Применение монтажной полиуретановой пены. Статьи компании «ИП Панов А. А. «Панорама»

Монтажная пена широко применяется в строительстве и отделке помещений. Она имеет небольшой вес и обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Наиболее часто ее используют для заделывания швов во время установки окон и дверей.

Рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы о монтажной пене.

Данный материал поставляется в баллонах, внутренность которых заполнена специальным составом, состоящим из двух компонентов:

• полиол;
• изоцианат.

Также в состав могут входить различные вещества, способствующие хорошему вспениванию, расширению и затвердеванию материала. В зависимости от применения и свойств различают обычную и профессиональную монтажную пену.

Содержимое баллона, соприкасаясь с воздухом, начинает расширяться и затвердевает спустя некоторое время. В результате получается полутвердый материал, имеющий пористую структуру.

В зависимости от температуры, различают монтажную пену:

• для летнего применения;
• для использования при отрицательных температурах;
• для круглогодичного применения.

Состав пены может быть:

• однокомпонентным;
• двухкомпонентным.

Для использования профессиональной пены применяют специальный пистолет. Баллон бытовой пены оснащается простой пластиковой трубкой. В зависимости от огнестойкости различают пену трех классов (B1, B2 и B3).

Пена, соответствующая классу B1, считается противопожарной. Пена класса B2 не поддерживает горения и способствует затуханию пламени. B3 считается обычной пеной, наиболее часто используемой в бытовых целях.

В основном монтажную полиуретановую пену используют для герметизации швов и стыков. Она хорошо заполняет собой пустоты между оконными рамами и основной стеной дома, а также между дверной коробкой и откосами.

Затвердевшая пена обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Поэтому ей можно заполнять любые щели и отверстия. Также ее широко применяют во время сантехнических и кровельных работ.

1. Подготавливаем поверхность

Сначала необходимо осмотреть обрабатываемую поверхность. При наличии грязи, пыли и пятен жира их следует удалить. При работе в условиях положительной температуры воздуха, поверхность нужно смочить водой.

2. Подготовка баллона к эксплуатации

Сначала нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Важно, чтобы температура баллона соответствовала значениям, указанным на его поверхности. В большинстве случаев она должна быть в диапазоне 20-24 градусов.

3. Применение

Работы следует проводить в спецодежде. Руки и глаза должны быть защищены. Пена не должна попасть на кожу. Баллон нужно встряхнуть в течение 15 секунд, держа его вверх дном.

Заполняя вертикальные стыки, нужно двигаться снизу вверх. Так как пена сильно расширяется, то в своем первоначальном виде она должна занимать не более одной трети пространства швов.

При работе с деревянными конструкциями, не следует использовать монтажную пену для заполнения швов шириной более 3 см. В остальных случаях ширина не должна превышать 5 см.

Широкие щели заполняют вертикальными слоями. При этом каждый предыдущий слой должен успеть принять свой конечный объем. Обязательно его смачивание.

Если пистолет не используется 5-10 минут, то перед продолжением работы следует его прочистить специальным составом. Затвердевшую на кончике пену можно удалить при помощи ножа.

4. После нанесения пены

Выступающие участки затвердевшей пены срезают строительным ножом. Чтобы не допустить ухудшения ее свойств из-за воздействия солнечных лучей, ее покрывают штукатурным составом, краской или специальным герметиком.

5. Ограничения

Перед запениванием, двери или окна должны быть надежно закреплены механическим способом. Если этого не сделать, то пена, во время своего расширения, может вызвать деформацию конструкций.

После заполнения швов и стыков монтажной пеной, нужно дождаться ее полного затвердевания и только после этого продолжать работы. Начатый баллон следует выработать в течение 7 дней.

Важно учитывать, что монтажная пена плохо держится на таких материалах, как силикон, тефлон или полиэтилен.

Чтобы очистить поверхность от свежей пены, используют специальный очиститель. Для работы с затвердевшей пеной лучше всего подходит удалитель застывшей пены или строительный нож со сменными лезвиями.

Во время работы нужно позаботиться о хорошей вентилируемости помещения. Производитель рекомендует вырабатывать баллон с монтажной пеной за один раз.

Вся необходимая информация о температурах содержится на поверхности баллона. Как правило, производитель рекомендует работать с монтажной пеной при температуре от +5 до + 30 градусов. Для всесезонных работ нужно приобретать пену, на которой указано, что ее можно использовать при температуре от -20 градусов до + 30 градусов.

Важно обращать внимание не только на температуру воздуха в помещении, но и на температуру баллона. При несоблюдении этого правила пена может вырабатываться не полностью, оставаясь на внутренних стенках.

Поэтому перед применением нужно в течение 24 часов выдержать баллон с монтажной пеной в том помещении, где он будет использоваться. Перед началом работы содержимое баллона следует хорошо встряхнуть. Это необходимо, чтобы все компоненты тщательно перемешались.

Не соблюдая эти рекомендации, содержимое баллона будет слишком вязким. Работать с такой монтажной пеной труднее, к тому же, ее эксплуатационные характеристики могут ухудшиться.

Для хранения пены рекомендуется использовать отапливаемые склады с температурой от +5 до +30 градусов. Если вы заказываете доставку монтажной пены на объект в зимней период, то лучше, чтобы она была высокого качества и хорошо справлялась с отрицательными температурами.

Некоторые люди утверждают, что баллон можно держать в любом положении. Это ошибочное мнение, так как в этом случае содержимое будет выработано не полностью. Также перед применением пену нужно тщательно встряхивать. Благодаря этому все компоненты перемешаются и пена будет наиболее качественной.

Пары, находящиеся внутри баллона, устремляются вверх. Во время встряхивания они снова перемешиваются с основным составом монтажной пены. Данную процедуру нужно выполнять каждый раз непосредственно перед работой.

Некоторые производители выпускают пену, которая не требует какого-либо определенного положения баллона. В этом случае его температура должна быть не ниже +15 градусов. Примером такого материала является пена TYTAN LEXY.

Для ее производства используется особая технология, благодаря которой достигается максимальная производительность баллона. Ее свойства соответствуют профессиональной монтажной пене. При этом применять ее можно как при отрицательных, так и при положительных температурах, не опасаясь, что она вызовет деформацию каких-либо конструкций.

Желательно использовать баллон за один раз. Это связано с тем, что монтажная пена, вступая в реакцию с воздухом и содержащейся в нем влагой, начинает затвердевать. По этой причине пластиковая трубка, по которой поступает пена, легко засоряется. Рекомендуемый промежуток времени между работами с баллоном составляет не более 30 минут.

Некоторые баллоны имеют специальные клапаны, благодаря которым пену можно вырабатывать постепенно, с большими промежутками времени.

Для работы с профессиональной монтажной пеной требуется специальное устройство, называемое пистолетом. Не выработав пену полностью, рекомендуется не снимать пистолет, так как это позволит вам продолжить работу, спустя какое-то время. В этом случае нужно заблокировать механизм дозирующим винтом.

Если пистолет исправен и вы таким образом будете хранить баллон, соблюдая температурный режим, то сможете использовать его повторно.

Причины этого могут быть самыми разными, но основной из них является затвердевание пены внутри клапана. Так происходит из-за неправильного хранения баллона после первого использования. Или же он долгое время находился в горизонтальном положении, в результате чего влага смогла попасть внутрь, соединившись с содержимым и вызвав затвердевание в зоне выпускного клапана.

Чтобы решить эту проблему, можно попробовать осторожно постучать по клапану. Однако данный способ помогает не во всех случаях.

Другая причина, по которой пена не выходит из баллона, тоже связана с попаданием влаги внутрь. Из-за этого затвердевание образуется на дне штока и имеет форму кольца. Отклонив шток, можно попытаться решить проблему. Если это не дало положительного результата, то такой баллон можно попробовать вернуть в магазин, объяснив, что он бракованный.

Также отсутствие подачи пены может быть вызвано плохой герметичностью клапана, из-за чего произошла утечка газа.

К сожалению, нет 100% гарантии от подобных случаев, так как клапаны являются слабым местом в подобных баллонах. Они могут повредиться в результате транспортировки из-за механических воздействий или из-за перепадов температуры. При нагревании элементы клапана становятся эластичными и легко пропускают газ, без которого монтажная пена не сможет выходить наружу.

Ответ на этот вопрос положительный. Вода способствует хорошей адгезии пены с различными типами поверхности, к которым можно отнести дерево, кирпич или бетон. Увлажнять можно при помощи обычной малярной кисти. Особенно важно это делать при нанесении монтажной пены на пористые поверхности.

Благодаря использованию воды, затвердевание будет происходить быстрее. Чем суше воздух в помещении, тем сильнее требуется увлажнение швов, которые будут запениваться. После того как пена будет нанесена, ее увлажнение не требуется.

Смачивая поверхность, нужно проследить, чтобы влага полностью впиталась. Другими словами, воды не должно быть слишком много или мало. При ее недостатке пена может не достаточно затвердеть и продолжать увеличиваться в объеме. Причем процесс ее расширения может продолжаться спустя продолжительное время (более месяца).

Чтобы проверить, достаточно ли была увлажнена поверхность, можно разрезать уже затвердевшую пену. Если в месте среза она будет иметь неоднородный оттенок ближе к коричневому цвету, то это является верным признаком того, что поверхность нужно было увлажнять сильнее.

Некоторые отделочники, устанавливая двери, фиксируют их только на монтажную пену, не используя механические крепления. Так поступать нельзя. Пена не предназначена для этих целей. Поэтому окно или дверь сначала следует зафиксировать при помощи элементов крепежа и только потом запенивать. Вся нагрузка должна ложиться на механические крепления, а не на затвердевшую пену.

Несмотря на свое название, пена не является основным монтажным материалом. Она лишь используется во время монтажных работ для герметизации, заполнения и утепления стыков.

Также при установке дверей и оконных конструкций рекомендуется использовать упоры, так как неправильная дозировка монтажной пены может привести к деформации рамы.

Только что нанесенную пену можно убрать при помощи очистителя или на крайний случай, ацетона. При этом нужно быть осторожным, так как ацетон может повредить пластмассу или синтетические материалы. Затвердевшую пену лучше удалять специальным удалителем застывшей пены или острым ножом со сменными лезвиями.

Часто во время работ с монтажной пеной можно столкнуться с таким явлением, как стекание с поверхности. Основные причины:

• плохая адгезия обрабатываемой поверхности;
• низкое качество монтажной пены;
• температура, не соответствующая рекомендациям производителя;
• большая ширина заполняемого пеной участка.

Чем ниже температура, тем хуже пена прилипает к поверхности. Она застывает дольше и хуже расширяется. Перед началом работ баллон лучше нагреть. Делать это необходимо естественным образом, подержав его в комнатной температуре около суток.

Также пена может стекать из-за ее неправильного нанесения. Вертикальные швы следует заполнить снизу вверх, а не наоборот. При слишком больших зазорах (более 5 см), пену лучше не использовать.

 На скорость затвердевания монтажной пены влияют следующие факторы:

• ширина шва;
• степень увлажнения поверхности;
• влажность воздуха, а также его температура;
• температура баллона;
• качество и характеристики используемой монтажной пены.

Для застывания пены требуется влага. Поэтому, чем более сухой воздух в помещении, тем дольше будет длиться процесс затвердевания. При работе на улице нужно учитывать температуру воздуха. При ее понижении также будет снижаться уровень влажности, что повлияет на время застывания пены.

Практика показывает, что в обычных условиях при ширине шва около 30 мм, затвердевание произойдет через 25 минут (профессиональная пена) или через 55 минут (бытовая пена). Но для того чтобы процесс увеличения в объеме полностью прекратился, нужно выждать 24 часа.

Да, монтажная пена должна быть недоступна для солнечных лучей, так как они оказывают на нее разрушительное воздействие и уменьшают срок ее эксплуатации. Со временем она меняет свой цвет и начинает крошиться. По этой причине затвердевшую пену нужно заштукатурить, покрыть герметиком или закрыть наличником, чтобы на нее не попадали ультрафиолетовые лучи.

Точного ответа на этот вопрос не существует, так как получаемый объем монтажной пены зависит от многих факторов, к которым можно отнести влажность воздуха, температуру окружающей среды и баллона, а также ширину шва. Кроме этого, на количество получаемой пены влияет мастерство монтажника и качество используемого им пистолета.

Обычная монтажная пена в стандартных условиях увеличивается в объеме примерно в два раза. От одного баллона можно получить до 45 литров пены. Чтобы получить такой результат, его температура должна быть от 22 градусов до 25 градусов.

Некоторые производители изготавливают баллоны, способные произвести более 65 литров монтажной пены в условиях оптимальной температуры и влажности.

Подавляющее большинство монтажных пен, продаваемых в строительных магазинах, представляют собой однокомпонентные составы. Вещество, находящееся внутри баллона, нужно интенсивно взболтать и оно будет готово к употреблению.

Двухкомпонентная монтажная пена сложнее в применении. Перед тем как приступать к работам, нужно смешать два компонента. Делается это при помощи специального рычага и встряхивания.

Однокомпонентная монтажная пена имеет наибольшую производительность, в то время как у двухкомпонентной она не такая высокая. Расширение уже нанесенной пены у таких составов тоже меньше.

По этой причине, двухкомпонентная монтажная пена хорошо подходит для установки оконных подоконников и откосов. При этом баллон нужно израсходовать за несколько минут, так как из-за образования высокого давления после активации может произойти взрыв.

Обычно монтажная пена продается со специальным адаптером, представляющим собой пластмассовую трубку. Именно через нее пена из баллона через клапан поступает наружу. Как правило, такие трубки применяются однократно.

Для их повторного использования, необходимо выполнить чистку при помощи ацетона или специальной очистительной жидкости. Делать это необходимо до того, как пена затвердеет внутри трубки.

Чтобы не сталкиваться с вышеперечисленными проблемами, лучше использовать монтажный пистолет и профессиональную пену. Качество работ возрастет в разы и вы сможете один баллон использовать несколько раз.

Очень важно приобретать качественный монтажный пистолет, так как при отсутствии хорошей герметичности не получится полностью израсходовать содержимое баллона.

Отсоединив пистолет от выработанного баллона, необходимо сразу его почистить. Нельзя допустить застывания пены внутри, так как такой пистолет станет непригоден для дальнейшего использования.

Чистка выполняется при помощи баллона с очистительной жидкостью, специально предназначенной для этих целей. Другие виды растворителей не только могут не помочь, но и могут принести вред. Строго запрещается пытаться очистить монтажный пистолет при помощи воды.

Соединив пистолет с очистительным баллоном, нужно слегка нажать на курок, чтобы жидкость попала внутрь. Затем нужно выждать пару минут и снова нажать на курок, чтобы напор растворителя удалил остатки пены. Обычно требуется нескольких нажатий, чтобы выпускаемый наружу очиститель стал прозрачным.Если же монтажная пена застыла внутри пистолета, можно попробовать его разобрать и выполнить чистку подручными средствами, не имеющими абразивных свойств. Устанавливая иглу обратно в пистолет, нужно смазать ее жиром.

Чем дольше хранится баллон, тем более вязким становится его содержимое. В течение нескольких месяцев этот процесс протекает относительно равномерно и резко ускоряется к моменту завершения срока хранения.

По этой причине при покупке монтажной пены необходимо смотреть на дату ее производства.

Некоторые неопытные монтажники не совсем понимают разницу между летней и зимней монтажной пеной и допускают ошибки в ее применении. При отрицательных температурах химические реакции протекают медленней. Поэтому пена становится более вязкой.

Другая причина в ухудшении свойств пены связана с невысокой влажностью. При низких температурах воздух более сухой. Наличие влаги является главным условием затвердевания монтажной пены. Поэтому для ее использования при минусовых температурах производитель модифицирует ее при помощи специальных компонентов.

Другими словами, зимой летнюю пену использовать не стоит, так как по своему составу она не предназначена для применения в условиях низких температур и невысокой влажности.

Обычно компания изготовитель на баллоне зимней монтажной пены указывает, что температура окружающего воздуха должна быть не ниже -10 градусов и не выше +30 градусов, а температура самого баллона должна быть в диапазоне от +15 до +30 градусов.

Помимо этого, существует монтажная пена премиум-класса. Ее можно использовать в более суровых погодных условиях, например, при температуре -20 градусов. Температура баллона при этом может составлять всего +5 градусов. Такую монтажную пену не обязательно около суток выдерживать в теплом помещении. Ее можно использовать сразу после доставки. Такие особенности монтажной пены премиум-класса позволяют быстрее выполнить работы, так как не нужно тратить время на ее нагревание.

Основное назначение монтажной пены заключается в герметизации стыков, а также в их звукоизоляции и теплоизоляции. Пена превосходно расширяется и заполняет собой пространство, но применять ее для приклеивания теплоизоляционных плит нельзя.

Однако на рынке появилась разновидность монтажной пены, по своему назначению выполняющая роль аэрозольного клея. С ее помощью можно приклеивать такие материалы, как кирпич, плиты утеплителя или листы гипсокартона. Такая пена обладает хорошей адгезией ко многим типам поверхностей. При этом расширяется она не так сильно.

Если вам необходим подобный клей, обратите внимание на продукты, называющиеся TYTAN PROFESSIONAL STYRO 753 GUN или TYTAN 60 СЕКУНД. Они представляют собой баллоны, объемом 750 мл, внутри которых находится однокомпонентный клей. Спектр его применения достаточно широк. Его можно использовать для герметизации стыков, как обычную монтажную пену. Также этот материал подходит для приклеивания теплоизоляционных плит к различным типам поверхностей.

Для наиболее эффективного применения монтажной пены нужно следить, чтобы температура воздуха и баллона соответствовали значениям, указанным производителем. Любое отклонение от инструкции может быть причиной плохого затвердевания пены и неполного расхода баллона.

Как покрасить пластик из баллончика. Выбираем материалы KUDO

Процесс окрашивания пластика из аэрозольного баллона имеет свои особенности. В первую очередь они касаются выбора материалов и подготовки поверхности. Разберем процесс шаг за шагом.

Какие пластики можно красить, а какие нет?

Практически невозможно окрасить изделия из полиэтилена, тефлона, силикона и полипропилена – краска на них попросту не ложится либо держится очень слабо. Остальные пластики как правило можно окрасить. Но следует иметь в виду, что существуют десятки тысяч разных пластиков, и некоторые из них могут преподнести сюрприз. Поэтому, если имеете дело с каким-то материалом впервые, лучше всего провести пробное окрашивание на небольшом участке.

Подготовка поверхности. Грунтование

По возможности, если пластик достаточно твердый, поверхность лучше заматировать при помощи специальной абразивной губки. Адгезия к матовой поверхности всегда будет выше, чем к глянцевой. Выбор грунта зависит от вида эмали, которую предполагается наносить на пластик и от состояния поверхности.

Если планируется использование акриловой эмали или грунт-эмали, можно обойтись без использования Активатора адгезии KU-6000 – акриловые материалы имеют хорошую адгезию к пластикам и высокую эластичность. Но использование Активатора адгезии ситуацию не испортит, а лишь дополнительно улучшит. Активатор наносят в один тонкий слой.

Если предполагается использовать алкидные эмали, применение Активатора адгезии KU-6000 становится обязательным. Без него адгезия алкидных материалов к пластику будет невысокой. К тому же алкидные эмали менее эластичны, поэтому покрывать ими пластик рекомендуется только в случае крайней необходимости. Например, когда требуется обеспечить высокую стойкость к воздействию растворителей и к истиранию.

Если поверхность имеет мелкие дефекты в виде царапин или другие неглубокие повреждения, на нее нужно нанести акриловый грунт-наполнитель KU-220X или универсальный акриловый грунт KU-210X достаточно толстым слоем. После высыхания грунт-наполнитель следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Нанесение эмали – окрашивание

Окрашивать пластиковые поверхности можно акриловыми, алкидными и эфироцеллюлозными (автомобильная база металлик) эмалями. Но вначале нужно обратить внимание на грунт-эмаль для пластика KU-60XX. Как видно из названия, ее можно использовать и в качестве грунта, и в качестве финишного покрытия. Её можно нанести непосредственно на пластик (можно и на Активатор адгезии, и на акриловый грунт) в несколько слоев. И всё, матовое покрытие, соответствующее одному из цветов RAL, готово. Но если подходящего цвета в палитре грунта-эмали нет, можно поверх нее нанести ту эмаль, которая больше всего понравилась.

Лучше всего для нанесения на пластик подойдут акриловые материалы: универсальная быстросохнущая высокоглянцевая и матовая эмаль RAL KU-AXXXX и эмаль шелковисто-матовая SATIN RAL.

Акриловые металлики SILVER GRAIN FINISH, REFLECTIVE FINISH, MIRROR FINISH, хоть и отличаются по типу пигмента (подробнее о типах пигментов здесь) наносят только на предварительно загрунтованные поверхности. Грунт ‑ акриловый KU-210X.

Алкидные краски в баллончиках наносить на пластик можно только по Активатору адгезии KU-6000. Алкидные эмали имеют особенности при нанесении, сушке и полимеризации, поэтому вначале рекомендуем почитать о них вот здесь.

Финишное покрытие – Нанесение лака

Обязательно покрывать лаком нужно только автомобильный металлик на эфироцеллюлозной основе. Лучше всего подойдет 1К акриловый автомобильный лак KU-9010, также можно использовать универсальные акриловые KU-9002 и KU-9004 (глянцевый и матовый).

Для придания глянца и дополнительной защиты можно покрыть лаком матовые акриловые эмали, но это не обязательно.

Алкидную эмаль покрывать лаком не стоит – она сама дает достаточный глянец и по прочности превосходит акриловый лак.

Как и чем покрасить пластик в салоне автомобиля

Процесс окрашивания пластика в салоне автомобиля из аэрозольного баллона имеет свои особенности. В первую очередь они касаются выбора материалов и подготовки поверхности. Разберем процесс шаг за шагом.

Какие пластики можно красить, а какие нет?

Практически невозможно окрасить торпеду и накладки, если они сделаны из полиэтилена, тефлона, силикона и полипропилена – краска на них попросту не ложится либо держится очень слабо. Данные материалы при производстве панелей встречаются редко, но встречаются. Остальные виды пластика в салоне автомобиля как правило можно окрасить. Но следует иметь в виду, что существуют десятки тысяч разных пластиков, и некоторые из них могут преподнести сюрприз. Поэтому, если имеете дело с каким-то материалом впервые, лучше всего провести пробное окрашивание на небольшом участке.

Подготовка

Окрашиваемую поверхность нужно очистить от загрязнений. По возможности, если пластик достаточно твердый, поверхность лучше заматировать при помощи специальной абразивной губки. Адгезия к матовой поверхности всегда будет выше, чем к глянцевой. Обезжирить с помощью удалителя силикона KU-9102.

Грунтование

Для лучшей адгезии нанести в один слой Активатор адгезии KU-6000 (в случае с алкидной эмалью это обязательно, для акриловой – не обязательно, но с Активатором адгезия будет выше).

Если поверхность имеет мелкие дефекты в виде царапин или другие неглубокие повреждения, на нее нужно нанести акриловый грунт-наполнитель KU-220X или универсальный акриловый грунт KU-210X достаточно толстым слоем. После высыхания грунт-наполнитель следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

При грунтовании пластика в салоне авто под покраску эмалями металлик важно, чтобы основа была светлой и однородной по цвету. Дело в том, что металлики довольно «прозрачны», и сквозь них будут хорошо видны все пятна основы. Поэтому перед покраской металликом поверхность грунтуют либо грунтом наполнителем KU-220X, либо серым акриловым грунтом KU-6020.

Еще один вариант грунта – грунт-эмаль по пластику KU-60XX. Как видно из названия, ее можно использовать и в качестве грунта, и в качестве финишного покрытия. Её можно нанести непосредственно на пластик (можно и на Активатор адгезии, и на акриловый грунт) в несколько слоев. И всё, матовое покрытие, соответствующее одному из цветов RAL, готово. Но если подходящего цвета в палитре грунта-эмали нет, можно поверх нее нанести ту эмаль, которая больше всего понравилась.

Нанесение эмали – окрашивание

Окрашивать пластиковые поверхности можно акриловыми, алкидными и эфироцеллюлозными (автомобильная база металлик) эмалями.

Лучше всего для нанесения на пластик подойдут акриловые аэрозольные краски: универсальная быстросохнущая глянцевая и матовая эмаль RAL KU-AXXXX, пастельная матовая эмаль KU-A10X и эмаль шелковисто-матовая SATIN RAL KU-0AXXXX. Все эти эмали нужно наносить в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Из металликов лучше всего использовать эфироцеллюлозную автомобильную эмаль KU-4XXXXX. Её следует наносить на светлую однородную по цвету основу в 2-3 слоя.

Алкидные краски в баллончиках наносить на пластик можно только по Активатору адгезии KU-6000. Алкидные эмали имеют особенности при нанесении, сушке и полимеризации, поэтому вначале рекомендуем почитать о них вот здесь. Невысокая эластичность алкидных эмалей не позволяет применять их на мягких и гибких пластиках, они подходят только для жестких твердых пластиковых деталей. Но при всех сложностях и ограничениях нанесение алкидных эмалей на пластик оправдано в случае, если требуется как можно более высокая стойкость к истиранию и воздействию растворителей.

Выбор алкидных эмалей в ассортименте KUDO^® очень широк. Если нужен один из цветов RAL, можно использовать матовую эмаль для профнастила и металлочерепицы KU-0XXXXR или глянцевую 3P TECHNOLOGY KU-1XXX. Если же нужен какой-то необычный цвет, можно обратить внимание на алкидную автомобильную эмаль KU-4XXXX – обладает более высоким глянцем, меньше выцветает и там больше выбор цветов. Все алкидные эмали нужно наносить в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут. Важно! Максимальное время межслойной сушки не должно быть больше двух часов, иначе покрытие будет испорчено. Время высыхания алкидных эмалей от 5 до 24 часов. После высыхания алкидная эмаль в течение двух недель будет набирать твердость, прочность и износостойкость. Поэтому в первые две недели после покраски детали нельзя мыть контактным способом, полировать и подвергать иным механическим воздействиям.

Финишное покрытие – Нанесение лака

Обязательно покрывать лаком нужно только автомобильный металлик на эфироцеллюлозной основе. Лучше всего подойдет 1К акриловый автомобильный лак KU-9010, также можно использовать универсальные акриловые KU-9002 и KU-9004 (глянцевый и матовый).

Для придания глянца и дополнительной защиты можно покрыть лаком матовые акриловые эмали, но это не обязательно.

Алкидную эмаль покрывать лаком не стоит – она сама дает достаточный глянец и по прочности превосходит акриловый лак.

Откосы для пластиковых окон своими руками

Не все компании, занимающиеся монтажом окон ПВХ, включают в стоимость предоставляемых услуг монтаж откосов. За монтаж откосов очень часто требуют ничем не обоснованную «космическую» плату.

При наличии определенных материалов, оборудования и минимального опыта, это задание можно сделать и самостоятельно. Откосы обеспечивают теплоизоляцию, защищают швы от проникновения влаги.

Существуют такие способы установки откосов:

• Установка листов ПВХ или гипсокартона.
• Оштукатуривание.

Установка штукатурных откосов

Для монтажа штукатурных откосов окна своими руками потребуется очень много времени. Данный способ отлично подходит для реставрации и восстановления уже существующих откосов при капитальном ремонте помещения. Для создания откосов при поточном косметическом ремонте следует выбрать другие материалы.

При оштукатуривании и шпатлевке, покрытие обоев вокруг окна неизбежно испортятся.

Установка маяков

Профессионалы советуют производить штукатурку по маякам. Это металлические и деревянные приспособления. Если вы новичок в этом деле — приобретите в строительном магазине готовые штукатурные маяки.

У оконного блока первый маяк ставится так, чтобы 1 слой штукатурки укладывался на раму как минимум на 4 см. При монтаже маяков, все расстояния необходимо выверять строительным уровнем либо лазерным нивелиром. По углам коробки укладывается второй маяк.

Расстояние между должно быть абсолютно одинаковым по периметру всего оконного проема.

Штукатуркатурим откос

Для оштукатуривания оконных откосов в помещении следует использовать сухую гипсовую штукатурку. Этот раствор является быстросохнущим. Для его вымешивания следует использовать строительный миксер. Этот вид штукатурки наносится слоем, который толще цементно-песчаная штукатурка. Это важно в случае, если вам предстоит замазывание глубоких неровностей в старых откосах.

Штукатурка наносится неколькими слоями, каждый из которых нуждается в просушивании. Каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Далее поверхность шпаклюется для избавления от мелких неровностей. Шпатлевку категорически запрещено наносить толстыми слоями. Для нанесения каждого последующего слоя шпатлевки, предыдущий необходимо про грунтовать.

Следующий этап — шлифовка. Оно выполняется при помощи шлиф машинки.

Щели в месте соединения оконного блока и шпатлевки следует замазать герметиком. Места стыков подрезаются под углом 45 градусов на 2 мм канцелярским ножом. Образовавшееся углубление грунтуется. При помощи пистолета поверхность нужно покрыть герметиком до полного заполнения канавки.

Полоска герметика должна быть максимально ровной. Для этого можно использовать малярный скотч. При помощи резинового шпателя можно равнять герметик, после чего малярную ленту удаляем.

Для предотвращения растрескивания поверхность откоса необходимо про грунтовать широкой кистью. После чего можно приступать к окрашиванию эмалью на основе растворителя. Применять можно акриловую краску. Чтоб сделать откосы для пластиковых окон своими руками, вам потребуется не менее 7 дней.

Откосы из гипсокартона

Основным преимуществом откосов из гипсокартона перед пластиковыми считается их практичность. При незначительных повреждениях и загрязнениях поверхностного слоя гипсокартон подлежит ремонту, а пластик — нет.

Монтаж гипсокартонных откосов на металлический профиль:

1. Профили выставляются в вертикальный и горизонтальный уровни.
2. Примеряется и вырезается откос строительным ножом из листа гипсокартона.
3. В качестве усилителя укладывается слой минеральной ваты.
4. Саморезами прикручиваем гипсокартон.
5. Серпянкой заливаем стыки между листами гипсокартона.
6. Поверх серпянки необходимо нанести шпаклевку.
7. Угол, который образовался между откосом и стеной, закрывается перфорированным уголком. Закрепить его можно фанерой.
8. После чего всю поверхность откосов следует зашпаклевать. После затвердевания — ошкурить до максимально ровного состояния.
9. Завершающий этап — окраска.

Оклейка откосов на монтажную пену

Данный способ монтажа актуален в случае, когда прочие варианты неприемлемы. Например, для установки металлического профиля нахватает места либо из-за пористой структуры стены не держаться дюбели, шпаклевка не держится на поверхности стены.

С этими проблемами знакомы владельцы старых индивидуальных домов с деревянными оконными коробками. Монтажная пена — это единственный материал, который способен надежно удерживать гипсокартонные откосы путем приклеивания их к поверхности стены.

Для выравнивания откосов на время затвердевания пены, можно использовать саморезы с длинными шляпками. Когда пена затвердеет, саморезы выкручиваются по ненадобности.

Заблуждения и мифы

1. Под откосами из гипсокартона может размножаться грибок.

При соблюдении технологии монтажа, грибок не сможет там начать свою жизнедеятельность. Для этого не забывайте обрабатывать стены грунтовкой и противогрибковыми добавками.

2. Откосы из гипсокартона ломаются при механическом воздействии.

Конечно, если сильно ударить молотком то сломается не только гипсокартон, а и прочие отделочные материалы: штукатурка и пластик.

3. Штукатурить проще.

На качественное выполнение штукатурки требуется слишком много времени. По стоимости штукатурка дороже гипсокартона. Работа со штукатуркой не относится к «чистым» работам.

4. Гипсокартонные откосы не водостойкие.

Существуют разные виды гипсокартона, среди которых есть и влагостойкий гипсокартон. Покупать следует именно его. После шпаклевания и покраски, откосы для пластиковых окон сделанные своими руками могут выдерживать повышенную влажность. 

Часто задаваемые вопросы Напыляемая пенополиуретановая изоляция

В чем разница между пенополиуретаном с открытыми и закрытыми порами?

Это может быть одна из самых важных страниц на веб-сайте, если вас интересует изоляция из напыляемой пены. Когда придет время поместить продукт из пенопласта в конструкцию вашего дома или коммерческого здания, вы должны определить, будете ли вы использовать 0,5 фунта/куб. футов, пенопласт с открытыми порами или 2,0 фунта/куб. футов пены с закрытыми порами. Это имеет большое значение в стоимости, способах применения и производительности.

Системы изоляции из пенополиуретана с открытыми порами (полужесткие), наносимые распылением (0,5 фунта/фут³), состоят из миллионов микроскопических ячеек, которые одновременно изолируют и герметизируют. Они делают жилые и коммерческие постройки более энергоэффективными, удобными, тихими и менее пыльными. Напыляемая пена с открытыми порами наносится в виде жидкости, которая расширяется в полужесткую массу в течение 10 секунд и автоматически изолирует участки со сквозняками, такие как плинтусы, перемычки, пороги, вокруг окон, дверей, электрических розеток, труб и т. д.Это также сводит к минимуму неконтролируемую утечку воздуха через ограждающие конструкции здания (стены, потолки и т. д.), тем самым уменьшая потери энергии и возможность появления плесени, грибка и преждевременного распада.

Пенопласт с закрытыми порами отличается тем, что все его крошечные пенопластовые ячейки закрыты и упакованы вместе. Они заполнены газом, который помогает пене подниматься и расширяться, становясь лучшим изолятором. Эти клетки могут быть сформулированы так, чтобы получить множество характеристик, наиболее распространенными из которых являются размер и плотность.

Плотность измеряется путем взвешивания одного твердого кубического фута вспененного материала.Пенопласты с открытыми порами обычно весят от 0,4 до 0,5 фунтов/куб. футов. Плотность пенопласта с закрытыми порами для изоляции варьируется от 1,7 фунта/куб. футов до 2,0 фунтов/куб. футов. В кровельных работах обычно используется от 2,8 до 3,0+ фунтов/куб. футов для поддержки трафика и лучшей загрузки. Чем выше плотность пены, тем тяжелее или прочнее она становится. Некоторые пенополиуретаны формуются в декоративную внутреннюю лепнину и окрашиваются или окрашиваются для имитации эффекта дерева. Эти пенопласты «более высокой плотности» обычно имеют плотность 30 фунтов./куб. футов до 40 фунтов/куб. футов диапазон плотности.

Преимущества пенопласта с закрытыми порами по сравнению с пенопластом с открытыми порами включают его прочность, более высокое значение R и большую устойчивость к утечке воздуха или водяного пара. Недостатком пены с закрытыми порами является то, что она более плотная, требует больше материала и, следовательно, дороже. Несмотря на то, что он имеет лучшее значение R, обычно стоимость R все же выше, чем у пены с открытыми порами. Выбор пеноматериала также может основываться на требованиях к другим эксплуатационным характеристикам или специфическим характеристикам применения, таким как прочность, пароизоляция, доступное пространство и т. д.SPF с открытыми порами имеет значение R около 3,5 на дюйм и обычно использует воду в качестве вспенивателя. SPF с закрытыми порами имеет значение R около 6,0 на дюйм (значение R со старением) и использует вспенивающие агенты с высоким значением R.

Оба типа пенопласта обычно используются в большинстве строительных конструкций, и выбор того или иного типа зависит от многих факторов, рассмотренных выше. Некоторые пены не подходят для конкретных применений. Например, вы обычно не будете использовать пену с открытыми порами ниже уровня земли или во флотационных приложениях, где она может поглощать воду; это сведет на нет его тепловые характеристики, потому что вода является плохим изолятором по сравнению с воздухом.Пена с закрытыми порами будет хорошим выбором, когда для небольших размеров каркаса требуется максимально возможное значение R на дюйм.

Пенопласт: не только для изоляции

Ммм, пенопласт…

Почти все слышали о расширяющейся пене, или, как я ее называю, «расширяющейся пене». Это вещество, которое продается в аэрозольной упаковке в местном магазине товаров для дома. У него есть длинная трубка, которая навинчивается на верхнюю часть, и когда вы выдавливаете ее, она обычно выглядит как густая твердая желтоватая пена, которая со временем расширяется по мере высыхания и затвердевания.

Вообще говоря, большинство людей используют его для изоляции щелей, герметизации недавно установленных окон, герметизации трещин или зазоров в старых конструкциях крыши и т. д.

Возможно, вы не знаете, что у него есть еще одно особенно удобное применение.

Во-первых, что такое пенополиэтилен? Пенопласт обычно представляет собой «однокомпонентный пенополиуретан». Согласно Википедии:

A Полиуретан , обычно сокращенно PU , представляет собой любой полимер, состоящий из цепочки органических звеньев, соединенных уретановыми (карбаматными) звеньями.Полиуретановые полимеры образуются путем взаимодействия мономера, содержащего не менее двух изоцианатных функциональных групп, с другим мономером, содержащим не менее двух спиртовых групп, в присутствии катализатора.

Ну, разве это… интересно.

Преимущества расширенной пены заключаются в том, что она обеспечивает превосходный воздушный барьер, гидроизоляцию, звукоизоляцию, а также обеспечивает дополнительную структурную поддержку. Поскольку он расширяется при высыхании, он идеально подходит для распыления внутри стенных полостей.Короче вещь удобная.

Так получилось, что передо мной стоит банка с этой штукой. Там написано:

Применение: Изоляция, все виды герметизации, заполнение полостей, склеивание панелей, плитки, гофрированного железа, сборка или уплотнение предварительно навешенных дверных или оконных блоков.

Наиболее интересна часть «склейка панелей». На самом деле, если вы когда-либо использовали этот материал, вы быстро поняли, что вспенивающаяся пена действительно действительно липкая .Сойти с пальцев практически невозможно — если только у вас нет ацетона.

Ацетон растворяет пенопласт при контакте. Если вы не используете всю банку пены, немедленно возьмите бутылку с ацетоном, отвинтите распылительную трубку от баллончика и промойте распылительную трубку и верхнюю часть баллончика ацетоном. Это растворит пену, и вы сможете использовать оставшуюся часть позже. В противном случае пена на кончике баллончика и внутри распылительной трубки затвердеет, и ваш наполовину полный баллон с пенопластом будет совершенно бесполезен.Итак, прежде чем что-то делать с пенопластом, убедитесь, что у вас под рукой есть большая бутылка ацетона.

Итак, как я уже говорил, пенопласт чертовски липкий. На банке также написано, что он хорош для склеивания плитки и тому подобного. Так вот, однажды мне довелось ставить окно в каменном доме. Мне нужно было каким-то образом прикрепить деревянный подрамник к камню, а затем само окно прикреплялось к подрамнику. У меня были серьезные анкеры и длинные, толстые винты, чтобы закрепить куски дерева, которые должны были сформировать подрамник, но это была не квадратная рама.Это были просто два куска дерева, один с правой стороны окна, другой с левой. Мне как-то нужна была дополнительная жесткость, а поперечная балка была бы непрактичной.

Именно в этот момент у меня в голове загорелась маленькая лампочка. Я использовал свою надежную перфораторную дрель Goliath мощностью 1100 Вт, чтобы просверлить 3 отверстия в камне для каждой доски. Затем я просверлил в доске направляющие отверстия для 3 длинных винтов. Перед тем, как прикрепить доску к камню, я распылил на нее обильную полосу вспенивающей пены.Затем я установил доску, вкрутил 3 толстых винта через доску в анкеры в каменной стене и дал ей высохнуть.

До того, как расширительный пенопласт высох, доска сильно сдвинулась. Он был прочно прикреплен, но не прочно. Итак, я ждал.

Когда я вернулся, расширяющаяся пена залила крошечную щель между доской и каменной стеной. Он попытался расшириться, но не смог, потому что доска была плотно прикручена к стене. После того, как я срезал излишки затвердевшей пены, я попытался сдвинуть плату с места.Я не мог. Я схватил эту штуку и потянул, и толкнул, и дернул так сильно, как только мог, но казалось, что доска буквально приклеилась к каменной стене «сжатой» пенопластом!

Затем я повторил процедуру для другой стороны оконного проема, установил окно, и все было хорошо. О, и, конечно же, когда щель между верхней частью окна и оконным проемом представила мне пустую полость, которую нужно было заполнить, я набрызгал внутрь еще немного расширительной пены и заколотил ее!

Мораль этой истории в том, что пенопласт превосходен в качестве клея, особенно для крепления дерева к кирпичу или камню. Я также использовал материал, чтобы приклеить 2 коротких куска дерева к бетонному столбу забора, чтобы повесить ворота. Я не мог просверлить отверстия в столбе из-за железной арматуры внутри, и мне нужен был какой-то быстрый и простой способ прикрепить петли ворот к столбу забора. Распылив пенопласт на куски дерева и приклеив их к столбу, я надел 2 металлические ленты вокруг дерева и столба, чтобы крепко держать их, пока пена не высохнет. Что ж, он хорошо высох, и, несмотря на то, что он выбил ад из ворот, он все еще крепко прикреплен к бетонному столбу!

Итак, в следующий раз, когда вам понадобится мощное прочное соединение, я думаю, вам стоит попробовать вспенивающую пену!

Прикоснись и запечатай | Часто задаваемые вопросы

Выбор правильной монтажной пены для вашего проекта

Руководство по безопасности, хранению и обращению

Общее применение пены

Общее применение пены Touch ‘n Seal

Использование однокомпонентной пены

Использование двухкомпонентной пены

Пожарная безопасность

Налоговый кредит на энергию и покупка американского положения

Правильный выбор монтажной пены для вашего проекта

Что такое однокомпонентный пенополиуретановый герметик?

Однокомпонентный напыляемый пенополиуретан (SPF) выпускается в виде пенистой жидкости, которая расширяется и при отверждении под воздействием влаги превращается в твердую пенную изоляцию и герметик. Однокомпонентная пена выпускается в удобных аэрозольных баллончиках и переносных баллонах.

Однокомпонентная пена используется для заполнения и герметизации небольших трещин и пустот, например, вокруг дверных и оконных рам, порогов, электрических устройств, где может произойти утечка воздуха и потеря энергии. Доступны составы для общего и специального применения, такие как герметизация окон и дверей, противопожарная защита и строительный клей. Все однокомпонентные пенополиуретановые изделия Touch ‘n Seal имеют класс огнестойкости ASTM E-84 Class I (A).Проконсультируйтесь с местными строительными нормами для получения рекомендаций по допустимому использованию.

Наверх

Что такое двухкомпонентный пенополиуретановый герметик?

Touch ‘n Seal Двухкомпонентные комплекты полиуретановой пены для распыления под низким давлением сочетают в себе компоненты А и В для получения пенистой смеси, которая быстро расширяется и химически отверждается с образованием твердой пены. Компонент А («Изо», «МДИ») и компонент Б («Полиол») подаются из переносных баллонов по шлангам в пистолет-распылитель.Аппликатор смешивает компоненты и создает форму распыла, чтобы контролировать нанесение пены на вертикальные или горизонтальные поверхности.