Содержание

Как крепить ветровую планку на металлочерепицу — правильный монтаж

Дата последнего изменения:

19 апреля 2017

Время на чтение:

6 минут

2524

Монтаж любой кровли предполагает использование дополнительных элементов. Они обеспечивают максимальную защиту стыков скатов, карнизов, торцевых частей. Торцевые планки для металлочерепицы – один из основных элементов, которые используют для защиты черепичной кровли. Их часто называют ветровыми, фронтальными, завершающими. Впрочем, название материала и объясняет его назначение.

Монтаж торцевой планки металлочерепицы можно выполнить самостоятельно. Предварительно необходимо подготовить инструменты и изучить все особенности крепления. Эту работу можно выполнить в течение одного дня. Такие элементы дополнительно защитят ваш дом от попадания влаги в торцевые окончания, придадут кровле привлекательный, завершенный вид.

В этой статье

  • Какие планки бывают?
  • Торцевая планка
  • Установка ветровой планки

Какие планки бывают?

Торцевая планка для металлочерепицы изготавливается таким же способом, как и соответствующий кровельный материал. Основой для него является оцинкованная сталь, поверх которой наносят полимерное покрытие (пластизол или полиэстер). Оно не только придает материалу соответствующий цвет, но и защищает металл от негативного воздействия окружающей среды (влаги, УФ-лучей и т. д.) Толщина металла не превышает 0,55 мм.

Все планки для металлочерепицы разделяются на 4 вида:

  • Коньковая;
  • Карнизная;
  • Ветровая;
  • Планка примыкания.

Коньковая имеет несколько форм. Выбор этого элемента зависит от предпочтений заказчика. Но помните, каждый из них имеет свои особенности в монтаже. Основным назначением элемента является защита подкровельного пространства в местах стыков скатов от дождя и снега.

Карнизная планка представлена продолговатой формой. Ее изготавливают по такому же принципу, как и металлочерепицу. Основным назначением этого материала является защита от попадания влаги на лобовую карнизную доску, а соответственно и в подкровельное пространство.

Ветровая (торцевая) планка изготавливается по такому же принципу, как и карнизная. Ее устанавливают на торцах скатов. Основное назначение – нивелирование ветровой нагрузки на крышу (особенно бокового направления), защита от проникновения влаги на поверхность обрешетки. Элемент также выполняет роль барьера, который препятствует проникновению внутрь кровли мусора, насекомых и птиц.

Планка примыкания защищает от дождя, снега; придает крыше привлекательный вид.

Торцевая планка

Торцевую планку крепят в месте, где соединяются крыша дома и стропильные ноги. Она предназначена для регулировки уровня влажности в подкровельном пространстве. Этот микроклимат влияет не только на состояние воздушной среды под крышей, но и в доме.

Выбирая ветровую планку, следует побеспокоиться о том, чтобы она была изготовлена тем же производителем, что и металлочерепица. Материал также должен быть выполнен в той же цветовой гамме, что и кровельный.

Установка ветровой планки

Ветровая планка для металлочерепицы устанавливается практически на последнем этапе. Когда кровельный материал уже уложен, можно приступать к отделочным работам. Помните, что этот этап так же ответственен, как и предыдущий. Неправильное крепление торцевой планки нарушит теплообмен в крыше. Летом здесь будет очень быстро нагреваться воздух, а зимой температура будет резко падать.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Торцевая планка должна быть расположена выше обрешетки на высоту 1 волны металлочерепицы. При этом торцовый стык кровли должен быть обязательно полностью прикрыт.Некоторые специалисты рекомендуют немного отогнуть край металлочерепицы вверх для лучшей герметизации торца.[/wpsm_box]

Монтаж ветровой планки происходит в такой последовательности:

  • Крепить ветровую планку нужно начинать с угла кровли. Монтаж материала необходимо проводить от карниза к коньку крыши. По такой технологии укладывают и кровельный материал. Это способствует правильному отведению дождевой воды.

Торцевые планки крепятся к боковой стороне ветровой доски при помощи саморезов на расстоянии около 40 см друг от друга. Вначале саморезы необходимо вкрутить только в одной плоскости для обеспечения нормального натяжения металла. Если крепление будет происходить по-другому, то могут появиться вздутия, через которые будет прорываться ветер.

  • Выполняется установка ветрового элемента к верхнему торцу бруса.
  • Фронтонная планка для лучшей герметичности должна быть плотно соединена с гребнем черепицы.
  • Устанавливать следующий торцовый элемент необходимо внахлест на закрепленную ранее планку. Он должен быть около 50 см. Его необходимо прикрепить по той же технологии, что и нижний.
  • Таким образом устанавливаем все ветровые планки на металлочерепицу до конька.
  • Помните, между металлочерепицей и ветряной планкой нужно уложить слой уплотнителя. Так торцы кровли будут более герметичны, а при сильных порывах ветра не будет слышно дребезжание металлических элементов.

Выполняя все рекомендации, можно смело установить фронтальные элементы, которые завершат монтаж вашей крыши. Помните, что качественное выполнение всех этапов гарантирует длительную эксплуатацию вашей крыши в дальнейшем.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

крепление торцевой планки для кровли, как крепить, размеры, установка на крыше

Содержание:

Какие бывают ветровые планки
Из чего делаются торцевые планки, и каковы их размеры
Целевая нагрузка и места крепления торцевых планок на кровле
Методика монтажа ветровых планок на металлочерепицу — как крепить правильно

Металлочерепица является практичным кровельным покрытием для частного или дачного дома. Долговечность такого материала зависит не только от его качества, как говорят многие мастера, но и от доборных элементов, применяемых во время установки. Ниже мы опишем, что представляет собой торцевая планка для крыши, какие функции она выполняет, и как ее правильно закрепить.


Какие бывают ветровые планки

Ветровая планка представляет собой один из узлов, применяемых во время настила металлочерепицы. Это уголок из пластика или оцинковки, предназначенный для защиты и декорирования кровли.


Бывают такие разновидности торцевых планок для кровли:

  • Карнизная. Такую планку монтируют на лобовой доске, и предназначена она для защиты металлочерепицы от холодного воздуха и воды.
  • Торцевая. Установка торцевой планки на металлочерепицу необходима для защиты торцевых частей кровли от ветра и попадания влаги. Отличие торцевой планки от карнизной заключается лишь в месте установки.


Стоит отметить, что у ветровой планки есть две полочки для крепления, и чем они шире, тем лучше она защищает кровлю от попадания влаги и ветра. Монтаж ветровой планки на металлочерепицу торцевого типа зачастую осуществляется вместе с уплотнителем, который дублирует форму покрытия в виде волны.

Из чего делаются торцевые планки, и каковы их размеры

В качестве сырья для создания ветровой планки применяют материал с высокой прочностью и сопротивляемостью атмосферным воздействиям.

Металлочерепица способна прослужить более 20-25 лет, это означает, что ветровые планки обязаны прослужить, как минимум, не меньше этого срока.


Зачастую в продаже можно встретить такие планки:

  • Из стали. Такие разновидности планок для защиты карнизов считаются самыми распространенными. Используемая при производстве оцинкованная сталь окрашивается, либо покрывается слоем пурала или полиэстера. Такие планки не боятся окисления, вместе с тем, они легкие и прочные.
  • Пластиковые. В данном случае применяется поливинилхлорид. Из такого материала получаются достаточно легкие и разнообразные по цвету карнизные и торцевые планки. Тем не менее пластик имеет свойство расширяться под воздействием температур, поэтому на изделия данного типа укладывать утепляющий кабель для крыши не стоит.


В продаже можно встретить достаточно широкий ассортиментный перечень размеров торцевой планки для металлочерепицы. Как правило, длина изделий колеблется в пределах 1,5-2,5 м, а их ширина достигает 15-30 см. При желании, на производстве заказчик может подобрать индивидуальные размеры ветровой планки для металлочерепицы.

Целевая нагрузка и места крепления торцевых планок на кровле

Хотя в общей конструкции металлочерепичной кровли на доборные элементы приходится всего 2-5% площади, они играют очень важную роль. В первую очередь, такие детали препятствуют попаданию в пространство под крышей влаги от осадков, а также ветра, что в комплексе может привести к порче каркаса и кровельного материала.


Функциями ветровых и карнизных планок являются:

  1. Защита от влаги и ветра
    . Увеличение влажности воздуха под крышей приводит к постепенному отсыреванию и порче стропильной системы, что существенно сокращает срок службы крыши. В то же время, карнизная планка позволяет избежать проникновения стылого воздуха в мансарду, так что расходы на отопление дома сокращаются.
  2. Декорирование. Ветровая доска придает крыше из металлочерепицы законченный и эстетичный вид. Достаточно лишь подобрать ее в тон с основным кровельным материалом. Кроме того, она маскирует всю внутреннюю начинку кровли.

Некоторые профессиональные строители предлагают изготовить ветровые планки на крышу самостоятельно, взяв листовой металл толщиной в 0,4-0,5 мм. Хотя такие изделия будут далеко не совершенны.

Методика монтажа ветровых планок на металлочерепицу — как крепить правильно

В целом ветровые планки имеют одинаковое строение, различаясь лишь толщиной и типом защитного покрытия. Эффективность выполнения этими приспособлениями своих функций зависит от того, как крепить ветровую планку на металлочерепицу.


Технология установки торцевых и карнизных планок выглядит так:

  1. Перед началом укладки кровельного покрытия на карнизной доске фиксируют карнизные планки. Предварительно на карнизе уже должны быть установлены кронштейны под водостоки. Крепление торцевой планки металлочерепицы на карнизе выполняется с нахлестом в 10-15 см, используя саморезы или гвозди с отступами 30-50 см.
  2. Что касается ветровых планок, то их крепление выполняется уже по завершению укладки кровельного материала. Эти детали настилаются на металлочерепицу с перекрытием в одну волну. Причем сами планки могут находить друг на друга более чем на 50 см. Надежное крепление ветровых планок достигается благодаря использованию 4 саморезов или гвоздей на каждый элемент.

Обратите внимание, что швы между ветровыми панелями нужно загерметизировать силиконом, чтобы они не пропускали влагу.



Руководство по установке Металлические потолочные плиты, панели и аксессуары

Установка новых планок обрешетки (или фанеры)

Для металлических потолков требуется основа из мягкой древесины, чтобы их можно было прибить гвоздями. Самый простой способ обеспечить это — покрыть весь потолок листами фанеры толщиной 3/8 дюйма или 1/2 дюйма. Это экономит время и нервы в процессе установки.

Более традиционный метод установки металлического потолка заключается в создании сетки из полос обрешетки размером 1 x 2 дюйма или 1 дюйм x 3 дюйма. Во-первых, проверьте нижнюю часть потолочных балок, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изгибы вдоль поверхности. Используйте длинную линейку и поместите ее вдоль нижней части балки. Если есть какие-либо отклонения, вам нужно будет компенсировать их позже. (Оставьте любые винты, крепящие полоски обшивки к потолку незатянутыми, чтобы вы могли вставить прокладки позже.)

Первые полосы обшивки укладываются по периметру помещения, в соответствии с размерами молдинга по центру полос. Нарисуйте мелом линию для контрольной точки. После того, как по периметру разложены полосы, начинайте прикреплять оставшиеся полосы от центра комнаты наружу. Полосы обшивки должны располагаться перпендикулярно балкам с интервалом 6 или 12 дюймов по всей комнате.

Полоски для ровной обшивки

После того, как все полоски будут на месте, используйте кусок веревки, чтобы проверить, ровно ли они лежат на потолке. Сделайте петлю на каждом конце куска веревки, а затем наденьте петли на гвоздь, размещенный в каждом конце комнаты. Доски и тетива должны быть ровными по всей длине помещения.

Лук в полосах обшивки

Если между тетивой и доской появляются зазоры, вам нужно будет опустить полоску обшивки так, чтобы она находилась на одном уровне с тетивой. Это делается с помощью прокладок, которые представляют собой клиновидные куски дерева. Везде, где вам нужно опустить часть полос обшивки, ослабьте винт, а затем вставьте прокладку. Чем дальше прокладка входит, тем больше полоса обшивки будет двигаться вниз.

Добавить поперечную полосу (блокирующие полосы)

После того, как полоски обшивки выровнены, вам нужно будет добавить полоски блокировки, идущие поперек между полосами обшивки с интервалом в два фута, чтобы обеспечить поверхность для гвоздей на всех четырех сторон каждой панели 2’x2′.

Nailup Ceiling

Наденьте пару перчаток. Без перчаток вы рискуете иметь черные маслянистые отпечатки пальцев на необработанной плитке и получение порезов. Начните с центра комнаты или угла, который будет виден первым при входе в комнату, и работайте оттуда наружу. Используйте линии мела, чтобы убедиться, что первая панель прибита ровно. Каждая панель выравнивается со следующей панелью, а края перекрываются. Декоративные гвозди вбиваются ровно через каждые 6 дюймов и становятся частью общего узора.

C103 Прибивание короны гвоздями

Вырезы

Когда дело доходит до резки и придания формы штампованным металлическим потолочным панелям, единственными необходимыми инструментами являются пара прямых ножниц по металлу и пара авиационных ножниц, предназначенных для резки кривых. Они особенно полезны при обрезке вокруг препятствий, таких как потолочный световой короб или резка под углом.

Молдинг венца Внутренние углы

После того, как потолок будет установлен, вам нужно будет закрыть зазоры по краю. Они отделаны так называемым лепным украшением короны. Молдинг прибивается к потолку и к стене.

C103 Установка коронки, внутренние углы.

C103 Установка коронки, внутренние углы.

Внутренние углы легко обрезаются ножницами по металлу. Для этого первый кусок молдинга обрезается по длине прямым разрезом и вставляется на место.

Вторая секция затем обрезается под углом с зазубренным краем (попробуйте начертить кривую, которую необходимо разрезать, удерживая два отрезка молдинга напротив друг друга и обводя). Угловая часть просто надевается на первую, а выемки помогают сгладить углы.

Внешние углы молдинга короны

Если вам нужно отрезать какие-либо внешние углы молдинга, скосы можно обрезать авиационными ножницами. Держите две полосы так, чтобы они соприкасались на потолке, и нарисуйте изогнутый край на каждой части. Во-вторых, надрежьте деталь, которая будет установлена, вырезав в металле 1/8-дюймовые ножницы. Чтобы зашлифовать отрезанные края, сначала осторожно постучите по краям молотком, затем используйте шляпку гвоздя, чтобы зашлифовать или заделать шов

.

C103 Установка коронки, внешние углы.

Защита необработанного материала

Любой стальной материал должен быть покрыт продуктом на масляной основе для защиты и достижения наилучших результатов.

Покраска потолка

Если вы решите покрасить металлический потолок, обязательно используйте грунтовку и краску на масляной основе, так как при использовании продукта на водной основе сталь будет ржаветь. Перед покраской необработанную сталь необходимо очистить средством для очистки от воска и жира. Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать предварительно окрашенную поверхность при креплении потолка гвоздями.

Плитка с гвоздями имеет область направляющих для гвоздей вокруг внешнего края плитки. Вставьте гвозди между выступами на плоской поверхности и в углах плитки.

Методы укладки настенной плитки

— Tile Doctor

Перейти к содержимому

Методы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Этот метод включает в себя подготовку основания для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите разместить мозаику, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Наиболее распространенными типами опорных материалов для стен являются кирпичная кладка, бетон, гипсокартон, а также открытый деревянный и стальной каркас.

В разделе «Подготовка поверхности пола к стене» обсуждение было сосредоточено на несущих материалах и способах их подготовки под плитку. Что не обсуждалось, так это фактические методы, используемые для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хороший, лучший, лучший». Выберите лучший метод, который позволяет ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите тот, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность плитки. Кроме того, выберите метод, который обеспечит длительную работу. Есть много переменных. Наилучший способ укладки настенной плитки – это непосредственное приклеивание к строительному раствору. Для строительного раствора это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать различными способами и на самые разные поверхности. В дополнение к обычным подложкам, таким как кирпичная кладка, строительный раствор, цементные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут склеивать плитку с плиткой, краску, эпоксидные покрытия и стальной лист.

В этом случае необходимо строго следовать инструкциям производителя.

Давайте рассмотрим некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и какие методы могут подойти для ваших нужд. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном компенсационным швам, особые требования к укладке настенной плитки. Особенно это касается обработки угловых соединений и примыкающих поверхностей.

На рисунке А мы видим типичный метод нанесения слоя раствора «в один слой». Причина, по которой его называют «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен поддерживаться прочной опорой.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердой основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, которая позволит прочно закрепить мембрану и металлическую решетку. Это очень хороший метод для ванн и душевых кабин над гипсокартоном. Во влажных помещениях, где в качестве прочной основы используется гипсокартон, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно прост. Стена должна иметь прочную основу. Непрерывный слой кровельного войлока весом 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесен полиэтиленовый лист. Уложите пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои накладываются вверх по стене. Это предназначено для того, чтобы влага, если она есть, стекала по мембране на более низкие высоты, не затекая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна накладываться внахлест на любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна перетекать через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану душа. Подробности см. в разделе «Душевые и ванны».

Мембрану можно закрепить с помощью нескольких скоб, расположенных в стратегически важных местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может служить отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешним краем плитки. Слой раствора будет доходить до конца мембраны, и в этой точке будет установлена ​​арматура и отделочная плитка.

Например, при изготовлении трехстенных душевых кабин или душевых кабин перед установкой мембраны рассчитайте полные размеры плитки. Это позволяет установщику перемещать стены, описанные ниже, и знать, что не нужно будет резать плитку по крайней мере на двух стенах. Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения флоат-полосок.

Для всех однослойных методов необходимо следовать следующей процедуре. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) крепится к прочной основе. Это должно быть выполнено с помощью устойчивых к коррозии гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, с помощью порошковых гвоздей. Металлическую планку нужно резать на все 9углы 0°.

Независимо от выбранных креплений, они должны захватывать не менее трех прядей планки и проникать в твердую основу и стойки, если таковые имеются, не менее чем на 3/4″ в глубину. Для винтов и гвоздей с пороховым приводом это может означать необходимость использования коррозионностойкой шайбы. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями к крепежным мембранам и армирующей проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура уложена, деревянные планки обрезаются до нужной длины. Многие плиточники размещают свои деревянные поплавки в установке вертикально. Флоат-полосы также могут располагаться горизонтально. В любом случае полосы нарезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняло регулировку.

Популярные категории блогов

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо взять футляр, чтобы не повредить ванну или установленный поддон для душа. Они должны быть защищены достаточным количеством материала для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пришло время замешать раствор, используемый для нанесения в один слой. ANSI рекомендует, чтобы раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гашеной извести (тип s) и 5 ​​частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном смешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. Если используете миксер, сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы проводите инструментом через раствор, образуется канавка, а не разрушается. Раствор должен быть удобоукладываемым и не слишком влажным. Помните, что чем больше воды в смеси, тем больше ее придется испариться и вызвать усадку.

Поговорим о применении раствора для стен. Некоторые монтажники приносят раствор на участок стены в 5-галлонных ведрах. Затем они используют комбинацию краевой и финишной кельм, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в нерабочей руке и финишной кельмы в другой.

Таким образом, поверх ястреба будет находиться большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие используют оба сразу на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее при первом нанесении.

Идея состоит в том, чтобы раствор полностью погрузить в арматуру и за нее. Если арматура может быть полностью заключена в кожух, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После того, как область стены была первоначально покрыта, можно установить полоски флоат-пластин на место. Постройте колонну из раствора для плавающих полос в нужных местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При вертикальной установке планки должны располагаться таким образом, чтобы установщик мог достать до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое относится и к горизонтальному способу установки флоат-полос. Мой горизонтальный метод полезен только в ваннах и душевых кабинах, которые включают заднюю стенку.

В трехстенной ванне душевой кабины сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю планку поплавка на расстоянии от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полосу флоатинга, чтобы убедиться, что она ровная по всей длине. Неправильная установка планок плавучести приведет к тому, что стена будет плавать в неровной плоскости. Помните, что затирочная полоса задает окончательный размер готового затертого строительного слоя.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Введите код 101339

После того, как нижняя планка поплавка установлена ​​и отрегулирована, установите верхнюю планку аналогичным образом. Тем не менее, используйте уровень, чтобы точно отвесить полосу. Затем аналогичным образом установите боковые плавающие планки, начиная снизу. Тем не менее, используйте угольник между задней и боковой полосами, чтобы убедиться, что две стенки расположены под прямым углом друг к другу.

Выравнивание боковых и задней стенок имеет решающее значение при строительстве установки, в которой будет плиточный пол. Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить под прямым углом друг к другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и полной, если это необходимо.

При вертикальной установке флоат-полос просто вставьте их с помощью уровня на нужную глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерением глубины. В длинных стенах, таких как обшивка душевых кабин или групповых душевых, лучше всего подходят вертикальные флоат-полосы.

Tile Doctor Совет: в длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы полоски затирки были выровнены вдоль площади поверхности. «Сухая линия» представляет собой кладочную нить, закрепленную гвоздями так, чтобы она представляла собой прямую линию перед стеной. Эта линия может быть заподлицо с предполагаемой конечной поверхностью стены или отодвинута на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полоски затирки в столбик раствора, чтобы создать желаемую законченную плоскость слоя раствора. Это достигается путем знания желаемой толщины слоя. При нанесении одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма и толщиной до 3/4 дюйма. Если твердая подложка расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь постоянную глубину на всем протяжении. Было бы лучше держать кровать в диапазоне от 1/2″ до 3/4″ для прочности.

После того, как затирочные полоски будут на месте, «поцарапайте» залитый первый слой раствора, чтобы окончательный отделочный слой лучше схватился. Это можно сделать с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2″ X 1/2″ инструмента для нанесения покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

В этот момент установщик начинает процесс заполнения промежутков между флоат-полосами. Начиная снизу, на глаз нанесите раствор на глубину, немного превышающую глубину планки терки. Затем используйте кромку пера или стяжку, чтобы отрезать излишки. Пока выполняется этот шаг, обязательно заполните все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, как быстро можно освоить эту технику.

В то время как слой раствора все еще пластиковый, необходимо удалить полоски затирки и заполнить углубления раствором. Для этого используйте краевой шпатель, чтобы сделать надрезы вдоль обоих краев флоат-полосы, чтобы ослабить их. Аккуратно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее по мере продвижения. Заполните углубление комбинированным использованием краевой кельмы; финишная кельма или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет сделано, разровняйте слой раствора шпателем или деревянной теркой.

Плитку можно укладывать непосредственно на свежую кладку раствора с помощью затирочной пасты, приготовленной из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел, а плитка укладывалась методом тонкой укладки. ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы слой строительного раствора выдерживался не менее 20 часов при температуре 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше сохнет слой раствора, тем лучше. На самом деле, некоторые производители тонких продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к литературе по продукту за инструкциями по продукту, который вы хотите использовать.

Если участок стены не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. Обычным предпочтением при столкновении с открытыми участками шипов является установка твердой подложки, а затем переход к методу одного слоя. Разница в плавании слоя раствора без подложки заключается в добавлении первого слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это видно на Рисунке B.

Обратите внимание, что на Рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при нанесении одним слоем. Во многих случаях уже один этот факт делает однослойную систему более желательной. Кроме того, первоначальный «шероховатый слой» добавляет к работе еще один день, поскольку он должен сохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая пластина и мембрана наносятся на стойки таким же образом, как на рис. пальто лечит. Если элементы каркаса не вертикальны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью инструмента для царапания, как описано в разделе «Инструменты». Полоски затирки не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед нанесением окончательного выравнивающего слоя или «коричневого слоя».

После отверждения грунтовочного покрытия установщик наносит полоски затирки и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рис. A.

Примечание: рис. A, B и D можно использовать для наружных работ. Особенно важным является требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам The Tile Doctor, связанным с «Компенсационными швами».

Tile Doctor Совет: система растворных слоев, вероятно, является лучшей, если это позволяют бюджет и время. Однако плитка, затирка и строительный раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке С мы видим укладку на стену, где плитка укладывается методом тонкой укладки непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкосхватывающихся растворов на основе портландцемента и органических клеев.

Как и при установке опорной доски, описанной на рис. D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и лежать в одной плоскости. Максимальное изменение плоскости не должно превышать 1/8″ на 8 футов. Причина такой строгой терпимости проста. Гипсокартон устанавливается в качестве опорного элемента для размещения плитки. Это означает, что любые отклонения на поверхности сухих стен будут заметны на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода раствора, поскольку небольшие отклонения можно устранить с помощью окончательного выравнивающего слоя раствора.

Иногда установщики выбирают методы гипсокартона на основании того, что гипсокартон уже установлен и находится в удовлетворительном состоянии. В этом случае плитку можно укладывать методом тонкой укладки. Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон следует прибить гвоздями или привинтить на расстоянии 6–8 дюймов от центра к стойкам. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5/8″ и калибра 20 или тяжелее. Как и деревянные шпильки, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра. Стыки гипсокартона должны быть обработаны лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует наносить только один слой шовного герметика. Это делается для того, чтобы лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наносите водостойкую мембрану за гипсокартоном. Это будет только накапливать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, что приведет к его порче.

На рисунке D мы видим установку подложки. На сегодняшний день существует несколько различных типов бэкеров. Существуют ЦБУ (блоки цементной подложки), подложки из фиброцемента и влагостойкие стекломатовые подложки из гипсокартона. По своему монтажу они очень похожи. Их способность к использованию во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Обязательно выберите правильный тип подложки, который требуется для установки.

Подкладочные доски доступны различной толщины и размеров. Наиболее распространены размеры 3 ′ X 5 ′ и толщина 1/2 дюйма. Они существуют уже около 30 лет и были разработаны для замены метода растворного слоя. Как и в случае с гипсокартоном, каркас должен быть правильным, квадратным и лежать в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Устройства должны крепиться к деревянным или металлическим стойкам с помощью коррозионностойких винтов или гвоздей с кольцевым стержнем, расположенных на расстоянии 6 дюймов от центра. Крепежи не должны быть утоплены, так как прочность блока чаще всего находится в верхнем слое блока. Производители рекомендуют определенный тип крепежа, который лучше всего подходит для их продукта. Установки можно наносить на гипсокартон.

При установке блоков между листами следует оставлять зазор 1/8″, который заполняется связующим раствором. Стыки и углы 90° следует заклеить щелочестойкой лентой и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли типа минометной ложи.

Для мокрой установки требуется водостойкая мембрана. Для установки ванны и душа это может означать использование 15-фунтового кровельного войлока или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если устройство должно быть установлено на гипсокартоне во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителей. Помните, что не все подложки рекомендуются для влажных помещений. Если опорная плита примыкает к гипсокартону во влажной зоне, необходимо оставить зазор 1/8″ и заполнить его силиконовым герметиком.