Сколько требуется сушить доску 50-ку, в естественных условиях? Купил сырую в сентябре, хочу постелить её на пол. :: Вопрос

Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины. Процесс сушки влажных пиломатериалов, как правило, начинается сразу после распиловки, что предупреждает появление червоточин и гнили, а сама естественная сушка древесины совмещается с хранением. При этом сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. Если сушка древесины осуществляется на солнцепеке, то внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. В результате из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.
Следует иметь в виду, что уложенные в штабель пиломатериалы весной и осенью сохнут хуже, чем летом, а в зимний период процесс сушки вовсе останавливается. Более интенсивно процесс сушки древесины происходит в июне. Время сушки хвойных пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками в естественных условиях до 18 — 22% влажности приведено в таблице 1.

    Таблица 1.

Месяц укладки пиломатериалов для сушки	Номер климатической зоны	Срок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм
		15-20	32-50	55-75
Март, апрель, май	1	34-38	43-51	55-64
	2	30-34	38-47	51-60
	3	26-30	34-36	43-51
	4	13-15	17-22	22-30
Июнь, июль	1	13-17	22-43	43-55
	2	10-13	17-34	34-51
	3	9-10	15-22	26-34
	4	8-9	13-15	17-25
Август, сентябрь	1	30-34	43-51	55-60
	2	26-34	36-43	47-55
	3	22-30	30-38	43-47
	4	11-17	20-26	30-34
Октябрь	4	12-28	25-32	34-45

 
 
Примечание: 1. Климатические зоны указаны в таблице 2.
    Таблица 2.

Номер	Регионы, входящие в климатические зоны
	Архангельская, Мурманская, Вологодская, Куйбышевская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края
	Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края и западная часть Приморского края
	Смоленская, Калининградская, Московская, Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкоторстан, Удмуртия
	Курская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ

Следует отметить, что естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. При этом пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны, а для лиственницы сроки сушки, указанные в таблице 1, увеличиваются на 60%. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных изделий из древесины. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 ммчерез 4 суток сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 ммбольшую часть влаги испаряют после 20-30 суток сушки.
Укладка штабеля для хранения и сушки древесины начинается с устройства основания, верх которого должен быть горизонтальным, а высота вместе с лагами должна быть не менее 500 мм. Опоры основания размещают с шагом 1,5 м, чтобы исключить прогиб пиломатериалов. Форма штабелей в зависимости от длины пиломатериалов может быть в виде квадрата или прямоугольника. Для защиты пиломатериалов от замачивания атмосферными осадками, непосредственного воздействия солнечных лучей и пыли штабеля пиломатериалов ограждаются крышей.

Укладывают пиломатериалы на сухие прокладки из хвойных пород дерева размером 25×40 мм. Крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок, а остальные на расстоянии между ними не более700 мм. Для создания лучшей вентиляции штабеля все прокладки укладывают в строго вертикальном ряду по отвесу. Между укладываемыми в штабеля досками или брусками оставляют одинаковые по ширине промежутки – шпации, образующие по всей высоте штабеля вертикальные каналы. Ширину шпации в зависимости от климатических условий и сечения досок устанавливают для пиломатериалов толщиной до45 мм от ½ до ¾ ширины пиломатериала и для пиломатериалов толщиной свыше 45мм от ¼ до ⅓ ширины пиломатериалов. Для равномерного просыхания пиломатериалов по высоте штабеля на расстоянии 1 и2 м от нижнего ряда досок устраивают продухи высотой150 мм.
Для уменьшения коробления досок следует укладывать их внутренними пластами вверх. Кроме того для защиты пор древесины и для предупреждения растрескивания пиломатериалов рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или несколько раз пропитать горячей олифой. Если древесина отличается повышенной влажностью, то торец нужно вначале просушить паяльной лампой, а уже потом закрасить. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечного распила под продольный размер.
Следует отметить, что на практике различают древесину: комнатно-сухую – влажностью 8-12%, воздушно-сухую искусственной сушки – влажностью 12-18%, атмосферно- сухую древесину – влажностью 18-23% и влажную, влажность которой превышает 23 процентов. Однако при изготовлении любого вида столярных изделий дерево должно быть сухим, поскольку сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна, а готовые изделия не растрескиваются. Нужно отметить, что древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды, и это ее свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях наоборот – усыхает и коробится. Поэтому для столярных изделий дерево необходимо высушивать до той степени влажности, которая предполагается в дальнейшем при их эксплуатации. Так в помещении будет достаточной влажность древесины – 10%, а под открытым небом – не более 18%.

Требования к влажности древесины в столярных изделиях представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№ п.п.	Наименование изделий	ГОСТ	Влажность, %
1.	Двери:
	коробки наружных и тамбурных дверей	ГОСТ 475	12 ± 3
	коробки внутренних дверей		9 ± 3
	полотна дверей		9 ± 3
2.	Окна:
		ГОСТ 23166	12 ± 3
	створки, форточки клапаны, жалюзи		9 ± 3
	нащельники, раскладки		9 ± 3
3.	Детали профильные:
	доски и бруски пола, плинтус, подоконник	ГОСТ 8242	12 ± 3
	внутренние наличники		12 ± 3
	наличники и обшивка наружные		15 ± 3
	поручни, обшивка наружные		15 ± 3
	поручни, обшивка наружные		12 ± 3
4.	Балки перекрытий деревянные:
	из цельной древесины	ГОСТ 4981	до 20
	из клееной древесины		12 ± 3

Добавлено: 08.06.2012 20:56

Как быстро просушить доски? — Домашний уют от AgroStroy2.Ru

Как высушить доски в домашних условиях? (личный опыт)

В статьях про утепление я то и дело говорил об устройстве каркаса для закладки утеплителя, про контробрешётку, которая нужна для устройства вентфасадов… И раз уж я всё время намекал, что всё это «хозяйство» делается из деревянных досок или брусков, то считаю важным рассказать о том, как высушить доски в домашних условиях, — о собственном опыте сушки пиломатериалов.

Требования к древесине, используемой при утеплении (и не только) дома

Вот требования к древесине: хорошее качество. Это значит: нужен пиломатериал с малым количеством сучков, без выпадающих сучков, без гнили, ровный, высушенный. Но где такой взять?

Вряд ли получится (или захочется) на лесоторговой базе перенянчить в штабеле каждую дощечку в поисках идеальных. Особенно если нужна не 1, 2, 5… штук, а кубометров пять-шесть. Поэтому, скорей всего, окинув взором горящим ряды штабелей, вы просто ткнёте на один из, решив почему-то, что именно в нём доски более-менее нормальные. Мол, нагрузите мне из этого.

Можно, конечно, купить дерево, высушенное на заводе, пропитанное антипиренами и прочими защитными составами, ровное, строганное, откалиброванное. Правда, стоить это будет, минимум, в 2.5 раза больше. Все ли могут себе это позволить, да и везде ли есть такие заводы?

На самом деле всё можно провернуть самостоятельно и получить удовлетворительный (или удовлетворяющий?) результат. Этот способ сушки пиломатериалов придумал не я, а прочитал когда-то на каком-то то ли форуме, то ли сайте, применил и остался очень доволен. И вам рекомендую.

Единственный недостаток этого способа сушки досок — некоторая трудоёмкость, но результат того стоит.

Как сушить доски?

Когда лучше покупать пиломатериал для сушки?

Во-первых, вовремя купить-привезти.

Я покупаю с марта до середины мая. (Можно и в феврале, но возиться с ними в это время, знаете ли, ещё холодно.) Можно быть уверенным, что этот пиломатериал не залежался с прошлого года и, к тому же, имеет естественную влажность (в смысле, ещё не сухой; потому что если доски где-то были уложены кое-как и так высохли, то большая вероятность, что там одни «сабли» и «вертолёты». Если же они ещё и были накрыты кое-как и пролежали осень и зиму… В общем, нам нужен пиломатериал естественной влажности — влажности не очень давно спиленного дерева).

Что сделать раньше, чем покупать доски?

Подготовить место, на котором доски будут сушиться. Это сделать заранее, чтобы потом не тратить время: погоды могут портиться внезапно, так что время распределяем правильно, чтобы завезённый пиломатериал не остался мокнуть. Да и лежать сырым доскам, сложенным кое-как, даже накрытым, НЕ полезно.

На более-менее (лучше всё же более, чем менее) ровной площадке рядами кладём блоки (уж извините, почему-то не фотографировал с самого начала, а когда уже было уложено):

Расстояние между рядами блоков примерно 1 м. На блоки стелем гидроизоляцию: огрызки рубероида, полиэтилена, линолеума. в 2-3 слоя.

Важно! Штабель с досками для просушки должен располагаться так, чтобы они лежали перпендикулярно направлению ветра. Ветер дует, как правило, с запада или с востока. Значит, доски должны быть расположены по направлению «север-юг» — тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной.

Собственно технология сушки пиломатериалов

Итак, доски привезли ко мне во двор и выгрузили. Нужно укладывать для просушки.

Пиломатериал привозят шестиметровый. Несколько досок распиливаю пополам — по 3 м — это прокладки. Можно распиливать по 2 м, т. е. доску на три части, решите это заранее, после расчёта каркаса, — чтобы получалось как можно меньше обрезков.

Несколько лет назад я завозил доски для каркасной пристройки и на прокладки распиливал шестиметровые пополам. Эти трёхметровые отрезки потом отлично шли на стойки каркаса и потолочные балки:

Через время я завозил доски для устройства обрешётки на стены под утеплитель. Так что получилось возможным распиливать шестиметровые доски на три части, по 2 м.

В общем, здесь вам нужно семь раз померить, подумать, посчитать, ещё раз померить, приготовить площадку для укладки и сушки, а потом только завозить доски и отрезать.

Но, допустим, всё это вы проделали. У нас есть напиленные прокладки — кладём их на ряды блоков.

Выравниваем по уровню вдоль и поперёк, подкладывая где надо брусочки, кусочки фанеры, ОСП, сложенного в несколько раз рубероида и т. п. ПолЕнитесь — все перекосы потом проявятся в кривизне досок. Ну, пара, тройка миллиметров не в счёт.

Итак, первый ряд прокладок уложен, скорей всего, их будет 5 или 6.

Поперёк этих прокладок кладём шестиметровые доски. Причём, промежутки между досками стараемся делать одинаковыми:

Делается это очень просто — с помощью обрезка от такой же доски.

Дальше: во всех (!) местах пересечения досок с прокладками крепим саморезами (см. фото выше).

Согласен, саморезов нужно много. Помнится, на укладку 4.5 кубометров доски у меня ушло больше тысячи. Но фишка в том, что эти же саморезы потом пригодятся для всяких строительных работ. ну, у меня даром ни один не пропал.

Дальше поперёк шестиметровых кладём второй ряд трёхметровых — прокладок — строго над первым рядом. И прокладки крепим тоже саморезами к первому ряду досок.

Во всех местах пересечений!

Ко второму ряду прокладок крепим саморезами второй ряд досок, контролируя обрезком доски промежутки между досками. и т. д., пока все завезённые доски будут уложены:

(на фото видны швеллеры поверх досок; это не для груза, а просто их больше негде было класть)

Сколько времени может на это уйти? У меня на 4.5 м3 ушло три дня. Но в первый день я закручивал саморезы отвёрткой, а на второй пошёл с утра и купил шуруповёрт.

Потом доски накрываем. Можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Но от солнца она постепенно разрушается. Можно шифером (если есть). Профнастилом. Главное, чтобы с укрывного материала вода могла стекать.

Сколько сушить доски?

Вовремя завезли? Уложили? Накрыли? Всё. До августа можете заниматься другими делами. А доски пускай себе сохнут.

«Аж до августа!» — слышу чей-то вопль. Ну а вы как думали? Из сырых досок строить? Пригласите «специалистов», они вам из чего угодно построят, не себе же. Между прочим, на самом деле, в идеале и этого мало, потому что естественная сушка древесины — хоть досок, хоть брёвен, хоть дров. длится 3 (три!) года.

Каков результат сушки досок таким способом?

Возможно, у кого-то родился вопрос: ради чего столько телодвижений? А вот ради чего: этими досками я пользовался потом для разных работ в течение трёх лет, и не было ни «сабель», ни «вертолётов», а дощечки были (по цвету) словно золотые. (Та чернота, что можно разглядеть на фото, — ерунда, ни на что не влияет.)

Важно! Напомню ещё одну важную вещь: перед применением высушенных досок обязательно сдираем весь обзол! (В идеале же, обзол лучше содрать сразу. Или хотя бы в этом же году.)

Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:

— которым раскалываю бруски, затачиваю карандаши, режу утеплитель, рубероид. и даже торты 🙂 Вы же ищите, что подходит вам. А про свой опыт сушки досок я рассказал полностью. Успехов.

Как просушить дерево самому без сушильной камеры: фото и видео руководство

Сушка древесины своими руками (атмосферная и камерная), измерение влажности бруса в домашних условиях

Во время роста дерева соки наполняют капилляры ствола, а когда дерево спиливают — жидкость испаряется. Если пустить процесс сушки на самотек, то из качественного ствола можно получить непригодный для строительства материал. Да, он будет прочнее, чем сырая древесина, но во всем материале появятся трещины. Чтобы этого избежать, лес сушат, строго придерживаясь определённой технологии.

С древности человечество уже знало, что некоторые породы дерева сильно растрескиваются при сушке, другие трескаются в меньшей степени, а иные и вовсе высыхают без трещин.

В зависимости от породы дерева, кору кряжа или сохраняют, или делают топором вырубки поперек ствола, или же ошкуривают полностью середину, оставляя на концах кору шириной 10 см.

Учтите, что береза, осина, бук и тополь портятся и начинают загнаиваться, если их долго хранить в коре.

Дуб сохнет долго, до семи лет. Кору на нём сохраняют полностью. А быстрее всего высыхает сучковатая древесина.

Торцы ствола закрашивают маслянистой краской или же пропитывают растительным маслом, или заделывают смолистой бумагой, или замазывают пластилином.

Этот метод сушки древесины своими руками самый дешевый и отлично подходит для строительства дома .

1) Доски укладывают на высоте 40 см от земли. Заготовки должны быть больше необходимой длины. Уровень по всей длине досок должен быть одинаков.

Если материал небольшой длины (до 2 м), то доски можно установить на ребро. Есть мнение, что они будут так высыхать быстрее. Хотя, чем меньше длина доски, установленной на ребро, тем меньше будет деформация при высыхании. Так что при достаточном количестве времени лучше сушите доски плашмя. Ведь так сушка будет длиться 2-3 года, а при сложенных на ребро досках — всего 1-2 года.

2) Между досками укладывают прокладушки (кусочки дощечек, бруса, рейки) с толщиной 25-35 мм.

3) Штабели накрывают пленкой, тентами или брезентом. Штабель должен просматриваться и продуваться со всех сторон.

Сушить лес можно и под навесом, в сарае или на чердаке, но при наличии сквозняков.

Влажность древесины после такой сушке составляет 12-18%. При необходимости её досушивают до меньшей влажности в отапливаемом помещении.

• Если вам достаточно довести материал и к 20% влажности, то время сушки также сокращается
• Если досок не так уж и много, то можно воспользоваться сушкой в стружке. Заготовку закрывают слоем древесной стружки. В результате получается равномерно просушенная древесина без трещин и иных изъянов.

Кроме того, готовые изделия можно сушить в песке. Для этого в ёмкость, подходящую по размеру, закладывают изделие и обсыпают его чистым речным песком.

Данные методы сушки леса быстры, достаточно нескольких недель — и материал будет иметь 12-18% влажности.

Кстати, во Вьетнаме лес сушат в низкосортном рисе. Рис — наилучший абсорбент влаги.

Камерная сушка бруса

Сразу стоит отметить, что камерная сушка бруса дает прекрасный результат, но требует дополнительных затрат. Благодаря контролю процесса можно добиться нужной влажности в краткие строки. Процесс камерной сушки не зависит от погодных условий.

Сушим в домашних условиях

Давайте теперь рассмотрим способы, как просушить брус или доски в домашних условиях в приемлемые сроки.

Для этого достаточно выстроить печь в сарайчике с приточно-вытяжными каналами. Сарайчик должен быть без дырок и утеплен. Для вентиляции будут использоваться форточки, в период сушки они герметично закрываются. Влажность и температуру контролируют, открывая и закрывая вентили вытяжных каналов. Также понадобится психрометр для контроля влажности воздуха в помещении.

Вдоль противоположных стен, от печи — оборудуют полки. Если печь простая, то устанавливают вентиляторы, если же конвекционная, то вентиляторы не нужны.

Доски перекладывают прокладушками. Уложенные доски стягивают на концах шпильками. Торцы смазывают ПВА.

Как видите, сушилка для древесины своими руками — очень простая в конструкции. Сушат пиломатериал в три этапа.

Первый этап. Продолжительность сушки рассчитывается из толщины материала. Например, для хвойных пород необходимо 1-1,5 часа на каждый сантиметр толщины. Прогрев мягких лиственных пород будет 1,25-2 часа, а для твердых лиственных пород (клен, дуб, ясень, граб, бук) — 1,5-2,25 часа.

Второй этап. Температуру поднимают на 8 °С в сравнении с первым этапом, но не превышать 100 °С. Влажность в сарайчике 95-97%.

Третий этап. Выдерживают материал 2-3 часа в камере.

Интересно знать
Сегодня иногда применяются и альтернативные технологии по обработке леса, из которых наиболее известны выпаривание и парафинирование. Раньше парафинирование и выпаривание применяли для мелких деревянных изделий.

При выпаривании кусок древесины погружали в воду с температурой 70 °С и засыпали сверху опилки. После чего давали некоторое время пропариться. Благодаря этому древесина получалась гибкая и без трещин.

Парафинирование древесины производилось аналогично, её опускали в парафин с температурой 40 °С и выдерживали несколько часов. Потом несколько дней сушили. Такая древесина не подвергалась процессам колебания, никогда не трескалась и была интересной на вид.

Измерение влажности леса
Возникает вопрос: «Как самостоятельно высушить древесину до нужной влажности?» Для этого следует разобраться в том, как узнать влажность древесины.

Для этого можно приобрести электровлагометр. Точность измерения прибора ±2—3% (при влажности 7—30%) или ±5—10% (в пределах 30—60% влажности).

А можно воспользоваться и дедовскими методами.

Первый метод. Взвешиваем образец из привезенной партии. Это будет контрольная точка отсчета. После усушки снова берем это образец и взвешиваем. Вычитаем от массы влажного образца сухой. Полученный результат делим на вес абсолютно сухого образца. Полученное число и даст влажность образца.

Второй метод. Если при обрабатывании рубанком леса выходит тонкая стружка, которая после сжатия сминается, то древесина еще не досушена. Если же она крошится и ломается, то древесина сухая.

Третий метод. На месте пореза стамеской виден влажный след и древесина легко режется, значит, она еще влажная.

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

Почему правильная сушка досок в домашних условиях так важна?

Сухая древесина отличается высокой прочностью, не растрескивается, не подвергается гниению, ее проще обрабатывать. Процесс сушки досок в домашних условиях длится довольно долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Это следует знать при планировании строительства.

Что понадобится для проведения процесса

Чтобы получить качественную продукцию, обязательно использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина плохо шлифуется, краска и лак быстро покрываются трещинами. Сушка досок является важным этапом подготовки пиломатериалов.

Существует несколько вариантов естественной сушки древесины своими руками. Способы описывают, как правильно высушить доски, чтобы избавить древесину от лишней влаги. Помимо пиломатериала необходимо также иметь вспомогательные средства:

Описание некоторых вариантов рабочего процесса

Сырой пиломатериал всегда создает проблемы. Использование такой древесины приводит к низкокачественному конечному результату. Дома свежекупленные доски при неправильном хранении могут быстро почернеть. Нужно обеспечить качественную естественную сушку на открытом воздухе. При планировании строительства необходимо учитывать время на процесс просушки пиломатериала.

При выдержке на открытом воздухе влажность древесины достигает определенного значения (влажности воздуха). В процессе из древесины испаряется влага, затем заготовки забирают ее из внешней среды (незначительно меняются размеры материала). Происходит циклический процесс забора и отдачи влаги из окружающего воздуха. Древесина проходит несколько этих этапов (усушка/набухание), доходит до нужной кондиции, но изменение размеров почти не наблюдается. Пиломатериал, просушенный естественным способом, менее подвержен трещинообразованию и короблению (процесс происходит плавно).

Сушка в штабелях

При выборе способа, как высушить доски, самым эффективным считается вариант сушки на открытом воздухе. Он подходит для больших объемов древесины. Важно правильно выбрать место, чтобы оно было открытым и продуваемым. Для этих целей хорошо подходит середина огорода, плоская крыша хозяйственной постройки. Подготовленную площадку следует застелить кусками рубероида (необходимо сделать большой нахлест для предотвращения вытягивания влаги из почвы).

Перед укладкой пиломатериала, надо определить преобладающее направление ветра, чтобы сложить доски поперек. Штабель следует делать до 1.2 м (оптимально выбрать 0.8 метра) в ширину. Иначе расположенные внутри доски сохнуть будут дольше. Высоту штабеля можно сделать любой (если удобно выкладывать).

Важно выдержать расстояние до низа штабеля от земли (оптимально сделать 0.5 м). Чтобы поднять нижние пиломатериалы над землей, проще всего использовать брус. Брусья, из которых выполняются опоры под штабель, должны иметь длину равную ширине штабеля.

На готовые опоры (расстояние между ними в1.5 м) укладываются нижние прокладки (из брусков сечение в 20-50мм). Располагаются прокладки перпендикулярно направлению досок. Струганные прокладки в пределах одного слоя досок должны иметь одинаковую толщину. Торцы досок впитывают влагу из воздуха быстрее остальной поверхности, поэтому следует обработать раствором извести (сметанообразная смесь со столярным клеем в составе). Можно покрыть олифой, маслом либо краской.

Чтобы пиломатериалы не повело, готовый штабель надо пригрузить или стянуть вертикально. На верхний слой пиломатериалов укладываются прокладки. Стягиваются резиновым жгутом (шириной в 30-40мм) концы верхних и нижних прокладок. В таком положении доски высыхают за несколько недель (процесс естественным путем ускоряется летом). Данный способ отличает предотвращение возникновения трещин в древесине.

Готовый штабель следует надежно защищать от атмосферных осадков (особенно косого дождя). Важно закрыть пиломатериал так, чтобы влага продолжала испаряться. На верх штабеля (во всю длину) укладывается несколько достаточно толстых прокладок. После этого внахлест укладывается кровельное железо так, чтобы соорудить козырек в 15 -25 см по периметру штабеля. Жесть прижимается парой брусков, которые привязываются для прочности к прокладкам. Под железом должен образоваться проветриваемый зазор от 10 см. Допускается использовать иные кровельные материалы. Надо выбирать жесткое покрытие, которое не должно касаться высушиваемых досок.

Сооружение навеса

Технология сушки совпадает с предыдущим способом, но навес строится предварительно и надежно защищает штабель от осадков и прямых солнечных лучей. Можно соорудить простейшее строение из брусков, на которых обустраивается крыша из любого кровельного материала. Под навесом сооружается ровное основание, на которое укладываются заготовки. От земли должно быть расстояние от 30 см. До обустройства основания земля застилается рубероидом, чтобы избежать проникновения влаги из почвы.

Просушка на корню

Чтобы выполнить сушку древесины на корню, необходимо у корня снять достаточно широкое по высоте кольцо коры. Работы рекомендуется начинать весной. В этот период времени дерево особенно хорошо поддается естественной сушке. После снятия коры прекращается поступление воды по стволу к кроне, и дерево постепенно высыхает. Сушить помогает листва, вытягивая влагу естественным способом. Потом это дерево можно валить и пилить на доски.

Другие варианты

К естественным видам сушки древесины также относится вариант когда дерево сначала валят, затем очищают от коры (крона остается), листва около двух недель вытягивает влагу, дерево осушается за достаточно короткий срок (в то время как доски, сложенные на открытом воздухе, высушиваются за месяцы).

Хорошо влагу вытягивает бетон. Существует основанный на этом метод сушки древесины. На чистый бетонный пол укладывается в один слой пиломатериал, который следует регулярно переворачивать.

Когда требуется быстро высушить древесину небольших размеров, то заготовка оборачивается в 7-14 слоев бумаги. Сверху все закрывается слоем полиэтилена, в котором проделываются дырочки. Заготовку укладывают рядом с источником тепла. Сушка происходит равномерно при регулярном переворачивании доски.

Всю влагу впитывает бумага, поэтому ее необходимо регулярно менять. Если толщина доски равна 3 см, то для сушки потребуется 4 суток. Если по окончании данного процесса пиломатериал покоробится, то исправить получившийся недостаток, можно воспользовавшись рубанком.

Небольшие деревяшки можно сушить методами запаривания, через две недели после просушивания такие заготовки можно обрабатывать.

Рекомендации по сушке древесины

Если пиломатериал сушится естественным путем, то следует учитывать продолжительность данного процесса. Дерево необходимо защищать не только от атмосферных осадков, но и прямых солнечных лучей.

Когда древесина сушится в помещении, то надо обеспечить хорошее проветривание (без сквозняков). Сушку недопустимо производить вблизи мощных отопительных приборов. Следует избегать соприкосновения досок с металлом. Это вызывает потемнение древесины.

Как просушить доски в гараже

Не просушенная древесина деформируется, расходится по проклеенным швам. Для того, чтобы деревянное изделие служило долго и получилось все, как было задумано, доски и заготовки необходимо высушить перед работой. Идеальным местом для этого будет ровная поляна в полутени. Если такой вариант не подходит, так как вы боитесь кражи, лучше выбрать закрытое помещение и использовать вентиляторы или сушилки. Таким помещением, где можно просушить деревянные доски, может быть гараж.

Правильная сушка досок — сложный процесс

Древесина по свойствам поглощать влагу напоминает губку. Деревянные доски при влажном воздухе впитывают мельчайшие капли из окружающей среды, разбухая и становясь больше. Сухой воздух делает древесину суше и меньше. Важно, чтобы дерево получило равновесное содержание влаги с окружающим воздухом.

Было бы идеально, если бы доски были высушены равномерно до той влажности, при которой планируют их использовать. Это правило важно для сушки древесины в любых условиях, будь то специальная сушильная камера, гараж или же открытая площадка на улице.

Мастера отмечают, что из-за уменьшения массы древесины после просушки работать с ней намного легче, чем с влажной.

В этом процессе есть свои сложности:

• каждый вид древесины требует отдельный подход, сушка березы и пихты, например, отличается;
• если что-то пошло не так: начался процесс гниения или лес потрескался, то доски придется выкинуть или тратить силы на маскировку испорченных мест;
• сушить необходимо в тщательно проветриваемом помещении, иногда приходится сооружать вентиляторы и самодельные электросушилки.

Особенности сушки различных пород дерева

К каждому виду древесины необходим свой подход в просушивании досок. Рассмотрим, какие особенности в высыхании сосны, березы, лиственницы, пихты и заготовок из плодовых деревьев.

1. Береза — древесина капризная, чтобы избежать деформации, необходимо покрыть торцы и поперечные срезы досок краской или клеем ПВА. Иначе эти места будут высыхать быстрее, чем остальная доска. Кроме того, на березе могут возникать трещины из-за сквозняков, поэтому надо сушить в вентилируемом помещении, но без резких потоков воздуха.
2. Сосна сушится проще, в ней не так часто появляются необратимые изменения. Поэтому ее чаще выкладывают штабелями на улице под навесом, иногда переворачивая доски, что избежать гниения в местах соприкосновения друг с другом.
3. Кедр обычно высушивают в специальной камере, так как необходимо соблюдать температуру в 25 градусов и влажность в 18%. Но некоторые мастера организуют этот процесс на площадке под навесом. Кроме того, как и березу срезы кедра покрывают краской, клеем или известью, чтобы снизить вероятность трещин. Правда, на кедре изъяны образуются реже, так как это более твердое дерево.
4. Лиственницу рекомендуют также сушить в камере при тех же параметрах, что и кедровые доски. На улице сушка возможна, но она затянется надолго. В специальной сушилке лиственница становится готовой за пять дней.
5. Сушка пихты возможна только в промышленных условиях, так как до начала основного процесса все доски необходимо обдать паром. Далее доски подвергаются термической обработке в специальной камере, начинается процесс сушки.
6. Доски из плодовых деревьев редко встретишь, но мастерам приходится иногда сушить древесные заготовки после плановой срубки зимой (когда в дереве меньше влаги) вишни или груши. По отзывам в интернете, для этого подойдут антресоли или дальние полки гаража, где относительно сухо. Однако там дереву необходимо пролежать как минимум год. Все зависит от толщины заготовок и влажности воздуха в помещении.

Гараж для сушки деревянных досок: на крыше

С процессом подсушки досок может столкнуться любой человек, купивший немного леса для строительства. Ведь современные склады продают полуготовые, не досушенные доски. И приходится что-то изобретать, придумывать, чтобы получить из купленной древесины изделия, которые можно обрабатывать, сверлить и клеить. Какие же есть варианты сушки из подручных материалов?

Самый распространенный вариант сушки дерева — расположение досок пачками в обдуваемом месте. По времени он непредсказуем: все зависит от погоды, влажности воздуха на улице. Летом за сезон такое неприхотливое дерево как сосна высыхает до требуемых 12 процентов влажности. В качестве обдуваемого места идеально подойдет крыша вашего гаража, если она не является покатой.

Крышу гаража можно не застилать предварительно кусками рубероида. На поверхность сразу высыпаются древесные опилки слоем в 1-2 см, слой выравнивается. Распиленные доски нужно приподнять с помощью двух и более опор. Необходимо поставить опоры на 1,5 м друг от друга. На них кладется прокладка из бруска (6 на 8), далее можно уже положить досок в штабелях. Следует выполнить условия:

• штабель должен быть положен перпендикулярно самому часто встречающемуся в вашем регионе ветру;
• размеры «стопки» досок — не меньше полуметра в высоту и до метра двадцати сантиметров в ширину.

Далее необходимо соорудить навес из ткани, либо же накрыть доски железом. В сухую погоду навес из ткани — предпочтительный вариант, но если в вашем регионе обложные дожди летом — явление частое, то лучше подготовить железный козырек.

Для этого необходимо провести следующие работы:

1. Доски стягиваются с помощью резиновых лент, проложенных через нижние и верхние горизонтальные прокладки (можно использовать старую автомобильную или несколько велосипедных камер для изготовления лент).
2. На верхние прокладки кладутся сухие жерди толщиною 8-10 см.
3. Сверху настилается кровельное железо так, чтобы образовался небольшой двухсантиметровый козырек с каждой стороны.
4. Для водоотвода все края загибаются вниз.
5. Кровельное железо желательно прижать чем-то тяжелым, чтобы его не перевернуло ветром.

Высыхание досок внутри гаража: два способа

Также есть способы сушки дерева внутри гаража. Рассмотрим наиболее эффективные из них.

Первый вариант — сушка дерева на бетонном полу гаража при включенном вентиляторе. Доски просто раскладываются на поверхности пола, включается и постоянно работает вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Бетон обладает свойством впитывать влагу, что способствует быстрому высыханию дерева. Для равномерной сушки доски необходимо переворачивать. По отзывам, так доски из сосны высыхают до оптимального состояния за три недели.

Другой вариант — сушка в штабелях инфракрасным излучением. Это ускоренный способ, позволяющий добиться оптимальной влажности внутри досок за несколько дней.

1. Приобретается инфракрасная сушилка (стоит она довольно дорого, от 3 тысяч за кассету), либо же берутся несколько маленьких инфракрасных кассетных обогревателей.
2. Сооружается штабель из досок так, как было описано в предыдущем разделе. Между тремя слоями досок кладется несколько инфракрасных кассет. Над завершающим теплым слоем необходим один слой из досок. Это расположение считается оптимальным для равномерной просушки и качественного нагрева дерева.
3. Делается оболочка для штабеля. Материалом может послужить полистирольный утеплитель, который укладывается сверху и снизу. Необходимо предусмотреть ограждения сбоку вашего штабеля.

На форумах описываются и другие способы сушки древесины. Доски можно обернуть бумагой и полиэтиленом и заменять бумагу, впитавшую влагу, один раз в день. Еще один вариант — сушка досок в бане. При этом температура воздуха повышается постепенно. Доска в бане высыхает за день.

Прежде чем организовывать сушку древесины в домашних условиях желательно оценить свои возможности. Вероятно, лучше сэкономить силы и время и объездить несколько складов перед покупкой пиломатериала, чтобы приобрести тщательно высушенные промышленным способом доски. Такое дерево может стоить дороже, но оно гарантированно будет качеством повыше.

Сколько требуется сушить доску 50-ку, в естественных условиях? Купил сырую в сентябре, хочу постелить её на пол.

Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины. Процесс сушки влажных пиломатериалов, как правило, начинается сразу после распиловки, что предупреждает появление червоточин и гнили, а сама естественная сушка древесины совмещается с хранением. При этом сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. Если сушка древесины осуществляется на солнцепеке, то внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. В результате из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.
Следует иметь в виду, что уложенные в штабель пиломатериалы весной и осенью сохнут хуже, чем летом, а в зимний период процесс сушки вовсе останавливается. Более интенсивно процесс сушки древесины происходит в июне. Время сушки хвойных пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками в естественных условиях до 18 — 22% влажности приведено в таблице 1.
Таблица 1.

Месяц укладки пиломатериалов для сушки

Номер климатической зоны

Срок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм

Регионы, входящие в климатические зоны

Следует отметить, что естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. При этом пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны, а для лиственницы сроки сушки, указанные в таблице 1, увеличиваются на 60%. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных изделий из древесины. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 ммчерез 4 суток сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 ммбольшую часть влаги испаряют после 20-30 суток сушки.
Укладка штабеля для хранения и сушки древесины начинается с устройства основания, верх которого должен быть горизонтальным, а высота вместе с лагами должна быть не менее 500 мм. Опоры основания размещают с шагом 1,5 м, чтобы исключить прогиб пиломатериалов. Форма штабелей в зависимости от длины пиломатериалов может быть в виде квадрата или прямоугольника. Для защиты пиломатериалов от замачивания атмосферными осадками, непосредственного воздействия солнечных лучей и пыли штабеля пиломатериалов ограждаются крышей.
Укладывают пиломатериалы на сухие прокладки из хвойных пород дерева размером 25×40 мм. Крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок, а остальные на расстоянии между ними не более700 мм. Для создания лучшей вентиляции штабеля все прокладки укладывают в строго вертикальном ряду по отвесу. Между укладываемыми в штабеля досками или брусками оставляют одинаковые по ширине промежутки – шпации, образующие по всей высоте штабеля вертикальные каналы. Ширину шпации в зависимости от климатических условий и сечения досок устанавливают для пиломатериалов толщиной до45 мм от ½ до ¾ ширины пиломатериала и для пиломатериалов толщиной свыше 45мм от ¼ до ⅓ ширины пиломатериалов. Для равномерного просыхания пиломатериалов по высоте штабеля на расстоянии 1 и2 м от нижнего ряда досок устраивают продухи высотой150 мм.
Для уменьшения коробления досок следует укладывать их внутренними пластами вверх. Кроме того для защиты пор древесины и для предупреждения растрескивания пиломатериалов рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или несколько раз пропитать горячей олифой. Если древесина отличается повышенной влажностью, то торец нужно вначале просушить паяльной лампой, а уже потом закрасить. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечного распила под продольный размер.
Следует отметить, что на практике различают древесину: комнатно-сухую – влажностью 8-12%, воздушно-сухую искусственной сушки – влажностью 12-18%, атмосферно- сухую древесину – влажностью 18-23% и влажную, влажность которой превышает 23 процентов. Однако при изготовлении любого вида столярных изделий дерево должно быть сухим, поскольку сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна, а готовые изделия не растрескиваются. Нужно отметить, что древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды, и это ее свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях наоборот – усыхает и коробится. Поэтому для столярных изделий дерево необходимо высушивать до той степени влажности, которая предполагается в дальнейшем при их эксплуатации. Так в помещении будет достаточной влажность древесины – 10%, а под открытым небом – не более 18%.

Требования к влажности древесины в столярных изделиях представлены в таблице 3.
Таблица 3.

Как правильно высушить пиломатериал (обрезные доски, тёс) в естественных условиях и подойдёт ли таким образом высушенный материал для потолка, пола и т.д. в деревянном доме? :: Вопрос

В естественных условиях сушка пиломатериалов происходит под влиянием циркуляции атмосферного воздуха, испаряющего влагу из древесины. Сушка в основном совмещается с хранением пиломатериалов в штабеле, который сверху обязательно накрывается навесом, чтобы не было воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей на процесс испарения влаги из древесины. Если сушка производится на солнцепеке внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя все еще остается сырой, в результате из-за возникающих напряжений в древесине образуются трещины, она изгибается впродольном и поперечном направлениях – коробится.

При организации естественной сушки пиломатериалов надо учитывать, что процесс высыхания древесины резко сокращается с середины августа. При этом пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны, а для пиломатериалов из лиственницы сроки сушки увеличиваются на 60% от указанных в таблице№1. Кроме того, тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16мм уже через 4 суток сушки теряют половину начальной влажности и в дальнейшем интенсивность их высыхания уменьшается, а толщиной более 20мм большую часть влаги испаряют только после 20÷30 суток сушки.

Начинать процесс организованной сушки пиломатериалов необходимо сразу после их распиловки, поскольку при хранении навалом древесина при высыхании получается самого низкого сорта. Для сушки пиломатериалы укладывают в штабель, основание которого устраивают в строго горизонтальной плоскости на высоте порядка 500÷700мм от грунта. Опоры основания, чтобы исключить прогиб пиломатериалов, устанавливают с шагом 1200÷1500мм.

Складируют древесину в штабелях, имеющих форму квадрата или прямоугольника, площадь которых определяется длиной пиломатериалов. По возможности в центре штабеля оставляют свободное пространство сечением, примерно, 1000х1000мм для беспрепятственного прохождения воздушных потоков. При штабелировании, как правило, соблюдается следующая технология укладки пиломатериалов:

• на опорных фундаментах по основанию штабеля устраивается первый «обвязочный» ряд досок;

• укладка сухих антисептированных прокладок размером примерно 25х40мм из хвойных пород дерева, причем крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок, а остальные на расстоянии примерно 600÷700мм друг от друга;

• перпендикулярно первому слою пиломатериалов укладывается второй ряд;

• укладка прокладок также как в первом случае, при этом для создания лучшей вентиляции штабеля все прокладки располагают над нижними строго вертикально, желательно по отвесу;

• следующие слои досок укладываются аналогичным образом – перпендикулярно друг другу, образуя по центру подобие вентиляционной шахты;

• устройство одно или двускатной крыши из низкосортных антисептированных досок и рулонных материалов со свесами за габариты штабеля порядка 800÷1000мм и с продухами в подкровельном пространстве для обеспечения тока воздуха;

• привязка элементов крыши к основанию штабеля на период сушки проволочными тяжами со скрутками.

Также при устройстве штабеля соблюдаются следующие правила:

• пиломатериал перед складированием необходимо обработать антисептиками – это предупреждает появление червоточин, посинения и гнили древесины;

• доски укладываются внутренними пластями вверх, для уменьшения их коробления, строго горизонтальными рядами;

• между кромками досок или брусков оставляют зазоры, которые образуют по всей высоте штабеля вертикальные каналы, причем расстояние между досками или брусками в ряду зависит от толщины пиломатериала и климатических условий места, так при толщине до 45мм величина зазора равна от ½ до ¾ ширины пиломатериала, а при толщине свыше 45мм от ¹/5 до ⅓;

• для равномерного просыхания пиломатериалов по высоте штабеля на расстояниях 1000мм и 2000мм от нижнего ряда досок устраивают продухи высотой 150мм;

• для защиты пор и предупреждения растрескивания древесины рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или несколько раз пропитать горячей олифой;

• время сушки хвойных пиломатериалов в естественных условиях до 18÷22% влажности указано в таблице№1.

При сушке происходят деформации древесины:

• в продольном направлении – 0,1% длины заготовки;

• в радиальном – 3÷6%;

• в тангенциальном – 6÷12%

При этом, чем плотнее древесина, то есть больше ее объемный вес, тем больше усушка и разбухание при увлажнении. Соответственно различны усушка и разбухание в заготовке у поздней и ранней древесины.

После сушки конечная влажность древесины должна соответствовать, во избежание коробления, ее равновесной влажности в условиях эксплуатации, зависящей от влажности и температуры воздуха окружающей среды. Так при относительной влажности воздуха в пределах 65÷95% и температуре +20°С равновесная гигроскопическая влажность дерева должна составлять 12÷26% или, примерно, в среднем 20%.

Рассмотренная конструкция складирования пиломатериалов должна обеспечить естественную сушку досок и брусков, предохранить их от растрескивания и коробления и сохранить при этом устойчивость штабелей. Высушенный по такой технологии пиломатериал вполне пригоден для устройства потолка, пола и других деревянных конструкций в доме из любого строительного материала.

Современный способ сушки пиломатериалов инфракрасной сушилкой видео

Добавлено: 26.01.2012 18:04

Факты о которых должен знать каждый сушильщик

А знаете ли Вы, что:
Сушка древесины зависит от :

•  продвижения влаги изнутри материала наружу
•  испарения влаги с поверхности материала

Важнейшим фактором  для этого  является ТЕПЛО, которое определяет скорость сушки.
Древесина, подвергнутая действию сухого теплого воздуха, даст трещины, коробления, так как с поверхности доски больше испарится влаги, чем поступит из внутренних слоев.
При сушке теплым и влажным воздухом, а не сухим, наблюдается обратное явление  — замедление процесса сушки и меньший риск  порчи материала.
ВЫВОД: Следует сушить не сухим,  а влажным воздухом!
ТРИ ФАКОТОРА быстрой и успешной сушки.

• ТЕПЛО
• ВЛАЖНОСТЬ
• ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Процесс сушки древесины регулируется не циркуляцией воздуха, а только температурами и относительной влажностью его.
Иногда предполагают, что циркуляция воздуха ускоряет процесс сушки: это предположение правильно, поскольку к лесоматериалу посредством циркуляции подводится тепло, и уносится, испаренная из дерева влага, НО ЦИРКУЛЯЦИЯ КАК ТАКОВАЯ, НЕ ОКАЗЫВАЕТ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ  НА ИСПАРЕНИЕ.
Т.о. из изложенного следует, что процесс сушки регулируется не циркуляцией воздуха , а только температурами и относительной  влажностью его.
Для достижения влажности пиломатериала от 15 % до  6 % требуется больше затрат и эксплуатационных  расходов, чем для материала с влажностью 15 % и выше.
Хороший сушильщик даже при посредственной сушильной установке даст хороший результат,  и наоборот, самая современная компьютеризированная сушильная камера при не достаточном компетентном обслуживании даст БРАК.
ВЛАГА в древесине находится в двух состояниях:

• в полостях клеток в свободном состоянии
• в клеточных стенках в абсорбированном (впитанном) состоянии

При сушке в первую очередь сохнет влага в полостях клеток и только после того, как выйдет свободная влага, начнут сохнуть клеточные стенки.
Пример. Отдачу воды  клеткой древесины можно сравнить с кожанным мешком, наполненным водой : ПОКА ВОДА НАХОДИТСЯ В МЕШКЕ, КОЖА НЕ СОХНЕТ.
СУШКА тангенциальной доски проходит быстрее, чем радиальная.
У ХВОЙНЫХ древесных пород  заболонь  влажнее ядра.
У ЛИСТВЕННЫХ пород дерева влажность заболони практически не отличается от ядра.
Понятие о том, что ВЕСНОЙ и ЛЕТОМ в дереве больше влаги — не верно. Якобы, весной поврежденный ствол дерева больше выпускает сока, чем в другое время года. Причина этого не в увеличении сока в стволе дерева, а увеличении напора (давления) в стволе , так как листья и почки не раскрыты . Как только почка, листья раскроются,  влага начинает испарятся с листьев, давление в стволе дерева падает, значительно сокращаясь против количества сока в зимнее время.
Степень влажности , до которой дерево должно быть высушенно:

• мебель — 4 — 6 %
• межкомнатные двери — 5 — 7 %
• паркет —  6 %
• материал для стульев — 5 %
• ручки   инструментов — 2 %
• клепки для бочек — 5 %

ВЕС. Вес древесины уменьшается на вес удаленной влаги
КРЕПОСТЬ. Все виды крепости увеличиваются с уменьшением влаги , кроме вязкости
УСУШКА  и РАЗБУХАНИЕ. Правильно высушенный  в соотвествии с требуемой конечной влажностью   материал не подвержен  ни усушке, ни разбуханию.
ОКРАСКА И СКЛЕЙКА. Плохо высушенный материал, не соответствующий конечной эксплуатационной влажности,разрушит окраску и склейку изделий.
ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ. Влажное дерево легче поддается обработке, но зато высушенный материал  дает более гладкую поверхность обработки.
ТЕПЛО и ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ.  Проводимость тепла и электричества падают  с увеличением сухости материала.
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ. Увеличивается с уменьшением влажности.
ВЛАГО и ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ.  Для влаги менее проницаемо сухое дерево, а для газов больше проницаемо.
ВПИТЫВАНИЕ ВЛАГИ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ ДЕРЕВА В ВОДУ проходит интенсивно, а затем все медленне и слабее. Даже образцы дерева, пролежавшие в воде в течение 7 лет , полностью не были насыщены.
ВПИТЫВАНИЕ, ПОГЛОЩЕНИЕ ВЛАГИ ИЗ ВОЗДУХА дерево на открытом воздухе не высохнет до совершенно сухого состояния . Высушенное дерево, перенесенное  из теплого и сухого помещения  во влажное и холодное впитывает в себя влагу,  и наоборот,  в теплом сухом помещении  снова отдаст ее. Эта гигроскопичность и является причиной  усадки и рабухания(коробления) дерева.
А знаете ли Вы, что:  дерево при усадке и разбухании развивает значительные напряжения ; при искуственном противодействии  работе этих напряжений  получается разрыв  или смятие волокон  ( для смятия волокон требуется нагрузка до 100 кг\см2, в зависимости от древесной породы)
Общее представление об усадке  при сушке свежесрубленного дерева  до абсолютно  сухого состояния.

• усадка вдоль волокон — 0.1 — 0.35 %
• в радиальном направлении — 2.0 — 8.5 %
• в тангенцальном — 4.0 — 14.0 %
• объемная — 7.0 — 21.0 %

При вакуумной сушке выход влаги из 1 м3 дерева сосны до влажности 6 % составляет 300 и более литров ; пихты, осины до 480 литров ; дуба-  до 390 литров.
Поперечное коробление доски происходит из — за неравномерного прогрева досок , больше  греется одна  пласть доски.
Торцевые трещины. Торцы досок в штабеле сохнут быстрее , чем вся остальная доска. Путь устранения — постоянно держать влажный воздух в камере или замазывать их краской, мастиками.
Поверхностная засушка(ПЗ).  Если дерево с влажносью 60 %  сушится в условиях  низкой относительной влажности  воздуха , то получается несоотвествие  в скорости  сушки наружних и внутренних слоев материала, наружние слои сохнут быстрее, чем внутренние.  Пов. засушка  является устойчивым состоянием. Особенно сильно проявляется в сибирской лиственнице и дубе. 
Предупреждение ПЗ. Как можно быстрее поместить в сушильную камеру свежесрубленный пиломатериал. Не держать пиломатериал на солнце. Если сушить пиломатериал с ПЗ , чаще проводить увлажнение тогда, когда влажность внутренних слоев  перешла точку насыщения  волокна.
Точка насыщения волокон — это та влажность, при которой вся свободная влага удалена из дерева, и в древесине находится только связанная вода.
А знаете ли Вы, что:
Существует вторая стадия поверхнотной засушки , вследствии чего  возникают внутренние трещины (свищи) потому, что поверхностные трещины закрываются и одновременно углублясь  превращаются во внутренние трещины. Возникают при интенсивной сушке поверхностного слоя материала.
Для предотвращения внутренних трещин  требуется проводить  срочное увлажнее.
Стоить помнить о том, что внутренние трещины могут появляться ДАЖЕ ПОСЛЕ СУШКИ , а именно,  когда ВНУТРЕННИЕ СЛОИ  БЫЛИ ЕЩЕ ВЛАЖНЫ ( большой перепад влажности по толщине),  т.е материал имел влажное ядро  , или когда поверхность  материала   опять начинает впитывать влагу и разбухать.   Неравномерность усадки отдельных клеток.
При интенсивной сушке происходит выход свободной влаги, клеточные стенки начинают сближаться между собой. Когда одна клетка отдает влагу,  она должна заполняться воздухом, но доступ воздуха к ней затруднен. Стенки сближаются между собой за счет притяжения воды ; клетки сжимаются как эластичный сосуд, из которого выливается вода  без впуска в сосуд воздуха. Сила притяжения между стенками клеток может достигать от 10 до 300 атмосфер!

Основные правила хранения досок в зимнее время

Доски – это самый капризный продукт из всех стройматериалов. Если их неправильно хранить, они испортятся. Их сожрет плесень, погрызут насекомые, обильная влага их может итак искривить, что выровнять потом будет просто невозможно.

Строительство загородного дома – это всегда множество самых разных хлопот, особенно когда большинство работ приходится делать самому, а не нанимать для этого бригаду строителей. В этом случае надо хотя бы поверхностно разбираться во множестве вещей, держать в голове большое количество информации, мало того – это всё следует правильно использовать. Но самая главная работа начинается с приобретением стройматериалов, особенно если строительство бюджетное, и покупать все необходимое приходится не в строительный сезон, а тогда, когда начинают действовать осенние и зимние скидки. Тут уж надо думать не о самом строительстве, а о том, как правильно хранить всё купленное в зимний период, и особенно если дело касается древесины, в частности – досок.

Доски – это самый капризный продукт из всех стройматериалов. Если их неправильно хранить, они испортятся. Их сожрет плесень, погрызут насекомые, обильная влага их может итак искривить, что выровнять потом будет просто невозможно. Потому недостаточно знать основные правила хранения досок зимой, нужно знать очень многие важные тонкости этого дела. И хорошо подготовиться к этому важному процессу. При этом речь не идет о сухих досках заводской обработки, которые представлены вагонкой, строганной доской, половым шпунтом и блок-хаусом, а также всякими мелкими погонажными пиломатериалами. Это все хранить следует не на улице, а исключительно в сухом помещении, куда влаге трудно добраться. Ниже будет рассказываться о некоторых нюансах хранения пиломатериалов естественной влажности.

Итак, если пришлось приобрести доски осенью, то на хранение их не следует укладывать, пока погода стоит сильно мокрая. Умеренно влажная древесина (естественной влажности) прекрасно переносит морозы и хорошо сохнет при любой минусовой температуре, а вот мокрая высохнуть не успеет, она промерзнет, заледенеет, и весной при повышении температуры ее просто разорвет, в лучшем случае поведет «пропеллером». Но не это самое главное, а совсем другое. Осенью очень многие насекомые-древоточцы ищут себе и своим личинкам достойное укрытие, и, пробравшись в относительно теплую древесину они к весне ее просто сожрут. Поэтому привозить к месту хранения пиломатериалы лучше всего незадолго до первых заморозков, и перед укладкой нужно хорошо проверить каждую доску.

Надо хорошо запомнить, что нельзя складировать доски естественной влажности в закрытом помещении, особенно если оно отапливаемое. При слишком активном высыхании доски искривятся и покоробятся, после чего их можно будет пустить только на растопку. Как писалось выше, любая древесина зимой может прекрасно сохнуть и на морозе, главное – создать ей прекрасные условия вентиляции. Конечно, потребуется приобрести некоторые приспособления, например, поддоны, но дело того стоит. Также необходимо заготовить определенное число деревянных брусков для прокладки. В отличие от поддонов, такие прокладки не надо специально приобретать, а после окончания хранения их можно будет прекрасно использовать в строительных работах.

Очень важно: дерево ни в коем случае нельзя хранить прямо на земле, даже на асфальте или бетоне. Мало того – нижние доски нужно укладывать на относительно большую высоту – не менее 15 см от поверхности земли, чтобы под ними, буквально, гулял ветер, и они не прели при внезапной оттепели. И еще следует знать, что под штабелем не должно быть травы, от нее вверх идет очень много влаги. Даже если на грунте нет травы, то его все равно следует застелить рубероидом, потому что ранней весной, когда грунт начинает высыхать, из него поднимаются испарения, и нижние доски могут очень сильно испортиться. Хорошо, если для складирования леса выбран бетонированный участок, но нужно понимать, что и на бетоне могут образовываться лужи, так что было бы неплохо, если этот участок будет иметь хотя бы незначительный уклон. Также с целью защиты досок от воздействия влажности не рекомендуется выбирать место для штабеля вблизи пруда или ручья.

Дальнейшие действия: доски следует укладывать на поддоны, чтобы пространство под ними хорошо продувалось, причем поддоны нудно размещать на небольшом друг от друга расстоянии, чтобы доски не провисали. В противном случае они так изогнутся, что их будет не распрямить никакими способами.

Также необходимо знать, что доски не должны лежать друг на друге или впритык. Между двумя рядом лежащими досками должно быть расстояние минимум 5 мм, чтобы боковины хорошо обдувались воздухом. Каждый новый ряд нужно укладывать поперечные бруски шириной не меньше ширины штабеля, расстояние между брусками – не более метра, причина все та же – чтобы доски не провисали и не меняли свою форму. В этих же целях все прокладки должны быть строго одинаковой толщины.

Штабель по высоте не должен превышать ширину, иначе он может завалиться, и тогда придется очень постараться, чтобы разобрать его, а потом собрать заново. Но если эта неприятность произойдет, когда на площадке никого не будет, и, что еще хуже, ночью пойдет дождик? Буквально за день на валяющиеся на земле доски может напасть земляная гниль, и они гарантированно испортятся. Также следует определить и высоту штабеля – лучше, если она не будет превышать 3 метра, чтобы нижние доски не деформировались во время длительного хранения.

Заматывать штабель пленкой или другим паронепроницаемым материалом категорически запрещено. Дело в том, что пленка хоть и защитит доски от наружной влаги, но она не выпустит наружу влагу внутреннюю. Таким образом выходящая из досок влага будет циркулировать во внутреннем пространстве, и доски начнут преть. Вся влага, которая выйдет из древесины, будет снова в нее впитываться. Поэтому штабель нужно только защитить сверху, но не пленкой или рубероидом, а материалом, который может обеспечить вентиляцию. Лучше всего для этого подходит волнистый шифер, главное так его разложить, чтобы вода от дождя или оттепели не затекала между зазорами.

Еще одно важное замечание – нельзя допускать попадания на древесину солнечных лучей, особенно на торцы досок, так как их чрезмерное нагревание провоцирует расслоение древесных волокон и появление трещин.

Если же зима ожидается теплая, то, скорее всего, она будет влажная. А во время теплой влажной зимы деятельность насекомых и плесени активизируется, поэтому появляется необходимость обработки древесины специальными веществами – антисептиками. При этом наиболее интенсивно следует обрабатывать торцы досок. Антисептик можно приобрести в магазине, а можно его приготовить и самостоятельно. Для этого годится обычная марганцовка, но для более длительного действия лучше использовать купорос – медный или железный. Также годится борная кислота с солью, а для торцов моно использовать и обычную известь. Наносить антисептик на древесину можно или кистью, или пульверизатором.

И еще один важный момент – каждую доску перед складированием надо проверять на предмет наличия участков обзола, потому что насекомые могут прятаться именно здесь. Обзол нужно удалить и проверить саму доску на наличие повреждений, вызванных насекомыми.

Все правила хранения досок в большей своей части подходят и для хранения на улице и других пиломатериалов естественной влажности – бревна и бруса. Есть, конечно, некоторые различия, но они скорее касаются обеспечения устойчивости материала (например, круглых бревен), а не пунктов обеспечения защиты пиломатериала от влажности, насекомых и гнили.