Отделка дома цокольным сайдингом снаружи своими руками

  Цоколь может располагаться в одной плоскости с наружной стеной, а может выступать или западать по отношению к ней.

 Цоколь защищает конструкцию дома от воздействия влаги и холода. Помимо чисто практического значения, цоколь несет и декоративную функцию. Высокий цоколь визуально делает все здание выше, компактнее. По сравнению с такими строениями здания с низким цоколем или без цоколя кажутся приплюснутыми.

Отделка цокольным сайдингом

Цоколю приходится выдерживать большие нагрузки, атмосферные и механические, поэтому это одна из наиболее уязвимых частей дома. Цоколь нуждается в защите, и сайдинг-обшивка – один из способов сделать это. Если не предпринять никаких мер, фундамент может разрушиться под воздействием талых вод или деформироваться из-за перепада температуры.
Следовательно, цокольный сайдинг защищает не только сам цоколь, но также фундамент и несущие стены дома. Более того, им можно облицевать часть фасада или весь фасад целиком.

Современные панели этой разновидности делают из смол на основе полипропилена. В состав добавляют также вещества, способствующие повышению эксплуатационных качеств сайдинга. Благодаря таким компонентам, облицовочный материал становится более устойчивым к механическим воздействиям, долговечным, морозо– и жаростойким.
Цветовая гамма панелей цокольного сайдинга разнообразна. Фактурой и рисунком они повторяют каменную или кирпичную кладку. В последнее время популярность стал приобретать цокольный сайдинг, выполненный под деревянную дранку. Столь широкий выбор фактур и оттенков дает простор для дизайнерской фантазии. Облицовку можно выполнить из сайдинга какого-либо одного цвета или создать композицию из двух и более оттенков.

Добросовестные производители выпускают очень качественную имитацию. Визуально облицовку цокольным сайдингом практическим невозможно отличить от настоящего камня и кирпича. Определить материал можно только по звуку, постучав по цоколю.
Причина этого кроется в технологии производства цокольного сайдинга. В качестве основы берут фрагмент стены, выполненной из того материала, под который планируется стилизовать цокольный сайдинг. Со стены снимают слепок и по нему изготавливают пресс-форму. В нее под давлением заливают материал. После застывания получается панель, на поверхности которой вплоть до мельчайших трещинок отпечатывается текстура оригинала.
Чтобы сходство было абсолютным, сайдинг соответствующим образом окрашивают.

Цветовое и текстурное многообразие цокольного сайдинга огромно. Например, для любителей ретро выпускают панели, имитирующие обожженный кирпич. На нем даже изображают белесые пятна – высолы, характерные для настоящего старого кирпича.

Между тем разница в цене между цокольным сайдингом и натуральными облицовочными материалами значительная: монтаж обходится в 2 – 5 раз дешевле.

 Толщина панелей цокольного сайдинга в 3 раза больше, чем винилового, и составляет 2,5 – 3 мм. Этот материал выдерживает мороз до –40…–50 °С и жару до +50 °С. Ему не страшны атмосферные осадки, плесень, гниль, насекомые. Благодаря специальным смолам и другим добавкам, поверхность цокольного сайдинга не выгорает на солнце и не темнеет.

Сайдинг одной и той же разновидности, одного и того же производителя, с одним и тем же рисунком может заметно отличаться по толщине и оттенку в зависимости от серии выпуска. Поэтому, приобретая комплектующие, убедитесь, что они подходят для вашей серии рядовых панелей.
Что касается цвета панелей и комплектующих, то здесь все не так однозначно. Если рядовые панели будут иметь немного другой оттенок, чем комплектующие, в этом нет ничего страшного. Напротив, игра оттенков может стать удачным дизайнерским решением и придаст обшивке неповторимый стиль.
Но плохо, если разный оттенок будет у самих рядовых панелей. Это допустимо лишь в том случае, когда совмещение оттенков было задумано заранее, была разработана композиция, где каждому оттенку отводилось определенное место и было закуплено необходимое количество панелей соответствующих цветов. Если же панели разных оттенков разбросаны хаотично, неравномерно, это смотрится некрасиво.
Различают два типа цокольного сайдинга – «дранка» и «чешуя». Названия соответствуют их внешнему виду. Края «чешуи» округлые, а сами панели напоминают пластины-чешуйки. «Дранки» прямоугольные.
Уход за цокольным сайдингом требуется минимальный. Достаточно при появлении потемнений мыть его водой с мылом.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное.
Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга.

Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.

Как правильно выполнить монтаж цокольного сайдинга

 Цокольный сайдинг появился позже других видов этого облицовочного материала. Производители постарались модернизировать панели и оснастить их приспособлениями, максимально облегчающими процесс монтажа.
В верхней правой части сайдинга «чешуя» имеется шкала, показывающая температуру окружающего воздуха. Уже не раз упоминалось, что сайдинг, как и любое твердое тело, увеличивается от жары и сжимается под воздействием холода. С этим свойством связана необходимость оставлять зазоры между панелями, а также не прикреплять его слишком плотно к основе. В зависимости от температуры, при которой проводится монтаж сайдинга, корректируют ширину зазоров.

С цокольным сайдингом-чешуей задача упрощается. Не нужно производить расчеты самостоятельно. «Умные» панели все сделают за вас. Показатели шкалы подсказывают, с каким нахлестом устанавливать панель: надо просто совместить край панели с соответствующей риской шкалы.
Еще более совершенны в этом отношении панели-«дранки». Кроме температурной шкалы, на них имеется термометр, показывающий температуру самой панели. Это важное дополнение. Дело в том, что температура окружающего воздуха не всегда соответствует степени нагревания или охлаждения самого сайдинга. Например, если панели хранились в хорошо отапливаемом помещении, а для монтажа его вынесли на мороз, он попросту не успеет сжаться в соответствии с температурой окружающего воздуха. Чтобы адекватно определить степень изменения размера панели, требуется знать ее собственную температуру. Здесь на помощь приходит соответствующая шкала.

Следует обратить внимание еще на одну деталь. Монтаж занимает не один час. За это время и температура воздуха, и температура самого сайдинга меняются. Следовательно, каждую панель устанавливают по тому делению шкалы, на которое термометр указывает в данный конкретный момент.
Если на термометре одновременно высвечивают два деления шкалы, ориентируются на то, что ярче. При одинаковой яркости выбирают среднее значение между этими двумя делениями и стыкуют панель по нему.

Фурнитура для крепления цокольного сайдинга. Цокольный сайдинг крепят только на саморезы или гвозди, изготовленные из нержавеющей стали. Использовать скобы нежелательно.

Отделка цокольным сайдингом пошаговая инструкция

Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку.
Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30 – 40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной.
Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23 – 25 см.
Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок.
Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца.
Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным. Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов.

Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.

Выбор комплектующих для цокольного сайдинга

 Рядовые панели цокольного сайдинга стыкуют с комплектующими, оставляя между торцами зазор, соответствующий температуре воздуха на момент монтажа. Рекомендации по величине температурных зазоров должны быть указаны в инструкции по монтажу. Ее обязан предоставить производитель. Если инструкции нет или она взята от другой разновидности сайдинга, это серьезный повод обратиться к другому поставщику.
Комплектующие должны соответствовать выбранному типу сайдинга, нельзя брать профили другого производителя, а тем более другой разновидности.

J-профиль для «дранки» и «чешуи» шире, а стартовая полоса и шире, и мощнее.
Угловые профили для цокольного сайдинга либо гладкие, либо повторяют рисунок рядовых панелей. Последние обычно используются при монтаже «дранки». Различие между гладким и фактурным профилем не только внешнее. Угловой профиль с рисунком равен длине одной рядовой панели, у него нет принимающего желоба. Его монтируют после установки рядовых панелей, в то время как гладкий профиль крепят раньше. Профиль с рисунком ложится на рядовые панели внахлест.

Монтаж стартовой полосы сайдинга

Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае.
Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль.
Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил:
• между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор;
• нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора;
• между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору.
Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия.
Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем.
В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор. J-профиль стыкуют внахлест.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Сначала измеряют длину поверхности, которую планируется обшить. Затем измеряют длину панелей сайдинга. Сопоставив полученные данные, определяют, как нужно нарезать панели. Обшивка должна быть симметричной. При этом длина последней панели в ряду требуется не менее 30 см.
На стену «примеряют» два ряда панелей. Последующие ряды будут повторять рисунок эти двух рядов.
К моменту начала монтажа рядовых панелей на стене уже должны быть закреплены стартовые полосы, обвязки оконных и дверных проемов, а также внутренние и внешние угловые профили (если выбран гладкий профиль).
Направление монтажа зависит от расположения стыковочной планки на цокольной панели. Сайдинг монтируют так, чтобы боковая стыковочная планка была напротив угла. Как уже говорилось, «дранку» обычно монтируют от правого угла стены к левому, а «чешую» – от левого к правому.
Первую цокольную панель подрезают с торца в одну линию. Место подрезки непринципиально. Однако желательно сделать так, чтобы панель красиво смотрелась после того, как ее конец вставят в желоб углового профиля.
Подготовленную панель слегка наклоняют и вставляют в принимающий желоб углового профиля. Крючок нижней части панели цепляют за ответную часть замка стартовой полосы. Панель тянут вверх, чтобы замок защелкнулся. Затем проверяют, чтобы панель свободно двигалась влево и вправо.
Между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля выставляют температурный зазор.
После этого панель крепят к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем в овальное.
Последующие панели в ряду не подрезают. Их совмещают с рисками температурной шкалы, которые нанесены на верхние углы.
Когда первый ряд завершен, переходят к следующему. Первую панель в ряду «примеряют» на стену и смотрят, как ее нужно монтировать, чтобы не нарушить перевязку швов. Необходимо найти такое решение, при котором удастся уменьшить количество отходов.

Чаще всего первую панель второго ряда разрезают пополам или на треть. Однако нередко требуется другой размер. Важно, чтобы сохранялся рисунок панелей.

В любом случае отрезанную часть не отправляют в отходы, а монтируют с другой стороны стены.
Аналогичным образом монтируют все последующие ряды цокольного сайдинга.
С земли цокольный сайдинг с замками-защелками можно монтировать на высоту человеческого роста. Дальше уже будет неудобно проверять горизонтальность панелей и размеры температурных зазоров. Возникнут сложности и с защелкиванием замков.

Поэтому далее монтаж придется вести с лестницы или строительных лесов.
Накладной угловой профиль с рисунком монтируют параллельно с рядовыми панелями. Сначала крепят стартовые полосы, затем по обе стороны от угла монтируют первый ряд сайдинга, а сверху устанавливают угловой профиль.

 Угол подбирают так, чтобы его рисунок совпадал с рисунком рядовой панели. Угловой профиль цепляют к замку стартовой полосы, после чего замок защелкивают. Далее профиль крепят на два верхних пробитых отверстия и выравнивают по рядовым панелям.

Если совместить рисунок рядовой панели и углового профиля не получается, профиль подрезают.
В самом конце монтируют декоративный молдинг.

 Монтаж цокольного сайдинга вокруг окон, дверей и под карнизами

 Монтаж обычно начинают с подрезки панелей. Измеряют расстояние между дном принимающего желоба J-профиля (доски нижнего обрамления проема) и замком сайдинг-панели. От полученного результата отнимают величину вертикального температурного зазора. В панели вырезают выемку, формой и размером соответствующую проему. После этого панель монтируют.
В зависимости от длины панели цокольного сайдинга и размеров проема, монтаж имеет ряд особенностей.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора.
По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.
Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном.
При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без J-профиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля.

Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).

  Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

 По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.

На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости.
Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели.
На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках.
Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам.
Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.

Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно.
Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор.
В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы.
Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу.
Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки.
Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней.
После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров.
Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж.
При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга.
Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей.
В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели.
При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

разновидности цокольного сайдинга по материалу и дизайну, советы по выбору и рекомендации по монтажу

На цоколь здания оказывается наибольшая нагрузка от воздействий внешней среды – осадков, низких и высоких температур, ультрафиолетового излучения. Классической отделкой этой части здания считается облицовка камнем, плиткой, кирпичом. Такая отделка является надежной и смотрится благородно, однако требует немалых трудовых и финансовых затрат. Одним из наиболее популярных способов защитить и облагородить цоколь является монтаж цокольного сайдинга. Сделать это можно быстро и своими руками.

Что такое цокольный сайдинг?

Сайдинг для цоколя или фундамента – облицовочный материал, применяемый для отделки нижней части стен. Изготавливается в виде панелей из винила, металла, фиброцемента. Каждый из этих материалов обладает своими свойствами, достоинствами и недостатками, но в многом они имеют схожесть – быстро монтируются, не создают больших нагрузок на стены, долговечны, устойчивы к температурным перепадам, ультрафиолетовому излучению и морозам, не требуют специфического ухода.

Кроме защитной функции, сайдинг для цоколя выполняет и декоративную функцию. На строительном рынке представлен широкий ассортимент этого материала с имитацией природного камня, кирпича, дерева.

Название “сайдинг для фундамента” условно, поскольку, такой вид облицовки можно использовать не только для отделки цоколя, но и всей стены полностью. От стандартной сайдинговой облицовки он отличается не только внешне, но и улучшенными прочностными и изоляционными характеристиками. Например, простой сайдинг может сжиматься и сужаться при перепаде температур на 1,2-1,8 см, а цокольный – только на 0,3-0,4 см.

Все это влияет на стоимость этого материала. Сайдинг для цоколя стоит дороже простого. Поэтому, в большинстве случаев, в целях экономии его используют для облицовки нижней части дома, а остальную часть обшивают стандартной виниловой облицовкой.

Виды

По материалам изготовления все разновидности сайдинга можно разбить на такие 3 основных группы:

• виниловый;
• металлический;
• фиброцеменетный.

Виниловый

В производстве полимерного сайдинга основой является комбинация поливинилхлорида и акриловых пластмасс. А добавленные в состав разные стабилизаторы, модификаторы и красители повышают качественные характеристики получаемого материала. Он отлично подходит для сборки вентилируемого фасада.

Не поддается гниению, устойчив к воздействию влаги, перепадам температур и деформациям, экологически безопасен, имеет высокую пожароустойчивость, активно не горит и воспламеняется при температуре +391°С. В отличие от металлического сайдинга, виниловый не обладает эклектропроводностью. Эти качества делают его отличным материалом для защиты и эстетического украшения фасада.

Но при этом материал имеет и недостатки: неустойчивость к механическим повреждениям, плохо удерживает тепло, может плавиться и накапливает пыль из-за статического напряжения.

Материал из винила является бюджетным. Низкая стоимость в сравнении с другими материалами и простота монтажа ставят его в лидеры экономичной отделки фасада, которую, к тому же, можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Панели с системой замков и специальные дополнительные комплектующие позволяют облагородить фасад быстро, в отличие от классического оштукатуривания стен.

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой профилированный лист из оцинкованной стали, который дополнительно обрабатывается специальным полимерным составом, т. е. имеет двойную антикоррозийную защиту. Как и виниловый сайдинг, выпускается в большой палитре цветов. Главным достоинствами металлической обшивки и преимуществами перед виниловой является устойчивость к воспламенению, высокая прочность и большой срок эксплуатации – 50 лет и более.

Из минусов этого материала можно выделить неустойчивость к механическим повреждениям (при ударе может образоваться вмятина) и слабое покрытие (при его сколе до основания металла это место может ржаветь). Тепло- и шумоизоляционные характеристики металлического сайдинга хуже, чем у других видов отделки фасада.

Фиброцементный

Фиброцементный сайдинг во многом отличается от 2 предыдущих видов. Выпускается в виде панелей длиной 3,6 м, шириной 19 см и толщиной 1 см. У таких панелей отсутствуют замковые соединения, типичные для полимерных и металлических панелей. Монтаж их осуществляется внахлест, а крепление – при помощи саморезов или металлических пластин.

Фундаментный сайдинг из фиброцементных плит позволяет создать облицовку фасада с имитацией камня, клинкерного кирпича или дерева. Такая имитация природных материалов выйдет дешевле облицовки натуральными аналогами.

Для изготовления этой разновидности отделки используется 2 основных компонента – цемент и волокна целлюлозы. Этот материал является самым экологически чистым. При этом он отвечает большему числу требований к эксплуатационным характеристикам в сравнении с 2 предыдущими типами сайдинга. Обладает высокой прочностью, устойчивостью к любым агрессивным воздействиям внешней среды (ветру, осадкам, морозам, плесени), отсутствием деформаций даже при усадке дома, высокой огнестойкостью. Его шумоизолирующие качества выше, чем у винилового и металлического сайдинга.

Главным минусом обшивки фундамента цокольным сайдингом из фиброцементных панелей является их гигроскопичность, т. е. способность пропускать влагу. Но этот вопрос решается с помощью дополнительного гидроизоляционного слоя пленкой.

В сравнении с другими 2 типами сайдинга, фиброцементый тяжелее и стоит дороже, что тоже можно отнести к недостаткам.

Дизайн декоративного сайдинга

Сайдинг можно классифицировать не только по материалам изготовления, но и по декоративной отделке.

Под камень

Сайдинг, имитирующий камень, повторяет не только расцветки разных видов природного камня, но и их фактуру. В продаже встречается сайдинг под мрамор, гранит, туф, песчаник и другие. Имитация может быть как гладкого, обтесанного камня, так и грубого, дикого.

Отделка цоколя сайдингом под натуральный камень выглядит благородно. Дом приобретет респектабельность. Монтаж сайдинга под камень можно выполнить как на весь фасад, так и только на его цокольную часть. Можно комбинировать сайдинг под камень с другими декорами – под кирпичную кладку или деревянную обшивку.

Создать интересный дизайн можно, сочетая обшивку под разные виды камня. Выбор их широк и позволяет воплотить смелые архитектурные замыслы во всех классических и современных стилях. Отделка фундамента деревянного дома сайдинговыми панелями под камень станет отличным решением.

Под кирпич

Отделка под кирпичную кладку является классикой и может использоваться в разных архитектурных стилях. Кирпичная облицовка подходит как для больших современных коттеджей, так и маленьких садовых домиков. Фасадные панели под кирпич имеют более широкий ассортимент расцветок, чем натуральный облицовочный кирпич.

Под дерево

Фасадные панели под дерево являются самыми популярными в наружной отделке частного дома благодаря теплому и уютному внешнему виду. Они имитируют сруб или фактуру деревянных досок. Производители выпускают такой сайдинг в большом количестве разных оттенков натурального дерева. Он станет отличным решением для отделки не только больших домов, но и маленьких дачных летних кухонь. Фасадные панели с имитацией дерева прекрасно впишутся в стиль шале, кантри или прованс.

Правильный монтаж цокольного сайдинга. Пошаговая инструкция

Приступая к обшивке фасада сайдинговой облицовкой своими руками, сразу возникает много вопросов: что для этого нужно, как рассчитать количество материала, какие инструменты понадобятся, как правильно сделать обрешетку, и что нужно учитывать, закрепляя сами панели. Последовательно разобравшись по каждому пункту, можно составить простую и понятную инструкция по монтажу сайдинга, следуя которой с работой можно справиться своими силами.

Расчет материала и закупка дополнительных деталей

Рассчитать количество фасадных панелей и необходимых комплектующих для облицовки фасада или цоколя не является сложной задачей. Однако подойти к этому вопросу нужно внимательно, чтобы не закупить лишнего, или наоборот, в процессе монтажа не тратить дополнительное время на покупку недостающего материала.

Если планируется облицевать цокольными сайдинговыми панелями только нижнюю часть фасада, то сначала делаются замеры нижней части фасада. Измеряется ширина и высота цоколя на всех фасадах и полученные площади каждого из них складываются. Если же предстоит облицовка всего фасада, то рассчитывается общая его площадь с вычетом оконных и дверных проемов. Так вычисляется общая площадь поверхности облицовки.

Сайдинг выпускается разных размеров и с разными способами укладки. В продаже есть панели, которые уже укомплектованы всеми необходимыми крепежными элементами. На каждой упаковке указывается 2 площади – общая и полезная. По первому значению можно вычислить количество упаковок, необходимых на весь объем работы.

При этом нужно учитывать запас для подрезок и на случай порчи материала в процессе работы. Для этого к полученному количеству нужно прибавить еще 10-15%. Нужно понимать, что если в таких форс-мажорных случаях отправляться за покупкой недостающего материала, можно не попасть в нужной оттенок. Оттенки из разных партий материала могут отличаться.

Кроме фасадных панелей, понадобится еще рассчитать количество дополнительных элементов:

1. Металлический профиль для монтажа обрешетки. Рассчитывать его количество необходимо поштучно, учитывая высоту цоколя и шаг в 40-50 см, с которым он должен укладываться по горизонтали и вертикали для получения решетчатой конструкции.
2. Саморезы. Их должно быть достаточное количество для крепления не только обрешетки, но и самих стеновых панелей.
3. Дополнительные элементы – уголки, розетки, модули. Рассчитываются поштучно.
4. Утеплитель при необходимости. Рассчитывается в соответствии с квадратурой фасада.

Необходимые инструменты

Чтобы выполнить монтаж цокольных панелей своими руками, необходимо иметь следующие ручные и электроинструменты:

• шуруповерт;
• электролобзик или ножовка по металлу;
• гидравлический или лазерный уровень, ватерпас;
• рулетка.

Это список основных инструментов, которые необходимы для того, чтобы можно было приступить к работе. Но в каждом отдельном случае мастер подбирает набор инструмента индивидуально.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга?

Преимуществами отделки дома сайдингом является отсутствие необходимости в какой-либо сложной подготовке поверхности перед монтажом. Такая отделка является отличным выбором для обшивки фасадов с облупившейся штукатуркой, требующей ремонта, а также старых домов из дранки или самана. Стены таких домов не подлежат оштукатуриванию или облицовке тяжелыми материалами. Сайдинг для них подходит лучше всего.

Перед облицовкой сайдингом нет необходимости в оштукатуривании стен или удалении старой штукатурки, не нужно их грунтовать. Важно только убедиться, что поверхность не имеет выступов в виде остатков штукатурки или камней, выходящих за уровень плоскости стен.

После обследования фасада можно приступать к монтажу каркаса под сайдинг – обрешетки. В некоторых случаях монтаж сайдинга можно выполнить прямо на стены, без обрешетки. Но это возможно, если поверхность стен ровная, а материал, из которого они возведены, позволяет закрепить облицовку.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг?

Обрешетку можно выполнить из металлических профилей или деревянных брусков. Предпочтительным является металлический профиль, поскольку срок его службы гарантированно превышает срок службы деревянных брусков, даже если их обработать специальными пропитками.

Установить обрешетку можно 3 способами расположения планок:

• вертикальным;
• горизонтальным;
• комбинированным.

Для того чтобы облицевать только нижнюю часть дома, оптимальным вариантом является горизонтальный способ крепления обрешетки под цокольный сайдинг, т. к. площадь обшивки небольшая и в большинстве случаев с минимумом проемов. Для обшивки сайдингом полностью всех фасадов рекомендуется использовать вертикальный и комбинированный способ крепления каркаса.

Как производится крепление сайдинга?

Монтажу первой облицовочной панели необходимо уделить большое внимание, поскольку от того, насколько ровно она будет установлена, зависит аккуратность монтажа панелей на всю площадь фасада. К углам обрешетки крепится стартовая планка для цокольного сайдинга. В дальнейшем к ней будут крепиться панели. Крепление стартовой планки осуществляется с помощью саморезов. Панели, вставленные в эти рейки, также закрепляются саморезами.

Рекомендуется закручивать саморезы не до конца. Их шляпки должны неплотно прилегать к панелям, с промежутком до 1 мм. Панели имеют свойство расширяться и сужаться под действием перепадов температур, и такой прием не даст им деформироваться.

Сайдинговые панели всегда монтируются слева направо. Каждая следующая панель плотно вставляется в паз предыдущей и закрепляется несколькими саморезами. В местах стыковки панелей не должно быть зазоров, но саморезы также нужно закручивать неплотно.

Есть некоторые особенности и рекомендации от специалистов как крепить цокольный сайдинг:

1. Сайдинговые панели крепятся снизу вверх.
2. Последний ряд панелей крепится только после того, как будет смонтирована завершающая рейка.
3. При креплении сайдинга под карнизами и подоконниками сначала закрепляется пара финишных реек, а после – начинается монтаж панелей.
4. Отверстия в панелях для газовых и водяных труб нужно делать с большим диаметром, чем трубы, на 6 мм.

Последним шагом в монтаже цокольного сайдинга своими руками является придание всей отделке завершенного вида. В этом помогут разные модули, внешние и внутренние уголки, розетки и другие детали.

Сайдинг для фундамента: цены и размеры, монтаж

Цокольная сайдинговая отделка защищает дом от дождя, ветра, снега и насекомых. Ее можно настроить «под себя»: выбрать цвет, размер и вид панелей. При обшивке используется прочный и долговечный цокольный сайдинг. Эта статья предназначена для тех, кто хочет заказать услуги по монтажу панелей у мастера или самостоятельно установить сайдинг для фундамента. Для лучшего понимания темы вначале ответим на часто задаваемые вопросы.

Цоколь и фундамент – это одно и то же

Технически цоколь и фундамент – это разные понятия. Фундамент – нижняя часть дома и его опора. А цоколь лишь продолжение фундамента, связующее звено между ним и стенами. Нормальный дом без фундамента не построить, а без цоколя вполне возможно.

Тогда зачем нужен цоколь? Он защищает дом от влаги и холода. Кроме того, эта часть здания выполняет декоративную функцию. Цоколь приподнимает дом на 50–80 см. Дом с небольшим цоколем или вовсе без него смотрится слишком низко.

Резюмируя: цоколь – это часть фундамента, но не он сам. Однако принято говорить, что в облицовке нижней части фасада эти понятия ничем не различаются.

Отличия цокольного сайдинга от обычного

Изначально дома обшивались только деревянным сайдингом – удлиненными панелями из дерева, которые устанавливались в горизонтальном положении. Они могли принимать вид древесины: бруса, облицовки корабля, бревен – но были неудобными.

Позже появились два конкурирующих материала: металл и винил (ПВХ). Сайдинг из металлического листа легко деформировался и стоил дороже. Пластмассовый плохо переносил высокие температуры и быстрее терял свои положительные свойства.

Совсем недавно создали цокольный (фундаментный) сайдинг. При его разработке учли минусы других стеновых обшивок: форму панели сделали прямоугольной, добавили выемки для небольших стыков. Производители предполагали, что фундаментный сайдинг должен был только дополнять отделку здания. Так можно было получить традиционный вид дома из дерева с каменным цоколем.

Однако фундаментный сайдинг стал применяться и как облицовочный материал всего фасада. Тому послужили особые свойства цокольных панелей, такие как:

• лучшая прочность в сравнении с обычным сайдингом из металла и пластика;
• устойчивость к высоким температурам, российским зимам и дождям;
• 20-летняя гарантия даже на дешевые варианты;
• несложный монтаж;
• отсутствие вертикальных швов;
• приятный дизайн панели;
• реалистичность копируемого материала.

Виды цокольного сайдинга

Сайдинг фундаментный разделяется на две категории по применяемому в производстве материалу:

1. Пластик.
2. Металл.

Первая категория также разделяется на три подвида:

1. Поливинилхлорид.
2. Винил.
3. Полипропилен.

Виниловое полотно используют чаще. Оно, в отличие от металлического полотна, может возвращаться в исходное состояние после деформации и противостоять воздействию коррозии.

При облицовке цоколя лучше использовать именно виниловые панели. На нижнюю часть дома значительно влияет дождь, снег, ветер и другие природные факторы. Пластиковый сайдинг эластичен, поэтому будет долго не давать появляться неровностям, выпуклостям и трещинам.

Состав и комплектующие

Во время облицовки дома потребуются дополнительные детали, называемые доборными. К ним относятся:

• внутренний и наружный угол;
• отливы;
• стартовая, финишная, угловая, карнизные, оконные планки;
• софиты;
• наличники.

Помимо доборных элементов, приобретают материалы для выполнения обрешетки. Это направляющие из металла и дерева, которые применяют для выравнивания поверхности цоколя.

Важно купить все доборные сайдинга: каждый из них выполняет свою особую функцию. Без одних обшивка уязвима перед внешними факторами. Без других сайдинг просто не получится установить. А если не использовать третьи, то здание, скорее всего, многое потеряет в дизайне и эстетичности.

Технология монтажа

Весь процесс монтажа можно разделить на четыре последовательных этапа. Подробно рассмотрим каждый из них.

Инструменты и подготовительные работы

Кроме сайдинга и доборных деталей, для монтажа приобретают дополнительные инструменты и материалы, такие как:

1. Шуруповерт.
2. Саморезы.
3. Два уровня.
4. Отвесы.
5. Инструменты и материалы для выравнивания цоколя.
6. Дрель.
7. Шпаклевка.
8. Клей.
9. Затирки.
10. Красители к затиркам.
11. Оцинковка или деревянный брус размерами 40×40 или 50×50 (требуются для обрешетки).
12. По желанию утеплитель и анкеры-парашюты для утеплителя.

При монтаже фундаментного сайдинга необходима ровная поверхность. Нужно следить, чтобы «перепады» цоколя не превышали 2 см. Для этого применяют штукатурку или шпаклевку. После нижнюю часть дома дома очищают от мусора, пятен жира и грязи. Если обрешетку планируют выполнять деревом, то брус обрабатывают антигрибковыми средствами, аквастопом, жидкостями против гниения. После транспортировки сайдинговые панели оставляют в помещении «отлежаться» на 24–48 часов.

Подготовка поверхности

C цоколя убирают все лишние предметы: уличные фонари, кронштейны, держатели и другие навесные приспособления. После этого осматривают уже ранее выровненную поверхность. Шпаклевкой или штукатуркой заделывают оставшиеся изъяны: трещины, выбоины, неровности.

Если предусмотрено утепление, то на цоколь наносят грунтовку глубокого проникновения, а если нет – гидроизоляционную пропитку. Эти средства мешают плесени развиваться и, следовательно, повышают долговечность отделки. Когда специальная пропитка и шпаклевка высохнут, приступают к монтажу обрешетки.

Резюмируя: готовая поверхность должна быть сухой и ровной, без трещин и выбоин. На цоколе не должно быть посторонних предметов, жидкостей и жирных следов.

Монтаж обрешетки

Несущей конструкцией сайдинга и поддерживающим элементом при монтаже утеплителя является обрешетка. Без нее сайдинг не установить.

Раньше обрешетку выполняли только из деревянных брусков. Сейчас практичнее использовать металлические направляющие от гипсокартона: они лучше переносят влагу (не гниют), а следовательно, дольше служат. Недавно они сбросили в цене, поэтому теперь использовать деревянные направляющие вовсе не рекомендуется.

При монтаже обрешетки есть важный момент. Расположение крепежных отверстий в сайдинговых панелях должно соответствовать расстоянию между планками.

Установка панелей

После установки несущих конструкций начинают монтировать панели. Сайдинг закрепляют с левого (форма – «чешуя») или с правого (форма – «дранка») нижнего угла. Вначале обрезают первую панель. Делают это по прямой вертикальной линии. Затем остальные элементы монтируют в соответствующие вырезы.

Из-за температурных расширений панели могут «сдвигаться». Это нормальный процесс, который предусматривают во время монтажа сайдинга. Для этого крепления деталей немного ослабляют, чтобы панели могли слегка колебаться на саморезах.

Проемы окон и дверей оформляют с помощью соответствующих элементов. В конце установки полотна используют определенные доборные детали (отлив, софит и другие), смотря на технологические особенности расположения верхнего ряда сайдинга.

Монтаж производят осторожно. Чтобы избежать неровностей, установку контролируют уровнем и отвесами. Учитывают подвижки в стороны, поэтому шурупы вкручивают по центру продолговатых монтажных отверстий. Обшить дом сайдингом можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Но поручить выбор материалов стоит именно мастерам. Они смогут точно определить вид и количество материалов, которые потребуются для облицовки цоколя. Сам монтаж сайдинга не так сложен, так что цена на его установку у профессионалов обычно небольшая.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Монтаж цокольного сайдинга своими руками + пошаговая инструкция. Фасадная облицовка здания посредством плитки, натурального камня или древесиной на данный момент считается достаточно трудозатратным действием.

На смену ложной конструкции, которые имеют природные корни и уменьшающие количество таких природных материалов, пришли облегченные пластиковые панели, а также из металла и винила. Сайдинг является не просто экологичным типов отделки зданий, но и самым экономичным.

А если весь дом не будет облицован, но требуется создавать прочный и уверенный фундамент для дома, то на помощь придет неприхотливый, но красивый цокольный сайдинг. Итак, предлагаем подробнее поговорить о монтаже цокольного сайдинга своими руками.

Общие сведения

Разновидности

Облицовка цоколя постройки делится на разновидности по двум категориям – материал и метод установки. Самые популярные материалы для сайдинга:

•  Полипропилен.
• Винил.
• Поливинилхлорид.

Все они представляют собой универсальную отделку для цокольного сайдинга, и потому имеют прекрасные устойчивые характеристики – к влиянию ультрафиолета, ко влаге и температурным перепадам. Они способы с легкостью прослужить на протяжении долгих лет. Также встречается и металлический сайдинг. Но он будет требовать дополнительной обработки непосредственно материала антикоррозионными качествами и более тщательным уходом.

По методу укладки виды сайдинга цокольного типа могут быть вертикальными и горизонтальными. Чаше всего конкретно для нижней части здания и профессиональные мастера, и любители применяют горизонтальный тип укладки. А для того, чтобы по максимуму просто, быстро и при этом результативно обеспечивать основание дома высококачественной отделкой своими руками, требуется обзавестись главными инструментами и подготовить фундамент здания к установке.

Подготовительный этап и инструменты

Перед тем, как начать непосредственный монтаж, требуется приготовить обрабатываемую поверхность к работе. В самом начале важно обращать внимание на ровность стеновых поверхностей. Сайдинг цокольного типа будет выдавать с потрохами любой скелет (то есть неровность). И еще важно помнить о том, что при облицовке фундамента дома посредством синтетических полотен под ними будет появляться прекрасная среда для образования или распространения грибковых колоний, плесени и остальных микроскопических организмов, которые обожают влагу.

По этой причине стены под плитами требуется обрабатывать антисептиком или остальной пропиткой. Обязательным условием д укладки сайдинговых плит будет очищения цоколя от пыли, мусора, паутины и остального, чтобы поверхность была освобождена от посторонних предметов. Дополнительным шагом в подготовительном этапе будет решение про утепление или вентилирование фасада. Так как оба такие явления очень распространены в этих условиях, подготовку важно проводить, с учетом таких особенностей. При любом из таких вариантов важно делать припуски покупаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа сайдинга цокольного типа в первую очередь вам потребуются такие инструменты:

• Ножовка по металлу или электрический лобзик.
• Строительный уровень (инфракрасный или водяной).
• Саморезы, имеющие плоскую шляпку (очень много саморезов).
• Шуруповерт – можно использовать старый дедовской отверткой, но на такие работы уйдет больше времени.

Естественно, для каждого случая и мастера будет характерен личный набор инструментов. Данный список требуется для того, чтобы было с чего начинать. Что касательно комплектующих самого сайдинга, то тут все просто. Для установки панелей на цоколь требуется обрешетка (деревянные бруски или металлические профили), стартовая планка, j-профиль и финишный профиль. Это все, что будет касаться фиксирования панелей к стенам цоколя. Главные части, из которых состоит непосредственно сайдинг – панели для обшивки с подобранным дизайном, а также угловые панели. Но до того, как приобрести указанные составные компоненты для нового «лица» фундамента дома, важно сделать предварительные, по максимуму точные расчеты.

Расчет числа материалов

Видео монтажа цокольного сайдинга своими руками поможет вам в процессе, а пока следует рассчитать, сколько нужно материалов. Это несложный процесс, но тут важно соблюдать особую внимательность. Никому не хочется приехать в магазин посреди укладочного процесса и докупать стройматериал. Или же наоборот, приобрести много панелей, а после не знать, куда девать остаток, и для чего было потрачено столько денег. Приступите к замеру фундамента фасада дома. Измерив высоту и ширину одной стороны, вы получите поверхностную площадь для того, чтобы произвести облицовку. Аналогичным образом важно поступать с остальными боками загородного/дачного дома, и сложив все четыре цифры, получите всю площадь поверхности.

На данный момент в строительных магазинах можно найти много стеновых панелей для сайдинга, различных фирм и изготовителей. Так, вы сможете найти разные габариты, фактуры и методы установки. Определенные производители выпускают продукцию с креплениями конкретно под определенные панели. При этом на всех упаковках будет указана точная панельная площадь, а еще и полезная площадь. Важно обращать внимание на основную величину и рассчитайте, сколько пачек такого материала требуется в вашем случае. Обязательно к полученному числу упаковок важно прибавлять от 10 до 15%. Это помогает оставаться уверенным, что при форс-мажоре у вас будет запас. В то же время – это не невероятное число, которое стоит невероятных денег. С полным набором материалов, инструментов и комплектующих, можно приступить к монтажу цокольного материала.

Пошаговая инструкция

Начиная монтаж сайдинга на цоколь собственноручно, важно начать с несущего фундамента. Тут стоит отметить, что в определенных случаях не требуется обрешетка. Когда домовые стены идеально ровные (из газоблоков или пеноблоков), как таковая обрешетке может не потребоваться. Установка обрешетки начинается с монтажа выбранных вами планок – металлических или деревянных. Новым этапом станет правильное расположение планок. Есть три метода монтажа обрешетки:

• Комбинированная.
• Вертикальная.
• Горизонтальная.

Для облицовки цоколя идеально подойдет горизонтальная, так как это малый участок, практически не имеющий проема. Если вы решили обшивать панелями из сайдинга сразу весь дом, то будет смысл монтировать общую комбинированную или вертикальную обрешетку. Подробнее о металлическом профиле. Снаружи планки профиля прикрепите к цоколю посредством саморезов или дюбелей (если материал стен – камень или кирпич). Важным моментом будут зазоры между шляпкой самореза полотном в 1-1.5 см, чтобы позволять колебаниям температуры вносить свои изменения в форму и объему комплектующих без ущерба для внешнего вида сайдинга. Для цоколя брусового типа можно использовать стандартные саморезы или оцинкованные гвозди, а еще не забывая оставлять малое расстояние между основанием и шляпкой. Не забывайте про то, что до монтажа обрешетки на цоколь, важно провести все действия для утепления/вентилирования фасада. После монтажа несущей конструкции у вас не будет этой возможности.

Как только все работы по монтажу обрешетки проведены, приступите к установке сайдиновых панелей. Первой установите стартовую планку, которая представляет собой своеобразную направляющую, которая указывает путь для дальнейшего движения всей конструкции сайдинга. По этой причине требуется на этом этапе применять строительный уровень. Случается и такое, что вокруг ома земля недостаточно ровная, местами даже сильно. Вырезать панели сайдинга так, чтобы это было красиво, не представляется возможным. Тут на помощь строителям придет j-профиль. Это планка из металла со внешним крючком-гарпуном. Профиль установите по максимуму близко к земле, а крепление стартовой планки на него будет происходить без искажений и жертв.

Для установки полотен на поверхность обрешетки цоколя важно придерживаться определенной последовательности, которая помогает качественно и быстро устанавливать все панели. Движение элементной укладки происходит слева направо и снизу в верх.

1. Для начала установите угловой сайдинговый элемент.
2. Первую деталь важно обрезать по левому краю по вертикали, чтобы в полной мере выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или профиль и максимально влево, чтобы входить в паз угловых элементов. Не забывайте оставлять зазоры естественного типа и между сайдинговыми панелями.
3. Точно измерьте уровень таких деталей, и когда она станет точно ровно, можно крепить ее при помощи саморезов на обрешетку.
4. Продолжите монтаж дальнейших элементов по аналогичной схеме. Каждый новый ряд укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не шли как прямая линия по всей цокольной высоте.
5. До монтажа последнего ряда прикрепите финишную планку.

Пошаговая инструкция монтажа цокольного сайдинга своими руками не является сложным процессом, но требует внимательности и точности, без которых не получится добиваться прекрасного конечного результата. Особенно хочется остановиться на обшивке фундамента свайного типа поливинилхлоридными панелями.

Винтовые сваи применяют для фундамента дома в тех местах, где просто не получится выравнивать поверхность земли, а владельцы не хотят возиться и ждать очень долго. основное отличие заключается в том, что в первую очередь важно тщательно обрабатывать сваи средством для гидроизоляции и выполнять все нудные работы по дренажу. Проверьте наличие мусора, нор диких животных под домом. Остальное проводят в той последовательно, как и с простым цоколем.

Рекомендации

Проводят установку цокольного сайдинга собственноручно, можно прибегать к рекомендациям советам опытных мастеров.

• При желании делать фигурные и необычные угловые конструкции, можно применять металлический профиль, который будет принимать разные формы, если сделать в требуемых местах маленькие надрезы.
• Число декоративных сайдинговых уголков всегда равно числу рядов панелей цокольной обшивки. Так, можно с легкостью рассчитать их предварительное число.
• Прикрепите сначала один угол, после монтируйте панели, после накройте все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами, и монтаж всех элементов сайдинга требуется произвести с учетом всех советов, которые дают к нему инструкции.
• Обращайте внимание, что отделка частного домика сайдингом буде подразумевать большого числа гвоздей/саморезов. Так, на одну простую панель может уйти до 5 штук. Их важно вкрутить в особые отверстия, и при этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась идеально, гвозди или саморезы важно разместить строго по центру отверстий на горизонтальных панелях. Что касательно углов, то тут в первое нижнее отверстие саморез или гвоздь вставляют, а после устанавливают еще один посередине.

Профессионалы советуют обращать внимание при выборе панелей для сайдинга на определенные нюансы:

1. Окрашивание – чем лучше продукция, тем более ярким и однотонным будет цвет панелей и внутри, и снаружи.
2. Толщина – данный параметр должен быть одинаковым по общей длине и высоте панелей. Если вы будете смотреть на нее прямо, и увидите уплотнения, искривления, вздутости, то лучше не покупать у данного производителя/продавца строительный материал.
3. Габариты – информация о размере, которая указана на упаковке производителями, должна соответствовать размерам панелей, которые уже есть в наличии.
4. Отверстия – перфорация с одинаковым размером, а формы гладкие.
5. Внешний вид – не допускается наличие даже самых маленьких дефектов поверхности (вздутий, шелушений и расслоений).

Сайдинг в уходе весьма неприхотливый. Его своевременное очищение продлит не просто эксплуатационный срок, но и ваше эстетические наслаждение. Для того, чтобы вымыть панели, удобнее применять шланг, в котором вода будет подаваться под небольшим напором. В труднодоступных местах на помощь придет автомобильная щетка. Главное, чтобы не были применены материалы с грубой поверхностью и иногда применять простые моющие вещества. При установке фиброцементного сайдинга (или панелей под кирпичную/каменную кладку) требуется учесть тот фактор, что такой материал весьма капризный и дает ужасную усадку, сложно реагирует на изменения погоды. Так, подход к этому типу облицовки тоже должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение при внезапном форс-мажоре.

Отделка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом

Часть дома, которая наиболее сильно подвергается воздействию воды и перепадам температур – это фундамент. Если не защитить его от негативного влияния, то через некоторое время он придет в непригодность и все строение может разрушиться.

Отделка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом крайне важна, поскольку дерево очень быстро теряет внешнюю привлекательность и прочность.

Преимущества цокольного сайдинга

Отделка дома цокольным сайдингом очень популярна среди владельцев частных строений. Самой главной причиной популярности является доступная цена. Но кроме этого такой материал имеет и ряд других преимуществ, благодаря которым заслужил доверие у потребителей:

• Облицовка фундамента из цокольного сайдинга, отлично противостоит как высоким, так и достаточно низким температурам.
• Не подвергается воздействию влажной среды.
• Каждая панель имеет небольшой вес, поэтому готовая обшивка не создает лишнюю нагрузку на несущую поверхность, кроме того ее легко можно установить своими руками.
• При обшивке фундамента цокольным сайдингом можно также его и утеплить, что поможет сохранить больше тепла внутри дома.
• Если дом и его фундамент имеет сложную форму, то обшивка дома с помощью сайдинга подходит очень хорошо, поскольку с ним легко работать, используя болгарку или гидравлические ножницы.
• При повреждении одного из элементов отделки цокольным сайдингом, его можно заменить, не разбирая всю конструкцию.
• Разнообразие фактур и цветов, предложенных в строительных магазинах, позволяет выбрать панели, которые будут подходить под общий стиль дома.

Материалов для отделки цоколя много, здесь показана лишь часть из них

Но есть у этого материала и некоторые недостатки. Так, если цоколь дома облицевать сайдингом, то его размеры увеличатся на 10–20 см. Причиной этого является установленная обрешетка, которая будет основой для крепления цокольных панелей, а также она помогает убрать неровности.

Для крепления сайдинга нужно будет приобрести внешние и внутренние углы, стартовые и финишные планки. Эти элементы следует покупать того же производителя, что и сами панели.

Комплектующие других производителей могут сильно отличаться по цвету, и облицовка цоколя будет иметь неопрятный вид. Чаще всего элементы не подходят по размеру. Если придется резать панели, то делать это нужно крайне аккуратно, используя специальные приборы.

Что нужно сделать перед монтажом

Для того чтобы отделка цокольным сайдингом прослужила как можно дольше и исполняла свои защитные функции, нужно хорошо подготовить поверхность перед установкой.

1. Выбрать и купить нужное количество панелей и дополнительных элементов для обшивки цоколя сайдингом. Лучше покупать все с запасом в 10–15% поскольку в процессе доставки и монтажа может появиться брак.
2. Перед тем как обшить цоколь его нужно внимательно осмотреть. Убрать старую краску, штукатурку или другую облицовку. Также нужно удалить все гвозди, патрубки или дюбели.
3. При наличии мелких трещин их нужно закрыть штукатуркой. Если имеются большие трещины или части цоколя отслаиваются и отпадают, то необходимо дополнительно укрепить. Для этого заменяются непригодные элементы, и полностью заштукатуривается поверхность. Штукатурку наносят с использованием армирующей сетки. Нанесенный раствор должен полностью высохнуть перед тем, как начать монтаж сайдинга.
4. Дальше нужно установить каркас. Для обрешетки лучше выбирать металлический профиль. Деревянный брус в качестве основы под облицовку дома сайдингом совсем не подходит, поскольку материал быстро разрушается под воздействием повышенной влажности. Брус невозможно защитить даже с помощью специальных средств.

 

Оцинкованная сталь или нержавейка прослужат намного дольше, к тому же их не повреждают насекомые и грызуны.

Установка каркаса и утеплителя

Чтобы обшить фундамент чаще всего используют длинные панели от 1,5 м. Поэтому устанавливается такой каркас чтобы размер ячейки составлял 50–60 см, если позволяет размер цоколя используют горизонтальные и вертикальные рейки, если нет, то только горизонтальные. Крепить профили нужно с использованием дюбелей.

После установки каркаса, нужно проверить насколько все ровно с помощью строительного уровня. Потом очищается поверхность от пыли. Если есть необходимость, перед тем как будет установлена обшивка цоколя, можно установить утеплитель (минеральную вату, пенопласт или пеноплекс). Утепляющий слой нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Этапы монтажа сайдинга

Если установка сайдинга проводится своими руками, нужно придерживаться определенного порядка действий.

1. Установка стартовой планки. Крепится на нижнюю рейку каркаса саморезами. Начинают монтаж на расстоянии 7–10 см от угла. Обязательно нужно проверить, насколько ровно установлена, от этого будет зависеть качество всей обшивки.

   Важно: Саморезы не затягивают до конца, следует оставить зазор для расширения при нагревании. Это касается всех элементов крепления.

2. Крепление углового профиля.
3. Монтаж первой панели. Нижнюю часть устанавливают в стартовую планку и сдвигают к угловому профилю. Не нужно плотно укладывать панели. Правильно установленные элементы должны сдвигаться на несколько миллиметров в сторону. Верхнюю часть пришивают саморезом через каждые 30 см.
4. Также поступают и с остальными элементами.
5. Отделка цоколя сайдингом заканчивается установкой отлива в месте, где находиться верхний край панели.
6. Если размер цоколя большой и приходится отделывать его в несколько рядов, то обязательно учитывают рисунок, если он есть.

Защита фундамента очень важный этап отделки дома, поскольку это несущая часть строения и от ее прочности зависит, насколько долго прослужит весь дом.

На видео вы можете посмотреть как необходимо правильно монтировать цокольный сайдинг.

Как обшить дом цокольным сайдингом своими руками

Так как цоколь фундамента находится у самой земли и является частью основания дома, то его необходимо оформлять таким материалом, который отличается прочностью и стойкостью к различного рода воздействиям. К тому же не последнюю роль играет здесь аспект красоты. Цокольный сайдинг является на данный момент очень популярным материалом для отделки той части фундамента, которая находится над поверхностью земли. Его популярность оправдывается невысокой стоимостью и отличными качественными характеристиками.

Если принято решение о том, что будет производиться обшивка дома цокольным сайдингом самостоятельно, то необходимо в обязательном порядке ознакомиться с технологией и всеми нюансами проведения этих работ. В противном случае, может получиться совершенно непрезентабельный внешний вид и некачественное покрытие. Данная статья расскажет о том, как крепиться цокольный сайдинг и что важно учесть при проведении работ.

Особенности монтажа сайдинга

Для того чтобы качественно обшить фундамент нужно соблюдать определенные требования и учитывать массу нюансов:

• Сайдинговые панели могут служить отделкой только для вертикальных поверхностей. Если цоколь дома выступающий, то верхняя его плоскость оформляется отливами, но не сайдингом.
• Крепление всегда нужно выполнять, начиная с левой стороны и идя направо.
• Обязательно при монтаже учитывается изменение размеров материала при перепадах температуры и прочих условиях. Выполняются люфты, температурные швы и зазоры в местах соединения панелей друг с другом и с доборами.
• Панели монтируют на обрешетку или на поверхность, обшитую фанерой.
• Весь крепеж вкручивается или забивается в основу не менее, чем на 1 см.
• Для того чтобы осуществить изоляцию, но не создать парниковый эффект под панели должны устанавливаться материалы дышащего типа, а не фольга.
• Крепежный элемент устанавливается по самому центру отверстия на панели и не забивается полностью, а оставляется между шляпкой и основной поверхностью небольшой зазор, около 1,5 мм.

Совет! Расчет цокольных панелей для обшивки фундамента цокольным сайдингом производится путем деления каждой ширины фундамента на длину одной панели. После все полученные числа складываются и дают в результате требуемое количество деталей.

Обычно хватает по высоте одной панели, но иногда приходится устанавливать в 1,5 – 2 раза больше деталей.

Монтаж цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг хоть и очень удобный в монтаже материал, но все же, лучше придерживаться алгоритма работ, чтобы все сделать правильно. О том, как крепить цокольный сайдинг, и что для этого нужно поговорим ниже.

Какие материалы потребуются

Сайдинг – это материал панельного типа, который защищает внешние поверхности стен от неблагоприятного воздействия внешней среды. Для того чтобы качественно обшить цоколь, понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• Каркас – это обрешетка, которая состоит из металлических направляющих и устанавливается перед тем, как обшить фундамент.  Они крепятся к стене с помощью саморезов или на специальные кронштейны. Обычно для этих целей используются профиль размером 5*3 см.
  
• Элементы доборного типа. Для цоколя это внешние и внутренние углы, стартовая и финишная планки, отливы и карнизы, для того, чтобы должным образом оформить выступы фундамента, а также другие декоративные элементы для финишной отделки.
  
• Панели— поливилхлоридные детали с объемным рельефом, имитирующим любое покрытие.
  
• Расходные элементы – саморезы, дюбеля, кронштейны и прочие важные расходники, с помощью которых цоколь обшивается сайдингом.
  

Подготовительные работы с цоколем

Прежде, чем крепить сайдинг, нужно установить на цоколь обрешетку. В редких случаях крепление панелей может быть осуществлено непосредственно на поверхность цоколя без обрешетки, но она должна быть идеально ровной, что встречается крайне редко.

Важно! Обрешетку лучше выполнять из металлического профиля, так как он долговечней древесины.

Высоту обрешетки выбирают, исходя из условий климата, в которых выполняются работы. Если грунт склонен к промерзанию во время зимнего периода, то обрешетка поднимается над уровнем почвы на 15 см. Если промерзания нет, то можно производить монтаж, не отступая от поверхности земли.

Обрешетку крепят горизонтальным способом в три ряда вверху, внизу и посередине. Нижнюю и среднюю понятно, где крепить, а для крепления последней направляющей нужно будет определить место, где находится верхняя часть панели и закрепить профиль на своем месте. Крепятся металлические элементы к цоколю с помощью саморезов с дюбелями. Метод расположения трех горизонтальных профилей подходит для оформления цоколя высотой в одну панель.

Также можно сделать обрешетку смешанного типа горизонтально-вертикальную. В таком случае вертикальные профили должны располагаться друг от друга на расстоянии не более 90 см, а горизонтальные с шагом в 45 см.

Если дом имеет свайный фундамент, то необходимо по низу обустроить свисающую обрешетку, которая и будет впоследствии обшита.

Алгоритм монтажа панелей

Обычно обшивка сайдинговыми панелями происходит с предварительной установкой доборных деталей. Делается это в следующем порядке:

1. Металлический профиль, который прикреплен у поверхности земли самым первым необходимо отделывать стартовой полосой опорного типа. Устанавливается она строго горизонтально. Укрепление происходит путем ввинчивания саморезов на расстоянии друг от друга в 30 см.
2. Дойдя до угла фундамента, нужно установить доборный элемент углового типа. Они подрезается до той высоты, которая необходима и укрепляется с помощью саморезов, как и все остальные элементы. Устанавливать опорную планку нужно с запасом на опорную приблизительно в 1 см.
   
3. После установки вышеописанных элементов, можно переходить непосредственно к прикреплению первой панели. Она устанавливается так, чтобы было точное попадание в паз той планки, которую устанавливали изначально. Позже она может быть сдвинута в сторону угловой планки но не упора. Оставшееся расстояние станет запасом на возможные изменения размера панелей в зависимости от климатических условий.
4. После удачной установки панели, ее закрепляют саморезами, которые вставляются в отверстия на сайдинге.
5. Далее происходит установка второй панели. Она заводится в опорную планку и сдвигается к первой уже смонтированной детали вплотную. Крепление ее производится также, как в случае с первой панелью.
6. Крепятся аналогичным образом все панели цокольного сайдинга.
7. Последний элемент, если он не подходит по размерам, может быть подрезан так, как это необходимо. После выполняется установка углового элемента, который прикрывает обрезанную сторону.
8. Установленная угловая панель станет маяком для монтажа первой панели на другой стене.
   
9. Верхняя кромка установленных панелей закрывается финишным сайдингом, который и призван решить проблему отделанной части. Если же необходимая дальнейшая обшивка немного выше, то данный элемент сможет стать приятным глазу переходом, скрывающим крепеж.
10. Если фундамент выступающего типа, то для прикрытия верхней его части может потребоваться установка отливов. Они крепятся сверху таким образом, чтобы был прикрыт промежуток между панелями и стеной.

Нюансы монтажа

Каждая деталь отделки дома сайдингом должна крепиться в минимальном количестве на 5 крепежных элементов.

Крепеж обязательно ввинчивается под углом в 90 градусов к основной поверхности.

Не должно быть натяжения между панелями, они должны иметь между друг другом небольшие зазоры на случай изменения размера.

Если дом находится в северном районе или на грунте с близким залеганием грунтовых вод, то  перед монтажом сайдинга на цоколь, нужно проложить слои тепло и гидроизоляции.

Важно! Для гидроизоляции используется специально для этого предназначенная полиэтиленовая пленка.

Также для установки гидроизоляционного слоя может использоваться специальная мастика, которая изготавливается с применением смол натурального и искусственного типа. Утепление можно производить популярным при работе с фундаментом пенополистиролом или минеральной ватой. На данный момент строительный рынок предлагает огромное количество разнообразных утепляющих материалов, среди которых можно подобрать подходящий.

В момент монтажа цокольных панелей необходимо позаботиться о создании вентиляции того пространства, которое образовалось между стеной и панелями. Для этого в некоторых местах на панелях вырезаются круглые отверстия, которые поле выполнения облицовки закрываются металлическими сетками, во избежание попадания внутрь твердых загрязнений и мелких животных.

Заключение

Сайдинг для отделки цоколя – очень удобный в отношении монтажа и относительно недорогой в сравнении с другими материал. Выполнить монтаж сайдинга своими руками на фундамент можно, но придерживаясь алгоритма работ и выверяя каждый шаг. 

видео-инструкция, обшивка свайного фундамента панелями под камень, фото

Основной всего строения является фундамент, часть которого «спрятана» в земле, а часть расположена над поверхностью грунта. Последний элемент называется цоколь, и он призван обеспечить дополнительную защиту строения от негативного воздействия атмосферных осадков, а также возможного перегрева или промерзания почвы.

Для того чтобы цоколь не пострадал от тех или иных влияний, его необходимо отделывать. Существует большое количество материалов, которые подойдут для облицовки – это камень, кирпич, дерево и многие другие. Но все они имеют определенные параметры укладки, поэтому отделка свайного фундамента цокольным сайдингом постепенно вытесняет их ввиду своей простоты.

Фото цоколя отделанного сайдингом

В данной статье, проиллюстрированной фото, приведена подробная инструкция, как отделать цоколь дома сайдингом, выполняя все работы своими руками.

Почему именно сайдинг

Данный материал, появившийся на отечественном строительном рынке относительно недавно, обладает определенными положительными характеристиками, которые и обеспечили его популярность. В первую очередь стоит отметить, что цена довольно приемлема, а если соотнести ее со сроком службы отделки, то и вообще идеальна!

Основные технические характеристики

Сам материал изготавливается из прочных и толстых ПВХ-панелей. Стоит отметить и уникальные декоративные свойства материала. (См. также статью Способы отделки цоколя искусственным камнем.)

Различные модели имитирую покрытие:

• под камень;
• кирпич;
• дерево;
• дранку;
• керамическую плитку и т.д.

Размеры отделочных панелей сайдинга чаще всего бывают следующими:

• толщина – 2 сантиметра;
• ширина – 44,7 сантиметров;
• длина – 11,65 сантиметров.

Эксплуатационные характеристики

Также стоит отметить, что сам по себе процесс ухода за данным материалом не сложен:

• легко моется напором воды из шланга;
• не требует ремонта минимум пару десятков лет.

Примерная схема облицовки

К прочим положительным характеристикам данного отделочного материала следует отнести:

• сочетаемость с прочими типами материалов;
• устойчивость к негативному влиянию грибка, плесени;
• устойчивость к резкому перепаду температур;
• устойчивость к низким температурам до -45 градусов по шкале Цельсия;
• устойчивость к высоким температурам до +55 градусов по шкале Цельсия.

Особенности установки сайдинга

Отделка фундамента цокольным сайдингом не требует особых строител

Как установить сайдинг так, чтобы стены сохли

Монтаж сайдинга

Стены вашего дома отделяют окружающую среду. Их работа — держать внутреннее и внешнее. Наружная облицовка или сайдинг — это ваша первая линия защиты от погодных элементов, и ее задача — позволить внутренним контролирующим слоям (то есть оболочке здания) выполнять свою работу, не подвергаясь воздействию ветра, осадков и ультрафиолетовых лучей.

Стены в климатических условиях отопления / охлаждения, таких как Канада, должны быть спроектированы таким образом, чтобы сохнуть в любое время года, а не только зимой, как мы сейчас их чаще всего строим.

Влага всегда будет течь из областей с высокой концентрацией в области с низкой, а сторона стены, на которой находятся различные условия, будет меняться между сезонами из-за изоляции и / или кондиционирования воздуха. Зимой на улице холодно и сухо, летом на улице жарко и влажно, поэтому необходимо сушить в обоих направлениях.

Чтобы что-то высохло, необходим обмен энергией. Когда мы отапливаем дом, он сушит снаружи , когда мы охлаждаем дом, он сушит внутри (или, по крайней мере, должен — в зависимости от того, есть ли у вас пароизоляция).Хорошо вентилируемое воздушное пространство между обшивкой и облицовкой является важной частью стратегии, необходимой для отвода влаги от стен в любое время года и в любых условиях.

Дренажные плоскости (строительная бумага, обертка для дома и т. Д.) Позволяют любой влаге, которая скапливается за сайдингом, безвредно стекать. Воздушное пространство между сайдингом и обшивкой также должно пропускать влажный воздух. Для того, чтобы оба этих действия имели место, при правильной установке сайдинга должно быть постоянное пространство за сайдингом, где вода может стекать, а воздух течь.

Распространенные ошибки при установке сайдинга, которых следует избегать:

• Уплотнение верхней облицовочной доски к доскам обрезки: это создает тупик, который задерживает влагу в стенах за сайдингом.
• Короткие разделочные доски и использование герметика для заполнения зазора: герметизация в конечном итоге не удастся, пропуская воду, но также потенциально удерживая ее внутрь . Доски лучше всего устанавливать плотно, произойдет определенная усадка, но попадание воды будет иметь возможность сохнуть. Обязательно заклейте краской все обрезанные концы.
• Установка горизонтальной обшивки для крепления сайдинга: Если для вашего сайдинга требуется горизонтальная обшивка (например, доска и обрешетка), установите первый слой вертикальной обшивки, чтобы образовалась дренажная полость, а затем второй слой. Горизонтальные планки обрешетки могут препятствовать потоку воздуха и стеканию воды. Обшивка по диагонали — это вариант, который также может работать без второго слоя.
• Двойная обрешетка на углах: углы часто без надобности укрепляются полосами обрешетки (или обвязкой), где в идеале они должны оставаться открытыми и высыхать.Если вода будет просачиваться в стены, то это будет в местах стыков и стыков, например, в углах.

Воздушные пространства за сайдингом позволяют воде стекать и влаге выходить. © Ecohome

Сколько воздуха нужно за облицовкой?

Воздушное пространство между облицовкой и обшивкой не обязательно должно быть большим, но оно должно обеспечивать непрерывный дренаж, не создавая карманов, в которых вода может скапливаться внутри стеновых сборок (называемых , расположенными, вода).Правильно установленный сайдинг также должен пропускать воздух сверху вниз, используя естественную конвекцию для удаления влаги.

Обшивка

1×4 и 1×3 чаще всего используется, поскольку они легко доступны и доступны по цене, но это не значит, что вы не можете найти даже более дешевые альтернативы, которые могли бы сэкономить немного древесины и, возможно, немного денег для тех, кто любит проект DIY. Если у вас достаточно материала для удовлетворения ваших потребностей, вы можете использовать старый пол, даже старую фанеру, разорванную на полосы на настольной пиле.

Воздушное пространство даже в 1/8 дюйма подойдет для этой задачи, поэтому то, что вы используете в качестве обрешетки, на самом деле всего лишь распорка и не слишком важно, если ваш сайдинг может захватить ее или захватить обшивку сзади более длинным гвозди. Самое главное, чтобы материал был одинакового размера, чтобы стены не выглядели искривленными.

Воздушное пространство за правильно установленным сайдингом для сушки и дренажа © Ecohome

Можно ли защитить стены от воды и влаги?

Некоторые из наших вещей, которые изначально предназначались для сохранения сухости стен (например, полиэтиленовые пароизоляции), теперь чаще всего поддерживают их во влажном состоянии.Мы привыкли в значительной степени полагаться на герметизацию, которую часто называют «жидким плотником», как панацею от каждой ошибки и позволяющую ускорить установку за счет менее точной резки.

Конопатка или разметка трубы — оправдание плохой укладки сайдинга © Ecohome

Конопатка плохо установленного сайдинга поначалу всегда выглядит великолепно, но со временем она сломается (быстрее на южных стенах) и в какой-то момент может удерживать воду, а не удерживать ее.

Если вы отправитесь на миссию по предотвращению попадания воды и влаги в ваши стены, то с большей вероятностью они станут мокрыми и останутся мокрыми.Стены, которые прослужат дольше всего, — это те, которые были спроектированы для реалистичного управления влажностью и высыханием, а не те, которые созданы для достижения недостижимого. Конечно, за некоторыми исключениями из материалов, по большей части это нормально, если стены немного намокнут, если они также могут высохнуть.

Аналогия на эту тему, приписываемая профессору Джону Штраубу из Университета Ватерлоо, может помочь вам принять это поражение любезно: с ценой в несколько миллиардов долларов подводная лодка с баллистическими ракетами Trident является одной из самых сложных и дорогих машин из когда-либо созданных. .Имея неограниченные средства и доступ к самым передовым технологиям, в конце концов они все еще предполагают, что вода просочится, и устанавливают насос. Вывод: вы не можете построить что-то, что не протекает, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы оно могло высохнуть, когда это произойдет.

Дополнительная информация о правильной установке сайдинга:

.

Строим подвал лучше: как правильно утеплить подвал

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня земли или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы обычно недостаточно изолированы или не изолированы вообще, а если и есть, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к образованию конденсата, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти сборки были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен. Подробности и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице по выбору утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

• фиброцементная плита и обрезка выше марки
• 3 дюйма из минеральной ваты или EPS (пенополистирола).3 «лучше, 2» хватит
• дренажный мат
• Гидроизоляционный спрей для наружной бетонной стены
• 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирол у внутренней бетонной стены
• Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внутренняя изоляция:

• плита из минеральной ваты или пенополистирол для термического разрыва бетонной стены
• Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. Пожалуйста, посетите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внешняя изоляция:

• фиброцементная плита и обрезка выше марки
• 4 дюйма EPS
• дренаж матовый
• битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства нового подвала:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой стоят 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и потери тепла © Ecohome

Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловыми мостами на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции подвала и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые сочтут это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome, насколько это возможно, продвигает философию сохранения тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на дне каркасных стен подвала © floodsill.com

Распорки под нижними плитами : Укладка нижних плит с помощью подкладных стержней или кусков пены может быть дополнительной мерой прочности в случае любого затопления внутри помещения, поскольку вода может проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение наводнений, насосы и сигнализация, здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе перекрытые перекрытиями.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и электроэнергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul

Наружные поверхности из пенополистирола или минеральной ваты: Ни одна из них не повреждена влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение очищающего соединения в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome

Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза при выпадении снега.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome

Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонный фундамент полностью сохнет в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен от грунтовой влаги и воды внешними водонепроницаемыми барьерами.Не нарушая связи грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвалы полностью закрыты снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta

Капиллярный разрыв: Опоры не защищены от влаги внизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает проникновение влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) — одно из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Другим эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок обода с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, переработанного содержания и способности противостоять влаге. Однако риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже по сравнению с бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить на стекловолокно, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore

Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

6 мил поли пароизоляции — это решение, предназначенное для высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, — это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляция внутри подвальных стен обрекают их на провал. Источником влаги, от которого необходимо защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Чтобы получить помощь в выборе из различных типов теплоизоляции панелей, см. Здесь и руководство по правильной изоляции внешних стен снаружи, см. Здесь — из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дополнительная литература:

.

Установка наружной обшивки DensGlass на металлический каркас

Тодд Фратцель на каркасе

Наружная обшивка DensGlass

Наружная оболочка DensGlass специально разработана для обеспечения устойчивости к воздействию влаги и огнестойкости. Это отличная основа для множества систем внешней облицовки, включая кирпич, штукатурку, EIFS и облицовку внахлест. Вместо аналогичных изделий с бумажной облицовкой он имеет влагостойкий гипсовый сердечник и наружные маты из стекловолокна.По-настоящему приятно то, что производитель дает гарантию на продукт в течение 12 месяцев, прежде чем закончить внешний сайдинг.

Установка DensGlass на каркас с металлическими шпильками

Мы используем наружную обшивку DensGlass в коммерческом проекте для входа, который обрамлен металлическими шпильками. Со временем у входа будет кирпичный фасад, поверх обрамления. Для этого проекта мы обрамляем стену металлическими стойками размером 3-5 / 8 ″ 20 калибра с внешней обшивкой DensGlass толщиной 5/8 ″.Затем мы установим пенопласт толщиной 2 дюйма, оставив воздушное пространство 2 дюйма, а затем установим кирпич толщиной 4 дюйма.

Мы устанавливаем 5/8 ″ DensGlass непосредственно на металлические стойки. Для этого проекта мы прикручиваем оболочку к шпилькам саморезами с цилиндрической головкой. Этот продукт хорош тем, что его можно разрезать универсальным ножом, как и обычный гипсокартон. Georgia Pacific публикует довольно хорошие ресурсы для демонстрации и использования DensGlass Sheathing.

После того, как мы установим все DensGlass, мы будем устанавливать двухдюймовую синюю изоляцию из пенопласта DOW.Затем каменщик установит анкеры для кладки, а затем кирпичный фасад, опирающийся на полку из кирпича.

Пока я впечатлен этим материалом. Комбинированное соединение металлических стоек и Densglass создает действительно прочную стену. Как только мы установим гипсокартон внутри, он станет еще прочнее. Я должен сказать, что конструкция с металлическими стойками действительно начинает мне нравиться, особенно для коммерческих зданий.

Не забудьте проверить сообщения о готовом проекте в ближайшие недели.

& lt; A HREF = ”http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Fhomeconstimpr-20%2F8010%2F40c76043-0ad -477e-bb46-62b3a5dd77e4 & amp; # 038; Operation = NoScript ”mce_HREF =” http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Fho -20% 2F8010% 2F40c76043-0ad9-477e-bb46-62b3a5dd77e4 & amp; Operation = NoScript ”& gt; Виджеты Amazon.com & lt; / A & gt; .

Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Дворец изящных искусств в Мехико с тех пор, как был построен 60 лет назад, утонул более чем на 10 футов, и наиболее заметным эффектом является то, что большая каменная лестница исчезла, а вход теперь находится на уровне улицы»

C.B. Crawford,
Canadian Building Digest

Введение
Основная функция дома — обеспечивать защиту от непогоды.Однако наше нынешнее общество требует, чтобы дом обеспечивал не только убежище, но и уединение, безопасность и разумную защиту нашего физического и психического здоровья. Жилой объект, который не может предложить эти предметы первой необходимости за счет адекватно спроектированных и должным образом поддерживаемых интерьеров и экстерьера, не может быть назван «здоровым жилищем».

В этой главе дом рассматривается с точки зрения частей, от которых зависит его прочность, состояние ремонта и безопасность. Это некоторые из элементов, которые жилищный инспектор должен изучить при проведении тщательного осмотра жилья.

На рис. 6.1 показан типичный дом, который строится и проверяется сегодня. Щелкните здесь, чтобы перейти к рисунку 6.1 . И рисунок, и ключ доступны в интерактивном формате в глоссарии на веб-сайте инспекции США [1] .

На рисунке 6.2 показан типичный дом, построенный между 1950 и 1980 годами. Щелкните здесь, чтобы увидеть ключ к рисунку 6.2 . Цифры показывают сложность и многочисленные компоненты дома.Эти компоненты составляют словарный запас, необходимый для обсуждения вопросов инспекции жилищной структуры.

Пояснения к рисунку 6.1

1. Отвал для золы — Дверь или отверстие в топке, ведущее непосредственно в зольную яму, через которую зола выметается после того, как огонь погаснет. Все топки золоотвалом не оборудованы.
2. Чердак — Открытое пространство на чердаке.
3. Засыпка —Материал, используемый для засыпки котлована вокруг стены фундамента или траншеи для труб.
4. Балясины —Одна из серии небольших столбов, которые крепятся к лестнице и поручням и проходят между ними. Расстояние между балясинами должно быть менее 4 дюймов, чтобы маленькие дети не застряли между балясинами. Балясины считаются элементом безопасности и служат дополнительным барьером.
5. Обшивка плинтуса — Обычно деревянная обшивка, которая помещается у стены по периметру комнаты рядом с полом. Цель состоит в том, чтобы скрыть стык между отделкой пола и стен.
6. Окно подвала — Оконный проем в стене подвала. Окна подвала иногда ниже уровня отделки и будут окружены снаружи оконным колодцем.
7. Жалюзи или ставни — легкая рама в виде двери, расположенная с каждой стороны окна. Чаще всего они изготавливаются из дерева (массивные или решетчатые панели) или пластика. Первоначально они были предназначены для закрытия и защиты окон в целях безопасности и непогоды.Сейчас большинство ставен — это, скорее, декоративные элементы, которые крепятся к дому рядом с окнами.
8. Перемычка —Маленькие кусочки деревянной или металлической обвязки, размещенные по Х-образной схеме между балками пола в середине пролета, чтобы предотвратить скручивание и скрип балок, а также обеспечить усиление и распределение нагрузки.
9. Строительная бумага / подложка — Строительный материал, обычно войлочная бумага, которая используется в качестве защитного барьера от проникновения воздуха и влаги из области под полом, а также обеспечивает изоляцию движения / шума в паркетных полах.
10. Балка потолка — Горизонтально расположенные элементы каркаса на потолке самого верхнего жилого помещения дома, обеспечивающие платформу, к которой можно прикрепить готовый потолочный материал.
11. Направляющая для стула (не показана) — декоративная накладка, нанесенная по периметру комнаты, такой как формальная столовая или кухня / уголок для завтрака, примерно на той же высоте, что и спинка стула. Иногда его используют как накладку для обшивки (см. обшивка ).
12. Дымоход — Каменная кладка или в более современной конструкции ограждение с деревянным каркасом, которое окружает и содержит один или несколько дымоходов и выступает над линией крыши.
13. Заглушка дымохода — Металлическое или каменное защитное покрытие в верхней части дымохода, изолирующее шахту дымохода от попадания воды между кожухом дымохода и плитками дымохода.
14. Дымоходы — Пространство или канал в дымоходе, по которому дым и другие дымовые газы выводятся в наружный воздух.В большинстве домов будет дымоход из терракотовой плитки или металлический дымоход.
15. Опорная балка / стяжка — Горизонтальный кусок пиломатериала для обрамления, который обеспечивает промежуточную опору для противоположных стропил. Обычно они располагаются в средней и верхней трети стропил. Он также известен как балка воротника или скоба воротника.
16. Пол из бетонных плит — Обычно бетонные перекрытия имеют толщину около 4 дюймов и используются в различных целях. Он создает прочную ровную поверхность, по которой можно ходить и работать.Он обеспечивает разделение между сортом / почвой и потенциально пригодной для жизни областью. Он также обеспечивает сопротивление боковому сжатию для стен фундамента, предотвращая давление грунта снаружи фундамента, которое толкает фундаментные стены и опоры внутрь.
17. Угловая распорка —Диагональные распорки размещаются по углам каркасных стен для придания им жесткости и обеспечения дополнительной прочности.
18. Карниз — Свес скатной крыши по линии карниза, который обычно состоит из облицовки, потолка и любых соответствующих молдингов или вентиляционных отверстий.
19. Карнизный карниз —Отдельные элементы деревянной отделки, которые накладываются на область карниза у карниза.
20. Дверная обшивка / обшивка — Детали отделки по периметру двери на внутренней отделанной стене.
21. Дверная коробка / косяк —Верх и боковые стороны двери, включая каркас стены, а также саму дверную коробку и обшивку.
22. Водосточная труба —Трубка, обычно металлическая или виниловая, которая соединяется с желобами и используется для отвода сточных вод с крыши вниз и от дома.
23. Водосточная труба на гибкой стойке —Сегментированная секция водосточной трубы, которая изогнута по радиусу, чтобы позволить водосточной трубе прикрепляться к дому и следовать изгибам и изгибам карниза и земли.
24. Башмак водосточной трубы — Гусиная шея нижней водосточной трубы, которая направляет воду из водосточной трубы к удлинителю или блоку брызг на уклоне.
25. Ремень водосточной трубы — Ремень, используемый для крепления водосточной трубы к стене дома.
26. Дренажная плитка —Трубка или цилиндр, которые обычно устанавливаются по внешнему периметру фундамента фундамента, собирают и отводят грунтовые воды от фундамента дома.Плитка может представлять собой отдельные секции глиняных или асфальтовых труб или, в более поздней конструкции, сливную плитку из перфорированного пластика, которая имеет диаметр примерно 4 дюйма. Дренажная плитка ведет либо к отстойнику, либо к наружному сливу вдали от дома.
27. Навес у входа —Небольшая нависающая крыша, закрывающая главный вход.
28. Входная крыльцо —Поднятая платформа, построенная из деревянного каркаса или кирпичной кладки у парадного входа, позволяющая посетителям стоять над элементами или вне их.Платформа должна быть достаточно широкой, чтобы кто-то мог стоять на платформе при открытии распахивающейся наружу двери, например, штормовой двери, даже если ее нет.
29. Внешний сайдинг —Декоративная внешняя отделка дома. Его основная функция — защищать оболочку дома от непогоды. Выбор материалов для сайдинга широко варьируется, включая дерево, кирпич, металл, винил, бетон, штукатурку и различные промышленные композиции, такие как прессованная древесина, прессованная целлюлоза (бумага), армированный волокном цемент и синтетическая штукатурка.
30. Fascia — Видимая плоская передняя доска, которая закрывает концы хвоста стропил и закрывает свес под карнизом, идущий по краю крыши. В этом месте обычно крепится желоб.
31. Фасция / грабельная доска — Видимая плоская передняя доска, которая закрывает концы стропил и закрывает свес под карнизом, который проходит по краю крыши и по краю кровли у фронтонов. Водосточный желоб обычно крепится к этой доске у карниза.
32. Финишный пол —Финишное напольное покрытие в жилом пространстве дома.Самые распространенные виды отделки — ковровые покрытия; паркетный пол; керамическая, композитная или ламинатная каменная плитка; паркетные панели; или пол из виниловых листов.
33. Линия готового уклона — заданная линия, указывающая предполагаемую отметку поверхности земли вокруг здания.
34. Топка —Полость в открытой поверхности камина, в которой поддерживается огонь. Топка ведет прямо к дымоходу камина. Топка изготовлена ​​из огня или огнеупорного кирпича набор в шамота или армированного раствора в традиционных кирпичных каминов.Топка также может быть изготовлена ​​из металлических панелей или металлических панелей с керамическим покрытием в более современных сборных каминах. Стены топки обычно наклонены в сторону жилого помещения, чтобы направлять дым вверх в дымоход и отражать тепло в комнату.
35. Дверь для чистки камина —Дверь для доступа в зольную яму под камином. В камине, расположенном внутри дома, дверь для чистки обычно находится на самом нижнем доступном уровне дома, например, в подвале или в подвале.В камине, расположенном снаружи дома, дверь для чистки будет располагаться снаружи дымохода. Не все камины оборудованы дверцей для чистки.
36. Очаг камина — Внутренний или внешний пол камина, обычно сделанный из кирпича, плитки или камня.
37. Гидроизоляция —Строительный компонент, используемый для соединения и покрытия частей настила, крыши или сайдинга с другой поверхностью, такой как стена, дымоход, вентиляционная труба, или где-нибудь с большим стоком или где встречаются два разнородных материала. .Гидроизоляция в основном предназначена для предотвращения попадания воды и обычно выполняется из резины, гудрона, асфальта или различных металлов.
38. Балки перекрытия —Основные элементы каркаса черного пола, которые поддерживают пролет перекрытия. Балки обычно изготавливаются из деревянных двутавровых балок или пиломатериалов размером 2 x 8 или более.
39. Фундамент — Фундамент, на котором опираются стены фундамента. Фундамент шире, чем фундаментная стена, чтобы распределить нагрузку, которую он несет, и предотвратить оседание.
40. Фундаментная стена — Бетонный блок, бетонная плита или другой недревесный материал, выступающий ниже или частично ниже уровня земли, который обеспечивает опору для внешних стен и других структурных элементов здания.
41. Стойки каркаса — Вертикальный элемент каркаса 2 x 4 или 2 x 6, используемый для строительства стен и перегородок, обычно на расстоянии от 12 до 24 дюймов.
42. Фронтальный каркас — Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, составляющие и поддерживающие конец здания, в отличие от передней или задней стороны.Фронтон — это треугольный конец внешней стены над карнизом.
43. Гаражная дверь —Дверь для проезда автомобиля в гараж. Типичные гаражные ворота состоят из многослойных панелей из дерева, металла или стекловолокна.
44. Балка —Большая балка, поддерживающая перекрытие перекрытия на одном уровне с подоконниками. Большая или основная балка, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок в отдельных точках по ее длине.
45. Гравийная насыпь — слой крупных обломков горной породы или гальки, который укладывается поверх существующей почвы перед заливкой бетонной плиты.Гравий служит двойной цели: разрушает поверхностное натяжение бетонной плиты и создает слой, который препятствует капиллярному действию подповерхностной влаги от достижения бетонной плиты. Обычно между гравийной насыпью и бетонной плитой устанавливается полиэтиленовая пленка для дополнительной защиты от влаги.
46. Желоб — канал для отвода сточных вод. Обычно располагается у карниза дома и подсоединяется к водосточной трубе. Основная цель желобов и водосточных труб — отвод воды с крыши как можно дальше от дома.
47. Изоляция — Искусственный или натуральный материал, устойчивый к тепловому потоку, который устанавливается в каркас дома для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом. Наиболее распространенной формой изоляции является стекловолокно, будь то войлок или выдувной материал, а также целлюлоза, плиты из жесткого пенопласта, напыляемая пена и минеральная вата.
48. Шпилька / шкворень — Шпилька обрамления, иногда называемая триммером, которая поддерживает стойку над окном, дверью или другим проемом в несущей стене.В зависимости от размера проема может быть несколько шпилек с обеих сторон проема.
49. Mantel -The декоративный или декоративный облицовочный вокруг камина, включая полки, который прилагается к груди или опорной стене над камином.
50. Влаго- / пароизоляция — непористый материал, такой как пластик или полиэтиленовая пленка, который используется для замедления движения водяного пара в стены и чердаки и предотвращения конденсации в них. Пароизоляция также устанавливается в местах для ползания, чтобы пары влаги не проникали сквозь землю.
51. Стойка Newel — Стойка вверху и внизу поручней и в любом месте вдоль лестничного марша, которая вызывает изменение направления поручней, называется стойкой Newel. Стойка Newel надежно закреплена на нижнем каркасе пола или на стрингере лестницы, чтобы обеспечить устойчивость поручней.
52. Усиливающая планка — полоса из дерева или металла, прикрепленная к стойкам и используемая в качестве основы для штукатурки, облицовки плиткой или черепицей. В большинстве современных зданий обрешетка заменена гипсокартоном.
53. Коньковая доска / балка — Доска, размещенная на краю в самой верхней точке каркаса крыши, к которой присоединяются или прикрепляются верхние концы стропил.
54. Кровля — Готовая поверхность в верхней части дома, которая должна быть способна противостоять воздействию элементов (т. Е. Ветра, дождя, снега, града и т. Д.). Доступен широкий спектр материалов, включая битумную черепицу, деревянную черепицу, металлическую кровлю, керамическую и бетонную черепицу, а также шифер, при этом асфальтовая черепица составляет основную часть используемого материала.
55. Стропила крыши — Наклонные элементы каркаса, поддерживающие крышу, проходят от внешней стены до коньковой балки. Стропила непосредственно поддерживают обшивку крыши и создают угол или наклон крыши.
56. Обшивка кровли — Материал, используемый для покрытия внешней поверхности каркаса крыши для обеспечения боковой и реечной поддержки крыши, а также для обеспечения поверхности для крепления кровельного материала. Этот материал чаще всего состоит из фанеры OSB или горизонтально уложенных древесных плит.
57. Тротуар — Тротуар, обеспечивающий прямой доступ к входу в любую погоду. Тротуар может быть построен из наливного бетона, уложенного камня, бетонной брусчатки или гравия между бордюрами или бордюрами.
58. Подоконник — горизонтальный деревянный элемент, который крепится к кладке фундамента, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздей к перекрытиям или стенам, возведенным выше.
59. Иловая ткань — пористая ткань, которая действует как барьер между засыпанным грунтом (см. Засыпку ) и гравием, окружающим дренажную плитку.Этот барьер не позволяет частицам почвы блокировать движение грунтовых вод к дренажной плитке.
60. Нижний потолок / смотровая площадка —Гребли поперечные связи между стропилами-маховиками и концевыми стропилами фронтона, к которым прибивается потолок.
61. Лестничный поручень — прочная опора и барьер, который следует за внешним, а иногда и внутренним периметром лестницы. Перила лестницы используются для предотвращения падений и для обеспечения дополнительной поддержки при подъеме или спуске по лестнице.
62. Подступенок лестницы — Вертикальные доски, закрывающие пространство между каждой ступенью лестницы на наборе лестниц (см. Ступень и ступень ).
63. Стрингер лестницы — Опорные элементы в наборе лестниц, которые имеют вырез или выемки для приема отдельных ступеней и подступенков (см. Подступенок и ступень ).
64. Ступенька — Горизонтальная доска на лестнице, по которой ходят (см. Подступенок и косоур ).
65. Черный пол —Доски или фанера, укладываемые на балки, на которые опирается чистовой пол.
66. Опорная стойка — вертикальный элемент каркаса, обычно предназначенный для того, чтобы нести или поддерживать балку или балку. В более новой конструкции обычно используется металлическая колонна lally (произносится как «lolly»), а также деревянные стойки 4 x 4 или 6 x 6 дюймов.
67. Смола — Смола, также известная как асфальт, представляет собой очень густое темно-коричневое / черное вещество, которое используется в качестве герметика или гидроизоляционного агента.Обычно он образуется естественным путем в результате разложения животных и растений, которые были похоронены и сжаты глубоко под землей. Также производится гудрон — углеводородный побочный продукт или остаток, который остается после перегонки нефти. Он обычно используется в качестве герметика или заплатки для проемов в крыше, таких как вентиляционные отверстия и оклад дымохода. Гудрон также используется в качестве герметика на бетонных и каменных фундаментных стенах перед их засыпкой.
68. Термитовый щит — Металлический защитный слой, устанавливаемый под подоконником, который действует как сдерживающий фактор, не позволяющий термитам дотянуться до подоконника.
69. Верхняя пластина —Самые верхние горизонтальные элементы каркаса каркасной стены. Большинство строительных практик требуют, чтобы верхняя плита была увеличена вдвое.
70. Wainscoting —Деревянная обшивка нижней части внутренней стены примерно до высоты талии или от 36 до 48 дюймов от пола.
71. Изоляция стен — Искусственный или натуральный материал, устойчивый к тепловому потоку, который устанавливается в каркас дома для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом.Стекловолоконные войлоки являются наиболее распространенной формой утепления стен.
72. Обшивка стен — Материал, используемый для покрытия внешней поверхности стенового каркаса, который обеспечивает боковую и сдвигающую поддержку стены, а также поверхность для крепления гвоздей для внешнего сайдинга.
73. Облицовка / обшивка окна — Детали отделки по периметру окна на внутренней отделанной стене.
74. Оконный дефект —Короткие шпильки, помещенные между жаткой и верхней пластиной или между порогом и подошвой.
75. Оконная рама / косяк — Верх и боковые стороны окна, включая обрамление стены и саму оконную раму и отделку.
76. Заголовок окна — Балка, расположенная перпендикулярно к стойкам стены над дверями, окнами или другими проемами, чтобы выдерживать вес конструктивных нагрузок над окном или дверью.
77. Оконная створка — Каркас, удерживающий стекло в двери или окне.
78. Оконный колодец (не показан) — выемка грунта вокруг окна подвала, которая предотвращает обрушение окружающих грунтов в окно.Окно оконного колодца обычно изготавливается из гофрированного оцинкованного металла, строительной кирпичной кладки или дерева, обработанного под давлением.

Пояснения к рисунку 6.2

Камин

1. Дымоход — Вертикальная каменная шахта из железобетона или другого одобренного негорючего, жаропрочного материала, закрывающая один или несколько дымоходов. Удаляет продукты сгорания твердого, жидкого или газообразного топлива.
2. Вкладыш дымохода — Дымоход — это отверстие в дымоходе.Лайнер из терракоты или металла защищает кирпич от вредных дымовых газов.
3. Заглушка дымохода — Эта верхняя часть обычно бетонная. Он защищает кирпич от непогоды.
4. Обшивка дымохода — Обшивка из листового металла обеспечивает плотное соединение дымохода с крышей.
5. Огнеупорный кирпич —Обычный кирпич не выдерживает высокой температуры прямого огня, поэтому для облицовки камина используется специальный огнеупорный кирпич. В более новой конструкции камины строятся из сборных металлических вставок.
6. Свалка золы — Люк, позволяющий золе падать в яму внизу, откуда ее можно легко удалить.
7. Дверца для чистки — Дверь в зольную яму или дно дымохода, через которую можно прочистить дымоход.
8. Грудь дымохода — Внутренняя сторона или передняя часть дымохода.
9. Очаг — Пол камина, который выходит в комнату в целях безопасности.

Крыша

10. Конек —Верхнее пересечение двух противоположных смежных поверхностей крыши.
11. Доска конька — Доска, которая следует под коньком.
12. Стропила крыши — Конструктивные элементы, поддерживающие крышу.
13. Хомут балки —Не балка; эта стяжка удерживает крышу от расползания и соединяет аналогичные стропила на противоположных сторонах крыши.
14. Изоляция крыши —Изоляционный материал (обычно минеральная вата или стекловолокно) в форме одеяла, помещаемый между стропилами крыши для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом.
15. Обшивка кровли —Доски, служащие основой для готовой крыши. В более новых постройках обшивка крыши состоит из листов фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB).
16. Кровля —Деревянная, асфальтовая или асбестовая черепица — или черепица, шифер или металл — образующие внешнюю защиту от непогоды.
17. Карниз — декоративный элемент, сделанный из формованных элементов, обычно размещаемый на вершине внешней или внутренней стены или рядом с ней.
18. Желоб — Желоб для сбора дождевой воды с крыши.
19. Водосточная труба —Трубка, по которой вода спускается из водостока.
20. Плитка ливневой канализации —Подземная труба, по которой вода поступает из водосточной трубы и подается в канализацию. В более новом строительстве плитку заменили материалы из пластика.
21. Фронтон —Треугольный конец здания с покатой крышей.
22. Баражная доска — Облицовка или доска на фронтоне прямо под краем крыши.
23. Жалюзи —Серия наклонных прорезей, предназначенных для защиты от дождя и обеспечения вентиляции.

Стены и полы

24. Угловая стойка — Вертикальный элемент в углу рамы, предназначенный для размещения внутренних и внешних покрывающих материалов.
25. Шпильки — Вертикальные деревянные элементы дома, обычно 2 x 4, как минимум, с интервалом в 16 дюймов.
26. Порог — Доска, которая сначала кладется на фундамент и на которую опирается каркас.
27. Пластина — Доска уложена поперек верхних концов шпилек, чтобы удерживать их ровно и плотно.
28. Угловые распорки —Диагональные планки для сохранения прямоугольности и вертикальности рамы.
29. Обшивка —Первый слой наружного настенного покрытия, прибитый к стойкам.
30. Балка —Структурные элементы или балки, поддерживающие пол или потолок, обычно 2 x 10 или 2 x 12, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.
31. Перемычка — Перемычка или сплошная.Элементы в средней или третьей точках пролета балок соединяют друг с другом и предотвращают их скручивание.
32. Черновой пол — Обычно фанера или древесные стружки, которые кладут на балки.
33. Бумага для пола — Войлочная бумага, уложенная на черновой пол для предотвращения проникновения воздуха и, в некоторой степени, шума.
34. Финишный пол — Твердая древесина из планок с пазами и пазами, ковролин или изделия из винила (плитка, линолеум).
35. Строительная бумага или оболочка —Бумага или пластифицированный материал, размещенный снаружи оболочки не в качестве пароизоляции, а для предотвращения проникновения воды и воздуха внутрь.Строительную бумагу также используют в качестве просмоленного войлока под черепицей или сайдингом, чтобы не пропускать влагу или ветер.
36. Сайдинг со скошенной кромкой — Иногда называют обшивкой, с толстым торцом и тонкой верхней кромкой, притертой для отвода воды. В более новом строительстве преобладают виниловый, алюминиевый или фиброцементный сайдинг и штукатурка.
37. Изоляция стен — Покрывало из шерсти или светоотражающей пленки, помещенное внутри стен.
38. Металлическая планка — сетка из листового металла, на которую можно наносить штукатурку или другие композиционные материалы для покрытия.В более новом строительстве обрешетка заменена гипсокартонными листами размером 4 x 8 футов.

Фундамент и подвал

39. Готовая отметка — верхняя часть земли у основания.
40. Фундаментная стена —Стена из наливного бетона (показана) или бетонных блоков, которая опирается на фундамент и поддерживает остальную часть дома.
41. Термитовый щит — Металлическая перегородка, препятствующая проникновению термитов в корпус.
42. Опора —Бетонная опора, которая поддерживает весь вес дома на земле.
43. Плитка для дренажной системы —Трубка с трещинами на стыках или перфорированная пластиковая труба, позволяющая подземным водам стекать до того, как они попадут в подвал.
44. Плита цокольного этажа — 4- или 5-дюймовый слой бетона, образующий цокольный этаж.
45. Гравийная насыпь —Уложена под плитой для дренажа и защиты от сырого пола.
46. Балка —Главная балка, на которую опираются балки перекрытия. Обычно из стали, но также из дерева.
47. Обратная засыпка — Земля, когда-то выкопанная, была заменена и утрамбована вокруг фундамента.
48. Areaway —Открытое пространство, через которое свет и воздух проникают в окно. Также называется световой колодец.
49. Стена участка — Стена из металла или бетона, образующая открытое пространство.

Окна и двери

50. Окно — Проем в здании для доступа света и воздуха.Обычно он имеет оконное стекло или оконные стекла и устанавливается в раму или створку, которые, как правило, подвижны для открывания и закрывания.
51. Оконная рама — Обшивка оконного проема.
52. Оконная створка — Внутренняя рама, обычно подвижная, удерживающая стекло.
53. Перемычка — Несущая балка над оконным или дверным проемом.
54. Оконный проем —Декоративные планки, окружающие оконный проем с внутренней стороны.

Лестница и вход

55. Навес у входа —Крыша над входной дверью.
56. Обшивка — Фальц или каркас, необходимый для выравнивания внешней поверхности с внутренней.
57. Ступенька — горизонтальная часть ступеньки, на которую нога ступает при подъеме или спуске по лестнице.
58. Подступенок лестницы — Вертикальная доска, соединяющая одну ступеньку с другой.
59. Стрингер лестницы — Наклонная доска, поддерживающая концы ступеней.
60. Newel — столб, заканчивающийся перилами.
61. Лестничный поручень — поручень, используемый в качестве опоры для рук при использовании лестницы.
62. Балясины —Вертикальные стержни или шпиндели, поддерживающие рельс.

Фонд

Слово «фундамент» означает

• сооружения ниже уровня земли, такие как опоры, подвал или подвал;
• состав земли, на котором покоится здание; и

.