Содержание

Монтаж и установка вагонки. Отделка вагонкой стен и потолка

Облицовка стен и потолка евровагонкой

Многочисленные достоинства современной евровагонки, доступность на рынке качественных, относительно недорогих ее образцов и большой выбор пород древесины, из которых она изготовлена, обеспечили этому отделочному материалу стабильную популярность.

Отделка вагонкой — удобный, практичный и качественный способ придания декоративного внешнего вида любому помещению. Вагонку используют для обшивки стен, потолков, балконов и лоджий, бань и саун. Породу дерева, из которого изготовлена вагонка, его оттенок и фактура подбирается в зависимости от требуемого результата. Качественная евровагонка обрабатывается специальными антисептиками, защищающими дерево от разрушающего влияния плесени и насекомых. Облицовка евровагонкой позволяет добиться не только исключительной декоративности покрытий, но и существенной экономии бюджета, поскольку исключает необходимость проведения затратных работ по отделке основных стен и потолков.

Технология монтажа евровагонки в качестве декоративной обшивочной доски имеет свои нюансы, знать которых необходимо.

Монтаж евровагонки от «А» до «Я»

Одно из обязательных условий для получения желаемого эффекта и достижения отличного результата — правильный выбор евровагонки. На складе евровагонка должна храниться в заводской упаковке при соблюдении требуемого уровня влажности. Резкие перепады температур и воздействие прямого солнечного света противопоказаны.

Перед началом монтажа евровагонку, извлеченную из заводской целлофановой упаковки, оставляют для «акклиматизации» на 48 часов в помещении, где будут проводиться работы. Доски, прошедшие полную акклиматизацию, не поведет после монтажа. Особое внимание в процессе монтажа следует уделить качеству креплений, от которого зависит не только результат, но и срок службы облицовочной поверхности.

Монтаж евровагонки осуществляется при температуре от +5С и относительной влажности не выше 60%. Между досками в процессе укладки оставляют зазор 1-3мм, поскольку дерево, как «живой» материал, меняет свои размеры при изменении показателей температуры или влажности.

Обрешетка

В исключительных случаях, когда стена представляет собой идеально ровное деревянное основание, допускается крепление евровагонки непосредственно к ней. Во всех остальных случаях монтаж обрешетки оказывается обязательным. Обрешетка, состоящая из деревянных брусков, набиваются на стену на расстоянии 0,5-0,8м друг от друга, а кроме того, по верхнему и нижнему краю. В том случае, если стена неровная, под бруски (на нужную толщину) подкладываются специальные клинья, что позволяет добиться единой монтажной плоскости поверхности обрешетки.

Обратите внимание: рейки, из которых состоит обрешетка, могут крепиться к стене как вертикально, так и горизонтально, а также, диагонально и елочкой. В любом случае они крепятся перпендикулярно направлению укладки вагонки. Если вы планируете монтировать вагонку горизонтально, то обрешетка будет состоять из вертикально закрепленных реек. Напротив, если вагонка будет монтироваться вертикально, то рейки прибиваются горизонтально.

Такое решение обеспечивает надежную сцепку обрешетки и вагонки, гарантирует жесткость всей конструкции и отсутствие прогибания панелей в процессе монтажа. Крепятся к стене рейки обрешетки дюбелями, саморезами, на гипсокартонных подвесах и т. д. Обрешетку монтируют таким образом, чтобы устанавливаемые на них панели евровагонки находились в одной плоскости. В работе используют уровень или отвес.

Относительно направления крепления вагонки существует один простой, но полезный совет: если вы хотите зрительно расширить узкое помещение — монтируйте вагонку горизонтально. Если, напротив — сузить непропорционально широкое, — укладывайте вертикально.

Для придания особой декоративности вагонку в помещении можно уложить по диагонали, или елочкой. Диагональная обшивка стен или потолка как сложнее, так и затратнее по материалам, поскольку евровагонку необходимо брать с запасом.

Каркас потолка лучше выполнить в виде массива широких досок, а не из отдельных брусков. Конструкция из досок более надежна, меньше пружинит, что положительно сказывается на качестве монтажа и долговечности облицовки. Стадии монтажа отдельных планок предшествует их подготовка. Предварительно замеряют помещение и нарезают требуемое количество досок нужных размеров.

Расчет вагонки

При расчете нужного количества вагонки, следует учитывать размеры облицовываемой поверхности и ширину доски. Учесть нужно и то, что в процессе крепления досок к обрешетке/стене продольный шип вставляется в паз соседней доски, что приводит к уменьшению рабочей ширины вагонки на 10-12мм.

Пример расчета

Облицовываем стену 2,5 х 4м. Ширина вагонки 96мм. Учитывая, что рабочая ширина доски 96 — 10 = 86мм, количество досок для облицовки можно рассчитать по формуле: 4000/86 = 47панелей по 2,5м.

Утепление стен

В процессе монтажа вагонки, после того, как смонтирована обрешетка между ее рейками очень удобно проложить слой утеплителя. Следует учесть, что при внутренней обшивке помещения вагонкой обязательно следует предусмотреть принудительную вентиляцию. В противном случае разница температур послужит причиной образования на стенах внутри конденсата – предвестника плесени. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать листы фирм Rockwool, URSA и их аналоги. Поверх слоя утеплителя укладывается пленка для гидрозащиты. Теперь все готово к настилу евровагонки.

Обшивочные работы

После того, как обрешетка смонтирована, приступают к укладке вагонки. Стадии монтажа отдельных панелей предшествует их предварительная подготовка. Помещение замеряют и нарезают требуемое количество панелей нужного размера. В зависимости от поставленной цели, вагонку к обрешетке можно крепить несколькими способами. Мы приведем здесь 5 самых распространенных.

  1. Крепление на саморезы
    Такой способ удобно использовать тогда, когда Вы крепите вагонку горизонтально. Откуда начинать монтаж – с пола, или с потолка в данном случае значения не имеет. Удобнее начать с той поверхности, которая выглядит более ровной.
    Первый этап – просверливание отверстий под саморезы (со стороны шипа). Достаточная длина отверстий для комфортного заворачивания самореза шуруповертом — в районе 10мм. Завинченный в процессе монтажа шуруп закрывается шкантом, выступающую часть которого по окончании работ срезают и шлифуют. Используются саморезы по дереву (около 30мм).
  2. Потайное крепление скобами
    Обязательное условие при таком способе крепления – направление укладки от потолка к полу. Крепление осуществляется скобой, вгоняемой в шип под углом 45 градусов при помощи степлера. Скобы, загнанные таким образом не мешают вхождению шипа очередной доски в паз.
  3. Потайное крепление гвоздями
    Крепление производится как и в предыдущем примере, с той разницей, что вместо скобы используются оцинкованные гвозди. Для того, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя в древесину, используется добойник. Если фрагмент шляпки будет утоплен не полностью, то беспрепятственно завести очередную доску не получится.
  4. Потайное крепление с использованием шканта
    Этот метод крепления предполагает, что укладка панелей вагонки начинают снизу.
    Нижние панели крепят саморезами, закрывая отверстия со шляпками шкантами. Следующие за нижними панели крепят саморезами за шип таким образом, чтобы поверхность шляпки и плоскости шипа оказались на одном уровне. Это позволит без проблем смонтировать следующую панель. Вместо саморезов вполне подойдут и скрепки, закрепляемые степлером. Последняя доска крепится точно так же, как и первая. Выступающие части шкантов после завершения монтажа обрезают.
  5. Потайное крепление на кляймерах
    Кляймеры в качестве крепежного средства используются только для крепления тонкой евровагонки. Кляймер представляет собой скобу, изготовленную из тонкой листовой стали с оцинковкой. Первая доска крепится саморезами, при этом их шляпки маскируют шкантом. Кляймеры устанавливаются на заднюю поверхность шипа панелей. Кляймеры, с закрепленными к ним панелями, прикручиваются к стене или обрешетке саморезами. Последняя доска крепится аналогично первой — саморезами и закрывают шкантом.

Описанные выше 5 способов крепления используются при горизонтальной укладке панелей при их расположении шипом вверх. В случае вертикального монтажа первую панель укладывают с угла помещения, методика крепежа сохраняется без изменений.

Если же в силу непреодолимых обстоятельств, монтаж вагонки приходится производить в помещении с повышенной влажностью, то поверхность древесины обрабатывается специальными биозащитными составами (SADOLIN, PINOTEX, ESKARO, CAPAROL, REMMERS, Рогнеда и др.) найти которые можно без труда на отечественном рынке.

После завершения монтажных работ поверхность покрывается морилками и лакируется. Оканчивается технологический процесс установкой предварительно окрашенного плинтуса.

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки своими руками, легко и просто

Подготовительный этап

Монтаж вагонки требует подготовительного этапа в единственном случае: когда применяется деревянный материал. Вагонка должна постоять в течение суток в той комнате, где далее ее предполагается крепить. За это время с дерева устраняется лишняя влага, после чего оно приобретает температуру, характерную для данного помещения. Если начать нарезку материала до того, как он подсохнет, доски могут неплотно прикрепиться друг к другу, а впоследствии — и вовсе отслоиться.

Настраиваем пароизоляцию

Для установки пароизоляции используют специальную пленку. Она может быть изготовлена из фольги, полиэтилена, рубероида. Работа начинается с монтажа реек на поверхности стены. Их ширина варьируется в пределах от трех сантиметров, и крепится на расстоянии одного метра. По обе стороны от установленной пароизоляции (сверху и снизу) делаются тонкие отверстия, предназначенные для активной вентиляции.

Важно!
При необходимости данный этап можно опустить. Установка пароизоляции имеет место в помещениях, которые отличаются повышенным уровнем влажности.

Монтаж обрешетки

Обрешетка представляет собой рейки с сечением 20х40 миллиметров. Она используется с целью выравнивания поверхности стены, чтобы затем доски могли удобно прилегать друг к другу. Не забудьте про зазор, который нужно оставить между стеной и вагонкой для вентиляции помещения. Рейки обрешетки устанавливаются с помощью шуруповерта каждые 50 сантиметров. Проверять правильность их монтажа можно строительным уровнем.
Во многих домах стены не отличаются ровной поверхностью. В этом случае используют более широкую обрешетку либо помещают под нее дополнительную подкладку. Такой подкладкой может быть кусок фанеры, клин или брус из дерева. Рейки крепятся на саморезы посредством дюбелей. Нижняя область обрешетки устанавливается на расстоянии пяти сантиметров от пола (с учетом плинтуса).
Помните, что обрешетка также должна занимать место вокруг проемов для окон и дверей. В качестве расходного материала используются металлические либо пластиковые рейки.

Совмещаем пароизоляцию с обрешеткой

Если помещение не требует использование пароизоляции, то обрешетка монтируется прямо к поверхности стены. В противном случае рейки крепятся в зависимости от того, где проходит слой пароизоляции. При ее вертикальном расположении обрешетка устанавливается горизонтально, а при ее горизонтальном расположении — вертикально. Монтаж реек к пароизоляции производится посредством саморезов.

Монтаж утеплителя

Полученное пространство заполняется утеплителем, в качестве которого используют минеральную вату. Укрепление шпагатом из полипропилена используют для того, чтобы слой утеплителя не износился в процессе постоянного воздействия низких температур. Такой шпагат монтируется к рейкам с помощью степлера.
При желании на утеплитель можно расположить дополнительную пароизоляцию. Она необходима в тех случаях, когда в доме преобладает повышенная влажность. При обшивке наружной области сооружения поверх утеплителя монтируется дополнительный слой реек. Обязательна установка обрешетки вокруг оконных и дверных проемов. С этой целью вы можете купить один из двух вариантов реек: пластиковые либо металлические.

Важно!
Монтировать утеплитель в хорошо отапливаемую комнату нет необходимости. Если ваша обрешетка выполнена из пластика или МДФ, то наличие утеплителя также не играет большой роли. В этом случае пустое пространство между вагонкой и рейками заполняется инженерными коммуникациями.

Установка первой вагонки

Первый слой вагонки крепится в вертикальном направлении от угла одной из стен. Для этого сверлом вырезается отверстие, после чего доски монтируются с помощью саморезов по всей площади стены.
Если отделка помещения производится посредством деревянных досок блок-хаус, то их крепление начинается с верхней части стены и происходит в горизонтальном положении. Отметим, что вагонка блок-хаус должна ровняться при помощи строительного уровня или лески, натянутой по всей длине. В процессе монтажа пластиковых досок используют молдинг — специальную пластиковую рейку.
Применение вагонки из ПВХ имеет несколько преимуществ, главным из которых можно назвать практическое отсутствие швов в процессе соединения. Именно поэтому ее называют бесшовным полимерным материалом. Крепятся такие доски степлером прямо к обрешетке.

Установка второй вагонки

Последующий монтаж вагонки производится при помощи таких инструментов, как саморезы, гвозди либо кляймеры. Наиболее востребованным и дорогим является третий вариант. В этом случае поверхность досок не изнашивается на протяжении долгого периода эксплуатации. И, если возникнет необходимость, ее можно будет легко и быстро поменять.

Монтируем вагонку на кляймеры

Чтобы произвести установку вагонки на кляймер, нужно прикрепить инструмент молотком в соответствующий паз. После этого на отверстие монтируются доски, а затем оно забивается гвоздями. Последующая процедура будет аналогичной: в паз крепится и забивается молотком новая вагонка. Учтите, что между досками не должно быть никаких просветов.

Монтируем вагонку саморезами и гвоздями

Как было сказано выше, способ крепления вагонки кляймером является наиболее безопасным. В остальных случаях существует высокий риск повреждения материала. Более того, есть еще один ощутимый недостаток в случае крепления досок с помощью саморезов или гвоздей: они будут видны на лицевой части покрытия. Монтаж вагонки финишными гвоздями производится от продольного язычка в диагональном направлении. Делать это, начиная с середины доски, категорически запрещено. В этом случае может произойти сильное растрескивание материала. Также практикуется и иной способ крепления — крепление гребня доски при наличии смещенного профиля. При этом каждый последующий элемент будет полностью закрывать место монтажа, с помощью чего можно будет скрыть имеющиеся недочеты.
Важно!
В процессе работы проверяйте строительным уровнем, насколько ровно и точно закреплена вагонка. Если вы будете плотно крепить одну доску к другой, со временем они могут разбухнуть и отслоиться от поверхности.

Крепеж фурнитуры

После укладки вагонки на поверхность необходимо устранить неровности и закрыть края. С этой целью специалисты советуют использовать два материала: галтель либо плинтус. Они монтируются на гвозди с маленькой шляпкой. В случае, когда вы совершали отделку вагонкой из пластика, использовать гвозди нельзя. Вся фурнитура закрепляется на клей.

Обрабатываем поверхность

Обработка осуществляется лишь той поверхности вагонки, которая изготовлена из дерева. В качестве обрабатываемого материала используется специальный состав, который защищает дерево от влаги и насекомых. Большой популярностью пользуются антисептики и влагозащитные спреи на биологической основе. Иногда монтажники применят антипирены, которые значительно уменьшают риск воспламенения поверхности. В процессе обработки вагонке можно придать другой цвет. Лак, который наносится на доски, обновляется каждые 10-12 лет.

Как установить вагонку на потолок?

Процесс крепления вагонки на потолок зависит от того, из какого материала будет изготовлен каркас. При наличии деревянного каркаса изделие монтируется идентичным с обрешеткой образом. Здесь существует один нюанс: расстояние между рейками брусьев необходимо сделать немного больше. При установке металлического каркаса нужно использовать иную систему подвесов. На них будет накладываться направляющий профиль. В этом случае вес потолочной конструкции можно будет увеличить с помощью подвесов.
На данном примере вы успели убедиться, что крепление вагонки без помощи ремонтной бригады является вполне осуществимой задачей. При правильной подготовке и грамотном подходе к делу справиться с ней может каждый желающий!


Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж

От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность вашего ремонта.


Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?

Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель вы хотите достигнуть:

  • вагонка вертикально.

В случае, когда низкие потолки и вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;


Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

  • вагонка горизонтально.

В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.



Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа

Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.


Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

  • шуруп для дерева.

Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.

Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.


Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Что такое обрешетка

Тут все в принципе просто. Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.


Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды

Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.

Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.

ВАЖНО!!! Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.


Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка

Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне

Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.

Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.


Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра


Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ

Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.

Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые вы решаете с помощью ремонта.


Посмотрите, как мы можем

Простой монтаж вагонки деревянной своими руками

Мансардная комната, полностью обшитая деревянной вагонкой

Технологии не стоят на месте, и каждый день на рынке появляются новые отделочные и строительные материалы, которые просто поражают своими качествами и характеристиками. Но есть то, что неподвластно времени, и не теряет своей актуальности вот уже много десятилетий подряд. Мы говорим о натуральном дереве, и отделочных материалах из него. И в этой статье мы расскажем про то, как проходит монтаж вагонки деревянной своими руками.

В чём секрет популярности

На фото, соединение двух панелей вагонки, по технологии «паз-гребень»

Первый и самый главный аргумент, который скажет, наверное, каждый приверженец деревянных материалов – это натуральность и экологичность. Конечно, с этим сложно поспорить, вагонка делается только из чистого дерева, и естественно, что в ней нет ни капли пластика или других химикатов.

Но есть и другая сторона вопроса, отделывая дом деревянной вагонкой, чаще всего её покрывают защитными лаками и пропитками, чтобы защитить от гниения, рассыхания, плесени, и жучков-паразитов, которые постоянно норовят полакомиться вашими стенами.

Естественно, что толстый слой лака полностью лишает дерево его природных качеств, превращая вагонку в композитный материал, сделанный с применением химических компонентов. Но не будем развеивать мечты многих об экологически чистом жилье, и просто поговорим о достоинствах и недостатках этого отделочного материала.

Достоинства

Один из способов крепления вагонки на специальные клипсы. Процесс более трудоёмкий, но зато полностью исключена вероятность случайного раскола доски

 Это:

  • Прочный и устойчивый к механическим повреждениям материал, который даже в случае появления царапин или сколов можно без труда самостоятельно отреставрировать.
  • Монтаж вагонки деревянной – довольно простой процесс, который не потребует от вас каких-то специальных знаний, или хитроумного набора инструментов.
  • Безусловно, вагонка – это экологически чистый материал, и даже под слоем лака и пропиток, он будет создавать в помещении совершенно неповторимый антураж и атмосферу, в которой всегда будет тепло и уютно.
  • Любое дерево обладает превосходными изоляционными качествами. На стенах – это не только дополнительное утепление, но ещё и звукоизоляция.

Как видно, достоинства очень весомые, и именно ими руководствуются, выбирая в качестве отделки для своего жилища натуральную вагонку. Но не всё так просто, и у этого материала есть целый ряд минусов, который многих может просто оттолкнуть.

Недостатки

Деревянную вагонку совершенно необязательно собирать в виде прямых линий. При наличии фантазии, можно поэкспериментировать и создать по-настоящему оригинальный и неповторимый дизайн

Это:

  • Без дополнительной обработки дерево очень чувствительно к воде и влаге, оно быстро её впитывает и начинает рассыхаться. Конечно, это актуально не для всех пород древесины, и некоторые, наоборот, при контакте с водой становятся только прочнее, но и цена на такие материалы будет соответствующей.
  • Многие породы древесины обладают возможностью впитывать и долгое время сохранять посторонние запахи, от которых впоследствии очень сложно избавиться. Именно поэтому, отделка вагонкой деревянной кухни, крайне не рекомендуется.
  • Цена. Зачастую, один из основополагающих аргументов, который отпугивает очень многих потенциальных клиентов. Дело в том, что натуральное дерево, а тем более отделочные материалы из него, по определению не могут стоить дёшево, если мы конечно не говорим о вагонке класса С, но об этом чуть ниже.

Как выбрать вагонку

Расфасованные и упакованные панели вагонки

Именно с этого должен начинаться монтаж деревянной вагонки своими руками, так как на самом деле, отобрать качественный материал, зачастую, гораздо сложнее, чем его смонтировать. Итак, вся вагонка делиться на четыре категории, к каждой из которых предъявляются свои особые требования, и как следствие отличается она и по стоимости.

Экстра

Высший класс вагонки. Материал премиум класса. Тут недопустим брак или недочёты в изготовлении. По стандартам, на вагонке экстра класса допускается не более одного сучка размером не более 2 сантиметров, на два погонных метра материала.

Более того, сучок должен быть одного цвета с древесиной и крепко держаться. Помимо этого, на такой вагонке не допускаются задиры волокон или шероховатости. Этот материал не требует дополнительной обработки, он сразу после покупки готов к монтажу.

Важно! Влажность, один из главных врагов дерева, в вагонке экстра класса, этот показатель не должен, превышать 5 процентов от общей массы. Проверить это самостоятельно вряд ли получится, но если вы чувствуете под руками влагу, это повод задуматься о том, в каких условиях хранился этот материал в магазине или у поставщика.

Класс А

Вагонка класса а мало отличается от экстра, но в ней допустимы два небольших сучка на панель. Интересен тот факт, что разница в цене получается довольно существенной, хотя визуально вряд ли кто-то найдёт и увидит отличия.

Класс В

Более бюджетный вариант, на котором допускаются погрешности в виде сучков, или шероховатостей. Выбирая такую вагонку, желательно внимательно изучить каждую панель на предмет сильных дефектов.

Обращать основное внимание необходимо на следующие нюансы:

  • Наличие синевы. Этот дефект появляется в результате неправильной сушки заготовок, и, по сути, синева является начальной стадией плесени. Конечно, после тщательной обработки процесс разрастания можно остановить, но вот синеватый оттенок скрыть будет очень непросто даже за толстым слоем лака.
  • Задиры волокон. Часто встречающийся дефект, который легко устраняется при помощи наждачной бумаги, но встречаются случаи, когда задир затронул большой участок панели, и именно в этом месте может начаться отслоение.
  • Большие сучки. Сами по себе сучки – это не проблема, и более того, иногда они очень гармонично смотрятся, но бывают моменты, когда корень держится плохо, и может просто выпасть, оставив после себя нелицеприятную дыру.

Класс С

По сути, это брак, и цена у него соответствующая. Здесь нет каких-то конкретных критериев отбора, и допускаются любые погрешности. Сразу следует отметить, отделка деревянной вагонкой класс С может стать настоящим мучением.

В первую очередь необходимо обращать внимание на кривизну панели, так как правильно поставить неровную доску, вам не поможет никакая инструкция. Чаще всего такой материал используют для отделки подсобных или хозяйственных помещений.

Монтаж

Крепление панелей на обычные саморезы

Итак, материал выбран, отсортирован и привезён домой, а значит, пришло время рассказать про монтаж. И первое, что нужно сделать перед тем, как крепить деревянную вагонку, это подготовить всё необходимое.

Специалистами замечено, что иной раз, на поиск какой-то важной мелочи уходит гораздо больше времени, чем на сам ремонт, поэтому начинать всегда нужно с составление списков и подготовки, а мы в свою очередь постараемся максимально облегчить этот процесс.

Инструмент

Профессиональный инструмент для крепления вагонки

 Вам понадобится:

  • Перфоратор для крепления обрешётки, и соответственно сверло необходимого диаметра.
  • Рулетка, карандаш.
  • Ножовка по дереву или электорлобзик, который значительно ускорит процесс.
  • Уровень строительный. В идеале есть лазерный инструмент, который очень облегчает процесс нанесения разметки, но если его нет, то можно обойтись и самым простым, с водяным шариком.
  • Молоток.

Ну, и два самых главных инструмента: терпение и правильно пришитые руки мастера. Если всё это есть, то можно смело переходить к следующему этапу, который называется строительство обрешётки.

Строительство обрешётки

Брусок различных размеров, подходящий для изготовления обрешётки

Крепиться вагонка деревянная своими руками, должна исключительно на заранее подготовленную обрешётку, ни в коем случае не пытайтесь прибивать панели непосредственно к стене, это приведёт только к браку и придётся всё полностью менять и переделывать. Этим советом некоторые домашние мастера просто пренебрегают, и это очень большая ошибка.

Чтобы не быть голословными, приведём несколько аргументов в подтверждение своих слов:

  • Дерево не терпит искривлений, которые неизбежно возникают при монтаже панелей непосредственно на стены. Можно конечно притянуть панель к стене и заставить её принять необходимую форму, но приведёт это только к тому, что она будет находиться в постоянном напряжении и рано или поздно треснет или вырвет крепёж, возвращая себе своё изначальное положение.
  • Как известно, дерево способно впитывать не только влагу, но и запахи, а некоторые породы древесины, даже способны перенимать ржавчину от металла при контакте с ним. Поэтому, если прикрепить вагонку к стене, она начнёт собирать весь скапливающийся конденсат и частицы пыли, что значительно ускорит процесс разложения материала.
  • Крепить вагонку к стене придётся на дюбеля, которые, как правило, имеют внушительный диаметр, а значит, у вас не получится сделать скрытое крепление, и шляпки от винтов или саморезов будут находиться на самом видном месте, что, согласитесь, смотрится не очень красиво.
Вагонка различных классов и возможные дефекты

Итак, аргументы приведены, и необходимость обрешётки доказана, а значит, вооружаемся карандашом, уровнем рулеткой и за дело. В первую очередь необходимо нанести разметку на стены, но перед этим, нужно обработать брусок для обрешётки специальными пропитками, которые значительно продлят срок его службы.

Брусок будет крепиться у нас горизонтально, поэтому нарезаем его по размеру комнаты, и тщательно проходим пропиткой или антисептической морилкой. Делать необходимо даже в том случае, если сама вагонка у вас останется без покрытия. Брусок находится в непосредственном контакте со стеной, и к тому же, сделан из более слабых пород дерева, поэтому лучше, если у него будет дополнительная защита.

Совет! Старайтесь не работать с пропитками дома. Несмотря на то, что они практически не имеют запаха, при попадании на пол или тем более мебель, удалить пятно будет очень и очень сложно.

Готовая обрешётка для крепления вагонки

Итак, наш брусок сохнет, а мы займёмся обрешёткой. Самое ответственное в этом процессе – это крепление потолочной и половой планки, так как они должны стоять строго по уровню. во всех остальных местах допускаются погрешности, и даже возможно крепление «на глаз».

Для начала, замеряем высоту потолка, и полученные данные делим пополам, на этом месте ставим отметку. Теперь, у нас получилось два одинаковых отрезка, каждый из которых тоже необходимо поделить на два. Таким образом, мы размечаем стены до тех пор, пока расстояние между метками не станет примерно 30-50 сантиметров.

Теперь нам нужны горизонтальные линии, которые наносятся в районе потолка и пола. Сделать их нужно руководствуясь показаниями строительного уровня, от самой высокой точки. Разметка готова, а значит, осталось закрепить бруски. Первый и последний элемент крепим согласно горизонтальной линии, а все промежуточные, просто отталкиваясь от отметок.

Вот и всё, обрешётка готова, а это значит, что самое сложное уже позади, и остался последний этап, крепление вагонки.

Крепление вагонки

Процесс набора панелей

Как вы уже наверняка поняли, перед тем, как крепить вагонку деревянную, её необходимо обработать. Если вы приобрели материал класса В или С, то каждую панель необходимо пройтись мелкой наждачной бумагой, в случае с классом А или экстра, этого делать не придётся. После этого, доски покрываются пропитками и по желанию лаком, а пока наш материал сохнет, предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, на котором подробно описан весь процесс монтажа.

Итак, вагонка подсохла, и можно её крепить. Начинать нужно с той стороны, с которой вам сподручнее забивать гвозди, и первая панель обязательно ставится гребнем в угол.

Крепление проще всего производить через тело панели, мелкими мебельными гвоздиками, которые очень хорошо держат, и при этом сами невидны. Следующая панель заводится в паз предыдущей и так же фиксируется к каждому элементу обрешётки.

Основная сложность может возникнуть в углах, когда крайнюю панель, возможно придётся подрезать по всей длине. Ну, вот, в принципе  и всё, осталось установить плинтусы и декоративные уголки, которые можно смонтировать на клей или на те же самые мебельные гвозди. Деревянная вагонка своими руками готова, и можно насладится проделанной работой и полученным результатом.

Как видно, ничего сложного тут нет, главное, всё делать очень аккуратно и предельно внимательно, так как хорошо просушенный лес – это очень хрупкий материал, который требует щепетильного к себе отношения.

Как крепить вагонку к стене: способы советы технология

Для отделки помещений и внешних поверхностей домов можно использовать разные материалы – от высокопрочных керамогранитных плит до сайдинговых панелей. Материалы подбираются по фактуре, эксплуатационным свойствам и требованиям к уходу. При этом немаловажным качеством считается и удобство в монтаже. В этом отношении вагонка является непросто самой легкой, но и гибкой в реализации отделкой. Ее можно крепить с помощью кляймеров, гвоздей, саморезов и других приспособлений, обеспечивая надежность и долговечность. Но, для получения хорошего результата важно понимать, как крепить вагонку к стене или другой поверхности. В некоторых случаях достаточно прибить элементы обшивки к подготовленной поверхности, а в других необходимо и устройство обрешетки. Кроме того, следует ориентироваться на материал самой вагонки – пластик и древесина предполагают свои нюансы крепежа.

Установка с обрешеткой

Вагонка может предусматривать фиксацию на подготовленную основу в виде обрешетки или непосредственное крепление на поверхность стены. Если обшивка планируется в вертикальном положении, то желательно выполнение обрешетки для того, чтобы обеспечивался вентиляционный зазор. Если работы ведутся в кирпичном, брусовом или бревенчатом доме, для этой цели можно использовать вертикальные бруски сечением 5х5 см. Они крепятся на стенах с шагом в 0,7 м. С помощью подкладок их следует расположить в одной плоскости. Большие пролеты делать не стоит, поскольку это чревато деформацией вагонки в виде прогибов и скручивания. Также рекомендуется и установка горизонтальной обрешетки из досок с сечением 15х2,5 см.

Вернуться к содержанию

Техника крепления шип-паз

При горизонтальном способе монтажа обшивка начинается снизу. Крайний элемент вагонки крепится шипом вверх. Последующие доски одеваются пазами на шипы предыдущих фрагментов обшивки. Несмотря на кажущуюся простоту такой схемы, могут возникнуть сложности с интеграцией досок, из-за чего нередко допускаются ошибки. Для понимания того, как правильно крепить вагонку, следует учитывать одну особенность монтажа: чем длиннее элемент, тем сложнее ее насадить на нижерасположенный шип. Соответственно, не обойтись без стороннего усилия от киянки или молотка – доска аккуратно вбивается так, чтобы оставшийся зазор ликвидировался.

Вернуться к содержанию

Установка при помощи кляймеров

С точки зрения практичности это оптимальный вариант крепления вагонки, при котором облегчается фиксация и демонтаж. Первым делом необходимо повторить описанную процедуру установки по типу шип-паз. Затем на внешние выступы пазов следует установить кляймеры для вагонки. Это специальные пластины для закрепления досок, которые насаживаются на шип и фиксируются к каркасу. Далее с их помощью можно крепить рейки к стене гвоздями или шурупами.

Каждый кляймер охватывает собой большую площадь, чем обычная шляпка самореза или гвоздя – этим повышается надежность данного метода. Поэтому, если выбирается способ того, как крепить вагонку к стене при помощи метизов, то кляймер окажет неоценимую помощь. Но такая установка выполняется лишь в тех случаях, когда все компоненты обшивки точно подходят друг другу по размеру. В ином случае есть риск допустить неточность и получить на выходе неровную отделку.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью саморезов

Данный метод, как правило, используется в банях и помещениях, где не предъявляются высокие требования к декоративности отделки. Для начала формируются отверстия в досках, равные по диаметру половине толщины саморезов. Затем с помощью шуруповерта необходимо закрутить метизы так, чтобы они максимально вошли в древесину. В дополнение отверстия можно заглушить деревянным штифтом, после чего отшлифовать участок заподлицо с вагонкой.

Уже отмечалось про невысокие декоративные свойства такого метода, а в условиях температурных перепадов и повышенной влажности участки креплений могут усыхать, что еще больше скажется на эстетичности вида отделки. Справиться с подобными явлениями можно специальными составами для обработки древесины, которые обеспечивают защитное покрытие. Использовать их следует как минимум раз в три месяца. Саморезы в плане надежности можно рассматривать как наиболее эффективный метод установки. Поэтому, рассчитывая, чем лучше крепить вагонку для долгосрочного использования, этот вариант может быть оптимальным. Но зато в декоративности он наименее привлекательный.

Вместо саморезов можно использовать шурупы, крепление которых во многом аналогично описанной методике. Единственное, что может препятствовать установке такими метизами, это неподходящий профиль вагонки. В этом случае предпочтительнее использовать отечественные изделия, чем евровагонку. Если же доски подходят, то в них создаются отверстия и зенкуется фаска для шляпки шурупа. С помощью шуруповерта необходимо закрутить крепеж до упора в обрешетку.

Вернуться к содержанию

Крепление гвоздями

Установка гвоздями является самой недолговечной, но также самой экономной и простой. Проблемы же возникают уже на этапе монтажа – есть высокий риск повредить зафиксированные в пазах доски. На один элемент обшивки длиной 250 см и шириной 10 см необходимо расходовать примерно 6-7 гвоздей. Понятно, что такой расход неминуемо отразится на внешнем виде отделки в виде вмятин и даже сколов. Так или иначе, в некоторых случаях это единственно возможный вариант монтажа.

Техника крепления следующая: гвоздь осторожно вводится в паз доски, а затем забивается в подготовленную поверхность. Желательно, чтобы основой выступала рейка обрешетки. Добойником следует утопить шляпку внутрь, чтобы она не мешала крепежу последующих элементов. Использование 5–6-сантиметровых оцинкованных гвоздей повысит качество крепежа.

Вернуться к содержанию

Крепление строительным степлером

Если применяется электрический степлер, то работа потребует минимум физических усилий. С другой стороны, для получения качественной обшивки нужно проявить определенную сноровку. Применение любого оборудования в формировании облицовки может привести к дефектам на поверхности или отклонениям в положении фрагментов. В деле с электрическим строительным степлером этот риск не теряет актуальности, поэтому желательно потренироваться перед монтажом. Скобы внедряются в паз доски под 45-градусным углом. При условии правильного положения и введения скобы шип на предшествующей доске легко войдет в паз. После этого на скобы по той же технике крепится следующий элемент и т.д.

Вернуться к содержанию

Пластиковая вагонка

Виниловая вагонка чаще устанавливается снаружи, также как металлическая. Она лучше справляется с защитой от атмосферных осадков и не так экологична по сравнению с древесиной, поэтому ее целесообразнее крепить на внешних поверхностях. Это также делается при помощи каркаса, выполнить который можно по типу вентилируемого фасада. В зависимости от требований к физико-эксплуатационным качествам, определяется способ, как крепить пластиковую вагонку с точки зрения теплоизоляции – с утеплителем или без? Дополнительное утепление нередко предусматривается в зазоре между вагонкой и поверхностью стены. Для самого каркаса рекомендуется использовать бруски с сечением 6х4 см, которые предварительно были обработаны антисептической пропиткой.

Устанавливать доски вагонки следует с промежутками 40 см. Кстати, этим же материалом можно реализовать отделку вокруг дверей, окон и оформить ими углы. В нише между каркасными брусками закладывается теплоизолятор, закрыть который можно паропроницаемой влагоизолирующей мембраной. Поверх на бруски устанавливается второй ряд брусков – на этот раз сечение должно составлять 5х2,5 см. Таким образом между утеплителем и вагонкой формируется вентилируемый зазор.

Вернуться к содержанию

Горизонтальное крепление

В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.

Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Крепление деревянной вагонки. Монтаж вагонки с использованием скрытого крепежа

Внутренняя отделка помещений натуральным деревом — это всегда красиво и стильно. Для оформления стен и потолков часто используется вагонка, выполненная из различных сортов древесины. Для надежной фиксации материала можно использовать традиционные гвозди и саморезы, но внешний вид покрытия при этом ухудшается. Скрытый крепеж для вагонки позволяет получить идеальную поверхность без снижения прочности и качества фиксации отдельных досок.

Особенности крепления вагонки

Небольшая толщина вагонки накладывает на монтажные работы определенные ограничения. Деформации несущей конструкции могут вызывать повреждения покрытия, растрескивание досок и появление щелей. Поэтому фиксация элементов покрытия выполняется на заранее подготовленную обрешетку. При необходимости пространство между стеной и вагонкой заполняется изоляционными материалами.

Доски можно располагать несколькими способами:

  • При вертикальном размещении первый элемент монтируется в углу комнаты, а ее паз направлен наружу. Таким образом укладывают доски в помещениях с высокой влажностью.
  • При горизонтальном монтаже расположение шипа и паза определяется владельцем объекта. Допускается направление шипа вверх или вниз. При монтаже снаружи помещения шип должен быть направлен вверх, внутри помещения – по желанию собственника.
  • Укладка по диагонали или с использованием определенного рисунка является наиболее сложной. В большинстве случаев требуется привлечение специалистов.

Крепеж для вагонки применяется в любом из указанных случаев. Укладка досок с помощью кляймеров или на крепление Волна отличается прочностью и надежностью. При этом внешний вид готового покрытия безупречен, а фиксаторы надежно спрятаны в пазах отдельных элементов.

Виды крепежа для вагонки

Подготовка обрешетки является обязательным этапом и выполняется до начала монтажа вагонки. Интервалы между брусьями определяются индивидуально, в зависимости от толщины облицовки, места установки покрытия, размеров теплоизоляционного материала. Существует несколько способов крепления досок, основными из которых являются:

  • Монтаж на финишные гвозди, выполненные из простой или оцинкованной стали, а также с медным, латунным или хромированным покрытием. Гвозди забиваются в паз или прямо по поверхности материала с использованием специального добойника. Снять вагонку без ее повреждения достаточно сложно.
  • Наиболее популярным вариантом является монтаж на кляймеры. Тонкие металлические элементы крепятся к обрешетке, без повреждения досок. Скрытый способ фиксации и отсутствие повреждений древесины являются основными достоинствами технологии.
  • Использование крепежа Волна, внешне напоминающего змейку. Данная технология фиксации все больше набирает популярность, благодаря простоте и надежности крепления досок.
  • Сквозная фиксация на саморезы позволяет добиться прочного и надежного соединения досок с основанием. Но целостность древесины нарушается, также страдает внешний вид облицовки.
  • В некоторых случаях возможен монтаж с помощью строительного степлера. Технология требует наличия соответствующего инструмента и некоторой сноровки.

До начала монтажа вагонка обрабатывается защитными составами, предотвращающими развитие плесени и грибка. При установке в уличном варианте, дополнительно наносятся лакокрасочные составы для защиты от ультрафиолета и повышенной влажности.

Крепеж вагонки с помощью крепления Волна

Одним из новых и набирающих популярность способов монтажа вагонки является использование крепежа Волна. К достоинствам технологии относится отсутствие повреждений лицевой поверхности древесины, возможность изменять величину зазоров между отдельными элементами. В результате обеспечивается вентиляция покрытия и увеличение эксплуатационного ресурса. Для крепления вагонки подойдут Волна Лайт и Волна Стандарт.

Технология монтажа состоит из последовательного выполнения нескольких этапов:

  • После обустройства обрешетки устанавливается стартовый набор Волна. Для фиксации используются саморезы. Все полки набора выравниваются по уровню.
  • Крепежные элементы выставляются в шахматном порядке, с помощью меток выполняется позиционирование относительно краев вагонки.
  • Фиксация к тыльной стороне доски выполняется с помощью саморезов.
  • Подготовленные доски устанавливаются на полки Волна и фиксируются саморезами.
  • Далее доски устанавливаются последовательно, каждый элемент также фиксируется саморезами.

 

Использование подобных вариантов крепления позволяет добиться надежной фиксации досок в течение 15 и более лет. При этом исключены какие-либо дефекты поверхности древесины, так как между досками имеется вентиляционный зазор, а лицевая поверхность материала не повреждается.

Советы по крепежу вагонки

Вне зависимости от используемых креплений, монтаж вагонки внутри помещения и за его пределами выполняется с некоторыми отличиями. В первом случае доски могут прилегать друг к другу максимально плотно, без каких-либо зазоров. При установке материала на улице вентиляционные зазоры необходимы.

Перед началом установки, доски должны не менее 2 суток находиться в месте монтажа. При таком подходе удается обеспечить оптимальное качество готового покрытия без больших усилий и сложностей. Кроме самой вагонки, желательно обработать антисептиками и антипиренами обрешетку и скрытые под финишным слоем элементы.

Установка декоративного покрытия из натуральной древесины является достаточно простым процессом, доступным практически каждому человеку. Основное внимание уделяется качеству обрешетки, теплоизоляции и соблюдению геометрии. Если подготовительные работы выполнены качественно, монтаж с использованием кляймеров и фиксаторов Волна позволяет создать идеальное ровное и красивое покрытие из натуральной древесины.

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Подготовительные работы

Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

Монтаж облицовочных досок

После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

Методы крепления вагонки:

  1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

  2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

  3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

Заключительный этап

После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

 

Процесс установки футеровки — Жилой

6 этапов монтажа футеровки труб:

Эти 6 шагов объясняют процесс облицовки чугунных водостоков под вашим домом.

1. Очистите трубу

Сначала необходимо удалить старую окалину и ржавчину с помощью водоструйной машины под высоким давлением из точки доступа для очистки за пределами дома и пропустить водяной шланг в трубу, которая смывает весь мусор. Иногда, если накипь слишком твердая, для ее удаления используются запатентованные инструменты.В конце процесса очистки все корни, ржавчина и окалина были удалены, а трещины и дыры стали отчетливо видны.

2. Видео осмотрите трубу на предмет измерений

Затем через трубу пропускается видеокамера, чтобы увидеть, какой длины должна быть футеровка трубы и где именно находятся входящие соединения трубы. Везде, где футеровка трубы будет закрывать входящие соединения труб, перед установкой вырезается небольшой кусок футеровки, чтобы соединения не загораживались.

3.Подготовьте лайнер

Затем запатентованный материал футеровки труб отрезается до точной правильной длины, и точное количество самоотвердевающей смолы помещается внутрь футеровки. Тяжелый валик проталкивает смолу внутрь подкладочного материала до тех пор, пока она полностью не пропитается.

4. Вытяните или вставьте хвостовик в трубу

Метод футеровки труб на место

Вкладыш можно вставить в трубу двумя способами. Первый способ — затянуть его в трубу с помощью троса.Вкладыш втягивается в точное место так, чтобы предварительно разрезанные соединения совпадали с входными трубами. Второй способ установки хвостовика — это «перевернуть» или «выстрелить» в трубу. По сути, гильза закатывается в резервуар, из которого торчит ствол орудия. Когда позже в резервуар создается давление воздуха, передний конец гильзы, который выступает из ствола и который был обернут вокруг внешней части ствола, стреляет лейнером в трубу, когда гильза поворачивается наизнанку.Вот видео, показывающее нашу запатентованную футеровку трубы с воздушной инверсией.

5. Надуйте внутренний баллон (калибровочную трубку)

Как только вкладыш оказывается внутри трубы, баллон надувается примерно до 18 фунтов на квадратный дюйм в течение 2-3 часов, пока смола нагревается до 180 градусов по Фаренгейту и затвердевает. Когда баллон вытащен, подкладка сразу готова к использованию.

6. Сделайте окончательное видео восстановленной трубы

На футеровку предоставляется 50-летняя гарантия на материалы и трудозатраты, которую можно передать другим лицам, поэтому для будущих владельцев собственности снимается видео о футерованной трубе.

Каталожные номера по прокладке труб для жилых помещений

Простая установка облицовки стен

Когда семья становится больше, внезапно возникает потребность в дополнительном пространстве. Жизнь и жилье подразумевают перемены. Облицовка стен — популярное решение, позволяющее сэкономить время и силы. Но как монтируется вагонка? Мы покажем вам, что нужно учитывать при создании новых комнат или реконструкции старых.

Два вида облицовки стен

Облицовка стен может быть беззаботным решением «все в одном».Помимо разделения комнат, он также улучшает теплоизоляцию и звукоизоляцию. В основном он покрыт гипсокартоном. Существует два основных типа облицовки стен: облицовка стен с прямым анкерным креплением и независимые системы облицовки стен.

Direkt befestigte Vorsatzschalen

В области монтажа гипсокартона облицовка стен похожа на вторую стену перед массивными стенами комнаты. Он используется либо для создания прямой поверхности стены, когда поверхность изогнута, либо для внутренней изоляции.

Облицовка стен с прямым креплением

Стеновая облицовка с прямым креплением идеально подходит, если вы хотите потерять как можно меньше места в комнате. Как правило, при таком типе облицовки стен остается место только для компактной облицовки стен с толщиной панели 30 мм, что требует больше времени на установку. Каждую стойку необходимо разместить в стене на расстоянии примерно 1 метра перед установкой с помощью регулируемой подвесной распорки. В дальнейшем обшивка стены утепляется и покрывается.

Независимая вагонка

Те, кому доступно немного больше места или кто хочет улучшить звукоизоляцию, могут выбрать независимую облицовку стен. Независимый вариант также можно использовать для скрытия инсталляций за облицовкой стен или в тех случаях, когда нанесение штукатурки на кладку невозможно. Любую проводку следует проложить заранее.

Улучшенная звуко- и теплоизоляция

Никто не хочет слышать каждый шаг своих соседей. Не всегда достаточно выполнить строительные требования к звукоизоляции.При возведении новых стен следует также учитывать звукоизоляцию. Мы рекомендуем изучить законодательные положения, а также тщательно подойти к теплоизоляции. Это позволит вам добиться наилучшего результата.

Для изоляции внутренних стен минеральными изоляционными плитами требуется ровная, чистая, сухая и устойчивая поверхность. Любые неровности можно выровнять шпаклевкой. Отрежьте изоляционные плиты по размеру и используйте подходящий клей для изоляционных материалов, например, легкий строительный раствор.Слой утеплителя из минеральной ваты толщиной не менее 40 мм, размещенный внутри полости перегородки, заметно улучшает звуко- и теплоизоляцию облицованной стены.

Следует избегать тепловых мостов. Пространство между профилем и внешней стеной должно быть полностью заполнено изоляционным материалом. Звукоизоляцию можно улучшить, используя специальные звукоизоляционные плиты для облицовки. Еще один полезный совет: большие предметы мебели, такие как гардеробы, также могут служить хорошей защитой от звука.

Установка крепежных деталей в наружные композитные системы теплоизоляции и на них

Внутренняя изоляция отрицательно сказывается на физике конструкции. Однако следует учитывать несколько моментов, когда нет альтернативы внутренней изоляции. Этот тип утеплителя требует особых креплений, особенно когда речь идет о одинарных обшивках. Также важен соответствующий тип приложения. Вы должны, например, убедиться, что толщина и вес крепежной детали соответствуют креплению.Крепление должно помочь избежать тепловых мостов и безопасно передавать нагрузки на анкерное основание. Как правило, анкеры и винты должны быть совместимы с основанием крепления и применением. Это защищает материал гипсокартона и предотвращает появление трещин и поломок. Пластиковые анкеры из гипсокартона обеспечивают надежную фиксацию зеркал, картин, датчиков дыма и легких ламп на облицованных стенах или потолках. Fischer DUOBLADE — это новый продукт, специально разработанный для простого и безопасного использования в гипсокартоне.

Крепление fischer DUOTEC рекомендуется для больших нагрузок при работе с любыми плиточными материалами. Анкер обеспечивает надежную и надежную фиксацию кухонных шкафов, полок, вешалок или зеркал на кухне и в гостиной, расширяясь за гипсокартонную панель. Убедитесь, что полость за панелью достаточно велика, чтобы позволить анкеру пройти сквозь нее, прежде чем она сложится. Непосредственно закрепленная облицовка стены часто имеет недостаточное пространство позади нее, чтобы можно было использовать этот анкер. Одной из практических особенностей DUOTEC является то, что его также можно использовать в качестве распорного анкера, если на небольшой площади позади стеновых панелей есть твердый строительный материал.Металлические анкеры, такие как серия fischer, являются альтернативным вариантом для тяжелых нагрузок.

Механические системы автономного монтажа, такие как Thermax 8 и 10, идеально подходят для установки средних нагрузок. К ним прилагается прилагаемый универсальный штекер fischer UX. Thermax 12 и 16 также доступны для более тяжелых нагрузок и надежно закреплены с помощью утвержденных инъекционных растворов fischer.

Облицовка стен доказывает, что почти всегда есть место для модернизации в соответствии с вашим текущим жизненным этапом.Мебель и аксессуары для дома надежно крепятся к гипсокартону с помощью подходящих анкеров для гипсокартона, что позволяет легко установить звуко- и теплоизоляцию.

Советы по установке футеровки | Веб-Экстра

В книге Threads # 211 (октябрь / ноябрь 2020 г.) автор Рэйчел Сигель объясняет, как создать выкройку подкладки на основе выкройки верхней одежды. Здесь она дает советы по установке футеровки.

Варианты установки футеровки

Самый традиционный метод установки облицовки — это крепление полностью вручную.Такой подход предлагает контроль, поэтому вы знаете, что подкладка подойдет идеально.

Более современный подход, основанный на производственных процессах готовой одежды, — это «упаковывать» подкладку в пакеты. Подкладка в мешках почти полностью сшивается машинным способом. Чтобы закрыть небольшие отверстия, нужно всего несколько ручных стежков. (Можно даже полностью сшить подкладку на машине. Участники программы Insider могут узнать, как выровнять куртку как профессионал.)

Рэйчел Сигель предпочитает гибридный метод, при котором одни детали сшиваются на машине, а другие — вручную.Прочтите, чтобы узнать, почему и как.

Рекомендации по установке футеровки

Вы можете прикрепить футеровку полностью вручную, полностью с помощью машины или с помощью комбинации методов. Машинная и ручная работа предлагает лучшее из обоих миров, обеспечивая скорость, точность и долговечность.

Пуск на машине

Для максимальной эффективности прикрепите футеровку к облицовке машинным способом. При необходимости закрепите припуски на швы подкладки по краю, обращенному к спине. Заколите булавкой, затем прошейте на машине один передний край вокруг тыльной стороны шеи и продолжайте вниз по противоположной передней.Оставьте подкладку свободной на 4 дюйма по краю. Если вы планируете подшивать подкладку машинным способом, оставьте с одной стороны 10-дюймовый проем для поворота.

Пришейте внешнюю кромку

Перед тем, как прикрепить подкладку к подолу одежды, пришейте края верхней одежды на месте. Вы можете сшить верхнюю часть одежды и края рукавов вручную или машинной потайной строчкой. Если вы планируете прикрепить подкладку на машине, поместите стежки на 3/4 дюйма ниже края припуска подгиба. Это обеспечит достаточный припуск на подгибку шва.

Прикрепите подкладку по краю

В зависимости от одежды и ее ткани, вы можете выполнить этот шаг машиной или вручную. Для длинных пальто или пальто из более плотных тканей Рэйчел рекомендует пришивать подкладку к припускам подола вручную. Плотную одежду сложно перевернуть через небольшое отверстие, а поворот ткани может усложнить процесс. Пришив подкладку вручную, сделайте перемычку вдоль рукава и нижней кромки.

Если ткань одежды средней плотности, пришейте подкладку на машине до припусков подгиба, втачивая нужную стяжку.

Совет: Перед тем, как закрыть последнюю часть подола, прикрепите припуск на шов подкладки к припуску на шов одежды в области подмышек между надрезами.

Threads Инсайдеры могут изучить отмеченные наградами методы облицовки от Рэйчел в разделе «Точная внутренняя отделка».

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

4 способа установки системы прокладки труб в вашем доме

4 способа установки системы прокладки труб в вашем доме

Как правило, чрезмерное давление воды и преклонный возраст могут вызвать повреждение канализационных труб. Без надлежащего осмотра и обслуживания дома ваши трубы могут в конечном итоге разрушиться, что вызовет множество проблем для всей вашей водопроводной системы и вашего дома.Однако знаете ли вы, что могут быть подрядчики, которые могут помочь вам решить вашу серьезную проблему с водопроводом, не заменяя трубы и не копая двор?

В идеале существует инновационное решение, которое позволяет вставить «рукав» в существующие, но протекающие или сломанные трубы, по которым вода поступает в ваш дом. В этой статье объясняется, как это работает. Если вы хотите узнать об этом больше, поищите в вашем районе профессионального сантехника, знакомого с этой техникой.

На данный момент ниже приведены вещи, которые вам нужно узнать о системе футеровки труб и о том, как ее можно установить в своем доме.

Что такое система футеровки труб?

Система футеровки труб — это система, в которой для ремонта или замены сломанных, треснувших или протекающих труб требуется раствор, не требующий раскапывания. По сути, это помещение трубы в трубу, поэтому не требует дорогостоящих земляных работ и сноса. По сравнению с заменой труб целиком, футеровка труб является рентабельной и, что более важно, увеличивает срок службы трубопроводной системы, практически не разрушая имущество.

Есть много причин, по которым вам следует рассмотреть возможность установки системы футеровки труб. Если вашему дому больше десяти лет, повреждение ваших труб уже есть.

Ниже приведены признаки, подтверждающие установку системы футеровки труб:

  • Вода, выходящая из труб, изменила цвет.
  • Имеются постоянные резервные копии сточных вод.
  • На раковинах и ваннах пятна.
  • Вокруг труб утечка воды и неприятный запах.
  • Слабый поток воды.

Как установить систему футеровки труб?

Теперь, когда вы знаете, что такое система футеровки труб, пора заняться пошаговым процессом ее установки в вашем доме. Ниже приведены четыре способа установки системы футеровки труб в вашем доме:

  1. Подготовьте существующие трубы

Прежде чем приступить к установке, первое, что вы должны сделать, это подготовить существующие трубы, чтобы обеспечить наилучшие результаты.Для начала вам понадобится качественная видеокамера, чтобы проверить состояние труб изнутри. После настройки камеры вы можете приступить к очистке и измерению диаметра и длины труб. Если вы заметили какие-либо повреждения, которые могут повлиять на процесс установки, убедитесь, что проникновение воды остановлено и трубы готовы к процедуре футеровки.

  1. Вставьте трубку-вкладыш с ПВХ-покрытием через небольшие открытые отверстия

Следующим шагом после подготовки является процесс установки.На этом этапе вам нужно будет использовать гильзу с ПВХ-покрытием для футеровки. Вы вставляете гильзу через небольшие открытые отверстия и убедитесь, что все установлено правильно, без частично поврежденных участков.

Однако следует иметь в виду, что футеровочные трубы бывают разных углов, изгибов и переходов. Таким образом, сначала проверьте состояние ваших труб и определите, какой тип футеровки подходит для вашего трубопровода. Например, если у вас есть прямые трубы, используйте стандартные трубы с футеровкой для правильного выполнения работы.Использование неподходящей трубки футеровки может повлиять на успех процесса футеровки.

  1. Нанесите эпоксидную смолу

После того, как вы вставили трубку с покрытием из ПВХ через небольшие отверстия, нанесите эпоксидную смолу, чтобы обеспечить плотное прилегание между вкладышем и стенкой трубы. Помните, что нанесение эпоксидной смолы может предотвратить утечку или попадание воды в трубопроводы. Это означает, что ваша система футеровки может защитить ваши трубы от эрозии или коррозии, а также от проникновения корней внутри облицованной трубы, среди многих других.

  1. Дождитесь завершения процесса отверждения

Прежде чем вы сможете окончательно использовать трубы, вы должны подождать не менее 4–12 часов для процесса отверждения. Это означает, что футеровка с помощью эпоксидной смолы должна приклеиться к стенке трубы до того, как вы вернете трубы в эксплуатацию.

Итог

Действительно, капитальный ремонт или замена труб требует больших затрат труда. И не только это, но они также требуют времени.К счастью, с установкой системы футеровки труб не нужно надолго останавливать работу ваших труб. Это также может улучшить физическое состояние вашего сантехнического оборудования.

Поэтому, если вы планируете разместить эту систему у себя дома, помните об этих способах, чтобы обеспечить точную установку. Если вам нужна профессиональная помощь, наймите хорошего сантехника.

Процесс установки — InfraSteel®

  1. При выравнивании стыков для сварки критическими точками совмещения являются продольные сварные швы и 2 точки касания внизу, где более плоский нижний радиус переходит в более узкий радиус вута.Стяжки внутри лайнера должны использоваться только как визуальный инструмент, помогающий при выравнивании; подумайте о том, чтобы выровнять перекрестие прицела при установке частей в нужное положение.
  2. Для облегчения совмещения ушки или выступы должны быть приварены к верхней части конца одной детали, чтобы ее можно было повесить на деталь, с которой она выравнивается.
  3. Porta Электроинструменты, клинья и модифицированные C-образные зажимы должны использоваться сварщиками для манипуляций со сталью, чтобы концы каждой секции совпадали перед сваркой.Начните с прихваточной сварки трубы через каждые 6 дюймов после ее выравнивания. Сварщики должны начать сварку с инвертора, а затем подняться вверх до положения 12:00. Верхний радиус обычно является лучшим местом для устранения провисания стали.
  4. Поперечные распорки следует снимать во время манипуляций с торцами под сварку. Это позволяет подкладке немного сгибаться, а стенки прилегать к ней заподлицо. Замените по 1 комплекту поперечных распорок в каждой области стыка в процессе затирки швов.
  5. Отверстия для раствора следует добавлять каждые 10 футов в 12:00, 3:00 и 9:00.По мере того, как раствор перекачивается в нижний конец, раствор заполняет кольцевое пространство, двигаясь вверх по склону. По мере продвижения раствора вверх по склону следующее отверстие для раствора будет использоваться как вентиляционное отверстие или окно, чтобы определить положение раствора, и его следует закрыть, когда раствор достигнет его. Отверстия для раствора следует использовать по мере необходимости, и их можно добавлять везде, где требуется раствор для заполнения пустот. Давление раствора в точке впрыска не должно превышать 3,5 фунта на квадратный дюйм.
  6. Доступны конические или конические вводы. Это позволяет продавливать секцию футеровки через секции основной конструкции, которые имеют подвижные препятствия.Гусеницы или рельсы могут быть приварены к нижней части основной трубы, чтобы уменьшить сопротивление и силу, необходимые для проскальзывания футеровки через основание.
  7. Изогнутая футеровка с плоским дном более склонна к всплыванию при перекачивании раствора, чем труба с закругленным дном. При необходимости могут быть добавлены прокладки для предотвращения плавучести футеровки перед заливкой раствором путем вырезания отверстия в верхней части детали и приваривания стальной прокладки, которая проходит от вершины футеровки до внутреннего диаметра основной трубы. состав.Затирку следует проводить в 2 и более этапов.
  8. Вкладыши
  9. собираются и свариваются двумя способами: Метод 1 — это соединение секций вкладыша вместе вне узла, а затем вставка вкладыша в основание. Метод 2 загружает каждую секцию лайнера внутрь узла и подгоняет соединения от ID. Установщик должен сообщить InfraSteel о выбранном методе футеровки и указать конфигурацию концевого скоса футеровки.

Ограниченная гарантия: InfraSteel производится для каждой конкретной покупки, и гарантия предоставляется только в том случае, если перед установкой будет доказан дефект материала или изготовления.Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате установки или заливки швов. Если продукт считается дефектным, покупатель должен незамедлительно предоставить письменное уведомление о дефекте и предоставить возможность для осмотра представителю InfraSteel. Продукт InfraSteel будет отремонтирован на месте, отремонтирован на заводе или заменен по усмотрению InfraSteel к удовлетворению покупателя.

Резиновая футеровка

В следующем техническом бюллетене представлен обзор установки резиновых футеровок в полевых условиях.Технический персонал Blair Rubber готов предоставить дополнительную помощь с продуктами Blair и ответить на вопросы / ответы, которые не рассматриваются в следующем бюллетене.

РЕФЕРАТ

Резиновые футеровки уже много лет успешно используются в оборудовании для производства, хранения и транспортировки фосфорной кислоты. Это самый экономичный материал для предотвращения коррозии, если выбран правильный материал и нанесение выполнено правильно. В условиях нынешнего давления мирового рынка производители должны максимально использовать машины и оборудование, чтобы оставаться конкурентоспособными в мировой экономике.

ВВЕДЕНИЕ В УСТАНОВКУ РЕЗИНОВЫХ ФУТБОРОВ

Необходимо хорошо понимать различные условия эксплуатации, подходящие для этих условий резиновые футеровки, а также надлежащие процедуры нанесения и отверждения, чтобы обеспечить долгий и бесперебойный срок службы. Цель этого технического бюллетеня — дать некоторые минимальные стандарты, указать на потенциальные проблемные области и поделиться информацией, которая может помочь в достижении этой цели.

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Диапазон температур от 140 ° F (60 ° C) до более 200 ° F (93 ° C).Концентрация может составлять от 28% до более 70%. Раствор может находиться под давлением, статическим хранением или полным вакуумом. Иногда в резервуарах для хранения есть нагревательные змеевики для более высоких концентраций агрессивных растворов.

В этих условиях кислота является очень коррозионной и требует максимальных усилий всех сторон для получения резиновой футеровки, обеспечивающей желаемый срок службы. В следующих разделах будут более подробно описаны шаги, необходимые для успешного выполнения проекта резиновой футеровки.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА РЕЗИНОВОЙ ОБЛОЖКИ

При выборе резиновой футеровки необходимо учитывать все условия эксплуатации. Факторы, которые следует учитывать:

  • Химический состав и состав
  • Концентрация кислоты
  • Температура
  • Вакуумное обслуживание или статическое хранение
  • Твердые частицы в системе, которые могут вызвать абразивный износ
  • Нагревательные змеевики в баке
  • Тип пеногасителя или другие добавки
  • ВЫБОР АППЛИКАТОРА

Убедитесь, что выбранный вами аппликатор имеет опыт работы в вашей отрасли.Чтобы резиновая подкладка, которую вы выбрали, выдерживала агрессивную среду, аппликатор должен правильно установить, отвердить и осмотреть подкладку. Если вы не знакомы с аппликатором, попросите рекомендации и проверьте их. Определите опыт руководителей и подкладочного персонала. Попросите руководство по технике безопасности, чтобы убедиться, что они способны удовлетворить требования завода. Запросите и ознакомьтесь с их руководством по контролю качества, чтобы прийти к соглашению по всем стандартам качества.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Документы для торгов должны включать, как минимум, следующее:

  • Требуются любые тесты на безопасность или наркотики
  • Требования Союза, если таковые имеются
  • Любые ограниченные или обязательные часы работы
  • График завершения
  • Утилизация абразивных сред и других материалов
  • Потребность в специализированном оборудовании
  • Ограничения на использование заводского оборудования и ресурсов
  • Порядок входа и выхода с завода
  • Ограничения для транспортных средств
  • Любое требование, уникальное для завода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАКЛАДКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Включите следующее:

  • Резиновая прокладка, устанавливаемая
  • Толщина вагонки
  • Любые участки повышенной толщины
  • Осушающее оборудование
  • Требуемый метод лечения
  • Необходимые проверки
  • Методы ремонта
  • Критерии приема и / или отклонения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Заявитель должен четко указать в своем предложении, что именно он предлагает и что он ожидает от собственника.Вот некоторые из этих предметов:

  • Разложите зону, укажите размер и близость к рабочей зоне
  • Требования к электричеству
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование, предоставленное вами и владельцем
  • Пар для отверждения
  • Глухие фланцы для отверждения при необходимости
  • Строительные леса
  • Тип применяемой абразивной среды
  • Сжатый воздух
  • Туалеты
  • Удаление отходов
  • Время, необходимое для завершения

Как видите, есть много возможностей для того, чтобы предметы были упущены обеими сторонами.Очевидное решение состоит в том, чтобы провести встречу перед началом торгов и пройти через нее, чтобы все участники торгов имели одинаковую информацию, а победитель торгов должен быть полностью готов к выполнению работы.

По возможности успешный аппликатор должен повторно посетить объект, чтобы убедиться, что все его требования выполняются и не произошло каких-либо значительных изменений, которые могли бы повлиять на его способность выполнять указанную работу. Это также позволяет аппликатору усовершенствовать свой подход к работе и лучше подготовиться к выполнению поставленной задачи.

ПРИМЕНЕНИЕ НАКЛАДКИ

Ниже приводится разбивка шагов, которые предпринимаются во время проекта резиновой футеровки в полевых условиях. Он не предназначен для использования по принципу «все включено». Намерение состоит в том, чтобы указать некоторые минимальные требования и предложить советы, которые могут помочь улучшить качество, своевременное выполнение и / или снизить стоимость работы.

Те же шаги требуются для облицовки цеха, за исключением строительных лесов, изоляции и некоторых различий в отверждении облицовки. Преимущества футеровки в магазине — это более тщательный надзор, лучший экологический контроль, лучший контроль качества и более низкая стоимость.Любое оборудование, достаточно маленькое, чтобы его можно было перевозить по дороге, должно быть выстроено в помещениях аппликаторов.

ИЗОЛЯЦИЯ

Некоторое количество изоляции может быть полезно для нескольких этапов резиновой футеровки. Изоляционные покрытия, которые обычно используются для отверждения бетона, работают хорошо. Они недорогие, легкие и многоразовые, позволяют лучше контролировать среду внутри резервуара и сокращают время отверждения. Изоляция — одна из самых рентабельных вещей, которые можно сделать при установке резиновых футеровок в полевых условиях.

Все судно должно быть закрыто, чтобы предотвратить попадание ветра, дождя или снега на поверхность судна. Влага любого типа на поверхности может снизить температуру до 50 ° F и, таким образом, предотвратить отверждение резинки или клея.

Холодная погода: Если сталь обернута полиэтиленом толщиной 6 мил, а внешний пластиковый брезент находится на расстоянии от 6 дюймов до 4 футов от емкости, обеспечивая обогреваемую зону 60 ° F, тогда температура стали под полиэтиленом поднимется до 180–200 ° F, когда температура внутри емкости составляет 250 ° F.Сосуды со стальными манометрами толщиной 3/4 дюйма рекомендуется покрывать тентом снаружи не только из-за низкой наружной температуры, но и в случае попадания дождя на стальную поверхность.

ЛЕСА

Заказчик должен убедиться, что он знает все требования безопасности при монтаже и демонтаже строительных лесов. Существуют требования OSHA и, возможно, требования к месту, которые должны быть выполнены. Если у вас нет опыта в этой области, рекомендуется передать строительные леса субподрядчику.

Для резервуаров большего размера следует рассмотреть возможность использования целых лесов вместо катящихся башен. Прокатные башни нельзя перемещать вместе с персоналом на башне, что означает, что опытные резиновые гильзы проводят большую часть своего времени, толкая строительные леса. К тому времени, когда футеровка будет завершена, прокатные подмости обернут вокруг резервуара от шести (6) до восьми (8) раз. Это не только дорого, но и может задержать завершение работы. Вложите деньги на полноценные строительные леса, и в итоге вы сэкономите время и деньги.

Пескоструйная обработка

Пескоструйная очистка не может быть нарушена. Необходимо иметь белое металлическое покрытие в соответствии со спецификациями NACE № 1 (или SSPC-SP5). Используемая абразивоструйная среда должна быть достаточной для достижения профиля поверхности от 1,5 до 3 мил. Если какая-либо ржавчина возникла до нанесения грунтовки, заржавевший участок необходимо повторно обработать струйной очисткой. Обработанная поверхность должна быть очищена и загрунтована в течение восьми (8) часов после струйной обработки. Осушающее оборудование может продлить время до того, как потребуется очистка и грунтовка, но следует проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать отсутствие окисления стали.

ЧИСТКА

Для максимальной адгезии перед нанесением грунтовки с поверхности необходимо удалить всю пыль и другие инородные материалы. Сжатый воздух полезен для удаления большого количества пыли или тяжелых частиц, но он просто перемещает легкую пыль из одного места в другое. После продувки сжатым воздухом рекомендуется почистить сталь щеткой с мягкой щетиной, начиная сверху и снизу, чтобы сила тяжести могла помочь удалить пыль с участка, подлежащего грунтовке.Пылесосить тоже можно. Для максимальной чистоты используйте липкую ткань, как те, что используют маляры, чтобы удалить последние остатки пыли. Чистота имеет решающее значение для достижения максимальной адгезии.

ГРУНТОВКА И ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ

Используйте только грунтовки, рекомендованные или одобренные производителем футеровки. Обычно используемые грунтовки предназначены для нанесения очень тонким слоем. Капли или потеки могут ухудшить адгезию. Грунтовки не являются краской, которая должна скрывать подвергнутую струйной очистке сталь, следуйте инструкциям производителя относительно толщины высушенной пленки.В больших резервуарах пескоструйная очистка может занять несколько дней, и после струйной обработки секций резервуара на чистую сталь можно нанести грунтовку. Когда грунтовка высохнет, обычно на следующий день пескоструйная очистка может возобновиться, и процесс повторяется до тех пор, пока струйная очистка и грунтовка не будут завершены. Поскольку с момента нанесения первого слоя грунтовки могло пройти несколько дней. Рекомендуется нанести еще один слой первой грунтовки на весь резервуар, чтобы обеспечить полное покрытие, обеспечивающее свежую поверхность для следующего нанесения грунтовки, промежуточного слоя или связующего цемента.

Грунтовки чрезвычайно чувствительны к солнечному свету и должны быть защищены от его прямого воздействия. Области, такие как форсунки, которые подвергаются длительному воздействию солнечного света, следует протереть растворителем и нанести еще один слой первой грунтовки перед тем, как приступить к облицовке.

После нанесения всех грунтовок следует нанести слой клейкого цемента как на загрунтованную сталь, так и на поверхность резины, которая будет прилегать к стали. С некоторыми покрытиями для адгезии может быть достаточно протирания растворителем, но всегда лучше всего использовать слой цемента.Высокие значения адгезии имеют решающее значение для успеха резиновых футеровок в вакуумном оборудовании, и слой цемента всегда следует наносить как на сталь, так и на резину, за исключением случая резиновой футеровки «липкой спиной». Резиновые накладки с «Tacky Back» не требуют нанесения резинового клея.

РЕЗКА РЕЗИНЫ

Существует множество способов резать резину, но лучше всего работает дисковый нож с приводом от двигателя и водяной смазкой. Он быстрый, имеет фиксированную базу для очень однородных стружек (или фаски), и неопытные люди могут очень быстро овладеть им.Другие широко используемые методы резки резины — это ручная резка длинным ножом, бритвенным ножом или нагретым ножом.

Перед началом резки должен быть составлен план. Во-первых, решите, будут ли скипы открытыми или закрытыми. Все футеровки, изготовленные из разных материалов, должны иметь закрытые скребки или полосы для защиты нижних материалов от прямого контакта с кислотой. Предпочтительным методом является закрытие скребков. Сделайте выкройки для сложных участков, таких как куполообразные или конические крыши, конусообразные днища и перегородки.Используйте линии мелом или прямые края, чтобы пометить резиновые листы перед резкой, чтобы срезы были прямыми, а готовая подкладка выглядела профессионально.

НАНЕСЕНИЕ РЕЗИНЫ
После того, как цемент на резиновом листе высохнет, на зацементированную сторону накладывается подкладочная ткань, которая действует как разделитель и предотвращает преждевременное прилипание резины к стали. Влажный цемент приведет к образованию пузырей во время отверждения, и потребуется ремонт. Используя ролики и брошюровщики, рабочие инструменты, необходимо удалить весь воздух между резиной и сталью, а также между слоями резины внахлест.Звучит просто, но для правильного выполнения работы требуется квалифицированный персонал. Двухдюймовые нахлесты резины — это стандартный метод укладки листов, и каждое нахлест необходимо пометить, чтобы обеспечить равномерные и прямые швы. Расположите швы в шахматном порядке так, чтобы осталось не более трех (3) слоев резины. Не указывайте «не более двух (2) слоев резины». Это требует обрезки одного слоя в перекрытии, что приводит к перекрытию менее полной ширины.

Необходимо удалить весь захваченный воздух.Обычно это достигается с помощью шила или иглы для подкожных инъекций, чтобы проколоть подкладку, а затем используются сшивающие устройства, чтобы выпустить воздух. Каждый раз, когда в резине делается отверстие, оно должно быть помечено, а покрытие из того же материала должно быть зацементировано и помещено поверх отверстия. Из-за грубых сварных швов или неровностей стальных поверхностей при футеровке больших резервуаров неизбежно будет некоторое количество воздуха. Накладку не следует рассматривать как дефект или ремонт. Эти «нашивки кнопок», как их иногда называют, должны быть одинакового размера и ориентированы одинаково.За счет использования круглых «пуговиц» готовый продукт будет выглядеть лучше. Если на небольшой площади, например, вдоль грубого сварного шва, требуется несколько штук, не используйте несколько «кнопок», используйте накладку по ширине резинового листа, чтобы он выглядел так, как будто он здесь.

Аккуратность важна! Каучуковая подкладка — это ремесло, и работа настоящих мастеров будет очевидна.

ОСМОТР ПЕРЕД ОТВЕРЖДЕНИЕМ
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Осмотрите весь бак.В больших судах это нужно будет сделать до снятия строительных лесов. Проверьте, нет ли захваченного воздуха, удерживая фонарь под углом к ​​резине. Любой захваченный воздух будет отображаться как тень. Удалите воздух и наложение, как указано в предыдущем разделе.

Проверьте, нет ли незакрепленных швов. При необходимости нанести цемент и зашить. Горячим ножом можно заделать свободные швы.

Ищите «утечки каналов». Слишком много слоев резины внахлест может привести к открытому пути к стали или «утечке из канала».Искровой тест не обнаружит утечки такого типа. Отремонтируйте эти области, даже если для этого потребуется удалить все перекрытия и наложить наложение.

Если есть какие-либо тонкие места из-за того, что леса или другие предметы упираются в резину, накройте их, чтобы сохранить минимальную толщину, указанную в технических характеристиках.

ИСПЫТАНИЕ

Было много написано и много обсуждений о правильном напряжении для искровых испытаний резины. Фактически, длину искры следует использовать для определения настройки тестера искры.Длина искры должна быть как минимум в два раза больше толщины футеровки, и напряжение, необходимое для этого, не имеет значения и будет зависеть от типа используемого тестера. Самый простой способ установить длину искры — взять кусок стали с двумя (2) слоями футеровки и отрегулировать тестер до тех пор, пока он не подпрыгнет по толщине резины к стали. Тестеры искры, которые подают звуковой сигнал, могут выдавать ложные срабатывания на некоторые накладки, содержащие большое количество сажи в составе. Визуальное наблюдение за искрой — это только реальный тест на наличие дыр в резине, и звуковой сигнал следует выключить или игнорировать, если не будет установлено, что каждый сигнал тревоги — это дыра в резине.Искра изменится с синей на очень белую, если в подкладке будет дыра. Испытание на искру не обнаружит воздушных карманов под резиной; он найдет только отверстия в стали, которые не превышают длину искры.

Неопреновые и графитовые футеровки могут прожигать дыры от искрового тестера при использовании чрезмерного напряжения, но они обычно не используются в фосфорной кислоте. Проконсультируйтесь с производителем футеровки о правильной длине искры для использования с этими материалами.

Испытание на искру должно выполняться только опытным персоналом.Правильно откалиброванный искровой тестер следует перемещать по поверхности футеровки со скоростью, позволяющей оператору наблюдать любые утечки искры. Любые утечки должны быть отмечены для наложения, как описано в разделе «НАНЕСЕНИЕ РЕЗИНЫ». Нет необходимости ехать слишком быстро. Не пытайтесь сделать подозрительно выглядящую точечную утечку, тестируя снова и снова. Влажные или грязные поверхности не могут быть должным образом протестированы, поскольку они будут давать ложные показания. Искровой тест не может обнаружить утечки, длина которых превышает длину искры, например, внахлестку.

ОТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ФУТБОЛКИ

Всегда следуйте рекомендациям производителя по времени и температуре отверждения. Цель этого раздела — объяснить различные методы отверждения резиновых футеровок, а также то, что можно и чего нельзя делать, чтобы улучшить конечный продукт.

МЕТОДЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ВУЛКАНИЗАЦИИ)

Автоклав. Это предпочтительный метод отверждения, поскольку давление увеличивает прочность сцепления и плотность футеровки, а тепло с обеих сторон обеспечивает равномерное отверждение.Из-за ограничений размеров доступных автоклавов, этот тип отверждения обычно ограничивается небольшими предметами, выложенными в магазине аппликаторов.

Для всех типов отверждения внешняя температура и погода имеют существенное влияние на время, необходимое для отверждения сосуда. При низких температурах (60 ° F) обязательно, чтобы резервуар был изолирован каким-либо образом для эффективного отверждения, будь то покрытие брезентом или прямая изоляция внешней части резервуара. Фактор неблагоприятных погодных условий не может быть компенсирован одним только внутренним паром.

Внутреннее давление. Следующий лучший метод — лечение внутренним давлением. Он часто используется для отверждения сосудов с номинальным давлением и вакуумных сосудов. Каждый раз, когда будет использоваться отверждение внутренним давлением, необходимо определить, какое давление может выдержать сосуд. Это предпочтительный метод для вакуумных сосудов, слишком больших для автоклава. Превышение расчетного номинального давления резервуара может привести к серьезному повреждению резервуара и смерти или травмам персонала.

Для создания давления в резервуаре отверстия должны иметь глухие фланцы, достаточно плотно прикрученные, чтобы предотвратить чрезмерную потерю пара.Невулканизированная резина не позволит затянуть болты настолько, чтобы выдержать давление после нагрева емкости. Поэтому фланцы должны быть покрыты предварительно вулканизированной резиной или резиной химической вулканизации. Если используется резина химического отверждения, процесс отверждения следует начинать с нагрева или выдерживания при температуре окружающей среды до тех пор, пока не произойдет отверждение.

Чрезвычайно важно удалить весь конденсат из емкости во время отверждения. Из-за скопления воды в сосуде образуются холодные пятна, которые полностью не излечиваются.

Полное отверждение чрезвычайно важно для всего оборудования с резиновым покрытием. В игру вступают многие параметры, такие как футеровка, конструкция сосуда, толщина металла, подача пара и, прежде всего, внешние погодные условия. При низких температурах необходимо обязательно покрыть сосуд и нагреть внешним сухим теплом. Тепло также полезно для улучшения условий работы и, безусловно, усиливает испарение растворителя из цемента и помогает контролировать содержание влаги внутри емкости.

При отверждении под давлением лучше всего поместить в сосуд под давлением воздуха 15–20 фунтов на квадратный дюйм в течение как минимум одного часа перед подачей пара. Это помогает рассеять весь воздух, оставшийся до отверждения.

Для отверждения рекомендуется использовать не менее двух 2-дюймовых паропроводов на случай выхода из строя одной. Расположение трубопроводов должно быть таким, чтобы пар направлялся вниз и не попадал на саму резиновую прокладку.

Термопары

должны поддерживаться как внутри, так и снаружи, чтобы контролировать температуру и время отверждения, необходимое для отверждения сосуда с футеровкой.Термопары необходимы в нижней, средней и верхней частях сосуда как внутри, так и снаружи.

Сжатый пар должен использоваться для вытеснения воздуха при сохранении давления и температуры для отверждения футеровки (подробнее об этом ниже).

Отвод конденсата осуществляется с помощью отстойника, подсоединенного к конденсатоотводчику, или с помощью термометра и конденсатоотводчика на нижнем выпускном отверстии. Впускные трубы для пара и воздуха должны быть 2 дюйма в диаметре, а все ниппели должны иметь воздухозаборник 1/4 дюйма.Должна быть обеспечена достаточная мощность котла для повышения температуры от комнатной до температуры отверждения за относительно короткий период времени. Термометр и манометр должны быть помещены в глухой фланец рядом с дном сосуда, и когда термометр регистрирует температуру, соответствующую давлению пара по манометру, воздух полностью откачивается.

Если температура снаружи не может быть достигнута, требуется дополнительная изоляция и более длительное время отверждения.Для отверждения требуется минимальная внешняя температура 170 ° F.

Внутренняя поверхность футеровки рядом со сталью должна иметь температуру не менее 180 ° F для отверждения стяжной резинки со временем отверждения, указанным в технических характеристиках футеровки.

Для измерения внешней температуры металла рекомендуется использовать термометры температуры поверхности или портативное инфракрасное устройство. Минимальная температура внешней оболочки должна составлять от 170 ° F до 190 ° F или выше при отверждении при 250 ° F / 15 фунт / кв. Дюйм. Например, нижняя часть сосуда может показывать температуру 170 ° F, тогда как верхняя область может иметь температуру в диапазоне от 185 ° F до 195 ° F.Внешняя температура предоставляет дополнительные данные для обеспечения надлежащего отверждения сосуда.

Температурные записи

: Снаружи, если используется самописец, лучше всего размещать их каждые 30 дюймов на высоте 12 футов по всему периметру. Следовательно, это может быть непомерно дорого; использование новых магнитных датчиков температуры, которые можно считывать с помощью вспышки или, лучше всего, хорошего портативного инфракрасного датчика температуры, а затем записывать данные. Раунды следует делать каждые 20-30 минут. Регистратор температуры термопары хорош для проверки тепла внутри сосуда и должен иметь минимум 3 или 4, один вверх, в середине и один примерно на 4 фута снизу, если это возможно, на большом сосуде.

Также необходимо учитывать толщину стали. Для тяжелой толстой стали требуется дополнительное время отверждения футеровки, чтобы компенсировать теплоотвод и теплопередачу. Именно здесь внешние датчики температуры весьма полезны для контроля времени / температуры, чтобы можно было судить и убедиться в том, что происходит положительное лечение.

Отверждение под давлением Примечание: Когда есть небольшой резервуар поверх другого резервуара, например, некоторых испарителей, диаметр которого составляет 4 фута. локоть, подавая в них из основного корпуса, не начинайте впрыскивать пар в верхнюю часть, пока основной корпус не достигнет температуры не менее 180 ° F.Затем равномерно поднимите оба паровых шланга до температуры 250 ° F или выше, если это разрешено. Обычно начинайте подачу пара в верхнюю часть, когда температура основного корпуса составляет 200 ° F.

Встречаются различные условия отверждения; Таким образом, для информации приведены следующие температурные эквиваленты. Предполагается превышение уровня моря.

(115 ° C) 240 ° F = 10 фунтов. / кв. дюйм
(121 ° C) 250 ° F = 15 фунтов / кв. дюйм
(125 ° C) 258 ° F = 20 фунтов / кв. дюйм
(134 ° C) 274 ° F = 30 фунтов / кв. дюйм

Атмосферный или выхлопной пар.Оборудование, которое не помещается в автоклав и не может находиться под давлением, следует отверждать этим методом. Это относительно простой метод, но для полного отверждения требуется больший объем пара и больше времени. Это очень управляемо, потому что пар без давления может иметь максимальную температуру 212 ° F (100 ° C).

Все отверстия должны быть каким-либо образом прикрыты. Пластиковая пленка часто используется для покрытия форсунок, но будьте осторожны, чтобы не прижать пластик к резине, потому что это может вызвать складки, которые могут потребовать ремонта.В пластике должно быть отверстие для выхода конденсата и пара, за исключением верхних отверстий. Они должны быть плотно закрыты, чтобы предотвратить эффект гриппа, который может втянуть холодный воздух в нижние отверстия и помешать полному излечению. Также можно использовать глухие фланцы, но на поверхности фланца трудно получить достаточно тепла для полного отверждения. На эти поверхности фланца следует нанести предварительно отвержденную резину или резину химического отверждения, чтобы предотвратить повреждение футеровки во время монтажа трубопровода. Очень высокие резервуары с соплами, расположенными у дна, потребуют впрыска пара в этих точках для обеспечения отверждения сопла.

Конденсат изолирует дно и предотвратит полное отверждение в этой области. Если есть нижний слив, используйте его для слива всего конденсата. Может потребоваться насос для периодического удаления воды, если рядом с дном нет форсунки.

Очень важно, чтобы в баке было достаточно пара, чтобы вытеснить пар из всех отверстий и, в особенности, из нижних. Важно проверять и записывать внешнюю температуру, чтобы быть уверенным, что тепло распределяется равномерно.Никогда не направляйте пар прямо на резину с близкого расстояния. Это вызовет образование волдырей. Лучше всего использовать какую-то систему разбрызгивания, чтобы получить равномерное распределение пара и тепла.

Ничто не заменит сознательного человека, присутствующего на протяжении всего времени лечения сосуда. Они должны постоянно проверять температуру отверждения и давление внутри емкости. Эти люди должны обладать ноу-хау и уметь принимать соответствующие меры для поддержания внутренней и внешней температуры во время отверждения.Чтобы регулировать количество пара при изменении погодных условий для поддержания температуры отверждения, необходимо проявлять осторожность на судне, иначе резервуар может разрушиться в случае потери пара. Потеря пара может произойти, когда погода изменится достаточно, чтобы конденсировать пар внутри резервуара для отверждения при атмосферном давлении.

Все мы знаем, что правильный выбор футеровки резервуара имеет первостепенное значение, на втором месте — нанесение и на третьем — отверждение. Возможно, сначала следует указать отверждение, потому что без правильно отвержденного сосуда с резиновым покрытием ничего не останется.

При использовании в прохладную погоду необходимо учитывать множество факторов, таких как количество защитного кожуха, испарение растворителя, возможная конденсация и наличие горячих столов для качественного нанесения резины.

При наличии надлежащего кожуха для поддержания температуры внутренней поверхности стали в диапазоне 60 ° — 80 ° F, если это невозможно, использование косвенного источника тепла обязательно. Запрещается использовать пар для нагрева наружных поверхностей во время нанесения, поскольку влажность пара вызывает неправильное высыхание клея-растворителя и внутри емкости может образовываться конденсат.Кроме того, обязательно, чтобы температура всегда была как минимум на 5 ° F выше точки росы. Следовательно, для надлежащего контроля влажности в емкости может потребоваться осушитель.

Многие специалисты по нанесению покрытий знают, как важно закрывать испарители и даже резервуары для хранения в полевых условиях в холодных погодных условиях, чтобы защититься от ужасного «эффекта холодной стены». Требуемая степень изоляции зависит от суровости климатических условий в отношении степени защиты или фактора R.

Даже в летнюю погоду лучше всего обернуть бак и / или испаритель для защиты от внезапного ливня, вызывающего резкие перепады температуры.Например: конденсат на стальной поверхности, подверженный воздействию погодных условий, может иметь потерю температуры на 50 ° F или более за одну минуту.

Вы можете сказать, что не можете позволить себе потратить дополнительные деньги или время на защиту резервуара или использование внешнего косвенного тепла вместе с контролем влажности внутри резервуара. Позвольте мне сказать так, никто не может позволить себе этого не делать! Всегда лучше выполнять работу правильно и не подвергаться риску сбоев или потенциальных проблем с отсоединением в будущем обслуживании.

Мониторинг отверждения с помощью термопар и инфракрасного датчика — это эффективный способ регистрации как внутренней, так и внешней температуры, и следует серьезно подумать об укрытии каждого полевого судна, чтобы обеспечить надежное отверждение футеровки.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Этот осмотр очень похож на осмотр перед лечением и должен быть тщательным. Это последняя возможность найти и устранить любые проблемы в облицовке. На этом этапе визуальный осмотр может быть самым важным.Только визуальный осмотр обнаружит застрявший воздух, незакрепленные швы и «утечки каналов». Испытание искры по-прежнему следует проводить таким же образом. Любые дефекты, обнаруженные после отверждения, необходимо устранить в соответствии с рекомендациями производителя. Любой ремонт футеровки должен быть полностью отвержден перед вводом в эксплуатацию. Любая неотвержденная резина, находящаяся в эксплуатации, может оторваться от стены, что приведет к отключению и значительному повреждению стали.

РЕЗЮМЕ

Успех должен быть первым соображением для всех, кто участвует на каждом этапе процесса футеровки.Конечная ответственность за успешную установку резиновой футеровки лежит на аппликаторе и изготовителе футеровки. Они должны использовать весь свой опыт и знания в отрасли, знать обо всех потенциальных проблемах и принимать меры для предотвращения преждевременных отказов. Спецификатор и конечный пользователь также играют важную роль. Работая вместе над достижением цели долгого и безотказного срока службы, резиновые футеровки в производстве фосфорной кислоты и дальше будут оставаться еще одной «историей успеха».

Для получения дополнительной информации о продукте, а также с вопросами или проблемами по установке обращайтесь к нашему техническому персоналу по тел. 330.666.3600 факс. 330.666.9334 или по электронной почте: [email protected]

Установка футеровки модуля из керамического волокна на изогнутую стенку сосуда

Модули из керамического волокна

используются в установках термического окисления (TOU) и резервуарах более 50 лет, и они стали повсеместными в качестве единственного выбора для изоляции в TOU.

Установка термического окисления — это установка дегазации, которая разрушает летучие органические соединения (ЛОС) посредством термического сгорания.Точная реакция дает двойные продукты — воду и диоксид углерода — два побочных продукта, которые считаются безопасными для выброса в окружающую среду. По сути, это процесс разложения опасных газов при высоких температурах и выделения тепла. Поэтому он также считается редуктором HAP (опасных загрязнителей воздуха).

Одним из примеров TOU, над которым работали CeraMaterials, является окислитель на заводе по производству пластмасс, который собирает растворители в воздухе и транспортирует их по воздуховодам в свой TOU, который затем сжигает и превращает растворитель в экологически чистую жидкость.Рабочая температура этого конкретного устройства составляла от 1400 ° F до 1500 ° F.

Установка модуля термического окислителя. (Предоставлено: CeraMaterials)

Универсальность модулей из керамического волокна

Модули из керамического волокна обычно представляют собой огнеупорные блоки из керамического волокна, которые соединяются вместе, образуя толстый кусок изоляционного материала. Модули, как правило, могут варьироваться от очень маленьких портативных модулей 6 x 6 x 4 дюймов с простым оборудованием до чрезвычайно больших модулей 12 x 10 x 2 дюйма, для которых на месте требуется установка крана.Их плотность будет варьироваться от 6 фунтов / фут 3 (96 кг / м 3 ) до 15 фунтов / фут 3 (240 кг / м 3 ). Модули обычно имеют температурный диапазон от 2300 ° F (макс. Расчетная для смеси алюмосиликатного волокна) до 3000 ° F (поликристаллическая фазовая структура муллита или 97-процентный состав Al 2 O 3 ).

Поскольку они могут быть чрезвычайно разнообразными по своему применению, модули из керамического волокна часто являются основным выбором, когда речь идет о высокотемпературной изоляции.

Это связано с тем, что керамическое волокно легко монтируется, обладает надлежащими характеристиками для снижения внутренней температуры до комфортного для рабочего и энергоэффективного на кожухе с холодной оболочкой, а также тем фактом, что одеяло / модули из керамического волокна могут быть получается по невысокой цене по сравнению с остальными материалами каталога CeraMaterials.

Кроме того, покрытие из керамического волокна, прикрепленное с помощью штифтов и шайб из нержавеющей стали, имеет меньшую отдачу по мере увеличения толщины огнеупорной футеровки.

Модули из керамического волокна от CeraMaterials. (Предоставлено: CeraMaterials)

Куда деваются модули?

Как правило, вы увидите модули из керамического волокна в секциях TOU большого диаметра и одеяла из керамического волокна в меньших и более узких секциях. Намного проще прикрепить одеяло из керамического волокна к стене с помощью штифта из нержавеющей стали и шайбы, чем установить большой громоздкий модуль, когда у вас есть выхлопная труба диаметром 24 дюйма.

Части блока, размер которых превышает 48 дюймов, обычно являются более горячими зонами, поэтому для достижения требуемой температуры холодной оболочки, требуемой заказчиком, требуется от четырех до восьми дюймов толщины модуля.Кроме того, модули более востребованы, чем одеяло, из-за того, что покрытие из керамического волокна толщиной более двух дюймов, прикрепленное с помощью штифтов и шайб из нержавеющей стали, является чрезвычайно трудоемким процессом, поскольку вы увеличиваете толщину огнеупорной футеровки.

Наконец, модули быстрее устанавливаются, если они привариваются с помощью пирометра, по сравнению с использованием одеяла, штифтов и шайб. В большинстве TOU используется волокно с температурой 2300 ° F, и вы редко увидите потребность в керамическом волокне с температурой 2600 ° F. Весьма вероятно, что TOU никогда не понадобится дорогостоящий поликристаллический ароматизатор при температуре 3000 ° F; 8 фунтов / фут 3 плотность обычно достаточна и указана; 10.6 фунтов / фут 3 является преобладающим для компаний, которые исторически указывали это в своих планах. Сложенные модули по сравнению с зернистостью кромок, а также картонными плоскостями скольжения основаны на предпочтениях клиентов и не дают (или не дают) технических преимуществ для общей эффективности процесса TOU.

Внутренний вид термоокислителя с модульной футеровкой. (Предоставлено: CeraMaterials)

Установка модулей

Если ваше руководство (или инженеры) решило установить модули из керамического волокна и преобразовать их из бланка и штифтов, есть особые рекомендации, которые следует учесть перед тем, как отправиться в путь.Рекомендуется устанавливать модули только с пистолетами для легкой сварки вогнутых стен. Копья, L-образные кронштейны и / или предварительно приваренные шпильки занимают слишком много времени для криволинейных поверхностей и требуют тщательного планирования.

Технические характеристики сварного шва должны включать:

1. Необходим образец металла для испытаний. Он должен быть из того же материала, что и ТУ или емкость, предпочтительно из стали 12-го калибра. Это будет использоваться для тренировок по стрельбе, чтобы направить оружие туда, где вашим коллегам будет комфортно.Важно, чтобы оператор пистолета попрактиковался перед тем, как приступить к сварке, поскольку в течение короткого дугового разряда происходит несколько действий. Кусок металла для испытаний должен быть как можно больше — например, 24 x 24 дюйма.

2. Важно, чтобы выбранный сварщик имел минимум 300 ампер при постоянном напряжении от 75 до 125. Сварщику также нужен «заземляющий» кабель.

3. Поскольку сварочные пистолеты могут быть оснащены мощностью 110 и / или 220 вольт, убедитесь, что имеется розетка, способная выдержать и то, и другое.

4. Не забывайте иметь надлежащее сварочное и защитное оборудование для всех, кто может работать с пистолетом поблизости.