Содержание

Как правильно самому установить пластиковые окна?

Пластиковые окна являются надежными, прочными и имеют большой срок службы, поэтому вопрос, как правильно установить пластиковые окна, интересует многих домашних умельцев.

Кроме перечисленных преимуществ данного типа окон, еще одним плюсом, который они имеют, является то, что установку таких конструкций можно выполнить и самому при этом не платить достаточно большие средства специалистам. Даже если вы пригласите для выполнения монтажа специалистов, знание технологии установки поможет вам контролировать их работу и ее качество, а также делать замечания по монтажу.

Определение размера будущего окна

Перед тем как купить такое окно, необходимо определиться с его конструкцией и размерами, а для этого нужно правильно сделать все замеры.

Если окно с четвертью, то для определения ширины модуля в самом узком месте замеряют расстояние между четвертями и к нему добавляют 3 см. Высота замеряется между верхом и низом проема. В том случае, когда проем без четверти, то для определения размеров блока от высоты проема отнимают 5 см, а от ширины 3 см, это и будут параметры вашего будущего окна. Если что-то непонятно, то можно всегда найти соответствующее видео.

Конструкция проема с четвертью

Обычно в таких случаях также проводится замена подоконника и отлива. При замере ширины отлива учитывайте ширину теплоизоляции стен, если предполагаете ее устанавливать. Отлив должен выступать от стены на 7-10 см. Ширина подоконника должна быть такой, чтобы он перекрывал часть радиатора отопления. При определении ширины подоконника, необходимо учитывать, что он должен выступать за оконный проем на 8-10 см с каждой стороны.

После определения размеров окна, нужно определиться с его конструкцией, то есть с необходимой фурнитурой, количеством камер в стеклопакете и оконном профиле.

Можно найти соответствующие видео-инструкции по правилам выбора конструкции окна. Чаще всего устанавливают конструкции с двумя стеклами и шириной профиля 60 мм, этот вариант позволяет создать комфортную атмосферу в доме и имеет приемлемую стоимость. При выборе конструкции окна, необходимо ориентироваться на особенности климата в той местности, где будут проводиться работы.

Проведение замеров — важная подготовительная часть работ

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж пластиковых окон, вам понадобятся такие инструменты, как:

  • ударная дрель или перфоратор;
  • уровень;
  • канцелярский нож, пена и пистолет для ее монтажа;
  • зубило;
  • молоток и гвоздодер;
  • ножовка;
  • болгарка;
  • ломик или монтировка;
  • ножницы по металлу;
  • шпатель.

Необходимо еще приобрести саморезы, шпаклевку, дюбеля, клей.

Демонтаж старого окна

В первую очередь, необходимо убрать старые окна, даже если вы их не планируете больше использовать, делать это нужно аккуратно, особенно, если работы проводятся в многоэтажном доме на большой высоте.

Вначале снимают все открывающиеся створки и форточки, затем с оставшейся конструкции рекомендуется снять все стекла. Затем при помощи болгарки или ножовки в раме делают пропилы по ее горизонтальным и вертикальным элементам.

С помощью ломика или монтировки и молотка выполняют демонтаж старой рамы. Если вы планируете дальше использовать старое окно, то процесс его демонтажа займет больше времени, так как нужно максимально сохранить целостность конструкции. Осталось удалить отлив и подоконник, убрать остатки раствора и всю грязь.

Демонтаж старого окна

Процесс установки окна

Технология установки пластиковых окон достаточно простая, поэтому все работы можно выполнить и самому. Теперь вы подошли к этапу установки, на первом этапе необходимо установить на раму крепежные пластины, вместо них можно взять подвесы, что применяются при монтаже гипсокартона. Правильная установка пластиковых окон предполагает использование пластин, так как они более прочные и надежные.

При установке пластин нужно следить, чтобы не деформировался стеклопакет, поэтому надо правильно подобрать саморезы, длина которых зависит от размеров оконного профиля.

Материалы для монтажа пластиковых окон

Чтобы установка пластиковых окон была выполнена правильно, лучше взять помощника, с ним будет проще выровнять конструкцию, один человек будет держать блок, а второй выставлять его в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для выравнивания необходимо заранее приготовить деревянные клинья.

При расклинивании блока, правила монтажа предусматривают выполнять это не только сверху и снизу, но и по бокам, все работы постоянно выполняются при помощи строительного уровня, если есть небольшие отклонения, их необходимо устранять. Вы легко сможете найти видео, которое более наглядно покажет указанный процесс.

В оконном проеме модуль крепится при помощи дюбелей или анкеров, крепление должно проводиться непосредственно к зданию, поэтому в местах крепления может понадобиться очистить стену от штукатурки.

После проведения фиксации модуля, необходимо качественно заполнить пеной все щели, для этого нужно использовать специальную пену, которая предназначена для установки пластиковых окон. Чтобы обеспечить лучшую адгезию пены, рекомендуется предварительно смочить место водой. Если ширина заполняемого участка больше 3 сантиметров, то его заполнение необходимо проводить в два этапа, видео этого процесса вы сможете легко найти и посмотреть наглядно, как выполняется указанная работа.

Запенивание всех щелей

Монтаж отлива и подоконника

Сначала необходимо вырезать подоконник по размеру, сделать это можно при помощи ножовки или болгарки. Он устанавливается плотно к профилю и при помощи клиньев выставляется по уровню.

Некоторые специалисты рекомендуют делать уклон до 3 градусов, что обеспечивает отвод конденсата от стеклопакета. Полость между подоконником и стеной заполняют пеной. Сверху в 3 точках устанавливают груз, вес которого около 5 кг. Если между профилем и подоконником есть зазор, его заполняют герметиком.

Последним устанавливают отлив, который сначала врезают по размеру, а потом крепят при помощи саморезов, обычно на один олив достаточно 3 саморезов.

основные правила размещения и установки к электросети по уровню, необходимые инструменты

Автор Екатерина Хребтова На чтение 5 мин. Опубликовано

Холодильник представляет собой предмет первой потребности современных кухонь. Его предназначение очень высокое. У содержащихся в нем продуктов питания время их реализации намного возрастает. В нем можно охладить напитки, и хранят нужные лекарства, которые нуждаются в определенном температурном режиме.

К тому же, в нем вы можете заморозить на долгое время рыбу, мясо, полуфабрикаты и многое другое. Если правильно установить холодильник, то продлевается его эксплуатационный период. По этой причине подходим к этому вопросу очень ответственно.

Подготовка к установке холодильника

Перед установкой холодильника на кухне правила установки необходимо знакомиться с инструкцией от компании-производителя, и выяснить о предъявляемым к нему требованиям по монтажу.

Как выровнять холодильник, если ножки только спереди

Некоторые решения современных компаний нуждаются в особенных условий и дополнительных правилах к установке. К подобной категории относятся, к примеру, смарт-холодильник. Для него требуется условия, не предъявляемые к обыкновенным устройствам.

Если не нашли недочетов, то можно приступать к установке. Холодильник выставляют по уровню на то место, в которое его вначале хотели поставить. Кабель необходимо надежным образом прикрепить к задней стенке. Подключить к розетке вы можете лишь после 12 часов.

Время основано от метода транспортировки. Если он под наклоном, то это время возрастает примерно до 24 часов. По завершению отмеченного срока, стоит подключить его в розетку. У розетки должно быть заземление.

Опорные поверхности

При установке холодильника, нужно найти ровную, не скользящую и твердую поверхность. Если бетонное напольное покрытие выложено плиткой, проблемы не возникнут. Если отделка напольного покрытия сделана из деревянных материалов, нужно выяснить, что ее детали очень надежные зафиксированы и сумеют выдерживать вес прибора.

Кроме того, от подключенных компрессоров исходит вибрации. Если напольное покрытие подвижное, вибрация возрастает и распространяется волной по покрытию. Намного знают, что техника может вскоре выйти из стоя, кроме того, это может раздражать также домочадцев.

Правильная установка холодильника

Необходимые инструменты

Как подключить холодильник? Для этих работ необходимо запастись всеми инструментами.

Ниже указаны все те приспособления, которые нужны для установки холодильника любых моделей:

  1. Гаечный ключ. Постоянно имеется в комплекте к оборудованию, применяют, чтобы регулировать высоту ножек.
  2. Уровень лазерный либо обыкновенный строительный, чтобы регулировать устройство по горизонтальной и вертикальной плоскости.
  3. Разводной ключ. Если у прибора есть лёдогенератор, то придется его подключать к трубопроводам с подачей воды.
  4. Фум-лента (обыкновенная пакля), чтобы уплотнять места соединений шланга с трубами льдогенератором.
  5. Отвертка для установки декоративных элементов на дверное полотно оборудования, если холодильник встраиваемый.

Важный момент: при доставке оборудования на дом и распаковке, необходимо дать ей время, чтобы она адаптировалась к окружающей среде. Перед подключением оборудования в электросеть, необходимо подождать около 6 часов. При продолжительном его нахождении в обстановке при отрицательных температурах время необходимо прибавить до дня.

Как выровнять холодильник, если ножки только спереди

Как выровнять холодильник, если ножки только спереди

Когда выбрали место, идет установка холодильника по уровню. Снимая с оборудования защитную упаковку, смотрим, чтобы на ней имелись все элементы и комплектующие.

Важное значение имеет, чтобы рефрижератор был ровным, что гарантирует ему полноценную работоспособность. К тому же, его дверца закроется от небольшого толчка руки. Для увеличения точности работ, можно использовать строительный уровень.

Рассмотрим инструкцию:

  • технику устанавливаем на нужное место;
  • смотрим, учли ли вентиляционный зазор у задней и соседней стенки;
  • строительный уровень кладем на крышку либо в какой-то из отсеков;
  • регулировать ножку до того момента, пока не учли уровень;
  • ножки спереди чуть стоит приподнять до того времени, пока холодильник не отклонится назад примерно на 2 градуса. Этот наклон окажется достаточным для обыкновенного прикрытия дверцы.
  • повторно сверяем уровнем.

Как провести монтаж холодильника своими руками без профессионалов

Подсоединять и устанавливать холодильник советуют в следующей очередности:

  1. Во время замены уже отработавших холодильников новым, вначале осуществляют аккуратно демонтажные работы со старым и его извлекаем из пенала.
  2. Перед установкой технику подключаем к электросети. После осуществленным пробным подсоединением в электросеть смотрим, работает ли техника, то есть владелец выясняет, что схема в рабочем состоянии, мотор работает негромко.
  3. Фиксируем холодильник на свое место. Чтобы обеспечить оптимальный условия для работы прибора сейчас и бесшумную работу в дальнейшем, рекомендуется воспользоваться уровнем. Установку по вертикали можно осуществить благодаря вращению регулировочного болта, который находится в нижней области холодильника.
  4. В некоторых случаях для фиксации корпуса в необходимом положении, необходимо осуществить установку малой подкладки из пенопласта нужной толщины, которую можно незаметным образом размещать в отверстиях среди стенок холодильных установок и пенала.
  5. После выполнения данных работ осуществляется монтаж фасадной области панели пенала. К тому же фиксируется любой из предусмотренных изделий для монтажа, осуществляется уточнение хода створки и устойчивость конструкций в общем.
  6. После осуществляется подсоединение холодильников к электросети и оканчивая проверку работы бытового оборудования.

Основные правила безопасности

Чтобы более точно произвести установку техники на указанное место, используют особый инструмент – уровень. Его стоит приложить к стенке прибора и подкрутить ножку так, чтобы любая его область строго оказалась параллельно вертикальным плоскостям. Кроме того, для точности, уточняем еще и на горизонтальную ровность.

Подробная инструкция и этапы подключения

Требования к месторасположению прибора тут не отличаются от условий расположения обыкновенных решений. Дополнительный пункт – это ограниченность в параметрах зоны под инсталляцию.

Нужно принимать во внимание размеры оборудования, чтобы рядом с ним не было много воздушного пространства, чтобы свободно вентилировала атмосфера. На встраиваемой модели при приобретении нет облицовки.

Рекомендации и советы

Размеры кухни в основном могут ограничить пространство для размещения бытового оборудования, тем более, что, для плиты всегда отводят некое место, исходя из расположения источника ее питания. Между холодильником и электроплитой должно оказаться пространство не менее 60 см.

Правильная установка дверей своими руками в квартире, доме

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления.

Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно…

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей – 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых – 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема – 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры – петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • стусло;

Как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой самому

Разделы статьи:

Производители дверных конструкции создают различные вариации своих изделий. Легче всего монтировать те, которые идут сразу с коробом. Как правильно установить межкомнатную дверь можно понять, если внимательно изучить инструкцию производителя. Когда полотно идет в комплекте с коробкой, то в упаковке обязательно должна присутствовать техническая документация. Чаще всего человеку, впервые столкнувшемуся с проблемой установки двери, в этих записях ничего не понятно. Более того, алгоритм действий обычно прописан в кратком изложении. Нельзя действовать наобум, иначе потом придется проводить демонтаж двери или полностью менять ее на другую.

Установка межкомнатной двери

Размеры и комплектация дверей

Монтажные работы с участием специалиста обойдутся не дешево, поэтому лучше освоить процесс самостоятельно. Дверные конструкции с коробом могут быть в виде складного варианта, раздвижного или распашного. Последние модели считаются самыми востребованными. Обусловлено это тем, что механизм двери прост и подходит для межкомнатных проемов в небольших помещениях. Дверь также бывает лево- и правосторонней, а некоторые производители выпускают изделия не с одной, а сразу с двумя створками. Стоит учитывать также размеры двери, особенно во время покупки. Популярные размеры:

Одностворчатая межкомнатная дверь/ммДвустворчатая межкомнатная дверь/мм
7101340
8101540
9101840
1010 

Стандартная высота дверного проема может варьироваться от 2055 до 2060 мм. В комплекте производитель помимо двери и коробки должен предоставить покупателю наличники и дополнительную фурнитуру для монтажа:

  • Петли;
  • Ручку;
  • Поворотный запор;
  • Встраиваемый механизм замка.

Если проем шире, чем стандартный, то могут потребоваться доборы.

Материалы и инвентарь

Вспомогательный инструмент нужно подготовить заранее. Мастеру не потребуется наличие специального оборудования. Весь нижеперечисленный инвентарь есть практически в каждом доме:

  • Ножовка по металлу;
  • Стамеска и стусло;
  • Строительный уровень;
  • Набор отверток;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Монтажная пена;
  • Молоток;
  • Саморезы, шурупы, анкерные болты;
  • Строительный карандаш;
  • Уплотнительная лента;
  • Строительный нож;
  • Угольник;
  • Клинья;
  • Доборы также лучше подготовить заранее.

Инструменты для монтажа дверей

Если нет ножовки по металлу, ее может заменить пила.

Какие работ предстоят вкратце

Чтобы понимать, как самому установить дверное полотно, нужно изучить порядок выполнения работы и строго ему следовать. Межкомнатную дверь с «заводской» коробкой устанавливать проще, хотя есть и свои особенности этого процесса. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно убрать старую дверь и подготовить проем к установке новой. Если дверь на петлях, то требуется снять фиксаторы и потом демонтировать полотно;
  • Подготовить дверной проем. Если есть повреждения или неровности, то их необходимо зашпаклевать. Косметический ремонт потом проводить будет сложно;
  • Затем производится сборка дверного короба. Все детали раскладываются в последовательном порядке. Не менее важно выявить, в каком направлении будет открываться полотно;
  • Потом потребуется верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек с помощью гвоздей или саморезов;
  • Только после этого можно устанавливать навесы и коробку в дверной проем. Так как рама собирается заранее, ее нужно выставлять с помощью клиньев: по вертикали либо по горизонтали.

Монтаж двери

Заключительный этап – это навешивание и закрепление короба. К стене коробка привинчивается с помощью шурупов, а потом вешается полотно на петли. После этого крепится вторая стойка к стене при помощи все тех же шурупов. Важно проверить, нет ли зазоров. Если край полотна не плотно прилегает к стене, то потребуется воспользоваться доборами. При наличии порога у двери он закрепляется к полу саморезами. Щели запениваются монтажной пеной. Врезать ручку, замок и установить наличники можно только после выполнения основных этапов монтажа.

Полный порядок монтажа двери

Сборка короба

Теперь разберем монтаж межкомнатной двери более детально. Дверной короб представляет собой некий каркас, основную деталь, на которой будет держаться вся конструкция. Он создается из брусьев и может быть различной формы. Стандартные варианты – это П-образная или прямоугольная коробка. Конструкция производится с порогом и без. Прежде чем покупать комплект, нужно произвести замеры дверного проема.

Замер проема

Коробка двери поставляется покупателю в разборном виде и состоит из элементов, которые потом соединяются между собой шурупами. Чтобы собирать их правильно, нужно извлечь все детали из упаковки и разложить на ровной поверхности. Установить межкомнатную дверь не получится, если сборка отдельных частей произведена неправильно. Монтаж дверного полотна с коробкой самостоятельно потребует усидчивости и терпения. Не стоит спешить.

Комплект двери

После того, как все детали соединены между собой, нужно провести запил. Он делается двумя способами: либо под прямым углом, либо под углом 45 градусов. Последний способ будет сложно использовать тому, кто никогда не занимался столярными работами. Требуется сделать отверстия перпендикулярно срезу. Поэтому лучше выбрать более простой вариант.

Запил коробки двери

Запил под прямым углом осуществляется с помощью ножовки с мелкими зубцами. Важно определить размер бруска. Для этого нужно вычислить размер самой двери и прибавить к ней 2-3 мм (если предусмотрен порог). Если его не будет, то можно смело добавлять 1 сантиметр. Крепиться брусок должен двумя шурупами по вертикали к внешней стороне стойки. Только после этого производится запил краев.

Соединение элементов

Стойки, разложенные на полу вместе с верхней перекладиной, нужно стянуть шурупами или саморезами. Их длина должна быть не менее 6 см чтобы конструкция получилось прочной. В каждый стык нужно вкрутить несколько штук. Чтобы прилегание было оптимальным, необходимо с одного из элементов коробки удалить часть древесного материала с помощью стамески либо ножовки. Только после этого можно крепить навесы. Они будут нести на себе основную функцию и от того, насколько хорошо эти детали привинчены, напрямую зависит долговечность конструкции.

Сборка коробки двери

Оптимальное количество петель – 3 штуки. Если дверь массивная и большая, то стоит использовать сразу четыре. Петли ставятся по одной стороне поверхности на одинаковом расстоянии.

Установка петель на раму двери

Установка коробки и навес полотна

В заблаговременно подготовленный проем можно производить установку короба и полотна. Нужно выровнять стойку короба строительным уровнем, чтобы не было скоса. Положение проверяется со всех сторон. После этого выставляется распорка из клиньев в верхней части проема. Полное выставление произойдет только тогда, когда стойка примет вертикальное положение. Потом нужно поставить клинья под вторую стойку. Весь процесс сопровождается проверкой ровности устанавливаемых деталей с помощью уровня.

Установка коробки двери на клинья

Многие читатели интересуются, как установить полотно другим способом. В этом случае деревянную дверь с коробкой придется сверлить. В стене нужно проделать несколько отверстий, чтобы короб можно было закрепить сразу к проему. Для этого потребуются саморезы длиной не менее 150 мм. Этот вариант установки еще называют «скрытым». Пошаговый алгоритм:

  • Потребуются металлические пластины. Они применяются в тандеме с анкерами;
  • Сначала требуется проштробить участок стены, а потом туда установить крепеж;
  • После этого можно навешивать раму.

Установка короба межкомнатной двери на саморезы

В конце требуется провести регулировку коробки и подогнать стойки под дверь. Важно, чтобы они не выступали за стену.

Запенивание

Следом нужно приступать к запениванию короба. Требуется заполнить все щели по периметру и по краям проема. Этот процесс требует аккуратности, по краям не должны образовываться пузыри. Если пена вылезет наружу, то ее придется срезать, а это испортит весь эстетический вид. Запенивание производится послойно: сверху вниз. После этого дверной проем нужно оставить на сутки в покое, чтобы пена схватилась.

Запенивание двери

Если вещество попало на полотно, его необходимо удалить незамедлительно, пока оно не засохло. Если этого не сделать, придется использовать шлифовальную машинку и есть риск повредить дверь.

Замки и ручки

Далее устанавливаются ручки. Мастеру не обязательно использовать фурнитуру, которая идет в комплекте с дверью, если он желает установить ручку и замок на свой вкус. Тем не менее, алгоритм действий следующий:

Замок и ручка должны располагаться на расстоянии метра от пола, поэтому нужно сделать соответствующую отметку на полотне.

Разметка полотна под ручку

После этого просверливаются отверстие для запорного механизма.

Отверстие под ручку межкомнатной двери

Следом требуется вставить механизм в отверстие и зафиксировать его с помощью саморезов. В конце прикрепляется ручка.

Монтаж ручки двери

Не стоит забывать, что потребуется установить накладку на торце проема, куда будет заходить замочная планка. Древесина выбирается с помощью стамески, после чего вставляется пластина и прикручивается болтами.

Монтаж ответной планки на межкомнатной двери

Установка доборных планок и крепеж наличников

Не всегда, но очень часто приходится производить монтаж двери с помощью доборных планок. Эта процедура необходима, если стена намного толще, чем дверная коробка. Можно провести установку двумя вариантами: в паз, если он предусмотрен производителями, или с вырезанием паза при отсутствии оного. Важно понимать, что скрепление добора должно производится в форме «П». Если в коробке паз отсутствует, то можно просверлить отверстие и прикрутить к коробу.

Установка доборов

Крепеж наличников – самый важный процесс. Они крепятся на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы сделать это правильно, нужно поставить отметки. Вертикальная планка прикладывается к коробу, а отметка выполняется на пол сантиметра выше и будет отожествлять будущий срез.

Разметка наличника под запил

Таким же способом размечается также вторая сторона. Затем производится запил наличников под углом. В этом поможет стусло. Фиксируется наличник саморезами или шурупами без больших шляпок. Это делается для того, чтобы не испортить эстетичный вид конструкции.

Крепление наличников

При необходимости добор можно распилить с помощью циркулярной машины. Должны быть заготовлены несколько частей: одна короткая и две вертикальные.

Заключение

Монтаж межкомнатной двери стоит проводить с помощником, даже если она имеет малый вес. Нужно четко следовать пошаговой инструкции и перепроверять все свои действия. Если короб будет установлен косо, то дверь будет плохо закрываться или ее открытие вызовет затруднения. Если человек не уверен, что сможет справиться со всем сам, то стоит обратиться к специалистам, иначе есть риск испортить всю дверь.

под окном, в нише, на стене

Эффективность отопительной системы квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка радиаторов отопления позволит снизить затраты на обогрев помещения, сделать его более продуктивным и улучшить микроклимат.

Независимо от того, какой системой вы пользуетесь, однотрубной или двухтрубной, автономной или централизованной, где будет стоять радиатор – в квартире или доме, правила установки батарей отопления одни. Есть три варианта расположения радиаторов:

  • В нише;
  • Под окном;
  • На стене.

Для каждого варианта существуют свои правила размещения. Все что мы расскажем вам ниже, касается алюминиевых, чугунных и металлических радиаторов. К кварцевыем обогревателям эти рекомендации неприменимы. Подробнее о них вы можете прочитать в статье «Кварцевые батареи отопления: 14 за и против».

Виды систем отопления

Существует три варианта систем подключения радиаторов – последовательная, однотрубная, двухтрубная и коллекторная (параллельная). Они отличаются схемой разводки. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбирать вид батарей. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению реальной тепловой мощности батарей.

Последовательное подключение

Это самый простой вариант подключения радиаторов. От отопительного прибора труба проходит к первому радиатору, от него – ко второму и т.д. Такой вариант подключения изжил себя, так как вода быстро остывает и уровень нагрева резко падает с расстоянием. Возможность отключения отдельной батареи отсутствует – приходится перекрывать всю систему.

Последовательное подключение радиаторов отопленияНаглядный пример последовательного подключения радиаторов.

Однотрубная система

В однотрубной системе используется одна магистральная труба, по которой от отопительного прибора (теплового насоса, котла, бойлера и т.д.) поступает нагретая вода или другой теплоноситель. Каждая батарея подключена таким образом, что прошедшая через нее жидкость возвращается в магистраль.

Радиатор может быть отключен с помощью вентиля или запорного клапана без перекрытия основной трубы. Температура воды в каждом следующем радиаторе падает, но не так существенно как при последовательном подключении.

Двухтрубная система

Подача нагретой и отвод охлажденной воды в системе происходит по разным магистралям. Каждый радиатор подключен к обеим трубам. В такой системе температура жидкости на входе каждого радиатора практически одинакова, она незначительно понижается за счет теплопотерь в трубах.

Коллекторная (параллельная) система

В этой системе все батареи подключены параллельно. От отопительного прибора выходит одна магистраль, которая подключается к коллектору (в народе именуется гребенкой). В коллекторе вода распределяется по нескольким трубам, каждая из которых ведет к отдельному радиатору. Запорные вентили находятся на коллекторе.

Схема коллекторной системы отопленияКоллекторная или параллельная система отопления

Коллекторная система может работать в комплексе с любой другой. Например, к магистрали с теплой водой, выходящей из коллектора, могут быть подключены несколько радиаторов, соединенных между собой параллельно, с помощью однотрубной или двухтрубной системы. От выбранной системы и вида подключения зависит количество секций радиаторов отопления. Рассчитать их можно с помощью онлайн-калькулятора.

Правильная установка радиаторов отопления в нише

Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша под старые чугунные радиаторы. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда нет других вариантов. Поэтому рассмотрим и его.

  • Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть минимум 5 см.
  • Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.

Декоративная решетка должна способствовать конвекции. Лучше всего подойдет накладка из диагональных планок. Промежуток в нижней части радиатора лучше не закрывать решеткой, чтобы обеспечить оптимальную конвекцию воздуха.

Последние публикации:

Если ниша сделана в парапете, расположенном вдоль стены, ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.

Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.

Радиатор в нише под окном нужно располагать так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха. Между его верхом и краем ниши должно быть минимум 10 см.

Декоративная решетка на радиаторе в нише под окномТакая декоративная решетка обеспечит хороший доступ воздуха к радиатору и полностью скроет его.

Как правильно установить батарею под окном

Через окна происходят самые большие потери тепла. Поэтому правильная установка батареи под окном особенно важна.

  • Радиатор должен быть расположен точно посредине окна – так он будет отсекать холодный воздух и не даст ему распространиться по квартире.
  • Высота установки радиатора от пола должна составлять 5-10 см. Если промежуток будет больше – образуется прослойка холодного воздуха. Если меньше – под батареей будет сложно убирать.
  • Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не затруднять конвекцию воздуха. Иначе батарея будет обогревать стену здания, а не помещение.

Важно

Если радиатор оборудован отсекателями воздуха (см. фото), расстояние от него до подоконника должно быть более 5 см. Если подоконник широкий и выступает за радиатор, на каждый 1 см этой разницы нужно прибавить 2 см к промежутку между ним и батареей.

Радиатор с отсекателями воздухаТакой радиатор будет отводить теплый воздух чтобы подоконник не мешал его циркуляции

Для радиаторов без отсекателя воздуха минимальное расстояние до подоконника — 10 см плюс 3 см за каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном впритык к подоконнику помешает конвекции воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.

Если расстояние между окном и полом слишком мало и не получится соблюсти описанные выше нормы, лучше поставить низкий радиатор с большим количеством секций. Так можно избежать чрезмерных потерь тепла и более эффективно обогреть помещение.

Подробнее о вопросе обустройства ниши вы можете прочитать в статье «Как правильно утопить батареи в стену без потерь тепла»

Установка радиатора на стене

Это стандартный тип расположения радиаторов в многоквартирных домах. Нормы установки батарей отопления в квартире такие же, как в частном доме и довольно просты:

  • Расстояние до стены не менее 3-5 см.
  • Расстояние от пола до радиатора – 5-10 см.

Важно

Перед тем как повесить батарею убедитесь, что стена сделана из прочного материала и выдержит ее вес. 

Эксперт отвечает на ваши вопросы

Как лучше установить батареи в нишу или на стену?

Последние публикации:

Если вы хотите спрятать радиатор, то лучше установить его в нише. Но учтите, что она должна быть сделана по правилам, в ней лучше всего установить теплоотражающий экран.

Когда вы сделаете нишу в наружной стене, вы уменьшите ее толщину. Если дом или квартира плохо утеплены снаружи, то это приведет к потерям тепла. К тому же, тонкая стенка не выдержит тяжелую батарею.

Нужна ли ниша для радиаторов отопления? Нужна ли ниша под батарею?

Как таковой, необходимости в нише нет. С ее помощью можно спрятать радиатор, а сверху поставить декоративную решетку.

Куда ставить батареи если в доме стоят большие окна?

Если вы имеете в виду окна, которые начинаются от пола, то нужно ставить его прямо перед окном (см. фото). Если окна нормальной высоты, но широкие, панорамные, нужно установить радиаторы под ними. Просто их количество будет больше. Рассчитайте так, чтобы на каждые 2 погонных метра окна приходился один радиатор.

Правильная установка радиаторов отопления перед панорамным окном

Как правильно расположить радиаторы отопления в частном доме?

Правила установки одни и те же как для частного дома, так и для квартиры. Единственное отличие – большое количество наружных стен. Постарайтесь сделать разводку так, чтобы все батареи стояли вдоль них.

Последние публикации:

Больше всего потерь тепла происходит в углах, где сходятся две наружные стены. там обязательно стоит установить радиатор. Пусть небольшой, на 3-4 секции, но он необходим.

Зачем ставят батареи в угол?

Так делают только в тех углах, где сходятся две наружные стенки. Получается, что на небольшом участке есть большая площадь стен, через которых уходит тепло. И эти потери нужно как-то компенсировать.

Как правильно установить батареи под пластиковыми окнами?

Нет никакой разницы, под какими окнами вы будете их ставить – пластиковыми или деревянными. Нужно только правильно рассчитать количество секций. Чем меньше площадь окна и больше количество камер, тем меньше тепла через него уходит.

Нужно ли ставить радиаторы отопления вровень с краем подоконника?

Если у вас подоконник не выходит за край стены, это сделать можно. Но представьте себе, насколько некрасиво такое расположение будет смотреться? К тому же, чем ниже расположен радиатор, тем равномернее прогревается помещение.

Если вы хотите задать свой вопрос – сделайте это в комментариях.

Общие правила установки для всех типов размещения

Доступ воздуха к радиатору не должен быть затруднен, поэтому его нужно размещать там, где не планируется установка мебели.

Радиатор должен быть закреплен строго вертикально без отклонений и перекосов от горизонтали.

Батареи нужно устанавливать только на наружных стенах здания, чтобы отсекать охлажденный воздух.

Стенку за радиатором желательно оклеить металлизированной термоизоляцией. За счет этого батарея будет греть воздух в комнате, а не стену. Металлизированное покрытие будет отражать ИК (инфракрасное) излучение в помещение.

Перед выбором радиатора проведите замеры с учетом всех допусков и зазоров, и только тогда определяйте модель.

Батареи с большим количеством отсекателей воздуха более эффективны.

Если вы хотите установить радиатор отопления своими руками, вам будет полезно посмотреть это видео:

Правильная установка межкомнатных дверей. Выводы к правильной установке межкомнатной двери. Установка дверей в санузле

Межкомнатные двери — один из центральных элементов любого интерьера. Грамотно, с учетом всех нюансов стиля выбранные двери достойны стать главным украшением дома или офиса. Особенность этой детали внутреннего убранства дома заключается в том, что помимо эстетической функции дверь должна безупречно выполнять функции сугубо практические. Выбирая дверь, мы планируем использовать ее не один год, а, возможно, десятилетия.

 

Межкомнатные двери — один из центральных элементов любого интерьера. Грамотно, с учетом всех нюансов стиля выбранные двери достойны стать главным украшением дома или офиса. Особенность этой детали внутреннего убранства дома заключается в том, что помимо эстетической функции дверь должна безупречно выполнять функции сугубо практические. Продажей дверей сейчас занимаются множество фирм. Однако продажа двери, равно как и ее покупка, это не самое главное. Выбирая дверь, мы планируем использовать ее не один год, а, возможно, десятилетия. И за это время дверь должна множество раз открываться и закрываться.

Для того, чтобы двери стали гармоничной частью помещения и могли прослужить долго, сохраняя высокие эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид, необходимо точно соблюдать правила установки межкомнатных дверей. Что нужно знать, прежде чем обращаться за помощью к профессионалу? Возможно ли точно соблюсти порядок установки межкомнатных дверей самостоятельно? Об этом и пойдет речь в нашей статье. Даже самая дорогая дверь, выполненная по эскизам под индивидуальный дизайн помещения, при неправильной установке не принесет ничего кроме разочарований. Если же тщательно соблюдать правила установки межкомнатных дверей, она будет висеть ровно, закрываться легко, но надежно. Между дверью и стеной не возникнет зазоров, а при использовании конструкция не будет издавать никаких звуков — ни скрипов, ни шорохов. Избежать проблем при эксплуатации двери помогут советы по установке межкомнатных дверей.

Если вы решили обойтись без услуг мастера по установке межкомнатных дверей, будьте готовы потратить время и силы на тщательное изучение технологии. Прежде чем приступить к работе, подготовьте инструмент. Порядок установки межкомнатных дверей лучше спланировать заранее. Этот процесс состоит из нескольких этапов. Этап первый предполагает демонтаж старой двери. Для новичка здесь главное произвести все операции аккуратно, по возможности не повредив стены. Второй этап значительно сложнее. Производятся необходимые замеры и в новую дверь врезается фурнитура. Очень важно точно подобрать размер  двери. При продаже дешевой двери до установки специалисты салона, в котором вы совершаете покупку, помогут правильно рассчитать размеры дверей и подскажут, как адаптировать ее к дверной коробке. Чтобы проверить соответствие межкомнатной двери по ширине, необходимо вставить дверь в коробку, соединив петельный край с косяком. Это также поможет определить, насколько подходит межкомнатная дверь по высоте. В идеале промежуток между дверью и коробкой по бокам и сверху не должен превышать 2 мм, а между нижним краем межкомнатной двери и полом — 4 мм.
Если дверь немного широка или длинна, то ее необходимо закрепить и подкорректировать нижний или боковой край. Чтобы разметить гнезда для петель, потребуется рейсмус. Поперек петельного торца двери на расстоянии 150 мм от верхнего края проводится линия. Нижний край петли можно отметить, приложив петлю к этой линии на торце. Рейсмусом, поставленным на расстояние между краем петельной пластины и серединой петли, чертится линия от лицевой стороны межкомнатной двери по ее торцу, соединяя две ранее нанесенные линии. Место для второй петли отмечается на расстоянии 225 мм от нижнего края двери тем же способом. Особой сноровки потребует от новичка врезка замка на дверь. Чтобы сделать углубления на двери, необходимы стамеска и киянка. Секрет профессионалов заключается в умении наносить резкие удары по стамеске, которую необходимо держать под правильным углом. Для облегчения работы удобно использовать простое приспособление — дверные козлы. Его легко можно собрать из нескольких кусков древесины и картона. Правила установки межкомнатных дверей предполагают работу с саморезами или шурупами. Чтобы навесить дверь, необходимо поместить створку петли в верхнее гнездо, наметить шилом отверстие под шурупы и закрепить петли шурупами подходящего размера.

На этом этапе межкомнатная дверь ставится в коробку, снизу подбиваются клинья и наносится разметка двух петель на косяк. Теперь предстоит разметить и выбрать углубления для петель в косяке так же, как и в двери. Удерживая дверь клиньями, можно прикрепить створки петель к косяку шурупами. Монтажная пена при применении традиционного способа установки межкомнатных дверей используется только в качестве теплоизоляционного материала. Если крепление коробки двери производится исключительно на монтажной пене, дверная коробка со временем деформируется, то «виновата» в этом пена, которая меняет объем в зависимости от влажности и температуры. На заключительном этапе можно установить наличник для межкомнатной двери. Без услуг по установке дверей профессионалами этот этап, при условии успешного самостоятельного завершения предыдущих операций, не покажется вам слишком сложным. Наличник поможет скрыть возможные погрешности установки двери и придаст конструкции законченный облик. Опытные профессионалы помогут сэкономить время и силы. Они выполнят все работы быстро и качественно.

Читайте подробнее про установку межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей. Инструкция.

Одним из значительных этапов капитального ремонта квартиры является установка межкомнатных дверей. Сама по себе межкомнатная дверь – готовое изделие, элемент дизайна, который, действительно, постоянно находится на виду. Поскольку дверь располагается на самом проходе, ее никак нельзя обойти.

Поэтому любой хозяин квартиры с большой ответственностью к выбору межкомнатных дверей. В строительных магазинах данные двери представлены нам в установленном виде в аккуратных проемах. Здесь каждую дверь можно осмотреть с любой стороны, выбрать подходящую фурнитуру. Ведь ручки и петли тоже являются элементом дизайна всей квартиры.

Подобрав дверь с фурнитурой – на этом еще дело не закончено.
Как говорилась выше, установка межкомнатных дверей является достаточно ответственным делом. Любая царапина от столярного инструмента, на самом деле может оставить неизгладимый след на ремонтной смете, и на самой двери.
Особую аккуратность столяр обязан проявить при врезке замка и прирезке петель. Особенно подгонка петель вызывает много проблем.
В первую очередь, петлю необходимо устанавливать строго заподлицо с торцом двери. Если переусердствовать и утопить петлю, то возникает невзрачное углубление, которое еще может пройти в деревенской бане, но в городской квартире такой брак просто неуместен.
Этот дефект исправляется подкладками из разнообразных твердых материалов, которые могут быть как коммерческий линолеум, так и тонкий пластик.

Если петля не была установлена на нужную глубину, в этом случае, дверь вплотную не будет закрываться. Этот дефект исправляется намного проще – надо просто довести углубление до необходимой нормы.
Но все же в домашних условиях установка межкомнатных дверей с врезкой замка и прирезкой петель сопряжена с некоторыми трудностями.
Главное условие установки заключается в соблюдении геометрии двери. То есть наличники, и составные элементы дверной коробки должны быть обязательно запилены под углом сорока пяти градусов – ни меньше, ни больше. Но этот процесс не вызывает никаких затруднений даже в квартире, если использовать стусло, специальный недорогой станок с ножовкой.
А вот подрезка коробки и дверного полотна под петли дело достаточно непростое, которое лучше доверить профессионалам. Поэтому при покупке двери, удостоверьтесь, что у продавца имеется столярный цех. Как правило, у большинства поставщиков импортных межкомнатных дверей такие столярные цехи есть, в которых профессиональные мастера, занимающиеся только установкой замков и петель, сделают это на высококлассном уровне.

Это могут выполнить и мастера бригады, которая занимается ремонтом в вашей квартире, но для этого у мастеров должна быть в наличии электрофреза с насадками и необходимыми навыками.
Одним из распространенных заблуждений установки межкомнатных дверей строительными бригадами является соблюдение размера дверной коробки с необходимым припуском. Довольно часто наблюдались такие попытки замеров. Мастер рулеткой замеряет ширину двери и прирезает коробку под этот размер.

Еще одна часто встречающаяся ошибка в установке межкомнатных дверей заключается в укорачивании верхней поперечины.
Размер дверной коробки по внутренней ширине определяется длиной поперечной планки, находящейся вверху. Измерять следует по внутренним углам под сорока пяти градусов.
Данная установка межкомнатных дверей просто недопустима, поскольку дверь в коробку станет вровень. Поэтому только сухой зимой она будет хорошо открываться, а вот летом, когда она разбухнет, ее нельзя будет плотно закрыть.

При грамотной установке межкомнатных дверей должен быть зазор между коробкой и полотном двери, примерно от трех до пяти миллиметров с каждой стороны, что зависит от выбранной конструкции и материала двери. Отсюда следует, что верхняя часть дверной коробки должна быть немного больше двери, примерно на десять миллиметров. При этом зимой зазор делается больше, а летом меньше. Летом дверь уже разбухла и если сделать зазор немного больше, то по мере высыхания двери, зимой, он еще больше увеличиться, что будет не очень красиво. При зимней установке, наоборот, зазор делается поменьше.

При установке межкомнатной двери необходимо выполнить и такой немаловажный этап, как адаптация в течение нескольких суток к квартирной влажности.
Исправить ошибку в таких замерах достаточно трудно. Необходимо либо шлифовать с торца дверное полотно, либо купить новую сторону дверной коробки. После такой оплошности, так называемый «мастер» обычно исчезает, понимая всю меру ответственности и совершенную глупость.
Поэтому либо проверить мастера на геометрические знания перед тем, как он возьмется за пилу, либо что является более безопасным способом, отдать межкомнатные двери в столярный цех. Выполнение данных процедур в домашних условиях очень рискованно для заказчика, а выполнение прирезки петель в столярном цеху является риском компании. Бывали и такие случаи, что и в столярных мастерских двери портили, но проблема решалась полюбовно.
А из цеха, уже дверь в виде полуфабриката доставляется к заказчику – места для замка и петель вырезаны с точностью до миллиметра. Поэтому самостоятельная установка межкомнатных дверей будет беспроблемной для любого мастера.

Установка дверей в санузле

Установка дверей в типовом санузле имеет ряд особенностей.
В панельном строительстве сантехкабина ставится в квартиру уже готовым единым блоком. Однако, несмотря на заводское изготовление, ее стены могут иметь и значительный наклон, достигающий 5-7 см. Более того, в гипсовых санузлах поверхность стен может и не принадлежать одной плоскости, т.е. различные участки стен могут иметь разный наклон.

Т.к. двери в санузле по большей части остаются закрытыми, то можно было бы примириться с тем недостатком, что они будут самопроизвольно закрываться, и поставить двери «по стене», т.е. с таким же наклоном. Но ведь рядом с ними под прямым углом к этой стене будет стоять кухонная дверь или дверь в другую комнату. А значит, установленная вертикально, она будут только подчеркивать наклон «санузловых» дверей и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, а это не только лишние траты(5-10$/м2), но потеря, пусть и небольшая, полезной площади и так не слишком просторной ванной (наклонены они почему-то всегда вовнутрь).

Помимо собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому «санузловые» двери приходится ставить примерно на 10см выше, чем остальные.

Как показывает практика, большинство заказчиков старается использовать для всей квартиры двери одного типа. И обычно для санузла покупаются те же стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит только для дверей высотой 190 см. Поэтому довольно часто приходится приспосабливать двери или проем под тот или иной дверной блок. Остановимся на этом моменте поподробнее.

Коробки
Стены в типовом санузле достаточно тонкие(4-5см), поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале она должна превышать толщину стены не более, чем на 1-1,5см (толщина плитки и слоя раствора). Тогда внутренний край дверной коробки будет находится в той же плоскости, что и облицованная плиткой стена туалета или ванной. В противном случае, придется или увеличивать толщину стены в ванной, с той или другой стороны, или срезать с коробки лишние сантиметры (3-7$)

Что часто приходится делать с коробками финских и итальянских дверей. Закрасить поверхность распила с тем же качеством вряд ли удастся, и ее хотя и закрывают наличником, но линия среза все таки остается довольно заметной.

При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на оставшейся части тоже может со временем отслоиться. У некоторых коробок их хвойное содержимое покрыто фанерованным оргалитом (MDF), при удалении которого коробка может просто рассыпаться. В таких случаях коробку лучше не трогать, но солидные (1-2см) щели между наличниками и стеной придется как-то заделывать — например, гипсом.
Расширение проема

При решении дилеммы расширять проем или укорачивать дверь, нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить. Но для начала нужно решить, насколько важно для вас, чтобы верх всех дверей в квартире был на одном уровне. Если бы рядом с санузлом не размещались двери в кухню или комнату, то можно было бы пренебречь тем, что двери в санузле стоят выше. Но когда на расстоянии менее 20-30см от них находится дверь, стоящая на 10-12см ниже соседней, — это все-таки нонсенс.

Для большинства это имеет принципиальное значение. В то же время значительную часть клиентов такое разноуровневое соседство совершенно не смущает. Эта группа заказчиков не готова подвергать риску только что купленные новые двери и, как правило, настаивает на расширении дверного проема. Что ж, если сантехкабина изготовлена из гипса, то сделать это не очень сложно (5-10$). Если использовать «болгарку», то вся операция займет не более десяти минут, однако пыли будет очень много, и оседать она будет несколько часов. Гипс хорошо пилится обыкновенной ножовкой с крупным зубом, правда, придется аккуратно перерезать еще и находящуюся в стенах стальную арматуру. Если вставить в ножовку по металлу полотно SANDVIK, то дело пойдет в три-четыре раза быстрее.

В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса — часть силовой каркаса кабины. Если перерезать ее, то ослабится вся конструкция в целом. Кабина, конечно, не рухнет, но по крайней мере, появление в ослабленных местах трещин, в т.ч. и на облицовочной плитке, можно гарантировать. Так что в таких санузлах проем лучше не трогать и попытаться подкоротить дверь.
Укорачивание дверей

Оно возможно только у тех моделей, у которых расстояние от нижнего торца дверного полотна до края филенки больше, чем тот же размер сверху (А < В).Тогда после отпиливания нижней части (5-20$) эти размеры станут почти одинаковыми. Операция эта возможна только у дверей из сплошного массива, а также у облегченных каркасных дверей без заполнения или с сотовым картонным заполнением. При этом удаляется нижний связующий брусок каркасной двери, но его вклеивают обратно, удалив часть сотового картонного заполнения.

В начале девяностых, когда выбор моделей дверей был довольно скудным, укорачивание полотен и подгонка коробок были вынужденной необходимостью. Но до сих пор некоторые торгующие испанской продукцией фирмы предлагают за счет заказчика отпиливать кусок от их комбинированных дверей. Однако из-за удаления нижнего связующего бруска ослабляется вся конструкция двери. Продавцы обычно утверждают, что ничего страшного не происходит. Но все-таки лучше не проводить подобные эксперименты и доверять изготовителю, тем более что есть модели заводского изготовления высотой 190см. Так что стоит поискать более ответственного продавца. Тем более что сегодня выбор дверей для типовых санузлов довольно широк, укороченные блоки выпускают многие отечественные фабрики (ЗДИ, ДЕРА), а также внимательно следящие за отечественным рынком испанцы (VISEL).

Таким образом, если поставленная строителями сантехкабина остается на месте, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия у продавца однотипных укороченных моделей — высотой около 190см и дверных коробок шириной 6-6,5см фабричного изготовления.

Обработан

как установить радиаторы, правильная установка и расположение

Собственная котельная в доме обеспечивает круглогодичный уют и комфорт: можно в любой момент включить подачу тепла в холодное лето, отключить с приходом тепла весной.

Независимость от капризов коммунальщиков и графика подачи отопления с ТЭЦ является неоспоримым плюсом автономной системы частного дома.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Требования к месту расположения радиатора в частном доме

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

  • До пола 8-12 см;
  • до подоконника 9-11 см;
  • до стены 5-6 см;
  • выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

  • Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
  • При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
  • Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол