Скоростная система этого типа используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, которые могут быть «подчинены» стропилам. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
Подвешивание. Висячими называются элементы, имеющие только одну точку опоры, которая находится в месте крепления стропила к стене или мауэрлату. Скоростная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на стекание, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, борьбой).
Внимание! Большинство самых популярных стропильных систем крепятся стропильной к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен конструкции, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги.Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепите мауэрлат к верхнему стеновому поясу с помощью анкерных болтов или обожженных металлических спилов.
Основные соединительные узлы
Системой стропильный каркас называется потому, что все его элементы тесно взаимосвязаны и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивость, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера выделяют в конструкции кровли виды соединений:
Крепление стропила к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для револьверных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на лыжню, закрепленную на вертикальных стойках. Крепление стропила к нему можно выполнить с помощью металлических подкладок, гвоздей или скользящих креплений-бегунков.
Крепление стропило к мауэрлату. Важнейшим крепежным узлом стропильного каркаса является место соединения мауэрлата бруз со стремянками.Возить стропила на ней можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропило друг с другом. Для удлинения стропильных ног, если длина конька превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться натягом, ригелем или обвязкой для повышения жесткости, прочности и несущей способности.
Учтите, что любые помывки для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным каркасам каркаса приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и подкладок.
Методы фиксации
Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную арматуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент самой разнообразной конструкции и фурнитуры.Основными критериями выбора крепежа являются материал, используемый для изготовления стропил, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что самым надежным способом фиксации стропила является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Угол, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньком или мауэрлатом, служит своеобразным пространством между ними.
Разновидности застежек
Дерево – природный материал, который в процессе выравнивания влаги и высыхания дает значительную усадку, из-за чего изменены линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют сооружать крышу для брусников и срубов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из пассивной фазы. Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций мобильных и стационарных узлов подключения. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.
Типы застежек
Среди опытных кровельщиков не отравляйте споры, чем эффективнее выполнить крепление стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба этих крепежных элемента имеют свои преимущества и недостатки:
Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждой ферме. Однако некоторые мастера жалуются на то, что слишком долго забивают их вручную. Стоит напомнить, что для фиксации стропила используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно соединяются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используются оцинкованные саморезы, которым не страшна коррозия. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно завинтить их с помощью переносной отвертки. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже вынимать саморезы из дерева долго и энергично.
Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди-зарезки, длина которых на 5-3 мм превышает толщину пиломатериала.Правильно подобранные крепежные элементы являются залогом качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которому не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.
Видеоинструкция
В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и запястий.Подробнее о том, что такое двухскатная крыша – это стропильная система и как должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.
Конструкция стропильной системы костяной кровли

В контексте двойная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две из этих плоскостей соединены в самой высокой точке в единую систему скейтборда (бег).
Теперь о компонентах системы и их назначении:
Мауэрлат — брус, соединяющий крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные опоры — образуют наклонные плоскости кровли и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
Лыжня (бусинка или конек) — объединяет две плоскости крыши.
Затяжка — поперечный элемент, соединяющий противоположные стропильные ноги. Он служит для повышения жесткости конструкции и компенсации нагрузок подвески.
Леки — Бары, расположенные по мауэрлату. Перераспределить нагрузку от крыши.
Боковые брейки — опорные стойки для рафтинга.
Стойки — передают нагрузку от пробега до литра.
Систему еще может обслуживать Фалинка. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя раковину. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы кровельное покрытие заканчивалось как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные сплавные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого недостаточно. Заказывать нестандартно очень дорого.Поэтому стропила просто сплавляются, а вот доски, которые из них делают, называются «Пленки».
Строительных систем
Стропиле довольно много. В первую очередь они делятся на две группы – с городскими и висячими стропилами.
С подвесными стропилами
Это системы, в которых стропильные ноги опираются на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для бантовых крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подкорпусных систем ее можно увеличить до 14 метров.
Висячий тип стропильной системы двухскатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это упрощает монтаж стропильных ног: ничего делать не надо, достаточно накинуть доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которую закрепляют на шпильки, гвозди, болты, ригель. При такой конструкции компенсируется большая часть движущих нагрузок, воздействия на стены направлены вертикально вниз.
Типы стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами
Строповая система двухскатной крыши для небольших домов
Есть дешевый вариант соло-системы, когда он треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не производить расчет по углу наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.
Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Чтобы компенсировать или взять стропы большего сечения или слово вонючие части сделать так, чтобы они были частично нейтрализованы. Для придания большей жесткости вверху с обеих сторон пропитаны деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (см. также не картинки).
На фото также показано, как отрастить стропильные ноги для создания святой крыши. Имеется запястье, которое должно выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стенки вверх.Необходимо сместить место очага и снизить вероятность тупиковой ситуации.
Лыжный узел и крепление стропильных ног к подкладочной доске при простом варианте системы
Для мансардных крыш
Вариант с установкой ригеля — б/у. В данном случае это основа для обшивки потолка, расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа матка ригеля должна быть устрашающей (жесткой).Наилучший вариант – половинная фертильность (см. рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.
Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стенок стен. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается шпангоут в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на стержни крыша будет более устойчивой.
При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения.Иногда поднятые затяжки усиливают подвеску. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшая, ее можно использовать по центру с обеих сторон досками, гвоздями. При значительной нагрузке и длительности таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.
Для больших домов
На значительном расстоянии между двумя наружными стенами установлена бабка и лесопилка.Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.
При таком большом пролете (до 14 метров) делать оттяжку цельной сложно и дорого, поэтому делают ее из двух балок. Соединяется с прямым или косым каналом (рисунок ниже).
Для надежной стыковки место соединения усилено стальной накладкой, посаженной на болты. Его размеры должны быть больше размеров Колеса — крайние болты вкручиваются в твердую древесину на расстоянии не менее 5 см от края запястья.
Для того, чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать разбрасыватель. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных стягивающих ног и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические накладки используются для усиления составов
При монтаже двухлистовой крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с нарезными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, поэтому на каждый элемент приходится большая нагрузка.
С городскими рафилями
В шатровых кровлях со стропильными балками они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Какие-то схемы вырезают стены, какие-то нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.
Фургентные схемы и узлы
Дома, сложенные из бревна или бруса, плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов верной должна быть сплошная система двухскатной крыши.Об этих системах мы и поговорим подробнее.
Простейшая блочная схема стропильной системы представлена на фото ниже. В нем стропильная нога возобновляется в мауэрлате. В этом варианте работает на изгиб, не разрезая стену.
Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно монтируется площадка из опоры, длина ее не больше отрезков балки. Глубина меча не более 0,25 его высоты.
Верх стропильной ноги укладывают на лыжный брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получается в конструкции две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна к другой.
Гораздо проще собрать вариант с быстродействующей лапкой, закрепленной в скунсовой части. Они почти никогда не дают стен на стенах.
Для работы по этой схеме стропильные ноги крепятся внизу с помощью подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату забивается один гвоздь или забивается низ гибкой стальной пластины. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.
Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропила и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.
Усиление узла конька под тяжелым кровельным материалом или при значительных снеговых нагрузках
Все приведенные схемы односкатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить расположение крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров стяжек или штырей.
Варианты стропильных систем с врезками
Монтажный комплект
повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками необходимо закрепить гвоздями. Сечение бруса для схватки используется так же, как и для стропила.
Рогатки крепятся к ботам или гвоздям. Возможна установка с одной или двух сторон. Узел крепления к стропилам и коньковый прогон смотрите на рисунке ниже.
Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно обеспечить жесткое крепление скейт-бара. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша будет решать даже значительные нагрузки.
Системы вертельных стропил
В этих вариантах для большей жесткости добавляются подкордовые ножки, которые также называют кантом.Их устанавливают под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропильные).
Насос просто подставляется под нужный угол к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: бульон должен быть обрезан аккуратно и плотно прилегать к стойкам и ножке стеллажа, исключая возможность его прогиба.
Системы с субтропическими ответвлениями.Сверху распорная система, снизу — разлом. Узлы соответствующих разрезов для каждого расположены рядом. Нижний этаж — возможные схемы крепления
Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. При этом можно установить тангаж с углом nnnone относительно горизонта 45-53°.
Системы со шпильками нужны, если возможны значительные неравномерные усадки фундамента или стен. На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а фундаменты на слоистых или светлых грунтах.Во всех этих случаях рассмотрим устройство стропильных систем данного типа.
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
При наличии в доме двух несущих стен предусмотрены два подкупольных бруса, которые располагаются над каждой из стен. Промежуточные несущие стены уложены штабелем, нагрузка от подстропильных балок передается на подстилки через стойки.
В этих системах лыжни не ставят: это дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются друг с другом (закрепляются и подгоняются без зазоров), место соединения усиливается стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.
В верхней фракционной системе затягивание нейтрализуется движущей силой. Обратите внимание, что затяжка размещена под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, либо удлинителями — балками, установленными дефектными. В распорной системе (на фото ниже) поперечина является нагнетателем. Он устанавливается над прогоном.
Есть вариант системы со стойками, но без нижних балок. Затем стойки прибиваются к каждой стропильной ноге, которые опираются на промежуточную несущую стену.
Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без подстропильного прогона
Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояние на рисунке указаны в миллиметрах.

Стропильная система является каркасом крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома нужно знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.
Устройство стропильной системы
Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.
Мауэрласты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки принимают на себя вес всей крыши и ложатся на стены.
Стропильные опоры — это наклонные балки, создающие необходимый угол наклона кровли.
Раманы представляют собой горизонтальные балки, скрепляющие ножки друг с другом. Есть скатная дорожка, расположенная вверху, и боковая, расположенная с коньками.
Затяжки располагаются горизонтально и не дают стропилам расходиться, образуя с ними жесткие треугольники.
Стойки и прокрутки (Субтропические ноги) — дополнительные элементы, на которых основываются стропильные ноги. Они отдыхают в Леккинге.
Лена представляет собой горизонтальную балку, которую сушат, опирая на нее стойки и пилы. Задача Лензного — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
Конк — место соединения кровельных стержней.
Купол из брусьев или досок, прибитых перпендикулярно стропилам.На него укладывается кровельный материал. Задача ящика — распределить его вес.
Свез — вытянутый край откоса, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания раковины, используются доборные элементы – веселье.
Устройство стропильной системы показано на рисунке.
Также в устройстве кровли выделены стропильные фермы. Это цельная сборка, состоящая из стропильных ног, растяжек, стоек и дискропы (боковых, струящихся).Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м применяют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина строения больше (до 36 м), то применяют полигональные фермы.
Основными узлами крепления стропильной системы крыши являются брус, ското и махерлат.
Виды стропильных систем
Стропила могут быть висячими и городскими.
Подвесы опираются на стены и создают пространство. Для его уменьшения внизу стропила делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины конструкции они выполняются по-разному.
Если ширина дома не более 9 м, то стропила опираются на вертикальный брус — так называемую бабку. Она под коньком.
При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно установить сажу, которая одним концом упирается в стропильные ноги, а другим в бабки.
При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединяющиеся с верхним ригелем (регулировка), как на рисунке.
Прорезные стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком методе стропила имеет три и более точек опоры. Конечный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и отличается большей прочностью, применяется для зданий большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.
Способы соединения частей стропильной системы
Для соединения деревянных элементов применяют гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для укрепления узлов. Дополнительно применяются деревянные бруски или пластины.
Способы крепления:
зубья в шип
упор зуба,
упор на торец ригеля.
Применение металлических креплений не снижает грузоподъемности, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, зубьев в шип.
Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используют различные уголки, скобы, монтажную перфорированную ленту, пластины, болты с гайками или шурупы.
Крепление к мауэрлату.
Если стена бетонная, то в ее верхней части делается армированный поверочный пояс, в который входят шпильки. К ним будет крепиться мауэрлат.
Пружины к мауэрлату могут крепиться двумя способами: жестким и скользящим.
Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой.Существует несколько способов крепления стропила к мауэрлату.
В каждое стропило прибивают по три гвоздя: два из них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.
Крепление скобой: один конец ее забивается примерно посередине опорного бруса, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
Крепление катанкой: из сложенной в 4 ряда проволоки сделать хомут, которым крепят стропила к брусу. Вместо проволоки также используйте специальную перфорированную ленту.Иногда этот метод используется в дополнение к другим методам прикрепления.
С помощью уголков: уголок прикручивается саморезами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и жестким ригелем.
Отсутствие трудного пути — при осадке здания возможны повреждения стен. Поэтому жесткое крепление используется в кирпичных постройках.
Скользящий способ подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими креплениями, которые не мешают их перемещению в некоторых пределах.Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут оседать. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае применяется специальный шарнир.
Одна степень свободы означает, что стропила могут поворачиваться по кругу. В этом случае они крепятся на один гвоздь или шуруп. Две степени свободы — это поворот по окружности и смещение по горизонтали. Для этого стропила к мауэрлату крепятся металлическими скобами.Также используются специальные салазки-уголки.
Со скользящим составом в небольших постройках с не очень тяжелой кровью маунт делается без напитков. Если здание большое, то этот узел рекомендуется делать со срывной ногой.
Важно! Я выпилил на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить брус.
При этом фиксация может быть как жесткой (с фокусировкой в луче), так и подвижной (зубом снаружи). Иногда вместо питьевого зуба используется дополнительная планка.
Соединение скатов
После укрепления стропильной ноги на мауэрлате переходим к узлу крепления скатов. Это соединение может быть выполнено тремя способами: домкратом, коньковым ходом и латунным.
Для крепления вышивки вышивки в верхней части под углом, равным наклону кровли, и соединения гвоздями (150 мм), вбитыми в верхнюю плоскость стропила, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила. Для прочности прикрепляют металлическую пластину или деревянную накладку, которую также прибивают гвоздями или крепят болтами..
При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно ставится коньковый брус (прогон), этот способ более трудоемкий.
При креплении латуни стропил, находящихся с противоположных сторон, входят друг в друга и соприкасаются боковыми поверхностями. Они соединяются болтами, гвоздями или шпильками.
Баллерный узел
Рафальские балки крепятся следующим образом. Основная задача крепления — предотвратить скольжение стропа по балке, поэтому используются различные приемы.
В пятке стропил необходимо выпилить зуб и шип, в брусе выпилить соответствующий упор.
От висячего края балки место крепления должно находиться в 25-40 см.
Гнездо крепления должно составлять 1/4–1/3 толщины балки.
Вместе с зубом, шипами, не дающими стропилу сдвинуться в сторону. Это соединение называется «зуб с шипом и упором».
Если крыша более обычная (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с брусом увеличивалась.Тогда воспользуйтесь следующими способами:

При создании системы стропил крыши важно помнить следующее.
Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептическим и огнеупорным составом.
Толщина любой деревянной детали должна быть не менее 5 см.
Стропила без стоек и подкосов не изготавливаются длиннее 4,5 м.
Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
Стойки и насосы рекомендуется делать максимально симметрично.
В расчетную твердотельную систему нельзя добавлять элементы — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.
Правильно изготовленная стропильная система – залог надежности крыши. Именно стропила принимают на себя вес кровельных материалов и противостоят ветровым нагрузкам. Поэтому очень важно выстроить систему челленджа с соблюдением технологии.
Можно ли выделить какую-то основную часть в крыше? Вряд ли получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющая конек, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, монтироваться другие элементы. Именно от того, как будет собрана и установлена прочная система, будет зависеть окончательный вид кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, как крепить стропила? На самом деле это достаточно сложный этап работы, и от него будет зависеть даже прочность и надежность, и даже геометрическая правильность кровли.
Стропильная система представляет собой стропильный каркас со стержнями, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауролалата и конькового бруса. Мауэрлат представляет собой опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а лыжное колесо устанавливается непосредственно вверху крыши в месте соединения двух противоположных стропильных ног под углом имеет место.
Проектирование стропильной системы – важная задача, при выполнении которой вам предстоит правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут на крышу, а также учесть другие параметры.Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет находиться объект. Далее на основе полученных данных рассчитывается толщина стен дома (несущих), а также качество и тип материала самой кровли, рассчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.
Внимание! Недостатки и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.
В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подкордовые ноги – и другие элементы. Собранная стропильная система обычно опирается на тот же мауэрлат или на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по всему периметру стен. В этом основное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на узлы крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.
На заметку! Последний случай не вариант, если стены выполнены из кирпича, который со временем начнет разрушаться в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба этот способ вполне подходит.
Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.
9,5148 9,5148 7,5×20
Шаг, см / длина, см 300 350 400 450 500 550 600
60 4×15 4×17.5 5×15 5×15 5×17,5 5×20 5×20
90 5×15 5×17,5 5×20 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20
110 7,5×12,5 7,5×15 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20 1
8
140 7,5×15 7.5×17,5 7,5×20 7,5×20 7,5×20 10×20 10×20
175 10×15 7,5×20 7,5×20 10×20 10×20 10×25 10×2020
215 —
Стоимость металлической кровли
Стоимость металлической кровли
Крыша – одна из важнейших составляющих любого здания.Ожидается, что металлическая кровельная система обеспечит непроницаемую для непогоды изоляцию от элементов, защищая внутренние области конструкции. До недавнего времени соотношение стоимости и эксплуатационных характеристик крыши было основным фактором при определении того, какой тип кровельного материала использовать. В последнее время такие факторы, как эстетическая привлекательность и ответственная практика строительства, приобретают все большее значение при выборе материалов.
В следующей таблице указаны (приблизительные) затраты на завершение строительства дома площадью 1500 кв.футов металлической кровельной системы. Стоимость установки будет сильно различаться в зависимости от региона и опыта:
ПУНКТ EST. СТОИМОСТЬ КВ.ФУТА НЕОБХОДИМОЕ КОЛ-ВО ИТОГО СТОИМОСТЬ
24ga. Стоячий шов — PVDF $ 3,60 1500 $ 5400
Отделка крыши (в сборе) $ 6,50/линейный фут — 3000 долларов
Особая установка — — 8000 долларов
Перф.Подложка 0,50 $ 1500 750 $
Общая стоимость 17 150 $

ПУНКТ EST. СТОИМОСТЬ КВ.ФУТА НЕОБХОДИМОЕ КОЛ-ВО ИТОГО СТОИМОСТЬ
29га. Открытый крепеж — SMP 1,08 $ 1500 1620 $
Отделка кровли (минимальная) 4 доллара.90/линейных футов — 1000 долларов
Инструменты для самостоятельной установки — — 250 $
Подложка $ 0,35 1500 $ 525
Общая стоимость $ 3650

Компоненты металлической кровельной системы
Металлическая крыша состоит из ряда компонентов, которые составляют кровельную систему . Ниже приведены различные секции, начиная с верхней части системы и спускаясь к каркасу:
Металлические панели . Большинство металлических панелей поставляются с различными системами окраски, различающимися по долговечности, которая оценивается по шкале мела и выцветания самой системы окраски. В то время как срок службы лакокрасочных систем в большинстве случаев составляет от 35 до 55 лет, основная сталь под ними часто остается защищенной в течение всего срока службы здания.
Системы крепления – Метод крепления панели к основанию внизу.В наружных креплениях (видимых шурупах) этот процесс происходит над кровельной панелью. В большинстве профилей со стоячим фальцем для удержания панелей на месте используется система скрытых зажимов. Часто они тестируются и рассчитаны на экстремальные погодные условия.
Подложка . Часто считающаяся наиболее важным элементом защиты кровельной системы от проникновения воды, подложка может варьироваться в широких пределах в зависимости от рейтинга производительности. Использование высококачественной подложки должно быть главным соображением независимо от того, какую кровельную систему вы выберете.
Подложка — Подложки либо сплошные (OSB и т. д.), либо иногда устанавливаются поверх открытого каркаса (стальные или деревянные стропила). Подложка создает точку крепления для приклеивания панели.
Элементы отделки — Чтобы ваш проект выглядел аккуратно и законченно, отделка является основным компонентом эстетики вашей крыши. Отделка помогает оживить профиль и может дополнять другие материалы в здании/доме. Металлическая отделка может использоваться для добавления тонких деталей или текстуры способами, которые просто невозможно использовать с другими материалами.Это также помогает гарантировать, что влага не просачивается туда, где панели соединяются вместе или встречаются под углами.
Аксессуары — Существует множество аксессуаров, которые можно добавить к металлической крыше, чтобы создать максимально динамичную и высокопроизводительную систему. Сюда могут входить затворы, герметики, снегозадержатели, пыльники и т. д.)

Факторы стоимости металлических кровельных панелей
Металлическая кровля предлагает на выбор несколько типов панелей, каждый из которых отличается покрытием и ценой:
Стоячий шов
Гофрированный
Ребро коробки
Универсальные (3’ панели)
В зависимости от типа панели, которую вы хотите использовать, цена может значительно варьироваться.Например, 1500 кв. футов. Для крыши потребуется разное количество панелей, отделки и крепежа в зависимости от площади покрытия панели. В то время как панель со стоячим фальцем со скрытым креплением может иметь ширину покрытия 12 дюймов, панель Tuff Rib с открытым креплением имеет ширину покрытия 36 дюймов, что резко сокращает количество панелей, необходимых для покрытия поверхности этой крыши.
Другим фактором, который следует учитывать при определении стоимости системы металлических панелей, являются доступные основные материалы. Важно помнить, что все металлы покупаются и продаются как товар по всему миру, создавая постоянно меняющуюся базовую цену (аналогично нефти, серебру или золоту).
Металлическая кровля обычно устанавливается из следующих материалов, каждый из которых имеет свою цену в зависимости от текущих рыночных цен:
Оцинкованная сталь $ — Чистая сталь, погруженная в цинко-алюминиевый сплав для создания защитного слоя.
Оцинкованная сталь $ — Аналогичен оцинкованному, но с преимущественно алюминиевым покрытием, которое лучше защищает от прибрежных условий окружающей среды.
Алюминий $$$ — Лучшая защита, чем сталь в чистом виде.Для окрашенных изделий используются те же системы окраски, что и для стальных панелей.
Цинк $$$$ — Невероятно устойчивый к коррозии и с самой низкой температурой плавления среди всех металлических панелей. Также самый экологичный вариант кровельной панели.
Медь $$$$ — По своим свойствам схожи с цинком, некоторые медные крыши используются более 300 лет при минимальном обслуживании.

Дополнительные факторы в ценах на металлочерепицу
При расчете цены на металлическую крышу следует помнить о нескольких других факторах, включая размеры панели, качество отделки и компоненты отделки.
Датчики (толщина) относятся к толщине самой стали и могут сильно повлиять на цену металлической панели. Глядя на стальные калибры, чем меньше число, тем толще сталь. Стандартные калибры для стальных изделий различаются в зависимости от региона, но в целом их можно понимать следующим образом:
31 Толщина: Не рекомендуется для строительных материалов, используемых в домашних условиях, хобби или ремесленных проектах.
29 Калибр: Подходит для жилых домов, сельского хозяйства и легкой промышленности (конюшня и т. д.).).
26 Толщина: Минимум, рекомендуемый для кровельных панелей со стоячим фальцем.
24 калибра: Кровельные панели с высокими эксплуатационными характеристиками часто тестируются в 24 калибре.
22 Толщина: Подходит для голых изделий, таких как кортеновская сталь (крыша из атмосферостойкой стали).
В дополнение к датчикам выбор системы окраски, соответствующей вашим потребностям, поможет определить окончательную цену. Существует (2) основных типа систем окраски металлов:
SMP – Долгий срок службы по несколько более низкой цене, чем у систем окраски PVDF из-за более легкого материала, на который она наносится.SMP является правильной отделкой для этого типа панелей, потому что она хорошо сцепляется с более твердой сталью и лучше подходит для процесса профилирования этих панелей.
PVDF – Считается высокоэффективной системой окраски, часто встречающейся в продуктах калибра 24 и используемой в сложных жилых и коммерческих проектах.
Последний фактор, который следует учитывать при выборе системы металлических панелей, — это элементы отделки, необходимые для полной защиты корпуса. В то время как панель защищает большую часть поверхности вашей крыши, отделка защищает край крыши по периметру.Некоторые примеры важных элементов отделки включают:
Крышка конька – проходит вдоль вершины конька крыши и может иметь вентиляцию для контроля внутренней температуры.
Отделка фронтона и карниза – Помогает защитить каркас от повреждения водой, а также защищает от подъема ветром в некоторых конструкциях.
Облицовка долины – Направляет потоки воды с крыши в уязвимые долины вдоль ската крыши.

Установка металлической кровли – установка своими руками или профессиональная установка
Металлическая кровля может быть сделана своими руками или требует профессионального монтажа в зависимости от типа используемой панели.Некоторые типы панелей требуют большого опыта для правильной установки, в то время как панели, такие как 3-дюймовые ребра туфа или полоски гвоздей, могут быть относительно легко установлены домовладельцем-энтузиастом с базовым пониманием строительства и строительства.
При самостоятельном монтаже кровельной системы можно сэкономить до 50% стоимости готовой металлической кровли, некачественный монтаж может привести к ужасным последствиям. По этой причине перед установкой крыши без профессиональной помощи следует тщательно обдумать ее.
Типы панелей с более простой установкой включают следующие:
3’ Ребро из туфа
Треугольное ребро 3’
Гофрированный 7/8”
Гофрированный ¾”
Гофрированный ½”
Лента для гвоздей 1 дюйм
Лента для гвоздей 1,5 дюйма

Модернизация – установка металлической кровли на существующую крышу
В некоторых случаях дешевле и быстрее установить новую металлическую кровлю непосредственно поверх существующей кровли.