проект, инструменты, обустройство ямы, пошаговое руководство

Подсобные помещения – одна из важных частей загородного дома, а сарай с погребом не только экономит место на участке, но и при помощи обмуровки стен и потолочных перекрытий используется как фундамент для сарайного помещения.

Погреб – это хорошее место для хранения различных продуктов и заготовок на зиму. Построить погреб в сарае можно своими руками пошагово, выбрав необходимые строительные материалы и изучив несколько технологий строительства, а также посмотрев несколько видео-инструкций.

Выбор места для обустройства погреба в сарае

Еще до составления проекта погреба стоит подумать о расположении сарая. Очень важно разместить его правильно, чтобы постройка гармонично вписывалась в общий пейзаж участка (исходя из месторасположения других помещений). На выбор места будет влиять материал, применяемый в строительстве, и внешняя отделка. Каждый хозяин выбирает на свой вкус, главное, чтобы сарай с погребом могли функционировать на протяжении долгого времени, не завися от вмешательств окружающей среды.

Для начала нужно выбрать место под погреб

Погреб под сараем – это оптимальный выбор постройки, он требует минимальных затрат на материалы и время. Кроме того, это возможность обзавестись еще одним надежным помещением. Если строение находится рядом с домом, то прокладывать тропу не нужно.

Проект погреба

Есть несколько способов обустройства погреба в сарае:

1. Яма с отвесным спуском по капитальной лестнице и входом через дверь.
2. Яма с отвесным спуском по приставной или вмурованной лестнице и входом через люк в полу.

Перед тем как начать проектировать и строить, необходимо узнать уровень грунтовых вод на участке. Если весной он равен 2 м глубины, то от строительства рекомендуется отказаться из-за опасности затопления.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

В процессе проектирования хозяину следует определиться с размерами будущей постройки, после чего следует сделать необходимые замеры. Яма не должна заходить на фундамент здания или подходить к стенкам сарая ближе, чем на 1 м. Это требование должно быть соблюдено, иначе возникнет риск обрушения помещения, вследствие чего возможны травмы людей.

Погреб должен иметь систему стеллажей и приточно-вытяжную вентиляцию, а стены и пол обычно выкладываются кирпичом или покрываются бетоном.

Верхнее перекрытие лучше выполнять отдельно или с учетом существующего пола. Процесс проектирования включает в себя создание чертежа, в котором согласованы размеры всех элементов с площадью сарая. Замеры должны быть выполнены максимально точно.

Важно правильно оценить уровень грунтовых вод и выбрать наиболее выигрышную конструкцию хранилища. Существует несколько разновидностей конструкций, в зависимости от определенных характеристик участка используется один из способов строительства. Если вода поднимается выше 2,5 м, строить подземный погреб в сарае не имеет смысла, рациональным вариантом будет полузагубленный или наземный.

Полузагубленный находится ниже уровня земли только частично, его большая часть расположена на поверхности. При таком заглублении объем земельных работ уменьшается, и процесс установки гидроизоляции становится легче.

Классификация погребов по уровню заглубления:

1. Подземные – устраиваются в местах, где сухо.
2. Полуподземные – во влажных местах со средним уровнем грунтовых вод.
3. Надземные – устанавливаются при очень высоком уровне грунтовых вод.

Какие нужны инструменты и оборудование

Для реализации проекта необходимы специальные инструменты и оборудование. Прежде всего, это:

• лопата;
• болгарка;
• кувалда;
• пила;
• бетономешалка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень, рулетка;
• несколько ведер.

Не забываем подготовить весь нужный инструмент

Так же не обойтись без материалов:

• кирпич, песок;
• цемент, глина;
• доски, брусья;
• арматурные прутья.

Пользоваться следует только высококачественными материалами, тогда постройка будет пригодна долгое время для безопасной эксплуатации.

Обустройство ямы под погреб в сарае

Для начала необходимо вскрыть пол в том месте, где предполагается будущий вход в погреб. Для землеройных работ нужно как минимум 2 человека (чтобы один копал котлован и нагружал землю, а другой поднимал бадью с грунтом и выносил из помещения). Нижний слой грунта (глиняные или каменистые) удаляется при помощи лома или кирки.

Яма вырывается глубиной до 2,5 м, ширина выбирается с учетом толщины будущей отделки стен и наличием прохода между коробами и стеллажами (он должен быть не менее 1 м). Выкопать земляной вход в погреб можно двумя способами, сделав его наклонным или отвесным. Важно при обустройстве следить за тем, чтобы края ямы были не ближе 0,5 м к фундаменту помещения.

Отделка стен и пола ямы погреба

Стены отделываются глиняным замком, который расположен между кладкой и землей. Кладка устраивается на ленточное основание или на твердом грунте. Основание под простенок необходимо, если дно ямы заполнено песком. Для сооружения глиняного замка необходимо отмерить от стен 40 см.

После вышеперечисленных действий можно начинать класть кирпич в 4 ряда. Между кирпичами и землей должна быть жирная глина. Каждые 3 ряда глиной засыпается пространство между грунтом и кладкой. Это способствует изоляции погреба от дождя во время сильных осадков.

Ровность укладки кирпичей в рядах измеряется уровнем. Если вертикальность не соблюдена, кладка может вскоре завалиться. Стеллажи и полки прикрепляются на специальные крюки, которые заделываются в стену.

Дно ямы покрывается песком (высотой около 30 см) и помещается пол из кирпича или заливается бетоном. Лучше не использовать древесину, т.к. от влажности она теряет свои первоначальные свойства.

Перекрытия погреба и их устройство

Для перекрытия подойдет готовый бетонный или деревянный пол сарая. Но в этом случае его следует усилить, устанавливая балки на потолок и другие конструкции для опоры (из металлических швеллеров). Потолочные балки подпираются колоннами, выложенными из кирпича. Промежутки заделываются арматурой.

При выполнении сварной железной рамы необходимо оставить отверстия для приточно-вытяжной вентиляции. Рама перекрытия по размерам больше, чем погребная яма (разница примерно 15 см), она укладывается на нее сверху, но при этом на 50 см ниже уровня пола сарая. На раму помещается перекрытие из досок или листов ДСП, которое затем посыпается утрамбованным слоем грунта.

Бетонное перекрытие погреба надежнее и обеспечивает большую защиту от различных механических воздействий внешней среды, но не все владельцы могут решить, как уложить его в обычном сарае.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

Для оборудования приточно-вытяжной вентиляции понадобятся две трубы, приточная и вытяжная, асбоцементные с сечением 150-200 мм. Они закрепляются в углах погреба при помощи анкеров и хомутов и выводятся на расстояние, превышающее уровень пола.

Вентиляция является важным элементом погреба

Нижний срез приточной трубы должен располагаться на 20 см выше пола погреба, а верхний срез выводится на 40 см выше пола сарая или на улицу. По приточной трубе свежий холодный воздух поступает в погреб.

По вытяжной трубе теплый воздух и углекислый газ выводятся из погреба. Нижний срез ее должен быть на 20 см ниже потолка погреба, а верхний выводится наружу на 1-1.5 выше уровня верхнего среза приточной трубы.

Гидроизоляция в погребе

При обустройстве подвала на участке самостоятельно не стоит забывать о системе гидроизоляции, это очень важно. Выбор оптимального способа зависит от влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция бывает двух видов – внутренняя (после завершения строительства, перед использованием изоляционных материалов осуществляется отвод грунтовых вод) и внешняя (проводится на этапе строительства и выполняется при помощи облицовки стен изолирующим материалом; оборудуются водостоки и дренажные колодцы).

Оборудование лестницы для спуска

Капитальная лестница изготавливается из кирпича или бетона на заранее сделанном спуске в яму. Для более надежной и долгой эксплуатации необходимо сварить раму из металлического уголка. Капитальную лестницу можно сделать цельнометаллической сварной, а ступени выполнить из рифленого листового металла. Рама состоит из 2-4 продольных лежней, к которым пристраиваются перемычки по форме ступеней. Углы между перемычками и лежнями должны быть четко согласованы, иначе ступеньки не образуют четкую горизонтальную поверхность.

После того как рама лестницы установлена, она заполняется кладкой из кирпича или заливается бетоном. Капитальная лестница может быть сооружена и в обратной последовательности: сначала выполнить кладку из кирпича (бетона), а потом внутренние и наружные углы усилить сварной рамкой.

Если спуск в погреб отвесный, то применяется приставная лестница, она может быть из деревянных досок или металлических уголков и арматуры. Размер лестницы соответствует глубине ямы.

Устройство системы стеллажей и коробов

Нижняя область погребного пространства заполнена коробами для овощей и корнеплодов. А в верхней части – стеллажи и различные полки для ящиков и банок с консервацией. Короба и стеллажи располагаются вдоль стенок, между ними должен быть проход шириной не менее 1 м.

Между нижней частью короба и полом оставляется небольшой промежуток для вентиляции. Дно коробов делается решетчатым или в нем создают приточные отверстия. Короба изготавливаются как из кирпича, так и из деревянных и железных ящиков с металлическими полозьями.

Стеллажи чаще всего делаются из листового металла или деревянных досок, которые размещаются на шкворнях. Стеллажи и полки можно сделать навесными, повесив их на крюки, заделанные анкерами в простенке помещения.

Погреб, при желании, делится на отсеки, внутри которых и можно оборудовать короба и стеллажи с полками, реализуется это при помощи выкладки из кирпича или бетона коротких простенков.

Стеллажи можно обустроить по-разному

Как оборудовать вход в погреб

Вход в подвал может быть сделан как входная дверь или как люк. Первый вариант устанавливается внизу наклонной капитальной лестницы. Дверь изготавливается из дерева или металла и помещается на железную или деревянную дверную коробку, которая встроена в простенок.

Если спуск в подвал отвесный, то чаще всего оборудуется металлический люк. Изготавливается он либо из листового металла, либо из досок в металлической оправе, которые навешиваются на раму люка, сваренную из металлического уголка. В пол сарая помещаются наклонные шкворни, затем к люку приваривается ручка и проушины для замка.

Освещение погреба

В погребе обязательно должно быть освещение. Основным моментом будет проведенное от бытовой сети 220 В электрическое освещение. Выключатель чаще всего располагается снаружи, на входе. Электрокабель рекомендуется надежно прикрепить к потолку, чтобы он не подвергался нападкам грызунов или подтоплению грунтовых вод.

Плафон вешается так, чтобы не задевался головой при перемещении или работе, на противоположной стороне или над входом. Кабель должен быть оснащен долговечной и надежной изоляцией в местах сращивания и соединения электрических проводов.

В заключение

Сделать погреб в сарае своими руками легко, достаточно изучить несколько пошаговых инструкций, составить проект и поэтапно выполнить его. Если ответственно подойти к процессу подготовки и реализации, построенная конструкция будет радовать владельца на протяжении долгого времени, выполняя свои основные функции.

Сарай над погребом – не только экономичный, но и легкий вариант.

руководство, какая температура должна быть?

1 Несколько слов о видах погребов

Различных вариантов погребов существует великое множество. Поэтому далее вкратце ознакомимся с тремя основными их видами и особенностями. Первый вид – это наземный погреб, который представляет собой строение или даже пристройку, расположенную над землей, но полностью засыпанную грунтом. Строить наземный погреб имеет смысл, лишь только если грунтовые воды находятся близко – на глубине около полуметра.

Если уровень грунтовых вод составляет около полутора-двух метров, можно построить полузаглубленный погреб. Как не сложно догадаться, такая постройка лишь частично заглублена в землю, при этом верхняя ее часть находится над поверхностью грунта. Уровень заглубления подобных строений обычно составляет метр или даже немного меньше, причем верхняя часть строения засыпается грунтом.

Самым верным выбором для подземной постройки будет полузаглубленный погреб

Наиболее распространенный вид погребов – это заглубленное сооружение, которое располагается полностью под землей. Такая конструкция может быть отдельно стоящей или расположенной под домом, гаражом, сараем либо любым другим зданием. Надо сказать, что расположенные под домом погреба наиболее удобные, однако заниматься их обустройством лучше на этапе строительства здания.

Если погреб отдельно стоящий, над поверхностью земли может располагаться вход в виде надстройки, внутри которой расположена лестница. Конечно, можно сделать и более простой вход, к примеру, в виде люка, но в таком случае пользоваться погребом будет не очень удобно, особенно в зимнее время.

Далее рассмотрим как построить наиболее сложную конструкцию, а именно капитальный заглубленный фундамент, который наверняка многие годы послужит вам и вашим внукам.

Не стоит путать погреб с подвалом. Последний представляет собой помещение, расположенное под домом, которое может быть использовано для любых хозяйственных нужд. Погребом же называется сооружение, предназначенное исключительно для хранения продуктов.

2 С чего начинается погреб?

Строительство погреба, как, собственно, и любой другой постройки, начинается с подготовки проекта. В принципе его конструкция предельно простая. Она содержит четыре стены, бетонный пол, перекрытие и лестницу. Сверху над лестницей, как мы уже сказали выше, располагается надстройка-вход.

Составлять подробный чертеж строения совсем не обязательно. Главное определитесь с размерами и глубиной сооружения. Если размеры зависят исключительно от ваших потребностей, то с глубиной погреба все несколько сложней. Чтобы температура в нем летом была в пределах 8-10 градусов, а зимой 3– 5, глубина должна быть не менее 2,2–2,5 м, но в то же время в погребе не должно быть сырости. Поэтому глубину прежде всего определяет уровень водоносных жил.

Чтобы погреб можно было сделать глубоким и при этом он был сухим, постарайтесь найти для него самое возвышенное место на участке. Единственное, учтите, что к хранилищу продуктов должен быть удобный доступ, особенно это важно в зимнее время. Согласитесь, добираться по сугробам в другой конец участка за банкой консервации не очень удобно, да и вряд ли вообще захочется. Поэтому важна еще и близость расположения к дому.

Также необходимо определиться с расположением лестницы. Существует два варианта ее установки:

• за пределами погреба – в одной из стен выполняется дверной проем, за которым устанавливается лестница, при этом слева и справа от лестницы на уклоне возводятся дополнительные стены;
• в погребе – в этом случае лестница отнимает полезное пространство помещения, но зато сам погреб получается более компактный. Такое расположение лестницы можно реализовать, если на даче небольшой участок или бюджет строительства сильно ограничен.

Подготовив схему с указанием размеров строения, вы сразу же можете посчитать необходимое количество материалов и составить смету.

3 А теперь поработаем лопатой – выкапываем котлован

Работа начинается с выкапывания котлована. Имейте в виду, что размеры котлована должны превышать размеры погреба, чтобы можно было выполнять различные строительные операции с наружной стороны стен. Процесс выкапывания достаточно долгий и очень трудоемкой. Поэтому можно обратиться за помощью в любую строительную компанию, обладающую необходимой строительной техникой. Но это, конечно, увеличит затраты на строительство, к тому же техника может повредить структуру грунта возле котлована. Поэтому в копании ямы «дедовским» способом имеется определенный смысл.

Затем на дне ямы следует выполнить разметку фундамента, очертив прямоугольник нужных размеров. Выполняя разметку, убедитесь, что углы соответствуют 90 градусам. Затем по периметру площадки надо выкопать траншеи глубиной около 40 см. Ширина траншей должна сантиметров на 10 превышать ширину будущих стен.

Если лестница будет располагаться за пределами погреба, необходимо выкопать траншеи и для стен, огораживающих лестницу. Так как лестница будет располагаться на склоне, фундамент тоже лучше сделать ступенчатым, чтобы не возводить стены на всю высоту погреба. Этот момент учитывайте при выкапывании траншей.

Дно траншей засыпьте слоем щебня около 100 мм и слоем песка такой же толщины. Поверхность следует утрамбовать, для этого можно даже пролить песок водой. Затем, чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, дно и стенки траншей нужно застелить гидроизоляционным материалом.  К примеру, можно уложить несколько слоев рубероида.

Придется хорошенько попотеть, чтобы пройти целину, камни и углубиться на нужное расстояние

Точно так же подготавливается и дно котлована. При гидроизоляции дна полотна гидроизоляционного материала уложите с нахлестом. Причем место стыков желательно проклеить двухсторонней лентой.

Если для этих целей используется рубероид, стыки можно промазать битумной мастикой.

Заниматься земляными работами следует в теплое и сухое время года, когда грунтовые воды расположены глубоко.

4 Прочность и долговечность стенам обеспечит надежное основание

Теперь нужно залить основание под стены. Сильно вдаваться в подробности этой процедуры не будем, так как вам надо выполнить стандартный ленточный фундамент. Единственное, задача несколько упрощается тем, что основание у нас будет мелкозаглубленным, так как погреб находится ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, нагрузки на стены будут сравнительно небольшими.

Но в любом случае нужно установить опалубку из досок, фанеры или OSB. Затем обязательно выполняется армирование фундамента. Для этого установите пруты арматуры парами в вертикальном положении с шагом в полметра, как показано на схеме выше. Далее свяжите пруты двумя горизонтальными поясами арматуры.

Точно так же подготавливаются траншеи под фундамент и на склоне. Единственное, опалубку нужно сделать ступенчатой. При этом арматура должна связывать между собой все «ступеньки» будущего основания, т.е. должны получиться не отдельные секции, а единая монолитная конструкция.

Заливку раствора в опалубку желательно выполнить за один прием. В процессе выполнения этой работы бетон в опалубке обязательно утрамбовывайте. Можно даже просто протыкать его прутом арматуры, чтобы избавиться от всех воздушных раковин. Поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять в горизонтальной плоскости, т.е. вывести «ноль».

Пока застывает бетон фундамента, можно выполнить заливку пола. Предварительно его нужно тоже армировать, уложив специальную металлическую сетку. Чтобы последняя располагалась на некотором расстоянии от основания, под нее нужно подложить фиксаторы – так называемые «стульчики». Первый слой бетона заливается толщиной около 50 мм.

Когда первый слой пола застынет и наберет прочность, его нужно застелить несколькими слоями рубероида и затем залить битумом.

После этого обязательно дождитесь полного застывания битума. После этого заливается еще один слой толщиной около 100 мм.

Пока застывает пол, можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Его поверхность нужно обработать несколькими слоями битумной мастики или, еще лучше, битумно-полимерной мастики. Сверху на фундамент уложите пару слоев рубероида.

Если уровень грунтовых вод нестабильный, т.е. весной сильно повышается, снаружи по периметру фундамента следует выполнить дренажную систему. Для этого у основания фундамента надо выкопать траншею сантиметров 30–40 глубиной. Дно траншеи засыпаем песком и щебнем на 20 см. Затем застилаем траншею геотекстилем и укладываем дренажные трубы.  Не забудьте про уклон трубопровода в сторону дренажного колодца 1–2 см на 2 м. Затем трубы засыпаются щебнем и накрываются краями геотекстильного полотна, уложенного на дно траншеи.

5 Строим стены котлована

Для строительства стен можно использовать абсолютно любой стеновой материал:

• кирпич практически всех типов;
• шлакоблок или керамзитоблок;
• ФБС;
• жидкий бетон для заливки монолитных стен и т.д.

Проще и быстрее всего возвести стены из бетонных блоков. Но в силу их габаритов и веса для укладки блоков понадобится строительная техника. Из кирпича или других мелких штучных материалов вы можете построить стены самостоятельно. Принцип возведения кладки стандартный – наносите раствор на основание и укладываете блок или кирпич, выравнивая его во всех плоскостях. Каждый последующий ряд кладется с перевязкой по отношению к предыдущему.

Стены можно возвести и без заказа специальной техники — только ручной труд, только хардкор!

Чтобы придать конструкции прочности, каждые четыре-пять рядов кирпича или два-три ряда блоков армируйте металлической сеткой. Если стены имеют дверной проем, над ним нужно сделать перемычку. Для этого можно уложить пару металлических уголков 90*90*6 мм. Глубина опирания перемычки на стены с каждой стороны должна составлять 150 мм.

Когда стены будут возведены на необходимую высоту, можно сразу же выполнить их наружную гидроизоляцию. Работа выполняется достаточно просто – стены обрабатываются мастикой. Желательно нанести ее в 2-3 слоя, с обязательной межслойной сушкой. Затем к стенам приклеивается рубероид или специальный битумно-полимерный материал.

Чтобы защитить гидроизоляцию от механических повреждений, желательно закрепить на стенах специальную профилированную мембрану. Она крепится в верхней части стен при помощи специальной рейки и дюбель-гвоздей. Благодаря этим действиям, в помещении гарантированно будет сухо.

6 Прочный и надежный потолок обеспечит монолитная плита

Теперь нужно выполнить заливку перекрытия. Как обычно, начнем с сооружения опалубки. Для этого понадобятся щиты OSB, которые изнутри необходимо подпереть опорами. По периметру строения нужно выполнить бортик высотой около 20 мм. Укрепить его можно металлическими уголками и саморезами.

Затем надо выполнить армирование. Для этого понадобится армировочная сетка. Укладывать ее необходимо в два слоя на расстоянии около 30-40 мм друг от друга. При этом нижняя сетка должна возвышаться над основанием, поэтому укладывать ее, как и сетку для пола, необходимо на специальные фиксаторы. Если фиксаторов у вас нет, их можно заменить деревянными брусками или даже небольшими камушками одинаковой фракции.

Точно так же выполняется опалубка и армирование перекрытия, которое будет располагаться над лестницей. Единственное, необходимо правильно рассчитать размеры проема, чтобы от ступеней до перекрытия расстояние составляло не менее двух метров. Благодаря этому, вы не будете рисковать получить травму головы при движении по лестнице.

Сетка из арматуры, цемент — вот основные составляющие нашего будущего потолка

На данном этапе выполняется и вентиляция погреба. Для этого в щитах опалубки нужно выполнить отверстия под трубы 50–100 мм, которые должны располагаться у противоположных стен. Сразу же вставьте трубы, которые должны выходить наружу, т. е. на поверхность грунта. Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен в подвале одну трубу нужно расположить под потолком, а вторую возле пола.

По завершению армирования и установки вентиляционных труб приступаем к заливке перекрытия. Как и при строительстве фундамента, не забывайте утрамбовывать бетон. Затем оставьте перекрытие на 28 суток, пока бетон не высохнет и не наберет марочную прочность. После этого обязательно выполните гидроизоляцию перекрытия, а также места его стыка со стенами. Принцип такой же, как и при гидроизоляции других поверхностей – перекрытие покрывается битумом, а затем застилается рубероидом.

Перекрытие будет располагаться в самой верхней точке конструкции, поэтому желательно его утеплить. Для этих целей лучше всего использовать экструзионный пенополистирол специальных марок типа «Пеноплэкс-фундамент». Зафиксировать утеплитель на перекрытии можно при помощи клей-пены или дюбелей.

7 Сооружаем капитальную лестницу и вход

Теперь нужно сделать лестницу. Учтите, что вам придется спускаться в погреб с полными руками, когда вы будете заносить в него продукты, и так же подниматься, когда будете выносить продукты. Поэтому лестница должна быть удобной и безопасной. Для этого ее предварительно нужно рассчитать – требования при этом стандартные, как и для любых других лестниц.

Что касается изготовления, то лучше всего сделать конструкцию бетонной. Работу начинаем с выполнения земляных работ – выравниваем спуск в подвал. Угол наклона спуска должен равняться углу наклона будущей лестницы. Засыпаем его слоем щебня и песка, трамбуем и укладываем гидроизоляционный материал – лестница тоже должна быть сухой.

Далее нужно сделать опалубку – это ответственный этап работы, поэтому выполняйте ее аккуратно и внимательно.  Изготовление опалубки начинается с подготовки боковых ступенчатых стенок. Они вырезаются из OSB по принципу косоуров согласно проекту лестницы. Затем боковины устанавливаются в рабочее положение и фиксируются распорками либо другим способом.

Сооружаем кирпичный вход в наш новый погреб

Затем надо выполнить армирование лестницы. Принцип такой же, как и при армировании перекрытия – сетка укладывается в два слоя. Можно использовать арматуру и сделать из нее металлический каркас самостоятельно. Когда армирование будет готово, нужно закрепить на нашей опалубке подступенки. Собственно, они и будут формировать ступени. После этого заливаем опалубку раствором и ждем его застывания.

Если лестница будет располагаться внутри погреба, то она возводится по тому же принципу, единственное, из щитов OSB вам придется сделать дно лестницы и установить его на стойках под уклоном согласно проектному уклону лестницы.

Когда конструкция будет готова, по периметру проема нужно соорудить надстройку-вход из кирпича или любого другого материала. Оптимальная высота надстройки у входа составляет 2200 мм. Задняя стенка кабинки делается скошенной, по сути, это даже не стенка, а скат крыши. Размеры надстройки должны быть такими, чтобы между потолком и лестницей расстояние было не менее двух метров по указанным выше причинам.

8 Несколько последних штрихов

Теперь наш погреб практически готов, осталось выполнить несколько завершающих действий. Прежде всего засыпьте котлован и перекрытие погреба землей. Возле стен желательно сделать отсыпку из глины, которая обеспечит дополнительный гидроизоляционный слой. То же самое касается и засыпки перекрытия. Сверху на погреб набросайте как можно больше грунта, который будет служить дополнительной теплоизоляцией.

Чтобы вся работа не пошла насмарку, уделите максимум внимания дверям – обязательно их утеплите, чтобы они не пропускали ни тепло, ни холод. Для этого можно воспользоваться любым теплоизоляционным материалом, будь то пенопласт или минеральная вата. Дверей обязательно установите пару. Если лестница расположена внутри погреба, то две двери можно установить при входе в погреб. Если же лестница вынесена за его пределы, установите одну дверь при входе в надстройку, а вторую при входе в само помещение погреба.

Теперь, можно сказать, что погреб мы построили, осталось лишь сделать своими руками стеллажи и, конечно, загрузить их продуктами. Несмотря на то, что погреб у нас получился сухим, все деревянные элементы мебели обработайте антисептиком. В таком случае она прослужит вам многие десятилетия, как и сам погреб.

 

 

какой бывает погреб — Реальное время

Из чего построить погреб, какую выбрать конструкцию и что нужно не забыть при планировании

Решение о том, нужен ли погреб на участке, часто принимается в зависимости от типа фундамента. Если он позволяет обустраивать подвальный этаж или комфортный подпол — погреб не понадобится. А вот если с площадями под домом «напряженка», погреб станет разумным решением. Рассказываем, какие бывают погреба, что нужно учесть в их планировании и какие шаги обязательны к выполнению при их обустройстве.

Чем погреб отличается от подпола и подвала

СП 31-107-2004 определяет погреб как «отдельно расположенное сооружение, полностью заглубленное в землю, которое служит для круглогодичного хранения продуктов». Этот же документ устанавливает, что площадь погреба рекомендуется минимум 4 метра, высота — не менее 1,9 метра. А входить в него следует по лестнице через люк, размеры которого должны быть не меньше 60 на 80 см (свод правил может вам и польстить, но вы, когда соберетесь обустраивать погреб, будете исходить из собственных габаритов).

Согласно этому же документу, подполье тоже используется для того, чтоб хранить в нем овощи и другие продукты, но располагается оно под полом кухни или другого нежилого помещения первого этажа дома. Площадь подполья подразумевается как и для погреба — от 4 метров, а вот высота может быть и меньше — начинается она от 1,2 метра.

Выходит, что основное различие между погребом и подполом — в том, что первый, как правило, обустраивается отдельно от дома, а подпол находится внутри него.

Есть еще третий вариант организации пространства для хранения запасов на зиму — сделать это в подвальном помещении, но это тема для отдельной статьи. Подвал, как правило, простирается подо всем домом, и в нем можно сделать не только кладовые, но и обустроить другие вспомогательные помещения (например, технические).

И подпол, и подвал характеризует еще одно важное отличие от погреба: поскольку дом зимой отапливается, то и здесь тоже теплее, чем на улице. А вот погреб — помещение автономное, поэтому его надо утеплять отдельно. Если этого не сделать, хранить в нем продукты зимой не будет иметь технического смысла — с таким же успехом можно складировать их в неотапливаемом сарае.

Фото: podvaldoma.ru

Как расположить погреб на участке

Требования к его размещению на участке — точно такие же, как и для остальных надворных построек. Эти вопросы регламентируются СП 53.13330.2019.

Погреб нужно строить не ближе чем за 1 метр от границ соседнего участка, причем если крыша погребицы имеет карнизный свес больше 50 см — расстояние надо будет мерить от этого свеса, а не от стенки. До красной линии улицы (если она рядом проходит) от постройки должно быть минимум 5 метров, а до жилого дома может быть сколько угодно расстояния.

Есть и соображения здравого смысла. Так, если на вашем участке туалет представляет собой выгребную яму с дощатым домиком сверху — очевидно, погреб стоит увести подальше от нее. До септика и бани (с ее неминуемыми стоками) тоже нужно оставить минимум метров шесть. Стоит поломать голову и над тем, как будет расположен ваш погреб относительно соседских коммуникаций — если у соседа баня за забором, то погреб рядом лучше не строить. Разумно организовать погреб недалеко от жилого дома, чтоб не таскать далеко припасы. Многие хозяева пристраивают его к другим постройкам, используя, например, стену сарая в качестве одной из стен погребицы. Это позволяет сэкономить стройматериалы и объединить надворные постройки в один конгломерат.

Но главный фактор, который определяет, где будет погреб и будет ли он у вас вообще, — высота, на которую подходят грунтовые воды. Мы уже не раз писали о том, что нужно заказать полную «геологию» участка, прежде чем строиться на нем — а в это исследование входит и определение того, как высоко поднимаются воды в недрах вашего участка. Учитывать надо не их среднюю высоту, а самую высокую отметку (в идеале — вообще сразу же после паводка весной). Для погреба требуется минимум 1,9 метра высоты (см. первую главу этой статьи), при этом его пол лучше располагать примерно на метр выше границы грунтовых вод. Стало быть, если вода подходит выше, чем на 3 метра от поверхности по всему участку, то глубокий погреб вам противопоказан (а также становится понятно, почему и подвал вы не обустраиваете). Но отчаиваться не надо.

Фото: 7dach.ru

Виды погребов

Есть несколько разных конструкций отдельно стоящих погребов.

• Классика жанра — подземный погреб (он же насыпной). Его пол находится на глубине минимум 2 метра под землей, и если он хорошо теплоизолирован и защищен от влаги — это, конечно, вариант идеальный. На хорошей глубине постоянная плюсовая температура будет удерживаться весь год. Тут будет достаточно холодно для того, чтобы не портились окорока и варенье, но довольно тепло, чтоб не замерзла картошка и не пропали яблоки. Вспомним: в старину именно погреб сберегал хозяйскую сметану и молоко от скисания: летом здесь тоже вполне прохладно. Сверху такой конструкции, насыпается земля, а еще порой ставят погребицу — «домик», крышу с дверью, которая защищает лаз (люк, дверь или что там у вас ведет в глубины сокровищницы) и пол погреба от просачивающихся осадков. Чтоб зря не тратить площадь участка, погребицу можно сделать довольно большой и использовать как самостоятельный сарай.
  
• Но если выясняется, что подземный погреб вам не подходит по причине того, что он быстро станет аквариумом, стоит обдумать два других варианта. Наземный погреб заглубляется в почву до полуметра. Более того, именно это тот вариант, когда его можно пристроить к другой надворной постройке — гаражу, сараю, летнему домику или даже дровянику. И еще одно (не самое главное, но вдруг!) преимущество — если под землю вам будет сложно таскать мешки с картошкой и бесконечные банки с компотами, то здесь укладка добра штабелями пройдет проще и удобнее. Но и утеплять наземный погреб придется гораздо серьезнее (ну то есть сэкономить на нем точно не получится).
• И наконец, средний вариант — погреб заглубленный, который «торчит» из земли вверх примерно на треть своей высоты, а выкопан не глубже, чем на полметра. Он комбинирует в себе достоинства и недостатки первых двух описанных типов.

Какую из этих конструкций выберете вы — решать только вам (вооружившись, разумеется, результатами геологических изысканий).

Фото: remoo.ru

Строительство погреба

В общем виде, если грунт плотный, то внутренние стены и пол погреба могут быть земляными. Но чаще всего все-таки от «дедовской» технологии отходят и обустраивают полноценное строение (тем более что оно совсем небольшое и много материалов на него не уходит).

Итак, если перед вами пучинистый грунт — подойдет бетон (он выдержит циклы заморозки-разморозки почвы и «гуляние» ее геометрических параметров). Люди делают стены погреба и из кирпича, и из бутового камня, и из газобетонных блоков — в общем, кто во что горазд, и все эти материалы вполне хороши для заявленных целей. Не рекомендуется разве только дерево — в земле оно может сгнить, промокнуть, разрушиться, быть съеденным вредителями.

Общая схема обустройства погреба начинается с рытья котлована нужной глубины (еще раз напомним: вы должны четко знать, что в этом месте вас не встретит фонтанчик из родника). Дно котлована засыпается песчано-щебневой подушкой, поверх которой надо обязательно положить гидроизоляцию. Вариантов несколько — кто-то вообще берет и заливает подушку битумом, кто-то выбирает пленочную гидроизоляцию, кто-то — другие способы.

Следом заливается бетонное основание (сантиметров на 10) — после чего строители идут курить примерно на неделю: пол должен схватиться и высохнуть. Потом приступают к стенам. Их надо гидро- и теплоизолировать. Потолок погреба утепляют — иначе на нем будет оседать конденсат, и он будет постоянно «плакать».

Фото: remoo.ru

Ни в коем случае нельзя забывать о вентиляции погреба (иначе плакало ваше безопасное хранение). Для этого в помещении устанавливают две трубы сечением до 12 мм — вытяжную под потолком и приточную (ее нижний конец должен быть примерно в полуметре от пола).

Кровлю погреба делают из штучных и рулонных материалов. В самых простых случаях обходятся дедовскими методами — рубероидом и шифером. Если хочется сделать понаряднее — можно использовать в качестве покрытия погребицы керамическую черепицу (вполне возможно, она останется от строительства основного дома). Вообще, многие хозяева при обустройстве погреба руководствуются тем, какие материалы остаются от строительства, — все же в погреб гостей не водить, а размеры его невелики.

Очень важно теплоизолировать все поверхности погреба, которые соприкасаются с внешней средой — это и пол, и стены, и кровля, и даже дверь. Есть много способов сделать это, и об утеплении погребов разного вида мы подробно поговорим в одной из следующих статей.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Как сделать погреб в сарае своими руками

Устройство сарая с погребом — этапы строительства и выбор материалов

Подсобные помещения – неотъемлемая часть загородного домостроения, и устройство сарая с погребом видится вполне типичным продолжением работ после завершения возведения дома.

Как правило, хозяйственные постройки используются с единственной целью – хранение в них хозяйственного инвентаря и различной утвари. Выкопав под сараем погреб, его можно также превратить в отличное место для хранения продуктов и урожая. Ещё одной причиной для того, чтобы оборудовать подсобное помещение погребом, является экономия свободного места на участке и невозможность устройства хранилища под домом.

Все работы по строительству сарая на вашем загородном участке можно провести своими руками. Ведь при желании самостоятельно можно и подобрать стройматериалы, и рассмотреть несколько технологий строительства, выбрав из них наиболее подходящую.

Выбор материалов

Сегодня строительный рынок предлагает огромное разнообразие материалов, из которых можно без труда выбрать наиболее подходящие для устройства сарая с овощехранилищем под полом.

1. Устройство фундамента. В 95% случаев при строительстве сараев с погребом выбирается традиционный ленточный фундамент. Его можно сделать монолитным или устроить из железобетонных блоков. Большее (чем обычно) заглубление фундамента позволит в полной мере использовать все преимущества подземного хранения продуктов. Ленточный фундамент станет и стенами погреба, и основой для возведения самого сарая. Как вариант, стены погреба под сараем могут быть выполнены из различных блочных материалов.
2. Стены сарая можно построить из разных материалов, однако, в последние годы всё чаще применяются газобетонные блоки и шлакобетон. Помимо этого, часто внимание обращают на каркасную или щитовую технологию строительства. Главное преимущество каркасной технологии – легкость и доступность большинства стройматериалов (профнастил, ДСП, ОСБ и т. д.). Чтобы утеплить стены в сарае, построенном по каркасному методу, используется пенополистирол или плиты минеральной ваты. Обшивка осуществляться металлическим профлистом.
3. Крыша в сарае делается по стандартному способу – стропильная часть из древесины и простая легкая кровля. Очень хорошо подходит простой рубероид или мягкая черепица. По большому счету, выбор кровли напрямую будет зависеть от того, какой материал был использован для строительства стен. Для капитально построенного сарая лучше всего выбрать крышу из профнастила или шифера. Сейчас сараи всё чаще делают полностью из профнастила. Однако, специалисты говорят о непродолжительном сроке эксплуатации такой конструкции.
4. Выбор материалов для устройства пола будет зависеть от конструкции постройки. Если в сарае предусмотрено наличие погреба, то перекрытием должно стать бетонное основание. Деревянные полы устанавливаются, как правило, только во временных конструкциях, которые предполагается использовать только в течение одного сезона.

Обшить постройку можно сайдингом или досками.

Внутреннее обустройство сарая может быть выполнено из любых стройматериалов. Сарай не нуждается в очень качественной внешней облицовке, поэтому ее можно спокойно сделать своими руками, неплохо сэкономив ресурсы. Можно обшить сарай сайдингом, который остался после отделки загородного дома.

Этапы строительства

Строительство погреба под сараем своими руками разделяется сразу на несколько основных этапов:

1. Устройство погреба. Работа должна начинаться с устройства котлована. С учетом того, что в сарае будет погреб, глубина ямы должна быть внушительной. Необходимо заранее узнать об уровне грунтовых вод на местности. Максимальная глубина – 50 см до УГВ летом. Котлован в случае хозяйственной постройки будет небольшой, поэтому его вполне можно выкопать своими руками при помощи обычной лопаты.
2. После того как котлован будет готов, по его периметру выкапывается небольшая траншея глубиной до 30 см, в нее укладываются арматурные пруты и заливаются цементным раствором. Это ленточный фундамент.
3. После полного высыхания раствора начинается монтаж стен. Предположим, что мы делаем их из газобетонных блоков, шлакоблоков или кирпича. Стены погреба должны быть выложены до уровня перекрытия, не доходя до него примерно 25 см. Это пространство необходимо для устройства армированного пояса. В верхней части блочной кладки монтируется опалубка, в который устанавливается арматурный металлический каркас. Затем всё пространство заполняют цементным раствором.
4. Устраивая перекрытие погреба, выбирать можно из двух вариантов: или покупать и монтировать заводские бетонные плиты; или монтировать опалубку и делать железобетонное перекрытие своими руками. Зачастую рассматривается и третий вариант – устройство деревянного перекрытия. Если вы стеснены в средствах, то на армированный пояс укладывается брус (лучше всего выбрать сечение 20х20 см), после чего уже на брус монтируется деревянный настил. Конечно, бетонное основание куда надежнее и обеспечивает отличную защиту от различных воздействий, но не всегда есть возможность уложить его в обычном сарае.
5. Стены самого сарая – один из основных этапов строительства. Для устройства стен можно использовать тот же материал, что и в случае с погребом – газобетон или шлакобетон. В простых сараях зачастую делают стены из профлиста, либо занимаются сборкой каркаса. Стоит отметить, что листовые и каркасные сараи обычно приходится заново перестраивать раз в 8-10 лет.
6. При устройстве кровли нет необходимости использовать какие-то дорогостоящие материалы. Чтобы получить качественный и надежно защищенный сарай, необходимо взять традиционный стройматериал (рубероид, профнастил, шифер, мягкую кровлю, черепицу и т. п.) и закрепить его своими руками по правильной технологии. Первым делом устанавливаются балки, необходимые для монтажа перекрытия. Затем на эти балки устанавливаются стропила. Для максимального удобства выполнения кровельных работ перекрытие необходимо собрать как можно быстрее.

Проект сарая с погребом из монолитного бетона.

Не стоит забывать о том, что стены и пол погреба в сарае нуждаются в качественной теплоизоляции и защите от влаги. Эти работы также можно провести своими руками. Эффективнее всего крепить изоляционные материалы на внешней стороне стен погреба (еще на этапе их строительства). Могут быть использованы самые разные материалы: битумная мастика, пенополистирол, пенополиуретан, рубероид, толь, пенопласт, минеральная вата – всё будет зависеть от условий на местности.

При низком уровне грунтовых вод особое внимание гидроизоляции можно не уделять, но совсем от нее отказываться также нельзя, потому что осадочные воды могут периодически оказывать негативное воздействие на конструкцию.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Советы по строительству погреба своими руками под сараем

На даче и в частном доме просто необходимо подсобное помещение. Ведь хранить хозяйственный инвентарь и утварь нужно где-то. А под сараем можно выкопать погреб – тогда вы сможете хранить продукты и урожай.

Реально сэкономить и все эти работы сделать самому. Нужно только правильно подобрать строительные материалы и ознакомиться с технологией строительства. Рассмотрим проект сарая с погребом.

Виды конструкций погреба под сараем

Перед тем, как начать процесс строительства подвала, нужно выбрать правильный вид сооружения, который будет отличаться практичностью и эффективностью. Сарай с погребом может выглядеть различно.

Заглубленный вариант выгодно сооружать на возвышенностях, при этом важно, чтобы полотно грунта было сухим. Будущий погреб похож на яму глубиной два метра, с крышей, которая находится практически на уровне земли. Вы можете хранить закупоренные овощи, свежие овощи, компоты и так далее.

Вы можете обшивать стены следующими материалами:

• доски;
• кирпич/шлакоблок/пеноблок;
• плетень;
• фундаментные блоки.

Пол можно залить битумом, предварительно сделав настил из щебня. А потолок может быть сделан из балок, бревен, жерди, которые будут обработаны смесью глины и соломы. В заключение нужно установить двускатную крышу, соответственно сверху. Если вам это вам нужно, возведите надземную часть (погребица). Это экспресс-вариант.

Полузаглубленный и ледник – это еще один вариант конструкции. Идеальное место размещения – это косогор или склон холма. Именно в него буквально и монтируется сооружение. Для отделки используется шлакоблок, бетон или кирпич, если погреб будет монолитным. Для изготовления перекрытия применяют горбыль, покрытый глиной. А этот материал покрывает толь или рубероид. В составе ледника надземная и подземная часть.

Вот и полузаглубленный погреб и наземный или насыпной – это способы, практически аналогичные. Практичное и вместительное сооружение для хранения овощей – это овощной лабаз. Обычно это бревенчатый или дощатый шалаш.

Проекция погреба – это важная часть, которой стоит уделить должное внимание. Необходимо учитывать рядом стоящие постройки. Обращайте внимание на пролегание подземных вод. Ведь в помещении должно быть влажно (важно, чтобы уровень влаги не колебался).

А чтобы не пришлось сталкиваться с чрезвычайными ситуациями, следует делать стены котлована под малым уклоном. Предусматривайте канаву вокруг, ведь должны быть отводы от дождевой и талой воды.

Инструменты для строительства своими руками

Как построить погреб без надежных материалов? Никак! Нужно располагать лучшим сырьем и инструментами. Вам следует знать, что для сооружения здания вам необходимо иметь необходимые инструменты и сырье. Так, вам при самостоятельном строительстве пригодится следующее:

• уровень для стройки;
• пила;
• лопата;
• пила;
• болгарка;
• ведро;
• лом;
• бетономешалка;
• аппарат для сварки;
• ведро.

Это только инструменты. А еще вам требуются материалы.

Вам 100% пригодится песок, цемент, кирпич, арматурные прутья. Не стоит забывать о брусьях и досках. Если вы хотите сделать здание на века, вам нужно покупать только высококачественные материалы.

Если вы еще не выбрали местоположение погреба, то определитель, будет ли у вас отдельное сооружение или оно будет расположено под гаражом или сараем. Вы узнаете, как сделать погреб в сарае своими руками в максимально короткие сроки. Надежность превыше всего.

Строим погреб под сараем своими руками

Погреб под сараем – это практично и удобно. Первым делом нужно заняться рытьем котлована. Конечно, для выполнения землеройной работы такого плана лучше найти мастера, который сможет вам помочь.

Вдвоем процесс будет идти быстрее. Один человек роет яму, а второй погружает грунт в ведра и вытаскивает. А твердые слои требуется разбивать ломом. Но если нет никаких вариантов, можно постараться и сделать все одному.

Оптимальная глубина ямы для вашего сооружения составляет 2-2,5 м. В эти размеры укладывается в проектные помещения. Учитывайте, что вам потребуется проход между полками для беспрепятственного перемещения между полками. Ширина не должна быть меньше метра.

Вход – это важная часть строительного процесса. Он может быть наклонным или отвесным. Если вы предпочли применение капитальной лестницы, значит, вам подойдет наклонный вход. Имейте в виду, что края ямы должны быть на расстоянии от фундамента на полметра минимум. Ведь вам же необходимо крепкое строение. В противном случае постройка может попросту рухнуть.

Для создания надежного сооружения вам необходимо прислушиваться к простым рекомендациям.

Итак, стены монтируются глиняным замком. Он находится между землей и кладкой. Ленточное основание – это лучшее место для расположения. Осуществлять кладку можно и на твердом грунте. Если на днище погреба размещается песок, то основание под внутреннюю стену сооружается 100%. Расстояние от стен должно составлять 40 см. Без этого невозможно сделать глиняный замок.

После того, как вы сделаете все это, вам можно начать кладку кирпичей. Первым делом делают 4 ряда. Жирная глина прокладывается между стенами и кирпичом. С помощью этого получается сделать глиняный замок. Каждые 3 ряда нужно засыпать глину между кладкой и грунтом. Это защищает здание от дождевой воды в период сильных дождей.

Уровень – это полезный инструмент, который поможет вам укладывать ровные кирпичные ряды. А вот если вертикальность кладки сделана неправильным образом, она может заваливаться. Следует уделить внимание специальным крюкам, ведь на них крепятся в будущем стеллажи и полки.

Следующим шагом вам нужно засыпать дно ямы песком высотой 30 метров. Эту подушку можно сразу залить бетоном. Но есть и другой шаг – положить кирпичный пол. В любом случае вам нельзя использовать древесину, это настоятельно не рекомендуется. Ведь во влажном помещении такой материал быстро придет в негодность.

Перекрывать погреб можно подготовленным полом сарая. Вам только нужно его усилить. А это говорит о том, что вам потребуется не только монтировать балки, но и прикреплять опоры. Последние делаются из металлического швеллера или кирпича.

Самостоятельное перекрытие здания подразумевается на основе сварной рамы, сделанной из швеллера. А расстояния нужно заделать арматурой. В то же время должен быть разъем для вентиляционных труб, который учитывают при возведении рамы.

На раму в последствие нужно положить дощатый материал. Отлично подходят листы ДСП. После накройте их землей.

Вентиляция

Когда вы проделали все вышеописанные действия, переходите к вентиляционным работам. Вам понадобится для этих целей 2 трубы. Одна труба вводит воздух, другая выводит. Трубы могут быть выполнены из пластика или асбестоцемента. Для их крепления к стенам применяют анкеры или хомуты.

Труба, вводящая воздух, помещается низко к полу (выше на 30 см). А труба, выводящая воздух, располагается на 20 см ниже от потолка и выше на 1,5 м верха трубы для ввода воздуха.

Еще стоит обратить внимание, что между емкостями для хранения продуктов и полом должно быть расстояние не меньше 10 см. Ведь воздух должен непрерывно поступать к ним.

Лестница

Вы можете предпочесть капитальную или приставную лестницу. Последняя делается намного быстрее. Ведь капитальная лестница должна отличаться прочностью и долговечностью. Для ее сооружения потребуется кирпич и бетон. Первым делом нужно сделать ее каркас.

Вообще, такая вещь делается таким способом, как вариант:

1. Обустраивают кирпичную кладку.
2. Усиливают сварной рамой.

А если у вас отвесной спуск, вам подойдет приставная лестница. Для ее сооружения понадобятся металлические углы. Еще можно сделать ее из бруса.

Приставная лестница должна быть длиной, как яма сооружения. Корабельные сходни – это отличное решение для постройки такого плана.

Место для хранения

Как правило, короба и стеллажи ставят в низ погреба. Они созданы для хранения овощей. А банки с заготовками и фрукты кладут на верхние полки. Вы можете самостоятельно сделать стеллажи и коробы. Материал для их изготовления – листовой металл.

Отличный вариант – навесные полки. Их помещают на крюки, которые следует подготовить заранее.

Вход в строение

В качестве входа часто выступает люк и дверь. Дверь должна быть изготовлена из металла.

Освещение

Свет – это необходимое дополнение погреба. Вам необходимо подключить ветку освещения к сети и укрепить электрокабель, прикрепленный к потолку.

Плафон будет находиться сверху, над входом. Это оптимальное размещение.

Делаем погреб на даче своими руками пошагово: оптимальная последовательность работ

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

На территории загородного участка не помешает возвести прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками. Пошагово выполнив все операции, можно создать надежное и долговечное хранилище.

Даже небольшая конструкция позволяет хранить много продуктов

Выбор типа сооружения и места для него

Погреб обычно располагается в отдельном месте на улице или под жилым строением. Его основное назначение заключается в хранении съестных припасов. За счет устройства стеллажей, полок и других приспособлений удается повысить функциональность помещения.

Интересное дизайнерское решение в оформлении верхней части

Классификация погребов по уровню заглубления:

• подземные конструкции устраиваются в сухих местах;
• полуподземные сооружения возводятся во влажных местах со средним залеганием грунтовых вод;
• надземные строения изготавливаются при слишком близком нахождении грунтовых вод.

Пример подземного хранилища, расположенного в сухом месте

Обратите внимание! На участке со слишком высокой влажностью должна устраиваться специальная подушка из песчано-гравийной смеси. Она позволит отделить конструкцию от грунтовых вод.

Возведение погреба не требует получения разрешений каких-либо надзорных органов, однако застройщик должен в любом случае определиться с местом его расположения, учитывая некоторые нюансы. Выбирать следует максимально сухой участок, удаленный от деревьев.

Сооружение удачно располагается под альпийской горкой

Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

После выбора подходящего места для дачного хранилища можно начинать базовые работы. Перечисленные этапы актуальны для подземных и полузаглубленных конструкций. Что касается надземных сооружений, то они имеют несколько иную технологию возведения.

Наглядный план погреба небольших размеров

Подготовка котлована

При рытье котлована приведенные ниже пункты должны учитываться в обязательном порядке:

• глубина ямы определяется конструкцией постройки;
• площадь вырытого котлована должна быть несколько больше, так как определенную часть пространства займут стены и пол;
• избежать осыпания земли с боковых стенок можно путем устройства опалубки;
• изъятый грунт следует оставить для обвалования и оформления сооружения.

Ведется подготовка котлована к дальнейшим работам

Важно! Отдельного внимания заслуживает устройство погреба своими руками под домом. В этом случае необходимость в укладке перекрытий полностью отпадает, так как эту функцию успешно выполняют полы первого этажа.

Устройство основания в виде пола

Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.

Основание готово к заливке бетонным составом

Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона.

Возведение стен сооружения

Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:

• бетонная смесь;
• строительные блоки;
• кирпич;
• древесина.

Стены устраиваются с применением готовых блоков

Укладка перекрытий

Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.

Так выглядят железобетонные перекрытия с входным проемом

Создание качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.

На схеме отражено расположение элементов относительно пола и потолка

Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.

Вентиляционные каналы с уличной стороны

Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: погреб своими руками

У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если грунтовые воды близко – как сделать погреб? Сразу стоит оговориться, что это вполне возможно. Для этого в первую очередь необходимо сделать кольцевой дренаж площадки, на которой планируется строительство.

Преимущества устройства дренажа

Перфорированные элементы располагаются ниже глубины грунта по периметру котлована. Их уклон должен составлять примерно 2 см на погонный метр в сторону колодца или сточной ямы. Трубы должны быть засыпаны щебнем и обмотаны геотекстилем.

Укладка дренажных труб осуществляется по следующей схеме

Если пол и стены устраиваются из железобетона, то следует произвести качественную гидроизоляцию изнутри и снаружи.

Гидроизоляция погреба Дегидролом

В качестве герметичного помещения можно использовать пластиковый контейнер больших размеров. Он полностью закапывается в грунт. Устраивая пластиковый погреб на даче своими руками пошагово, можно избежать ошибок, связанных с гидроизоляцией конструкции.

В продаже имеются удобные готовые пластиковые погребы

Статья по теме:

Погреб из пластика. Обзор современных пластиковых конструкций, сравнение цен на модели разных производителей и нюансы монтажа в отдельной публикации.

Работы после возведения погреба своими руками: фото + дополнительные рекомендации

Обеспечение беспрепятственного подъема и спуска осуществляется при помощи удобной лестницы. Ширина ее не должна быть меньше 40 см, в противном случае перемещение может быть сильно затруднено. Допускается делать уклон до 75 градусов. В качестве материала может выступать древесина, металл или бетон.

Удобная металлическая лестница для комфортного передвижения

Для хранения припасов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самого помещения.

Организация системы хранения продуктов

Делая на даче погреб своими руками пошагово, хотя бы на последнем этапе следует вспомнить об освещении внутреннего пространства. При правильном подборе осветительных приборов можно добиться высокой безопасности в процессе эксплуатации. Проводка и ее базовые компоненты должны быть защищены от влаги, ведь даже надежная гидроизоляция помещения в критический момент может быть нарушена.

Пример безопасного освещения в погребе

Список основных правил при устройстве освещения:

• лучше использовать напряжение до 36 вольт, для чего можно приобрести понижающий трансформатор;
• при прокладке кабелей должны применяться специальные изоляторы и ролики;
• следует приобретать светильники с закрытым патроном, способные функционировать при повышенном режиме влажности.

Полезная информация! Выключатели необходимо монтировать на расстоянии 100 см от пола. Во-первых, это достаточно удобно. Во-вторых, при таком расположении элементов обеспечивается безопасная эксплуатация.

В магазине можно купить такой трансформатор для понижения напряжения

Подведение итогов

Если удастся понять, как сделать на даче погреб своими руками, то не придется тратить дополнительные средства на привлечение профессиональных рабочих. Возведение подобных конструкций на заказ обходится довольно дорого, при этом контролировать качество проведенных работ достаточно проблематично.

Видео: как построить погреб своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Петропавловская Борщаговка Сегодня 13:22

Львов, Галицкий Сегодня 13:22

Львов, Франковский Сегодня 13:22

Коростень Сегодня 13:22

Кривой Рог, Центрально-Городской Сегодня 13:22

Как построить погреб

Погреб – это один из непременных атрибутов любого загородного дома, особенно небольшого по площади, когда невозможно устроить под ним полноценный подвал. Как таковых конструкций погребов существует немалое количество. Но необходимо выбрать именно такую конструкцию этого типа подвала, которая на сто процентов отвечала бы своему предназначению и предпочтениям хозяина. Безусловно, это небольшое сооружение очень необходимо каждой семье, которая имеет свое хозяйство. Ведь необходимо где-то хранить продукты, консервацию и закваску.

Именно такую функцию и несет погреб, который обычно имеет существенно большие размеры, чем сухая кладовка. Причем погреб должен быть не временным сооружением, а капитально построенным, надежным, сухим, с постоянной температурой и крепкими стенами. Именно такое сооружение прослужит своим хозяевам не один десяток лет. Но строить погреб необходимо очень умело, ведь достаточно одной ошибки, и сооружение будет не пригодно для первоначальных целей.

Первым делом необходимо правильно выбрать то место, где расположится будущий погреб. Идеально, когда он будет находиться на возвышении, где грунтовые воды проходят на глубине и не просачиваются сточные и дождевые воды. Но в современных возможностях ограниченного земельного участка погреб строят обычно под какими-то сооружениями: под домом, верандой, гаражом и так далее. Если хозяин предусмотрительный, то он первым делом соорудит погреб, а потом уже построит жилое помещение или сарай. А если наоборот? Тогда затраты на строительство значительно увеличатся, а труда и времени вложится немало.

Особенно трудно будет сделать перекрытие погреба. Ведь оно с одной стороны оббивается досками, а с другой стороны оно должно быть очень хорошо изолированным от внешних воздействий и покрытым достаточно толстым слоем земли. Мне кажется, не правы те люди, которые строят погреб под полом своего дома. Все потому, что внутрь дома будут проникать неприятные запаха и плесень.

Также тщательно необходимо и выбирать материалы, которые будут использоваться при строительстве погреба. Так, например, лучше не использовать в строительстве погребов цемент и железобетонные смеси. Это обусловлено тем фактором, что цемент достаточно пагубно влияет на состояние овощей и фруктов. Но тогда возникает вопрос — из чего все-таки лучше строить стены будущего подвала, если не из цемента. На самом деле материалов, которые с успехом заменят в этом деле цемент, предостаточно большое количество.

Можно облицевать стены погреба обычным кирпичом, который будет держаться на смеси глины и песка. Если нет под рукой достаточного количества кирпича, то можно использовать природные камни, как например гравий, гранит и так далее. Что касается толщины стен, то их не делают очень уж толстыми. В зависимости от опоры, стены выкладывают в полкирпича, максимум в один целый кирпич.

Пол можно обустроить посредством битого кирпича, гравия, керамзита на глиняном растворе, с обязательным добавлением уплотнителей и гидроизоляции. Такой пол прослужит не одно десятилетие. Хотя в идеале можно оставить пол из земли. Такой пол обеспечивает стабильную температуру, нейтрализует неприятные запахи. Кроме того пол из земли легко поддается углублению.

Еще один составляющий элемент погреба — это его верх, который состоит из подшивки перекрытия. Обычно ее делают из тонких дощечек, сухих штукатурных плит, и других тонких материалов. Можно даже использовать синтетические материалы, главное чтобы они не выделяли запаха.

Под строениями перекрытие погреба однозначно будет плоской формы. Но иметь опору такое перекрытие должно в виде грунта или специальных балок. А вот если погреб обустраивается на открытой местности, то перекрытия могут быть как и плоскими, так и в форме крыши. При мастерском исполнении второй вариант будет намного практичнее. В любом случаи для устройства перекрытия желательно использовать плиты кровельные железобетонные, под которые подлаживают доски для потолка погреба. При двух угольной конструкции перекрытия подшивку можно использовать как под определенным углом, так и ложа ее на плоскость. Главное будет потом заполнить образовавшуюся пустоту шлаковатой, или другим изоляционным материалом.

Кровельные плиты сваривают под углом и опирают на стальную балку, на низ ставят на материковый грунт. Это, во-первых, уменьшает давление на стены, а во-вторых, выводит сточные и дождевые воды, которые проникают через грунт. При отсутствии кровельных железобетонных плит можно использовать любые плоско цементные материалы, и даже шифер. Только необходимо подстилать под них мощную опору. Швы обязательно замазываются цементным раствором или битумом. А земля, которая насыпается сверху, уплотняется самым тщательным образом.

Важным фактом качества и максимальной надежности погреба, как обычно, является его гидроизоляция. Изоляционными материалами тут могут выступать слой битума с соломой, пенобетон, несколько слоев рубероида, толстый слой клеенки. Но не стоит забывать, что слои изоляции стен, пола и потолка погреба должны быть связаны в одно целое.

Следует отметить и то, что начинать строительство погреба следует при наличии всех необходимых материалов. А вести стройку нужно в короткий срок и под натянутым сверху брезентом. Только тогда не намокнут конструкции во время дождя, грунт останется достаточно твердым, а изоляция будет сухой. А это – условия успеха, так как конструкция получится крепкой и качественной.

Полузаглубленный погреб своими руками

Различное устройство погреба

Погреб является прекрасным местом для хранения овощей, консервированных и прочих продуктов. Погреб своими руками может быть устроен на разных уровнях относительно поверхности земли. Таким образом, устройство погреба может быть выполнено в трех основных модификациях: погреб с полным заглублением, полузаглубленный погреб и погреб наземный.

Вопрос о том, как сделать погреб, напрямую зависит от гидрогеологических условий места, где планируется его строительство: речь идет о характеристике грунта, о наличии и уровне грунтовых вод. При этом устройство погреба нужно выбирать, исходя из размеров участка, возможности использования определенных материалов, а также целей, которые преследуются при строительстве погреба.

Понятие полузаглубленный погреб

Полузаглубленный погреб является самым распространенным вариантом. Данное устройство погреба прекрасно подходит для размещения «кладовых» в сырых низинных местах, а также там, где водоносные подземные слои залегают близко от поверхности. Для строительства погреба такого типа выкапывают котлован, имеющий глубину примерно один метр. Основную часть полузаглубленного погреба оставляют над поверхностью земли.

Устройство погреба такой конструкции позволяет во много раз снизить возможность его затопления. Однако строительство полузаглубленного погреба, к сожалению, не может обеспечить того уровня термозащиты, который возникает при создании погреба с полным заглублением. Для интересующихся, как построить погреб, сообщим, что зимой в полузаглубленном погребе температура воздуха может опуститься ниже нуля, а летом повыситься выше необходимого уровня для качественного хранения продуктов.

Но! Выполнение дополнительных работ по теплоизоляции позволяет и при строительстве полузаглубленного погреба получить те же показатели, как и при обычном подземном варианте. Погреб полузаглубленного типа, созданный своими руками, достаточно удобен и популярен у населения. Такой погреб обычно имеет наклонный или практически горизонтальный вход. По конструкции устройство погреба может быть простым, сделанным из бревен и горбыля, или более сложным, построенным из кирпича, бетона или камня.

Строительство полузаглубленного погреба

Технология того, как сделать погреб полузаглубленный, практически полностью повторяет строительство погреба подземного типа. Вначале роют котлован, но только на несколько меньшую глубину. Аналогично общему варианту делают пол, строят перекрытия, стены и тому подобное. Ключевая разница заключается лишь в том, что стены и перекрытия устройства погреба находятся выше поверхности земли, что говорит о проведении тщательной теплоизоляции.

Глубина рытья котлована зависит от глубины залегания грунтовых вод. Также при работе с котлованом стоит учесть толщину гидроизоляционного и дренажного слоя пола. Часть устройства погреба, которая построена ниже уровня земли, в обязательном порядке должна быть обеспечена гидроизоляцией. Для этих целей хорошо подходит использование битума, пропитки, глины, специальной мастики и тому подобное.

Затем поднимают стены до необходимого уровня (как правило, не выше 200-220 сантиметров) и строят перекрытия. При строительстве погреба полузаглубленного делают вентиляцию, также как и у подземного варианта. Особенностью полузаглубленных погребов является то, что вход в них обычно строится в одной из боковых стен, а не в перекрытии.

Поэтому при определении местонахождения входа в погреб стоит учитывать расположение конструкции на участке и направление ветра. Для улучшения теплоизоляционных свойств дверь при строительстве погреба лучше расположить с подветренной стороны, но тогда зимой из-за снега попасть внутрь конструкции будет не просто. Таким образом, получается, что лучше утеплить двери (обить войлоком, сделать двойными, заделать щели) и сделать вход в погреб с любой удобной стороны.

Важным этапом строительства погреба является обсыпка наземной части конструкции землей. Для этого можно использовать грунт, поднятый при строительстве котлована, или привозной. Для обсыпки лучше всего подходит обычная почва. Такую обсыпку сделать несложно: поверх устройства погреба нужно просто насыпать земляной холм.

Перед этим все элементы из дерева обмазывают пропитками, битумом или влагозащитными мастиками. Можно это сделать и при возведении кирпичных и бетонных стен. Необходимо следить, чтобы слой земли на насыпи был не слишком тонким. При наличии хорошей гидро- и теплоизоляции перекрытий земляной слой должен быть примерно 25-30 см. Также хорошо будет полученный холм засеять травой или обложить дерном.

Экскурсии по погребам | Barn Tours

Весенние туры 2019

Дополнительно Экскурсии по амбарам
Суббота, 18 мая
Суббота, 25 мая

Сделайте заказ здесь

Tom Parish, Землянка Zeandale (фрагмент)

Экскурсии по погребам
Суббота, 30 марта — ПРОДАНО
Воскресенье, 31 марта — ПРОДАНО
Суббота, 13 апреля — ПРОДАНО
Воскресенье, 14 апреля — ПРОДАНО

Barn Tours
Суббота, 27 апреля | ПРОДАНО
Воскресенье, 28 апреля | ПРОДАНО
Суббота, 11 мая | ПРОДАНО
Воскресенье, 12 мая | ПРОДАНО

подпишитесь здесь, чтобы получить лист ожидания на дополнительный тур по запросу; дата будет объявлена ​​дополнительно

Подвалы со сводчатой ​​крышей, уникальные для Флинт-Хиллз, вызывают интерес, который продолжает оставаться сильным.

Экскурсии по этим погребам были впервые предложены магазином Volland Store весной 2016 года в ответ на художественную выставку Тома Пэриша «Дух места: корни во Флинт-Хиллз». Туры по сводчатым подвалам в округе Вабаунзее весной 2016 года быстро распродались, и с тех пор каждую осень и весну предлагались дополнительные туры.

---

В рабочем ландшафте Флинт-Хиллз многие строения пришли в упадок, но есть потрясающие сараи и хозяйственные постройки с захватывающими историями.

На протяжении многих лет, путешествуя по проселочным дорогам от погреба к погребу, они обращали внимание на сараи, сараи и другие хозяйственные постройки, усеивающие ландшафт. Они задали вопросы о них и предложили экскурсию по сараю. Гид Роб Месеке понял их любопытство. Он тоже был очарован амбарами. Житель округа Вабаунзее в четвертом поколении, он вырос вокруг этих построек и знал их истории. Этой весной Роб проведет первые экскурсии по амбарам магазина Volland Store.

---

Экскурсия по историческим погребам с арочной крышей

или

Экскурсия по амбарам на Флинт-Хиллз

26 $ на человека
Обед «шведский стол» по предварительному заказу $ 12,50

Забронируйте сейчас для лучшей доступности

Пожалуйста, подпишитесь на нашу рассылку новостей для объявлений о будущих турах.
Подпишитесь на нашу электронную рассылку здесь

---

Подробнее:

Экскурсии начинаются в 13:00 от магазина Volland.

Галерея открывается в полдень, и мы рекомендуем вам приехать пораньше, чтобы насладиться текущей художественной выставкой и зарегистрироваться с вашим гидом.

Для удобства участников тура обед доступен до начала тура по предварительному заказу. Пожалуйста, сделайте заказ на обед до полудня четверга до начала тура.

Если вы заказали обед, он будет готов в полдень — вы можете занять место в галерее или за столиками для пикника на улице и в кузнице. На обед подаются чай и вода.

участников будут доставлены до остановок экскурсии на автобусе. Экскурсия проведет вас по частной собственности. Посещая сайты, вы узнаете об их уникальной истории. Вы можете взять с собой фонарик для лучшего обзора в помещениях.

Носите хорошую обувь для ходьбы и будьте готовы к неровной поверхности. Приветствуются трости.

Одевайтесь по погоде. Следите за обновлениями и отменой погодных условий на нашей странице в Facebook или на thevollandstore.com.

Мы предполагаем, что тур продлится до 4 часов. Мы вернем вас к вашему автомобилю примерно к 17:00.

Вы можете брать с собой еду и напитки в автобус. Это насыщенный день, и на полуденном солнце может быть довольно тепло. Мы рекомендуем приносить воду, чтобы избежать обезвоживания. Во время тура будет как минимум один перерыв в туалете.

Вы можете делать фотографии (поделитесь ими с нами на Facebook или по электронной почте!)

Если погода благословит нас дождем, мы продолжим тур.Следите за прогнозом и одевайтесь соответственно.

Ждем вас!

Маршрут из Алмы:
Двигайтесь по Третьей улице на запад мимо здания суда, направляясь в сторону города. Дорога превращается в старую дорогу К-10. Следуйте по нему 8 миль до Volland Road, затем поверните налево на Volland Road. Магазин Volland находится справа от вас, сразу за белыми домами. Пожалуйста, сверните на подъездную дорожку и припаркуйтесь на скошенной траве за кузницей. Пожалуйста, не паркуйтесь у проезжей части.Он должен оставаться свободным для движения транспорта.

Маршруты из других мест на карте и маршруты проезда .

Политика возврата:
Если вы не можете сохранить бронирование, сообщите нам об этом как можно скорее. Ваша покупка может быть зачислена на будущий тур, или вы можете считать свою покупку пожертвованием для бесплатного программирования сообщества в магазине Volland. Благодарим вас за интерес и поддержку.

Ticket Sales — бесплатный доступ к программам сообщества в магазине Volland.

Спасибо!

Искусство Люка Бака: Подвал сарая

		Подвал сарая Акрил Размер изображения 9 дюймов x 12 « Цена без рамы: $ 1,250 ПРОДАН Протокол № 1138 Недоступно в виде распечатки
	В один из своих исследовательских выходных я путешествовал по проселочным дорогам и сельская местность недалеко от моей студии, когда мне попадалась интересная старый переулок, казалось бы, не часто используемый и наполовину заросший травой. Охваченный любопытством и любопытством, я повернул и поехал. четверть мили, которая извивалась и опускалась на дно холм, на котором он заканчивался, немного за этим огромным старым сараем на верно. Меня сразу захватили интересные красивые текстуры и разнообразие в старом фундаменте из песчаника, и выветрившийся амбар сайдинг. Он рассказывал историю своего выживания на протяжении многих лет, зависит не только от его постоянного использования, но и от солнечных лучей. и сырость.Я знал, что это будет весело рисовать на любом носителе.
Все распечатки отправлены в плоском виде. Стоимость доставки оплачивается дополнительно. Цены могут быть изменены без уведомление. Назад • Домой • Наверху • Следующим Это официальный сайт сайт Люка Бака. Все права защищены. Использование, воспроизведение или изменение какой-либо части или изображения на этом сайте без разрешения является нарушение авторских прав.Пожалуйста, уважайте права и собственность другие. Прочтите Авторское право.

Винный погреб или винные навесы

Винный погреб или винный погреб на заднем дворе

Вы всегда хотели винный погреб или собственный винный погреб? То, что у вас дома нет настоящего «погреба», не означает, что у вас не может быть винного погреба! Можно переделать комнату в доме в винный погреб, но у многих нет лишнего места.Если у вас есть неиспользуемый сад, сарай для хобби или небольшой амбар на вашей территории, у вас есть возможность создать свой собственный винный погреб или винный сарай отдельно от вашего дома. Может быть, вы только начали разливать собственное вино и хотели бы место для его хранения, или, возможно, вы заядлый коллекционер винтажей и хотите, чтобы было хорошее место, чтобы их продемонстрировать. В любом случае, вы можете легко превратить сарай на заднем дворе в собственный винный погреб или винный бар.

Подготовка сарая для домашнего вина

Не бросайте все бутылки с вином в сарай и называйте его погребом! Чтобы правильно хранить вино и чтобы оно оставалось восхитительным как можно дольше, а пить хорошее вино — вот смысл наличия винного погреба, вам, вероятно, придется внести некоторые изменения в свой сарай.

Существует три основных принципа правильного хранения вина: температура, свет и влажность. Температура должна быть постоянно прохладной, свет должен быть низким, особенно естественным ультрафиолетовым светом от солнца, и умеренной влажностью. Представьте себе прохладный темный подвал со стенами, облицованными камнем или бетоном. Вы хотите повторить этот опыт для своего вина!

Температура, свет и влажность

Как и во многих проектах DIY, есть два пути: более дешевый и более дорогой.Если вы ищете менее дорогой маршрут и у вас не так много бутылок для хранения, вы можете купить охлаждаемый винный шкаф. Они могут быть дорогими, но они, вероятно, будут дешевле и потребуют меньше времени, чем ремонт вашего сарая под винный погреб или винный сарай. Если вы больше заинтересованы в том, чтобы полностью превратить свой сарай в винный погреб, читайте дальше!

Колебания тепла и вино

Вероятно, самым разрушительным для вашей винной коллекции являются сильные колебания температуры.Слишком большое количество тепла может ускорить химические реакции, из-за которых вино станет слишком острым или кислым. Колебания температуры могут привести к расширению вина в бутылке, что может привести к выходу из строя пробкового уплотнения, что приведет к тому, что вино подвергнется воздействию слишком большого количества кислорода, что, как мы все знаем, плохо. Тепло — тоже, наверное, самое сложное в сарае.

Конечно, многое зависит от вашего климата. Если вы живете в очень умеренном климате, который практически не меняется в течение года, вам будет намного проще контролировать и регулировать температуру в вашем сарае.Вполне возможно, что вам нужно будет установить систему отопления и / или охлаждения для вашего сарая, в зависимости от того, насколько холодно или жарко в вашем районе. Системы охлаждения вина доступны, но могут быть дорогими. Идеальная температура для хранения вина составляет от 45 F до 65 F. Средняя температура 55 F считается близкой к идеальной температуре для вашего вина. Расположение сарая во дворе также может повлиять на температуру. Затененные участки вашей собственности будут идеальными для вашего винного погреба, в отличие от участков, подверженных большому количеству солнечного света.

Блокировка света в винном погребе

Защита от солнечного света — следующая по важности задача для вашего винного погреба. Ультрафиолет разрушит дубильные вещества в вашем вине и сделает его преждевременным. Если у вас в сарае еще нет окон, то вам повезло! Однако, скорее всего, у вас есть окна. В этом случае вам придется вложиться в какие-нибудь эффективные оконные покрытия. Некоторые стильные плотные шторы или ставни для плантаций подойдут.

Многослойные оконные покрытия для максимальной защиты от ультрафиолета и декоративного потенциала! Поскольку вы будете блокировать все или большую часть естественного света, вам следует установить электрическое освещение в своем новом сарае в винном погребе.Рекомендуется установить свет с регулятором яркости, так как он будет лучше для ваших вин и поможет создать очень «погребальное» настроение. Установка светильников под шкафчиками имеет большое значение для создания атмосферы дегустационной комнаты, а также делает ваш винный погреб более безопасным для ваших гостей, которые могут споткнуться о винную стойку на выходе!

Еще одна вещь, которую вам нужно учитывать, если у вас есть окна, — это изоляция. Если вы тратите деньги на поддержание температуры и влажности в своем винном погребе, сделанном своими руками, вам следует убедиться, что вы не теряете эту энергию из любых дверей или окон! Убедитесь, что ваши окна и дверные коробки надежно закрыты, чтобы избежать этого.Если у вас их еще нет, возможно, стоит инвестировать в окна с двойным стеклом, а не с одинарным.

Контроль влажности в винных погребах

Влажность, скорее всего, не будет такой большой проблемой, как температура и солнечный свет. Если у вас хорошая изоляция в сарае и вы не живете в ужасно сухом или влажном климате, она, вероятно, позаботится о себе сама. Однако вы можете следить за влажностью, по крайней мере, чтобы убедиться, что вы не испортите вино.Слишком много влаги может вызвать плесень, а слишком мало влаги может высохнуть и повредить пробки. Оптимальная влажность составляет 70%, но безопасный диапазон составляет 50% -80%.

Дизайн винного погреба и винного навеса своими руками

Теперь, когда у вас есть технические характеристики вашего винного погреба, пришло время визуально подумать о вашем винном погребе. Это место, которое вы хотели бы использовать для развлечения или просто хранилище? Если ваш навес достаточно большой, вы можете установить барную стойку и создать мини-дегустационный зал.Эта установка идеально подходит для гостей и вечеринок. Это также может быть фантастическим отдыхом для вас! Подумайте о том, чтобы добавить небольшую посудомоечную машину или, по крайней мере, барную раковину, чтобы избавиться от грязных бокалов. Вам не захочется таскать бокалы с вином в дом и выходить из него через двор, чтобы помыть их.

Пора подумать о сидении, хотите ли вы официальный бар или нет, или просто стол. Каким должен быть ваш пол? Плиточные полы легко очистить от разливов вина, а также помогут сохранить прохладу в винном погребе, сделанном своими руками.Вопросов по дизайну столько же, сколько разных мнений и идей по оформлению винных погребов, главное — сделать ваше пространство уютным и расслабляющим. Получайте удовольствие от всего проекта винного погреба или винного сарая своими руками и не забудьте отправить нам фотографии по адресу [email protected]

Root Cellaring — Modern Homesteading

Из всех удовольствий, которые можно получить от выращивания и хранения овощей и фруктов, нет ничего более сладкого, чем выбор из ящиков с собственными продуктами, чтобы прокормить свою семью в разгар зимы.Сейчас февраль, когда мы пишем это, и земля гудит. Лед покрывает переулок, и деревья наклоняются под завывание ветра. Но сегодня на ужин будут свежие овощи — не из магазина, а из погреба. Мы только что принесли тарелку картофеля, полный карман моркови, кочан китайской капусты, несколько яблок и большую свеклу — приготовление питательного рагу, хрустящего салата и печеного яблочного десерта.

Все это — и многое другое — можно получить без кипячения банок или наполнения пакетов для заморозки.Без нарезки, без подслащивания, без упаковки или обработки. В этом прелесть хранения корнеплодов: вы можете использовать естественный холод для охлаждения и хранения овощей. Мы все еще можем помидоры и персики, и мы замораживаем горох, потому что эти методы кажутся наиболее эффективными для этих продуктов, но для большинства корнеплодов, некоторых представителей семейства капустных и некоторых фруктов, особенно яблок, вы не можете победить старое холодильное хранилище.

Хранить продукты в корневом погребе просто, если вы сделали работу по ограждению пространства.Большинство людей думают о классическом корневом погребе как о подземной пещере или пещере на склоне холма, но мы расскажем вам и о нескольких других практичных комнатах для хранения вещей, а также о множестве импровизированных вариантов хранения для тех из вас, кто предпочитает начать (или остаться) маленький.

Чтобы понять, почему корневые погреба работают, сначала учтите, что овощи еще живы после того, как они были собраны. Они даже дышат — не так активно, как мы с вами, конечно, но химически их дыхание похоже на человеческое: они поглощают кислород и выделяют углекислый газ, водяной пар и тепло, и они будут продолжать это делать, пока мы готовьте или ешьте их, или пока они не разложатся.При низких температурах овощи расходуют меньше запасов, потому что холод замедляет их дыхание. Холодный воздух также помогает противодействовать разрушающему эффекту «тепла тела», которое является побочным продуктом дыхания. (Согласно отчетам Министерства сельского хозяйства США, при 32 градусах 1 фунт брокколи производит 2 британских тепловых единицы в день). Охлаждение важно еще по одной причине: поскольку холодный воздух поглощает меньше влаги, чем теплый, овощи сохнут медленнее и, таким образом, остаются в лучшем состоянии, когда они хранятся в холоде.

Насколько холодно и сыро должно быть в погребе? Большинство корнеплодов дольше всего хранятся при температуре от 32 до 40 градусов по Фаренгейту и влажности от 90 до 95 процентов. Но мы побывали в подвальных помещениях, где температура держалась около 45 градусов, а продукты хорошо хранились до конца зимы. Так что используйте идеальные фигуры как цель, но не слишком беспокойтесь о небольших вариациях. Пока продукты не замерзнут, они лучше хранятся в холодильнике, чем на кухонной полке.Верно, что если вы можете держать хранящиеся культуры только в умеренно прохладном состоянии, они не продержатся всю зиму, но продление сезона поедания огородных овощей всего на два месяца станет настоящим достижением. А если вы построите убежище размером с комнату, у вас должно быть возможность хранить по крайней мере некоторые фрукты и овощи с осеннего урожая до весны, а иногда и дольше. У нас даже было несколько свеклы и сладкого картофеля, которые оставались в пригодном для использования виде до следующей осени — года, года с того момента, когда они были выкопаны!

Если у вас в доме есть подвал с земляным полом, у вас есть хорошее начало для хранения корня прямо здесь; все, что вам нужно сделать, это оградить и изолировать пространство.Или, возможно, на вашем участке есть холм, выходящий на север или восток, где вы можете вкопаться в склон и выложить пространство камнем или бетонным блоком. На плоской земле вы можете пойти прямо под землю и вырыть пещеру, утеплить ее и покрыть крышкой, а затем построить навес. Многие садовники со Среднего Запада строят подземные продовольственные шкафы с холмами, которые служат убежищами для штормов. Вы даже можете купить сборное укрытие / складское помещение из стекловолокна, доставить его в пробитую бульдозером яму, а затем снова вызвать бульдозер, чтобы насыпать грунт над ним — почти мгновенный корневой погреб!

Вне зависимости от того, находится ли место для хранения продуктов в вашем доме или под холмом, следует помнить о некоторых вещах, которые следует учитывать при планировании ограждения пространства:

Земля — ​​хороший изолятор, потому что температура почвы под землей остается довольно постоянной.На глубине около 12 футов во влажной почве температура меняется всего около 7 градусов в течение года, оставаясь близкой к средней температуре воздуха для этой местности. В нашем штате Пенсильвания это около 52 F. Максимально используйте влияние температуры земли, разместив подвал на более прохладной северной стороне здания или холма, вдали от согревающей силы солнечных лучей.

Холодный жизненно важен для длительного хранения. Далее идет влажность , влажность , чтобы предотвратить усыхание продукта из-за потери влаги.Третье важное значение — это вентиляция . Включите как воздухозаборные, так и вытяжные трубы, чтобы вы могли охлаждать погреб, впуская холодный ночной воздух и выпуская теплый воздух (вместе с газообразным этиленом, выделяемым некоторыми созревающими фруктами). Хорошая циркуляция воздуха поможет контролировать конденсацию влаги на овощах, которая более выражена в легко насыщающемся холодном воздухе. Для наиболее эффективного распределения воздушного потока воздух должен двигаться как можно больше. Так как теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается, установите забор холодного воздуха возле пола, а вытяжную трубу — под потолком.Сделайте отверстия на противоположных концах подвала, чтобы воздух выходил через комнату. И всегда поднимайте ящики на несколько дюймов над полом, чтобы воздух мог циркулировать под ними.

Держите комнату в темноте; свет способствует прорастанию картофеля. Возможно, вы захотите подключить свой погреб к лампочке, чтобы вы могли видеть, что вы получаете, когда будете там копаться. Используйте фарфоровые наружные розетки и наружную проводку.

Закройте все пространства как можно плотнее, чтобы не допустить попадания мышей.Это означает, что необходимо закрыть все вентиляционные трубы и окна и убедиться, что дверь плотно прилегает.

Не планируйте хранение банок с консервированными продуктами на главном овощехранилище. Если там будет влажно, как положено, чтобы продукты оставались в хорошем состоянии, крышки банок заржавеют, а затем порвутся пломбы. Консервы нуждаются в прохладном, сухом месте.

Какого размера должна быть ваша кладовая? Многие из погребов, которые мы посетили при изучении нашей книги, Root Cellaring, были размером 8 на 10 футов или больше, но немногие из них были заполнены до отказа.

(В конце концов, пространство размером 5 на 8 футов может вместить 30 бушелей продукции.) Если вы собираетесь хранить овощи, такие как сельдерей, в ведрах с землей, погреб 8 на 8, вероятно, предоставит достаточно места.

Стеллаж увеличивает полезное пространство в вашем подвале. Используйте только стойкую к гниению древесину; Лучшими из них являются акация, кедр и кипарис. 1-дюймовые доски из дуба или 2-дюймовые доски из пихты Дугласа должны прослужить достаточно долго, чтобы их стоило установить, но не используйте сосну вообще, если она не бесплатна, и вы не против ее заменить.Полки должны быть решетчатыми для хорошей циркуляции воздуха, а вдоль их задних краев должны быть установлены планки с интервалами, чтобы держать их на расстоянии 1–2 дюймов от стены. Мы не рекомендуем использовать обработанную под давлением или креозотированную древесину в любом помещении, которое будет использоваться для хранения продуктов. Нет смысла осторожно выращивать пищу без ядов, а затем хранить ее там, где она может поглощать химические пары.

После того, как вы «позаимствовали» холод — у земли осенью и у наружного воздуха зимой — вы захотите сохранить холод внутри.Для этого изолируйте любую поверхность складского помещения, которая может быть чрезмерно утеплена (потолок, внутренние стены и дверь подвального помещения) или охлаждена (дверь и потолок подземного корневого погреба). Наружные стены, окруженные землей, не нуждаются в утеплении. Для стен, которые это делают, выберите одну из изоляционных панелей из жесткого пенопласта, а не стекловолокно, которое пропитывается конденсатом. Старые садовники использовали сухие листья, опилки, стружку, солому и даже золу, чтобы изолировать свои убежища.

Не бетонируйте пол холодильника. Постоянное охлаждающее и увлажняющее воздействие грязного пола — один из секретов хорошего хранения овощей. Если вы ограждаете подвал, в котором уже есть цементный пол, используйте его в течение нескольких сезонов, чтобы проверить. Если кладовая остается слишком сухой, насыпьте пол слоем гравия. Затем можно смочить гравий, чтобы увеличить влажность воздуха.

Строительство подвала снаружи

Что бы вы ни использовали для ограждения погреба, вашим первым шагом после выбора места будет вырыть яму или нанять экскаватор с обратной лопатой, чтобы вычерпать пространство, прямо под землей или на холме.Затем установите водосточную трубу в полу погреба. Затем сделайте формы для поддержки бетонного фундамента, на котором будут строиться стены. Ширина фундамента должна быть вдвое больше толщины стен (16 дюймов для стандартных бетонных блоков 8 на 16). Если вы хотите самостоятельно замешать бетон, вот рецепт хорошей крепкой смеси: 1 часть цемента, 2 ¼ части песка, 3 части гравия и ровно столько воды, чтобы сделать его растекающимся. Если вам доставили премикс, обязательно закажите достаточно для работы. Закончить бетон во время заливки — это, как говорит наш деревенский сосед, стыдно!

Теперь, после тщательной разметки углов кольями и перекрещенной нитью, начинаем укладывать блок на нижние колонтитулы, начиная с углов и постепенно заполняя боковые стороны.Хорошая растворная смесь для склеивания блоков или камней состоит из 1 части цемента, 1 части извести и 4 частей песка, смешанных с достаточным количеством воды, чтобы сделать «грязь» пластичной. Сложите стены от 6 ½ до 8 футов высотой. Затем постройте опалубку для крыши из наливного бетона: кусок фанеры дюйма, поддерживаемый балками, установленными на балках, которые опираются на стойки 4 на 4. (Балки могут быть размером 2 на 4 на расстоянии 16 дюймов друг от друга или 2 на 6 на 24 дюйма. Балки должны быть размером 2 на 6 дюймов. Вы должны устанавливать стойки 4 на 4 не дальше, чем 4 фута друг от друга во всех направлениях.Сверху на фанеру накройте лист пластика толщиной 6 мил и сделайте форму пиломатериала 2 на 6, чтобы обойти ее по открытому периметру доски, чтобы удержать толщину бетона потолка. Вставьте стальную арматуру 5/8 дюйма в сетку от 18 до 24 дюймов в нижней половине 6-дюймовой бетонной крыши. Если вы строите стены из наливного бетона, а не из блоков, обязательно прочно закрепите формы внутри комнаты. Если они рухнут, вы можете застрять с закопанной «скульптурой» произвольной формы и без места!

Впускные и выпускные трубы должны быть установлены через отверстия в опалубке перед заливкой потолка или стен.Вытяните выпускную трубу на несколько дюймов над уровнем земли для более полного выпуска воздуха. Если оставить его на одном уровне с крышей, в погребе на уровне потолка останется покрывало из несвежего воздуха. Некоторые люди, управляющие корневыми погребами на Крайнем Севере, рассказали нам, что вместо стандартной 4-дюймовой трубы для холодного воздуха они установили две меньшие, чтобы одна могла быть закрыта во время периодов холодной погоды. (В качестве альтернативы можно сделать заглушку типа «пончик-переходник».) Рекомендуется надеть на выхлопную трубу заглушку дымохода, чтобы блокировать поступающий холодный воздух, который может действовать как крышка, не позволяющая теплому воздуху подниматься вверх. и из трубы.Обертывание надземной трубы каким-либо атмосферостойким изоляционным материалом также помогает увеличить циркуляцию воздуха, поскольку поднимающийся воздух не охлаждается и не опускается так быстро, когда труба остается относительно теплой.

Для отвода излишков дождевой воды проложите перфорированную 4-дюймовую водосточную трубу вокруг внешних стен подвала на уровне пола над 3-дюймовым основанием из гравия. А для отвода грунтовых вод, которые могут замерзнуть, расшириться и потрескать стены, проложите вторую перфорированную трубу на 2–3 фута ниже поверхности почвы (примерно на полпути через засыпку).После того, как вы закончите засыпку подвала, прикрепите 2-дюймовую изоляционную плиту из жесткого пенопласта на внешней поверхности крыши с помощью строительного цемента. Поверх этого положите лист полиамида толщиной 6 мил, сгребите лопатой 2–4 фута земли и рассыпьте немного семян травы на крыше, чтобы предотвратить смывание почвы. (На одной ферме, которую мы посетили, семейную корову каждое лето привязывали к крыше корневого погреба, чтобы не было стрижки травы.) Постройте, купите или вычистите хорошую прочную дверь, сделайте несколько полок, соберите ящики, а затем идите и выкопайте свой овощи!

Строительство подвального погреба

Подвал для корнеплодов в подвале может быть не таким холодным и сырым, как выкопанный подвал, особенно осенью и весной, но в нем все равно достаточно места для хранения, и его преимущество в том, что его легко построить.Несколько дождливых выходных, потраченных на пиление и молоток, принесут вам холодное помещение, в котором ваши садовые продукты будут храниться на зиму на долгие годы.

В старом фермерском доме, в котором мы когда-то жили, был подвал с земляным полом, который служил большим погребом для корнеплодов. В помещении было холодно, потому что мы отапливали дом дровяной печью на первом этаже. В другом доме, на этот раз с центральным отоплением, мы обнаружили, что можем хранить корнеплоды в большом неотапливаемом подвальном помещении. Если в вашем доме есть отдельная подвальная комната на северо-восточной (самая холодная) или северо-западной (следующая лучшая) стороне, все, что вам нужно сделать, это изолировать дверь, потолок и внутри стен .Оставьте внешние стены неизолированными, чтобы холод мог проникнуть внутрь.

В отапливаемом подвале, который не разделен, можно перегородить комнату в холодном северо-восточном углу. Начните с прибивания подоконников 2 на 4 к полу по периметру будущей комнаты. (На бетонном полу предварительно просверлите отверстия как в дереве, так и в бетоне, нанесите полоску строительного клея по нижним краям плиток размером 2 на 4 и прикрепите подоконники к полу с помощью стопорных болтов.) -4 шпильки к пластине по центрам 16 дюймов.Теперь начинает на что-то напоминать, не так ли? Затем прибейте насадку 2 на 4 к верхним частям шпилек и прикрепите 6-миллиметровую пароизоляцию из полиуретана к внутренней поверхности шпилек. Сверху положите панели из пенополистирола или уретана, расположенные между поли и внутренней стенкой из несколько влагонепроницаемого материала, такого как аспенит, формика или стекловолокно. Вы также можете использовать обрезки алюминиевых пластин пресса, которые можно получить за небольшую плату в местных издателях газет. Если вам не хватает места, вы можете установить изоляционные плиты между стойками.В этом случае положите пароизоляцию на внешнюю поверхность шпилек (она всегда должна быть на теплой стороне утеплителя). Наружные стены, обращенные к подвалу, могут быть сделаны из любого материала, на который вам нравится смотреть; на них не повлияет сырость кладовой. Наконец, установите вентиляционные трубы, утеплите дверь и потолок, сделайте несколько полок и запланируйте вечеринку для утепления подвала. Если в вашей корневой комнате есть окно, затените и защитите его, но держите его доступным, чтобы вы могли открывать его ночью, чтобы при необходимости охладить пространство.Если, когда вы начинаете использовать комнату, вы обнаружите, что одно окно не обеспечивает достаточной вентиляции, вы можете проложить трубу для забора холодного воздуха снаружи вниз до уровня пола и через комнату. (Вы хотите, чтобы воздух на ходил!)

Децентрализованное хранилище

Если у вас есть время, место и материалы, чтобы построить подвал для корнеплодов, вы, вероятно, будете рады, что сделали это. Предположим, однако, что вы живете в арендованном доме, или имеете лишь ограниченное количество излишков продукции из своего сада, или вам нужны все ваши деньги для оплаты земли.Что же тогда вы можете сделать с этим дополнительным рядом моркови, полбушелем картофеля или корзинами со свеклой или яблоками, которые вы хотите отложить на зиму? Поднимите настроение — у вас еще есть много возможностей, помимо полноценного корневого погреба.

Начните с обхода вашего дома в поисках туалетов и укромных мест. На неотапливаемой веранде до начала зимы можно хранить лук и сладкий картофель. Из запасной спальни или холодного чердака получается прекрасное зимнее общежитие. Возможно, под вашей верандой есть место, где продукты можно было бы хранить в холодильнике, пока не установятся морозы.Шкаф на северной стороне внешней стены может продлить сезон употребления яблок на месяц или два. Один человек, которого мы посетили, даже построил ящик под каждой ступенькой в ​​подвале, чтобы хранить небольшое количество картофеля или лука.

Навесы и гаражи — хорошее место для хранения корнеплодов и луковичных овощей поздней осенью. Мы храним лук в прохладном гараже из бревен до тех пор, пока в декабре ночи не станут очень холодными, а затем приносим его в неотапливаемую комнату, где по крайней мере некоторые из них хранятся до весны. В районах с умеренным климатом корзины с яблоками, забитые тюками сена со всех сторон, часто хранятся до Рождества в гараже.А если вам нужно сохранить поздно созревающую дыню для чашки с фруктами на День Благодарения, спрячьте ее в урну с овсом в сарае — старый трюк, который все еще работает.

Деревенские жители, у которых были колодцы с открытым верхом, часто вешали ведра с яблоками над уровнем воды в углублении, подвешенные на 2х4-ямках, установленных поперек верхних краев колодца.

Самая простая из всех схем холодного хранения — оставить корнеплоды прямо в ряду. Изолирующий слой из мешков с листьями или тюков сена, установленных поверх ряда, продлит сезон копания.У садоводов с приподнятыми грядками есть преимущество, потому что их хорошо дренированная садовая почва дольше остается пригодной для перекапывания. Зимнее одеяло поможет сохранить такие корни, как морковь, сальсиф, пастернак и гамбургскую петрушку, даже после того, как земля промерзнет слишком сильно, чтобы ее копать. Если вы сможете сажать зимующие корнеплоды на интенсивно засаженной грядке, а не в отдельные ряды, вы обнаружите, что их легче защитить (и найти!). Мышам тоже нравятся эти удобные приспособления, поэтому, возможно, вы захотите расстелить кусок материальной ткани поверх травы, прежде чем класть сено в кучу. Выкопайте эти корнеплоды как можно раньше весной, потому что качество корма будет лучшим еще до того, как начнут прорастать новые зеленые ботвы. Если вы когда-либо ели свежевыкопанный пастернак в марте, после того, как зимние заморозки превратили большую часть крахмала в сахар, вы знаете, что это сладкое !

Примерно час копания принесет вам еще одно место для хранения овощей на открытом воздухе — садовую траншею . Это особенно полезно для сельдерея, а также для капусты, которую не любят складывать в кучу и которые, как правило, «надушают» дом своим характерным ароматом, когда хранятся в помещении.Выкопайте траншею примерно на 2 фута глубиной и шириной, достаточной для хранения продуктов. Сохраните мелкую почву в отдельную кучу. Затем выкопайте сельдерей, китайскую капусту и капусту и сразу же пересадите их в траншею, используя тонкую почву, чтобы покрыть корни. Вы также можете положить кочаны на 3-дюймовый слой соломы на дно траншеи, удерживая корни в вертикальном положении, но не засыпая дупло грязью. В любом случае, накройте траншею доской, а затем наложите 18-дюймовый слой органической изоляции поверх этой крыши.Ваши старания будут вознаграждены, если в морозный день вы броситесь быстро набрать кочан капусты и приготовить сытный ранний зимний суп.

Еще один проверенный временем хранитель еды на месте — зажим , представляющий собой насыпанный землей холм с овощами. На протяжении веков люди, у которых не было выбора , но , чтобы быть независимыми, кормили свои семьи яблоками и корнеплодами, хранящимися в тщательно сконструированных зажимах. Когда Майк был мальчиком, его семья полагалась на зажимы, набитые картофелем, чтобы выдержать суровые равнинные зимы в Польше.Выберите сухое, хорошо дренированное место для зажима и подготовьте почву, сначала сгребая листья и опавшие растения, а затем выкопав неглубокую круглую яму глубиной от 8 до 12 дюймов. Затем выкопайте узкий дренажный канал по периметру ямы, выстелите яму 3-дюймовым слоем сена, соломы или листьев и создайте конусообразную кучу продуктов высотой до 2 или 3 футов. Поскольку в середине зимы зажим необходимо опорожнять, вы можете сделать несколько небольших зажимов и положить в каждый смесь из нескольких видов овощей — моркови, репы, брюквы, картофеля, свеклы.Яблоки нужно хранить в отдельной кладке — не смешивать с овощами. Чтобы проветрить насыпь, сложите овощи вокруг центральной вентиляционной шахты — либо перфорированной трубы, либо пучка соломы — и позвольте концу этого воздуховода выступать на несколько дюймов выше кучи. Теперь уложите овощи под слоем сена или соломы толщиной 6-12 дюймов, покрытым 4-дюймовым слоем грязи, которая хорошо затвердевает по мере того, как вы ее наносите. Не закрывайте вентиляционную трубу. Наконец, выкопайте вторую дренажную траншею вокруг уже покрытой сваи.На зажим может не быть гарантии, но вам не понадобится ссуда, чтобы получить столько насыпей, сколько вам нужно, и они также не добавят никаких цифр к вашему электросчетчику.

Изолирующая масса земли может помочь вам сохранить садовый корм другими небольшими способами. Вы можете закопать бочки, глиняные сливные плитки шириной от 18 до 24 дюймов или вымыть мусорные баки в земле и заполнить их едой. Выкопайте яму достаточно широкой, чтобы вместить банку (плитку, бочку или что-то еще), и примерно на 10 дюймов глубже, чем высота контейнера.Бросьте 3 дюйма гравия в отверстие, поместите в него пищевой продукт, а затем положите в него чередующиеся слои корнеплодов и соломы. Набейте больше соломы в верхние 5 дюймов закопанной кладовой, добавьте доску, закрепленную камнем, а затем еще один комок соломы или сена толщиной 12 дюймов, увенчанный второй, большей доской.

Некоторые даже хоронят мертвые холодильники или морозильники как подвалы для корнеплодов быстрого приготовления. Из уже изолированных, защищенных от мышей ящиков можно отлично хранить пищу, но просто убедитесь, что сняли замок для безопасности, и — пока у вас есть инструменты — просверлите отверстие для экранированной вентиляционной трубы от 1 до 2 дюймов, чтобы помочь циркулировать воздух. Когда мы использовали неработающий холодильник для хранения яблок, мы припарковали его на земле рядом со стеной из бетонных блоков, накрыли большим резиновым ковриком, чтобы дождь не просачивался внутрь, и окружили его со всех открытых сторон тюками сена. Яблоки оставались в хорошей форме до января.

Иногда требуется несколько сезонов экспериментов с различными сортами овощей, различными способами хранения и различными упаковочными материалами, прежде чем вы придумаете то, что подходит вашей ситуации. Ведите записи, чтобы иметь возможность отследить, что у вас получилось лучше всего.Одна из причин, по которой мы так любим корневые подвалы, заключается в том, что, на наш взгляд, они представляют собой настоящее народное ремесло — зачастую гениальный ответ на определенный набор местных условий.

Заготовка подвала

Многие из самых надежных зимних овощей — двухлетние растения, которые цветут и закладывают семена в течение второго вегетационного периода, поэтому они, естественно, запрограммированы на длительное хранение. Когда мы пытаемся сохранить свеклу, капусту и репу, например, для еды в холодные месяцы, мы не нарушаем законы природы, а скорее сотрудничаем с тем, что вы могли бы назвать намерениями овощей — дожить до следующей весны, чтобы они могут воспроизводиться.

Помимо крепких корнеплодов и капустных овощей, которые являются очевидными кандидатами для хранения корнеплодов, вы также можете хранить в холодном помещении сельдерей, лук-порей, брюссельскую капусту, перец, виноград, эскарол и цитрусовые в течение более коротких периодов времени — от двух до восьми недель. в зависимости от вида овощей и условий. Лук, чеснок, кабачки, тыква, сладкий картофель и зеленые помидоры сохранятся до весны, если вы держите их сухими и прохладными. Место для этих хороших продуктов — в неотапливаемой спальне или прохладном туалете, а не в сыром и холодном месте, где лучше всего хранятся яблоки и корнеплоды.

Для любых продуктов, которые вы храните в своей кладовой, существует несколько практических правил, которые помогут сохранить пищу здоровой и здоровой до тех пор, пока вы не будете готовы ее съесть.

1. Осторожно обращайтесь со всеми зимними овощами на всех этапах сбора урожая, подготовки и хранения. Ушибленная добыча портится раньше.
2. Храните только свои лучшие фрукты и овощи. Нарезанные, поврежденные или больные овощи не только быстрее портятся, но и способствуют порче соседних продуктов.
3. Выбирайте продукты по достижении зрелости — ни недоразвитые, ни жесткие, ни перезрелые.
4. Урожай во время засухи, если позволяет время.
5. Оставьте овощи в саду как можно дольше, но следите за погодой и спасайте их, пока не наступил черный мороз. Например, свекла может оставаться вне дома после первых заморозков, но ее следует выкопать до того, как ночная температура упадет до 24 F, если ее открытые плечи не защищены мульчей. Низкие температуры осенью побуждают овощи накапливать больше сахара и крахмала, чем вода, что делает их более удобными хранителями.
6. Выберите сорта овощей, которые хорошо подходят для хранения: например, свекла Long Season, капуста Penn State Ballhead и картофель Kennebec.
7. Выкопав корнеплоды, как можно быстрее охладите их. Не оставляйте их на солнце.

Чтобы подготовить корнеплоды к зимнему хранению, просто обрежьте зеленые ботвы, оставив 1-дюймовый окурок (если оставить на нем верхушку, она загнивает и способствует разрушению соседних корней).Следите за тем, чтобы не порезать корень и не обрезать кончики корней; любой разрыв кожи приводит к порче. После того, как вы выкапываете, отбираете и обрезаете, вы будете рады узнать, что вам не нужно мыть овощи перед тем, как их убрать; на самом деле лучше а не их чистить. Просто аккуратно смахните все большие комки почвы, которые могут на них прилипнуть.

Некоторые владельцы корневых погребов просто складывают яблоки и корнеплоды в ящики или корзины. Другие предпочитают упаковывать продукты в листья, сено, опилки или мох, чтобы предотвратить высыхание, особенно при использовании подвального помещения, которое может быть не таким влажным, как открытый погреб. Когда мы держали репу, брюкву, морковь и свеклу в холодном погребе с грязным полом в старом доме на нашей ферме, мы всегда упаковывали их в сухие листья или опилки. Песок также можно использовать для зимней подстилки овощей, но его не так просто смыть, как опилки.

Некоторые овощи должны быть вялеными , чтобы они хорошо сохранялись. Срезав их верхушки — оставив пень длиной в 2,5 см — выставьте чеснок и лук на солнце в течение недели после того, как выкопали их, а затем свободно разложите их в неглубоких коробках или повесьте в сетчатых мешках или старых колготках.Вылечите тыкву и кабачки (кроме кабачков из желудей) на солнце в течение двух недель после сбора, чтобы у них образовалась твердая кожура. Всегда оставляйте стебли включенными. И храните свежесобранный сладкий картофель в теплом и влажном месте — стремитесь к температуре от 80 до 85 F и влажности 90 процентов — чтобы укрепить их кожу и ускорить заживление небольших царапин. Я готовлю свои сладости в ящиках рядом с дровяной печью, на каждом ящике расстилаю влажную газету. Затем, после семи-десяти дней отверждения, я по отдельности заворачиваю картофель в газету, сортирую по размеру, упаковываю в картонные коробки и храню в прохладном помещении.Вяление белого картофеля не обязательно , как для конфет, но лучше всего разложить картофель в защищенном месте — от 60 до 75 F — для двухнедельной программы по укреплению кожи, прежде чем складывать их в ящики. в корневом погребе. Однако держите их в тени; солнце сделает их зелеными (и токсичными).

Некоторые листовые овощи можно пересаживать в ведра с песком, почвой или мхом в подвале. Мне повезло с пекинской капустой, эскаролом и луком-пореем.Сельдерей также является хорошим кандидатом для этого лечения. Пекинская капуста хранилась для нас до февраля — хрустящие свежие внутренние листья скрыты за внешним слоем увядших, высушенных, как бумага, оберточных листьев.

Круглогодичный урожай

Подвал для корнеплодов для нас — это больше, чем просто зимнее удобство. Это способ сохранить в нашем меню тщательно выращенные продукты без опрыскивания в течение всего года. Летом это экономит время, потому что теперь у нас меньше потребности в консервировании и замораживании стольких плодов нашего сада. Нам тоже не нужно покупать столько банок и крышек или так долго топить плиту в августе.Но лучше всего то, что мы чувствуем себя хорошо — подготовленными, обеспеченными и хорошо накормленными — когда мы можем пойти «за покупками» в погреб и вернуться с корзиной свежих продуктов, плодом наших усилий по садоводству и уборке урожая.

Используете ли вы каменистую холодную пещеру, кладовую в подвале или закопанный ящик, мы желаем вам радости в росте, удовлетворения в содержании и здоровья в еде.

Техническое обслуживание

Подвал для корнеплодов — не одно из тех устройств, которые «поставил и забыл». Чтобы он работал нормально, вам нужно будет немного повозиться.Осенью и весной, например, вам нужно, чтобы вентиляционные отверстия или окно были широко открыты на ночь, чтобы охладить пространство. Вы даже можете установить небольшой вентилятор, чтобы вдувать холодный воздух. В то же время, поскольку холодный воздух суше, чем теплый воздух, недавно охладившейся комнате может потребоваться дополнительная влажность, возможно, в виде воды, разбрызганной на гравийный пол. В самые холодные зимние дни следите за температурой погреба, чтобы убедиться, что она выше нуля. Пока температура на улице низкая, держите термометр на самой нижней полке, чтобы вы знали, как уходит ртуть.(А в мягкую погоду держите его повыше или там, где хранится основная масса вашей продукции, чтобы вы знали, насколько тепло становится в погребе.) Некоторые люди держат 40-ваттную лампочку в подвале горящей ночью с отрицательными температурами, чтобы немного согрейте воздух.

Чтобы отслеживать влажность в погребе, вы можете установить гигрометр — индикатор влажности — вместе с термометром. Этот недорогой инструмент, хотя и не является необходимым оборудованием, может помочь вам настроить работу вашего складского помещения. В большинстве хозяйственных магазинов есть гигрометры. Если в помещении слишком влажно, увеличьте циркуляцию воздуха, чтобы пропускать сухой прохладный воздух и выпускать влажный воздух. Чтобы добавить влажности, смочите щебень для пола и поставьте в нескольких местах комнаты неглубокие тазы с водой. Капли конденсата на потолке не обязательно указывают на избыточную влажность. Влага быстрее выделяется из холодного воздуха, который быстрее насыщается, чем теплый воздух. Если на овощи капает слишком много конденсата, можно накрыть их полиэтиленом, чтобы они не промокли.

Проверяйте зимующие овощи раз в неделю (кроме закопанных под землей!) И убирайте все, что портится. А чтобы предотвратить появление плесени и других вызывающих гниение организмов, которые любят жить во влажных землистых местах, каждое лето подметайте и проветривайте свой корневой погреб. Поставьте ящики и корзины на солнце на несколько дней и выбросьте сморщенные продукты, которые прячутся по углам.

Условия хранения различных фруктов и овощей

Холодная и очень влажная

(32-40 F и относительная влажность 90-95 процентов)

• Свекла
• Морковь
• Селериак
• Сельдерей
• Пекинская капуста
• Гамбургская петрушка
• Хрен
• Топинамбур
• Кольраби
• Лук-порей
• Пастернак
• Брюква
  Салсифай
• Скорцонера
• Репа
• Зимний редис

Холодная и влажная

(32-40 F и влажность 80-90 процентов)

• Яблоки
• Капуста
• Капуста цветная (краткосрочная)
• Эндив, Эскарол
• Грейпфрут
• Виноград
• Апельсины
• Груши
• Картофель
• Айва

Охлаждение и влажность

(40-50 F и влажность 85-90 процентов)
Все краткосрочные: 1-4 недели

• Дыня
• Огурцы
• Баклажаны
• Сладкий перец
• Помидоры спелые
• Арбуз

Охлаждение и сушка

(35-40 F и 60-70 процентов влажности)

• Чеснок
• Зеленые соевые бобы в стручках (краткосрочные)
• Лук

Умеренно теплый и сухой

(50-60 F и 60-70 процентов влажности)

• Зеленые помидоры (можно хранить до 70 F)
• Острый перец сушеный
• Тыквы
• Сладкий картофель
• Зимний сквош

Книгу Bubels «Выращивание корней: простой способ хранения фруктов и овощей без обработки» можно найти в магазине MOTHER EARTH NEWS.