Крепление профнастила на крыше — как правильно крепить профнастил на крышу

Сегодня многие владельцы частных домов отдают предпочтения профнастилу в качестве кровельного материала. Причины легко объяснимы — покрытие получается прочным, долговечным и надежным. Листы могут быть использованы в районах практически с любыми климатическими условиями. С годами профнастил не потеряет свой цвет, а это значит, что подкрашивать его не нужно. На всем периоде эксплуатации профилированный лист потребует минимального ухода.

В этой статье мы подробно разберемся, как правильно крепить профнастил на крыше. Но прежде разберемся из чего, же состоит кровля из гофрированных листов.

Устройство конструкции

1. Специальная резиновая прокладка (часто повторяющая форму листов).

2. Обрешетка профнастила.

3. Планки под карниз и кровлю.

4. Профилированные листы.

5. Снегорассекатели.

6. Элементы для стыков, эндов, выхода дымохода и вентиляции.

Чем крепить профнастил?

Прежде чем начать работу нужно позаботиться о качественных крепежных элементах. В случае с профлистом строительные гвозди не подойдут. Они только навредят материалу. Чтобы крепление прошло аккуратно, и надежно потребуются саморезы для крыши. Они специально созданы для кровельных работ – соединение получается крепким и защищенным от попадания влаги.

Работать с саморезами лучше использую шуруповерт. Для фиксации одного листа потребуется от 7 до 8 саморезов. Выбирая крепеж в магазине важно обратить внимание на уплотнительную шайбу. Она должна быть из нержавейки с цинкованным покрытием. Головка самореза должна быть с бортиками.

Делая крепление профнастила на крыше саморезами, необходимо следить, чтобы резиновая часть выступала приблизительно на 1 мм от уровня шайбы.

Технология монтажа профнастила и ее особенности

Крепление материала осуществляется просто, по сравнению с другими кровельными покрытиями. С данной работой способен справиться и непрофессионал, главное иметь помощника, а лучше двоих. Установка пройдет гладко, если руководствоваться следующими правилами:

1. Если кровля имеет небольшой уклон (до 14 градусов) величина нахлеста листов должна быть не менее 20 см.

2. Если угол наклона больше, но до 30 градусов, нахлест можно делать меньше, около 15 см.

3. Если крыша крутая с углом наклона более 30 градусов, нахлест делается минимальным около 10 см.

4. Крепление кровли профнастилом осуществляется саморезами, вкручивать которые можно только во впадинах листа.

5. Саморезы для коньковой части должны быть длиннее остальных.

6. Вкручивать саморезы лучше шуруповертом. Но если крепление осуществляется вручную, важно правильно рассчитывать свои усилия. Если перетянуть, то можно повредить лист, если затянуть слабо, то со временем это может стать причиной протечки.

Способы крепления профнастила на крыше

Чтобы монтаж был удобнее важно заказать материал нужной длины. Лучше если длина листа будет равной расстоянию от конька до карниза. Возможно, это если крыша простая двускатная. Если конструкция сложнее, то специалисты советуют заказывать профнастил для каждого ската в отдельности. Такой подход позволит избежать соединения листов по длине.

Если нет возможности заказать листы нужной длины, то придется стыковать их по длине. Укладка листов совершается внахлест (верхний лист накладывается на нижний). Места нахлеста должны быть закрыты силиконовым герметикам. Соединяются гофры двух соседних листов заклепками с помощью строительного пистолета.

Крепление листов к обрешетке осуществляется саморезами. Фиксация выполняется в месте, где волна листа соединяется с деревянным основанием. Начинать крепление рекомендуется с торцевой части кровли. Саморез должен входить в лист ровно без наклона Крепление профлиста к металлическим прогонам можно выполнить или саморезами или заклепками.

В процессе монтажа может потребоваться резка листов. Выполняется она с помощью электролобзика. Вся стружка после резки должна быть удалена с крышу по окончании работ. Поверхность листов следует качественно очистить с помощью мыльного раствора.

Работа по креплению профнастила несложная, но прежде чем приступить рекомендуем просмотреть еще и обучающее видео.

Добавить комментарий

Кровля своими руками: Урок 23 – Крыша из металлопрофиля (профнастила), металлического оцинкованного профиля, особенности, полезные советы при монтаже.

Немного о крышах из металлического (оцинкованного) профиля.

В современном строительстве, так же как и в разработке новых видов одежды от кутюр, существуют новые веяния или технология, а проще говоря, мода. И пошла она. от изготовителей балконных конструкций и навесов.

Не исключением оказалась и технология устройства крыш из металлического профиля из оцинкованной стали (толщина 0,7-2,0 мм).

Сечение этих профилей имеет различную форму — «П» , «Z», «С», «омега» — и у каждого свое назначение.

Производители этой продукции, как правило, сами собирают крышу и ее элементы по соответствующему проекту. Не имея проекта, браться самому за это дело не стоит.

Проекты готовятся в специальных программах (ArchiCAD, АrСоn и пр.). Мне больше нравится программа 3D CAD2 от компании Ashampoo. Она понятна даже интуитивно.

Если вы всерьез задумали делать каркасную металлическую крышу, то советую изучить какую-нибудь из подобных программ.

Ежели ваш мозг в состоянии без компьютера заниматься 3D-моделированием и чертеж каркаса вы сможете нарисовать вручную, пожалуйста, никто не неволит.

Даже скажу по секрету — нет такой программы, которая могла бы заменить увлеченного и творческого человека. Короче, берем карандашик, линейку, бумагу-«миллиметровку» и занимаемся разработкой узлов и элементов будущего каркаса.

Итак, с учетом чертежа мы определили, какие профили нам пойдут на стропила («П» ), фермы («П» , «С» , «Z» ), обрешетку («омега» ). Потом заказали в соответствующей фирме все, что нам необходимо, и привезли на объект.

Теперь смотрим чертеж и соединяем профили, то есть готовим элементы конструкции. Соединяются они кровельными саморезами или клепками.

На мой взгляд, саморезы надежнее, чем клепки. Во-первых, потому что материал родственный (оцинкованная сталь), а во-вторых, саморезы не разбалтываются так, как мягкие алюминиевые крепления.

Когда будут готовы все элементы, можно приступать к сборке.

Она удобна как в отношении веса, так и в плане выравнивания конструкции.

Если у вас в детстве был обычный конструктор с винтиками и гаечками, вы непременно справитесь с этим делом. Главное пользоваться уровнем, отвесом и рулеткой — это как «Отче наш».

Сначала выставляем стропила с фермами. Крепим их к несущим стенам анкерными болтами и временно фиксируем по вертикали. Потом поперек кладем профиль для обрешетки («Омега»).

К обрешетке крепим наш кровельный материал и любуемся на крышу.

Из инструментов нам понадобятся ножницы по металлу, болгарка, шуруповерт и перфоратор. Про молотки (металлический и резиновый) и плоскогубцы я не говорю, это и так понятно.

Еще одно преимущество в такого рода сборке — ее можно производить и на земле в свое удовольствие. Потом на часок вызвать кран, водрузить готовую крышу на стены или несущие плиты перекрытия и надежно закрепить анкерами.

Это важно, поскольку вес такой крыши по сравнению с деревянной значительно уменьшится и сильные порывы ветра могут сыграть с ней плохую шутку — она может оказаться у соседа в огороде:

Зато налицо преимущества крыши:

1. Легкость материала.
2. Достаточная прочность (зависит от производителя).
3. Пожароустойчивость и отсутствие порчи от короедов.
4. Нетрудоемкий монтаж.

Пожалуй, и хватит.

Пока такие крыши еще дороги и не распространены в индивидуальном строительстве, но жизнь не стоит на месте.

Есть организации, которые устанавливают сварные конструкции из швеллеров, двутавров и квадратов, но сам за такие крыши я бы браться не стал.

Для этого нужно иметь навыки сварки, усиленную бригаду, кран и…

Впрочем, не будем об этом. Просто упомянули и все.

какими саморезами прикрутить. Крепление профнастила к прогонам и обрешетке

Финишное кровельное покрытие – один из важнейших элементов здания, который принимает на себя «удар» всех атмосферных явлений – ветра, дождя или снега. Так как карты кровельного профлиста сложной волнообразной формы, есть определенные правила крепления профнастила на крыше, которые и рассмотрены в этой статье. Вы узнаете, какие нужны саморезы для кровли из профнастила, схемы их крепления и расход на 1 м².

Источник s-arena.by

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами

При установке наружной поверхности кровли очень важным моментом является правильное использование крепежа.

При сильном ветре отрывающие нагрузки на финишное покрытие могут составлять до 600 килограмм на один квадратный метр. Кроме того, излишняя деформация листа при затяжке винта, может привести к нарушению герметичности кровли в месте его установки. Это часто приводит к необходимости полной переборки кровельного пирога, чтобы установить место протечки и ликвидировать её. Первое, что нужно понимать – какие саморезы нужны для профнастила на крышу. Для этого подойдёт не всякий винт, поэтому нужно подбирать специальный крепёж, обеспечивающий усилия прижатия листа к обрешётке и герметичность крепления.

Источник ohiogas.info

Подбирается крепёж, по цвету совпадающий с покрытием кровли и оснащённый эластичной уплотняющей шайбой из пластика.

При наворачивании винта используется шуруповёрт с контролем усилия затяжки. Винт устанавливается во впадину строго перпендикулярно поверхности профнастила, при установке не допускается прогиб поверхности внутрь. Если при заворачивании получился перекос, винт необходимо вывернуть, в отверстие забить деревянную пробку с использованием клея ПВА-М и установить саморез правильно.

Для устройства финишного покрытия крыши используется профилированный лист СН35 или СН45. Соответственно используется крепёж в виде самонарезающих винтов длиной от 20 до 50 миллиметров:

при установке во впадину листа – длиной 20 мм;

при установке в месте нахлёста соседних листов – 50 мм;

для крепления коньковой планки через профнастил – 50 и более миллиметров в зависимости от конструкции крыши. В отдельных случаях можно применять и более длинные крепежи.

При покупке винтов нужно учитывать большой процент их отбраковки по качеству. Основной недостаток винтов заключается в недостаточно острой части бурового конца, что может привести к завальцовке краёв отверстий и деформации листа. Диаметр винта выбирается в пределах 4,8-6,3 миллиметра.

Источник stroitel-list.ru

Как правильно устанавливать листы профнастила на крыше

Кровля монтируется в определённом порядке, обеспечивающем её прочность и герметичность.

Установку отдельных листов начинают с левого нижнего конца. На первом вертикальном ряду выполняется фронтонный свес не более 40 сантиметров шириной. Но листы укладываются не порядово, а в шахматном порядке, то есть вторым будет первый лист второго вертикального ряда, затем второй второго вертикального ряда, далее – второй первого. Таким образом формируется скат одной стороны кровли, после чего начинается монтаж второго в таком же порядке. Вертикальность рядов необходимо контролировать монтажным шнуром.

Нахлест листов по вертикали должен составлять не менее 20 сантиметров, по горизонтали этот показатель зависит от конструкции профнастила. В обычных условиях такой нахлёст выполняется в одну волну, в более жёстких климатических обстоятельствах – в две. Решение принимается на стадии проектирования в зависимости от климатических условий в регионе строительства.

Источник legkovmeste.ru

Для стандартного листа 0,8х1,1 расстояние между винтами составляет 0,5 метра, то есть – на 1 м 2 приходится 4 штуки. Но нужно учесть, что по нижней кромке листа первого ряда кровельного пирога крепёж устанавливается в каждую нижнюю полку.

Фронтонные края финишного покрытия крепятся с интервалом порядка 250-300 миллиметров. Кроме того, нахлеста боковые, коньковые и ветровые планки крепятся теми же деталями, увеличивая их удельный расход.

Среднюю величину расхода крепежа принимают равной 8 штукам на квадратный метр, при этом уходит 4 штуки длиной 35 мм, 2 штуки – 20 мм и столько же более длинных, от 50 мм. Но нужно иметь в виду, что этот показатель напрямую зависит от множества факторов:

конструкции крыши ;

толщины листов финишного покрытия;

применяемого профиля .

Видео описание

Как не надо крепить профнастил на крыше, показано в видеоролике:

Крепление профлиста саморезами на крыше – один из важнейших моментов для устройства кровли и это нужно учитывать при её монтаже.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми . В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Определение количества крепежа на один лист профнастила

Проще всего было бы ответить на этот вопрос простым пересчётом. Если на 1 квадратный метр кровли идёт 8 саморезов, а его площадь составляет: 0,8 х 1,1 = 0,88, логично сделать пересчёт таким образом: 8 х 0,88 = 7 штук с округлением. Но считать удельный расход крепежа в данном случае просто нет смысла, гораздо проще сосчитать общую площадь кровли и воспользоваться общепринятой нормой расхода на квадратный метр. Эта величина всегда рассчитывается при проектировании строения. Кроме того, такой расчёт делается с учётом особенностей и размеров профиля.

Источник raflon.ru

Монтаж гидроизоляции и обрешётки для профнастила

Опорная поверхность для финишного покрытия – обрешётка – делается из доски толщиной 25 миллиметров или листовых материалов вроде фанеры, ДСП, ОСП или других подобных. Материал крепится к стропилам гвоздями или саморезами. Поверх обрешётки устанавливается гидроизоляция, чаще всего для этого используется рубероид, но не исключено применение толстой полиэтиленовой плёнки.

Видео описание

Наглядно про монтаж профиля из профнастила – в следующем видео:

Установка производится в следующем порядке:

Обрешётка из доски бывает двух видов – разреженная или сплошная. Последняя выполняется с расстоянием между досками до 5 сантиметров, шаг набивки разреженной предусматривает расстояние между досками до метра в зависимости от формата листов финишного покрытия.

Доски набиваются , начиная от нижнего края стропильной системы горизонтально.

Две или три доски в подконьковом пространстве устанавливаются вплотную без зазоров .

Поверх обрешётки устанавливается гидроизоляция из рубероида. Настилка начинается от нижнего края кровли. Листы укладываются с нахлёстом до 15 сантиметров, стык проклеивается строительным скотчем или соединяется с использованием битумной мастики.

Основной задачей гидроизоляции является герметизация опорного основания для финишного покрытия и отвод конденсата из подкровельного пространства.

Такое строение покрытия применяется при установке «холодной» кровли. Для тёплой нужно формировать кровельный пирог с использованием утеплителя и парозащитных плёнок. Применение утепления кровли снижает расходы на отопление до 20-30 %.

Источник qor.vogemuqa.ru.net

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Причины протечек кровли

Такое явление может быть только в результате ошибок при монтаже или прорывы в изолирующем материале. Имеет значение также ровная укладка гидроизоляции на обрешётку. Если наблюдается вспучивание материала в отдельных местах – протечки неизбежны, и прежде всего – от конденсата, даже при условии идеальной настилки финишного покрытия.

Второй причиной протечек может быть некачественная обрезка листов, приводящая к деформации и потере плоскостности кровельного материала.

Монтаж кровельного покрытия

Крепление профнастила саморезами на крыше, как уже упоминалось выше, производится с левого нижнего угла ската. Работы производятся в следующем порядке:

В первую очередь по нижнему краю обрешётки устанавливается капельник – специальная планка для отвода конденсата из подкровельного пространства в дождеприёмники.

Первый лист укладывается на обрешётку параллельно стропилам, при этом формируется величина свеса. Для стандартного листа он должен быть не более 40 сантиметров.

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами производится с учётом вышеизложенных требований – установка в ручей под прямым углом.

Источник iv-proect.ru

Второй лист устанавливается с боковым нахлёстом в одну или две волны, что зависит как от свойств покрытия (толщины), так и условий эксплуатации кровли, характерных для региона строительства.

Дальнейший монтаж выполняется в шахматном порядке до полного покрытия ската.

Таким же образом укрывается второй скат , после чего устанавливаются ветровые планки.

Последней выполняется операция по монтажу коньковой планки , окончательно формирующей финишное покрытие кровли.

Резка профлиста

При необходимости подгонки отдельных карт по месту установки, применяются различные способы. Следует сразу оговориться, что способы резки могут быть различными, но следует сразу предостеречь от использования технологий, приводящих к нагреву листа, например – разделку болгаркой. При этом происходит отслоение лакокрасочного покрытия, приводящее к дальнейшему его разрушению в ускоренном режиме.

Следует использовать другие доступные методы: ножницы по металлу ручные или механические или электролобзик.

Источник legkovmeste.ru

Какие саморезы пригодны для монтажа кровли профнастила

Для такого покрытия используется специальный крепёж. В России саморезы для кровли из профнастила производятся с учётом требований ГОСТ 17917-86. Отличительная особенность таких винтов заключается в наличии буровой части на переднем конце, позволяющей производить сверление материала в процессе заворачивания винта. Вторая особенность – головка выполняется шестигранной формы, на торце наносится горячее клеймо производителя. Имеется также опорная шайба с пластиковой прокладкой под ней. (См. рис.2.)

Использование другого крепежа, как правило, приводит к многочисленным протечкам кровельного покрытия.

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж профлиста требует наличия определенных навыков и опыта – начиная со знания, как правильно «перевязать» карты между собой и заканчивая навыком правильного вкручивания саморезов – чтобы они заходили на нужное расстояние. Поэтому, монтажные работы надо доверять профессионалам, которые выполнят их быстро, качественно и с гарантией.

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный . Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

В настоящее время, профнастил является широко распространенным материалом. Его используют для крепления на , на забор и т.п. Причем, с креплением могут легко справиться даже не специалисты. Конечно, в любом варианте есть свои особенности, вот про них и расскажем более подробно.

Какой профнастил выбрать?

Вы наверняка знаете, что профнастил можно крепить на кровлю, стены, пол, забор и т.п. Этот материал надежный, прочный, экологичный, и служит долгое время. Его не обязательно часто окрашивать, так как под действием солнечных лучей не теряет своего цвета.

Листы профиля изготавливают из стали, покрытой цинком, сверху может быть нанесено полимерное покрытие и часто по внешнему виду такой профиль напоминает . Материал очень устойчив к коррозии.

Виды

Выделяют следующие марки:

1. С – высота гофры 8-44 мм, этот материал идеально подойдет для легкого перекрытия.
2. НС – гофра 35-44 мм, эта марка считается кровельной.
3. Н – 57-114 мм, имеет усиленные ребра жесткости, идеально подойдет, если вы сооружаете капитальную кровлю.

При покупке обязательно спрашивайте инструкцию по монтажу.

Кровельный профнастил

К этому виду относят профнастил толщиной более 0,7 мм, гофра высотой более 35 мм, покрытие защищает от радиации солнца, а так же устойчиво к повреждениям.

ВАЖНО: если вы решили укрыть крышу, то лучше всего купить профнастил НС35 и НС44. В заснеженных регионах отдайте свой выбор Н60 или Н75, они оснащены по бокам гребнями и ребрами жесткости, так же у них оборудован желоб, по которому будет уходить талая вода. Можно использовать даже на крыше с небольшим уклоном, что вы годно отличает его от металлочерепицы.

Саморезы для крепления профнастила

Качественные саморезы делают из стали с добавлением углерода, сверху их покрывают цинком. У них есть прочная шайба и прокладка из пластика. Такое строение самореза помогает надежно и герметично прикрутить лист профиля. Шляпка имеет вид шестигранника.

Для монтажа применяют три варианта саморезов 4,8 мм в диаметре:

Сколько необходимо саморезов?

С шагом от 200 до 300 мм крепятся листы, которые выходят на фронтоны.

Нахлесты по бокам, планки на торце и коньке требуют больше количества саморезов. На 1 квадратный метр потребуется 8 штук (4 шт – длиной 35 мм, 2 – 20 мм, 2 – 50 мм). Помните, что в партии могут попадать бракованные самотрезы или они могут испортиться в процессе работы, поэтому берите материал с запасом.

При выборе саморезов следите за их качеством. Если заметили пересыхание и трещины в подкладочном материале, лучше откажитесь от покупки, в противном случае вы получите в итоге трещины и протечки.

Особенности монтажа профнастила к деревянной обрешётке

Перед проведением работ, необходимо подготовить кровельный пирог: брусы стропил должны быть направлены в сторону карниза от конька, далее укладывают специальный материал для изоляции от воды и пара, обязательно оставляют зазор для вентиляции, подготавливают обрешётку и уже на нее крепят листы профнастила.

Обрешетка должны быть из качественного материала и выполнена по всем стандартам (брус 40 на 40 или 50 на 50, доска 32 на 100 мм). Чаще всего ее делают бруса и планок, которые заранее покрывают антисептиками. В этом случае, дерево не будет гнить. Обратите внимание на расстояние, которое необходимо откладывать от каждой планки до следующей, а так же определите с каким шагом будут вкручены саморезы.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: для создания зазора вентиляции, создают контробрешетку. Ее делают из стропил или прогонов из метала.

Как правильно определить шаг обрешетки

Шаг крепления зависит от наклона крыши, а так же высоты волны профиля:

1. Наклон более 15 градусов – шаг будет размером 35-50 см.
2. Менее 15 градусов – изготавливается сплошная обрешётка. Делаем нахлест на 1 волну (20 см).
3. 15 см – шаг будет размером 44-50 см.
4. Угол 20 градусов – нахлест 10-15 см, шагом 30-40 см.
5. До 12 градусов – делаем любую конструкцию. Стыки заделывает герметиками из силикона.

Приступаем к изготовлению обрешетки:

При работах не забывайте, что надо предусмотреть, где и как вы будите находиться при монтаже настила на крыше. При использовании окрашенного или полимерного покрытия, необходимо быть очень аккуратным. При повреждении, может начаться коррозия листа, поэтому срок службы снизится.

Если дефектов избежать не удалось, то можно нивелировать их последствия. Обрабатываем места повреждения составами от коррозии и окрашиваем. Можно применять специальные средства, которые повышают герметичность. Так же этими средствами покройте саморезы, что бы обеспечить более надежную защиту.

НА ЗАМЕТКУ: через несколько месяцев обязательно подтяните все саморезы. Ослабевают саморезы из-за перепадов температур.

Что бы обеспечить дополнительную защиту стыков от протекания, обработайте их специальными мастиками. Например, это может быть герметик из силикона.

Чего делать нельзя?

Профнастил считается одним из самых легких в работе материалов, но есть некоторые тонкости:

1. Не используйте для монтажа обычные гвозди. При таком варианте, на листе образуются рванные края, которые вскоре будут ржаветь.
2. Не используйте газовую или электросварку. Все работы можно сделать специальными ножницами.
3. Не применяйте болгарку. При ее использовании края остаются неровные, а так как температура повышается, то и слой, находящийся рядом, тоже портится.

Руками можно резать профиль только вдоль.

Крепление профнастила к металлическим прогонам

Для монтажа профлиста к металлу, необходимо приобрести специальные саморезы, либо заклепки. Большинство обтают предпочтение саморезам, так как не требует дополнительных усилий, не надо просверливать отверстия, не нужны специальные инструменты, и можно легко справиться даже новичку. Саморезы можно легко выкрутить и использовать еще раз, с заклепками так не выйдет, а процесс удалению может привести к нарушению герметичности листа.

Клепаю обычно в тех случая, когда нет другого варианта. Специалисты рекомендуют использовать заклепки при работе с каркасом из метала или прогонами. Чаще всего при возведении заборов отдают предпочтением именно заклепкам.

Работы по монтажу на стену выполняются горизонтально или вертикально. Сверху и снизу обязательно закрепите лист к обрешётке. Остальные крепежи можно сделать через 1-2 волны. В этом случае, на 1 квадратный метр вам понадобится 6-8 саморезов.

Крепления для забора делают на расстоянии не более 2 волн. Не забывайте поднять материал на 10 см над землей. Чем выше забор, тем боле больше материала вам понадобится.

Не забывайте устранить с поверхности забора стружку и другой мусор, чтобы они не привели к образованию коррозии и ржавчины.

Используйте дрель, которая имеет регулятор крутящего момента и вращения. Скорость не должна превышать 1500 оборотов в минуту. Установите саморез перпендикулярно и вкрутите в лист.

ВАЖНО: если профиль по толщине не превышает 2 мм, то можно предварительно не сверлить отверстие под саморез.

Крепление профнастила заклепками

Для работ обязательно необходим ручной пистолет. В настоящее время процесс клепания не так сложен, как было раньше (необходимо было приложить усилия с обеих сторон). В настоящее время надежно и легко можно проводить работы только с одной стороны. Крепеж приобретает форму шляпки, когда происходит втягивание его в пистолет. Для начала просверлите отверстие, оно должно проходить насквозь.

При выборе заклепок обратите внимание на диаметр вашего материала. Больший диаметр заклепки, обеспечит более прочное крепление. Сами заклепки делают из оцинкованной стали или алюминиевые.

Заклепки по особенностям буртика делят на:

• — широкий – считается самым прочным и надежным,
• — потайной – получаются гладкие и красивые места соединения,
• — стандартный – универсальные.

Важно правильно подобрать длину заклепки. Стержень должен выступать на 1 см, что бы получилась хорошая шляпка. Учитывайте общую толщину всей материалов, которые необходимо скрепить.

Подбирайте заклепки под цвет вашего профиля. В этом случае места соединения будут не видны.

Изоляция крыши из профнастила

Для того, чтобы не скапливалась лишняя влага под крышей, необходимо сделать так, что бы совпадала температура на улице и под кровлей. Перед началом работ, по монтажу профнастила, делаем прокладку. Гвоздями прибиваем изоляционную мембрану, двигайтесь от карниза к коньку. Гвозди должны быть со шляпкой, крепите с шагом 20 см.

Не забывайте делать провисы между стропилами на 20-30 мм. Соединяйте мембрану в внахлёст на 10-15 см. Проклейте все стыки специальной лентой.

На стропильные ноги крепим контррейку (толщина 0,4-0,5 см), она будет защищать мембрану, во время работ. Для вентиляции оставьте зазор 5 см от края доски. Поверните материал вверх и прикрепите его изнутри. Если нужно, можно сделать прорези в ткани ножом.

Не забудьте сделать отверстия под вентиляцию, лучше всего делать их около конька. Для вентиляции необходимы: каналы вентиляции, зазоры возле конька, в торце специальные решётки.

Что бы получились зазоры для вентиляции, закрепите мембрану рейками. Через зазоры будет уходить конденсат и лишняя влага. Все узлы должны быть хорошо закреплены.

Крепление профнастила на крыше, пошаговая инструкция

Расположите лист так, что бы по краю была впадина. Капиллярная канавка должны быть расположена лицом вверх. Листы настила поднимают, используя веревку.

Можно поставить лестницу так, что бы ступеньки были снизу. По такой конструкции лист будет подниматься, словно по рельсам.

Укладывайте листы поясами по ширине, не забудьте, что первые листы укладывают с припуском от 10 до 15 см. Закрепите заморами (как правильно подобрать мы писали выше). Закручивайте их без перекосов и наклонов. Обязательно скрепите края, середину и стыки.

Последующий пояс кладите в внахлёст до 10 см. Таким образом, движемся до конька. Затем переходим на другую сторону крыши. Каждый новый скат начинаем снизу!

Чтобы облегчить перемещение на крыше, можно соорудить . Набиваем ступеньки, крепим ее з конек.

Для того, что бы закрыть конек, берем оцинкованный лист (ширина 40-50 см), закрепляем саморезами.

Удаляем весь мусор, покрываем места повреждения специальными антикоррозийными средствами.

Мы рады, если наши советы помогут вам быстро и легко изготовить забор, либо сделать Сделайте их разных цветов, яркими, под ваш вкус или же с замысловатым рисунком.

Строительства дома на даче — очень трудоемкая задача, но ее результат стоит всех затраченных усилий. Частичное или полное выполнение работы самостоятельно является хорошим способом сэкономить. В статье пойдет речь об укладке кровли своими руками. Рассмотрим, как крепить профлист на крыше.

Характеристики профлиста

Профилированный лист (его еще называют профнастилом) является очень распространенным материалом в строительстве. Среди его достоинств можно выделить легкость, долговечность, прочность, безопасность для окружающей среды, надежность, а также простоту монтажа. Материал отлично подходит для покрытия кровли, отделочных работ, а также установки ограждений.

Профлист не нужно регулярно красить, цвет не будет выгорать под солнцем. Для изготовления материала используется оцинкованная сталь. Иногда поверх нее наносится полимерное покрытие. По внешнему виду профилированный лист похож на шифер. Изделия выпускаются во множестве вариаций, отличающихся по эксплуатационным характеристикам, а также размерам.

Марки материала

Существующие марки профнастила:

• «С» — используется для постройки небольших перекрытий, высота гофры в диапазоне от 8 до 44 миллиметров;
• «НС» — используется в качестве кровельного покрытия, высота гофры в диапазоне от 35 до 44 миллиметров;
• «Н» — профнастил с укрепленными ребрами жесткости, используется в качестве капитальной кровли, высота гофры в диапазоне от 57 до 114 миллиметров.

Покрывать кровлю лучше всего с помощью профильных листов с высотой от 20 до 60 миллиметров, в которых имеется специальная канавка для отвода жидкости. Толщина подбирается на основании инженерных расчетов различных нагрузок.

В комплект к изделию должна входить инструкция «Как правильно прикручивать профлист на крышу». Если она отсутствует, следует попросить ее у продавца.

Для владельца загородного дома важно, чтобы кровельное покрытие было долговечным, а также обладало приятным внешним видом. Поэтому при выборе материала необходимо брать во внимание климатические условия региона. Для территорий с повышенными снежными осадками стоит покупать профилированный лист с гофрой от 20 миллиметров, а угол ската крыши нужно делать от 15 градусов. Профилированные листы с обозначением «НС35» и «НС44» предназначаются для частного строительства.

Как прикручивать профнастил к деревянной обрешетке

Укладка профнастила производится с перекрытием листов, как и других кровельных материалов. При этом расстояние заступа определяется на основании уклона крыши.

Величина нахлеста профиля для крепления профнастила на крышах с разным уклоном:

• Если уклон крыши составляет не больше 14 градусов, выполняется горизонтальный нахлест около 20 сантиметров.
• Для крыши с уклоном от 15 до 30 градусов нахлест стоит делать от 15 до 20 сантиметров.
• Для крыши с уклоном более 30 градусов нахлест стоит делать от 10 до 15 сантиметров.

Профильные листы укладываются параллельно карнизу. Параллельные листы фиксируются одним саморезом. При этом необходимо учитывать величину карнизного свеса, которая высчитывается из высоты профиля.

Величина карнизного свеса:

• Если глубина волны профилированного листа равняется 8, 10 или 20 мм, величину свеса нужно делать от 5 до 10 см.
• В остальных случаях — больше 20 см.

Для крепления профлистов используются саморезы с длиной в диапазоне от 2 до 25 см и диаметром 4.9-6.3 мм. В крепежных элементах EKT, Hilli, Fisher имеются сверлящие бородки. Такие саморезы получится закрутить без предварительной подготовки. В качественных самонарезающих винтах присутствуют специальные прокладки, защищающие отверстия от попадания жидкости.

Рекомендация: при выборе саморезов стоит учитывать длину цилиндрической резьбы. В качественных крепежных элементах этот показатель должен быть больше ширины соединяемых листов не меньше чем на 5 мм. На квадратный метр кровельного покрытия уходит в среднем от шести до восьми саморезов.

Еще стоит помнить, что для крепления профнастила к обрешетке нужно использовать резиновые уплотнительные шайбы. В нижние участки изделия ввинчиваются саморезы по величине от 28×4.8 мм. А вот конек крепится на верхние «волны» (детальнее: » «).

Устройство изоляции

Необходимо знать не только о том, как крепить профнастил на крыше саморезами, но и о правильном устройстве изоляции — очень важном этапе монтажа кровельного материала. Дело в том, что под кровлей образуется влага. Конденсат постепенно разрушает покрытие, в результате потребуется его замена. Изоляция позволяет защитить кровлю от образования влаги. Сама задача включает в себя устройство тепло- и пароизоляции, а также наладку вентиляции.

Повысить срок службы кровли получится, если под профлисты разместить прокладку, защищающую от образования влаги. Предпочтительнее всего выбирать паро-гидроизоляционную мембрану. Монтируется она на большие гвозди с шагом около 20 сантиметров. Начинать укладку стоит с карниза, идти в направлении конька крыши.

Защитная пленка укладывается с небольшим нахлестом (от 10 до 15 сантиметров). Еще нужно сохранять провис около 2 см между стропилами. Листы в местах нахлеста фиксируются на двухсторонний скотч.

Вентиляционные отверстия размещаются ближе к коньку крыши. Они предназначены для свободного движения воздуха под кровлей, препятствующего возникновению конденсата. Понадобится наладка вентиляционных каналов, небольшой зазор под кровлей, а также наличие вентиляционных решеток, которые размещаются на торцах здания.

Совет: на защитную пленку необходимо закрепить деревянные рейки, они предназначены для отвода образующейся влаги и жидкости. Все места нужно надежно закрепить. Только так получится качественно сделать вентиляционные зазоры. На этом с изоляцией кровли покончено.

Как правильно крепить профнастил на крыше

Рассмотрим подробнее задачу, как прикручивать профнастил на крышу. При монтаже профиля необходимо помнить об одном нюансе: листы нужно укладывать так, чтобы по краю кровли шла нижняя волна, а не верхняя. Капиллярная канавка тоже должна быть направлена вверх. Для транспортировки кровельного материала на крыши используются лаги.

Последующие ряды необходимо укладывать по скату, но уже с 10-сантиметровым нахлестом на предыдущие. Таким образом выстраиваются параллельные листы. Когда один скат покрыт, можно переходить на другой, алгоритм монтажа тот же самый.

Для облегчения процедуры укладки понадобится небольшая лестница, вровень с длиной кровли. Она будет использоваться для перемещения человек по крыше. Если такая лестница отсутствует, то ее можно купить в строительном или хозяйственном магазине либо соорудить самостоятельно. Для этого нужна одна продольная доска — основание — и множество мелких — ступенек. Конструкция закрепляется за угол конька.

Для перекрытия конька кровли можно использовать оцинкованную полосу либо профлист, тоже фиксируемый на саморезы. Когда процедура монтажа подойдет к концу, необходимо очистить крышу от строительного мусора и стружки. Места, где профлист поцарапан или отрезан, нужно подкрасить, чтобы не возникло кромочной коррозии. Через 3 месяца желательно выполнить протяжку саморезов. Связано это с тем, что со временем крепление ослабляется.

Крепление профлиста саморезами — возможные ошибки

Возможные ошибки и действия, которые нельзя совершать при укладке профнастила:

1. Ни в коем случае нельзя выполнять крепление профлиста к деревянной обрешетке на гвозди. Они могут слететь при сильном ветре, такое соединение крайне ненадежное.
2. Запрещено выполнять сварку и газовую резку профилированных листов.
3. При отрезе профлистов нельзя использовать «болгарку». Трение создаст высокую температуру, которая разрушит полимерное покрытие с цинком. Такой профлист будет подвержен коррозии и быстро разрушится.
4. Ножницы по металлу подходят исключительно для продольной резки профнастила. Поперечная резка таким инструментам приведет к деформации изделия. Исправление полученных неровностей — очень сложная задача. И нет никакой гарантии, что получится целиком устранить деформацию. В результате лист будет непригоден для укладки.

С резкой отлично справятся электроножницы и электролобзик. Еще для этих целей используется циркулярная пила с большими победитовыми зубцами.

Долговечность покрытий зависит не только от качества используемого материала, но и от способа его монтажа. Если для установки профлиста правильно подобрать крепеж, которым его затем правильно закрепить к обрешетке, то полученная конструкция будет долговечной.

1 Виды крепежа для монтажа профнастила к металлическим прогонам

В настоящее время в качестве крепежа для профлиста применяются самые разнообразные метизы, каждый из которых имеет индивидуальный способ установки и обладает определенной прочностью. Помимо различного материала изготовления они в первую очередь отличаются своей конструкций, что и является главным фактором при выборе конкретного крепежа для использования в тех или иных целях. На сегодняшний день метизная промышленность выпускает такие виды крепежа для профлиста как всевозможные заклепки, кровельные гвозди, саморезы, дюбеля и шурупы. Причем, чтобы выполнить крепление правильно, следует использовать только специально предназначенный для этого крепеж. Применение иного вида крепежных изделий может привести к некачественному монтажу профлиста, что сильно сократит срок службы кровли или забора.

При крепеже профлиста к металлическим прогонам используют саморезы и заклепки. Самым распространенным крепежным элементом является саморез (в том числе при креплении к деревянной обрешетке). Он удобен тем, что, в отличие от заклепки, для его установки не требуется предварительное сверление отверстия. Это возможно благодаря конструкции самореза – кончик его рабочей винтовой части заострен и выполняет роль сверла. Чтобы установить заклепку необходимо сначала просверлить отверстие, а перед этим предварительно накернить профлист (для точности сверления отверстия), что ведет к его деформации и порче защитного покрытия на нем. Саморез еще хорош тем, что его установка, в отличие от заклепки, может проводиться без специального инструмента, более проста и практически не требует особых навыков. Кроме того, в случае демонтажа выкрутить саморез очень просто и метиз может быть еще пригоден для дальнейшего использования, а вот расклепывание заклепки связано с определенными трудностями и неизменно приводит к повреждению профлиста и разрушению метиза.

Выше указанные особенности использования заклепок обусловили более узкую, чем для саморезов, область применения крепления профнастила клепанием. Этот метод актуален только в тех случаях, если по каким-либо причинам другие способы не могут быть применены. К примеру, заклепки незаменимы при крепеже профлиста на металлические каркас или прогоны, изготовленные из труб, уголков либо в виде полых сварных конструкций. В этом случае только клепание обеспечивает максимально качественный и быстрый монтаж профлиста. Это обусловило широкое применение заклепок при возведении заборов, где в качестве стоек используется различный металлический профиль.

2 Как правильно закрепить профлист

При монтаже саморезами следует использовать кровельные с резиновой прокладкой. Крепление профнастила к прогонам выполняют в нижнюю волну. Это позволяет обеспечить плотное его прилегание, а в случае обшивки стен или крыши к тому же снижает вероятность протечки в месте установки крепежа до минимума. Укладывать профлисты необходимо обязательно с нахлестом в 1–2 волны в ряду, а на стены и крышу еще и 10–20 см между рядами. В месте нахлеста профнастил соединяют между собой. Если это происходит по верхней волне, то обычно заклепками.

Можно выполнять как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. В нижней и верхней части кровли (стены) листы крепят к обрешетке в каждую нижнюю волну, а для остальных допускается – через 1 или 2 волны. Количество крепежа для профлиста в последнем случае составляет примерно 6–8 штук на 1 м 2 . При креплении в нижней и верхней части количество метизов определяется длиной стены или края крыши и частотой волны профлиста.

Профилист требуется монтировать примерно в 10 см от земли. Частота крепления для забора должна составлять не более двух волн. Количество крепежа зависит от высоты ограды.

После монтажа профнастила надо убрать стружку, образовавшуюся при сверлении или установке саморезов. Иначе коррозия металлической стружки может спровоцировать разрушение защитного слоя листов.

3 Технология крепления профлиста саморезами

Для вкручивания саморезов нельзя использовать дрели без регулятора крутящего момента и скорости вращения. При креплении профлиста к металлическим прогонам скорость вращения патрона шуруповерта не должна быть выше 1500 об/мин. Саморезы следует устанавливать перед вкручиванием и затем вворачивать перпендикулярно поверхности профлиста.

Использование саморезов без предварительного сверления отверстий возможно только для металлических прогонов с толщиной профиля до 2 мм.

Когда сооружают забор, то используют саморезы для профлиста большего диаметра, так как им приходится работать в условиях повышенной нагрузки, создаваемой ветром, и главным образом на разрыв. В случае монтажа профнастила на крышу саморез в основном работает на сдвиг, поэтому допустимо обойтись изделиями меньшего диаметра.

4 Крепление профлистов заклепками

Профлист крепится к обрешетке или к другому профлисту заклепками с использованием строительного специального ручного пистолета (заклепочного) после предварительного сверления отверстий. Совсем недавно процесс соединения деталей клепанием было достаточно сложен, так как требовал одновременного огромного ударного усилия с обеих концов крепежа (со стороны каждого из соединяемых изделий). Современные заклепки и клепочный инструмент обеспечивают прочное и надежное крепление выполнением установочной операции лишь с одной стороны, по месту проведения соединения. Сминание крепежа профлиста и формирование его шляпки осуществляется при втягивании заклепки внутрь пистолета. При таком способе крепления нет необходимости просверливать полый металлический профиль (трубы, квадрат и другой) насквозь – достаточно просверлить только одну его стенку (со стороны монтажа).

Очень важно правильно выбрать заклепки. При этом в первую очередь следует учитывать вес (толщину) профнастила, потому что именно от этой характеристики зависит подбор диаметра метиза и материала, из которого должен быть изготовлен крепеж. Чем больше будет диаметр заклепки, тем более долговечное и надежное крепление удастся сделать с ее помощью. Изготавливают данные крепежные изделия из оцинкованной стали и алюминия. Выпускаемые заклепки по типу буртика делятся на виды:

• с широким – обеспечивают формирование максимально прочного и надежного соединения;
• с потайным – используются в тех случаях, когда в месте крепления необходимо получить гладкую и эстетичного вида поверхность;
• со стандартным – являются универсальным крепежом, который может использоваться в любых ситуациях.

Чтобы правильно выполнить крепеж профлистов, также необходимо выбирать заклепки по длине. Перед развальцовкой, после установки в подготовленное отверстие конец их стержня должен выступать над местом крепления приблизительно на 10 мм. Меньшая длина не позволит создать достаточно прочный и надежный наплывной элемент (шляпку), а большая приведет к тому, что развальцовывание конца произойдет выше поверхности соединяемого материала (не будет жесткой фиксации профлиста к обрешетке). Поэтому, чтобы правильно выбрать заклепку по длине, необходимо учитывать общую толщину скрепляемых материалов.

При выборе заклепок также обращают внимание на их цвет, чтобы он был в тон профлиста. Это позволяет достичь незаметности места соединения и тем самым существенно повысить эстетичность внешнего вида кровли, ограждения или других конструкций.

Как покрыть крышу профнастилом без посторонней помощи?

Профнастил – это универсальный строительный материал, который используется для самых различных целей. Все чаще можно увидеть нарядные и очень привлекательные крыши, покрытые яркими листами профнастила. В основном встречаются однотонные покрытия, но есть и с геометрическими узорами в виде полос и прямоугольников, которые придают кровлям дома особый стиль и индивидуальность.

Как покрыть крышу профнастилом и как правильно ухаживать за профлистом? Ознакомившись с особенностями этого процесса, вы сможете работать с таким покрытием самостоятельно.

Плюсы укладки профнастила на крышу дома

Перед тем как рассмотреть особенности монтажа профлиста для крыши здания, определимся с преимуществами такого материала. Перед началом работ многие задаются вопросом, как крыть крышу профнастилом таким образом, чтобы не привлекать дорогостоящие строительные бригады. Именно в этом и состоит одно из самых главных преимуществ этого покрытия – такую кровлю мы делаем сами.

Достаточно будет двух-трех человек, даже если они не имеют особых знаний. Монтаж кровли очень прост, правила его доступны даже начинающим. Перекрыть крышу дома или обустроить ее с нуля можно за пару дней.

Вопрос, как сделать крышу из профнастила прочной и надежной, отпадает сразу, если изучить характеристики этого материала. Профлист производится из холоднокатаного металлического листа, который часто покрывают сверху полимером.

Инструменты для работы с профнастилом.

Толщина материала делает его устойчивым к ветровым нагрузкам, а лакокрасочной слой не дает осадкам и коррозии повредить покрытие. Так что монтаж в этом случае получится надежным.

Стоимость материала отличается доступностью, так же как и количество всех дополнительных материалов для кровли дома.

Таким образом, вопросы, как покрыть крышу профнастилом и насколько это надежно, решаются очень просто.

Особенности самостоятельной укладки профнастила

Как правильно покрыть крышу профнастилом и закрыть межэтажные перекрытия? Монтаж с использованием профнастила довольно прост, но все же есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать. К ним относятся доставка материала и подъем его на крышу дома – необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не поцарапать и не повредить профлисты для будущей кровли. Накрыть обрешетку тоже важно правильно и аккуратно.

Нельзя забывать и про безопасность: когда мы сами начинаем работать с металлом, необходимо надевать защитные перчатки и одежду, по крыше можно ходить только в мягкой обуви, наступая в гребень.

Важно при установке правильно определить тип стропильной системы и шаг стропил, на показатели будет влиять угол свеса и тип профилированного листа. Кроем крышу дома, обязательно учитывая данные параметры.

Правила укладки

Монтаж листов и обустройство кровли отличаются простотой. Для начала нам надо определить вариант укладки. Далее делаем дощатый настил под планки ендовы и крепим торцевые планки.

Монтаж кровли начинаем с укладки карнизной планки, которая должна находиться ниже гидроизоляционной пленки. После этого с торца начинаем крепить профлисты. в случаях с вальмовыми крышами – начинаем с центра вальмы. Для крепежа на один лист уходит от семи до восьми саморезов, некоторые стыки рекомендуется обрабатывать при помощи стальных заклепок.

Все листы необходимо обязательно выровнять перед окончательным укреплением по торцу ската кровли! Нахлест материала, в зависимости от угла ската, будет составлять от ста пятидесяти до двухсот миллиметров, он не должен быть меньше одной волны.

Монтаж профнастила около ендов, конька, труб

Технология укладки профнастила предполагает оформление металлическим листом мест около ендов, труб, конька крыши. Рассмотрим, как это можно сделать самостоятельно.

Уплотнители и саморезы для профнастила

Итак, кроем крышу дома. Технология укладки профнастила требует использования специальных саморезов и уплотнителей. Саморезы изготавливаются из гальванически оцинкованной, упрочненной стали. Они имеют особую прокладку из эластомера EPDM, их шляпки окрашены под цвет профнастила при помощи полиэфирного, термически укрепленного порошка, что гарантирует высочайшее качество, устойчивость к коррозии, механическим повреждениям, ультрафиолетовым лучам.

Технические характеристики саморезов следующие:

• размеры – 35*4,8;
• обработка поверхности – электролитическая оцинковка от 12 мк;
• саморезы в составе имеют стабилизаторы, которые позволяют предотвратить старение при негативном влиянии ультрафиолетовых лучей;
• внешнее покрытие шляпки – порошковые краски толщиной от 50 мк;
• прокладки могут быть из полимера либо алюминиевой жести (для ендов).

Часто монтаж профнастила предполагает применение специальных прокладок, которые выполняют функцию защиты от снега, дождя, ветра, предотвращая их попадание под поверхность настила, благодаря плотному прилеганию материала к планкам. Это увеличивает сроки службы стропильной конструкции, утеплителя, внутренней отделки дома, намного повышается звуко — и ветроизоляция.

Сегодня монтаж может осуществляться с применением уплотнителей под форму гофры настила. Кроме этого, имеется специальный уплотнитель для конька на 1,1 метра, обратный на 1,1 метра, универсальный на два метра, под углом сорок пять градусов на 1,05 метра.

Уход за кровельным профнастилом

Покрыть крышу профнастилом своими руками несложно, так же как и ухаживать за ней. Для чистки достаточно дождя, чтобы поверхность снова стала чистой, но листья, ветки и другой мусор иногда не могут полностью сойти с дождевой водой, поэтому рекомендуется ежегодная чистка поверхности.

Точно также надо регулярно очищать водосточные системы, разжелобки. Места, покрытые пятнами либо сильно загрязненные, надо вымыть мягкой щеткой и простой водой из шланга под давлением до пятидесяти бар.

Если грязь достаточно сильно въелась, то можно использовать моющие средства для окрашенных поверхностей. Делаем это сами таким образом: наносим средство на поверхность крыши, после чего даем ему пару минут для лучшего воздействия и смываем чистой водой. Сложные пятна очищаем чистой ветошью, вымоченной в растворителе. После этого крышу нужно ополоснуть чистой водой.

Внимание: не используем для чистки кровли средства, которые не предназначены для подобных работ, так как можно слишком сильно повредить поверхность полимера и самого листа.

Снег и лед удаляем сами при помощи пластмассовых либо деревянных лопаток, делать это нужно аккуратно, чтобы не допустить появления царапин при чистке.

Таким образом монтаж профнастила отличается от многих других вариантов простотой, хотя и здесь есть свои особенности. Необходимо в точности соблюдать простые правила укладки, правильно рассчитать материалы и учесть особенности стропильной системы. Останется накрыть обрешетку профлистом, и о ремонте кровли можно не вспоминать.

чем красить оцинкованное кровельное железо

кровельный лист нс35 как правильно его прикрутить

чем отличается кровельный нейлер от обычного

Крепление профлиста к металлическим прогонам. Как правильно крепить профлист на крыше – крепление профнастила к деревянной обрешетке Профнастил как крепить

Крыша – одна из важнейших частей дома. Она должна быть прочной, с хорошей теплоизоляцией и, что самое главное, герметичной – через нее на чердак или в жилые помещение не должно попадать ни одной капли воды с улицы. Потому обустройству крыши необходимо уделять большое внимание. Есть много вариантов обшивки для нее, один из наиболее частых материалов, использующихся в частном строительстве – металлопрофиль. При грамотном применении он позволяет сделать недорогую, но при этом надежную крышу. В этой статье вы узнаете, как крепить профнастил на крыше и какие инструменты для этого нужны.

Для начала разъясним, что такое профнастил и на какие подвиды он делится. Этот материал представляет собой катанные стальные листы, имеющие волнообразный профиль, ширина и высота выступов которого регламентируется стандартами. Благодаря такой форме профилированный лист обладает значительной жесткостью при малой толщине металла.

Для защиты от коррозии профнастил покрывают снаружи защитными материалами – оцинковкой или полимерной пленкой. Последняя придает материалу определенный цвет.

Важно: существует несколько вариантов защитного покрытия профнастила – полиэстер, самый распространенный вариант, полиэстер с тефлоном – встречается реже, но обладает улучшенной защитой от негативных воздействий внешней среды. Также есть стальные листы, покрытие снаружи ПВХ и ПВДФ – они стоят дороже, но при этом обладают максимально возможной для материала стойкостью и долговечностью.

Существует три основных вида профилированного листа, каждый из которых подходит для создания определенных конструктивных элементов постройки. Ознакомимся с данной классификацией материала при помощи таблицы, приведенной ниже.

Таблица. Основные марки профилированного листа.

Кодовое обозначение марки профнастила	Выполняемая функция
	Тонкие листы с малой высотой профилированных частей. Используются при сооружении заборов, простейших навесов и стен, не несущих существенной нагрузки. Для обшивки крыши применять нежелательно – материал недостаточно прочен и зимой под толщей снега и льда может прогнуться.
	Средние по своим прочностным характеристикам стальные листы, могут одновременно применяться и как стеновой, и как несущий профнастил, но в последнем случае есть ограничение на допустимые нагрузки. Применять в качестве материала для обшивки крыши можно, но только в том случае, когда количество выпадающего снега в местности нахождения дома не слишком большое.
	Профилированные листы с большой толщиной и высоким профилем. Стоят дороже, но при этом обладают повышенной прочностью. Используются для создания несущих конструкций. Рекомендуются к обшивке крыши.

Важно: после буквенного обозначения марки профлиста идет цифра – она обозначает высоту гофры материала в миллиметрах. При покупке обратите на нее внимание.

Качество покупаемого материала – одна из важнейших составляющих прочности и надежности крыши. Потому приведем несколько простейших правил, которые помогут вам выбрать хороший профнастил.

Важно! Собираясь обшить крышу профнастилом, обращайте внимание не только на марку, размеры и качество материала, но и на его цвет – он должен гармонировать со стенами и цоколем здания и при этом не сливаться с окружающим пространством.

Цены на профнастил

Профнастил

Правила резки профнастила

В процессе укладки крыши из профнастила перед многими хозяевами домов встает, казалось бы, простой вопрос – с помощью какого инструмента порезать этот материал на части нужных им размеров? Чаще всего люди используют для этой цели угловую шлифовальную машину , более известную как «болгарка» — инструмент, который есть в практически каждом доме. Но если вы изучите инструкции к профильному стальному настилу, то можете там обнаружить пункт, который не рекомендует или даже запрещает использовать болгарку для резки материала. В противном случае гарантия на профнастил считается недействительной. Почему же это так?

Все дело в том, что угловая шлифовальная машина в процессе сильно разогревается. В результате металл в месте реза может оплавиться, а вместе с ним – наружное защитное покрытие. Ширина поврежденной зоны может достигать 3, 5 и даже более миллиметров. И этой, на первый взгляд, незначительной величины хватает для начала процесса коррозии на кромке листа и постепенной порчи профнастила. К тому же, разлетающиеся искры способны наносить мелкие повреждения защитному покрытию и вдалеке от кромки реза – через несколько лет на их месте могут появиться пятна рыжего цвета.

Потому использовать болгарку для резки профлиста нежелательно (если речь не идет об укладке временной кровли, на пару лет, не более). Но если же других инструментов у вас нет – старайтесь использовать тонкие отрезные круги – в таком случае повреждения можно свести к минимуму и снизить вероятность порчи материала.

Отрезные диски для болгарки — пояснение по маркировке

Есть другой доступный инструмент, пригодный для данной задачи – ручные ножницы или пила по металлу . Они дешевые, их можно достать практически везде и при резке они не оказывают на профнастил такого воздействия, как болгарка. Но при этом у них есть свои недостатки. Во-первых, резка стального профилированного листа при помощи ручного инструмента – занятие долгое и утомительное. Во-вторых, при обращении с пилой или ручными ножницами по металлу вам понадобится определенный навык и аккуратность, чтобы сделать ровную линию реза без заусенцев и тому подобных дефектов.

Неплохим вариантом инструмента для резки профлиста на кровлю станет дисковая пила на небольших оборотах и со специальным лезвием , предназначенным для выполнения данной задачи. Есть и другая альтернатива – электролобзик с лезвием по металлу . Но с ним вы сможете нормально резать только профнастил с малой высотой гофры – в противном случае лист будет ломаться и получать множество механических повреждений.

Важно! При работе с болгаркой, дисковой пилой и другими подобными инструментами принимайте меры предосторожности – работайте в защитных очках.

Отличным вариантом с точки зрения качества реза и скорости выполнения работы является применение специальных гильотин (довольно дорогих) и электрических ножниц по металлу . Но при этом они являются специализированным инструментом, который вы вряд ли будете часто применять.

Совет! Если вы перед началом работ по обшивке крыши профнастилом провели тщательные расчеты и точно знаете, листы каких размеров необходимы, то имеет смысл предложить продавцу заранее их разделать при помощи профессионального инструмента – гильотины по металлу. Это сэкономит время, сбережет силы, возможно, упростит процесс доставки материала до дома и к тому же избавит от риска повреждения профнастила из-за неправильной технологии резки.

Цены на высечные ножницы

Высечные ножницы

Технология укладки крыши из профнастила

Теперь рассмотрим весь процесс обшивки крыши профилированным стальным листом, от самого начала и до конца. Для вашего удобства он будет представлен в виде пошаговой инструкции с фотографиями.

Монтаж тепло- и гидроизоляции и обрешетки

Работу над закреплением обшивки из профнастила следует начинать с подготовки. Она выражается в создании первых частей «слоеного пирога» крыши:

• теплоизоляция , не позволяющая охлаждаться дому слишком быстро.
• гидроизоляция , которая не допускает проникновение влаги под кровлю.
• обрешетка – каркас, на котором впоследствии будут стальные профилированные листы.

Теперь перейдем к пошаговой инструкции, которая подробнее описывает весь этот процесс.

Шаг 1. Обработайте стропила дома антисептическим средством. Если вы хотите получить прочную и долговечную крышу – выполняйте это действие со всеми деревянными элементами кровли в дальнейшем.

Шаг 2. После обработки стропил приступите к укладке теплоизоляционного слоя крыши. Желательно для этих целей использовать листы минеральной ваты или аналогичные материалы. Но если вы работаете с нежилым или сезонным зданием (таким как дача), то можно обойтись созданием «холодной кровли», без утеплителей – в его роли выступит слой воздух в пространстве под крышей.

Шаг 3. Поверх слоя утеплителя и стропил необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать дешевый рубероид либо специализированные строительные пленки, достаточно прочные и при этом не пропускающие через себя влагу (некоторые при этом обладают возможностью «выпускать» наружу пары воды из пространства под крышей, чтобы утеплитель не отсыревал с течением времени). Закрепляйте гидроизоляцию при помощи строительных скоб и степлера. При этом следите за тем, чтобы отдельные листы материала соединялись друг с другом внахлест, его значение должно достигать 10 см и более – это сокращает вероятность нарушения целостности слоя.

Шаг 4. Смонтируйте контробрешетку – деревянные рейки высотой 20-30 мм, прибитые поверх утеплителя и гидроизоляции над стропилами крыши. Контробрешетка выполняет две задачи, первая — это создание вентиляционного зазора под кровлей, вторая – дополнительная фиксации влагозащитной пленки. Благодаря сформированному на этом этапе зазору под профлистом будет обеспечиваться циркуляция воздуха и своевременный естественный отвод водяного пара, который в противном случае может навредить материалам утеплителя и обрешетки кровли.

Шаг 5. Поверх контробрешетки, паро- и гидроизоляции установите основную обрешетку – каркас для будущей кровли из профнастила, укладываемый перпендикулярно стропилам. При строительстве частных домов, как правило, она создается из дерева – либо досок 32х100 мм, либо из бруса 40х40 (или 50х50). Как и любые другие детали крыши из древесины, обрешетку после монтажа необходимо обработать антисептическими средствами, для предотвращения гниения материала.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Важный момент, о котором следует рассказать отдельно – это расстояние между элементами обрешетки . Этот параметр зависит от несущих свойств и высоты волны профилированного листа – чем они меньше, тем чаще должен лежать каркас под него. Так, под материал марки НС8 обрешетка должна быть сплошная, а под С21 – от 30 до 65 сантиметров, в зависимости от угла наклона крыши. Более подробные данные вы можете получить из таблицы, приведенной на изображении ниже.

Важно! При постройке дома в местности, где часто бывают сильные ветра или ураганы, расстояние между элементами обрешетки следует уменьшать вдвое и размещать части чаще.

Видео — Монтаж кровли из профнастила

Укладка обшивки из профнастила на обрешетку

После обустройства защитных слоев крыши и обрешетки приступите к самой главной части обустройства крыши – монтажу профнастила.

Шаг 1. Подготовьте профнастил к монтажу на крышу – уложите рядом с домом, снимите упаковку, при необходимости – обрежьте материал до нужной длины (желательно, чтобы длина листа была равна длине ската крыши плюс свес от 5 см до 20 см). Также не забудьте подготовить все необходимые инструменты и лестницу для подъема вверх.

Важно! Работать с профнастилом желательно в обуви с мягкой подошвой и без металлических элементов – так вы не поцарапаете защитную поверхность материала и не повредите ее еще каким-либо образом.

Шаг 2. Обустройте полозья для безопасного подъема профнастила на крышу – сделайте их из двух брусьев или досок. Еще один вариант – деревянная лестница, перевернутая ступенями к земле. С помощью таких полозьев вы сможете без проблем перетащить длинный лист профнастила вверх, не погнув его, не уронив и не повредив ему еще как-либо.

Шаг 3. Поднимите на полозьях вверх и установите первый лист профнастила с края крыши. Если длина ее ската слишком велика и используется несколько рядов листов – начинайте с нижнего. На изображении выше можно увидеть порядок укладки профнастила на крыше.

Совет! При желании до начала укладки профнастила на обрешетку установите карнизную планку – она улучшит защиту деревянных элементов крыши от влаги. После завершения всех работ планку имеет смысл дополнить канавкой водостока.

Шаг 4. Выровняйте лист профнастила, убедитесь в наличии свеса с карниза на 5-15 см. Также желательно, чтобы имелся свес с торцевой части крыши. При помощи шуруповерта закрепите лист на обрешетке кровельными саморезами, начиная с карниза или с конька. Закручивайте их в нижние части волн, не пропуская ни одну из них. При закреплении на лежащих выше элементах обрешетки крепеж ставьте через одну нижнюю часть волны, при этом соблюдайте шахматный порядок, как на одной из фотографий ниже.

Важно! Применять для монтажа кровли из профнастила гвозди нельзя! При их использовании нарушается целостность материала и в результате такая крыша будет негерметичной и быстро придет в негодность.

Шаг 5. По такому же принципу, как и на предыдущем этапе, начните установку и закрепление следующих листов профнастила. При этом, стыкуя их друг с другом, создавайте нахлест в одну, две или более волн материала, в зависимости от угла ската крыши. Это необходимо для предотвращения затекания влаги в стыки между элементами кровли. Если профнастил укладывается в несколько рядов – то нахлест должен быть и между ними, при этом весьма значительный, от 30 до 50 см, а в некоторых случаях – до метра.

Шаг 6. Установите коньковую планку и прочие доборные элементы, необходимые для закрытия и защиты мест стыков кровли из профнастила со стенами и другими скатами крыши.

Шаг 7. Заделайте места стыков листов профнастила друг с другом и с доборными элементами герметиком, который достаточно стоек к резким переменам температуры, осадкам и солнечному свету.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

После выполнения всех этих этапов закрепление профнастила на крыше своего дома можно считать завершенным – уберите инструменты и остатки стройматериалов, сделайте уборку на крыше и на земле рядом с ней. Через 1-2 месяца можно подняться и проверить, не ослабились ли кровельные саморезы – при необходимости подтяните их.

Видео — Как не надо крепить на крышу профнастил

Профилированный металлопрокат – пожалуй, наиболее часто используемый в последние годы кровельный материал. Это обусловлено не только его высокой прочностью и износостойкостью, но и относительно невысокой ценой. Если вы никогда не сталкивались с ним ранее и не знаете, как крепить профнастил на крыше, внимательно изучите данную статью.

Какой вид профнастила выбрать?

Читайте также: Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

Прочность и надежность этого вида материала зависит от нескольких параметров:

• толщины стали: естественно, чем выше этот показатель, тем лучше; слишком тонкая сталь будет выгибаться при малейшем порыве ветра; наиболее универсальным считается материал толщиной 0,3-0,5 мм; но лучше использовать более прочный профлист 0,45-0,5 мм
• форма и высота гофры: максимальную жесткость гарантирует волна в форме трапеции; для крыш с углом наклона от 45° ее оптимальная высота – не менее 20 мм; для плоских крыш этот параметр должен быть выше
• толщины цинкового покрытия: она должна составлять 140, а еще лучше 275 г на каждый квадратный метр; покрытие меньшей толщины быстро придет в негодность, ведь цинк способен со временем выветриваться

Наиболее часто для покрытия кровли применяется материал с маркировкой С20 или Н20. Цифра 20 означает высоту профиля в миллиметрах. Маркировка «Н» применяется для несущего (кровельного материала). Он имеет волну в виде трапеции достаточной высоты, снабженную ребрами жесткости. Использовать можно универсальный (НС) и даже стеновой профлист, маркируемый буквой «С». Необходимо лишь выбирать материал с высотой волны от 20 мм. Более надежной будет кровля, собранная из профиля КП20. Буква «П» в маркировке обозначает наличие канавки для сбора конденсата, защищающей кровлю даже от небольших протечек.

Повышенная высота гофры обеспечит материалу повышенную жесткость. Стоит такой материал чуть выше. Но конечная цена кровли будет равной. Ведь расход профилированного металлопроката С10 или П10 будет выше, так как его необходимо будет укладывать с нахлестом в 2 гофры. Для КП20 же достаточно будет нахлеста в 1 волну.

Несущий (кровельный) материал, маркируемый буквой «Н», имеет более высокую волну в форме трапеции. Такие ребра жесткости обеспечивают лучшую сопротивляемость снеговой и ветровой нагрузке. Но при использовании более массивного стенового с высотой гофры свыше 45 мм понадобится усиление стропильной системы, иначе возможно ее обрушение.

Читайте также: Козырек над крыльцом: какие бывают виды, устройство, чертежи, пошаговая инструкция изготовления своими руками (80 Фото & Видео) +Отзывы

Материал, покрытый только слоем цинка, обойдется дешевле. Профнастил с цветной полимерной защитой выглядит более оригинально. Но основная функция такого покрытия не только декоративная – оно предназначено для дополнительной защиты стали от преждевременной коррозии. Будет лучше, если оно будет матовым – такие покрытия выгорают не так быстро. Наиболее надежным и долговечным считается напыление из полиуретана. Профнастил с покрытием из полиэстера обойдется дешевле.

Проверить реальную толщину покрытия без специальных инструментов нереально. Поэтому лучше избегать покупки материала от малоизвестных производителей. Обязательно обращайте внимание на прямолинейность кромок и качество грунтовки на обратной стороне листов. Никаких загибов, изломов листов быть не должно.

Требуемое количество материала

Читайте также: Навес, пристроенный к дому: какие бывают виды, выбор материалов и советы по монтажу (95 Фото & Видео) +Отзывы

Для начала следует определить общую площадь кровли. Расчеты тут несложные – необходимо найти площадь каждого треугольника (или прямоугольника, если крыша двускатная), а затем сложить полученные цифры.

Определяем требуемое количество рядов профнастила по горизонтали . Для этого достаточно разделить длину ската кровли на ширину листа. Расчет ведется без учета нахлеста (он составляет 80-85 мм). Не забудьте округлить итог в большую сторону. Для расчета количества листов по вертикали делим высоту крыши на длину листа. При этом необходимо прибавить к высоте кровли длину карнизных свесов 200-300 мм.

Осталось перемножить количество рядов по вертикали и горизонтали. Учтите, что мы получили количество листов, которое понадобится для покрытия лишь одного ската. Если крыша двускатная, естественно, число необходимо удвоить. Для четырехскатной соответственно увеличить его в 4 раза.

Чтобы определить количество материала, которое пойдет на резку, для наглядности лучше начертить схему раскладки листов на бумаге. Для сложных крыш желательно воспользоваться онлайн-калькуляторам – он произведет расчеты более точно.

Комплектующие

Кроме самого профнастила, вам понадобится также приобрести крепежи (саморезы) и доборные элементы для крепления на коньках, ендовах, в районе дымохода, прилегания стен. Понадобятся также уголки, торцевые и карнизные планки. Подробней о каждом из них мы расскажем ниже. При расчете требуемого количества доборных элементов необходимо учесть, что они, так же, как и профлист, монтируются с нахлестом.

Читайте также:

Доборные элементы для профнастила

Какими саморезами крепить профнастил на крышу? Его прикручивают к обрешетке 20-миллиметровыми самонарезающими метизами из белого металла диаметром 4,8 мм. На квадратный метр профнастила саморезов понадобится 6-9 шт. Подобные крепежи оснащены усиленными бурами по металлу, облегчающими ввинчивание их без предварительной перфорации профнастила. Внешне они напоминают сверло. Более практичны метизы с шестигранной шляпкой и прокладкой из каучука (неопрена).

Тип обрешетки

После установки стропильной системы, укладки гидроизоляции и обрешетки приступают к креплению профлистов. Для монтажа обрешетки понадобится приобрести брус шириной 100-150 мм. При небольшом шаге стропил 60-80 см достаточно 25-милиметрового бруса. Если же расстояние между ними больше метра, для обрешетки используется толстый брус 50х50 см.

Если же стропила разнесены на 80-100 см, достаточно приобрести 32-миллиметровый брус. Для крепления гидроизоляции используют 4-5-сантиметровую контрейку.

Читайте также: Фундамент: описание устройства, виды, полная пошаговая инструкция закладки своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

При выборе шага обрешетки ориентируются на толщину металла, высоту гофры и угол наклона крыши. Листы с небольшой высотой гофры до 10 мм укладывают только на сплошную обрешетку. Такой материал используется в основном для кровли сараев и других подсобных помещений. Сплошная обрешетка понадобится также при укладке материала на кровлю, имеющую небольшой наклон до 15°.

Профнастил С21 или МП-20R толщиной 0,5-0,7 мм монтируют на обрешетку, имеющую шаг 30 см. В случае, если угол наклона крыши более 15°, достаточно расстояния между брусками 60 см. Для профнастила НС-15 этот показатель равен в зависимости от угла наклона соответственно 50 и 100 см.

Резка профнастила

Читайте также: Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

Начнем с того, что большинство производителей крайне не рекомендуют применять для этих целей болгарку. Ведь при использовании абразивных дисков из-за сильного нагрева разрезаемого металла защитный полимерный слой профнастила может расплавиться. Повредить его могут и случайно упавшие искры.

Использование болгарки на практике все же возможно. Но лишь при использовании специальных дисков небольшой толщины (1,0-1,6 мм), предназначенных для резки металла. Зубцы в них изготавливаются из твердых сплавов. Диаметр круга лучше подбирать побольше. Иначе при резке листов с большой высотой гофры ее нижние углы придется дорезать.

Ручная циркулярная пила

Еще одним способом резки является использование ножовки по металлу. Срезы при ее использовании получаются аккуратными, ровными, без зазубрин. Но большое количество листов ножовкой не обработаешь. Да резать получится только по прямой. Ножницы по металлу используют в основном для раскроя поперек гофры.

Неплохим инструментом для резки профнастила с высотой волны до 25 мм является электролобзик с мелкими зубьями. Работать необходимо на самых высоких оборотах, делая возвратно-поступательные движения. Инструмент наклоняют вдоль листа.

Читайте также: Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Достаточно ровные срезы по прямой линии получаются с помощью циркулярной пилы со специальным диском, оснащенным победитовыми напайками. За короткое время с помощью нее можно выполнить значительный объем работ. Для предохранения от перегрева инструмент устанавливают на небольшую скорость.

Для защиты линий срезов от коррозии их, так же, как и случайные царапины, лучше покрыть эмалью. Сделать это не так уж долго. Да и стоимость такого покрытия будет минимальной. Кровля же в результате прослужит дольше.

Читайте также:

Опишем, как правильно крепить профнастил на крышу:

1. Первой всегда монтируется карнизная планка с нахлестом 1 см. Ее крепят под слоем гидроизоляции. Вначале устанавливаются торцевые доски, верхняя из которых располагается поверх обрешетки. К ней и будет крепиться планка
2. Для защиты кровли от влаги лучше использовать кровельный уплотнитель, повторяющий форму гофры. При его отсутствии на кровельную планку крепят двусторонний скотч. В дальнейшем им прокладывают все продольные и поперечные стыки металлопрофиля
3. Как и любой вид кровельных материалов, профлист укладывается только с нахлестом. Стандартный размер нахлеста – 0,5 волны. Нахлест для пологих скатов до 14° должен быть большим и составлять 1,5 волны
4. Поднимать профнастил на крышу удобней с помощью пары лаг или лестницы, установленной «вверх ногами». Изготовить можно и специальную лестницу, чтобы она опиралась на стену, а не на кромку кровли. Для этого к ее бокам прибивают два бруска. Для обеспечения устойчивости лестницы их скрепляют между собой еще одной доской
5. Во избежание коробления листов и появления микротрещин в покрытии при подъеме их берут с 2 сторон и сгибают в желоб
6. Укладывать листы начинают с любого стороны крыши снизу таким образом, чтобы нижняя (вогнутая вниз) волна приходилась на край кровли. Если у материала предусмотрена капиллярная канавка, ее направляют вверх
7. Припуск на козырек листов должен быть равен 10 см. Для выравнивания кромки в нижней части карниза лучше натянуть веревку

Вкручивание метизов

Читайте также: Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Правильное усилие для вкручивания саморезов

Рассмотрим подробно, как крепить профнастил на крыше саморезами:

1. В отличие от шифера, который крепят в верхнюю волну, в металлопрофиль саморезы вкручивают только в нижний гребень . Иначе на материале образуются прогибы, хорошо видные издалека. Плюс под тяжестью снега саморез не вырвет из дерева
2. Вначале саморезы вкручивают не полностью, а лишь «наживляют». Окончательно их стягивают только после выравнивания листов
3. Расстояние между крепежами зависят от типа профлистов и планируемой ветровой нагрузки. В среднем потребуется 10 штук на кв. м. Общее правило – листы, расположенные с краю, закрепляют большим количеством саморезов. По низу и верху кровли их располагают чаще – через волну
4. На остальном участке листа действуют следующим образом. В местах нахлеста устанавливают по 2 самореза. Нахлест каждого следующего листа фиксируется сбоку и по нижнему краю. На остальном участке саморезы располагают через волну в шахматном порядке
5. В районах со сложными погодными условиями (ветрами, ураганами) по низу и верху кровли профлисты закрепляют чаще, в каждую волну. На остальной части листа количество саморезов также увеличивается
6. Коньковую планку прикручивают через каждые 30 см
7. Как крепить водостоки к крыше под профнастил? Если в кровельной системе предусматривается капельник (угловая планка, проходящая по свесу крыши), ее крепят еще до монтажа обрешетки поверх гидроизоляции
8. Саморезы должны располагаться строго под 90° к поверхности. Их длину подбирают таким образом, чтобы они входили в деревянный брусок обрешетки на 3-4 см. В зависимости от вида профнастила она может составлять 4,8-6,3 мм
9. Туго затягивать крепеж не нужно. Между ним и профлистом должно остаться около миллиметра. Иначе при термическом расширении материала при перепадах температур в нем появятся трещины. Плюс туго закрученный саморез будет пережимать резиновую прокладку. Из-за эффекта напряжения в ней быстро появятся трещины, через которые в щели начнет проникать вода

   Монтаж ветровой планки

   Осталось лишь разобраться, как крепить доборные элементы кровельного профнастила на крышу:

   1. Чтобы лишний раз не ходить по профлистам, планки на стыке скатов начинают крепить уже тогда, когда на одном из них уже уложен профлист. При укладке второго ската листы будут просто подсовываться под планку, а затем крепиться
   2. Допускается крепление планки уже после монтажа примыкающих скатов. Преимуществом этого способа является контроль вентзазора на коньке и простота установки заградительных элементов для защиты от насекомых и пернатых. Но вероятность повреждения поверхности листов при повторном хождении при этом возрастает
   3. В отличие от листов, планки крепят таким образом, чтобы метиз попал в гребень волны листа, лежащего под планкой. Точно также прикручивают коньковые элементы
   4. В районе конька лучше проложить пористый уплотнитель для профнастила, повторяющий форму волн. Он способен дышать, то есть пропускать пары, при этом хорошо защищает подкровельное пространство от влаги, ветра и пыли
   5. На фронтонах не забудьте установить ветровые накладки – они защитят кровлю от разрушающего воздействия ветра. Их фиксируют с шагом 20 см.

   Многие путают способы крепления шифера и металлопрофиля. Действительно, шифер крепится в верхний гребень. Делается это для того, чтобы влага, стекая по волне, не попала через отверстие в подкровельное пространство. Саморезы же защищены резиновой прокладкой, и такой опасности нет.

   Крепление профнастила должно быть более прочным – ведь, в отличие от тяжелого шифера, листы металла обладают достаточно высокой парусностью.

В настоящее время, профнастил является широко распространенным материалом. Его используют для крепления на , на забор и т. п. Причем, с креплением могут легко справиться даже не специалисты. Конечно, в любом варианте есть свои особенности, вот про них и расскажем более подробно.

Какой профнастил выбрать?

Вы наверняка знаете, что профнастил можно крепить на кровлю, стены, пол, забор и т.п. Этот материал надежный, прочный, экологичный, и служит долгое время. Его не обязательно часто окрашивать, так как под действием солнечных лучей не теряет своего цвета.

Листы профиля изготавливают из стали, покрытой цинком, сверху может быть нанесено полимерное покрытие и часто по внешнему виду такой профиль напоминает . Материал очень устойчив к коррозии.

Виды

Выделяют следующие марки:

1. С – высота гофры 8-44 мм, этот материал идеально подойдет для легкого перекрытия.
2. НС – гофра 35-44 мм, эта марка считается кровельной.
3. Н – 57-114 мм, имеет усиленные ребра жесткости, идеально подойдет, если вы сооружаете капитальную кровлю.

При покупке обязательно спрашивайте инструкцию по монтажу.

Кровельный профнастил

К этому виду относят профнастил толщиной более 0,7 мм, гофра высотой более 35 мм, покрытие защищает от радиации солнца, а так же устойчиво к повреждениям.

ВАЖНО: если вы решили укрыть крышу, то лучше всего купить профнастил НС35 и НС44. В заснеженных регионах отдайте свой выбор Н60 или Н75, они оснащены по бокам гребнями и ребрами жесткости, так же у них оборудован желоб, по которому будет уходить талая вода. Можно использовать даже на крыше с небольшим уклоном, что вы годно отличает его от металлочерепицы.

Саморезы для крепления профнастила

Качественные саморезы делают из стали с добавлением углерода, сверху их покрывают цинком. У них есть прочная шайба и прокладка из пластика. Такое строение самореза помогает надежно и герметично прикрутить лист профиля. Шляпка имеет вид шестигранника.

Для монтажа применяют три варианта саморезов 4,8 мм в диаметре:

Сколько необходимо саморезов?

С шагом от 200 до 300 мм крепятся листы, которые выходят на фронтоны.

Нахлесты по бокам, планки на торце и коньке требуют больше количества саморезов. На 1 квадратный метр потребуется 8 штук (4 шт – длиной 35 мм, 2 – 20 мм, 2 – 50 мм). Помните, что в партии могут попадать бракованные самотрезы или они могут испортиться в процессе работы, поэтому берите материал с запасом.

При выборе саморезов следите за их качеством. Если заметили пересыхание и трещины в подкладочном материале, лучше откажитесь от покупки, в противном случае вы получите в итоге трещины и протечки.

Особенности монтажа профнастила к деревянной обрешётке

Перед проведением работ, необходимо подготовить кровельный пирог: брусы стропил должны быть направлены в сторону карниза от конька, далее укладывают специальный материал для изоляции от воды и пара, обязательно оставляют зазор для вентиляции, подготавливают обрешётку и уже на нее крепят листы профнастила.

Обрешетка должны быть из качественного материала и выполнена по всем стандартам (брус 40 на 40 или 50 на 50, доска 32 на 100 мм). Чаще всего ее делают бруса и планок, которые заранее покрывают антисептиками. В этом случае, дерево не будет гнить. Обратите внимание на расстояние, которое необходимо откладывать от каждой планки до следующей, а так же определите с каким шагом будут вкручены саморезы.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: для создания зазора вентиляции, создают контробрешетку. Ее делают из стропил или прогонов из метала.

Как правильно определить шаг обрешетки

Шаг крепления зависит от наклона крыши, а так же высоты волны профиля:

1. Наклон более 15 градусов – шаг будет размером 35-50 см.
2. Менее 15 градусов – изготавливается сплошная обрешётка. Делаем нахлест на 1 волну (20 см).
3. 15 см – шаг будет размером 44-50 см.
4. Угол 20 градусов – нахлест 10-15 см, шагом 30-40 см.
5. До 12 градусов – делаем любую конструкцию. Стыки заделывает герметиками из силикона.

Приступаем к изготовлению обрешетки:

При работах не забывайте, что надо предусмотреть, где и как вы будите находиться при монтаже настила на крыше. При использовании окрашенного или полимерного покрытия, необходимо быть очень аккуратным. При повреждении, может начаться коррозия листа, поэтому срок службы снизится.

Если дефектов избежать не удалось, то можно нивелировать их последствия. Обрабатываем места повреждения составами от коррозии и окрашиваем. Можно применять специальные средства, которые повышают герметичность. Так же этими средствами покройте саморезы, что бы обеспечить более надежную защиту.

НА ЗАМЕТКУ: через несколько месяцев обязательно подтяните все саморезы. Ослабевают саморезы из-за перепадов температур.

Что бы обеспечить дополнительную защиту стыков от протекания, обработайте их специальными мастиками. Например, это может быть герметик из силикона.

Чего делать нельзя?

Профнастил считается одним из самых легких в работе материалов, но есть некоторые тонкости:

1. Не используйте для монтажа обычные гвозди. При таком варианте, на листе образуются рванные края, которые вскоре будут ржаветь.
2. Не используйте газовую или электросварку. Все работы можно сделать специальными ножницами.
3. Не применяйте болгарку. При ее использовании края остаются неровные, а так как температура повышается, то и слой, находящийся рядом, тоже портится.

Руками можно резать профиль только вдоль.

Крепление профнастила к металлическим прогонам

Для монтажа профлиста к металлу, необходимо приобрести специальные саморезы, либо заклепки. Большинство обтают предпочтение саморезам, так как не требует дополнительных усилий, не надо просверливать отверстия, не нужны специальные инструменты, и можно легко справиться даже новичку. Саморезы можно легко выкрутить и использовать еще раз, с заклепками так не выйдет, а процесс удалению может привести к нарушению герметичности листа.

Клепаю обычно в тех случая, когда нет другого варианта. Специалисты рекомендуют использовать заклепки при работе с каркасом из метала или прогонами. Чаще всего при возведении заборов отдают предпочтением именно заклепкам.

Работы по монтажу на стену выполняются горизонтально или вертикально. Сверху и снизу обязательно закрепите лист к обрешётке. Остальные крепежи можно сделать через 1-2 волны. В этом случае, на 1 квадратный метр вам понадобится 6-8 саморезов.

Крепления для забора делают на расстоянии не более 2 волн. Не забывайте поднять материал на 10 см над землей. Чем выше забор, тем боле больше материала вам понадобится.

Не забывайте устранить с поверхности забора стружку и другой мусор, чтобы они не привели к образованию коррозии и ржавчины.

Используйте дрель, которая имеет регулятор крутящего момента и вращения. Скорость не должна превышать 1500 оборотов в минуту. Установите саморез перпендикулярно и вкрутите в лист.

ВАЖНО: если профиль по толщине не превышает 2 мм, то можно предварительно не сверлить отверстие под саморез.

Крепление профнастила заклепками

Для работ обязательно необходим ручной пистолет. В настоящее время процесс клепания не так сложен, как было раньше (необходимо было приложить усилия с обеих сторон). В настоящее время надежно и легко можно проводить работы только с одной стороны. Крепеж приобретает форму шляпки, когда происходит втягивание его в пистолет. Для начала просверлите отверстие, оно должно проходить насквозь.

При выборе заклепок обратите внимание на диаметр вашего материала. Больший диаметр заклепки, обеспечит более прочное крепление. Сами заклепки делают из оцинкованной стали или алюминиевые.

Заклепки по особенностям буртика делят на:

• — широкий – считается самым прочным и надежным,
• — потайной – получаются гладкие и красивые места соединения,
• — стандартный – универсальные.

Важно правильно подобрать длину заклепки. Стержень должен выступать на 1 см, что бы получилась хорошая шляпка. Учитывайте общую толщину всей материалов, которые необходимо скрепить.

Подбирайте заклепки под цвет вашего профиля. В этом случае места соединения будут не видны.

Изоляция крыши из профнастила

Для того, чтобы не скапливалась лишняя влага под крышей, необходимо сделать так, что бы совпадала температура на улице и под кровлей. Перед началом работ, по монтажу профнастила, делаем прокладку. Гвоздями прибиваем изоляционную мембрану, двигайтесь от карниза к коньку. Гвозди должны быть со шляпкой, крепите с шагом 20 см.

Не забывайте делать провисы между стропилами на 20-30 мм. Соединяйте мембрану в внахлёст на 10-15 см. Проклейте все стыки специальной лентой.

На стропильные ноги крепим контррейку (толщина 0,4-0,5 см), она будет защищать мембрану, во время работ. Для вентиляции оставьте зазор 5 см от края доски. Поверните материал вверх и прикрепите его изнутри. Если нужно, можно сделать прорези в ткани ножом.

Не забудьте сделать отверстия под вентиляцию, лучше всего делать их около конька. Для вентиляции необходимы: каналы вентиляции, зазоры возле конька, в торце специальные решётки.

Что бы получились зазоры для вентиляции, закрепите мембрану рейками. Через зазоры будет уходить конденсат и лишняя влага. Все узлы должны быть хорошо закреплены.

Крепление профнастила на крыше, пошаговая инструкция

Расположите лист так, что бы по краю была впадина. Капиллярная канавка должны быть расположена лицом вверх. Листы настила поднимают, используя веревку.

Можно поставить лестницу так, что бы ступеньки были снизу. По такой конструкции лист будет подниматься, словно по рельсам.

Укладывайте листы поясами по ширине, не забудьте, что первые листы укладывают с припуском от 10 до 15 см. Закрепите заморами (как правильно подобрать мы писали выше). Закручивайте их без перекосов и наклонов. Обязательно скрепите края, середину и стыки.

Последующий пояс кладите в внахлёст до 10 см. Таким образом, движемся до конька. Затем переходим на другую сторону крыши. Каждый новый скат начинаем снизу!

Чтобы облегчить перемещение на крыше, можно соорудить . Набиваем ступеньки, крепим ее з конек.

Для того, что бы закрыть конек, берем оцинкованный лист (ширина 40-50 см), закрепляем саморезами.

Удаляем весь мусор, покрываем места повреждения специальными антикоррозийными средствами.

Мы рады, если наши советы помогут вам быстро и легко изготовить забор, либо сделать Сделайте их разных цветов, яркими, под ваш вкус или же с замысловатым рисунком.

Ограждение из профнастила отличается долговечностью, скоростью сборки, эстетичностью. Из-за таких преимуществ оно получило популярность при обустройстве дач, загородных домов, усадеб частного сектора. Но для установки качественной конструкции нужно уметь правильно крепить профлист на забор. Этот этап сборки имеет важные моменты, которые мы и разберем в этой статье.

Перед покупкой профнастила стоит заранее выбрать сырье, тип покрытия, цвет. Кроме того, нужно просчитать количество листов и элементов крепежа к ним. Подробные рекомендации по выбору секционного материала вы найдете здесь:

После этого можно приступать к строительству. Определив место и выполнив разметку, формируют опоры под будущий забор. От того, из какого материала они будут сделаны, зависит способ крепления профлиста.

Кирпич

Создание кирпичных столбов – процесс трудоемкий, долгий и недешевый, ввиду высокой стоимости материала. Но готовые опоры не нуждаются в дополнительной отделке, а при соблюдении технологии кладки простоят десятки лет.

Статья:

Прикручивают профлист на забор с такими столбами не на кирпич, а к специальным металлическим перемычкам.

Дерево

Недорогой вариант опор. Каркас собирается быстро, поэтому можно легко справиться с ним в одиночку.

Чтобы правильно крепить профлисты к деревянным столбам нужно предварительно зафиксировать металлические уголки, а затем пройтись саморезами. Альтернатива – сразу монтировать саморезами листы к лагам, но по прочности этот вариант уступает первому.

Металл

Наиболее надежный вид опор под профнастил.

Прикреплять лаги к стойкам можно двумя способами:

1. Сваркой . Поперечины приваривают строго горизонтально между столбами либо перед ними с уличной стороны ограды. Более жестким и устойчивым каркас получается в первом случае.
2. Кронштейнами крестообразной формы . Представляют собой пластины с загнутыми краями, которые крепятся саморезами к лагам. В этом варианте сварка не потребуется.

Если опыта сварочных работ нет, то лучше применять второй вид монтажа.

Схемы крепления листов

Ниже приведены схемы правильной установки профнастила к металлическим, кирпичным столбам, пример монтажа листов при создании ворот, калитки, фото крепежа материала, когда забор находится на склоне.

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

• саморезами;
• болтами и гайками;
• заклепками;
• сваркой.

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

Фото: цветовая гамма кровельных саморезов

Состоят они из 3 частей:

1. Сверла . С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
2. Резиновой прокладки под пресс-шайбу . Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
3. Головки (шляпки) . Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Фото: процесс крепления профлиста к лагам при помощи шуруповерта

Чтобы рассчитать требуемое количество элементов, нужно общую площадь обшиваемой ограды (с учетом нахлестов) разделить на площадь одного листа. Строители рекомендуют удваивать количество метизов вблизи торцов для большей прочности крепления.

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Фото: закрепление листов к профилю с помощью болтов. Предварительно следует просверлить отверстия под диаметр болта.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Средняя норма на 1 лист – 4 штуки.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

• шляпки, изготовленной из алюминия;
• ножки из стали.

Шляпки бывают:

• цветные;
• неокрашенные.

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Фото: металлическая заклепка для ручного заклепочного пистолета

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При этом способе фиксации не нужно насквозь просверливать профиль, чтоб получить прочное соединение, достаточно сделать отверстие только в одной из сторон лаг.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж.

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм. При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Почему не стоит пользоваться сваркой

Мастера не рекомендуют выполнять установку листов с помощью сварки по причине действия высоких температур. Случайное термическое воздействие разрушит защитный слой профнастила и приведет к дальнейшей коррозии материала, а при отсутствии опыта можно и вовсе деформировать секцию или сделать в ней дырку.

Если забор нужен как временная конструкция и быстро, то все приваренные металлические элементы зачищают, обрабатывают антикоррозийным раствором и красят.

Способы соединения и порядок монтажа профнастила

Выполняется двумя методами:

1. Встык . Каждый лист по отдельности крепится к лагам забора. Чаще всего элементами крепежа служат саморезы в количестве 5–6 штук на 1 лист. Внизу для повышения прочности прикручивают дополнительные саморезы. Монтажные отверстия высверливаются заранее. По размеру они должны быть чуть больше диаметра самореза. В местах стыковки листов фиксируют нащельники.
2. Внахлест . Наиболее прочный метод монтажа. Величина нахлеста профлиста – одна волна (изгиб профиля). Метизы затягивают до плотного прилегания к материалу. Как и в первом случае отверстия под саморезы высверливают заранее, после чего рекомендуется обработать их антикоррозийным составом.

Важно заметить, что независимо от выбранного способа отверстия под метизы высверливают строго по уровню, придерживаясь прямой линии. Это обеспечивает ровный крепеж листов к каркасу забора.

Кроме того, стоит учесть и такие моменты:

1. Чтобы ускорить процесс сборки, в точках, где в лист будут входить саморезы, делают отметки маркером или мелом.
2. Сначала нужно закрепить края профнастила, проверить вертикальность и затем переходить к фиксации промежуточных саморезов.
3. Если лаги деревянные и метиз при монтаже прокручивается, то допускается набить в месте крепления небольшую щепку.
4. Для обрезки листов используют ножницы по металлу, лобзик. Не рекомендуется применять болгарку. Искры во время работы инструмента повреждают защитное покрытие материала, из-за чего листы начинают коррозировать.

По окончании монтажа поддают обработке угловые стыки, торцы материала. Их лучше перекрыть металлической планкой такого же цвета, как и забор, посадив на метизы с шагом до 30 см.

Установка верхней декоративной планки

Завершающий штрих в строительстве забора из профлиста. На верхнюю часть конструкции крепят саморезами специальную планку. По цвету она должна сочетаться с оградой.

Фото: ограждение из профлиста со сварной планкой

Основное ее назначение – усиление прочности каркаса и придание забору законченного вида.

Соблюдение технологии монтажа профнастила позволяет создавать надежную ограду своими руками в короткие сроки, экономя деньги на заказ услуг специалистов.

Выбирая, как крепить профлист на забор, нужно обеспечить покрытию устойчивость, прочность и привлекательный вид. Это ограждение из металлопрофиля должно отвечать всем требованиям, защищая территорию и установленные на ней постройки. Если подобрать правильное крепление профнастила к ограждению, то установленная конструкция прослужит максимально долго.

Забор из профлиста

Как крепить металлопрофиль на забор

Перед приобретением профлиста нужно предварительно выбрать расцветку, вид покрытия, материал изготовления. Помимо этого, требуется правильно рассчитать количество металлического профиля и крепежных элементов.

Только затем можно начинать сооружение забора. Определившись с местом установки калитки и ворот, сделав разметку, устанавливают опорные столбы под будущее ограждение. От материала изготовления опор зависит, как будет производиться крепление профнастила на каркас:

1. Организация кирпичных и каменных опор – процесс продолжительный, трудоемкий и дорогой, из-за высокой цены стройматериалов. Но установленным столбам не требуется дальнейшая отделка, а при правильной технологии возведения опоры простоят долгое время. Прикручивать профлист на ограждение с этими стойками нужно не на кирпич, а к установленным горизонтально перемычкам.
2. Столбы из дерева – это бюджетный способ сооружения забора. Каркас из бруса можно быстро собрать, поэтому часто монтаж делается своими руками. Однако профессионалы не советуют выбирать древесину в качестве опор для постоянного ограждения из профнастила. Даже во время регулярного ухода забор простоит не более 10 лет. Эту конструкцию лучше ставить под временные изгороди.
3. Чтобы правильно прикрутить профнастил на ограду из дерева, требуется вначале закрепить стальной уголок, после чего следует крепить профлист саморезами. В качестве альтернативы можно сразу фиксировать саморезами металлопрофиль к деревянной планке, но по надежности такой способ крепления менее прочный.
4. Металлическая профтруба идеально подходит для крепежа забора из профлиста. Есть только один момент – столбы требуется обработать антикоррозийным средством, так можно защитить металл. Для улучшения эстетических свойств ограждение нужно покрасить.

Сортамент листов с размерами

Крепиться поперечины к опорам могут несколькими способами:

1. Стыковка с помощью сварки, когда перемычки крепят горизонтально между опорами или перед столбами со стороны улицы. Более прочной конструкция будет при первом варианте крепления.
2. Крестообразными кронштейнами. Это выгнутые по краям пластины, закрепляющиеся саморезами к лагам. В таком случае сварочные работы не требуются.

Читайте также: Расстояние от септика до забора: на каком делать согласно нормам СНиП и СанПиН

Если опыта сварщика нет, стоит выбрать первый способ устройства лаг.

Варианты листов для забора

Выбор крепления профлиста

Существует несколько вариантов, как правильно крепить профлист на забор:

• болтами;
• саморезами;
• сварочным аппаратом;
• заклепками.

Саморезы

Устанавливать забор из профлиста можно любым из этих способов, но нужно знать особенности монтажа.

Как крепить профнастил заклепками

Заклепки позволяют надежно закреплять металлический лист к каркасу ограждения. В их конструкции находится два элемента, сделанных из разных материалов:

• стальные ножки;
• алюминиевые шляпки, они могут быть неокрашенными или в разном цветовом исполнении.

Варианты заклепок

Диаметр составляет 3,1–6,7 мм. Крепление производится клепочным пистолетом. Приблизительное количество на 1 м 2 составляет 7–10 шт.

При таком варианте установки забора не требуется насквозь сверлить профнастил, чтобы сделать надежное соединение. Нужно просверлить отверстие лишь на одной стороне поперечины.

Во время приобретения заклепок необходимо учесть вес металлопрофиля. Выбирать следует соответствующий диаметр крепежа. Чем он больше, тем выше нагрузки выдерживает.

Монтаж листов с помощью заклепок

Также стоит обратить внимание и на длину креплений. Нужно выбрать ее так, чтобы окончание стержня было видно в месте крепежа не менее чем на 1 см. Если этот параметр будет меньше, надежности забора добиться не выйдет.

Как крепить профнастил саморезами

Чтобы прикреплять профлист к забору, зачастую применяют кровельные саморезы. Они характеризуются прочностью и покрыты антикоррозийным составом.

В их конструкции три элемента:

1. Верхняя головка обрабатывается специальными полимерами, благодаря которым саморез получает стойкость к негативному действию окружающей среды. Расцветки различные и выбираются в тон профлиста. Так они почти невидимы на фоне ограждения. Формы также могут быть любыми.
2. Силиконовая прокладка под прессшайбу, которая находится под головкой. Это приспособление помогает обеспечить герметичность крепления и не позволяет влаге проникнуть через профиль на участках крепежа.
3. Бур позволяет прикручивать саморез к профлисту.

Схема прикручивания металлопрофиля саморезами

Изготавливают крепежные элементы сечением 3,9–6,4 мм. Лучше всего закручивать метизы шуруповертом.

Перед тем как крепить профлист на забор саморезами, нужно определить их количество. Чтобы рассчитать смету и узнать, сколько требуется крепежей, необходимо всю площадь забора (учитывая нахлест) поделить на площадь одного профлиста. Опытные мастера советуют удвоить число саморезов около торцов для лучшей прочности.

Средний расход метизов – 10–12 шт. на 1 м 2 . Крепежный элемент во время прикручивания должен находиться четко перпендикулярно поверхности профнастила. Чтобы стыковать листы, также можно использовать саморезы для металлочерепицы.

В магазине

Как прикрутить профлист болтами

Такой способ крепежа профлиста по надежности не уступает метизам при возведении забора. Помимо этого, если саморез злоумышленник может легко открутить шуруповертом и начнет залезать на загороженную территорию, то болты можно достать лишь с внутренней стороны участка.

Читайте также: На каком расстоянии от забора можно ставить теплицу: норма СНиП и закон

Закручивание гаек

Но расценки на них намного выше в отличие от саморезов, а цвет ограничивается серебряным и черным. Это сильно выделяет крепление на общем фоне забора.

Крепить профлист таким способом человек в одиночку не сможет.

Так как профиль нужно предварительно приставить к каркасу, пометить место установки болта, просверлить отверстие и лишь затем зафиксировать его к поперечинам. Средний расход на один лист – 6 шт.

На фото изображена установка дачного забора.

Монтаж забора на даче

Как закрепить профнастил сваркой

Строители не советуют делать крепеж профлиста сварочным аппаратом, поскольку электрод нагревает металл до значительных температур. Это термическое действие нарушает защитный слой листа и приводит к последующей коррозии, а если отсутствуют навыки сварки, то можно полностью деформировать фрагмент забора или проделать в нем дыру.

Чертеж для установки изгороди

Если ограждение требуется в качестве временной конструкции, то все установленные металлические секции зачищают, покрывают антикоррозийным составом и красят.

Какими саморезами крепить профнастил на забор

Для установки забора чаще всего используют профлист марки С20. Причем не имеет значения, на укосе его монтируют или на ровной поверхности. Для фиксации применяют крепежный элемент, который называется самонарезающим винтом.

Чертеж одного винта

Это стальной стержень со шляпкой и наружной резьбой. Саморез способен сам нарезать резьбу в материале, куда он ввинчивается, без необходимости предварительно делать отверстие.

Главное отличие самореза от шурупов и болтов состоит в том, что резьба находится на всей поверхности стержня. Крепеж имеет хороший показатель прочности, которую он получает после заводской термообработки во время производства.

Схема прикручивания металлопрофиля на забор

С учетом ГОСТа все разновидности самонарезающих винтов проходят сертификацию по международным требованиям. В качестве материала производства применяется высококачественная оцинкованная сталь либо нержавейка.

Выбор саморезов, которые предназначены для фиксации профлиста к забору, большой. Крепежные элементы имеют различную форму головки, диаметр и размер. Изготавливаются диаметром 3,9–6,4 мм, размером 18–24 мм.

Эскиз правильного прикручивания самонарезающих винтов

Шлицы головки могут быть разной формы. От этого будет зависеть выбор инструмента для выполнения крепления. Также саморезы могут поставлять в комплекте с резиновыми шайбами, что хорошо сказывается на герметичности соединительного крепежа.

3 метода крепления металлического настила к несущему каркасу

Установка металлического настила – не простой процесс. От посадки настила на место, его расправления, временного и постоянного закрепления до крепления боковых нахлестов — установка металлического настила — тяжелая работа.

Прежде чем приступить к креплению боковых накладок, необходимо прочно закрепить металлический настил к несущему каркасу. Крепление металлического настила может быть достигнуто тремя различными способами: саморезами, сваркой или с помощью порошковых крепежных деталей.Способ, которым вы в конечном итоге прикрепите металлический настил к несущему каркасу, обычно зависит от того, что инженер указал в планах.

Хотя мы не можем установить для вас металлический настил, мы можем познакомить вас с различными способами крепления металлического настила. Как поставщик металлических настилов уже более 30 лет, мы в Western Metal Deck видели каждый указанный метод и проводили клиентов через процесс установки.

В этой статье вы узнаете о каждом из способов крепления.Важно иметь в виду, что вы всегда должны крепить металлический настил, исходя из спецификаций ваших планов.

Крепление металлического настила с помощью саморезов

 

Самонарезающие винты — это тип винтов, которые работают так, как следует из их названия. Винт просверливает металлическую палубу и в структурный каркас.

Шуруповерт используется для закручивания самонарезающего винта через металлическую площадку в опорную раму.Если вы будете устанавливать много металлических настилов, вам нужен хороший шуруповерт. На небольших работах мастера по металлу часто предпочитают беспроводной ручной шуруповерт. При работе на площади более 10 000 квадратных футов предпочтительнее использовать стоячий шуруповерт.

Крепление настила к несущему каркасу с помощью саморезов не является распространенным методом крепления. Однако, когда он используется, он используется в основном в системе настила крыши, а не на системе настила пола.

 

Крепление металлического настила сваркой

Приварка настила к стальному каркасу является очень распространенным требованием.Этот тип сварного шва обычно называют сварным швом. Сварка электрозаклепками всегда должна выполняться сертифицированным сварщиком малого калибра.

Процесс приварки металлического настила к стальному каркасу осуществляется с помощью сварочного аппарата и сварочной проволоки. Используя сварочный стержень, вы прожигаете настил до стальной балки внизу и делаете сварочную ванну размером с пятицентовую монету.

После этого вы вытаскиваете сварочный стержень и делаете это снова. Весь процесс занимает около 5 секунд на сварку в ванне.Сварка в ванне — это просто лужа расплавленного металла, которая почти мгновенно затвердевает. Сварочные стержни Lincoln являются одними из самых популярных сварочных стержней, используемых металлоискателями.

Если вы свариваете оцинкованный настил, обязательно используйте маску-респиратор. Пары цинка, образующиеся при сварке оцинкованного настила, могут быть ядовитыми.

 

крепление металлической палубы с помощью крепежных деталей с силовым приводом

Использование крепежа с механическим приводом распространено как на кровельных, так и на напольных покрытиях.В этом методе крепления используются пороховой инструмент и штифт.

Электроинструмент работает аналогично пистолету. Инструмент имеет заряд, при срабатывании которого толкает поршень. Затем поршень пробивает штифт через настил в стальную балку. Для разных систем настила может потребоваться штифт другого размера. Для настила крыши и пола могут быть указаны два штифта разного размера. Hilti обычно указывается в проектах, они несут как инструмент, так и штифты.

 

Что делать после закрепления настила

Крепление металлического настила к конструкции, безусловно, очень важный этап.Он обеспечивает устойчивую платформу и предотвращает смещение металлического настила. Обычно металлическую палубу прикрепляют до прикрепления боковых нахлестов металлической палубы. Прикрепление боковых накладок может привести к небольшому смещению металлического настила, что может привести к проблемам. Если вы прикрепите настил к несущему каркасу, это поможет предотвратить смещение.

После того, как вы закрепили металлический настил, следующим шагом должно быть прикрепление боковых нахлестов металлического настила. Точно так же, как вы должны следовать планам, чтобы определить метод крепления металлического настила, вам нужно будет обратиться к конструктивным чертежам, чтобы определить, что указано и спроектировано.

В зависимости от типа бокового нахлеста у вас может быть только один вариант крепления боковых нахлестов, например, боковой нахлест с прострочкой. С этим типом вы можете прикрепить боковые накладки только с помощью стежкового винта. Однако, если у вас есть стандартный замковый боковой нахлест, метод крепления бокового нахлеста будет зависеть от того, что указано.

Чтобы узнать больше о боковых нахлестах металлического настила, см.:

Стандартные типы боковых перекрытий и соединения металлических настилов

 

Как расстелить и закрепить металлическую крышу

Если вы занимаетесь изготовлением металлоконструкций и не знакомы с установкой металлической кровли, то установка металлической кровли может показаться сложным процессом.На самом деле, вы не найдете в Интернете особой помощи в том, как на самом деле установить металлическую крышу.

Это может заставить вас думать, что это сложная работа, которая лучше всего подходит для субподрядчика по металлическому настилу. В некоторых случаях это правильно. Вы обнаружите, что некоторые работы чрезвычайно сложны и не очень хорошо подходят для подрядчика, у которого практически нет опыта в установке металлического настила.

Однако, если вы читаете это, то, скорее всего, вы готовы принять вызов. Если это так, и вам нужно какое-то руководство, Western Metal Deck здесь, чтобы помочь.Как подмастерье по металлу с более чем 20-летним опытом установки металлического настила, я предоставлю вам некоторую полезную информацию, которая поможет вам в вашем проекте металлического настила крыши.

Мы рассмотрим шаги, необходимые для установки металлического настила крыши:

• Меры предосторожности
• Как установить и закрепить металлическую крышу на стальном каркасе
• Как закрепить боковые накладки металлического настила крыши

 

Меры предосторожности

Перед тем, как рабочие попытаются поднять связки металлических настилов, расстелить металлические настилы или прикрепить металлические настилы, очень важно, чтобы вы и ваша команда прошли необходимое обучение технике безопасности и получили защитное оборудование.Давайте проясним: это ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ работа. Вы хотите быть уверены, что вы и ваша команда станете экспертами в области безопасности до установки.

По данным Института стальных настилов: Поскольку при обращении, установке или использовании стального настила и его аксессуаров могут возникнуть опасности, всегда следует соблюдать разумные методы строительства. Институт стальных настилов рекомендует сторонам, участвующим в обращении, установке или использовании стального настила и его аксессуаров, ознакомиться со всеми применимыми паспортами безопасности производителей, применимыми правилами и положениями Управления по охране труда и здоровья и других государственных органов, имеющих юрисдикцию в отношении такого обращения. , установка или использование, а также другие соответствующие публикации по строительной практике.

 

Растяжка и крепление металлического настила крыши

Монтаж металлического настила крыши обычно начинается после завершения стального каркаса крыши. Уровень непосредственно под крышей должен быть выполнен до начала монтажа крыши.

Металлический настил крыши закроет верхний уровень стального каркаса. Эта процедура выполняется в несколько шагов.

Встряска

Встряхивание заключается в ручном перетаскивании и раскладывании одного листа металлического настила за один раз в его постоянное положение.

После того, как связки металлического настила будут подняты на уровень крыши, вы готовы начать процесс встряхивания.

Большинство типов металлического настила крыши имеют охватываемую ногу с одной стороны и охватывающую с другой стороны.

очень важно чтобы, когда начинается выбивка , первый лист устанавливался таким образом, чтобы охватываемая сторона была обращена ближе всего к центру здания. Каждый лист после первого листа будет ориентирован одинаково, и внутренняя сторона каждого листа легко упадет на мужскую сторону.

Немедленно после установки каждого листа на свое место крайне важно прикрепить металлический настил к стальному каркасу в нескольких разных местах. Обычно это делается с помощью порохового крепежного инструмента Hilti. Это делается для временного удержания листа на месте. Это необходимо для предотвращения движения листа из-за хождения по нему рабочих, ветра, землетрясения или растяжения и сжатия.

Если лист не закреплен и конец листа сошел с опорной балки, рабочий может провалиться через крышу, что приведет к травме или смерти .

Постоянное крепление металлических листов кровли к стальной раме

По мере того, как встряска продолжается, другие рабочие могут следовать за ними, постоянно закрепляя металлические листы настила во всех точках соединения.

Метод стационарного крепления должен быть показан на конструктивных чертежах. Они также покажут схемы крепления по ширине каждого листа в каждом месте опорной балки.

Наиболее распространенными способами крепления к стальному каркасу являются:

• Сварка электрозаклепками — Состоит из круглого сварного шва диаметром ¾ дюйма.Вы привариваете настил к стали внизу и делаете заглушку, называемую пробочным швом.
• Выстрелы и булавки — это стальная булавка, в которую стреляют из пистолета. Когда вы нажимаете на спусковой крючок, поршень вдавливает стальной штифт в стальную балку. Наиболее распространенными производителями дроби, булавок и пистолетов являются Hilti и Ramset.
• Винты — Обычно в стальную балку вкручивается саморез. Размер и диаметр винта выбирает инженер-строитель.

Крепление боковых нахлестов металлического настила крыши

Процесс выбивки завершен, когда листы расправлены и прочно закреплены на стальной раме. Следующим шагом будет надежное крепление боковых нахлестов каждого листа вместе. Способ крепления боковых нахлестов должен быть показан на конструктивных чертежах.

Существует четыре основных типа бокового соединения внахлест для металлического настила

• Пробойник для кнопок
• VSC2 (PunchLok II)
• Сшивающий винт Боковой нахлест
• Сварка верхнего шва

Пробойник для кнопок

Это, безусловно, самый традиционный и самый быстрый способ скрепления боковых нахлестов металлического настила.Единственный инструмент, который нужен рабочему для выполнения этой задачи, — это пуговичный инструмент. Инструмент для пробивания пуговиц предназначен для соединения двух листов вместе.

На конструктивных чертежах должно быть показано, на каком расстоянии друг от друга нужно пробивать кнопки. Все, что вам нужно сделать, это переместить челюсти инструмента на расстояние, показанное между пуансонами, а затем развести руки инструмента.

 

 

VSC2 (PunchLok 2)

Вторым по популярности соединением внахлест для настила крыши является VSC2 (соединение внахлест Verco/Vulcraft).Этот тип соединения достигается с помощью системы PunchLok II. Для работы с инструментом требуется инструмент PunchLok II, воздушный компрессор и воздушный шланг длиной 100 футов. Его можно использовать только на террасе Verco/Vulcraft.

При нажатии рычага активации на инструменте PunchLok II губки автоматически соединяют боковой нахлест, создавая VSC2. Это самое прочное боковое соединение внахлест, создающее максимальный сдвиг диафрагмы.

Как работать с инструментом Punchlok II: какое оборудование мне понадобится?

 

 

Сшивающий винт Боковой нахлест

Этот тип соединения внахлест по прочности аналогичен пробивке пуговиц.Для этого требуется другой боковой нахлест, чем стандартный блокирующий боковой нахлест. Вам нужно будет приобрести металлическую крышу с боковым нахлестом стежкового винта. Боковые нахлесты сцепляются друг с другом и соединяются винтами с помощью шуруповерта. При больших объемах работ стоимость крепежных винтов может быстро возрасти. Обязательно заложите деньги в свой бюджет на этот пункт.

Сварка верхнего шва

Это, наверное, самый дорогой и самый медленный из всех вариантов соединения внахлестку.Прежде чем можно будет даже начать сварку верхнего шва, металлический настил должен быть плотно обжат вместе примерно на 2 дюйма в длину. Опрессовка ДОЛЖНА выполняться для каждого сварного шва в работе. Тогда для выполнения сварки потребуется сертифицированный сварщик легкой калибрации.

Понесенные расходы включают:

• Сварочный аппарат. Очень часто можно арендовать сварочные аппараты. В этом случае вы потратите больше денег на аренду оборудования для работы.
• Топливо для работы сварочного аппарата.Чем объемнее работа, тем больше топлива вам понадобится.
• Сварочный стержень для сварки.
• Оцинкованная краска для ремонта обгоревших поверхностей металлического настила после сварки швов.
• Работа по подкрашиванию гальванической покраски.

Из-за всей дополнительной работы и расходов мы редко видим этот боковой круг обозначенным больше.

 

Боковые соединения и инструменты

Если вы несете ответственность за установку металлического настила крыши, то вы обязаны убедиться, что вы приобрели правильный тип металлического настила крыши и правильный тип бокового нахлеста.Когда вы будете прикреплять боковые накладки, вы не захотите удивиться, обнаружив, что купили не тот тип.

Например, если вы приобрели тип B-36 со стандартным замковым боковым напуском и вам нужно прошить боковые напуски, вы узнаете, что он просто не будет работать. Боковой нахлест для стежкового винта отличается от стандартного бокового нахлеста с блокировкой.

Если вы обнаружите, что вам нужен инструмент для бокового соединения внахлест, такой как инструмент для пуговиц, мы можем одолжить вам инструмент, если вы приобрели у нас металлическую деку.Или, если вам нужно арендовать или купить инструмент для вырубки кнопок, мы также предлагаем это в качестве опции. Если ваша работа требует инструмента PunchLok II, вам нужно будет связаться с вашим поставщиком металлического настила, чтобы арендовать у него инструмент. Этот инструмент может быть предоставлен вам во временное пользование только в том случае, если вы приобрели металлический настил PunchLok II.

 

Направляющая крепления крыши | Здания

В течение последних 5 десятилетий коммерческая кровельная промышленность была занята мембранными компонентами кровли. Полимерный алфавитный суп из EPDM, PVC, SPF, TPO, KEE, CPE, CSPE, MB (APP) и MB (SBS) по-прежнему находится в центре внимания, наряду с более старыми мембранами из асфальта и каменноугольной смолы.

У нас также есть различные методы крепления: полное приклеивание, механическое крепление, балластные крыши, холодный процесс, вакуум и самоклеящиеся мембраны. Хотя вышеперечисленные системы заслуживают признания, большая часть их успеха может быть связана с развитием различных крепежных устройств. Крепления крепят кровельный элемент к настилу крыши, а тип настила определяет доминирующие характеристики крепежных элементов.

В этой колонке крепежные детали рассматриваются с исторической точки зрения, поскольку многим владельцам зданий и управляющим в какой-то момент приходится заниматься ремонтом или перекрытием старых строений; может быть важно узнать, что представляет собой существующий настил крыши и как крыша прикреплена к нему.

Гипсовый настил
Во время Второй мировой войны не хватало стали. Гипсовый настил был легко доступен. Он был огнеупорным, что было важно на случай нападения на Соединенные Штаты. Гипсовый раствор заливали на опалубку и обычно армировали проволокой для дополнительной прочности. Поскольку гипс потенциально может образовывать усадочные трещины, битумная кровельная промышленность использовала прибитые гвоздями базовые листы для перекрытия развивающихся трещин и в качестве основы кровельной системы BUR.Одним из стандартных используемых гвоздей был обрезанный гвоздь, который за счет ржавчины приобрел прочность на извлечение. Гвоздь вгоняли через тонкий оловянный колпачок. Несколько позже был разработан конический гвоздь, который расширялся при вбивании в гипс, образуя клин, препятствующий выдергиванию. Это было надежнее, чем ждать, пока разовьется ржавчина.

Как бы вы сегодня перекрыли старый гипсовый настил? Во-первых, новая конструкция крыши, несомненно, потребует утепления крыши.

Ни обрезанный гвоздь, ни конический крепеж не будут достаточно длинными, чтобы проникнуть через изоляционную плиту в гипсовый настил.Одним из вариантов может быть стержень Tube-loc ^® (рис. 1). Это двухкомпонентный крепеж, в который сначала вбивается трубка, а затем гвоздь. Нижняя часть трубки защемлена, в результате чего гвоздь деформируется в крючок, обеспечивая превосходное сопротивление извлечению. Гвозди Tube-loc достаточно длинные, чтобы пробить изоляцию крыши на несколько дюймов. Другим вариантом может быть тщательная оценка и ремонт поврежденного настила в соответствии с инструкциями Национальной ассоциации подрядчиков по настилу крыш (NRDCA).Если остальная часть настила твердая и сухая, вероятно, все трещины от усадки уже произошли. Поскольку гипсовый настил является негорючим, установщики могут наносить новую изоляцию крыши непосредственно на нее, а затем полностью приклеивать BUR, модифицированную битумную крышу или даже однослойную. Балластная кровельная система не рекомендуется, так как настил и конструкция могут быть недостаточно прочными, чтобы выдержать постоянную нагрузку.

Деревянный настил
Другим распространенным настилом построек 1940 года была тяжелая деревянная конструкция.Опять же, теплоизоляция не была правилом, и прибитый основной лист был установлен с использованием гвоздей и оловянных колпачков. Позже стали использовать гвозди с цельной головкой. Хотя тяжелая древесина легко воспламеняется, она очень медленно горит, и ее использование вызывает очень мало проблем с пожаром. Установщики не моют шваброй до деревянных настилов из-за опасений, что битум просочится внутрь здания или растрескается из-за растяжения, когда древесина стареет и усыхает. Гвозди имели зазубрины или кольцевые кольца для увеличения сопротивления выдергиванию (рис. 2).Сегодня можно использовать изоляцию, уложенную всухую на настил из цельного дерева, а затем различные винты и нагрузочные пластины. Система с использованием скоб, вбитых в армированную ленту, все еще используется, как правило, для более новой фанеры и настила OSB, где не используется изоляция крыши. На умеренном западном побережье между стропилами под настилом OSB можно установить стекловолоконные плиты. Здания с деревянными перекрытиями обычно достигают своих показателей огнестойкости за счет установленных спринклеров, а не за счет использования крыш класса 1.

Легкий изоляционный бетон
Хотя конструкционный бетон является прочным и твердым, существуют версии, называемые конструкционным легким бетоном , с плотностью в сухом состоянии около 105 фунтов на фут по сравнению со стандартным бетоном с плотностью 150 фунтов на фут.Оба продукта часто покрывают горячим асфальтом или различными однослойными клеями. Однако для некоторых однослойных систем используются механические крепления. Обычно для этого требуется двухэтапный процесс: сначала предварительно просверлить настил крыши, а затем установить резьбовое крепление или «шип». Ни конструкционный, ни конструкционный легкий бетон не обладают большим термическим сопротивлением, поэтому установщики протирают изоляцию шваброй или крепят ее к бетонному настилу.

Существует третья версия бетона под названием легкий изоляционный бетон .Плотность в сухом состоянии снизилась примерно на 30 pcf; этот низкий вес достигается за счет использования расширенных заполнителей, таких как перлит и вермикулит (воздухововлекающие агенты), или того и другого. В то время как этот продукт имеет несколько лучшие изоляционные качества, для нового строительства он неизменно включает пенополистирол для необходимых сегодня высоких значений R. Эти настилы заливают на опалубку, обычно из стали с прорезями 26-го калибра, но также заливают конструкционный бетон с использованием меньшего количества воды и наполнителя, более богатого портландцементом (так называемая невентилируемая смесь субстрата).

Поскольку легкие изоляционные бетонные перекрытия содержат большое количество воды даже после многих лет эксплуатации, кровельная промышленность не пытается прочно приклеить к ним кровельную мембрану, а вместо этого использует специальные крепежные элементы, разработанные для этой низкопрочной заливки. На рис. 3 показано шарнирное крепление, которое прорезает лист основания и образует клин в легком бетоне. Прочность на отрыв для этих настилов довольно низкая, обычно около 40 фунтов, по сравнению с несколькими сотнями фунтов на крепеж из стали, дерева и бетона.Плотность зазоров между крепежными элементами увеличена, чтобы компенсировать небольшое выдвижение.

Стальные кровельные настилы
Поскольку стальные настилы имеют канавки, они требуют перекрывающего слоя, которым обычно является изоляция крыши (хотя также используются различные выравнивающие плиты, такие как гипсокартон).

До 1953 года стальные настилы считались негорючими, а изоляцию крыши обычно прикрепляли путем мытья шваброй непосредственно к стали. Однако крупный внутренний пожар в том же году показал, что в случае пожара под палубой топливо, содержащееся в асфальте и замедлителях пара, может испариться и способствовать масштабным потерям от пожара.После 1953 года использование асфальта и других горючих материалов было строго ограничено. Менее горючие кровельные изоляционные материалы, такие как перлит и стекловолокно, могут соответствовать требованиям FM при ограниченном количестве битума, обычно наносимого лентами непосредственно на настил. Также были введены не битумные замедлители испарений, такие как ПВХ, приклеиваемые к настилу с помощью полимерных клеев. Однако надежды на крепление этих продуктов оказались не такими, отчасти из-за неправильного применения клея. К 1960-м годам стало обычной практикой дополнять клеи креплением по периметру с использованием любого из двух прокалывающих креплений: Riv-Nail ^® или Lexsuco Clip™.Постепенно все больше кровельных работ включало механические крепления по всей площади крыши.

К 1986 году FM Global решила запретить не только нанесение горячего асфальта, но и холодный клей. Это дало большой толчок развитию всевозможных механических устройств, особенно саморезов и саморезов в сочетании с различными нагрузочными пластинами.

По мере того, как производство однослойных мембран постепенно захватывало все больше и больше рынка кровельных материалов, инновации включали размещение крепежных элементов только в швах однослойных мембран.Для снижения затрат были введены более сложные крепежные элементы и нагрузочные пластины, а также «фиксационные стержни», которые крепились через мембрану и закрывались мембранной планкой, приваренной или приклеенной.

Еще одна проблема, которую признала FM, заключалась в том, что крепежные детали могут подвергаться коррозии, теряя большую часть или всю свою устойчивость к ветру по мере того, как они ржавеют. Это привело к введению теста Кестерниха с двуокисью серы (ASTM D 6294). Практически все крепежные изделия в настоящее время отвечают требованиям ФМ по коррозионной стойкости за счет использования полимерных или металлических покрытий.

Крепеж для металлической кровли также развивался. В декабрьском выпуске 2006 года был опубликован превосходный обзор технологии крепления металлических крыш Бобом Фиттро, главным редактором журнала Metal Architecture . Рисунок 4 иллюстрирует прошлую и текущую практику использования крепежных элементов для металлических кровель, иллюстрируя использование шайб из EPDM для их превосходной устойчивости к атмосферным воздействиям, а также самосверлящих и нарезающих крепежных элементов для более быстрой установки и повышенной коррозионной стойкости.

Меры предосторожности при использовании длинных креплений
Может оказаться экономически выгодным использование толстых одиночных слоев кровельной изоляции при возведении кровельных систем с малым уклоном. Однако толстые слои, особенно из изокартона, имеют тенденцию к термической деформации. NRCA рекомендует, чтобы при использовании изокартона толщиной более 2 дюймов рассматривались несколько слоев плит (со смещением вертикальных стыков). Еще одним соображением являются тепловые потери за счет теплопроводности через крепежные детали. На рис. 5 показан растаявший снег в каждом месте крепления.Старая пословица, которая гласит: «Прибейте один слой, затем приклейте другой», позволяет избежать этой проблемы.

Ресурсы по кровельным крепежам:
Национальная ассоциация подрядчиков по кровельным работам www.nrca.net
Национальная ассоциация подрядчиков по кровельным покрытиям www.nrdca.org
Metal Architecture журнал www.metalarchitecture.com
Однослойная кровельная промышленность www.spri. орг

Обшивка настила и герметизация скатных крыш

Укрепление крыши является одним из лучших способов, с помощью которого строители могут повысить устойчивость дома к стихийным бедствиям, поскольку даже небольшие бреши в крыше могут привести к значительному разрушению дома и его содержимого во время стихийного бедствия. буря.

В этом руководстве основное внимание уделяется трем основным шагам по повышению устойчивости новых крыш к сильному ветру и ураганам, рекомендованным программой Fortified Roof Страхового института строительства и безопасности дома (IBHS):

1. «Прибейте гвоздями» — установите фанеру или ОСП, используя рекомендованное IBHS расстояние между крепежными гвоздями и обшивку
2. «Заклеить» — покрыть настил крыши полностью приклеенной кровельной мембраной или заклеить швы лентой и закрыть подложкой.
3. «Зафиксируйте» — установите отлив над подложкой на всех карнизах и скатах.

Эти этапы подробно описаны в разделах ниже, после чего следует обсуждение других аспектов кровельного покрытия, включая выбор гидроизоляции, вентиляции и облицовки. Дополнительную информацию можно найти в Обзоре требований к новой крыше IBHS Fortified Home и в Техническом резюме Fortified Home Hurricane , которые содержат подробные инструкции по установке. IBHS предлагает обширные ресурсы для кровельщиков на своей веб-странице Fortified Roof, включая видео по установке, информационные бюллетени и контрольные списки.IBHS также предлагает онлайн-обучение для кровельщиков через свой Университет Fortified Wise.

См. вкладку «Модернизация» данного руководства для получения информации о перекрытии существующих крыш.

Крепление к конструкции («Прибить гвоздем»)

IBHS рекомендует, чтобы обшивка крыши была толщиной не менее 7/16 дюйма. фанера или ОСБ. Настил должен быть прикреплен гвоздями с кольцевым стержнем 8d, расположенными на расстоянии 4 дюйма по центру в пределах 4 футов от краев крыши и каждой стороны конька и на расстоянии 6 дюймов по центру по всей остальной части крыши.IBHS рекомендует фанерную обшивку крыши вместо OSB (стандарты укрепленных домов для ураганов).

Детали обшивки

от IBHS для районов с ураганами показаны на рис. 1.

Дополнительные чертежи деталей обшивки см. в стандартном наборе деталей усиленной крыши IBHS для усиленной крыши (2019 г.).

Рис. 1.  Hurricane-New Construction Крепление для настила крыши, конструкционные деревянные панели. (Источник: IBHS.)

 

Запечатайте колоду («Заклейте лентой»)

Загерметизировать настил крыши.IBHS Fortified допускает три метода герметизации настила крыши. Материалы и сведения об установке см. в Техническом резюме IBHS Fortified Home Hurricane:

.

1. Покройте весь настил крыши слоем самоклеящейся битумной мембраны, модифицированной полимером. IBHS рекомендует покрывать мембрану войлоком № 15, если будет укладываться битумная черепица, чтобы обеспечить разрыв сцепления с черепицей.
2. Проклейте горизонтальные и вертикальные стыки панелей обшивки крыши утвержденной самоклеящейся гидроизоляционной лентой и покройте подкладкой, соответствующей нормам ASTM D226, тип II (#30) или ASTM D4869, тип III или тип IV (#30) строительный войлок или одобренная синтетическая подложка.
3. Покройте настил крыши двумя слоями строительного войлока 30#.

В зонах с сильным ветром Building America рекомендует использовать полностью приклеенную кровельную мембрану, которая противостоит давлению ветра и обеспечивает «вторую линию защиты» в случае, если кровельное покрытие сорвется. В качестве альтернативы Building America рекомендует герметизировать стыки обшивки настила крыши гидроизоляционной лентой или мембранными полосами, совместимыми с обшивкой из фанеры или OSB (рис. 2 и 3). Выбор лент и мембран для герметизации обшивки настила крыши обсуждается в документе IBHS Fortified Home «Уплотнение настила крыши: выбор правильной ленты».

Рисунок 2.  Настил крыши герметизируется путем проклеивания стыков обшивки лентой или мембранными полосами, совместимыми с обшивкой из фанеры или ОСП. (Источник: Building Science Corporation.)

 

Рисунок 3. Лента накладывается на стыки палубной обшивки и прокатывается валиком для обеспечения хорошего сцепления с обшивкой OSB. (Источник: Building Science Corporation.)

 

Кромки карнизов и фронтонов («Lock it In»)

В зонах с сильным ветром рекомендуется устанавливать отливы на карнизах и скатах крыши (Рисунок 4).Рекомендуются следующие требования к установке капельницы:

• Металлические капельники, соответствующие нормам, должны быть установлены на краях карнизов и фронтонов (применимые нормы устанавливают минимальный требуемый размер).
• Сливные края должны перекрываться не менее чем на 3 дюйма в местах стыков.
• Кромки водосточных желобов должны выходить минимум на ½ дюйма ниже обшивки и перекрывать верхнюю часть края обшивки крыши не менее чем на 2 дюйма.
• Капельница должна быть механически прикреплена к настилу крыши на максимальном расстоянии 4 дюйма, а крепеж должен быть совместим с окладом.
• Капельницы на карнизах могут быть установлены поверх полностью приклеенной мембранной подложки, если для герметизации краев используется гидроизоляционный цемент.
• Капельницы на гребнях должны быть установлены поверх полностью приклеенной мембранной подложки.

Дополнительные сведения см. в руководстве «Защита края крыши».

Рисунок 4.  Установка капельной кромки поверх подстилающего слоя в зонах ураганов. (Источник: Набор стандартных деталей усиленной крыши IBHS для усиленной крыши, 2019 г.)

 

Прочие соображения

Мигает. Надлежащая гидроизоляция предотвратит попадание дождя и ветра на крышу в критических местах вокруг дымохода, дымоходов и других проходов через крышу, в ендовах крыши и в местах соединения крыш со стенами. В Центре решений есть несколько руководств, в которых описываются передовые методы перепрошивки. См., например, ступенчатые и выбивные оклады в местах пересечения крыши и стены, а также загерметизированные долины и проходы настила крыши.

Вентиляция . Многие чердаки вентилируются; тем не менее, вентиляционные отверстия могут быть точкой входа для переносимого ветром дождя, снега и тлеющих углей.Они также могут увеличить риск обрушения крыши, если вентиляционные отверстия ослабнут при сильном ветре и позволят ветру проникнуть на чердак и создать избыточное давление. Подумайте о строительстве дома с невентилируемым чердаком. Для получения дополнительной информации см. руководства «Вентилируемый и невентилируемый чердак», «Невентилируемый кондиционированный чердак с изоляцией из напыляемой пены под настилом крыши» и «Невентилируемая изоляция чердака».

Для вентилируемых крыш выберите и установите чердачные вентиляционные отверстия, препятствующие проникновению переносимого ветром дождя, снега и тлеющих углей.IBHS рекомендует, чтобы модели вентиляционных отверстий были сертифицированы как устойчивые к проникновению ветра и воды в соответствии со Строительным кодексом Флориды TAS 100 (A). Дополнительную информацию см. в руководстве «Вентиляционные отверстия на крыше»

.

Кровельные покрытия. Что касается выбора кровельной облицовки, кровельные покрытия должны быть рассчитаны на ветровое давление компонента и облицовки, соответствующее расчетному давлению подъема на площадке. Программа сертификации IBHS требует, чтобы испытанное производителем кровельного покрытия расчетное давление подъема имело коэффициент безопасности, равный 2.0. Рейтинги DP, указанные в сертифицированных отчетах следующих организаций, могут использоваться в качестве документации для FORTIFIED: отчет Службы оценки Международного совета по нормам и правилам (ICC-ES), утверждение продукта в соответствии со строительными нормами Флориды или Уведомление о приемке в Майами-Дейд (NOA), или Оценка продукции Департамента страхования Техаса (TDI). Поскольку номинальное расчетное давление может различаться в разных частях крыши дома, IBHS для простоты рекомендует, чтобы строитель выбрал систему и метод установки, которые соответствуют максимальному расчетному давлению, ожидаемому на крыше, на основе ASCE 7-10 или ASCE 7-16. (см. Стандарты защиты от ураганов для укрепленных домов 2019 г.).IRC 2015 ссылается на две отдельные таблицы для определения требуемого расчетного давления подъема ветра для кровельных покрытий. Использование этих таблиц может привести к путанице, поэтому программа IBHS FORTIFIED Home™ создала калькулятор, который поможет кровельщикам и оценщикам определить подходящее расчетное давление для крыш с крутым уклоном. Технический бюллетень FORTIFIED FH-2020-01 содержит дополнительную информацию. Рейтинги града перечислены в Дополнении для укрепленных домов к Стандартам сильного ветра . Дополнительную информацию см. в руководствах Центра решений «Асфальтовые гонтовые крыши», «Глиняные или бетонные черепичные крыши», «Металлические крыши» и «Крыши с малым уклоном».

скоб или гвоздей? Выбор подходящего крепежа для обшивки стен и крыш

Подрядчики часто спрашивают нас, могут ли они заменить скобы для каркаса вместо гвоздей для крепежа обшивки стен и крыши. На этот вопрос нет простого универсального ответа, поскольку расположение объекта может быть связано с сильным ветром или сейсмической зоной, что может потребовать специальных инженерных решений для систем крепления. Однако в соответствии с Международными строительными нормами существует график крепления по таблице 2304.9.1 (2006 IBC) , в котором перечислены утвержденные эквивалентные крепежные элементы для гвоздей и скоб в широком спектре сборок, не подпадающих под действие этих специальных технических условий.

Типовой деревянный каркасный дом со стеновой и кровельной обшивкой OSB

Например, в соответствии с таблицей, 7/16″ OSB (ориентированно-стружечная плита) обшивка стены может крепиться обычными, коробчатыми или обсадными гвоздями 6d ИЛИ 1-3/ 4″ скобы калибра 16 с шагом 6″ по центру по краям панели и 12″ по центру в поле (для стен жесткости применяются особые условия).Точно так же обшивка OSB 19/32″ крыши будет 8d обычными, коробчатыми или обсадными гвоздями на 6″ по центру по краям панели и 12″ по центру на месте ИЛИ 2″ скобами 16 калибра на 4″ по центру на панели края и 8″ по центру поля.

Обратите внимание на различия в характеристиках и длине застежек, а также в рисунках гвоздей/скоб. Это важно соблюдать, и всегда будет спецификация крепежа по краям, а также в полевых условиях. Также обратите внимание, что эти характеристики относятся только к толщине панели обшивки, а также к описанным характеристикам материала.Например, для более тонкой панели OSB или древесно-стружечной плиты или гипсокартона той же толщины потребуются другие спецификации крепежа. Спецификации в таблице являются минимальными требованиями, и несоблюдение этих спецификаций приведет к ослаблению оболочки, что может привести к ряду потенциально серьезных проблем в будущем . Также важно проверить установку этих креплений, так как они быстро скрываются кровельными и сайдинговыми установками вскоре после их установки.

Обшивка стен и крыши OSB, покрытая кровельной и строительной пленкой задолго до проверки каркаса

. Наш опыт показывает, что проекты рядом с нашими офисами на переднем крае и в горах Колорадо, а также рядом с нашим центральным офисом в Техасе и во многих других местах, обычно мы можем использовать эту таблицу для определения альтернатив крепежа. Тем не менее, обязательно проконсультируйтесь со своим архитектором или инженером, прежде чем просто предположить, что ваш проект не подпадает под действие более высокого стандарта проектирования из-за климатических или сейсмических условий вашего местоположения.

Подъем гвоздя для обшивки крыши – TIE MAX

2020 год будет позорным по многим причинам, в том числе и по этому рекордному сезону ураганов. И какие структурные повреждения часто возникают в эти особенно ветреные дни? Большинство жителей Флориды видели, как черепица пролетает мимо их улиц и дворов, как летающие тарелки на высокой скорости или пальмовые листья. Но почти всегда есть несчастливое количество домовладельцев, которым приходится бороться с серьезными повреждениями обшивки крыши, которые разрушили их конструкции и позволили буре проникнуть внутрь.Углы крыши, края, а иногда и целые полосы обшивки крыши отделяются от конструкции, как нежный мандариновый клементин.

«Почему?» — спросите вы. «Разве это не было создано для кода», — можете возразить вы. Что ж, времена меняются. Строительный кодекс Флориды 7 ^th , издание 2020 года, официально выпущен и вступит в силу с 31 декабря 2020 года. Многие юрисдикции примут эту новую версию кодекса в 2021 году, а затем введут ее в действие.

Обновления Строительного кодекса Флориды, как правило, имеют далеко идущие последствия, поскольку Флорида считается лидером в области проектирования и смягчения последствий сильного ветра из-за ее подверженности и уязвимости перед ураганами.

Среди обновлений в редакции норм FBC 2020 есть важный набор требований к креплению, которые помогают предотвратить разрушающие силы подъема, которые срывают конструкции с их кровельной обшивки. В соответствии с новым Кодексом в качестве предпочтительных крепежных изделий будут указаны крепежные детали с кольцевым стержнем со стандартными размерами и свойствами материала, указанными в ASTM F1667.

Обычно указываются три распространенных варианта этих гвоздей с кольцевым хвостовиком для обшивки крыши (RSRS). RSRS-01 (2-3/8” x 0.гвозди 113 дюймов, гвозди RSRS-03 (2-1/2 дюйма x 0,131 дюйма) и гвозди RSRS-04 (3 дюйма x 0,120 дюйма). Что касается устаревших английских размеров гвоздей «пенни», длина гвоздей RSRS-01 и RSRS-03 примерно эквивалентна длине гвоздя «8d», а длина RSRS-04 соответствует длине гвоздя «10d».

Гвозди

RSRS имеют кольцевой стержень, что значительно превосходит гвозди с гладким стержнем. Они также имеют полностью круглые головки, которые увеличивают пропускную способность. Эти особенности помогают серьезно смягчить два распространенных режима отказа обшивки крыши, подвергающихся подъемным силам.Гвозди RSRS доступны в оцинкованном горячем исполнении и из нержавеющей стали 316 для превосходной защиты от коррозии. Новые требования Кодекса также предусматривают более строгие требования к толщине обшивки крыши в зависимости от проектной скорости ветра, как указано в Таблице 803.2.2 Строительного кодекса Флориды 2020 г. Жилой сектор 7 ^th edition.

Несмотря на то, что Кодекс содержит некоторые предписывающие таблицы для обшивки и минимальные требования к гвоздям, всегда рекомендуется проконсультироваться с профессиональным лицензированным инженером-строителем, чтобы убедиться, что дизайн и строительство вашей новой конструкции могут противостоять элементам матушки-природы.Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что «подъем гвоздя с кольцевым стержнем обшивки крыши» встречается только в цифрах продаж и никогда не выходит из каркаса после того, как он вбит.

Автор: Энрике Фернандес, PE

Кровля сделана правильно

 

Кровельные работы сильно изменились за последние 25 лет, в основном из-за постоянно меняющихся технологий и материалов. Черепица из стекловолокна, часто используемая в жилых домах, тоньше и жестче, чем битумная черепица, и может сигнализировать о каждом дефекте.Хотя эти материалы часто более долговечны и эффективны, чем предыдущие, они требуют более тщательного внимания к деталям во время установки.

Существует пять основных шагов, которые помогут построить наилучшую крышу и избежать дорогостоящих повторных вызовов и ремонта: 1. Начните с ровной поверхности, забитой гвоздями. 2. Обеспечьте достаточную вентиляцию. 3. Правильно прибейте и разместите панели. 4. Защитите обшивку и аккуратно установите войлок. 5. Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя.

 

Начните с ровной поверхности для гвоздей Независимо от того, используете ли вы фанеру или ориентированно-стружечные плиты (OSB), первым шагом в строительстве высококачественной крыши является обеспечение ровной поверхности для гвоздей.Вы можете проверить это с помощью куска дерева длиной от 6 до 10 футов или длинного столярного уровня. Если одна опора всего на 1/4 дюйма ниже или выше, чем следующая, у вас может получиться неровная крыша. При необходимости подгоните фермы или стропила, чтобы выровнять поверхность прибитых гвоздей, и установите блокировку, чтобы выпрямить деформированные или прогнутые верхние пояса ферм или стропил.

Обеспечьте достаточную вентиляцию Вентиляция чердака началась как стратегия контроля влажности в холодном климате, и многие строители пришли к выводу, что вентилируемые чердаки могут помочь продлить срок службы черепицы за счет охлаждения.Однако исследования мало что сделали для поддержки этой концепции. Что он действительно поддерживает, так это тот факт, что крыша выполняет две основные функции: предотвращать проникновение внешней влаги и позволять внутренней влаге, вызванной деятельностью человека, выходить наружу.

Хотя требования к вентиляции не основаны на строгих научных исследованиях, местные строительные нормы и правила должны содержать особые требования, которым необходимо следовать, чтобы пройти проверки. Все, что сказано, вот минимальные рекомендации для адекватной вентиляции крыши:

• Установите 50 процентов вентиляционных отверстий вблизи козырьков или вдоль коньков, а остальные – на карнизах или потолочных перекрытиях.• Общая свободная вентиляционная площадь может составлять 1/300 площади чердака, если 50-80 процентов вентиляционной площади приходится на пики или коньки, или если на теплой стороне потолка установлена ​​пароизоляция. В противном случае она должна составлять 1/150 чердачного помещения. (Международный жилищный кодекс, раздел R806.2) • Выпускайте отработанный воздух из кухни, ванной или прачечной через крышу наружу. • Установите перегородки на карнизах, оставив не менее 1 дюйма свободного пространства между каркасом и/или под обшивкой крыши, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути.Для сводчатых или соборных крыш предусмотрите свободный путь вентиляции от карниза к коньку между всеми стропилами.

Правильное расположение гвоздей и межпанельных панелей Специалисты APA Field Service часто сталкиваются с неправильным забиванием гвоздей и расстоянием между панелями. «Многие бригады строят «аккуратно и плотно», а не «аккуратно, плотно и с правильным интервалом», — говорит Роджер Роач, менеджер по выездному обслуживанию APA в западном регионе.

Правильное расстояние особенно важно, так как древесина расширяется и сжимается, поскольку изменения влажности окружающей среды также изменяют содержание влаги в панелях.Если панели плотно прилегают друг к другу, места для расширения нет. Когда панели расширяются, они могут изгибаться вверх или вниз или «пристегиваться» к фермам и стропилам. И черепица будет двигаться вместе с ними, легко образуя выпуклости, гребни и впадины.

К сожалению, проблемы с крышей могут не проявляться довольно долго. Например, когда летнее солнце стоит высоко в небе, тени, отбрасываемые на крышу, очень короткие. По мере приближения осени они начинают удлиняться, часто обнажая даже малейшие дефекты линии крыши.Только время покажет уровень мастерства и заботы, которые были вложены в установку крыши. Чтобы выдержать испытание временем и создать наилучшую крышу, выполните следующую процедуру:

1. Установите первую панель и при необходимости используйте временные крепления по углам, чтобы выровнять панель по каркасу. При необходимости обрежьте концы по центру панелей каркаса. 2. Установите крепления на одном конце панели. 3. Снимите крепления по углам. 4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели.Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять крепеж на каркасе. Крепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. 5. Для обеспечения контакта с обрамлением при креплении панели встаньте над обрамлением рядом с местом крепления. (Находясь между рамой во время забивания гвоздей, вы можете зафиксировать прогиб в обшивке крыши.) Вбивайте крепежные детали заподлицо с поверхностью панели. 6. Оставьте 1/8 дюйма пространства между соседними концами панели и краевыми соединениями, если производитель панели не рекомендует иное.В качестве инструмента для распорки используйте обычный коробчатый гвоздь 8d или 10d или зажимы для краев панелей. 7. После того, как обшивка установлена, вы можете легко распилить или вырезать любые узкие соединения, которые вы могли пропустить. Пильный диск даст вам необходимое расстояние в 1/8 дюйма. Однако прорези должны быть выполнены до того, как произойдет какое-либо коробление, потому что после того, как произошло коробление, панели сохранят «память» о пряжке и не будут полностью сплющены. 8. Для повышения производительности используйте более толстые панели обшивки, зажимы для кромок панелей или панели с кромками в виде шпунта и канавки.Прежде чем использовать зажимы для краев панели, проверьте местные строительные нормы и правила, поскольку требования зависят от соотношения между пролетом панели и фактическим расстоянием между элементами каркаса.

Это лучшая из найденных нами процедур для надежного крепления кровельных панелей и сведения к минимуму эффектов накопления напряжения во время их расширения.

Защитите обшивку и аккуратно установите войлок После установки обшивки крыши тщательно очистите поверхность, а затем используйте войлок для подкладки гонта, соответствующий ASTM D 226, тип I или ASTM D 4869, тип I.Сделайте это как можно скорее, чтобы защитить панели от воздействия погодных условий. Помимо очистки поверхности, убедитесь, что все гвозди и скобы забиты прямо и заподлицо с черепицей; в противном случае выступы на черепице будут торчать и выглядеть неровно.

При укладке рубероида максимально разгладьте и выровняйте его, прежде чем крепить гонты. Любые складки или выпуклости, которые вы оставите, могут помешать черепице лежать ровно.

Укладка гонтов в соответствии с рекомендациями производителя Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по укладке гонтов.Отложите укладку битумной или стекловолоконной черепицы как можно дольше, чтобы дать обшивке время приспособиться к условиям влажности и влажности. Для наилучшего внешнего вида используйте более тяжелые, ламинированные или текстурированные гонты, которые помогут замаскировать дефекты поверхности и снизить риск образования гребней на гонтах.

Для получения дополнительной информации о качественном строительстве крыш см. различные публикации, предлагаемые APA, The Engineered Wood Association. Для получения более подробной информации, посетите WWW.apawood.org или позвоните в службу поддержки APA по телефону (253) 620-7400.

 

.