Пазухи фундамента. Как выполняется обратная засыпка пазух фундамента?

технология и когда делать засыпку

При устройстве фундамента любого типа возникает вопрос утилизации грунта, который был извлечен из траншеи либо котлована. Обратная засыпка пазух фундамента почти полностью решает проблему утилизации, к тому же такая подсыпка довольно хорошо оптимизирует теплостойкость цоколя.

Нужно учесть, что обе задачи достигаются исключительно при соблюдении некоторых технологических требований, регламентирующих сам процесс обратной засыпки грунта. Далее более подробно будут освещены технологические процессы засыпки фундамента как извлеченным, так и привозным грунтом.

Содержание статьи

Когда делать

Приступать к подсыпке грунта в цокольную полость или траншею можно только после завершения отвердения тела фундамента и окончания работ по обустройству цокольной части здания. С выполнением данной операции торопиться вовсе не стоит, так как до полного застывания фундамента не следует нагружать его, чего нельзя избежать при выполнении подсыпки. К тому же цокольную часть здания легче обустраивать на не засыпанном фундаменте.

В общем случае, к засыпке фундамента можно приступать по истечении 20-25 дней после завершения работ по заливке основания. Этого времени вполне достаточно для превращения раствора в цементный монолит, который наберет около 75-85% расчетной прочности.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, который был извлечен из траншеи (котлована) при устройстве фундамента. От использования песчаных либо песчано-гравиевых смесей лучше всего воздержаться. Прежде всего, это экономически невыгодно, к тому же по утверждению СНиПов, применяемый для засыпки материал по своей структуре и влажности должен быть сходен с почвой строительной площадки.

Очевидно, что использование для подсыпки извлеченного грунта является экономически выгодным, так как отсутствуют расходы на его утилизацию. К тому же такой способ дает возможность располагать извлеченный грунт в непосредственной близости от строительной площадки. Если при снятии грунта верхний слой складировать отдельно, то его вполне можно использовать в качестве плодородного слоя почвы для последующего ландшафтного дизайна.

Технология

Подсыпка песчаной смеси или грунта выполняется достаточно легко. Для этого смесь либо почву следует поместить в пазухи между стенками котлована и фундамента. Однако в данном процессе существуют свои тонкости, превращающие примитивный с первого взгляда процесс в достаточно сложную технологическую операцию.

В реальной жизни обратная засыпка пазух фундамента грунтом либо песчаной смесью выглядит так:

• Изначально определяют влажность почвы путем проведения лабораторных исследований. Очевидно, что для подсыпки не годится ни мокрая, схожая с грязью почва, ни слишком пересушенный грунт. Оптимально для пучинистых грунтов уровень влажности должен находиться в пределах 12-15%. Влажность тяжелых грунтов может достигать 20%.
• На следующем этапе приводят влажность грунта в соответствие, для чего его либо увлажняют, либо просушивают. При этом нужно учесть, что для увлажнения следует применять не воду, а цементное молочко, представляющее легкий раствор цемента в воде. При этом молочко можно приготовить своими силами. Для этого потребуется поместить в емкость с водой несколько горстей сухого цемента и размешать. Раствор считается готовым, когда он поменяет свой цвет и станет молочно-белым.
• Следующим шагом станет подсыпка периметра основания с заполнением пазух между стенками фундамента и траншеи. Процесс должен выполняться одновременно изнутри и снаружи короба основания. Работа производится поэтапно – сначала засыпается дно котлована землей или песком с обеих сторон. Толщина слоя должна составлять 0,3-0,5 м, при этом каждый из слоев поле укладки следует увлажнить цементным молочком и уплотнить. Следует учесть, что использование плодородного слоя почвы применять для подсыпки фундамента недопустимо, так как в ней может содержаться большой объем органики, которая при разложении может дать усадку.
• После окончания подсыпки можно приступать к выполнению работ по заполнению цоколя. Если в цокольной части здания планируется устройство подвала, то подсыпка цоколя не требуется. В противном случае внутренние пазухи нужно частично или полностью заполнить. Глубина внутренней подсыпки определяется типом ростверка либо фундамента. Так при ленточном фундаменте обратную засыпку нужно производить до уровня продухов или до уровня цокольного перекрытия при балочном ростверке или ростверке-стяжке соответственно. Свайные фундаменты высотой 0,5 – 0,8 м нужно засыпать полностью. Если свайный фундамент имеет боле высокий цоколь, то подсыпку следует устраивать в виде отвала, с обеспечением уклона к наружной стене основания. Данный вариант подходит и для столбчатого типа фундамента.

Завершая обзор технологии нужно обратить внимание на то, засыпку слишком габаритных котлованов нужно выполнять с использованием специальной техники в виде грейдеров, бульдозеров, экскаваторов. Засыпку фундамента с небольшим заглублением можно выполнить своими силами вручную, пригласив в помощь пару-тройку работников.

При выполнении как ручной, так и механической засыпки внимание следует концентрировать не только на самом перемещении смеси или грунта, а обращать внимание на тщательность уплотнения каждого из засыпанных слоев. От этой операции зависит восстановление природной плотности грунта, а значит, и предотвращение нежелательных просадок засыпки.

Поверх уложенной засыпки нужно устроить отмостку, залитую по всему периметру фундамента на предварительно устроенной влагостойкой подложке. Данный элемент играет важную защитную функцию, предохраняя засыпку и фундамент от нежелательной влаги.

Засыпка траншей инженерных коммуникаций

В обратной засыпке нуждаются не только котлованы фундамента, но и траншеи, прокопанные для инженерных коммуникаций. В данном случае обратная подсыпка грунта производится следующим образом:

• На дно подготовленной траншеи еще до укладки трубопровода следует поместить слой щебня толщиной 0,1-0,15 м, поверх которого должна быть устроена песчаная подушка толщиной 0,3-0,4 м. При этом в предварительно обозначенных местах поверх щебня нужно залить плиты толщиной 0,2 м, предназначенные для устройства фундаментов смотровых колодцев трубопровода.
• Следующим шагом станет монтаж самого трубопровода непосредственно на песчаной подушке. При этом элементы запорно-регулирующей арматуры должны быть расположены строго над плитами.
• Далее выстраиваются шахты колодцев, для их устройства можно использовать бетонные кольца либо красный кирпич.
• По окончании устройства колодцев следует проверить работу трубопровода, после чего можно начинать засыпку траншеи. Для этого на сам трубопровод следует уложить песчаный слой толщиной 0,3-0,4 м и тщательно уплотнить его, не прибегая к помощи спецтехники. После чего можно приступать к засыпке грунта, предварительно удалив из него органическую составляющую. Толщина слоев должна составлят

Обратная засыпка фундамента: цена, технология и особенности. Пазухи фундамента это

Засыпка пазух фундамента

По требованиям пункта 4.25 ВСН 29-85 ширина засыпаемых песком (непучинистым грунтом – крупным и средним песком, щебнем, гравием) пазух вокруг ленточного фундамента определяется в зависимости от глубины промерзания грунтов и от их дренажных свойств. В грунте обратной засыпки в пределах 60 см от стены дома не должно быть твердых включений размером более 250 мм. При условии хорошей дренированности грунта, или при устройстве кольцевого дренажа, и при глубине промерзания грунтов до 1 м ширина пазухи может составлять всего 0,2 м. При глубинах промерзания грунта от 1 до 1,5 м минимально допустимая ширина пазухи составляет не менее 0,3 м. На грунтах с глубиной промерзания от 1,5 до 2,5 м пазуху желательно засыпать на ширину не менее 0,5 м. Глубина засыпки пазух в данном случае принимается не менее 3/4 глубины заложения фундамента, считая от планировочной отметки.

При плохой дренированности грунта и невозможности отвода воды из непучинистого грунта, засыпку пазух можно рекомендовать на ширину, равную на уровне подошвы фундамента 0,25-0,5 м. От основания фундамента ширина засыпки пазухи должна увеличиваться и на уровне поверхности земли (планировочной отметки) быть равной глубине промерзания грунта.

Рекомендуется производить засыпку пазухи только не мерзлым грунтом, слоями толщиной не более 20 см, с тщательным трамбованием каждого слоя в отдельности. При выполнении работ по обратной засыпке пазух и котлованов следует предусмотреть меры, позволяющие избежать повреждения дренажных труб, стен подвалов и нанесенных на них теплоизоляционных, влагоизоляционных, гидроизоляционных и пароизоляционных слоев. Использовать при засыпке пазух в одном слое грунты разных типов не допускается, если это не предусмотрено проектом [пункт 4.2 СНиП 3.02.01-87]. В пределах обратной засыпки твердые включения, должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от фундамента. Пазуха, засыпанная непучинистым грунтом, должна быть обязательно укрыта поверхностной водонепроницаемой отмосткой (жесткой или мягкой с гидроизоляцией) для отвода осадков, поступающих с кровли.

Размеры засыпаемых пазух на плохо дренированных грунтах или при невозможности водоотвода

В обычных условиях при наличии дренажа пазухи в грунте засыпаются крупным или средним песком (в смеси с керамзитом фракции 10-20 или без него), щебнем, гравием. Засыпка пазух непучинистым грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундамента и подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов). Работы по засыпке пазух следует производить сразу после устройства гидроизоляции и утепления фундамента. Не допускается оставлять открытыми пазухи длительное время. Засыпку пазух рекомендуется доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым.

Засыпанный песок требуется уплотнить [пункт 6.4 ВСН 29-85]. После окончания работ по устройству фундаментов следует незамедлительно закончить вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и устройством отмосток. Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать временно теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания.

Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промерзшем основании. В зимнее время допускается устраивать ленточные фундаменты только при условии глубокого залегания грунтовых вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом. Поверх засыпки устраивается кольцевое утепление грунта и мягкая (щебень, керамзит, грунт) или жесткая (мощение, отливка) отмостка.

dom040.ru

Чем осуществлять обратную засыпку пазух фундамента?

Вопрос наиболее актуальный для ленточных фундаментов, как монолитных, так и сборных. Обратную засыпку пазух фундаментов выполняют сразу после их возведения и прокладки подземных коммуникаций, а засыпку пазух стен подвала после обустройства перекрытия над ними. Обратная засыпка с внешней стороны фундамента выполняется всегда. Если с внутренней стороны предусмотрено подвальное помещение, то засыпки не будет.

Обратная засыпка сделана правильно, если учтены такие факторы:

1. Уровень грунтовых вод относительно отметки подошвы фундамента.
2. Состав грунта, изъятый из котлована.
3. Наличие в доме подвала.
4. Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента.

Наиболее часто для засыпки используют три вида материалов:

1. Ископаемый грунт, изъятый из котлована или траншеи в процессе строительства.
2. Песок.
3. Глина.

Грунт

Выполнять обратную засыпку грунтом можно в том случае, если  он непучинистый. Практика показывает, что морозное пучение грунта имеет огромную силу, что чревато деформацией, трещинами и разрушением конструкций здания. Грунт для обратной засыпки применяем без органических составляющих. В процессе их гниения и разложения образуются пустоты, что снижает плотность грунта. Засыпку выполняем послойно толщиной не более 30 см с тщательным уплотнением, тем самым добиваясь его плотности максимально близкой к материковому грунту.

Нельзя недооценивать важность уплотнения материала засыпки как минимум по двум причинам.

1. Фундамент на грунт опирается не только подошвой, но и боковыми стенками посредством касательной силы трения. Причем в плотных грунтах эта составляющая может доходить до 30%. (Для наглядности действия касательной силы трения, вставьте нетяжелый столбик в яму, засыпьте грунтом, утрамбуйте и попробуйте вытянуть…).
2. Плотный грунт менее подвержен водонасыщению, а отсутствие влаги не даст проявляться морозному пучению.

Материал засыпки после выполнения работ должен обладать свойствами, максимально приближенными к первоначальным свойствам грунта.  Поэтому использовать извлеченный ранее грунт для засыпки фундаментов экономически выгодно. Нет необходимости приобретать и завозить другой материал для засыпки.

Примечание: чернозем и растительные слои любого грунта в строительстве не используют из-за высокого содержания органики.

Песок

Использование песка (гравия, песчано-гравийной смеси) в качестве материа

Пазухи фундамента это — Портал о стройке

Что нужно знать о строительстве фундаменте перед его закладкой?

Полезная информация для тех, кто начинает строительство дома. Теплоизоляция, материалы, основные ошибки, которых вы можете избежать.

Что нужно знать о закладке фундамента.

При постройке частного дома или виллы на участке земли, для него выбирают место на возвышенности. Так можно быть более уверенным в том, что дом не даст крен или трещину.

Нужно следить, чтобы глубина траншеи была от 0.7 до 1.5м. В случае, если вы предусматриваете постройку подвального помещения, эти параметры изменятся. Также важно соблюдать все необходимые технологии по закладке различных видов фундамента.

При возведении монолитного фундамента, до кладки стен дома его нужно выдержать в течение минимум 2 недель. Нельзя оставлять зимовать недостроенный фундамент.

Укладывая плиты перекрытия, нужно в течение 1 недели закончить перекрытие всей площади. Следствием неравномерного распределения нагрузки на фундамент может стать деформация и разрушение последнего, а также – появление трещин.

При постройке блочных фундаментов по каждому отдельному ряду кладки блоков нужно проложить углы армированной сеткой. По верху и по низу заливаемого монолитного фундамента закладывается арматурная сетка 8-12мм толщиной, связанная проволокой.

Блочные фундаменты требуют боковую гидроизоляцию горячим битумом, при этом поверхность блоков должна быть покрыта праймером.

После окончания возведения фундамента, пазухи его стен нужно засыпать глиной и утрамбовать ее. Вокруг дома делается отмостка шириной 0.7-1м.

Во избежание затопления фундамента, сток воды задают в сторону уклона участка.

Фундаменты для промышленных и бытовых построек.

При возведении капительных сооружений, фундаменты производят из бетона, железобетона, бутобетона, а также естественных или искусственных камней. Из чистого бетона или же бетона с наполнителями в основном изготовляют крупные блоки или панели, чтобы впоследствии из готового материала собирать фундамент.

Для верхней части фундамента (от половины глубины промерзания до поверхности) берут морозостойкие материалы, марка которых определяется количеством циклов оттаиваний и замораживаний, которое они способны выдержать без ущерба для качества.

В отличие от фундаментов промышленных объектов, фундаменты, не подвергающиеся большим растягивающим напряжениям, могут быть сооружены из бутовых или искусственных камней (каменная кладка) или залиты из бутобетона непосредственно на объекте.

Каменную кладку используют, если имеется дешевый бутовый камень, а фундамент предполагает относительно небольшую площадь опалубки. Бутобетонные, а также монолитные фундаменты из бетона сооружают при летнем строительстве и сравнительно малых площадях опалубки. Уширение фундаментов к их подошве реализуется с помощью уступов или наклонных граней. Для бутобетона приемлемая высота уступа составляет 30см, а для каменной (бутовой) кладки – 35-60см, т.е. в 2 ряда камней.

Зачем необходимо утепление фундамента и подвальных помещений?

Прокладка пола прямо по грунту применяется в случаях, когда конструкция дома не предусматривает подвал или когда необходимо дополнительно утеплить подвальное помещение. При таком использовании утеплитель подвергается не только механическим нагрузкам. На него значительно влияют также подвижки и неровности грунтов, равно как и водяные пары, выделяемые с поверхности почвы. Исходя из этого, основные качества применяемого теплоизоляционного материала характеризуются как высокая прочность на растяжение или сдвиг, а также – устойчивость к механическим нагрузкам.

Чтобы предупредить преждевременное разрушение утеплителя, нужно своевременно позаботиться о его надежной гидроизоляции. В то же время, защитить подвал от промерзания можно с помощью своевременного утепления его стен. Это поможет избежать деформации фундамента, которая бывает следствием расширения промерзшего грунта. Кроме того, утепление стен подвального помещения предотвратит появление конденсата, сырости и плесени. Утепление подвального пола должно производиться с помощью прочного утеплителя, надежно защищенного от влияния воды.

Почему важна теплоизоляция фундамента.

Фундамент – это основа любого строения. От качественного и грамотно спроектированного фундамента зависит внешний вид и долговечность всего сооружения, а также – удобство его эксплуатации. Не последняя роль при возведении фундамента отводится его теплоизоляции.

Очень часто происходит совмещение фундамента со стенами подвального помещения. И только благодаря наличию хорошей теплоизоляции наружных сооружений, непосредственно соприкасающихся с грунтом, возможна надежная эксплуатация подвала. Известно, что в среднем потери тепла подземной частью здания составляют около 20% от его теплопотерь в целом. Чтобы не допустить образования плесени, к которой ведет конденсат и сырость в отапливаемом подвальном помещении, нужна его надежная теплоизоляция.

При промерзании грунта, особенно – глины и суглинки, на находящийся в грунте фундамент действуют силы морозного пучения, которые приводят к деформации как сам фундамент, так и ограждающие его конструкции. Хорошая теплоизоляция способна если не полностью ликвидировать, то, по крайней мере, значительно уменьшить эти силы.

При правильно проделанной изоляции и утеплении стен подвальных помещений, температура в них в зимний период будет держаться на уровне 5-10 градусов без всякого дополнительного отопления.

Большие потери тепла могут происходить и из-за неизолированных цокольных перекрытий, которые расположены над неотапливаемыми подпольями и подвалами. Правильная теплоизоляция поможет значительно сократить затраты по отоплению помещения.

Ошибки при возведении фундамента.

Проблемой при постройке фундамента может быть небрежная монтировка прутков (арматуры). Арматурные прутки, прочно скрепленные между собой с требуемым шагом, должны довольно глубоко погружаться в бетон. Для непосредственной поддержки арматуры во время заливки бетона нельзя использовать битый кирпич или же другие подручные средства, так как это может снизить прочность бетона.

Другая проблема – это слишком жидкий бетон, используемый для работы. Такой бетон облегчает заливку из бетоновоза, но заполнитель в нем имеет склонность оседания на дне. Такое разделение компонентов негативно влияет на прочность бетона.

Если при сгребании лопатой бетон свободно обтекает препятствия, это означает, что он слишком жидкий. Для приобретения прочности бетон должен быть жестким и требовать усилий во время укладки внутри опалубок или в траншеях. Использование вибратора может быть причиной разделения смеси, т.к. он предназначен для удаления из бетона пузырьков воздуха и его уплотнения на месте.

Терять прочность и разделяться бетон может и в том случае, если его лить с высоты 1.5м и выше. Чтобы предотвратить разделение, нужно пользоваться переносными желобами или другими подходящими приспособлениями.

Материалы для фундамента.

Фундамент для малоэтажного строительства обычно делают из бетона или буронабивных деревянных свай. Деревянные сваи, оптимальные при возведении фундамента в рыхлом грунте без корней деревьев и камней, забивают свайными копрами. Несущая способность свай из дерева в 2 раза выше, чем бетонного фундамента. Для увеличения срока службы, деревянные сваи должны быть пропитаны специальными защитными растворами.

Бетонный фундамент делают из бетона, который, в свою очередь, получают при затвердении смеси из цемента, воды и заполнителей (гравия, щебня, песка).

Для приготовления бетона применяют обычный или пуццолановый портландцемент, а также шлакопортландцемент; иногда используется также их быстротвердеющие виды.

Щебень и гравий получают при дроблении различных горных пород. По размеру они могут быть различных фракций, от особо мелкого(3-10мм) до крупного (40-70мм). Для оптимального заполнения пустот, заметно снижающих прочность бетона, в смеси нужно применять одновременно различные фракции щебня или гравия. Допустимый объем пустот для щебня – 50%, для гравия – 45%.

По своему гранулометрическому (зерновому) составу песок может быть 5 видов, от тонкого до крупного, причем тонкий песок (меньше 1.2мм) не пригоден для получения бетона. Песок должен быть чистым, без примеси посторонних предметов. Сухой песок имеет влажность 1%, обычный – до 5%, а мокрый после дождя – около 10%.

От качества воды во многом зависит и качество получаемого бетона. Нельзя применять болотную воду, а также – промышленные и сточные воды с содержанием кислот, сахара, масла или жира. Морская вода пригодна только для приготовления бетонов на основе глиноземистых и портландцементов.

Два золотых правила хорошего фундамента.

Обязательным условием любой постройки является закладка хорошего качественного фундамента. В его задачу будет входить как поддержание стабильности конструкции дома, так и его гидроизоляция от фильтровочных и грунтовых вод. Вот 2 основных правила закладки фундамента.

Правило первое: Заливать фундамент обязательно на глубину промерзания грунта, что позволит увеличить устойчивость дома по отношению к меняющейся под влиянием погодных условий почве. После снятия опалубки рекомендуется засыпать образовавшиеся траншеи шлаком или песком и пролить его водой.

Правило второе: Гидроизоляция фундамента должна быть сделана как горизонтально, так и вертикально, чтобы полностью предупредить попадание влаги. Делается это с помощью рулонной гидроизоляции, листы которой нужно накладывать друг на друга внахлест, с заходом в 12-20 см. Соединение листов происходит за счет спаивания их газовой горелкой или паяльной лампой, к фундаменту они прикрепляются горячим битумом. После окончания укладки горизонтальной изоляции, то же самое проделывают и на боковых частях фундамента.

Покончив, таким образом с фундаментом, можно смело переходить к возведению стен дома.www.vsedlyadoma.org

Source: vsedlyadoma.org

Читайте также

Обратная засыпка пазух фундамента

По требованиям пункта 4.25 ВСН 29-85 ширина засыпаемых песком (непучинистым грунтом – крупным и средним песком, щебнем, гравием) пазух вокруг ленточного фундамента определяется в зависимости от глубины промерзания грунтов и от их дренажных свойств. В грунте обратной засыпки в пределах 60 см от стены дома не должно быть твердых включений размером более 250 мм. При условии хорошей дренированности грунта, или при устройстве кольцевого дренажа, и при глубине промерзания грунтов до 1 м ширина пазухи может составлять всего 0,2 м. При глубинах промерзания грунта от 1 до 1,5 м минимально допустимая ширина пазухи составляет не менее 0,3 м. На грунтах с глубиной промерзания от 1,5 до 2,5 м пазуху желательно засыпать на ширину не менее 0,5 м. Глубина засыпки пазух в данном случае принимается не менее 3/4 глубины заложения фундамента, считая от планировочной отметки.

При плохой дренированности грунта и невозможности отвода воды из непучинистого грунта, засыпку пазух можно рекомендовать на ширину, равную на уровне подошвы фундамента 0,25-0,5 м. От основания фундамента ширина засыпки пазухи должна увеличиваться и на уровне поверхности земли (планировочной отметки) быть равной глубине промерзания грунта.

Рекомендуется производить засыпку пазухи только не мерзлым грунтом, слоями толщиной не более 20 см, с тщательным трамбованием каждого слоя в отдельности. При выполнении работ по обратной засыпке пазух и котлованов следует предусмотреть меры, позволяющие избежать повреждения дренажных труб, стен подвалов и нанесенных на них теплоизоляционных, влагоизоляционных, гидроизоляционных и пароизоляционных слоев. Использовать при засыпке пазух в одном слое грунты разных типов не допускается, если это не предусмотрено проектом [пункт 4.2 СНиП 3.02.01-87]. В пределах обратной засыпки твердые включения, должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от фундамента. Пазуха, засыпанная непучинистым грунтом, должна быть обязательно укрыта поверхностной водонепроницаемой отмосткой (жесткой или мягкой с гидроизоляцией) для отвода осадков, поступающих с кровли.

Размеры засыпаемых пазух на плохо дренированных грунтах или при невозможности водоотвода

В обычных условиях при наличии дренажа пазухи в грунте засыпаются крупным или средним песком (в смеси с керамзитом фракции 10-20 или без него), щебнем, гравием. Засыпка пазух непучинистым грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундамента и подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов). Работы по засыпке пазух следует производить сразу после устройства гидроизоляции и утепления фундамента. Не допускается оставлять открытыми пазухи длительное время. Засыпку пазух рекомендуется доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым.

Засыпанный песок требуется уплотнить [пункт 6.4 ВСН 29-85]. После окончания работ по устройству фундаментов следует незамедлительно закончить вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и устройством отмосток. Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать временно теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания.

Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промерзшем основании. В зимнее время допускается устраивать ленточные фундаменты только при условии глубокого залегания грунтовых вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом. Поверх засыпки устраивается кольцевое утепление грунта и мягкая (щебень, керамзит, грунт) или жесткая (мощение, отливка) отмостка.

Пазух фундамента что это — Строительный портал №1

Выбор способа усиления или переустройства фундаментов мелкого заложения зависит от величины и характера нагрузок, инженерно-геологических условий площадки и конструктивных особенностей здания и их фундаментов.

Наиболее распространенными методами усиления фундаментов мелкого заложения являются:

устройство обойм без уширения и с  уширением   подошвы   фундамента;

подведение под существующие фундаменты плит, стен, столбов;

подведение новых фундаментов с полной разборкой старых;

усиление забивными и набивными сваями;

усиление способом «стена в грунте».

В общем случае последовательность работ по усилению и реконструкции фундаментов путем устройства обойм, подведения конструкций или новых фундаментов следующая:

устраивается временное крепление несущих конструкций;

отрывается грунт вокруг усиливаемого фундамента;

устанавливается крепление откосов котлованов;

насекается и очищается поверхность фундамента;

выполняется подготовка основания путем втрамбовывания щебня в грунт или   обжатия   основания   нагрузкой;

монтируется арматура и закладные детали;

устанавливается опалубка и приспособления для тепловой обработки бетона в зимних условиях;

производится бетонирование конструкции и уход за бетоном;

разбираются опалубка и крепления откосов котлованов;

выполняется обратная засыпка пазух фундаментов.

Широкое распространение получило усиление фундаментов железобетонными обоймами, устраиваемыми без углубления фундамента, причем оно может быть выполнено как без увеличения подошвы, так и с ее уширением.

При устройстве обойм углубление фундамента не производят. Устройство обойм возможно как на всю высоту фундамента, так и на меньшую высоту. Обоймы могут быть бетонные и железобетонные. Перед устройством железобетонных обойм проводится подготовка поверхности старого фундамента. Для лучшего сцепления обоймы с фундаментом его поверхность обрабатывается с целью придания ей шероховатости. Для этого на поверхности фундамента с помощью перфоратора делают насечки или в просверленные шпуры вставляют анкерные стержни. В ленточных фундаментах противоположные стенки обоймы крепят друг к другу анкерами или поперечными балками.

Обойма может выполняться в виде подбетонки по краям обреза фундамента на 20—30 см с каждой стороны. При этом заполняются неровности и углубления в самом фундаменте. Для лучшего сцепления бетона со старым фундаментом делают углубления, удаляя слабые места, и создают полости и борозды, которые после заполнения бетонной смесью будут играть роль шпонок. Монтаж арматуры выполняют после обработки поверхностей сопряжения. Установку опалубки осуществляют после монтажа арматурных каркасов. Опалубку подвешивают или крепят к арматуре усиления.

При устройстве рубашек и обойм с высоким содержанием арматуры, а также с небольшими размерами конструкций качество уплотнения бетонной смеси зависит от ее пластичности. Пластичность бетонной смеси в этих случаях должна соответствовать осадке конуса 8—10 см.

Бетонную смесь рекомендуется применять на нормативном портландцементе, так как все остальные цементы, особенно быстротвердеющие, не обеспечивают необходимой прочности сопряжения старого бетона с обоймой, что объясняется значительными напряжениями от усадки бетона в процессе твердения. Бетонную смесь уплотняют глубинными и поверхностными вибраторами.

Для уменьшения развития дополнительных осадок уширенный фундамент должен быть введен в работу путем искусственного обжатия основания перед тем, как оно будет окончательно соединено с старым фундаментом. Обжатие основания выполняют с помощью клиньев или домкратов. Перед съемом домкратов устанавливают   распорки   с   расклиниванием их, после чего бетонируют обойму.

Обжатие основания может осуществляться путем задавливания под-подошву элементов уширения (балок, плит) с помощью домкратов. Этот способ осуществляют в определенной последовательности. Фундамент с помощью подкосов и рамы разгружают. Вокруг фундамента разрабатывают грунт ниже подошвы фундамента, размещают на дне выработки элементы уширения и упорные конструкции. Между элементами уширения и упорными конструкциями с обеих сторон устанавливают домкраты, с помощью которых одновременно навстречу друг другу задавливают элементы уширения под подошву фундамента. Задавливание элементов уширения     производят     статической нагрузкой на расстояние, меньшее ширины фундамента. После вдавливания элементов уширения домкраты снимают и выполняют обратную засыпку.

Для усиления фундамента может быть использован способ, основанный на вдавливании под края подошвы фундамента блоков с односторонним скосом. По этому способу усиление фундамента выполняют в такой последовательности.

После разработки грунта до уровня подошвы фундамента вокруг фундамента устанавливают блоки с односторонним скосом в нижней части и с уступом в верхней. Перед вдавливанием блоки устанавливают на клинья, которые выполняют роль вспомогательных приспособлений для сохранения устойчивости блоков в начальной стадии вдавливания. На подколоннике или колонне закрепляется упорная конструкция, служащая для воспринятая усилий от гидравлических  домкратов,   с   помощью которых блоки вдавливаются в грунт. Когда уступы блоков займут положение на 3—5 см ниже подошвы фундамента, вдавливание прекращают и демонтируют приспособления, используемые при вдавливании. После этого устанавливают приспособления для горизонтального стягивания блоков. Поверхность уступов блоков покрывают слоем раствора, после чего стягивают блоки до стыкования их с боковыми гранями усиляемого фундамента. При стягивании уступ заходит под подошву фундамента, а слой раствора способствует надежному сопряжению блока с фундаментом. Вместо приспособлений для горизонтального стягивания блоков могут быть использованы гидравлические домкраты, устанавливаемые в горизонтальном положении на дне котлована. После окончания работ приспособление демонтируют и выполняют обратную засыпку грунта.

В вышеописанных способах залавливаемые элементы и блоки для повышения надежности могут быть сопряжены с существующим фундаментом железобетонной обоймой.

Усиление фундаментов мелкого заложения может выполняться путем их уширения и углубления, подведением конструктивных элементов под существующие фундаменты. Такими элементами могут быть плиты, столбы или    сплошные    стены.

Уширение фундамента без значительного увеличения его глубины производится путем подводки железобетонных плит под подошву существующего фундамента. На участках длиной 1—2 м грунт под фундаментом откапывают и на месте изготавливают железобетонную монолитную плиту или монтируют заранее заготовленные сборные железобетонные элементы. После обжатия грунта в основании гидравлическими домкратами промежуток между плитой и подошвой старого фундамента заполняют бетоном с тщательным уплотнением вибраторами.

Иногда под существующий фундамент подводят снизу отдельные столбы, которые располагают по линии или в шахматном порядке на определенном расстоянии один от другого. Отдельные столбы применяют в тех случаях, когда на небольшой глубине (1,5—4 м) залегает слой прочного грунта. При недостаточной несущей способности основания или необходимости устройства подвала, а также строительства вблизи сооружений возникает необходимость в подводке под фундамент сплошной стены.

Углубление фундаментов и подводку столбов, как правило, выполняют только в сухих и маловлажных грунтах. Основные приемы подводки новых фундаментов сводятся к следующему. Весь ленточный фундамент разбивают на отдельные захватки длиной 1—3 м. Очередность бетонирования по захваткам должна быть не последовательной — один участок за другим, а с интервалом в несколько участков  при  постоянном  продвижении в одном направлении. Направление подводки выбирают, начиная с наиболее слабых участков и мест, ослабленных проемами. На период подводки» фундаменты в отдельных случаях следует частично разгружать от нагрузок перекрытий и стен путем устройства временных опор или закладки разгрузочных металлических рандбалок.

Отдельные столбы и сплошную стену при подводке фундаментов устраивают в следующем порядке. Вначале разрабатывают шурф с наружной стороны фундамента. Ширина шурфа должна быть такой, чтобы удобно было выполнять работы по проходке шахты под фундаментом. После крепления стенок шурфа устанавливают опорную раму. Крепление стенок выполняют одновременно с разработкой грунта. Затем разрабатывают шахту под фундаментом с таким расчетом, чтобы в каждой очереди общее уменьшение площади передачи нагрузки на грунт от всего сооружения было бы не более 20 %. Далее разбивают нижнюю часть фундамента и удаляют грунт, служивший основанием старого фундамента. После разборки всего старого фундамента и разработки грунта до проектной отметки приступают к кладке нового фундамента, снимая крепление снизу вверх. Промежуток между старой и новой кладкой тщательно заделывают.

При усилении столбчатых фундаментов возможны случаи переустройства этих фундаментов в ленточные, а ленточные в плитные. Такие случаи возникают при значительных неравномерных деформациях основания, изменении величины нагрузок, установке нового технологического оборудования, изменении конструктивной схемы здания и в ряде других случаев.

Для переустройства столбчатых фундаментов в ленточный между существующими фундаментами устраивают железобетонную стенку в виде перемычки. Для лучшего сопряжения перемычки на существующих фундаментах делают насечку и штрабы, а также оголяют арматуру перемычки для приварки к арматуре существующего фундамента.

Переустройство ленточных фундаментов в плитные осуществляют путем подведения концов плит под ленточный фундамент. Плиты между лентами объединяют обоймами, проходящими через отверстия, пробитые в нижней части стены ленточного фундамента.

В сложных случаях усиления фундаментов мелкого заложения, когда нагрузку от здания требуется передать на глубоко залегающие прочные грунты, особенно при наличии высокого уровня грунтовых вод, используют вдавливаемые сваи. Усиление фундаментов сваями производится в основном двумя способами: пересадкой фундамента на выносные сваи или подведением свай под подошву фундамента.

Для усиления ленточных фундаментов выносные сваи могут устраиваться как с каждой стороны ленточного фундамента, так и с одной его стороны (консольно-рычажные системы). Для пересадки столбчатых фундаментов сваи могут располагаться по периметру вокруг фундамента или с двух противоположных сторон. Сваи, подводимые под подошву фундамента, можно располагать в один, несколько рядов или кустами в зависимости от конструкции фундамента.

Выносные сваи применяют при высоком уровне грунтовых вод, а сваи, подводимые под подошву фундамента,— при низком.

Головы свай с усиляемым фундаментом соединяют ростверками, выполняемыми в виде железобетонных поясов (для ленточных фундаментов) или железобетонных обойм (для столбчатых фундаментов).

При усилении фундамента выносными сваями добиваются надежного сопряжения старого фундамента со сваями путем устройства в стене ранд-балок в продольных штрабах. Балки связывают монолитным железобетонным ростверком, который соединяет головы свай. Сваи выводят до верха нижней ступени фундамента, а затем бетонируют раздельные ростверки. Домкраты устанавливают непосредственно над сваями,, чтобы исключить работу ростверка на изгиб. На участке, расположенном между домкратами, фундамент разбирают и бетонируют ступень фундамента, объединяющую оба ряда ростверков. Через сутки домкраты снимают. Инвентарные ригели удаляют, старую кладку на этих участках разбирают и заменяют бетоном.

Ленточные фундаменты можно усилить с помощью задавливаемых свай из трубчатых элементов длиной 0,8—1,2 м, располагаемых попарно с двух сторон стен. Сваи погружают домкратами, реактивные усилия от которых передаются на железобетонные балки, изготовляемые совместно со сплошным железобетонным поясом, который омоноличивается со сваями. Задавливание свай осуществляют одновременно с двух сторон стены. По мере вдавливания трубчатые элементы стыкуются сваркой. Для подвески домкрата и равномерного распределения усилия вдавливания предусматривают инвентарные металлические упорные балки, которые крепят параллельно с каждой стороны стены к железобетонным балкам. После окончания вдавливания, демонтажа домкратов и упорных балок устанавливают арматуру и опалубку у оголовков свай, заполняют полость трубчатых свай бетоном литой консистенции. Для выполнения работ требуется частичная разборка фундамента, что обусловлено требуемым местом для выполнения работ. Работы выполняются из шурфов, откопанных до подошвы фундамента. Для передачи нагрузки на нижнюю плоскость блоков при вдавливании свай между домкратом и блоком устанавливают стальную распределительную  подушку  в   строго  горизонтальном положении. После этого приступают к вдавливанию сваи, состоящей из звеньев труб длиной 0,5— 0,8 м. После вдавливания каждого звена поршень поднимают вверх и сваю наращивают очередным звеном. Для демонтажа домкратов без снятия усилий со сваи в просвет между верхом поддомкратной клетки и низом наддомкратной балки устанавливают вертикально с обеих сторон домкрата металлические стойки. После снятия домкратов образовавшийся проем в стене фундамента закладывают или бетонируют.

Для усиления фундаментов мелкого заложения может быть использована технология винтового продавли-вания скважин спиралевидными снарядами. Эта технология обладает тем преимуществом, что при ее осуществлении не возникают динамические воздействия, которые могут отрицательно влиять на реконструируемые здания и установленное технологическое обору-v-дование.

Вначале откапывают старый фундамент до его подошвы. Затем с помощью буровой установки продавливают скважину спиралевидным снарядом. В скважину устанавливают арматурный каркас и производят бетонирование сваи, при этом для сопряжения с обоймой из головы сваи оставляют арматурные выпуски длиной 25—30 см. После завершения бетонирования свай выполняют работы по устройству железобетонной обоймы, объединяющей старый фундамент со сваями, и производят обратную засыпку.

Широкое распространение получило усиление ленточных и столбчатых фундаментов выносными буронабивными сваями, которые располагают относительно существующего фундамента так же, как и вдавливаемые сваи. Бурение скважин выполняют ручным или механизированным способом в зависимости от стесненности площадки и габаритов оборудования. При усилении и реконструкции фундаментов, проводимых в непосредственной близости от существующих зданий и в сложных грунтовых условиях, целесообразно применять способ «стена в грунте». Особенно рационален этот способ, когда в непосредственной близости от усиляемого фундамента устраивается глубокий подвал. По этому способу возле усиляемого фундамента выполняются глубокие стены или столбы прямоугольного сечения, опираемые на прочные основания. Стены или столбы могут иметь в плане двухстороннее или четырехстороннее расположение.

 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Строительные технологии

 Ремонт фундамента. Оседание фундамента

Source: www.bibliotekar.ru

Обратная засыпка пазух фундамента « Строим дом своими руками

При устройстве фундамента любого типа возникает вопрос утилизации грунта, который был извлечен из траншеи либо котлована. Обратная засыпка пазух фундамента почти полностью решает проблему утилизации, к тому же такая подсыпка довольно хорошо оптимизирует теплостойкость цоколя.

Нужно учесть, что обе задачи достигаются исключительно при соблюдении некоторых технологических требований, регламентирующих сам процесс обратной засыпки грунта. Далее более подробно будут освещены технологические процессы засыпки фундамента как извлеченным, так и привозным грунтом.

Содержание статьи

Когда делать

Приступать к подсыпке грунта в цокольную полость или траншею можно только после завершения отвердения тела фундамента и окончания работ по обустройству цокольной части здания. С выполнением данной операции торопиться вовсе не стоит, так как до полного застывания фундамента не следует нагружать его, чего нельзя избежать при выполнении подсыпки. К тому же цокольную часть здания легче обустраивать на не засыпанном фундаменте.

В общем случае, к засыпке фундамента можно приступать по истечении 20-25 дней после завершения работ по заливке основания. Этого времени вполне достаточно для превращения раствора в цементный монолит, который наберет около 75-85% расчетной прочности.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, который был извлечен из траншеи (котлована) при устройстве фундамента. От использования песчаных либо песчано-гравиевых смесей лучше всего воздержаться. Прежде всего, это экономически невыгодно, к тому же по утверждению СНиПов, применяемый для засыпки материал по своей структуре и влажности должен быть сходен с почвой строительной площадки.

Очевидно, что использование для подсыпки извлеченного грунта является экономически выгодным, так как отсутствуют расходы на его утилизацию. К тому же такой способ дает возможность располагать извлеченный грунт в непосредственной близости от строительной площадки. Если при снятии грунта верхний слой складировать отдельно, то его вполне можно использовать в качестве плодородного слоя почвы для последующего ландшафтного дизайна.

Технология

Подсыпка песчаной смеси или грунта выполняется достаточно легко. Для этого смесь либо почву следует поместить в пазухи между стенками котлована и фундамента. Однако в данном процессе существуют свои тонкости, превращающие примитивный с первого взгляда процесс в достаточно сложную технологическую операцию.

В реальной жизни обратная засыпка пазух фундамента грунтом либо песчаной смесью выглядит так:

• Изначально определяют влажность почвы путем проведения лабораторных исследований. Очевидно, что для подсыпки не годится ни мокрая, схожая с грязью почва, ни слишком пересушенный грунт. Оптимально для пучинистых грунтов уровень влажности должен находиться в пределах 12-15%. Влажность тяжелых грунтов может достигать 20%.
• На следующем этапе приводят влажность грунта в соответствие, для чего его либо увлажняют, либо просушивают. При этом нужно учесть, что для увлажнения следует применять не воду, а цементное молочко, представляющее легкий раствор цемента в воде. При этом молочко можно приготовить своими силами. Для этого потребуется поместить в емкость с водой несколько горстей сухого цемента и размешать. Раствор считается готовым, когда он поменяет свой цвет и станет молочно-белым.
• Следующим шагом станет подсыпка периметра основания с заполнением пазух между стенками фундамента и траншеи. Процесс должен выполняться одновременно изнутри и снаружи короба основания. Работа производится поэтапно – сначала засыпается дно котлована землей или песком с обеих сторон. Толщина слоя должна составлять 0,3-0,5 м, при этом каждый из слоев поле укладки следует увлажнить цементным молочком и уплотнить. Следует учесть, что использование плодородного слоя почвы применять для подсыпки фундамента недопустимо, так как в ней может содержаться большой объем органики, которая при разложении может дать усадку.
• После окончания подсыпки можно приступать к выполнению работ по заполнению цоколя. Если в цокольной части здания планируется устройство подвала, то подсыпка цоколя не требуется. В противном случае внутренние пазухи нужно частично или полностью заполнить. Глубина внутренней подсыпки определяется типом ростверка либо фундамента. Так при ленточном фундаменте обратную засыпку нужно производить до уровня продухов или до уровня цокольного перекрытия при балочном ростверке или ростверке-стяжке соответственно. Свайные фундаменты высотой 0,5 – 0,8 м нужно засыпать полностью. Если свайный фундамент имеет боле высокий цоколь, то подсыпку следует устраивать в виде отвала, с обеспечением уклона к наружной стене основания. Данный вариант подходит и для столбчатого типа фундамента.

Завершая обзор технологии нужно обратить внимание на то, засыпку слишком габаритных котлованов нужно выполнять с использованием специальной техники в виде грейдеров, бульдозеров, экскаваторов. Засыпку фундамента с небольшим заглублением можно выполнить своими силами вручную, пригласив в помощь пару-тройку работников.

При выполнении как ручной, так и механической засыпки внимание следует концентрировать не только на самом перемещении смеси или грунта, а обращать внимание на тщательность уплотнения каждого из засыпанных слоев. От этой операции зависит восстановление природной плотности грунта, а значит, и предотвращение нежелательных просадок засыпки.

Поверх уложенной засыпки нужно устроить отмостку, залитую по всему периметру фундамента на предварительно устроенной влагостойкой подложке. Данный элемент играет важную защитную функцию, предохраняя засыпку и фундамент от нежелательной влаги.

Засыпка траншей инженерных коммуникаций

В обратной засыпке нуждаются не только котлованы фундамента, но и траншеи, прокопанные для инженерных коммуникаций. В данном случае обратная подсыпка грунта производится следующим образом:

• На дно подготовленной траншеи еще до укладки трубопровода следует поместить слой щебня толщиной 0,1-0,15 м, поверх которого должна быть устроена песчаная подушка толщиной 0,3-0,4 м. При этом в предварительно обозначенных местах поверх щебня нужно залить плиты толщиной 0,2 м, предназначенные для устройства фундаментов смотровых колодцев трубопровода.
• Следующим шагом станет монтаж самого трубопровода непосредственно на песчаной подушке. При этом элементы запорно-регулирующей арматуры должны быть расположены строго над плитами.
• Далее выстраиваются шахты колодцев, для их устройства можно использовать бетонные кольца либо красный кирпич.
• По окончании устройства колодцев следует проверить работу трубопровода, после чего можно начинать засыпку траншеи. Для этого на сам трубопровод следует уложить песчаный слой толщиной 0,3-0,4 м и тщательно уплотнить его, не прибегая к помощи спецтехники. После чего можно приступать к засыпке грунта, предварительно удалив из него органическую составляющую. Толщина слоев должна составлять 0,5-0,7 м, каждый из слоев после укладки требует трамбовки.

В завершении работ поверх уложенного грунта следует уложить небольшой холм высотой 0,15-0,2 м, который пропадет уже в будущем году, после того, как земля пропитается влагой и уплотнится до своего естественного состояния.

Чем лучше засыпать ленточный фундамент. Обратная засыпка пазух фундамента

Владельцы участков в начале стройки интересуются вопросом об обустройстве фундамента. Нужно ли его засыпать изнутри, какими материалами производится выполнение работ и что влияет на выбор сыпучих материалов.
При выполнении работ на свайном фундаменте необходимо учитывать второстепенные особенности. Чтобы окончательно определиться с подбором материала и толщиной отсыпки, следует выяснить, на каком уровне располагаются грунтовые воды, насколько может проседать грунт и финансовое состояние владельца.
Независимо от перечисленных выше причин, отсыпка фундамента просто необходима. С ее помощью устанавливается срок службы помещения без возникновения повреждений.
Неплохо также задуматься над тем, что выгоднее по финансам:

• отсыпка под фундамент при использовании сыпучих материалов;
• устроенный подвал с вентиляцией и качественной теплоизоляцией полового покрытия.

Какое влияние имеют грунтовые воды на засыпку

Прежде чем засыпать фундамент внутри, необходимо удостовериться, что цемент затвердел, набрал прочности. Бетон затвердевает полностью только после двухнедельной выдержки.
Что же отрицательно воздействует на строение? Первым источником является весеннее половодье. Подпочвенные воды начинают подниматься, что вызывает вздутие грунта, и возникает опасность выдавливания фундамента. После таких процессов требуется немало сил и труда, чтобы восстановить дом.

Вспучиванию больше всего подлежит глинистый, болотистый, торфяной тип грунта. Если строение дома производится на подобном участке, ров под фундамент копается ниже контура промерзания. Для внутренней засыпки траншеи используется песок, которым заполняется третья часть рва. Это по минимуму. Можно также применять смесь гравия и щебня, соотношение которых составляет 1:1. Если грунтовые воды находятся на глубине двух метров, для углубления котлована достаточно восьмидесяти сантиметров.
Чтобы грунт был хорошо уплотнен, сначала он поливается водой, потом трамбуется. Подобным способом избавляются от пустоты, присутствующей в земле. Тогда происходит ощутимое снижение влажности грунта. В противном случае, если уровень грунтовых вод достигает меньше пятидесяти сантиметров поверхности, траншею необходимо рыть ниже того расстояния, в котором случается промерзание.

Как определяется просадочность почвы

Пористый грунт поддается сокращению. Поэтому цоколь, сооруженный на такой почве, может проседать. Наблюдать его можно в том случае, если грунт подлежит увлажнению. Как же определить просадочность? Прежде сего выкапывается яма. Потом она засыпается этой же землей и поливается водой. Если при заполнении ямы не хватает грунта, это указывает на то, что грунт имеет высокую усадку. Во избежание этого грунт промывается водой и утрамбовывается. В связи с этим уменьшается опасность провалов, снижается уровень просадки.

Выполняя внутреннюю засыпку, неплохо сразу утеплить отмостку фундамента по всей части. Ширина должна быть не меньше восьмидесяти сантиметров и обязательно присутствие уклона от постройки. Отмостка выполняется с применением геотекстиля. Он предотвращает сооружение от попадания талых вод и осадков.
Подготовительные работы по обустройству фундамента начинаются со снятия верхнего слоя земли. При этом учитывается площадь фундамента и отмостки. Снятая земля подходит для огородных ресурсов, ведь она очень плодородная.

Материалы, используемые для внутренней засыпки

Для выкапывания ямы под фундамент чаще всего используется экскаватор. Проект постройки является главным документом. Поэтому при копке выемки сверка с ним необходима. Он имеет расчеты по объему выкопанной земли. Котлован сначала следует обсыпать песком, толщина которого должна быть не более пятнадцати сантиметров. Песчаное покрытие хорошо выравнивается и утрамбовывается. Чтобы не ошибиться в выборе, чем лучше засыпать внутренний фундамент, особое внимание нужно обратить на тип почвы.