Контробрешетка под металлочерепицу: размеры, технология монтажа, фото

Точкой отсчета, от которой формируется кровля из металлочерепицы, является конструкция из стропил. Она создает каркас крыши и служит основой для установки внешнего и внутреннего слоя. Наружное покрытие сооружают из гидроизоляции, контррейки, обрешетки и кровельного материала. Внутренний слой, состоящий из утеплителя, пленочного гидробарьера, каркаса под отделку и самой обшивки, для холодного чердака не делают. Он нужен только в случае обустройства теплых жилых комнат или мансард.

Оглавление:

1. Устройство крыши частного дома
2. Назначение контробрешетки
3. Из чего изготавливаются рейки?
4. Технология монтажа

Особенности наружного слоя кровли

Способность влаги конденсироваться на предметах, температура которых холоднее окружающей среды, всем известна. В больших размерах такое же явление происходит между слоями пирога. Внутренние конструкции нагреваются от тепла дома и поднимающегося вверх разогретого воздуха, передают температуру внешним поверхностям, на которых образуется конденсат.

Влага способна за короткий срок сделать негодными покрытие и древесину каркаса. На рейках и стропилах появится гниль, а на металлической черепице образуются очаги коррозии. Единственный способ предотвратить намокание материалов – установка пароизоляционных пленок и создание между слоями вентилирующих зазоров.

Гидробарьер выполняет функцию задерживания теплых и влажных паров воздуха из теплого подкровельного пространства. В то же время он является идеальным очагом конденсации влаги в промежутке между пленкой и металлочерепицей крыши. Чтобы вода не контактировала с настилом или не впитывалась утеплителем, гидроизоляция разделяется с соседними слоями пирога вентиляционными зазорами.

Для черепицы обустройство при помощи реек контробрешетки воздушных каналов между пароизоляцией обязательно. Об этом указано в официальной инструкции от производителя.

Контробрешетка – это дополнительный брусок, который набивается снаружи вдоль стропил поверх гидроизоляции и приподнимает поперечную обрешеточную рейку с кровельным материалом на 3-5 см. Обычная или несущая обрешетка под металлочерепицу крепится горизонтально поперек стропильных ног. Она служит основой для монтажа настила. Размер шага набивки контрреек равен расстоянию между стропилами. Разреженная обрешетка устанавливается под жесткие листы (шифер, черепица), а сплошная предназначена для гибких видов (ондулин).

Всегда ли строится контробрешетка?

Вентиляционные зазоры для удаления влаги считаются общепринятой схемой, поскольку сегодня никто не строит частные дома с холодными чердаками. Современные стройматериалы позволяют полноценно утеплить и сделать все пространство в доме комфортным для жилья. Данная технология предполагает наличие отапливаемого помещения непосредственно под крышей.

Для холодного чердака необходимость в слое реек контробрешетки отпадает. Функцию утеплителя выполняет воздушное пространство под кровлей, а естественное движение воздуха в помещении способствует быстрому удалению влаги с поверхности.

Нежилой и неотапливаемый чердак не подходит для металлочерепицы. Если чердак будет холодным, используют традиционные варианты кровли без контррейки. На стропила сразу набивают обрешетку, кладут пленку или рубероид и крепят шифер.

Согласно рекомендации производителя, внутреннее подстропильное утепление монтируется обязательно, поскольку минвата еще выполняет функцию звукоизолятора. В противном случае все удары капель дождя по крыше или шелест порывов ветра будут отчетливо слышны во всем доме.

Материал и формат рейки

Для каркаса в частном строительстве используют дерево. Самый распространенный сорт – сосна, ель, пихта. Хвойная древесина дешевая и имеет естественную смоляную пропитку, что защищает ее от гниения. Твердые лиственные породы (дуб, бук) не могут конкурировать с хвоей в способности противостоять резким перепадам влаги и температуры. Из новомодных металлических профилей сооружают кровли промышленных объектов.

Для контробрешетки крыши приобретают готовую пиленую рейку. Изготавливается она из доски строительного качества. Согласно инструкции ГОСТ, сучки на ней допускаются практически всех видов: выпадные и сырые. По технологии распила бревен тонкие отрезы делают сбоку (с обзольного края), толщина – 30 мм. Из них и режут впоследствии контробрешетку под металлочерепицу. Но для строительного погонажа используют и некондиционный тонкий лес. Обычно стоимость говорит о сорте древесины. Стандартный размер ширины распила доски – 50 мм.

Самое главное – влажность, доска для строительного погонажа не подвергается принудительной сушке в вакуумных установках, как столярный лес. Основной способ получения необходимой влажности – естественное вяление в штабелях на прокладках. При этом за 2-3 месяца на открытом воздухе под навесом пиломатериал высушивается до 15-20 %. За этот промежуток времени завершается интенсивная отдача влаги.

Только после процедуры вылеживания проводят распиливание. Смысл в том, что после резки бруски уже не покрутит и не поведет. Из свежеспиленного мокрого леса рейки для кровли из металлочерепицы резать нельзя.

Руководство, как правильно устанавливать

Сложность монтажа контррейки под металлочерепицу начинается с гидроизоляции. На практике эта задача выполняется одновременно с набивкой на стропила планок. Пленка растягивается горизонтальными полосами, начиная снизу. Для каждого последующего ряда необходимо иметь возможность передвигаться по конструкции кровли вверх. Приходится одновременно крепить пароизоляцию и сразу набивать рейку.

Алгоритм работ:

• Первый слой гидроизоляции растягивается без натяжки снизу по ширине ската и крепится по срезу стропил степлером. В самом низу пленка не прибивается, она будет заводиться поверх нижней планки обрешетки.
• Сверху набиваются контррейки. Используют оцинкованные гвозди с резьбой (винтовые). Они похожи на привычные дюбеля. Защитное покрытие предотвратит окисление. Контробрешетка прибивается через 30-40 см. Обычными гвоздями крепить не рекомендуется, так как они со временем начнут ржаветь и станут очагом коррозии и гниения.
• По набитым планкам человек сможет передвинуться выше по крыше, опираясь на рейки без риска повредить пленку гидроизоляции.
• С нахлестом раскатывается вторая полоса, скрепляется с предыдущей пленкой скотчем, и набиваются следующие планки.

Длина реек – 1,3 м, она рассчитана на стандартную ширину рулона гидроизоляционной пленки для крыши. После установки нижнего ряда рейки контробрешетки для металлочерепицы на нее набивают горизонтально временные черновые планки. Они послужат лестницей для удобного и безопасного передвижения по кровле. Подпорные конструкции постепенно демонтируют в процессе монтажа обрешетки.

Брус для контробрешетки размер

Контробрешетка под металлочерепицу: размеры, толщина Монтаж крыши – процесс ответственный, выполняя такие работы нужно учесть множество нюансов, которые помогут прослужить кровле длительное время. Каждый из элементов обустройства крыши выполняет свое специфическое предназначение и одним из них является контробрешетка. В этой статье мы обсудим – зачем она нужна, каковы ее основные функции, а также необходима ли контробрешетка под металлочерепицу при обустройстве кровли в доме. Как правильно произвести монтаж и какого размера бруски лучше использовать.

При правильном обустройстве кровли, ее монтаж выполняется послойно, такая укладка называется «пирогом». В этом «пироге» каждый элемент выполняет свою узконаправленную функцию и если проигнорировать укладку хотя бы одного слоя, то можно нарушить нормальное функционирование кровли.

Также благодаря применению контрреек создается дополнительная теплоизоляция и улучшается шумопоглощение. Правда, многие начинающие кровельщики, стараясь сэкономить, исключают этот элемент из конструкции. Забывая, что отсутствие циркуляции воздуха в подкровельном пространстве может привести:

Так что экономить на этом элементе кровли нежелательно.

Исключить этот слой из конструкции можно, если отсутствуют планы использовать чердак для каких-либо целей. Но в этом случае стоит позаботиться о хорошей вентиляции всего чердачного пространства. Правда, не стоит забывать, что в недалеком будущем может возникнуть идея, обустроить на чердаке мансарду или иное хозяйственное помещение. Хотя и при обустройстве «холодной» крыши контррейки принесут только пользу. Ведь кроме вышеописанных преимуществ, благодаря таким рейкам, можно выровнять скат крыши при выявлении просчетов, допущенных при установке стропил.

Если возникают сомнения в вопросе нужна ли контробрешетка под металлочерепицу, то здесь нужно отбросить любые сомнения. Однозначный ответ – в этом случае без нее не обойтись. Здесь контррейки способствуют не только вентиляции кровли, но и исполняют своего рода роль дополнительного каркаса для гидроизоляции. Для правильного обустройства кровли из металлочерепицы, кроме контробрешетки, понадобятся:

При монтаже кровли из металлочерепицы одним из необходимых элементов «пирога» крыши является слой гидроизоляции (гидробарьер). Задача этого слоя уберечь от попадания влаги на деревянные конструкции кровли и утеплитель.

Монтаж гидробарьера проводится в такой последовательности:

После этого можно приступать к монтажу контрреек и если требуется дополнительной обрешетки.

Она монтируется под четырьмя нижними планками поперечной обрешетки. Это позволяет придать нижним листам металлочерепицы дополнительную жесткость, которая окажется нелишней при выпадении большого количества снега.

Контробрешетка под металлочерепицу укладывается из бруса, размеры которого в длину не должны превышать 150 см. Толщина данных брусков зависит от сложности конструкции крыши и угла уклона.

, но при более длинных стропилах и усложнении конструкции, возможно применение контрреек размером 50х50 мм и более.

Перед укладкой нелишним будет обработать данные брусья, как и все деревянные элементы кровли, специальными антисептиками, которые их защитят от поражения насекомыми и гниения. Установку контробрешетки произвести несложно, вот несколько нюансов ее монтажа:

Как видно из статьи, без такого простого элемента конструкции кровли как контробрешетка не обойтись. Плюсы от монтажа намного превышают стоимость самих контреек. Смотрите видео по теме:

использовало алюминиевую балку решетки лесов для конструкции, алюминиевого прогона решетки лесов

Описание продукта

используется алюминиевая балка для строительных лесов, алюминиевая балка для решетчатых лесов

О нас:

1. Мы являемся одним из ведущих производителей в Китае с опытом работы в области строительных лесов более 30 лет. Мы представили передовую автоматическую производственную линию из Японии в 2005 году.

2. У нас есть профессиональные дизайнеры и инженеры, которые предлагают лучшие решения для вашего собственного проекта, чтобы получить доступ практически в любое место.

3. Мы получили награды качества ISO9001: 2008, ANAB США и UKAS Великобритании, а наши алюминиевые прокатные башни сертифицированы на соответствие европейскому стандарту EN1004.

решетчатая ферма :

Для того, чтобы предоставить клиентам наилучшую долларовую стоимость, Smart спроектирован во всех деталях, чтобы удовлетворить различные потребности различных отраслей промышленности, работая над конечной целью создания сложной современной модели. Алюминиевая качающаяся башня (sMART) для нового тысячелетия, которая должна быть безопасной, надежной, долговечной, универсальной и удобной для пользователя.

• марка алюминия: 6061-T6 и 6063-T6 & 6082-T6 & 5052h52
• по индивидуальному заказу и OEM доступны .
• Срок поставки: 14-28 дней после оплаты .
• упакованы: поддон .
• сертификат качества: Сертификат TUV (GS) Стандарты EN1004 и BS 1139

Упаковка и отгрузка

Мы обеспечиваем безопасную безупречную упаковку и безопасную доставку:

1. Опытный упаковщик и техник

2. Стандартные стойки и поддоны

3. Долгосрочная кооперативная транспортно-экспедиторская компания

Наши услуги

Строительные леса Chuangyu гордятся предложением команды высококвалифицированные инженеры и технические специалисты соответствующей квалификации. По разным запросам от всех наших клиентов мы можем предоставить целый ряд строительных лесов.Мы также предоставляем комплексные решения для любого проекта. И у нас есть физическая лаборатория для тестирования нашей продукции. Таким образом, мы можем предоставить вам отличный продукт!

наш проект :

Информация о компании

Наша продукция :

• Строительные леса кольцевой системы.
• Kwikstage система строительных лесов.
• Системы лесов Cuplock.
• Усиленная стальная / алюминиевая опорная стойка.
• Самая популярная рама
• Алюминиевая система опалубки
• Алюминиевая прокатная вышка
• Связанное строительное оборудование.

Chuangyu Kaipinig Access & Scaffolding LTD. является частным предприятием с местными и иностранными инвестициями. Наша продукция экспортируется по всему миру в США, Канаду, Бразилию, Чили, Панаму, Великобританию, Германию, Бельгию, Литву, Японию, ОАЭ, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд, Камбоджу, Гонконг, Макао и Тайвань.

Наши сертификаты :

наш завод :

FAQ

1.Можно ли я посетить завод CHUANGYU? Может ваша фабрика организовать транспорт для меня?

Моя дорогая, я очень рад пригласить тебя посетить фабрику CHUANGYU. Наша фабрика основана на Hongxi развитие зоны, Чиканы городе, Кайпинг, Цзянмэнь, Гуандун, Китай (материк), который займет около 2 часов на автобусе из города Гуанчжоу на наш завод; три с половиной часа от города Шэньчжэнь в нашей фабрике.Мы можем организовать наш водитель, чтобы забрать вас из отеля, когда вы приехали в Гуанчжоу или Шэньчжэнь.

2.Может ли ваша фабрика напечатать наш товар на товаре?

Наша фабрика может печатать логотип клиента на продукте с разрешения клиентов. Клиенты должны предоставить нам логотип письмо авторизации использования, чтобы позволить нам напечатать логос клиента на продукты.

3. У вашего завода есть возможности для проектирования и разработки, нам нужны индивидуальные продукты?

Сотрудники нашего отдела исследований и разработок имеют большой опыт работы в сфере строительных лесов и более 5_15 лет опыта.Мы можем сделать заказную продукцию специально для Вас; пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

4.Как ваши производственные мощности?

Завод CHUANGYU имеет полную производственную линию, включающую в себя линию гравитационного литья, линию обработки, линию нанесения покрытия и линию сборки. Мы можем производить продукцию до 1000 тонн в месяц.

5. Какова ваша система управления производством и контроля качества?

CHUANGYU, разрабатывает процессно-ориентированную СМК для эффективного и действенного определения и удовлетворения потребностей клиентов и их ожиданий для достижения конкурентного преимущества.Весь процесс нашего продукта следит за ISO9001: доход проверки качества, в проверке качества процесса, окончательной проверка качества продукции. Строгое соблюдение ISO9001 гарантирует предоставление безошибочных продуктов нашим клиентам

.Решетка

2D решетка

1.1 Настройка и моделирование Supercell

Прямоугольная решетка диэлектрических стержней с диэлектрической проницаемостью 8,9, подвешенных на воздухе, была исследована ранее в Уроке 2 — Настройка входной волны. Мы обнаружили, что решения TE (конвенция Optiwave) имеют ширину запрещенной зоны в диапазоне от 0,324 до 0,442. Сначала мы посмотрим, что произойдет, если мы увеличим область моделирования, чтобы она содержала несколько элементарных ячеек. Измените определение суперячейки на (# a, # b, # c) = (1,1,2) и на сетку 16x16x32.Запустите симуляцию TE снова. Обратите внимание, что полосовая диаграмма выглядит очень сильно отличающейся от случая с суперячейкой 1x1x1 (см. Рисунок 1a). Ширина запрещенной зоны все еще может быть расположена, но на этот раз она шире и составляет от 0,291 до 0,442. Измените суперячейку снова на (2,1,2) и установите сетку на 32x16x32 и снова запустите симуляцию. На этот раз структура полосы снова совершенно другая (см. Рисунок 1b). Тем не менее, ширина запрещенной зоны в последнем моделировании верна. Важный факт, который стоит отметить, это так называемое сворачивание полос.Для (1,2) суперячейки есть две полосы ниже ширины запрещенной зоны, а в случае (2,2) суперячейки есть четыре полосы. Это связано с тем, что новый домен содержит 2 и 4 элементарных элементарных ячейки внутри суперячейки.

Рисунок 1: Полосная диаграмма суперячейки 1 × 2 (слева) и суперячейки 2 × 2 (справа) для k-пути, выбранного вдоль зоны неприводимого Бриллюэна для квадратной решетки («SquareZX»: G-X-M-G).

Создавая (1,2) суперячейку, мы нарушили 4-кратную симметрию исходной квадратной ячейки, и то, что раньше было неприводимой зоной Бриллюэна в случае квадратной решетки, является лишь частью новой неприводимой зоны в случае прямоугольной суперячейка.Чтобы получить правильную запрещенную зону, нам нужно сканировать по краям неприводимой зоны Бриллюэна. Добавьте две новые основные k-точки к k-пути:

X2 = (0,5, 0,0, 0,0) 10 делений

М = (0,5, 0,0, 0,5) 10 делений

Запустите симуляцию для (1,2) суперячейки. Вы снова будете наблюдать сворачивание полосы, и на этот раз вы получите правильную ширину полосы в соответствии с нашей оригинальной симуляцией.

Рисунок 2: Полосная диаграмма суперячейки 1 × 2 для k-пути вдоль краев неприводимой зоны Бриллюэна для прямоугольной решетки (G-X-M-G-X2-M)

1.2 Настройка дефекта

Изменение размера или показателя преломления выбранного атома в решетке может создать дефект в решетке. Мы будем исследовать дефект, созданный отсутствующим диэлектрическим стержнем. Сначала, пожалуйста, установите номер ячейки 9X9 в исходном макете, затем нам нужно удалить элемент из решетки. Выберите решетку в макете, инструмент редактирования ячеек кристаллической структуры PBG будет выделен на панели инструментов Инструменты. Выберите его, затем щелкните правой кнопкой мыши элементарную ячейку (5,5) и выберите «Ячейки выключены».Цилиндр в центре решетки будет выключен. Вы можете проверить это в 2D представлении показателя преломления (см. Рисунок 3).

Рисунок 3: Схема (слева) и показатель преломления (справа) квадратной решетки с отсутствующим диэлектрическим стержнем (дефект). Суперячейки 5 × 5 и 6 × 6 показаны с происхождением домена.

Что произойдет, если мы запустим моделирование в области суперячейки с дефектом?
Если существует локализованная мода дефекта, ограниченная рядом с дефектом, мы должны увидеть прямую полосу
в запрещенной зоне невозмущенной квадратной решетки, т.е.е. в интервале
(0,324, 0,442). Если область моделирования мала и локализованная мода расширяется до
границ моделирования, существует связь между смежным дефектом в решетке суперячейки
, и ее результатом будет полоса дефектов в исходной запрещенной зоне. Таким образом, при моделировании дефектов
нам необходимо убедиться, что область моделирования достаточно велика
, чтобы локализованная полоса, если она существует, была в пределах нашего допуска. Последующее моделирование
всего k-пути часто не является необходимым для изучения точечных дефектов.Обычно достаточно одного имитационного моделирования
векторов. Это, однако, показательно. Мы выполним моделирование
на суперячейке 5 × 5, чтобы мы могли наблюдать локализованное состояние. У нас уже
создан дефект на макете. Теперь нам нужно установить симулятор Domain
Origin. На рисунке выше вы можете видеть две прямоугольные области, помеченные разными цветами
. Внутренняя область определяет подходящую 5 × 5 суперячейку, внешний прямоугольник 6 × 6
суперячейка. Обратите внимание, что выбранная таким образом суперячейка обладает симметрией инверсии
, которую мы можем использовать для ускорения моделирования.На рисунке также показан домен
с исходными координатами. Для суперячейки 5 × 5 установите для параметра «Начало домена» значение (1,5,
, 0,0, 1,5). Нам нужно разумное решение. Выбор сетки размером 64 × 64 будет достаточен для демонстрации
. Для суперячейки размеров 5 × 5 мы ожидаем, что первая полоса
будет согнута 25 раз, и поэтому нам потребуется более 26 полос, чтобы увидеть дефект
, если он существует. Выберите 30 групп. Убедитесь, что TE поляризация выбрана. Поскольку у нас есть
квадратная суперячейка, выбран путь по умолчанию SquareZX.Также проверьте симметрию инверсии
, чтобы ускорить вычисления. Результаты моделирования показаны на рисунке 4.

Рисунок 4: Полосная диаграмма прямоугольной суперячейки. Дефектные полосы — это плоские полосы внутри запрещенной зоны.

Для обнаружения точечного дефекта обычно достаточно запустить моделирование и идеальную решетку, найти
запрещенных зон и затем запустить моделирование для дефекта и одного k-вектора. Решения
в запрещенной зоне будут интересующими модами, и путем визуальной проверки профилей поля
мы можем оценить, достаточно ли велика выбранная область суперячейки.

Следующим шагом мы покажем, как мы можем получить распределение модального поля, в диалоговом окне PWE Band Solver Parameters секция k-path оставляет только гамма-точку и удаляет все остальные основные точки. Оставьте сетку равной 64 × 64, поляризацию TE и установите суперячейку на 5 × 5 с началом домена в (3 / 2,0,3 / 2). Установите количество полос 30, чтобы учесть первое сворачивание полос. Нажмите на кнопку File Export , чтобы открыть диалоговое окно PWE Data Export (см. Рисунок 5). Выберите Выбор пользователя для точек K и в правом поле ввода введите индекс для экспортированного вектора k.В этом случае мы запускаем симуляцию для одного k-вектора, и когда индексирование k-вектора начинается с нуля, введите 0. В разделе Bands выберите User Selection. Первая полоса будет согнута 5 × 5 = 25 раз, так что индекс 24 соответствует дефекту. Выберите 23, 24 и 25, чтобы экспортировать как профили дефектов, так и профили режимов ниже и выше дефекта. Выберите все поля и компоненты для экспорта. Закройте диалоговое окно и запустите симуляцию.

Рисунок 5: Диалоговое окно «Экспорт данных PWE».Пользователь задает k-векторы, диапазоны, а также отдельные компоненты для экспорта.

Экспортированный шаблон поля находится в подпапке, в которой сохранен текущий проект, вы можете использовать наш просмотрщик OptiWave 3D для просмотра этих шаблонов полей с помощью
, а на рисунке 6 показаны результаты моделирования
в различных условиях.

Рисунок 6: Локализованная мода дефекта прямоугольной решетки диэлектрических цилиндров (r = 0,2, e = 8,9) в воздухе. Слева направо есть амплитуда электрического поля, амплитуда магнитного поля 5 × 5 суперячейка и амплитуда магнитного поля для суперячейки 6 × 6.

,

Калькулятор умножения решетки

Использование калькулятора

Используйте умножение решетки, чтобы умножить числа и найти ответ, используя решетчатую структуру решетки.

Умножение решетки также известно как итальянское умножение, умножение Гелосии, умножение сит, шабах, венецианские квадраты или индуистская решетка. [1] Он использует сетку с диагональными линиями, чтобы помочь студенту разбить задачу умножения на более мелкие шаги.

Таблицы умножения решеток для печати

Создайте и распечатайте индивидуальные таблицы решетки для практики умножения решетки. Выберите нужный размер решетки и нажмите кнопку «Создать рабочий лист». Откроется новая страница для вашей пользовательской решетки. Распечатайте рабочий лист решетки, используя функцию печати в вашем браузере. Обратите внимание, что реклама не будет печататься.

Сколько столбцов через ?
«Multiplicand»

12345678910

Сколько строк вниз?
«Множитель»

12345678910

Пример решеточного метода умножения

Метод умножения на решетку, чтобы показать 327 × 586 = 191 622

Список литературы

[1] Википедия.«Умножение решетки», Википедия, Свободная энциклопедия.

Coolmath5kids.com, Умножение решетки.

Goodman, Len. «Метод решетки». Из MathWorld — веб-ресурс Wolfram.

,

Обрешетка под металлочерепицу — инструкция по монтажу и рекомендации

Крыша — важный элемент дома, защищающий жилье от наружных воздействий. В частном строительстве наибольшее распространение получили двускатные и вальмовые крыши.

Двускатные конструкции образуются двумя наклонными плоскостями и должны обладать углом наклона больше 2.5 градусов.

Их возведение рекомендуется в регионах с большим количеством осадков.

Вальмовая по своему устройству похожа на двускатную крышу, но вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре — конструкция отличается наклоном с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются стропила, представляющие собой каркас, поддерживающий все остальные составляющие. Изготавливаются стропила из металлического уголка либо деревянного бруса.

Для скрепления стропильных элементов применяется обрешетка — доски в 20-35 мм толщиной, набитые поперек стропил. Обрешетка также задействуется для закрепления кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепица и др.). Для изоляции от шума, холода и влаги применяется паро— и гидробарьер — что также служит защитой для утеплителя.

Контрбрусья способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, обрешеткой и водонепроницаемой пленкой. Вентиляция крыши здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами у конька и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами. Работы по устройству крыши должны подчиняться главному принципу: создать необходимую герметичность.

Для чего нужна контробрешетка крыши? Отличие от традиционной обрешетки

Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые монтируются поверх гидробарьера на стропила. Предназначена она для проветривания подкровельного материала благодаря созданным зазорам. Она может быть смонтирована при любых изоляционных либо кровельных материалах.

Утепляя подкровельные пространства, не рекомендуют использовать пенопласты. Данные материалы не пропускают пар и могут создать вредный для металла и древесины эффект термоса. Контробрешетка обычно выполняется из деревянного бруска сечением 25×50 мм и больше. Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размером 40×50 мм. По ходу монтажа могут использоваться цельные либо составные бруски.

Отличие обрешетки от контробрешетки заключается в следующем:

1. При устройстве контрреек, их монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией; обрешетку же монтируют поверх контробрешетки;
2. Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом, зависящим от типа кровли и уклона крыши;
3. Основная функция контробрешетки — вентиляция подкровельного материала; традиционная обрешетка применяется для скрепления кровельных материалов и стропильных элементов.

В случае незначительных перепадов высоты частей стропильной системы, контрбрусья помогают подравнять скаты крыши. Контробрешетка также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и пр.).

Контробрешетка — что это такое (фото пример):

Особенности обрешётки кровельного покрытия

Каркас крыши под плиткой будет действительно надёжным, но необходимо учитывать особенности выбора материала и его установки.

Деревянные доски — это лучший вариант для создания каркаса. Они относительно просты в обращении, вся конструкция имеет малый вес и обладает механической прочностью. Выберите размер досок. От этого зависит прочность крыши и высота. Также учитывать нужно расстояние меж стропилами. На выбор шага влияет модель плитки, ее форма и толщина покрытия.

Установка обрешётки рекомендуется летом, ранней осенью или весной. В это время влажность будет минимальной, что уменьшит вероятность накопления воды в элементах конструкции.

Преимуществом установки металлической кровли является отсутствие необходимости в создании сплошного деревянного настила. Лучшим вариантом является установка досок с нужным шагом. Но для этого необходимо выбрать правильный размер и тип древесины.

На первом этапе проверяется правильная установка стропил. Расстояние меж ними должно составлять 600−750 мм. Это требуется для создания надёжной основы для будущего дизайна. В качестве основного материала производства можно использовать обычные доски.

Основные требования к ним заключаются в следующем:

1. Влажность не должна быть выше 20%. При необходимости они должны пройти фазу сушки, чтобы уменьшить этот показатель.
2. Размеры. Стандартная длина 6 метров. Высота должна быть не менее 2,5 см, а ширина — 100 мм. Важно помнить, что первую доску нужно делать выше остальных на 2 см. Это требуется для компенсации возможных различий в уровне крыши.
3. Отсутствие разных дефектов. К ним относят трещины, чипы и поверхностные неровности. Если они обнаружены, замените элемент.

Что касается сушки — рекомендуется выбрать уже подготовленные доски, так как снижение уровня влажности в доме проблематично.

Устройство кровельного пирога крыши

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий, и состоит из следующих элементов:

• Паробарьер. Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны помещения. Укладывается из пленки, скрепленной соединительной лентой. Новые технологии данного устройства могут включать фольгированный слой, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные показатели.
• Теплоизоляционный слой. Обычно выполняется с помощью плит из минваты, обработанной специальными пропитками, или с использованием экструдированного пенополистирола. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги, монтаж осуществляется при снижении влажности древесины минимум на 18%.
• Вентиляционные зазоры. Для устройства вентиляции возле конька располагают вентиляционные отверстия и карнизные короба.
• Система защиты от обледенения. В местах возможного обледенения и скопления снега располагают нагревательные кабели, подключенные к блоку управления и термодатчику. Данная система отключается и включается автоматически.
• Влагоизоляция. Выбор гидроизоляционного барьера зависит от конкретного кровельного материала. Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна направляется к кровле, другая — к утеплителю. Гидробарьеров существует несколько разновидностей. Диффузионные и супердиффузионные мембраны — это пленки с микроотверстиями, задерживающими влагу, но пропускающими пар. Конденсатные пленки применяются вместе с двумя вентиляционными зазорами (влага, попадая на пленку, перемещается в вентиляционный зазор).

Нужна ли контробрешетка для холодного чердака?

В 99% случаев холодный чердак — нежилой, с отсутствием отопления. Для такой конструкции необходима мощная вентиляция, препятствующая скапливанию конденсата и сырости. Поэтому контробрешетка, создающая вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией, должна присутствовать.

Контробрешетка также позволит не обрабатывать обрешетку специальным защитным составом.

Пирог холодного чердака

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме, необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 — стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какой материал используют для контробрешетки

Сооружение контробрешетки начинают с подбора сырья. Когда кровля устраивается с покрытием большого веса, для контрбрусьев рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба.

Гибкая черепица и другие варианты более легкой кровли подразумевают выбор древесины мягких сортов (осина и пр.). Стандартная толщина контрбрусьев в условиях традиционной крыши составляет 30×50 мм.

При более сложных конструкциях подойдут контрбрусья сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контробрешетки может быть 20-50 мм, длина бруса — 1.5 м.

При этом все больше застройщиков пользуются высококачественным современным материалом, который отличается высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относится гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Контробрешетка под металлочерепицу: пример монтажа

Большинство кровельных покрытий (в том числе профлист) подразумевает использование контрбрусков сечением от 30×50 мм. Для примера монтажа контробрешетки, рассмотрим ее установку под металлочерепицу. После закрепления гидроизоляционной пленки сверху стропильной конструкции, осуществляют набивку контробрешетки.

Размеры контробрешетки под металлочерепицу в длину обычно составляют 135-137 см и в сечении 30×50 мм. Закрепляются они оцинкованными гвоздями с приблизительным шагом в 30 см.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу выполняется в следующей последовательности:

1. Перед монтажем брусья обрабатывают специальными антисептиками, защищающими дерево от гниения и поражения насекомыми;
2. После укладки гидробарьера приступают к закреплению контрбрусьев;
3. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на поверхность гидроизоляционной пленки;
4. Во время работы следят, чтобы контрбрусья крепились параллельными рядами и шли перпендикулярно карнизной планке;
5. На контробрешетку наносят разметку шага обрешетки (рассчитывается заранее), метки наносят от второго бруса сверху в направлении бруса, который смонтирован на коньке; по всей длине конструкции величина шага остается неизменной;
6. Метки брусьев соединяют с помощью красящей шнуровки;
7. Осуществляют набивку обрешетки, при необходимости подкладывая рейки требуемой толщины — данные действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.

Контробрешетку также можно обработать антипиреном, снижающим риск возгорания конструкции.

Выполнение данных действий позволит решить целый комплекс задач по устройству кровли:

• Увеличение срока службы, как всей крыши, так и отдельных ее элементов. Достигается обеспечением воздушного зазора, способствующего вентиляции пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией.
• Максимально надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
• Защита брусьев от прогибания и растрескивания.

Технология монтажа металлочерепицы может включать набивку черновых досок или брусьев для передвижения по крыше.

Устройство обрешетки и расчет ее шага

Контробрешетка играет важную роль в общей схеме устройства крыши

Для многих моделей черепицы для устройства обрешетки применяют пиленый брусок хвойных пород дерева без проходных сучков и обзола, который сделан согласно условиям СНИП, влажностью не выше 25%.

Устройство обрешетки под металлическую черепицу исполняют в следущей очерёдности:

• На карнизном свесе шаг каркаса измеряют по внешним граням первых 2-ух брусков. Он, в основном, формирует 32-39см. Аналогичный размер не является расчётным для шага всей обрешетки в общем и зависит только от положения нижнего черепичного ряда относительно желоба водостока.
• Нависание нижнего черепичного ряда на желоб организовывают в размере 1/3 диаметра желоба и могут достигать при помощи регулирования бруска.
• По завершению фиксирования первых 2-ух брусков обрешетки ставят верхний брусок на расстояние от точки пересекания контробрешеток 2-ух скатов кровли на коньке в 3см. Для хорошей надежности конька, при возрастании угла уклона крыши более чем на 30 градусов, указанное расстояние может быть снижено до 2 см.
• Измеряют расстояние от верхней грани второго бруска до верхней грани бруска, расположенного на коньке. Получившийся размер будет считаться расчетным для выяснения шага обрешетки на донном скате кровли.
• Шаг каркаса ската измеряют по верхним граням забиваемых брусков в зависимости от уклона ската.

Что касательно трудоёмких многоскатных кровель, то шаг их обрешетки рассчитывают по отдельности для любого ската:

• При уклонах скатов меньше 22 градусов – шаг каркаса будет составлять 31,2-32 см.
• При уклонах скатов в границах 22-30 градусов – шаг каркаса будет составлять меньше 33,5 см.
• При уклонах скатов более чем 30 градусов, шаг каркаса будет меньше 34,5 см.

Рассмотрим исполнение аналогичных расчетов на определенных примерах:

1. Измеренное расстояние по верхним граням второго и конькового брусков составило 789 см. При этом угол уклона данного ската – 20 градусов. Какое кол-во рядов на скате будет нужным и достаточным?

Схема крепежа водосточного желоба

Разделив расстояние между брусками (789 см) на значение предельного шага для угла в 22 градуса (32 см), получаем небольшое значение количества рядов обрешетки в 24,6.

Разделив расстояние между брусками (789 см) на значение минимального шага для угла в 22 градуса (31,2 см), получаем предельное значение количества рядов обрешетки в 25,2.

Иначе говоря понадобится сделать разбивку кровельного ската на 25 рядов. При этом шаг каркаса будет равён 31,6 см (789/25).

1. Приведем еще 1 пример. Расстояние между брусками не меняется – 789 см, уклон кровельного ската сейчас 27 градусов. Проверим нужное кол-во рядов обрешетки.

Разделив расстояние между брусками (789 см) на значение предельного шага для угла в 27 градусов (33,5 см), получаем небольшое значение количества рядов обрешетки в 23,6.

Разделив расстояние между брусками (789 см) на значение минимального шага для угла в 27 градусов (32 см), получаем предельное значение количества рядов обрешетки в 24,6.

Другими словами скат обязан быть разбит на 24 ряда, а шаг каркаса будет равён 32,9 см (789/24)

Совет!

Чтоб материал для кровли был применен по максимуму практично, нужен расчет предельного количества рядов с по максимуму допустимыми значениями шага для установленного уклона ската.

Укладка обрешетки и контробрешетки если есть наличие на кровле слухового окна

Продолжают устройство обрешетки для настилания из металлической черепицы так:

• Наносят разметку полученного при расчетах шага на контробрешетку. Для достижения большой точности маркировки, метки наносят в поверхности контробрешетки, стартуя с верхней грани второго бруска по направлению бруска, смонтированного на коньке. Величину шага оставляют без перемен по всей длине системы контробрешетки.
• Измеряют расстояние по верхним граням между вторым и коньковым брусками строго по крайним брускам контробрешетки ската. Если размеры с правой и левой стороны не совмещаются, это означает, что второй и коньковый брусок меж собой не параллельны. Потому как шаг кровельного свеса считается вечной величиной по всей ширине такого ската (первые два бруска обязаны быть абсолютно всегда параллельны), второй брусок нельзя применять для регулирования расстояния с правой и слева. Коньковый брусок также обязан остаться параллельным линии конька.
• Крайний левый (шаг 32,4 см) бруски контробрешетки.
• Объединяют красящей шнуровкой подходящие метки правого и левого брусков и на каждом бруске контробрешетки отбивают линии для дальнейшей набивки брусков обрешетки.
• В этом случае бруски обрешетки располагают веерообразно, но положенная на них металлическая черепица визуально предоставит параллельные ряды, при этом пряча некую косоугольность кровельного ската.

Конкретно подобным образом устанавливается каркасная рама под металлическую черепицу: видео, предоставленное на просторах интернета, сможет помочь разобраться со всеми деталями процесса.

установки обрешётки и Подобный метод разметки рекомендуется к использованию и при правильной геометрии кровельного ската для обеспечения большой точности маркировки рядов, и для цели устранения кривизны брусков обрешетки.

Каркасная рама под металлическую черепицу Монтерей и иные распространенные виды черепицы создается в согласии с указанным шагом.

Совет!

Последующая набивка обрешетки может «настойчиво попросить» подкладки под нее брусков или реек необходимой толщины для выравнивания поверхности ската.

Действительно нужна ли контробрешетка под металлочерепицу?

Укладка металлочерепицы на крышу обходится недешево. Не удивительно, что желая сэкономить большинство из хозяев, могут недоумевать по поводу необходимости изготовления контробрешетки. Действительно ли существует необходимость в ее монтаже? Можно ли обойтись без нее? Говоря коротко технологический процесс обустройства металлической кровли, подразумевает ее использование. Упущение в этом вопросе является грубым нарушением и может привести к резкому снижению сроков эксплуатации металлочерепицы. Получается, что изготовление контробрешетки является оправданным и обоснованным. Но какую функцию она выполняет?

Основное предназначение и функции контробрешетки

Существует несколько основных предназначений монтажа контробрешетки, каждое из которых существенно влияет на сроки и качество эксплуатации металлических кровельных материалов. Она выполняет следующие функции:

• Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха. Особенностью кровельного пирога, который изготавливается под металлочерепицу, является хорошая теплоизоляция кровли. Недостатком такой конструкции считается увеличенное образование конденсата. Чтобы снизить негативные последствия этого и устраивается контробрешетка. Она позволяет выводить губительную влагу из кровельного пирога с помощью постоянному притоку свежего воздуха
• Создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Пространство, которое появляется благодаря ее монтажу, создает воздушную прослойку. Она эффективно справляется с функциями барьера и увеличением изоляции помещения от посторонних шумов
• Устраняет неровности стропильной системы. Даже использование идеально ровного бруса в качестве стропил не гарантирует, идеальной плоскости кровли. Контробрешетка позволяет устранить мелкие неровности

Внимание! Согласно технологии под шифер и мягкие кровельные материалы нет необходимости устанавливать контробрешетку, но для металлочерепицы и профнастила ее использование является обязательным.

Почему она необходима?

Основной функцией контробрешетки остается создание воздушной прослойки, в которой может свободно циркулировать воздух. Благодаря этому достигается следующее:

• Увеличивается срок службы металлочерепицы. Во время монтажа нарушается целостность лакового покрытия, которое наносится на листы в качестве защитного слоя. Даже если используются необходимые инструменты в местах крепления или отреза уничтожается лак. Со временем если не обеспечить необходимые условия появляется ржавчина и как следствие кровля начинает гнить. Чтобы этого не произошло нужно создать естественный вывод влаги из кровельного пирога. Контробрешетка как раз и выполняет эту функцию
• Дает дополнительное пространство для укладки теплоизоляции. С помощью контробрешетки, получается, сделать так называемую «теплую кровлю». Это особенно важно, если планируется использовать чердак для жилого помещения. Но даже если изготавливается «холодная кровля», такое устройство позволяет снизить теплопотери здания
• Обеспечивает более качественный результат работ. Как уже замечалось, с помощью контробрешетки удается устранить мелкие дефекты стропильной системы и неровности в 1-2 см

Контробрешетка и гидробарьер

Еще одна дополнительная функция контрообрешетки – это надежная фиксация гидробарьера к стропилам крыши. Первоначально ее крепят с помощью степлера. Начинают с крайнего ряда внизу. Раскатывают вдоль плоскости кровли. Каждый последующий ряд укладывают внахлест (не менее 10 см.) с предыдущим. После монтажа по центру каждого стропила набивают брусок, который и играет роль контробрешетки. Он дополнительно фиксирует материал. Чтобы избежать процесса ржавления крепить бруски к стропилам необходимо с помощью специальных винтовых гвоздей.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Контробрешетка изготавливается из бруса с сечением 3/5 см. Он прибивается к стропилам строго по их середине. Между собой брус соединяется методом запила, это обеспечивает более прочное сцепление. После этого укладывает обрешетка. Важно знать, как сделать обрешетку под металлочерепицу. Ее делают из струганной доски толщиной 3/10 см. Шаг обрешетки определяется кровельным материалом, точнее длиной его волны. Для металлочерепицы, как правило, такая разбежка составляет 35-40 см. Это обусловлено тем, что она должна укладываться, цепляясь внутренней волной за края доски. Процесс монтажа кровельного материала происходит следующим образом:

1. Укладывается гидробарьер
2. Фиксируется контробрешетка
3. Изготавливается кровельный пирог
4. Нашивается обрешетка

Внимание! Если изготавливается «холодная кровля», необходимость в использовании теплоизоляции отсутствует.

Расчет шага контробрешетки

Обычно шаг контробрешетки полностью совпадает с расстоянием между стропилами. В таком случае достаточно прикрепить брус посередине стропильной ноги. Ломаная кровля может потребовать уменьшить этот разрыв. Если используется маленький угол наклона, необходимо увеличить толщину используемого бруса.

Как выполняется монтаж контробрешетки

Установить контробрешетку не сложно. Процесс монтажа происходит так:

1. Подготовка. Края бруса, в месте стыка, запиливаются под углом
2. Нашивается гидробарьер
3. Подготовленный брус нашивается на стропила с помощью оцинкованных гвоздей

В месте примыкания к ендовы, брус должен пришиваться, не доходя до края на 10-15 см. Это дает возможность для мусора, который появляется во время монтажа, беспрепятственно скатываться вниз.

Полезные рекомендации

• Контробрешетку необходимо устанавливать для любого вида металлической кровли, даже если принято решение не утеплять крышу
• Чем меньше угол наклона ската кровли, тем толще должен быть брус, используемый в качестве контробрешетки
• Крепить брусья необходимо с помощью оцинкованных винтовых гвоздей. Это не даст ржавчине проступить в месте крепления

Не стоит игнорировать важность контробрешетки, сравнительно небольшие вложения позволят существенно увеличить срок эксплуатации металлочерепицы.

Вы только собираетесь строить дом? Не знаете, какой кровельный материал выбрать в будущем? Что лучше: мягкая кровля или металлочерепица? Преимущества и недостатки есть у всех материалов, но если посчитать все плюсы и минусы, то металлочерепица является лучшим вариантом из всех кровельных материалов.

На сегодняшний день самой популярной является металлочерепица Рукки. Читайте подробнее о металлочерепице Рукки здесь. Этот материал долговечен, имеет высокое качество и уникальный внешний вид.

Видео о контробрешетке под металлочерепицу

Стоит ли делать контробрешетку? Преимущества контробрешетки под металлочерепицу.

Толщина и размер контробрешетки под металлочерепицу. Монтаж контробрешетки.

Расчет и особенности монтажа

• Рейки должны быть одинаковой толщины. В противном случае листы металлочерепицы лягут неровно. Именно поэтому не следует использовать необрезную древесину, тем более – низкосортную, бракованную.
• Если каркас монтируется решетчатым, то шаг (расстояние) между рейками не может выбираться произвольно, например, как для укладки листового железа. Он также зависит от специфики продукции. В частности, прочность на изгиб (продавливание) на разных участках листа неодинакова, хотя толщина материала – неизменна. «Дно» волны отличается большей жесткостью, поэтому крепление листов делается именно в этих местах.
• Металлочерепица не может устанавливаться, как шифер, с любой ориентацией. У каждого листа есть свои «верх» и «низ», поэтому и порядок укладки строго определенный.
• В процессе работы монтажники будут перемещаться по каркасу, следовательно, он должен выдерживать вес человека. Поэтому применяются брусья со стороной 50 мм, а доски – шириной 100 мм и не тоньше «тридцатки».
• После укладки металлочерепицы доступ к элементам обрешетки будет закрыт. Поэтому еще до начала работ вся древесина должна быть качественно пропитана средствами, предохраняющими ее от возгорания и гниения.
• Для крепления досок и брусьев применяются гвозди, но только – оцинкованные.

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

• Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
• Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
• К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
2. Усиливает стропильную систему.
3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

• под профнастил;
• под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

 

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

• Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
• Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

 

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

 

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

 

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

• Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
• Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

• какой высоты профиль у металлочерепицы;
• какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:

• Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
• Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

• Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
• Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
• Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

• Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
• Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
• Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
• Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
• Крепёж разбалтывается.
• Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Обрешетка под металлочерепицу: размер, устройство, какой шаг?

Грамотно выполненный монтаж кровли позволяет создать надежный барьер, способный защитить здание от различных природных явлений. Чтобы крыша качественно исполняла свои функции на протяжении длительного срока, нужно точно следовать всем правилам технологии выполнения монтажных работ. Обрешетка и контробрешетка являются важными элементами кровельного пирога. При этом функции, которые они выполняют, кардинально отличаются. Поэтому эти элементы не являются взаимозаменяемыми. Так что это такое, контробрешетка, и для чего она нужна, об этом пойдет речь в статье.

Отличия обрешетки от контробрешетки

Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши? Далеко не все строители, не говоря уже о рядовых владельцев домов, знают предназначение контрреек, и как они устанавливаются. Неопытные кровельщики часто путают эти два элемента кровельного пирога, что является серьезным нарушением технологии монтажа крыши. Чтобы при проведении кровельных работ не возникало путаницы, нужно разобраться, для чего нужна контробрешетка и обрешетка.

Доски, прибиваемые в ряд к стропильной системе и используемые для закрепления кровельного материала, носят название – обрешетка.

Обрешетка может быть сплошной или разряженной. В первом случае, доски выкладываются вплотную друг к другу. Максимальный зазор между ними может быть равен 10 миллиметрам. Во втором случае, обрешетка монтируется с определенным шагом, размер которого подходит для крепления выбранного кровельного материала.

Сплошная обрешетка подходит для крыш с небольшим уклоном, в качестве кровельного материала для которых, используется мягкая черепица, шифер и профнастил. Разряженная обрешетка обустраивается из брусков 50×50 и 60×60 мм. Она подходит для кровель из шифера и черепицы. Разряжённая обрешетка обходится гораздо дешевле, ведь для ее монтажа нужно меньше материала.

В то же время, контробрешетка, иначе называемая контрбрусьями, изготавливается из деревянных брусков небольшой толщины. Они набиваются на стропила сверху гидроизоляционной мембраны. Устройство контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией.

Зачем нужна контробрешетка под металлочерепицу и прочие кровельные материалы? Во время эксплуатации на внутренней стороне кровельного покрытия может образовываться конденсат. Его избыточное количество вызывает ряд процессов, например, гниение деревянных составных частей крыши, или ржавление металла.

Монтаж контробрешетки в процессе обустройства кровельного пирога, позволяет создать зазор, по которому влага отводится курсирующими воздушными потоками.

Контробрешетка под металлочерепицу и другие кровельные материалы, чаще всего изготавливается из брусьев, с сечением 30×50 миллиметров. Если кровельные работы проводятся на крышах со сложной формой или большими размерами, то контробрешетка выполняется с использованием более толстых брусков, 50×50 мм.

При монтаже сплошного настила, установка контробрешетки является обязательной, ведь помимо нее, нечему обеспечивать нормальную вентиляцию кровельных материалов. Поняв, зачем нужна контробрешетка, следует уяснить ее месторасположение в кровельном пироге, который обычно выглядит следующим образом:

• нижний слой – обрешетка;
• второй слой – гидроизоляционные материалы;
• третий слой – шаговая обрешетка;
• верхний слой – кровельный материал.

В зависимости от выбранного кровельного материала и прочих факторов, кровельный пирог может иметь в своем составе и другие элементы.
Что такое контррейка и правила ее установки

Обрешётка под металлочерепицу: выбор материала

Обрешётка — это сплошной настил (когда зазоры между рядами реек не более 1–2 см) или решётчатая конструкция, уложенная поверх стропил. Сплошное основание используют при укладке плоского шифера, рулонных материалов, а также металлочерепицы в местах пересечений скатов, на коньке, ендовах, рёбрах и разжелобках. В остальных случаях делают разреженную обрешётку.

При монтаже кровли из металлочерепицы делают разреженную обрешётку, кроме мест примыканий скатов, прохождения ендов и линий карнизов и коньков

Обустраивают обрешётку в 1 или 2 слоя. Первый монтируют горизонтально, параллельно коньку. Второй слой — для сплошного настила — делают по направлению от конькового хребта к спуску или диагонально. Для покрытия кровли металлочерепицей первого слоя вполне достаточно. Обрешётка бывает деревянной (из брусьев или доски) или металлической.

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Металлическая обрешётка

Металлическую обрешётку изготавливают из специального стального профиля, что даёт неоспоримые преимущества перед традиционными решениями из дерева:

• свободный доступ ко всем элементам конструкции;
• снижение ветровой нагрузки за счёт уменьшения общей площади обрешётки.

Но основной плюс металлопрофиля не в этом. При устройстве обрешётки из перфорированных стальных труб многократно улучшается естественная вентиляция подкровельного пространства и отвод конденсата, образование которого из-за дневных и ночных температурных перепадов в межсезонье неизбежно. Оттого-то деревянную обрешётку под укладку металлочерепицы и ограждают тщательно от сырости. Между тем даже самые лучшие гидро- и пароизоляторы с годами приходят в негодность и требуют замены. И если этого не сделать своевременно, то обрешётка из дерева загниёт со всеми вытекающими последствиями. Увы, печальными и затратными.

С металлопрофильной обрешёткой такого произойти не может. К тому же она идеально ровная, что немаловажно для прочного крепления укрывного материала. Сам металлопрофиль удобно перевозить и складировать, а также просто и легко монтировать.

Металлическая обрешётка под металлочерепицу имеет массу преимуществ, главное из которых — обеспечение хорошей естественной вентиляции подкровельного пространства

Отсюда вывод:

• металлическая конструкция под металлочерепицу не боится влаги, к тому же сохраняет свои качества в самых неблагоприятных погодных условиях;
• внутренние помещения обходятся без дополнительного проветривания;
• крыша служит дольше и в течение продолжительного времени не нуждается в ремонте.

Деревянная обрешётка

Обрешётка из дерева под металлочерепицу используется намного чаще, чем металлическая. Хотя преимуществ по сравнению с металлопрофильной в принципе-то и нет — ни в цене, ни в требованиях к обустройству. Скорее сказывается ментальность, дань традициям и доверие к дереву. Прежде чем говорить о деревянной обрешётке, рассмотрим структуру металлочерепичной крыши. Она состоит из:

• стропильной системы и карнизной планки;
• пароизоляционного слоя;
• начальной обрешётки;
• теплоизоляционного материала;
• основной обрешётки и контробрешётки;
• гидроизоляции;
• металлочерепицы.

Структура металлочерепичной крыши состоит из точно таких же слоёв, что и кровли из других покрытий

Как и в конструкции под укладку любого другого кровельного покрытия, здесь также нужно обеспечить зазор между металлочерепицей и гидроизоляцией для вентиляции подкровельного пространства. Точно в таком же порядке располагают изоляционные материалы. Для обустройства холодной крыши тоже не прокладывают теплоизолятор.

При устройстве кровельного пирога неутеплённой крыши можно обойтись без прокладки теплоизоляционного материала, однако гидроизоляционный слой и вентиляционная воздушная прослойка являются необходимыми

Единственное отличие — шаг обрешётки делают под конкретную черепицу. То есть структура обрешётки зависит от вида кровельного настила и набивается под приобретённое покрытие.

Шаг обрешётки не зависит от материала конструкции. Он должен совпадать с размером волны выбранной металлочерепицы.

Такая индивидуальность шага объясняется просто: разные производители и модели — различные размеры.

Шаг обрешётки должен совпадать с размером поперечной волны металлочерепицы

Необходимо упомянуть ещё об одном нюансе — первую доску обрешётки монтируют выше остальных на размер поперечной волны металлочерепицы. Обычно это 10–15 мм.

Первый (карнизный) ряд обрешётки делают толще остальных на высоту поперечной волны

Иногда проскальзывает информация, что под металлочерепичное покрытие можно делать полностью сплошную обрешётку. Действительно, иной раз делают. Однако если кто думает на этом сэкономить и заменить древесину на более дешёвые материалы, то ничего не получится. Ни о какой фанере, ДСП или ДВП в качестве сплошного настила речь не идёт. Сплошная обрешётка под металлочерепицу означает лишь маленький шаг между досками (до 2 см). Так что в любом случае используется натуральное дерево, породу которого застройщики выбирают по желанию.

Чаще это ель, пихта, сосна, лиственница. По соотношению «цена — качество» предпочтительнее использовать сосну. Это может быть брус или обрезная доска хорошей просушки и с высокими характеристиками. Экономить на пиломатериалах не стоит, чтобы не нажить себе ненужных проблем в будущем.

Таблица: сравнение пород древесины по коэффициенту усушки и механической прочности

Порода дерева	Коэффициент усушки, %		Механическая прочность для древесины с 15% влажностью, МПа (кгс/см2)
	в радиальном направлении	в тангенциальном направлении	на сжатие вдоль волокон	на изгиб	скалывание в радиальной плоскости	скалывание в тангенциальной плоскости
Хвойные древесные породы
Сосна	0,18	0,33	43,9	79,3	6,9 (68)	7,3 (73)
Ель	0,14	0,24	42,3	74,4	3,3 (33)	3,2 (32)
Лиственница	0,22	0,40	31,1	97,3	8,3 (83)	7,2 (72)
Пихта	0,9	0,33	33,7	51,9	4,7 (47)	3,3 (33)
Твердолиственные и мягколиственные древесные породы
Дуб	0,18	0,28	52,0	93,5	8,5 (85)	10,4 (104)
Ясень	0,19	0,30	51,0	115	13,8 (138)	13,3 (133)
Берёза	0,26	0,31	44,7	99,7	8,5 (85)	11 (110)
Осина	0,2	0,32	37,4	76,6	3,7 (37)	7,7 (77)
Липа	0,26	0,39	39	68	7,3 (73)	8,0 (80)
Чёрная ольха	0,16	0,23	36,8	69,2	—	—

Развеем ещё один стереотип — якобы у металлочерепицы самая плохая звукоизоляция. Некоторые из-за этого отказываются от такого чудесного укрывного материала. И совершенно напрасно. Во-первых, ни одна кровля не даёт стопроцентного результата по бесшумности. А во-вторых, проведённые производителями металлочерепицы исследования показали, что причина не в самом покрытии, а в неправильно собранной обрешётке, ошибках при её набивке и монтаже укрывного материала. А также в малом угле наклона скатов, экономии на материалах и саморезах, о которых мы поговорим чуть позже.

Видео: разбор ошибок при монтаже металлочерепицы

Даже порода древесины для конструктивных элементов кровли особой роли не играет. Если конструкция собрана правильно и все этапы монтажа сделаны без нарушений, то металлочерепичная кровля простоит очень долго, радуя своей красотой и хорошими эксплуатационными показателями.

На долговечность крыши из металлочерепицы порода древесины для обрешётки и стропильной системы не влияет, главное — сделать монтаж без нарушений

Какая древесина лучше всего подходит для монтажа?

Как становится понятно из вышесказанного, установка контробрешетки – это важный момент в монтаже кровельного пирога. Поэтому к проведению подобных работ следует отнестись максимально ответственно. Не в последнюю очередь это касается выбора материала для ее изготовления. Например, устройство контробрешетки под металлочерепицу, можно выполнить с использованием мягких сортов древесины. Это обусловлено тем, что металлические листы, используемые в качестве кровельного материала, не отличаются большой толщиной, и соответственно тяжестью.

В то же время, если крышу планируется покрыть шифером или керамической черепицей, то лучше всего использовать древесину сосны или дуба. При этом, толщина брусьев должна быть достаточно большой.

Монтаж контробрешетки рекомендуется выполнять для всех видов скатной кровли. Крепление контрбрусьев, выполняется обыкновенными гвоздями. Высота вентилируемого зазора при правильно изготовленной, должна варьироваться в пределах от 20 до 50 миллиметров.

Монтаж контрреек в районе ендов и коньков

Ендовы и коньки – это участки крыши, требующие особого внимания при монтаже кровли. Чтобы правильно установить коньки, требуется добиться пересечения верхних плоскостей граней контрреек в одной точке. Для соблюдения подобных предписаний, сечение одного и того же бруска в разных местах, должно отличаться. Иными словами, его необходимо запиливать под определенным углом.

Ендова – это места крыши, подвергаемые наибольшей нагрузке. Здесь скапливается огромное количество снега, а во время дождя, подавляющее большинство воды, попадающее на кровлю, сливается с крыши именно по желобу ендовы. Таким образом в районе ендов, продольные брусья следует прибивать с шагом, равным 100 миллиметрам. Если на крыше планируется монтаж ендов, то стоит заблаговременно выбрать бруски для контробрешетки, сечение которых равно не менее 50×50 миллиметров.

Наиболее часто встречающейся ошибкой при монтаже контробрешетки в местах с предполагаемой повышенной нагрузкой, является установка брусьев вплотную друг к другу. Монтируя контробрешетку таким образом, можно добиться лишь одного – кровля, а именно пространство под ней, не будет вентилироваться, что приведет к негативным последствиям.

Нужно соблюдать рекомендуемое расстояние между брусьями. Оно равно 50-100 миллиметрам. Благодаря этому, кровля в районе ендов прослужит на протяжении долгого срока.

Фиксация гидроизоляционных материалов элементами контробрешетки

У многих людей, впервые столкнувшихся с монтажом контробрешетки и кровли в целом, возникает вполне резонный вопрос, связанный с нарушением целостности гидроизоляционных материалов в процессе крепления контрбрусьев. Это обусловлено тем, что на каждый квадратный метр поверхности, необходимо использовать не менее 10 оцинкованных гвоздей. Таким образом получится, что в десяти точках будет нарушена герметичность, и они станут уязвимыми для проникновения воды, если монтаж проводится в дождливую погоду.

Что такое кровельный костыль: размеры и области применения

Чтобы избежать этого, кровля должна монтироваться в сухую погоду. При наличии всех материалов, монтаж контробрешетки, обрешетки и кровельного материала, может быть выполнен в кратчайшие сроки.

Протечки влаги в местах крепления контробрешетки с гидроизоляционным материалом, возможны лишь в процессе проведения работ. После того, как кровля будет доделана до конца, этот недостаток устранится сам собой. Вся попадающая под настил влага, будет своевременно выветриваться.

Схема монтажа обрешетки пошагово

Устройство обрешетки под металлочерепицу является завершающим этапом монтажа каркаса крыши. К обустройству приступают после того как сделана стропильная конструкция, проложена паро- и гидроизоляция, утеплитель, защита от шума и смонтирована контробрешетка. Перед тем как приступить к устройству настила необходимо поверх стропильной системы с утеплителем, гидроизоляцией натянуть паронепроницаемую мембрану по всей поверхности с нахлестами в 6-10см. На неё набить контррейки вверху по линии коньковой балки, далее по краям скатов, снизу по карнизной планке. Толщина контррейки 24-28мм.

Устройство обрешетки под металлочерепицу начинают с крепления стартовой доски, которую следует тщательно выровнять. Шаг нижней доски должен обеспечить нависанием ребра листа, требуется перекрытие 1\3 части водостока. При шаге в 350мм расстояние между карнизом и стартовой рейкой будет 280см.

Далее следует класть доски по разметке, строго выдерживая горизонталь. Следует следить за ровностью получаемой поверхности. Стыковка досок должна происходить на стропилах, но только встык, ни в коем случае не внахлест.

Далее размечают шаг обрешетки. Используют рулетку, шаблон «лошадку», карандаш. Расстояние между стартовой и следующей за ней доской обрешетки требуется сделать меньше, это необходимо для выступа металлочерепицы.

Вокруг труб, оконных проемов, в местах примыкания к ендовам металлочерепицы необходимо класть сплошной настил шириной 15-20см, при необходимости устанавливать дополнительные стропила.

Заключительный этап – устройство конька. Для устройства коньковой планки используются дополнительные доски, которые монтируются на расстоянии 4-6см, с каждого ската, на них и сажают планку. Чтобы сделать все правильно необходимо, следовать данной инструкции пошагово.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу из дерева – понятно. Однако бывает, настил делают из металлического профиля.

Видео по теме:

Монтаж контрбрусьев для крыши из металлочерепицы

О монтаже контробрешетки для крыш из металлочерепицы, следует говорить отдельно. Это обусловлено несколькими причинами, но наиболее важными являются две из них:

• во-первых, эксплуатация металлочерепичной крыши без контробрешетки, невозможна, так как кровельный материал в кратчайшие сроки придет в негодность;
• во-вторых, металлочерепичные крыши набирают все большую популярность во всех странах мира, и многим людям интересно, как монтируются составные части кровельного пирога для них.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в металлочерепичных крышах контробрешетка служит каркасом для обрешетки. Грамотно выполненные работы дают возможность равномерно распределять нагрузку от скоплений снега, благодаря чему, крыша не будет продавливаться в каком-то определенном месте.

Монтаж контрреек или контрбрусьев, не имеет сложностей. Все очень просто. Их основой служат стропила, поверх которых уложен гидроизоляционный материал.

Монтаж контрреек при обустройстве теплой кровли

При монтаже теплой кровли, вопрос обустройства корректно работающей вентиляции между кровельными материалами, становится наиболее актуальным. Со стороны утеплителя, основой для которых являются стропила, защитой служит пароизоляция, а со стороны кровельного материала, гидроизоляция. Намокание теплоизоляционного материала допускать нельзя, так как это поведет к его выходу из строя. В связи с этим, наличие вентилируемого зазора, создаваемого с помощью контробрешетки является жизненно необходимым. Поэтому, вопросы, что такое контробрешетка и какую роль она играет при монтаже теплой кровли, интересуют многих людей.

Контробрешетка для теплой кровли в разрезе, представлена на фото ниже:

Только грамотный монтаж, обеспечит длительную эксплуатацию теплой кровли, а обитатели дома смогут обустроить теплую мансарду, которую можно будет использовать в холодное время года. Уяснив, нужна ли контробрешетка для теплой кровли, можно поговорить об основных требованиях, предъявляемых к ней:

• во-первых, контробрешетка под металлочерепицу, или любой другой кровельный материал, используемый для обустройства теплой кровли, изготавливается с использованием брусьев, толщиной 40×50 мм., или 50×50 мм.;
• во-вторых, шаг контробрешетки должен быть равен минимум 10 сантиметрам;
• в-третьих, контробрешётка крепится саморезами, длина которых равна 90 мм.

Монтируя контробрешетку, не обязательно использовать цельные брусья. Для обустройства этого элемента кровельного пирога, отлично подойдет контррейка любой длины. Таким образом, осуществить монтаж, можно из материалов, по сути являющихся отходами строительства дома.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Виды обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Выбор материала

Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна. При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.

Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.

Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.

Инструменты

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

• Рулетка
• Уровень
• Молоток
• Ножовка
• Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
• Болгарка
• Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.

устройство обрешетки под металлочерепичное покрытие Монтерей, видео, каркас

Подготовка

Опытные мастера хорошо знают, как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу. Процесс начинается с подробного планирования и подбора подходящих стройматериалов. Обрешёткой называют несущую конструкцию, включённую в кровельный пирог. Она создаёт дополнительные ребра жёсткости и служит основанием для кровельного материала, пароизоляции и утеплителя. Для её изготовления используются еловые или сосновые брусья.

Пиломатериалы

При работе следует заранее определить, какую доску использовать для обрешётки под металлочерепицу. Хвойные деревья подходят лучше всего – они отличаются повышенной пластичностью и устойчивостью к температурным перепадам. Если же нет другого варианта, допускается использование лиственных пород.

Как выглядит качественная древесина Источник vales.net.ua

Следует убедиться, что доски и брусья тщательно высушены, и не были подвержены гнили или заражены насекомыми. Если закупать стройматериалы у проверенных поставщиков, и не пренебрегать правилами их хранения, то подобные проблемы не возникают. В противном случае из-за неравномерной просушки или нарушения целостности деревянная конструкция перекосится или разрушится. Размеры брусьев зависят от типа кровельной конструкции:

• стандартные малые крыши без надстроек – 25*100;
• уложенные с применением черепицы, основание которой покрыто тонкой оцинковкой – 32*100;
• при обустройстве кровли с шагом, превышающим метр, применяют брусья с сечением 50*50 или 40*60.

Важно, чтобы размеры брусков соответствовали предполагаемой нагрузке. При превышении толщины это никак не скажется на целостности – она будет значительно выше расчётной, что приведёт лишь к излишним затратам. Но нельзя использовать тонкие бруски, если они не смогут выдержать вес.

«Голая» крыша Источник stroymatika.kh.ua

Расчёт обрешётки

Перед закупкой материалов нужно составить проект и определить, сколько стройматериалов понадобится при сборке. Так удастся избежать неприятной ситуации с нехваткой бруса на строительстве – работа полностью остановится, а срочно закупить компоненты для кровельного пирога довольно сложно.

Выполняя расчёты, мастер учитывает нюансы выбранной конструкции. К примеру, внизу карниза для дополнительной прочности устанавливаются дополнительная доска. Если вы не знаете, как рассчитать обрешётку под металлочерепицу, воспользуйтесь услугами специалистов, обладающих необходимыми навыками. Они составят проект, учитывающий все компоненты пирога кровли, что позволит с высокой точностью закупить необходимые стройматериалы, избежав их нехватки или неоправданных затрат.

Обратите внимание. Необходимый объем пиломатериалов при закупке следует увеличить на 10%. В ходе строительства допускаются ошибки, а сами брусья иногда несут на себе следы дефектов, не позволяющих использовать их по назначению.

Несколько примеров схем обрешётки под металлическую черепицу Источник kakpostroit.su

Инструменты

Пиломатериалы в ходе работы подрезаются, доводятся до нужной формы или скрепляются друг с другом посредством ряда инструментов. Также вам понадобятся средства для измерений, определения горизонтального положения относительно оси Земли. Полный набор состоит из таких приспособлений:

• измерительная рулетка;
• гидравлический уровень;
• молотки и небольшие кувалды;
• ножовка – электрическая либо ручная;
• дрель с функцией шуруповёрта;
• болгарка;
• маркеры.

Для эффективной и точной разметки используется окрашивающий шнур, инструмент, наносящий равные отрезки, и шаблон. Как только составлен план строительства, следует закупить стройматериалы и обзавестись необходимым инструментарием. Для завершения работы останется изучить, как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу на крышу.

При необходимости профиль укорачивается ножницами по металлу Источник i.ytimg.com

Расчёт шага

Величина бруса и дистанция между стропилами – один из важнейших параметров. Они подбираются исходя из длины отрезка между нижними точками волн черепицы и особенностей использованного профиля. Опытный мастер, перед тем как делать обрешётку под металлочерепицу, узнает – какой тип кровельного материала будет использован.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица имеет свойство скапливать на своей поверхности большое количество конденсата, поэтому в чердачном помещении всегда будет находиться большое количество влаги. Чтобы хоть как-то регулировать в состав такой крыши включается контробрешетка. Толщина используемых брусков будет зависеть от случая, чем больше влажность, тем выше должна быть поднята обрешетка.

Основанием под металл идеально подходит разряженный тип обрешетки, но с минимальным шагом. Его подбирают таким образом, чтобы каждой волне приходилось по доске или бруску.

Особенности профилированных листов

В зависимости от веса кровли и точек соединения её компонентов определяются точки опоры и наиболее уязвимые места, под которыми устанавливается усиленное основание. Наибольшая прочность у профиля – в нижней части волны, поэтому именно здесь его крепят к обрешётке.

Поставщики изготавливают профили, отличающиеся по длине и глубине волны. Определим на примере, какой шаг обрешётки под металлочерепицу, если ширина доски – 100 мм. Учитывая, что их используют при монтаже несложных конструкций на домиках малого размера, здесь берётся кровельный лист 0.4 мм, и доски 25*100 мм. Проведя соответствующие расчёты выясняется, что стропильный шаг – 60-90 см. Если ширина доски – 150 мм, шаг обрешётки под металлочерепицу может превышать метр.

Схематическое изображение в 3D Источник kakpostroit.su

Места примыканий

Зоны, в которых кровля соприкасается со стенами, элементами фасада, трубами или другими конструкциями, называют примыканиями. Именно здесь наибольшая вероятность протечек, влекущих за собой порчу и разрушение перекрытий.

Если вы знаете, как правильно делать обрешётку под металлочерепицу, вам не составит труда составить для них защиту. Здесь потребуются дополнительные брусья и обсадки, выполненные так, чтобы их форма полностью закрывала места прилегания. Для полной герметичности используются мембраны ветрозащиты, герметики и другие подобные элементы.

Как НЕ должно быть Источник metaldom.com.ua

Смотрите также: Проектами узких домов с комбинированной крышей

Правила расчёта шага

Если обрешётка рассчитана правильно, то точки крепления всегда будут находиться под волной металлочерепицы. В ходе монтажа и выполнения расчётов следует соблюдать такие правила:

• шаг поперечной волны кровли должен быть идентичен шагу обрешётки по всей длине конструкции. Узнать соответствующую информацию можно в паспорте продукции, или в рекомендациях от производителя;
• крайние планки со стороны карниза устанавливаются ближе друг к другу – на величину выпуска черепицы из металла по отношению к лобовой доске;
• если лобовой доски нет, выпуск замеряется по срезу стропильной ноги или кобылки.

Перед тем, как сделать обрешётку под металлочерепицу на крышу, соотнесутся показатели её прочности со средним показателем выпадающих в регионе осадков. Чтобы защитить кровлю от сильных дождей и снегопадов, на расстоянии 1 метра от края кровли доски крепятся с полным отсутствием разбежки. Это максимально усилит конструкцию, и позволит закрепить снегозадержатели.

Как работают снегозадержатели на крыше Источник goodkrovlya.com

В регионах с обильными осадками рекомендуется устанавливать сплошную обрешётку. Однако шаг стропил, к которым будет выполнено крепление, при этом все равно замеряется. При необходимости соответствующие доски помечаются маркером.

Необходимый инструмент

Наличие нужного набора инструмента способствует быстрому и качественному выполнению работ. В работе используют следующие инструменты:

• измерительный инструмент — рулетка, угольник, уровень, отвес, карандаш или маркер;
• молоток, шуруповерт;
• ножовка по дереву, ручная или механизированная;
• болгарка.

Также пригодится шнур, чтобы выровнять концы досок по краям скатов. Нужно изготовить отрезки определенной длины, шаблоны, чтобы правильно положить разреженную обрешетку.

Инструменты для обрешетки.

Весь инструмент и шаблоны, которые будут использоваться при работе на высоте, желательно оснастить ремнями, петлями или другими крепежными приспособлениями. Падающий с высоты инструмент может повредить материал и детали, находящиеся внизу, сломаться при ударе, нанести травмы людям. Спускаться за упавшим инструментом и подниматься обратно — довольно утомительное и надоедливое занятие.

Для страховки при работе и подъеме металлочерепицы понадобится веревка. Более удобным и безопасным приспособлением для перемещения по листам во время их крепления будет деревянная лестница с установленными в верхней части перпендикулярными брусками. При установке бруски перекидываются через конек, и удерживают лестницу. Крепление должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес человеческого тела.

Порядок монтажа обрешётки

Подготовив необходимые стройматериалы и инструменты, можно приступать к работе. Монтаж выполняется в несколько этапов, каждый из которых отличается своей спецификой.

Гидроизоляция

Поверх стропил укладываются листы гидроизоляционной плёнки либо мембраны. Она предотвратит проникновение влаги из воздуха в утеплитель, а также обеспечит полноценную защиту для теплоизоляции в случае нарушения целостности кровли.

Фиксация выполняется строительным степлером со скобами длиной свыше 30 мм. Чтобы исключить возможность проникновения воды через защиту, рулоны укладываются внахлёст, с захватом 10 см по вертикали и 15 см по горизонтали. Стыки дополнительно проклеивают бутил-каучуковой лентой.

Мастера набивают обрешётку поверх гидроизоляции Источник www.stroy-kotedj.ru

Установка контробрешетки

Данный компонент обеспечивает конструкцию дополнительными рёбрами жёсткости, повышая её несущую способность. Эта мера применяется, если планируется укладка обширной кровли с утяжелёнными листами металлической черепицы.

Дополнительные брусья прибиваются поверх обрешётки, что позволяет одновременно сформировать воздушный зазор толщиной в 50 мм. В обычных условиях вентиляционный зазор обладает меньшей толщиной, и формируется за счёт поднятия конструкции на небольшие бруски, не объединённые в цельную конструкцию.

Для установки контробрешетки используются брусья той же толщины, что были применены до этого. Чтобы все места крепления были надёжно защищены от протечки, их обкладывают уплотнительной лентой. Такую защиту располагают между гидроизоляцией и брусьями контробрешетки. Попутно данная мера снизит чувствительность кровли к вибрации и обеспечит дополнительную шумозащиту.

Пример сплошной контробрешетки с утеплителем Источник ksk24.ru

Смотрите также: Специализируются на ремонте и реконструкции мансарды и установке мансардных окон

Монтаж обрешётки

Несущая конструкция устанавливается поверх основания в горизонтальном положении с заранее рассчитанным шагом. Расчёты следует провести так, чтобы крайние доски располагались на коньке и у самого края карниза. Если нет возможности подобрать положение брусьев, выполнив это требование и закрепив листы черепицы в нижней части волны, то дополнительная доска в нижней части укладывается так, чтоб к ней можно было прикрепить крайний элемент кровли.

Первая доска выравнивается по стропилам. Если возникает необходимость состыковывать закреплённые на соседних скатах доски, примыкающие друг к другу, это выполняется в разбежку, чтобы сохранить прочность конструкции. В ендовах и вокруг дымохода устанавливаются дополнительные доски, что необходимо для усиления кровли и повышения устойчивости к механическим нагрузкам (осадки, ветер, т.д.).

Пошаговая инструкция по установке обрешетки

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.

Начало строительства теплой кровли

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.

Шаг 1

. Установите карнизную планку.

Установка карнизной планки
Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Карнизная планка для металлочерепицы

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску.

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2

. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки.

Ветрозащиту крепят степлером к стропилам

Ветрозащита Изоспан
Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

К карнизной планке приклеена двухсторонняя липкая лента для фиксации края полотна

Соединительные ленты Изоспан

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы?

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат.

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3

. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Контррейки
Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции.

Вентзазор

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали.

Контробрешетка

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.

Шаг 4

. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.

Крепление досок обрешетки около карниза

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5

. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Продолжение монтажа обрешетки

Дальнейшие работы по укладке ветрозащиты и монтажу обрешетки

Как установить обрешётку

Тип несущей конструкции может отличаться в зависимости от особенностей конструкции и сложности поставленной задачи. Всего выделяют две основные разновидности обрешётки – сплошная и решетчатая. Если при монтаже используется черепица без волн, то она фиксируется на конструкцию из уложенных с зазором в 10 мм досок. Их нельзя укладывать плотно, поскольку под влиянием старения или температурного расширения деревянные компоненты подвергнутся разрушению.

Стандартная решетчатая конструкция предназначена для эксплуатации в условиях сниженных нагрузок. Сокращённое количество использованных строительных материалов снижает общую массу здания и кровельного пирога.

Работа в разгаре Источник orchardo.ru

Процесс монтажа после укладки гидроизоляции включает такие этапы:

• Разметка. Чтобы исключить вероятность ошибок в ход е сборки кровли, все места, в которых доски будут прикреплены к стропилам. Определившись, с каким шагом делать обрешётку под металлочерепицу;
• Фиксация обрешёточных досок к стропилам. Для этого используются стальные оцинкованные гвозди с длиной 3-3.5 мм. Они должны быть вдвое длиннее, чем толщина досок на обрешётке. Каждая из них фиксируется парой гвоздей по краям так, чтобы они были максимально приближены к оси стропила;
• Монтаж начинается с досок на карнизе, поскольку по ним выравниваются все элементы. Используя уровень, нужно убедиться, что каждый компонент расположен правильно и ровно. Если одна из досок будет недостаточно плотно прибита по одной из сторон, возникнет перекос, затрудняющий дальнейший монтаж.

В ходе монтажных работ доска обрешётки крепится двумя гвоздями к каждому стропилу, которое она пересекает. Прежде, чем зафиксировать элемент гвоздями, мастер проверяет, что он выставлен строго горизонтально по отношению к крайним элементам. Для этого можно использовать рулетку, любой другой измерительный прибор, или изготовить шаблон.

Обрешетка и контробрешетка крыши. В чем их особенности?

Подавляющее большинство материалов крепятся к основанию при помощи каких-либо вспомогательных элементов.

Таким образом при ремонте их проще снять и вернуть обратно. Именно таким посредником для кровельного пирога выступает обрешетка. Кроме этого, она распределяет все нагрузки по основанию, что позволяет выдерживать крыше колоссальные веса.

Обрешетка может быть двух типов: металлической и деревянной. Об первой я не буду долго говорить, так как в частном строительстве ее мало кто использует из-за дороговизны и тяжести. Что касается второй, то она имеет приемлемую цену и при верных расчетах позволяет сэкономить приличную сумму. Впрочем, если нужно создать сплошное основание для крыши, то оно будет дороже разряженного.

На сегодняшний день оба способа создания обрешетки популярны, ведь сейчас актуальны металлические и мягкие кровельные материалы. Там, где жесткость материала высокая, можно устраивать разряженную обрешетку, а где имеется высокая эластичность, не обойтись без сплошного основания.

Сплошная обрешетка состоит из двух слоев:

1. Разряженного
2. Созданного из плит ОСП или влагостойкой фанеры

Данный вид обрешетки идеально подходит под мягкую кровлю, тонкие металлические листы или под любые плоские материалы. Разряженный вид применяется под материалы с повышенной жесткостью, например, натуральную черепицу, волнистые листы и прочие продукты. В качестве основных материалов для обрешетки используются брусья сечением 50х50 или доски толщиной более 4х сантиметров.

Теперь, давайте поговорим об контробрешетке. Как вы уже знаете, она располагается ниже основной обрешетки, а именно параллельно стропильным ногам. Для ее создание используются бруски того же сечения. Функциональные задачи этого элемента заключается в обеспечении вентиляции. Такой вентиляционный зазор позволяет выводить влагу из кровельного пирога и продлевает срок службы всей системы в целом.

ВАЖНО: Обрешетка и контробрешетка – это очень важные составляющие любой кровельной системы, особенно, когда покрытие делается из металла. Под такими материалами скапливается большое количество конденсата, следовательно, его необходимо как-то выводить.

Крепление кровли к обрешётке

Создав прочное основание, следует приступить к укладке кровли, выполняющей защитную и декоративную функцию. Особенности укладки и соединения листов друг с другом могут отличаться в зависимости от производителя и типа изделия. Если в конструкции не предусмотрены отверстия под крепёжные элементы, их нужно будет проделать самостоятельно.

Фиксация выполняется с торца, при помощи специальных кровельных саморезов с уплотнительной шайбой. Их шляпка имеет особую форму – после того, как крепёжный элемент будет полностью закручен, его вершина плотно прижмёт металлическую деталь. Это исключит проникновение влаги в месте, где металлочерепица будет более всего подвержена коррозии. Чтобы упростить работу, используйте шуруповёрт.

Как глубоко саморез должен пройти в брус для надёжной фиксации Источник www.insi.ru

В идеале, на каждый квадратный метр должно приходиться 8 кровельных саморезов. Если работа ведётся на двускатной кровле, то компоненты кровли фиксируются с торца. При работе с шатровой конструкцией набор осуществляется от верхней точки ската, по направлению в обе стороны. Металлический профиль снабжён специальными замками, позволяющими объединить несколько элементов в единую конструкцию без нарушения целостности.

Обратите внимание! Ни в коем случае не проделывайте отверстия в металлочерепице, и не крепите её к обрешётке обычными гвоздями. Это приведёт к появлению очагов коррозии. Также гладкая поверхность гвоздей не способствует надёжной фиксации, в отличие от саморезов по дереву.

Длина захода на местах перехлёста должна превышать 250 мм. Здесь листы фиксируются по поперечному рисунку. Также крепление выполняется на каждой второй волне. Учтите, что на этом этапе металлическая конструкция не обладает достаточной прочностью, поэтому во избежание аварийных ситуаций и травм мастер передвигается исключительно по обрешётке или волновым прогибам.

Лестница для кровельных работ Источник i.ytimg.com

Для гидроизоляции под коньком и на стыках после укладки черепицы устанавливаются уплотнительные ленты. Если нижняя часть кровли дополнительно защищена от влаги мембраной или плёнкой, будет достаточно нанести изоляцию во внутренних стыках.

Учтите! Некоторые элементы могут предусматривать наличие отверстий, предназначенных для фиксации сточных труб или других навесных элементов.

Порядок действий и расчет шага

Для обрешетки разных видов крыш применяют обрезной брус из хвои, влажность не должна быть выше 25%.

Порядок действий:

1. Измерение шага над карнизом начинают с двух положенных брусьев, с внешней стороны. Длина его должна быть от 32 до 38 сантиметров, эти показания не являются обязательными, они зависят от того, как расположен нижний ряд черепицы над водостоком. Напуск черепицы должен составлять 1/3 от окружности самого стока, эту величину регулируют при помощи бруса.
2. Когда закреплены первые брусья, приступают к установке верхнего материала на коньке. Замеряют расстояние от внешней стороны второго бруса до такого же элемента на коньке. Это показание и будет рассчитанным шагом.

Обрешеточный шаг меряют по верхним граням помещаемых брусьев, учитывают уклон ската. Если крыша сложная, то расчеты делают для каждого склона.При уклоне меньше 22 градусов, шаг должен быть в среднем 31,5 сантиметров, если покат имеет большее значение, то берут не выше 33,5. Если уклон большой, свыше 30 градусов, то размер шага будет до 34,5 сантиметров. Примеры правильного расчета. Для расчета возьмем: первое значение, размер между брусьями 789, а склон поката крыши 27 градусов (33,5 в сантиметрах). Первое число делим на второе (789:27) и получаем количество рядов в обрешетке, то есть 23,6, округляем до 24, шаг будет иметь 32,9 сантиметра (789:24). Чтобы экономично уложить металлочерепицу, нужно сделать количество рядов минимальное, а значения шагов наивысшими. Без сооружения контробрешетки укладку металлочерепицы не производят, после того как эти работы будут выполнены, делают следующее:По контробрешетке устанавливают метки рассчитанного шага, величина соблюдается одинаковая во всю длину. Замеряют расстояние между размещением брусьев со всех сторон, если показатели разные, то нет параллельности и нужно их выровнять.

Видео описание

Как рассчитать обрешётку на крышу под металлочерепицу на бумаге – тщательное планирование для лучшего результата:
Также нельзя забывать о нескольких, на первый взгляд несущественных, но очень важных нюансах:

• Древесина нуждается в обработке антисептиком и антипиренами. Эти вещества полностью исключат вероятность поражения деревянных компонентов грибком, насекомыми или плесенью;
• Не жалейте времени, чтобы проверить соответствие использованных досок и брусьев норме. Не стоит жалеть денег – закупайте необрезанную древесину высокого сорта с одинаковыми размерами и минимальным содержанием сучков. Это существенно повысит долговечность и надёжность конструкции;
• Учтите, что металлочерепица не может поворачиваться любой стороной подобно шиферу. У каждого элемента есть верх и низ. В случае ошибки вам придётся снимать установленную деталь, и ставить её заново. Если при этом проделанные отверстия не подойдут – фрагмент черепицы придётся выбросить.

Не стоит пренебрегать ни одной из озвученных выше рекомендаций. В частности, следует использовать исключительно оцинкованные гвозди и кровельные саморезы. Тонкое защитное покрытие гарантирует защиту от коррозии, что позитивно скажется на внешнем виде кровли и её долговечности.

Только окрашивая вручную можно надёжно защитить древесину от влаги Источник avatars.mds.yandex.net

Прокладка контробрешетки

Брусья по краям запиливаю под углом, затем размещают гидробарьер, при этом сильную натяжку делать не нужно, припустить на 2 сантиметра и закрепить степлером. Это сделать по всем скатам крыши. Разметки брусьев с правой и левой стороны соединяют шнуром или веревкой, на этом месте делают линии, затем по ним набивают обрешетку, при этом уложенный сверху материал получается ровным. Чтобы разровнять полость поката, под обрешетку помещают рейки с нужной толщиной. Все материалы из дерева необходимо обработать антисептиком, чтобы они не повреждались. Для каждой сложной крыши нужно сооружать контробрешетку, благодаря этому не только появляется вентиляция, но и сама обрешетка поднимается на высоту самого бруска. В качестве гидроизоляции можно использовать не рубероид, а материалы современного производства, то есть мембрану или специальную пленку, а сверху размещают контробрешетку. Закрепляют её специальными гвоздями (оцинкованными), так как они не разрушаются от коррозии, на ноги стропил с шагом 30 миллиметров. Чтобы перемещаться по контробрешетке свободно, необходимо прибить черновые доски, так как может возникнуть такая необходимость. При уклоне крыши 30 градусов, контрольные брусья должны быть 25*50 миллиметров, если угол меньше, то экономить на материале не нужно. Укладка контробрешетки возле ендов. Во время установки коньков, верхние грани контрольных брусьев должны пересекаться в одной точке, для этого устанавливают бруски противоположного ската, соблюдая нужный угол. Если обрешетка возле конька правильно сооружена, то расчитывание шага и дальнейшие работы производятся легче. Закрепляют контрольные брусья возле ендов с шагом 10 сантиметров, это поможет защитить крышу от мусора и влаги, и образуется качественная вентиляция. Если не придерживаться правильного монтажа, сооружение ендов и коньков могут повредиться.

Особенности крайнего ряда обрешётки

Как уже говорилось, устанавливать ближайший к свесу ряд обрешётки следует особо тщательно, поскольку на него оказывается повышенная нагрузка. Именно поэтому ряд выравниваются края листов ската, поэтому он должен быть неоднократно вымерен так, чтобы любая вероятность ошибки была исключена.

Если стропильный вынос не позволяет создать надёжный кровельный свес, то потребуется установка кобылки, с помощью которой выровняется вся линия. Учтите, что первый ряд устанавливается выше на высоту волны – это компенсирует перепад по крайней высоте металлических листов. Для этого используется дополнительный брусок или подкладка по всему периметру кровли.

Обрешетка под мягкую кровлю

Как я уже говорил в начале статьи: мягкая крыша пользуется большой популярностью у частных застройщиков. Конечно, создавать для нее основание несколько проблематично, но современные продукты позволяют это сделать всего за пару дней.

Мягкие кровельные покрытие укладываются на двухслойную сплошную обрешетку. Сначала создается своеобразный каркас из досок. Шаг его элементов берется исходя из того, чтобы листы следующего слоя упирались на три точки. После создания разряженной обрешетки укладывается влагостойкая фанера или плиты ОСП. Впрочем, можно создать верхний слой и из досок, но на это уйдет уйма древесины.

Все мягкие покрытия требовательны к основанию и один пункт из них гласит: основание должно быть идеально ровным. Чтобы удовлетворить данную особенность придется укладывать специальную подложку. Помимо нивелирования поверхности она выполняет и гидроизоляционные свойства, именно поэтому такие крыши редко текут.

Распространённые ошибки

Неопытные или нечистые на руку мастера иногда используют обычную конструкцию для установки металлического профиля на крышу. Это очень серьёзная ошибка, которая повлечёт за собой быстрое разрушение всей конструкции. Также нельзя допускать, чтобы доски располагались криво – это приведёт к несовпадению нижней части волны профиля и места его крепления.

Чтобы нагрузка была распределена равномерно, чётные брусья обрешётки могут быть на 30 мм толще нечётных. Не забывайте и о защитных пропитках. Они наносятся в два слоя при помощи малярной кисти, притом второй – спустя сутки после нанесения первого. Чтобы проверить качество обработки – отколите небольшой кусок древесины, и подожгите его. Если все выполнено правильно – дерево не загорится.

После монтажа остались щели, а болты прикреплены не к обрешётке, а к соседнему профилю – явная ошибка! Источник i.ytimg.com

Часто встречаются такие дефекты готового покрытия:

• несостыковка металлических листов – следствие неправильного расположения несущих досок;
• морщинистость всего скатового покрытия;
• неправильное крепление защитных элементов.

Если работу выполняет бригада ответственных отделочников, то подобные недостатки встречаются редко. Металлочерепичная крыша всегда смотрится уместно на доме, выстроенном из любых материалов. В зависимости от текстуры и окраски она может быть гладкой, стилизованной под старину, темной или яркой.

Материал для устройства обрешетки

Характеристика материалов для обрешетки.

Использовать пиломатериал желательно из хвойных пород древесины, сосна, пихта, ель. Оптимальным вариантом является сосновый пиломатериал. При относительно невысокой стоимости сосна обладает хорошей твердостью, прочностью, поддается обработке без особых проблем. При отсутствии пиломатериала хвойных пород можно использовать лиственные.

Твердую древесину (лиственницу, дуб и др.) применять не желательно из-за большого веса и высокой стоимости материала.

При приобретении нужно обратить внимание на качество материала. Размеры изделий должны быть одинаковыми, особенно толщина, а древесина сухая, без следов гнили и деятельности насекомых. При использовании пиломатериала различной толщины кровля из металлочерепицы получится волнами, с изгибами.

Параметры

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Шаг волны	Шаг обрешетки A	Шаг обрешетки B
300мм	230мм	300мм
350мм	280мм	350мм
400мм	330мм	400мм

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при шаге стропил 60-70см.

под профлист и металлочерепицу, сравнение с обрешеткой, размеры. Нужна ли она для холодного чердака? Монтаж

Крыша – это одна из самых важней частей сооружения, так как она выполняет важную функцию защиты жилья от негативного наружного воздействия. По этой причине ее обустройству стоит уделять много времени и внимания. Не последним элементом конструкции считается контробрешетка, монтировать которую стоит не только аккуратно, но и правильно.

Что это такое?

Устройство крыши – это длительный и трудоемкий процесс. При игнорировании правил монтажа подкровельной вентиляции в пространстве может образовываться конденсат. Такая неприятность является предпосылкой для проведения внеочередного ремонта. Подобная проблема может возникнуть с любым листовым кровельным материалом. Для решения вопроса специалисты рекомендуют формировать зазор на границе покрытия и гидроизоляционного слоя.

Контробрешеткой принято считать часть системы кровли, в которую входят деревянные брусья. Последние монтируют на стропила над гидроизоляционным материалом, создавая пространство для вентиляции подкровельной части крыши. Зачастую эту систему формируют деревянными брусьями с сечением 40*50 мм. При необходимости применения крупногабаритных материалов, конструкция получается дорогой и тяжелой.

Отличие от обрешетки

У неопытного застройщика может возникнуть ошибочное мнение о том, что разницы между обрешеткой и контробрешеткой нет. Какой из этих вариантов подкровельной системы лучше, решать потребителю стоит индивидуально. Обрешеткой называют основу под кровлей крыши. Она бывает двух видов:

• Сплошного. Этот вариант монтажа подразумевает укладывание досок вплотную. Мастера при работе оставляют зазор менее 0, 1 см. Данный вид основания считается идеальным вариантом для зданий с малоуклонными крышами, сделанными из черепицы на основе битума, профнастила либо шифера.

• Разреженного. Обрешетку укладывают с шагом, который подходит для фиксации кровли. Этот вид обрешетки более экономный, так как подобный монтаж использует минимальное количество материалов. Разреженная основа подходит для шифера и черепицы.

Контробрешетка необходима для вентиляции пирога кровли. Благодаря устройству образуется пространство с циркулирующим внутри воздухом. Наличие системы способствует выведению излишка жидкости, скопившейся в пироге кровли. Монтаж обрешетки делается на контробрешетку. Последнюю же монтируют поверх стропил.

Назначение

Контробрешетку монтируют на крыше, она подходит под профлист, металлочерепицу, вагонку. В ее функции входит создание дополнительного пространства между гидроизоляционным слоем и обрешеткой, а также фиксация пленок и предотвращение их провисания.

В случае отсутствия контрреек у владельца могут возникнуть следующие проблемы с жильем:

• разрушится утеплитель;
• демонтируется стропильная система, так как скопившийся конденсат вызовет гниение и разрушение брусьев;
• портиться кровельный материал;
• провисает гидроизоляционный слой.

В большинстве случаев чердаки – это нежилые помещения, в которых нет отопления. Поэтому вентиляция для подобной конструкции необходима в обязательном порядке. Контробрешетка нужна для холодного чердака, так как без нее будет происходить постоянное скопление влаги и сырости. Наличие контрреек позволит обойтись без обработки обрешетки специальными веществами.

Правильность монтажа системы брусьев способствует выравниванию скатов крыши, даже если стропильная система находится на малых перепадах высоты. Благодаря контробрешетке, кровельщики имеют возможность свободно передвигаться по крыше, не затрагивая изоляционные материалы.

Требования к материалам

Для того чтобы качественно организовать контробрешетку, потребуется правильно выбрать дерево. При наличии тяжелой кровли, например, черепицы или металлочерепицы лучше отдать предпочтение сосновому или дубовому брусу. Для легкого покрытия или мягкой кровли рекомендуется использовать деревянные рейки из хвойных пород деревьев.

Для монтажа контрреек подойдет цельный брус без трещин и сучков с влажностью 20 и менее процентов. Материал с гнилью и синевой использовать запрещается. Крепят систему кровельными гвоздями с оцинкованным покрытием. Размер бруска выбирают с сечением 0, 25 – 0, 3 см. В высоту контробрешетка обычно достигает от 0, 2 до 0, 5 см.

Для проведения работы потребуется приобрести уплотнитель. В этом случае принято пользоваться уплотнительной лентой, которая герметизирует и защищает место фиксации контрреек. Ее наклеивают на контробрешетку или мембрану по всему периметру системы. Благодаря этому изделию, нижняя часть конструкции из бруса не страдает от пагубного влияния влаги и конденсата.

Монтаж контробрешетки

Монтаж контробрешетки необходимо проводить после того, как закончатся работы по фиксации гидроизоляционного материала поверх стропил. В настоящее время для проведения этих работ используют пленку либо гидроизолирующую мембрану. Укладывая гидробарьер, мастеру стоит помнить о монтаже свободного хода размером в 1 – 1, 5 см. Для этого гидробарьер стоит наклеить на капельник, после контробрешетку можно фиксировать к стропилам кровли дома.

Важные моменты процедуры монтажа контрреек под профнастил.

1. Если крыша имеет уклон 30 градусов, то оптимальным вариантом станет брус с сечением 25*50 мм. Расчет толщины и сечения бруса стоит проводить с учетом размера уклона крыши. Если он больше 30 градусов, то брус стоит взять 30*50 или 40*50 мм.
2. Оптимальным шагом для бруска 30*50 мм и длиной 1, 35 м является 0, 3 метра. Чтобы фиксировать материал лучше всего пользоваться оцинкованными гвоздями.
3. Большие габариты кровли подразумевают необходимость обустройства черновой обрешетки.
4. Набивая контрбрусья на углах, мастер должен следить, чтобы верхние грани пересекались строго в одной точке. В противном случае результатом монтажа станут неровные стены контрреек.
5. Область ендовы подвержена повышенной нагрузке, по этой причине здесь контробрешетку необходимо прибивать с шагом 10 см. Благодаря такой системе крепления происходит свободное отведение грязи и жидкости, приводящее к качественному проветриванию.

При установке брусков вплотную к настилу ендовы, вентиляция резко ухудшается, поэтому конденсат отводится через карнизный свес. Обустраивая контробрешетку на границе пологой ендовы, рекомендуется пользоваться уплотнительной лентой, способствующей предотвращению протеканий.

Контробрешетка под металлочерепицу осуществляется по следующей схеме:

• обработка брусьев специальным антисептиком, который защищает древесину от гнили и вредителей;
• укладывание гидробарьерного слоя;
• крепление контрбрусьев поверх гидроизоляционной пленки, при этом материал должен фиксироваться параллельными рядами, перпендикулярно планке карниза;
• производство шаговой разметки на брусках и их соединение красящей шнуровкой;
• набивание обрешетки, с подкладыванием рейки с необходимой толщиной.

Под натуральную черепицу

Обустраивая контррейки под натуральную черепицу, стоит учитывать некоторые особенности. В данной ситуации брусья должны характеризоваться определенным сечением:

• у нижних брусьев сечение должно быть большим, так как они подвергаются высокой нагрузке;
• средние, деревянные изделия обязаны быть тоньше предыдущих;
• верхние материалы подбирают с самым тонким сечением.

Под теплую кровлю

В классической кровле крыши подразумевается наличие теплоизоляционного покрытия. С одной стороны она закрывается пленкой пароизоляции, с противоположной – гидроизоляции. Наличие слоя теплоизоляции влечет за собой скопление значительного объема конденсата. По этой причине на границе кровли и гидробарьера обязательно должен находиться вентиляционный зазор.

В теплой кровле контрреечное сечение должно составлять 40*50 или 50*50 мм. Специалисты не рекомендуют экономить на толщине бруса. Укладка реек происходит стандартным образом: брусы монтируют на стропила при помощи саморезов с длиной 9 см. Категорически не рекомендуется использовать гвозди без оцинкованного покрытия, так как из-за коррозии метизов древесина может начать гнить. В некоторых случаях используют специальные кровельные гвозди, идущие в комплекте с материалами.

Специалисты рекомендуют обрабатывать контробрешетку антипиреном, это мероприятие решает следующие задачи относительно кровли:

• увеличивает срок службы крыши и ее отдельных частей путем организации воздушного зазора, который обеспечивает вентиляцию воздуха;
• с максимальной надежностью крепит гидроизоляционную мембрану;
• защищает древесину от появления трещин и прогибов.

В процессе монтажа может также присутствовать набивка черновой доски либо брусьев, чтобы передвигаться по крыше. Основной целью фиксации контробрешетки является устройство канала для проветривания гидроизоляционного слоя. С целью защиты от лишней влаги мастер может использовать пленку, рубероид, мембрану. В этом случае вентиляцию делают между гидроизоляционным слоем, кровлей и стандартной обрешеткой.

При необходимости сделать современную кровлю из профнастила, черепицы или шифера стоит монтировать контробрешетку. Последняя способна улучшить качество всей конструкции, продлить срок ее службы. Без нее можно возводить исключительно плоские крыши, не имеющие стропил.

Подробнее об особенностях и монтаже контробрешетки смотрите в видео ниже.

Металлическая кровля — Конкурс УКВ

Кровля дома — важный элемент конструкции здания. Он защищает дом от вредного воздействия атмосферных осадков и температур. Современная кровля имеет сложную конструкцию и состоит из множества последовательно установленных элементов. Каждый слой состоит из разных материалов и выполняет свою функцию.

Из-за своей многослойной структуры конструкция называется кровельной коркой и состоит из:

• металлочерепица;
• прогонов;
• планка контрольная;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция.

Контробрешетка под металлочерепицу монтируется поверх гидроизоляционной пленки по стропилам. Он образует вентиляционный зазор в пироге кровли. Не следует путать прогоны, на которые крепится металлочерепица, они имеют разное назначение.

Зачем нужна контрольная планка

Строительство дома с холодным чердаком не требует установки пульта управления. Если хозяин дома захочет утеплить крышу в будущем, лучше сразу положить под металлочерепицу гидроизоляцию и прибить встречный хлеб.

При использовании чердака в качестве жилого помещения или чердака установка встречной решетки обязательна. Образует зазор для вентиляции подкровельного пространства. Это способствует испарению влаги с гидроизоляционного слоя и внутренней поверхности листов.

Расстояние между прогоном и гидроизоляцией позволяет не протыкать его саморезами при установке металлочерепицы. За счет увеличенного воздушного пространства между кровлей и утеплителем повышается звуко- и теплоизоляция кровли.

Из какого материала делают контрольную сетку?

Материалом контрольной решетки является массив дерева, в основном хвойные. Влажность материала не должна превышать 20%.

Планки контроллера

должны иметь идеальную структуру, без узлов и синяков, которые часто снижают прочность панели управления. Они должны быть одинаковой длины, ширины и высоты. Это сделано для того, чтобы не было перекосов при установке обрешетки.

Особенности установки

Для установки ПКП необходимо соблюдение определенных правил:

• Брусья крепятся вертикально поверх гидроизоляции на стропилах.
• Пряжа оцинкованная с гвоздями.
• Между стержнями имеется выемка для свободного движения восходящего потока воздуха.
• Для удобства передвижения по крыше во время монтажных работ черновые доски заполняются горизонтально на штанге управления.
• Правильно и плавно смонтированная управляющая планка способствует равномерному распределению веса металлочерепицы на стропилах.

Итак, мы подошли к монтажу конструкции кровли.Конструкция крыши довольно сложная, поэтому необходимо разобрать функции каждого из ее компонентов.

Обязательно ли иметь панель управления?

Кровля многослойная. У каждого слоя свои функции и задачи. Если конструкция крыши будет установлена ​​неправильно, в будущем будут различные неприятные последствия.

Что касается такого элемента, как панель управления металлочерепицей, необходимо выполнить следующие задачи:

• Чтобы воздух проходил под крышей.Когда мы говорим о кровле из металлочерепицы, мы имеем в виду, что в доме будет хорошо согреваться. Но при такой конструкции черепицы часто образуется конденсат (вода из газообразного состояния переходит в жидкую). Таким образом, сетка управления снижает этот эффект. Под кровлей постоянно поступает воздух, а из-под нее выходит влага.
• Приток воздуха увеличивает изоляцию от ненужного шума, так как создается слой воздуха.
• Лучше согреться.
• Дополнительная рамка для гидроизоляционной пленки.
• Если стропила оказались неровными, контрольная сетка под металлочерепицу безопасно исправит дефект.
• Металлочерепица прослужит намного дольше за счет постоянной вентиляции, а ржавчина не скоро преодолеет кровельное покрытие.
• Больше места для теплоизоляции.
• Контрольная сетка особенно поможет при создании в чердачном помещении теплого и уютного чердака.
• Но если не положить встречный хлеб, влага не уйдет, в результате изоляция и древесина эту влагу впитают.Тогда эффективность теплоизоляции значительно снизится.

Когда начинать установку ответных планок

Чтобы понять, когда ставить контробрешетку, кратко рассмотрим устройство кровли.

Теперь требуются следующие компоненты:

• Стропильная конструкция.
• Пленочный изоляционный материал (пароизоляция и гидроизоляция).
• Обрешетка.
• Контрастная планка.
• Теплоизоляция.

После установки пароизоляции, стропил и утеплителя самым интересным элементом становится гидроизоляционная пленка.

Хлеб металлический

Защищает деревянные детали и теплоизоляцию от влаги. И мы обращаемся к нему в этой статье, потому что после его фиксации наши контр-рельсы ставятся.

Итак, раскатываем пленку утеплителя по горизонтали, начиная с нижнего слоя. Затем идем вверх и накладываем следующий слой внахлест на десять сантиметров (можно больше).И после закрепления фольги вставляем панель управления.

Рейка и покрывало для металлочерепицы

Крыша — важный элемент дома, защищающий дом от внешних воздействий. В частном строительстве наиболее распространены двускатные и вальмовые крыши. Фронтальные конструкции образованы двумя наклонными плоскостями и должны иметь угол наклона более 2,5 градусов. Конструкция вальмовой крыши аналогична двускатной, но вместо двух наклонных плоскостей их четыре — конструкция имеет разный уклон с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются стропила, являющиеся каркасом, на котором крепятся все остальные элементы. Стропила делают из металлического уголка или деревянного бруса. Также прогоны используются для крепления кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепица и др.).

Для изоляции от шума, холода и влаги используется парогидроизоляция, которая также служит защитой изоляционного материала. Контрбарьеры способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, прогонами и водонепроницаемой пленкой.

Кровельная вентиляция здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами на коньке и по откосам, а также вентиляционными окнами. Кровельные работы должны соответствовать главному принципу: создать необходимую герметичность. Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые устанавливаются на стропилах поверх гидроизоляции. Он предназначен для вентиляции подкладочного материала за счет образовавшихся зазоров.

Различия между прогонами и контрольной планкой:

• При устройстве контррельс монтируются на стропила, сразу за гидроизоляцией, такая же обрешетка монтируется поверх контрбруса;
• Расстояние между фрагментами обрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом в зависимости от типа и уклона кровли;
• Основная функция контробрешетки — вентиляция рубероида; традиционные прогоны используются для крепления кровельных материалов и стропил.

При небольшом перепаде высоты частей стропильной системы перекладины помогают выравнивать скаты кровли. Контррешетка также позволяет кровельщикам перемещаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и т. Д.).

правильный шаг и расчет количества. Расстояние между деревянными стропилами для металлочерепицы Стропила по кровле для металлочерепицы

Чем тщательнее произведены предварительные расчеты, а в частности, чем точнее определен шаг стропил под металлочерепицу, тем надежнее будет каркас будущей кровли.

Если в расчетах некорректно определять нагрузку на стропильную конструкцию, занижать параметры стропил, в дальнейшем такие погрешности могут стать причиной нарушения кровельного покрытия или изменения формы стропильных ног, как а также привести к обрушению цоколя со стропил.

При расчете конструкции крыши также необходимо рассчитать расстояние, которое будет между стропилами. Определение этих параметров не представляет особой сложности, если правильно использовать общепринятые среди специалистов общепринятые методы расчета такого расстояния.

Расчет шага между стропилами

Промежуток между стропильными ногами принято называть шагом стропил или шагом стропильных ног.

Обычно в конструкции крыши это расстояние не должно быть больше одного метра, допустимый минимум — 60 сантиметров.

Для того, чтобы по заданной длине крыши рассчитать необходимое количество стропил, соответственно определить шаг стропил, действуйте следующим образом:

1. Длину ската измеряют по карнизу крыши.
2. Полученное значение делится на единицу измерения, в данном случае на выбранный шаг стропил. Например, при шаге стропил в 1 метр длина делится на 1, если шаг 80 см, то на 0,8 и т. Д.
3. На следующем этапе вычислений к полученному результату прибавляется единица, затем это значение округляется в большую сторону. Так получается необходимое количество стропил, которые предполагается установить на один скат крыши.
4. Общую длину ската нужно будет разделить на полученное количество стропил — в результате мы получим значение межцентрового расстояния между стропилами, которое называется шагом стропил.

Например, при длине ската крыши 27,5 м и шаге стропил 1 м расчет будет следующим:

Соответственно, для ската крыши потребуется 29 стропил.

Итак, 95 см — это зазор между осями стропил, установленных на скате кровли.

Однако общая методика расчета не учитывает особенности некоторых материалов для кровли.

Можно подробно рассмотреть наиболее распространенные виды покрытий — как по рекомендациям профессионалов выбирать шаг стропил при устройстве стропильной системы в зависимости от типа выбранного кровельного материала.

Шаг стропил под металлочерепицу

При строительстве загородных домов наиболее распространенным кровельным материалом становится металлочерепица.

Металлическая кровля похожа на пол из глиняной черепицы, но по сравнению с глиняной кровлей имеет ряд преимуществ.

• в плане монтажа черепица из листового металла намного технологичнее, а время, затрачиваемое на возведение кровли, значительно сокращается.
• такой рубероид по весу намного легче черепицы из натуральной глины: разница в весе составляет 1 кв.м. будет около 35 кг — в зависимости от толщины натуральной плитки.

При таком уменьшении веса кровли можно значительно снизить требования по многим параметрам при расчете стропильной системы для металлочерепицы. Например, можно увеличить шаг установки стропил, уменьшить их толщину, уменьшить индекс сечения брусков обшивки под металлочерепицу.

Для покрытия кровли металлочерепицей зазор между стропильными ногами определяют в районе 60-95 см при сечении конструктивного элемента 150 на 50 мм.

По мнению специалистов, для утеплителя, помещенного между стропилами, будет вполне достаточно толщины в 15 см, и этой толщины хватит для хорошей теплоизоляции кровли. Но для надежности лучше выбирать утеплитель толщиной 20 см. При этом показателе сечение стропильной ноги также увеличивается до 20 см.

Для улучшения вентиляции помещения, предназначенного для заполнения утеплителем, при установке стропил в них (стропилах) просверливают ряд отверстий диаметром 10 мм у верхнего края.

В общих чертах стропильная конструкция под металлочерепицу принципиально ничем не отличается от любой другой. Единственная, пожалуй, его особенность в том, что верхняя опора стропил устраивается не на коньковой балке, то есть сбоку, а на коньковой балке — сверху.

Между соединяемыми деревянными деталями вверху получается свободная зона, за счет которой обеспечивается циркуляция воздуха, что снижает риск образования конденсата под настилом кровли — это важно для металлической поверхности материала.

При устройстве кровли деревянного дома, в котором планируется заменить мауэрлат верхним венцом бревна, неправильный расчет шага стропил сделает любые изменения практически невозможными, так как в венце обычно делают пропилы с целью повысить надежность крепления.

Элементы усиления стропильной системы

Крепежный элемент, например, стропила, используется при возведении кровли с помощью подвесных стропил.

Для затяжки стропил используется горизонтальная балка или бревно, прикрепленное к основанию стропильных ног — это позволяет значительно снизить силы горизонтального расширения, действующие на стены здания.

Над основанием стропил тоже можно устроить затяжку, но при таком способе устраивают несколько мощнее, что в последствии благотворно сказывается на долговечности кровли.

Кобылка — это продолжение стропильной ноги, которое крепится к ноге обычными гвоздями.Кобылка стропила изготавливается из доски высотой и толщиной вдвое меньше стропильной ноги. При этом его длина составляет порядка 1-1,2 метра, из которых одна половина образует свес, вторая обеспечивает крепление к стропилам.

При установке стропильной системы под металлочерепицу, а также под любой другой кровельный материал используются специальные уголки для закрепления ее элементов для крепления стропил. Преимуществами такого элемента являются обеспечение высокой несущей способности, а также возможность осуществлять крепление без использования специальных инструментов.Деревянные конструкции стропильной системы и уголки соединяются саморезами или гвоздями.

Стропильная обработка

Есть две основные проблемы, для решения которых стропила нуждаются в пропитке:

1. Защита от грибка и насекомых. Если обработка стропил антисептиками не была проведена своевременно, велик риск появления в древесине жуков-точильщиков, которые постепенно будут грызть деревянные части кровли.
   Грибок и плесень одинаково опасны для стропил.Неправильный монтаж кровельных материалов может привести к таким нежелательным результатам, как плесень и грибковые колонии, а эти факторы разрушают стропила даже быстрее, чем насекомые.

Правильно рассчитав все необходимые параметры будущей стропильной системы, вы можете браться за ее строительство, сохраняя уверенность в ее будущей надежности и долговечности.

Металлочерепица — надежный и прочный кровельный материал, обладающий малым удельным весом, высокой устойчивостью к агрессивным условиям окружающей среды и стильным внешним видом.Именно эти качества делают металлическое покрытие незаменимым продуктом в современном малоэтажном строительстве. Однако прежде чем приступить к самостоятельной установке чистового металлического перекрытия, стоит подробно ознакомиться с таким вопросом, как устройство стропильной системы под металлочерепицу. Ведь именно стропила являются основной частью кровли и на них передается вся нагрузка от финишного покрытия. Кроме того, от прочности стропильной системы зависит долговечность как самой крыши, так и дома в целом.В связи с этим рекомендуется ответственно подойти к оформлению и, чтобы последующее прошло легко и без затруднений. Также стоит подробно рассмотреть основные свойства металлочерепицы, чтобы понять, что следует учитывать при расчете несущих элементов кровли.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепица, идентичная по форме натуральной черепице, пользуется большой популярностью у потребителей благодаря своим высоким характеристикам.К тому же такой продукт выгодно отличается по цене от своего прародителя. Основными выгодными характеристиками металлочерепицы являются:

• высокая прочность;
• устойчивость к негативным факторам окружающей среды;
• придает эстетичный вид крыше и внешнему виду здания;
• доступная стоимость;
• простая установка;
• низкий удельный вес готового покрытия;
• длительный срок службы.

Конечно, не стоит забывать и о недостатках металлочерепицы.Дело в том, что металл — довольно шумный материал, и если не позаботиться о дополнительной звукоизоляции кровли, то в помещениях будут четко слышны многие погодные явления, такие как дождь, град или ветер. Также стоит сказать, что при установке металлочерепицы на крышу сложной конфигурации может образовываться большое количество отходов, что в результате может не только исключить экономию бюджета, но даже значительно превзойти ее по сравнению с установкой других виды покрытий.Конечно, если правильно подойти к монтажу металлочерепицы, то перечисленных недостатков можно полностью избежать. Что еще нужно знать о выборе листовой черепицы?


В первую очередь следует обратить внимание на толщину изделия. Поскольку от этой характеристики будут зависеть не только прочностные свойства, но и вес материала. В частности, чем больше вес изделия, тем прочнее должна быть стропильная система для металлочерепицы.Оптимально работать с изделием, в котором металлический слой имеет толщину 0,4-0,5 мм. Более тонкие изделия не показывают необходимой надежности и долговечности, а изделия с большей толщиной требуют усиленного каркаса для установки, подробнее:. Также заслуживает внимания верхнее декоративно-защитное покрытие. Наиболее популярны 5 типов полимеров:

• пурал;
• акрил;
• пластизоль;
• полиэстер;
• поливинилдифторид.

Каждый вид полимерного покрытия наносится на основу металлочерепицы слоем разной толщины. Например, полиэстер и акрил имеют толщину до 35 мкм соответственно, а вес изделия в этом случае составит 3-3,5 кг на 1 м2. Пурал наносится слоем в 50 мкм и имеет вес до 5 кг на 1 м2. Самый толстый слой — покрытие на основе пластизоля — до 200 мкм. В этом случае можно приобрести металлочерепицу, на которой есть декоративный слой как снизу, так и сверху, толщина слоя с каждой стороны в этом случае составляет 100 мкм.Вес такого изделия варьируется от 5,5 до 6 кг на 1 м2, подробнее :.


Покупка плитки определенного типа зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и климатических особенностей региона, ознакомьтесь с рекомендацией :. На этапе планирования дома в целом или отдельно под кровельную систему стоит определиться, какой материал будет использован для установки стропильной системы и обшивки подходящих характеристик. Еще один важный вопрос, который нужно решить заранее — это шаг стропил под металлочерепицу, читайте также:.Рассмотрим, от чего зависит это значение.

Стропильная система для металлочерепицы

Конкретная в основном зависит от типа кровли. Наиболее распространены двускатные крыши. Такие кровельные системы отлично подходят для. Ведь монтировать большие листы на ровных поверхностях, не оставляя при этом огромного количества обрезков, довольно просто. Конечно, двускатные крыши не могут обеспечить хозяевам высокую индивидуальность жилья, поэтому, если вы хотите получить презентабельный и роскошный вид крыши, следует выбирать более сложные формы и конфигурации стропильной системы.Также необходимо учитывать, что рекомендуемый угол наклона, на который рассчитана металлочерепица, составляет 15-30 градусов. В случае выбора более плоской кровли рекомендуется позаботиться о хорошей, а также сделать для листов перекрытия большего размера. В этом же случае, если угол наклона больше 45 градусов, то необходимо будет максимально надежно закрепить листы, чтобы даже при сильном ветре или большом слое снега на их поверхности они прочно стояли держится на ящике.


При самостоятельном строительстве частного дома следует знать, что стропильная система двускатной крыши под металлочерепицу состоит из следующих элементов:

• , это брус, как правило, сечением 10х15 см. , который кладется на кирпичные стены или является верхним бревном на стенах в деревянном строительстве;
• стропильные ноги — диагонально установленные деревянные балки, образующие откосы, мауэрлат служит для них опорой, а в верхней части упираются друг в друга;
• бревно — турник, необходимый для опоры стоек и подкосов, установленный на опорах, установленных на параллельных стенах;
• стойки, ригели, подкосы — опорные элементы;
• обрешетка — каркас из реек или фанеры, закрепляется в пролетах между стропилами и на него впоследствии укладывается отделочное покрытие,

Это далеко не все элементы, но именно эти детали кровли являются основными, читайте также :.Также следует знать, что стропила под металлочерепицу могут иметь различные варианты установки. В частности, стропильная система двускатной крыши может быть многослойной или подвесной. Первый вид стропил применяется для построек, в которых есть дополнительная несущая перегородка в интерьере дома. применяется в том случае, если в здании предусмотрены только несущие стены, расположенные по периметру на ширине не более 7 м. Определившись с конкретным вариантом кровли, следует также правильно рассчитать расстояние между стропилами под металлочерепицу.


Монтаж и расчет стропильной системы

Для изготовления правильной кровельной системы в целом, прежде всего, необходимо составить проект и нанести точные параметры кровли на план. В расчете учитывается нагрузка, оказываемая на стропильную систему. Эта цифра будет состоять из 3-х параметров.




После расчета нагрузки можно рассчитать шаг стропил под металлочерепицу. Рекомендуемый уклон для двускатной крыши — 0.6-1 мес. Чем больше угол наклона откосов, тем с большим шагом можно установить стропильную систему. Также расстояние между стропильными ногами зависит от длины стропил, чем они длиннее, тем меньше стоит делать между ними шаг. Чтобы рассчитать, сколько стропильных ног потребуется для каждого ската, длину ската нужно разделить на планируемый размер шага для установки стропильной системы, а затем прибавить 1 и округлить в большую сторону.

Важно определить шаг стропил под металлочерепицу, расчет этого параметра довольно сложен.От этого параметра зависит прочность кровли. Этому стоит уделить особое внимание, ведь долговечность всей кровли и, соответственно, здания определяется прочностью крепления металлочерепицы к стропилам.

Люди предпочитают металлочерепицу, потому что это прочный, практичный и надежный кровельный материал.

Но не все понимают, что битумная черепица имеет большую массу — для этого требуется усиление конструкции стропил. При этом не все кровельщики могут правильно уложить металлочерепицу, а прочность кладки напрямую зависит от прочности стропильной системы.Чтобы правильно покрыть дом, следует тщательно рассчитать стропила под металлочерепицу. Ниже приведены расчеты того, каким должен быть шаг стропил.

Как рассчитать

Шаг стропил — это расстояние от одной ноги стропильной системы до другой ноги, по-другому его называют шагом стропильных ног. Его выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия. В среднем для всех материалов этот размер находится в пределах 0,6 — 1,2 метра. Однако для конкретного (выбранного) материала необходимо производить точные расчеты этого параметра.

Для того, чтобы произвести расчет (шаг стропил под металлочерепицу и необходимое количество материалов для ног стропильной системы), а также для подбора бруса для стропильных ног следует использовать следующий метод расчета:

1. Первый шаг — измерить длину откоса. Его измеряют по карнизу крыши.
2. Далее произвольно выбирается шаг стропил. Пределы шага для металлочерепицы находятся в пределах 0.6 — 1 метр. Например, изначально взят шаг 0,8 метра.
3. Измеренную ранее длину уклона (точка 1) необходимо разделить на выбранный шаг. Например, измеренная длина откоса составляет 12 метров, соответственно 12 / 0,8 = 15.
4. Далее к полученному частному следует прибавить единицу. Если число не является целым числом, то его следует округлить до большего целого числа (не по правилам округления, а всегда в большую сторону). Таким образом: 15 + 1 = 16. Это и будет необходимое количество стропильных ног.
5. Затем измеренную длину (точка 1) делят на количество стропил, частное от этой дроби и будет расстоянием между стропилами (ногами). Итак, для значений, выбранных в качестве примера, общая длина будет: 12/16 = 0,75 метра.

Этот расчет является общим практически для любого типа кровли, однако некоторые моменты следует учитывать именно для металлической черепицы.

Для определения шага рекомендуется обратиться к профессиональному кровельщику или в архитектурную студию, поскольку при проведении самостоятельных расчетов можно допустить ряд ошибок.Впоследствии это может привести к обрушению кровли и другим негативным последствиям.

Вернуться к содержанию

Конструкционные элементы металлочерепицы

С недавнего времени именно этот рубероид стал одним из самых популярных, при работе с ним следует давать некоторые правила и советы. Визуально этот материал похож на обычную керамическую плитку, однако в отличие от нее имеет ряд преимуществ. Так что укладка такого материала проще и занимает меньше времени, чем укладка обычной керамической плитки.Еще один плюс — гораздо меньший вес (разница примерно в 12 раз!).

Меньший вес позволяет значительно упростить конструкцию стропильной системы, а также сэкономить на брусе — понадобятся балки гораздо меньшего сечения. Также, по сравнению с керамикой, металлочерепица позволяет увеличить расстояние между ножками, уменьшить сечение бруса для ножек и сечение материалов, используемых для обрешетки.

Если этот вид покрытия монтируется на деревянный дом, то обязательно нужно укладывать мауэрлат, который должен быть прочным.В этом случае следует произвести тщательный и детальный расчет при выборе мауэрлата и стропильной системы. Это связано с тем, что после строительства невозможно усилить конструкцию (при необходимости).

После определения шага стропил следует определить для них сечение бруса. Итак, стропильная система под металлочерепицу определяется по таблице в зависимости от длины стропил и расстояния между ними. По этим показателям выбирается участок бара.Для выбранных параметров это значение будет 90х100 мм. Приведем еще один пример: длина ската — 25 метров, выбранный шаг стропильной системы — 0,8 метра. Предварительное количество ног в этом случае будет: 25 / 0,8 = 31,25.

Округляем полученное значение в большую сторону: 31,25 = 32. Добавляем 1: 32 + 1 = 33 к полученному значению. Посчитайте точное расстояние между ногами: 25/33 = 0,757 = 0,76 метра. Полученный результат составляет 0,76 метра и представляет собой ступеньку для ног стропильной системы под металлическую черепицу.

Итак, для ног стропильной системы под металлочерепицу оптимальным считается брус 50х150, с шагом от 0,65 до 1 метра. Далее, исходя из опыта работы с таким покрытием, оптимальная толщина изоляционного материала составляет 0,15 метра, что полностью обеспечит изоляцию кровли. Если есть желание повысить изоляционные свойства, то толщину увеличивают до 0,2 метра, что более чем достаточно. При этом на такую ​​же величину следует увеличить сечение ножной перекладины — до 70х150.В самих стропилах следует предусмотреть (просверлить) отверстия для вентиляции (диаметром примерно 8-10 мм).

Но самое главное отличие стропильной системы под металлочерепицу — это установка опор. Если для обычного материала, то опора крепится не сбоку от конькового бруса, а над ним. При этом на стыке бруса и коньковой балки образуется свободное пространство, в котором беспрепятственно циркулирует воздух. Это предотвращает конденсацию и накопление влаги.Это важно для металлизации, так как предотвращает коррозию и разрушение металла.

Стропильная система — основа любой кровли и от ее конструкции напрямую зависит надежность всей кровли. Расчет стропил под металлочерепицу имеет некоторые особенности, это связано с тем, что материал достаточно легкий. Осуществить монтаж металлочерепицы достаточно просто, это экономит не только время на возведение кровли, но и деньги.

Перед установкой стропильной системы необходимо тщательно провести все расчеты. Особое внимание следует уделить расчету нагрузки, который включает следующие параметры:

• вес рубероида;
• вес долины и ящика;
• вес слесаря, выполняющего работу;

Ошибки в расчетах могут привести к ряду негативных последствий:

• изменение и деформация стропильных ног;
• разрушение кровли;
• деформация опорного основания.

Расчет конструкции крыши требует в первую очередь правильного расчета расстояния между стропилами — так называемого шага стропил. Представленная ниже методика расчета позволит сделать это с высокой точностью.

Порядок правильного расчета необходимого шага между стропилами следующий:

• измеряется длина ската, это можно сделать по карнизу крыши;
• полученная длина делится на среднее расстояние между стропилами, которое принимается от 600 мм до 1000 мм. Пример: получил длину откоса 20 м, выбрал расстояние между стропилами 800 мм, разделил 20 на 0,8, получилось 25 штук;
• 1 добавляется к полученному числу и округляется в большую сторону в случае дробных результатов. В нашем примере: Потребуется 25 + 1 = 26 стропил с одной стороны пандуса;
• Теперь длину ската крыши снова делим на полученное ранее количество стропил и получаем шаг стропил под металлочерепицу. В нашем примере: 20 разделить на 26, мы получим 0.Расстояние между стропилами 77 м.

Чаще всего для выполнения стропильной системы принимают шаг 60-95 см при распиливании деревянного бруса 150 на 50 мм при условии использования металлочерепицы в качестве рубероида.

Такая толщина бруса позволяет разместить внутри крыши слой утеплителя с толщиной, достаточной для хорошей теплоизоляции. Некоторые приемы рекомендуют использовать стропила толщиной 200 мм, что значительно улучшит теплоизоляционные свойства кровли.

Для обеспечения необходимой вентиляции изоляционного слоя в верхних краях стропил обычно просверливают отверстия диаметром 10 мм. Стропила под устанавливаются не сбоку от коньковой балки, а сверху, что позволяет получить между ними свободный зазор.

Эта зона служит дополнительным вентиляционным каналом и снижает образование конденсата, что очень важно при организации металлической кровли.

Стропила принято устанавливать на специальные металлические уголки с отверстиями, позволяющими использовать при установке минимум инструментов; для крепежа понадобится всего лишь отвертка с саморезами или молоток с гвоздями.

Виды строений

Конструктивная жесткость стропильной системы под металлочерепицу должна быть достаточно высокой. Хорошего результата можно добиться, используя конструкции в виде жестко прикрепленных друг к другу треугольников. Существует 2 вида стропильных систем:

1. подвесной;
2. наклонный.

Такая стропильная система состоит из 2-х ножек, которые снизу соединяются стяжкой. Благодаря такой подтяжке ноги не расстаются.При наличии пролетов более 8 м прогиб стропил устраняется установкой специальной стойки со подкосами, называемой «шпиндельной бабкой».

На пролетах до 8 м возможна установка дополнительной затяжки, монтируемой в зазоре между серединой и верхом стропил. Такая затяжка обычно выполняется из бревна или бруса, размещенного горизонтально. Такая затяжка позволяет снизить воздействие на стены помещения расширяющих горизонтальных сил.

Данная конструкция подразумевает опору стропил средней частью и их концами на стены здания или опору. Обычно его используют с пролетом не более 6 м. В случае усиления конструкции за счет добавления балки, устанавливаемой горизонтально между двумя стропилами, расстояние между опорами можно увеличить до 8 м.

При наличии дополнительной опоры расстояние по ширине можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор расстояние можно увеличить до 16 м.

Учитывая тот факт, что чаще всего стропильная система для металлочерепицы изготавливается из дерева, необходимо основательно подойти к вопросу защиты древесины от следующих факторов:

• воздействие насекомых и грибов. Если материал стропил вовремя не обработать, в древесине могут развиться жуки-измельчители, которые могут быстро вызвать серьезные повреждения стропил. Неправильный монтаж или отсутствие обработки может привести к еще одному негативному эффекту — развитию грибка или плесени.Такое воздействие на древесину может иметь для древесины даже более серьезные последствия, чем воздействие насекомых;
• воздействие высоких температур. Речь идет о защите древесины от возгорания и воздействия огня. Для этих целей используются специальные огнезащитные пропитки, значительно повышающие огнестойкость древесины.

Стропильная система должна обеспечивать прочное основание для установки реек, изоляционных слоев и кровли. Соблюдение инструкции по выполнению расчетов и монтажа позволит получить отличный результат и уверенность в надежности и долговечности кровли.

Металлочерепица — легкий, прочный, эффективный кровельный материал, идеально решающий проблемы малоэтажного строительства. Прочность его стали прекрасно сочетается с неоспоримыми технологическими преимуществами. Укладка листов большого формата происходит в десять раз быстрее, чем у штучных конкурентов. Служит долго, не требует прочного основания.

Можно сделать монтаж кровли и соорудить несложный каркас для укладки своими руками. Сложностей в работе не возникнет, если вы будете знать, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки должны учитывать технические и технологические особенности покрытия.

Металлочерепица относится к классу проката. По сути, это старый знакомый лист из стали, профилированный в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Продольные и поперечные волны, возникающие в результате профилирования, придают листам сходство с прототипом керамической кровли. Внешняя сторона оснащена цветной полимерной пленкой, выполняющей защитные и декоративные функции.

Недостатки материала и способы их устранения

Возможность имитации кровельной керамики не устранила стандартные недостатки металла.Тонкие листы быстро нагреваются под солнечными лучами и быстро прощаются с нагревом при малейшем понижении температуры окружающей среды. Отсутствие изоляции: тепловые и звуковые волны легко проникают сквозь стальную крышу внутрь и свободно выходят наружу. Список недостатков значительно дополняется возможностью собирать конденсат из-за разницы тепловых свойств самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

Низкие изоляционные характеристики и образование конденсата — два «бедствия» металлической кровли.Избавиться от них можно, вооружившись информацией о грамотном возведении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проводится с соблюдением всех технологических требований, сложностей с укладкой материала и эксплуатацией конструкции не возникнет.

Чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не приводило к преждевременному износу, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога.За разводку отвечает стропильная система, в списке обязанностей которой:

• Удерживая элементы кровельного пирога, укладываемые сверху, снизу и между стропильными ногами.
• Образование воздушных каналов, исключающих образование конденсата, а зачастую и возможность его появления.
• Подготовка ряда опор, установленных в одной плоскости, для устройства будущих откосов путем укладки профлистов.

Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: «больной» будет нормально жить и функционировать только со здоровым поддерживающим аппаратом.В нашем случае со стропильным каркасом. Метод борьбы с недостатками стального покрытия заключается именно в подборе и точном соблюдении безупречно подходящей схемы монтажа стропильной системы для последующей укладки металлочерепицы.

Виды стропильных систем для металлической кровли

Над объектами постоянного и временного проживания возводятся кровли с металлочерепицей. Интересно смотрятся беседки, веранды, бани, покрытые металлической «чешуей». В зависимости от назначения конструкции и условий ее эксплуатации кровли из металлочерепицы устраивают с утеплителем или без него.Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

• Для утепленных крыш строится система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
• Для холодных кровель организуйте систему с одним изоляционным слоем и одним контуром вентиляции.

Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют активно использовать чердак круглый год. Стропильные каркасы теплой кровли рассчитываются так, чтобы они располагались в пространстве между стропилами.Аналоги без утеплителя поднимают на небольшие дачи и постройки временного проживания.

Крыша без теплоизоляции сооружается также при утеплении мансардного этажа. Например, над баней или жилым домом с невысоким чердачным помещением, явно не предназначенным для эксплуатации, утеплитель целесообразнее проложить между балками перекрытия или над ними.

В строительстве стропильных каркасов применяют металлопрокат и пиломатериалы для укладки профнастила.Металлические изделия по свойствам ближе к покрытию, но для задач частного строительства больше подходит дерево. С ним проще работать независимому хозяину, решившему построить и покрыть крышу своими руками.

Все элементы каркаса из бруса легко изготовить самостоятельно, собрать и соединить в стропильную систему. Древесина теплее и экологичнее.

Преимущества двускатной конструкции

Самым простым вариантом построения стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами.Его прямоугольные плоскости идеально подходят для штабелирования листов одинаковой формы. Гораздо больше усилий при усердии потребует бедра или. Многих владельцев удручает повышенный расход крупнолистового материала для кровельных конструкций с полными и укороченными бедрами, не радует сложность раскроя.

Производители утверждают, что конструкция с углом наклона откосов от 12 до 15 градусов будет оптимальной для укладки металлочерепицы. Сооружения меньшей крутизны необходимо оборудовать армированным гидроизоляционным ковром.На кровлях количество крепежа увеличивается круче и шаг его установки уменьшается. В обоих случаях бюджет на обустройство будет увеличен за счет покупки дополнительных изоляционных материалов и оборудования.

В зависимости от размеров металлочерепицы и размеров возводимой конструкции листы укладываются в один, два или более рядов. Укладка в один ряд является приоритетной, поскольку поперечные швы снижают изоляционные характеристики и потенциально опасны для протечек.Лучшей длиной листа для устройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы очень популярна услуга порезки листов по размеру, что невероятно удобно для укладки на откосах с индивидуальными размерами. Длина листа равна сумме длины откоса и длины свеса, что составляет 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

Металлическая черепица монтируется на обрешетку, которая в свою очередь крепится к стропильной системе.Линии всех конструктивных частей двускатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что значительно облегчает процесс укладки профлистов с одинаковыми краями. Если стропильная система построена без изъянов, то с монтажом обшивки и кровли проблем не возникнет.

Устройство стропильной системы

Мы выяснили, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Схема конструкции стропильного каркаса напрямую связана с количеством слоев «торта».Разберем самый сложный вариант конструкции утеплителя и выясним, какие комплектующие нам не нужны для строительства холодной кровли.

Стропильная конструкция двускатной крыши представляет собой серию поочередно устанавливаемых пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных оборудуемой коробки. Изготовлено и произведено в соответствии с правилами, регулирующими:

• Носовая технология , требующая двух специальных опор для верхней и нижней части каждой стропильной ноги.Применяется, если в здании есть внутренняя несущая стена или вместо нее устанавливаются достаточно мощные колонны. Применение слоистой техники допускается, если стойки для коньковой балки можно устанавливать на балки перекрытия с большой несущей способностью или если перекрытие выполнено из железобетонных плит.
• Подвесная техника , требующая поддержки только для нижней части стропильных ног. Верх элементов подвесной стропильной системы попарно упирается друг в друга.Применяется, если короб не имеет внутренней несущей стены и возможности установки опор под коньковую балку.

Вариант №1 — стропильный каркас для теплой кровли

Применение утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой сможет сохранить свои изоляционные качества. И они неизбежно будут давать усадку при намокании, потому что вода, которая появляется в теле материала, будет способствовать прохождению тепловых волн.

Вода в теплоизоляции появляется в трех случаях:

• Проникновение бытовых паров, разрушающих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемой конструкции.
• Конденсация из-за разницы температур снаружи здания и на чердаке.
• Утечки наблюдаются в период таяния снега и сильных осадков, возникшие в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

Правильно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно закрепленный стропильной системой, просто должен устранить перечисленные беды.Кроме того, в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым потоки воздуха омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлочерепицы.

Воздуховоды, создаваемые установкой обрешетки и контр-обрешетки, создают условия для регулярной вентиляции и отвода конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных частей стропильной системы.

Если представить условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри уже готовой конструкции, то последовательность слоев и вентканалов будет такой:

• Обшивка, панели из гипсокартона или аналогичный материал, используемый для внутренней отделки чердачного помещения.
• Внутренняя обрешетка предназначена для крепления пароизоляции к стропилам.
• Пароизоляция, препятствующая проникновению бытовых паров в изоляцию.
• Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4 см больше толщины утеплителя. Другими словами, указанный вентиляционный зазор должен оставаться между верхней плоскостью, образованной соседними стропилами, и внешней поверхностью утеплителя. Если толщина утеплителя равна ширине стропил, т.е.е. теплоизоляция ложится заподлицо с условной плоскостью откоса; К стропильным ногам прибивают обрешетку из бруса со стороной 30 или 40 мм. Это создаст необходимый зазор.
• Гидроизоляция, которая укладывается либо на стропильные ноги, если не было необходимости в установке контррешетки, либо на контррешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещено контактировать с утеплителем, чтобы в ее теле не появлялась влага. Гидроизоляционные материалы класса полимерных диффузионных мембран разрешается ложить непосредственно на утеплитель, поскольку они способны пропускать лишнюю влагу наружу, не впуская ее внутрь.Поэтому при использовании полимерных мембран нет необходимости создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией.
• Наружный токарный станок, выполняющий одновременно три важные функции. Применяется для крепления гидроизоляции, для образования очередного воздушного потока между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки листов металлочерепицы.
• Финишное покрытие.

В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов.При нагревании утеплитель и крыша выделяют вещества, разрушающие структуру друг друга.

Подведем итоги. Стандартный кровельный пирог утепленной кровли имеет три слоя и два контура вентиляции, если при строительстве использовалась классическая гидроизоляция. Пирог с полимерной диффузной гидроизоляцией имеет три слоя и один вентиляционный канал. Все компоненты крепятся к стропильной системе, которая должна надежно удерживать вес материалов и снеговую нагрузку. Для внутренней средней полосы общая нагрузка составляет примерно 200 кг / м².

Чаще всего стропильные ноги для металлических кровель изготавливают из доски сечением 50 × 100 или 50 × 150 мм, если соблюден рекомендованный производителем материала шаг установки стропил. Если расстояние между стропильными ногами больше рекомендуемого значения, сечение внешней обшивки следует увеличить.

Схема конструкции кровли без утеплителя наглядно подтверждает, что именно теплоизоляционного слоя в ней нет.А это значит, что отпадает и необходимость прокладки всех видов защиты утеплителя от намокания. Однако гидроизоляция все же необходима для защиты деревянной стропильной системы в случае протечек. И вентиляция между водоотталкивающим материалом и металлическими покрытиями тоже должна быть сделана.

Отрезок холодного кровельного пирога под металлочерепицей выглядит так:

• Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
• Гидроизоляционный слой, укладываемый на стропильные ноги.
• Обрешетка предназначена для обеспечения вентиляционного зазора, крепления гидроизоляции и крепления листов металлочерепицы.

Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым способом. Шаг его установки определяется расстоянием между соседними поперечными ступенями металлического листа. Расстояние зависит от марки кровли, в среднем это 300, 350 и 400 мм.

На начальной планке размеры должны отличаться от последующих обычных стержней.Например, если все обычные планки изготовлены из бруса сечением 30х50мм, то для изготовления самого первого элемента из линии карниза нужно взять брус 50х50мм. Расстояние между стартовой планкой и линией карниза всегда меньше шага между планками ряда. Так необходимо, чтобы первая поперечная ступенька листа ложилась ровно на основу.

Видео-инструкция по монтажу

Видео наглядно представит процесс возведения стропильной системы и установки металлочерепицы:

Разобранные «по полочкам» схемы устройства стропильных систем с утепленными и холодными кровельными пирогами являются общим руководством к действию самостоятельного кровельщика.Фактически конструкции модернизируются и адаптируются к реальным условиям конкретного объекта. Однако они вполне могут служить основой для собственного развития.

DURATILE — SEDPA — Каталоги в формате PDF | Документация

SEDPA гарантирует материал в течение 33 лет. * Уведомление CSTB № 5/02 — 1599 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Рама светового люка с выемкой слева / справа Стандартная рама светового люка Стандартная плитка с V-образным коньком Квадратная коньковая плитка * * для монтажа, выполняемого профессионалами.DURATILE DURATILE Металлическая кровельная черепица Квадратная коньковая черепица * Подкладка коньковой черепицы * Наклонная основа * Рифленая планка Сталь ± 0,5 мм Алюцинк 275 г / м2 Эпоксидная краска 5 à 10 микрон Полиэфирная краска 15 микрон Акриловая краска 80 микрон Гранулы диоксида кремния ø 0, От 2 до 2 мм Акриловый лак 20 микрон мин. Рама светового люка с выемкой слева / справа, искл. * Вентиляционный элемент и прозрачный элемент * Подложка для коньковой плитки * Плоская панель * Вентиляционный элемент Отделка гранулами кремнезема Панель из 8 стальных плиток, покрытых каменными гранулами. Прозрачный элемент * По запросу.Срок доставки 4 недели. НОМЕНКЛАТУРА КОРИЧНЕВЫЙ Панель 1330 x 410 мм (габаритная) — Поддон из 350 плиточных панелей Антрацит Длина: 1330 мм Ширина: 410 мм Толщина: ± 0,65 мм Вес: 7 кг / м2 Защищает от непогоды и истирания. Винты из нержавеющей стали 2,5 x 50 мм — Сумка из 100 шт.

30687551 Правая рама светового люка с выемками — Длина 1,25 м Рама светового люка с выемкой слева — Длина 1,25 м Арт GENCOD Стандартная плитка с V-образным коньком — Длина 1,25 м Плоский лист 1250 x 400 мм (может быть используется для отделки, оклейки)

Ссылка GENCOD В результате постоянного технического развития информация и презентации, содержащиеся в данном буклете, даны только для ознакомления и без каких-либо обязательств с нашей стороны.SEDPA обязуется предоставить бесплатную замену товаров, вышедших из строя в течение гарантийного периода, при следующих условиях: — условия установки и рекомендации, указанные ранее, были соблюдены, как в наших технических примечаниях. — исключительное использование в традиционных кровельных и облицовочных работах, возврат копии платежа в течение 15 дней после покупки. Поэтому производитель, не контролирующий использование материала другими лицами, не может гарантировать те же результаты, что описаны в этом документе.Каждый пользователь должен провести свои собственные тесты, чтобы определить, до какой степени материал соответствует его потребностям. Производитель и его дистрибьюторы не несут ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки материала. SEDPA France SA — Zone du Bois BP 9 — 59840 PERENCHIES — FRANCE Тел. 0033.320.00.99.00 — Факс. 0033.320.00.99.29 — E-mail: [email protected] Легкий Ударопрочность Привлекательная отделка

Крыша из стали — Extreme How To

Сила и стиль: каждый хочет что-нибудь — а когда дело доходит до кровли — каждый может это получить.Прочность и долговечность металлической крыши, вероятно, является самым большим аргументом в пользу использования металла в качестве кровельного материала. Но поразительный внешний вид современных металлических крыш — это то, что делает решение еще проще. Выбирайте из множества стилей, цветов и текстур, чтобы выбрать новую металлическую крышу, которая улучшит визуальный стиль вашего дома и выдержит град, огонь, землетрясения и ураганные ветры.

В то время как воздействие погодных условий может привести к необходимости переустановки асфальтовой кровли каждые 12–20 лет, металлическая крыша может выдержать практически все суровые погодные условия, которые может выдержать мать-природа.Другие кровельные материалы, такие как деревянная черепица и черепица, также имеют различные проблемы, связанные с погодными условиями. Даже крыши из бетонной черепицы испытывают проблемы с циклами замораживания / оттаивания в более холодном климате. Но металлическая крыша сохраняет свой красивый внешний вид и характеристики в течение многих лет, поэтому на большинство из них предоставляется гарантия сроком от 30 до 50 лет. А повторное покрытие металлической крыши обычно может продлить срок ее службы еще больше.

Вторым большим плюсом металлических крыш является разнообразие стилей. Многие домовладельцы с удивлением узнают, что металлические крыши бывают самых разных узоров и конструкций, которые вписываются в любой интерьер.Многие из этих вариантов выглядят так же, как типичные стили кровли, такие как кедр, шифер, черепица, черепица и вертикальные панели со сплошным швом.

Сильная инвестиция

Металлическая крыша — это, безусловно, большие инвестиции; Поскольку это высококачественный материал, вы можете рассчитывать на новую металлическую крышу, которая будет стоить как минимум в два раза дороже, чем кровля из битумной черепицы. Вы платите за долгосрочное качество, а также за квалифицированный профессиональный монтаж. Цена сопоставима с черепицей или кровлей из кедра, но это вложение, которое в конце концов окупится.Хотя другие кровельные системы премиум-класса поначалу выглядят хорошо, со временем они ломаются под воздействием ветра, дождя и вредных ультрафиолетовых лучей. Если вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, подумайте о стоимости более

евро.

30-летний период; если в противном случае вам пришлось бы заменить две или более кровли из асфальта, единовременные вложения в металлическую крышу сэкономят деньги в долгосрочной перспективе. Он выдержит снег, ливень и даже лесные пожары. И многие продукты проходят испытания и даже имеют гарантию противостояния порывам ветра на расстоянии до 120 миль (что равно торнадо F2 для тех из вас, кто живет на «Аллее торнадо»).

Ваши расходы на страхование могут даже увидеть лучшую сторону в металлическом варианте. По данным Metal Roofing Alliance, некоторые страховые компании в таких штатах, как Техас, предлагают домовладельцам с металлическими крышами скидки до 35% на страховое покрытие.

И экономия на этом не заканчивается. Металлические кровли являются отличными изоляторами и в некоторых ситуациях могут сэкономить на расходах на отопление. Светлая металлическая крыша действительно может отражать часть солнечной энергии, что позволяет сэкономить деньги на охлаждении.Новые пигменты, отражающие инфракрасное излучение, также могут обеспечить высокую отражательную способность в темных тонах. А учитывая незначительные усилия, связанные с обслуживанием крыши, для чего требуется немного больше, чем периодическое опрыскивание из садового шланга, металлическая крыша также экономит ваши усилия. Этот аспект неприхотливости в обслуживании является причиной того, почему металл так часто используется для строительства коммерческих и институциональных зданий. Если компаниям нужна надежная крыша на срок от 30 до 50 лет, они выбирают металл.

Лесные пожары, охватившие Калифорнию летом 2003 года, нанесли тяжелый урон многим домам.Здесь показан дом с прочной металлической крышей, который оказался намного лучше своего несчастного соседа, не имевшего металлической защиты.

Один сложный проект

Металлическая кровля — это не типичный проект на выходные, сделанный своими руками. Для установки требуется широкий ассортимент инструментов, принадлежностей и специальных методов, которые можно получить только при работе с профессиональными установщиками. Во время написания этой статьи я запросил руководство по установке стальной кровли марки Classic Products для стальной кровли Timber Creek Shake.Компания Classic Products прислала мне очень подробное руководство по установке, которое они поставляют своим профессиональным установщикам — практически учебник с подробными главами о кровельных каналах, впадинах, карнизах, кромочной отделке и многом другом, а также с методами и списками материалов для оклейки практически любого типа выступ крыши. Достаточно сказать, что в этом выпуске Extreme How-To не указано количество страниц, необходимое для выполнения сложной процедуры установки. И вы можете поспорить, что инструкции будут отличаться от производителя к производителю.

Разумный ход — нанять подрядчика для установки средней и сложной металлической кровли. Ищите подрядчика, который имеет значительный опыт работы с выбранным вами продуктом или прошел обучение у производителя. Не все металлические крыши устанавливаются одинаково. Обязательно проверьте рекомендации установщика и убедитесь, что у него есть соответствующие лицензии и страховка для работы в вашем доме.

Установка металлической кровли — очень сложный проект профессионального уровня.Но если вы сможете следовать инструкциям и иметь набор инструментов для металлообработки, вы сможете выполнить простую установку с непрерывным швом.

Выбор

Современная металлическая кровля для жилых домов выглядит точно так же, как обычный кровельный материал, только более прочная и долговечная. Ознакомьтесь с некоторыми образцами материалов, чтобы найти правильный стиль и отделку, подходящие для вашего дома и района. В дополнение к множеству доступных форм и стилей, металлические крыши доступны в широком спектре цветов и текстур, таких как металлическая черепица, отделанная каменными гранулами с керамическим покрытием.Выбирайте также из множества металлов — стали, олова, алюминия или меди.

Что касается множества вариантов металлических крыш, убедитесь, что дизайн продукта соответствует конструкции вашего дома. Для большинства металлических крыш требуется прочный настил, но некоторые из них можно установить поверх токарных досок или деревянной черепицы на токарном станке. Некоторые из более детализированных конструкций могут быть установлены даже на шиферных крышах.

Первые шаги

Не секрет, что кровля — занятие ненадежное, поэтому будьте очень осторожны.Добравшись до крыши, осмотрите ее на предмет опасностей при работе. Обратите внимание на наличие рыхлой кровли или ослабленного основания, а также выступов, таких как обшивка труб, электропроводка, гвозди, стабилизирующие провода и удлинители. Ищите мох или сырость, которые могут сделать крышу гладкой или вызвать скольжение оборудования.

Всегда помните о своем положении на крыше относительно вашего окружения. Обратите внимание на расположение отверстий в крыше, краев, оборудования, сотрудников и других потенциальных опасностей.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно минимального уклона крыши, необходимого для установки. Проверить уклон крыши можно с помощью мерного угольника и уровня. Как показано на Диаграмме 1, на шаге 3:12 будет 3 дюйма подъема до 12 дюймов бега.

Следующий шаг — определить, сможете ли вы установить новую крышу поверх старой черепицы или старую черепицу придется удалить. Опять же, проверьте рекомендации, на какие основания вы можете установить.В некоторых случаях новая металлическая кровля может быть установлена ​​поверх старой битумной черепицы. Осмотр кровли из битумной черепицы должен включать:

• Количество слоев битумной черепицы — из-за ограничений по весу некоторые местные строительные власти ограничивают количество слоев старой кровли, которые могут быть покрыты.
• Состояние битумной черепицы — битумная черепица с сильным изгибом или коробками должна быть отремонтирована, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

Процесс удаления старых плиток называется «отрывной» работой.Удалите черепицу с помощью широкой плоской лопатки, используя молоток и монтировку, чтобы ослабить стойкие гвозди. Используйте монтировку, чтобы ослабить и удалить оклад вокруг штабелей и вентиляционных отверстий. Отрыв создает много мусора. Двигаясь вперед, сметайте мусор с крыши. Рыхлый мусор представляет опасность, особенно на крутой крыше. У вас также должен быть какой-нибудь метод сбора мусора и предотвращения его повреждения кустарников или цветов, посаженных рядом с домом. Выбросьте мусор, когда закончите; его будет много.После удаления старой черепицы и асфальтовой бумаги, покрывающей настил, внимательно осмотрите настил на предмет гниения или дыр и замените любой поврежденный настил. Небольшие дырочки можно заделать кусочками гидроизоляции. Большинству производителей металлической кровли требуется настил толщиной не менее 1/2 дюйма или аналогичный, закрепленный в соответствии с местными строительными нормами.

В инструкциях, прилагаемых к вашей кровельной системе, будут указаны требования к материалам и креплениям для кровельного покрытия. Подложка должна соответствовать местным строительным нормам и требованиям пожарной безопасности или превышать их.Обычно требуется минимум 18 дюймов по вертикали и 6 дюймов по горизонтали. Подложка должна выступать за все края крыши на 1 1/2 дюйма, выступать вверх по всем вентиляционным трубам не менее чем на 1 1/2 дюйма и подниматься вверх по всем боковым стенкам и другим проходам не менее чем на 6 дюймов. Очень важно правильно установить подкладку, чтобы избежать проблем в будущем. При определенных погодных условиях под металлической кровлей может образовываться конденсат. Подложка предотвращает повреждение этой влагой.

В течение многих лет стандартной подкладкой служил один слой 30-фунтового рубероида. В случае металлических крыш, которые упираются прямо в подкладку, поверх войлочной бумаги часто устанавливали «накладку» из красной канифольной бумаги, чтобы она не прилипала к металлу. Тем не менее, новая технология приносит много полимерных подкладок, которые очень хорошо работают под металлическими крышами, потому что они сами служат скольжением. Эти полимерные подкладки также очень легкие и их легче укладывать, чем традиционные войлочные бумаги.

Фаза кровли

Когда приходит время установить фактические компоненты металлической крыши, эта статья отходит на второй план от руководства по эксплуатации, прилагаемого к вашей кровельной системе. Основное практическое правило — точно следовать инструкциям. Сейчас не время для творчества.

Убедитесь, что вы или установщик используете все подходящие компоненты во время установки. Базовая установка с непрерывным швом обычно выполняется с помощью соединенных вместе металлических панелей, но даже эта работа не так проста, как «гребень встречается с пазом» — требуется множество компонентов и аксессуаров.Все монтажные детали должны быть от одного производителя и соответствовать выбранной вами марке и модели кровельной системы. Не пытайтесь смешивать и сочетать компоненты из другой системы и не пытайтесь изготовить детали для крыши. Эти системы включают в себя специальные стартовые планки, зажимы, заглушки, кромочные элементы и многое другое. Все они составляют единую кровельную систему и спроектированы так, чтобы соответствовать требованиям к вентиляции и структурным движениям компонентов из-за изменений температуры.

Металлическая кровля перемещается при изменении температуры, и это необходимо учитывать на этапе монтажа. Производители очень хорошо осведомлены об этом движении и учитывают это в своих инструкциях по установке. Вот почему так важно соблюдать все рекомендации, уделяя пристальное внимание установке крепежа, длине, типу и размещению крепежа. Когда металлическая крыша двигается, если эти крепления неправильно установлены, со временем может возникнуть течь. Многие металлические крыши допускают расширение и сжатие, так как они «плавают» на зажимах.Другие изделия имеют складки на металле, которые имеют «эффект гармошки», что позволяет металлу двигаться.

Заключительная записка

Часто задаваемый вопрос: будет ли металлическая крыша слишком тяжелой для определенных типов домов или для небольших построек, таких как отдельный гараж или крыльцо?

Ответ — нет. Металлическая крыша в среднем на 50 процентов легче, чем крыша из битумной черепицы, и на 75 процентов легче, чем бетонная черепица, фиброцемент и шифер.С металлической кровлей вес конструкции не является проблемой.

И, учитывая тот факт, что установка металлической крыши — это такой сложный проект профессионального уровня, для тех экстремальных мастеров, которые хотят взяться за такой проект, может быть хорошей идеей попытаться установить его поверх меньшей конструкции, такой как как крыльцо или сарай, прежде чем приступить к полноценной работе по ремонту кровли дома. Проверьте свои навыки на управляемой и простой установке, прежде чем принимать участие в проекте, который может оказаться, так сказать, выше вашей головы.

---

Рекомендуемые статьи

Категории работ по сертификации

| Mass.gov

.

Основные категории работ	Определение
Строительство зданий общего назначения	Заключение генерального подряда на строительство зданий (т.е. новое строительство, реконструкция, реконструкция, перестройка, добавление и т. Д.). Проект должен включать в себя различные методы строительства и надзор как минимум за тремя субпредприятиями. Каждая суб-торговля должна быть связана со строительством. (И каждая суб-сделка должна составлять не менее 5% от общей стоимости проекта, вплоть до первых трех суб-сделок.) Перемещение бетонных модульных зданий (здания типа I) или предварительно спроектированных зданий (тип III зданий) в соответствии с MGL c. 149 с. 44Е, относится к категории общестроительных работ.
Системы охранной сигнализации	Установка, обновление, ремонт и обслуживание низковольтных систем противопожарной защиты, безопасности, систем доступа с карточками, систем видеонаблюдения, датчиков движения и других типов систем сигнализации внутри здания.Сертификация в этой категории требует наличия S-лицензии, выданной Департаментом общественной безопасности Массачусетса.
Удаление асбеста	Удаление и утилизация асбеста, ранее встроенного в здание, которое может включать инкапсуляцию. Для получения сертификата в этой категории подрядчик должен иметь действующую действующую лицензию подрядчика по асбесту, выданную Массачусетским отделом безопасности труда для свинца и асбеста.
Удаление	Осуществление проектов по сокращению выбросов свинца, включающих одно или несколько из следующих действий: соскабливание и / или химическое удаление свинцовой краски, инкапсуляция и покрытие поверхностей, загрязненных свинцом, или удаление и замена окон, деревянных конструкций или других загрязненных поверхностей в здании. Для получения сертификата в этой категории подрядчик должен иметь действующую действующую лицензию подрядчика на отмену, выданную Массачусетским отделом охраны труда для свинца и асбеста
Снос	Работы, обычно выполняемые подрядчиком по сносу зданий, включая снос зданий или их частей, капитальное потрошение зданий или удаление конструктивных элементов здания.Удаление перегородок, полов, окон и т. Д. В ходе ремонта или реконструкции не входит в эту категорию
Двери и окна	Работы, обычно выполняемые в этой отрасли, включая установку дверей и окон из дерева, металла или других материалов, как внутренних, так и внешних. В эту категорию не входят сами по себе стекло и остекление
Электрооборудование	Установка, обновление, ремонт и обслуживание электропроводки, цепей, щитовых панелей, арматуры и оборудования в здании, включая такие случайные или связанные работы, которые обычно выполняются электриками.Сертификация в этой категории требует наличия лицензии главного электрика штата Массачусетс.
Электронные системы безопасности	Проектирование, установка и обслуживание интегрированной охранной электроники и систем связи и контроля доступа в здании, включая, помимо прочего, системы управления блокировкой сенсорного экрана, программируемые логические контроллеры, электронные релейные системы, системы внутренней связи и замкнутую телевизионную систему. системы.Эта категория работ включает проектирование, изготовление, управление проектом, установку и гарантию всех систем в рамках этого раздела работ. Подрядчик по электронной безопасности (ESC) несет ответственность за поставку и установку всего оборудования и проводки, а также за тестирование всех систем своими силами. Субподряд на выполнение охранных работ не допускается. Сертификация в этой категории требует наличия S-лицензии, выданной Министерством общественной безопасности Массачусетса
Лифты	Установка, техническое обслуживание и ремонт лифтов, кресельных подъемников для людей с ограниченными возможностями, движущихся лестниц или лифтов в здании
Системы энергоменеджмента	Проектирование и установка систем или программ технического обслуживания для экономии энергии в здании.В эту категорию входят энергосберегающие проекты с подрядными контрактами. Эти проекты могут включать установку или модификацию нового и существующего оборудования, которое снизит потребление энергии и воды, связанное с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системой освещения, ограждающей конструкцией здания, системой горячего водоснабжения и другими устройствами, использующими энергию и воду. В эту категорию также входят работы, связанные с мониторингом и проверкой экономии по проекту, а также изучение и / или разработка предметной работы.Подрядчики этой категории могут управлять всем объемом проекта и могут передавать часть работ другим подрядчикам
Внешний сайдинг	Установка и / или ремонт алюминия, винила или других материалов сайдинга, за исключением кирпичной кладки, используемой на фасаде здания
Спринклерные системы противопожарной защиты	Установка, обновление, ремонт и техническое обслуживание спринклерных систем противопожарной защиты в зданиях, включая такие случайные или связанные работы, которые обычно выполняются специалистами, работающими в сфере спринклерных систем противопожарной защиты
Напольное покрытие	Укладка ковровых покрытий, эпоксидных или смолистых полов, эластичных напольных покрытий, паркетных полов и всех типов плитки, укладываемых в качестве готовых полов в здании
Реставрация исторического здания	Строительные / ремонтные, каменные и кровельные работы соответственно, что соответствует стандартам Министерства внутренних дел по реабилитации, выпущенным У.С. Департамент внутренних дел. В случаях, когда историческая кладка и / или историческая кровля являются второстепенными категориями, подрядчик должен быть сертифицирован DCAMM в соответствующих категориях каменной кладки и кровли . Если применимо, работа должна соответствовать дополнительным стандартам и кодексам, администрируемым местной исторической комиссией или ассоциацией. который наблюдает за собственностью.
Историческая кладка	Строительные / ремонтные, каменные и кровельные работы соответственно, что соответствует стандартам Министерства внутренних дел по реабилитации, выпущенным У.С. Департамент внутренних дел. В случаях, когда историческая кладка и / или историческая кровля являются второстепенными категориями, подрядчик должен быть сертифицирован DCAMM в соответствующих категориях каменной кладки и кровли . Если применимо, работа должна соответствовать дополнительным стандартам и кодексам, администрируемым местной исторической комиссией или ассоциацией. который наблюдает за собственностью.
Историческая кровля	Строительные / ремонтные, каменные и кровельные работы соответственно, что соответствует стандартам Министерства внутренних дел по реабилитации, выпущенным У.С. Департамент внутренних дел. В случаях, когда историческая кладка и / или историческая кровля являются второстепенными категориями, подрядчик должен быть сертифицирован DCAMM в соответствующих категориях каменной кладки и кровли . Если применимо, работа должна соответствовать дополнительным стандартам и кодексам, администрируемым местной исторической комиссией или ассоциацией. который наблюдает за собственностью.
Историческая живопись	Окраска в обстоятельствах, когда необходимо сохранить первоначальную форму, целостность, материалы и внешний вид здания в максимально возможной степени в соответствии с действующими стандартами и правилами.
ОВК	Установка, обновление, ремонт и обслуживание систем и оборудования, необходимых, коллективно или индивидуально, для обеспечения комфортного обогрева, вентиляции и / или охлаждения внутри здания или связанного с ним, включая такие случайные или связанные работы, которые обычно выполняются лицами, работающими в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха торговля. В данную категорию не включаются сами работы из листового металла
Кладка	Установка, обновление, ремонт и обслуживание каменных блоков, состоящих из бетона, камня или кирпича, которые являются частью здания, включая такие побочные или связанные работы, которые обычно выполняются каменщиками.
Механические системы	Установка, обновление, ремонт и техническое обслуживание энергетических систем, технологических трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, средств управления, компрессоров, генераторов, турбин и другого сопутствующего оборудования механических систем. Эта категория применяется, в частности, к работе с механическими системами, установленными в крупных зданиях, таких как электростанции, канализационные и водоочистные сооружения, насосные станции и аналогичные здания, что требует большого опыта заключения контрактов на механическое оборудование.Подрядчики, сертифицированные DCAMM в области сантехники и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматически получают право на сертификацию в области механических систем.
Модульная конструкция / сборные	Заключение генеральных контрактов на изготовление и / или сборку и установку модульных или сборных зданий. Перемещение модульных зданий из дерева и стального каркаса (здания типа II) относится к этой категории
Живопись	Нанесение краски на внутренние и внешние поверхности зданий и подготовка таких поверхностей для нанесения финишного слоя краски, включая такие случайные или связанные с ними работы, которые обычно выполняются специалистами по малярным работам.
Сантехника	Установка, обновление, ремонт и техническое обслуживание труб, арматуры и другого оборудования в зданиях для подачи и распределения воды и удаления жидких и переносимых с водой отходов, включая такие побочные или связанные работы, которые обычно выполняются сантехниками . Сертификация в этой категории требует наличия лицензии главного сантехника штата Массачусетс.
Насосные станции	Строительство корпусов насосных станций. Подрядчики, сертифицированные DCAMM в области общестроительного строительства и очистных сооружений, автоматически получают право на сертификацию на насосных станциях. Сертификация подрядчиков в этой категории не означает вывода о том, что конкретный проект насосной станции должен быть заявлен в соответствии с М.G.L., Глава 149.
Кровля	Установка различных типов кровельных материалов в здание, включая черепицу, шифер, резину, ПВХ и соответствующие гидроизоляционные и дренажные системы.
Канализационные и водоочистные сооружения	Заключение генерального подряда на строительство зданий, используемых для очистки, сокращения и удаления сточных вод и / или очистки и распределения водоснабжения. Сертификация подрядчиков в этой категории не означает вывода о том, что конкретный проект водоснабжения или канализации должен быть выставлен на торги в соответствии с положениями Главы 149. M.G.L.
Телекоммуникационные системы	Установка, ремонт и обслуживание телефона, внутренней связи, телевидения, компьютерной сети или сопутствующего оборудования для основной системы связи в здании.
Гидроизоляция	Установка, обновление, ремонт или техническое обслуживание материалов, необходимых для создания водонепроницаемых или непроницаемых для воды фундаментов, стен и других поверхностей здания, включая такие случайные или связанные работы, которые обычно выполняются специалистами по гидроизоляции и гидроизоляции . В эту категорию не входит кровля сама по себе

Тонкослойный раствор — Совет Северной Америки по плитке

Что такое раствор тонкого отверждения, сухой раствор или раствор с сухой связкой?

Тонкослойный раствор представляет собой смесь цемента, очень мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, который позволяет цементу должным образом гидратироваться. Плитка, укладываемая тонкослойным способом, приклеивается к основанию тонким слоем «тонкослойного» цемента. Термины «тонкосодержащий цемент», «затвердевающий раствор», «сухой раствор» и «сухой связующий раствор» являются синонимами.Этот тип цемента предназначен для хорошей адгезии в тонком слое — обычно не более 3/16 толщины. Например, шпатель с зубцами 3/8 дюйма даст покрытие толщиной 3/16 дюйма после того, как плитки будут вдавлены в цемент. Хотя можно сделать очень незначительные корректировки по высоте, этот метод не подходит для регулировки уровня или плоскостности. поверхности — скорее плитка будет следовать плоскости основания

Американский национальный институт стандартов (ANSI) определяет свойства тонкого раствора в растворе A118.1 спецификация.

Что такое установка на толстом слое, укладка на раствор или укладка на толстый слой?

Укладка толстого слоя основана на традиционном методе укладки слоя раствора на поверхность перед укладкой плитки. Плитка приклеивается к слою раствора либо пока слой раствора зеленый (только начинает высыхать), либо после того, как слой раствора затвердел. Слой раствора может быть армирован проволокой и либо установлен над мембраной расщепления (что позволяет слою раствора «плавать» без субстрата), либо приклеен к субстрату; отсюда и использование терминов «слой плавающего раствора» или «основание из связанного раствора».Для настенных покрытий металлическая планка механически прикрепляется к основанию, и раствор фиксируется в металлической планке по мере отверждения. Термины установка толстого слоя, установка слоя раствора и установка толстого слоя являются синонимами.

В чем преимущества раствора?

В случае плавающей засыпки из строительного раствора на плиточный слой не влияют незначительные трещины и подвижки основания. Это может быть очень важно при укладке поверх бетона, где растрескивание бетона может привести к растрескиванию плитки.Это также очень важно при укладке плитки поверх структурных плит (не на уровне) или других конструкций, где можно ожидать вибрации и прогиба (как это происходит в некоторых наружных стенах).

Засыпки раствора также позволяют:

1. Выровнять неровности основания.
2. Создайте идеальную поверхность для приклеивания плитки.
3. При необходимости сделайте уклон в слое плитки (например, уклон к водостоку).
4. Усиление основания (обычно используется в деревянных каркасах).
5. Разрешить установку излучающих гидравлических трубок.
6. Защитите металлические, водонепроницаемые сковороды из ПВХ или CPE.

Поскольку слои связанного раствора не плавают над основанием, они не обеспечивают защиты от растрескивания или движения в основании. Тем не менее, они обладают теми же преимуществами, перечисленными выше, и во многих случаях могут быть безопасно установлены в более тонком слое, чем плавающий раствор.

Примечание: Мембраны, препятствующие растрескиванию, используемые в тонкосиленных или связанных слоях строительного раствора, также могут защитить плиточный слой от большинства видов трещин в основании.

В чем преимущества тонких установок?

Тонкослойные приложения дешевле и обычно быстрее устанавливаются, чем приложения с растворным слоем. Однако, поскольку плитка приклеивается непосредственно к основанию, любое изменение или движение основы может повлиять на плитку. Кроме того, на рынке существует множество типов тонких составов, модифицированных полимером, что позволяет специалистам по спецификации согласовывать свойства тонких составов с требованиями проекта. Во многих установках слоя раствора слой раствора может затвердеть, а затем будет использоваться модифицированный полимером раствор для приклеивания плитки.

Что такое тонкий набор, модифицированный латексом?

Разбавленный цемент, в который были добавлены полимеры, обычно называют латексно-портландцементным раствором. На самом деле этот термин употребляется неправильно. Первоначальные полимеры, используемые для модификации тонкослойной массы, были основаны на латексе, и этот термин происходит от их использования. Сегодня химики-цементы учитывают более 10 000 полимеров при составлении рецептур своих продуктов. В промышленности широко используются такие полимеры, как EVA, PVA, SBR и другие.Многие из этих полимеров являются акриловыми, а не латексными химическими веществами.

Использование этих полимеров позволяет придавать цементу определенные свойства; обычно, устойчивость к замораживанию / оттаиванию, улучшенная гибкость и улучшенная адгезия. Также существуют полимеры, которые делают цемент водонепроницаемым или достаточно эластичным, чтобы он действовал как мембрана, предотвращающая разрушение.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) установил минимальные уровни эффективности для латексно-портландцементных растворов в стандарте A118.4 и спецификации A118.11.

Какова желаемая прочность на сжатие для слоя раствора?

В плиточной промышленности по этому поводу ведется немало споров. Первоначально слои строительного раствора предназначались как выравнивающий и распределяющий нагрузку слой на черновом полу, который отвечал стандартным критериям L / 360. Таким образом, прочность на сжатие может быть очень низкой (менее 1000 фунтов и смеси с высоким содержанием песка и цемента были обычным явлением). Кроме того, этот метод позволил относительно быстро укладывать пол с коротким временем отверждения.

За прошедшие годы производители цементных растворов и растворов разработали более богатые смеси с большей прочностью на сжатие. Обычно этим смесям также требуется больше жидкости для достижения максимальной прочности. В некоторых случаях эти более прочные смеси используются поверх изоляции и обеспечивают структурную жесткость.

Однако это также привело к увеличению времени отверждения и скручиванию слоя раствора (из-за неравномерного высыхания). Дебаты в отрасли возникают из-за различных мнений о том, желательна ли более высокая прочность на сжатие по сравнению с плитами при бетонной конструкции или она не дает никакой пользы (и может быть вредной из-за более длительного времени отверждения, повышенной усадки и возможности скручивания).

Также ведутся споры о преимуществах большей прочности на сжатие при использовании слоев раствора над различными системами подвесных плит.

Что такое расщепляющая мембрана или лист скольжения?

Эти термины являются синонимами и относятся к листу, используемому между слоем раствора и основанием. Этот лист предотвращает приклеивание слоя раствора к основанию и позволяет ему «скользить», если в основании должно произойти движение.

Установка зачистки дерева под жестяной крышей | Домой Гиды

Уильям Мачин Обновлено 5 августа 2019 г.

Жестяная кровля, также известная как металлическая кровля, считается более прочной, чем композитная или деревянная черепица.Кровля изготавливается из панелей, которые устанавливаются с помощью алюминиевых гвоздей или шурупов, которые крепят панели к деревянной обшивке, также известной как гвоздодер или рейка. Учтите, что у вас может быть металлическая крыша без обрешетки; все зависит от установки, рекомендованной производителем.

Как домовладелец, работающий самостоятельно, вы можете сэкономить на установке жестяной кровли, установив ленточную планку на имеющуюся черепичную крышу или после того, как кровельщик установит гидроизоляцию на кровельной обшивке. Как и в большинстве кровельных проектов, работа начинается с измерения и заказа необходимых материалов и крепежа.

Безопасность на крыше и инструменты

Всегда помните о своей безопасности перед выполнением работ на крыше. Не работайте на крыше в ветреную погоду, иначе вы рискуете получить травму. Соблюдайте особую осторожность при работе рядом с воздушными линиями электропередач на крыше.

Используйте пояс для инструментов с петлей для молотка для удержания гвоздей, сантиметровую ленту, меловую линию и молоток при установке деревянной планки, чтобы все было под рукой. Опытные мастера своими руками могут использовать гвоздь с зажимами 8d вместо молотка и гвоздей.

Расстояние между деревянными планками металлической крыши

При установке металлической крыши над существующей кровлей, перед установкой кровли изолируйте промежутки между деревянными планками жесткой изоляцией, чтобы предотвратить образование конденсата. Также нужно добавить полосы обшивки. Правильно измерьте расстояние между планками обрешетки металлической кровли, чтобы еще больше уменьшить конденсацию. Двадцать четыре дюйма — это обычное расстояние между планками обрешетки для металлической кровли.

Конфигурирование конфигурации металлической обрешетки на крыше

Поднимитесь на крышу с помощью надставной лестницы.Измерьте каждую секцию крыши из стороны в сторону, параллельно линии облицовки. В этом примере часть крыши имеет ширину 20 футов.

Измерьте сечение крыши от фасада до пика и разделите его на два, что равно двухфутовому расстоянию между деревянными гвоздезабивателями.

В этом примере секция крыши имеет ширину 20 футов и 14 футов от фасада до пика. Это означает семь рядов полосок длиной 20 футов, расположенных на расстоянии двух футов друг от друга, или 140 линейных футов зачистки.Это план вашей металлической обрешетки на крыше. Обратите внимание на линейные метры полос для каждой секции крыши и приступайте к расчету гвоздей для впадин и проходов в крыше.

Измерьте впадину крыши

Измерьте каждую впадину крыши от нижнего конца до верхнего конца и умножьте результат на два, чтобы получить гвозди для каждой стороны впадины. Подсчитайте количество проходов, таких как вентиляционные каналы и стояки труб, которые проходят через крышу. Включите 4 фута зачистки для каждого, что соответствует 12-дюймовым гвоздезабивателям со всех сторон проникновения.

Приобретите пиломатериалы для крепления гвоздезабивателей размером один на три на основе ваших измерений и расчетов. Включите 1 фунт 8d гвоздей для обрамления на каждые 100 квадратных футов крыши.

Установка зачистки

Начните с впадин крыши. Проведите мелом линии вдоль каждой стороны долины, параллельно долине и на расстоянии одного дюйма от долины с каждой стороны. Используйте линии в качестве направляющих для внутренних краев деревянных гвоздей, которые находятся ближе всего к впадине, и установите гвоздезабиватели с гвоздями 8d с интервалом 24 дюйма от нижних концов каждого к верхним концам.Отрежьте ножовкой любые части гвоздезабивателя, выступающие за один конец впадины.

Отрежьте и установите четыре куска деревянных планок в качестве гвоздей на каждом отверстии вентиляционного отверстия или трубы в крыше. Обрежьте гвоздезабиватели необходимой длины, чтобы внутренние края находились на расстоянии четырех дюймов от вентиляционного отверстия или трубы. Установите гвоздезабиватели с помощью гвоздей возле каждого конца детали.

Определите расположение стропил

Сделайте мелом линии на крыше, которые совпадают с линией каждого стропила от нижнего края крыши до пика.Линии служат ориентирами при прибивании зачистки. Определите расположение стропила по вертикальному комплекту гвоздей в облицовочной доске или по выступающему хвостовику стропила. Измерьте расстояние от одного края крыши до каждого места и перенесите измерения на крышу на вершине. Сделайте привязку линий между каждым набором верхних и нижних отметок.

Используйте нижний край крыши в качестве направляющей и установите гвоздезабиватели встык поперек крыши так, чтобы нижний край находился на расстоянии двух дюймов от края крыши. Забейте пару гвоздей 8d через деревянную планку на каждой контрольной линии для стропила.Отрежьте кусок наполнителя до нужной длины для конца ряда.

Добавьте дополнительные ряды зачистки

Установите дополнительные ряды зачистки древесины поперек крыши на расстоянии двух футов от ранее установленного ряда. При необходимости отрежьте любые кусочки, чтобы они подходили к концам гвоздей для прохождения впадины или крыши.