Схема подключения элекромеханического замка

Электромеханические замки можно встретить на предприятиях, в подъездах многоквартирных домов и общественных зданий. Все чаще на установку этих устройств решаются жильцы частных коттеджей ввиду удобства и более высокой надежности. Кроме того, электроника замка интегрируется с домофоном или общей системой безопасности, что позволяет открывать гостям входную дверь или уличную калитку дистанционно, не покидая квартиру.

Несмотря на то, что процедура установки и подключения электронных замков достаточно простая, выполнить ее необходимо качественно и без ошибок. В противном случае не исключены как механические неполадки, так и некорректная работа электроники в процессе эксплуатации. Рекомендации по монтажу, а также схема подключения электромеханического замка, как правило, предоставляются производителем устройства в составе комплекта оборудования.

Как устроен электромеханический замок

По типу устройства замки, в основе которых лежит электромеханика, делятся на две категории:

1. Моторные – запирающий элемент приводится в действие небольшим электромотором постоянного тока. При этом контролируется положение ригелей, которые практически невозможно втянуть в корпус без подачи управляющего сигнала. Благодаря такой особенности моторные электромеханические замки считаются наиболее надежными и устойчивыми к взлому.

2. Соленоидные – запирающий элемент управляется электромагнитом, который работает в электрическом поле. Последнее создается в катушке соленоида при наличии электрического напряжения на обмотке. Конструкция такого замка довольно простая, но его работа требует высокого пускового тока для управления ригелями (около 2–3 Ампер).

Как моторные, так и соленоидные замки могут открываться с помощью магнитных ключей «таблеток», пластиковых карт, брелоков дистанционного управления, путем введения кода или предоставления биометрического материала на специальной панели. Кроме того, любой электромеханический замок предполагает возможность открывания простым механическим ключом в случае перебоев с подачей электропитания к устройству.

Схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком

При установке автономного электромеханического замка или подключении устройства к домофонной системе следует руководствоваться инструкцией производителя. В этом случае риск ошибок значительно сокращается. Если же собственных навыков подобной работы недостаточно, желательно прибегнуть к помощи компетентного мастера, который качественно поставит и подключит электронный замок.

Распространено две схемы подключения электромеханического замка на калитку:

• напрямую к домофону,

• через контроллер.

В первом случае положительный контакт замка подключается к проводу, выходящему из вызывной панели домофона, а импульсы тока на запирающее устройство подаются с блока питания. Таким образом, при нажатии на кнопку звонка сигнал с вызывной панели поступает на экран или трубку домофона, после чего абонент, принявший вызов, отправляет сигнал на открывание замка.

Во втором случае связующим звеном между электромеханическим замком, видеодомофоном и дополнительными устройствами выступает универсальный управляющий контроллер. К нему подключаются все элементы системы. Такое решение применяется в том случае, если требуется обеспечить открывание замка снаружи электронным способом.

На какой бы комплект домофона с электромеханическим замком ни пал выбор, в процессе установки и подключения оборудования необходимо строго следовать инструкции, а также соблюдать действующие электротехнические нормы.

 

Электронный замок на входную дверь: с картой доступа и дистанционным управлением

1. Область применения электронных замков (кратко)
2. Конструкция и устройство
3. Общий принцип действия электронного замка
4. Безопасно ли использовать такой замок
5. Виды электронных замков
6. Популярные производители и модели электронных замков
7. Какой лучше выбрать
8. Как происходит установка накладных замков
9. Особенности эксплуатации
10. Плюсы и минусы использования электронных замков

 

1. Область применения электронных замков (кратко)

Замок электрический дверной традиционно используется на входных дверях (подъезд, калитка, ворота и обычные входные двери) жилых и офисных домов. Электронные замки с карточками получили широкое распространение в гостиницах, отелях, офисных помещениях.

2. Конструкция и устройство

Несмотря на широкий выбор электрических замков, способ их работы и общее конструктивное построение идентичны. Основные элементы, которые являются составляющей любого электронного замка:

• Электронный блок — отвечает за хранение и считывание информации, на основе чего производится открывание двери при помощи стандартного или других видов ключа. Подаёт сигнал на электронный ключ, благодаря чему осуществляется работа запирающего механизма.
• Электромеханический запор — обычно в этом качестве используется электромагнитный ригель. Обеспечивает напряжение для срабатывания электромагнитной катушки, которая втягивает засов.
• Возвратная пружина — самостоятельно выполняет возврат в исходное положение после срабатывания электронного блока и ригеля.

3. Общий принцип действия электронного замка

Электронный замок, независимо от типа, работает от электрической сети. В этом и заключается основная проблема замков такого типа — при неправильной работе электричества и перебоях на линиях сети могут наблюдаться проблемы с открыванием двери или вовсе ее недоступность. Когда батарея в устройстве разряжается, раздастся характерный сигнал, оповещающий владельца, а также при помощи смс можно запрограммировать систему автоматически отправлять смс на смартфон.

4. Безопасно ли использовать такой замок

Электронный дверной замок относится к категории самых надежных, так как для его открывания не используется обычный ключ, потерять или украсть который не составляет проблемы. Дверь не получится разблокировать при помощи электронной отмычки, а полностью разобрать под силу только специалисту в данной сфере при наличии специального оборудования. Большинство воров обходит стороной двери с электронными замками, так как научиться их открывать — настоящая проблема.

Например, замок комбинированного типа состоит из цепочки элементов: если при неудачной попытке открыть первый замок остальные автоматически заблокируются, так как они работают в единой системе. При попытке взлома двери владелец замка получит оповещение на смартфон.

5. Виды электронных замков

Электронные замки для входных дверей активно примеряются для бытовой эксплуатации. Само понятие включает несколько видов изделий, которые различаются способом действия, видом ключа (главное преимущество — отсутствие привычного металлического ключа, который просто потерять или украсть).

Типу конструкции

По типу конструкции выделяют следующие виды электронных замков:

• Электромеханического типа. Открывается при помощи секретного кода, электронного ключа или за счет электрического привода. Такой тип замков можно встретить на подъездах в многоквартирные дома и офисы, а также воротах частных домов, коттеджей.
  Замки такого типа защищены от влаги, что также является их преимуществом.
• Электрический с магнитным засовом.
• Электромоторные замки. Работают на основе электромагнитного привода, в некоторых моделях включены пружинные механизмы, которые позволяют при необходимости закрыть дверь автоматически.

Месту монтажа

По месту монтажа электронные замки разделяют на врезные и накладные устройства, которые отличаются способом крепления. Высокую надёжность и защиту способы обеспечить оба типа, однако накладной замок выигрывает за счёт простого устройства и возможности установить замок собственными руками.

Виду ключа

Особой популярностью среди электронных замков пользуется цифровая модель — открывание замка производится при помощи карточки на манер банковской (похожую технологию используют в отелях и переговорных). Информация считывается с магнитной ленты, которая обеспечивает высокую степень сохранности и защищенности данных.

Основные виды ключей для электронных замков:

• Ключ-таблетка — в основном используется для домофонов и ворот.
• Карта — используются в отелях и гостиницах.
• Сенсорная панель.
• Биометрическое устройство.
• Карта с микрочипом.

Основная проблема — возможность функционирования электронного замка исключительно при наличии электрического тока.

Типу удаленности

По типу удаленности ключи можно разделить на:

• Индивидуальные. Дверь открывается
• Удаленные. Ключ можно привязать в цепочку контроля, чтобы открывать замок с конкретной точки — например, при помощи смартфона. Также такой тип устройства используется на воротах и гаражах, когда дверь автоматически открывается при подъезде автомобиля.

Замок с физическим ключом

В качестве физического ключа обычно используется электронный брелок, который подаёт сигнал на электронную панель.

Кодовый

Кодовые замки обычно встречаются на подъездных дверях многоквартирных домов или калитках, воротах частных домов и коттеджей. Открывание производится при помощи ввода кода — для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется менять код хотя бы раз в полгода. Конструкция состоит из запорного устройства и панели. Взломать также достаточно просто, так как многие современные кодовые замки в качестве ключа для открывания содержат композицию из цифр и букв.

Биометрический

Считается одним из самых надежных типов электронного замка — открывание двери производится считыванием биометрических характеристик человека: сетчатки глаза, отпечатки пальца и т.д. Обеспечивает владельцу комфортное использование, однако установить такой замок самостоятельно невозможно.

6. Популярные производители и модели электронных замков

Бесконтактные замки на железную или металлическую дверь представлены следующими производителями-лидерами на рынке:

• Igloohome Mortise. Отличается надежностью и предлагает несколько вариантов защиты от взломов. Блокировка устройства происходит после пяти неправильных попыток PIN-кода.
• August Smart Lock Pro. При монтаже не нуждается в замене имеющегося запорного механизма. Выпускается вместе со встроенной камерой видеонаблюдения. Открывание доступно тремя способами.
• Samsung SHS-5050/H505. Самсунг славится своей электроникой, в том числе замками. Работает на основе кода, пульта дистанционного управления или RF-карты. Подходит для стеклянных конструкций.
• Nest x Yale Lock. Бренд принадлежит ГУГЛ, который является одним из лидеров на рынке. Дополнительно в комплекте идет камера для распознавания лиц.
• Xiaomi Aqara Smart Door Lock S2. Легко подключается к смартфонам на базе Android, iOs. Позволяет собственнику отследить, кто и когда входил в помещение. Подходит для дверей с толщиной дверной коробки 4-12 см.

7. Какой лучше выбрать

Несколько советов, как лучше выбрать электронный замок из металла или титана:

• Определите, за счет чего открывается замок — WI-Fi, мобильная связь, смс. В первом случае есть риск, что сеть не вовремя отключится, во втором — что устройство будет украдено.
• При отключении электричества электроригельные и электромоторные замки автоматически блокируются, обеспечивая безопасность, электромагнитный просто открывается.
• Не стоит выбирать дешевые устройства, так как воздействовать на них электронными отмычками гораздо проще.

8. Как происходит установка накладных замков

Этапы установки электронных замков зависят от их конструктивных особенностей.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

• Инструмент для отметок — маркер или яркий карандаш, линейка, строительный уровень.
• Электродрель с набором подходящих сверл.
• Шуруповерт для крепления шурупов.

Инструменты одинаковы, независимо от типа замка и способа его крепления.

Разметка

Для начала выбирается место расположения замка. Оно зависит от вида двери и расстояния до дверного косяка, а также выбранного типа замка (к примеру, замки невидимки могут устанавливаться на любом месте). Стандартный вариант разметки — на расстоянии 90-110 см от уровня пола. На разметке отмечается место крепления (например, где нужно закрепить шурупы), а также корпуса запорного механизма.

Установка накладного замка

Установить накладной замок значительно проще, чем врезной, самостоятельно. План работы после подготовки разметки выглядит следующим образом:

Как происходит установка врезных замков

Процесс установки врезного замка выглядит следующим образом:

1. Просверливаются отверстия для креплений и сквозное отверстие для соединения корпуса устройства и механизма для считывания.
2. Корпус замка устанавливается в обозначенном промежутке.
3. Крепится запорная планка для закрепления ригелей. Для этого также производится разметка на дверном косяке (в зависимости от уровня расположения замка).
4. Просверливаются отверстия для запорной планки, она закрепляется в подготовленное место.
5. Заключительный этап — размещение считывающего устройства (желательно с входной стороны как можно ближе к замку).
6. Готовится специализированная коробка для размещения проводов.
7. Сверху все закрывается планкой аналогичным образом.

Перед применением замок следует протестировать.

9. Особенности эксплуатации

Электронные замки пользуются большим спросом благодаря простой эксплуатации. При их использовании стоит обращать внимание на несколько моментов:

• Периодически менять пароль, а также при его создании использовать неповторяющиеся символы (при возможности комбинацию из букв и цифр).
• Не использовать в качестве пароля личные данные (даты рождения, значимые события, имена родственников и т.д.).
• Не записывать пароли на бумаге и не называть/не вводить их при посторонних.
• Не оставлять электронные ключи без присмотра в местах, где их могут заметить/украсть другие люди.

10. Плюсы и минусы использования электронных замков

Электронный замок на входную дверь имеет следующие преимущества:

• Возможность установки своими руками.
• Обеспечение высокой надёжности и защиту от проникновения — взломать электронный замок непросто даже опытному вору, а подобрать подходящий код практически невозможно, электронные отмычки на него также не действуют.
• Возможность установить на любое место на дверном полотне.
• Несколько способов открывания/закрывания замка — пластиковая карта, цифровой контактный брелок, дистанционный пульт.
• Возможность открывать и закрывать дверь при помощи смартфона.

Также среди преимуществ электронных замков можно выделить их популярность и широкое разнообразие моделей на рынке. Однако такие модели замков имеют и свои недостатки. Например — невозможность вскрытия конструкции при ее поломке (в большинстве случаев приходится полностью менять замок), а также ограниченный доступ в помещение при отсутствии сетевого напряжения и сложности в изготовлении нового ключа при поломке или потере старого.

Электронные ключи для дверей программируются мастером во время установки двери (для каждого замка свой индивидуальный ключ), поэтому измерить данные или установить их самостоятельно невозможно.

установка электромагнитного замка с картой на стеклянные, металлические и деревянные двери без сверления

Старые механические замки довольно часто заменяются на более современные – магнитные конструкции. Но их необходимо правильно выбирать и устанавливать. Все необходимые сведения требуется изучить еще до покупки запирающего устройства.

Технические характеристики

Подбирая комплект для запирания входной двери, необходимо обращать внимание, прежде всего, на силу удержания. Среди инженеров принято измерять эту силу в килограммах. Самые мощные замки развивают усилие от 1000 кг. В линейках отдельных производителей различие между ближайшими моделями составляет 50 либо 100 кг. На входную дверь, в отличие от межкомнатной, обязательно нужно ставить замок с рабочим усилием не ниже 250 кг.

Важно: если дверь делается из стали, на нее монтируются только замки, способные прижимать полотно с силой не меньше 1000 кг.

Но кроме рабочего усилия, необходимо обращать внимание и на остаточную намагниченность. Нередко она появляется из-за погрешностей при работе или из-за ошибок при отборе устройства. В норме остаточная намагниченность не должна превышать 2 кг. Чтобы все нормально работало, требуется еще тщательно подбирать блок питания для замка. Главными деталями механизма электромагнитного замка являются следующие:

• корпус;
• сердечник;
• обмотка.

Чаще всего сердечник склеивают, применяя трансформаторную листовую сталь. Предпочтение этого материала позволяет сократить остаточное напряжение. Ту же функцию имеет и особый вид лакокрасочных материалов. Но важно понимать, что на 100% убрать остающийся ток нельзя. Почти всегда рабочий элемент электромагнитного замка образуется из комплекта пластин, собранных наподобие буквы Ш.

Но в некоторых случаях применяется монолитный сердечник. Он плох тем, что гораздо сильнее обычного накапливает остаточное напряжение. Поэтому в электрическую цепь замка, кроме привычных компонентов, входит непременно и конденсатор большой емкости. Она должна составлять минимум 200 мкФ. Что касается обмотки сердечника – это, в сущности, катушка, образованная навиванием медного эмалированного провода.

Корпуса магнитных замков в основном выполняются из алюминия. Довольно широкое распространение получила и нержавеющая сталь. А вот пластмасса употребляется довольно мало. Даже лучшие варианты ее трудно назвать надежными и долговечными. Когда электромагнитный замок срабатывает, магниты, связанные с обмоткой, сцепляются между собой. Достаточно тока в 5 Вт, чтобы сила удержания превысила 150 кг.

Когда напряжение отключено, замок открывается. С электротехнической точки зрения внутри него появляется колебательный контур переменного тока. Разрядка из-за присутствия конденсатора производится только через обмотку. Этот процесс сопровождается сменой полярности магнита. Оставшийся ток и тратится для перемагничивания. Но если конденсатор поломан, открыть дверь станет значительно труднее. Единственным выходом является замена деталей. Запчасть должна быть однотипной. Ее ставят параллельно клеммам.

Важно: при замене конденсатора придется проверить, чтобы он был неполярным.

Преимущества и недостатки

Качественный магнитный замок может работать совершенно бесшумно. Так как в нем сравнительно немного движущихся частей, рабочий ресурс заметно вырастает. Такое устройство легко комбинируется со следующими устройствами:

• домофоны;
• панели для ввода кодов;
• кнопки для вызова;
• прочие вспомогательные устройства.

Кроме того, магнитные замки отличаются привлекательным внешним видом. Они смотрятся вполне современно и гармонично вписываются в самый изощренный интерьер. Однако при этом следует учесть, что устройства занимают много места и тяжелее механических аналогов сопоставимого класса. Они еще и очень сильно зависят от электропитания. Если замок взломан, дальнейшее проникновение внутрь для злоумышленников существенно упрощается.

Часто можно услышать, что зависимость от электроснабжения – это однозначный минус. Но согласиться с этим сложно. Ведь при пожаре или иной чрезвычайной ситуации, когда дверь обесточена, она открывается сама по себе. Это существенно увеличивает шансы на спасение.

А если требуется максимально повысить защищенность жилища или офиса, необходимо дополнить конструкцию источником бесперебойного питания.

Разновидности

Классификация магнитных замков на входную дверь может быть проведена по двум признакам: как изделие запирается и как организовано управление им. Закрытие входной двери чаще всего происходит по удерживающей схеме. Якорь электромагнитного запора действует на отрыв. Большинство таких замков делается накладными. Малая популярность врезных устройств связана с малым усилием сцепки. Сдвижной электромагнитный замок работает за счет сдвига якоря. Почти все подобные устройства ставятся по врезной схеме, установить их можно только в строгом соответствии с инструкцией.

Есть также две разновидности магнитных замков по принципу управления. Устройства с датчиками Холла, представляющими собой особые микросхемы, нуждаются в электропитании. Если же использованы герметичные контакты (так называемые герконы), управлять замком можно даже без подачи тока. Требуется только сам магнит – он позволяет создать нужное напряжение. Есть и еще одно деление магнитных замков – по способу установки они могут быть следующими:

• накладные;
• врезные;
• частично врезные.

Электронный замок способен не просто зафиксировать закрытие прохода, но и выдать сигнал (звук или световое уведомление). Чтобы открыть дверь, придется иметь электронный ключ. На стеклянную дверь ставят исключительно накладные замки. Специальные конструкции могут обеспечить надежное закрепление. Деревянные и металлические полотна могут быть оснащены любыми замками.

Важно: на распашную дверь ставятся только сдвиговые запоры, обеспечивающие мощное удержание.

Широкое распространение получили дверные замки с картой доступа. Именно такие системы популярны в офисах, гостиницах и других общественных местах, ведь они позволяют контролировать большие потоки людей. Открытие при помощи карты происходит максимально быстро. В отличие от традиционных механических изделий, взломать электромагнитный замок (в привычном смысле слова) невозможно. Аппарат воспримет только сигнал, подающийся специальным устройством. Минимизация количества механических частей понижает опасность поломок. В комплект поставки почти всегда входит аккумулятор.

В частных домах электромагнитные замки с картой устанавливают только как вспомогательные элементы защиты.

Сдвиговые замки могут быть размещены внутри полотна. Они не занимают проем. Если устройство оборудовано датчиком Холла, узнать это можно только при вскрытии механизма или при ознакомлении с технической документацией. Внешний осмотр не позволит сделать никаких выводов – даже если приглашен специалист. Преимуществами замков с такими датчиками являются следующие:

• возможность определения числа людей, прошедших через дверь;
• повышение стойкости к взлому;
• минимальная подверженность износу;
• невосприимчивость к скачкам температуры;
• устойчивость при высокой влажности;
• невозможность вскрытия механизма отмычками.

Необходимо учитывать, что электромагнитные замки могут и не иметь электронных компонентов. Такие версии существенно проще для людей. Корпус магнитного замка должен иметь маркировку из символов ML и цифр. Числа обозначают массу, требуемую для распахивания двери. Если этих сведений нет, от покупки лучше вообще отказаться.

Критерии выбора

Подбор магнитного запирающего устройства довольно прост. Ключевым параметром является сила нагрузки на отрыв. Она обязательно должна превосходить массу обслуживаемого дверного полотна. Активный вид замка нужен главным образом для офисных, торговых, административных и рабочих помещений. Именно подобные устройства отличаются превосходной стойкостью к износу даже при интенсивной эксплуатации. Системы, работающие с идентификаторами, способны уменьшить время открытия двери. Это существенно повышает пропускную способность.

Как всегда, при выборе замков требуется уделять внимание репутации изготовителя. Необходимо также ознакомиться со стандартным режимом питания, с диапазоном рабочих температур. Еще стоит учесть габариты устройства – они могут помешать его монтажу в конкретном случае. Наибольшую стойкость к неблагоприятной погодной обстановке демонстрируют замки с двойной изоляцией корпуса. Дополнительно следует учитывать потребляемый ток и способ крепления. Не на все двери целесообразно ставить замки с источниками бесперебойного питания. Ориентироваться на цену изделия неправильно – ее оценивают только в последнюю очередь. И, разумеется, необходимо изучать отзывы о конкретной модели.

Схема подключения

Установить врезной электромагнитный замок удерживающего типа довольно просто. Механизм прикладывают к полотну двери. Когда ставят накладку, она поглощает часть проема. Именно поэтому врезные конструкции лучше накладных. Установка и настройка механизма должна делаться лишь при отключенном токе. Дело в том, что монтажникам придется касаться деталей, пропускающих электричество. Если нужна установка на металлическую дверь без сверления усиленного формата и на бронированную дверь электромагнитного замка, выбирают конструкции с наибольшим удерживающим усилием.

До начала работы требуется подготовить следующие инструменты:

• молоток;
• шуруповерт;
• кусачки;
• строительный уровень;
• крепежный инструмент;
• рулетка.

Можно ставить электромагнитный замок как по вертикали, так и по горизонтали. Но в обоих случаях необходимо немного отступить от дверных петель. Точно определить, где поставить ответную пластину, просто – для этого накладывают на полотно главную часть устройства. Стоит обратить внимание, что зафиксировать саму деталь правильно получится только при условии предварительной разметки. Удержать ответную часть надежнее всего помогают штифты.

Без сверления можно обойтись не всегда. Если оно все же требуется, сначала следует проверить, совпадает ли диаметр сверла с диаметром отверстия в трафарете. Когда подготовлены отверстия, пластину прижимают к полотну, используя винты и несколько шайб на каждый винт: стальную и резиновую. Подобное решение позволит крепежной системе чуть-чуть раскачиваться. А потому сердечник встанет максимально плотно.

Далее, определяют, где должен располагаться уголок. Это делают, вновь прикладывая главную часть механизма к якорному элементу. Шестигранник поможет сместить пластину в нужную плоскость. Проверить, хорошо ли все расположено, требуется ослаблять болт, что поможет освободить ответную пластину. В норме она ставится строго параллельно основанию.

Есть несколько схем выставления магнитного запора, выбор среди которых определяется видом установленных конструкций. Чаще всего электромагнитные замки ставят на косяк изнутри, ближе к его верху. Сердечник прижимается к самому полотну. Контактный элемент ставят напротив сердечника. Преимуществом такого варианта является отсутствие потребности во вспомогательных крепежах.

Если необходимо выставить магнитный замок на стеклянную дверь, контакты требуется заводить внутрь. Пластина из стали не нужна, ее заменяют уголком в виде буквы Z. Предполагается, что дверное будет открываться внутрь комнаты. Если нужно поставить магнитный замок на недостаточно широком косяке, требуются уголковые накладки. Когда они выставлены, сердечник замка прижимают к косяку. Если требуется отпирать дверь в сторону запирающего устройства, контактную площадку вместе с пластиной ставят в верхнем горизонтальном сегменте полотна, что делается также с использованием уголковых накладок. Подсоединение электрических компонентов производится в точном соответствии с разметкой.

Свои особенности имеет и установка магнитного замка на пластиковую дверь. Установить врезным способом обычный замок невозможно, это может повредить полотно. Для дверей из ПВХ нужно применять только специализированные модели. Отличием любого замка для пластиковой двери является облегченная конструкция. Рекомендуется поручать монтаж профессионалам, они же должны выбирать подходящее изделие.

Магнитный замок можно ставить на деревянную тамбурную дверь. В этом случае сила удержания должна варьироваться от 100 до 300 кг. На маятниковую дверь нужно ставить лишь запоры с датчиком Холла. Аксессуары, уголки и монтажные планки определяются моделью двери и устройством проема. Стоит обратить внимание, что электромагнитные замки недопустимо в принципе ставить на противопожарную дверь.

В следующем видео вас ждет установка электромагнитного замка.

Замена личинки замка входной двери самостоятельно: пошаговая инструкция работ

Поломка дверного замка станет проблемой, так как собственник квартиры может не попасть внутрь дома. Возможно, придется выбивать, высверливать замок. Именно поэтому следует поменять личинку в замке, если появились первые подклинивания и прочие нюансы в работе. Расскажем ниже как это сделать в домашних условиях.

Принцип работы сердцевины

Цилиндровый механизм – деталь, которая дает доступ в жилье при помощи ключа. Он обеспечивает блокировку запорного устройства, если используются чужие ключи, отвечает за число секретов. Внутри каждой сердцевины есть несколько конусных цилиндров разной длины. Все они поджимаются пружинами.

Если ключ входит в скважину, то цилиндры в нем приподнимаются в пазы или высверленные углубления. Любое несоответствие чужого ключа оригинальному приведет к блокировке дверного замка.

Всегда ли нужно дома менять личинку в замке

Не во всех запорных механизмах можно поменять сердцевину. Иногда эта деталь не вынимается, тогда нужно менять замок полностью. Это правило относится к устройствам сувальдного типа. Они открываются при помощи 2-х флажкового ключа с проточками по обе стороны. Их механизм простой и легко подвержен взлому со стороны злоумышленников при использовании отмычек. Но производители постоянно стараются повысить секретность изделий.

Еще дополнительной проблемой сувальдных замков считаются постоянно разорванные карманы. Ключ для механизма делают громоздким, тяжелым, чем в цилиндровых моделях. В результате он часто цепляется за подкладку кармана. При этом такие сувальдные механизмы имеют 4 класс надежности. На входную дверь в дом или квартиру лучше ставить изделия классов 3 либо 4.

Это сложные механизмы, так как лучше брать изделия иностранного производства, что поможет упростить работу мастера во время ремонта. Причина в том, что все детали для замка можно найти в продаже в любом розничном магазине. Главный плюс иностранных брендов – возможность перенастройки сувальд. Отечественные модели не имеют такой функции.

Совет! Если перестал работать сувальдный замок, то заменить в замке личинку не получится. Проще поменять замок полностью.

Особенности замены у цилиндровых замков личинки

Любые замки цилиндрового вида предусматривают замену личинку. В этом случае деталь надежно прячется внутри всего механизма. Понять, что смена детали возможна, легко по наличию винтов крепления. Один из них находится под запорными языками. Чаще всего крепеж имеет крестообразную форму, а реже – плоскую.

Проще определить возможность замены цилиндра замка на металлической двери по ключу. Если тот идет плоский или крестообразный с фактурой, то сердечник съемный. Но если вы видите в руках палочку с лопастями, то придется искать новый запорный механизм. При этом подбирайте варианты со сменной личинкой.

Почему замок ломается

Обычно механизмы сердечника нуждаются в замене из-за из физического износа. В этом может быть виноват производственный брак, когда недобросовестные специалисты некачественно сделали ключи. Когда дубликат не обработан правильно, то он начинает царапать секретки. Со временем это приводит к тому, что «родной» ключ просто не может отпереть дверь.

Совет! Благодаря универсальным размерам личинки, можно поставить дома усложненный вариант детали от другого производителя. Его будет труднее вскрыть.

Быстрому износу приводит отсутствие должного ухода за дверных полотном и механизмом. Перед использование замка нужно купить WD-40 или аэрозольный силиконовый состав. Средство нужно в небольшом количестве нанести на ключ для смазки устройства.

Есть ряд других признаков, которые говорят о том, что пора поменять личинку в дверном замке. Важно вовремя оценить работу и состояние цилиндрового механизма секретности по косвенным признакам. Иначе в один день замок просто заклинит.

Механика в цилиндровых замках тонкая, так что износ мелких деталей внутри приводит к неправильной работе пинов. Они не приподнимаются на нужную высоту, поэтому цилиндр не приходит в движение.

Многое можно увидеть по состоянию ключа. Его материал должен совпадать по твердости с элементами личинки. Если у вас дома двери отпираются несколькими ключами, то следует учитывать это момент.

Лучше сравнивать свои ключи с запасной связкой. Отсутствие остроты граней, смена формы, нет высоты на выступах – все это нюансы говорят о том, что пора сменить личинку в замке входной двери. Обычно личинка от турецкого или китайского бренда служит не более 5 лет, а вот изделие европейской торговой марки – до 10 лет.

Английская личинка не перестает работать внезапно. Есть ряд косвенных признаков, которые скажут владельцу квартиры, что дверь скоро не будет открываться. Например, цилиндр может заклинивать на пол-оборота ключа или проворачиваться до конца, если слегка покачать ключ в скважине.

Вас должны насторожить посторонние звуки при использовании замка, как поскрипывание, скрежет, лязг или хруст. Они могут появляться как при вставке ключа, таки и при повороте замка. Часто ломается не сам секрет, а поворотный кулачок у личинки. Это связано с тем, что в плане передачи физического усилия – это самый слабый элемент.

Совет! Наличие хорошей металлической двери в дом не дает гарантию безопасности. Если вы купите замок с низкой степенью защиты, то не сможете обезопасить помещение от взлома.

Правила самостоятельной замены замка

Оставить открытой квартиру при сломанной личинке нельзя. Поэтому на время покупки нового замка, его придется разобрать минимум дважды. Сначала для того, чтобы понять длину комплектующего, а затем, чтобы поменять своими руками в дверном замке личинку. При наличии габаритов сердечника, можно легко выбрать в магазине нужный товар.

Почти всегда параметры цилиндрового механизма секретности стандартные. Диаметр 17 мм, а высота – 33 мм. В продаже еще есть единичные замки с нестандартным DIN. Но такие изделия лучше заменить на более современные модели, так как подобрать для них детали проще.

При поиске нужной личинки обращайте внимание на толщину входной двери и длину детали. Можно обвести контур комплектующего на бумаге, обозначив отверстие, куда нужно вставлять ключ. Также достаточно просто заменить все габариты элемента.

Если заменить цилиндр замка в металлической двери на более длинный вариант, то сердцевина будет выступать из двери. Это снизит все защитные функции замка к нулю. Дверь легко вскрыть, так как нужно всего лишь выломать выступающую личинку. Лучше будет, если она будет утоплена в дверь.

Откажитесь от покупки личинок с маховиком. Эти модели легко вскрыть злоумышленниками, поэтому их обычно не ставят на вход в дом или квартиру.

Лучше замените такую личинку на замке межкомнатной двери. Там совсем другие условия, предъявляемые к секретности. Сердцевину с маховиком легко взломать путем просверливания отверстия. Злоумышленник в готовый проход просовывает руку, и запускает маховик изнутри.

Почему так важно выбрать надежный цилиндр

Замок служит охраной личного пространства хозяина, его имущества. Поэтому важно обезопасить свое жилище, тщательно выбрать замок на металлическую дверь. В этом случае можно использовать замки бренда Kaba (Австрия). Изделия выбирают производители входных групп в Казани и покупатели.

Цилиндры и сами замки Kaba имеют ряд преимуществ:

• Наличие стальных пластик в корпусе (усиление LAM), которые противодействуют перелому.
• Опция перекрывания ключа BSZ. Сможете открыть дверь, даже если изнутри дом закрыт, вставлен ключ.
• Наличие защиты от высверливания. Штифты производитель сделал из прочной химически никелированной и закаленной стали.
• Перекодировка ключей BAZ. В сервисном центре можно изменить код секретности механизма. Это удобно после капитального ремонта в помещении или утере ключа. Старый ключ просто не будет работать.
• Защита от «бампинга». На разных плоскостях расположено большое количество пинов. Это позволяет обезопасить дом от «бампинга».
• Спецформа и высокая точность изготовления штифтов не позволяет злоумышленникам вскрыть замок при помощи отмычек.
• Защита от вырывания сердцевины в конструкции за счет стальных закаленных винтов.
• Замки Kaba соответствуют наивысшему 4 классу противовзломности (ГОСТ 5089-2011).
• Стоит 16 пар пинов, которые дают свыше 1 млрд. уникальных комбинаций

Ключи в каждом запорном устройстве австрийского бренда защищены технически от нелегального копирования. В компании используется особая технология фрезерования кода на ключе. Заготовки на ключи отсутствуют в свободно продаже. По желанию владельца дома, можно перекодировать все двери в доме под 1 ключ.

Где купить личинку для замка

Выбрать новую деталь взамен старой можно в разных местах:

• В хозяйственном магазине. Можно посмотреть изделие, подержать в руках, попробовать работу механизма. Из минусов – скудный ассортимент, есть шанс не найти нужную длину детали.
• Заказать личинку в интернет-магазине. Там больше выбор.
• Обратиться в фирменный салон производителя вашей входной металлической двери. Специалисты помогут подобрать продукцию, дадут бесплатные консультации.

Совет! Новый цилиндр должен иметь такой же размер, что и старая деталь. Это касается общей длины личинки и расстояния от края цилиндра до вращающегося механизма.

Постарайтесь самостоятельно демонтировать цилиндр в замке входной двери, чтобы замерять параметры элемента. После выбирайте новое комплектующее.

Правила демонтажа личинки

Главное правило для демонтажа – наличие запорного механизма, где есть съемная личинка. Как уже говорили выше, сувальдный замок не предусматривает замену личинку в замке на железной двери. Если известна длина, то купите новую деталь. Небольшие расхождения в параметрах личинки – не проблема для специалистов. Они могут доработать посадочное место в двери, если вы ошиблись в замерах.

Процедура снятия замка предусматривает выемку его из кармана двери:

1. Вывинчивают 2-3 винта крепления на торце полотна.
2. Снять накладные ручки, если они есть в комплекте.
3. Вытащить весь замок из двери.

Если имеем дело с накладным замком, то нужно отвинтить уже 4-е шурупа. Удобнее вытаскивать личинку из внутренней части дверного полотна, если с наружной стоит броненакладка.

Конструкция замка и двери может отличаться, поэтому сердечник можно вытащить только снаружи дома, открутив заранее стопорный винт внутреннего маховика. Этого не избежать, если декоративная накладка на двери и замке мешает работать с креплениями с внутренней части.

Во время снятия личинку с замка входной железной двери важно помнить, что деталь извлекают без лишних усилий. Любое стопорение в процессе работы говорит о том, что замок не до конца разобрали. Вы не сняли часть накладок, не все винты выкрутили, может мешать кулачок.

Как поменять личинку в домашних условиях в замке двери

Установка нового сердечника проводится в порядке обратном демонтажу. Обязательно посмотрите ниже видеоинструкцию по этому вопросу, чтобы не было лишних вопросов.

Инструкция следующая:

• Вставляем цилиндр до упора.
• Затем немного тянем на себя.
• Выдвигаем засовы.
• Прикручиваем винты на их прежнее место.

Теперь необходимо проверить работу замка. Для это при открытой, закрытой двери с наружной стороны проверяем ключом работу цилиндра. Потом эти же действия делаем изнутри дома.

Если есть сложности при работе замка, то скорее всего вы неверно установили личинку. Придется снова демонтировать изделие, откручивать винты, вытаскивать сердечник. А после всю работу делаем заново.

Правильно монтированная личинка должна работать бесшумно и плавно. Любые скрипы, вибрации, заклинивания и другие затруднения в проворачивании ключа в скважине говорят о том, что работа была сделана неправильно или деталь сломана. Новые механизмы в замке работают без люфтов, мягко и без звука.

Непредвиденные ситуации при замене замка

Если смена личинки проводится в частном доме, то могут быть нюансы. Из-за воздействия окружающей среды винт крепежа может подвергнуться коррозии. В результате простой отверткой тут поработать не получится. Единственный выход – выламывание личинки. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать весь механизм. Пригласите для этой работы специалиста, чтобы не тратить деньги на покупку нового замка.

Но работа заключается в следующем:

• Снимаем броненакладку.
• Клещами или ключом нужно взяться за край сердцевины, который немного выступает из скважины.
• Резко с силой провернуть личинку.

Чаще от механического воздействия узкая шейка цилиндрового механизма трескается или ломается. Это позволяет вытащить деталь.

Еще одна внештатная ситуация – сломан ключ в замке. Тогда вытащить плоскогубцами кусок ключа не получается. Но для работы это не нужно. Если ключ, пусть и часть его, торчат в скважине, то цилиндр в этом время остается разблокированным. Это говорит о том, что его можно провернуть. Делать это придется при значительных усилиях. Использовать можно обычную отвертку.

Действуйте аккуратно, чтобы не передвинуть, не сместить обломок внутрь личинки. В противном случае вы рискуете заклинить весь механизм. Тогда придется уже выламывать конструкцию, как это было описано в предыдущем случае с поржавевшими винтами.

Проще заменить цилиндр можно путем высверливания пинов. Для этого берем сверло, которое направляем в выступающую часть сердцевины. В этой части обычно находится клейма завода-производителя. Понадобится сверло от 6мм, так как сама деталь имеет толщину 10мм. Цилиндровый механизм секретности редко делается из крепких материалов, поэтому его легко высверлить.

Ремонт секрета

В некоторых случаях личинку от металлической двери можно отремонтировать. Для этого нужно найти пластину, которая закреплена лапками. Если сдвинуть и отогнуть пластину, то будет виден весь механизм комплектующего. Тогда можно исправить поломку. В процессе ремонта нужно правильно выставить внутренние пины. Если соберете их неправильно, то замок будет сломан окончательно. Тогда оригинальный ключ уже не будет подходить к замку.

Если сердечник заедает, то лучше постараться открыть замок стандартным способом. Возможно, личинку заржавела, но ее можно тогда почистить. Лучше всего берите капните тормозной жидкостью в скважину. Через пару минут механизм должен заработать. Это работает со ржавыми, но рабочими замками. После цилиндр вытягивают, перебирают и чинят. Если нужно – чистят.

Как правильно пользоваться замками

Чтобы не ломать голову над тем, как поменять своими руками личинку в замке железной двери, следует бережно эксплуатировать дверной механизм. Периодически смазывайте его, но делайте это осторожно. Избыточное количество машинного масла приведет к его загущению в будущем, попаданию пыли. Это плохо скажется на работе замка. Он может выйти из строя. Для смазки чаще всего используют графит.

Единственное место, куда можно налить смазку – это кулачковая передача, и то, только в небольших количествах. Для работы берите шприц с иглой, который вводя в скважину. Достаточно капельки масла, а после проворачиваем механизм до упора в 2-е стороны.

Замена личинки дверного замка самостоятельно – несложный процесс, который отнимает минимум времени. Но лучше заранее понять, что у замка могут появится проблемы. Обращайте внимание на любые нюансы: посторонние щелчки, холостые ходы, подклинивание.

Своевременные замена или ремонт личинки помогут избавить жильцов дома от серьезных проблем, приведет к экономии средств на вызов ремонтника или сотрудников МЧС для оперативного вскрытия запора.

Замена замков в металлической двери СПб

Качественная оперативная замена замков любой сложности

Дверь – это первая защита вашего жилья от проникновения злоумышленников. В этом случае не так важна сама дверь, как именно ее замок. Независимо ни от каких обстоятельств, он должен работать безотказно. Однако ничто не вечно, и иногда приходится сталкиваться с проблемой замены замков.

Сегодня достаточно просто открыть любую газету с объявлениями или зайти в интернет, где множество компаний и частных лиц оказывают услуги по замене замков. Среди такого многообразия сложно выбрать действительно высококачественную компанию. Если вы сомневаетесь и не знаете, на ком именно остановиться, воспользуйтесь услугами компании «Гарант-СПБ». Мы находимся на рынке более 10 лет и за это время досконально изучили специфику данного рынка. Кроме того наши слесари постоянно следят за новыми тенденциями в мире замков, чтобы обеспечить не просто безотказную работу замков, но также максимальную безопасность помещения от стороннего проникновения.

Обратившись к нам, вы гарантировано получаете идеальное качество, причем за небольшие деньги, если сравнивать с большинством аналогичных организаций. В отличие от них, мы работаем напрямую без каких-либо посреднических звеньев, и поэтому можем позволить себе предоставлять услуги в Санкт-Петербурге по более низким ценам.

Независимо от объема, а также уровня сложности работ, мы предоставляем гарантию качества максимум на 3 года. Конкретный срок зависит от объема работы, а также специфики замка. Если за это время с ним что-нибудь случится, наш мастер выедет на место, и отремонтирует все совершенно бесплатно, но это, скорее, исключение.

Несмотря на величину такого города, как Питер, специалисты компании «Гарант-СПБ» прибудут в любое указанное вами место в течение 15 минут. Во многих случаях именно этот фактор может сыграть решающую роль, поскольку, как правило, замок выходит из строя в самый неподходящий момент – когда срочно нужно уходить, а дома больше никого нет. Мы учитываем все эти моменты, и обеспечиваем максимально оперативную и качественную замену замков в СПб.

Для того чтобы воспользоваться услугами нашей компании, все, что от вас требуется – это оставить заявку диспетчеру. Сразу же после этого он созванивается с вами, и вы указываете точный адрес, по которому через 15 минут прибывают наши слесари. Далее они оценивают ситуацию и производят необходимые ремонтные работы. Только после того, как вы сами удостоверитесь в работоспособности нового замка, производится оплата заранее оговоренной суммы. При этом вы можете сделать это не только наличным, но также и безналичным способом. После оплаты наш сотрудник в обязательном порядке выдает вам чек за предоставленную услугу.

Вы также можете узнать примерную стоимость замены замка без необходимости непосредственного вызова мастера. Для этого нужно просто сфотографировать дверь и отправить нам изображение по WhatsApp или Viber. В течение минимального промежутка времени наш специалист определит и сообщит вам предварительную сумму замены замка.

Любая услуга, предоставляемая нашей компанией, осуществляется только с сопровождением необходимой документации. Это гарантирует максимальное удобство обеим сторонам, а также ясность в любой ситуации. Кроме этого каждый сотрудник компании «Гарант-СПБ» имеет должный уровень квалификации и большой опыт проведения слесарных работ. Все они прошли соответствующую проверку и при себе имеют необходимые документы, подтверждающие личность, а также то, что официально работают именно здесь.

В работе мы используем только самые современные инструменты, которые обеспечивают не только качественную, но и максимально оперативную замену замков любой сложности.

Наши специалисты работают с любыми видами замков:

• квартирные;
• китайские;
• кодовые;
• электронные;
• крестовые;
• лимбовые;
• магнитные;
• навесные;
• накладные;
• почтовые;
• реечные;
• ригельные;
• сувальдные;
• центральные;
• цилиндрические;
• цилиндровые;
• штифтовые;
• автомобилей;
• врезных;
• входной

А также, со всеми марками замков:

• Abloy (Аблой)
• Abus
• Apecs
• Cisa
• Crit
• Evva
• Kaba
• Kale (Кале)
• Kerberos
• Master-Lock (Мастерлок)
• Mottura (Матура)
• Mul-t-locK (Мультилок)
• Procam
• Tesa
• Барьер
• Гардиан
• Керберос
• Цербер
• Эльбор и многими другими

Мы действительно сделали все, чтобы каждый наш клиент остался доволен качеством и оперативностью работы нашей команды. Именно об этом говорит огромное количество отзывов от питерцев из всего города.

Обратите внимание, что мастер может привести замок любой интересующей Вас модели с собой.

Возникла ситуация, в которой Вам требуется замена замка в Санкт-Петербурге? Звоните нам: 8(981)725-58-37!

основные виды и нюансы подсоединения

Автор: Александр Старченко

При установке персонального видеодомофона в квартире или частном доме, особое внимание уделяют возможности дистанционного открывания входной двери или ворот. С этой целью к основному блоку подключается электрический замок, который можно открыть нажатием кнопки из помещения. Лицо, имеющее право доступа в помещение, может открыть замок каким-либо предусмотренным способом. Подключение видеодомофона с электрозамком может быть выполнено по проводной или беспроводной схеме. Для того чтобы правильно выполнить данную работу необходимо определиться с типом электронного замка и его конструкцией.

Содержание:

1. Виды электронных замков
2. Подключение электронного замка к домофону

Виды электронных замков

Все электронные (электрические) замки можно разделить на две группы:

• Электромагнитные замки;
• Электромеханические замки.

К обычному домофону или видеодомофону можно подключить любой тип электронного замка и выбор определяется конструкцией двери и функциональными возможностями каждой конструкции.

Электромагнитный замок

Замок первой группы представляет собой мощный электромагнит, на который постоянно подаётся низковольтное питание от отдельного источника. Эта конструкция монтируется на дверном косяке. Второй элемент замка это металлическая пластина из магнитного сплава, устанавливаемая на дверном полотне. В рабочем состоянии дверь закрыта, дверная пластина прижата к магниту и удерживается магнитным полем. Для того чтобы открыть дверь требуется нажать на кнопку абонентского блока. Электромагнит будет обесточен на короткое время, достаточное для того, чтобы открыть дверь и войти внутрь помещения. После этого дверной доводчик закроет дверь, и она будет снова заблокирована.

Сфера применения. Электромагнитный замок чаще всего находит применение в офисных и производственных помещениях, которые разделены металлопластиковыми дверями. Такие замки не предназначены для использования механических ключей, а для того, чтобы открыть замок снаружи, посетитель, имеющий право доступа, может воспользоваться электронным брелоком «Touch Memory» или магнитной картой. Для этого на внешней стороне дверного косяка устанавливается картридер (Card reader) или считыватель кода с электронного ключа. Схема подключения электрозамка такого типа не представляет большой сложности.

Электромагнитный замок имеет следующие достоинства:

• Невысокая стоимость;
• Простота монтажа;
• Установка на различные типы дверей.

Недостатки. Недостатком такой системы можно считать зависимость от постоянной подачи питающего напряжения, поскольку при пропадании сети электромагнит обесточится и дверь окажется разблокированной. По мнению специалистов, этот недостаток становится несомненным достоинством, когда в случае пожара всё здание отключается от электросети и открытые двери способствуют быстрой эвакуации персонала. Кроме того такие системы плохо защищены от злоумышленников.

Электромеханический замок

Электромеханические замки завоевали большую популярность в частном секторе. Они могут устанавливаться в квартирах и загородных жилых домах. Электромеханический замок представляет собой немного видоизменённый обычный дверной замок, который может быть накладным или врезным.

Принцип действия электромеханического замка основан на перемещении ригеля, который удерживает дверь в запертом состоянии. Запирающая металлическая пластина сдвигается с помощью электромагнита небольшой мощности и оборудована возвратной пружиной. При нажатии кнопки на внутреннем блоке видеодомофона, электромагнит выдвигает ригель из гнезда на дверном косяке и дверь можно открыть. После того, как дверь закроется, пружина возвращает запорную пластину в исходное положение.

Снаружи такую дверь можно открыть обычным ключом, который имеется у всех, проживающих в квартире. В случае пропадания электроэнергии дверь, оборудованная электромеханическим замком, останется в закрытом состоянии. Электромеханические замки, так же как и обычные, бывают накладные и врезные.

Установка врезных замков достаточно сложное дело, требующее определённых навыков и опыта работы с инструментом, поэтому эту процедуру лучше доверить специалистам. Существуют более сложные конструкции электромеханических замков, где запирающие ригели перемещаются с помощью небольших электродвигателей. Такие замки отличаются высокой надёжностью поскольку, благодаря особенностям конструкции, отжать ригель каким-либо приспособлением практически невозможно.

Подключение электронного замка к домофону

Схема подключения домофона с электрозамком, независимо от его конструкции, потребует применения отдельного источника питания. Обмотка электромагнита потребляет приличный ток и маломощного источника питания, который имеется в абонентском блоке, будет недостаточно.

Существует несколько схем подключения электрозамков к домофону:

• В одном случае электрозамок подключается к вызывной панели,
• Другой предусматривает подключение замка к абонентскому блоку.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку замок, и вызывная панель расположены рядом, и не потребуется прокладывать дополнительные линии.

Управление электромагнитным и электромеханическим замком отличается друг от друга. В первом случае напряжение питания отключается, для чего используются нормально замкнутые контакты реле, а для срабатывания электромеханического замка, питание требуется подать на обмотку электромагнита или электромотор, и для этого используются нормально разомкнутые контакты. Подключение электрозамка к домофону может быть выполнено кабелем типа UTP или аналогичным. Такой провод имеет несколько пар одножильных проводников. Для того чтобы не было проблем с нагрузкой, те провода, по которым подаётся напряжение питания, лучше составить из двух скрученных проводников.

Дополнительные меры безопасности. Для того чтобы полностью обезопасить свою квартиру или загородный дом, следует приобретать и устанавливать электромеханические замки, обладающие дополнительными средствами безопасности. Так, некоторые модели электрозамков для домофонов имеют два режима – день и ночь. Если в дневное время замок можно легко открыть кнопкой с абонентского блока или ключом снаружи, то ночью устанавливаются дополнительные ригели, которые полностью блокируют возможность открытия замка.

Питание. Подключение видеодомофона с электрозамком предполагает использование стандартных блоков питания на напряжение 12 или 24 В при токе не менее 3 А.  Некоторые умельцы подключают соленоид электромагнитного замка непосредственно к питанию видеокамеры. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку мощный импульс тока, возникающий при срабатывании электромагнита, рано или поздно полностью выведет домофон из строя. Для того чтобы не возникло проблем, связанных с пропаданием электроэнергии, в домофонах используются ИБП с компактным, но мощным аккумулятором. Он может обеспечить работу системы в течение нескольких  часов.

Беспроводные системы предусматривают управление открыванием двери по радиоканалу. Современные устройства допускают работу вызывной панели с электрозамком на расстоянии до 50 метров от абонентского терминала.

С этим читают:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц сетях!

как сделать своими руками невидимку, схема ремонта, электронный на дверь. Блок питания устройства

Кодовый замок на дверь это устройство фиксации, для открытия которого нужно выставить или указать правильную комбинацию цифр. Среди них можно отметить два основных типа – механические и электронные. Несмотря на разницу технологий, они имеют один принцип – чтобы открыть подъезд, необходимо ввести правильный код на клавиатуре устройства.

Кодовые замки на подъезд – их достоинства и недостатки

У кодовых замков на подъезд имеются как преимущества перед аналогами, так и недостатки. Основными достоинствами являются:

• отсутствие необходимости изготавливать и держать при себе ключ от подъезда;
• невысокая стоимость механизма;
• потеря ключа не помешает попасть домой;
• наличие подсветки клавиш в электронных и электронно-механических устройствах;
• возможность сменить секретный код замка.

К наиболее существенным недостаткам можно отнести:

• возможность распространения кода среди посторонних людей;
• кнопочные панели быстро приходят в негодность;
• потертости на клавишах дают возможность подбора кода к замку;
• необходимость регулярного изменения кода и его запоминания.

Помимо этого каждый тип замков имеет свои сильные и слабые стороны.

Кодовые замки на подъезд механические

Когда дверь в подъезд захлопнута, в механическом устройстве взведена возвратная пружина, головка пуска расположена в планке, а защелка задвинута. Нажатие правильной комбинации кнопок сдвигает нужные пластины, освобождая обойму замка. Если отпустить кнопки, возвратная пружина обеспечит принятие защелкой исходного положения.

Несмотря на простоту устройства, своими руками собрать его достаточно проблематично.

Единственным способом открыть механический замок является ввод правильного кода, но, несмотря на это, степень защиты достаточна лишь для изоляции от случайных прохожих.

Замок можно установить, как на правые, так и на левые двери. Чтобы открыть его изнутри, нужно лишь отвести рычаг. В кодовой комбинации рекомендуется использование не менее трех цифр.

Чтобы перекодировать замок, требуется вынуть винты, снять набор пружин и рычаг. Далее нужно расположить сувальды используемых для нового кода кнопок скосом к центру замка и собрать устройство обратно. Проверять работу замка нужно на открытой входной двери. В зимнее время следует использовать смазку VD-40 на движущихся деталях.

Кодовые замки на электронике

Электронный замок с кодом на подъезд имеет более привлекательный дизайн, более удобную процедуру смены и ввода кода, а так же ряд разнообразных сопутствующих функций. На радиорынках продается достаточно деталей, позволяющих собрать такое устройство своими руками.

Замки с цифровым кодом желательно выбирать по следующим критериям:

• возможности разблокировки устройства мастер-картой;
• подсветки у клавиш;
• метеозащиты;
• международного сертификата;
• возможности блокировки разных дверей с помощью единственного ключа.

Основные составляющие из которых сделаны электронные кнопочные замки:

• Само устройство, включающее электромагнитный привод запирающего механизма. Для того чтобы обеспечить подвижность засова замка, на его электромагнит должен поступить электрический импульс. Это возможно лишь при совпадении кода в приемнике и комбинации на носителе информации. Такой процесс происходит на специальных замках, отличающихся от обыкновенных выходящей кипой проводов.
• Наружный пульт управления, являющимся считывающим устройством, которое не включает какой-либо электроники управления. В него поступают импульсы, исходящие из внутреннего блока управления и если код сигнала совпадает, считыватель активируется.
• Внутреннее устройство управления, являющимся главным центром руководства электронным замком. Именно он посылает импульс электромагнитам устройства, обеспечивающий его открытие. Большинство таких замков закрываются, так же как и любые механические захлопывающиеся устройства.
• Источником бесперебойного питания. Он является необходимой комплектующей на электронные замки – иначе при отключении электричества будет невозможно проникнуть в помещение. Несмотря на малую мощность устройства, оно может обеспечивать работоспособность электрического замка на протяжении нескольких дней. ИБП представляет собой маленький прибор, расположенный в скрытом месте.

Схема электронного кодового замка в подъезд – как ее собрать своими руками

Кодовый замок работает на микросхеме 4017. Это многофункциональный кристалл и теперь он послужит еще и сторожем, в виде простого в изготовлении кодового замка с высоким уровнем шифростойкости. Для того чтобы подобрать к нему код, придется перепробовать 10000 вариантов, причем неправильно нажатая клавиша никак не сигнализирует про ошибку. Шифр состоит из комбинации четырех цифр, вводимых в определенной последовательности. Рассматриваемая схема кодового замка:

Исполнение такого устройства такое же как остальные электронные запоры на микросхемах. Контакты S6-S9, соответствуют цифрам, которые присутствуют в рабочем коде – это «нужные» номера. Клавиши S1-S5 наоборот – показывают числа, которые в шифре отсутствуют.

• При наличии питания, на ножке контакта 3 мc находится напряжение, обозначаемое логической «1».
• Когда нажимается клавиша «S6», это напряжение оказывается на входе счетчика «14» и он срабатывает, отправляя напряжение на вывод 2.
• То же самое происходит после нажатий «S7»-«S8» – это отправляет напряжение на контакты 4 и 7 соответственно.

Когда счетчик фиксирует все четыре правильных нажатия цифр кода, ток подается на контакт номер 10, что открывает транзистор VT2, подающий питание на управляющую цепь реле. Последнее активируется и обеспечивает подключение нагрузки, о чем сигнализирует светодиод.

Электронный кодовый замок можно собрать своими руками. Об этом на видео:

Защита «от дурака»

Если в процессе набора кода нажимается какая-либо из «неправильных» кнопок (S1-S5) напряжение подается на контакт 15, что обнуляет счетчик, производя возврат всей схемы в первоначальное положение. Это никак не отображается на индикаторах, что значительно усложняет подбор пароля.

Несанкционированный доступ можно сделать едва ли невозможным, просто добавив на контакт 15 реле времени, незаметно блокирующее все клавиши хотя бы на 60 секунд.

В этом случае, если неправильно набрать код, то придется подождать минуту, прежде чем набирать его заново. Злоумышленник этого знать не будет и если даже он случайно угадает пароль, то не факт, что он наберет его во время бездействия реле времени.

Если же знать об этой особенности, то на подбор пароля уйдет 10-12 тыс. минут – своими руками придется около 8 суток непрерывно вводить пароли для подбора искомой комбинации. Надежность такого решения возрастает едва ли не до максимальных значений.

Собранная схема это только часть работы – теперь необходимо наладить открывание/закрывание задвижки замка. Для этого можно либо сделать магнит, либо применить уже готовый активатор, например автомобильный.

Используя эти способы, надо отдавать себе отчет, что в первом случае, при отключении электричества, замок входной двер автоматически откроется, а во втором наоборот – останется закрытым. Поэтому более предпочтителен второй вариант, снабженный ИБП.

Бывает так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым идеям, к творчеству. А какой же из вас радиолюбитель если все повторять и покупать наготове. Вот и у меня случилось так, что долго думать не пришлось. Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было зимой, сломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вытащить «огрызок” ключа, не увенчались успехом. Решил не покупать новый замок, а переделать старый. К тому же пользуются помещением три соседа. В поисках по интернету простого кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы основанные на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне надо было решить проблему просто и быстро. Решил испытать схему на основе счетчика Джонсона. То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были «сырыми”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.

Электронный кодовый замок — принципиальная схема

Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO…Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8 . У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE , которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта — .

Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET ). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK ) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный «активатор” (актуатор)).

Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.

О деталях кодового замка

Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603 . Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.

Теперь о конструкции замка

Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.

В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электропривод (актуатор). В комплект идут и крепления – металлические полоски, которые нужно переделать, так как видно на фотографиях. Все зависит от того, какой замок применяется для переделки. Можно ставить готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W). В таком случае меняется емкость конденсатора С1, так чтобы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.

В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.

Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.

Заливка кнопок

Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

Блок питания устройства

Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom . Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV , LM317 , КР142ЕН8Б . Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.

Схема принципиальная БП РИП

Печатная плата БП РИП

В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.

В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper ) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).

Видео работы самодельного замка

Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. ).

Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК

Сейчас очень популярны различные электронные замки, с электронными ключами в виде «таблетки» или «флэшки». Ключ, в них является запоминающим устройством, в котором хранится некий цифровой код. А основу замка составляет микрокомпьютер, этот код считывающий и анализирующий.

Не стану спорить о достоинствах и недостатках таких замков, просто предлагаю вниманию читателей свою разработку аналогичного устройства, работающего на аналоговом принципе. Суть дела в том, что в моем замке ключом служит стабилитрон на определенное напряжение стабилизации. Если стабилитрон в ключе совпадает по напряжению стабилизации со стабилитроном в замке дверь открывается. Причем внешне все выглядит так, как будто это цифровой замок с цифровым ключом. Конечно, число «кодовых комбинаций» моего замка несоразмерно меньше цифрового, но… а кто знает, что нужно подобрать стабилитрон?

Представляю себе истерику «продвинутого» вора, пытающегося подобрать цифровой код к моему замку. Схема первого варианта замка показана на . Ключом служит разъем Х1.1, подключающийся в ответный разъем Х1.2. В идеале, нужно использовать корпус от ключа таблетки, типа iButton и соответствующий разьем для её подключения. Но можно сделать и любую имитацию, либо использовать любую двухконтактную разъемную пару, например, от аудиоаппаратуры. В ключе расположен стабилитрон, в данном случае, на 8,2V и последовательно ему включенный диод 1N4148.

При подключении к разъему Х1.2 они с резистором R1 образуют стабилизированный источник постоянного напряжение, равного сумме напряжения стабилитрона и прямого напряжения диода. На компараторах микросхемы А1 LM339 сделан двухпороговый компаратор. Опорное напряжение на его входах задается цепью из резистора R2, двух диодов VD4, VD5 и стабилитрона, такого же как в ключе.

При подключении своего ключа на выводах 4 и 7 А1 устанавливается напряжение, которое на величину прямого напряжения на диоде 1N4148 больше напряжения на выв. 6 А1.2 и на ту же величину меньше напряжения на выв. 5 А1.1. Таким образом, напряжение на соединенных вместе выводах 4 и 7 А1 находится между напряжениями на выводах 6 и 5. В результате на прямом входе А1.1 напряжение будет меньше чем на инверсном, а на выходе, единица. Точно так же и на А1.2, на выходе единица. Ключ на транзисторе VT1 открывается и подает ток на реле К1.

Аналоговый электронный кодовый замок

Если в ключе стабилитрон будет не на такое же напряжение, как в замке, то хотя бы один из компараторов будет в состоянии нуля на выходе, и напряжение на базе VT1 будет недостаточно для его открывания. Особенность микросхемы LM339 в том, что её выходы сделаны по схемам открытых ключей, поэтому их можно соединять вместе, но необходимо подтянуть к плюсу питания резистором (R3). Конечно же, стабилитроны не обязательно должны быть на 8,2V, они могут быть на любое напряжение от нуля до 10V, но обязательно одинаковые. Конденсатор С1 служит для замедления реакции на правильное напряжение, чтобы не произошло случайное открывание если на вход будут поступать импульсы или какое-то переменное напряжение. Так сказать, защита от случайности.

Схема более сложного замка показана на рисунке 2. Здесь используется ключ в виде флэшки. Он очень похож на флэшку, у него такой же USBразъем, но внутри вместо запоминающей микросхемы всего два стабилитрона и два диода. Теперь «секретность» замка вдвое больше. И используются все компараторы микросхемы LM339. В ключе два стабилитрона, можно одинаковые, можно разные, но важно чтобы VD2 был таким же, как VD3, a VD7 таким как VD11.Реле К1 типа КУЦ1М, от старого советского телевизора.

У этого реле высокоомная обмотка на 12V, и две замыкающие контактные пары, на ток до 2А каждая при напряжении 220V. Но можно подобрать импортный аналог, обмотка должна быть на напряжение 12V и ток не более 30mA. Никакого налаживания не требуется. Очень важно чтобы все диоды были одинаковы, а стабилитроны в ключе точно такие же, как и в замке, и из одной партии.

Начну с того, что на работе у меня стоял какой-то древний самодельный кодовый замок, который уже не работал. Дверь можно было открыть одновременным нажатием всех кнопок.
И тут мне начальство не то чтобы приказало, но предложило мне из имеющихся в наличии ресурсов разобраться с этим замком, т.к. оно (начальство) знало, что я радиолюбитель.

Я решил сделать новый замок. Обычно легче собрать нечто с нуля, чем чинить, не имея ни схемы, ни малейшего понятия об устройстве.
Начал с простейших транзисторных ключей с временной задержкой. Собрал схему. В теории все работало, на практике нет.

Перерыл в Гугле много разной информации, но ничего простого так и не нашел. А требовалось собрать бесплатно, из подножных материалов…

Отошел от транзисторных ключей. Задумался над созданием замка на триггерах, но подходящих микросхем в наличии не было. И тут я наткнулся на схему триггера на 4-х электромагнитных реле. Уже что-то, но для замка на 4 цифры требовалось аж 16 реле.

Что мне нужно было: код из четырех цифр, которые нажимаются последовательно, а при одновременном нажатии всех кнопок панели замок, естественно, не должен открываться. На основе найденной схемы, была разработана очень простая рабочая схема кодового замка на электромагнитных реле.

Для сборки замка потребуется

Для сборки замка потребуется всего ничего, а именно:

1. 5 электромагнитных реле, любых. Можно больше. Главное что-бы подходили вам по рабочему напряжению. Ну и еще одно условие, у четырех реле должно быть хотя-бы по одной группе нормально разомкнутых контактов, а в пятом реле — нормально замкнутых. Я использовал РЭС-32.

2. Сам механизм замка (электромагнитный, электромеханический, электромагнитная защелка). Короче то, что у вас есть или вы сможете приобрести или сами сделать.

3. Наборная панель кодовых кнопок. Тут уж придется самому делать, но ничего сложного в этом нет.

4. Кнопка для открывания двери изнутри помещения.

5. Геркон с нормально разомкутыми контактами и небольшой магнит. Например, такое используют в сигнализации.

Ну или можно геркон выковырить из старого домашнего телефона (такой геркон можно вытащить из телефона, у которого трубка ложится на корпус и при этом не нажимает никаких видимых рычагов. Там в трубке собственно спрятан магнит, а в корпусе телефона — геркон), а магнит например из старого шкафа. Там на дверках стоят такие маленькие магнитики.

6. Паяльник, провода, припой, канифоль и прямые руки.

Схема простейшего кодового замка на реле

Вот моя схема на четыре цифры.

Принцип работы замка очень прост. На рисунке представлена схема замка в исходном положении при открытой двери.
При закрытии двери геркон замыкается и питание подается через нормально замкнутые контакты Р1 на нормально разомкнутые контакты Р2 (второе реле). Реле Р2 — Р5 включены по схеме самоподхвата.

В наборе кода участвуют кнопки КЛ2 — КЛ5. При нажатии кнопки КЛ2 запитывается реле Р2, и соответственно реле получает питание, и ее контакты замыкаются. При отпускании КЛ2 реле продолжает питаться через собственные контакты. Дальше питание поступает на контакты реле Р3 и таким-же образом до реле Р5. При замыкании контактов реле Р5, питание поступает, но исполняющее устройство (в моем случае это электромагнитная защелка, но может быть и высоковольтное реле, при питании механизма замка от 220В. )

Есть еще кнопки КЛ1 и КЛ6. При нажатии кнопки КЛ1 обесточивается вся дальнейшая схема, все реле сбрасываются в начальное положение. Паралельно КЛ1 включаются все свободные кнопки наборной панели.
Кнопка КЛ6 — это открытие замка изнутри помещения. При нажатии КЛ6 поочередно срабатывают реле р5-р4-р3-р2 и продолжают держать свои контакты, пока не откроется дверь (не разомкнется геркон и вся цепь не обесточится. Тоже происходит и при правильном наборе кода, только реле срабатывают в обратном порядке 2-3-4-5).

К относительным недостаткам этого замка можно отнести следующее:
1. Открытие двери и при одновременном нажатии всех «правильных кнопок».
2. Отсутствие резервного источника питания. При пропадании питания — замок не открыть. Хотя зарезервировать можно с помощью акума и еще одной релюшки.
3. Нельзя выбрать код с повторяющимися цифрами, например такой: 2325.

Вот фото моих двух замков. Работают уже больше года без проблем. Главное — придумать кодовую панель, но это уже дело вкуса.

Первый замок:

Так сказать внешний вид (изнутри). На обычный накладной замок не обращаем внимания, он хоть и рабочий, но ключи от него потеряны еще до начала времен.

Расположение реле, проводов и кнопки внутри корпуса.

Электромагнитная защелка (врезана в дверь)

Вот такой вот корпус у меня получился.

А это кодовая панель, сделана из старого китайского мультиметра и кнопок от телефона (модель телефона — Элетап микро). Дисплей остался просто так, не задействован.

Курсовой проект состоит из 39 страниц, содержит 13 таблиц и 18 рисунков. Использовано 7 источников.

Ключевые слова: КОДОВЫЙ ЗАМОК, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, КЛАВИАТУРА, ДАТЧИК, СВЕТОДИОД, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА, ПРОГРАММА.

Цель: спроектировать кодовый замок на основе микроконтроллера с архитектурой MCS-51, разработать функциональную схему устройства, написать программу для микроконтроллера.

Результат проектирования: был спроектирован кодовый замок, обладающий возможностью звуковой сигнализации о попытке подбора кода.

Кодовые замки являются эффективным средством предотвращения доступа посторонних лиц к охраняемым помещениям. К их достоинствам можно отнести простоту в обращении, надёжность, возможность обеспечить высокую степень защиты, относительную лёгкость смены кода (по сравнению со сменой обычного механического замка). Также немаловажными являются отсутствие необходимости изготовления ключей при предоставлении доступа большому количеству людей и невозможность физической потери ключа. Недостатком таких систем можно назвать возможность для злоумышленника подсмотреть код или подобрать его. Однако, при большой разрядности кода или наличии конструктивных особенностей, препятствующих подбору кода, таких как ограничение количества попыток или введение временной задержки между неудачными попытками, эта задача сильно затрудняется, поэтому последний недостаток нельзя назвать существенным. В данном курсовом проекте осуществляется разработка электронного кодового замка для наружной двери жилого дома с использованием микроконтроллера. Одним из требований является осуществление сигнализации при попытке подбора кода.

Рассмотрим специфику данной задачи. Кодовый замок должен обеспечивать управление исполнительным устройством электромеханического замка, то есть должен управлять подачей напряжения, обеспечивающего отпирание двери. Предполагается, что замок открывается наличием напряжения на исполнительном устройстве и закрывается его отсутствием. Поэтому в системе должен присутствовать датчик открытия двери, чтобы можно было определить, когда дверь открыта, и подача питания уже не требуется.

Когда пользователь вводит верный код, он должен быть извещён о том, что замок открыт, и дверь можно открывать, то есть должна присутствовать индикация факта открытия замка.

При последовательных попытках подбора кода замка жителям дома будет полезно узнать об этом, будь то злоумышленник, пытающийся проникнуть в помещение или жилец, который забыл или не в состоянии набрать верный код. Таким образом, система должна сигнализировать о попытке подбора кода после определённого числа неудачных попыток.

Кодовый замок представляет собой систему, отказ или сбои в работе которой могут привести к возникновению серьёзных трудностей и неудобств у владельца охраняемого помещения, поэтому система должна быть надёжной и обеспечивать стабильную работу.

Учитывая то, что замок устанавливается на наружной двери дома, он должен быть способен функционировать в широком диапазоне температур.

Исходя из требований, предъявленных к устройству выше, электронный кодовый замок должен включать в себя следующие элементы:

Микроконтроллер;

Клавиатура;

Исполнительный элемент электромеханического замка;

Устройство сигнализации об открытии двери;

Устройство сигнализации о попытке подбора кода;

Датчик открытия двери.

Взаимодействие элементов изображено на структурной схеме устройства (Рисунок 1.1).

В настоящее время на рынке представлено большое количество различных электрозамков. Электрозамки управляются дистанционно, путем подачи напряжения, и могут быть использованы совместно с аудио- и видеодомофонами любых типов, кодовыми панелями, считывателями магнитных карт и электронных ключей и т. п. Электрозамки могут применяться для построения «шлюзовых» систем из двух и более дверей, а также в любых других случаях, когда необходимо дистанционно открывать дверь.

Различают два основных класса электрозамков: электромагнитные и электромеханические. Электромагнитные замки — это электромагнит в чистом виде: при подаче на него напряжения ответная механическая планка притягивается. Если нет напряжения, то нет и удержания.

За счет отсутствия механически перемещающихся деталей и простоты конструкции электромагнитные замки имеют самую высокую надежность. Усилие отрыва для электромагнитных замков исчисляется несколькими сотнями килограмм.

К недостаткам электромагнитных замков можно отнести то, что они открываются при отсутствии напряжения.

Часто электромагнитные замки используются в составе многоквартирных аудиодомофонных систем. В этом случае, он открывается кодом с вызывной панели или с трубки из квартиры, либо просто кнопкой внутри подъезда перед выходом.

В отличие от электромагнитных, электомеханические замки работают не непрерывно, а в импульсном режиме, то есть напряжение на замок подается кратковременно при его открытии, а все остальное время замок обесточен. При отсутствии напряжения открыть электромеханические замки изнутри можно расположенной на них механической кнопкой, а снаружи — ключом, который входит в комплект поставки. Конструктивно электромеханические замки бывают накладные и врезные.

Для питания электромеханических замков не обязательно использовать стабилизированное напряжение, но необходимо обратить внимание, чтобы источник питания был рассчитан на достаточно большие токи, необходимые для открытия электромеханических замков.

Для запирания двери жилого дома наиболее целесообразно использовать электромеханический замок, предназначенный для наружных дверей помещений. Рассмотрим электромеханический замок “ПОЛИС-13” отечественной фирмы “Оника”. Внешний вид замка показан на рисунке 2.1.1, его технические характеристики – в таблице 2.1.1.

Для извещения пользователя о том, что дверь открыта, будет использоваться световая сигнализация. Для этого подойдёт светодиод зелёного цвета АЛ336И. Его технические характеристики представлены в таблице 2. 3.1 .

Таблица 2.3.1 – Характеристики светодиода АЛ336И

При попытке подбора кода замка для уведомления об этом жильцов дома целесообразно использовать звуковой сигнал. Для этого можно использовать излучатель звука со встроенным генератором рабочей частоты. Такое устройство не требует подачи на вход высокочастотного сигнала для его работы. Достаточно просто обеспечить напряжение питания. Пьезоэлектрический излучатель звука SMA-21-P10 фирмы Sonitron обладает подходящими характеристиками (таблица 2.4.1). Внешний вид устройства показан на рисунке 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Характеристики излучателя звука SMA-21-P10

Для определения момента открытия двери будет использоваться контактный герконовый датчик фирмы Aleph. В номенклатуре Aleph представлены герконы различного применения: накладные или врезные на деревянные и металлические двери, с различным максимальным зазором между контактами. Тип контактов у всех моделей — нормально замкнутые. Рассмотрим характеристики датчиков данной фирмы, представленные в таблицах 2. 5.1, 2.5.2 и 2.5.3.

Таблица 2.5.1 — Технические характеристики датчика DC-1523

Таблица 2.5.2 — Технические характеристики датчика DC-1811

Таблица 2.5.3 — Технические характеристики датчика DC-2541

Для этой цели нам подходит датчик DC-2541 (рисунок 2.5.1). Его технические характеристики приведены в таблице 2.5.3.

Основными требованиями, предъявляемыми к микроконтроллеру в этом проекте, являются:

Наличие параллельных портов ввода-вывода в количестве, достаточном для подключения всех устройств, входящих в структурную схему системы;

Достаточно высокая надёжность и стабильность работы;

Возможность работы в расширенном температурном диапазоне.

Для выполнения поставленной задачи подходят микроконтроллеры с архитектурой MCS-51, поскольку они доступны, относительно просты, и их возможностей вполне достаточно для обеспечения функционирования данного устройства.

Первым двум требованиям удовлетворяют все производимые на данный момент микроконтроллеры с архитектурой MCS-51. Большинство моделей имеют модификации, рассчитанные на расширенный температурный диапазон. Исходя из этого, выбор производился из наиболее дешёвых изделий известных фирм, чтобы минимизировать стоимость системы. В итоге, был выбран микроконтроллер AT89S51 фирмы Atmel.

Корпорация Atmel (США), являясь на сегодняшний день одним из признанных мировых лидеров в производстве изделий современной микроэлектроники, хорошо известна на российском рынке электронных компонентов. Основанная в 1984 году, фирма Atmel определила сферы приложений для своей продукции как телекоммуникации и сети, вычислительную технику и компьютеры, встраиваемые системы контроля и управления, бытовую технику и автомобилестроение.

Atmel выпускает широкий спектр микроконтроллеров, основанных на архитектуре MCS-51. Данная линейка микроконтроллеров включает изделия в корпусах стандартных типоразмеров с поддержкой функции внутрисистемного программирования, а также, производные разновидности микроконтроллеров (ROMLESS, ROM, OTP и FLASH) в малогабаритных корпусах с 20-ю выводами. Некоторые из устройств, также, имеют поддержку высокоскоростного (х2) режима работы ядра, который, по- требованию, удваивает внутреннюю тактовую частоту для CPU и периферийных устройств.

AT89S51 – экономичный высокопроизводительный КМОП 8-разрядный микроконтроллер с 4 кБ внутрисхемно программируемой флэш-памятью. Устройство производится с использованием технологии Atmel энергонезависимой памяти большой емкости и совместимо по системе команд и расположению выводов со стандартным микроконтроллером 80C51. Встроенная флэш-память может быть запрограммирована внутрисхемно или с помощью обычного программатора энергонезависимой памяти. За счет комбинации 8-разрядного ЦПУ с внутрисхемно программируемой флэш-памятью на одном кристалле AT89S51 от Atmel является мощным микроконтроллером, обеспечивающим высокую гибкость и рентабельность решений для многих задач встроенного управления.

AT89S51 (рисунок 2.6.1) имеет следующие стандартные характеристики: 4 кБ флэш-памяти, 128 байт ОЗУ, 32 линии ввода-вывода, сторожевой таймер, два указателя данных, два 16-разрядных таймера-счетчика, 5-векторная 2-уровневая система прерываний, полнодуплексный последовательный порт, встроенный генератор и схема тактирования. Кроме того, AT89S51 разработан со статической логикой для работы на частоте вплоть до 0 Гц и поддерживает два программно настраиваемых режима снижения энергопотребления:

В режиме холостого хода (Idle) останавливается ЦПУ, но ОЗУ, таймеры-счетчики, последовательный порт и система прерываний продолжают функционировать. В экономичном режиме (Power-down) сохраняется информация в ОЗУ, но остановлен генератор, выключены все остальные функциональные блоки до внешнего запроса на прерывание или аппаратного сброса.

Отличительные особенности микроконтроллерaAT89S51:

Cовместимость с серией MCS-51;

4 кБ флэш-памяти с внутрисхемным программированием (ISP) Износостойкость: 1000 циклов записи/стирания;

Рабочий диапазон питания 4.0…5.5В;

Полностью статическое функционирование: 0 …33 МГц;

Три уровня защиты памяти программ;

Внутреннее ОЗУ размером 128 x 8;

32 программируемые линии ввода-вывода;

Два 16-разрядных таймера-счетчика;

Шесть источников прерываний;

Полнодуплексный канал последовательной связи на УАПП;

Режимы снижения потребления: холостой ход и экономичный;

Восстановление прерываний при выходе из экономичного режима;

Сторожевой таймер;

Двойной указатель данных;

Флаг выключения питания;

Быстрое время программирования;

Гибкое внутрисхемное программирование (побайтный или постраничный режимы) .

Структурная схема микроконтроллера представлена на рисунке 2.6.2.

Назначение основных выводовмикросхемы:

VCC – напряжение питания;

GND – земля;

VDD – напряжение питания, подводимое только к ядру и встроенной памяти программ;

P0,P1,P2,P3 – двунаправленные порты ввода-вывода;

EA – доступ к внешней памяти;

RxD – выход приёмника UART;

TxD – выход передатчика UART;

PSEN – переключатель разрешения внешней памяти;

ALE – разрешение защёлкивания старшей части адреса при доступе к внешней памяти

XTAL1, XTAL2 – выводы для подсоединения внешнего кварцевого резонатора;

RESET – вход сброса .

Рисунок 2.6.2 – структурная схема микроконтроллера AT89S51

Микроконтроллер выпускается в нескольких вариантах (таблица 2.6.1).

Таблица 2.6.1 – варианты исполнения микроконтроллера

Для выполнения поставленной задачи, как было сказано выше, нам нужен микроконтроллер, рассчитанный на коммерческий диапазон температур

(-40…+85°С). Тип корпуса в данном случае роли не играет, так как в корпусе кодового замка входной двери дома достаточно места для расположения любого из них.

Для питания микроконтроллера элементов необходим стабилизированный источник питания напряжением +5В. В качестве стабилизатора лучше всего использовать микросхему КР142ЕН5. Она обеспечивает достаточную стабильность выходного напряжения и осуществляет фильтрацию помех, амплитуда которых может достигать 1В. При установке ее на дополнительный радиатор максимальный ток нагрузки составляет около 2А. Помимо этого микросхема имеет защиту от короткого замыкания.

Серия КР142ЕН5 — трехвыводные стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением в диапазоне от 5В до 27 В, могут найти применение в широком спектре радиоэлектронных устройств. Диапазон напряжений, перекрываемых данной серией стабилизаторов, позволяет использовать их в качестве источников питания, логических систем, измерительной техники, устройств высококачественного воспроизведения и других радиоэлектронных устройств. Несмотря на то, что основное назначение этих приборов — источники фиксированного напряжения, они могут быть использованы и как источники с регулированием напряжения и тока путем добавления в схемы их применения внешних компонентов. Внешние компоненты могут быть использованы для ускорения переходных процессов. Входной конденсатор необходим только в том случае, если регулятор находится на расстоянии более 5 см от фильтрующего конденсатора источника питания. Внешний вид и типовая схема включения приведены на рисунках 2.7.1 и 2.7.2 соответственно. Технические характеристики представлены в таблице 2.7.1.

Основные особенности:

Встроенная защита от перегрева;

Встроенный ограничитель тока КЗ;

Коррекция зоны безопасной работы выходного транзистора;

Диапазон температур хранения -55 … +150С;

Рабочий диапазон температур кристалла -45 … +125С.

Рисунок 2.7.1 – Внешний вид и расположение выводов стабилизатора КР142ЕН5А

Назначение выводов стабилизатора КР142ЕН5А:

1 – вход;

2 – общий;

3 – выход.

Рисунок 2.7.2 – Типовая схема включения стабилизатора

Таблица 2.7.1 — Электрические характеристики стабилизатора КР142ЕН5А:

Наименование	Обозначение	Условия измерения		Мин.	Тип.	Макс.	Единица измерения
Выходное напряжение	Vout	Tj=25°C		4.9	5.0	5.1	B
		5mA		4.75	—	5.25	B
Нестабильность по входному напряжению		Tj=25°C	7B	—	3	100	mB
			8B	—	1	50	mB
Нестабильность по току нагрузки		Tj=25°C	5mA	—	15	100	mB
				—	5	50	mB
Ток покоя	Iq	Tj=25°C,Iout=0		—	4. 2	8.0	mA
Нестабильность тока покоя	Iq	7B		—	—	1.3	mA
		5mA		—	—	0.5	mA
Выходное напряжение шума	Vn	Ta=25°C, 10Гц		—	40	—	mkB
Коэффициент подавления пульсации	Rrej	f=120Гц		62	78	—	дБ
Падение напряжения	Vdrop	Iout=1.0A, Tj=25°C		—	2.0	—	B
Выходное сопротивление	Rout	f=1 кГц		—	17	—	мОм
Ток КЗ	Ios	Tj=25°C		—	750	—	mA
Максимальный выходной ток	Io peak	Tj=25°C		—	2. 2	—	A
Температурная нестабильность выходного напряжения		Iout=5mA, 0°C		—	1.1	—	мВ/°C

В данном устройстве используется динамический опрос клавиатуры, так как выбранная двенадцатикнопочная клавиатура имеет всего семь выводов и подключить каждую кнопку к отдельному выводу порта микроконтроллера не представляется возможным, хотя микроконтроллер и имеет достаточное количество свободных портов. Кроме того, такой способ включения упрощает схему и уменьшает число портов, занятых клавиатурой (рисунок 3.1.1).

Для работы с клавиатурой используются 7 выводов порта P0. Все четыре ряда кнопок опрашиваются по очереди. Для опроса первого ряда на выводах P0.1-P0.3 программно устанавливаются единицы, а на выводе P0.0 – ноль. Теперь если нажать любую кнопку первого ряда, вывод P0.0 замкнётся с выводом P0.4, P0.5 или P0.6, и на нём установится ноль. Если ни одна кнопка не нажата, на выводах P0. 4, P0.5 и P0.6 будет единица за счёт подтягивающих резисторов R6-R8, которые создают на выводах высокий потенциал. Резисторы возьмём равными 4,7КОм. Аналогично опрашиваются оставшиеся три ряда кнопок на клавиатуре. При нажатии на кнопку имеет место явление дребезга контактов, однако эту проблему можно решить программно. Для этого при нажатии кнопки вводится задержка, по длительности равная переходному процессу в цепи, что позволяет избежать ложных срабатываний кнопок. Величина задержки подбирается экспериментально для каждого типа оборудования. Для примера будем используется задержка длительностью 5 мс. У такого способа есть недостаток – он замедляет работу программы, однако в данном случае это не имеет значения, так как для выполнения поставленной задачи не требуется большое быстродействие. За те 5 мс, которые программа ждёт, пользователь просто не успеет нажать на другую кнопку.

Для коммутации цепи питания привода электромеханического замка используются NPN-транзистор Q1 и оптопара OC1 (рисунок 3. 2.1). Таким образом обеспечивается замыкание цепи с большими токами и напряжениями и гальваническая развязка цепей микроконтроллера и привода замка. Здесь используется широко распространённый транзистор отечественного производства КТ815А, характеристики которого (таблица 3.2.1) удовлетворяют требуемым (напряжение 12В и ток 0,5А) с некоторым запасом.

Таблица 3.2.1 – Параметры транзисторов серии КТ815

Наимен.	тип	U кб,В	U кэ, В	I к max(и), мА	P к max(т), Вт	h 21э	I кбо, мкА	f гр. , МГц	U кэн, В
КТ815А	n-p-n	40	30	1500(3000)	1(10)	40-275	50	3
КТ815Б		50	45	1500(3000)	1(10)	40-275	50	3
КТ815В		70	65	1500(3000)	1(10)	40-275	50	3
КТ815Г		100	85	1500(3000)	1(10)	30-275	50	3

Оптопара подключается к порту P0. 0 микроконтроллера через резистор R2, ограничивающий ток. Входное напряжение оптопары 1,3В при токе 25 мА, значит, падение напряжения на резисторе должно быть (5-1,3)В=3,7 В. Тогда номинал сопротивления будет 3,7В/0,025А=148 Ом. Ближайшее значение ряда номинальных сопротивлений 150 Ом. Выходной каскад оптопары открывается низким уровнем на выводе микросхемы и закрывается высоким. Когда он открыт, напряжение подаётся на базу транзистора Q1 и он открывается, замыкая цепь привода замка. Рассчитаем сопротивление резистора R3. Для этого воспользуемся законом Ома . Через цепь коллектор-эмиттер протекает ток 0,5А. Коэффициент передачи транзистора по току равен 40, значит ток база-эмиттер будет равен 0,5А/40=0,0125А. На базу подаётся 5В, а на базовом переходе транзистора падает 1,2В, поэтому сопротивление резистора будет равно (5-1,2)В/0,0125А=304 Ом. Возьмём резистор на 300Ом. Для того чтобы транзистор самопроизвольно не открываться обратным током коллектора, ставится шунтирующий резистор R10. Пусть через него протекает ток, в три раза меньший, чем ток базы транзистора. Падение напряжения на базовом переходе 1,2В. Тогда сопротивление R10 будет равно 1,2В/(0,0125А/3)=288 Ом. Используем резистор 270 Ом. Так как привод замка основан на индуктивности, то по закону электромагнитной индукции при коммутации в ней возникают обратные токи. Диод D2 шунтирует индуктивность в обратном направлении и препятствует появлению обратных токов в цепи. По своим характеристикам нам подходит диод КД208А. Его максимальное обратное напряжение 100 В, прямой ток 1 А.

Зелёный светодиод D3 подключается к порту P2.2 микроконтроллера через ограничивающий резистор R4 (рисунок 3.3.1). Диод включается высоким уровнем сигнала на выводе. Максимальное прямое напряжение на диоде 2,8В при токе 10мА. Как раз такой ток способен обеспечить один вывод порта этого микроконтроллера. Сопротивление резистора будет равно (5-2,8)В/0,01=220Ом

Пьезоэлектрический излучатель звука LS1 подключается к выводу P2. 1 микроконтроллера через резистор R5, ограничивающий ток, и включается при появлении сигнала высокого уровня на выводе микросхемы. Напряжение питания динамика 1,5-24В, возьмём 3В. Максимальный ток 3,8мА. Сопротивление резистора будет равно (5-3)В/0,0038А=526,32Ом. Используем резистор 530Ом.

Датчик подключается к выводу порта P0.7 через резистор R9, который подтягивает напряжение на выводе до единицы, когда контакты датчика разомкнуты (рисунок 3.5.1). При замыкании контактов напряжение +5В замыкается на землю, и на выводе порта появляется ноль. Длина провода от резистора к датчику много больше длины провода к микроконтроллеру, поэтому подтягивающий резистор R9 возьмём номиналом 1КОм, а для борьбы с помехами используем конденсатор С6 на 100пФ.

Подключение микроконтроллера к цепям питания, сброса, внешнему кварцевому резонатору и выводу блокировки работы с внутренней памятью (рисунок 3.6.1) является стандартным, рекомендованным производителем .

Рисунок 3. 6.1 — Схема подключения микроконтроллера

1. Описания электронных компонентов в каталоге товаров оптовой базы комплектации электронных компонентов и приборов “ПЛАТАН”:

anlp2,#1h ;выключение светодиода и динамика

movie,#82h ;разрешаем прерывания от таймера

movtmod,#1h ;задаём режим таймера – 16 бит

movdoor_code,#30h ;задание адреса для вводимых цифр кода

movattempts,#3h ;количество попыток

sjmpent1 ;переход к началу главного цикла

enter_digit: ;обработка введённого значения

mov @door_code,a ;запоминаем цифру

incdoor_code ;переходим к след. адресу

cjnea,#36h,ent1 ;проверяем,все ли цифры введены (из 6)

ajmpcompare ;переход к сравнению кодов

ent0: ;ввод 0

ajmp enter_digit

ent9: ;ввод 9

ajmp enter_digit

ent1: ;ввод 1

movp0,#0feh ;устанавливаем 0 на выходе P0.0

jbp0.4,ent2 ;если не нажата кнопка, к след. кнопке

calldelay2 ;ждём, пока пройдёт дребезг контактов

mova,#1h ;запоминаем введённую цифру

jnbp0. 4,wait1 ; ждём, пока отпустят кнопку

ajmpenter_digit ;переход к обраб. введённого значения

ent2: ;ввод 2

ajmp enter_digit

ent3: ;ввод 3

ajmp enter_digit

ent4: ;ввод 4

ajmp enter_digit

ent5: ;ввод 5

ajmp enter_digit

ent6: ;ввод 6

ajmp enter_digit

ent7: ;ввод 7

ajmp enter_digit

ent8: ;ввод 8

ajmp enter_digit

code_wrong: ;обработка неверного кода

movdoor_code,#30h ;возвращаемся к началу массива

djnzattempts,ent1 ;если есть ещё попытки, в гл. цикл

setbp2.1 ;включение звукового сигнала

calldelay ;задержка 1 с

clrp2.1 ;выключение звукового сигнала

movattempts,#4h ;восстан. число попыток

compare: ;сравнениекодов

decdoor_code ;переходим к предыдущей цифре

cjne @door_code,#6h,code_wrong;проверяем 6-ю цифру и далее все

decdoor_code ;цифры по порядку

cjne @door_code,#5h,code_wrong

cjne @door_code,#4h,code_wrong

cjne @door_code,#3h,code_wrong

cjne @door_code,#2h,code_wrong

cjne @door_code,#1h,code_wrong

clrp2. 0 ;открыть замок

setbp2.2 ;включить светодиод

movattempts,#3h ;восстан. кол-во попыток

jnbp0.7,wait_open ;ждём, пока откроется дверь

jb p0.7,wait_close ;ждём, показакроетсядверь

setbp2.0 ;закрыть замок

clrp2.2 ;выключить светодиод

ajmpent1 ;переход в гл. цикл

timer0: ;обработка прерывания от T0

delay: ;задержка 1 с

delay2: задержка 5 мс

Дверные замки с электроприводом не работают — Ricks Free Auto Repair Advice Ricks Free Auto Repair Advice

Дверные замки с электроприводом не работают

Попытка диагностировать и починить дверные замки с электроприводом, которые не работают, может показаться сложной задачей . И это может быть на старых автомобилях, где проводка была намного сложнее. Этот пост может немного облегчить диагностику и ремонт дверных замков с электроприводом, которые не работают или работают с перебоями. Вот схема подключения электрического замка двери для Chevrolet Malibu

2000 года выпуска. В этой установке у вас есть два реле (отпирание и запирание дверей) и беспорядочная проводка, которая также подключается к приемнику дистанционного управления, который отпирает и запирает двери. с вашего брелока.

Вот как работают дверные замки с электроприводом

Электропитание проходит через центр каждого выключателя дверного замка. Когда вы перемещаете переключатель, чтобы отпереть двери, питание переключается на контакт отпирания. Оттуда мощность поступает на вход катушки управления реле разблокировки. Сторона заземления катушки управления имеет постоянное заземление, поэтому, подавая питание на вход катушки управления отпиранием, реле замыкает контакты, что подает питание на автоматический выключатель привода дверного замка.Энергия проходит через автоматический выключатель и подается на электродвигатель привода дверного замка. Чтобы получить заземление, путь заземления проходит через обесточенное реле БЛОКИРОВКИ дверцы с электроприводом (которое находится в положении заземления, когда на него не подается питание), а затем на землю. Процесс аналогичен, когда вы переводите переключатель в положение блокировки.

Когда вы используете брелок для запирания или отпирания дверей, приемник подает питание на катушки управления отпиранием и запиранием, и система работает так же, как если бы вы использовали дверные выключатели.

Диагностика этих первых дверных замков с электроприводом

Начните с проверки предохранителя. Затем проверьте наличие питания на каждом дверном выключателе. Если вы увидели напряжение батареи, включите переключатель и проверьте, поступает ли питание на управляющую катушку реле блокировки или разблокировки. Если на реле подается питание, когда вы нажимаете дверной выключатель, но двери не запираются и не отпираются, проверьте заземление катушки управления. Если заземление в норме, снимите панель обивки двери и проверьте наличие питания и массы на приводе замка двери с электроприводом.Если реле и переключатель работают правильно, но на привод дверного замка не подается питание и масса, проверьте жгут проводов в области петель двери. Именно здесь происходит большинство обрывов проводов.

Вот как работает блок управления дверным замком с электроприводом

Вот электрическая схема дверного замка с электроприводом для автомобиля Chevrolet Malibu 2009 года.

Блок управления кузовным оборудованием (BCM) подает напряжение на каждый выключатель дверного замка. Когда вы переводите переключатель в положение блокировки, переключатель заземляет напряжение питания, и BCM фиксирует полное падение напряжения.Он интерпретирует полное падение напряжения как ваш запрос на запирание дверей.

Когда вы переводите переключатель в положение разблокировки, он подает питание на резистор 1,5 кОм, а затем на землю. Итак, BCM видит частичное падение напряжения. Он интерпретирует это частичное падение напряжения как ваш запрос на запирание дверей.

Для диагностики этой системы просто отключайте выключатели дверных замков по одному. Если дверные замки работают после извлечения переключателя, замените только что снятый переключатель — он закорочен внутри. Сделанный.

Если привод одной двери не работает, проверьте жгут проводов этого привода.

©, 2019 Rick Muscoplat

Posted on 17 октября 2019 by Rick Muscoplat

---

Привод дверного замка: проблемы, проверка, замена

Обновлено: 01 августа 2021 г.

Привод электронного дверного замка — это деталь, которая запирает и запирает/отпирает дверь в автомобиле с электрическим замком. В большинстве современных автомобилей узел привода дверного замка включает в себя встроенный механизм защелки, а также переключатель (датчик), который контролирует, открыта ли дверь или закрыта/заперта.Привод дверного замка соединен с внутренней и внешней дверными ручками с помощью тросов или механических соединений.

Проблемы с приводом дверного замка

Существует несколько причин, по которым может потребоваться замена привода дверного замка:
Изношенный привод дверного замка может издавать жужжащий звук во время операций запирания/отпирания. Неисправный привод дверного замка приведет к тому, что дверной замок не будет работать, когда все остальные дверные замки работают. Если электродвигатель или механизм внутри привода дверного замка изнашиваются, дверной замок может медленно запираться или отпираться или срабатывать иногда, но не постоянно.В некоторых автомобилях неисправный привод дверного замка может запираться, но не открываться, или наоборот.

Часто трос, соединяющий привод дверного замка с дверной ручкой, может быть встроен в узел привода. В этом случае при обрыве троса может также потребоваться замена привода замка двери в сборе. Смотрите фото сломанного троса дверного замка.

Проблема со встроенным переключателем, контролирующим, открыта или закрыта дверь, может привести к тому, что сигнальная лампа «Дверь приоткрыта» будет продолжать гореть, даже если дверь закрыта.Та же проблема может привести к случайному срабатыванию противоугонной сигнализации. Иногда это случается в дождливую погоду, когда вода проникает в привод замка двери и замыкает выключатель внутри.

Если болты, удерживающие привод замка двери, ослабнут, дверь не будет правильно запираться.

Как проверяется привод дверного замка

Проверка напряжения на разъеме привода замка двери Для диагностики вашему механику может потребоваться снять крышку двери, проверить тяги дверного замка и проверить напряжение на приводе дверного замка, следуя электрической схеме.Напряжение измеряется при нажатии кнопки блокировки питания. Если напряжение есть, но привод не работает, то привод замка двери неисправен и нуждается в замене. Если при срабатывании выключателя блокировки питания напряжение отсутствует, проблему необходимо дополнительно отследить с помощью электрической схемы. Это может быть главный выключатель замка двери, сломанный жгут проводов двери, плохой разъем, неисправный модуль управления или просто перегоревший предохранитель. Читайте также: как проверить предохранитель.

Как узнать, какой привод дверного замка вызывает срабатывание сигнализации?

Если вы подозреваете, что один из приводов дверных замков вызывает срабатывание сигнализации в дождливую погоду, первым делом проверьте уплотнители над дверными замками. Зазор между уплотнителем и дверной стойкой Смазка дверных замков Вода может попасть внутрь привода дверного замка, если уплотняющая полоса прямо над ним не прилегает должным образом.

Например, на фото (кликните для увеличения) виден зазор в уплотнителе, через который вода легче всего может попасть внутрь привода замка двери внизу. Один из наших друзей починил случайную сигнализацию, которая срабатывала в его машине в дождливые дни, заделав эти щели во всех дверях и смазав дверные замки и замки багажника/задней двери.

Убедитесь, что все двери закрываются плавно, а индикатор «Дверь приоткрыта» гаснет каждый раз, когда дверь закрывается. Если свет иногда остается включенным, а иногда выключается при закрытии одной из дверей, вероятно, виноват выключатель в этой двери. Если какой-либо из дверных замков выглядит ржавым, рекомендуется смазать их подходящей жидкой смазкой.

Если явных неисправностей не обнаружено, эту проблему можно диагностировать у вашего дилера. В некоторых автомобилях механик может увидеть, какая дверь (или багажник, или капот) несколько раз вызывала срабатывание сигнализации с помощью дилерского сканера.Если сканирующий прибор показывает, что одна и та же дверь активировала несколько сигналов тревоги, необходимо проверить разъем дверного замка и привод. Часто проблема решается заменой неисправного привода дверного замка.

Замена привода дверного замка

Замена привода замка двери Замена привода дверного замка в дилерском центре может стоить 80-180 долларов за работу плюс 120-270 долларов за деталь (OEM). Запасные части дешевле (50-120 долларов), но они доступны не для всех автомобилей.

Насколько легко заменить привод дверного замка своими руками? Мы бы оценили его на 6 баллов по шкале от 1 до 10, где 10 — это самое сложное.Обшивку двери нужно снять. Доступ внутрь двери ограничен, и вам понадобится небольшой фонарик, чтобы заглянуть внутрь двери. В некоторых автомобилях также может потребоваться снять стеклоподъемник вместе со стеклом или внешней ручкой двери, что часто бывает непросто. Однако самое сложное — это правильно подключить все кабели и звенья после установки нового привода дверного замка.

Диагностика дверных замков с электроприводом не работает должным образом – Помощь по ремонту автомобилей

ДИАГНОСТИКА – ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НЕ РАБОТАЮТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ

Карл О’Рейли

ОБЗОР ПРИЗНАКОВ
Все дверные замки с электроприводом не работают или не работает один дверной замок.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
В дверных замках с электроприводом используются отдельные соленоиды в каждой из дверей, которые активируют механизм дверного замка. Выключатель подает питание на соленоиды дверных замков. Для запирания дверей выключатель подает напряжение на две клеммы соленоида. Чтобы отпереть двери, переключатель меняет полярность напряжения, подаваемого на соленоид. Неработающий дверной замок с электроприводом может быть вызван переключателем, соленоидом, проблемой с проводкой или механической неисправностью в рычажном механизме соответствующей двери.

ДИАГНОСТИКА
Если все дверные замки не работают, начните диагностику с блока предохранителей. Осмотрите предохранитель, защищающий цепь дверного замка, чтобы убедиться, что он не перегорел. Обратитесь к табличке на блоке предохранителей или к руководству пользователя, чтобы узнать обозначения и номиналы предохранителей. Включите каждый выключатель дверного замка в автомобиле, чтобы определить, можно ли заблокировать двери любым из выключателей. Если двери запираются одним выключателем, наиболее вероятной проблемой является неисправный выключатель на двери, который не работает.Если все выключатели дверных замков работают, но одна дверь не открывается, наиболее вероятной проблемой является обрыв цепи между выключателем и соленоидом или неисправный соленоид в соответствующей двери. Вы должны слушать затронутую дверь во время включения дверного замка. Если слышен щелчок, но замок не защелкнулся, наиболее вероятной причиной является проблема с механизмом дверного замка или рычажным механизмом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
Осмотр резинового чехла и жгута проводов, соединяющего дверную раму с дверью, часто может выявить повреждение проводки.Вольтметр, доступный в любом магазине автозапчастей, можно использовать для проверки напряжения на отдельных соленоидах замка и переключателях. Обратитесь к инструкции измерителя для правильного использования и мер предосторожности.

Продолжение в части 2

Как отремонтировать электронный замок

30 сентября 2020 г.

Технология очень удобна до тех пор, пока не перестанет работать. Электронные замки или умные замки в большинстве случаев являются лучшим другом домовладельца. Нам больше не нужно беспокоиться о том, что мы забудем ключи, заблокируем дверь или поспешим домой, чтобы впустить кого-то.

Но что происходит, когда замок сломан или не работает должным образом? Именно тогда многие чувствуют, что инновационные технологии становятся их главным врагом. Узнайте, как внести небольшие изменения, чтобы ваш умный замок снова заработал.

Ниже мы приводим информацию о том, как отремонтировать заклинивший смарт-замок, электронный замок с неисправным ригельным замком, а также замок, который перестал работать из-за износа и экстремальных температур.

Устранение распространенных проблем со смарт-замком

Во-первых, вы должны определить проблему.Мы предоставили пошаговые инструкции для двух распространенных проблем, которые обычные домовладельцы могут решить, не вызывая слесаря. Прочтите ниже, если вы подозреваете, что ваш электронный замок заедает или имеет неисправную функцию засова.

Прежде чем приступать к диагностике и ремонту, убедитесь, что в вашем замке новые батарейки. Если замки с батарейным питанием разряжены, замена батарей может быть простым и быстрым решением.

Исправить заклинивший смарт-замок

Если ваш электронный смарт-замок не работает, возможно, он заклинило.Когда это происходит, он часто может задействовать засов только в одном направлении — либо запереть, либо отпереть дверь. Но сдвинуть засов в обратном направлении будет невозможно. Вы можете заметить щелкающий или скрежещущий звук, исходящий от корпуса замка, когда он пытается сдвинуть засов.

Вот шаги для определения проблемы.

1. Прежде чем что-либо разбирать, проверьте замок несколько раз, чтобы понять, в каком направлении борется умный замок.Может заблокировать, но не разблокировать? Может ли он отсоединить засов, но издает шум при попытке снова зафиксировать его?
2. Затем попытайтесь применить легкое давление, чтобы преодолеть любое трение в двигателе и помочь ему переместить засов в закрытое или открытое положение.
3. Если вы сообразительны, вы можете решить проблему, сняв заднюю пластину замка и переустановив шестерни.
4. После того, как задняя пластина будет отвинчена, будьте осторожны, чтобы не отсоединить проводку внутри. На этом этапе может быть полезно сфотографировать внутренние шестерни на случай, если вам понадобится руководство по их сборке.
5. Снимите шестерни и оси.
6. Затем используйте сжатый воздух, чтобы аккуратно очистить корпус замка и удалить пыль или отложения, которые могут мешать нормальной работе.
7. Переустановите шестерни и проверьте замок, чтобы убедиться, что части могут двигаться более плавно.
8. Затем соберите остальную часть смарт-замка и установите его на дверь.

Посмотрите это видео, снятое мастером-любителем во время тестирования смарт-замка August для диагностики заклинивания.

Исправление электронного замка с неисправной работой засова

При использовании дверных замков с клавиатурой некоторые домовладельцы обнаруживают, что через некоторое время замок перестает работать.Если засов не отключается при вводе правильного кода безопасности, это может быть проблемой, с которой вы столкнулись. Вот шаги, чтобы найти и отремонтировать компонент, который вызывает его неисправность.

1. Начните со снятия крышки корпуса электронного замка на внутренней стороне двери. Для этого отвинтите крышку замка и снимите ее.
2. Как только эту часть замка можно будет отсоединить от двери, отсоедините провода, соединяющие ее с остальной частью механизма замка.
3. Затем откройте дверь и поддерживайте переднюю половину корпуса замка снаружи двери, часть с клавиатурой, пока вы отвинчиваете и отсоединяете две части. Затем снимите обе части замка с двери.
4. Откройте корпус замка, открутив болты, скрепляющие внешнюю часть электронного замка. На этом этапе вы должны быть в состоянии снять лицевую часть замка и защелку.
5. Внутри вы найдете еще два болта, скрепляющих внутреннюю часть корпуса замка.Открутите и их. Затем снимите крышку, которую они удерживали на месте.
6. Когда это открыто, вы сможете определить проблему и понять, можете ли вы решить ее самостоятельно.
7. Наиболее распространенная проблема – выпадение подпружиненного штифта в подвижной части механизма защелки. Если это так, есть быстрое решение своими руками. Просто вставьте штифт обратно на место. Штифт должен быть вставлен в канал звездочки, когда на изогнутый пластиковый крюк привода оказывается давление.
8. Когда замок сработает, соберите компоненты обратно в обратном порядке и привинтите каждую деталь на место, как прежде.
9. Переустановите замок и проверьте код ключа, чтобы убедиться, что теперь он правильно входит в защелку.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как этот умелый мастер починил электронный замок Schlege с засовом.

Исправление электронного замка, пострадавшего от холодной погоды

Вы можете этого не ожидать, но замки подвержены воздействию экстремальных температур.Если погода в вашем районе резко изменилась, это может вызвать проблемы с вашим электронным замком. Холодная погода или длительное использование могут привести к тому, что привод не будет перемещать другие компоненты в достаточной степени, чтобы заблокировать или разблокировать болт.

1. Выполните шаги 1–6 из раздела выше, чтобы удалить и открыть электронный замок.
2. Открыв его, введите защитный код и проверьте замок. Если вы видите, что привод не поднимается до упора, значит, вы поняли, почему он не работает.
3. Чтобы устранить проблему, вам необходимо снять пластиковый крючок привода.Удерживая подпружиненный штифт, поднимите пластиковый крючок.
4. Теперь вы сможете увидеть пружину, соединенную с приводом. Возможно, потребуется подтянуть или заменить пружину, чтобы электронный замок снова заработал.
5. Следуйте инструкциям по повторной сборке, описанным ниже.

В этом видео показано, как найти неисправную пружину в электронном замке Schlage.

Техническое обслуживание смарт-замков

Как часто нужно менять батарейки в замке?

Несмотря на то, что срок службы батареи зависит от смарт-замка, в целом батарей хватает от 6 до 9 месяцев до истечения срока их действия. Большинство моделей интеллектуальных замков также имеют способ уведомления пользователя о низком заряде батарей, будь то индикатор на самом устройстве или сообщение, отправляемое на телефон пользователя. Если вы действительно хотите проявлять инициативу, мы рекомендуем менять батареи каждые шесть месяцев или около того или каждый раз, когда вы проверяете батареи своего детектора дыма, что рекомендуется делать каждые шесть месяцев.

Как часто нужно менять код блокировки?

На самом деле нет рекомендуемой частоты изменения вашего кода, только ситуации, когда это может потребоваться.Например, если вы только что разорвали отношения, а ваша бывшая вторая половинка теперь не живет в доме, самое время изменить код. Если вы в отпуске на неделю, но вам, как собаководу, нужен доступ в дом, рассмотрите возможность установки временного кода, срок действия которого истекает после вашего возвращения для этого человека, если ваша модель замка предлагает такой вариант. Итог: используйте здравый смысл в отношении того, как часто вам нужно менять и настраивать коды доступа.

Где хранить резервный ключ?

Большинство интеллектуальных замков поставляются с резервными традиционными ключами, которые могут получить доступ старомодным способом.Они также используются для замены интеллектуальных замков. В этой заметке вы хотите быть уверены, что ваш резервный ключ находится в месте, где вы можете легко получить к нему доступ в любое время. Некоторые идеальные места включают в себя ваш кошелек, связку ключей с любыми другими ключами, которые у вас есть и которые вы носите с собой, и, возможно, даже в безопасном месте в вашем автомобиле или гараже.

Ресурсы электронного оборудования

Получите дополнительную полезную информацию от местных мастеров-слесарей:

Обращайтесь в мастерскую Great Valley Lockshop, если вам требуется ремонт небольших электронных дверных замков или самые крупные проекты по обеспечению безопасности дома.Позвоните нам по телефону (610) 644-5334 или получите бесплатную оценку онлайн.

схема дверного замка Страница 2 : Схемы безопасности :: Next.

gr

—  Страница 2

• Эта простая схема представляет собой электронную версию кодового замка. Используя специальную микросхему цифрового замка LS7220, схема позволяет 4-значной комбинации по вашему выбору активировать реле на заданный период времени.Затем это реле можно использовать для…

• Код кнопки — это система, которая позволяет одной кнопке действовать как клавиатуру. Пользователь вводит 4-значный код в систему, нажимая кнопки. Кнопку можно разместить там, где она будет доступна публике, так как, как и на клавиатуре, можно сохранить множество комбинаций….

• Когда я получил машину, я был рад, что она не «чирикала» и не гудела каждый раз, когда я закрывал или открывал двери.Посмотрим правде в глаза, бывают моменты, когда мы не хотим, чтобы о наших приездах и отъездах сообщалось в такой бестактной манере. Тем не менее, я нашел, что в….

• С помощью этой принципиальной схемы можно построить очень простую схему кодового замка с электронным ключом, для которой требуется небольшое количество внешних компонентов. Эта схема электронного кодового замка основана на общей схеме таймера 555 и некоторых других общих компонентах.Эта низкая стоимость….

• Первый шаг к созданию дверного замка с радиочастотной идентификацией с помощью базовой платы Arduino — макетная плата базовой рабочей платы Arduino. Большинство предварительно прошитых микросхем Arduino ATMega 168 поставляются с предустановленной программой мигания по умолчанию. Подключите светодиод к цифровому выходу 13 и убедитесь, что…

• Предупреждение: Отсутствует аргумент 2 для wpdb::prepare(), вызываемой в /home3/nithish/public_html/btechzone. com/wp-content/plugins/sharebar/sharebar. php в строке 112 и определен в /home3/nithish/public_html/btechzone. com/wp-includes/wp-db. php в строке 992 Предупреждение:….

• 3-проводные дверные замки могут быть как положительными (схема ниже), так и отрицательными. Существует либо постоянное заземление, либо положительный провод, который контактирует либо с проводом блокировки, либо с проводом разблокировки при нажатии переключателя.Идея состоит в том, чтобы добавить реле, которые сделают….

• Цифровая микросхема, электронный замок. Вот электронный кодовый замок, который можно использовать в качестве дверной защелки или ключа для зажигания и т. д. Операция довольно сложна, и в этом заключается красота ци…

• В некоторых приложениях PLL иногда нам нужно предоставить индикацию блокировки, когда PLL находится в заблокированном состоянии. Самый простой — двоичная индикация, от 0 или 1 до…

  .

• Это может быть схема простого электронного кодового замка с использованием микросхемы LS 7220. Эта схема может применяться для активации реле для управления (включением и выключением) любого устройства каждый раз, когда нажимается предустановленная комбинация из 4 цифр. Схема может быть….

• На следующей схеме очень легкий и простой электронный кодовый замок на базе микросхемы LS7220.Список компонентов: C1 = 1 мкФ 25 В C2 = 220 мкФ 25 В R1 = 2,2 кОм Q1 = 2N3904 / 2N2222 D1 = 1N4148 / 1N4001-1N4007 K1 = 12 В SPDT реле / ​​любое подходящее реле с….

• Электронный кодовый замок. Эта схема очень проста в построении. Чтобы открыть замок, подключенный к нагрузке K1, вы должны нажать каждый мгновенный переключатель в правильной последовательности. …

• Измеренное сопротивление электродвигателя дверного замка составило около 2 Ом. Следовательно, при подаче 5 В ток становится 5 В/2 Ом = 2,5 А. Учитывая, что пиковый выходной ток L293B составляет 2 А, ток, протекающий внутри двигателя, немного превышает 2 А, но этого не происходит….

• Таким образом, описанный выше цикл повторяется только при своевременном нажатии S7 на выходе Q1.Когда все клавиши были нажаты вовремя и в правильном порядке, Q7 становится высоким 5 примерно на 4 секунды, чтобы активировать схему разблокировки, т.е. г. драйвер реле для j….

• При подключении к десятизначной клавиатуре схема распознает одну 4-значную комбинацию из 5040 возможных кодов. При вводе с клавиатуры запрограммированной четырехзначной комбинации в правильной последовательности включается LOCK, а статус блокировки выключается. Замок….

• ..

• Этот веб-сайт не собирает личную информацию, если вы не свяжетесь со мной по электронной почте. Если вы отправите мне электронное письмо, ваше имя, адрес электронной почты и любая другая личная информация, которую вы предоставите, будет использоваться только для ответа на ваше сообщение.Ваша личная информация….

• Эта интеллектуальная схема электронного замка построена только на транзисторах. Чтобы открыть этот электронный замок, нужно последовательно нажать тактильные переключатели с S1 по S4. Для обмана вы можете аннотировать эти переключатели другими номерами на панели управления….

• ..

• ..

• простой электронный кодовый замок с использованием микросхемы LS 7220. В этой схеме используется реле для управления любым типом устройства при нажатии комбинации из четырех цифр. Клавиатуры используются в качестве ввода здесь для ввода цифр, и активируется правильная комбинация….

• ..

• Усовершенствованное управление дверными замками с электроприводом стало необходимостью в современных сложных автомобильных системах. Необходимость уменьшить вес автомобиля побудила к созданию схемы механизма блокировки водительской двери для автомобиля 93 chevy g-20. Третий провод меняется….

• Эта схема генератора с фазовой автоподстройкой частоты (PLL) 860 МГц предназначена для гетеродина трансвертера 1200 МГц с установками 435 МГц. Схема генератора использует ИС синтезатора PLL от Toshiba для схемы PLL. TC9122P — это простой в использовании счетчик с предварительной настройкой для определения. …

• Это принципиальная схема простого электронного кодового замка с использованием CI LS7220.Эту схему можно использовать для активации реле для управления (включение и выключение) нажатием любого устройства при заданной комбинации из 4 цифр. Схема может работать от 5В до 12В…..

• ..

• В этих цепях набор переключателей (в соответствии с кодом) нажимается один за другим в течение заданного времени, чтобы открыть замок.В некоторых других схемах используются специализированные микросхемы, а положительные и отрицательные логические импульсы включаются последовательно в соответствии с кодом по два….

• ..

• Цифровой замок, показанный ниже, использует 4 микросхемы общей логики, что позволяет управлять реле путем ввода 4-значного числа на клавиатуре. Первые 4 выхода декадного счетчика CD4017 (контакты 3,2,4,7) стробируются вместе с 4 цифрами с клавиатуры, так что в качестве ключей….

• Некоторые дешевые автосигнализации не имеют подключения к центральному замку. Тем не менее, в большинстве случаев должна быть возможность найти точку в цепи сигнализации, которая имеет высокий уровень, когда сигнал тревоги активирован, и низкий уровень, когда он выключен.Затем этот сигнал можно использовать для управления….

• Этот 7-значный кодовый замок может быть легко привязан к любой комбинации, которую вы выберете. В схеме используется 4-разрядный счетчик Джонсона с делением на 8 (IC1), десять кнопочных переключателей и NPN-транзистор T1. При включении ` конденсатор C2 подключен к выводу 15 микросхемы IC1….

• Это простая, но эффективная схема кодового замка с функцией автоматического сброса. Схема выполнена на микросхеме сдвоенного триггера CD4013. Здесь используются две микросхемы CD 4013. Кнопочные переключатели используются для ввода кода. Одна сторона всех….

Вот как бесплатно починить сломанный дверной замок с электроприводом

Если вы не ездите в экобоксе из 80-х, скорее всего, в вашем автомобиле есть дверные замки с электроприводом. Как и все остальное, эти электрические замки со временем изнашиваются, и вам остается использовать физический ключ, чтобы открыть дверь.Ужас!

Итак, использование физического ключа для отпирания двери — это не конец света, но небольшая проблема, если вы привыкли к удобству электрических замков. Когда дверь перестает запираться и открываться при нажатии кнопки, это часто означает, что привод замка двери испустил дух.

Привод замка состоит из небольшого электродвигателя, который приводит в действие редуктор, который, в свою очередь, запирает и отпирает дверь. Звучит достаточно просто, правда? Хотя было бы легко сделать вывод, что вам нужно заказать новую деталь, правда в том, что ваш сломанный привод часто можно починить по дешевке — и под этим я имею в виду бесплатно.

Мы собираемся заглянуть внутрь привода замка двери автомобиля, посмотреть, что сломалось, а затем починить его, как новый.

Раскопки

Первое, что нам нужно сделать, это добраться до механизма привода замка, процедура, которая будет варьироваться от автомобиля к автомобилю. В некоторых автомобилях до него легко добраться, а в других это настоящая проблема. Я бы отнес Hyundai Sonata 2011 года, которую я демонстрирую, к более сложному концу спектра .

Пожалуйста, позвольте моему описанию снятия привода замка с этой конкретной модели служить пассивным предупреждением: процесс извлечения вполне может быть самой сложной частью работы.

Для каждого автомобиля необходимо выполнить два основных шага. Первый — отключить аккумулятор перед запуском. Это особенно важно для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Не пропускайте эту часть, сделайте это.

Второй шаг — снять внутреннюю панель двери. У каждого автомобиля панели прикреплены по-разному, но схемы, характерные для вашего автомобиля, можно легко найти с помощью поиска в Google.

Недорогие инструменты для внутренней отделки, подобные изображенным на фото, полезны для этого шага, но не обязательны.Множество пластиковых зажимов обычно проходят по внешнему периметру дверной панели и должны быть выдвинуты со своего места.

Обычно за внутренней дверной ручкой, карманом для ручки и треугольником наружного зеркала заднего вида имеется не менее трех или четырех скрытых винтов. Если дверная панель не освобождается, это, вероятно, потому, что есть скрытый винт, который не был удален. Не заставляйте!

Когда внутренняя панель убрана, часто приходится снимать дополнительную панель. Это пылезащитный и звукопоглощающий слой.На некоторых машинах это просто вклеенный кусок пластиковой пленки, а на других жесткая панель из пластикового волокна, как на этой Сонате.

Помните, я говорил, что этот автомобиль находится на более сложной стороне шкалы ремонта? Это потому, что все, что происходит внутри двери, крепится к этой вторичной панели. Динамик радио, ограничитель окон, электродвигатель стеклоподъемника, привод дверного замка и все, что между ними, прикручено к нему болтами.

Прежде чем я смог вынуть эту дополнительную панель, мне пришлось ослабить или снять все, что к ней прикреплено.Привод замка на этом автомобиле встроен в саму дверную защелку, которую и пришлось откручивать в первую очередь. После этого я снял наружную ручку двери.

Далее пришлось снять стекло двери т.к. ограничитель окна крепится к второстепенной панели; он никуда не денется, если к нему все еще прикреплено оконное стекло. Надеюсь, вам не придется снимать дверное стекло с автомобиля — это только усложняет процесс.

Наконец, дополнительная панель снята, и открывается доступ к приводу дверного замка.Теперь узел привода можно увидеть прикрепленным к задней стороне вторичной панели. Обратите внимание, как дверная защелка и привод замка размещены в одном блоке.

Когда привод дверного замка снят со вторичной панели и помещен на верстак, пришло время разобраться, почему этот компонент перестал функционировать.

Разрушение

Итак, нам еще нужно проникнуть внутрь этой штуки с приводом замка. В этот момент становится все более очевидным, что производитель привода замка не хотел, чтобы вы его ремонтировали.Он построен как банковское хранилище, и нет очевидной точки входа. При дальнейшем осмотре вы обнаружите, что внешний корпус состоит из двух или трех частей, которые скреплены небольшими защелками.

Вам нужно будет взять пару маленьких отверток с плоской головкой и начать «разблокировать» эти выступы, одновременно медленно раздвигая корпус. Вы, вероятно, в конечном итоге сломаете пару вкладок (я сделал — ой!), Но это нормально.

Просто убедитесь, что осталось достаточно выступов для повторной сборки корпуса.Раздвигая корпус, вы захотите посмотреть, как внутренние движущиеся части подходят друг к другу. Черт, сфотографируй. Они будут чрезвычайно полезны при повторной сборке.

Привод, который я демонстрирую, имел корпус, состоящий из трех частей. Когда дела были разделены, я был в центре внимания механизма. Виновником неработающего привода замка обычно является электродвигатель, который представляет собой блестящую серебристую прямоугольную деталь с червячной передачей на конце. Он просто выскакивает, чтобы можно было рассмотреть поближе.

Чтобы убедиться, что проблема действительно в двигателе, я устроил импровизированный тест, подключив 9-вольтовую батарею к клеммам на двигателе. Конечно же, мотор не вращался — он даже не издавал ни звука.

Этот небольшой тест показал, что проблема с приводом замка определенно связана с двигателем. Сейчас я не собираюсь вдаваться в физику того, как работают эти маленькие двигатели постоянного тока (постоянного тока). Что вам нужно знать, так это то, что часть внутри двигателя, называемая коммутатором, загрязнилась и вывела двигатель из строя. Чтобы починить двигатель, нам нужно почистить коллектор. Первым шагом к очистке коллектора является открытие конца двигателя. Для этого нужно отогнуть два крошечных металлических язычка и снять пластиковую заглушку.

Вы можете видеть, что коммутатор потемнел. Это накопление графита и углерода вызвано щетками, которые движутся вдоль коллектора при вращении двигателя. В конце концов это накопление достигнет точки, когда электропроводность больше не может возникать, что приводит к тому, что двигатель больше не работает.

Чтобы очистить коллектор, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу, оберните ею коллектор и прокрутите вал якоря двигателя. Не нужно много шлифовки, чтобы увидеть естественный медный цвет коллектора. Как только вы получите приятный блеск, вы будете знать, что работа по очистке сделана.

Итак, вы починили электродвигатель. Довольно легко, правда? Теперь осталось правильно все собрать.

Прежде всего, установите торцевую крышку двигателя на место, обращая особое внимание на правильную посадку щеток на коллекторе. Установив торцевую заглушку, отогните маленькие металлические выступы обратно вниз. Эти выступы крепят торцевую крышку двигателя к корпусу двигателя.

Вставьте двигатель в привод и начните защелкивать кожухи. Обратите особое внимание на расположение всех внутренних механизмов редуктора. Скорее всего, вам потребуется перенастроить один или два рычага или слота. Они должны будут соответствовать друг другу именно так. Вы фотографировали во время разборки, да? Хорошо.

Когда привод замка собран, последнее, что осталось сделать, это вставить его в дверь и установить на место внутренние панели.Не торопитесь, чтобы убедиться, что все электрические разъемы на месте, а все винты находят свои места. Если все будет возвращено на свое законное место, это гарантирует, что вы не услышите новых погремушек при движении по дороге.

Теперь снова подключите автомобильный аккумулятор и проверьте свою работу! Вы будете поражены тем, как ваш электрический дверной замок снова работает. Вам больше не нужно появляться на публике с физическим ключом, чтобы войти в машину. Какое облегчение.

Давайте подумаем, сколько стоил этот небольшой ремонт.О, это верно! Это ничего не стоило. Ну, я полагаю, это стоило нескольких часов времени, но это были несколько веселых часов. Хорошо, может быть, я один из пяти человек, которые на самом деле думают, что такие вещи доставляют удовольствие.

В любом случае, новый привод замка для Hyundai Sonata стоил бы около 100 долларов, так что благодаря этому небольшому ремонту удалось сэкономить довольно много.

Если у вас сломались электрические дверные замки, вы любите экономить и немного амбициозны, попробуйте этот ремонт. Просто имейте в виду — вы можете в конечном итоге с уверенностью исправить гораздо больше вещей в будущем.

Обе стороны выходят одновременно…

ТЕСТ B: ВСЕ ЗАМКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НЕ РАБОТАЮТ
Выключите зажигание. Отсоедините выключатель правого электрического замка двери. Измерьте напряжение между массой и клеммой № 4 разъема жгута проводов выключателя замка двери (черно-белый провод). См. рис. 1. Если напряжение больше 10 вольт, переходите к следующему шагу. Если напряжение не превышает 10 вольт, отремонтируйте черный/белый провод. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ . Повторно протестируйте работу системы.
Убедитесь, что выключатель замка правой двери отключен.Отсоедините привод замка левой передней двери. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема жгута проводов выключателя замка правой двери (розово-черный провод) и цепью № 117 разъема жгута проводов привода замка левой передней двери (розово-черный провод). Если сопротивление меньше 5 Ом, переходите к следующему шагу. Если сопротивление не менее 5 Ом, отремонтируйте розовый/черный провод. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ . Повторно протестируйте работу системы.

Убедитесь, что выключатель замка правой двери и привод замка левой передней двери отсоединены. Измерьте сопротивление между клеммой № разъема жгута проводов выключателя замка правой двери. 3 (розово-оранжевый провод) и цепь № 118 разъема жгута проводов привода замка левой передней двери (розово-оранжевый провод). Если сопротивление меньше 5 Ом, переходите к следующему шагу. Если сопротивление не менее 5 Ом, отремонтируйте розовый/оранжевый провод. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ . Повторно протестируйте работу системы.

Подсоедините привод замка левой передней двери. Убедитесь, что выключатель замка правой двери все еще отключен. Отсоедините выключатель замка левой двери. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема жгута выключателя замка левой двери (розово-желтый провод) и клеммой № 6 разъема жгута выключателя замка правой двери.7 (розово-желтый провод). Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема жгута проводов выключателя блокировки левой двери (розово-светло-зеленый провод) и клеммой № 2 разъема жгута проводов выключателя блокировки правой двери (розово-светло-зеленый провод). См. рис. 1. Если сопротивление меньше 5 Ом в любом из тестов, замените предполагаемый выключатель дверного замка. Повторно протестируйте работу системы. Если сопротивление не менее 5 Ом в любом тесте, отремонтируйте розовый/желтый или розовый/светло-зеленый провода. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ . Повторно протестируйте работу системы.
Инжир.1: Идентификация клемм разъема жгута выключателя дверного замка

Ознакомьтесь со схемами (ниже). Пожалуйста, дайте нам знать, что происходит.

Изображение (Нажмите, чтобы увеличить)

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Четверг, 19 февраля 2009 г., 16:18

.