достоинства и недостатки, советы мастеров

Когда в квартире нужно провести штукатурные работы, то необходимо приобрести специальные приспособления, которые намного ускорят процесс выравнивания стен. Заводские маячки для штукатурки из металла и пластика могут быть сделаны из различных материалов, а пользоваться ими сможет любой человек. Начинающему домашнему мастеру стоит знать, какими недостатками и преимуществами обладает это изделие.

Металлические маячки являются распространенными и популярными среди строителей, и это обусловлено многими причинами. Такие изделия стоят довольно дешево, их можно приобрести практически в любом специализированном магазине. Пользоваться ими очень просто, что позволяет сделать ремонт своими руками, но при этом необходимо соблюдать все рекомендации специалистов.

При помощи маячков можно выровнять такие поверхности в квартире:

• потолок;
• стены:
• пол.

Маячки выпускаются различных размеров, но самыми популярными стали 6- и 10-миллиметровые. Чтобы определиться с этим параметром, необходимо знать примерный слой штукатурки, которая будет наноситься на поверхность стены.

Из-за того, что эти приспособления имеют удобную форму, уменьшается время ремонта. Разрезать изделие можно обычными ножницами по металлу на отрезки любого размера, что позволяет выполнить качественную отделку даже маленького фрагмента стены.

Пластиковые изделия

Пластиковые маяки очень похожи на металлические, но они имеют свои особенности. Их очень легко носить и устанавливать, потому что приспособление мало весит. Прочность изделия почти такая же, как и у направляющих из металла. Маячки из пластика не гнутся после деформации, а сохраняют первоначальную форму. Такая важная черта позволяет не переживать за то, что при длительном хранении изделие сильно «поведет».

Этот материал совершенно не подвержен коррозии. При удалении изделия из штукатурки не надо переживать, что через некоторое время на стене проступит ржавчина и испортит весь вид комнаты.

Но пластик имеет и свои недостатки. Маяки из него не выдерживают сильных ударов и сразу же ломаются, становятся очень хрупкими при отрицательных температурах. По этой причине их нельзя применять при отделке различных элементов на улице. В случае если направляющая плохо закреплена, то она будет прогибаться при нанесении толстого слоя штукатурки или при ее выравнивании.

Виды маяков для штукатурки стен

СОДЕРЖАНИЕ

Для чего нужны маяки под штукатурку

1. Оцинкованные и алюминиевые маяки
2. Пластиковые маяки
3. Многоразовые стальные маяки
4. Струнные маяки
5. Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

Метод штукатурки стен по маякам, как правило, используется тогда, когда предстоит наносить раствор на значительных площадях. Он дает возможность выровнять геометрию всего помещения перед финальной отделкой.

В данной статье мы подробно остановимся на видах маяков под штукатурку, которые выбираются в зависимости от предпочтений мастера и типа стен.

Для чего нужны маяки под штукатурку?

С помощью маяков  создается контур для нанесения штукатурки, что служит для последующего выравнивания геометрии стен. От правильности установки маяков зависит, насколько ровными получатся стены после оштукатуривания. Это самый главный этап черновой отделки стен.

Маяки бывают следующих типов:

• Металлические;
• Пластиковые;
• Многоразовые стальные;
• Струнные;
• По маркам.

О достоинствах и недостатках каждого вида маяков мы расскажем вам подробнее.

Оцинкованные и алюминиевые маяки

Металлические маяки можно назвать самыми популярными изделиями. Они являются таковыми ввиду своей низкой цены и популярности: такие маяки можно найти в любом строительном магазине. Данные изделия имеют довольно простую инструкцию по применению, что делает их востребованными для самостоятельного ремонта. Металлические маяки имеют стандартные размеры 6 и 10 миллиметров. Выбор одного из этих вариантов зависит от необходимого количества раствора и отклонений в геометрии помещения.

У металлических маяков есть и ряд недостатков. Например, их следует тщательно проверять при покупке на наличие брака – изделия могут оказаться кривыми. Также нужно следить, чтобы они не погнулись при транспортировке. При креплении таких маяков на стену обязательно нужно обеспечить им жесткое основание.

Пластиковые маяки

Изделия из высокопрочного пластика имеют небольшой вес, что позволяет легко их устанавливать и снимать. По прочности пластиковые маяки не уступают классическому варианту из металла, с тем отличием, что при деформации пластик сохраняет изначальную геометрию. Данный факт позволяет хранить их долгое время. Пластиковые маяки можно смело оставлять под слоем штукатурки, не удаляя, так как они не подвержены ржавлению.

Из недостатков пластиковых маяков стоит отметить их сравнительно высокую стоимость и непригодность к внешней отделке в нашем климате (пластик становится хрупким на сильном морозе) и отсутствие стойкости к сильным ударам. К тому же, пластиковые маяки могут прогибаться под правилом, если не обеспечить им достаточно прочного основания.

Многоразовые стальные маяки

Данные изделия являются самыми прочными среди всего ассортимента маяков для штукатурки. Эти многоразовые приспособления чаще всего используются профессионалами ввиду своей высокой стоимости и окупаемости только в промышленных масштабах.

Данные маяки не нуждаются в тщательном креплении. Они не гнутся в процессе работы и позволяют производить оштукатуривание стен значительно быстрее, чем другие варианты.

Такие маяки важно вовремя извлечь из застывшего слоя штукатурки, чтобы не погнуть, так как замена будет довольно дорогостоящей.

Струнные маяки

Струнные маяки представляют собой систему из саморезов и натянутой между ними проволоки. Для их установки вам понадобится перфоратор и дюбеля. Данная конструкция является недорогой и относительно простой в реализации, при наличии нужных навыков.

Стоит отметить, что работа со струнными маяками требует отличного глазомера, так как шляпки саморезов должны оказаться в стене на одном уровне. Только в этом случае проволока станет хорошим ориентиром для выравнивания поверхности стены. Если саморезы выставлены неверно, маяки получатся неровными.

После установки всей системы на стену накладывается слой штукатурки таким образом, чтобы верхняя часть немного выступала над проволокой. Когда этот слой схватывается, верхняя часть обрезается до уровня струны и образует маяк, по которому в дальнейшем определяется общий слой штукатурки.

Если вы не уверены в твердости своей руки, данный способ не для вас: вы можете сделать неровные маяки и, как следствие, стены.

Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

Наиболее бюджетными можно назвать маяки, сделанные из отделочной смеси или «по маркам». Они имеют ту же текстуру и состав, что и штукатурка, а значит, никакого демонтажа маяков по завершении работ делать не нужно.

«Марки» из штукатурки ставятся на стену шпателем и ровняются  по заранее натянутым нитям на расстоянии в 45-55 см друг от друга.  Чтобы ровно расположить нити, нужен хороший глазомер и строительный уровень. Затем одиночные маяки соединяют в ровные вертикальные линии и дают им высохнуть. Так образуются марки, по которым впоследствии ровняется стена.

Данный способ является самым долгим из вышеперечисленных и требует повышенной аккуратности. Любая неточность может привести к кривым стенам.

На этом перечень самых популярных маяков для оштукатуривания подходит к концу. Если вас интересует весь процесс штукатурки стен, приглашаем вас почитать об этом в отдельном материале.

Заказать штукатурные работы любой сложности, составить смету или проконсультироваться по вопросам ремонта вы можете на нашем сайте. Оставьте заявку в разделе контакты или позвоните нам.

штукатурные струнные маячки размером 6 мм для стен, профиль и крепление маячковое 3 мм

В наше время многие владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой неровных стен. Особенно заметны такие дефекты по углам. Из-за этого комнаты могут выглядеть менее привлекательными, а поставить мебель будет довольно проблематично. Во многих случаях для выравнивания стен используют штукатурку. Наносить ее на подобные основания удобнее всего с применением таких элементов как маяки. Рассмотрим подробнее особенности данного процесса.

Особенности

В большинстве случаев перед нанесением краски, поклейкой обоев или укладкой плитки стены нужно грамотно выровнять, иначе облицовка просто не будет надежно держаться на своем месте. Многие домашние и профессиональные мастера для решения данной проблемы прибегают к использованию качественных штукатурных смесей. Наносить их на неровные или потрескавшиеся стены рекомендуется при помощи специальных маяков.

Для начала ответим на главный вопрос – что же собой представляют штукатурные маяки. К этим элементам обращаются в тех случаях, когда нужно сделать стены ровными либо скрыть на них трещины. Опираясь на положение маячков, строитель наносит штукатурку на основу, выравнивая тем самым любые неровности и перепады.

Чаще всего маяки устанавливают вдоль всей длины требующих оштукатуривания стен. По этой причине крепежей, находящихся на двух их концах, было бы слишком мало для плотного прилегания к основанию. Эта особенность объясняет тот факт, что штукатурные маячки фиксируют сразу в нескольких точках.

Нужно учесть, что устанавливать маячки на стены с большими трещинами следует только после выявления главной причины появления таких дефектов. Источник разрушения перекрытий необходимо устранить. В некоторых случаях приходится обращаться к армированию.

Слишком крупные впадины и технологические отверстия на стенах перед установкой маяков нужно предварительно заделать. Как правило, для этого применяют те же строительные смеси, которые в дальнейшем будут использоваться и для оштукатуривания оснований.

Штукатурные маячки производятся из разных материалов. Также они могут различаться по размерам, длине и форме. Благодаря столь богатому выбору подобрать подходящие элементы удастся к любым стеновым перекрытиям и их отдельным участкам. Кроме того, все работы хозяева могут выполнить своими руками, сэкономив средства на обращении к специалистам.

Но не стоит думать, что маяки используют только при отделке стен. К этим деталям можно обращаться и в тех случаях, если вы оформляете такие плоскости как пол, потолок или откосы. Во всех случаях маячки окажутся очень полезными и удобными составляющими, которые позволят положить слой штукатурки быстро и ровно.

Мало кто знает, но маячки бывают не только заводского производства.

Некоторые домашние мастера изготавливают их самостоятельно. Чаще всего в качестве таких маяков выступают деревянные бруски (они особенно актуальны в случаях с деревянными постройками). Такие детали прикрепляются к отделываемым стенам при помощи саморезов, благодаря чему процесс оштукатуривания становится более легким и быстрым.

Более опытные ремонтники зачастую обращаются к укладке маяков из штукатурки. Для этого на нужных участках фиксируются саморезы. Их шляпки играют роль своеобразного уровня, по которому в дальнейшем наносится раствор.

Виды

Как упоминалось выше, сегодня при нанесении штукатурки на перекрытия используются разные виды маячков. Каждый тип этих ориентиров имеет свои особенности, которые необходимо учитывать перед началом работ. Рассмотрим детально, в чем заключаются отличительные черты разных видов штукатурных маяков.

Для начала рассмотрим, какими свойствами обладают маяки, изготовленные из разных материалов.

Металлические

Железные

Маяки из железа являются одними из самых распространенных и востребованных. Современные производители изготавливают их в виде перфорированных площадок с крепкой закругленной верхушкой. Как правило, данные конструкции покрываются цинком, поэтому, находясь под штукатуркой, не подвергаются коррозии. Установка таких типов маяков производится при помощи крепежа и быстро застывающей гипсовой смеси.

Остановимся на главных преимуществах железных маяков.

• Многие хозяева обращаются именно к таким элементам, так как они имеют низкую стоимость.
• Железные маяки встречаются во многих строительных магазинах – их не приходится искать по всему городу.
• Работать с подобными элементами очень просто. Главное, придерживаться инструкции.

Однако у современных оцинкованных маяков, изготовленных из железа, имеются и свои недостатки.

• Самым часто встречающимся недостатком таких изделий является деформация геометрии. Эта проблема может возникнуть и при нарушении определенных стандартов во время производства, и при неправильных транспортировке или хранении. По этой причине перед покупкой маяки важно внимательно осмотреть на предмет повреждений или деформаций.
• В некоторых случаях уже после проведения всех работ на стенах проявляются некрасивые ржавые полоски. Такие проблемы появляются, так как цинк, присутствующий на поверхности железа, начинает разрушаться и окисляться. Чтобы не столкнуться с такими минусами, маячки советуют убирать сразу же после отделки перекрытий.
• Еще одним минусом таких деталей является то, что они отличаются высокой гибкостью. Из-за этого по ходу их монтажа нужно создать условия для гарантии жесткости направляющих, например, проделать заливку поверхности под маячками.

Стальные

Стальные разновидности штукатурных направляющих являются многоразовыми. Чаще всего их применяют опытные мастера. Использовать такие элементы можно много раз, окупив тем самым затраты, произведенные на их покупку.

Главные плюсы стальных направляющих.

• Такой маячковый профиль отличается прекрасными прочностными характеристиками.
• Стальные направляющие являются очень жесткими, поэтому устанавливать их допустимо, не переживая за возможную деформацию. По этой причине фиксировать подобные элементы нужно лишь в определенных местах.
• Использовать эти направляющие можно несколько раз.

Серьезных минусов у стальных маячков нет, однако же, имеются свои «слабости».

• Они стоят дорого (дороже простых металлических экземпляров).
• Их можно сломать или испортить, если вынимать после полного засыхания штукатурного состава.

Пластиковые

Вторыми по популярности являются маячки из пластика.

Они по многим характеристикам схожи с металлическими вариантами, однако имеют ряд отличительных черт.

• Производятся они из надежного и высокопрочного пластика.
• Для их установки не требуются ни опыт, ни специальные знания. Все работы проходят легко и беспроблемно.
• Подобные элементы сохраняют первозданную геометрию. После небольших деформаций пластиковые маячки возвращаются к прежнему виду. По этой причине нет никаких причин переживать о том, что со временем их «поведет».
• Пластик является материалом, который не подвержен окислению и появлению ржавчины. На стенах с подобными пластиковыми маячками точно не появятся ржавые полосы и пятна.

К сожалению, маяки из пластика имеют и ряд минусов. Рассмотрим их.

• К таким деталям нельзя обращаться, если вы занимаетесь наружной отделкой. Это объясняется тем, что в условиях низких температур пластик иногда ломается.
• Материал, из которого производятся такие маячки, не рассчитан на внушительные внешние нагрузки, например, удары. Под их действием они просто сломаются.
• Если неверно смонтировать направляющие из пластика, то они могут прогнуться при надавливании правилом, что спровоцирует деформацию отделанного основания.
• Учтите, что пластиковые направляющие, изготовленные из дешевого и токсичного материала, могут оставить на отделанной поверхности темные пятна, если не снять их по завершении всех работ. Избавиться от таких дефектов на отделке бывает невозможно.

Маяки отличаются друг от друга не только материалами. Рассмотрим, какие еще бывают направляющие для оштукатуривания оснований.

Самодельные

Как было упомянуто ранее, штукатурные маяки бывают не только заводского производства, но и самодельные. Они обходятся мастерам дешево, а их создание нельзя назвать слишком сложным. Для самостоятельного изготовления маячков люди обычно используют уголок из металла или трубу. Конечно, допустимо обращаться и к другим подходящим предметам, имеющим похожее строение. Например, это могут быть деревянные рейки. Однако к ним обращаются не так часто из-за их подверженности деформированию.

Следует отметить и то, что при использовании самодельных оснований обычно возрастает расход штукатурки. В результате затраты на проведение отделочных работ также увеличиваются. Существует еще один популярный вариант самодельных маяков – металлический профиль для гипсокартона. Стоят эти ориентиры дешевле всего. Подходят для случаев, когда требуется положить толстый слой штукатурки.

Струнные

Существуют также и особые струнные маяки.

Они обходятся дешево, а изготавливают их так.

• Сперва готовят саморезы, перфоратор и проволоку.
• Потом при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбели.
• В дюбели надо вкрутить саморезы. Они должны располагаться на одном уровне. Далее нужно натянуть проволоку.
• Под проволоку наносить штукатурную смесь, чтобы поверхность слоя находилась немного выше струны.
• Когда штукатурный раствор слегка подсохнет, верхний слой надо срезать. Так получится ориентир, по которому и нужно будет производить выравнивание.

Главным достоинством маяка-струны является его низкая стоимость. Проволока стоит дешево, а саморезы имеются дома почти у каждого мастера. Кроме того, подобные виды маяков не подвергаются деформации, как, например, металлические или пластиковые.

Что касается минусов, то к ним относятся следующие.

• Мастера зачастую неаккуратно устанавливают саморезы. Из-за этого растворная поверхность может быть искривлена.
• Искривление может произойти и в том случае, если неправильно сняли верхний штукатурный слой, опираясь на уровень проволоки.

Размеры

Маяки для штукатурки могут иметь различные размерные параметры. Так, наиболее распространенными являются направляющие с размерами 6 мм х3 м. Такие элементы чаще всего используют при укладке штукатурного слоя в 6 – 10 мм.

Также встречаются маяки с размерами 10 мм х 3 м. Если вы используете детали, в которых имеется такая ширина и высота, то сможете укладывать штукатурку слоем более 1 см.

Как сделать самостоятельно?

Сегодня многие домашние мастера обращаются к использованию самодельных штукатурных маячков. Изготовить их можно разными способами. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.

Так, для создания длинного маячка, который подойдет и для стен, и для пола, и для потолка, необходимо запастись длинным уровнем или идеально ровным профилем, рейкой. Рекомендуется для таких работ заручиться помощником. Тогда один человек будет удерживать рейку, на которой стоит уровень, а второй человек будет отвечать за укладку раствора по длине рейки. Также для организации этого маяка рекомендуется добавить в штукатурку асбест либо алебастр. Это обусловлено тем, что плотный слой смеси будет высыхать немного дольше, чем обычный.

Сначала будет нужно уложить раствор по уровню вдоль всей плоскости основания, отметить последнюю точку и работать, начиная с первой. Ставите рейку и укладываете под нее смесь.

Короткие самодельные маячки изготавливаются по тому же принципу. Однако делать их надо по 30 – 50 см и устанавливать в шахматном порядке. Как правило, к таким элементам обращаются, когда нужно, чтобы метрового и полуметрового правила хватало на весь промежуток между маяками.

Также можно самостоятельно выставить маяки при помощи шляпок саморезов. Так, на прочерченной и выверенной уровнем линии устанавливаются крепежи. Опираясь на расположение их шляпок, наносят штукатурку. Для этого используют шпатель или деревянный брусок, который прижимает раствор к крепежам. Подобный вид маяков не нужно убирать после проведения всех работ.

Своими руками можно сделать и струнные маяки. Для этого нужно установить несколько саморезов и пропустить между ними проволоку.

Тонкости монтажа

Перед закреплением маяков под шткатурку необходимо разметить основание. В данном случае можно опираться на различные методики.

Рассмотрим подробнее самый простой способ разметки перекрытия для монтажа направляющих.

• Сперва сделайте отступ от угла в 30 см (по 15 см от пола и потолка).
• Проведите вертикальную полоску, проверьте ее при помощи уровня, а потом повторите данную операцию, но уже с противоположной стороны.
• Теперь надо измерить промежуток между нанесенными линиями и поделить его на 1,5 м. Получившееся число укажет на нужное количество маячковых направляющих. Элементы надо резать так, чтобы они стали короче уровня высоты потолка на 30 см.
• В точках линий снизу и сверху необходимо высверлить дырки для установки дюбелей.

• Теперь надо расчертить все стеновое перекрытие линиями, выдерживая шаг в 1,5 м.
• Вкрутите в проделанные отверстия саморезы. Растяните между шляпками две нити. На участках, где веревка пересекается (как и нанесенные линии) тоже нужно проделать дырки и вставить в них дюбели с саморезами.
• Теперь подровняйте уровень шляпок крепежей. Для этого надо сложить значения завала перекрытия, параметр толщины маяка и оставить небольшой запас (примерно 0,5 см). Полученный результат укажет, насколько крепежи должны отступать от перекрытия.
• Выставив саморезы, нужно натянуть нити по диагонали и вести маячки под этой плоскостью. Следите за тем, чтобы направляющие лишь слегка касались нитки.

После разметки основания можно переходить к непосредственному монтажу маяковых направляющих.

Для начала рассмотрим, как это сделать при помощи раствора или клея.

• Для начала подготовьте раствор. Для этого обязательно используйте инструкцию – она должна быть на коробке. Если вы хотите отделать стены цементным или известковым составом, что закрепляются очень долго, то в них следует подмешать гипс или алебастр.
• Нанесите готовый состав на стену небольшими порциями. Укладывать его надо через каждые 15-20 см, опираясь на размеченные линии.
• Теперь профиль надо приложить к слою состава и прижать к основанию. При использовании самой простой разметки маяк надо ставить таким образом, чтобы он стоял в уровень с саморезами.
• Проверьте соответствие расположения всех деталей при помощи уровня.
• Уберите лишний раствор и приступайте к фиксации следующих деталей.

Монтаж на крепежные элементы происходит немного иначе.

• Для крепления маяков применяют детали под названием «ушастик» или клипсы. В данном случае для монтажа направляющие ставят на шляпки саморезов, предварительно вкрученных в подготовленные отверстия (с шагом в 30 см).
• Далее маяковый элемент прикрепляется и на нужное место устанавливается фиксатор.

Подобный способ выбирают многие мастера, так как он является простым и быстрым. Однако нужно учесть, что при этом толщина штукатурного пласта будет чуть больше – на 0,5 см. Это скажется на итоговой сумме выполнения работ.

Отзывы

Большинство домашних мастеров, которые решили самостоятельно оштукатурить стены в своем жилище, отзываются об использовании маячков положительно. По их мнению, применение подобных деталей значительно упрощает проведение отделочных работ, а также позволяет отказаться от дорогостоящих услуг опытных ремонтников.

Смущает многих людей то, что металлические маяки со временем могут оставить на стенах ржавые полоски, которые испортят всю отделку. С подобной проблемой хозяева сталкиваются редко, однако вероятность возникновения этого дефекта все же остается.

По словам домовладельцев, длинные маяки не очень удобно транспортировать. Особенно это касается гибких деталей, которые легко повреждаются при неаккуратном обращении.

Что касается непосредственного проведения работ по монтажу маяков, то тут львиная доля домашних мастеров не видит никаких проблем. Главное, быть аккуратным и всегда использовать уровень – тогда основания не будут кривыми и неэстетичными.

Советы

• Если вы подыскиваете маяки для проведения наружных отделочных работ, то лучше использовать более толстые и крепкие детали, так как внешние стены требуют применения материалов в больших объемах.
• Для оцинкованных и пластмассовых направляющих в магазинах продаются специальные крепежи. При их использовании маяки держатся намного надежнее и крепче.
• Перед покупкой обязательно осмотрите каждый маячковый держатель. Все элементы должны быть в идеальном состоянии – без загибов и любых повреждений. Использование некачественных деталей в итоге приведет к некрасивой и искривленной поверхности основания.
• При оформлении угловых участков рекомендуется использовать удобные V-образные маяки. Т-образные же элементы могут выступать в качестве промежуточных составляющих.
• Не забывайте о том, что маяк будет держаться на основании максимально крепко и надежно только в том случае, если вы закрепите его в нескольких точках, а не только сверху и снизу.

• Если вы проводите работы с использованием дешевых самодельных маяков, то вам следует учесть, что тогда расход штукатурки значительно увеличится. Это объясняется тем, что выравнивание основы с подобными направляющими производится с использованием большего количества раствора.
• При монтаже два первых маяка рекомендуется устанавливать по обоим краям стенового перекрытия, а уже потом переходить к фиксации остальных деталей. Не забывайте о том, что между ними должно быть одинаковое расстояние.
• Если на стенах (полу или потолке) имеются слишком крупные и заметные выступы, то их будет проще удалить, нежели выровнять. В противном случае, вы рискуете потратить много денег на большое количество штукатурной смеси, да и проведение подобных работ может быть слишком сложным для домашнего мастера.
• Если вы боитесь столкнуться с деформацией маячковых элементов, то стоит обратиться к струнным вариантам. Эти детали не подвержены деформированию.

• Важно помнить, что расстояние между отдельными маяками должно быть на 15 – 20 см меньше длины правила, вытягивающего штукатурный слой. Если вы отделываете стены штукатуркой впервые, то данное значение не должно быть больше 0,5 – 1 м. В противном случае, вам будет довольно сложно справиться с внушительной площадью отделываемой поверхности.
• Многие мастера задаются вопросом, обязательно ли нужно удалять маячки по завершении проведения отделочных работ. Если речь идет о металлических вариантах, то их оставлять на отделанной поверхности можно лишь в том случае, если они отличаются превосходным качеством. Низкокачественные металлические детали со временем окислятся, что приведет к проявлению на отделке ржавых пятен. Так или иначе, большинство специалистов все-таки советуют убирать маяки.
• Занимаясь разметкой основания, нужно учитывать места расположения дверных полотен. Если их планируется сделать, то уровень стяжки выполняется таким образом, чтобы он находился на уровне ниже будущего порожка.

• В процессе отделки перекрытий используется грунтовка. Перед установкой маяков очень важно выждать, пока она до конца не высохнет. Это обусловлено тем, что направляющие держатся намного крепче и лучше на сухой поверхности. Кроме того, при соблюдении этого правила в будущем штукатурный слой не будет трескаться и ломаться.
• Если вы хотите сэкономить отделочный материал, то стоит использовать не очень высокие маячки. К примеру, при оформлении стен в новостройках, возведенных из блоков, достаточно ровных, допустимо вовсе не применять данные ориентиры, а вот в старых кирпичных строениях без этих деталей просто не обойтись.

Многоразовые маяки из стали не рекомендуется приобретать домашним мастерам для отделки обычных жилищ, поскольку чаще к этим элементам обращаются опытные ремонтники, которые регулярно проводят подобные работы. В ином случае, затраты на такие детали могут оказаться неоправданными.

В следующем видео вас ждет современный способ качественной установки маяков под штукатурку.

Размер маяков для штукатурки

Маячки для штукатурки: виды, размеры, назначение

В отделочных работах подготовка поверхности нередко занимает больше времени, чем сам процесс нанесения материала. Связано это с несовершенством черновой основы, на которую планируется укладывать облицовочный раствор. Облегчить операции выравнивания позволяют специальные маячки для штукатурки, ориентируясь на которые, мастер может без труда избавиться от впадин, неровностей и прочих дефектов поверхности.

Как применяется маяк?

Близкая к идеально ровной текстура поверхности требуется далеко не всегда. Небольшие изъяны часто компенсируются укладочным раствором для будущей облицовки – например, плитки. Однако нанесение краски или обоев как раз предусматривает подготовку «под ноль». Это значит, что поверхность должна быть ровной и по возможности гладкой. Но даже качественный раствор штукатурки не позволит достичь такого результата без правильной тактики его укладки на большой площади. Ведь речь идет не об аккуратной заделке отдельных ямок и трещин, а о пропорциональном восстановлении геометрии поверхности в соответствии с требованиями к отделке без уровневых перепадов. Именно с этой целью выполняется установка маячков на стены для штукатурки с применением дополнительных крепежей. Как правило, это длинные профильные элементы, наличие которых ориентирует мастера в процессе укладки раствора. Что еще важно, маячковое выравнивание применяется не только в отношении стен, но и при подготовке напольной черновой основы и потолка. Другое дело, что в этих случаях усложняется сама механика работы.

Условия, в которых производится выравнивание поверхности, могут отличаться, поэтому и маячки выполняются в разных конструкционных вариантах. Так, по функциональному назначению можно выделить растворные и армирующие приспособления. Первые предназначены именно для ориентации полосы рабочей смеси. В дальнейшем они не демонтируются, а входят в структуру покрытия. В свою очередь, армирующие маячки для штукатурки служат не столько для направления линий укладки, сколько для укрепления угловых выступов. Например, когда в стене нужно создать небольшой вынос наружу в декоративных или конструкционных целях. Если оставить структуру смеси без укрепления, она просто разрушится. Однако присутствие жесткого маяка в основе выступа сохранит его на долгий срок.

Принципиально важным признаком классификации маяков является и материал изготовления. Профильные планки могут изготавливаться из древесины, пластика (поливинилхлорид) и металла. Деревянные изделия хороши тем, что недорого стоят и являются подходящим расходником при больших объемах работы. Металлический маячок будет выгоден там, где планируется наносить толстые слои раствора – несущая конструкция планки позволит справляться с большими нагрузками. Что касается пластиковых элементов, то благодаря эластичной структуре их советуют использовать при нанесении тонких деликатных покрытий. В мелкоформатном варианте они органично встраиваются в конструкцию облицовки и не доставляют проблем при финишной отделке поверхности.

Каждая направляющая планка имеет несущую крепежную базу с перфорационными отверстиями и выступ на поверхности T- или V-образной формы. Высота этого выступа составляет от 3 до 30 мм. Соответственно, от применения в финишных покрытиях до капитального восстановления поверхности. Длина маячков для штукатурки может достигать и 6 м, но чаще используются стандартные форматы, рассчитанные на высоту помещения до 2,7-3 м. Ширина несущей базы составляет 20-50 мм в среднем.

Какие еще инструменты и материалы потребуются?

Маячки – лишь приспособление, которое поможет качественно уложить штукатурку, но непосредственно рабочие операции нужно будет производить следующими устройствами:

• Правило. Главный инструмент в выравнивании поверхностей «под ноль». Позволяет распределять рабочую смесь по контурам маячков с захватом больших участков.
• Набор шпателей. Могут понадобиться как узкие, так и широкие модели.
• Терка.
• Электродрель с насадкой для размешивания раствора.
• Строительный пистолет для точечного нанесения смеси в сложнодоступных местах.
• Вспомогательная оснастка. Емкости для раствора, средства зачистки, угольник, отвесы, уровни и т. д.

Также в зависимости от условий, в которых будут использоваться маячки для штукатурки, могут потребоваться следующие расходные материалы:

• Грунтовочный состав.
• Монтажная пена.
• Армирующая сетка для укрепления структуры покрытия.
• Скотч (малярный).
• Крепеж для маячков. Выбор метизов зависит от характеристик основы – это могут быть и мелкие гвозди, и крупноформатные анкерные соединения.

Как выставить маячки для штукатурки?

Установка маячковых планок – самая ответственная задача в общем процессе выравнивания поверхностей «под ноль». Решать ее можно двумя способами:

• С помощью лазерного уровня. Планки располагаются вертикально по разметке, которую проецирует самонивелирующий прибор. Проблема лишь в том, что лазерные уровни стоят достаточно дорого, поэтому их используют в основном профессионалы.
• Более кропотливый метод, который реализуется подручными средствами. На расстоянии 25-30 см от угла помещения подвешивается отвес. Линия груза будет строго вертикальной – именно по ней устанавливается первая направляющая рейка. Но как ставить маячки на стену под штукатурку относительно друг друга? Вертикаль выдерживается теми же способами, а промежуток в среднем составляет 100-150 см. У специалистов есть и формула по расчету этой величины, согласно которой расстояние отступа составляет примерно на 10 см меньше, чем длина правила.

Крепление маяка

Когда линия установки будет намечена, можно приступать к фиксации рейки. Для этого от пола делается отступ на 5-6 см. На этом уровне необходимо установить первый метиз (опять же это может быть гвоздь, анкер, дюбель и т. д.). Причем установка крепежа выполняется лишь на половину его длины. Аналогичная операция производится в верхней части, где также делается отступ в 5-6 см от потолка. Когда оба края будут обеспечены крепежами, можно начинать подгонку по высоте. Не до конца вогнанные в стену метизы забиваются до того уровня, который позволит смеси покрыть «шляпки» на одной высоте с базовым слоем. Далее можно переходить к монтажу планки. Как правильно устанавливать маячки для штукатурки на готовый крепеж? Рейка будет жестко зафиксирована через перфорированные отверстия, на которые она и встанет по точкам расположения крепежей. Самое же главное на этом этапе – предварительно нанести раствор по линии установки маяка. Должна получиться тонкая полоска, в которую нужно будет буквально втопить планку без мельчайших пустот между ней и стеной.

Подготовка штукатурного раствора

Обычно сухая смесь поставляется в мешках стандартным объемом 25-30 кг. Как отмечают сами изготовители, для 27 кг потребуется 15 л воды. Размешивание выполняется уже упомянутым миксером на низких оборотах до получения однородной массы. В процессе приготовления раствора можно скорректировать консистенцию, добавив еще немного воды или сухой смеси. Операция повторяется 2-3 раза с небольшими паузами в 5 мин. Чтобы поверхность маячка под штукатурку оптимально взаимодействовала с раствором (адгезивная способность к сцепке), можно добавить и специальные связующие компоненты. На это качество, к слову, будет влиять и материал изготовления рейки. Та же древесина не является самым практичным материалом для маячка, но она лучше металла и пластика сцепляется с отделочными растворами разных типов.

Нанесение штукатурки

Сначала раствор наносится на поверхность большими шлепками с помощью шпателя, мастерка или кельмы между установленными рейками. Следует покрыть всю рабочую зону от пола до потолка без малейших пустых островков. Далее берется правило и начинается разравнивание уложенного раствора. Желательно направлять массу снизу вверх так, чтобы маячки для штукатурки стен оставались в центре захватываемой полосы. Места стыков, углов и переходов отдельно выравниваются узким шпателем. После застывания раствора дефектные зоны и неудачно подправленные места можно дополнительно зашкурить абразивом или скорректировать грунтовкой.

Опытные штукатуры также обращают внимание новичков на следующие моменты:

• Работа с углами. Для внутренних и внешних углов стоит заранее подготовить металлические угольники, конструкция которых позволит оптимально выдержать геометрию участка.
• Нюансы обработки откосов. Еще один сложный участок, с которым можно работать разными способами. В простейшем варианте используются угловые направляющие. Но как выставить маячки для штукатурки стен на откосах, если конструкция угла не позволяет подогнать цельную рейку с правильной геометрией? В этом случае создается система отдельных планок, которые должны будут ориентировать укладку смеси и по бокам, и с верхней части откоса.
• Работа с большими площадями. Штукатурное правило не всегда спасает, если нужно получить ровное покрытие на основе вязкого и плотного раствора. В этом случае применяются гладилки – это крупноформатный шпатель, дающий большой охват при работе между маячками.
• Способ фиксации маячка должен быть достаточно прочным, но сбалансированным, так как жесткое массивное крепление по большой площади спровоцирует разрушение основы поверхности.

Заключение

С помощью направляющих даже неопытный пользователь может получить ровное покрытие для будущей декоративной отделки. Главное, что для этого потребуется, это правильный выбор материалов, инструментов и самих маячков, а также внимательное выполнение технологических операций при установке и креплении реек. По возможности, конечно, рекомендуется использовать и эффективные средства разметки наподобие того же лазерного уровня, но и опыт работы с отвесами не окажется бесполезным.

Что такое маяки для штукатурки и где они используются?

В наше время многие владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой неровных стен. Особенно заметны такие дефекты по углам. Из-за этого комнаты могут выглядеть менее привлекательными, а поставить мебель будет довольно проблематично. Во многих случаях для выравнивания стен используют штукатурку. Наносить ее на подобные основания удобнее всего с применением таких элементов как маяки. Рассмотрим подробнее особенности данного процесса.

В большинстве случаев перед нанесением краски, поклейкой обоев или укладкой плитки стены нужно грамотно выровнять, иначе облицовка просто не будет надежно держаться на своем месте. Многие домашние и профессиональные мастера для решения данной проблемы прибегают к использованию качественных штукатурных смесей. Наносить их на неровные или потрескавшиеся стены рекомендуется при помощи специальных маяков.

Для начала ответим на главный вопрос – что же собой представляют штукатурные маяки. К этим элементам обращаются в тех случаях, когда нужно сделать стены ровными либо скрыть на них трещины. Опираясь на положение маячков, строитель наносит штукатурку на основу, выравнивая тем самым любые неровности и перепады.

Чаще всего маяки устанавливают вдоль всей длины требующих оштукатуривания стен. По этой причине крепежей, находящихся на двух их концах, было бы слишком мало для плотного прилегания к основанию. Эта особенность объясняет тот факт, что штукатурные маячки фиксируют сразу в нескольких точках.

Нужно учесть, что устанавливать маячки на стены с большими трещинами следует только после выявления главной причины появления таких дефектов. Источник разрушения перекрытий необходимо устранить. В некоторых случаях приходится обращаться к армированию.

Слишком крупные впадины и технологические отверстия на стенах перед установкой маяков нужно предварительно заделать. Как правило, для этого применяют те же строительные смеси, которые в дальнейшем будут использоваться и для оштукатуривания оснований.

Штукатурные маячки производятся из разных материалов. Также они могут различаться по размерам, длине и форме. Благодаря столь богатому выбору подобрать подходящие элементы удастся к любым стеновым перекрытиям и их отдельным участкам. Кроме того, все работы хозяева могут выполнить своими руками, сэкономив средства на обращении к специалистам.

Но не стоит думать, что маяки используют только при отделке стен. К этим деталям можно обращаться и в тех случаях, если вы оформляете такие плоскости как пол, потолок или откосы. Во всех случаях маячки окажутся очень полезными и удобными составляющими, которые позволят положить слой штукатурки быстро и ровно.

Мало кто знает, но маячки бывают не только заводского производства.

Некоторые домашние мастера изготавливают их самостоятельно. Чаще всего в качестве таких маяков выступают деревянные бруски (они особенно актуальны в случаях с деревянными постройками). Такие детали прикрепляются к отделываемым стенам при помощи саморезов, благодаря чему процесс оштукатуривания становится более легким и быстрым.

Более опытные ремонтники зачастую обращаются к укладке маяков из штукатурки. Для этого на нужных участках фиксируются саморезы. Их шляпки играют роль своеобразного уровня, по которому в дальнейшем наносится раствор.

Как упоминалось выше, сегодня при нанесении штукатурки на перекрытия используются разные виды маячков. Каждый тип этих ориентиров имеет свои особенности, которые необходимо учитывать перед началом работ. Рассмотрим детально, в чем заключаются отличительные черты разных видов штукатурных маяков.

Для начала рассмотрим, какими свойствами обладают маяки, изготовленные из разных материалов.

Маяки из железа являются одними из самых распространенных и востребованных. Современные производители изготавливают их в виде перфорированных площадок с крепкой закругленной верхушкой. Как правило, данные конструкции покрываются цинком, поэтому, находясь под штукатуркой, не подвергаются коррозии. Установка таких типов маяков производится при помощи крепежа и быстро застывающей гипсовой смеси.

Остановимся на главных преимуществах железных маяков.

• Многие хозяева обращаются именно к таким элементам, так как они имеют низкую стоимость.
• Железные маяки встречаются во многих строительных магазинах – их не приходится искать по всему городу.
• Работать с подобными элементами очень просто. Главное, придерживаться инструкции.

Однако у современных оцинкованных маяков, изготовленных из железа, имеются и свои недостатки.

• Самым часто встречающимся недостатком таких изделий является деформация геометрии. Эта проблема может возникнуть и при нарушении определенных стандартов во время производства, и при неправильных транспортировке или хранении. По этой причине перед покупкой маяки важно внимательно осмотреть на предмет повреждений или деформаций.
• В некоторых случаях уже после проведения всех работ на стенах проявляются некрасивые ржавые полоски. Такие проблемы появляются, так как цинк, присутствующий на поверхности железа, начинает разрушаться и окисляться. Чтобы не столкнуться с такими минусами, маячки советуют убирать сразу же после отделки перекрытий.
• Еще одним минусом таких деталей является то, что они отличаются высокой гибкостью. Из-за этого по ходу их монтажа нужно создать условия для гарантии жесткости направляющих, например, проделать заливку поверхности под маячками.

Стальные разновидности штукатурных направляющих являются многоразовыми. Чаще всего их применяют опытные мастера. Использовать такие элементы можно много раз, окупив тем самым затраты, произведенные на их покупку.

Главные плюсы стальных направляющих.

• Такой маячковый профиль отличается прекрасными прочностными характеристиками.
• Стальные направляющие являются очень жесткими, поэтому устанавливать их допустимо, не переживая за возможную деформацию. По этой причине фиксировать подобные элементы нужно лишь в определенных местах.
• Использовать эти направляющие можно несколько раз.

Серьезных минусов у стальных маячков нет, однако же, имеются свои «слабости».

• Они стоят дорого (дороже простых металлических экземпляров).
• Их можно сломать или испортить, если вынимать после полного засыхания штукатурного состава.

Вторыми по популярности являются маячки из пластика.

Они по многим характеристикам схожи с металлическими вариантами, однако имеют ряд отличительных черт.

• Производятся они из надежного и высокопрочного пластика.
• Для их установки не требуются ни опыт, ни специальные знания. Все работы проходят легко и беспроблемно.
• Подобные элементы сохраняют первозданную геометрию. После небольших деформаций пластиковые маячки возвращаются к прежнему виду. По этой причине нет никаких причин переживать о том, что со временем их «поведет».
• Пластик является материалом, который не подвержен окислению и появлению ржавчины. На стенах с подобными пластиковыми маячками точно не появятся ржавые полосы и пятна.

К сожалению, маяки из пластика имеют и ряд минусов. Рассмотрим их.

• К таким деталям нельзя обращаться, если вы занимаетесь наружной отделкой. Это объясняется тем, что в условиях низких температур пластик иногда ломается.
• Материал, из которого производятся такие маячки, не рассчитан на внушительные внешние нагрузки, например, удары. Под их действием они просто сломаются.
• Если неверно смонтировать направляющие из пластика, то они могут прогнуться при надавливании правилом, что спровоцирует деформацию отделанного основания.
• Учтите, что пластиковые направляющие, изготовленные из дешевого и токсичного материала, могут оставить на отделанной поверхности темные пятна, если не снять их по завершении всех работ. Избавиться от таких дефектов на отделке бывает невозможно.

Маяки отличаются друг от друга не только материалами. Рассмотрим, какие еще бывают направляющие для оштукатуривания оснований.

Как было упомянуто ранее, штукатурные маяки бывают не только заводского производства, но и самодельные. Они обходятся мастерам дешево, а их создание нельзя назвать слишком сложным. Для самостоятельного изготовления маячков люди обычно используют уголок из металла или трубу. Конечно, допустимо обращаться и к другим подходящим предметам, имеющим похожее строение. Например, это могут быть деревянные рейки. Однако к ним обращаются не так часто из-за их подверженности деформированию.

Следует отметить и то, что при использовании самодельных оснований обычно возрастает расход штукатурки. В результате затраты на проведение отделочных работ также увеличиваются. Существует еще один популярный вариант самодельных маяков – металлический профиль для гипсокартона. Стоят эти ориентиры дешевле всего. Подходят для случаев, когда требуется положить толстый слой штукатурки.

Существуют также и особые струнные маяки.

Они обходятся дешево, а изготавливают их так.

• Сперва готовят саморезы, перфоратор и проволоку.
• Потом при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбели.
• В дюбели надо вкрутить саморезы. Они должны располагаться на одном уровне. Далее нужно натянуть проволоку.
• Под проволоку наносить штукатурную смесь, чтобы поверхность слоя находилась немного выше струны.
• Когда штукатурный раствор слегка подсохнет, верхний слой надо срезать. Так получится ориентир, по которому и нужно будет производить выравнивание.

Главным достоинством маяка-струны является его низкая стоимость. Проволока стоит дешево, а саморезы имеются дома почти у каждого мастера. Кроме того, подобные виды маяков не подвергаются деформации, как, например, металлические или пластиковые.

Что касается минусов, то к ним относятся следующие.

• Мастера зачастую неаккуратно устанавливают саморезы. Из-за этого растворная поверхность может быть искривлена.
• Искривление может произойти и в том случае, если неправильно сняли верхний штукатурный слой, опираясь на уровень проволоки.

Маяки для штукатурки могут иметь различные размерные параметры. Так, наиболее распространенными являются направляющие с размерами 6 мм х3 м. Такие элементы чаще всего используют при укладке штукатурного слоя в 6 – 10 мм.

Также встречаются маяки с размерами 10 мм х 3 м. Если вы используете детали, в которых имеется такая ширина и высота, то сможете укладывать штукатурку слоем более 1 см.

Сегодня многие домашние мастера обращаются к использованию самодельных штукатурных маячков. Изготовить их можно разными способами. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.

Так, для создания длинного маячка, который подойдет и для стен, и для пола, и для потолка, необходимо запастись длинным уровнем или идеально ровным профилем, рейкой. Рекомендуется для таких работ заручиться помощником. Тогда один человек будет удерживать рейку, на которой стоит уровень, а второй человек будет отвечать за укладку раствора по длине рейки. Также для организации этого маяка рекомендуется добавить в штукатурку асбест либо алебастр. Это обусловлено тем, что плотный слой смеси будет высыхать немного дольше, чем обычный.

Сначала будет нужно уложить раствор по уровню вдоль всей плоскости основания, отметить последнюю точку и работать, начиная с первой. Ставите рейку и укладываете под нее смесь.

Короткие самодельные маячки изготавливаются по тому же принципу. Однако делать их надо по 30 – 50 см и устанавливать в шахматном порядке. Как правило, к таким элементам обращаются, когда нужно, чтобы метрового и полуметрового правила хватало на весь промежуток между маяками.

Также можно самостоятельно выставить маяки при помощи шляпок саморезов. Так, на прочерченной и выверенной уровнем линии устанавливаются крепежи. Опираясь на расположение их шляпок, наносят штукатурку. Для этого используют шпатель или деревянный брусок, который прижимает раствор к крепежам. Подобный вид маяков не нужно убирать после проведения всех работ.

Своими руками можно сделать и струнные маяки. Для этого нужно установить несколько саморезов и пропустить между ними проволоку.

Перед закреплением маяков под шткатурку необходимо разметить основание. В данном случае можно опираться на различные методики.

Рассмотрим подробнее самый простой способ разметки перекрытия для монтажа направляющих.

• Сперва сделайте отступ от угла в 30 см (по 15 см от пола и потолка).
• Проведите вертикальную полоску, проверьте ее при помощи уровня, а потом повторите данную операцию, но уже с противоположной стороны.
• Теперь надо измерить промежуток между нанесенными линиями и поделить его на 1,5 м. Получившееся число укажет на нужное количество маячковых направляющих. Элементы надо резать так, чтобы они стали короче уровня высоты потолка на 30 см.
• В точках линий снизу и сверху необходимо высверлить дырки для установки дюбелей.

• Теперь надо расчертить все стеновое перекрытие линиями, выдерживая шаг в 1,5 м.
• Вкрутите в проделанные отверстия саморезы. Растяните между шляпками две нити. На участках, где веревка пересекается (как и нанесенные линии) тоже нужно проделать дырки и вставить в них дюбели с саморезами.
• Теперь подровняйте уровень шляпок крепежей. Для этого надо сложить значения завала перекрытия, параметр толщины маяка и оставить небольшой запас (примерно 0,5 см). Полученный результат укажет, насколько крепежи должны отступать от перекрытия.
• Выставив саморезы, нужно натянуть нити по диагонали и вести маячки под этой плоскостью. Следите за тем, чтобы направляющие лишь слегка касались нитки.

После разметки основания можно переходить к непосредственному монтажу маяковых направляющих.

Для начала рассмотрим, как это сделать при помощи раствора или клея.

• Для начала подготовьте раствор. Для этого обязательно используйте инструкцию – она должна быть на коробке. Если вы хотите отделать стены цементным или известковым составом, что закрепляются очень долго, то в них следует подмешать гипс или алебастр.
• Нанесите готовый состав на стену небольшими порциями. Укладывать его надо через каждые 15-20 см, опираясь на размеченные линии.
• Теперь профиль надо приложить к слою состава и прижать к основанию. При использовании самой простой разметки маяк надо ставить таким образом, чтобы он стоял в уровень с саморезами.
• Проверьте соответствие расположения всех деталей при помощи уровня.
• Уберите лишний раствор и приступайте к фиксации следующих деталей.

Монтаж на крепежные элементы происходит немного иначе.

• Для крепления маяков применяют детали под названием «ушастик» или клипсы. В данном случае для монтажа направляющие ставят на шляпки саморезов, предварительно вкрученных в подготовленные отверстия (с шагом в 30 см).
• Далее маяковый элемент прикрепляется и на нужное место устанавливается фиксатор.

Подобный способ выбирают многие мастера, так как он является простым и быстрым. Однако нужно учесть, что при этом толщина штукатурного пласта будет чуть больше – на 0,5 см. Это скажется на итоговой сумме выполнения работ.

Большинство домашних мастеров, которые решили самостоятельно оштукатурить стены в своем жилище, отзываются об использовании маячков положительно. По их мнению, применение подобных деталей значительно упрощает проведение отделочных работ, а также позволяет отказаться от дорогостоящих услуг опытных ремонтников.

Смущает многих людей то, что металлические маяки со временем могут оставить на стенах ржавые полоски, которые испортят всю отделку. С подобной проблемой хозяева сталкиваются редко, однако вероятность возникновения этого дефекта все же остается.

По словам домовладельцев, длинные маяки не очень удобно транспортировать. Особенно это касается гибких деталей, которые легко повреждаются при неаккуратном обращении.

Что касается непосредственного проведения работ по монтажу маяков, то тут львиная доля домашних мастеров не видит никаких проблем. Главное, быть аккуратным и всегда использовать уровень – тогда основания не будут кривыми и неэстетичными.

• Если вы подыскиваете маяки для проведения наружных отделочных работ, то лучше использовать более толстые и крепкие детали, так как внешние стены требуют применения материалов в больших объемах.
• Для оцинкованных и пластмассовых направляющих в магазинах продаются специальные крепежи. При их использовании маяки держатся намного надежнее и крепче.
• Перед покупкой обязательно осмотрите каждый маячковый держатель. Все элементы должны быть в идеальном состоянии – без загибов и любых повреждений. Использование некачественных деталей в итоге приведет к некрасивой и искривленной поверхности основания.
• При оформлении угловых участков рекомендуется использовать удобные V-образные маяки. Т-образные же элементы могут выступать в качестве промежуточных составляющих.
• Не забывайте о том, что маяк будет держаться на основании максимально крепко и надежно только в том случае, если вы закрепите его в нескольких точках, а не только сверху и снизу.

• Если вы проводите работы с использованием дешевых самодельных маяков, то вам следует учесть, что тогда расход штукатурки значительно увеличится. Это объясняется тем, что выравнивание основы с подобными направляющими производится с использованием большего количества раствора.
• При монтаже два первых маяка рекомендуется устанавливать по обоим краям стенового перекрытия, а уже потом переходить к фиксации остальных деталей. Не забывайте о том, что между ними должно быть одинаковое расстояние.
• Если на стенах (полу или потолке) имеются слишком крупные и заметные выступы, то их будет проще удалить, нежели выровнять. В противном случае, вы рискуете потратить много денег на большое количество штукатурной смеси, да и проведение подобных работ может быть слишком сложным для домашнего мастера.
• Если вы боитесь столкнуться с деформацией маячковых элементов, то стоит обратиться к струнным вариантам. Эти детали не подвержены деформированию.

• Важно помнить, что расстояние между отдельными маяками должно быть на 15 – 20 см меньше длины правила, вытягивающего штукатурный слой. Если вы отделываете стены штукатуркой впервые, то данное значение не должно быть больше 0,5 – 1 м. В противном случае, вам будет довольно сложно справиться с внушительной площадью отделываемой поверхности.
• Многие мастера задаются вопросом, обязательно ли нужно удалять маячки по завершении проведения отделочных работ. Если речь идет о металлических вариантах, то их оставлять на отделанной поверхности можно лишь в том случае, если они отличаются превосходным качеством. Низкокачественные металлические детали со временем окислятся, что приведет к проявлению на отделке ржавых пятен. Так или иначе, большинство специалистов все-таки советуют убирать маяки.
• Занимаясь разметкой основания, нужно учитывать места расположения дверных полотен. Если их планируется сделать, то уровень стяжки выполняется таким образом, чтобы он находился на уровне ниже будущего порожка.

• В процессе отделки перекрытий используется грунтовка. Перед установкой маяков очень важно выждать, пока она до конца не высохнет. Это обусловлено тем, что направляющие держатся намного крепче и лучше на сухой поверхности. Кроме того, при соблюдении этого правила в будущем штукатурный слой не будет трескаться и ломаться.
• Если вы хотите сэкономить отделочный материал, то стоит использовать не очень высокие маячки. К примеру, при оформлении стен в новостройках, возведенных из блоков, достаточно ровных, допустимо вовсе не применять данные ориентиры, а вот в старых кирпичных строениях без этих деталей просто не обойтись.

Многоразовые маяки из стали не рекомендуется приобретать домашним мастерам для отделки обычных жилищ, поскольку чаще к этим элементам обращаются опытные ремонтники, которые регулярно проводят подобные работы. В ином случае, затраты на такие детали могут оказаться неоправданными.

В следующем видео вас ждет современный способ качественной установки маяков под штукатурку.

Как выбрать маяки для штукатурки стен

Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

Что такое маяки?

Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

Установка маяка

Выбор

В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

Монтаж

На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

• В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
• Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

1. Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
2. Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
3. Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
4. Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
5. Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
6. Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Извлечение

Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

Подведем итоги

Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

Смотрите также:

Какие маяки лучше использовать для штукатурки стен

Маяки для оштукатуривания стен широко применяются профессионалами при отделочных работах. Если Вы впервые занялись ремонтом, то имеете довольно смутное представление о них. Давайте разберем какие маяки лучше использовать для штукатурки стен и зачем их вообще использовать.

Особенности маяков

Классификация штукатурных маячков начинается с материала из которого он изготовлен. На рынке можно встретить пластиковые и стальные заготовки. Их виды лучше необходимо рассмотреть при помощи детальной классификации, что представлена ниже:

Размер

Ширина изделия варьируется в промежутке от 3 до 30 миллиметров. В этом случае ширина маячка напрямую зависит от вида выбранной штукатурной смеси и ее слоя.

Длина цельного маяка может достигать 6 метров, но для типовых квартир (хрущевок), как правило хватает и 3 метровых заготовок.  

Конструкция

Профиль маячка может иметь разную конструкцию, например:

• V-образный маяк с полочками по бокам, является универсальным и подходит для большинства отделочных работ. Обратите внимание на острый угол маяка – это его рабочая часть. А вот чтобы определить толщину достаточно обратить внимание на расстояние от угла до полок.
• Перфорированный профиль. Дополнительные перфорации помогают увеличить площадь соприкосновения раствора с маячком. Это усиливает сцепление и увеличивает долговечность нанесенного слоя.
• Угловой маяк. Устройство углового профиля позволяет штукатурить не изменяя наклон правила или мастерка, при этом полочки можно заштукатуривать целиком.

Какие маяки лучше использовать для штукатурки стен?

         Для штукатурки стен используются два вида маяков – самодельные и заводские. Скажем сразу, что заводские изделия и по качеству и по стоимости превосходят сделанные своими руками. Перейдя по ссылке Вы найдет руководство по штукатурке стен цементно-песчанным раствором.

Заводские маяки

         О данных изделиях Вы уже читали выше. Это профили разного типа V-образные, перфорированные или угловые с длиной от 2,7 до 6 метров. Материал из которого они изготовлены может быть оцинкованным, алюминиевым или пластиковым.

         Обратите внимание на v-образные профили. Как видите этот класс изделий тоже может отличаться, частотой отверстий (которые улучшают сцепление со штукатуркой), а также шириной и высотой профиля.

Взглянув на угловые маячки, можно спутать с V-образными, но если присмотреться, Вы увидите боковые полочки, которые стоят под прямым углом. Единственным минусом таких изделий – это низкий уровень жесткости их легко повредить при монтаже.

Многоразовые маяки отличаются большой прочностью и помогают сделать поверхности стен достаточно ровными. После окончания штукатурных работ можно просто извлекать их и пользоваться повторно. Правда есть два недостатка – высокая стоимость и возможность деформировать конструкцию, если поздно извлечь.

Маяки своими руками

 В деревянных домах часто используют бруски для вертикального выравнивания поверхности. Деревянные бруски крепятся при помощи саморезов и на этой простой ноте можно приступать к оштукатуриванию. Преимущество такого вида конструкции очевидно – не нужно ждать время на подсыхание маяка.

Профессиональные мастера самостоятельно лепят маяки из штукатурной смеси. Для этого отчерчивают небольшие линии и в верхней и нижней части стены вгоняют саморезы. Шляпки саморезов выравнивают по уровню и они служат неким ориентиром. Поверх наносят штукатурку создавая подобие брусков.

Струнный маяк является своего рода самодельным. Выглядит это как два самореза на которых натянут проволока. Шляпки саморезов торчат на одинаковом расстоянии от поверхности.

Свободное расстояние под струнами заполняют раствором, после того как основная часть заштукатурена, саморезы и струны убирают, а оставшиеся отверстия аккуратно заделывают. Единственным минусом такого маяка – легко ошибиться и сделать кривую поверхность.

На этом обзор подошел к концу. Теперь Вы знаете какие маяки лучше использовать для штукатурки стен и почему одни виды лучше других.

Маяк для штукатурки: пластиковые, металлические изделия, размеры, инструкция, видео и фото

Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков сделает процесс намного проще и быстрее. Кроме того, вы сможете добиться ровной поверхности, даже если никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил провести работы своими руками. Разберемся, какие виды маяков бывают, и какие преимущества и недостатки присущи каждому из решений.

На фото: металлические маяки для штукатурки – самый популярный вариант на сегодняшний день

Основные виды изделий

Стандартные металлические маяки

Это самая широко распространенная и наиболее востребованная группа изделий, что обусловлено следующими причинами:

• Демократичная цена элементов, они стоят недорого и продаются в любом магазине строительных материалов. Доступность также нужно отметить как преимущество, так как некоторые из вариантов, описанных ниже, бывает проблематично приобрести в небольших городках;

Именно такие маячки используются на подавляющем большинстве объектов в наши дни

• Простая инструкция по использованию подобных изделий позволяет выполнить работы своими руками. При этом если вы будете соблюдать все рекомендации по проведению процесса, то гарантированно получите хороший результат. Ниже будет представлена схема выполнения работ, чтобы вы разобрались в них как можно лучше;
• Размеры маяков для штукатурки следующие – 3 мм, 6 мм и 10 мм, причем самые маленькие маяки встречаются не так часто, а вот шести и десятимиллиметровые используются очень широко. Выбор конкретного решения зависит от того, насколько неровные стены и какой слой раствора планируется наносить;

Примерные цены на изделия

• Ввиду того, что элементы уже имеют нужную конфигурацию, сокращается время проведения работ. Для того чтобы разрезать элементы, вам понадобятся ножницы по металлу. Это позволяет очень качественно отделывать даже небольшие поверхности, ведь вы можете резать маячки на куски любого размера.

Есть у данного варианта и свои недостатки:

• При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия кривые, причем брак может возникнуть как из-за нарушения производственного процесса, так и из-за неправильного хранения. Кроме того, следует внимательно относиться к транспортировке данных элементов, так как можно погнуть их и при перевозке;
• Также следует отметить тот факт, что маяки данного типа довольно гибкие. Поэтому при их установке следует делать практическое сплошное основание из раствора, чтобы обеспечить жесткость направляющих;
• Слой цинка на поверхности металла со временем неизбежно разрушается, по этой причине маяки после оштукатуривания поверхности лучше всего удалить из стены, чтобы избежать появления ржавых полос через несколько лет.

При креплении маяка не жалейте раствора – элемент должен быть жестко зафиксирован

Пластиковые маяки

Этот вариант во многом напоминает вышеописанный с той лишь разницей, что материалом изготовления выступает не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

В связи с этим у данной группы изделий есть свои особенности:

• Вес элементов очень малый, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность практически такая же, как и у стандартных стальных направляющих;
• В отличие от металла пластик после деформации не гнется, а сохраняет первоначальную геометрию. Это очень важная особенность, которая позволяет не беспокоиться за то, что при хранении маяки поведет;
• Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не удалите маяки из штукатурки, не стоит беспокоиться за то, что впоследствии на потолке или стенах проступят ржавые пятна.

Пластиковые маяки для штукатурки – отличное решение для любого объекта

Что касается недостатков, то они таковы:

• Пластик – материал, который не выдерживает сильные удары и ломается. К тому же материал становится очень хрупким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуется использовать при наружной отделке;
• Если не закрепить направляющие надлежащим образом, то они будут прогибаться при нажатии правилом.

Многоразовые стальные элементы

Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяков для штукатурки этого типа в десятки раз выше, чем у обычных одноразовых вариантов.

Что касается основных особенностей, то они следующие:

• Очень высокая прочность и жесткость изделий, они не нуждаются в тщательном закреплении, важно выставить направляющие по уровню и зафиксировать в нескольких местах.
• Изделия можно использовать множество раз, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
• В процессе работы вы можете не волноваться о том, что прогнете элемент, так как его жесткость очень высока.

Многоразовые варианты очень прочны и надежны

Что касается недостатков, то их немного:

• Как отмечалось ранее, стоимость изделий намного выше, поэтому приобретать их для дома или квартиры нецелесообразно;
• Если передержать маяки в стене и начать их извлекать после полного застывания раствора, то можно деформировать элементы и они станут непригодны для дальнейшего использования.

Рассказывая об этом варианте, нельзя не описать такое решение как самодельные маяки для штукатурки.

О них можно рассказать следующую информацию:

• Для работы чаще всего используется труба, металлический уголок или другие элементы, подходящие по конфигурации. Раньше очень часто использовалась деревянная рейка или брусок, но ввиду того, что древесина от влаги деформируется, да и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант менее распространен;

Совет! Для использования в качестве самодельных маяков лучше всего подходит прямоугольная профилированная труба, она чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

• Еще один вариант, который используется достаточно часто – металлический профиль для гипсокартона. Зачастую используется узкий UD профиль, так как он намного дешевле.

Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маячков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, то лучше выбрать недорогие металлические элементы.

Профиль для гипсокартона – простое решение проблемы, если маяков нет под рукой

Струнные маяки

Очень интересное решение, которые имеет целый ряд достоинств:

• Вы практически не несете затрат, так как для работы нужно несколько саморезов и кусок прочной проволоки. Также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них дюбеля;
• Вначале необходимо закрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Далее между ними натягивается проволока, так получаются четкие ориентиры, по которым и будет выравниваться поверхность;
• Затем под проволокой накладывается раствор так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После того как штукатурка схватится, верхняя часть аккуратно срезается шпателем по струне, чтобы получилась плоскость, по которой впоследствии и будет проведено оштукатуривание.

Струнные маяки – простое в реализации решение

Минусы у этого варианта также присутствуют, они следующие:

• Если вы неправильно выставите положение саморезов, то и плоскость получится с отклонениями, важно очень тщательно контролировать плоскость, на которой натянута проволока;
• При снятии излишков раствора по уровню проволоки нужно делать это аккуратно, если у вас будет дрожать рука, то и маяк получится неровным.

Маяки по маркам

Этот вариант наименее затратный, поэтому если вы стеснены в средствах, то лучше всего реализовать именно это решение:

• Для работы вам понадобится перфоратор с буром и дюбеля. В первую очередь нужно отчертить линии по вертикали и насверлить по ним отверстия с шагом в 40-50 см;

По линии забиваются дюбеля, которые будут служить основой для выставления марок

• Далее в отверстия закручиваются саморезы. После чего их нужно выставить так, чтобы все они располагались на одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
• Когда положение отрегулировано, наносится вертикальная линия из штукатурного раствора с небольшим избытком. Затем вы с помощью правила прижимаете состав, пока поверхность не упрется в шляпки саморезов, все достаточно просто и быстро.

Маяки из раствора не нужно впоследствии удалять, это значительно упрощает рабочий процесс

Из минусов нужно выделить пару факторов:

• Во-первых, если вы не выставите саморезы правильно, то поверхность получится неровной;
• Во-вторых, нужно проводить работы аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. После того как состав схватится, нужно окончательно выровнять поверхность с помощью шпателя.

Совет! Когда вы будете прижимать раствор с помощью правила, то обмотайте его полиэтиленом, чтобы впоследствии не тратить время на чистку инструмента.

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся, как производится установка маяков для штукатурки. Мы опишем процесс с использованием обычных одноразовых маяков, так как именно этот вариант наиболее востребован в наши дни. Для начала разберемся, какой инструмент понадобится для работы:

Что касается работы, то подробно процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, а тут будут перечислены основные этапы и их особенности.

Для наглядности вначале будет представлена схема с пояснениями:

Это основные стадии проведения работ

• Процесс начинается с подготовки поверхности, если на ней были остатки старого покрытия, то их необходимо удалить. Далее проверяется вся площадь и при наличии трещин или значительных перепадов уровня надо заделать все проблемные участки цементным раствором, чтобы впоследствии не наносить штукатурку слишком толстым слоем;

На трещинах отбиваются все ненадежные фрагменты и заделываются раствором

• Далее с помощью уровня размечаются линии будущего расположения маяков, отступ от стен должен быть 30 см, а расстояние между элементами на стене рассчитывается исходя из ширины правила. Вам должно быть удобно разравнивать раствор, используя направляющие для того, чтобы идеально выровнять поверхность. Для работы можно использовать уровень либо отвес;

Отвес – простое, но очень удобное приспособление для разметки вертикальных линий

• По линии сверлятся два отверстия с отступом от 5 до 20 см от пола и потолка, причем важно, чтобы расстояние между саморезами было чуть больше длины маяка, его нужно резать при помощи ножниц по металлу. Дюбеля забиваются в поверхность с помощью молотка, делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить пластик и не сломать его;
• Далее проводится очень важный этап, нужно выкрутить или, наоборот, закрутить саморезы так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Это контролируется уровнем с правилом, важно очень тщательно провести замеры, чтобы плоскость была как можно ровнее. Между саморезами по диагоналям натягиваются шнуры, после чего нужно проверить, помещаются ли маяки, если все нормально, то можно приступать к следующей стадии;

Шнур должен располагаться так, как показано на фото – проходить через верх шляпки самореза

• Что касается крепления маяков, то в первую очередь они режутся на куски (если есть такая необходимость). Далее готовится небольшое количество раствора, после чего он наносится по линии либо сплошной полосой, либо отдельными участками, но важно, чтобы маяк сохранял жесткость. Направляющая садится на раствор, после чего производится прижим с помощью правила, оно должно упереться в шляпки саморезов, после чего выравнивание можно считать завершенным.

Высота элементов подбирается в зависимости от специфики выполняемых работ, если перепады небольшие и вы хотите сэкономить раствор, то лучшим решением будут маяки для штукатурки 3 мм.

Вывод

Выбор оптимального варианта штукатурных маяков не менее важен, чем их правильная установка. От этого этапа напрямую зависит качество оштукатуривания поверхности, поэтому уделите ему самое пристальное внимание. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, а если у вас останутся какие-либо вопросы – задавайте их в комментариях.

Маячковые профили для штукатурки

Штукатурные работы представляют собой подготовительный этап по созданию плоской и гладкой поверхности перед последующим нанесением декоративного слоя на стены и потолки. Для проверки ровности отделки предназначено правило. Прежде чем им воспользоваться, на рабочей плоскости устанавливают маяки для нанесения штукатурки. Что собой представляют направляющие ориентиры и каковы их размеры? Можно ли купить маяки в магазине и по какой цене?

Какие бывают маяки под штукатурку?

Они выполняют вспомогательную функцию при проведении отделочных работ снаружи и внутри помещений. Маячки закрепляют на неоштукатуренной поверхности, чтобы они служили точным ориентиром для выравнивания стены.

Основой для создания направляющих элементов служат разные виды материалов:

• отделочный раствор;
• металл;
• пластик;
• дерево;
• гипсокартон.

Кроме направляющих функций маячные крепления играют роль своеобразной арматуры. Детали из ПВХ или нержавейки удобно использовать для выведения наружных и внутренних углов. Кроме того, пластик не подвергается коррозии внутри раствора и не разрушается от времени. Соответственно, их демонтаж не относится к обязательным требованиям эксплуатации.

По мнению строительных экспертов не все штукатурные маяки можно считать одинаково удачными. Одни виды разрешено использовать при определенных условиях, другие рекомендуются для опытных штукатуров. Общим для всех считается широкая доступность и низкая цена материалов.

Особенности направляющих элементов

1. Растворные маяки – полосы из рабочей штукатурки. Имеют большое распространение благодаря простоте устройства и отсутствию дополнительных затрат. Гипсом или цементом заполняют пространство на стене под ровной планкой или правилом, установленным по отвесу.

Достоинства:

• продольные выступы после застывания служат отличным ориентиром при оштукатуривании;
• маяки не нуждаются в демонтаже, поскольку становятся частью отделочного слоя;
• возможно проведение масштабных объемов штукатурных работ.

Недостатки: правильно выставить растворные штукатурные маячки выйдет только при наличии практического опыта. Новички могут затратить на этот процесс много лишнего времени.

2. Деревянные рейки – из бруса. К достоинствам относится многократность использования и небольшая стоимость. Недостаток – применение ограничивается только сухими помещениями.

3. Гипсокартонные маячки – направляющие полосы для внутренних комнат. Монтируются на стены при помощи клея или стартовой шпаклевки с добавлением клея ПВА.

4. Маячный профиль – длинная тонкая рейка с перфорацией заводского производства V или Т-образного сечения. Ее изготавливают из металла или пластика. Штукатурные маячки классифицируют по размерам. Самые маленькие – 3 мм, большие достигают 10. Наиболее ходовая толщина деталей для бытовых помещений – 6 мм с длиной 2,7-3 метра.

Преимущество использования маячного профиля заключается в легкой и быстрой установке, что заметно сокращает время подготовки стен к оштукатуриванию. Уже через несколько часов после монтажа можно приступать к отделке. Такие маячки незаменимы при оформлении небольших участков, например, каминов, санузлов, межкомнатных перегородок. Перфорационные отверстия обеспечивают максимальное сцепление с раствором и надежное закрепление на поверхности.

Недостатки:

• после извлечения из стены рейки сильно деформируются, что делает невозможным их повторное применение;
• на больших площадях с помощью таких штукатурных маяков трудно добиваться идеального выравнивания;
• тонкие и слабые планки нуждаются в дополнительном укреплении раствором.

От контакта с правильным клином на профиле истирается оцинкованный слой. В результате реакции смеси и оголенного металла на поверхность штукатурки со временем проступает ржавчина. Чтобы избежать негативного явления, рекомендуется вырубать планки еще до полного высыхания, затем заделывать образовавшиеся штробы.

5. Металлические маяки – фрагменты трубы или квадратного профиля. Такие направляющие элементы отличаются повышенной прочностью и отсутствием искривлений. Штукатурный раствор легко заполняет пространство под ними, не требуя дополнительного укрепления. Металлические маяки для штукатурки можно демонтировать уже на второй день после окончания работ. Эксплуатировать их также разрешено неоднократно. Недостатков у трубчатых маяков практически не имеется. Отмечается повышенный риск деформации профиля квадратного сечения при извлечении из стены.

6. Маячные крепления. Установка направляющих полос на растворную или клеевую основу обеспечивает получение гладкой ровной поверхности. Однако такой способ имеет особенности, негативно влияющие на общий ход штукатурных работ:

• затраты времени на приготовление смеси и чистку инструментов после размещения маркеров;
• зависимость от обогреваемого помещения или теплой погоды;
• невозможность оштукатуривания сразу после установки;
• необходимость навыков для точного и быстрого монтажа.

Чтобы облегчить работы по размещению профилированных реек, строительные эксперты рекомендуют купить специальные пластиковые крепления под названием «ушастик». Они отличаются низкой ценой (2-3 рубля за штуку) и простым устройством. Стальные пластинки с отверстием под саморезы оснащены боковыми выступами-ушками, посредством которых фиксируются на профилях.

Регулировочно-удерживающая система помогает точно и быстро устанавливать штукатурные маячки. Практика подтверждает, что хорошо облицовывать плоскости по меткам с таким крепежом умеют не только опытные штукатуры, но и домашние мастера. Наличие ушастика дает возможность немедленно приступать к отделке стен, откосов, потолков.

Стоимость оцинкованных штукатурных маяков длиной 3 м:

Установка маяков для штукатурки стен: советы по выбору и использованию

Если вы самостоятельно делаете ремонт загородного дома или квартиры, перед вами рано или поздно станет проблема неровных или трескающихся стен. Для того, чтобы отделанные стены не начали облупливаться раньше времени, стоит качественно отделать их штукатуркой. Для выравнивания поверхностей в строительных работах используют штукатурные маячки, которые являются незаменимыми, если поверхность вогнутая, или, наоборот, очень выпуклая. Необязательно прибегать к дорогостоящим услугам мастеров – установка маяков для штукатурки стен легко выполняется, поэтому вы наверняка сможете самостоятельно совершить монтаж приспособлений. Но для начала давайте рассмотрим, что из себя представляют эти маячки, и каковы критерии их выбора.

Установка маяков для штукатурки стен

Видео: монтаж маяков для штукатурки стен своими руками

Маячки для штукатурных работ: что это такое и зачем нужны?

Маячки представляют собой перфорированные направляющие приспособления, которые бывают разного размера и длины.

Как выглядят маячки

Они необходимы для создания границы оштукатуривания в том случае, когда поверхность неровна, или на ней присутствуют трещины. Ориентируясь на положение маячков, строитель наносит штукатурный раствор на плоскость, тем самым выравнивая углубления или неровности.

Принцип установки маяков для выравнивания неровностей

Как правило, эти изделия устанавливаются по длине всей поверхности, поэтому укреплений с двух концов маяков недостаточно, иначе они будут неплотно прилегать к стене.

Маячки, укрепленные в нескольких точках

Поэтому, установка маяков для штукатурки стен происходит по нескольким точкам крепления, которые обеспечивают максимальное прилегание изделия к поверхности.

Расстояние между точками крепления маячков

Критерии выбора изделия

Чтобы определить, какие элементы больше всего подходят для ремонта вашего жилища, рассмотрим классификацию приспособлений по различным параметрам:

• По материалам: пластик, нержавеющая сталь. Маячки из пластика используются в том случае, если после процедуры оштукатуривания вы планируете вынимать элементы. Пластиковые маяки нельзя оставлять в стене, так как этот материал недостаточно надежен. Изделия из нержавеющей стали – совсем другое дело. Этот металл не поддается воздействию влаги, вредоносных грибков и химических строительных материалов. Поэтому, установка маяков из нержавейки для штукатурки стен – лучший вариант, при котором возможно не совершать последующий демонтаж элементов;

Маячок штукатурный из ПВХ

Штукатурный маяк оцинкованный

Внимание! Для того, чтобы не производить демонтаж стальных маячков после окончания работ, они должны быть высокого качества. Иначе в результате окисления и появления ржавчины на чистовой отделке появятся пятна и разводы!

• По размерам: существуют маячки размером от 3 до 30 мм. Выбор изделия по данному параметру зависит от глубины впадин или выпуклостей в стене или от толщины слоя штукатурки. То есть чем больше штукатурной смеси нужно будет наносить, тем больший размер должен быть у них. Стоит заметить, что чаще всего в строительстве используются изделия размеров 3, 6 и 10 мм;

Классификация маячных направляющих по размерам

• По длине: различают изделия длиной от 2 до 6 метров. Направляющие длиной в 2-3 метра зачастую используются для ремонта классических жилых домов. Шестиметровые приспособления применяют для штукатурки складов, производственных помещений и т.д.;
• По форме: бывают V-образные и T-образные направляющие. Первые монтируются по углам помещения, вторые же устанавливаются на обычной плоскости стены.

V-образный маячок

T-образная направляющая

Вышеприведенная классификация маячных направляющих поможет вам выбрать наиболее оптимальные изделия, которые решат проблему максимально эффективно.

Монтаж маяков для штукатурки стен

Монтаж элементов происходит по следующей инструкции.

Натяните вдоль стены нитку или металлическую сетку. Данный маневр даст понять, насколько неровна повехность. Если на ее поверхность присутствуют неровности, то придется устанавливать направляющие, а если наблюдаются выпуклости – вырубите их болгаркой, а следы замажьте штукатуркой.

Проверка неровности стен

Разметка стены при помощи шнура

Разметка плоскости выставления

Профессиональные строители используют для разметки стен под маячки специальные лазерные нивелиры. Они позволяют выполнить эту работу максимально точно и быстро.

Разметка стены лазерным уровнем

Крепление маячков

Существует множество видов закрепления направляющих. Самым распространенным является использование цементного или гипсового раствора.

Применение гипсового раствора для крепления маячков

Также в строительных магазинах можно найти специальные пластиковые кронштейны, которые крепятся к стене с помощью дюбелей и саморезов.

Пластиковый кронштейн для крепления маячков

Большое распространение получил крепеж типа «ушастик». Его применение может обосновано одним очень большим преимуществом — он позволяет уменьшить толщину штукатурного слоя на 6 мм, что ведет к значительной экономии денежных средств на штукатурку, особенно на больших площадях.

Крепление для маячков типа «ушастик»

Установка по периметру помещения

Устанавливаем маяки по углам. Желательно, чтобы они располагались на 10-15 сантиметров от углов помещения. Угловые изделия образуют базу конструкции, поэтому стоит постараться, чтобы они были максимально ровно монтированы. После их установки нужно подождать пару часов, чтобы связующий раствор застыл, и элементы прочно прикрепились к стене.

Установка угловых направляющих — самый ответственный этап работ

Промежуточные элементы нужно устанавливать на расстоянии как минимум 30-50 см между собой. Техника монтажа промежуточных элементов такая же, как и у способа установки угловых маяков: точно так же используется связующее вещество, изделия также вдавливаются в поверхность стены. Нужно постоянно контролировать ровность устанавливаемых элементов. Это можно делать с помощью уровня.

Выставленные промежуточные маяки

В зависимости от состояния стен вот такие слои штукатурки могут получиться

Подготовленные для штукатурки стены

Вы уже поняли, что установка маяков под штукатурку стен – это несложное дело, особенно если руководствоваться четкими правилами монтажа и правильно подобрать маяки для ремонта.

Выводы

• Маяки – это необходимые элементы для того, чтобы сделать стену ровной, без выпуклостей и неровностей;
• Чаще всего в ремонтных работах используются маяки из пластика и из нержавеющей стали. Последние более востребованы, так как их можно не извлекать после процедуры выравнивания;
• V-образные элементы используются для углов, T-образные являются промежуточным маяками;
• Нужно выбрать несколько точек крепления одного маяка, чтобы он плотно прилегал к стене;
• Маяки крепятся к стене к стене смесью цемента, песка и алебастра, или с помощью обычного клея для гипсокартона.

Видео: ионтаж маяков по лазерному уровню

Установка штукатурных маяков с помощью. Разметка стен под маяки. Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Установка маяков для штукатурки стен – важный этап всей работы. От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит ровность всех покрытий, поэтому важно подойти в процедуре установки комплексно.

Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.

Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.

Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.

Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.

Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.

На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.

Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.

Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.

Плюсы и минусы использования

Часть профессиональных мастеров-штукатуров советует использовать маяки, другая половина отговаривает от этого. Стоит подробнее разобраться, почему возникли такие противоречия. К преимуществам использования маячков относят:

• Скорость работы. После того, как маяки установлены, работы по выравниванию стен пройдут гораздо быстрее.
• Простота. Выравнивать стены после того, как маяки установлены, становится гораздо проще, поэтому работу сможет выполнить даже новичок.
• Идеально ровная поверхность . Если не использовать маяки, то настолько хорошо выровнять стены не получится.

Есть здесь и свои минусы:

• Повышенный расход материала. Так, штукатурный слой увеличивается на толщину маяка, что ведет к увеличенным финансовым затратам.
• Необходимость в дополнительном времени. Работа по установке маяков занимает дополнительное время, требует дополнительных усилий, поэтому некоторые пренебрегают проведением такой подготовки. А зря.
• Возможная порча финишного покрытия. Если используются металлические маяки низкого качества, то они могут со временем проржаветь. Пятна ржавчины появятся на обоях или ином декоративном покрытии, и ремонт придется переделывать.
• Также кого-то может остановить от использования маячков то, что стену придется специально готовить к их установке.

Каждый сам в праве решать, стоит или не стоит устанавливать маячки для штукатурки стен, однако настоятельно рекомендуем новичкам не пренебрегать этим шагом. Ровнять стены без маяков бывает трудно опытным строителям, что уж говорить о неопытных людях. Существует несколько видов маяков. Это значит, что всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант.

Ко всему прочему, одной из отрицательных черт использования маяков является необходимость в демонтаже. После оштукатуривания маяки, выполненные не из штукатурки, обязательно нужно удалить, поскольку если их оставить, то могут возникнуть непредвиденные казусы, осложнения. Демонтаж маячков тоже представляет собой непростой процесс, ведь важно извлечь посторонние устройства из покрытия аккуратно, чтобы не повредить слой штукатурки.

Позитивным моментом является то, что сами по себе маячки стоят недорого. Это касается всех видов. К тому же некоторые из них могут быть сделаны из имеющегося штукатурного материала, что, во-первых, снизит расходы раствора, а во-вторых, позволит сэкономить на покупке маяков.

Виды

Существует несколько разновидностей маяков. Каждая из них обладает определенными достоинствами и недостатками, обусловленными материалом, из которого они изготовлены, а также их размером. Выделяют металлические, пластиковые и маячки из штукатурки. Есть еще гипсокартонные и деревянные маяки, но они используются значительно реже, так что имеет смысл рассмотреть только три популярные разновидности.

• Металлические. Маяки из металла бывают разной длины, высоты. По длине выделяют разновидности в 250 см и 300 см, а по высоте – в 6 см и 10 см. Есть Т-образные и Л-образные профили. Первые используются при работе с плоскостью стен, вторые – для закрепления на углах. Металлические маяки строители выбирают чаще других, поскольку работать с ними легко, они доступны по цене, выпускаются в разнообразных размерах. Мастер получает возможность сэкономить уйму времени при установке таких моделей. К тому же они достаточно прочны.

Есть у них и свои недостатки. Например, во время установки маяк из металла легко деформировать, если совершить какое-либо неловкое движение. Такие маячки опасно «забывать» в стенах, поскольку они могут проржаветь, и это ржавчина выступит на финишном покрытии. Маяки нужно крепить на раствор, который обеспечит их жёсткость (например, гипсовый).

• Пластиковые. Маяки из пластика по своему устройству напоминают стальные, однако у них есть и собственные характеристики. Так, для изготовления используется пластмасса повышенной прочности. Изделия из пластика легче и прочнее металлических, благодаря чему с ними легче работать новичкам. Маяки из пластика не деформируются, в отличие от металлических, однако они ломаются, если приложить усилия. Еще одна положительная черта заключается в том, что маяки можно оставить в штукатурке, не беспокоясь о том, что что-то случится впоследствии, ведь пластик не ржавеет и не окисляется.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Маяки из пластика подходят только для оштукатуривания внутренних стен, поскольку пластмасса не переносит низкие температуры. Также если установить маяки неправильно, то они деформируются под нажимом правилом. Это, в свою очередь, приведет к тому, что стены не получатся идеально ровными.

• Штукатурные. Изготовление таких маячков под силу только профессионалам. Они формируются сразу же при выполнении штукатурных работ из самой штукатурки, после чего правилом им придается нужная форма. Очевидный плюс состоит в экономии материала, однако минус – недоступность изготовления для новичка.

Также в последнее время появились так называемые струнные маяки, представляющие собой металлический трос, натянутый между двух карабином. Ему присущ общий минус всех металлических вариантов – подверженность ржавчине, однако работать с ним намного проще. Все уровни получаются безупречно ровными, если верно закрепить карабины.

Расход

В зависимости от того, какой тип маяков выбран, зависит и расход материала. Логично предположить, что на первом месте – маяки из штукатурки как самый экономичный представитель. Не понадобится тратить дополнительную штукатурку даже на закрепление маяков.

На втором месте – струнные маячки. Понадобится потратить чуть больше состава, только чтобы заделать карабины, но в остальном штукатурка для заделки самих тросов практически не нужна. Они достаточно тонкие и их практически незаметно в толще покрытия.

Чуть больший расход будет при монтаже металлических маяков. Нельзя не учитывать тот факт, что потребуется достаточно большое количество раствора для заделки щелей после удаления маяков. Здесь важно учитывать и правильность установки маячков. Не стоит делать расстояние между маяком и стенной поверхностью больше необходимого. Помните, что если уменьшить штукатурный слой всего лишь на 1 см, то можно сэкономить до 10 л штукатурки на 1 м2.

Максимальный расход штукатурки – при использовании пластиковых маячков. Это связано с тем, что из всех перечисленных вариантов образцы из пластика наиболее толстые. Согласно статистическим данным, слой материала при использовании подобных вариантов на 6 мм больше, чем при установке металлических, что как раз и обусловлено разницей в толщине самих маяков.

Что касается расчета необходимого количества самих маячков, то он делается быстро и просто. Для начала необходимо измерить длину стены. Итак, понадобятся:

• по одному маяку с каждой из сторон стены;
• по одному маяку с каждой из сторон дверного или оконного проема;
• по одному маяку на каждые 1-1,3 м поверхности стены.

2 (по сторонам стены) + 2 (по сторонам двери) + 4 (по одному маяку на каждые 1,25 м поверхности) = 8 маячков.

Легче всего рассчитывать количество маяков, когда у вас на руках имеется готовый план комнаты. На нем вы сможете изобразить, где будут находиться уровни.

При выборе расстояния между маяками отталкивайтесь от длины имеющегося у вас в наличии правила. Так, шаг между ними должен быть меньше длины правила, чтобы в процессе работы оно свободно опиралось на маяки.

Однако делать частоту шага меньше метра тоже не рекомендуется: это осложнит дальнейшую работу по извлечению маяков из стены.

Инструменты и необходимые материалы

Перед тем, как выставлять маяки, необходимо обзавестись нужным инструментарием и материалами. Они многократно облегчат работу с маяками, помогут провести все мероприятия быстро и качественно. Из инструментов понадобятся:

• Непосредственно сами маяки. Если в качестве маячковых профилей используются деревянные бруски, их необходимо пропитать специальным антибактериальным составом.
• Кельма или шпатели для нанесения фиксирующего раствора. Причем необходимо приобрести как большие инструменты, так и маленькие. Они пригодятся не только для непосредственного крепежа маяков, но и для предварительной подготовки поверхности.
• Всевозможные уровни: лазерный, гидро- (ватерпас), пузырьковый. Каждый из перечисленных инструментов значительно облегчает работу по определению горизонтальных линий и дальнейшего расчета расположения маячков.

• Отвес. Он необходим непосредственно при определении вертикалей, на которых и будут закрепляться маячковые профили.
• Правило. Наравне с уровнем и отвесом, данный инструмент служит для определения горизонтальных и вертикальных линий.
• Цветные мелки и карандаши для разметки.
• Яркая леска или шнур. Данные материалы понадобятся для выстраивания уровней, построения диагоналей.

• Перфоратор. Необходим для просверливания отверстий под дюбели. В дальнейшем по закрепленным дюбелям будут выстраиваться маяки. Вдобавок к перфоратору необходимо приобрести набор специальных буров разных диаметров.
• Рулетка. Лучше всего выбирать строительные варианты из металла длиной 8 м, поскольку так можно захватить все расстояние как по вертикали и горизонтали, так и по диагонали стены.
• Набор отверток. Пригодятся как крестообразные образцы, так и с прямым шлицом, однако все зависит от того, какая шляпка у дюбеля.

Если говорить о дополнительных материалах, то необходимо будет приобрести грунтовку. Нужна будет жидкая грунтовка глубокого проникновения для обработки основания и пастообразная для нанесения на отштукатуренную поверхность. Для крепления маяков могут понадобиться пластиковые зажимы или так называемые «ушки». Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение «ушкам»: с ними получится значительно сэкономить штукатурный состав.

Также может понадобиться загуститель для смеси или клеевой состав, если планируется крепить маяки на раствор. Подобные добавки поспособствуют быстрому схватыванию смеси и, соответственно, быстрой фиксации маячка на нужном месте.

Подготовка поверхности

Прежде чем ставить маяки, поверхность необходимо подготовить вне зависимости от того, какие стены планируется штукатурить – кирпичные, пено- или газоблочные, гипсокартонные, бетонные или иные. Процесс подготовки основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых очень важен. Нельзя пропускать ни один.

Первым делом необходимо снять старое покрытие со стены, причем речь идет не только об обоях, но и о штукатурке, краске или чем-то ином. Обратите внимание на специфичность проведения процедуры. Так, обои придется удалять в любом случае, как и водоэмульсионную краску. Если стены покрыты масляной краской (ее снять практически невозможно), то можно краску оставить, предварительно сделав насечки, чтобы улучшить адгезию штукатурки и масляного состава. Старую штукатурку также можно сохранить, если она не отваливается, «не бухтит», но если есть хоть малейшие опасения, покрытие лучше демонтировать. Крайне важно не пожалеть времени и хорошо зачистить поверхность основания.

Стены хорошо грунтуют, используя жидкую грунтовку глубокого проникновения. Обратите внимание, что работы по грунтованию проводят 2-3 раза. Каждый раз нужно дожидаться, пока предыдущий слой грунтовки полностью просохнет.

В зависимости от типа поверхности перед установкой маяков и оштукатуриванием может понадобиться нанести на стену определенный материал. Так, для кирпичных стен дополнительная обработка не понадобится. Бетонные поверхности нужно обработать жидким цементным раствором. Деревянные и металлические стены дополнительно укрепляют специальными штукатурными сетками, которые закрепляют между маяками.

В принципе, на этом подготовительные работы можно считать законченными. Перед началом любых ремонтных мероприятий нужно защитить прилегающие предметы и поверхности малярной лентой: оклеить дверные косяки, приклеить по полосе ленты на полу и на потолке, где они прилегают к стенам. Так получится полностью обезопасить окружающую обстановку и в дальнейшем не потребуется много времени на очищение прилегающих поверхностей.

Разметка

Важно определить, где именно ставить маяки. От правильности разметки зависит не только верная геометрия выставления, но и ровность стен. Процесс разметки называется провешиванием стен. Выполнить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Все, что понадобится – знание школьного курса геометрии. Этапы работы:

• Для начала нужно определить ровность стены. Для этого прикладывайте длинное правило к разным участкам стены попеременно, отмечая выступающие места или впадины разными цветами. Например, зеленым мелком можно отметить выпуклости, а синим – впадины.
• Отмерьте от верхней границы стены 2 м вниз. Лучше всего проводить измерения на стыке двух стен в углу. С помощью лазерного уровня выстройте горизонталь. После отмерьте 2 м вверх от линии, смежной с полом, и тоже постройте горизонталь.
• По верхней горизонтальной линии отмерьте от угловых стыков по 10 см. В этих местах просверлите отверстия и установите в них шурупы.

• Есть простой способ выстроить ровные вертикали. Для этого используется отвес. Шнур с отвесом крепится к верхнему шурупу и опускается, пока расстояние от пола не будет составлять 3-4 см. Как только отвес перестанет колебаться, отмечают точки на нижней горизонтали. Здесь так же сверлят отверстия и устанавливают шурупы.
• Далее от каждого шурупа отмеряют по 10 см и снова сверлят отверстия, устанавливая шурупы. Здесь будут расположены крайние маяки.
• Расстояние между точками расположения крайних маяков нужно разделить на несколько примерно равных частей около 1-1,3 м в длину. Обратите внимание, что откладывать точки лучше по верхней горизонтали, а на нижней отмечать соответствующие при помощи отвеса. В каждой из новых точек просверлите отверстия и вставьте шурупы.
• Если в стене есть дверной или оконный проем, то от него нужно отступить по 10-15 см с каждой стороны. Здесь будут устанавливаться дополнительные маяки. Обязательно определите ровность дверного или оконного проема при помощи уровня или отвеса. Даже если проем ровный, вертикали все равно лучше определять отвесом.

• Теперь натяните между крайними шурупами леску по периметру и по диагонали. Далее вкручивайте шурупы, пока леска слегка не коснется самого выступающего места. Диагональные лески должны слегка соприкасаться, быть на одном уровне, лежать в одной плоскости.
• Далее все шурупы, определяющие положение маяков, выкручиваются, пока не будут слегка соприкасаться с леской. Важно, чтобы они именно слегка касались, а не упирались в леску. Так обозначается толщина штукатурного слоя. Следите за тем, чтобы шурупы отставали от стены на расстояние не меньшее, чем высота выбранных маяков. Если это не так, то подредактируйте положение, выкрутив все шурупы на равное расстояние.

Как закрепить?

После того, как разметка произведена, необходимо определиться, как именно будут закрепляться маяки. Крепеж зависит от типа используемого маяка, от материала, из которого он изготавливается. Проблем не возникнет, если делать маяки прямо из штукатурки своими руками. Маяки из других материалов – металлические, пластиковые, деревянные – можно крепить двумя способами:

• Используется штукатурный раствор . Для крепежа может быть выбран как раствор, которым проводятся штукатурные работы, так и модифицированный эквивалент: штукатурка с добавками, отвечающими за скорость схватывания, гипсовый раствор и другие. Раствор шлепками наносится сверху вниз по линии, на которой будет крепиться маяк. Затем металлический или пластиковый профиль плотно утапливается в раствор, пока полностью не поравняется со шляпками шурупов. Ровность профиля относительно вертикали проверяют при помощи правила. Если профиль в процессе деформировался, то его оперативно заменяют другим. После того, как профиль установлен как надо, с него удаляют излишки штукатурки, а затем переходят к установке следующего маячка.

• Крепление без раствора. Данный вариант более современный, ведь здесь используют специально разработанные устройства – пластиковые крепежи или «ушки». Если стоит выбор между пластиковыми фиксаторами или «ушками», выбирайте вторые, так как здесь толщина самого фиксирующего элемента незначительна, следовательно, потребуется меньший слой штукатурного раствора в дальнейшем. Фиксаторы вкручиваются на месте шурупов, использующихся для разметки, и потом профиль просто защелкивается в крепежи. Обратите внимание, что удалить пластиковые крепежные элементы из стены достаточно сложно, так что многие оставляют их прямо в стене.

Добиться идеально ровной поверхности при штукатурке не так-то просто. Сделать этот процесс более лёгким помогут маяки. Все строительные работники считают, что легче потратить время и силы на установку маяков, чем потом мучиться без них.

Как выставить штукатурные маяки на стену? Есть разные способы установить их. Можно сделать маяки как самому, так и купить готовые в любом строительном магазине. Рассмотрим вариант с магазинными маяками .

Прежде всего, нужно иметь под рукой два правила . Одно большое, длиной чуть меньше высоты стены. С помощью его нужно будет выравнивать маяки. Второе – более маленькое. С его помощью нужно будет выравнивать раствор по маякам. Также, нужны будут шпатель, кельма, уровень.

После всех предварительных работ приступаем к грунтовке . Лучше всего выбрать грунтовку глубокого проникновения. Дадим грунтовке высохнуть и приступим к выставлению маяков. Отметим простым карандашом места выставления маяков. Они должны находиться на таком расстоянии, чтобы маленьким правилом было удобно разравнивать раствор. То есть чуть меньше длины правила.

Теперь вкручиваем саморезы на начерченные линии. На каждую линию по два самореза. Один сверху, второй снизу. После, начинаем аккуратно отвёрткой выравнивать саморезы. Процесс этот кропотливый и ответственный. Постоянно проверяем уровнем, какой саморез подкрутить больше. В результате головки саморезов должны находиться в одной плоскости. Для точного результата можно натянуть по диагонали нить между двумя саморезами. Тоже нужно сделать и с другой парой противоположных саморезов. Точка пересечения нитей будет показывать, насколько точно сделана работа. Снимаем нити.

После, на крайние линии наносится смесь для закрепления маяков . К ней прикладывается маяк до упора саморезов. Проверяем уровнем правильность выставления маяка, если что, можно подкорректировать, пока раствор ещё не застыл.

Таким же способом выставляем второй маячок с другого края стены. Потом, когда маяки хорошо будут закреплены, можно устанавливать промежуточные маяки. Для того, чтобы они находились в одной плоскости с основными маяками, требуется натянуть нити. Как минимум нужно три нити, сверху, снизу и посередине. Они должны точно соприкасаться со всеми маяками. Устанавливаем все оставшиеся маяки и тоже проверяем их уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали. Закончив, можно снять нити.

Выставление маяков закончено, можно приступать к штукатурке.

Второй способ выставления маяков более дешёвый . Так как для него не нужно покупать готовых маячков и раствора для выравнивания стен понадобится гораздо меньше.

Точно так же, как и в первом способе, нужно выставить основные маяки по краям стены . Мы берём любой кусок какого-либо ровного предмета. Лучше всего подойдёт маленький кусок гипсокартона. Подготавливаем гипсовую смесь. Точно также проводим линии, намечая, где будут расположены маячки.

Перейдём к главному . Длинным уровнем мы проверяем ровность стены по намеченной линии. В том месте, где стена отклоняется от уровня, крепим кусочек гипсокартона гипсовой смесью и снова прикладываем уровень. Прижимаем кусочек гипсокартона до тех пор, пока он не станет в одну плоскость с выступающей частью стены. После, делаем тоже с другого края стены, на второй отметке второго основного маяка. Даём время засохнуть заготовкам.

После, кельмой накладываем по отмеченной линии раствор. Накладываем его так, чтобы толщина постепенно увеличивалась и потом сравнялась с заготовленным кусочком гипсокатрона. Выравниваем поверхность правилом и на всякий случай проверяем уровнем. Поверхность маячка должна быть идеально ровной, без углублений, без выступов. Точно так же делаем и второй основной маячок.

Дав маякам подсохнуть, делаем дополнительные маяки . Крепим нитки вверху, внизу, посередине так, чтобы они находились в одной плоскости с маяками. Затем, на линиях, где будут дополнительные маяки, крепим кусочек гипсокартона. Выравниваем его так, чтобы он был в одной плоскости с нитками. Снимаем нитки и по той же схеме делаем дополнительные маяки. Даём им высохнуть и можно шпаклевать.

Второй способ выставления маяков экономит шпатлёвку по одной простой причине. Маяки магазинные не позволяют накладывать шпатлёвку слоем, меньше сантиметра. А самодельные маяки позволяют накладывать шпаклёвку даже по долям миллиметра. Да и по всей стене толщина шпаклёвки будет примерно на 1 см меньше при собственных маяках. Представьте только, какая получается экономия.

Опытные мастера часто придерживаются именно второго способа . А те, кому не под силу сделать такое, приходится тратить лишние деньги. Если вы выставляете маяки в первый раз, то лучше воспользоваться первым способом, чтобы избежать ошибок.

В этом видео сравнивается два способа установки маяков на стены.

Еще один видео урок, как поставить (закрепить) маяки на стену.

А это видео научит вас, как ставить маяки на стену за секунды.

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы – залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

Как провесить стены

Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

Схема, как сделать провес стен

Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

Как выставить маяки под штукатурку потолка

Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

Выбираем маяки правильно

Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

Из раствора

После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Современный крепеж для маяков под штукатурку

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

• Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м 2 , по диаметру и глубине до 5 мм.
• Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
• Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси , огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются , что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м 2 , как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

• хорошо увлажните поверхность;
• набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
• приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
• для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности. Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

Маяки для штукатурки гарантируют получение максимально ровной поверхности стен. По этой причине их сейчас используют при выполнении различных штукатурных работ.

Обязательным этапом качественных строительно-ремонтных мероприятий является выравнивание стеновых поверхностей. Эту процедуру в наши дни обычно выполняют при помощи штукатурных маяков (ШМ). Под ними понимают специальные планки-ограничители.

Планки-ограничители для выравнивания стеновых поверхностей

Технология использования таких планок известна уже пару десятков лет. Она гарантирует по-настоящему безупречное качество обрабатываемой поверхности.

По виду исполнения штукатурные работы делят на обычные, высококачественные и улучшенные. При выполнении двух последних вариантов обработки маяки для штукатурки следует поставить в обязательном порядке. Только так можно добиться идеально ровного оштукатуренного слоя.

Высококачественные штукатурные работы

15–20 лет назад роль штукатурных маяков выполняли разнообразные подручные приспособления – тонкие рейки из древесины, натянуты веревки и толстые нити, куски гипсокартона. Специалисты высокой квалификации могли использовать их весьма эффективно. А вот менее подготовленным работникам они помогали мало. Сейчас эта проблема решена благодаря штукатурным маякам из металла. Они просты в применении, стоят недорого, обеспечивают идеальное выравнивание основы для нанесения штукатурки на стены.

Маяки под изготавливают из легких сплавов в форме литеры Т или Л. Они без проблем соединяются с поверхностью, предназначенной для нанесения на нее штукатурной массы либо строительного клея. Установка маяков под штукатурку может выполняться при помощи специальных саморезов (шурупов). Их использование предотвращает риск смещения штукатурных маяков и гарантирует жесткое крепление планок со стенкой.

Установка маяков для штукатурки проходит быстрее и качественнее, когда применяются такие саморезы (они могут быть пластмассовыми или металлическими). Под них допускается подкладывать небольшие жестяные пластинки (при выравнивании рыхлых оснований).

Установка маяков для штукатурки

Также крепить ШМ можно с помощью «ушастиков» – специальных регулировочно-удерживающих приспособлений. Их применение снижает стоимость строительных работ, так как они используются несколько раз. «Ушастик» позволяет буквально за пару минут выполнить установку маяка на стену.

ШМ несложно устанавливать, с их монтажом легко справится даже начинающий строитель. Кроме того, установка маяков для штукатурки дает возможность уменьшить толщину штукатурного состава, наносимого на основание, это снижает затраты на выполнение работ.

Монтаж ШМ своими руками

Если уменьшить слой штукатурки всего на 1 см, на каждом «квадрате» выравниваемой поверхности будет экономиться до 10 литров смеси. Таким образом, при установке маяков для штукатурки стенки размерами 3 х 6 квадратных метров вы сэкономите большое количество сухого состава (до 8 стандартных мешков).

Металлические ШМ разрешено применять повторно, они не коробятся при использовании, их допускается оставлять в стене. При этом специалисты советуют всегда удалять штукатурные маяки по окончании процесса выравнивания стеновых поверхностей, так как они могут проржаветь. Лучше убрать их и затереть раствором оставшиеся следы.

Интересующая нас процедура включает в себя три стадии:

1. Установка маяков для штукатурки и их выравнивание.
2. Обработка стенки на участках между смонтированными ШМ.
3. Удаление маячков и заделка швов.

На практике процесс установки маяков на стену начинают с обработки ее поверхности грунтовочным составом и разметки точек, где будут монтироваться ШМ. В выбранных точках (они обязаны располагаться строго вертикально) делают отверстия (их размеры должны подходить под сечение метизов), используя ударную дрель либо перфоратор. В них устанавливают крепежные элементы (саморезы). Их непосредственно перед установкой маяков на стену нужно скрупулезно выровнять.

Крепежные элементы для штукатурных маяков

Шурупы-саморезы вкручивают по уровню так, чтобы головки метизов располагались в одной плоскости. Если выравнивание сделано правильно, вы потратите минимум штукатурного состава и при этом добьетесь безупречно ровного основания. Теперь вы можете выставить маяки под штукатурку и закрепить их.

После монтажа 3–4 ШМ лучше еще раз проконтролировать правильность их установки, проверив плоскость по горизонтали и вертикали на отсутствие отклонений. Если последние имеются, их снова выравнивают. На этом первую стадию установки маяков на стены можно считать завершенной.

Проверка правильности установки ШМ

Следует подождать схватывания смеси (обычно на это требуется пара часов), а затем дополнительно укрепить направляющие – зафиксировать их обмазкой с обеих сторон раствором. При установке маяков на стены это обязательно нужно делать, ведь ШМ будут выполнять функцию упора при выравнивании наносимого штукатурного состава.

Процедура установки маяков для штукатурки окончена. Вы можете приступать к нанесению основного слоя. Кельмой либо шпателем набрасывайте между ШМ и разравнивайте его.

Установка маяков необходима для качественного оштукатуривания стен и потолка, для создания ровной стяжки. Все работы можно выполнить своими руками, если строго следовать инструкции.

Качественная отделка черновых поверхностей во многом зависит от подготовительных работ. Правильно выставленные маяки играют в этом большую роль. Именно поэтому настоящие профессионалы никогда не доверяют эту процедуру никому другому, а всегда выполняют самостоятельно.

Маяки нужны перед тем, как штукатурить стены или потолок. Несмотря на то, что оштукатуривание является довольно старой технологией, до сих пор потолки и стены отделывают именно таким способом. Более того, при отделке стен используются современные виды штукатурки, которая смотрится шикарно и дорого. Также выставление маяков позволяет сделать ровную стяжку пола перед его окончательной отделкой.

Выставление под штукатурку

Перед оштукатуриванием стены требуется хорошенько подготовить. Определить готовность к монтажу маяков можно по следующим факторам:

• На черновой поверхности отсутствует старая штукатурка.
• Отсутствие трещин и выбоин.
• Отсутствие больших выступов.

Не пренебрегайте подготовительными работами, благодаря им новая штукатурка будет дольше держаться.

Для отделки внутренний помещений существует множество разных смесей. От их параметров во многом зависит и выставление маячков. Например, на их высоту влияет в первую очередь толщина максимально допустимого слоя штукатурки.

Существуют определенные правила при монтаже, которые обязательны к выполнению:

1. По определению поверхность стен строго вертикальна, а потолков – совершенно горизонтальна, если иное не предусмотрено проектом. Вот и выставлять маяки нужно именно по этому принципу.
2. Все маячки, установленные на одной поверхности, должны находиться в одной плоскости. Если не соблюсти это требование, то оштукатурить стену, конечно, получится. Но проблемы могут возникнуть при установке мебели, полочек, декора.
3. Для монтажа используйте маяки из жесткого и прочного материала. После нанесения штукатурки ее придется разравнивать правилом, маяки должны выдержать его давление.
4. В то же время используйте недорогой материал, так как после оштукатуривания стен маяки нужно будет вытащить и выкинуть.
5. При монтаже расстояние между маяками нужно определять таким образом, чтобы удобно было наносить штукатурный состав и выравнивать его между ними.
6. При выборе маяков обратите внимание, что они должны прочно держаться на стене, но потом легко вытаскиваться из нее.

Следуя этим правилам, у вас получится сделать отличную разметку и подготовить стену к дальнейшему оштукатуриванию.

Выставление под стяжку

Стяжка пола представляет собой специальный состав, который равномерно распределяется по поверхности и подготавливает полы к дальнейшей отделке. Маяки необходимы, чтобы поверхность получилась горизонтальной, максимально ровной.

Перед установкой маяков пол нужно очистить до черновой поверхности, убрать все плинтуса, тщательно очистить от пятен, заделать трещины и выбоины, по возможности убрать выступы и покрыть основание грунтовкой в два слоя. Под стяжку устанавливается гидроизоляционный материал, так что его нужно уложить еще до монтажа маяков.

При монтаже маяков под стяжку следует подбирать с учетом того, что впоследствии они демонтироваться не будут. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы не прогибаться под весом засыпки. Лучше всего подходит П-образный профиль с высотой стенок не менее 2,7 см.

1. Установите профили острыми кромками вверх, шаг между ними не должен быть больше размеров правила, которым будет проводиться выравнивание.
2. Промежутки между профилями заполните строительной смесью.
3. Выровняйте слой при помощи правила, чтобы засыпка оказалась вровень с профилями.

Это отличный способ монтажа для сухой стяжки.

Как правильно установить маяки для стяжки пола, можно посмотреть в следующем видео ролике:

Необходимые материалы и инструменты

Для выставления маячков на стенах вам потребуется целый перечень инструментов и материалов:

• грунтовка
• штукатурная сетка
• металлический профиль для штукатурки 6 или 10 мм
• строительный отвес
• гидроуровень
• строительное правило
• пузырьковый уровень
• малярный шнур
• карандаши и маркеры
• перфоратор
• рулетка
• нейлоновый шнур или леска
• лазерный уровень
• шпатель
• отвертки
• цветные мелки
• монтажный гипсовый клей или другой раствор для крепления профиля

Лучше приобрести и подготовить все заранее, чтобы затем не отвлекаться на поиск нужного инструмента.

Монтаж маяков своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошаговый алгоритм монтажа маяков на стену перед ее оштукатуриванием.

Этап 1. Подготовка поверхности

Нужно обязательно удалить со стен и потолка старую штукатурку и любую другую отделку. Даже если вам кажется, что покрытие не отвалится, будет хорошо держаться и не помешает свежему оштукатуриванию, не стоит пренебрегать этим правилом. Неизвестно, как покрытие поведет себя с течением времени. Вот почему удалять нужно все вплоть до самого бетона. Если это потребуется, используйте специальные составы.

Еще один этап подготовки – заделывание всех трещин и сколов. Конечно, лучше сначала выяснить, откуда на стене взялась трещина, чтобы предотвратить их дальнейшее появление. Также уделите внимание крупным впадинам и выбоинам. Заделывать их можно тем же составом, которым впоследствии будет проводиться оштукатуривание.

Не забудьте также убрать все выступающие части.

Например, куски арматуры, остатки бетонного раствора, выступающий из кладочных швов материал и т.д.

Этап 2. Грунтование

Один из важных моментов – обработка черновой стены грунтовочным составом. Сделать это нужно дважды, четко следуя инструкции. Второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя. Приступать непосредственно к работам можно тогда, когда и второй слой окончательно высох.

Установка сетки. Если вы используете цементную штукатурку, то обязательно понадобится металлическая штукатурная сетка. Закрепите ее на черновой поверхности перед тем, как начать выставление маяков.

Этап 3. Провешивание

Эта процедура позволяет определить ровность стен и помогает впоследствии выставить маяки. Прикладывайте к стене правило, постоянно перемещая его горизонтально и вертикально. Выступы отмечайте одним цветом, впадины – другим. Провешивание начинают с левого верхнего угла. Отмерьте расстояние сверху вниз 20 см и постройте горизонтальную линию при помощи яркого шнура по всему периметру комнаты. То же самое проделайте на высоте 20 см от пола. Разметку лучше всего делать при помощи лазерного уровня. Теперь отступите примерно 10 см от каждого края и натяните шнуры вертикально. На пересечениях нужно просверлить дырки, вкрутить дюбели и саморезы на глубину не более 1/3 от их размера. По горизонтальным линиям отступайте по 100-130 см и также натягивайте вертикальный шнуры, вкручивая на пересечениях маячки. Затем возьмите пузырьковый уровень и проверьте все саморезы на ровность.

Этап 4. Монтаж маяков

Если раньше для этого применялись деревянные бруски, то сегодня используются специальные металлические профили. Нарежьте профиль на отрезки, равные расстоянию между шурупами, разведите заранее купленную смесь для их монтажа и выложите полученный раствор шлепками по линии пролегания маяка. Приложите маяк. приложите правило и начинайте сильно его прижимать. Правило должно плотно прилегать к маяку и к шурупам. Излишки раствора снимите шпателем.

Если маяк погнулся в процессе монтажа, его заменяют на новый, накидав чуть больше раствора между шурупами.

После монтажа каждого маяка при помощи уровня проверьте их положение на стене.

Просмотрите видео-урок по установке маяков, чтобы лучше понять этот процесс:

1. Если вы хотите сэкономить на штукатурке, то нужно наносить ее максимально тонким слоем. Учтите это при монтаже маяков – их нужно установить на минимально допустимый уровень. Тогда и штукатурки вы израсходуете меньше.
2. Обязательно определитесь с типом штукатурки, которую вы будете покупать, перед выставлением маяков.
3. Если вы новичок в ремонтных работах, то берите готовые штукатурные смеси от известных производителей. Четко следуя инструкции, состав невозможно испортить.

Выставление маяков – довольно кропотливый, но необходимый в строительстве процесс. Ремонтные работы после монтажа маяков будут более качественными и долговечными.

Рекомендуем также

Готовая смесь для штукатурки потолка. Какая штукатурка лучше всего подходит для стен и потолка. Готовые цементные штукатурки

Отделка потолка может осуществляться несколькими способами, что частично указывает название типа потолка: подвесной, основной, натяжной, панельный, гипсовый, гипсокартон. Если говорить о штукатурной поверхности, то ее готовят либо под оклейку обоями, либо под покраску. Давайте пошагово рассмотрим всю технологию выравнивания потолка штукатуркой.

Инструменты, которые понадобятся в работе:

• мастерок нержавеющий, правило и сокол;
• несколько пластиковых ведер;
Дрель
• мощностью 800 Вт с насадкой миксерного типа;
• затирка, шпатель и штукатурная расческа;
• кирка и шпатели разной ширины от 5 до 20 см.

1. Правда о демонтаже старых потолочных слоев

На своевременную обработку старых слоев потолка уходит почти треть всех штукатурных работ.Хорошо, если вы делаете ремонт потолка в своей квартире, так как вы знаете количество слоев, их состав. Но при демонтаже старого дома бывает, что на краску когда-то наклеивали обои, а потом еще наносили краску или штукатурку. В этих ситуациях поможет только терпение и знание того, как и чем лучше снимать слой, покрытый разными материалами (таблица1).

Стандартный процесс демонтажа — удаление ненужного покрытия старым шпателем, который следует заточить, вплоть до плиты пола.Не берите новый шпатель, он придет в негодность. Если вы хотите удалить только старую штукатурку / шпатлевку, то периодически смачивайте поверхность кистью или валиком, чтобы быстро удалить слой. Сразу отметим, что демонтаж одного потолка невозможен без очистки стен минимум на 2 см вниз от него.

2. В чем суть подготовительных работ?

Тщательно загрунтуйте углы, вышитую ржавчину и пятна на трубах грунтовкой для бетонных поверхностей Knauf Betokontakt. Места, где наблюдаются выбоины, заделать смесью Spachtelmasse или Uniflor от Knauf. Если такие участки небольшие, то не покупайте лишний материал, а используйте штукатурку Rotband.

Перед заделкой ржавчины серпянкой их заливают паклей, пропитанной гипсовой штукатуркой Ротбанд, или пенополиуританом.Если щели между плитами перекрытия широкие, то применима сетка стеклянная сетка («паутинка») 2 * 2мм, которая из-за своей рыхлой структуры не даст появиться трещинам. Для новостройки такие потолки неактуальны, так как дом не единожды даст усадку.

Стеклянное полотно или серпянку нужно закрепить на Ротбанд, прижав шпателем. Излишки следует удалить и протереть тем же инструментом, добившись ровной поверхности.

3. Зачем нужна установка маяков?

Вы все еще думаете, что у вас плоский потолок? Примените правило, и вы убедитесь в обратном.Но сделать плоский потолок можно самостоятельно. Шпаклевка хорошо поместится на потолке, если разница не более 3 см. При большей разнице между точками минимума и максимума плиты перекрытия лучше использовать листы гипсокартона. Маяки используются для выравнивания потолка, на который будет наноситься штукатурка.

Некоторые мастера привыкли перемещаться по уровню пола, если он изогнут. Но лучше сразу все сделать правильно, а именно использовать уровень воды, а лучше лазерный.По периметру комнаты появится проведенная вами линия, по которой нужно забить дюбеля и натянуть леску. Установите маячки на леску или купите профильные маяки из пластика или металла, длина которых до 3 м, а высота 0,6 и 1 см. Монтаж профильных маяков производится с шагом минус 2 см от длины правила.

4. Нанесение грунтовки на основание

После полного высыхания всех выравнивающих слоев потолок несколько раз тщательно отшлифуют специальной машинкой.Мы используем ту же грунтовку «Бетоконтакт», расход которой может быть больше, чем написано на упаковке. Чем тщательнее загрунтуете поверхность, тем лучше будет ложиться штукатурка, а плоскости обрабатываются валиком, а неровности кистью. Время отверждения грунтовки — до 8 часов. Многие начинают шпаклевать поверхность, не выдержав необходимого излома. Но такие нюансы важны — шпатлевка может отслоиться на отдельном участке.

5. Как и чем выровнять потолок: особенности штукатурных смесей разных фирм и технологии производства

Knauf пользуются спросом благодаря высокому немецкому качеству.Есть две основные смеси: Ротбанд и Фугенфуллер. Первый необходимо использовать для наметки толщиной не более 5 см, а второй — слоем не более 1-2 см. Если на деревянном потолке или с толстыми рустикальными материалами слой слишком велик, его обязательно укрепить металлической сеткой, которая жестко крепится к потолку дюбелями, не более трети толщины слоя.

Особенность ремонта смесями Rotband то есть минимальный слой 5 мм, максимальный 3 см.Замес происходит несколько раз. Сначала налейте ведро воды в ведро на 18 л и постепенно добавляйте туда до 7 штук. мастерками из сухой штукатурки перемешать дрелью с насадкой-миксером до однородной массы. При необходимости добавьте еще смеси / воды и дайте раствору настояться до 5 минут, перемешайте. Никогда не добавляйте смесь / воду после того, как раствор был полностью перемешан, потому что компоненты прореагировали и изменение пропорции нарушит баланс.

Если потолок окрашен или оклеен обоями, то штукатурку наносим в следующей последовательности:

1. При грубой основе подождите 15 минут.
2. Обильно смочите водой, потрите твердой теркой, чтобы выровнять канавки, оставшиеся от шпателя.
3. Дожидаемся появления матовой текстуры, а потом снова обрабатываем потолок кельмой (теркой нержавейкой) или шпателем. Дайте потолку высохнуть, и он готов к покраске или облицовке полистирольной плиткой.

Если вы хотите добиться глянцевой структуры потолка, то обильно смочите водой и отшлифуйте штукатурку, но не ранее, чем через 3 часа после первого замешивания смеси.Для получения идеально ровной поверхности следует несколько раз (2-3 раза) оштукатурить потолок отделочной смесью.

Особенность ремонта смесями Fugenfuller то есть минимальный слой 0,15 мм, максимальный 5 мм. Месим так же, как Ротбанд, чтобы появились сухие островки, но с расчетом до 2,5 кг на 2 л воды. Время выдержки до 3 минут, после чего на семерку уже ничего добавлять нельзя. Шпаклевка быстро застывает до 30 минут, поэтому работайте быстро.

Для выравнивания потолка подходит и любая другая смесь, но не позднее, чем через 20 минут после смешивания. В противном случае он затвердеет до каменного состояния. Старайтесь сразу вымыть ведра и шпатели, не выбрасывайте их. Помните, что смесь всегда наносится на потолок не от себя, а на себя. Толщина штукатурного слоя не превышает 2 см, так как правилом мы будем выравнивать его также в нашу сторону. Неровности в труднодоступных местах удаляют узким шпателем.

Каждый мастер знает, что шпатлевка прилипает к потолку при определенных условиях: в теплом помещении без сквозняков с повышенной влажностью. Если не обеспечить этих условий, внешняя штукатурка высохнет, но затем может рассыпаться, так как недостаточно приклеена к потолку.

Самый последний слой выравнивается так, чтобы линейка располагалась «на себя» прямой стороной, а не скошенной стороной. Так он раствор не вытаскивает, а сдирает. Метод называется «сдир».

6. Как делается армирование стекловолокном?

Можно армировать всю площадь потолка, если это проблематично, или только участки под колеями. Стеклопластик нужно отрезать так, чтобы он прикрывал ржавчину, и прибавить с каждой стороны по 1,5 см. Чтобы найти ржавые, заранее отметьте их местоположение карандашом. В любом случае ваша разметка не будет видна под последним слоем. Стеклопластик прикрепляется к свежему слою, после чего его необходимо вдавить шпателем.

На слой Rotband или Fugenfuller нанесите финишную шпатлевку, такую ​​как Vetonit LR.В процессе всех работ постоянно чистите свой инструмент.

Потолки под покраску должны быть идеально ровными, поэтому так важно делать все поэтапно и не торопиться, ведь на правильное высыхание всех слоев шпаклевки уходит до 3-х недель. Чем больше слоев, тем дольше они застывают. Всегда выбирайте золотую середину — добиться горизонтальной поверхности не всегда можно и нужно, иногда достаточно просто выровнять потолок.

Ремонт любого помещения, будь то жилое или офисное, начинается с потолка.Вне зависимости от того, какая отделка предусмотрена дизайн-проектом: побелка, покраска или оклейка декоративными панелями, обрабатываемая поверхность должна быть подготовлена ​​по всем правилам.

Короче как можно выровнять сток?

Сравнивая различные способы выравнивания потолка, следует выяснить, в чем принципиальное отличие штукатурки от шпатлевки? Оба варианта устранения нервозности относятся к «мокрому» методу, который основан на использовании различных строительных смесей и составов.Выравнивание потолка считается «сухим», но к такому радикальному решению проблемы прибегают в самом крайнем случае.

Поверхностная шпатлевка выполняется перед покраской или оклейкой обоев. Слой материала не может превышать 3-4 мм. Особенность такого покрытия в том, что его использование допустимо на практически ровных поверхностях с мелкими дефектами, тонкими трещинами и небольшими неровностями, так как мелкодисперсная шпаклевочная смесь не способна затянуть и скрыть более значительные проблемы.

Оштукатуривание выполняется на поверхностях с перепадом высот до 45-50 мм. Благодаря крупным частицам смесь легко справляется с глубокими трещинами и стыками между плитами и перекрытиями. Однако если перепады превышают 5 см, штукатурные смеси использовать не рекомендуется — слишком толстый слой материала не только эстетически непривлекателен, но и опасен из-за вероятности растрескивания и отслоения штукатурки с потолка, что может представляют потенциальную угрозу для здоровья и могут стать причиной травм.В таких ситуациях лучшим решением будет установка каркасных потолочных конструкций с использованием плит или натяжных потолков из современных материалов.

При выборе того или иного способа отделки следует учитывать все достоинства и недостатки материала.

Преимущества штукатурки заключаются в следующем:

Недостатки штукатурных смесей следующие:

• есть ограничение на максимальную толщину штукатурного слоя — специалисты не рекомендуют превышать порог в 5 см — при больших перепадах выравнивать этим материалом нецелесообразно и отличается большим расходом смеси;
• при невозможности выполнить работы самостоятельно, услуги профессионалов обойдутся в значительную сумму плюс учесть стоимость самого материала;
Выравнивание потолка гипсовыми смесями
• требует определенных навыков работы с материалами и инструментами, а сам процесс может занять очень много времени, так как основная задача — сделать поверхность гладкой и ровной.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Чтобы отштукатурить потолок самостоятельно, вам потребуются следующие материалы:

Шаг 1. Подготовка поверхности

Подготовительный этап имеет большое значение даже для новостройки. В идеале потолок должен быть очищен до бетонной плиты.

Следы плесени, пятна плесени и ржавчины удалить влажной губкой, а затем промыть потолок специальными составами.Необходимо удалить старые и отслаивающиеся слои штукатурки и других строительных материалов.

Даже если покрытие выглядит прочным и без видимых следов износа, специалисты рекомендуют его удалить. Во-первых, на потолке рано или поздно могут образоваться трещины, а во-вторых, такая многослойность украдет лишние сантиметры пространства.

Самый подходящий инструмент для работы — это узкий шпатель. Если слой отделочных материалов удалить сложно, можно попробовать «постучать» по обрабатываемому участку резиновым молотком или использовать электромеханическую дрель со специальной насадкой-щеткой.Очень важно не забывать защищать глаза, голову и дыхательные пути от строительной пыли.

Мыть штукатурку различными растворами бесполезно, так как после такой обработки на поверхности потолка остается тонкий, гладкий и трудно снимаемый слой, который будет мешать качественной работе из-за низкой адгезии, что может вызвать отслоение. и трещины в нанесенном слое штукатурки.

Относительно плоские потолки

Потолок оштукатуривают двумя, реже тремя слоями смеси.При наличии минимальных дефектов поверхности допускается нанесение штукатурки на выделенные участки с последующим выравниванием материала, но мастера рекомендуют нанести хотя бы один сплошной слой на всю поверхность. Если неровностей много и ожидаемый слой штукатурки будет превышать 10 мм, перед началом работ на потолке необходимо закрепить малярную сетку — это убережет покрытие от трещин и придаст большую прочность.

Потолки с большими неровностями

Если перепады поверхностей значительны и составляют более 2 см, то выравнивание лучше производить с помощью.Их установка — ответственный и ответственный этап.

• Планируемая минимальная толщина штукатурного слоя зависит только от конкретных условий отделываемого помещения и пожеланий хозяев. Как правило, при оштукатуривании не наносится слой менее 5 мм.
• Величина перепада высоты потолка, которую необходимо устранить оштукатуриванием.
• Степень квалификации магистра. Профессионал потратит не более 5% раствора, а новичку поначалу может не хватить 15% запаса.

Полученное значение изначально будет выражено в килограммах. А вот сухие штукатурные смеси продаются в бумажных пакетах по 25 или 30 килограмм, а покупать открытый пакет — большая глупость, так как качество раствора уже никто не может гарантировать. Это значит, что так или иначе нужно будет округлить количество купленного состава в большую сторону до целого количества пакетов. Этот сток все же не будет лишним — все ремонтные работы еще впереди! Это также учитывается программой расчета.

В этой статье мы рассмотрим способ выравнивания потолка штукатурно-гипсовыми смесями. Оптимален для старых квартир с низкими и неровными потолками, так как практически не «убирает» высоту по сравнению с подвесными системами.

Подготовка основания

Подготовка основания, пожалуй, самая грязная и пыльная часть работы при выравнивании потолка штукатуркой или штукатурными смесями. С чего начать работу, спросите вы, и мы вам ответим — в первую очередь необходимо полностью освободить помещение.Если сделать это невозможно, накройте все вещи полиэтиленовой пленкой и плотно заклейте изолентой, ведь пыли и мусора не избежать никак.

Для начала нам понадобится:

• Острый шпатель;
• Ковш;
• Губка;
• Респиратор.

Итак, приступим к ремонту потолка:

Удаление старой краски

1. Во-первых, как бы глупо это ни звучало, вам следует начать с разрушения. А именно — удалить последние следы, накопившиеся за годы ремонта (читать).Удалите с потолка все слои побелки, водоэмульсионной краски и другой краски с помощью шпателя. Для этого нужно просто механически все оторвать.

Совет: как вариант, вы можете привязать к лопатке длинную ручку или палку, и вы сможете работать обеими руками, что значительно облегчит задачу.

• Для облегчения задачи можно использовать так называемый «мокрый метод». Сначала смочите потолок водой с помощью валика, кисти или пульверизатора … Дайте ему хорошо впитаться и снимите, не дожидаясь высыхания.

Совет: При снятии слоев побелки и штукатурки шпатель должен быть острым, поэтому рекомендуется время от времени его затачивать.

Есть несколько проверенных годами способов, которые могут значительно облегчить нашу задачу:

• Для смягчения старой побелки можно использовать горячую воду.
• Краску на водной основе будет намного легче удалить водным раствором йода.Для этого растворите одну бутылку на ведро (около 10 литров) и пропитайте этой смесью потолок с помощью валика или кисти.
• Краски, такие как эмали или краски на водной основе, не смываются водой. Снимать их нужно только механически (читайте дальше). Вы также можете облегчить себе работу, используя «болгарку» или дрель с проволочной насадкой, однако количество пыли возрастает до невозможности.
  На рынке имеется множество средств для удаления таких красок. Их наносят на поверхность и через 15-20 минут снимают шпателем вместе с краской.

Снятие гипса

1. Следующим шагом будет проверка целостности штукатурки. Все места, где штукатурный слой шатается или отваливается, необходимо удалить шпателем до основания. Особое внимание следует уделить швам между панелями и для надежности выбить их молотком. … Ведь со временем все дома дают усадку, их панели внахлест немного «гуляют» и смещаются, в результате чего раствор на стыках начинает отваливаться.Нарезать швы между панелями пола и, при необходимости, удалить раствор
.

Герметизация межпанельных швов

1. Теперь можно переходить непосредственно к ремонту потолка. Первым делом перед выравниванием потолка необходимо заделать стыки между панелями.

Делается так:

• Шов между панелями заполняют пенополиуретаном и оставляют для застывания.
• Все стыки следует обработать грунтовкой для обеспечения хорошей адгезии раствора к бетонной поверхности панелей.
• Закройте шов между панелями с помощью Rotband.
• Сетка «Серпянка» приклеена к «Ротбанду».
• Выровняйте шпатлевку до уровня панелей и разгладьте.

Следует отметить, что использование серпянки для крупных и неровных швов не исключает появления трещин в будущем (см.). В этом случае лучше будет использовать гипсовую сетку из стекловолокна, склеивая ее слоями .

Готовимся к выравниванию

1. Теперь нам нужно измерить горизонтальность потолка и установить маяки.Но если вас не беспокоит, насколько горизонтален ваш потолок, и вы просто хотите убрать различия между панелями, вы можете пропустить этот шаг. Без установки маяков (при выравнивании только по плоскости) толщина слоя значительно уменьшается, а значит, материалов будет израсходовано меньше. Правда, большинство людей по каким-то причинам или из-за педантичности не могут смириться с мыслью, что у них потолок окажется с уклоном.

В этом случае есть несколько вариантов.:

• При большом отклонении от горизонтали могут спасти только натяжные или натяжные потолки.
• Если разница в пределах 5 сантиметров, можно использовать штукатурку, установив маячки.

Перед установкой маяков необходимо определить самую низкую точку потолка:

• С помощью рулетки измерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты. Наименьшее расстояние будет самой низкой точкой потолка.
• С помощью лазерного или гидроуровня необходимо отметить высоту этой точки по периметру помещения.Сделать это будет проще, если вы разметите только углы и воспользуетесь линией разделки. Для этого натяните шнур между метками и, слегка оттягивая от стены, отпустите — получится четкая и ровная линия.
• Через каждые 60-80 сантиметров вверните саморезы в линию на двух противоположных стенках. Леску протянуть через комнату и, натянув, привязать к шляпкам саморезов. Такой ориентир значительно упростит нам задачу по установке маяков.
• Далее приклеиваем профиль маяка к потолку шпаклевкой «Fugenfüller» или «Rotband» точечным методом с шагом 30 сантиметров. Имеется в виду нанесение шпаклевки на потолок и приклеивание профиля легким нажатием. Все маяки нужно совместить с натянутой перпендикулярно линией.
• Последнее, что требует подготовки к нанесению штукатурных слоев, — это очистка шпаклевки, выступающей из маяков, и грунтовка всего потолка.

Выравнивание смесями

1. Когда основание будет готово, можно приступать непосредственно к нанесению выравнивающих слоев шпаклевки.

У них есть свои особенности в работе, о которых стоит упомянуть .:

• При замешивании шпатлевки не делайте замес больше, чем вы можете использовать за 20-25 минут.
• После того, как замазка перемешалась и постояла несколько минут, нельзя добавлять в нее воду или сухую смесь. Это очень негативно сказывается на качестве его конструкции.
• Не сушить потолок на сквозняке.
• Наносимый за один раз слой не должен превышать допустимого значения (указано на пакете).

После замеса нанести смесь небольшим шпателем на потолок и слегка разровнять.

Совет: очень важно дать предыдущему полностью высохнуть перед нанесением каждого слоя. Ведь при нарушении технологии вся наша работа со временем может просто отвалиться, несмотря на цену и качество шпатлевки.

Каждый слой необходимо подтянуть по правилу для установленных маяков.

1. После высыхания выравнивающего слоя его необходимо проверить с помощью правила на неровности. Для этого достаточно провести по поверхности потолка прижатое правило — оно должно полностью прилегать. Все выступы удаляются наждачной бумагой, а отверстия следует зашпаклевать.

Отделка потолка

1. Последним этапом будет приклейка сетки на стыках панелей и финишная шпаклевка:

• Когда выравнивающий слой готов, его необходимо обработать грунтовкой.
• Перед финишной шпаклевкой на потолке стоит наклеить стеклопластик на стыках панелей (рустик) во избежание появления трещин.
• Стекловолоконный мат наклеивается на выравнивающий слой, вдавливая его в свежий слой шпатлевки.
• После высыхания шпатлевки аккуратно удалить все выступы шпателем и отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
• Осталось нанести еще два слоя готовой финишной шпатлевки «Акрил-Пуц» или «Шитрок».Более подробно процесс можно увидеть на фото ниже.
• Заключительное шлифование завершит все наши пыльные потолочные работы.

Живопись

Перед покраской следует удалить пыль из комнаты и загрунтовать потолок. Для этого не нужно использовать специальные грунтовки, достаточно нанести первый слой хорошо разбавленной краской. Разбавитель следует выбирать только так, как указано производителем на упаковке. … Не экспериментируйте: если краска на водной основе, то при ее разбавлении можно использовать только воду.

Совет: окрашенный потолок нельзя сушить на сквозняке, так как верхний слой покрывается коркой, а нижний остается влажным и пластические свойства покрытия нарушаются.

Надеемся, что прочитав эту статью, вы узнали, как правильно выровнять потолок. Теперь ремонт потолка своими руками в домашних условиях не станет проблемой.

Штукатурка потолка — важный этап ремонта потолочной поверхности. Вне зависимости от того, какой способ оформления выбран (покраска, оклейка обоями, побелка), сначала необходимо выровнять потолок.Для этого используются покупные или самостоятельно приготовленные составы.

Как штукатурить потолки: с маячками и без

Штукатурка обычно не нужна для строительства гипсокартонных, реечных, подвесных или натяжных потолков. Перед началом работ удаляют старую отделку, затем пол грунтуется. Но, если предполагается покраска потолка, то основание должно быть идеально ровным, так как краска сделает дефекты на поверхности еще более заметными.

Оштукатурить потолки можно по одной из двух технологий: с маячками и без.Лучше работать с маяками, чтобы получился ровный самолет. Но иногда встречаются потолки, на которых есть значительные перепады высоты. На таких поверхностях отвалится слишком толстый слой состава.

Для таких случаев профессиональные мастера рекомендуют устанавливать конструкции из гипсокартона, а затем покрывать их штукатуркой. Гипсокартон выровняет потолок, при этом на отделку уйдет меньше времени. Однако подвесная система снизит высоту помещения.В этом случае лучше отштукатурить потолок без маяков.

Основная задача технологии — сделать потолок на определенных участках ровным. Тогда перепады высоты будут не очень заметными, а поверхность будет выглядеть ровной. В этом случае вся работа начинается из центра комнаты.

Как правильно оштукатурить потолки: выбор смеси

Порядок приготовления и нанесения раствора зависит от того, какая штукатурка выбрана для потолка.К каждой упаковке прилагается инструкция, в которой указаны точные пропорции разведения смеси.

Подходит для оштукатуривания бетонных потолков. Достоинства таких составов — прочность и долгий срок службы. Цементная штукатурка, помимо выполнения основной функции выравнивания плоскости, является универсальным материалом, который применяется для внутренних и наружных работ.

Покупателей настораживает миф о том, что смеси на основе цемента после высыхания трескаются.На самом деле это заблуждение. Трещины на поверхности появляются в результате нарушения технологии работы и подготовки штукатурки:

• при несоблюдении пропорций компонентов. Цемент — это материал, чувствительный к резким перепадам температуры и влажности. Цемент дает усадку при высыхании. Чтобы этого не случилось, в современные составы добавляют мелкий песок. Наполнители делают штукатурку плотной, поэтому при застывании смеси нагрузка на штукатурный слой становится меньше;
Принудительная сушка
• негативно скажется на оштукатуренной поверхности.Не используйте фен, вентилятор или другое оборудование для ускорения сушки. В результате штукатурный слой покрывается коркой снаружи и остается влажным внутри.

Применяется для оштукатуривания потолков из дерева или гипсокартона. В результате получается гладкая и ровная поверхность.

Такие составы обладают следующими преимуществами:

• быстрее сохнут по сравнению с цементными аналогами. Для полного высыхания слоя достаточно 3-4 часов;
• хорошо прилегают к поверхности потолка;
• впитывают лишнюю влагу, не возвращают ее;
• В состав гипсовых смесей входит кварц, перлит или известковый песок.Эти добавки наделяют состав полезными свойствами, улучшают качество работы.

Поскольку материал быстро сохнет, также нужно быстро работать с гипсовой штукатуркой и разбавлять столько смеси, сколько можно обработать за один прием.

Применяется для оштукатуривания глиняных потолков и бетонных полов. К плюсам можно отнести:

• раствор можно приготовить самостоятельно из натуральной глины, что снизит стоимость отделки;
• материал экологически чистый и безопасный для здоровья;
• устойчивость к резким перепадам температур;
• Способность глины быстро восстанавливаться позволяет отремонтировать поврежденный участок потолка без замены всего покрытия.

Современные магазинные рецептуры

По мнению профессиональных мастеров, качественными являются следующие виды штукатурки:

• Knauf Rotband на основе гипса применяется для отделки гладких поверхностей потолков и стен;
• Knauf Sevener — цементная штукатурка с полимерными добавками, применяется для восстановления старых оштукатуренных поверхностей. Подходит для наружной отделки;
• Bergauf Bau Interuer на цементной основе с перлитовыми наполнителями применяется для отделки помещений с нормальным уровнем влажности;
• Волма-Канвас — это гипсовая смесь для внутренней отделки помещений с нормальной влажностью.

Если у вас ранее не было опыта работы со штукатуркой, при выборе состава учитывайте время полного застывания разбавленной смеси. В этот период необходимо полностью отработать раствор. Из перечисленных видов дольше замерзает Волма, быстрее остальных — Кнауф.

Любое покрытие, которое наносится на плиту перекрытия, представляет собой многослойный состав. Причем каждый слой должен быть выполнен качественно. Иначе пострадает результат всей работы.

Шпаклевочная смесь будет лучше держаться на бетонном полу, если потолок прогрунтовать перед нанесением состава. Покраска также будет быстрее и проще, если загрунтовать оштукатуренные потолки. Это не только улучшит сцепление двух материалов, но и сделает покрытие более гладким.

Еще один плюс грунтовочной смеси — долговечность декоративного покрытия. Особенно, если материалы склонны к растрескиванию и осыпанию.

Также существует грунтовка, предотвращающая появление и развитие плесени на поверхности потолка.Бактерицидные компоненты, входящие в состав такой грунтовки, делают потолок безопасным для человека.

Условно грунтовочные составы делятся на три типа:

• глубокое проникновение, проникая глубоко в обрабатываемый материал. Например, «Церезит»;
• усиление. Компоненты клея, входящие в состав грунтовки, предотвращают растрескивание и осыпание поверхностей. Недостатком этого типа является то, что состав не рекомендуется для обработки твердых и плотных поверхностей, так как после высыхания образует полимерную пленку, которая отслаивается и отпадает вместе с отделочным материалом.Но для натяжных потолков этот вид лучше остальных;
• общего назначения, улучшающая адгезию декоративных слоев материалов к основанию. Такие составы используются при подготовке поверхности потолка под покраску.

Как оштукатурить потолок: вложение из деревенского камня

Для заделки швов лучше использовать штукатурку на гипсовой основе, которая быстро схватывается, пластична, податлива в работе. Сухую смесь развести до однородной консистенции, разбить комочки.Удалите старую отделку с потолка, вышейте ржавые с помощью строительных инструментов (стамески, дрели или дырокола), удалите пыль и лишний мусор из углублений, очистите стыки металлической щеткой. Загрунтовать ржавчину составом для глубокого проникновения и приступить к герметизации:

• залить пеной слишком глубокую рустикальную пену, дождаться высыхания, удалить ножом лишние детали;
• Нанесите небольшое количество штукатурки на потолок с помощью небольшого шпателя. Мазки должны быть аккуратными с легким нажимом, чтобы раствор заполнил пространство между плитами перекрытия;
• удалить излишки раствора шпателем по направлению ржавчины.Если работать поперек, образуются углубления, которые станут более выраженными после застывания смеси;
• одновременно исправить другие дефекты поверхности;
• после схватывания раствора укрепить стыки сеткой серпянки. Стык соседних плит должен находиться посередине ленты;
• покрыть сетку слоем раствора толщиной 3-5 мм.

При правильном выполнении работы получится ровный ровный потолок с отсутствующими швами между плитами перекрытия.

Оштукатуривание потолка своими руками пройдет легко и быстро, если правильно подготовить потолок к работе.

Подготовка поверхности

Перед нанесением штукатурной смеси поверхность потолка предварительно загрунтовывается. Для бетонных плит достаточно одного слоя грунтовки. Состав удалит пыль с потолка и создаст клеевой слой для штукатурного слоя. Если между плитами перекрытия есть стыки, с ними сначала работают, только потом переходят к выравниванию плоскости потолка.

Если работы будут проводиться на окрашенных или побеленных потолках, старую отделку промойте мыльной водой и удалите шпателем. После этого их грунтуют двумя слоями грунтовки. Время высыхания каждого слоя 1-1,5 часа. Состав должен хорошо просохнуть перед оштукатуриванием потолка.

Когда поверхность загрунтована, оцените неровности потолка с помощью рулетки, поочередно прикладывая измерительный прибор ко всем областям, чтобы найти самую низкую точку.Из него будут выставлены маяки на гипсе или алебастре.

Маяки представляют собой перфорированные полосы с выступающей спинкой. Он служит основой для разравнивания штукатурной смеси. Прежде чем приступить к оштукатуриванию потолка своими руками, устанавливаются маячки:

• На потолок наносится первая разметка. Первый маяк устанавливается в 30 см от стены, следующий — с шагом 120-130 см;
• по мере размещения каждого маяка точность сразу же проверяется с помощью строительного уровня.Полученный индикатор переносится на противоположные стены;
В стены вкручиваются саморезы
• и натягивается капроновая нить, по которой производится совмещение;
• при обнажении маяков ждут полного застывания раствора и начинают оштукатуривать потолок.

Для получения ровной поверхности используйте лопатку и сокол. При помощи второго инструмента смесь заливается на потолок. Алгоритм действий будет следующий:

• сухая штукатурка разводится водой так, чтобы состав по консистенции напоминал густую сметану;
• нанести приготовленный раствор на потолок путем разбрызгивания или нанесения кистью.Выбирайте самостоятельно вариант, с которым проще и удобнее работать;
• лучше наносить состав полосами по 50-60 см, постепенно заполняя пространство между соседними маяками;
• то на маяки ставится правило, смесь разравнивается инструментом. Чтобы штукатурка плотнее прилегала к потолку, правило слегка встряхивают;
• : оставшийся на инструменте раствор удаляется шпателем;
• проверить ровность площадки.Если есть дефекты и углубления, долить смесь;
• дать поверхности высохнуть на 5-8 часов.

При оштукатуривании потолков в деревянном доме на поверхность потолка прикрепляют специальную металлическую сетку с размером ячеек 10х10 см или набивают двухслойную черепицу, заглубляя шляпки гвоздей в деревянные рейки. Это необходимо для предотвращения растрескивания смеси после застывания. Штукатурка наносится в два слоя, каждый тщательно разравнивается шпателем и просушивается.

Кусты, образовавшиеся после извлечения маяков, залиты тем же составом, который использовался при оштукатуривании. Правило для работы больше не нужно, потолок выравнивают широким шпателем. Осталось только дождаться полного высыхания поверхности. На это уйдет 5-7 дней.

Оштукатуривание потолка своими руками — процесс несложный, но требует аккуратности и качественных материалов. При этом ни один этап работы нельзя оставить без внимания.Только тогда оштукатуренные потолки получатся ровными и гладкими, готовыми к дальнейшей отделке.

Похожие видео

Штукатурка потолка, как и любой другой вид отделки, требует тщательной подготовки поверхности. Делается это вне зависимости от способа отделки:

• традиционный, с мокрой штукатуркой;
• сухой, используя листовой материал.

Оба метода заканчиваются нанесением финишного слоя штукатурки … Выбор материала зависит от выполняемых работ: ремонт потолка, выравнивание бетонной плиты, отделка потолка декоративной штукатуркой.

Этот способ отделки подходит для помещений с высокими потолками и создает пространство для скрытых инженерных систем: вентиляционных каналов, кабельных каналов. Стыки и листы ГКЛ шпаклевываются тонким слоем финишной штукатурки, затем поверхность окрашивается или оклеивается обоями.

Традиционный способ мокрой штукатурки известен с глубокой древности. Изготовлен деревянный реечный каркас (гонт). Затем нанесли 3 слоя шпатлевки известковой смесью:

1. Толщина около 8 мм (3/8 дюйма.) Наносился через щели между досками для достижения прочного сцепления с досками.
2. Так называемое плавающее покрытие толщиной ок. 6 мм (1/4 дюйма) для достижения гладкости последнего слоя.
3. Последний (примерка или отделка) был около 3 мм (1/8 дюйма) для обрезки для украшения.

Традиционно первый и второй слои были, как правило, в соотношении 1: 3 из смеси известкового теста для очистки и кварцевого песка. Смешанный волос животных в качестве связующей добавки.Третий слой — это только известковое тесто или 3: 1 для мелкозернистой песочной смеси.

Современные гипсовые штукатурки намного тверже и хрупче, чем традиционное известковое тесто, используемое в старых конструкциях. Это необходимо учитывать при ремонте зданий.

Многоквартирные дома с бетонными потолками. Их отделка заключается в заделке стыков панелей с последующим оштукатуриванием. У этого метода есть преимущества:

• Помещение номера сохранено;
• обеспечивается пожарная безопасность;
• возможность своевременного устранения дефектов;
• возможность создания авторской декоративной лепнины.

На строительном рынке штук сухих штукатурных смесей на цементной, известковой, гипсовой основе. Есть декоративные штукатурные смеси. В их состав входят добавки, повышающие прочностные характеристики, сокращающие время схватывания и улучшающие водостойкость. Главное — удобство использования.

На упаковках или в прилагаемой инструкции указывается количество добавленной воды, расход смеси при определенной толщине слоя на квадратный метр, технология приготовления и нанесения на поверхность.Для того чтобы оштукатурить потолок своими руками, купите ручной инструмент.

Также понадобятся: строительный нож, мягкая губка, наждачная бумага разной зернистости, молоток, затирка, как правило, гладкая гребенка, строительный уровень, емкость для замешивания смеси, миксер. С другими инструментами познакомимся при выполнении работ.

Внимание! Оштукатурить потолок своими руками лучше всего на достаточно ровном потолке с небольшим перепадом высоты.Нанесение толстого выравнивающего слоя штукатурки на потолок осуществляется по маякам. Такая работа требует навыков.

Выбор типа штукатурки. Ремонт бетонных поверхностей: заделка швов, трещин, сколов — выполняется оштукатуриванием потолка цементным раствором … Подойдет недорогая сухая смесь. «МиксСити Цемослой» … По техническим характеристикам не уступает дорогим смесям на основе гипса. Время использования 4 часа, что позволяет смешивать большие объемы и оштукатурить большие площади.

Оштукатурить потолок гипсовой штукатуркой можно, но работать с ней нужно быстро.

Внимание! Сухие смеси готовятся из расчета использования в течение времени, указанного на упаковке. Не разбавляйте смесь, особенно в конце срока.

Наносимый слой без дополнительного армирования от 5 до 30 мм. для стен. Перекрытия рекомендуется армировать специальной гипсовой сеткой … В состав смеси входят минеральные наполнители и модифицированные добавки, улучшающие прочностные характеристики, рабочий раствор пластичный, плотно прилегает к бетонной поверхности, кирпичной кладке, газосиликатным блокам, камню. плиты.Выбор сухих смесей огромен.

Доверьте, какую штукатурку выбрать для потолка.

Подготовительные работы включают чистку потолка от грязи и пыли … Металлической щеткой, скребком, шпателем, моющими средствами — очищают потолок от старой краски, рыхлой штукатурки, другого изношенного отделочного материала. Стыки панелей, выбоины и трещины заделывают приготовленным штукатурным раствором из сухой смеси.

Ремонтируемую поверхность оставляют на время затвердевания (около суток).Затем швы зачищаются и грунтуются. Это необходимо для лучшего сцепления штукатурки с бетонной поверхностью.

Существуют грунтовки глубокого проникновения, защищающие от плесени и грибка и снижающие расход отделочных материалов. Для лучшего проникновения рекомендуется загрунтовать поверхность 2-3 раза с интервалом. Стыки со стенами и между панелями проклеиваются армирующей сеткой (при необходимости), а затем наносится финишный слой.

Затем по желанию Заказчика выполняется художественная лепка из гипса.Этот дорогой вид украшения выполняют высокооплачиваемые мастера. Есть готовые декоративные фрагменты из гипса или полиуретана. Их крепят к потолку и стене жидкими гвоздями. Смотрится богато, в классическом стиле.

Готовые штукатурные смеси … Вы можете выбрать подходящий тон и приготовить декоративную штукатурку потолка своими руками. Продаются красители, которые добавляют в смешанный раствор штукатурки для получения нужного оттенка.

Деревянный гипсовый потолок

Выше был рассмотрен традиционный метод мокрой штукатурки с использованием битумной черепицы. Этот метод трудоемок и требует определенного мастерства. Гораздо проще выровнять потолок ГКЛ , а затем нанести на поверхность выравнивающий слой финишной штукатурки … Такая работа называется шпаклевкой … Нанесение декоративной штукатурки на потолок этим методом снизит расход из дорогой смеси, и потолок будет выглядеть так.

На гипсокартон нанесена венецианская штукатурка … Гладкая глянцевая поверхность похожа на мрамор. Под люстру будет выполнена гипсовая лепнина. Так преобразился деревянный потолок мастера.

Как правильно оштукатурить OSB потолок?

Потолки многих частных домов, построенных по каркасным технологиям, обшиваются плитами OSB. Для лучшего сцепления со штукатуркой поверхность OSB оклеивается малярной сеткой с клеем ПВА.В продаже имеются самоклеящиеся сетки.

Штукатурка потолка по сетке рекомендуется в два этапа : гладкий с продольными и поперечными слоями. Вы получите отличный результат при нанесении фактурной штукатурки на потолок. В обычную смесь добавляются различные красители, которые благодаря профессиональному набору техник заливки образуют на потолке декоративные узоры. В них используются специальные раскатные ролики, шаблоны, приспособления.

В продаже имеются готовые смеси.Их выгодно использовать, потому что они обладают высокой пластичностью. Расход указан на пластиковой таре, это позволяет купить нужное количество шпатлевки. Рельефная поверхность фактурной штукатурки скрывает мелкие неровности и мелкие трещинки.

Как отштукатурить потолок своими руками?

Даже опытные штукатуры перед штукатуркой потолка пробуют разные техники нанесения на отдельный участок листа (имитирующий потолок).И только после удачного выбора этот прием применяется для основного потолка. Тренируйтесь, найдите надежный способ правильно оштукатурить потолок, доведите свои навыки до профессионального уровня и приступайте к работе.

Структурная декоративная штукатурка отличается от фактурной составом шпатлевок. Для внутренних работ выбирайте готовые смеси на водно-дисперсионной основе. В качестве структуры в состав входит мраморная крошка разной фракции и полимерные наполнители с добавлением акриловых смол.

Есть разница : штукатурка и шпатлевка. Шпаклевка, по мнению профессионалов, предназначена для финишной отделки. Так, например, на картинке представлены материалы производителя BORO.

Как отштукатурить потолок в ванной?

Существенной разницы нет. Все зависит от предпочтений Заказчика. Декоративная шпатлевка обычно влагостойкая. Кроме того, его можно защитить влагостойкой краской.Краска тонируется с помощью компьютерных программ в строительных гипермаркетах. Не ошибаюсь: «как отштукатурить потолок в комнате?» внимательно ознакомьтесь с составом смеси, который должен состоять из натуральных компонентов и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Полезное видео

На видео посмотрим пример оштукатуривания потолка без маяков:

Чтобы полностью понять, как нанести декоративную штукатурку на потолок, нужно не только обладать теоретическими знаниями, но и владеть этим искусством, пытаясь самостоятельно нанести рисунок.А кто знает? Может быть, у вас есть художественные способности, и тогда появятся идеи, возможности воплотить их в жизнь.

Как оштукатурить стены своими руками. Как оштукатурить стены

Можно ли украсить стены своими руками? Этот вопрос актуален, так как услуги профессионалов дороги, а это негативно сказывается на цене готового результата. Между тем отделочные работы с применением гипсовых смесей не так сложны, как может показаться.

Поэтому, прежде чем платить специалистам, мы постараемся справиться с задачей своими силами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно оштукатурить стены, используя доступные отделочные материалы.

Выбор отделочных материалов

Черновая обработка окончена — пора начинать чистовую выверку

Выбор отделочного материала во многом зависит от состояния стен. Например, ранее оштукатуренные стены с небольшим количеством неровностей не требуют толстой отделки.Поэтому для финишного выравнивания можно обойтись гипсовыми смесями.

Если рельеф повреждения стены большой, гипсом не обойтись, и для грубого выравнивания наверняка придется использовать смеси.

С точки зрения наименьших вложений в приобретение стройматериалов для чернового выравнивания стен целесообразно использовать цементно-песчаные составы.

Этот вид штукатурных смесей прочен и долговечен, к тому же его цена доступна каждому.Но даже если стоимость готовой смеси на ближайшем строительном рынке кажется вам высокой, вы можете сделать такое решение своими руками.

Итак, инструкция по составлению цен на цементно-песчаную смесь следующая:

• Готовим пластиковую емкость объемом 20 литров и перфоратор с насадкой-мешалкой.
• Готовим компоненты: 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Песок тщательно просеиваем через мелкое сито, чтобы исключить попадание в раствор крупных включений при отделке стен.
• Подготовленные материалы высыпать в емкость в сухом виде и тщательно перемешивать, пока содержимое емкости не станет светло-серым без желтых включений.
• После того, как сухая смесь будет готова, ее можно хранить неограниченное время, но при условии отсутствия на складе лишней влаги.
• Непосредственно перед применением в сухую смесь небольшими порциями долить воду и еще раз тщательно перемешать содержимое емкости. По консистенции готовый раствор должен быть как густая сметана.

После нанесения выравнивающей штукатурки это станет возможным. Для этих целей придется приобрести популярную сегодня сухую гипсовую смесь типа Ротбанд.

Итак, материалы готовы, будем готовить инструменты.

Для проведения штукатурных работ вам понадобится следующий набор инструментов:

• — длина 1,5 метра;
Шпатель широкий
• — 45 см;
Шпатель узкий
• — 15 см;
Мастерок среднего размера
• ;
Уровень воды
• ;
Терка для пены
• ;
Терка
• с фиксаторами для работы с наждачной бумагой;
Маяки
• (металлические направляющие).

Особенности оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором

На фото — традиционное выравнивание стены цементной штукатуркой

Совет: Чтобы рассчитывать на приемлемое качество готовой штукатурки, отделочные работы следует проводить при базовой температуре от +5 ° C до +30 ° C. Кроме того, уровень влажности в помещении не должен превышать 60%.

Инструкция по нанесению традиционной цементно-песчаной штукатурки включает следующие этапы:

• разбрызгивание;
• грунтовка;
• обложка или эскиз.

Брызги

Первый слой покрытия — спрей наносится толщиной от 5 до 10 мм, в зависимости от покрытия. Чем ровнее поверхность, тем тоньше слой. Соответственно при штукатурке на сетку кладут сантиметровый слой.

Нанести штукатурную смесь широким и узким шпателем. Укладываем раствор по поверхности. Набираем раствор узким шпателем и как бы вдавливаем его в поверхность стены. Опрыскивание традиционно производится снизу вверх.

Важно: Этот слой является подготовительным и после нанесения не выравнивается, поэтому стараемся не оставлять крупных неровностей, которые впоследствии усложняют работу.

Грунтовка

Второй слой штукатурки — грунтовка. Для нанесения праймера готовим более густой раствор пастообразной консистенции. В процессе нанесения этого слоя поверхность тщательно выравнивается.

Грунтовку наносить слоем толщиной до 1 см.Если неровности не удается устранить одним слоем, нанесите другой слой.

Важно: Между нанесением первого и последующих слоев необходимо делать перерыв, достаточный для полного высыхания цементно-песчаной смеси.

Слои грунта можно наносить кельмой или шпателем. После того, как слой грунта будет нанесен, выровняйте его штукатурным правилом.

Именно на этом этапе используются маяки, так как без этих направляющих будет сложно выровнять штукатурку, а без должного опыта — практически невозможно.

Накрывка

Третий и последний слой штукатурки — это покрытие. Наносим этот слой полужидким раствором толщиной не более 5 мм.

Распространяем покрытие на предварительно выровненную поверхность стен широким шпателем и выравниваем им. В процессе разглаживания нанесенной смеси на шпатель набирается определенное количество штукатурки, которую необходимо своевременно удалить и подмешать в свежую смесь.

Совет: Для того, чтобы работа приносила удовольствие, а результат соответствовал ожиданиям, все инструменты в конце каждого этапа работы очищаются и промываются от остатков раствора, а затем вытираются насухо.

Технология оштукатуривания стен сухими гипсовыми смесями

Если для отделочных работ из соображений экономии используются традиционные цементно-песчаные смеси, то из соображений простоты нанесения применяют сухие гипсовые смеси.

обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с аналогами на цементной основе:

• быстрое высыхание даже при нанесении толстыми слоями;
• высокая пластичность нанесенного слоя и, как следствие, меньшая склонность к растрескиванию;
• отличная адгезия и, как следствие, возможность нанесения на различные поверхности;
• простота приготовления и удобство нанесения раствора.

Оштукатуривание стен гипсовыми смесями — процесс многоступенчатый, и все работы необходимо выполнять в следующей последовательности:

• Подготовка поверхности стены. Для этого сбиваем выступающие неровности, счищаем грязь и убираем пыль. Покройте непыльную поверхность акриловой грунтовкой.

Нанести 1 слой грунтовки на бетонную стену и два слоя на стены со старой штукатуркой. Дожидаемся полного высыхания грунтовки (не менее суток) и устанавливаем маячки.

• Ставим маяки на гипсовый или алебастровый раствор перпендикулярно горизонту с шагом 1 метр. Определяем перпендикулярность, прикладывая к маяку уровень воды. Насколько маяки выступают вперед, определяем с помощью шнура, натянутого от одной стороны стены до другой.

После исправления положения заделываем зазор между маяком и стеной раствором. Это нужно для того, чтобы при работе с правилом не прогибались металлические направляющие.

• Далее замесить сухую смесь. Мы делаем это в строгом соответствии с инструкциями производителя. Смесь вылить в холодную воду и тщательно перемешать до образования однородной консистенции.

Совет: Если вы хотите, чтобы раствор схватился быстрее, чем указано в инструкции, мы делаем замешивание не в холодной, а в горячей воде. Раствор перемешиваем небольшими порциями, чтобы на выходе получилось не более 10-15 кг. Это именно то количество, которое можно отработать, пока смесь не схватится.

• Залить смесь шпателем в щель между соседними маяками. За один раз закидываем раствор на высоту не более метра.
• Берем правило и тянем раствор снизу вверх. Если мы замечаем неровности, мы сообщаем свежий раствор в эти области и снова выравниваем.
• После оштукатуривания всей стены нанести финишный слой смеси. Делаем это широким шпателем. Нанесите смесь и многократным движением удалите излишки раствора.
• После высыхания готового покрытия приступаем к шлифовке.

Выход

Теперь вы знаете, как правильно оштукатурить стену, а значит, можете приступать к отделочным работам. Правильный подбор отделочных материалов и инструментов, а также точное соблюдение технологии обеспечат успех.

Дополнительную полезную информацию вы можете получить, посмотрев видео в этой статье.

Штукатурные работы трудоемкие, грязные, с вредными факторами и в то же время требуют высокой квалификации.Из-за этого стоимость работ высока, и в несколько раз превышает стоимость материалов, так что любой, кто приступил к ремонту, задумался: а можно ли оштукатурить стены своими руками? По крайней мере, стены для начала, но, немного набив руку, можно попробовать и. Или, скажем, отдать потолок в руки профи, а стены, предназначенные для облицовки, оштукатурить самостоятельно, не добившись идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, это два принципиально разных вида штукатурки — сухая и влажная монолитная.Сухая штукатурка — это не что иное, как гипсокартон (гипсоволокнистые листы, гипсокартон). Стоит он в полтора-два раза дешевле монолитного, но хрупкий, не держит (плитка, керамогранит, камень), а при самом бережном исполнении и бережном обращении прослужит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки полностью отличается от монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует никаких сверхдержав.Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, в умеренных количествах, кроме праздников) образ жизни. Не выходят штукатуры из «друганов» зеленой змейки и сюжетов «колбасных» — такие ручки несложные. Но перед тем, как собираться на работу, нужно определиться, сколько можно сэкономить? Стоит ли свечки?

Цена гипса

Средняя стоимость квадратного метра штукатурки в РФ в ноябре 2013 года колебалась от 250 руб.за слой 10 мм до 550 руб. за слой 40 мм на квадратный метр при готовой площади до 2000 кв. общий. При увеличении площади до 5000 кв.м цена снижается до 200-450 рублей. соответственно. По материалам нужно прибавить еще примерно 125 руб. / 10 мм за кв. М.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Маяковая штукатурка

Гипсовые маячки — это специальные узкие удлиненные детали, которые образуют воображаемую плоскую поверхность над стеной, см. Рис.По маякам, опираясь на них, водят лопаткой или соколом снизу вверх, растирая между собой раствор. На кирпичную или хорошо подготовленную стену из обычного бетона некоторые виды готовых сухих смесей можно оштукатурить без распыления: на сокол или широкий шпатель с помощью кельмы втирается раствор.

Установка маяков под штукатурку на стены даже в пределах 3 мм производится саморезами или монтажным клеем. При неровных стенах установка маяков затрудняется.

Сначала в верхнем углу стены вбивают саморез в дюбель и с него спускают отвес. Для этого удобны саморезы с шлицом под плоскую отвертку или универсальные; в вертикально ориентированную прорезь самореза вставляется отвес.

Далее по шнуру вбиваем второй саморез и, регулируя оба, добиваемся, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура было равно высоте маяка.После этого шнур снимается, и на стену забрасывается несколько куч густого раствора; На них кладут маяк, выравнивают по головкам саморезов и прижимают.

Затем шнур опускают и маяк прижимают к нему до уровня. После того, как раствор схватился под маяк, его шпателем промазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же образом устанавливают маяк в противоположном углу, натягивают шнуры по горизонтали и монтируют оставшиеся маячки. шаг чуть меньше ширины сокола или широкого шпателя.Штукатурка осуществляется поворотом инструмента немного наклонно вперед-назад.

Заполнив зазоры между маяками до верха и схватив раствор, добавьте еще 1-2 мм, чтобы закрыть верхушки маяков.

Маяки из оцинкованной стали могут заржаветь, и на стенах появится ржавчина. Чтобы этого избежать, используйте следующие методы:

• Съемные маячки.
• Пластиковые маячки.
• Самодельные маячки из гипсокартона.
• Направляющие маячки.

При снятии маяков с не полностью затвердевшей штукатурки остаются широкие прослойки рустика, которые заделываются штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут появиться полосы вдавлений или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как они сделаны из углеродного волокна или сопоставимы по прочности и жесткости. Их можно заменить полосами гипсокартона, пропитанными с двух сторон водно-полимерной эмульсией с рисунком, вырезанным лобзиком.К стене они крепятся либо клеем, либо вдавливанием в груды спрея, но такие маяки не крепятся к стене прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при опрыскивании.

Штукатурные маячки изготавливаются высококвалифицированными специалистами при оштукатуривании сложных поверхностей. Это небольшие участки штукатурки, плоские вершины которых соответствуют конечной поверхности. Самодельные и обычные штукатуры, как правило, не осваивают приемы прицеливания маяков.

Видео: штукатурка стен на маяках

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать примерно большим квадратным соколом или специальной угловой лопаткой, похожей на плуг с углом выступа на вершине 90 градусов. Выравнивают их катанием по маякам куском пластиковой трубы диаметром 60-100 мм. Старые способы закатывания углов — бутылка, шар — сложились в то время, когда еще не было пластиковых труб, а катать стальную трубу было неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение внутрь — начало откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо деревянной рейкой необходимой толщины, приложенной к каркасу, либо специальными маячками для откосов. Прямые углы также прокатываются по трубопроводу.

Видео: штукатурка внешнего угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку в первую очередь обивают войлоком, а войлок — рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть.Затем сбивают двухслойную обрешетку из битумной черепицы, или битумной черепицы — тонких узких отщепов по волокнам от гребней или блоков деловой древесины.

Оштукатурила на кухне без маяков, получилось хорошо, и все это двумя лопатками в совке и конечно же с использованием сетки. Снял обои, почистил и загрунтовал. Первый слой ободка идет вертикально, а второй — горизонтально. Затем отшлифовал движениями по кругу и еще раз выровнял отделку шпаклевкой, отшлифовал мелкой наждачной бумагой и нанес грунтовку.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь на сайт.

Хорошо оштукатуренные стены всегда выглядят очень эстетично и аккуратно, но для достижения такого результата нужно проделать довольно кропотливую работу.

Оштукатурить стены своими руками можно, если начинающий мастер досконально изучит, как осуществляется этот процесс, поймет, что для этого нужно, и поймет основы технологии таких работ.

Однако, чтобы выполнить качественную штукатурку стен, важны не только теоретические знания, но и хоть немного практики в этой работе.Поэтому, если нет опыта штукатурных «манипуляций», сначала нужно попробовать свои силы на небольшом участке стены. Проводя такую ​​тренировку, можно хоть немного «набить руку» в контуре и в его выравнивании.

Этот опыт будет полезен не только владельцам частных домов, но и владельцам квартир в многоэтажных домах, так как, к сожалению, даже в панельных домах стены часто нуждаются в достаточно серьезном выравнивании.

Штукатурная смесь для отделки стен подбирается в зависимости от того, из чего сделаны стены здания.Кроме того, учитываются условия, в которых будут проводиться работы — внутри здания или снаружи здания.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

• Стены из кирпича обычно оштукатуривают смесями на цементной основе, иногда с небольшим добавлением извести для придания дополнительной пластичности. Также добавляется известь, если работы ведутся в помещении с повышенной влажностью или вне строения.

• На кирпичные стены наносится слой штукатурки, которая не должна превышать 30 мм. При этом необходимо учитывать тот факт, что если толщина покрытия больше 20 мм, то к стене необходимо прикрепить сетку-рабицу под штукатурку, чтобы армировать и удерживать смесь на поверхности.
• на основе цемента необходимо брать ингредиенты из расчета 1 часть цемента и 3 ÷ 4 части просеянного чистого песка.Это сырье смешивают с водой до густой консистенции, но также учитывается, что смесь должна быть пластичной.
• Если производится цементно-известковая смесь, то вам потребуется 1 часть цемента, 1 ÷ 2 известковой пасты и 5 ÷ 7 частей песка. Сначала песок смешивают с цементом, затем в сухую смесь добавляют разведенную до консистенции молока известь и все перемешивают до однородной массы. Если он слишком густой, можно (хотя и не рекомендуется) добавить небольшое количество воды.
• Если на стены крепят облицовочный кирпич, то оштукатурить его будет сложнее из-за того, что он имеет гладкую поверхность. Вполне вероятно, что смесь скатится со стены или даже отвалится кусками — иногда в такой ситуации не помогает даже армирующая сетка. Поэтому для такой поверхности необходимы специальные профессиональные грунтовки и правильно подобранная армирующая сетка. Лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам, которые знают, какие материалы будут оптимальными для той или иной поверхности, и хорошо разбираются в технологии их нанесения на «сложные» поверхности.

• Если бетонная поверхность гладкая, то ее необходимо подготовить с помощью грунтовки с добавлением кварцевых включений, которые придадут стене шероховатость, необходимую для надежного удержания штукатурки. В цементный раствор для стены добавляют гипсовый порошок, который значительно усиливает сцепление смеси со стеной.

• Кроме того, для такой поверхности часто используется известково-гипсовый раствор, где применимы пропорции 3-4 части извести и 1 часть гипса.Процесс приготовления такой смеси происходит в следующем порядке: гипс быстро смешивается с водой — масса не должна быть густой, в нее заливается известковый раствор, а затем все перемешивается до однородности.
• Если бетонная стена имеет шероховатости, то она не требует сложной подготовки, особого подхода или специальных составов, так как для нее подходят традиционные цементные или гипсовые растворы. Тем не менее, перед нанесением штукатурки на стену рекомендуется пропитать ее грунтовкой глубокого проникновения «Бетоноконтакт».

• Стены из пеноблоков перед оштукатуриванием необходимо обработать пропиточной грунтовкой глубокого проникновения. При необходимости к стене крепится армирующая стеклопластиковая сетка — «серпянка».
• Для таких стен используются как гипсовые, так и цементные растворы.

Выбирая составы для выравнивания стен, нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.Это необходимо для комфортных штукатурных работ, для хорошей адгезии раствора к стене и для качества выполняемой задачи — максимального срока службы оштукатуренных стен.

Следует отметить, что в настоящее время в строительных магазинах очень большое количество готовых смесей на разной основе и предназначенных для разных поверхностей. Это очень удобно — при приготовлении составов не нужно будет ломать голову над определением и дозированием пропорций его ингредиентов, так как достаточно будет просто развести смесь водой до консистенции, указанной на упаковке.

При выборе или составлении гипсового состава можно использовать следующие таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики готовых штукатурных смесей

Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и прилегала к поверхности стены — с нее нужно все снимать, до земли. Стены, облицованные разными материалами, требуют индивидуального подхода к их уборке.

Если после очистки стен на них обнаружились трещины, их необходимо отремонтировать, иначе наложенная на них штукатурка может треснуть в том же месте.

Найденные трещины необходимо заделать, и этот процесс проводится по-разному, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.

• Если ширина трещины невелика, но очевидно, что она уходит в глубину стены, первое, что нужно сделать, это расширить ее и освободить доступ к узкой части в толще материала.

После высыхания проникающего состава трещина заделывается шпаклевкой на цементной или гипсовой основе, заподлицо с поверхностью стены.

• Если трещина очень узкая и неглубокая, то можно заделать ее герметиком или силиконом. Заполняют зазор с помощью тонкой насадки-насадки, прикрепленной к емкости с составом, которая направляется в глубину трещины.

• Для заделки очень широких щелей часто используется пенополиуретан, которым можно заполнить щели, даже не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

После полной полимеризации пенопласта его избыток, выступающий за уровень поверхности стены, срезается, после чего можно переходить к следующим процессам для

• Если на кирпичные стены уже нанесен тонкий слой старой штукатурки, его необходимо смочить водой с помощью губки, смочив несколько раз — так будет легче отставать от поверхности.

• Затем шпателем с металлической рабочей поверхностью толщиной 1,5 ÷ 2 мм и молотком необходимо аккуратно удалить слой штукатурки.

Для этого сначала постукивают молотком по одному из участков стены. Затем через появившиеся трещины шпателем подбирают отслоившуюся от ударов штукатурку. При необходимости постучите по его ручке молотком, отделяя слои штукатурки от стены.

• По очищенной стене нужно пройтись железной щеткой или болгаркой с соответствующей насадкой.
• Далее швы между кирпичами нужно немного углубить — на 5 ÷ 7 мм, чтобы штукатурка попала в них и от этого получила наилучшее сцепление со стеной.
• После этого стена очищается мягкой щеткой, а затем влажной губкой.
• Завершающий подготовительный этап — покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Гладкую бетонную стену от штукатурки или побелки легче очистить, чем кирпичную, так как штукатурка обычно плохо держится на ней.

• Побелку можно тщательно смочить губкой и смахнуть железной щеткой, после чего поверхность стены хорошо ополоснуть.
• Если не хотите разбавлять сырость, можно поступить иначе: сначала покрыть побелку толстым слоем пасты и дать ей высохнуть, а затем жестким шпателем счистить побелку или тонкий слой штукатурки. .

• На очищаемой поверхности рекомендуется делать неглубокие насечки.Следует отметить, что этот процесс непростой, поэтому придется приложить немалые усилия. Но игнорировать это не стоит.
• Нанесение надрезов можно заменить более простым способом — грунтованием стены с добавлением чистого кварцевого песка мелкой фракции. Но иногда этот метод может не сработать, поэтому лучше всего провести эксперимент на небольшом участке стены, нанеся на него грунт и дождавшись полного высыхания. Далее нужно провести рукой по стене, проверяя ее шероховатость.Если он ощутимый, значит, штукатурка будет к нему хорошо держаться. Но при этом песок не должен рассыпаться со стены.

• Очистить старую штукатурку с деревянной поверхности достаточно просто. Стены простукивают молотком, а сама штукатурка улетает на пол, поэтому рекомендуется заранее проложить под стену полиэтиленовую пленку. Тогда после снятия штукатурки пленку вместе со сколами строительного мусора можно сразу выносить из помещения, не растягивая надолго уборку и не разнося грязь по всему дому.
• Чтобы штукатурка хорошо прилегала к деревянной поверхности, на нее набивают тонкие рейки — так называемую битумную черепицу. Их по диагонали набивают на стену гвоздями. Битумная черепица будет не только хорошо удерживать штукатурный раствор, но и служить маяками при ее выравнивании на поверхности.

• Если после очистки стены от старой штукатурки выяснилось, что на поверхности закрепилась старая черепица, ее необходимо удалить, так как при длительном использовании В нем могли начаться рабочие насекомые, либо он мог сгнить и ненадежно разрушить стену… Кроме того, старая древесина очень часто может издавать неприятный запах, который легко проникает в комнату через слой новой штукатурки.
• Не забывайте, что перед заполнением обрешетки стену необходимо покрыть антисептическими составами, чтобы уберечь древесину от плесени или появления колоний вредных насекомых.
• Если для обрешетки выбрана битумная черепица, то после завершения ее монтажа стену необходимо еще раз покрыть средством для защиты древесины.
• Иногда для обрешетки вместо битумной черепицы используют металлическую сетку-сетку.Он крепится не к самой деревянной стене, а к рейкам, которые являются распорками между сеткой и стеной. Их толщина должна быть не менее 3 мм.
• Приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен штукатуркой можно только после того, как стена хорошо просохнет.

Для достижения идеальной ровности стены при оштукатуривании необходимо установить ориентиры, так называемые маяки, которые устанавливаются на уровне здания.

Обычно выполняются металлические направляющие, которые фиксируются на стене с помощью гипсового раствора — он быстро схватывается и удерживает металлический профиль в том положении, в котором он был установлен уровнем.

• Маяки устанавливаются на расстоянии около полутора метров друг от друга, так что при выравнивании раствора правило следует двум соседним профилям маяков.

Идеальная вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса.

• Если в наборе инструментов есть только короткий уровень, то можно использовать длинный брусок, который прикладывают к рейке до полного высыхания штукатурного раствора. На его середину устанавливают уровень и выравнивают по нему ту или иную сторону направляющей, осторожно прижимая ее планкой.

После подготовки стен к штукатурке можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для штукатурки

Сам процесс штукатурки чаще всего проводят в три этапа, нанося раствор в три слоя.

• Первый слой — набросить на стену достаточно густой штукатурный раствор.

Процесс можно проводить шпателем или просто вручную, но в этом случае обязательно наденьте толстые резиновые перчатки.

— Раствор заливается на кирпичные и бетонные стены толщиной чуть выше установленных маяков — это примерно 5 мм.

— На деревянных стенах с обрешеткой толщина должна быть около 8 ÷ 9 мм.

• Второй слой называется грунтом. Для него изготавливается раствор, имеющий пастообразную консистенцию. Его наносят кельмой или широким шпателем, толщина его должна составлять около 7 ÷ 8 мм.
• Третий, завершающий слой называется покрытием. Он должен быть из мелкозернистого песка без крупных включений.Раствор для финишного слоя должен иметь кремообразную консистенцию.

Для каждого слоя штукатурки можно купить готовые смеси, где предусмотрены все компоненты, способствующие хорошему сцеплению и прочности затвердевшей массы.

Если раствор готовится самостоятельно, то для их изготовления чаще всего используются следующие рецепты:

• Цементно-известковый состав: 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
• Цементный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента.
• Раствор на основе извести: 1 часть извести и 3 части песка.
• Гипсовато-известковый состав: 3 части извести, смешанные до пастообразного состояния, и 1 часть сухого гипсового порошка.

Есть нюансы, которые необходимо учесть перед замешиванием раствора:

• Штукатурку на цементной основе необходимо использовать в течение часа после ее замешивания, иначе она потеряет пластичность и плохо прилипнет к поверхности стены. Таким образом, вам нужно смешать только то количество раствора, которое гарантированно будет нанесено в течение этого периода времени.

• Растворы на основе гипса схватываются и затвердевают очень быстро, поэтому их смешивают непосредственно перед нанесением на стену и в небольших количествах. Выровнять такие растворы также необходимо сразу, так как чем тоньше аппликационный слой, тем быстрее он высохнет.
• При использовании готовых смесей, перед тем как заливать их водой, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на упаковке, так как эти материалы имеют разное время схватывания и высыхания.

Смешивание растворов выглядит следующим образом:

• Сначала в емкость, где будет смешиваться раствор, наливается вода. Затем в нее заливают 6 ÷ 8 лопаток сухой смеси и хорошо перемешивают электродрелью со специальной насадкой-миксером.
• Затем сухая смесь постепенно добавляется в емкость и перемешивается до желаемой консистенции. Раствор должен быть однородным и пластичным.
• Далее полученный раствор оставляют на пару минут, после чего еще раз замешивают.При необходимости в него добавляется немного воды или сухой штукатурной смеси в зависимости от полученной и необходимой плотности.

Еще раз напоминаю, что смесь необходимо приготовить столько, сколько мастер может использовать за 25-30 минут, — если смесь сделана на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут — если на цемент.

После того, как раствор смешан, нужно сразу переходить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.

Об особенностях процесса узнайте в нашей новой статье.

Как уже было сказано выше, чаще всего работа выполняется в три этапа. Их стоит рассмотреть более подробно, чтобы знать, как правильно действовать.

• Первый этап, «набросок» или «распыление», выполняется шпателем.

Раствор начинают кидать снизу стены, постепенно разбираясь вверх. Накидные слайды из гипса возвышаются над направляющими на 8 ÷ 10 мм.

Можно сказать, раствор наносится на стену с небольшого прохода с усилием, чтобы хорошо прилегать к стене.

Набросав штукатурку высотой 1000 ÷ 1200 мм от пола, ее выравнивают с помощью правила. Его устанавливают на направляющие и медленно поднимают вверх, надавливая на раствор и плавными движениями влево и вправо распределяя штукатурку между направляющими.

• Следующий этап — нанесение грунтовочного слоя. Этот этап проводится после того, как раствор первого слоя, залитый и выровненный, схватится.

Благодаря пластичности состава может наноситься широким шпателем.

Раствор вынимают из емкости с помощью шпателя средней ширины и переносят на широкий шпатель, затем наносят на стену и распределяют по ней ровным слоем. При нанесении смеси необходимо выровнять все полосы, оставшиеся от шпателя по поверхности.

Этот же слой должен скрывать выступающие направляющие планки.

• Третий, отделочный слой предназначен для придания поверхности идеально гладкой.Он должен быть тонким, не более 1,5 ÷ 2 мм. Его наносят на еще влажный второй слой, а если он уже высох, то его можно смочить влажным валиком.

Отделочный слой должен быть максимально ровным, с выравниванием всех полос и выравниванием не захваченных шпателем мест. Чтобы не пропустить ни одного изъяна на поверхности, стена освещается лампочкой по касательной при выключенном верхнем освещении.

• После высыхания финишного слоя приступить к затирке поверхности пластиковой или деревянной теркой.Этот процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. В этом случае терка плотно прижимается к оштукатуренной поверхности.

• Далее войлочный материал или войлок закрепляется на той же терке, и начинается процесс окончательной шлифовки поверхности.

Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, вам, вероятно, следует сначала приобрести в строительном магазине несколько килограммов готовой штукатурной смеси и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске фанера.Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабным работам на стенах комнаты.

Как правильно оштукатурить стены

Сегодня стало модно сдавать готовые квартиры на продажу без внутренней отделки. Девелопер объясняет это возможностью самореализации со стороны будущего владельца. Владелец нового дома столкнется с дополнительными расходами и впечатляющим своим величием ремонтом. Именно поэтому счастливому новичку просто необходимо знать, как лучше всего оштукатурить стены, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем с ремонтом.

Важно помнить, что залог успеха — это правильная штукатурка, и внимание здесь нужно уделять как самому продукту, его качеству и сроку хранения, так и процессу нанесения на стены, то есть быть умеет работать с инструментом. Перед началом ремонтных работ необходимо приобрести:

• бучаргу — специальный молоток с зубьями, с помощью которых следует наносить насечки;
• скребок для нанесения штукатурки на стены;
• сокол — прибор, в который накладывается порция штукатурки.Его используют для облегчения труда в процессе его распределения по стенам;
• шпатель, используемый для перемешивания раствора, нанесения его на стены и равномерного распределения;
Полускребок
• — необходим для выравнивания и удаления имеющихся неровностей;
Шпатель строительный
• , с помощью которого штукатурка затягивается и контролируется равномерность распределения;
• отвес / уровень — контролирует горизонтальное распределение смеси.

Нанесение гипса: секреты успеха и правила нанесения

Успех любого начинания — это соблюдение всех правил и рекомендаций, поэтому, чтобы стены в квартире выглядели ровно и радовали глаз, необходимо внимательно посмотреть специально созданные видеоролики, которые можно найти по запросу: «как оштукатурить стены из видео.«Если нет времени или возможности воспользоваться видеоинструкцией, необходимо следовать следующим советам и приемам:

• поверхность стены, которую необходимо обработать штукатуркой, необходимо предварительно очистить от любых загрязнений, в частности от пыли;
• после этого стену следует смочить водой, для чего можно использовать распылитель или простую веник;
• , если вам предстоит работа с кирпичной стеной, то следует помнить, что в имеющихся швах нужно делать углубления примерно в 1 см.Такой маневр позволит добиться наилучшего сцепления штукатурки с поверхностью стены;
• в том случае, если стена бетонная, гладкая и без углублений, необходимо сделать на ее поверхности выемки длиной около 15 мм и глубиной не более 3 мм. Количество резов: 250 / 1м2. После их нанесения стену необходимо очистить щеткой и обрызгать водой;
• Работа с деревянной стеной предполагает укладку досок сверху и набивку битумной черепицы.Для этого отлично подойдут фанерные планки, с помощью которых следует создать диагональную обрешетку вдоль всей стены, где предполагается нанесение штукатурки. В качестве гонта используется обычная сетка — рабица. Необходимо помнить, что перед тем, как набивать ее на стену, нужно сделать подкладку из полос фанеры, между стеной обязателен зазор — не менее 3мм.

Мастера и люди просто опытные в этом деле создали видеоролики, которые позволяют увидеть весь процесс подготовки к нанесению штукатурки, поэтому их рекомендуется просмотреть перед началом работы.Найти их несложно — стены мы своими руками оштукатурим с видео и наглядным примером на глазах.

Методика нанесения раствора: секреты мастерства

Начало работы — в сокол набирается необходимое количество раствора для единовременного распределения по поверхности стены. Делать это нужно гипсовым шпателем, а раствор нужно брать, наклоняя его, двигаясь от себя к центру. Для удобства работы задействована только рука.Движения плавные, неторопливые, штукатурку следует наносить на стену быстро, но не резко, так как можно просто распылить ее по всему периметру. Есть еще один способ — намазочный, но следует помнить, что он не позволяет добиться такого же качественного сцепления со стеной, как предыдущий. Важно помнить, что консистенция первого слоя, так называемого спрея, а также его наличие зависят от типа стены. Например, если он деревянный, то необходимо опрыскивание, консистенция раствора похожа на сметану, а толщина — 1 см, но в случае бетонных стен рекомендуется вообще этот шаг пропустить.Грунтовка — второй слой, по структуре напоминающий тесто, необходим для разравнивания. Толщина не более 2 см очень важна. Следующий слой — «крышка» по консистенции напоминает сметану. Это финишный слой, толщина которого варьируется от 2 до 5 мм. Это важно — для стен из дерева он может быть до 2,5 см, так как он должен полностью закрывать черепицу. После этого начинается этап выравнивания, и его проводят после нанесения каждого слоя. Здесь необходимо контролировать ровность, чтобы потом не пришлось все переделывать.Терка используется для затирки швов круговыми движениями. Для удаления оставшихся на поверхности следов затирка применяется по методу «ускорения» — теркой, прижатой к поверхности, следует делать резкие движения — покачивания.

Маяк Способ штукатурки: внимание к деталям

Применяется, если стены имеют дефекты: неровности, вмятины, выступы. Маяки следует выбирать в зависимости от материала, из которого сделаны стены: для деревянных и кирпичных стен подходят

• алюминий или сталь;
• штукатурка / гипс — для бетонных стен.

Техника этого вида работ прекрасно описана в тематических роликах, поэтому для наглядности нужно набрать в поисковике фразу «оштукатурить стены для видео для начинающих». Первым делом нужно создать отвес, для чего в верхнюю часть стены вбивают гвоздь, на который навешивается сам отвес. Расстояние от угла — 20 см. После этого готовится цементный раствор, который следует нанести небольшими кучками на стену, ориентируясь по отвесу.Их должно быть 3, после чего к ним прикрепляют маячки. Затем маяк прикладывается к ворсу и вдавливается в него так, чтобы край выступал на 2 см от поверхности. У противоположного края стены таким же способом устанавливается второй маяк. Крепление производится бетонным раствором. После высыхания смеси наносится штукатурка с обязательным заполнением всех имеющихся трещин и неровностей. Слой штукатурного раствора должен на пару мм выступать за края маяков.Слой выравнивают правилом и оставляют на период полного высыхания, который может достигать 2 недель. По истечении этого срока следует провести окончательную штукатурку, а если в ней нет необходимости, то проводятся работы по нанесению слоя шпаклевки.

Как оштукатурить откосы: секреты мастерства

Этот этап считается самым сложным и трудоемким во всех работах по штукатурке стен. Даже мастера тратят на ремонт углов, проемов и откосов больше времени, чем на все остальные действия.Как правильно оштукатурить стены на видео вы можете без проблем увидеть. И здесь на помощь придут маяки. В тех местах, где стены соприкасаются друг с другом, необходимо разместить правило и покрыть пространство над ним штукатурным раствором, после чего необходимо все протереть мастерком. Это поможет исправить имеющиеся недостатки и выровнять поверхность. Вертикальные пространства оштукатуривают так: к маяку крепят линейку, а пустоты между ними заполняют раствором.

После этого нужно немного подождать и удалить правило. Если все сделано правильно, то у вас должна получиться идеально ровная полоса штукатурного раствора без изъянов и неровностей. Необходимо дождаться полного высыхания. Точно такую ​​же операцию нужно провести в верхней части стены, в результате получится идентичная полоса. В будущем они будут служить горизонтальными маяками. Затем на оставшееся пустое пространство накладывается штукатурка и тщательно выравнивается по полоскам раствора.

При работе с выступающими углами — загибами необходимо прибить к оштукатуренной противоположной стене плоскую деревянную доску и закрепить. Сделать это нужно для того, чтобы потом по нему можно было разровнять раствор. После этого наносится штукатурка и разравнивается до получения идеально гладкой поверхности. Необходимо, как и прежде, немного подождать, пока высохнет, и провести процесс затирки с помощью терки. Проверив ровность выполненной работы, можно убрать полосы.

Чем лучше оштукатурить стены: сложность выбора для идеального результата

При выборе смеси необходимо учитывать, какую поверхность следует обрабатывать. Так что для внутренних стен и перегородок лучшим вариантом будет известковая смесь или с добавлением глины также можно использовать сочетание бетона и извести, гипса, глины и извести. Дерево — идеальный материал для штукатурки на основе гипса. Для работ по оштукатуриванию внешних стен идеально подойдет известковый или цементно-известковый раствор, а также цементно-глина.

Видео как правильно оштукатурить стены

Практически всем известно, что штукатурка стен — это эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхностей. Но когда вам впервые нужно выполнить работу самому, часто возникает много вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как штукатурить стены своими руками новичок: видео, фото и рекомендации специалистов.

Прежде чем приступить к оштукатуриванию поверхности, необходимо точно представить все особенности и нюансы этого процесса.В этом случае для начинающего мастера не возникнет непреодолимых препятствий, а результат работы будет близок к профессиональному.

Помимо теоретических знаний в этой области важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше сначала потренироваться в небольшом, наименее заметном месте. Это даст вам возможность проверить собственные возможности и выявить типовые ошибки, возникающие в процессе работы.

Опыт оштукатуривания пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, который предпочитает делать ремонт самостоятельно.Штукатуркой часто пользуются для выравнивания поверхности, которая нужна стенам практически всех старых домов.

Важно правильно подобрать штукатурную смесь, учитывая характеристики и материал, из которого построена стена. Также стоит учитывать тип поверхности и характеристики окружающей среды. Во многом это зависит от того, будут ли работы проводиться снаружи или внутри здания. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхности.

Как оштукатурить кирпичную стену своими руками

Чтобы правильно оштукатурить кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была сделана на основе цемента.Иногда в состав входит известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работы ведутся вне здания.

Порядок нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с учетом следующих рекомендаций:

• слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. При этом важно знать, что при толщине слоя более 20 мм в обязательном порядке использовать в качестве основы сетку рабица.Это удержит слой смеси на месте и сделает его более надежным, предотвратив со временем падение покрытия со стены. Таким способом можно оштукатурить как внешние, так и внутренние стены здания;
• , чтобы в конечном итоге соответствовать требованиям покрытия, необходимо правильно перемешать все ингредиенты, соблюдая следующие пропорции: на 1 часть цемента добавить части песка, предварительно очистив и просеяв его. После этого добавляется вода и все компоненты перемешиваются до тех пор, пока раствор не станет пластичным, сохраняя при этом его плотность;
• Еще один вариант — цементно-известковая смесь.Для его приготовления вам понадобится 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известкового теста. В этом случае сначала нужно перемешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки по всем рекомендациям смесь все же получилась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

Один из самых сложных случаев — необходимость оштукатурить облицовочный кирпич.Его поверхность слишком гладкая, что значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может оказаться неэффективным, и штукатурка рассыпается на куски или просто катится по поверхности. Для таких сложных поверхностей есть доступное решение в виде специальных грунтовок.

Хотя многие предпочитают делать все самостоятельно, просмотрев обучающее видео. Новичкам оштукатуривание стен может показаться слишком сложным, однако необходимый навык формируется быстро, и уже через несколько часов тренировок нанести смесь равномерно и красиво будет намного проще.

Примечание! Видео о том, как оштукатурить стены из гипсокартона своими руками, может очень пригодиться новичку. Этот процесс имеет свои нюансы и при необходимости следует рассматривать в индивидуальном порядке.

Как оштукатурить стены: видео инструкция по работе с бетонной поверхностью

Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность гладкая, потребуется предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляются включения кварца.Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимое сцепление поверхности с штукатуркой. Для усиления сцепления смеси со стеной на этапе замешивания рекомендуется добавить в раствор гипсовый порошок.

Как лучше всего оштукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонных поверхностях? Для этого подойдет гипсово-известковый раствор, который можно приготовить из следующих компонентов: 1 часть гипса и части извести. Прежде всего, гипс смешивается с водой.Делать это нужно очень быстро, чтобы смесь не загустела. Затем добавляем раствор и снова все быстро перемешиваем до однородной массы.

Сложная подготовка не требуется, если бетонная стена изначально грубая. В этом случае будет вполне достаточно использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа оштукатуренной бетонной стены будет нелишним сначала нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Как оштукатурить стены в ванной: достоинства и недостатки различных вариантов

Ответ на вопрос, как оштукатурить стены в ванной под плитку, требует особого внимания. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температур, могут негативно сказаться на состоянии покрытия.

Есть два варианта выбора, как оштукатурить стены в ванне: цементный и гипсовый состав.Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что является неоспоримым преимуществом в условиях повышенной влажности. Кроме того, материал паронепроницаем и чрезвычайно прочен.

Но использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет нюансы, которые необходимо учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. И перед тем, как приступить к укладке плитки, обязательно обработайте поверхность грунтовкой.

Таким образом, в ванной лучше оштукатурить стены цементным раствором.Материал легко наносится своими руками, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит долгие годы и станет хорошей основой для плитки.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос, как новичку отштукатурить потолок своими руками. Видеоуроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, поэтому владельцу остается только следовать рекомендациям, чтобы получить хороший результат.

Как оштукатурить стены своими руками: особенности работы с пенобетоном

Одним из основных условий работы с пенобетоном является использование армирующей сетки.В этом случае допустимо использовать как гипс, так и цементный раствор. Главное — качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропиточной грунтовкой, способной проникать глубоко в поверхность. Но иногда все же необходимо использовать дополнительные меры, например, закрепить специальную армирующую сетку из стекловолокна, которая называется «серпянка».

Ответственный подход к выбору материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе.В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для всех типов поверхностей. Поэтому, если вы не хотите возиться с самостоятельным смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к употреблению. Более того, рекомендации производителей позволят понять, как лучше всего оштукатурить стены в том или ином случае.

Важно! Учитывая разнообразие сухих строительных смесей, в них очень легко запутаться и не совсем то, что нужно получить.Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми инструкциями и рекомендациями производителя продукта.

Как оштукатурить стены новичку своими руками: видео инструкция

Сначала необходимо провести подготовительные работы, направленные на очистку поверхности от разного рода загрязнений и удаление старых отделочных материалов. Этот этап важен, так как от него зависит, насколько хорошо будет держаться штукатурка в будущем.

Для обеспечения надежного сцепления необходимо тщательно очистить стену, удалив все, что может быть между ее основанием и штукатуркой.Метод очистки выбирается с учетом характеристик материала, из которого состоит стена. Все выявленные на подготовительном этапе трещины необходимо заделать, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание штукатурки.

Трещины в стене можно отремонтировать различными способами, каждый из которых подходит для определенного размера повреждений. Небольшие трещины, которые проникают глубоко в стену, должны расширяться, чтобы достичь самой узкой части.

Как только основание найдено, его очищают от пыли и грязи.Затем нанесите кистью обильное количество грунтовки. Когда все полностью высохнет, трещину можно заделать шпаклевкой на гипсовой или цементной основе. Используя шпатель, постарайтесь как можно лучше выровнять заплатку с поверхностью стены.

Неглубокая узкая трещина может быть заделана герметиком или силиконовым компаундом. Обычно в комплекте с трубкой идет специальная насадка с тонким носиком, позволяющая легко проводить такие операции, направляя ее глубоко в трещину.

Если нужно отремонтировать действительно обширное повреждение, то для этой цели можно использовать пенополиуретан.Обычно наносится один слой грунтовки, а затем пространство заполняется.

Полезный совет! Если в процессе работы излишки пены выступают над уровнем стены, то их легко удалить, срезав острым ножом.

Как оштукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

Чем лучше оштукатурить кирпичные стены внутри дома — вопрос спорный. Однако, независимо от выбора, необходимо соблюдать тщательную подготовку поверхности.

Часто приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже есть слой старой штукатурки. В этом случае от него необходимо качественно избавиться. Для этого можно использовать воду и губку, несколько раз намочить поверхность и подождать, пока вода впитается. Эта процедура значительно облегчит задачу.

После этого шпателем, толщина рабочей поверхности которого не менее 1,5-2 мм, а также молотком сбивают старую штукатурку.Чтобы сделать это аккуратно и в то же время эффективно, сначала нужно аккуратно постучать молотком по одному из участков стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подобрать покрытие. При необходимости ручку шпателя можно также постучать молотком, чтобы было легче удалить старое покрытие.

Статья по теме:

Основные виды сетки, принципы выбора, области применения, способы штукатурки, варианты нанесения, советы и хитрости.

После снятия слоя старой штукатурки нужно пройтись по поверхности железной щеткой или болгаркой. После этого стоит приступить к углублению стыков между кирпичами. Это позволит улучшить сцепление штукатурки со стеной. Достаточно будет их углубить на 5-7 мм.

Завершающим этапом подготовки кирпичной стены является очистка поверхности мягкой щеткой и влажной тряпкой. Затем остается лишь нанести слой грунтовки глубокого проникновения.Причем лучше делать это в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Особенности подготовки поверхности бетонной стены

По сравнению с кирпичной стеной бетонную стену намного легче чистить. Однако из-за более гладкой текстуры будет сложнее нанести штукатурку таким образом, чтобы она прилипла.

Для того, чтобы удалить слой побелки с бетонной поверхности, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену.Затем железной щеткой счистите лишний слой и еще раз тщательно протрите поверхность.

Другой способ — нанести на побелку толстый слой пасты. После полного высыхания с помощью обычного шпателя весь верхний слой можно легко очистить.

После завершения очистки можно переходить к нанесению неглубоких бороздок на поверхность. Эта мера обеспечит сцепление. Несмотря на то, что их применение потребует много сил и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит.

Некоторые предпочитают более простой метод, не требующий нарезки насечек — грунтовку и добавление кварцевого песка с последующей оштукатуриванием стен цементно-песчаным раствором. Благодаря мелкой фракции он держится на поверхности, создавая адгезию между штукатуркой и стеной. Однако этот метод не всегда эффективен, и чтобы убедиться в его эффективности, рекомендуется сначала проверить небольшой участок стены.

Полезный совет! Определить, насколько эффективным будет метод с кварцевым песком, поможет несложный тест: на поверхность наносится грунтовка с песком и оставляется для полного высыхания.Затем нужно провести рукой по стене. Если песок начинает крошиться от прикосновения, то придется озаботиться созданием выемок на поверхности.

Особенности подготовки деревянной поверхности

Процесс очистки деревянной поверхности — самая простая из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать по стене молотком, и штукатурка просто осыпется на пол. Рекомендуется заранее застелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс очистки.

Чтобы закрепить штукатурку на деревянной поверхности, необходимо залить специальные деревянные рейки. В народе их называют опоясывающим лишаем. С помощью обычных гвоздей набивают по всей стене, направляя по диагонали. Это позволяет создать не только отличное основание для укладки отделочного материала, но одновременно решает проблему необходимости создания маяков, необходимых для выравнивания поверхности стены.

Если после удаления слоя старой штукатурки под ним обнаружилась галька, ее необходимо снести и сделать новую.Деревянные элементы быстро портятся, поддаются гниению, насекомым и влиянию времени. Кроме того, старая черепица часто является источником неприятного запаха.

Важно не забывать о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим для предотвращения роста в древесине грибка, плесени и вредных насекомых. Состав наносится на каждый элемент и на стену перед заливкой черепицы, а затем снова после завершения монтажа.Это обеспечивает высочайший уровень защиты.

Бывают случаи, когда вместо деревянных реек для обрешетки используют металлическую сетку. Это тоже допустимый вариант, однако его толщина должна быть не менее 3 мм, а крепление производить не к самой поверхности стены, а к специально подготовленным для этого рейкам.

Как оштукатурить стены своими руками: видео инструкция по установке маяков

Поскольку одна из основных целей штукатурки — максимально выровнять имеющуюся поверхность, потребуются ориентиры, которые еще называют маяками.Чтобы понять, как оштукатурить стены на маяках, нужно понимать, как и почему они оголяются. Делается это с помощью строительного уровня, чтобы в будущем можно было сделать поверхность максимально гладкой.

Обычно для этого используются металлические направляющие, крепление которых осуществляется с помощью гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что гипс быстро сохнет и не дает профилю двигаться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маяки нужно на расстоянии примерно 1.5 м друг от друга.

Полезный совет! Если имеющийся уровень слишком короткий и его длина недостаточна, для проверки ровности крепления маяков можно использовать длинную планку. Его прикладывают к одной из направляющих до полного высыхания раствора и на его центр наносят уровень.

В качестве примера можно посмотреть инструкцию, как оштукатурить стены своими руками без маяков. На видео наглядно будут продемонстрированы другие варианты выравнивания поверхности.

Правила нанесения штукатурки на поверхность

Оштукатуривание поверхности состоит из трех этапов, на каждом из которых наносится слой раствора. Каждый из них отличается и подходит по особой технологии, которая наилучшим образом соответствует его назначению. Первый слой самый толстый. Он набрасывается на стену и фактически служит черновой наброской, поверх которой в будущем будут укладываться более ровные и гладкие слои.

Первый слой наносится шпателем или просто вручную.Важно только помнить, что при попадании раствора на кожу необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены будет достаточно 5 мм, а вот для деревянной потребуется слой примерно 8-9 мм с учетом обрешетки.

Второй слой следует наносить более аккуратно, но все же это не финишный слой. Его наносят широким шпателем или кельмой, доводя раствор до пастообразной консистенции.Толщина среднего слоя должна быть около 7-8 мм.

Финишный слой готовится с добавлением мелкозернистого песка, не содержащего крупных включений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы лечь ровно и сгладить все неровности, оставшиеся после нанесения первых двух слоев.

Новичкам в этом деле покупка готовых смесей для каждого слоя, которая есть в любом строительном магазине, поможет исключить риск ошибки.Их состав почти всегда способствует хорошей адгезии и обеспечивает прочное и надежное покрытие.

Также стоит посмотреть видео, как заранее оштукатурить углы стен. Конечно, с плоской поверхностью легче работать, но выравнивание углов может потребовать определенных навыков, особенно с учетом того, насколько несовершенными могут быть исходные данные.

Как приготовить гипсовый раствор своими руками

Несмотря на возможность избавить себя от лишних хлопот и приобрести готовые составы, многие предпочитают попробовать все делать самостоятельно и готовить штукатурку для каждого слоя своими руками.Рассмотрим несколько самых популярных рецептов, которые получили широкое распространение и уже заслужили доверие:

1. Цементный раствор, в котором 3 части песка необходимо добавить на 1 часть цемента.
2. Раствор на основе извести, в котором 3 части песка добавлены к 1 части извести.
3. Цементно-известняковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляют к 3 частям извести, перемешанных до пастообразного состояния.

Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «растекаться» по наносимой поверхности, но при этом не стекать.

Перед тем, как приступить к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество нужно использовать в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка имеет свойство терять некоторые свои качества, например, пластичность. Кроме того, такой «просроченный» материал плохо держится на поверхности.

Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент значительно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением ее на стену. Такой раствор нужно применять сразу, сразу после приготовления. Кроме того, на время высыхания будет влиять толщина слоя: тонкий высохнет практически мгновенно.

Чтобы не ошибиться и не испортить порцию готовой смеси, нужно внимательно изучить инструкцию, и только после этого приступать к добавлению воды, так как время схватывания и высыхания может быть разным.

Как самому замешать раствор: правила и рекомендации

Для самостоятельного замешивания качественной смеси необходимо придерживаться следующей процедуры:

• В емкость, предназначенную для перемешивания раствора, налить воду. Затем по инструкции залить готовой смесью 6-8 мастерков и все тщательно перемешать строительным миксером;
• остальная смесь добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придает штукатурке пластичность и однородность;
• , затем рекомендуется подождать 2-3 минуты и снова перемешать раствор.На этом этапе можно определить, нужно ли добавлять воду или сухую смесь, чтобы штукатурка была гуще или, наоборот, тоньше.

Еще раз стоит отметить, что одна партия должна состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация выглядит так:

• для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничен 25-30 минутами;
• , если использовалось цементное основание, то этот период составит 40-60 минут.

Желая придать поверхности законченный вид, многие предпочитают наносить поверх нее слой шпатлевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой под покраску.Видео о том, как шпаклевать стены своими руками, подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно выполнить отделочные работы по выравниванию поверхности.

Как шпаклевать стены своими руками: видео для новичка

Как правильно оштукатурить стены цементным раствором или смесью, в состав которой входит гипс, вы сможете узнать, посмотрев обучающее тематическое видео. Видео о том, как правильно оштукатурить стены, подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

Кроме того, таким способом можно получить ответы на многие интересующие вопросы, например, как оштукатурить углы стен и что нужно сделать, чтобы в будущем сохранить покрытие в первозданном виде. Обязательно обратите внимание на этап отделки — оштукатуривание стен и их дальнейшая обработка.

Лучший клей для пластика — Наш гид

От сломанных игрушек до домашнего ремонта — существует множество причин, по которым вы можете использовать клей для пластика.

Но с таким количеством разных видов пластика и таким количеством разных видов клея; может быть трудно подобрать правильную комбинацию. Неправильное решение может иметь ужасные последствия для вашего проекта, в результате чего скрепления не удерживаются или могут повредить сам пластик.

Чтобы сэкономить ваше время (и, возможно, немного душевной боли), вот что вам нужно знать о клеях и пластмассах.

Выбор подходящего клея для пластмасс

Ключ к использованию клея с пластмассами — поиск правильной комбинации.Это означает, что в первую очередь вам необходимо знать, с каким пластиком вы имеете дело.

Обычно вам нужно искать символ с тремя стрелками и числом в центре на упаковке (также известный как символ утилизации).

Вот основные типы пластика, а также несколько рекомендаций о том, какой тип клея лучше всего использовать.

Символ вторичной переработки 1: полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Более прочный и прочный пластик — подумайте о мытье бутылок и ведер с моющим средством.

Какой клей лучше? Эпоксидная смола, но сначала поверхности необходимо подготовить путем придания шероховатости — например, попробуйте использовать наждачную бумагу с зернистостью.

Символ вторичной переработки 2: полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Также известная как полиэтилен, версия с высокой плотностью имеет высокое отношение прочности к плотности и обычно используется для самых разных целей, от бутылок для молока до игрушек.

Какой клей лучше? Пластиковый цемент, цианоакрилаты или эпоксидные смолы сделают свое дело, однако для обеспечения прочной связи крайне важно сделать поверхность шероховатой перед нанесением.

Символ вторичной переработки 3: поливинилхлорид (ПВХ)

Мягкий и гибкий ПВХ используется для изготовления игрушек и пластиковых трубок, даже зубных колец.

Какой клей лучше? Пластиковый цемент, цианоакрилаты или эпоксидные смолы.

Переработанный символ 4: полиэтилен низкой плотности (LDPE)

LDPE используется для изготовления сжимаемых, менее жестких бутылок, пакетов для одежды и даже некоторой одежды и мебели.

Какой клей лучше? LDPE имеет очень низкую поверхностную энергию; что в основном означает, что он очень скользкий. Клей не рекомендуется.

Символ вторичной переработки 5: полипропилен (ПП)

Среди изделий из этого пластика — крышки от бутылок, соломинки для питья и бутылки для таблеток.

Какой клей лучше? Подобно LDPE, полипропилен имеет низкую поверхностную энергию. Некоторые промышленные клеи могут быть эффективными, однако, скорее всего, потребуется подготовка поверхности.

Символ вторичной переработки 6: полистирол (PS)

Полистирол часто используется для изготовления одноразовых стаканчиков и столовых приборов, а также в модельных наборах.

Какой клей лучше? Эпоксидные смолы и аэрозольные клеи хорошо сочетаются с полистиролом.

Символ утилизации 7: Прочее

Это относится ко всем другим известным пластмассам или композитам, то есть к смесям пластмасс. Включает пластмассы, такие как акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), акрил, поликарбонаты, стекловолокно и другие.

Какой клей лучше? Это очень сильно зависит от типа используемого пластика. Определение типа пластика — важный первый шаг, и из-за большого количества различных пластмасс, подпадающих под эту категорию, мы рекомендуем поговорить с нашей командой, чтобы помочь найти идеальный клей.

Может показаться, что это слишком сложно, но важно найти правильный продукт для своего проекта. Проведя небольшое исследование, вы почувствуете себя в безопасности, зная, что ваша связь будет сохраняться.

Замена коленного сустава — NHS — Как это выполняется

Обычно вас госпитализируют в день операции. Хирург и анестезиолог обычно приходят к вам, чтобы обсудить, что произойдет, и ответить на любые ваши вопросы.

Большинство людей обратились бы к своему хирургу в клинику предварительного обследования и получили бы шанс на операцию.

Операцию выполнит хирург, консультант или регистратор высокого уровня.Им могут помочь младшие врачи. Во время предоперационной оценки вам должны сообщить, кто будет делать операцию. Спросите, если вам не сказали.

Как проводится операция

Операция по замене коленного сустава обычно проводится либо под общим наркозом (вы спите на протяжении всей процедуры), либо под спинальной анестезией или эпидуральной анестезией (вы бодрствуете, но не чувствуете себя ниже пояса).

Изношенные концы костей в коленном суставе удаляются и заменяются металлическими и пластиковыми деталями (протезом), размеры которых соответствуют размеру.

У вас может быть полная или частичная замена коленного сустава. Это будет зависеть от того, насколько повреждено ваше колено. Тотальные замены коленного сустава являются наиболее распространенными.

Узнайте больше о том, что происходит в день операции.

Полная замена коленного сустава

При полной замене коленного сустава заменяются обе стороны коленного сустава. Процедура занимает от 1 до 3 часов:

• Ваш хирург делает разрез на передней части колена, чтобы обнажить коленную чашечку.Затем он перемещается в сторону, чтобы хирург мог добраться до коленного сустава позади него.
• Обрезаны поврежденные концы бедренной кости и голени. Концы имеют точный размер и форму, чтобы соответствовать протезу. Манекен устанавливается для проверки правильности работы сустава. Выполняются корректировки, очищаются концы костей и устанавливается окончательный протез.
• Конец бедренной кости заменяется изогнутым куском металла, а конец берцовой кости заменяется плоской металлической пластиной.Они фиксируются с помощью специального костного «цемента» или обрабатываются таким образом, чтобы ваша кость срасталась с заменяемыми частями. Между деталями из металла помещается пластиковая прокладка. Это действует как хрящ, уменьшая трение при движении сустава.
• Задняя часть коленной чашечки также может быть заменена в зависимости от причины замены.
• Рана закрывается швами или зажимами и на нее накладывается повязка. В редких случаях используется шина, чтобы ваша нога оставалась неподвижной, но обычно рекомендуется двигать коленом как можно раньше.

Скорее всего, после операции у вас все еще будут проблемы с передвижением, особенно с сгибанием колена. Стоять на коленях может быть трудно из-за шрама.

Частичная (полу) замена колена

Если повреждена только одна сторона колена, возможно, вам удастся частично заменить колено. Это более простая операция, при которой сокращается разрез и удаляется меньше кости. Он подходит примерно для 1 из 4 человек с остеоартритом.

Преимущества частичной замены коленного сустава включают более короткое пребывание в больнице и период восстановления.Переливание крови также требуется редко. Этот тип замены сустава часто приводит к более естественному движению в колене, и вы можете быть более активными, чем после полной замены коленного сустава.

Поговорите со своим хирургом о типе операции, которую он намеревается использовать, и почему он считает, что это лучший выбор для вас.

Другие процедуры

В некоторых случаях вам могут быть предложены другие виды хирургических вмешательств, в том числе:

Замена коленной чашечки

Если повреждена только ваша коленная чашечка, может быть выполнена операция, называемая заменой пателлофеморального сустава или артропластикой пателлофеморального сустава.Это более простая операция с более быстрым временем восстановления. Однако долгосрочные результаты все еще неясны, и он не подходит для большинства людей с остеоартритом.

Хирургия мини-разрезов

Обычно используется для частичной замены коленного сустава.

Хирург делает меньший разрез, чем при стандартной операции по замене коленного сустава. Затем используются специальные инструменты для маневрирования вокруг ткани, а не для ее прорезания. Это должно привести к более быстрому восстановлению.

Прочтите руководство NICE по хирургии мини-разрезов при полной замене коленного сустава.

Хирургия под визуальным контролем

Хирург выполняет эту операцию с использованием компьютерных изображений, которые создаются путем прикрепления инфракрасных лучей к частям вашей ноги и к операционным инструментам. Они отслеживаются инфракрасными камерами в операционной. Результаты показывают, что это может позволить более точно расположить новый коленный сустав.

В большинстве больниц еще нет оборудования для этого, и только примерно 1 из 100 замен коленного сустава выполняется таким образом.

Эндопротезирование коленного сустава для конкретного пациента

Это последнее достижение в хирургии замены коленного сустава. Руководство создается с помощью МРТ. Это помогает создать протез, наиболее подходящий для каждого пациента.

Потенциальным преимуществом является то, что протез может служить дольше, поскольку используется наиболее точная подгонка. Однако, поскольку это новый метод, результаты и долгосрочные эффекты еще полностью не известны.

Последняя проверка страницы: 2 августа 2019 г.
Срок следующего рассмотрения: 2 августа 2022 г.

— Используйте правильный клей для работы ⋆ Мечтайте о большем

Это 2016 год, и прошло некоторое время с тех пор, как этот пост впервые был опубликован 2/8/13.Многое изменилось. У меня больше опыта работы с клеем, часто ежедневно. Некоторые формулы изменились и стали более или менее эффективными, чем были некоторое время назад. На рынке появились новые продукты, которые даже лучше, чем то, что я использовал много лет назад. Основа все та же. Клей для ткани по-прежнему работает как клей для ткани, а горячий клей — как горячий клей 🙂 Но сегодня я собираюсь углубиться в это руководство по клею, чтобы убедиться, что вы используете правильный клей для работы.

Если вы спросите кого-нибудь, кто не изобретателен, сколько существует типов клея, он, вероятно, даст вам довольно низкое число.Когда я расспрашивал, число обычно было около 5. Если бы они только знали. Прогулка по проходу с клеем в магазине для рукоделия исправит их.

На самом деле, смотреть на все эти клеи может быть чертовски сложно. Кроме того, они могут быть дорогими и могут высохнуть, прежде чем у вас будет возможность полностью их использовать. Так что же делать, если вы не знаете, какой клей вам нужен?

В прошлом, пытаясь определить, что будет работать, а что станет прозрачным, а что останется навсегда, я разочаровался.Этот чудесный клейкий проход может привести в ярость, когда вы читаете 10 разных тюбиков и бутылочек и все еще не находите то, что вам нужно. Мои поиски часто выходили в Интернет, и я чувствовал, что получил обходной маневр. Кроме того, не удалось найти достойного исчерпывающего справочника — а если бы я его нашел, ссылка была бы разорвана.

Я сделал следующую таблицу, которую использую в качестве краткого справочника, и хочу поделиться ею с вами. Просто щелкните изображение ниже, чтобы открыть файл PDF, который будет распечатан для вас красиво и четко.Держите его на своем столе, бросьте один в ящик для клея … Я провел много времени в Интернете, ища различные ресурсы и компилируя то, что я нашел, и пытаясь сделать его легкодоступным. В большинстве случаев я использовал общий термин, но иногда я делал это для конкретного бренда. Загрузите руководство по клею, щелкнув текстовую ссылку слева или изображение ниже.

(хотите старую диаграмму? Получите ее здесь)

Если вы все еще не уверены, какой клей использовать, лучше проявить осторожность, поскольку очистка от неудачной попытки может занять много времени, не говоря уже о том, что это может полностью испортить ваш проект.Если вам нужно краткое руководство, чтобы узнать, как приклеить одну вещь к другой, вы обязательно должны проверить это к этому. Заполните поля, чтобы прикрепить (это) к (этому), и точный совет волшебным образом появится!

Tacky Glue

Original Tacky Glue

Clear Gel Tacky Glue

Quick Dry Tacky Glue — Иногда вам не нужно целый день ждать, пока что-нибудь высохнет. Обычно мне нравится немного места для маневра с временем высыхания, чтобы я мог совершенствовать свои проекты во время работы.Но когда мне нужно что-то сделать быстро из-за времени на обработку, я всегда выбираю быстросохнущую формулу.

Fast Grab Tacky Glue

Пробоотборники липкого клея — Не уверены, какой липкий клей вам больше всего нравится? Есть удобные и липкие наборы сэмплеров, в которых вы можете опробовать мои любимые формулы.

School Glue — отлично подойдет, если у вас есть дети, которые любят заниматься рукоделием, потому что он нетоксичен, легко очищается и может использоваться в целом на бумаге, пенополистироле, дереве, керамике.

Я всегда покупаю продукцию Elmer’s просто потому, что мне знакомы результаты, и она стоит недорого, однако есть магазины, которые могут быть дешевле.Еще одно приложение — создание клонов кожи ваших рук примерно во времена начальной школы.

Клеевые стержни

При крафтинге с детьми или когда мне не нужна супер-удивительная связка, я всегда использую карандаши Elmer’s Disappearing Purple Glue. Когда мне нужна более прочная связь, но палкой намного легче манипулировать для проекта, я склоняюсь к липким клеевым стержням Алин.

Пистолет для горячего клея

Плюс и минус этого клея: он быстро схватывается, остывает, требует быстрой работы. Со временем он может пожелтеть или стать хрупким. Клеевые пистолеты бывают проводными или беспроводными, высокотемпературными, низкотемпературными или их комбинацией (с переключателем).Есть полноразмерные (побольше) и мини-размеры, которые я предпочитаю и у меня есть.

Клеевые стержни для горячего клея — стержни бывают высокотемпературными или низкотемпературными и разного размера — убедитесь, что температура и размер подобраны для вашего пистолета. Кроме того, палки бывают обычной и увеличенной длины. Купив более длинные палки, вы больше никогда не вернетесь.

Специальные карандаши для горячего клея — вы также можете найти неоновые, блестящие, базовые цвета, индивидуально упакованные цвета, стержни для горячего клея. Есть даже ваниль, тыквенный пирог и клей в виде елки / сосны АРОМАТИЧЕСКИЙ.Какие?

Силиконовый коврик для рукоделия. Если вы капнете горячим клеем и полите его слюной, силиконовый коврик для рукоделия поможет избежать беспорядка. Горячий клей после высыхания легко отслаивается от мата, что намного проще, чем снимать скребок с деревянного стола! Я лично владею версией Plaid Mod Podge (потому что она РОЗОВАЯ!), И когда мне удается найти ее, чтобы использовать ее, я всегда ей очень доволен.

Отодвиньте клей-карандаш, иногда при работе с бумагой необходимы другие клеи.

Repositionable Tacky Spray — Иногда вам нужно наклеить бумагу

Elmer’s Craft Bond Spray Adhesive — В настоящее время это мой любимый аэрозольный клей. Идеально подходит для гладкого нанесения бумаги (и даже ткани) на бумагу, картон и si

Цемент для каучука

Aleene’s Paper Glaze

Иногда для работы требуется промышленный клей, особенно когда требуется очень прочное соединение. Это мои любимые клеи. Будьте осторожны, так как эти клеи следует всегда использовать в хорошо проветриваемом помещении.

E-6000

Gorilla Super Glue Brush & Nozzle — Супер клей всегда пригодится, но именно этот клей мне больше всего нравится, потому что он предлагает 2 различных метода нанесения клея в одном флаконе.Он сохнет практически за секунды, поэтому вы можете работать быстро и очень хорошо работать с металлом и, в целом, с пластиком, тканью, камнем, керамикой, бумагой, резиной и т. Д. Там, где я раньше держал много тюбиков с суперклеем для долларовых магазинов, теперь я храню только 2 из них (один ящик для мусора, одна мастерская), потому что мне не нужно беспокоиться о приклеивании крышки.

Aleene’s The Ultimate — новинка на рынке, клей промышленного назначения, который хорошо работает с металлом, деревом, камнем и керамикой. Хотя он очень похож на E-600, где Ultimate выделяется для меня тем, что очень хорошо работает на стекле.

Иногда нужен очень прочный специальный клей. Вот четыре, которые я время от времени использую.

Контактный цемент DAP Weldwood — контактный цемент можно сравнить с резиновым клеем на стероидах. При приклеивании деревянных панелей и плоского металла практически ко всему, я разрушаю контактный цемент. Он сушит загар и очень легко воспламеняется с ужасными парами, поэтому используйте его при очень хорошей вентиляции. Вы наносите цемент на две части, которые нужно соединить вместе, например, когда склеиваете два куска дерева вместе, чтобы сделать кусок большего размера, и даете ему высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке.Однажды сложенная вместе, эта присоска ЗАВЕРШАЕТСЯ и скрепляется, как ничто из того, что вы когда-либо видели. Контактный цемент продается в больших количествах для использования на таких вещах, как прикрепление виниловых полов к черному полу. Да, эта штука достаточно прочная, по ней можно буквально ходить.

Gorilla 2 Part Epoxy — Этот клей настолько прочен, что его можно использовать не только для домашнего / ремесленного использования, но и для ремонта автомобилей. Черт! Эта прозрачная эпоксидная смола застывает всего за 5 минут и заполняет зазоры, что означает, что ее можно легко использовать на неровных поверхностях.Он водостойкий, устойчивый к растворителям и не токсичен после отверждения. Эпоксидную смолу Gorilla можно наносить на сталь, алюминий, стекло, дерево, керамику, плитку и большинство пластиков.

Клей для зеркал Liquid Nails — После того, как зеркало упало с рукотворного проекта и разбилось, когда оно упало на пол посреди ночи, я с тех пор постоянно использую клей для зеркал Liquid Nails. Плоский, он создан для зеркал, имеет удивительно безумно прочную фиксацию и работает даже тогда, когда зеркало вешается на стену под действием силы тяжести и тому подобное.При использовании этого клея у меня НИКОГДА не отклеивалось зеркало.

J.B. Weld — Это один из моих отцовских клеев. В отличие от большинства клеев, которые после высыхания остаются мягкими, эпоксидная смола создает твердую защитную оболочку, которая может помочь защитить ее от внешних воздействий, в том числе от влаги. JB Weld — это особый тип эпоксидной смолы, способный выдерживать очень высокие температуры. Это сработало для нас очень хорошо, когда мы с отцом закрутили винты на моей защитной двери, что означало, что кто-то мог легко вынуть ее из рамы и, следовательно, быть не в такой безопасности.Эта конкретная эпоксидная смола не высыхает прозрачной, а имеет темно-серый цвет.

Элемент жесткости

Клей для войлока

Клей для ткани

Cheapie No-Sew Fabric Glue — я покупаю свой в Family Dollar по 2 доллара за упаковку. Он прошел долгий путь и прост в использовании. Используйте только с проектами, которые не нужно часто стирать.

Fray Check

Ткань Fusion

Гибкий растягивающийся

Super Fabric

Иногда у вас есть очень специфическая потребность, с которой обычный клей для ткани просто не справится при простегивании или поиске варианта без шитья.

Spray n Bond Fusible Adhesive — Это новая находка для меня, и я обнаружил, что использую ее несколько раз.Не хочется шить? Распылите на изнаночную сторону ткань и дайте ей высохнуть. Сложите изнаночные стороны ткани вместе и ударьте по ней горячим утюгом, и эти две части навсегда сольются вместе. Это похоже на волшебство. Будьте осторожны с чрезмерным распылением, так как убирать это дело не так уж и весело.

Спрей для наметки — Я использовал его несколько раз, когда делал лоскутные одеяла. Этот временный клей будет удерживать кусочки ткани вместе, так что вам будет легче пропустить их через швейную машину без всех этих неприятных прямых булавок, с которыми можно было бы связываться.Я обнаружил, что необходимо дать несколько дней высохнуть, чтобы клей не прилипал к игле швейной машины (и не причинял вреда), так что имейте это в виду при планировании своих проектов по стеганию или аппликации.

Stitch Witchery — В моем хитроумном наборе инструментов еще со школы эта плавкая связующая паутина очень легко использовалась, часто для подшивания одежды. Сложив ткань внутри подола, вы прикладываете влажную тряпку и горячую ткань, чтобы пропарить материал до тех пор, пока он не соединится окончательно. Я использовала это, чтобы подшить многие пары брюк, и я не припомню, чтобы когда-либо выходил подол даже при регулярной стирке.А когда дело доходит до одежды, я как мужчина … У меня есть те рубашки, которые друзья и семья ХОЧУ бы выбросить, но этого просто не происходит 🙂

Для изготовления украшений нужен специальный клей. Вам нужно что-то, что хорошо сочетается с металлом и часто со стеклом и имеет промышленную прочность. Когда вы носите предметы, они с большей вероятностью будут повреждены, чем, скажем, то, что вы положили на стол. У меня есть 3 разных клея, которые всегда есть в моем тайнике для бисероплетения.

E-6000

Aleene’s Glass & Bead Adhesive — при работе с ювелирными изделиями постоянное соединение является обязательным, и этот клей невероятно хорошо работает на стекле и других гладких поверхностях, что действительно редкость. У него потрясающая густая консистенция, которая при высыхании становится прозрачной, водостойкой и поддается окрашиванию. Рекомендуется использовать на стекле, бусах, зеркалах, керамике, твердом пластике и ювелирных изделиях.

Клей для украшений и металла Aleene’s — этот клей относится к семейству суперклеев и сохнет так быстро, что вы должны быть очень осторожны! Если вы не хотите торчать, прижимая одну вещь к другой, ожидая, пока клей застынет, это идеальный вариант для вас. Работает по бусам, стеклу, металлу, полудрагоценным камням, зеркалам. Он также работает практически с любым шнуром, на который вы попадете в руки, включая проволоку, кожу и резину. Он также поставляется в изящных сухих клейких точках, которые у меня еще не было возможности протестировать.В большинстве случаев при высыхании он становится прозрачным, но может оставлять белые хлопья, если они скапливаются.

Mod Podge — Хотя существуют и другие бренды, я всегда ловлю себя на том, что хватаю Mod Podge бренда Plaid, когда у меня на уме декупаж. Продукт на водной основе — это не просто клей, он также является герметиком и защитным покрытием (хотя и небезопасным для воды). Наиболее часто используемые формулы Mod Podge matte и Mod Podge Gloss легко найти в гигантских размерах, если вы постоянный мастер. Если вы предпочитаете атласную отделку, Plaid тоже поможет вам, хотя вам, возможно, придется поискать в Интернете или в магазинах для рукоделия, чтобы найти Mod Podge Satin.

Одна из многих причин, по которым я люблю Mod Podge, — это их стремление создавать множество формул практически для всего, что вам может понадобиться при работе с декупажем. За более чем 3 года, прошедшие с момента создания этого руководства, появилось ТОННЫ разнообразия, когда дело доходит до Mod Podge. Доступны следующие варианты: светящийся в темноте, ткань, на открытом воздухе, экстремальный блеск, мерцание, блеск, антиквариат, мебель (с атласной, матовой и глянцевой отделкой), твердое покрытие, бумага, можно мыть в посудомоечной машине и сверхтолстый блеск.Бум. Декупажируйте этот бизнес как хотите.

Для получения дополнительной информации перейдите в блог Mod Podge Rocks, где вы найдете объяснение каждой отдельной формулы Mod Podge!

Не забудьте посетить This to That, чтобы найти вариант клея, не обсуждаемый здесь, или напишите мне в комментариях, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам!

Штукатурка стен на маяки своими руками

Еще совсем недавно оштукатуривание стен и потолков считалось одним из самых трудоемких и трудоемких процессов ремонта.Поверхность приходилось несколько раз ремонтировать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, вы можете самостоятельно выполнить такие работы на больших площадях за считанные дни. Процесс значительно упростился за счет использования настенных маяков и правил. В статье описана технология выравнивания стен по маячковым профилям.

Штукатурка стен на маяках: преимущества метода

Добиться ровной гладкой поверхности можно с помощью двух принципиально разных типов штукатурки: мокрой (монолитной) и сухой.Последний вариант — обшить потолок или стены листами гипсокартона. Такая отделка стоит почти вдвое дешевле мокрой штукатурки, но имеет ряд недостатков: она не выдерживает облицовки плитными материалами и имеет небольшой срок службы.

Монолитная штукатурка выполняется нанесением рабочего раствора на стены, потолки и перегородки. К основным преимуществам метода мокрой штукатурки можно отнести:

• имеет надежный захват с разными основаниями;
Устойчивость
• к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной комнаты, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или погреба.

Нанесение влажной штукатурки — процесс трудоемкий, но, зная технологию и порядок выполнения работ, можно сделать качественную основу для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости можно в одном случае — выровнять стены по маячковым профилям.

Особенности различных штукатурных смесей

Штукатурка выполняется самодельным раствором или имеющейся в продаже смесью. Второй вариант практически полностью заменил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы..

В зависимости от назначения и составляющих компонентов различают четыре основных типа рабочего раствора:

Выбор маяков для оштукатуривания стены

Гипсовые маячки представляют собой узкие профили с отверстиями из металла или пластика. Установленные маячки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, обычная длина маяков — 3 м, ширина — 6 или 10 мм.

В зависимости от материала изготовления маяковые профили подразделяются на несколько типов.

Деревянные маяки сегодня редкость. Их основные преимущества: невысокая стоимость и многократность использования.

Металлические маяки пользуются наибольшей популярностью благодаря доступной цене и простоте использования. Однако у этого типа профиля есть существенные недостатки:

• невозможность повторного использования;
Стальные оцинкованные маяки
• из-за незначительных повреждений при установке со временем могут заржаветь, а на стенах начнет выступать ржавчина.

При отделке стен помимо Т-образного профиля устанавливаются Г-образные направляющие из алюминия.Такие маяки используются при отделке внешних углов ..

Пластиковые маяки, как правило, изготавливаются из углеродного волокна или другого материала аналогичной жесткости и прочности. Такие профили дорогие. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными прямыми полосками гипсокартона. Перед установкой самодельные маяки пропитывают водно-полимерной эмульсией. Профили из гипсокартона крепятся к стене с помощью клея или «наносятся» кучками спрея.

Направляющие маячки применяются при оштукатуривании сложных поверхностей.Такой способ исполнения под силу высококвалифицированным специалистам, так как оштукатуривание стен по гипсовым маякам требует от исполнителя определенных навыков. Небольшие участки штукатурки с плоскими вершинами укладываются на стену, чтобы соответствовать окончательной поверхности.

В результате применения наводных маяков формируется плоское монолитное основание повышенной прочности.

Штукатурка различных поверхностей

Для бетонных поверхностей лучше выбрать оштукатуривание стен с маяками вручную цементным раствором или известковой смесью с добавлением цемента.Чем больше цемента в составе раствора, тем дольше прослужит штукатурка.

На бетонной стене предварительно необходимо сделать выемки или обить штукатурной сеткой — это значительно повысит сцепление гладкого бетона с рабочим раствором.

Важно! Не используйте штукатурную смесь для отделки бетонной поверхности. Бетонные компоненты вступают в реакцию с гипсом, и штукатурка быстро начинает отваливаться.

Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава.Их допустимо покрывать любой смесью. Но для выравнивания придется использовать большое количество штукатурки, поэтому в целях экономии лучше отдать предпочтение цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см необходимо накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности необходимо оштукатурить армирующей сеткой. В раствор необходимо добавить глину — она ​​будет действовать как пластификатор. Альтернативный вариант — пластичная гипсово-известковая смесь.Важно не переборщить с глиной, потому что слишком много ее увеличивает риск растрескивания.

Самыми проблемными считаются стены из газо- и пеноблоков, так как имеют очень низкую адгезию. Чтобы штукатурка держалась долго, придется залить сетку и использовать смеси со специальными добавками.

Для отделки поверхности, облицованной гипсовыми блоками, подходят гипсовые штукатурки или известково-гипсовые составы. Цементные смеси несовместимы с гипсовыми основаниями.При отделке такой поверхности нет необходимости использовать сетку.

Технология штукатурки стен на маяках своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Для нанесения штукатурки необходимо подготовить инструменты и расходные материалы:

• покупная сухая смесь;
• маяковые профили;
• перфоратор / дрель;
• насадка «миксер» для перемешивания раствора;
• саморезы, дюбеля;
• строительный уровень, отвес;
• ножницы для резки металла или болгарки;
Молоток
• , обычно крестовая отвертка, рулетка;
Шпатель широкий
• ;
Акриловая грунтовка
• ;
• ролик, ванна;
• перчатки защитные.

Перед покупкой или замешиванием штукатурки необходимо рассчитать расход материала. Самый простой вариант — рассчитать исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 кв. Слоем раствора 5 см потребуется 1 куб. решение.

Подготовка стен

Важным этапом при оштукатуривании стен правилом без маяков или с маяками является грамотная подготовка основания.Работа ведется в несколько этапов:

Разметка для крепления маяков готова. Следующим шагом будет подготовка поверхности к оштукатуриванию.

Настройка маяков: основные методы

Можно установить маячки прямо на раствор или специальные крепления.

Способ 1. Перед установкой маяков для оштукатуривания стен нужно замесить раствор, содержащий большое количество цемента. Для увеличения скорости застывания желательно добавить в состав гипс..

Бросьте раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маякового профиля. Прикрепите маяк и вдавите его в штукатурку, рисуя по правилу. Как правильно установить маячки для штукатурки стен, можно увидеть на фото.

Способ 2. Когда установлен уровень маяков и проведены вертикальные линии для установки профилей, необходимо через каждые 30-35 см просверлить отверстия под дюбель-гвозди. Вкрутите крышки саморезов, поставив их на одном уровне друг с другом.

После этого устанавливаем крепеж для маяков и окончательно закрепляем профиль. Отрегулируйте толщину нанесенного слоя откручиванием-закручиванием саморезов, на которых установлены маячки.

Как поставить маяки под штукатурку стен: видео

Смешивание рабочего раствора

В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воды и залить сухим готовым составом. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Для получения однородной массы перемешивание нужно проводить строительным миксером.Некоторые используют для этого мощную дрель со специальной насадкой. При приготовлении гипсового раствора замес нужно выполнять дважды с интервалом около 2 минут.

Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций — избыток одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

Плотность раствора определяется толщиной нанесенного слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, то готовится толстая партия, которая не соскользнет со шпателя.

Штукатурный раствор

Перед нанесением раствора на стену нужно проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу. При необходимости немного смочить стену, а затем приступить к нанесению штукатурки.

Порядок нанесения штукатурки:

Формовка углов и откосов

Внутренние углы стены можно оформить угловым шпателем или большим квадратным соколом. Углы доводят до ровности, проходя по маякам пластиковой трубой диаметром 60-100 мм.

Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением внутрь — чтобы оставить так называемый рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью прикрепленной к каркасу деревянной планки или специального наклонного маяка. Для выравнивания поверхности уголки закатываются трубой.

Отделка выравнивания стены

Завершающий этап — штукатурка. Эту работу лучше проделывать до полного застывания раствора. Для затирки необходимо приготовить штукатурную смесь более жидкой консистенции..

Окончательное выравнивание выполняется в следующей последовательности:

Важно! При укладке плитки затирка не требуется. Потому что для улучшения сцепления придется создавать искусственные неровности.

Не огорчайтесь, если у вас не получится сделать идеальную штукатурку с первого раза. Все приходит с практикой. Но с самовыравниванием стен можно будет сэкономить на оплате труда профессиональных штукатуров и получить опыт, который обязательно пригодится в дальнейшем..

Штукатурка стен на маяках: видео

Как оштукатурить стены своими руками для новичка: видео и рекомендации по работе. Как оштукатурить стены

Как оштукатурить стены своими руками для новичка: видео и рекомендации по работе. Как оштукатурить стены — открываем себя в новой строительной роли Особенности отделки стен штукатуркой своими руками: видео и некоторые нюансы

Штукатурка в домашних условиях позволяет улучшить внешний вид, а также скрыть имеющиеся дефекты.Оштукатурить фасад дома своими руками вполне реально.

Существующие на рынке отделочных материалов фасадные штукатурки обладают различными свойствами: водоотталкивающими, теплоизоляционными, огнестойкими, звукоизоляционными и другими. Однако внешний отделочный слой неизбежно ощущает влияние внешней среды, поэтому он должен обладать рядом свойств и характеристик.

Устойчив к влаге и атмосферным воздействиям. Влияние атмосферных осадков и других атмосферных явлений на штукатурку фасада достаточно велико.Поэтому основная задача штукатурки — компенсировать действие этих факторов и не пропускать влагу;

• воздухопроницаемость … Способность штукатурки «дышать» позволяет ей выводить лишнюю влагу, которая неизбежно скапливается внутри помещения. Зимой в системе утепления скапливается максимальное количество влаги. Отсутствие возможности нормального испарения может привести к разрушению стен;
• Морозостойкость … Это требование справедливо для регионов, где температура воздуха опускается ниже нуля градусов;
• механическая прочность .

Все эти качества делают такой элемент идеальным материалом для отделки фасада. А фасадная штукатурка своими руками по-прежнему отличается относительной дешевизной и простотой выполнения.

Готовый пол можно покрасить и украсить по вкусу хозяев дома. В качестве отделочного материала может использоваться мраморная или стеклянная крошка, кварцевый песок, что придаст покрытию эстетический эффект.Кроме того, можно придать штукатурке определенный цвет, что позволит избежать последующего окрашивания фасада.

Для успешной работы поверхность, предназначенная для отделки, не должна иметь отклонений от вертикального положения. Допустимое значение — не более 10-15 мм.

• Этот критерий проверяется линейкой длиной не менее 2 метров. Совместив линейку с уровнем или отвесом, проследите за тем, чтобы расстояние от линейки до стены было одинаковым по всей плоскости стены.Наличие отклонений необходимо устранить, выровняв их специальной смесью. Важно учитывать, что не стоит разглаживать или растирать покрытые смесью участки.
• Поверхность стены должна иметь негладкую текстуру для максимального сцепления с нанесенным на нее промежуточным слоем для укрепления плитки.

• Процедура юстировки при отклонениях более 15 мм несколько сложнее. Нужно прибегнуть к использованию металлической сетки, прикрепив ее к стене дюбелями.Поверх сетки наносится еще один слой штукатурки, после застывания которой все выступающие неровности следует удалить стамеской, а остальные заштукатурить.
• Наличие жирных пятен на поверхности необходимо удалить. Обезжирить рабочую поверхность можно 5% раствором пищевой соды. После очистки стены остатки чистящей смеси смыть чистой водой с помощью строительной щетки.
• Наличие идеально ровной поверхности стены требует подготовки к оштукатуриванию.Для хорошего впитывания состава на поверхности следует нарисовать сетку, ячейки которой имеют неглубокий каркас. Образующаяся пыль удаляется влажной щеткой.
• Мазки затвердевшего раствора и грязь (т. Е. Все излишки) с поверхности стены необходимо тщательно очистить. Для этого можно использовать металлическую щетку или стальной шпатель с длинной ручкой.
• Пыль и остатки гипса плохо влияют на поверхностные свойства плит с затиркой, поэтому их необходимо полностью удалить щетками, смоченными водой или сжатым воздухом.

Необходимо проверить стены старых кирпичных домов на наличие отслаивающегося кирпича. Такие участки можно определить, слегка постучав молотком. Обнаруженные ошибки необходимо устранить выравнивающей смесью.

Поверхность фасада из пенополистирола, пеностекла, пористого бетона перед оштукатуриванием необходимо укрепить, накрыв специальной сеткой.

Облицовку здания рекомендуется производить после завершения строительства.Это связано с тем, что конструкция может дать усадку, превышающую таковую у облицовки. Такое несоответствие может привести к растрескиванию.

Оштукатуривание фасада

Изначально следует сделать выбор смеси, исходя из характеристик материала для изготовления стены.

• Первый наносимый слой называется «спрей» и должен быть выполнен из жидкой штукатурки толщиной не более 0,5 см. Назначение этого слоя — обеспечить необходимый уровень адгезии материалов.Этот элемент сохнет в течение двух дней.
• Далее нужно покрыть стену более густым раствором, так называемым грунтом. Ценность этого слоя — обеспечить теплоизоляцию, гидроизоляцию и выравнивание поверхности. Толщина — 2 см.
• По прошествии от 2 до 15 дней нанести последний слой — «покрытие», толщина которого, как и первого — 0,5 см. Этот слой важно наносить плотно, исключая разрывы и натирание кельмой. Как именно будет наноситься верхний слой, зависит от последующей обработки фасада.

Одним из распространенных способов обработки оштукатуренной поверхности дома является фактурная обработка (используются валики со специальной шерстью, обычные губки и т. Д.). Его вид зависит от свойств используемого материала и степени затвердевания покрытия на момент начала обработки.

Штукатурка с добавлением извести может обрабатываться еще в пластичном состоянии, а цементная штукатурка — только после окончательного схватывания.

Для придания эффекта шероховатости поверхность можно обрабатывать щетками из резины или металла, а также щетками, не дожидаясь затвердевания раствора.

С помощью обрезной кисти можно придать легкую красивую шероховатость, обработав ее еще влажной штукатуркой. Придать текстуру стене можно циклом через 2 часа после нанесения, а использование ударных инструментов возможно не ранее, чем через 8 часов.

Штукатурные работы трудоемкие, грязные, с вредными факторами и в то же время требуют высокой квалификации. Из-за этого стоимость работ высока, и в несколько раз превышает стоимость материалов, так что любой, кто приступил к ремонту, задумался: а можно ли оштукатурить стены своими руками? Хотя бы просто стены для начала, а немного набив руку, можно попробовать и.Или, скажем, отдать потолок в руки профи, а стены, предназначенные для облицовки, оштукатурить самостоятельно, не добившись идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, это два принципиально разных вида штукатурки — сухая и влажная монолитная. Сухая штукатурка — это не что иное, как гипсокартон (гипсоволокнистые листы, гипсокартон). Стоит он в полтора-два раза дешевле монолитного, но хрупкий, не держит (плитка, керамогранит, камень), а при самом бережном исполнении и бережном обращении прослужит не более 10-12 лет.Технология сухой штукатурки полностью отличается от монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует никаких сверхдержав. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, в умеренных количествах, кроме праздников) образ жизни. Не выходят штукатуры из «друганов» зеленой змейки и сюжетов «колбасных» — такие ручки несложные. Но перед тем, как собираться на работу, нужно определиться, сколько можно сэкономить? Стоит ли свечки?

Цена гипса

Средняя стоимость квадратного метра штукатурки в РФ в ноябре 2013 года колебалась от 250 руб.за слой 10 мм до 550 руб. для слоя 40 мм на квадратный метр при готовой площади до 2000 квадратных метров. При увеличении площади до 5000 кв.м цена снижается до 200-450 рублей. соответственно. По материалам нужно прибавить еще примерно 125 руб. / 10 мм за кв. М.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Маяковая штукатурка

Гипсовые маячки — это специальные узкие удлиненные детали, которые образуют воображаемую плоскую поверхность над стеной, см. Рис.По маякам, опираясь на них, водят лопаткой или соколом снизу вверх, растирая между собой раствор. На кирпичную или хорошо подготовленную стену из обычного бетона некоторые виды готовых сухих смесей можно оштукатурить без распыления: на сокол или широкий шпатель с помощью кельмы втирается раствор.

Монтаж маяков под штукатурку на ровных стенах в пределах 3 мм выполняется саморезами или монтажным клеем. При неровных стенах установка маяков затрудняется.

Сначала в верхнем углу стены вбивают саморез в дюбель и с него спускают отвес. Для этого удобны саморезы с шлицом под плоскую отвертку или универсальные; в вертикально ориентированную прорезь самореза вставляется отвес.

Далее по шнуру вбиваем второй саморез и, регулируя оба, добиваемся, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура было равно высоте маяка.После этого шнур снимается, и на стену забрасывается несколько куч густого раствора; На них кладут маяк, выравнивают по головкам саморезов и прижимают.

Затем шнур опускают и маяк прижимают к нему до уровня. После того, как раствор схватился под маяк, его шпателем промазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же образом устанавливают маяк в противоположном углу, натягивают шнуры по горизонтали и монтируют оставшиеся маячки. шаг чуть меньше ширины сокола или широкого шпателя.Штукатурка осуществляется поворотом инструмента немного наклонно вперед-назад.

Заполнив зазоры между маяками до верха и схватив раствор, добавьте еще 1-2 мм, чтобы закрыть верхушки маяков.

Маяки из оцинкованной стали могут заржаветь, и на стенах появится ржавчина. Чтобы этого избежать, используйте следующие методы:

• Съемные маячки.
• Пластиковые маячки.
• Самодельные маячки из гипсокартона.
• Направляющие маячки.

При снятии маяков с не полностью затвердевшей штукатурки остаются широкие прослойки рустика, которые заделываются штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут появиться полосы вдавлений или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как они сделаны из углеродного волокна или сопоставимы по прочности и жесткости. Их можно заменить полосами гипсокартона, пропитанными с двух сторон водно-полимерной эмульсией с рисунком, вырезанным лобзиком.К стене они крепятся либо клеем, либо вдавливанием в груды спрея, но такие маяки не крепятся к стене прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при опрыскивании.

Штукатурные маячки изготавливаются высококвалифицированными специалистами при оштукатуривании сложных поверхностей. Это небольшие участки штукатурки, плоские вершины которых соответствуют конечной поверхности. Самодельные и обычные штукатуры, как правило, не осваивают приемы прицеливания маяков.

Видео: штукатурка стен на маяках

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать примерно большим квадратным соколом или специальной угловой лопаткой, похожей на плуг с углом выступа на вершине 90 градусов. Выравнивают их катанием по маякам куском пластиковой трубы диаметром 60-100 мм. Старые способы закатывания углов — бутылка, шар — сложились в то время, когда еще не было пластиковых труб, а катать стальную трубу было неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение внутрь — начало откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо деревянной рейкой необходимой толщины, приложенной к каркасу, либо специальными маячками для откосов. Прямые углы также прокатываются по трубопроводу.

Видео: штукатурка внешнего угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку в первую очередь обивают войлоком, а войлок — рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть.Затем сбивают двухслойную обрешетку из битумной черепицы, или битумной черепицы — тонких узких отщепов по волокнам от гребней или блоков деловой древесины.

Новые прогрессивные методы и нанотехнологии, которые практически ежедневно появляются на производстве и в повседневной жизни, не устают удивлять как простых людей, так и профессионалов. Взять хотя бы такую ​​же конструкцию. Как мог, скажем, в советское время какой-то прораб, чуть ли не со слезами на глазах выбивая пресловутый план у своих рабочих, мечтать иметь не только специальные приспособления для оштукатуривания стен, но хотя бы более-менее приемлемые отделочные материалы, а не просто песок и цемент.Конечно, нет. Но они работали. Строили дома, передавали ключи от квартир счастливым новоселам. И они осуществили тот же план. И перевыполнен. Правда, качество работы оставляло желать лучшего, но это мелочи. Именно поэтому сегодня, когда существует огромное количество всевозможных отделочных материалов, значительно облегчающих работу мастера, грех не воспользоваться этим. Дома возводятся сегодня, остаются те же кривые, все еще советские стены, которые нынешние хозяева хотели бы напомнить, остались.Но мало ли, где требуются отделочные работы. И они стоят, ох, как дорого, если пригласить профессионалов. Именно поэтому все больше домашних мастеров задумываются над тем, как научиться штукатурить стены, можно ли самостоятельно справиться с этой работой, какие материалы для каких поверхностей лучше. На эти и другие вопросы мы постараемся дать исчерпывающий ответ в нашем обзоре. А заодно подробно расскажем, как оштукатурить стены на маяках, какие бывают отделочные материалы, как правильно подготовить поверхность и многое другое.Читаем, обучаемся, учимся. А стены мы своими руками оштукатурим.

Способы

Так как никто не может оштукатурить стены без хотя бы элементарных навыков и знания азов процесса, давайте начнем, как говорится, с самого начала. По большому счету способов отделки всего два. Это штукатурка, так сказать, в плоскости, с помощью специального приспособления — правил. И с отображением (обязательно под строительный этаж) маяков. Первый вариант используется в тех случаях, когда кривизна поверхности не слишком заметна, а имеющиеся на ней дефекты и отличия не особо значительны.Второй используется для отделки черновых стен. Или такие кривые, что их можно довести до ума, только нанеся толстый слой отделочного материала. В самолете работать намного проще, а вот с маяками намного сложнее. Поэтому, прежде чем искать ответ на вопрос, как правильно оштукатурить стены, разумно оцените обновляемую поверхность. Возможно, удастся, так сказать, обойтись малой кровью.

Просмотры

На вопрос «как правильно оштукатурить стены» однозначно ответить нельзя.Потому что этот вид отделочных работ может выполняться по-разному и с использованием разных материалов. К тому же сами стены тоже далеко не у всех и не везде одинаковые. Они могут быть как внутренними, так и внешними. Оштукатуриванию подлежит как фасад, так и поверхности подсобных помещений. Согласитесь, сложно сравнивать стены туалета с таковыми, скажем, в гостиной или спальне. В связи с этим, когда мы оштукатуриваем стены своими руками, не обладая, вполне понятно, необходимыми профессиональными навыками, следует помнить следующее.В нежилых помещениях, не требующих дополнительной отделки (те же обои или облицовка керамической плиткой) — кладовые, гаражи, сараи и т. Д. — применяется обычный способ оштукатуривания стен. В таком виде раствор наносится всего в два слоя, обычно на глаз. При улучшенной отделке оштукатуривают в три слоя, кроме того, после нанесения и высыхания раствора стены необходимо шпаклевать. Качественная отделка предполагает использование маяков и дорогих смесей от известных брендов.

Кроме того, каждый, кто решил досконально изучить, как правильно оштукатурить стены, должен помнить еще об одном: обычную отделку не следует путать с декоративной. Венецианская, флокированная, фактурная и другие виды штукатурки не предназначены для выравнивания стен. Это завершающий этап отделочных работ, после которого идет только покраска.

Материалы (править)

Совершенно очевидно, что у каждого начинающего мастера возникает закономерный вопрос: «Как лучше всего оштукатурить стены?». Сегодня мало кто готовит растворы самостоятельно, ведь как можно купить готовые смеси, которые нужно просто разводить водой.Главное правильно их выбрать. Так, например, цементно-известковые смеси отлично подходят для стен из газобетона, кирпича, бетона. Их изготавливают из песка, извести, цемента и различных добавок, способствующих лучшей адгезии раствора и улучшающих его качественные характеристики. Также существуют универсальные смеси, подходящие для отделки любых стен как внутри, так и снаружи. Их называют цементно-песчаные, и из чего они состоят, понятно из названия. Плюс, конечно, те же добавки, без которых, кстати, сегодня не обходится ни одна смесь для отделочных работ.Последний вид — гипсовые штукатурки — самый популярный. Но и эти смеси самые дорогие. Но работать с ними легко, а качество отделки гипсовыми растворами всегда отличное. Правда, они очень быстро сохнут, к тому же их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому, например, если возникает вопрос «как оштукатурить стены в ванной», то лучшим ответом на него будет выбор цементно-песчаного раствора, который не боится никакой воды.

Инструменты

Задаваясь вопросом, чем оштукатурить стены, нужно понимать, что без специальных инструментов не обойтись. Поэтому каждый начинающий отделочник непременно должен обзавестись следующими материалами и инструментами:

Подготовка

Поскольку оштукатурить стены без их предварительной подготовки невозможно, скажем несколько слов об этом простом, но очень важном процессе. В первую очередь необходимо удалить с поверхности старое покрытие на поверхности.В первую очередь это касается обоев, масляной краски, побелки. И избавляться от них нужно очень старательно, по максимуму. Если вы обнаружили на стене внушительные трещины или какие-либо другие механические повреждения, то их необходимо расширить, а затем очистить от имеющегося песка, загрунтовать и отремонтировать раствором. Также нужно проверить поверхность на наличие внутренних дефектов, в частности, пустот. Зачем стучать по стене. Наличие глухого звука будет свидетельствовать о том, что в этом месте старая штукатурка плохо прилегает к поверхности основания.Его надо отбить, а потом тоже отремонтировать. Если отверстия, полученные после отбивания, очень глубокие, то для лучшего сцепления раствора, используемого для заделки дефектов, нужно положить в них какой-то наполнитель — пенополистирол, кусочки армирующей сетки и т. Д. Использованный отделочный материал.

Обязательным условием является то, что поверхность должна быть очень тщательно загрунтована перед началом работ. Каждый отделочный материал имеет свой тип грунтовки (информацию об этом можно найти на упаковке, в которой хранится смесь).Если нет возможности приобрести именно ту, которую рекомендует производитель, возьмите акриловую. Грунтовку наносите валиком или кистью. Еще лучше, если у вас есть баллончик с распылителем. Вы можете использовать это.

На что обращать внимание

Даже профессионалы высокого класса, а не новички, часто имеют «ляпы». Чего следует опасаться, приступая к оштукатуриванию стен, какие дефекты встречаются чаще всего и как их избежать?

Усадочные трещины чаще всего возникают из-за того, что раствор, используемый для работ, слишком быстро высыхает.Чаще всего это происходит при очень высокой температуре в помещении. Или по нему ходит сквозняк. Еще одна причина появления таких трещин — нанесение следующего слоя раствора на предыдущий, еще не успевший высохнуть.

Еще бывает, что местами новая штукатурка начинает просто отслаиваться. Все это происходит из-за того, что предварительная подготовка стен была проведена неправильно (или небрежно). Допустим, поверхность основания была либо слишком сухой, либо очень сильно загрязненной.

Иногда на недавно отделанных стенах на некоторых участках раствор кажется разбухшим. Причина? Первоначальная базовая поверхность была очень влажной.

Нередко начинающие мастера не очень довольны своей работой, ведь оштукатуренная поверхность получается шероховатой. Что ж, надо было более осознанно провести заключительную процедуру — затирку швов.

Возникновение всех перечисленных недостатков может быть связано с другой причиной: несоответствие материала, из которого возведены стены, и раствора, используемого для отделки.Но мы рассмотрим этот вопрос более подробно ниже.

Гипс

По большому счету, процесс оштукатуривания стен практически всегда одинаков. Единственное, что могут быть нюансы при использовании отделочного материала, имеющего другую основу. Как мы уже говорили выше, все растворы обычно готовят из гипса или цемента. Поэтому несколько слов об их особенностях.

Так как оштукатурить стены гипсовой штукатуркой? Во-первых, такие смеси очень редко используют для выравнивания стен, которые отличаются большой кривизной.Гипсовые штукатурки плохими не назовешь. Напротив, они очень хороши. Но, как мы уже писали, во-первых, дорогие, во-вторых, очень быстро сохнут. В связи с этим чаще всего их используют только там, где для получения качественного конечного результата требуется нанести небольшой слой отделочного материала. Благодаря тому, что гипсовый раствор быстро сохнет, он идеально подходит для заделки внушительных локальных дефектов. Что касается особенностей работы с ним, нужно помнить одно: месить нужно быстро, и не очень сильно.Столько, сколько нужно для обработки участка стены за час. Естественно, нельзя сравнивать скорость работы профессионала и начинающего мастера. Поэтому перемешивайте раствор небольшими порциями и быстро с помощью специального миксера (так называется насадка для электродрели). Небольшой лопаткой сразу же распылить всю подготовленную смесь, а затем разровнять по поверхности большим (длиной около сорока или пятидесяти сантиметров). Первый слой выравнивается по горизонтали. Если необходимо нанести еще один слой, то следует дождаться полного высыхания первого.Второй уже выровнен по вертикали.

Цемент

Современные цементные растворы, благодаря наличию в них различных добавок и модификаторов, очень пластичны, просты в работе, долго не застывают. Как оштукатурить стены цементным раствором? Да прямо как гипс. Единственное отличие состоит в том, что цементные смеси не так быстро сохнут, а потому отлично подходят для отделки больших площадей. Кроме того, если необходимо нанести раствор в несколько слоев, необходимо увеличить время выдержки (высыхание раствора происходит в течение шести или даже восьми часов).

Когда вы, немного попрактиковавшись, поймете, что уже достаточно набили руку, вы можете работать с правилом. Сначала вы набрасываете цементную смесь на значительный участок стены, а затем разравниваете, проводя правилом сверху вниз.

Уголки

Один из самых болезненных вопросов. Как оштукатурить углы стен? Действительно, это может быть проблемой. Особенно если учесть, что углы в наших квартирах далеки от образцовых.Чтобы их выпрямить, можно использовать небольшую хитрость. Необходимо запастись хорошей прямой доской, длина которой должна соответствовать высоте комнаты. Затем саморезами закрепите ее прямо в углу перпендикуляра к стоящей стене, отступив от ее края на расстояние, равное толщине нанесенного слоя штукатурки. Процедуру необходимо проводить с использованием (это обязательное условие) уровня и отвеса. После высыхания оштукатуренной поверхности аналогичным образом закрепите доску на уже готовой поверхности, чтобы довести до ума весь уголок.Что касается внешних углов, здесь все намного проще. Для их отделки продается специальный металлический перфорированный профиль, который крепится к выравниваемому углу с раствором. Мы контролируем правильность работы на одном уровне.

Как видите, черт не так уж и страшен … Теперь о более сложной процедуре. Как оштукатурить стены по маякам.

Работаем с маяками

Этот метод позволяет получить практически ровную поверхность на выходе.При работе с маяками для оштукатуривания используют смесь на цементной основе, но необходимо закрепить профиль на стене гипсовым раствором, так как он быстрее сохнет. Итак, алгоритм действий.

Маяки — это специальные металлические профили, которые можно купить практически в любом строительном магазине. Перед их покупкой измерьте высоту и площадь отделываемой комнаты. А потом сделайте расчеты. Профиль необходимо устанавливать через каждые полтора метра. Расстояние от первого маяка до угла не более пятнадцати, максимум двадцати сантиметров.Что касается длины, то она может быть разной, но не менее двух с половиной метров.

Итак, описание процесса. По вертикали наносим на стену каждые тридцать сантиметров как бы бугорками из гипсового раствора. Затем аккуратно вставляем в них маячок (его длина должна соответствовать высоте комнаты). А затем, сверяясь с уровнем, вдавливаем профиль в раствор, чтобы в конечном результате он стоял идеально ровно. Сначала таким способом устанавливаем по углам два маячка.Затем протягиваем нить между ними (под потолком и ближе к полу). Он послужит ориентиром для установки маяков посередине стены. Теперь обязательно нужно дождаться полного высыхания раствора. Опытные мастера часто используют алебастр для усиления маяков. Но для новичка этот способ не совсем подходит, так как высыхает такой раствор практически мгновенно. Так что лучше запастись терпением.

Далее нужно заштукатурить зазоры между маяками.Начиная с пола, вбрасываем раствор. А потом, как правило, направляя их по маякам (почти как по рельсам), подтягиваем и выравниваем. Пробелы следует заполнять по частям. Профессионалы рекомендуют после того, как зазор будет полностью заполнен, провести правило несколько раз и в вертикальном направлении. Это сделает стену более гладкой.

По окончании работы и после того, как раствор высохнет, часть профиля выламывается, и образовавшиеся полости повторно заделываются. По большому счету, кроме дополнительных сложностей, это ничего не принесет.Так что можете смело оставлять маяки в стене. Они изготовлены из нержавеющей стали, поэтому не преподнесут неприятных сюрпризов в процессе дальнейшей отделки.

Откосы

Как правило, если такие глобальные работы проводятся в помещении, то все проходит отделку. Поэтому начинающего мастера интересует, как оштукатурить откосы. Мы отвечаем. Как и все остальное. Используя раствор и уровень. Как известно, откосы (неважно, дверные они или оконные) имеют внешние углы.Для их отделки используется специальный профиль. Об этом мы уже говорили выше. Что касается используемого материала, то если дефекты на откосах большие, то предпочтительнее брать цементные растворы, так как штукатурку придется наносить в несколько этапов. В противном случае подойдет штукатурка. Алгоритм действий аналогичен. Подготовка поверхности, покрытие раствором, разравнивание шпателем. Завершающий этап — отделка шпаклевкой, покраска.

Различные поверхности

Всем известно, что поверхности стен разные.Это может быть гипсокартон, который, кстати, оштукатурить не нужно, так как стены из него уже ровные, и кирпич, и дерево, и блоки. Каждая отделка поверхности имеет свои нюансы. Что в двух словах — ниже.

Как оштукатурить стены из пеноблоков? Для этих целей обычно берут цементную смесь. Можно использовать обычную, а можно приобрести специальную, созданную для отделки именно этого материала. Правда, стоимость его намного выше. Сразу оговоримся.Сам процесс оштукатуривания — независимо от того, из чего сделана основная поверхность — во всех случаях одинаков. Единственное отличие — наличие или отсутствие каких-либо дополнительных шагов. Так, например, для штукатурки пеноблоков необходимо предварительно укрепить поверхность армирующей сеткой. Устанавливается на специальные крючки. А потом проведем отделочные работы. Как оштукатурить стены из газобетона? То же, что и из пеноблоков — цементный раствор. Только здесь уже можно обойтись без армирования, достаточно подложить под раствор полиуретановую малярную сетку.

На вопрос, как оштукатурить кирпичные стены, можно ответить следующее. Если они очень неровные, то сначала нужно провести также армирование. И использовать в качестве материала тот же цементный раствор. При практически идеальной кирпичной кладке вполне можно работать с гипсовой смесью. Но, как уже было сказано, он дороже, а потому для больших площадей не очень приемлем (из соображений экономии). Что касается того, как оштукатурить деревянные стены, здесь все однозначно. Только на обрешетке и только штукатурным раствором.О последнем уже много сказано, поэтому не будем повторяться. А что касается так называемой битумной черепицы, то ее делают из реек, прибивая их крест-накрест. Затем обрабатываю антисептиком, а затем наношу на поверхность штукатурный раствор.

Материал пришлем Вам по электронной почте.

Рано или поздно тема ремонта возникает в каждом доме. Окончательный вид помещения также будет зависеть от качества проведенных подготовительных работ. Приложив однажды прочность к качественной отделке, в дальнейшем можно будет только периодически переклеивать обои или менять цвет стен.Поначалу может показаться, что работа непрофессионального мастера не под силу. Но можно попробовать сделать хотя бы наброски. Помимо морального удовлетворения, это еще и значительно сэкономит ваш личный бюджет. В этом обзоре подробно описан весь технологический процесс, как отштукатурить стены своими руками для новичка. Разобраться в нюансах строительства помогут видеоролики и пошаговые инструкции.

Начало процесса

Основное назначение штукатурки — выравнивание геометрии оснований стен и потолка с целью устранения неровностей или дефектов.Служит для черновой отделки. Технология нанесения позволяет наносить смесь толстым слоем при больших отклонениях. С помощью оштукатуривания стен в квартире можно получить максимально ровные основания.

Штукатурка по составу:

• штукатурка;
• цемент.
• известняк;
• известково-цементный;
• известково-гипсовый;
• гипсовый цемент.

Самое главное различие между ними — время высыхания раствора.Для гипсового раствора на полное высыхание уходит до недели, для цементного раствора — около месяца. Поэтому составы с следует использовать, когда необходимо добиться максимальной стойкости.

Такого покрытия хватит на несколько десятков лет. Современные производители вводят в растворную смесь полимерные добавки, ускоряющие высыхание до двух суток. Цементная смесь используется для выравнивания поверхностей в подвалах или для укладки плитки.

Процесс выравнивания стен штукатуркой своими руками довольно трудоемкий, поэтому чаще применяют гипсовые растворы.С гипсовыми составами важно соблюдать влажность. Вы можете наносить гипсовую штукатурку в один слой, что значительно экономит ваш бюджет. Отделка выполняется как на кирпичной основе, так и на деревянных поверхностях. Для идеальной гладкости покрытие следует зашпаклевать после высыхания штукатурки.

Для начинающих лучше подходит цементная штукатурка с полимерными добавками для стен. Видеоуроки помогут разобраться и кропотливо завершить весь процесс с соблюдением технологической последовательности.

Далекий от строительства человек, на первый взгляд, решит, что это синонимы одного вида строительных работ. На самом деле в этих концепциях есть как сходства, так и существенные различия. Оба материала предназначены для выравнивания поверхностей, и на этом сходство заканчивается.

Статья по теме:

Штукатурка и шпатлевка — в чем разница и общие характеристики, в каких случаях их следует использовать, рекомендации специалистов — об этом и многом другом читайте в нашем обзоре.

Производители предлагают сухой состав или готовый пластичный раствор. В качестве связующего добавляются цемент, гипс и полимеры. С помощью шпатлевки можно выровнять мелкие дефекты поверхности, сгладить основание после оштукатуривания. Для трещин размером до 10 миллиметров используйте стартовый состав. используется для окончательного выравнивания поверхностей.

Нельзя смешивать стартовую и финишную шпаклевку. Составы разной однородности могут образовывать дополнительные дефекты на основаниях.

С помощью штукатурки можно выровнять поверхности с отклонениями до 15 сантиметров. Кроме того, он действует как теплоизоляция поверхностей, в некоторых случаях дополнительная защита от влаги.

Штукатурка бывает обыкновенной и декоративной. В составе присутствуют крупные зерна. Используется в качестве чернового или структурного финишного покрытия.

При нанесении шпатлевки и штукатурки используются разные технологии. Для штукатурки это происходит следующим образом:

• наносится первый слой методом напыления, с помощью которого скрываются крупные дефекты поверхности.Кроме того, он служит дополнительным склеиванием с последующими слоями;
• исполнение среднего слоя обеспечивает выравнивание поверхностей;
• Финишная шпатлевка или покрытие — окончательно разглаживает основание.

Наносится по индивидуальной технологии. Штукатурному составу нужно несколько дней для полного высыхания, на следующий день шпаклевка готова.

Перед проведением ремонтных работ необходимо изучить особенности основания поверхностей стен.От этого будет зависеть метод выполнения работ. Для ровных стен достаточно шпателя и уровня. Основания с большими дефектами и отклонениями можно выровнять только с применением. Возможно, вам понадобится большое количество смеси. В этом случае на стене следует сделать дополнительное армирование.

Есть несколько правил оштукатуривания стен:

• в первую очередь очищаются и загрунтовываются поверхности стен;
• на втором этапе наносится и распределяется основная масса штукатурки;
• На завершающем этапе цоколь накрывается и очищается.

Сделать все работы правильно поможет видео о том, как правильно оштукатурить стены:

• гипс;
• грунтовка для предварительной обработки стеновых оснований;
• маяки при больших отклонениях поверхности;
• правило для алюминиевой штукатурки длиной 2 м для протягивания состава и 2,5 м для установки маяков;
• пузырьковый уровень длиной не менее 2 метров;
• шпатель шириной 15 см;
• поплавок строительный;
• шпатель;
• ковш;
• валик с ванной или кисть для грунтовки;
• перчатки;
• перфоратор с насадкой для перемешивания смеси;
• дюбеля, шурупы, отвертка Phillips, ножницы по металлу для нарезки маяков;
• молоток;
• глажка металла;
• рулетка;
• отвес.

Некоторые инструменты уже есть в каждом доме. Придется что-то купить или арендовать. Но это не инструмент для одного ремонта, в последующем ремонте все пригодится. Можно сказать — вложение в будущее. Теперь мы знаем, какие инструменты нужны для оштукатуривания стен, можем приступить к ремонту.

Для приготовления цементной штукатурки смешайте цемент с песком в соотношении 1: 3.В состав постепенно вливается вода при постоянном помешивании. У вас должен получиться раствор по консистенции сметаны повышенной жирности. Перед смешиванием следует ознакомиться с инструкцией и рекомендациями производителя. Если ремонтные работы проводятся в помещении с повышенной влажностью, специалисты советуют добавить известь. Он уберет лишнюю влагу и сделает микроклимат более комфортным.

Для поверхностей из бетона и газобетонных блоков рекомендуется гипсово-известковая штукатурка.Его пластичность хорошо сцепляется с основанием. Для приготовления такого раствора гипс тонкой струйкой насыпают в ведро с водой, затем все следует быстро перемешать, добавив известковое молоко. Эта смесь наносится довольно легко и поможет новичкам приступить к отделочным работам.

Для оштукатуривания стен своими руками можно купить уже готовую смесь, которая предлагается в большом ассортименте в строительных гипермаркетах и ​​магазинах. Это самая легкая подготовительная работа.

Рабочий процесс подготовки поверхности к оштукатуриванию начинается с очистки основания от предыдущих покрытий.После этого уровень должен определить величину отклонений, чтобы определить, нужно или можно ли обойтись без дополнительных работ.

Затем тщательно прогрунтуйте все основания кистью или валиком. Необходимо выбирать грунтовку глубокого проникновения, на этом этапе экономить на составе не нужно, это поможет шпаклевке хорошо сцепиться с поверхностями. Кроме того, он защитит стены от избыточной влаги и предотвратит повреждение плесенью и грибком, которые могут разъедать материал.

Перед нанесением штукатурки на стены своими руками без маяков, после высыхания грунтовки все основания хорошо смочить водой.

Время высыхания — несколько дней при средней температуре и умеренной влажности. При повышенных температурах периодически все поверхности следует смачивать водой во избежание образования трещин.

Если в инструкции по выравниванию стен без маяков не ясны какие-то пункты, посмотрите видео с доступным описанием всего технологического процесса:

Пошаговое нанесение штукатурки на стены своими руками маяки: видео с подробным описанием

Если отклонения на основании достаточно велики, следует провести штукатурку с дополнительной установкой маяков. После предварительной подготовки и обработки поверхностей грунтовкой начинается их монтаж.Если работы ведутся в помещениях с повышенной влажностью или с большими дефектами оснований, перед выравниванием стен по маякам своими руками следует закрепить сетку для дополнительного армирования. Видеоуроки помогут правильно выполнить работу. Его фиксируют смесью или дюбелями.

Последовательность штукатурных работ аналогична процессу без установки маяков. Раствор наносится плотным слоем между маяками с небольшим выходом за ними. Как правило, штукатурка выравнивается зигзагообразными движениями снизу вверх.Излишки удаляются шпателем, пустоты заполняются новым раствором. Пройдя всю поверхность, выравнивание нужно повторить сверху вниз.

По окончании работы результат следует проверить по правилу. Выступающие части перезаписываются. После этого необходимо выполнить разравнивание жидкой смесью. Перед работой можно посмотреть профессиональные видео штукатурки по маякам для начинающих. Это предотвратит ошибки в ремонтных работах.

Обнажение маяков под штукатурку можно производить двумя способами: по штукатурной смеси или саморезами.Непрофессиональным мастерам лучше выбрать второй способ крепления. Надежный и быстрый способ доказывает преимущества такого крепления, в том числе финансовые.

Этот метод экономит время ровно в четыре раза. На видео ниже довольно легко описывается весь процесс установки:

По окончании работ профессионалы рекомендуют снять маячки и заделать получившиеся полосы раствором, чтобы в процессе эксплуатации не появилась ржавчина. Это спорное мнение.Если маяки приобретены в фирменном магазине и хорошего качества, снимать их не нужно.

Большое разнообразие решений ставит непрофессионала в затруднительное положение. Прежде чем выбрать лучший способ оштукатурить стены в квартире, следует изучить инструкцию производителя по применению составов. Правильно подобранная смесь прослужит десятилетия.

С одной стороны, одно из самых сильных и трудоемких решений, а с другой — самое долговечное при правильном применении.Главный недостаток покрытия — необходимость финишной шпаклевки. Оштукатуривание стен цементным раствором по маякам позволяет скрыть большие отклонения и дефекты поверхности. Для корректной реализации всего процесса вы можете предварительно просмотреть различные видеоролики профессиональных мастеров, которые размещены в Интернете.

Цементная смесь хорошо себя ведет в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне или в ванной. Не теряет своих свойств в гаражах, на цоколях, в подвалах.

Штукатурные составы подходят только для внутренних работ. Главное преимущество этого метода в том, что не требуется дополнительной оштукатуривания поверхности. Пластмассовым составом можно выровнять основания до идеального состояния. К отрицательным моментам выравнивания стен гипсовой штукатуркой можно отнести повышенную влажность помещения, для отделки которого следует использовать другие составы.

Существенным отличием от других решений является время высыхания. Буквально через 10-15 минут раствор приходит в негодность, поэтому следует рассчитать скорость работы, а не разбавлять смесь в больших количествах. Гипсовая штукатурка удобна для обработки потолков или углов. Вы можете посмотреть видео мастер-класс по выравниванию потолка и других оснований.

Для отделки используются сухие смеси или готовые составы.Выбор следует делать в зависимости от назначения помещения. Для интерьера можно взять штукатурку на цементной основе. Для внутренних оснований подойдет гипсовый состав. Полимер — смесь универсальная, различные добавки позволяют использовать ее практически на любой поверхности.

Для выполнения оштукатуривания стен под покраску производители предлагают специальные составы с разной структурой.

При оштукатуривании стен под обои невозможно добиться идеального выравнивания. Фактурные обои частично скроют мелкие неровности.Для покраски важен абсолютный блеск. Процесс финишной шпаклевки довольно трудоемкий, может занять много времени и внимания. Но зато результат порадует своей безупречностью.

Современное производство предлагает широкий выбор штукатурных смесей. Перед тем, как оштукатурить стены своими руками, следует ознакомиться с характеристиками, составом и рекомендациями по применению.Разные поверхности требуют разного подхода.

Оштукатуривание стен можно производить как на цементном растворе, так и на гипсовой смеси. Для наружных работ подойдет только цементная смесь. Поскольку данный вид работ проводится на начальной кладке, их необходимо выполнять безупречно, не допуская вздутий и дефектов. Важно учитывать время выполнения заказа. Если строительные работы велись не так давно, следует дать стенам некоторое время дать усадку, чтобы не прошли трещины.

Если вы хотите оштукатурить кирпичные стены с ранее нанесенной отделкой, ее следует полностью удалить. И только после полной очистки от пыли и грязи приступать к ремонтным работам. Кирпичное основание подразумевает установку маяков, так как стены имеют достаточно большие дефекты и отклонения. Все следующие работы похожи.

В помощь, как оштукатурить кирпичную стену своими руками, вы можете ознакомиться с пошаговым процессом в обзоре, посмотрите этот видеоурок:

Для бетонных стен штукатурные работы следует проводить более тщательно.Для лучшего сцепления с предыдущим слоем штукатурку следует втереть с некоторым усилием для более прочного сцепления. В остальном весь процесс подачи заявки ничем не отличается от выполнения работ с маячками.

Процесс оштукатуривания деревянных стен внутри дома несколько отличается от предыдущих. Главное отличие в том, что штукатурка не прилипает к чистой деревянной поверхности. Во-первых, каркас следует сделать из обрешетки, которая может быть из деревянных реек или металлической сетки.

При установке деревянной обрешетки или черепицы используются тонкие рейки размером от 3 × 15 до 5 × 20 мм. При покупке важно обращать внимание на качество дерева, оно должно иметь светлый цвет. При креплении гвозди вбивают не полностью, а к середине, чтобы шляпка могла загнуться и дополнительно прижать рейку.

Совет! Во избежание деформации черепицы все концы планок должны быть хорошо закреплены.

Под обрешеткой можно устроить дополнительную теплоизоляцию из войлока, предварительно пропитав ее антисептиком.Аналогичным образом крепится металлическая сетка.

Внимательно посмотрите обучающие видеоролики, прежде чем оштукатурить деревянную стену. Процесс несложный, но следует знать множество нюансов технологической последовательности. Смесь наносится как обычно. Выливать раствор на обрешетку нужно осторожно, за ним могут быть пустоты. Поэтому работу следует выполнять под углом 45 ° попеременно с одной и другой стороны.

Перед тем, как оштукатурить фундамент дома своими руками, необходимо полностью очистить все поверхности от грязи, пыли и жирных отложений.Если бетонному основанию больше года, можно сделать надрезы для лучшего сцепления раствора. На кирпичном фундаменте шпателем зачистить все швы от старого раствора.

На втором этапе все поверхности обильно грунтуются, затем глубокие дефекты выравниваются цементным раствором. Этой же смесью следует заполнить предварительно очищенные швы в кирпичной кладке.

Для надежного сцепления раствора с фундаментом можно предварительно растянуть и закрепить металлическую сетку.После этого можно переходить к технологической последовательности нанесения цементного раствора. Все работы нужно проводить в теплую сухую погоду.

Полезно знать! Для улучшения качества цементного раствора можно добавить клей ПВА, благодаря которому раствор приобретет некоторую пластичность и с ним будет легче работать.

Теперь мы знаем все особенности и возможности оштукатуривания стен и можем самостоятельно завершить весь процесс, от черновой отделки стен до декорирования.Полученные знания помогут ответственно подойти к выбору материала и технологического процесса. А дополнительные физические нагрузки пойдут только на пользу.

Хорошо оштукатуренные стены всегда выглядят очень эстетично и аккуратно, но для достижения такого результата нужно проделать довольно кропотливую работу.

Оштукатуривание стен своими руками можно проводить, если начинающий мастер досконально изучит, как осуществляется этот процесс, поймет, что для этого нужно, и поймет основы технологии таких работ.

Однако, чтобы выполнить качественную штукатурку стен, важны не только теоретические знания, но и хоть немного практики в этой работе. Поэтому, если нет опыта штукатурных «манипуляций», сначала нужно попробовать свои силы на небольшом участке стены. Проводя такую ​​тренировку, можно хоть немного «набить руку» в контуре и в его выравнивании.

Этот опыт будет полезен не только владельцам частных домов, но и владельцам квартир в многоэтажных домах, так как, к сожалению, даже в панельных домах стены часто нуждаются в довольно серьезном выравнивании.

Штукатурная смесь для отделки стен подбирается в зависимости от того, из чего сделаны стены здания. Кроме того, учитываются условия, в которых будут проводиться работы — внутри здания или снаружи здания.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

• Стены из кирпича обычно оштукатуривают смесями на цементной основе, иногда с небольшим добавлением извести для придания дополнительной пластичности.Также добавляется известь, если работы ведутся в помещении с повышенной влажностью или вне строения.

• На кирпичные стены наносится слой штукатурки, которая не должна превышать 30 мм. При этом необходимо учитывать тот факт, что если толщина покрытия больше 20 мм, то к стене необходимо прикрепить сетку-рабицу под штукатурку, чтобы армировать и удерживать смесь на поверхности.
• на основе цемента необходимо брать ингредиенты из расчета 1 часть цемента и 3 ÷ 4 части просеянного чистого песка.Это сырье смешивают с водой до густой консистенции, но также учитывается, что смесь должна быть пластичной.
• Если производится цементно-известковая смесь, то вам потребуется 1 часть цемента, 1 ÷ 2 известковой пасты и 5 ÷ 7 частей песка. Сначала песок смешивают с цементом, затем в сухую смесь добавляют разведенную до консистенции молока известь и все перемешивают до однородной массы. Если он слишком густой, можно (хотя и не рекомендуется) добавить небольшое количество воды.
• Если на стены крепят облицовочный кирпич, то оштукатурить его будет сложнее из-за того, что он имеет гладкую поверхность. Вполне вероятно, что смесь скатится со стены или даже отвалится кусками — иногда в такой ситуации не помогает даже армирующая сетка. Поэтому для такой поверхности необходимы специальные профессиональные грунтовки и правильно подобранная армирующая сетка. Лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам, которые знают, какие материалы будут оптимальными для той или иной поверхности, и хорошо разбираются в технологии их нанесения на «сложные» поверхности.

• Если бетонная поверхность гладкая, то ее необходимо подготовить грунтовкой с добавлением кварцевых включений, которые придадут стене шероховатость, необходимую для надежного удержания штукатурки. В цементный раствор для стены добавляют гипсовый порошок, который значительно усиливает сцепление смеси со стеной.

• Кроме того, для такой поверхности часто используется известково-гипсовый раствор, где применимы пропорции 3-4 части извести и 1 часть гипса.Процесс приготовления такой смеси происходит в следующем порядке: гипс быстро смешивается с водой — масса не должна быть густой, в нее заливается известковый раствор, а затем все перемешивается до однородности.
• Если бетонная стена имеет шероховатости, то она не требует сложной подготовки, особого подхода или специальных составов, так как для нее подходят традиционные цементные или гипсовые растворы. Тем не менее, перед нанесением штукатурки на стену рекомендуется пропитать ее грунтовкой глубокого проникновения «Бетоноконтакт».

• Стены из пеноблоков перед нанесением штукатурки необходимо обработать пропиточной грунтовкой глубокого проникновения. При необходимости к стене крепится армирующая стеклопластиковая сетка — «серпянка».
• Для таких стен используются как гипсовые, так и цементные растворы.

Выбирая составы для выравнивания стен, нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.Это необходимо для комфортных штукатурных работ, для хорошей адгезии раствора к стене и для качества выполняемой задачи — максимального срока службы оштукатуренных стен.

Следует отметить, что в настоящее время в строительных магазинах представлено очень большое количество готовых смесей на разной основе и предназначенных для разных поверхностей. Это очень удобно — при приготовлении составов не нужно будет ломать голову над определением и дозированием пропорций его ингредиентов, так как достаточно будет просто развести смесь водой до консистенции, указанной на упаковке.

При выборе или составлении гипсового состава можно использовать следующие таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики готовых штукатурных смесей

Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и прилегала к поверхности стены — с нее нужно все снимать, до земли. Стены, облицованные разными материалами, требуют индивидуального подхода к их уборке.

Если после очистки стен на них обнаружились трещины, их необходимо отремонтировать, иначе наложенная на них штукатурка может треснуть в том же месте.

Обнаруженные трещины необходимо заделать, и этот процесс проводится по-разному, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.

• Если ширина трещины невелика, но очевидно, что она уходит в глубину стены, первым делом нужно ее расширить и освободить доступ к узкой части в толще материала.

После высыхания проникающего состава трещина заделывается шпаклевкой на цементной или гипсовой основе, заподлицо с поверхностью стены.

• Если трещина очень узкая и неглубокая, то можно заделать ее герметиком или силиконом. Заполняют зазор с помощью тонкой насадки-насадки, прикрепленной к емкости с составом, которая направляется в глубину трещины.

• Для заделки очень широких щелей часто используется пенополиуретан, которым можно заполнить щели, даже не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

После полной полимеризации пенопласта его избыток, выступающий за уровень поверхности стены, срезается, после чего можно переходить к следующим процессам для

• Если на кирпичные стены уже нанесен тонкий слой старой штукатурки, ее необходимо смочить водой с помощью губки, смочив несколько раз — так будет легче отставать от поверхности.

• Затем шпателем с металлической рабочей поверхностью толщиной 1,5 ÷ 2 мм и молотком необходимо аккуратно удалить слой штукатурки.

Для этого сначала постукивают молотком по одному из участков стены. Затем через появившиеся трещины шпателем подбирают отслоившуюся от ударов штукатурку. При необходимости постучите по его ручке молотком, отделяя слои штукатурки от стены.

• По очищенной стене нужно пройтись железной щеткой или болгаркой с соответствующей насадкой.
• Далее швы между кирпичами нужно немного углубить — на 5 ÷ 7 мм, чтобы штукатурка попала в них и от этого получила наилучшее сцепление со стеной.
• После этого стена очищается мягкой щеткой, а затем влажной губкой.
• Завершающий подготовительный этап — покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Гладкую бетонную стену от штукатурки или побелки очистить легче, чем кирпичную, так как штукатурка обычно хуже держится.

• Побелку можно тщательно смочить губкой и смахнуть железной щеткой, после чего поверхность стены хорошо ополоснуть.
• Если не хотите разбавлять сырость, можно поступить иначе: сначала покрыть побелку толстым слоем пасты и дать ей высохнуть, а затем жестким шпателем счистить побелку или тонкий слой штукатурки. .

• На очищаемой поверхности рекомендуется делать неглубокие насечки.Следует отметить, что этот процесс непростой, поэтому придется приложить немалые усилия. Но игнорировать это не стоит.
• Нанесение надрезов можно заменить более простым способом — грунтованием стены с добавлением чистого кварцевого песка мелкой фракции. Но иногда этот метод может не сработать, поэтому лучше всего провести эксперимент на небольшом участке стены, нанеся на него грунт и дождавшись полного высыхания. Далее нужно провести рукой по стене, проверяя ее шероховатость.Если он ощутимый, то штукатурка на нем будет хорошо держаться. Но при этом песок не должен рассыпаться со стены.

• Очистить старую штукатурку с деревянной поверхности достаточно просто. Стены простукивают молотком, а сама штукатурка улетает на пол, поэтому рекомендуется заранее проложить под стену полиэтиленовую пленку. Тогда после снятия штукатурки пленку вместе со сколами строительного мусора можно сразу выносить из помещения, не растягивая надолго уборку и не разнося грязь по всему дому.
• Чтобы штукатурка хорошо прилегала к деревянной поверхности, на нее набивают тонкие рейки — так называемую битумную черепицу. Их по диагонали набивают на стену гвоздями. Битумная черепица будет не только хорошо удерживать штукатурный раствор, но и служить маяками при ее выравнивании на поверхности.

• Если после очистки стены от старой штукатурки выяснилось, что на поверхности закрепилась старая черепица, ее необходимо удалить, так как при длительном использовании В нем могли начаться рабочие насекомые, либо он мог сгнить и ненадежно поставить стену… Кроме того, старая древесина очень часто может издавать неприятный запах, который легко проникает в комнату через слой новой штукатурки.
• Не забывайте, что перед заполнением обрешетки стену необходимо покрыть антисептическими составами, чтобы уберечь древесину от плесени или появления колоний вредных насекомых.
• Если для обрешетки выбрана битумная черепица, то после завершения ее монтажа стену необходимо еще раз покрыть средством для защиты древесины.
• Иногда для обрешетки вместо битумной черепицы используют металлическую сетку-сетку.Он крепится не к самой деревянной стене, а к рейкам, которые являются распорками между сеткой и стеной. Их толщина должна быть не менее 3 мм.
• Приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен штукатуркой можно только после того, как стена хорошо просохнет.

Для достижения идеальной ровности стен при оштукатуривании необходимо установить ориентиры, так называемые маяки, которые устанавливаются на уровне здания.

Обычно выполняются металлические направляющие, которые фиксируются на стене с помощью гипсового раствора — он быстро схватывается и удерживает металлический профиль в том положении, в котором он был установлен уровнем.

• Маяки устанавливаются на расстоянии около полутора метров друг от друга, так что при выравнивании раствора правило следует двум соседним профилям маяков.

Идеальная вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса.

• Если в наборе инструментов есть только короткий уровень, то можно использовать длинный брусок, который прикладывают к рейке до полного высыхания штукатурного раствора. На его середину устанавливают уровень и выравнивают по нему ту или иную сторону направляющей, осторожно прижимая ее планкой.

После подготовки стен к штукатурке можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для штукатурки

Сам процесс штукатурки чаще всего проводят в три этапа, нанося раствор в три слоя.

• Первый слой — набросить на стену достаточно густой штукатурный раствор.

Процесс можно проводить шпателем или просто вручную, но в этом случае обязательно наденьте толстые резиновые перчатки.

— Раствор заливается на кирпичные и бетонные стены толщиной чуть выше установленных маяков — это примерно 5 мм.

— На деревянных стенах с обрешеткой толщина должна быть около 8 ÷ 9 мм.

• Второй слой называется грунтом. Для него изготавливается раствор, имеющий пастообразную консистенцию. Его наносят кельмой или широким шпателем, толщина его должна составлять около 7 ÷ 8 мм.
• Третий, завершающий слой называется покрытием. Он должен быть из мелкозернистого песка без крупных включений.Раствор для финишного слоя должен иметь кремообразную консистенцию.

Для каждого слоя штукатурки можно купить готовые смеси, где предусмотрены все компоненты, способствующие хорошему сцеплению и прочности затвердевшей массы.

Если раствор готовится самостоятельно, то для их изготовления чаще всего используются следующие рецепты:

• Цементно-известковый состав: 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
• Цементный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента.
• Раствор на основе извести: 1 часть извести и 3 части песка.
• Гипсовато-известковый состав: 3 части извести, смешанные до пастообразного состояния, и 1 часть сухого гипсового порошка.

Есть нюансы, которые необходимо учесть перед замешиванием раствора:

• Штукатурку на цементной основе необходимо использовать в течение часа после ее замешивания, иначе она потеряет пластичность и плохо прилипнет к поверхности стены. Таким образом, вам нужно смешать только то количество раствора, которое гарантированно будет нанесено в течение этого периода времени.

• Растворы на основе гипса схватываются и затвердевают очень быстро, поэтому их смешивают непосредственно перед нанесением на стену и в небольших количествах. Выровнять такие растворы также необходимо сразу, так как чем тоньше аппликационный слой, тем быстрее он высохнет.
• При использовании готовых смесей, перед тем как заливать их водой, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на упаковке, так как эти материалы имеют разное время схватывания и высыхания.

Смешивание растворов выглядит следующим образом:

• Сначала в емкость, где будет смешиваться раствор, наливается вода. Затем в нее заливают 6 ÷ 8 лопаток сухой смеси и хорошо перемешивают электродрелью со специальной насадкой-миксером.
• Затем сухая смесь постепенно добавляется в емкость и перемешивается до желаемой консистенции. Раствор должен быть однородным и пластичным.
• Далее полученный раствор оставляют на пару минут, после чего еще раз замешивают.При необходимости в него добавляется немного воды или сухой штукатурной смеси в зависимости от полученной и необходимой плотности.

Еще раз напоминаю, что смесь необходимо приготовить столько, сколько мастер может использовать за 25-30 минут, — если смесь сделана на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут — если на цемент.

После того, как раствор смешан, нужно сразу переходить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.

Об особенностях процесса узнайте в нашей новой статье.

Как уже было сказано выше, чаще всего работа выполняется в три этапа. Их стоит рассмотреть более подробно, чтобы знать, как правильно действовать.

• Первый этап, «набросок» или «распыление», выполняется шпателем.

Раствор начинают кидать снизу стены, постепенно разбираясь вверх. Накидные слайды из гипса возвышаются над направляющими на 8 ÷ 10 мм.

Раствор, можно сказать, выдавливается на стену с небольшого прохода с усилием, чтобы хорошо прилегать к стене.

Набросав штукатурку высотой 1000 ÷ 1200 мм от пола, ее выравнивают с помощью правила. Его устанавливают на направляющие и медленно поднимают вверх, надавливая на раствор и плавными движениями влево и вправо распределяя штукатурку между направляющими.

• Следующий этап — нанесение грунтовочного слоя. Этот этап проводится после схватывания первого слоя раствора, который был залит и выровнен.

Благодаря пластичности состава может наноситься широким шпателем.

Раствор вынимают из емкости с помощью шпателя средней ширины и переносят на широкий шпатель, затем наносят на стену и распределяют по ней ровным слоем. При нанесении смеси необходимо выровнять все полосы, оставшиеся от шпателя по поверхности.

Этот же слой должен скрывать выступающие направляющие планки.

• Третий, отделочный слой предназначен для придания поверхности идеально гладкой.Он должен быть тонким, не более 1,5 ÷ 2 мм. Его наносят на еще влажный второй слой, а если он уже высох, то его можно смочить влажным валиком.

Отделочный слой должен быть по возможности ровным, с выравниванием всех полос и выравниванием не захваченных шпателем мест. Чтобы не пропустить ни одного изъяна на поверхности, стена освещается лампочкой по касательной при выключенном верхнем освещении.

• После высыхания финишного слоя приступить к затирке поверхности пластиковой или деревянной теркой.Этот процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. В этом случае терка плотно прижимается к оштукатуренной поверхности.

• Далее войлочный материал или войлок закрепляется на той же терке, и начинается процесс окончательной шлифовки поверхности.

Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, вам, вероятно, следует сначала приобрести в строительном магазине несколько килограммов готовой штукатурной смеси и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске. фанеры.Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабным работам на стенах комнаты.