Соединение мауэрлата друг с другом: Как нарастить мауэрлат, узлы соединения мауэрлата друг с другом

Содержание

Соединение стропил: виды и способы

При возведении каркаса крыши могут применяться различные способы соединения стропил между собой и с другими элементами конструкции. Выбор типа соединений зависит от особенностей стропильной системы, характеристик материала и предпочтений строителей.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы.

При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп:

узел соединения с «фундаментом» крыши»;
узел конькового соединения;
узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения:

встык;
внахлест;
способом косого прируба;
в три доски;
с опорой на прогон.

Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж верхней части стропил

Соединение стропил в коньке может выполняться различными способами в зависимости от типа системы и других особенностей конструкции.

При наличии конькового прогона верхняя часть ноги обрезается под углом, соответствующем углу наклона ската кровли, затем устанавливается срезом к коньковому брусу и крепится гвоздями либо саморезами. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные металлические накладки. В некоторых случаях выполняется врубка шипа стропила в паз в коньке.

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы:

Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.

С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Крепление нижней части стропил

Соединение стропил с мауэрлатом бывает жестким и скользящим. При жестком креплении должны быть исключены любые смещения стропильной ноги, поворачивающие, скользящие и другие усилия. Чтобы узел крепления был жестким, применяются два основных способа:

монтаж с вырубкой в ноге;
монтаж с нашивкой подпорного бруса.

Врубка (седло) на стропильной ноге не должна превышать 1/3 высоты доски, чтобы не снизить ее несущую способность.

Стропильная нога, упертая седлом в мауэрлат, закрепляется тремя гвоздями – два из них вбиваются с обеих сторон под углом, а третий – вертикально сверху.

Второй способ монтажа заключается в установке на мауэрлат бруса длиной не более метра, в который упирается нижняя часть стропильной ноги, срезанная под углом, соответствующим углу наклона крыши. Чтобы исключить боковой сдвиг, с обеих сторон монтируются специальные металлические уголки.

Скользящие крепления используются на стенах деревянных домов, склонных к усадке. Это специальные металлические элементы, которые обеспечивают стропильной системе некоторую степень свободы в определенном направлении.

Соединение стропил с балкой используется в случае, если опорой для стропильных ног служат затяжки. Следует учесть, что крепление выполняется на расстоянии не менее 40 см от края балки, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции под нагрузками.

Обычно выполняется врезка двойным или одинарным зубом, с упором или без упора.

Дополнительно применяется металлический крепеж и обвязка катаной проволокой с креплением ее к анкеру на стене.

Может использоваться и болтовой крепеж – в этом случае стропильная нога срезанным торцом устанавливается на балку, в нижней части которой выполнен вырез. Болт должен располагаться перпендикулярно верхней стороне доски стропила. Также может применяться соединение хомутом. В обоих случаях в балке вырезается упор для стропильной ноги.

Крепление элементов стропильной системы

Способы соединения стропил с другими элементами каркаса крыши зависят от функциональных особенностей этих элементов. Ригель, соединяющий стропильные ноги в верхней части фермы, обычно врезается в стропила, если они выполнены из бруса большой толщины. В случае использования стропильных досок, ригель выполняется из таких же досок, установленных горизонтально внахлест с каждой стороны стропильной ноги. Стойки и подкосы монтируются методом врубки.

Соединение стропил между собой — Домашний мастер MoyDom-irk.

Как выполнить сращивание стропил по длине: разбор вариантов и технологических правил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Содержание

Специфика удлинения стропильных ног

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Варианты сращивания стропилин

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Удлинение составными стропилинами

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Видео о способах наращивания стропилин

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Способы соединения стропил по длине и в коньке

Основой любой крыши с несколькими скатами является стропильная система. Стропильная система представляет собой конструкцию, состоящую из рядов элементов, которые должны быть надежно соединены между собой. На стропила действуют временные и постоянные нагрузки в виде кровельного материала, ветра и снегового покрова. Именно от качества крепления элементов друг с другом зависит надежность и долговечность всей кровли.

При рассмотрении технологии монтажа кровли, особое внимание следует уделить способам соединения стропил. Рассмотрим несколько основных соединительных узлов — узел соединения в коньке и узел стыкования во время наращивания.

Выполнение узла стыкования стропил во время сращивания

В том случае, когда расстояние между стенами здания слишком большое и длины деревянных элементов не хватает, не стоит тратить время и деньги на приобретение новых строительных материалов. Для увеличения длины стропильных элементов можно воспользоваться способом сращивания. Такое решение позволит не только использовать имеющиеся материалы, но и получить конструкцию без увеличения ее толщины. Для увеличения длины стропил используются следующие методы: встык, внахлест, косого прируба, в три доски, с опорой на прогон.

Видео о сращивании стропил

Сращивание методом встык

Для выполнения данного вида сращивания стропил в месте их соединения, деревянные элементы необходимо обрезать под углом 90 о . После этого края необходимо плотно соединить друг с другом и закрепить с помощью крепежного элемента. В качестве крепежного элемента используются накладки из дерева или металла, которые фиксируются гвоздями или саморезами соответствующей длины. Накладки устанавливаются с двух сторон стропила. Саморезы и гвозди прибиваются только в шахматном порядке.

Сращивание методом внахлест

Особенностью сращивания методом внахлест является то, что нет необходимости выполнения точного среза торцевых частей стропил. Деревянные элементы накладываются один на другой. Чаще всего для закрепления стропил используются гвозди. Забиваются они по всей длине нахлеста в шахматном порядке. Также в качестве крепежного элемента могут быть использованы шпильки с гайками или шайбами.

Сращивание методом косого прируба

Для сращивания методом косого прируба, концы стропила обрезаются под углом 45 о . После обрезки краев, их необходимо состыковать, и просверлить сквозное отверстие, которое необходимо для дальнейшего крепления с помощью болта. Стяжка стропильных элементов выполняется болтами с шайбами. Болты необходимо использовать диаметром 12 мм или 14 мм.

Сращивание методом в три доски

Для увеличения длины стропильной ноги, при использовании метода сращивания в три доски, потребуются доски, прокладки и крепежные элементы. Для того чтобы сделать сращивание, необходимо часть стропильной ноги уложить между двумя досками внахлест. В данном случае размер наложения элементов должен быть не менее 1 метра. Крепление деревянных элементов осуществляется путем забивания гвоздей в шахматном порядке. Промежуток между двумя досками заполняется прокладками, изготовленными из дерева.

Толщина деревянных прокладок должна быть равна толщине центральной доски. Таким образом удастся выполнить максимально жесткую стропильную ногу.

Сращивание методом с опорой на прогон

В том случае, когда все стропила наращиваются на одинаковом расстоянии относительно кровельного свеса, сращивание выполняется методом с опорой на прогон. Для этого необходимо установить горизонтальный прогон на стойках. Стойки могут опираться на внутреннюю часть несущих конструкций или же на колонны.

Выполнение узла соединения стропил в коньке

Одним из основных узлов стропильной системы является место соединения элементов в коньке. Это одна из тех частей, которая отвечает за прочность всей конструкции. Ее неправильное выполнение, как правило, влечет за собой возникновение аварийной ситуации. От крепления стропил в коньке зависит, будут ли стропильные ноги расходиться к низу под воздействием собственного веса. Для выполнения узла соединения стропил в коньке используются следующие способы: встык, на прогон, внахлест.

Соединение стропил в коньке встык

Для того чтобы выполнить соединение стропил в коньке встык, необходимо срезать деревянные элементы под углом, который будет соответствовать углу наклона ската. Для соединения стропил между собой необходимо использовать гвозди. Забивать гвозди следует таким образом, чтобы образовался угол. Такой способ позволит крепежному элементу проникнуть в противоположную часть деревянного бруса. Для придания конструкции большей надежности используются накладки из металла и дерева. Чтобы закрепить накладку из дерева потребуются гвозди, а накладку из металла – болты.

Соединение стропил в коньке на прогон

При выполнении данного вида соединения, упор стропильных элементов осуществляется на брус конька крыши. Соединение стропил в коньке на прогон подходит только в том случае, если расстояние между стенами большое и длина стропил превышает более 4,5 м, а также, если владелец не планирует использовать чердачное помещение по назначению или оно отсутствует вовсе. Ведь для установки конькового бруса потребуется монтаж опор.

Следует также учитывать, что данный вид соединения потребует немалого количества строительных материалов. Технология крепления стропил между собой, практически не отличается от технологии соединения стропильных элементов встык. Единственное отличие – установка стропил выполняется по отдельности.

Соединение стропил в коньке внахлест

Наиболее распространенным способом соединения стропил в коньке является соединение внахлест. В данном случае стык будет находиться на боковой поверхности, а не на срезе конька. В качестве крепежного элемента используются болты или шпильки с шайбами. Ни в коем случае нельзя использовать гвозди!

Вышеперечисленные способы соединения стропил между собой по длине и в коньке позволяют получить надежную стропильную конструкцию. От надежности стропильной конструкции зависит безопасная эксплуатация кровли в любых условиях. С помощью данных методов можно создать крышу любой сложности, при этом используя стандартные строительные материалы и крепежные элементы.

Соединение стропил

Любое строительство складывается из комплекса мероприятий и, пожалуй, одним из наиболее значимых этапов есть оборудование стропильной системы крыши. Она делает несущие функции для кровли, а кровля со своей стороны защищает всё другое строение от негативного действия внешней среды. Исходя из этого возможно сказать о том, что устойчивости каркаса и обеспечение прочности стропильной системы есть одной из приоритетных задач. От того, как как следует выполнено соединение стропил зависит многое. Как раз об этом и отправится обращение ниже.

Виды соединений

направляться заявить, что главные отличия между соединениями, в большинстве случаев, обусловлены местом их локализации. И, исходя из этого, узловые соединения стропил возможно условно поделить на пара обособленных групп:

соединение стропильной ноги с мауэрлатом,
соединение стропильных ног между собой,
соединение стропильных конькового бруса и ног,
соединение стропильных дополнительных элементов и ног стропильной системы (подкосов, раскосов, затяжек),
соединение составных частей стропил при стыковании элементов.

Любой из этих узлов соединения возможно выполнен различными методами, осуществление которых в некоторой степени отличается с технологической стороны. Выполняться различные соединения будут посредством разных крепежных элементов. Для нюансов выполнения сути и лучшего понимания вопроса работ, любой из способов соединения стоит разглядывать раздельно.

Скрепление отдельных частей

Встык. В качестве одного из главных способов соединения элементов стропильной системы направляться разглядывать соединение встык. При таком соединении скрепляемые части упираются приятель в приятеля. По большей части данный способ используется при наращивании длины элементов, к примеру, стропильной ноги. Торцы составных частей, каковые нужно соединить, отпиливаются под углом 90?, по окончании чего совмещаются и соединяются посредством накладок. Возможно применять как обрезки древесных досок, так и особые железные пластины.

Обратите внимание! Крепить накладки возможно гвоздями либо саморезами, но наряду с этим необходимо не забывать, что располагать их необходимо в шахматном порядке.

Способ косого прируба. Следующим методом соединения частей стропильной системы есть так называемый способ косого прируба. Данный прием кроме этого используется при соединении составных частей стропильных ног между собой. В этом случае торцы соединяемых частей отпиливаются под углом 45?, по окончании чего состыковываются между собой. Затем, сверлится сквозное отверстие, в которое вставляется резьбовая шпилька, при помощи которой элементы притягиваются.

Обратите внимание! При затяжке должны употребляться широкие шайбы для предотвращения возможности растрескивания элементов.

Внахлест. Еще одним вариантом скрепления отдельных частей в стропильной системе есть соединение внахлест. Данный метод характеризуется тем, что соединяемые части накладываются друг на друга с некоторым заступом по длине и фиксируются саморезами либо гвоздями. Так, в большинстве случаев соединяют составные части стропильных ног, если не хватает их длины. Данный же метод возможно использовать при сборе долгих стропил из трех составных частей, в то время, когда одна часть как бы зажимается между двумя другими и фиксируется саморезами.

Обратите внимание! В случае если употребляются составные стропильные ноги, то их жесткость должна быть равномерной на всей протяженности. В случае если этого не обеспечить, то кровля может деформироваться.

Соединение стропил между собой

Что касается мест соединения стропильных ног между собой вверху, то тут также смогут быть разные варианты.

Стропила возможно соединить внахлест. Другими словами речь заходит о том, что стропильные элементы накладываются друг на друга, по окончании чего сверлится сквозное отверстие и части притягиваются или болтом с гайкой, или резьбовой шпилькой. Наряду с этим в обязательном порядке должны быть подложены широкие шайбы с обеих сторон.
Стропила смогут быть соединены под углом. Для этого торцы отпиливаются под нужным углом, стыкуются между собой либо к коньковому прогону и стягиваются гвоздями либо саморезами. При отсутствии конькового бруса, стропильные ноги смогут быть соединены посредством особой крепежной пластины, которая накладывается с двух сторон. В сквозные отверстия в стропилах и пластинах вставляются болты либо резьбовые шпильки, и элементы стягиваются.
Ещё один метод соединить стропильные ноги в коньке– это способ врубки в полдерева. Наряду с этим лобзиком либо ножовкой на обеих стропильных ногах выпиливаются углубления, глубиной до половины толщины бруса. По окончании чего части соединяются, и в месте стыковки выполняется сквозное отверстие, через которое при помощи болта производится притягивание элементов друг к другу.

Соединение стропильных мауэрлата и ног

Наровне с другим, нужно рассмотреть и методы соединения стропильных мауэрлата и ног. Данный узел соединения играется важную роль, поскольку как раз благодаря ему происходит фиксация всей стропильной системы к остальному каркасу строения. Соединение возможно осуществлено несколькими методами.

Соединение при помощи врубки в стропильной ноге. В этом случае в стропильной ноге делается врубка, глубиной до трети толщины стропильной ноги, которая играет роль необычного паза. Назначение врубки в том, дабы противодействовать разным смещениям стропильной ноги относительно мауэрлата. По окончании установки элементов их фиксируют при помощи трех гвоздей, два из которых вбиваются под углом к плоскости мауэрлата, а третий вертикально. Так, соединение получается достаточно прочным.
Кроме этого стропильная нога может фиксироваться при помощи намерено смонтированного опорного бруса. Его крепят на мауэрлат, и стропильная нога упирается в него. Для предотвращения смещения по бокам стропильной ноги устанавливаются фиксирующие железные уголки.

Что касается того, как соединяются дополнительные элементы стропильной системы, разнообразные подкосы, раскосы, подпорки и затяжки, то направляться заявить, что это возможно осуществлено любым из перечисленных способов. Всё зависит от конкретного случая.

Стоит кроме этого добавить, что в качестве расходного материала, применяемого при сборке стропильной системы, смогут употребляться как привычные гвозди, так и саморезы, древесные клинья, болты либо резьбовые шпильки.

Напоследок сказанного выше возможно добавить пара слов о том, что не обращая внимания на то, каким методом будут крепиться отдельные элементы стропильной системы, необходимо помнить одно правило. Излишне твёрдое крепление элементов очень нежелательно. Дело в том, что дерево при влажности и перепадах температуры склонно в некоторой степени поменять свои размеры, в частности, расширяться и сужаться. Это есть естественным процессом.

Обратите внимание! В случае если сделать все крепления излишне твёрдыми, это может привести к нарушению целостности всей конструкции.

К слову говоря, кое-какие деформации смогут появляться и в следствии усадок грунта, так что данное правило представляется достаточно актуальным как правило.

Видео

В этом видеоролике продемонстрировано, как соединять и сращивать стропила:

Соединение стропил

Последняя редакция: 18.05.2015

Автор: Вячеслав Баронов

Любое строительство состоит из комплекса мероприятий и, пожалуй, одним из важнейших этапов является оборудование стропильной системы крыши. Она выполняет несущие функции для кровли, а кровля в свою очередь защищает всё остальное строение от негативного воздействия окружающей среды. Поэтому можно говорить о том, что обеспечение прочности и устойчивости каркаса стропильной системы является одной из приоритетных задач. От того, насколько качественно выполнено соединение стропил зависит очень многое. Именно об этом и пойдет речь ниже.

Виды соединений

Следует сказать, что основные отличия между соединениями, как правило, обусловлены местом их локализации. И, исходя из этого, узловые соединения стропил можно условно разделить на несколько обособленных групп:

соединение стропильной ноги с мауэрлатом,
соединение стропильных ног между собой,
соединение стропильных ног и конькового бруса,
соединение стропильных ног и дополнительных элементов стропильной системы (подкосов, раскосов, затяжек),
соединение составных частей стропил при стыковании элементов.

Каждый из этих узлов соединения может быть выполнен разными способами, осуществление которых в некоторой степени отличается с технологической стороны. Выполняться разные соединения будут с помощью различных крепежных элементов. Для лучшего понимания сути вопроса и нюансов выполнения работ, каждый из способов соединения стоит рассматривать отдельно.

Скрепление отдельных частей

Встык. В качестве одного из основных способов соединения элементов стропильной системы следует рассматривать соединение встык. При таком соединении скрепляемые части упираются друг в друга. В основном этот метод применяется при наращивании длины элементов, например, стропильной ноги. Торцы составных частей, которые необходимо соединить, отпиливаются под углом 90⁰, после чего совмещаются и соединяются с помощью накладок. Можно использовать как обрезки деревянных досок, так и специальные металлические пластины.

Обратите внимание! Крепить накладки можно гвоздями или саморезами, но при этом нужно помнить, что располагать их нужно в шахматном порядке.

Метод косого прируба. Следующим способом соединения частей стропильной системы является так называемый метод косого прируба. Этот прием также применяется при соединении составных частей стропильных ног между собой. В этом случае торцы соединяемых частей отпиливаются под углом 45⁰, после чего состыковываются друг с другом. После этого, сверлится сквозное отверстие, в которое вставляется резьбовая шпилька, при помощи которой элементы притягиваются.

Обратите внимание! При затяжке должны использоваться широкие шайбы для предотвращения возможности растрескивания элементов.

Внахлест. Еще одним вариантом скрепления отдельных частей в стропильной системе является соединение внахлест. Этот способ характеризуется тем, что соединяемые части накладываются друг на друга с некоторым заступом по длине и фиксируются саморезами или гвоздями. Таким образом, обычно соединяют составные части стропильных ног, если не хватает их длины. Этот же способ можно применять при сборе длинных стропил из трех составных частей, когда одна часть как бы зажимается между двумя другими и фиксируется саморезами.

Обратите внимание! Если используются составные стропильные ноги, то их жесткость должна быть равномерной по всей длине. Если этого не обеспечить, то кровля может деформироваться.

Соединение стропил между собой

Что касается мест соединения стропильных ног между собой вверху, то тут тоже могут быть различные варианты.

Стропила можно соединить внахлест. То есть речь идет о том, что стропильные элементы накладываются друг на друга, после чего сверлится сквозное отверстие и части притягиваются либо болтом с гайкой, либо резьбовой шпилькой. При этом обязательно должны быть подложены широкие шайбы с обеих сторон.
Стропила могут быть соединены под углом. Для этого торцы отпиливаются под нужным углом, стыкуются между собой или к коньковому прогону и стягиваются гвоздями или саморезами. При отсутствии конькового бруса, стропильные ноги могут быть соединены с помощью специальной крепежной пластины, которая накладывается с двух сторон. В сквозные отверстия в пластинах и стропилах вставляются болты или резьбовые шпильки, и элементы стягиваются.
Ещё один способ соединить стропильные ноги в коньке– это метод врубки в полдерева. При этом лобзиком или ножовкой на обеих стропильных ногах выпиливаются выемки, глубиной до половины толщины бруса. После чего части соединяются, и в месте стыковки выполняется сквозное отверстие, через которое при помощи болта производится притягивание элементов друг к другу.

Соединение стропильных ног и мауэрлата

Наряду с прочим, необходимо рассмотреть и способы соединения стропильных ног и мауэрлата. Этот узел соединения играет немаловажную роль, ведь именно благодаря ему происходит фиксация всей стропильной системы к остальному каркасу строения. Соединение может быть осуществлено несколькими способами.

Соединение при помощи врубки в стропильной ноге. В этом случае в стропильной ноге делается врубка, глубиной до трети толщины стропильной ноги, которая играет роль своеобразного паза. Назначение врубки в том, чтобы противодействовать различным смещениям стропильной ноги относительно мауэрлата. После установки элементов их фиксируют при помощи трех гвоздей, два из которых вбиваются под углом к плоскости мауэрлата, а третий вертикально. Таким образом, соединение получается достаточно прочным.
Также стропильная нога может фиксироваться при помощи специально смонтированного опорного бруса. Его крепят на мауэрлат, и стропильная нога упирается в него. Для предотвращения смещения по бокам стропильной ноги устанавливаются фиксирующие металлические уголки.

Что касается того, как соединяются дополнительные элементы стропильной системы, разнообразные подкосы, раскосы, затяжки и подпорки, то следует сказать, что это может быть осуществлено любым из перечисленных способов. Всё зависит от конкретного случая.

Стоит также добавить, что в качестве расходного материала, используемого при сборке стропильной системы, могут использоваться как привычные гвозди, так и саморезы, деревянные клинья, болты или резьбовые шпильки.

В заключение вышесказанного можно добавить несколько слов о том, что несмотря на то, каким способом будут крепиться отдельные элементы стропильной системы, важно помнить одно правило. Излишне жесткое крепление элементов крайне нежелательно. Дело в том, что дерево при перепадах температуры и влажности склонно в некоторой степени менять свои размеры, а именно, расширяться и сужаться. Это является естественным процессом.

Обратите внимание! Если сделать все крепления излишне жесткими, это может привести к нарушению целостности всей конструкции.

К слову говоря, некоторые деформации могут возникать и в результате усадок грунта, так что данное правило представляется достаточно актуальным в большинстве случаев.

Видео

В этом видеоролике показано, как соединять и сращивать стропила:

Соединение стропил

Соединение стропил в коньке – способы и техника крепления

На опорный каркас крыши ложится большая нагрузка, создающаяся кровельным материалом, слоем термоизоляции и веса снега, лежащего на поверхности скатов. Чтобы конструкция не разрушилась, проектируют стропильную систему с учетом всех потенциально воздействующих на нее сил. В процессе расчета определяют необходимое количество и размер сечения стропильных ног, на которые ложится основной вес кровли. Однако, не менее важно, насколько качественно выполняется соединение стропил в коньке. Эта статься расскажет какие виды соединений существуют, как правильно их выполнить и от чего зависит выбор того или иного способа крепежа.

Разновидности соединительных узлов

Основа каркаса крыши – стропильные фермы, в которые отдельные элемента, соединятся между собой в конструкции различной геометрической формы, к примеру, треугольной или пятиугольной. Одной из наиболее прочных и устойчивых к внешним воздействиям фигурой является треугольник, именно такой вид имеют фермы двухскатных и полувальмовых, вальмовых и шатровых крыш. Соединительным узлом называют место сращивания или крепления стропил друг с другом, с мауэрлатом, дополнительными опорами. При сооружении стропильной системы используются следующие виды узлов:

Узел крепления к мауэрлату. Каждая стропильная нога имеет точку крепления к основанию каркаса, называемому мауэрлатым брусом. Его задача – равномерно распределять нагрузку от веса кровли и передавать ее через несущие стены к фундаменту сооружения. Нарушение целостности мауэрлата снижает его прочность, поэтому соединение выполняю, используя бруски, металлические уголки или делая выпилы на концах стропильных ног.

Важно! В процессе строительства стропильного каркаса используют два типа соединительных узлов: жесткие и подвижные. Жесткими называют крепления, когда элементы фиксируются между собой неподвижно. Подвижные соединения имеют возможность изменять свое положение, для них применяют специальные металлические «ползунки».

Способы соединения стропил в коньке

Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:

Встык. Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.

Внимание! Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать усадку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные металлическим стержнем.

Принципы крепления

Чтобы качественно соединить крепление стропил друг другу в коньковом узле, требуются самые обычные инструменты: карандаш, рулетка, пила, строительный уровень, шуруповерт и крепеж. Качество выполнения работ зависит от соблюдения следующих правил:

Тип используемого крепления для каждого соединительного листа определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Чтобы не возникло путаницы, эта информация отражается на чертеже.
Чтобы все узлы крепления имели одинаковый размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
Если в процессе фиксации используются болт или саморезы и необходимо проделать отверстия, то их диаметр должен превышать размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
Затягивая болты, саморезы или заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы древесина не повредилась при изменении влажности.
Каждый соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. После завершения монтажа, обязательно проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Коньковый узел крыши – участок, на который ложится самая большая нагрузка. Поэтому от правильности расчета и качества соединения стропил зависит несущая способность всей стропильной системы.

Видео-инструкция

Соединение стропил

Оглавление

Последняя редакция: 18.05.2015

Автор: Вячеслав Баронов

Виды соединений

Соединение стропильных ног и конькового бруса

соединение стропильной ноги с мауэрлатом,
соединение стропильных ног между собой,
соединение стропильных ног и конькового бруса,
соединение стропильных ног и дополнительных элементов стропильной системы (подкосов, раскосов, затяжек),
соединение составных частей стропил при стыковании элементов.

Соединяем стропила в коньке

Скрепление отдельных частей

Наращивание стропил встык

Обратите внимание! Крепить накладки можно гвоздями или саморезами, но при этом нужно помнить, что располагать их нужно в шахматном порядке.

Косой прируб

Обратите внимание! При затяжке должны использоваться широкие шайбы для предотвращения возможности растрескивания элементов.

Внахлест

Обратите внимание! Если используются составные стропильные ноги, то их жесткость должна быть равномерной по всей длине. Если этого не обеспечить, то кровля может деформироваться.

Соединение стропил между собой

Соединение стропил с коньковым прогоном

Что касается мест соединения стропильных ног между собой вверху, то тут тоже могут быть различные варианты.

Стропила можно соединить внахлест. То есть речь идет о том, что стропильные элементы накладываются друг на друга, после чего сверлится сквозное отверстие и части притягиваются либо болтом с гайкой, либо резьбовой шпилькой. При этом обязательно должны быть подложены широкие шайбы с обеих сторон.
Стропила могут быть соединены под углом. Для этого торцы отпиливаются под нужным углом, стыкуются между собой или к коньковому прогону и стягиваются гвоздями или саморезами. При отсутствии конькового бруса, стропильные ноги могут быть соединены с помощью специальной крепежной пластины, которая накладывается с двух сторон. В сквозные отверстия в пластинах и стропилах вставляются болты или резьбовые шпильки, и элементы стягиваются.
Ещё один способ соединить стропильные ноги в коньке– это метод врубки в полдерева. При этом лобзиком или ножовкой на обеих стропильных ногах выпиливаются выемки, глубиной до половины толщины бруса. После чего части соединяются, и в месте стыковки выполняется сквозное отверстие, через которое при помощи болта производится притягивание элементов друг к другу.

Схема соединения стропил

Соединение стропильных ног и мауэрлата

Крепление стропил к мауэрлату

Врубка

Соединение при помощи врубки в стропильной ноге. В этом случае в стропильной ноге делается врубка, глубиной до трети толщины стропильной ноги, которая играет роль своеобразного паза. Назначение врубки в том, чтобы противодействовать различным смещениям стропильной ноги относительно мауэрлата. После установки элементов их фиксируют при помощи трех гвоздей, два из которых вбиваются под углом к плоскости мауэрлата, а третий вертикально. Таким образом, соединение получается достаточно прочным.
Также стропильная нога может фиксироваться при помощи специально смонтированного опорного бруса. Его крепят на мауэрлат, и стропильная нога упирается в него. Для предотвращения смещения по бокам стропильной ноги устанавливаются фиксирующие металлические уголки.

Варианты крепления

Обратите внимание! Если сделать все крепления излишне жесткими, это может привести к нарушению целостности всей конструкции.

Видео

В этом видеоролике показано, как соединять и сращивать стропила:

Последняя редакция: 18.05.2015
Автор: Вячеслав Баронов

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Соединение стропил — 3 способа сращивания и тонкости монтажа

Три способа сращивания балок

На больших кровлях размеры стропильных ног в длину могут доходить до 7-12 м, в то время как ходовой стандарт для бруса составляет порядка 6 м. Конечно можно сделать длинные стропила под заказ, но обойдутся они на порядок дороже, поэтому сращивание без потери качества является прекрасным выходом.

Иллюстрации	Рекомендации
	Способ №1. Сращивание встык. Сращивание при помощи 2 деревянных накладок считается простым и весьма надежным способом соединения. Вы накладываете своеобразную шину с обеих сторон на стропильную ногу и сбиваете ее. В данном случае главное не экономить на накладках. В качестве накладок лучше использовать тот же брус. На каждую сторону балки накладки должны заходить на расстояние от 1 м.
	Способ №2. Косой прируб. Показанные на схеме слева варианты соединений относят к одному способу под названием косой прируб Главное здесь, чтобы с обеих сторон смежные секции упирались в порожек. Такой прием обеспечивает прочность на сжатие. Стыковка выполняется шпильками, но на этом мы остановимся чуть позже. Способ косого прируба подходит только для соединения бруса большого сечения.
	Способ №3. Стыковка внахлест. Едва ли не самый простой и популярный способ стыковки. Единственный минус здесь в том, что верхняя и нижняя точки стыковки не совпадают из-за смещения, но на больших прогонах это практически не играет роли.

Тонкости обустройства стыковочных узлов

Нарастить стропильную ногу до нужных размеров — это только часть дела, ее еще нужно состыковать с нижней опорной балкой и правильно прикрепить к коньковому брусу. Но для начала давайте разберемся, при помощи чего такое крепление выполняется.

Основные крепежные элементы

Каждый узел нужно как-то крепить, сам он держаться не будет и здесь есть несколько вариантов:

Гвозди — крепление гвоздями самый простой и распространенный способ фиксации. Существует 2 вида гвоздей — гладкие и ершеные. Гладкие привлекательны по цене, но для прочности их нужно набивать в полтора раза больше. Ершеные чуть дороже, зато они имеют заусенца, которые при входе в массив цепляются там намертво;

Ершеные гвозди в деревянном массиве держатся на порядок лучше, чем гладкие.

Саморезы — фиксация саморезами, по сравнению с гвоздями на порядок качественней. Плюс саморезы всегда можно выкрутить, а те же ершеные гвозди извлечь весьма проблематично;

Для монтажа стропильной системы лучше использовать саморезы с антикоррозийным покрытием.

Шпильки — металлические шпильки и болты считаются самым прочным и надежным видом стыковки. Правда под них нужно вначале просверлить сквозное отверстие и только после этого узел можно стянуть при помощи гаек. Для прочности под гайки обязательно подкладываются широкие шайбы, плюс ставится гравер и контргайка;

Стягивание узлов шпильками считается самым надежным.

Скобы — в недавнем прошлом гвозди, и металлические скобы были основными способами крепления. Сейчас мастера больше переходят на соединение стропил пластинами, тем не менее, для страховки во многих ответственных узлах по-прежнему забиваются мощные скобы.

Металлические скобы используются практически в каждой стропильной системе.

Варианты соединения в районе конька

Существует несколько распространенных способов соединения стропильных ног в районе конька. Выбор того или иного способа зависит от вида стропильной системы и наличия или отсутствия конькового прогона.

Наиболее распространенные способы соединения стропильных ног в районе конька.

Самым простым соединением считается стыковка внахлест. Здесь смежные балки просто накладываются друг на друга, после чего по центру высверливается сквозное отверстие и узел скрепляется болтом или шпилькой. Соединение считается подвижным, поэтому узел должен опираться на коньковый прогон;
Более сложным видом считается соединение типа шип-паз. При такой стыковке в одной из стропильных ног выбирается паз, а на другой вырезается шип. При соединении бруски заходят друг в друга и фиксируются саморезами или гвоздями. Стыковка относится к жестким, поэтому может выполняться как с коньковым прогоном, так и без него;
Соединение вполдерева похоже на предыдущий вариант, только в этом случае на смежных стропильных ногах вырезаются пазы в половину толщины бруса и после стыковки, узел также скрепляется саморезами или гвоздями;

Варианты жесткой стыковки стропильных ног без опоры на коньковый прогон.

Стыковка стропильных ног при помощи накладок может выполняться как в жестком, так и в подвижном вариантах. Жесткие разновидности стыковки не требуют опоры на коньковый прогон, а шарнирное соединение выполняется только в связке с коньковым прогоном.

Жесткое соединение при помощи двух деревянных накладок применяется довольно широко. Зачастую накладки фиксируются несколькими сквозными шпильками. Помимо стыковки такие накладки еще исполняют роль поперечных затяжек, поэтому их может быть несколько;

Деревянные накладки выступают как дополнительные элементы и исполняют роль поперечных затяжек.

Металлические накладки бывают нескольких видов. Самый простой вариант это перфорированная пластина, которая фиксируется в нескольких точках, тем самым обеспечивая жесткое соединение. Как вариант, вместо пластины может прикручиваться уголок. Так соединение стропил уголками используется для вальмовой крыши;

На вальмовой крыше стропила стыкуются уголками через коньковый прогон.

Для обеспечения подвижного соединения из металлических накладок собирается шарнирный узел, который скрепляется металлической шпилькой. Подвижный шарнирный узел обычно монтируется на крышах деревянных домов для компенсации деформаций при усадке дома.

Подвижный шарнирный узел компенсирует деформации при усадке дома.

Стыковка стропил со стенами дома

Любая стропильная система опирается не на несущие стены дома, а на так называемый мауэрлат. Он представляет собой брус большого сечения. Если дом блочный или кирпичный, то стропильные ноги с мауэрлатом стыкуются жестко. То есть в стропильной ноге делается треугольный вырез, который и опирается на мауэрлат.

В блочных домах стропила с мауэрлатом стыкуются жестко.

Деревянные дома первые несколько лет довольно сильно усаживаются, поэтому здесь используются скользящие крепления стропил к мауэрлату. То есть балка опирается на брус и с обеих сторон прикручиваются подвижные металлические крепления.

Скользящее соединение стропил используется только на крышах деревянных домов.

Вывод

Соединений подходящих для любых стропильных систем в принципе не существует. Мы описали наиболее часто встречающиеся виды конструкций, опираясь на данные рекомендации, вы легко сможете выбрать подходящее соединение стропил. На видео в этой статье есть дополнительные рекомендации по обустройству стропил. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

В деревянных домах все соединения стропил делаются подвижными.

Соединение стропил: виды и способы

Классификация соединительных узлов

узел соединения с «фундаментом» крыши»;
узел конькового соединения;
узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

встык;
внахлест;
способом косого прируба;
в три доски;
с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж верхней части стропил

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы:

Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Строительство сооружений из бруса или бревна требует особого подхода к возведению стропильной системы. Если дом имеет фронтоны из стенового материала, усадка постройки заметно повлияет на конструкцию каркаса – его нельзя делать жестким, чтобы избежать деформации. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Крепление нижней части стропил

монтаж с вырубкой в ноге;
монтаж с нашивкой подпорного бруса.

Врубка (седло) на стропильной ноге не должна превышать 1/3 высоты доски, чтобы не снизить ее несущую способность.

Обычно выполняется врезка двойным или одинарным зубом, с упором или без упора. Дополнительно применяется металлический крепеж и обвязка катаной проволокой с креплением ее к анкеру на стене.

Крепление элементов стропильной системы

Методы соединения стропил

В соответствии с материалом, который использовали при строительстве здания, с природными условиями и с географическим положением, подбирают конфигурацию крыши и методы соединения стропил – основной единицы стропильной конструкции, держащей кровлю.

Разновидности крепления стропил является важным пунктом в обустройстве крыши, поскольку она не только защищает дом, но и сопротивляется напорам ветра и снега.

Стропильная конструкция представляет собой вертикальные стойки, наклонные ноги стропил и подкосы. Упор стропил происходит на верхние венцы дома или обвязку и на мауэрлат.

Соединение стропильной конструкции является очень важным фактором при сооружении каркасной системы кровли, поскольку, даже проведя точные расчеты и подобрав качественный материал, нельзя гарантировать надежность крыши, если крепления стропил сделаны неправильно или с плохим качеством.

Крепить стропила к стене можно несколькими способами:

посредством мауэрлата;
с помощью затяжки и подстропильных брусков;
используя балки перекрытий;
прикрепляя к верхним венцам бревенчатых стен;
используя обвязку в зданиях каркасного типа.

Бывают две разновидности стропил – стропила висячего вида и наклонные. В этой статье речь пойдет о вариантах соединения висячих стропил, так как именно их используют при возведении зданий с большой плоскостью крыши.

Порядок крепления стропил

Стропила висячего вида имеют только одну опорную точку, а именно стену, это обстоятельство приводит к возникновению распорного горизонтального давления во всем комплексе стропил.

Перед укреплением стропил, следует обратить внимание, для того чтобы погасить распорные усилия, применяют затяжку, которая представляет собой брусок или доску, с помощью них связывают вместе встречные ноги стропил при жестком соединении верхних частей стропил.

В результате получается безраспорная конструкция, которая соединена со стеной сооружения.

В некоторых случаях в качестве альтернативы затяжке применяют балки перекрытий, которые складывают под прямым углом к стенам в одну плоскость со стропилами. Обычно, такого рода соединения стропил и балок применяют при сооружении легких мансард.

Необходимо особо отметить, что, не принимая во внимание вес крыши, монтаж стропил и балок лучше всего осуществлять, будучи уверенным в прочности стен здания, так как нагрузка стропил на стены строения будет точечной, а не будет распределяться равномерно, как при креплении стропил к мауэрлату. Выбирая материал для строительства легких крыш, предпочтение отдают не толстым балкам сечение 5?15 см.

Обратите внимание, создавая кровельный свес, необходимо подбирать балку такой длины, чтобы ее концы выступали за стены строения на расстояние не меньше 55 см с каждого края.

Кроме того, стропильная нога также выносится за стену и присоединяется к концу балки.

Способы соединения стропил и балок

Когда ногу стропила просто присоединяют к балке, а затем создают давление на стропильную конструкцию, то конец стропила начнет скользить по балке, что в результате приведет к разрушению элемента крыши.

По этой причине, чтобы остановить скольжение и для качественного соединения стропил, используют следующие разновидности соединений:

конфигурация зуба с шипом;
комбинация зуба с упором;
с точкой упора на конец балки.

Создают соединение с применением 1-го или 2-х зубьев в соответствии с величиной угла наклона ноги стропила. Такое соединение стропила и балки дает возможность передать нагрузку от одного элемента кровли к другому. Дополняя эту разновидность соединения, используют уголки из металла для стропил.

Соединение при помощи врубки одинарным зубом осуществляется следующим способом:

Такой вид крепления стропила и балки используют в том случае, если крышу можно назвать крутой, а именно когда угол наклона балки и стропила больше 35?.
Зуб и шип вырезают в пятке стропила, а в балке изготавливают упор с местом для шипа.
Гнездо делают на четверть или треть от размера толщины балки. Выполнять вырубку на большую толщину не нужно, так как это может привести к ослаблению балки.
Отступив от свисающего конца балки на 25?40 см, делается врубка. В противном случае создается вероятность скола балочного края здания давлением стропильной ноги.
Одинарный зуб, как правило, выполняют в соединении с шипом, который предотвращает боковое смещение стропила. Такое крепление называют упором с зубом и шипом.

Если угол наклона кровли составляет меньше 35?, то ноги стропил крепят так, чтобы расширилась площадь трения с перекрывающейся балкой, таким образом, увеличивается площадь опоры стропила и балки.

С этой целью делают врубку 2 зубьями в различных сочетаниях:

двумя шипами;
создавая упор с шипом или без него;
применяя замок с 2 шипами и т. д.

Согласно первому способу, вырезается шип с упором для одного зуба и упор для другого. Одновременно в стропильной ноге вырезается проушина для шипа с упором первого зуба и упор для второго зуба.

Полезная информация! По глубине делают одинаковые вырезки для зубьев. Делая врубки разной глубины, один зуб с шипом врубается на треть, а другой наполовину от общей толщины балки.

Иногда применяют менее распространенный способ крепления стропил – это присоединение в конец затяжки.

При данных условиях в ноге стропила вырубают зуб-упор так, чтобы одна плоскость зуба ложилась в конец плоскости балки, а другая упиралась в сделанный в балке запил. Глубина запила составляет 3 часть от толщины всей балки, вместе с тем зуб-упор вырубают на большом расстоянии от края.

Обратите внимание, чтобы увеличить надежность крепления балки к стропилам, их добавочно прихватывают, применяя стропильные болты или хомуты, затем пластинами железа или петлями из проволоки присоединяют узел к стене строения – закрепленному анкерному болту или костылю.

Все разновидности соединений в устройстве стропильной системы осуществляют с помощью металлических деталей или изделий из дерева, которые называют стропильными крепежами.

К ним относятся:

детали из дерева – бруски, накладки треугольной формы (косынки) – вставного или накладного типа для создания пластинок, шипов, нагелей;
металлические детали – гвозди, шурупы, наборы болтов вместе с шайбами и гайками, хомуты, петли, уголки для соединения стропил, накладки, устройства для крепления (салазки, ползунки), пластины с зубцами, анкеры, различные перфорированные ленты и другое.

Приемы соединения стропил и мауэрлата

Крепеж стропильной конструкции в виде стального уголка

Существуют два способа соединения стропил к мауэрлату:

Вид соединения зависит от конструкционного устройства кровли, ее формы, а также от разновидности применяемых стропил – висячие или наклонные.

Главной особенностью жесткого способа крепления стропил и мауэрлата является абсолютное отсутствие возможности каких-нибудь воздействий, например, сдвигов, поворотов или изгибов, между двумя элементами.

Такого эффекта можно достигнуть с помощью следующих приемов:

соединение уголков и опорного подшивного бруса;
путем выполнения седла (запила) на стропильной ноге, соединяя полученное крепление скобами, гвоздями или проволокой.

Первый вариант подразумевает создать опору стропильных ног на мауэрлат посредством опорного бруса.

В этом случае стропило твердо упирается по направлению давления, это, возможно, из-за подшиваемого бруса по величине до 1-го метра, после чего по обеим сторонам закрепляется металлический уголок для стропил, чтобы исключить поперечное смещение.

Второй вариант присоединения стропильных ног к мауэрлату используют более часто, в этом случае гвозди прибивают по бокам, под углом в направлении друг к другу, таким образом, они перекрещиваются внутри мауэрлата, в последнюю очередь перпендикулярно забивают третий гвоздь.

В итоге узел соединения стропил становится очень жестким.

Кроме этого, каждый из вариантов крепления дополнительно подстраховывается соединением стропильных ног со стеной строения с помощью анкеров и проволоки.

Один вид стропил, обладающие равным углом ската по всех поверхности кровли, делаются по шаблону схожим способом.

Скользящее соединение стропил выполняют с применением подобного крепежа

Шарнирное или скользящее соединение с двумя уровнями свободы достигается методом использования особого крепежа, который обеспечивает возможность беспрепятственного перемещения ? в установленных пределах ? одного из соединяемых частей.

В данных обстоятельствах такой частью является стропильная нога по отношению к мауэрлату.

Необходимо подчеркнуть следующие разновидности крепления стропильной конструкции к мауэрлату с предоставлением возможности сдвигать:

сделать запил, а затем поместить стропила запилом на мауэрлат;
соединить с обеих сторон с помощью двух гвоздей, направленных друг к другу;
соединить одним гвоздем, который прибивают сверху сквозь стропильную ногу перпендикулярно телу мауэрлата;
в качестве альтернативного варианта используют металлические пластины для соединения стропил с отверстиями под гвозди;
соединение стропил и мауэрлата с помощью скоб;
отпустить часть стропильной ноги за стену и сделать единичное соединение с помощью крепежной пластины;
соединение специальным металлическим крепежом для стропил («салазками»).

Важно! Эти способы обеспечивают возможность стропильной ноге делать упор в мауэрлат, хотя при движении конструкция может быть подвижной по отношению друг к другу.

Подобные соединения часто выполняются при возведении домов. В особенности такой метод соединения используют при строительстве деревянных домов с применением бруса или бревен.

При усадке стен дома происходит искривление первоначальной конструкции здания, это обстоятельство может стать основанием для разрушения стен, если использовать жесткий способ крепления.

При скользящем соединении, бревенчатые стены, фронтоны и, вообще, вся система кровли могут со временем подстроиться под усадку.

Монтаж полностью всей системы происходит вначале на земле. Производятся замеры, вырубаются врезки в ногах стропил и мауэрлате, затем все детали тщательно подгоняют друг к другу.

Вслед за этим выполняется крепление ног стропил и поочередное монтирование других частей крыши на строение. При правильном выполнении крыша будет служить долгие годы.

Крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к коньковому брусу: описание способов, выбор крепежа

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Стропильная система – вид снизу Источник krepezhinfo.ru

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания.

В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм.

Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Металлическая стропильная система Источник dawaihati.com

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Дополнительная затяжка увеличивает пролёт до 8 метров, а упирающиеся в затяжку подкосы – до 10 метров Источник obustroeno.com

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

В этом случае затяжка не нужна вследствие отсутствия растягивающих нагрузок Источник remoskop.ru

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Каркасное строение с креплением стропил к балкам перекрытия Источник krovlyakryshi.ru

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

Жёсткое крепление врубкой и металлическими уголками Источник filartbel.by

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши.

Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать.

Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление на скользящую опору Источник stroika-1.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов с двухскатной крышей – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата.

Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки.

Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

Жёсткое крепление к мауэрлату Источник mercabadom.ru

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом.

Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж.

Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие.

Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила.

Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Крепление пластиной без запила Источник krysha-expert.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на кровельных работах. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление с помощью шпилек М12 Источник mercabadom.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стропильную систему четырёхскатной крыши.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

На фото показано, как закрепить стропила на односкатной крыше врубкой одинарным зубом с усилением скобой Источник banya-expert.com

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Способы соединения с балкой или затяжкой Источник masterbrusa.ru

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Соединение встык Источник srub-banya.by

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про вальмовую крышу и её особенности.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Соединение на прогон Источник mercabadom.ru

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Соединение на коньковой балке внахлёст с запилами и креплением шпилькой Источник odnastroyka.ru

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про цены на устройство стропильной системы.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома.

Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции.

А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи
Кровельщик, строитель с опытом в строительстве 15 лет
Сергей Соловьев

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-krepit-stropila/

Крепление стропила к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома.

От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату.

Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами.

Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла.

Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах.

Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр.

Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Жесткие соединения: когда они необходимы

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Или же длинными саморезами:

Жесткие узлы без заруба стропил

Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны.

Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно.

Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли.

Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками.

Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше.

Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

III. Установка стропил на мауэрлат

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле.

В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:
И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Источник: http://small-roof.com/montazh/kreplenie-stropila-k-mauehrlatu.html

Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2.

Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным.

Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.

Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек.

Существует две основных разновидности стропил:

Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату.

Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги.

Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Стропильная система двухскатной кровли

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность.

Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.

Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Основные соединительные узлы стропильного каркаса

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру.

Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений.

Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.
Крепление с помощью уголкаф
С помощью металлических накладок. Для соединения элементов стропильного каркаса также используют перфорированные стальные накладки, которые позволяют выполнить их фиксацию без изготовления запила в мауэрлате или стропилах, благодаря чему сохраняются их высокие прочностные качества.
Фиксация стропил с помощью металлических накладок
С помощью «чурок». Чурками называют небольшие брусочки квадратного сечения, которые устанавливаются между стропилами и коньковым прогоном или мауэрлатом в качестве распоров, увеличивающих жесткость конструкции.
Фиксация с помощью деревянных накладок
С помощью скользящих креплений. Другой вариант фиксации стропил с коньковым прогоном или мауэрлатом – использование подвижных креплений, которые в быту называют салазки или ползуны. За счет их подвижности можно компенсировать изменение размеров элементов, которое происходит в процессе усадки.
Фиксация с помощью подвижных креплений

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются.

Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу.

Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Скользяща стропильная система

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Крепежные элементы для фиксации стропил
Различные способы крепления стропильных ног

Видео-инструкция

Источник: https://krovlyakrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/kreplenie-stropil.html

Как закрепить стропила: крепление к брусьям, мауэрлату и другим элементам крыши

Виды креплений
Кровельные крепежные материалы
Методы крепления стропил к мауэрлату

Надежность любой строительной конструкции обеспечивается за счет двух основных факторов – нужного объема качественного материала, и определенное количество крепежей. То же касается и стропильных каркасов всех типов крыш. Однако возникает закономерный вопрос: как крепить стропила к различным элементам – мауэрлату, коньковым брусьям, подкосам и прочим? Несоблюдение правил монтажа, и недостаточное количество крепежей может привести к опасным последствиям, вплоть до разрушения всей конструкции. Чтобы сборка стропильной системы осуществлялась правильно стоит соблюсти все нормативные правила, прописанные в СНиПах, которые регулируют весь процесс строительства крыш, начиная с этапа проекта до крепления доборных элементов.

Виды креплений ↑

Одна из задач, которую необходимо решить еще на стадии проектирования, это как наиболее равномерно распределить нагрузку на стены строения, создаваемую весом крыши, в том числе и стропилинами. От этого подбирается схема каркаса (висячая или наслонная), и уже после определяются виды крепежей.
Однако, несмотря на выбранную схему стропильной системы, все виды фиксации отдельных деталей можно разбить на несколько основных групп:

Крепеж стропилин к брусьям мауэрлата;
Соединение отдельных стропил между собой при наращивании длины;
Обеспечение прочностных характеристик и жесткости стропильного каркаса путем фиксации с дополнительными элементами: подкосами, бабками, прогонами и прочими.

Однако стоит знать, что, например, крепеж стропилин к мауэрлату не всегда возможен. Такая ситуация может возникнуть в нескольких случаях:

На сложных двухскатных или вальмовых типах крыш, когда угол наклона плоскостей скатов различный. В такой ситуации крепеж стропил осуществляют на балках перекрытия здания.
В ситуациях, когда проводится реконструкция старого строения и углы наклона разные. Монтаж происходит также на перекрытии здания.
Когда состояние стен не позволяет установить на их срезах мауэрлат (в старых строениях), а монтаж балок перекрытия более целесообразен.

С сочетанием всех этих вариантов соединений обеспечивается сборка всего каркаса крыши. Но, выполнение таких работ невозможно без использования соответствующей номенклатуры крепежей.

Кровельные крепежные материалы ↑

Наличие многочисленных точек крепления требует соответствующих объемов и разнообразия номенклатуры крепежных материалов.
Выполнить различные виды фиксации можно с использованием следующих метизов.

Гвозди. Наиболее старый и простой способ соединить две детали стропильной системы. Обычно вбиванием гвоздей можно прикрепить стропилины к мауэрлату, соединить их между собой, осуществить монтаж дополнительных элементов: прогонов подкосов и прочих. Наиболее ходовые метизы 150 и 200 мм, более мелкими осуществляют крепеж с помощью дополнительных крепежных материалов.
Скобы. Применяются для соединений стропил с мауэрлатом, между собой в коньке и другие варианты фиксации. Изготавливаются обычно из обожженной проволоки диаметром 6 мм и заточенными концами.
Гвоздевые полосы. Пластинки стали, с цинковым покрытием имеющие несколько рядов зубов длинной до 8 мм. Вбитые в древесину обеспечивают надежную фиксацию деталей.

Кроме того в креплениях могут использоваться нагели (в деревянных строениях), металлические шпильки для наращивания длинны стропил и прочие варианты крепежей.

Важно

При выборе крепежей важно подобрать их соответствующего качества, и с требуемыми размерами. К примеру, гвозди обеспечивают надежное соединение при вбивании их в детали минимум на 50 мм!

Методы крепления стропил к мауэрлату ↑

Один из основных креплений в процессе сборки каркаса крыши, это соединение стропил с мауэрлатом. За счет этих точек фиксации обеспечивается равномерное распределение нагрузок создаваемых конструкцией.

Метод крепежа подбирается зависимо от материала постройки, и конкретных ситуаций.

Жесткий метод крепежа ↑

Второе название – крепление с вырубкой. Это наиболее распространенный метод, позволяющий создать надежный монтаж стропил на брусья мауэрлата.

Осуществляется двумя приемами, с выборкой части материала в месте крепления стропилины, либо с предварительной нашивкой подпорных брусьев. Чаще всего используется первый вариант.

На заметку

Стоит знать, что при выборке древесины с тела стропил может немного измениться угол наклона ската, однако это не столь критическая ситуация, главное чтобы все стропила в одном ряду находились на одном уровне!

Процесс выполняется поэтапно с соблюдением технологии.

1Изначально готовится шаблон, по которому будет осуществляться вырубка. Однако подготовка стропил таким способом возможна, только если мауэрлат уложен точно по уровню и не имеет никаких изъянов. В противном случае придется подгонять каждую стропилину индивидуально.

Совет

Глубина зарубки на шаблоне, и соответственно на стропилине не должно превышать 1/3 часть ее ширины!

Готовый шаблон нужно проверить, пройдясь вдоль балок мауэрлата прикладывая его к поверхности. Небольшие отступления в несколько миллиметров вполне допустимы и не повлияют на качество сборки стропильной системы.

2Готовый шаблон прикладывается к стропилу при соблюдении одинакового расстояния вырубки от коньковой части (именно от нее, длина карниза потом будет обрезаться!).
3Пропилы делаются с помощью электрической пилы или же ручной ножовки. Пиление нужно осуществлять очень аккуратно не прорезая доску больше требуемой ширины. Чтобы снизить процент брака лучше выполнять резку ручными пилами, в особенности, если опыт работы с электроинструментом отсутствует.
4Шаблоном нужно проверить все готовые посадочные гнезда на стропилах.
5Если сборка стропильных ног осуществляется на крыше, то можно подавать готовые детали наверх, где их крепят к мауэрлату скобами, гвоздями или уголками.

Жесткое крепление с подпорным брусом ↑

Подобный способ применяется для монтажа стропил на небольших деревянных строениях. С использованием такого способа намного проще монтировать стропильные пары, так как о жесткой фиксации их можно сдвигать вдоль строения выбирая необходимое положение.

Для этого к стропилам гвоздями или болтами крепятся дополнительные элементы длиной 400-500 мм, на которых делается вырубка под мауэрлат. Сечение доски может соответствовать толщине стропила, но если они более тонкие, то подпорный брус можно смонтировать с обеих сторон.

На заметку

Стоит знать, что единой системы жесткой фиксации стропил не существует, и разные мастера выполняют это крепление разными способами!

Скользящие крепления стропил ↑

Этот метод необходимо использовать при сборке стропильных систем на деревянных срубах.

На заметку

Это обусловлено тем, что после сборки, сруб должен выстояться с готовой крышей. Вследствие того что древесина за это время усыхает здание дает значительную усадку. Если использовать жесткое крепление стропил, то в результате данный процесс приведет к деформациям стропильной системы.

Скользящий метод монтажа заключается в укладке стропил непосредственно на венцы здания, где они и закрепляются.

Важно

Важно знать, что мауэрлат не монтируется в деревянных домах, именно верхние венцы стен выполняют его функцию!

Но, скользящие стропила укладываются только в случае наличия в схеме каркаса конькового бруса с упором на стойки. Эти опоры в свою очередь дополнительно усиливаются подпорками – бабками.

К мауэрлату и коньковому брусу стропилины прикрепляются за счет использования уголков из оцинкованной стали, или гвоздевых пластин. Но, в первом случае элементы укладываются поверх венцов, а на коньковый брус нужно осуществить вырубку.

Уголки жестко фиксируются к мауэрлату, но за счет двухсоставной конструкции они должны обеспечить скольжение стропила (так называемая скользящая опора) с возможностью изменения углов наклона. Это и компенсирует возможные будущие подвижки всего каркаса крыши.

На коньках лучше всего для обеспечения скольжения монтировать пластинчатые шарниры.

Совет

Также иногда при строительстве бань с оцилиндрованного бруса используется скользящий крепеж с запилом. Древесина стропила выбирается по дуге под геометрию венца сруба.

Наслонное крепление ↑

В отличие от висячего способа наслонное крепление обеспечивается упором стропила в мауэрлат, а не укладкой его поверх бруса.

На заметку

Наслонный крепеж отлично подходит для реконструкции старых конструкций, когда можно заменить один из элементов.

Выполняется такая фиксация следующим образом.

Нужно точно определить угол наклона стропил, и отмерить их длину с упором на мауэрлат.
При достаточной ширине стропила нужно сделать запил доски под упор. Такой зуб не позволит скользить элементу поперек мауэрлата.
Для предотвращения скольжения вдоль опоры, по бокам стропила фиксируются металлическими уголками, или скобами из обожженной проволоки.
Чтобы сформировать карниз в таком случае крепежа стропилин на них дополнительно монтируют кобылки, изготовленные из доски с сечением не менее 30-35 мм.
В коньках лучше всего выполнить крепление с упором на брус.

При наслонном креплении стропил длиной более чем 4500 мм, их нужно дополнительно усилить упорами на промежуточные опоры (прогоны, или подкосы).

Выбирая тот или иной способ крепления стропил, стоит помнить, что только достаточное количество точек крепления обеспечит прочность и жестокость конструкции. Экономия на материалах недопустима, так как и использование несоответствующих по сечению досок и брусьев. В противном случае эксплуатация такой кровли будет попросту недолговечной и опасной.

Источник: https://stylekrov.ru/kak-krepit-stropila.html

Соединение стропил в коньке

Соединение стропил в коньке – способы и техника крепления

Разновидности соединительных узлов

Важно! В процессе строительства стропильного каркаса используют два типа соединительных узлов: жесткие и подвижные. Жесткими называют крепления, когда элементы фиксируются между собой неподвижно. Подвижные соединения имеют возможность изменять свое положение, для них применяют специальные металлические «ползунки».

Способы соединения стропил в коньке

Внимание! Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать усадку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные металлическим стержнем.

Принципы крепления

Тип используемого крепления для каждого соединительного листа определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Чтобы не возникло путаницы, эта информация отражается на чертеже.
Чтобы все узлы крепления имели одинаковый размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
Если в процессе фиксации используются болт или саморезы и необходимо проделать отверстия, то их диаметр должен превышать размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
Затягивая болты, саморезы или заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы древесина не повредилась при изменении влажности.
Каждый соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. После завершения монтажа, обязательно проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Видео-инструкция

Сращивание стропил в районе конька: обзор технологии для всех видов крыш

Строительство дома от фундамента до макушки – удивительное событие! Особенно, если какую-то часть работ вы делаете своими руками, живете и дышите будущим гнездом. И вы знаете, что какая бы усталость не накопилась к финишным работам, все равно все нужно делать грамотно и основательно. Особенно, когда дело касается крыши, где любые ошибки чреваты дорогостоящими неприятными ремонтами.

А потому, чтобы “зонт” вашего дома мечты служил исправно, правильно выполняйте все конструктивные узлы, особенно сращивание стропил в районе конька – это самая верхняя точка! А мы поможем вам разобраться с видами соединений и важными технологичными нюансами.

Содержание

Что собой представляет конек крыши?

Итак, для начала немного разберемся с понятиями.

Так, прогон – это дополнительная балка, которая ставится параллельно коньку крыши и мауэрлату. Говоря простым языком, этот тот же мауэрлат, только поднятый по уровню. И в итоге конек должен располагаться на определенном расстоянии от прогона – смотря какой угол крыши был выбран.

Конек – это горизонтальный элемент крыши, который соединяет в верхней точке оба ската крыши.

А главная задача соединительных элементов в коньке – создание надежной жесткости и прочности всей конструкции крыши. О чем сейчас и будет идти речь.

Виды сращивания стропил в коньке

Всего есть три способа, как это сделать:

Способ №1. Внахлест

Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.

Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.

Самое популярное такое крепление – сращивание стропил вполдерева:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.

Способ №2. Соединение встык

Для этого вам нужно:

Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
Сделать упор стропила.
Применить крепежный элемент.

Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.

Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух. Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.

Или частично встык:

Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.

Способ №3. Соединение на брус

В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время. Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон.

Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.

Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.

Чем сращивать? Выбор крепежных элементов

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

Накладки.
Бруски.
Деревянные штыри.
Клинья.
Нагели.
Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

Гвоздевые и перфорированные пластины.
Саморезы.
Болты и шурупы.
И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь – от простого к сложному.

Сращивание стропил в коньке двускатной крыши

При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.

Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками. Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами. Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.

Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.

Вот более подробная информация:

Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.

Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.

Сращивание стропил в коньке вальмовой крыши

Сращивание стропил у вальмовой крыши происходит совсем по другому сценарию, чем у двускатной. Так, здесь уже есть новые элементы – накосные стропила, которые нужно ставить по определенной технологии. А к коньковому брусу эти детали нужно крепить методом врубки с дополнительной фиксацией верхними стяжками и ригелями. Еще своих сложностей придает то, что у вальмовой крыши наклонные скаты содержат в себе мансардные окна и вентиляционные отверстия, которые нередко располагаются прямо под коньком.

Если в вальмовой крыше – всего один прогон, его диагональную стропильную ногу опирают на консоль прогона. Сами консоли нужно выпустить на 10-15 см за подстропильную раму. Причем сделайте так, чтобы отпилить лишнее, а не наращивать недостающее.

Если же прогонов два, тогда в коньке прямо к стропилам нужно пришить короткую доску, толщиной до 5 см – прибоину. На нее как раз и будем опирать накосные стропила и диагональные стропильные ноги.

А теперь давайте разберемся с внешней ендовой. Стропильные ноги, которые опираются на нее, также называются накосными и диагональными. Причем диагональные стропила длиннее, чем обычные, и на них опираются укороченные стропила со скатов – нарожники. По-другому их еще называют стропильными полуногами. В этом случае накосные стропила уже несут нагрузку, которая в полтора раза больше, чем у обычных стропил.

Такие диагональные стропила сами по себе длиннее обычных досок, а потому делать их следует спаренными. Это сходу решает три задачи:

Удвоенное сечение несет удвоенную нагрузку.
Балка получается длинной и не разрезанной.
Размеры применяемых деталей становятся унифицированными.
Для устройства накосных стропил можно применять те же доски, что и для обычных.

Подытоживая и говоря простым языком, применение досок одной высоты для конькового узла значительноу прощает все конструктивные решения вальмовой крыши.

Идем далее. Для обеспечения многопролетности, под накосные ноги нужно установить одну-две опоры. Ведь накосные стропила по своей сути – это наклонившийся и раздвоившийся коньковый прогон, его некое продолжение. А потому сращивать по длине эти доски нужно так, чтобы все стыки были на расстоянии 15 м от центра опоры. А длину стропильной ноги подбирайте в зависимости от того, какова длина пролетов и какое количество опор.

Технически этот узел выполняется так:

Пару технических моментов:

Если вы делаете опорный узел крепления стропил в коньке вальмовой крыши прямо над мансардным оконном, тогда опирание диагональных стропильных ног должно приходиться на боковые подкосы и ригель.
Если же стропильные ноги вальмовой крышей сращиваются прямо над вентиляционной отдушиной, тогда центрального упора на подкосы делать не нужно.
У вальмовой крыши обязательно убедитесь в том, что стыкуемые поверхности в коньковых узлах примыкаются плотно, почти идеально. А потому куда проще изготавливать нужную конфигурацию всех коньковых элементов еще на земле, и только потом монтировать на крыше каждую стропильную ногу по отдельности.

Вот наглядный мастер-класс:

Сращивание стропил в коньке арочной крыши

У арочной крыши почти те же технологии, что и у двускатной, разве что угол соединения стропил немного другой:

Сращивание стропил в коньке круглой крыши

А вот как выходят из положения при строительстве необычных крыш таких же необычных построек:

Как крепить стропила

Warning: Use of undefined constant WPLANG – assumed ‘WPLANG’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 1802

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Как крепить стропила

Несколько слов о стропильной системе

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Основные части стропильной системы

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Проектирование стропильной системы – важная задача

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4х15	4х17,5	5х15	5х15	5х17,5	5х20	5х20
90	5х15	5х17,5	5х20	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20
110	7,5х12,5	7,5х15	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	10х20
140	7,5х15	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20
175	10х15	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20	10х25	10х25
215	10х15	10х17,5	10х20	10х20	10х25	10х25	–

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Варианты креплений в нижней части ног

Стропила крепятся либо к мауэрлату, либо к перекрытиям. Но как можно закрепить достаточно массивные стропильные ноги на этих основаниях? Существует два основных способа крепления стропильных ног непосредственно к мауэрлату – жесткий и скользящий вариант соединений. Жесткий вариант подойдет для наслонных стропил – в этом случае нога будет прочно «сидеть» на мауэрлате, чего и необходимо добиться. Это получится сделать благодаря созданию врубки на стропилине либо за счет крепления к ней специального подпорного бруска. В первом случае делается шаблон, и по нему производится выпиливание необходимых размеров врубки на каждой стропильной ноге. Стропила опираются на край мауэрлата как раз этими врубками и фиксируются на месте гвоздями или другими крепежными элементами. Также дополнительно требуется забить гвоздь вертикально в ногу. Соединение будет прочным и жестким.

Стропила прикреплены к мауэрлату

Важно! Врубка не должна быть в глубину больше, чем 1/3 ширины стропилины. Иначе система будет ненадежной. В мауэрлате делать врубки и вовсе запрещено, иначе его несущая способность будет сильно ослаблена.

Создание врубок можно заменить прикреплением к стропилинам брусков, которые будут упираться в мауэрлат. Брусья крепятся к стропилам при помощи металлических уголков – благодаря им нога сдвинуться в сторону просто не сможет.

Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат

Следует помнить, что если на одной стороне стропилины был реализован именно жесткий тип соединения, то с другой стороны тип крепления должен быть иным. Если же с обеих сторон использовать жесткий способ, то риск деформации деревянной конструкции в будущем возрастает. Дерево – живой и дышащий материал, который обладает способностью сжиматься и расширяться под воздействием ряда факторов, в том числе влажности и температуры.

Если дом строится из бревен или бруса, то может быть использован скользящий вариант крепления стропильных ног. В этом случае деревянные элементы получают возможность незначительно сдвигаться. В продаже есть даже специальные крепежные системы, именуемые салазками. Но можно использовать также металлические уголки, имеющие продолговатые отверстия, через которые вбиваются/вкручиваются крепежные элементы.

Пример скользящих стропил

Крепежные элементы

Итак, для крепления стропил в нижней части могут использоваться:

металлические шпильки. В этом случае понадобятся еще и укрепляющие накладки из металла;
гвозди и скобы. Надежно, просто, не дорого. Часто используемый вариант;
гвоздевые полосы из оцинкованной стали. Они имеют несколько рядов зубцов высотой около 8 мм. Эти пластины позволяют добиться максимально прочного и надежного соединения.

Виды крепежных элементов

Также могут применяться саморезы, болты, различные металлические уголки, кронштейны. Используются хомуты, шпильки и прочие элементы. Что касается уголков, то они бывают с запилом и без него, могут отличаться параметрами, в том числе толщиной металла и количество отверстий для крепежных элементов. Бывают уголки и усиленные, с дополнительным ребром жесткости на сгибе.

На заметку! Выбирать способ крепления лучше в зависимости от сложности всей конструкции кровли.

Крепление стропил к мауэрлату

Цены на различные виды крепежа для стропил

Соединение стропил в области конька

В верхней части стропильные ноги также крепятся одним из двух основных способов – встык либо непосредственно к коньковому прогону. В первом случае верхняя часть стропил под определенным углом спиливается и две противоположных ноги упираются друг в друга в месте спила. Удобнее всего спилы делать по заранее изготовленному шаблону, с помощью которого будет проще сохранить правильный угол, который зависит от угла наклона ската кровли. Либо спил может производиться непосредственно сразу по двум ногам в верхней части. Между собой две стропильные ноги могут быть соединены различными крепежными элементами. Если используются гвозди, то их длина не должна быть менее 15 см. Вбиваются они под углом.

Крепление стропил на крыше

Также стропила могут соединяться внахлест. В этом случае торцы не срезаются, крепление производится между боковыми плоскостями при помощи шпилек. Это, кстати, самый простой способ соединения.

К коньковому прогону напрямую крепить стропила несколько сложнее. Но, тем не менее, использование этого способа – не редкость. В этом случае фиксация производится на самом коньковом брусе. Стропила не опираются друг на друга.

Способы крепления стропильных ног

Технология крепления стропил к мауэрлату

В данной инструкции рассмотрим, как на стропильных ногах выполняются запилы, как сами детали конструкции крепятся к мауэрлату.

Шаг 1. Чтобы сделать правильный запил на стропильной ноге, важно нанести разметку. Удобнее всего в этом случае пользоваться угольниками и карандашом.

Шаг 2. Далее по нанесенной разметке следует выполнить запилы. Для этого можно использовать электролобзик или обычную ручную пилу. Для ускорения выполнения работы рекомендуется использовать первый вариант. Получившаяся «пятка» или запил будет укладываться непосредственно на уже установленный мауэрлат.

Для работы можно использовать ручную пилу

Шаг 3. Далее нога с запилом должна быть установлена на свое место.

Установка ноги с запилом

Шаг 4. С одной и с другой стороны стропильной ноги устанавливаются два крупных металлических уголка.

Крепятся металлические уголки

Шаг 5. В боковых частях уголки фиксируются крепежными элементами – например, саморезами, гвоздями. Вкручивать или вбивать их нужно в мелкие отверстия – не менее 4 штук в каждую сторону.

Для крепления используются саморезы

Еще одно фото процесса

Шаг 6. Далее стропильную ногу нужно просверлить насквозь – отверстие должно подойти для шпильки диаметром 12 мм.

Проделывается сквозное отверстие

Шаг 7. Далее нужно вставить в получившееся отверстие шпильку и стянуть уголки между собой, закручивая гайку на другой стороне шпильки.

Шаг 8. После этого необходимо установить «глухарь» в мауэрлат через отверстие в другой стороне уголка. «Глухарь» – это тоже крепежное изделие.

После этого необходимо установить «глухарь»

Шаг 9. Затем требуется установить маленькие уголки. Они крепятся к мауэрлату и стропильной ноге, но с другой стороны пятки.

Крепление маленьких уголков

Кстати, для расчета углов запилов стропил сейчас можно использовать различные онлайн-калькуляторы. Там можно указать все необходимые параметры кровли, и система выдаст искомый результат за считанные секунды.

Монтаж узла в коньковой части

Рассмотрим на примере, как можно соединить стропила друг с другом в области конька.

Шаг 1. Чтобы соединить стропила стык в стык, требуется отпилить их верхнюю часть так и под таким углом, чтобы два противоположно стоящих элемента сошлись друг с другом над коньковым брусом.

Как будут соединяться стропила

Шаг 2. Далее нужно изготовить две деревянные накладки (форма показана на рисунке). Они прикладываются с одной и с другой стороны двух состыкованных ранее стропильных ног.

Также необходимо сделать две деревянные накладки

Шаг 3. После этого накладки нужно закрепить длинными гвоздями на стропильных ногах. Также соединить стропильные ноги в области конька можно при помощи специальной зубчатой пластины.

Крепление деревянных накладок

Также может использоваться специальная пластина

Дельные советы

Важно помнить и о нескольких советах, которые знают опытные строители и дают их начинающим.

Важно не забыть обработать деревянные элементы защитными составами против насекомых и влаги. В этом случае дерево проживет намного дольше, хотя само по себе оно в любом случае – достаточно надежный и долговечный материал.
Не стоит пренебрегать мауэрлатом, даже если на участке сооружается небольшой дачный домик.
Вентиляционные зазоры при кровле крыши важно соблюдать. Они обеспечат правильный микроклимат для всех элементов кровли и, соответственно, увеличат срок ее службы.

Инструменты, необходимые для монтажа стропил

Стропила для крыши

Если не забывать об этих советах и использовать их на практике, то кровля получится надежной, аккуратной. А это – залог того, что прослужит она долго и будет радовать взгляд. Разобравшись со всеми тонкостями, создать качественную стропильную систему самостоятельно сможет даже начинающий строитель.

Цены на популярный модельный ряд электропил

Видео – Технология крепления стропил

Создание стропильной системы своими руками – шаг очень ответственный. Именно от того, насколько правильно и надежно она будет собрана, будет зависеть в целом прочность и качество кровли, ее способность противостоять ветрам и снегу. Если стропила были установлены неправильно, то велик риск быстрого обрушения кровли.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 22.06.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Как соединить стропила между собой в коньке своими руками —

На опорный каркас крыши ложится громадная нагрузка, создающаяся кровельным материалом, слоем термоизоляции и веса снега, лежащего на поверхности скатов. Дабы конструкция не разрушилась, проектируют стропильную систему с учетом всех возможно влияющих на нее сил. В ходе расчета определяют нужное количество и размер сечения стропильных ног, на каковые ложится основной вес кровли. Но, не менее важно, как как следует выполняется соединение стропил в коньке. Эта статься поведает какие конкретно виды соединений существуют, как верно их выполнить и от чего зависит выбор того либо иного метода крепежа.

Разновидности соединительных узлов

База каркаса крыши – стропильные фермы, в каковые отдельные элемента, соединятся между собой в конструкции разной геометрической формы, к примеру, треугольной либо пятиугольной. Одной из наиболее прочных и устойчивых к внешним действиям фигурой есть треугольник, как раз таковой вид имеют фермы двухскатных и полувальмовых, вальмовых и шатровых крыш. Соединительным узлом именуют место сращивания либо крепления стропил между собой, с мауэрлатом, дополнительными опорами. При сооружении стропильной системы употребляются следующие виды узлов:

Узел крепления к мауэрлату. Любая стропильная нога имеет точку крепления к основанию каркаса, именуемому мауэрлатым брусом. Его задача – равномерно распределять нагрузку от веса кровли и передавать ее через несущие стенки к фундаменту сооружения. Нарушение целостности мауэрлата снижает его прочность, исходя из этого соединение делаю, применяя бруски, железные уголки либо делая выпилы на концах стропильных ног.
Узел соединения стропил между собой. Соединение стропил крыши между собой делают в коньке крыши. Кроме веса кровельного материала, ноги каркаса испытывают нагрузку на распирание и на прогиб. Исходя из этого коньковый узел находится под постоянным давлением. От прочности и аккуратности этого крепления зависит надежность и несущая свойство стропильной системы.
Узел стыковки с дополнительными опорными элементами. Дабы снизить и перераспределить нагрузку со стопил, применяют ригели, затяжки, подкосы и стойки. Их связывают между собой посредством крепления «в полдерева», железными накладками либо гвоздями.
Узел сращивания. Для изготовления стропил для крыш с шириной ската, превышающей стандартную длину досок 6 м, используют способ сращивания пиломатериалов из 2-3 фрагментов.

Принципиально важно! В строительных работах стропильного каркаса применяют два типа соединительных узлов: твёрдые и подвижные. Твёрдыми именуют крепления, в то время, когда элементы фиксируются между собой без движений. Подвижные соединения имеют возможность изменять свое положение, для них используют особые железные «ползунки».

Методы соединения стропил в коньке

Коньковый узел стропильной системы находится в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не данный участок каркаса ложится огромная нагрузка, дабы конек ее выдержал, умелые кровельщики используют следующие варианты крепления:

Встык. Дабы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, применяемых для изготовления ног, опиливают под углом так, дабы при совмещении они образовывали угол. Дабы зафиксировать стропила в этом месте применяют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, дабы он проходил через ноги. Дабы усилить крепление встык применяют особые железные пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами либо гвоздями.
На балку. Другой вариант крепления встык предусматривает применение бруска, именуемого коньковым прогоном. Выбрав данный метод соединения, стропила кроме этого подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не между собой, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
Внахлест. Дабы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют посредством железной шпилькой либо болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы громадного диаметра, а кое-какие мастера дополнительно применяют резиновый уплотнитель.
В паз. Соединение стропил в паз подходит для искусных, умелых плотников. Оно содержится в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая каковые, стропила закрепляют деревянным нагелем либо гвоздем.
В полдерева. Крепление в полдерева мало несложнее, чем соединение в паз. Так как, дабы его выполнить, направляться выпилить на конце стропил углубление, равную половине толщины доски. Соединив эти углубления как паззл и закрепив нагелем либо гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.

Внимание! Работа с деревянными зданиями из бруса и бревна требует особенного подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в ходе трансформации процента влажности, дом, выстроенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Дабы компенсировать усадку, величина которой достигает время от времени 20 см, требуются особые подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные железным стержнем.

Правила крепления

Дабы как следует соединить крепление стропил друг другу в коньковом узле, требуются самые простые инструменты: карандаш, рулетка, выпивала, строительный уровень, шуруповерт и крепеж. Уровень качества исполнения работ зависит от соблюдения следующих правил:

Тип применяемого крепления для каждого соединительного страницы определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Дабы не появилось путаницы, эта информация отражается на чертеже.
Дабы все узлы крепления имели однообразный размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
В случае если в ходе фиксации употребляются болт либо саморезы и нужно выполнить отверстия, то их диаметр должен быть больше размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
Затягивая болты, саморезы либо заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а напротив, оставляют маленькой зазор, дабы древесина не повредилась при трансформации влажности.
Любой соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. По окончании завершения монтажа, в обязательном порядке проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Коньковый узел крыши – участок, на который ложится самая громадная нагрузка. Исходя из этого от правильности расчета и качества соединения стропил зависит несущая свойство всей стропильной системы.

Видео-инструкция

Соединение стропил

Оглавление

Последняя редакция: 18.05.2015

Автор: Вячеслав Баронов

Виды соединений

Соединение стропильных ног и конькового бруса

соединение стропильной ноги с мауэрлатом,
соединение стропильных ног между собой,
соединение стропильных ног и конькового бруса,
соединение стропильных ног и дополнительных элементов стропильной системы (подкосов, раскосов, затяжек),
соединение составных частей стропил при стыковании элементов.

Соединяем стропила в коньке

Скрепление отдельных частей

Наращивание стропил встык

Обратите внимание! Крепить накладки можно гвоздями или саморезами, но при этом нужно помнить, что располагать их нужно в шахматном порядке.

Косой прируб

Обратите внимание! При затяжке должны использоваться широкие шайбы для предотвращения возможности растрескивания элементов.

Внахлест

Обратите внимание! Если используются составные стропильные ноги, то их жесткость должна быть равномерной по всей длине. Если этого не обеспечить, то кровля может деформироваться.

Соединение стропил между собой

Соединение стропил с коньковым прогоном

Что касается мест соединения стропильных ног между собой вверху, то тут тоже могут быть различные варианты.

Стропила можно соединить внахлест. То есть речь идет о том, что стропильные элементы накладываются друг на друга, после чего сверлится сквозное отверстие и части притягиваются либо болтом с гайкой, либо резьбовой шпилькой. При этом обязательно должны быть подложены широкие шайбы с обеих сторон.
Стропила могут быть соединены под углом. Для этого торцы отпиливаются под нужным углом, стыкуются между собой или к коньковому прогону и стягиваются гвоздями или саморезами. При отсутствии конькового бруса, стропильные ноги могут быть соединены с помощью специальной крепежной пластины, которая накладывается с двух сторон. В сквозные отверстия в пластинах и стропилах вставляются болты или резьбовые шпильки, и элементы стягиваются.
Ещё один способ соединить стропильные ноги в коньке– это метод врубки в полдерева. При этом лобзиком или ножовкой на обеих стропильных ногах выпиливаются выемки, глубиной до половины толщины бруса. После чего части соединяются, и в месте стыковки выполняется сквозное отверстие, через которое при помощи болта производится притягивание элементов друг к другу.

Схема соединения стропил

Соединение стропильных ног и мауэрлата

Крепление стропил к мауэрлату

Врубка

Соединение при помощи врубки в стропильной ноге. В этом случае в стропильной ноге делается врубка, глубиной до трети толщины стропильной ноги, которая играет роль своеобразного паза. Назначение врубки в том, чтобы противодействовать различным смещениям стропильной ноги относительно мауэрлата. После установки элементов их фиксируют при помощи трех гвоздей, два из которых вбиваются под углом к плоскости мауэрлата, а третий вертикально. Таким образом, соединение получается достаточно прочным.
Также стропильная нога может фиксироваться при помощи специально смонтированного опорного бруса. Его крепят на мауэрлат, и стропильная нога упирается в него. Для предотвращения смещения по бокам стропильной ноги устанавливаются фиксирующие металлические уголки.

Варианты крепления

Обратите внимание! Если сделать все крепления излишне жесткими, это может привести к нарушению целостности всей конструкции.

Видео

В этом видеоролике показано, как соединять и сращивать стропила:

Последняя редакция: 18.05.2015
Автор: Вячеслав Баронов

Способы соединения стропил по длине и в коньке

Выполнение узла стыкования стропил во время сращивания

Видео о сращивании стропил

Сращивание методом встык

Сращивание методом внахлест

Сращивание методом косого прируба

Сращивание методом в три доски

Толщина деревянных прокладок должна быть равна толщине центральной доски. Таким образом удастся выполнить максимально жесткую стропильную ногу.

Сращивание методом с опорой на прогон

Выполнение узла соединения стропил в коньке

Соединение стропил в коньке встык

Соединение стропил в коньке на прогон

Следует также учитывать, что данный вид соединения потребует немалого количества строительных материалов. Технология крепления стропил между собой, практически не отличается от технологии соединения стропильных элементов встык. Единственное отличие – установка стропил выполняется по отдельности.

Соединение стропил в коньке внахлест

Уголок для крепления стропил к мауэрлату размеры

Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.

Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.

Особенности стропильных систем

Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

Наслонные

Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

Висячие

Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верхней и нижней части стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что можно соединить стропила с балкой просто гвоздями. Но это не является лучшим решением. Такое крепление не будет максимально надежным. Для предотвращения скольжения всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит путем использования соединений “шип” и “зуб”.

При наличии крутого ската крыши (более 35º) применяется технология врубки с помощью одного зуба. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок, возникающих в результате большой нагрузки от давления ног.

При обустройстве крыши с наклоном до 35º установка стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу перекрывают балкой. С этой целью в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

шип с упором;
еще один упор.

Глубина врубки при фиксации стропил к балке составляет в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если воспользоваться болтами или хомутами. Такая технология предполагает применение проволочных петель, с помощью которых производится фиксация узла к анкерным болтам, находящимся в стене строения.

Опирание на мауэрлат является наиболее распространенным вариантом фиксации нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В ином случае при эксплуатации крыши может произойти смещение бруска.

В некоторых случаях мауэрлат должен быть “оснащен” обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которой изготовлен брус. Если для его производства применялась древесина из лиственных пород, то делается прорезь, которая в комбинации с выемкой стропил создаст замочный элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не потребуется, так как он приведет к ослаблению конструкции.

Эта технология может быть выполнена одним из двух способов:

с помощью подшивных брусков и уголков, сделанных из металла;
путем устройства седел на стропилах.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Производится жесткое опирание стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает поперечное смещение конструкции.

Более популярным является второй вариант. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя скрещиваются. После чего вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Сделанный узел крепления будет характеризоваться максимальной жесткостью, если осуществить дополнительное крепление с помощью проволоки-катанки.

В начале планировки мансардной кровли подбирается система стропил, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется на основе разновидности крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные брусья, применяемые как кровельный каркас, сдерживающий составные стройматериалы всей конструкции, или конкретные элементы, которые создают опоры, называющиеся стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитываются особыми составами, которые предохраняют крышу от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Расчёт установки стропил

При расчёте стропильной системы делается упор на надёжность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывают по расстоянию между опорными точками и сечению брусков, а также схеме изготовления кровли.

Таблица расчётов

Расстояние между стропилами (см)	Длина стропил (см)
300	350	400	450	500	550	600
60	4×15	4×17,5	5×15	5×15	5×17,5	5×20	5×20
90	5×15	5×17,5	5×20	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20
110	7,5×12,5	7,5×15	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	10×20
140	7,5×15	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20
175	10×15	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20	10×25	10×25
215	10×15	10×17,5	10×20	10×20	10×25	10×25

Крепежи для осуществления монтажных работ

Опорный узел крепления на мауэрлат диагональной стропильной ноги.

Чтобы качественно соединить узлы стропил с мауэрлатом, вам понадобятся такие материалы и инструменты, как:

сухой брус;
доски;
топор;
ножовка;
молоток;
нож;
рулетка;
отвес;
уровень;
шуруповерт;
дрель;
болгарка.

Особое внимание следует уделить наличию всех крепежных деталей. Фиксация консолей балок происходит с помощью балочных кронштейнов из оцинкованной стали, которые не уменьшают несущей способности конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Нужно купить и перфорированную монтажную ленту, которая усилит узлы мауэрлата. С ее помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки. Для ее надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Статья по теме: Как установить москитную сетку

Помимо кронштейнов и перфорированной ленты, для осуществления надежного опирания стропил к мауэрлату следует приобрести:

Схема креплений наслонных стропил.

универсальные соединители бруса;
крепежи для стропил;
закладные опоры;
проволоку-катанку;
стальные уголки;
стоечный крепеж;
саморезы;
гвозди;
скобы;
пластины;
оцинкованные гвозди;
шпильки с шайбами и гайками;
анкерные болты.

Создание запила

Фиксация балок без запила применяется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надёжно закрепить балки. Способ фиксации не позволяет конструкции кровли выдерживать значительные нагрузки, поэтому его используют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролётами.

Получить надёжный узел опирания можно при помощи пропила или блокирующего зуба. Врезку делают в стропильной ноге на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства запила:

Жёсткое крепление – работает на сжатие внутренней стороны опорной балки.
Подвижное крепление получают в том случае, когда зуб образуется на внешней стороне бруса (чтобы стропила не смогли соскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
Вместо запила может использоваться упорный брус, который прибивают к балке.

Важно! Запил необходимо делать на стропильных ногах, а не мауэрлате. Вырезы на этой конструкции только ослабят опорный брус.

Крепеж верхней части стропил

Обязательно почитайте: Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы

Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Классификация соединительных узлов

узел соединения с «фундаментом» крыши»;
узел конькового соединения;
узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

встык;
внахлест;
способом косого прируба;
в три доски;
с опорой на прогон.

Крепление встык

. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Обязательно почитайте: Стропила для крыши своими руками: виды систем и установка

Метод косого прируба

. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест

. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепление стропил к мауэрлату: рассмотрим узлы

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.

Закрытое скользящее крепление

Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

Подвижное скользящее крепление открытого типа

Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.

Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.

Разнообразные жесткие крепления

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

Крепление ЛК1

Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.

Обозначение	Размер в мм
LK-1L	40 × 170
LK-2P	40 × 170
LK-3L	40 × 210
LK-4P	40 × 210
LK-5L	40 × 250
LK-6P	40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».

Крепления ЛК в деле

Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает требуемую жесткость.

Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе
Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.

Крепление стропил к мауэрлату уголками

Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм	Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм
Усиленный уголок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный уголок KP5	140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок	130 × 130 × 100 × 2	Усиленный уголок KP6	105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный уголок KP7	145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок	50 × 50 × 35 × 2	Усиленный уголок KP8	145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок	70 × 70 × 55 × 2	Усиленный уголок KPL1	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок	90 × 90 × 40 × 2	Усиленный уголок KPL11	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP1	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленный уголок KPL2	105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP11	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленный уголок KPL21	105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленный уголок KPL3	90 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленный уголок KPL4	70 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP3	90 × 50 × 55 × 2,5	Усиленный уголок KPL5	50 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP4	70 × 70 × 55 × 2,5	Усиленный уголок KPL6	60 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как КР1 и КР2. В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск срыва болта в случае усадки конструкции.

Уголки серии КР

— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок КР6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.

Уголок КМ

— Уголок КМ произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно, и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.

Усиленный уголок серии KMRP

— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголка	Размеры в мм
a	b	c
KMRP1	60	60	60
KMRP2	80	80	80
KMRP3	100	100	100

Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Крепление стропила между двумя дощатыми накладками
Такое закрепление стропил дает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подкладки
Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

Фиксация с помощью проволочной скрутки

Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами
Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ. Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

Часто на помощь приходит металлическая перфорированная лента
В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Далее целесообразно рассмотреть устройство стропильных систем – так проще будет понять, какие крепления для них больше подходят и почему.

Особенности стропильных систем

Стропильная система выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.

Разновидности стропильных систем

Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.

Наслонные стропила с опорой на капитальную перегородку

В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие конек и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Стропила со скользящими креплениями

Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.

Стропила в системе висячего типа

Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.

Висячая система с дополнительными элементами

Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в мм	Длина стропильных ног в мм
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
600	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200
900	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200	75×200
1100	75×125	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200
1400	75×150	75×175	75×200	75×200	75×200	100×200	100×200
1750	100×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×250	100×250
2150	100×150	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250	—

Воспользуйтесь калькулятором расчета длины стропильных ног для разных типов крыш, в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

Запилы на мауэрлате

Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

В данном варианте запил делается на стропильной ноге

При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным, поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

Богатый выбор металлических крепежных деталей

При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.

Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно, грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.

Соединение стропил в коньке – способы и техника крепления

О типах крепежа стропилин к основе

Читать также: Яблоки на дереве во сне

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

III. Установка стропил на мауэрлат

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Гвозди
+ стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки
+ опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты
+ уголки или стальные пластины и пр.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Как правильно поставить стропила на двускатную крышу

Методы крепления стропил к мауэрлату

Это один из наиболее распространенных методов крепления стропил в их нижней части. Нужно сказать, что далеко не все мастера способны выполнить эту работу без ошибок, что, безусловно, сказывается на прочности крыши.

Крепление стропил к мауэрату

В нижней части стропильной ноги обязательно должен быть сделан вырез (строители часто называют его «зарезом»). В результате нога как бы надевается на балку мауэрлата.

Устанавливать стропила без этого выреза нельзя, так как плоская грань бруса просто соскользнет с балки, это только вопрос времени.

А нужно ли делать ответную выемку в мауэрлате? Тут все зависит от того, из какого материала изготовлен мауэрлат.

Если это твердая древесина лиственных пород, то рекомендуется делать прорезь (не выемку!), которая в комплексе со специально сделанной прорезью в стропильной ноге образует упорный замок.

Если балка мауэрлата изготовлена их хвойной древесины, то такие прорези делать не стоит, это только ослабит конструкцию.

Чтобы наглядно посмотреть, как нагрузки действуют на крышу, можно провести простейший опыт. Нужно взять книгу в твердом переплете и, раскрыв ее примерно посередине, поставить обложкой вверх на стол или любую другую поверхность.

Теперь нужно слегка надавить на корешок книги, имитируя давление снега, и столь же несильно надавить на боковую сторону обложки, создавая подобие ветровой нагрузки. Что мы увидим? Что края обложки пытаются разъехаться вниз и в стороны.

Одним из таких решений и является вырезание выемок в стропильной ноге.

При соединении балки со стропильной ногой используют следующие соединения:

Зуб с упором;
Зуб с шипом и упором;
Упор в балку.

Врубка методом одинарного зуба. Данный способ соединения используется в тех случаях, когда крыша имеет большой угол наклона. В этом случае, угол между стропильной ногой и балкой превышает 35 градусов.

Зуб с шипом вырезается в стропильной ноге, а в балке создается гнездо для входа шипа.

Врубку рекомендуется проводить на расстоянии 25-40 смот края балки, чтобы избежать риска образования сколов. Одинарный зуб рекомендуется создавать в сочетании с шипом, это позволит избежать бокового сдвига соединения.

Врубка методом двойного зуба. Этот метод применяют для более пологих крыш, когда угол между соединяемыми деталями менее 35 градусов.

Врубка может быть произведена в нескольких комбинациях:

Два шипа;
Упор, дополненный шипом, и упор, выполненный без шипа;
Замочное соединение с двумя шипами и прочие варианты.

Глубина врезки для обоих зубов, как правило, используется одинаковая. Но можно использовать врубку на разную глубину. Например, первый зуб, дополненный шипом, врубают на треть толщины балки, а второй – на ½.

Существует еще один метод стропиловки крыши, а именно — соединения стропильной ноги с балкой, правда используется он достаточно редко.

В стропильной ноге делают зуб-упор так, что одна его плоскость просто ложится на плоскость края балки, а вторая плоскость упиралась в сделанный запил глубиной в треть толщины балки.

Чтобы сделать конструкцию более надежной, помимо врубки, используют соединения при помощи болтов, хомутов, петель из проволоки или полосок металла.

Инструкция по креплению стропил к балкам

Важно знать не только порядок соединения стропилин с мауэрлатом, но и особенности скрепления этих элементов с другими частями кровельной конструкции. Одним из таких моментов является соединение стропилин с балками

Последние опираются на стены дома и располагаются в единой плоскости со стропилинами.

Крепление стропил к балкам

Для выполнения подобного соединения нужно вырезать на концах балок перекрытий специальные выемки, в которые в дальнейшем будут вставляться брусья стропил. Для обеспечения максимально ровной укладки поперечных балок, можно натянуть на крайние бруски струну и ориентироваться по ней.

Таблица шага стропил

Ремонт стропильной системы

Варианты ремонта стропильной системы

В процессе эксплуатации дома может возникнуть ситуация, когда будет необходимо произвести ремонт стропил.

Поскольку разрушение стропильной системы крыши грозит серьезными последствиями, желательно, регулярно контролировать состояние элементов и, при обнаружении каких-то проблем, срочно предпринимать меры.

Если обнаружено, что конец стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат, начал загнивать, то поступают следующим образом:

На чердачное перекрытие укладывают бревно, которое должно упираться на 2-3 балки.
Устанавливают подкосы под ремонтируемую стропильную ногу с упором в бревно. Расстояние от крайнего подкоса до загнившего места должно быть не меньше20 см.
Поврежденный участок выпиливается, на его место устанавливается заранее подготовленный вкладыш.

Если гниение древесины обнаружено в середине стропильной ноги, то для усиления конструкции с двух сторон поврежденной детали прибивают накладки, изготовленные из досок, толщина которых составляет 50-60 мм.

Гвозди забивают в неповрежденную часть стропила по краям накладок.

Если гнилью поврежден мауэрлат, то при незначительной длине пораженного участка рекомендуется установить подкосы, к которым при помощи скоб прикреплена стропильная нога. Подкосы устанавливают с опорой на мауэрлат, прикрепляя к его неповрежденной части.

Если мауэрлат поврежден на значительном протяжении, то к стропильной ноге нужно прибить накладку из досок, которые будут укреплены в новый мауэрлат, установленный дополнительно, несколько ниже поврежденного. Укрепляют дополнительный мауэрлат, забивая его штырями в стену.

Если в результате появления трещины в стропильной ноге наблюдается прогиб кровли, то действуют по следующему плану:

Заготавливают две крепких доски, одна из которых будет служить отжимной стойкой, а вторая – опорой для нее.
Опорную доску укладывают так, чтобы она располагалась перпендикулярно несущим балкам чердачного перекрытия.
Отжимную стойку ставят на опорную доску, подводя ее под прогиб стропильной ноги;
Между опорной доской и концом отжимной стойки забивают два клина, располагая их навстречу друг другу.
Клинья продолжают забивать до тех пор, пока не будет устранен прогиб стропильной ноги;
Затем на место трещины на стропильной ноге накладывают две накладки из досок, длина которых не меньше чем на метр превышает длину поврежденного участка. Закрепляют накладки при помощи болтов.
После закрепления подкладок выбивают клинья и убирают временную стойку и опорную доску.

Что влияет на стропила

Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как влияют различные факторы на параметры стропилин?

Физический фактор
Краткое описание влияния на параметры стропилин

Величина нагрузки на крышу

Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.

Тип крыши

Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок

При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки

Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.

Назначение здания

Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.

Назначение чердачных помещений

Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Способы крепления

Скользящее соединение (шарнирное)

Понятно, что по определению мауэрлат – жестко зафиксированный на стене дома элемент конструкции. Значит, определенная степень свободы должна быть у «ноги». Этот способ чаще всего применяется при обустройстве стропильной системы домов из древесины.

В таких постройках роль мауэрлата играет верхний венец. Следовательно, заготовка (брус или бревно), уложенная в последнем ряду, также будет в некоторой степени подвижна, так как обязательно происходит усадка материала. Такое крепление позволяет сбалансировать изменения геометрии заготовок и предохраняет конструкцию от разрушения.

Запил

При таком методе в стропилине делается фигурный вырез, а соединение с мауэрлатом производится с помощью:

скобы;
2-х гвоздей. Они забиваются под уклоном с обеих сторон ноги;
пластины из металла, которая фиксируется саморезами или гвоздями;
вертикально забиваемого гвоздя, который проходит сквозь ногу и проникает в мауэрлат;

«Выпуск» ноги за пределы периметра дома. Скрепление производится пластинами.

Крепление специальными «салазками».

Соединение «жесткое»

Цель такого сочленения – исключить возможность скручивания, изгиба детали или ее смещения. Но особенность такого метода в том, что верхняя часть стропильной ноги не фиксируется на коньковом пролете. Между стропилами вверху делается соединительная перемычка.

Вырез в стропильной ноге.
Уголок с дополнительной установкой опорного бруска.

В качестве крепежных элементов применяются любые из вышеуказанных, в зависимости от удобства их использования.

https://youtube.com/watch?v=n41HnMb7zTU

Практические советы

При скреплении стропильных ног с мауэрлатом должна быть обеспечена максимальная плотность прилегания. В случае образования щелей не допускается делать «подкладки», так как они со временем могут деформироваться, что нарушит устойчивость конструкции.

При использовании болтов обязательно устанавливаются шайбы с обеих сторон (под головку и гайку).
Крепление должно быть комплексным. Нельзя использовать только одни лишь гвозди (или саморезы), так как надежность такого соединения будет под вопросом.

Нужно учесть и предполагаемый вид кровельного материала. Для черепицы или «мягких» кровель целесообразно делать скользящее крепление.

Учитывая большой выбор различных крепежных деталей, нужно ориентироваться на удобство их применения в каждом конкретном месте.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Как собрать стропильную систему

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их монтажу.

Итак, на деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Проще и удобнее всего изготовить фермы прямо на земле, и только затем их поднять. Немного сложнее сборка стропил прямо на крыше, зато поднимать их туда легче. Вот от этого и отталкивайтесь: если у вас есть возможность (кран, например) затащить на крышу 200 кг одной фермы – тащите, если нет – поднимайте каждое отдельное стропило по 50 кг при помощи подручных средств и делайте сборку на месте.

Итак, первым делом для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать стропильные фермы, и еще один шаблон для монтажных запилов на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать на стропилах монтажные запилы, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Вот этот треугольник и называется стропильной фермой.

Если же толщины или длины доски для изготовления нормальной стропильной ноги не хватает, делайте наращивание стропил. А способов – несколько:

Сплотить доски между собой, сложив широкими сторонами и прошив гвоздями.
Уложить доски в половину длины, получив в итоге особо прочную стропильную ногу, способную выдержать немалые нагрузки.
Сделав косой срез на торцах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соединить болтом.
Уложить две доски с нахлестом по длине в метр, соединив стропило шпильками или гвоздями.

Еще учитывайте при расчетах, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. А потому балку для конька всегда изготавливайте так, чтобы запас прочности у нее был минимум на 25% больше, чем рассчитано изначально.

А самые уязвимые части стропильных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Закреплять стропильные узлы нужно при помощи:

Внешней прямой скобы.
Металлической угловой пластины.
Внутреннего металлического стрежня.

Соединить такие стропила можно также шпильками – так даже будет прочнее. Для этого вместо среза теперь делаем врубку в полдерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и закрепляем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных дедовских методов:

Если вы решили сделать стропильные фермы по более надежной новой технологии вам понадобится такой инструмент:

Вот как им работать:

Более подробно:

При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого подрежьте торец каждого под точно таким же углом, под которым делаете крышу, соедините балки плоскостями срезов и зафиксируйте при помощи двух гвоздей. Место стыка закройте деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Уже на крыше в первую очередь вам нужно начать с установки тех стропил , которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют фронтонными). Чтобы дополнительно закрепить их, поставьте временные подкосы. Далее протяните между крайними вершинами ферм прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и ставим все остальные стропильные фермы на расстоянии друг от друга не менее 0,6 метров. Снова-таки, если некоторые конструкции получились у вас достаточно громоздкими, подоприте их теми же временными подпорами.

Остальное –дело техники:

Монтаж стропил: пошаговая инструкция

Стропила составляют основу всей кровельной конструкции, и их установка — одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей кровли можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Вот основные правила проектирования, расчета и выбора стропильной системы, а также поэтапно опишем процесс установки «каркаса» кровли.

Стропильная система: правила расчета и развития

Стропильная система — это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, воспринимая все внешние нагрузки и равномерно распределяя их на внутренние опоры дома.

При расчете стропил учитываются следующие факторы:

Угол крыши:
- 2,5-10% — плоская крыша;
- более 10% — скатная кровля.
Нагрузки на крышу:
- Константа — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
- временные — давление ветра, снегопад, вес людей, выполняющих ремонт кровли;
- Форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из характеристик климата региона по формуле: S = Sg * m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от наклона крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на таких показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые стандарты и расчетные формулы содержатся в инженерных и строительных справочниках.

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Мауэрлат — основа кровельной конструкции. «Фундамент» кровли крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, предохраняет конструкцию от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этой составляющей выполняет верхняя обвязка стен.
Опоры для рафтинга — выдерживают вес кровельного пирога.Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
Ходовая — штанги, расположенные горизонтально по крыше. Они выступают опорой для стропил. Различают коньковый прогон (находится в верхней части кровли, удерживает стропила) и боковые балки (расположены посередине стропил).
Стойки — дополнительные упоры для конька и стропил, принимают на себя часть веса конструкции.
Строительные леса — наклонные балки, поддерживающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость конструкции.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для устройства кровли используйте хорошо просушенную древесину влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляются элементы из металла.

Металл, с одной стороны, добавляет жесткости ферменной конструкции, а с другой — снижает срок службы деревянных деталей. Конденсат оседает на металлических площадках и опорах, что приводит к гниению и повреждению древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева нужно следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагобарьер или использовать пленочный утеплитель.

В промышленном строительстве стропила металлические из стального проката (двутавр, марка, уголки, швеллер и др.)) используются. Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, а значит, требует дополнительной теплоизоляции.

Подбор стропил: навесные и навесные конструкции

Стропильные конструкции бывают двух типов: подвесные (распорные) и слоистые. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Подвесные стропила Опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не используются.Подвесные ножки подвесного типа выполняют работу по сжатию и изгибу. Конструкция создает горизонтальную разрывную силу, передаваемую на стены. С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. Затяните крепеж в основании стропил.

Подвесная кровельная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Стропила внахлест Устанавливаются в домах с промежуточной опорой столба или дополнительной несущей стеной.Нижние края стропил закрепляют на наружных стенах, а средние их части — на внутренней перегородке или несущей колонне.

При установке единой кровельной системы на несколько пролетов необходимо использовать распорные и многослойные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют многослойные стропила, а там, где их нет — висячие стропила.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша по строительным нормам имеет угол наклона до 90 °.Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. На участках, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые уклоны, а там, где преобладают сильные ветры — пологие крыши, чтобы минимизировать давление на конструкцию.

Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания.Однако в этом случае на чердаке будет холодно и здесь не получится обустроить гостиную.

Для двускатной крыши используется система двускатной крыши.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона нет, но стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при двух условиях:

основание конструкции квадратной формы;
в центре конструкции находится несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать тентовую крышу можно и без стеллажа, но при этом конструкция должна быть усилена дополнительными модулями — затяжками стеллажа.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой крыши предполагает наличие носовых стропил (диагональных), направленных в углы здания. Угол наклона такой кровли не превышает 40 °. Диагональные прогоны обычно делают с арматурой, так как именно на них требуется значительная часть нагрузки.Изготовление таких элементов из двойной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов в обязательном порядке поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двускатной крыши устанавливают усеченные стропила.

Стропильная конструкция двускатной крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами нужно смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать подпружиненную балку — балка располагается в углу крыши и закрепляется на соседних стенах. Ферма усилена подкосами.

Покатая крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства чердака большего размера. Монтаж стропил при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

Монтаж П-образной конструкции — опоры для прогонов, удерживающие стропильные ноги. Основа конструкции — балки потолка.
Устанавливается минимум 3 прогона: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется в центре мансардного этажа.
Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двускатной крыши, безусловно, можно произвести самостоятельно, но лучше доверить профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежность конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

Угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы ;
при угле наклона более 45 ° — увеличиваются материальные затраты на закупку комплектующих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от удара снега от 80 до 320 кг / м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0.7. Это значит, что при 140 кг снега на 1 м2 нагрузка на крышу при скате под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического воздействия и вариация ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на 1 м2 (в среднем — 40-50 кг / м2).

На основании полученных результатов мы знаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции осуществляется в следующей последовательности:

Изготовить шаблон, по которому собирается стропильная система. Возьмите две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соедините между собой гвоздем.
Получившимися «ножницами» проложить два края в тех местах, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксируйте угол между балками перекладины.
Из фанеры сделать еще один шаблон — он понадобится для изготовления монтажных вырезов на стропилах.
С помощью шаблона вырежьте рейки на стропилах и соедините их с выбранным углом наклона. В результате получилась ферма фермы.
Фермы поднимают на крышу и прикрепляют к мауэрлату:
- устанавливают фронтальные (крайние) фермы;
- между верхушками лобовых ферм для натяжения веревки — она обозначит место расположения будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
- установка прочих ферм (расстояние между стропилами — не менее 0,6 м).
При необходимости укрепить конструкцию распорками, болтами и опорами.
Коньковый прогон устанавливается на специальные опоры и крепится к ним короткими, диагональными и промежуточными стропилами.

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по установке стропил

Затяжки для усиления стропил производятся по такому принципу: чем ближе к коньку затяжки, тем они должны быть массивнее.Они должны быть выполнены из деревянного бруса большего сечения и должны проверять надежность соединительных узлов.
Чтобы капли дождя не попадали на верхние края стен дома и стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
Стропила из дерева перед установкой необходимо обязательно обработать антисептическими, противогрибковыми и антипиренами для обеспечения пожарной безопасности.
При прикручивании стропил всегда следует использовать металлические пластины или шайбы — они помогут предотвратить «утопление» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Устройство стропильной системы двускатной крыши. Стропильная система двускатной крыши и ее устройство

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.

Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две опоры разной высоты. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь зубом за балку или вшитую вместо зуба опорную планку.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, так что в результате образуется идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. С мауэрлатом соприкасаются только одной Вестмой тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил спарен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при строительстве стропильных каркасов — выбираемые в пиломатериале опорные зоны должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздь по направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

Две двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее проектируемой длины стропил, сшиваем вверху гвоздем или болтом так, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ним еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
Совмещаем точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
После регулировки верха проведите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать с помощью временных подкосов.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить к стропилам обшивку узкой доски, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

Отмечаем собственно ширину кобылки на обходе.
Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной кровли

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды нет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

На квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки при помощи болтовых выступов или коротких саморезов саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиле по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного способа без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

При укладке стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Варианты исполнения стропильной конструкции двускатной кровельной массы. Его внешний вид во многом будет зависеть от того, как будет отапливаться или холодно чердак, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых предпочтений застройщика. Несмотря на разнообразие устройства кровли (стропильная система и кровельный пирог), основные правила монтажа остаются неизменными.

Основные этапы монтажа двускатной крыши

Проекты двускатной крыши

Перед тем, как приступить к монтажу кровли, необходимо нарисовать внешние формы будущего каркаса с указанием его конфигурации и высоты, чтобы в сумме Двускатная крыша выглядит пропорционально общей конструкции, одним словом, наглядно представлено устройство стропил двускатной крыши. Сделать это можно любым удобным для вас способом, главное выдержать масштаб для реального видения перспектив.По опыту можно сказать, что оптимальная высота крыши составляет 1/3 длины дома. Мы сразу воплощаем в жизнь свои идеи относительно прямого или ломаного ската, разветвления по основным линиям (рис. 1), жилого или нежилого чердака и типа самой крыши, она может быть висячей и свисающей. Последний вариант чаще используется при строительстве двускатных крыш, так как он более практичен и экономичен в расходе пиломатериалов.

После того, как вы определились с внешним видом и функциональным назначением конструкции, необходимо нарисовать схему стропильной системы и произвести ее разметку в проекции.Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения кровли.

От того, насколько полно и рационально будут произведены расчеты, во многом будет зависеть расходная статья общего бюджета на установку кровли. Например, если вы заранее знаете, что вам понадобится N количество погонных метров бруса, то при распиловке нужно учитывать стандартную длину пиломатериала и размер стропильных ног. Как правило, длинные элементы конструкции приходится стыковать, поэтому без правильной резки можно получить завышенный процент отходов.

Несмотря на то, что двускатные крыши считаются наиболее удобными и экономичными по отношению к укладке кровли, не лишним будет рассчитать количество листового или штучного материала. Поскольку установка каждого из них имеет свои особенности, необходимость перекрытия, количество гребней или волн, технические особенности (односторонняя капиллярная бороздка) и т. Д., При расчете общей площади поверхности необходимо учитывать все эти тонкости. в учетную запись.

Высота волны шифера и толщина листа также имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.

Согласно ГОСТ 30340-95 сланцы волна 8 и волна 7 изготавливаются со следующими параметрами: высота волны h — 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) — 150 мм, толщина листа — 5,2 или 5,8. мм.

Пример расчета расходных материалов

В идеале, когда монтаж двускатной крыши осуществляется по проекту, производится подборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции.При использовании рациональной системы распиловки объемы суммируются следующим образом:

Пиломатериалы (т.пл.)
Изоляция (м2)
Пароизоляционная мембрана (м2)
Кровля (количество в шт., М2)

Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

Ширина (а) — 5 м
Длина (дюйм) — 8 м
Угол при вершине () — 1200
Угол наклона (А, В) — 300

Начнем с расчета высоты крыши, она рассчитывается следующим образом

h = ½ x a / tg  / 2 = 0.5 х 5 / 1,73 = 1,44 мм

Длина стропила

(AB) согласно теореме о прямоугольном треугольнике будет равна произведению ½ ширины дома, разделенному

на синус ½ угла при вершине

L (AB) \ u003d 1/2 xa / sin  / 2 = 1/2 x 5 / 0,87 + 0,5 = 2,87 м

Не забудьте к полученной длине прибавить длину карниза, она определяется в пределах 0,5 ÷ 0,8 м. Следовательно, окончательный размер стропил будет 2.87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

S над. крыша = a x L (AB) x 2 = 5 x 3,5 x 2 = 35 м2

Это не окончательная цифра количества кровельного материала, которое потребуется для покрытия крыши. К нему нужно будет прибавить процент отходов, исходя из выреза по конфигурации кровли. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому окончательный результат будет известен после конкретных расчетов.

Пиломатериалы для обрешетки тоже несложно рассчитать.Шаг между обрешетками (м) — 300 мм. Общая сумма

M = L (AB) / m x b = 3,5 / 0,3 x 8 x2 = 187 п.м.

Доска для стропил рассчитывается аналогично. Устанавливается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, кратность диктуется шириной теплоизоляционных матов и размером Листы влагостойкой фанеры или плиты OSB при выполнении сплошной обрешетки играет важную роль.

Все остальные элементы рассчитываются по заданной схеме.

Набор инструментов для кровли

После того, как вы окончательно определились с конструкциями стропильной системы и кровельного пирога, вы можете скорректировать классический список инструментов, которые вам понадобятся для возведения крыши. Для работы наверху очень удобно иметь пояс с инструментами, поэтому они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

Рулетка
Карандаш или маркер
Кружево (взбивание)
Молоток
Ножницы для рубероида
Шпатлевка
Кровельный нож
Строительная лента
Ножовка по металлу
Отвертка-саморез

В некоторых случаях могут потребоваться клеи на мастичной основе и пенополиуретан.

Некоторые устройства значительно упрощают процесс установки, это шаблоны и рейки с разметкой.

Кровельные материалы

Также стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые разработчик часто не обращает внимания, а также они влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Применение некачественных саморезов (без марки производителя и при толщине прокладок EPDM менее 2 мм) приводит к подтекам кровли.Отслоившееся лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может сломаться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при установке кровли — это снегозадержания, их отсутствие увеличивает риск схода снежной лавины с крыши. В свою очередь, это может привести к повреждению водосточной системы, зданий или автомобилей, находящихся под крышей. Следующая проблема, которая беспокоит разработчиков, — это проблема конденсата, она связана с недостаточной вентиляцией подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена необходимо предусмотреть установку в поверхности кровли вытяжных элементов вентиляции, они позволяют более интенсивно проветривать подкровельное пространство, соответственно, избежать проблемы конденсата.

Пункт в статье о расходах забыли прописать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное деревянное строительство.

Стропильная система двускатной кровли. Установка и ее особенности.

Начало установки начинается с установки опорной балки — мауэрлат. Его монтируют на несущие стены и фиксируют с помощью готовых анкерных болтов или металлических шпилек. От того, насколько ровно монтируется мауэрлат, зависит точность монтажа всей конструкции крыши.Его прямолинейность

проверяется с помощью уровня; при необходимости выравнивание проводится при помощи прокладок или отжима выступающих частей. Плоскостности опорной балки позволяет применять один шаблон для изготовления всех ножек стола на земле, а не заниматься установкой каждого на месте. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов, указанных на рисунке 3.

Выполнение прорези на мауэрлате или на гребневом прогоне крайне нежелательно, это может снизить несущую способность конструкции. поддерживающие элементы.

Если в проекте предусмотрен коньковый ход, а это более надежный вариант, следующим шагом будет установка балки в верхней части фронтонов. Точки крепления А и Б на рис.1 выполняются по схемам рис.4

Коньковый прогон выполняется из доски 50х200-250 мм, торцы балок обрабатываются антисептическим составом и обернутый гидроизоляционным материалом, торцевая часть оставлена открытой для доступа воздуха. Собрать стропильную конструкцию с коньковым прогоном намного проще, чем без него.Дело в том, что наличие продольной балки позволяет установить пару стропил отдельно, что экономит время и труд.

Устройство кровельного торта

По окончании монтажа стропильной системы приступить к укладке пароизоляционного слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно гребню конька и крепят с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыковые стыки перекрываются и заклеиваются скотчем.

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем.Для защиты теплоизоляции от влаги из-за возможных протечек кровли или образования конденсата на внутренней поверхности кровли устанавливается подкровельная гидроизоляция. Он прибивается снаружи стропилами с помощью гвоздей или скоб и скрепляется стержнями контррельса.

Затем устанавливают обрешетку, ее конструкция подбирается в зависимости от кровельного материала. С помощью контррельса и обрешетки создается вентилируемый зазор, что обеспечивает воздушно-сухое состояние всех материалов кровли.

Укладка кровли — заключительный этап строительства кровли. Применяется согласно инструкции производителя. По окончании основных работ приступают к сборке и установке систем водоотведения, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для обслуживания кровли.

Вы сможете построить надежный дом, если построите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, посчитайте, сколько материалов понадобится для постройки той или иной части дома.Крепите стропила своей двускатной крыши с чистой совестью.

Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, чтобы утеплить дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила изготавливаются по-своему.

Не нужно строить по своему усмотрению. Есть определенные проверенные технологии строительства домов. Прочтите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству дома.

Например, по нормам надежной считается стропильная система, когда она выдерживает давление 200 кг на м2. Сначала определитесь, какой тип кровли вы будете делать над домом, а затем изучите особенности установки стропил для нее.

В этой статье

Как придать прочность стропильной системе?

Идеально, если вы построили собственный загородный коттедж. Вы можете выбрать проект дома и планировку комнат по своему вкусу.Лично выбирайте и заказывайте качественный материал и участвуйте во всех этапах строительства, а затем и обустройства вашего дома. В доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

О стропильных ногах

На стропила ложится большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надежными и хорошо прикрепленными.

В стропила входят следующие материалы:

Домики;
Стропильные ноги;
Стеллажи;
Распорки.

Ноги стропил — бруски средней толщины. Они устанавливаются с пандусов. Именно стропила удерживают крышу от провисания в том или ином месте. Нагрузка от веса покрытия распределяется на другие части кровли.

Конструкции делаются слоистыми, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком много прогонов. Когда вам дадут проект, то там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после установки оставалась прочной и прослужила долго.Здесь предусмотрены стойки, которые также поддерживают крышу.

Типы стропил

Стропила входят в состав кровельного каркаса и могут устанавливаться самостоятельно. характеристики наклонные и висячие. Рассмотрим каждый вид более подробно:

Под 2 каблуками есть опора и они надежны. К мауэрлату стропила крепят так, чтобы нижний конец упирался в мауэрлат или верхний венец сруба, находящегося на потолке. Нижний может опираться на другое стропило, находящееся в прогоне.Эта балка расположена горизонтально и лежит под коньком. В первом случае система стропила является спейсер, во втором — незаменимая.
Подвесные стропила опираются друг на друга. А внизу расположена другая балка, которая называется затяжкой. Он соединяет пятки, расположенные ниже 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называют фермой фермы. За счет затяжки не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз.Такая конструкция стропил называется распорка. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.

При покупке балок под стропила не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и без сколов, без признаков плесени или того, что его заострил жук. Покупайте только качественный материал, откажитесь от плохого. Затем обработайте бруски антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью и не испортились насекомыми.

Крепим дуги крыши

Станины служат опорой для перекладин и, таким образом, поддерживаются беговые дорожки. Ноги стропила будут упираться в мауэрлат одним концом, а вторым — в прогоны. Они прикреплены к последнему.

Раскосы сделаны так, чтобы стропила стали еще более устойчивыми.

Убедитесь, что стыки между деталями прочны и надежны. Закрепите детали друг с другом:

Метод вставки;
Гвозди;
Анкерные болты;
Используются саморезы.

Способы крепления

Когда вы только начинаете строительство крыши, вам нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это? Брус большого размера, он крепится к несущим стенам дома с помощью анкерных болтов. Мауэрлат — это основа кровли со стропилами.

Перед сборкой фермы необходимо тщательно обрезать все доски балками и брусками. Они нарезаются наискосок.

Вверху, где находится основание мауэрлата, стропила необходимо прикрутить шурупами встык.Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньшего диаметра, чем сам винт.

Самые популярные стропы по дереву. Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. С ним сможет работать как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом своими силами.

Самостоятельно устанавливаем стропила на двускатную крышу

Многие делают такую конструкцию, когда стропила свисают. Система хороша как для дома, так и для бани.Некоторые работы можно провести на земле, а затем приподнять, приклеив материал к месту установки. Пиломатериалов для этой конструкции сравнительно мало, что сэкономит вам деньги.

Требуется 1 треугольник из стропил, которые выполнены в четких размерах и придерживаются правил. Сделанные стропила, которые будут иметь хорошо отмеренные и скрепленные затяжками ригели, подтягиваются к крыше. Здесь их нужно размещать в определенных местах вертикально и очень равномерно. Их крепят к коньку мауэрлатом.

Если скаты на крыше длиннее 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и более надежной, нужно устанавливать стойки в вертикальном положении. Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут упираться прямо в балку, расположенную на потолке.

Делайте это, и неважно, какие стропила вы установили: свайные или подвесные. Когда к конструкции добавляются откосы, она становится жестче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепят к коньковой балке с помощью мауэрлата.Получится надежный двускатный дом.

Как избежать дополнительных расчетов?

Поручите домашний проект профессионалу. Он подскажет, какого диаметра в сечении вам нужны балки, длину планок и другие детали. Ведь специалист знает, что крышу держит стропильная система. На него ложится самая большая нагрузка и нужны правильные расчеты, качественные стройматериалы.

Лучше не спрашивать совета у таких строителей, как вы. Да, они построили свой дом, но насколько он прочен? Неизвестно.

Лучше всего обратиться к знакомому мастеру и попросить у него дельного совета. В конце концов, он владеет документацией. Существуют четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации указывается, какая нагрузка предоставляется и какой материал выдержит ее.

Возьмите блокнот с ручкой, чтобы встретиться с мастером и немедленно запишите его совет. Так что точно ничего не забудешь, не перепутай.Постройте путь, который он рекомендует, зная об этом.

Стропила двускатной крыши большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте ту, которая созрела. Теперь относитесь к нему аккуратно, чтобы не пустила плесень, чтобы клоп не смог подкопать.

При сборке конструкции проследите, чтобы угол между подкосами и подкосами не превышал 45 градусов. Деревянные балки нужно распиливать наискосок, чтобы строительная ферма наклонялась под углом 40 градусов.

Стропила можно крепить между собой не только скобами, но и уголками. Приобретите металлические уголки нужного размера для крепления стропил к мауэрлату. Последний в любой части должен быть прочным и надежным. Части системы можно соединять гвоздями с вырезами, уголками саморезами и другими приспособлениями.

Когда строите крышу, не суетитесь. Все нужно делать добротно и основательно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум 50 лет, а срубы и 100.

Ваша задача — придерживаться технологии, нигде не ошибиться, чтобы крыша не покоробилась через год-5.Посоветуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже сделали крышу себе или на заказ и постепенно возводите крышу.

Изготовление жилого дома — сложный и длительный процесс. В нем множество подводных камней, поджидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важная часть любого дома — это крыша. О видах крыш и кровельных материалах мы поговорим отдельно в другой статье. Сегодня мы поговорим о том, как сделать стропила на двускатной (двускатной) крыше, коснемся темы расчета и выбора материала.

Особенности конструкции

Традиционный для России вариант — двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона должен быть точно рассчитан, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение заданных параметров приводит к негативным последствиям:

При увеличении угла наклона изменяется длина стропил и, соответственно, высота кровли.Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на каркас дома и крепеж. Кроме того, из-за большой парусности острая крыша сильно подвержена ветру. В регионах, где преобладают сильные порывы ветра, такое сооружение может обрушиться и нанести вред здоровью человека.
Также не рекомендуется установка кровли с уклоном менее 10 градусов: кровля не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с сильными дождями оптимальный угол уклона составляет 45-60 градусов.

Таким образом, правильный уклон придаст двускатной крыше долговечность и безопасность. Основой для расчета этого показателя являются соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для конкретного региона.

В последнее время в частном домостроении набирает популярность устройство под названием мансарда. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое пространство большой площади и высоты, а также оборудовать просторный балкон с одного из фасадов дома.

В то же время фермы крыши для конструкции мансарды более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

Устройство кровли: знакомство с основными элементами

Конструктивно двускатная крыша представляет собой жесткий деревянный каркас, который в основном изготавливается из древесины хвойных пород определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг монтажа рассчитываются исходя из размеров дома и нагрузки, приходящейся на крышу.

К основным компонентам двускатной крыши относятся:

Типы стропильных систем: выберите подходящий

Двускатные крыши по типу стропильной системы делятся на открытые и подвесные. Первый предполагает установку стоек и общей кровати, прикрепленной к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.

Стропила подвесные применяются для небольших зданий без внутренних несущих стен, слоистые — для зданий с несущей средней перегородкой.Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, которые в совокупности определяют величину нагрузки на всю конструкцию. Только профессиональный строитель сможет правильно выбрать тип системы и произвести точный расчет.

Варианты кровли

Непосредственно перед началом строительных работ, на этапе проектирования, рассчитываются оптимальные параметры кровли: угол наклона, размеры сечения, частота шагов монтажа и расположение стропил.

Ветровые и снеговые нагрузки в разных регионах нашей страны неравномерны. СНиП 2.01.07-85 поможет рассчитать их для конкретного участка. При этом специалисты рекомендуют сделать для каркаса крыши определенный запас прочности с учетом возможных пиковых нагрузок.

Кроме того, еще существует постоянная сила воздействия на стропильную систему — давление рубероида. В таблице указан вес популярных покрытий на 1 м 2 поверхности.

Различные типы материалов предъявляют разные требования к оптимальному углу наклона откосов.Этот аспект тоже нужно учитывать при проектировании кровли.

Угол крыши в зависимости от материала

Не менее важен расчет шага монтажа и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояние между соседними фермами. Обычно это значение составляет 0,6-1 м. Изменение этого показателя в сторону увеличения приводит к увеличению нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Ставить опоры необходимо так, чтобы этап монтажа был одинаковым для всех пар.

Сечение стропил напрямую зависит от вышеперечисленных показателей. Кстати, прочностные характеристики древесины разных пород различаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Вот таблица расчета размера сечения стропил из хвойных пород в зависимости от шага монтажа и длины опоры.

Подготовка и обработка пиломатериалов для каркаса

Монтаж стропильной системы несложно осуществить, имея под рукой чертеж кровли, необходимые материалы и имея опыт работы со столярными и столярными инструментами.

При выборе древесины для каркаса крыши следует отдавать предпочтение предварительно просушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.

При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно обрезать. Требуется обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя.

Протравы жидкой консистенции сложно наносить кистью или валиком и требует много времени. Намного эффективнее использовать окунание. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров делается желоб, внутри которого целиком расстилается полиэтиленовая пленка и фиксируется по краям строительным степлером.

В получившуюся емкость наливают несколько банок с антисептиком, пиломатериалы погружают в раствор и таким образом обработку проводят единовременно. По инструкции запрещено смешивать составы с различными действиями для ускорения пропитки.

Сборка ферм

Строители не пришли к единому мнению, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и готовые конструкции поднимают наверх для установки, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей кровли.Оба метода действительны. Первый вариант более безопасен, второй менее затратен, так как крану нужен кран для подъема крупногабаритных ферм, что влечет за собой дополнительные затраты.

Независимо от места работы первым делом необходимо подготовить шаблоны для распиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. По заданным параметрам отмерьте пиломатериал необходимой длины и распилите его ножовкой или циркулярной пилой.

Схема стропильной системы

Прикрепляется следующая пара стропил согласно этапу монтажа.Чтобы каждый раз не замерять нужную величину, куски досок заданной длины подготавливаются заранее и закрепляются на мауэрлат между фермами. После установки всех стропил верхнюю часть опор соединяют коньковым прогоном. Для увеличения прочности конструкции по бокам монтируют продольные бруски.

На этом установка стропил завершена. Осталось только обшить ферму снаружи обрешеткой из необрезных досок, бруса или листов фанеры и OSB, уложив утеплитель и пароизоляцию.Подробнее об этом читайте в других статьях.

Перекрытие естественной вытяжной вентиляции. Как сделать естественную вентиляцию в частном доме

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их установка — одна из самых ответственных задач при строительстве дома. Будущий каркас крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также опишем этапы монтажа кровельного «каркаса».

Строповая система: Правила расчета и развития

Система рафтинга представляет собой несущую конструкцию, способную противостоять ударам ветра, воспринимать все внешние нагрузки и равномерно распределять их по внутренним опорам дома.

При расчете конструкции стропила учитываются следующие факторы:

Угол наклона кровли:
- 2,5-10% — плоская крыша;
- более 10% — сфера применения кровли.
Нагрузка на крышу:
- постоянная — общий вес всех элементов «Кровельного пирога»;
- временное — давление ветра, снеговая нагрузка, масса людей, проводящих ремонтные работы на кровле;
- форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из климатических особенностей региона по формуле: S = SG * M , где SG. — вес снега на 1 м2, м. -Коэффициент креативности (зависит от наклона крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Необходимые нормативы коэффициентов и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках.

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для улучшения кровли используется хорошо протекающая древесина с влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны, металл добавляет жесткости и ускоряет структуру, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к намотке и повреждению древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева необходимо позаботиться о том, чтобы материалы не соприкасались друг с другом.Можно использовать влагозащиту или нанести пленочный утеплитель
.

В промышленном строительстве используются стропила металлические, из стального проката (хедавибра, марка, уголки, швеллеры и др.). Такая конструкция компактнее деревянной, но хуже держит тепло, а значит, требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: навесные и приставные

Сплавы бывают двух типов: навесные (распорные) и городские. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Подвесной рафал Полагаться исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не активируются. Стропы подвесного типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распиливающее усилие, передаваемое на стены. С помощью деревянных и металлических дымов можно снизить эту нагрузку. Затяжка монтируется в основании стропила.

Подвесная стропильная система часто применяется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Slopils Устанавливается в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил закреплены на наружных стенах, а их средние части — на внутреннем уплотнении или несущей стойке.

Установка единой кровельной системы на нескольких пролетах должна включать в себя спейсерные и рафтинговые фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют стропила рукавов, а где их нет — навешивают.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Кровля Duscate по строительным нормам, имеет угол наклона до 90 °.Выбор наклона во многом определяется погодными условиями. На участках, где преобладают обильные наносы, лучше устанавливать крутые горки, а там, где преобладают сильные ветры — пологие крыши, чтобы снизить нагрузку на конструкцию.

Распространенный вариант двухскатной крыши — Конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае мансардное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить гостиную.

Для двухуровневой кровли применяется система водорослей и подвесных стропил.

Тентованная крыша

Все рейки на крыше имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Тентовую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

основа конструкции квадратной формы;
в центре конструкции находится опорная опора или стена, которую можно закрепить стойкой, поддерживающей ходовые ножки.

Можно создать тентовую крышу без стеллажа, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стойками.

Крыша Walm

Традиционная конструкция скатной кровли предполагает наличие аварийного стропила (диагонали), направленного в углы здания. Угол наклона такой кровли не превышает 40 °. Диагональные пробеги обычно делают с усилением, так как именно на них ложится значительная часть нагрузки. Изготовлены такие элементы из двойного бруса и цельного бруса.

Расположение элементов обязательно поддерживается стойкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора расположена на расстоянии длины больших стропил от конька. На месте фронтонов бартальной кровли устанавливают укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропило необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на перекрытие балки.В качестве опоры можно использовать Шпренгель — балка располагается в углу кровли и закрепляется на соседних стенах. Шпрегель фарм армирован розовым.

Крыша Loaven

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропила при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основание сцены — балки перекрытия.
Устанавливает не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый бег) устанавливается в центре мансардного этажа.
Установка обшивки ножек.

Двустворчатая крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузки

Расчет двойной кровли Вы, конечно, можете изготовить самостоятельно, но все же лучше доверить профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
при угле наклона более 45 ° — возрастают материальные затраты на закупку комплектующих «Кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг / м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0.7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, нагрузка на крышу с рядом под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия колебаний и давления ветра. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем 40-50 кг / м2).

По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж Maurolat и стропила

Монтаж стропил своими руками начинают с монтажа маурелата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее строительство ведется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Хороший фундамент — не значит, что дом будет «верой и правдой» на протяжении долгих лет.Еще одна крайне важная составляющая — надежная и качественная система сплавов для крыши. Разберемся, как устроена в случае скатной кровли, какие бывают и из каких элементов.

Терминальные кровельные системы

Какой должен быть рафинг

Вот несколько видов стропил, которые наиболее часто используются в современном строительстве:

металл сложно поменять, но этот материал прочный;
деревянный прост в эксплуатации и замене, но требует дополнительной обработки;
деревянные двухсторонние балки (из бруса и OSP) отличаются даже максимальной длиной до 12 метров, но по стоимости выше обычных систем из дерева;
железобетонные изменения не поддаются изменениям в целом, но предоставляют им долгосрочное обслуживание;
смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, к которым можно отнести прочность, цену, простоту монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с несоответствующими габаритами, взаимодействием с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого вида.

Первое и самое главное — сила Каждый элемент.Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропила — треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), скрепленные параллельно. По-прежнему и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов изготавливают из дерева. Если вес кровельной системы большой, то она усиливается металлическим каркасом. Основа — хвойные породы дерева небольшой влажности.

Какие требования Из-за дерева:

1-3 сорта.Без сколов, суки и трещин.
Элементы из дерева не должны быть меньше 5 см. Толщиной, причем площадью до 45 кв. см.
Максимальная длина бруса из хвойного дерева не должна превышать 5-6 м.
Maurylalat и беговые дорожки изготавливаются исключительно из массива дерева.

Основные элементы конструкции стропила

Любой собственник, планирующий строительство быстрой системы, должен знать, из чего она состоит.

Мауэрлат .Основа всего дизайна. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
Стропильная лапка . Будет уклон ската, придает крыше привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
Затяжка . Не дает «разогнать» ноги. Крепко держите их внизу.
Выполнить . Крепит рафтинговые опоры в верхней части системы (занос) и по бокам (боковой спуск).
Окейхет . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Его делают из обрезного бруса или досок.
Стойки / пространство . «Добавить» кайфом еще больше сопротивления.
Свес . Защищает основные конструкции здания от различных естественных осадков.
Конк . Место, в котором закреплены коньки.
Пленка . Создать Свет. Необходим в том случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двухуровневой кровли, которые могут быть использованы для различных конструкций кровли.

Разберемся с такой составной частью стропильной системы, как ферма. Он сделан плоским, и помимо растяжения включает сами раскрытия и балки. Все эти детали закреплены таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В том случае, когда пролет достаточно большой, ферма выполняется из нескольких компонентов. Нижняя часть Фермы — Потолок чердак.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов по каждому конкретному объекту.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты оформления определяются двумя основными типами соло-систем: подвешивание и голосование.

Подвешивание

Идеально подходит для кровель бартального типа, с малыми пролетами — до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, сводящая конструкцию конструкции к основным опорам здания.

Конструкция навесной кровли

Подвесные стропила расположены внизу — они также играют роль балок перекрытия. В том случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, они также могут быть стянуты системой.

Важных дополнений:

Вы не должны использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант — кобыла (при условии, что у Света ширина не более 1 м.). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлатом.
Когда древесина имеет влажность более 20%, необходимо заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение — использовать болты в качестве крепежа, который всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» винты крепления.
В верхней части крыши необходимо закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Уголок организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную крышу, выдерживающую ветровые нагрузки.

Текущий

Применяется для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепят к лыжной трассе, внизу — к мауэрлату.

Slopile System

Если пролет больше 15 м, то вместо конькового хода монтируются два боковых привода, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, стена использует стену как опору для рукавов.

Характеристики:

Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
Поверхности элементов должны быть как можно более гладкими и обработанными.
Очень внимательно нужно относиться к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
Необходимо соблюдать симметрию и при установке вспомогательных тележек со стойками.
Качественная вентиляция — залог того, что стропила вашей системы не гниют в будущем.
В местах соединения элементов с камнем или кирпичом нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши будет различаться и ее каркас. Предлагаем изучить различные варианты наиболее популярных конструкций верхних этажей.

Крыши одинарные

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м.Используется инженерная система. В случае пролетов более 5 м дополнительно используются фермы.

Двойной

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудована мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии 6 м. (Относительно друг друга) — смонтировать подвесные стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства кровли.

Рекомендуемая схема монтажа системы подвесного типа для крыши Duscate

При увеличении размеров дома необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать технологию утилизации.

Варианты кровли воздуховодов для пролетов более 10 метров: Применение оросительной системы

Walm или четырехконтурной

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательное условие — внутренние армирующие элементы. Для крыш этого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш предельного типа.

Сломанная крыша

Установка рафкена ломаной кровли

В нижней своей части она может иметь уклон до 60 градусов, в верхней — цветной.С учетом этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с четырехскатной кровлей. Но рекомендуется использовать фермы.

Элементы дополнительные

Чтобы создать максимально прочную крышу, каждый компонент конструкции должен быть очень прочно связан с каркасом и остальными элементами. Чрезвычайно важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Кроме того, стоит обратить внимание на древесину.Она может потрескаться из-за высыхания. Поэтому важно создать такой дизайн, в котором каждый элемент будет максимально «работать».

Раньше все стропильные элементы конструкции фиксировались складками. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как нужно брать деревянные элементы большого сечения.

Способы формовки стропил на мауэрлат и коньковый спуск

Итак, на сегодняшний день нет живых списков на крепеж, а специальные болты и плетеные:

Металлические накладки с антикоррозионным покрытием — еще один вариант крепежа.Крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Достоинства таких светильников следующие:

Небольшой расход на единицу древесины.
Простая установка.
Высокая скорость уплотнения.

Перфорированные элементы крепления: уголки, пластины, брусья опоры

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлатов

Схема монтажа стропильной системы в случае костяной кровли

I — мауэрлат, II — стропильная подошва, III — перекрытие.

Используйте узкие рафальные ножки — «прямой путь» к спасательной системе в будущем. Чтобы этого не произошло, нужно применить специальную решетку — усиление, в которую входят помпа, стойки и ригель. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., Либо использовать плиты из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила — несущие гребные рамы. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой бригелями, подкосами, стойками и т. Д. Материал для опорных балок, помимо самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.

Таблица для расчета одиночной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь поперечное сечение от 40 до 150 до 100 на 250 мм. Этот показатель зависит от перемещения ног одна от другой, а также от количества осадочных нагрузок для конкретного участка (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь поперечное сечение более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина должна быть не менее 13 см.Немаловажен также и основной материал покрытия кровли. При его избрании стоит обратить внимание на наличие суки, сколов и трещин. Если вы обнаружите, что самые плоские бруски из дерева не подходят, то максимальная длина сучья не должна составлять более 1/3 толщины дерева.

Последний этап монтажа стропил для крыши — надежная фиксация каждого элемента. Скобы и металлические уголки — самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве, болтов становилось все больше.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство кровли, мы уже говорили, что подвесные стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо напрямую, либо через скейтборд) друг в друга. В упрощенной версии это показано на рис. 1:

Рисунок 1

Думаю, для всех очевидно, что при такой планировке появляются распиливающие нагрузки на стены. Для их сведения к стропильной ферме добавляют подтяжку.Но давайте обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Сумма снеговых и ветровых нагрузок составляет 155 кг / м 2. Габариты короба дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона ряда — 40 ° (см. Рис.2):

Рисунок 2.

ШАГ 1: Установите. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на нее будут действовать движущие силы, стремясь отодвинуть ее от стены.Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить дополнительные металлические монтажные пластины (см. Рис. 3). Его можно прикрепить к стене плиты, например, каркасными анкерами, а можно и к мауэрлату гвоздями, и саморезами, и «нахрен».

Рисунок 3.

Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. Рис.4):

Рисунок 4.

Сечение стропила берется 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут сразу может возникнуть вопрос. Где взять расстояние от конька до затяжки (Ригель). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как вы начнете строить крышу, нам необходимо сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если можете, можете рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

Стяжки устанавливаются между подвесными стропилами для уменьшения распиливающих нагрузок на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. На стены приходится меньшая рабочая нагрузка. Но поскольку в нашем примере затяжки потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из необходимой нам высоты потолка. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. Рис. 5):

Рисунок 5.

Шаг 3: Делаем выкройку нижнего забивного стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения примерно длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40 ° (фокус на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6.

Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) Проводим уровнем. Глубина промывки 5 см.

Так сделай выкройку.

Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, через который все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно указать место его установки.

Берем временный шаблон и прикладываем к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он 18 см):

Рисунок 7.

Нижняя точка мауэрлата будет называться точкой «А».

Переносим получившийся размер на верх лицевой, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8.

Нижний правый угол обозначается точкой «B».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и надеваем на них скейтборд того же сечения. Под стойки для их крепления можно положить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к плитам потолка (см. Рис. 9). Починить особо не надо, потом уберёт. Расстояние между стойками не более 3-х метров.

Рисунок 9.

К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стойки предоставлены компанией dosy.

Возможно, вы где-то видели, как подвесные стропила устанавливаются без скунса (см. Рис. Слева). Я отлично для меня отлично знаком, до того, как мы это тоже сделали.

Но когда мы попробовали вариант со скейтбордом, остановились на нем. Несмотря на то, что на установку стоек и скунса уходит некоторое время, последующий монтаж стропила выполнить намного удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически гладкой.

Шаг 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску нужной длины, на один конец прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний напил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. Рис.7-8). Носим этот размер на нашу заготовку и делаем сверху напиток. Угол, который нам нужен для мытья верха, есть на нашем шаблоне (см.рис.10). У нас это 90 ° + 40 ° = 130 °

Рисунок 10.

Так что ставим все стропила (см. Рис.11)

Рисунок 11.

Соединение рафтинга с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием движущихся нагрузок, которые в том частности были. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант — только один из возможных, а не единственно правильный.Будем использовать и более знакомые нам. Главное — надежно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке будет выступ для скейтборда. Между ними можно вбить бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. Рис.12):

Рисунок 12.

К коньку сплавляют гвозди креповые или самозатяжные. Какие дополнительные крепежи тут не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и скейтбордом.

Шаг 6: Установка затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Некоторые языки и вина здесь не нужна. Затяжки производим накладываемыми на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. Рис.13):

Рисунок 13.

Таким образом, выставляем все затяжки и снимаем наши временные стойки, которые на скейтборд ставили:

Рисунок 14.

Теперь вы можете угадать назначение маленьких окон в верхней части фасада. Через них будет проводиться утеплитель, который будет лежать на потолке полуфабриката (между натяжками).

Шаг 7: Прикрепляем к нижним концам стропила подпорки роговичного валика (см. Рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем Пленку Длиной, чтобы получить основу нужной нам ширины (40-50 см), и так, чтобы она накладывалась на стропило не менее 50 см.Закрепите преступника несколькими гвоздями и затяните 2 шпильки с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стене возможно крепление гвоздями или самозатяжкой к брусу кобылы.

Рисунок 15.

Обратите внимание, в месте соединения моба мойки с мауэрлатом мы не делаем его на нем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой надрез в мауэрлате (см. Рис.16):

Рисунок 16.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала ставим крайние топлива, потом затягиваем шнурок между ними и ставим все остальное. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17.

Шаг 8: Следующие действия уже известны нам в прошлых статьях. Выставьте ветровые панели FRONTON FRONTON и KREPIM (см. Рис. 18):

Рисунок 18.

Шаг 9: Теперь можно оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.

Рассмотрим еще один вариант раковин cornese (см. Рис. 19):

Рисунок 19.

Такие «рс» изготавливаются из досок шириной 10-15 дюймов. Отламывают их саморезами.

Таким образом, теперь нам может потребоваться подняться на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепляя защитную пленку на стропилах, сделайте контроль и обреченность; Покройте кровлей рубероидом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю, здесь повторяться и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и запястий. Более подробно о том, что такое двухскатная крыша, представляет собой стропильную систему и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, расскажем подробнее.

Конструкция рафтинговой системы костяной кровли

В контексте двойная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две из этих плоскостей соединены в более высокой точке в единую систему коньков (бег).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

Мауэрлат — брус, соединяющий крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ножки — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
Лыжная трасса (бусовая или конская) — совмещает две плоскости кровли.
Затяжка представляет собой поперечный элемент, соединяющий противоположные ноги сплава. Он служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации нагрузок подвески.
Lecky — Бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
Sidebreaks — опоры для рафтинга.
Стойки — передают нагрузку с пробега на литр.

В системе еще может присутствовать Фалинка. Это доски, удлиняющие рафтинговые ножки и образующие раковину. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные рафтинговые ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого недостаточно. Заказ нестандартного стоит очень дорого.Поэтому стропила просто плавятся, а доски, которые они делают, называют «пленками».

Стропильных строительных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с городскими и висячими стропилами.

С подвесными рафилями

Это системы, в которых стропильные ноги опираются на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для банталовых крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подводных систем ее можно увеличить до 14 метров.

Тип подвеса стропильной системы двуплексной кровли хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это облегчает установку рафтинговых опор: не нужно ничего делать, достаточно накинуть доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая фиксируется на шпильках, гвоздях, болтах, риглелях. При такой конструкции компенсируется большая часть движущих нагрузок, воздействия на стены направлены вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Строповая двухъярусная кровля для небольших домов

Есть и более дешевая версия соло системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: лошадь должна быть поднята над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропил испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы компенсировать или взять сплавляемое большее поперечное сечение или слово скунса, сделайте так, чтобы они были частично нейтрализованы.Для придания большей жесткости верху с обеих сторон подпитывают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (см. Также не рисунки).

На фото также показано, как вырастить рафтинговые ноги, чтобы создать святую крышу. Willtail, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Необходимо сместить место очага и снизить вероятность тупиковой ситуации.

Лыжный узел и крепление стропильных ног к вагонке в простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — б / у.В этом случае это основа для покрытия потолка, расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа матка ригеля должна быть устрашающей (жесткой). Наилучший способ — половинная фертильность (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, и рафтинговые ножки для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен стен. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом слово оформляется в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на стержни кровля будет более устойчивой.

При такой схеме на стропила ложится практически вся нагрузка, а потому их нужно брать большего сечения. Иногда повышенная затяжка усиливает подвеску. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшая, можно использовать по центру с двух сторон досками, гвоздями. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

На значительном расстоянии между двумя внешними стенами установлена бабушка и лесопилка. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать задержку неразъемной и дорогой, поэтому делают ее из двух балок. Он соединяется с прямым или наклонным отверстием (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место подключения усилено стальной пластиной, насаженной на болты.Его размеры должны быть больше размеров Колеса — крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края запястья.

Для того, чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать разбрасыватель. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические накладки используются для усиления соединений

При сборке двухскатной кровли с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с точечными стропилами: точки передачи нагрузки меньше, поэтому на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С городскими рафилами

В крышах воздуховодов со стропилами для мокроты они опираются на стены, а средняя часть опирается на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрезают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Фургентные схемы и узлы

Дома, сложенные из бревна или бруса, плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов Соло-система двухъярусной кровли должна быть верной.Об этих системах поговорим подробнее.

Самая простая блеклая схема стропильной системы представлена на фото ниже. В нем стропильная стопа возобновляется в мауэрлате. В этом варианте он работает на изгиб, не разрезая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно монтируется площадка из опиры, длина ее не больше секций балки. Глубина меча не более 0,25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на лыжную планку, не скрепляя ее с противоположным стропилом. Работают в конструкции двух одинарных крыш, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с быстрой лапкой, закрепленной в скунсовой части. Они почти никогда не дают стен на стенах.

Для работы по данной схеме стропильные ноги крепятся внизу с помощью подвижного соединения.Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлат, забивается один гвоздь или забивается низ гибкой стальной пластины. Варианты крепления стропильных ног к беговой дорожке смотрите на фото.

Если рубероид планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропила и усилением сборки конька. Это показано на фото ниже.

Укрепление узла конька под тяжелым кровельным материалом или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы каркасных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить расположение крыши по направлению к большей нагрузке можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров сужения или штифтов.

Варианты стропильных систем с ракетками

Установочные комплекты повышают надежность конструкции. Чтобы он работал нормально, в местах пересечения со стоками необходимо закрепить гвоздями. Поперечное сечение брюшка для боя используется как для стропила.

Пращи прикрепляются к ботам или гвоздям. Возможна установка с одной или двух сторон. Узел крепления к стропилам и беговая дорожка смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно обеспечить жесткое крепление конька. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы стропил

В этих вариантах осуществления для большей жесткости добавлены подпорки, которые также называются трубопроводами.Устанавливаются под углом 45 ° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропила).

Насос просто подставляется под нужный угол к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: логика должна быть аккуратно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стойке стойки, исключая возможность ее прогиба.

Системы с субтропическими ветвями.Сверху проставочная система, снизу — неисправность. Рядом расположены узлы правильных разрезов для каждого. Внизу — возможные схемы крепления

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить тангаж с углом nnnone относительно горизонта 45-53 °.

Системы со шпильками необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а фундаменты — на слоистых или светлых грунтах.Во всех этих случаях рассмотрите устройство рафтинговых систем данного типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, то над каждой из стен расположены две подкупольные балки. Промежуточные несущие стены укладываются друг на друга, нагрузка от субропильных балок через стойки передается на подстилки.

В этих системах лыжные трассы не ставят: это дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются друг с другом (защелкиваются и вставляются без зазоров), место соединения усиливается прибиваемыми гвоздями стальными или деревянными накладками.

В верхней фракционной системе натяжение нейтрализуется движущей силой. Учтите, что затяжка ставится под ход. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость может быть обеспечена стойками, а раздвижная — балками, установленными с дефектом. В системе спейсера (на рисунке это ниже), перекладина является воздуходувки. Устанавливается над пробегом.

Есть вариант системы со стойками, но без нижних балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивают стойки, которые опираются на промежуточную несущую стену.

Крепежная рейка и затяжка в стропной системе Без обрезного пробега

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болт на 12 мм. Размеры и расстояние на рисунке указаны в миллиметрах.

Монтажные планки для стропил. Крепление стропил

Прочное и устойчивое основание — гарантия безопасности и долговечности любой конструкции. Особенно это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и кровля любого объекта.Стропила или стропила являются основными конструктивными элементами каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформации и разрушения кровли в результате внешних нагрузок и собственного веса. О том, как закрепить стропила к мауэрлату, мы расскажем далее в этой статье.

Основные элементы крепления стропил

Винты из проволоки.
Таблички.
Кронштейны WB.
Болты и шпильки в комплекте с шайбами, гайками.
КР-угол.
Саморезы.
Крепеж ЛК.
Лента перфорированная (монтажная).
Гвозди.

Крепление стропил к мауэрлату иногда проводят с помощью скоб. Использование такого соединения не предусматривает изготовление стропил в стропилах, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные скобы изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,2 см. К мауэрлату и стропилам из дерева крепят кронштейны с помощью гвоздей, анкеров или саморезов.

ЛК-крепления обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропил друг к другу, а также позволяют соединять другие части системы. При использовании крепежа этого типа анкерный стык не используется.

Использование перфорированной ленты для монтажа усиливает блок подключения. Эта лента усиливает стыки стропил и мауэрлата, при этом не ослабляются конструктивные элементы конструкции, так как они не делают врезок, оставляя их в целости. Для крепления перфорированной ленты понадобятся обычные гвозди или шурупы.

Уголки КР — часто используемые крепежи стропильной системы. Его применяют, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлат. Уголок дополнительно укрепляет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Нарезание уголка на деревянные части стропильной системы не требуется, его крепят саморезами или специальными шлейфами с выступами.

Необходимо проверить, что крепеж металлической фермы изготовлен из качественного материала, надежно защищен от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю часто бывает сложно разобраться в большом количестве различного крепежа.

Как закрепить стропила — когда нужен мауэрлат?

Прежде чем разобраться, как закрепить стропила, нужно определиться: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила крепят на специально построенный фундамент (основание) кровли — мауэрлат. Этот элемент, изготовленный из бревна или бруса, обеспечивает не только стабильное крепление стропил, но и позволяет равномерно распределять нагрузку на стены и даже фундамент дома.

В домах, построенных полностью из деревянных балок или бревен, опорная функция для стропил заключается в связывании внешних стен наверху, а другие части не устанавливаются.

Для домов и построек, капитальные стены которых возведены из таких строительных материалов, как кирпич, газ, пеноблоки или шлакоблоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Это требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно прочны для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные элементы могут разрушить блок и оторваться от него.Поэтому укладка мауэрлаты для таких домов обязательна.

Для наиболее надежного крепления деревянных балок мауэрлата, уложенных по периметру на капитальные стены дома, необходимо создать армирующий пояс из бетона в верхней части стен. В монолитную балку 20х20 см закладываются детали крепления опорных планок. Обычно для такого крепежа используются анкеры или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, которые располагаются в монолитной балке строго вертикально.Нижние концы анкеров и штифтов загибают, чтобы их не вырвало из рук под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Важно: Использование штифтов диаметром менее 1,4 см часто приводит к деформации нагруженного крепежа.

В балках мауэрлата проделываются отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах.Балка надевается на анкер, на ее резьбовую незакрепленную часть надеваются шайбы и затем накручиваются гайки. Такая технология обеспечивает надежность крепления фундамента кровли к стенам дома.

Перед укладкой балок укладывается гидроизоляция (например, рубероид), чтобы предотвратить разрушение балок дерева под действием воды.

Как крепить стропила к мауэрлату

При возведении незащищенных и раздвижных стропильных систем потребуется крепление стропил на опорные балки.Размещение на мауэрлате стропильного корпуса или подвесных ног выполняется с помощью двух типов соединений: жестких или скользящих. Как крепить стропила на мауэрлат — выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Во избежание потери надежности и несущей способности распил делается в стропилах, а не в балках мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полное смещение деталей и отсутствие конструктивных проблем, таких как сдвиг, изгиб или скручивание.Требуется жесткость суставов получаются, если ноги стропил прикреплены к Mauerlate балок по углам с опорной панелью или если специальный разрез производится в стропилах — в «седле». Участок пропила в стропиле дополнительно скрепляется скобами, саморезами, болтами. Кроме того, выполняется скрутка проволоки, которая соединяет место крепления опор стропил к мауэрлату и анкеру, установленному в капитальной стене.

При возведении и креплении кровли домостроения из деревянных элементов используется специальный компонент — «санки», обеспечивающий раздвижное соединение.Узел крепления стропильных ног мауэрлатом, имеющий возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформации кровли при усадке деревянной конструкции дома из бруса или бревна.

Как закрепить стропила с помощью уголка

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли. Например, если стропило установлено «седельным» пропилом, то последовательность монтажных работ будет следующей:

В стропиле пропил делается так, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на балку с дерево, причем угол наклона стропила обязательно должен совпадать с углом наклона плоскости ската.
Стропильная опора 3 фиксируется с помощью гвоздей 2, прибиваемых под углом с противоположных сторон стропил (так, чтобы они пересекались в мауэрлате стержня), и 3 гвоздя молотком сверху по вертикали.
Для большей надежности фиксирующий узел фиксируется хомутами или проволокой.

Это крепление стропил к мауэрлату имеет необходимую жесткость и прочность узла крепления.

Распространенным способом крепления является крепление стропил к мауэрлату стальным уголком и подгибом.Технология крепления стропил следующая:

Рафтинг срезают под прямым углом таким образом, чтобы уклон скатной поверхности кровли соответствовал параметрам, указанным в проекте строительства кровли.
На краях досок мауэрлат сложены и обеспеченный подшивной бар около одного метра в длину, с стропила должны плотно прилегать в него при более высокой линии нагрузки — это конструкция обеспечивает систему стропил стабильность под нагрузкой спейсером.
С обеих противоположных сторон стропила крепится к мауэрлату стальными оцинкованными уголками — такой вариант крепления гарантирует отсутствие бокового смещения стропила.
Готовое крепежное соединение дополнительно фиксируется проволокой.

Только правильное крепление опор стропил на мауэрлат обеспечит надежную и долгую работу кровельной конструкции. Вариантов крепления стропил и мауэрлата друг к другу существует множество, но есть общие требования к созданию таких креплений:

при использовании резьбовых соединений необходимо установить стальные шайбы (пластины) так, чтобы гайки не смыкались. утонуть в деревянных деталях, так как это способствует постепенной деформации и разрушению узла крепления; №
категорически не рекомендуется использование различных подкладок: со временем они разрушаются, это приводит к неправильному изменению нагрузок конструктивных элементов кровли и их последующему преждевременному разрушению.

Важно при сборочных работах сделать более плотное соединение всех поверхностей деревянных деталей, что потребует тщательного и особенно тщательного изготовления всех необходимых деталей (пропилов и надрезов).

Стропилами называют особый строительный элемент, который возводится при строительстве скатных крыш. Он состоит из нескольких основных элементов, к которым относятся вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях они соединяются снизу с помощью балок.Обычно стропила делают из бруса. Для крепления используется специальная застежка. О том, какое крепление для стропил, и стоит поговорить более подробно.

Стропила и плиты для их крепления

Эти элементы могут быть разными. Сами системы часто выполняются в форме треугольника, но иногда для экономии места используются альтернативные варианты. Примером может служить мансарда. В этом случае расположение стропил такое, что позволяет освободить дополнительное пространство, где могут жить люди.Очень удобный способ расстановки системы.

Крепления для стропил могут быть различными. Крепеж используется для соединения элементов кровли между собой. Здесь можно выделить следующие виды: плиты, раздвижные опоры, уголки, опоры, крепления для стропильных балок и так далее.

Таблички

этой серии занимают особое место, так как являются практически универсальными элементами. В них есть специальные отверстия, через которые вкручиваются саморезы, служащие для соединения между собой двух и более элементов конструкции.В этом случае пластины кладут на соединяемые детали с двух сторон. Их легко можно обрезать ножницами по металлу до нужного размера. Ведь дело не всегда в универсальной установке.

Есть также ногтевые пластины, у которых на одной стороне есть несколько гвоздей. Их используют только в промышленных условиях. Гвозди нельзя забивать. Здесь крепление осуществляется путем сдавливания элементов между собой. Крепления для стропил такого плана очень распространены как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Крепеж надежный для стропил

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции применяют стропильно-балочный крепеж. Эти элементы конструкции Они опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Чтобы крепление было более надежным, пару соединительных элементов устанавливают в противоположных направлениях. Один из них поворачивает в обратном направлении.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом.Такое расположение используется в постройках из бруса. В этой ситуации используются накладки для стропил. Детали не всегда можно исправить. Раздвижные системы обеспечивают смещение элементов конструкции при усадке кровли. Очень важный элемент всей кровельной системы, позволяющий не делать скидки на усадку древесины при монтаже.

Балочные опоры помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем остальным частям кровли.Конечно, если нужно. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы крепеж для стропил хорошо оставался на своих законных местах. Опоры для балок могут иметь самые разные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие именно элементы будут связаны с их помощью.

Скрытый кронштейн балок применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз.После установки такой элемент полностью скрывается в теле балки.

Крепления для стропил прочие

Выше мы перечислили только те конструктивные базовые элементы, которые используются для соединения тех или иных частей стропил. Однако в этом ряду есть и другие не менее важные крепления для стропил, которые также используются довольно часто.

Один из них — уголок профиля. Это значит, что купить уголок можно в любом специализированном магазине, занимающемся распространением строительных материалов из металла.

Углы могут иметь самые разные геометрические размеры.

С их помощью элементы конструкции стропил соединяются между собой под прямым углом. Если используются угловые уголки, специально предназначенные для кровли, в них есть специальные отверстия, через которые осуществляется крепление. В этом случае необходимо использовать саморезы, так как гвозди не могут обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

Если речь идет о самодельных уголках, то их нужно обрезать до определенных размеров, указанных в документации на крышу.Далее в отверстиях просверливаются отверстия для соединения стропил. Все достаточно просто. При этом можно неплохо сэкономить, ведь готовые уголки довольно дороги. Эти элементы чаще всего используются для соединения вертикальных балок с горизонтальными. Крепления для стропил такого плана довольно распространены.

Некоторые производители предлагают приобретать уголки с продолговатыми отверстиями. Они специально разработаны для болтового соединения. Это довольно интересный способ соединения деталей.При усадке можно будет регулировать положение конструкций относительно друг друга. Оформляются углами и под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов, расположенных под углом друг к другу. Конструкция крыши довольно сложная, поэтому здесь они находят свое применение.

Т-образное крепление для стропил также используется очень часто. Это обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов между собой.

Некоторые функции

В современной жизни есть крепления для стропил, которые отличаются весьма оригинальными названиями.Пример — костыль. Это название не зря. Применяли такое приспособление для соединения прогнивших элементов стропильной конструкции. Его нужно сначала забить в кладку, а затем соединить с балкой.

Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, то можно ускорить процесс соединения деталей между собой. В результате получается более жесткая конструкция, которой не страшны никакие внешние агрессивные факторы.

Таким образом, можно считать, что в настоящее время применено множество креплений для стропил.Все они используются для различных целей. Сегодня легко построить крышу высочайшего качества благодаря развитию крепежных материалов. Теперь вы можете купить практически любой элемент, который будет соединять между собой части стропильной системы.

И не обязательно это соединение должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой. Здесь смело можно сказать об установке под углом. Это позволяет возводить грамотные конструкции, в которых нет лишних деталей.При обустройстве мансардной крыши без специального крепления не обойтись. Сэкономить место можно, только если некоторые элементы соединить под определенным углом наклона.

Рассмотрев основные особенности и нюансы аналогичных товаров и методы работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете правильно определиться с выбором при покупке. Удачи!

Стропильная система — это каркас всей крыши. Именно такая конструкция принимает на себя все нагрузки и является основой кровли.Но чтобы эта система работала правильно и надежно, необходимо правильно закрепить стропила. Эту работу можно выполнять разными способами. Многое будет зависеть от места крепления стропильных ног, а также от типа самой системы. Итак, как правильно выполнить поставленную задачу? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

Крепим к Мауэрлату

Стропильная система довольно сложная конструкция. Он включает в себя множество элементов.Вот почему очень важно правильно прикрепить каждую деталь в нужном месте. При возведении каркаса будущей кровли по периметру стен дома. Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно здесь чаще всего производится крепление нижней части стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлаты играет верхний брус деревянного дома. Но в этом случае крепежные элементы выполняются аналогично.

Итак, как это сделать? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Существует несколько способов крепления, а именно:

Это основные виды соединения стропил и мауэрлата.Нередко их сочетают. Например, если вам нужно застелить сруб (стены выкладываются из бревен), то применяется раздвижной метод. Но для большей прочности в стропилах делают развертку по дуге. Этот способ более трудоемкий и может не каждый «новичок».

Видео по теме:

Прикрепляем к коньку прогон и друг к другу

Крепление стропил нужно производить не только в нижней части, но и вверху. Здесь многое будет зависеть от типа самой системы.Если используется многослойный вариант, то крепление стропил будет производиться к коньковой балке или прогону. В случае применения дела обстоят немного иначе. В этом случае стропила нужно закрепить между собой.

А как закрепить стропила в верхней части? Какие методы я могу здесь использовать? Специалисты ответят на эти вопросы так:

Видео по теме:

Есть и другие варианты такого крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют использовать систему «шип-паз».Но этот метод требует серьезных навыков столярного дела. Поэтому его используют не так часто.

Как шить

Если дом небольшой по ширине, то с поиском материала для строительства особых проблем не возникнет. Но если конструкция большая, то может понадобиться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или постройки. И как ты справишься с этой задачей? Здесь строители советуют скреплять детали между собой одним из следующих способов:

Диагональные или опорные стропила не всегда можно сделать из массивной доски или бруса.В этой ситуации без склейки двух деталей не обойтись. Но, выполняя эту работу, нужно помнить основное правило. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут воздействовать большие нагрузки. Поэтому крепление следует производить качественно и медленно.

Что используется при работе

Как крепить стропила к мауэрлату или друг к другу, об этом рассказывалось чуть выше. Есть много вариантов выполнения этой работы. Но чтобы стык был прочным, следует использовать правильные фиксирующие приспособления.Конечно, в первую очередь речь идет о ногтях. Именно с их помощью чаще всего выполняется крепление стропил и других элементов системы. Но есть и другие приспособления.

При строительстве крыши дома могут применяться следующие элементы:

специальная монтажная перфорированная лента;
металлические уголки;
пластины стальные;
Балка опорная и балка;
пластины для гвоздей;
стяжки проволочные;
болты с гайками;
скоб;
уголки КР;
кронштейны WB;
крепеж ЛК и тд.

Крепление для стропильной системы доступно в широком ассортименте. У каждого из них есть свои особенности, достоинства и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используются металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на месте. На коньке чаще всего применяют уголок.

Плиты для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь вид гвоздя. Последний вариант не требует дополнительного крепления (здесь не используются гвозди и шурупы).На тыльной стороне пластины уже есть тонкие и острые выступы, с помощью которых она крепится. Но здесь есть одна тонкость. Гвоздь платиновый можно использовать только в том случае, если стропило собирается на горизонтальной поверхности, и только потом ставится на его место.

Очень часто используется другой фиксирующий элемент — это скобы. Они представляют собой металлический стержень, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью кронштейнов можно укрепить места крепления стропил к мауэрлату или к коньковой балке.

Уголки КР выпускаются в большом ассортименте. Их основная цель — не допустить расшатывания болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к балкам стен. При этом нет необходимости урезать. Поэтому их использование значительно упрощает и ускоряет работу.

Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой — важная задача. Для правильного выполнения этой работы следует воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

Как сделать 4-х скатную крышу.Как построить двускатную крышу. Видео: стропильная система вальмовой крыши

Многим нравятся дома с четырехскатными крышами. Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные. И даже если кровельная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Виды двускатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в установке.Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей выглядит впечатляюще

Существует две основных разновидности 4-скатной кровли: вальмовая и вальмовая. Тент подходит для квадратных построек, шатровый — для прямоугольных.В шатровой крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других откоса представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

При этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет у этих крыш разные.Порядок сборки тоже разный.

Полуобедренный

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных. Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое пространство.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе. Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать коньки — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь склонов и, как следствие, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов кровли руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с довольно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобна для использования.Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять штангу.

С другой стороны, чем больше будет высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, при котором это покрытие может «работать».Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему четырехскатной крыши (относительно стен).

Вальмовая кровельная система

Если делать четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая крыша. Поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему. Система также может быть с многослойными или подвесными стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше, для таких работ достаточно двух человек.Фермы в виде треугольников можно собирать на земле, а затем дорабатывать, поднимать и устанавливать. В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуются вальмано-треугольные откосы. Здесь устанавливают диагональные стропила, которые еще называют наклонными.Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузку (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают армированными — их собирают из двух досок, срастающихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

Еще одна стропильная система четырехскатной шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не просто с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Это брус или бревно, уложенное поверх периметра внешней стены.Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой кровли обычно превышает стандартную длину бруса — она составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность.Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные балки для покоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

При использовании сращиваемых балок диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и / или ферм (стоек).

При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры размещаются ниже, на 1/4 длины стропил.
При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается столб, поддерживаемый с двух сторон откосами (при необходимости укладываются откосы).

Ферма обычно не рассматривается, но сделана из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть балка подходящего сечения или сращенные балки.

Опора носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги верхним концом опираются на коньковую балку. Точное исполнение этого агрегата зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса.Если такой выход слишком большой, то его подрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Закрепите гвоздями. Укрепите соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (выполняются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

Если используются сращенные доски, потребуется шпренгель, который опирается на смещения прогонов конька.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стойку фермы.
При использовании балки в точке опоры устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

Нижняя часть наклонных стропил обшивается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности агрегата можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или хомутами.

Как закрепить втулки и полуопоры

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — подростки, стропила, образующие бедро. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила нарезают и фиксируют с двух сторон по 2-3 гвоздя. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более половины толщины бруса. Стропила обрезаются, устанавливаются в нужном положении, на балке обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вводят полуноги, после чего с двух сторон скрепляются гвоздями.Это сложный сайт, и заниматься им нужно долго. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, который намного проще в исполнении, но не сильно отличается по надежности.

Лучше всего прикрепить веточки и полуножки к носовой балке, прикрепив их к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше). Для этого используется балка сечением 50 * 50 мм, которую прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы двускатной крыши выбран — с нависающими или слоистыми стропилами, какая схема используется. Система со сдвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие) реализуется с помощью специальных металлических крепежей.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Прокладки отсутствуют, вся масса кровли и осадки переносятся вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть сделано по-разному — с вырезом для мауэрлата / обвязочной доски или с зажатым опорным стержнем. Крепление обычно производится гвоздями; его можно укрепить металлическими пластинами и уголками.

Присоединение к вырезу делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их выращивают — добавляют доски, которые прибивают к низу балок.Это позволяет делать свесы сколь угодно длинными без больших затрат на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции бедра в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этой рампы и тем хуже будут идти осадки.При большой площади полубедра придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое пространство расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такой же акцент делается на краях проступей, хорошо фиксируя шорты гвоздями (шаг установки смещается через 5-10 см).

Таким устройством необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода амплификации:

Крайние стропила выполнены двойными.
Комплект подкосов из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамейку или подставку.Их скрепляют гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом прямоугольной формы и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойных балок. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной кровли датского типа собирают точно так же, как описано выше.

Устройство 4 скатной шатровой кровли на примере беседки

Для беседки квадратной 4.5 * 4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона — «материал пола» с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м понадобится доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В этом варианте эта подставка временная, она нам понадобится лишь на время — пока не соединим первые четыре стропила в цент. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где они будут соединяться (зависит от желаемого угла наклона).Отметим, как его подрезать (вверху, на стыке и где он входит в обвязку). Отрежьте все лишнее, попробуйте еще раз, при необходимости отрегулируйте. Далее по этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать кровельную систему четырехскатной тентовой кровли. Больше всего вопросов возникает по поводу стыка стропил в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению пропила стропильных ног

Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем один, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

По такому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет более надежной и можно не бояться даже самых сильных снегопадов.

Устанавливаем собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно смонтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и уложить рубероид.

Многим нравятся дома с четырехскатными крышами. Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные.И даже если кровельная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Виды двускатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в установке. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей выглядит впечатляюще

Существует две основных разновидности 4-скатной кровли: вальмовая и вальмовая. Тент подходит для квадратных построек, шатровый — для прямоугольных. В шатровой крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

Общий вид тентовой кровли

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке.Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других откоса представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

Устройство вальмовой крыши в целом

При этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет у этих крыш разные. Порядок сборки тоже разный.

Полуобедренный

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных.Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

Полушатровые крыши — датские и голландские

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое пространство. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать коньки — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь склонов и, как следствие, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов кровли руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с довольно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой кровли

Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобна для использования. Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста.Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять штангу.

Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, при котором это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор.Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему четырехскатной крыши (относительно стен).

Вальмовая кровельная система

Если делать четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая крыша. Поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с многослойными или подвесными стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше, для таких работ достаточно двух человек. Фермы в виде треугольников можно собирать на земле, а затем дорабатывать, поднимать и устанавливать.В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с многослойными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуются вальмано-треугольные откосы. Здесь устанавливают диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги.На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузку (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают армированными — их собирают из двух досок, срастающихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

Стропильная кровельная система: устройство вальмовой кровли

Еще одна стропильная система четырехскатной шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки.Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не просто с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Это брус или бревно, уложенное поверх периметра внешней стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой кровли обычно превышает стандартную длину бруса — она составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные балки для покоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги.Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

Как состыковать стропила из досок

При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры размещаются ниже, на 1/4 длины стропил.
При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

Балки опоры диагональных стропил

Ферма обычно не рассматривается, но сделана из тех же материалов, что и стропильная система.Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть балка подходящего сечения или сращенные балки.

Опора носовой стропильной ноги

Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такой выход слишком большой, то его подрезают.Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

Узел для поддержки диагональных стропильных ног одним коньковым пролетом

Если используются сращенные доски, потребуется шпренгель, который опирается на смещения прогонов конька.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стойку фермы.
При использовании балки в точке опоры устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

В наличии две коньковые балки

Нижняя часть наклонных стропил обшивается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске.Для большей надежности агрегата можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление стропила к мауэрлату

Как закрепить втулки и полуопоры

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — подростки, стропила, образующие бедро.Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила нарезают и фиксируют с двух сторон по 2-3 гвоздя. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более половины толщины бруса. Стропила обрезаются, устанавливаются в нужном положении, на балке обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения).По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вводят полуноги, после чего с двух сторон скрепляются гвоздями. Это сложный сайт, и заниматься им нужно долго. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, который намного проще в исполнении, но не сильно отличается по надежности.

Способы монтажа

Лучше всего прикрепить веточки и полуножки к носовой балке, прикрепив их к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше).Для этого используется балка сечением 50 * 50 мм, которую прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы двускатной крыши выбран — с нависающими или слоистыми стропилами, какая схема используется.Система со сдвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие) реализуется с помощью специальных металлических крепежей. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

Крепление сдвижное для стропил

С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен.Прокладки отсутствуют, вся масса кровли и осадки переносятся вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Присоединение к вырезу делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами.Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их выращивают — добавляют доски, которые прибивают к низу балок. Это позволяет делать свесы сколь угодно длинными без больших затрат на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции бедра в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см.К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этой рампы и тем хуже будут идти осадки. При большой площади полубедра придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус. Такой же акцент делается на краях проступей, хорошо фиксируя шорты гвоздями (шаг установки смещается через 5-10 см).

Стропильная система двускатной крыши: датская полувальмовая

Таким устройством необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используются два метода амплификации:

Крайние стропила выполнены двойными.
Комплект подкосов из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамейку или подставку. Их скрепляют гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Устройство 4 скатной шатровой кровли на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5 * 4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона — «материал пола» с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м понадобится доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

Схема стропильной системы тентовой кровли беседки

Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из OSB, после чего покрыли гибкой плиткой.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила.В этом варианте эта подставка временная, она нам понадобится лишь на время — пока не соединим первые четыре стропила в цент. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

Порядок сборки шатровой 4-скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

Размер граней — по сечению пропила стропильных ног

Стропильная система 4-х скатная вальмовая крыша в сборе

Испытания прошли успешно

Крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как смонтировать четырехскатную крышу

Чертеж плана стропильной системы

Устройство обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев двускатной кровли требует особого внимания на каждом этапе работ.

Каждый сложенный слой имеет свою собственную функцию, все слои вместе образуют единую систему , которая обеспечивает защиту конструкции.

Обрешетка

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусков, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение обрешетки — 50х50 мм.

Перед установкой досок обрешетка требует обработки антисептиками .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Закрепите ящик гвоздями.

Монтаж обрешетки

Установка пароизоляции

Устанавливается пароизоляционная пленка по заказу для предотвращения попадания влаги в слой теплоизоляции . Пароизоляционная пленка крепится к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

В этом случае необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. Резиновые или полиуретановые клейкие ленты можно использовать в местах установки труб или окон.

ВНИМАНИЕ!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обрешетки, чтобы не образовывались места для скопления воды.

Водяной пар имеет высокую проницаемость, поэтому установка пароизоляции — очень ответственный этап работы .

Установка пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После установки утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не позволяет влаге, скопившейся в подкровельном пространстве, попадать в кровельный пирог.Подобно теплоизоляционной пленке, перекрывает гидроизоляцию и клеевые швы .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Область гребня наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Нельзя недооценивать важность каждого этапа при установке вальмовой кровли, а тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными.. Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, монтаж можно производить самостоятельно. , главное, поэтапно проводить в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом больше десятка лет.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Конструкции скатных крыш часто используются в частных домах.Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, поскольку без массивного фронтона крыша выглядит компактнее и аккуратнее. Конструкция двускатной крыши содержит множество составных элементов. Оно может быть относительно простым или более сложным за счет слуховых и слуховых окон. Но в последнем случае это выглядит интереснее и разнообразнее.

Крыша четырехскатная, по сравнению с двускатной крышей, лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую крышу можно соорудить на небольшой дом или беседку. На фото в сети видно, как красиво и гармонично смотрится четырехскатная крыша. Украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

Вальмовая конструкция Состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых бедрами.Первые два ската соединены гребнем. При установке применяется техника для оборудования стропил крыши, как в двускатной системе, так и стропильных ног из 4-скатной системы.
Полубедренный дизайн такой же конструкции, только укороченные наклоны бедра. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердачного или мансардного этажа без потери прочности кровли.
Также можно построить шатровые крыши своими руками, сделав четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
Сложнее всего построить на собственной четырехскатной крыше сложной конфигурации с множеством впадин, фронтонов, переходов и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они могут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши, необходимо определить кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, поскольку разные конструкции кровли и уклоны скатов требуют использования разных материалов.

Составные элементы

Поскольку конструкция двускатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составных элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя такие детали:

Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх внешних несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает все нагрузки и равномерно распределяется для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливают из мауэрлата сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
Домики — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение кровати такие же, как у мауэрлата.
Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный наклон, и для скашивания нужно бедра бедра. В вальмовой крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональю — 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы составляет 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции кровли.
Стойки необходимы для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
Каток — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная кровельная конструкция палатки не имеет конька. Лучше выполнять его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, не позволяя им раздвигаться.Материал — доска сечением 5х15 см.
Триммеры — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ножке. Их делают из досок размером 150х50 мм.
Подтяжки — это специальные подкосы, позволяющие увеличить прочность и несущую способность кровли.
Кобылка — это элементы, которые образуют свес крыши и крепятся к стропилам внизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной четырехскатной кровли чертеж и структурная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т. Д.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

№

Важно: материал всех составляющих элементов кровли — древесина хвойных пород не менее 2-х сортов с влажностью не более 15%.

Последовательность установки

Изучим, как делают четырехскатную крышу своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Пошаговый процесс монтажа элементов кровли выглядит так:

Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены кладут мауэрлат. Брусья крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стены. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата обязательно защищают от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
Кровати уложены на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, которые служат в качестве перекрытия. Как правило, балки имеют сечение 20 х 5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20 х 10 см.
После этого приступают к установке стоек на опорные балки или грядки.Стеллажи выравниваются или отвесно и временно фиксируются с помощью опор из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой тазобедренной системы вам понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек — не более 2 м. При устройстве тентовой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональные ножки на одинаковом расстоянии от угла дома.
Далее по установленным стойкам поставили пробеги. В обычной системе бедер этот бег является сильной стороной.У шатровой крыши все фермы образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и шурупами.
Теперь можно приступить к установке стропил. В этом случае установка боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:

Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.Размечает верхнюю щель (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезает ее.
Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижняя щель (та, которой стропильный элемент будет опираться на балку мауэрлата).
После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки для каждого стропильного элемента.
Разметьте стропила и вырежьте углубление по шаблону.
Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковой балке. Для крепления используйте металлические уголки и шурупы или скобы.

Подробнее об установке стропильной системы крыши вы можете узнать из предложенного видео:

Для изготовления диагональных армированных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. Аналогично делается выкройка для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на угол мауэрлата.Именно поэтому срезы нужно делать под углом 45 градусов.
Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются оросители. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть веточки опирается на диагональную ножку, нижняя — на мауэрлат. Заливка верхней части наростов в половине элементов выполняется в зеркальном отображении. Нижний смыв обычно выполняется локально. После монтажа элемента образуется свес, который совмещается с натянутым шнуром и обрезается.
Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Поскольку максимальная нагрузка ложится на диагональные ножки, необходимо установить под них дополнительные стойки — обрызгивания. Они должны поддерживаться усиленными балками перекрытия.
Под боковыми стропильными ногами устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45 °.
Четырехскатная крыша своими руками может быть изготовлена с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно сделать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или OSB. Если вы планируете делать мансардный этаж, то необходимо между стропилами проложить утеплитель, а все низ подшить пароизоляцией. Если на чердаке холодно, то утепляются только полы. Под кровлей обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

При строительстве собственного жилья на ваши плечи ложится большая ответственность.Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда привлекают человека. Не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, что придает зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот вид особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажном доме хорошим вариантом будет четырехскатная крыша.

В этой статье

View

Расположение со всех сторон 4 склонов придает вашему дому солидный вид. Часто откосы имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

Трудности с четырехскатной крышей при расчетах и установке отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело делать конструкцию.

Конструктивные преимущества

Четырехскатная кровля своими руками имеет следующие достоинства:

Отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Такой тип кровли подходит для участков с ветреной погодой;
при наличии 4 откосов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
чердак становится просторнее, что идеально под чердак;
Строительство четырехскатной кровли обойдется не дороже других видов.

Типы

При выполнении четырехскатной кровли своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

вальмовая — это классический вариант. Имеет 2 треугольных бедра и 2 ската в форме трапеции;
полубедра — имеет несколько укороченные наклоны. Отлично подходит для чердака;
шатровая — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного дома.

Пр.

Перед тем, как приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект кровли, чтобы в дальнейшем не ошибиться.Как построить крышу? В таком случае поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с конструкцией дома, приступаем к следующему:

рассчитываем угол наклона откосов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки на вашем участке, тип кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра желательно делать угол наклона менее 30 градусов, тем самым уменьшая ветровую нагрузку. В районах, которые постоянно затопляются из-за дождя, желаемый угол наклона крыши составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды.В районе с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого типа материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
Рассчитайте высоту конька, используя ряд простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Кровельная стропильная система образует каркас крыши. Он состоит из следующих элементов:

мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если домик деревянный, то подушечки верхних венцов будут мауэрлатами. В кирпичном доме над стенами создают бетонный пояс, в который заливают специальные шпильки. Затем к ним прикрепляют мауэрлат;
Балка конька, или прогона, расположена над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. На 4-скатной крыше меньше длины дома;
стропильные ноги — доски, создающие геометрию откосов.Их сечение 50 х 150 мм. На двускатной крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, обычные, напольные. Монтаж обычных стропильных ног выполняется на откосах в виде трапеции. Стропила делают из более прочного материала, так как они более нагружены. Верхняя часть скашивания опирается на ход гребня, а нижняя — на угол мауэрлата. Бедро образовано наружными стропилами. Они подчеркивают стропила по диагонали и опорную балку;

лежа — балка, укладывающая несущую стену, находящуюся внутри здания.Функционально грядка переносит вес и распределяет его на фундамент;
вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на скамейке. Они служат опорой для середины стропил и балок;
опора фермы или распорка. Угол установки составляет 45 градусов к стропилу. Акцент делается на стойку. Используется, чтобы стропила не прогибались, для передачи части веса на несущую стену;
шпренгель используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стеллаж.Чаще всего используются фермы шпренгеля;
стяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, захватывающие пары стропил в верхней и нижней частях;
кобылка — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес кровли.

Порядок установки

Четырехскатная кровля начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Балка должна находиться на расстоянии 5-7 см от края стены. Монтируем на заранее установленные шпильки. Сверху накручиваются гайки. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

Для установки стоек понадобится станина и балки перекрытия. Размер балки таких элементов — 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставят в 1 ряд, а сверху монтируют бег.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом получается прямоугольник, по которому запускаем прогоны. Закрепляем все с помощью уголка.

Монтаж стропильной системы

Следующим шагом будет изготовление стропильных шаблонов. На них устанавливаем боковые стропила. К заготовке подойдет тонкая доска. Наносим его на пробег и маркируем запилом. Со вторым концом, который находится у мауэрлата, также отметим смыв.Делаем нужное количество стропил по шаблону. Выбрав этап монтажа, приступаем к установке. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Производим соединение саморезами.

Угол наклона откоса определяется косилкой стропил. Они размещены по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем надрезы по выкройке. Верхняя часть стропил для придания прочности соединяется болтом.

Шатровая крыша соединяет стропила у конька затяжками.Установка происходит под углом 90 градусов. Присоединяем к стенам проволочные зажимы.

Прикрепляем подмости к диагональным стропилам. Их длина может быть разной, но они должны быть параллельны друг другу. Обычные и наружные стропила вместе образуют боковые откосы.

Четырехскатная кровля своими руками подошла к концу. Последний этап — его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа кровельного материала.

Из этого видео вы можете подробнее узнать о конструкции и конструкции вальмовой крыши:

Красивых домов с односкатной крышей. Двускатные крыши одноэтажных частных домов и фото

Часто, возводя крышу, людям приходится делать довольно сложный выбор — какой вариант предпочесть.

Дело в том, что современные технологии предоставляют возможность такого выбора, позволяя смонтировать крышу любого вида в достаточно короткие сроки.В России всегда были популярны стропила двускатной крыши.

Размышляя о том, какая конструкция больше подходит, домовладелец исходит из множества факторов: ее функциональности, надежности и долговечности, а также способности предотвращать попадание осадков в здание.

Возможно, этому способствовали особенности климатических условий нашей страны.

Фронтальный дом: преимущества

Такая крыша выглядит как две наклонные друг к другу поверхности, ориентированные по длинным сторонам дома, соединяющиеся наверху коньком.Он прекрасно сочетается с классическим домом, имеющим привычную прямоугольную форму.

Среди достоинств можно отметить:

достаточная прочность и уклон, позволяющий использовать практически любой рубероид;
легкая и простая конструкция;
хорошо вентилируется;
уклон склонов, предотвращающий скопление осадков.

Уклон кровли — важный параметр для этого типа кровли. Для засушливых территорий его оптимальный показатель — до 45 градусов.Там, где количество осадков велико, оно увеличивается до 60. При проектировании кровли следует учитывать преобладающие ветры на участке: ведь при увеличении угла наклона парусность этой части конструкции увеличивается.

Выбор подходящего типа кровли также зависит от ее уклона.

А, например, использовать его допустимо, только если он не меньше 22 градусов. Окончательная стоимость кровли также будет зависеть от уклона скатов.Чем она больше, тем больше придется потратить на материалы покрытия и тем выше будет общая цена.

Стропила двускатной крыши: схема устройства

Виды стропил двускатной крыши

Из чего состоит? Это сами стропила, мауэрлат для крыши, подкосы и обрешетка. Стропильные ноги верхними концами должны быть перекрыты с помощью специальных накладок. Нижние концы прикрепляют к опорным брускам из бревен, а также к мауэрлату.

По проекту двускатная крыша может быть выполнена двумя способами: с висячими стропилами или с наклонными. Тот или иной способ подбирается исходя из габаритов самого каркасного дома или беседки.

Крайне важно, чтобы расчет двускатной крыши (устройство стропильной системы) был произведен правильно. Лучше всего иметь дело с этим профессиональным работником, которого стоит нанять.

Дело в том, что в случае возможной ошибки в расчетах необходимого сечения стропила вполне возможно нарушение соединения отдельных узлов или даже разрушение самой стропильной системы.В любом случае, дальнейшая эксплуатация построек будет под вопросом.

Крепление опорного луча (так называемый мауэрлат)

Может проводиться разными методами.

Самые надежные из них (самые распространенные) следующие. Когда монтируются стены, на которые потом планируется крепить опорную балку, создается бетонный пояс (сплошной) по периметру конструкции. Его можно заменить бетонной балкой.

Толстые шпильки диаметром не менее 12 мм вделаны в этот наручный ремень. Шпильки должны пробивать ось мауэрлата при его креплении. От его края до края армопояса должно быть оставлено около пяти сантиметров. Расстояние между стойками должно быть одним и полтора до двух метров от, так что каждая часть опорного пучка была надежно закреплена вдоль края.

Не забывайте хотя бы минимально необходимый уклон крыши. В противном случае вы можете столкнуться с его курсом или повредиться сильным ветром.

Уменьшить стоимость работ можно, заменив специальные шпильки фитингами с приваренными к ним болтами.Использование анкеров вместо шпилек увеличивает потенциальную стоимость.

При кладке стойки встраиваются прямо в стену. Их придется дублировать намного глубже, поэтому сами шпильки должны быть намного длиннее. Не такой надежный способ крепления, как предыдущий, но для двускатной крыши площадью не более 250 квадратов (с и без) вполне подойдет.
Самый доступный способ. В кладку заранее укладывается мягкая, но толстая проволока, с помощью которой затем фиксируется мауэрлат.Как это сделано? Незадолго до окончания кладки, когда осталось несколько рядов, середину проволоки кладут между рядами так, чтобы ее концы равномерно выступали с двух сторон.

Схемы крепления мауэрлата

Их длина должна быть достаточной для крепления опоры мауэрлата. Чтобы проволока была не слишком заметна, ее внешний конец пропускают через шов раствора между кирпичами. Этот способ довольно распространен и очень надежен, особенно если речь идет о конструкции скромных размеров (например от 10 до 10)

Если стены и балки имеют неоспоримую прочность, то стропила можно крепить непосредственно к балкам без использования поддерживающего мауэрлата.План стропил двускатной крыши может предусматривать использование верхнего венца дома (рубленого) вместо мауэрлата. В некоторых случаях требуется отдельная опорная балка для крыши.

Между прогонами и стойками для повышения устойчивости стропил делают подкосы. Необходимые параметры подкосов и стропил рассчитываются по. Обычная ширина простых стропил около пяти сантиметров, но их высота до 20.

Для образования свеса, который будет надежной защитой внешней стены от атмосферных осадков, затяжку или стропила берут как минимум на полметра за плоскость этой же стены.Под мауэрлат необходимо уложить хороший слой, иначе срок службы конструкции сильно сократится. Можно использовать старый добрый рубероид или другой подобный материал.

Между стропилами укладывают несколько слоев утеплителя, обязательно со смещенными стыками. В качестве утеплителя используют материалы с низкой теплопроводностью, например, обычные. Помимо теплоизоляции необходимо обустроить и. Для этого с внутренней стороны утеплителя закрепляют хорошо натянутую полиэтиленовую пленку.

Используется специальная паронепроницаемая гидроизоляционная пленка. Это такая диффузная мембрана со специальной перфорированной структурой. Он способен выпускать пар, который поступает из салона в обогреватель, но предотвращает попадание влаги извне.

Ящик: заказ на сборку

После этого можно приступать к непосредственному монтажу двускатной крыши согласно чертежу. Заключительным (перед кровельным) этапом завершения строительства двускатной крыши будет сборка обрешетки.Обычно для его изготовления используется деревянный брус размером 6 * 6, 5 * 5 или 4 * 4 см. Установите его перпендикулярно стропилам, как предусмотрено проектом. Обрешетка служит для передачи и перераспределения веса кровли на стропила, которые, в свою очередь, направляют ее на несущие конструкции. Размер шага обрешетки может быть разным, и это зависит от типа выбранного рубероида.

Некоторые из них вообще требуют устройства сплошного перекрытия. Таковы, например, плоский шифер или.А под мягкую битумную черепицу требуется дополнительный подкладочный ковер, монтируемый поверх напольного покрытия. Он не только выравнивает ее поверхность, но и защищает от лишней влаги при укладке кровельных материалов.

Для этого можно использовать специально обработанный стекловолокно с битумной пропиткой.

Двускатная крыша своими руками — отличный выбор для ответственных домовладельцев, которые не боятся запачкать руки и готовы к работе. Простую конструкцию, изображающую в разрезе равнобедренный треугольник, совсем несложно возвести самостоятельно.Высоту спуска и угол наклона крыши можно варьировать, но в обязательном порядке в рамках правильно сделанных расчетов.

При выборе проекта будущего дома большое внимание уделяется внешнему виду и дизайну верхней части конструкции. Поскольку, помимо эстетической, крыша дома несет большую функциональную нагрузку, необходимо учитывать множество факторов. В этой статье мы разберем на примерах, что такое крыши одноэтажных домов.

Виды и типы крыш одноэтажных домов

Все крыши по типу можно разделить на плоские и скатные.

Плоская крыша

Название говорит само за себя. Это плоская конструкция дома с уклоном не более 3%. Это чердак и нечестиво. Он выдерживает большие ветровые нагрузки, но требователен к снеговым нагрузкам. Водостоки обычно внутренние, периметр огражден парапетом. Для одноэтажных домов в коттеджном строительстве используется не часто, хотя в современном дизайне кубические формы домов с плоской крышей смотрятся очень стильно.Подходит для использования под террасами для отдыха, зелеными насаждениями и другими функциональными зонами. Мы рекомендуем использовать этот тип кровли для железобетонных конструкций.

Скатная крыша

Этот тип кровли подразумевает уклон — уклон одной или нескольких поверхностей. Они могут быть чердаками или нечестивыми. Наклон упрощает отвод талой и ливневой воды. По количеству скатов и способу спаривания существует несколько видов такой кровли:

Односкатный;
Gable;
Бедро, полубедро;
Палатка;
Мансарда.

Также при строительстве частных домов хоть и нечасто используются комбинации основных типов, и здесь открывается большое поле для фантазии. Ведь крыша для дома, как головной убор для человека, не только защищает от непогоды, но и придает характер, создает настроение.

Односкатная крыша

Это крыша с уклоном более 12 градусов. Обычно его применяют в домах лаконичной прямоугольной конструкции с небольшой верандой.Может быть вентилируемым и невентилируемым. На дачных участках не часто можно найти дом с скатной крышей, хотя, на наш взгляд, при правильном дизайне он смотрится оригинально и очень функционально для северных широт. Конструкция скатной крыши проста и экономична в исполнении, проста в уходе и позволяет улавливать больше света. Одноэтажный дом с двускатной крышей подходит для небольшой семьи как для проживания в мегаполисе, так и для отдыха за городом.

Достоинств одноэтажного дома с односкатной крышей:

Простота монтажных работ, отсутствие сложных стропильных систем.
Возможность покрытия домов большой площади.
Упрощенный подъем воды за счет уклона крыши.
Высокая ветроустойчивость, что актуально для ветреных регионов.
Возможность создания красивых фасадных витражей с акцентом на ландшафтные участки.
Низкая сторона дома может быть ориентирована на забор, стену соседнего дома или нежелательный вид.
Чердачное пространство удачно оформить под чердак при хорошем освещении.
Прибыльность. На этот элемент влияют несколько компонентов:

расход кровельного материала ниже, чем у дома с двускатной крышей;
Нет затрат на материалы для стропильных конструкций;
возможность использования относительно простых и недорогих материалов;
прямые затраты на строительство из-за простоты монтажа.

Это делает одноэтажные дома с односкатной крышей очень привлекательными. Однако стоит учесть и другие особенности:

Необходимость точных расчетов сечения всех элементов конструкции при проектировании, особенно для заснеженных регионов;
Гидро- и теплоизоляция потребует особого внимания, если выбрана крыша с небольшим углом наклона;
Крыша может выглядеть деревенской, и если вы уделите особое внимание элегантности, вам придется понести дополнительные расходы как на материалы, так и на монтажные работы.

Проекты одноэтажных домов с односкатной крышей подходят тем, кто готов отойти от традиций. Опытный архитектор поможет создать оригинальный дизайн с учетом всех особенностей ландшафта. Неважно, строите ли вы домик маленький или большой, он обязательно будет выделяться среди других коттеджей.

СОВЕТ: Регулярно следите за состоянием конструкций, чтобы своевременно устранять возможные поломки. Чтобы избежать сезонных повреждений, очистите от сильного снегопада.

Двускатная крыша

Самый популярный и привычный вид кровли для частных домов. Это конструкция из двух наклонных плоскостей (откосов), сходящихся под коньком в верхней части здания и опирающихся другим концом на несущие стены здания. Плоскость между пандусами называется фронтоном. Двускатные крыши состоят из стропил, балок и кровли. Угол наклона пандусов может быть равномерным и неравномерным. Конструкции с неравномерным углом наклона (то есть расположением конька не через центр здания) и разной длиной карнизных свесов, если заказчик желает, чтобы выразить архитектурную особенность его жилья.Следует отметить, что при реализации проекта с неровным углом чердачное пространство имеет асимметричную форму, что может усложнять его обустройство. Двускатная симметричная крыша основана на равнобедренном треугольнике.

При устройстве двускатной крыши с прямыми стропилами окна размещают в фронтонах, а нижние части помещения по боковым свесам можно использовать как складские помещения. Окна используются для освещения и вентиляции чердачного помещения. Красивые мансардные окна придают всему зданию легкий и воздушный вид.Двускатная крыша привлекательна и практична. Традиционность такой формы и неприхотливость конструкции делают проекты домов с двускатной крышей наиболее популярными среди архитекторов и заказчиков.

Рассмотрим основные преимущества двускатной крыши для частного дома:

Функциональное дополнительное пространство позволяет оборудовать чердак под жилые или иные функции;
Возможность равномерного распределения нагрузки на стены и фундамент;
Равномерное отопление внутреннего пространства;
Хорошая вентиляция чердачного помещения;
Большой выбор кровли для реализации проекта на любой вкус и кошелек;
Минимальный риск скопления мусора и осадков, что особенно актуально для частных домов в северных регионах зимой.

Одноэтажный дом с двускатной крышей очень практичен, смотрится уютно и органично, несмотря на простоту и архитектурную неприхотливость.

Проекты домов с двускатной крышей имеют свои нюансы:

Угол наклона пандусов зависит от размеров дома и влияет на высоту конструкции.
Обустройство чердачного пространства под функциональную зону влияет на высоту конструкции, что влечет за собой необходимость усиления стропил как несущих элементов и, соответственно, удорожание.
Наличие окон на фронтоне усложняет конструкцию и увеличивает стоимость.
Особая осторожность требуется при расчете элементов крыши, таких как вентиляционные шахты и дымоходы.

Двускатная крыша чаще всего применяется в каркасном и малоэтажном строительстве, одноэтажный панельный дом также предпочитает этот вид строительства.

Вальмовая крыша

Этот тип кровли состоит из двух скатов треугольной формы (вальм) и двух скатов трапециевидной формы.Вальмовая крыша называется четырехскатной крышей. Если форма дома более сложная, чем прямоугольник, пандусов может быть больше. Все откосы опускаются до карниза. Фронтонов нет, мансардные окна при необходимости монтируют прямо на откосах. Конструкция может быть как прямой, так и ломанной.

Разновидность вальмовой крыши — полувальмовая. Это гибрид вальмовой и двускатной конструкции. Фронтоны расположены в верхней части коротких откосов, что позволяет сделать проект дома с полноценными двускатными окнами.Конструкцию бедра, безусловно, реализовать сложнее, чем фронтон. Его изготовление и установка обходятся значительно дороже.

Преимущества использования вальмовой крыши:

Оригинальность дизайна придает дому необычность и характер;
Благодаря правильным материалам конструкция отличается высокой прочностью;
Равномерное отопление чердачного помещения;
Возможность увеличения жилой или технической площади за счет обустройства чердачной зоны.

Недостатки проектов вальмовой кровли:

Сложность расчетов и монтажа конструкций;
Необходимость привлечения квалифицированных специалистов для изготовления и монтажа конструкций;
Высокая стоимость, включающая в себя большой расход материала и оплату квалифицированного монтажа.

Совет: Для реализации проекта одноэтажного дома с шатровой крышей привлекайте профессионалов на всех этапах проектирования и строительства, чтобы избежать разочарований и неоправданных затрат.

Шатровая крыша

Применяется при проектировании одноэтажных частных домов, близких по форме к квадрату. Это четырехскатные конструкции без горизонтального гребня, так как откосы в виде равнобедренных треугольников сходятся под острыми углами в верхней центральной точке и опираются на несущие стены. Обустройство фронтонов не требуется, что позволяет экономить на стройматериалах. Тем не менее дом с такой крышей вызывает восхищение, так как его конструкция довольно привлекательна и эстетична.

Мансардная крыша

Назван в честь французского архитектора Франсуа Мансара. Мансардой называется крыша, пространство под которой используется как жилое помещение. Чаще всего его обустраивают под двускатным верхом дома. Пространство чердака можно увеличить за счет использования ломаных конструкций.

В современном домостроении обустройство чердачного пространства под жилую зону широко и с большим желанием используется архитекторами и дизайнерами. Мансардная крыша — красивая и функциональная идея для одноэтажного частного дома.И в конце обзора — несколько фотографий, на которых запечатлены красивые крыши одноэтажных домов.

Одноэтажные коттеджи с двускатной крышей — один из самых популярных вариантов домов, которые выбирают девелоперы для индивидуального загородного строительства. Важно отметить, что практически для всех застройщиков актуален вопрос формы кровли, поскольку затраты, связанные с установкой кровли, составляют около 30% от общей стоимости строительства. Уменьшить бюджет на крышу можно, выбрав одноэтажный дом с двускатной крышей, другим кровельным материалом и стропильной системой.

В нашем каталоге одноэтажных домов с двускатной крышей большое количество типовых и оригинальных проектов, что позволяет клиенту выбрать и купить проект, наиболее соответствующий его требованиям. Наши цены на проекты одноэтажных домов с двухскатной крышей (фото, чертежи можно посмотреть на сайте) находятся на среднерыночном уровне.

Планы одноэтажных домов с 2-х скатной крышей: характеристики и преимущества

Одноэтажные дома с двускатной крышей, видео и эскизы которых собраны в этом разделе, довольно популярны, поскольку имеют ряд преимуществ:

Простота конструкции двускатной крыши обеспечивает меньшие затраты на установку;
С такой кровлей использование металлочерепицы будет с минимальными отходами;
Двускатная крыша способна идеально перекрывать здания прямоугольной формы.Такая конструкция хороша для мансардных домов. Окна, расположенные на фасадах, обеспечивают хорошую вентиляцию и освещение чердака.

Предлагаем нашим клиентам рассмотреть наши лучшие одноэтажные дома с двускатной крышей и выбрать проект, максимально приближенный к дому мечты застройщика.

Планы проекта одноэтажных домов с 2-х скатной крышей: разновидности конструкции крыши

Частные одноэтажные дома с двускатной крышей могут иметь один из перечисленных ниже вариантов кровли:

Простая двускатная крыша;
Мансардная двускатная крыша;
Двускатная крыша;
Двускатная крыша с люкарнами.

Схемы одноэтажных домов с двускатной крышей (с мансардой) часто могут иметь ломаную конструкцию крыши. В этом случае угол наклона нижнего полотна можно увеличить (в пределах 65-80 °) по сравнению с верхним (25-30 °). Благодаря такой конструкции крыши можно увеличить чердачное пространство.

Готовые одноэтажные дома с двускатной крышей красивы и оригинальны. Такая крыша может иметь форму круга или любую другую и способна украсить выступающие части здания.Следует отметить, что мы предлагаем нашим клиентам такую услугу, как «», благодаря которой все пожелания заказчика будут учтены при строительстве нового дома, а также при планировке одноэтажных домов с 2-х скатной крышей будет максимально функциональным и комфортным.

Если нужен недорогой дом с мансардой, предлагаем покупателям выбрать типовые одноэтажные дома с двускатной крышей без хижин (фасадных окон) под ключ или заменить люцерны мансардными.Люкарны, безусловно, выглядят довольно привлекательно, но они значительно увеличивают стоимость конструкции крыши. Чтобы дом не выглядел примитивно и современно, специалисты создадут оригинальный фасад

Дома с двускатной крышей очень функциональны, просты в исполнении и дешевы в строительстве. К тому же такие дома традиционно ассоциируются с уютом, теплом и комфортом. В последнее время наши соотечественники чаще всего строят коттеджи с двускатной крышей.

ПРОЕКТ ДОМА С ОСТЕКЛЕННЫМ ЗАДНИМ ФАСАДОМ S8-260-1

Самые экономичные дома по всем параметрам — это жилые дома с двускатной крышей и квадратным коробом. Размер дома в каждом отдельном случае зависит от потребностей жильцов. Обычно площадь коттеджей данной категории составляет от 100 до 110 м2. Это если в доме живет небольшая семья. Но можно построить простой двухэтажный дом с мансардой. В этом случае в доме легко разместятся дополнительные спальни, а также номера повышенной комфортности — библиотека, тренажерный зал, галерея и т. Д.

ТЯГА ПРОСТОЙ КОТТЕДЖ С8-120

Компактная архитектурная конструкция с двускатной крышей позволяет минимизировать затраты на строительство дома. На снижение затрат влияет как экономичная конструкция без дополнительных архитектурных деталей, так и простой формат кровли, позволяющий использовать любое покрытие. Строительство двускатных крыш экономично с точки зрения устройства утеплителя, что особенно актуально в тех случаях, когда кровельным пространством является мансардный этаж.

Имея достаточно простой по конфигурации дом, можно очень оригинально и интересно обыграть оформление фасадов. В результате конструкция станет яркой и выразительной на фоне окружающего пейзажа. Самый действенный прием — использование смелых сочетаний контрастных отделочных материалов. Например, теплое дерево можно объединить в единую композицию с холодным камнем или клинкером, природные материалы — с металлом, пластиком, стеклом.Если используется штукатурка фасадов, стоит поэкспериментировать с цветовым решением.

Геометрически правильные дома с двускатной крышей позволяют грамотно и качественно зонировать, при котором дневная, ночная и бытовая части занимают свое определенное место и удобно сообщаются. В одноэтажных домах предусматривает разделение зон по сторонам света, в домах с мансардой основная линия разделения проходит по горизонтали — жилая зона внизу, а уютная ночная зона вверху.

ПРОЕКТ ЯРКОГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА S8-119

Двухскатные дома с двускатной крышей отличаются уникальной функциональностью. Благодаря большому углу наклона откосов можно получить большое и комфортное пространство в центре мансарды. Главное преимущество здесь — козырёк крыши, дающий свободу в оформлении помещения. Дополнительным преимуществом является возможность использования в торцевых стенах вертикальных окон и балконов.По возможности стоит поставить пару мансардных окон, которые послужат отличным украшением постройки, обеспечат мансарду хорошим солнечным светом, а в мансардных помещениях создадут уютную атмосферу.

Компактная и простая форма крыши в сочетании с надежной изоляцией снижает риск образования мостиков холода и способствует повышению уровня экономии тепла. Если применить в обустройстве мансарды все важные условия энергосбережения, можно добиться значительной экономии на отоплении и содержании коттеджа.К таким условиям, помимо продуманной системы теплоизоляции и правильной формы кровли, относится установка механической вентиляции с рекуперацией тепла и использование теплового насоса.

Дом с двускатной двускатной крышей — идеальное решение для частных застройщиков, желающих построить удобный и функциональный дом, в котором будет уютно и просторно для всех членов семьи.

Крыша бани своими руками двухъярусная.Двустворчатая крыша для бани своими руками

Крыша выполняет сразу несколько функций. Прежде всего, он защищает конструкцию от атмосферных осадков, а также является украшением дома. Что касается бани, то часто используются самые простые варианты, которые можно возвести своими руками. Но для этого необходимо строго соблюдать правила строительства.

Виды крыш для бани

Самая простая конструкция кровли бани включает в себя два основных элемента: систему стропил и кровельное покрытие, для монтажа которых необходимо сделать обрешетку и проложить слой гидроизоляции.В некоторых случаях допускается мансарда, но для этого нужно устраивать двойную крышу, что не всегда уместно для бани.

Diva кровля позволяет оборудовать чердачное помещение

Single Roof

Чаще всего одностороннюю крышу можно встретить в банях, которые являются частью другого строения. Угол наклона такой кровли может варьироваться от 5 до 45 градусов. Величина зависит от многих факторов, например, от типа рубероида и погодных условий. В конструкцию плоской кровли входят:

стропильная система;
дори;
изоляция;
Наружная отделка фасадов;
кровля.

Single Roof имеет максимально простую конструкцию и применяется в тех случаях, когда главным приоритетом является скорость и невысокая стоимость работ.

В зависимости от здания могут использоваться разные типы стропил системы:

Раздвижная система. Подходит для купания из бревна, так как выдерживает конструктивную усадку до 15%. Особенность этой конструкции в том, что стропильные ноги на верхней стене крепятся к мауэрлату, а на нижней — к специальным приспособлениям.
Система крышки.Подходит для строений с небольшой усадкой. Для него характерна прослойка стропил по балкам перекрытия, при этом верхние торцы обязательно опираются на высокую стену. Для увеличения жесткости используют копоть и стойки.
Подвесная конструкция. Для однорядной кровли применяется редко, так как высота всех стен должна быть одинаковой, а сама система состоит из ферм. Эти фермы нужно собрать на Земле и только потом установить на крышу дома.

В зависимости от длины пролета в стропильной системе используются различные типы упоров и подстилок.

Одинарные крыши могут иметь несгораемую конструкцию, которая монтируется с наклоном не более 5 градусов и тщательно утепляется, и вентилируемая крыша находится под наклоном до 45 градусов, имея свободное место под кровельным покрытием.

Преимущество односторонней кровли:

эконом;
простота установки;
небольшой вес крыши;
высокая стойкость к атмосферным осадкам, но только при условии правильного наклона;
Большой выбор кровельных материалов.

Также имеет недостатки:

нет возможности обустроить чердак;
нужно вовремя убирать снег.

Перед началом работ необходимо сделать полный чертеж кровли, в частности правильно определить угол наклона и длину конька.Угол наклона в первую очередь зависит от типа кровельного материала и уровня снеговой нагрузки в районе строительства.

Угол наклона кровли зависит от выбранного кровельного материала

Необходимые материалы и инструмент

Для работы необходимо подготовить:

разделочную доску 40-60 мм для балок и стропил;
доска обшка;
доска для обшивки потолка;
пленка гидроизоляционная;
кровельный;
изоляция;
антисептик.

Также необходимо позаботиться о наличии:

ножа;
молоток;
рулеток;
отвертка;
лобзик;
степлер.

Монтаж одинарной кровли

Сам процесс монтажа состоит из следующих этапов:

Искусственно увеличить выступ одной из стен, руководствуясь составленным проектом.
Изготовить стропила. Те, кто по-прежнему будет полагаться на балки, соупил и обертывание резиновоидом.Вставьте их в пазы. Зашита специальными скобами или шпильками. Сверху стропила из мауэрлата для натягивания плит. Если длина кровли превышает 4 м, дополнительно необходимо установить улитку или опору.

Стропила на мауэрлате необходимо закрепить с помощью металлических пластин, предварительно сделав в них соответствующий вырез.
Сделайте обжарку фронта. Для этого подойдут доски или специальный фасадный материал. На одном из фасадов необходимо сделать форточку.На стропило уложить гидроизоляционную пленку, чтобы она не растянулась, а между стропилами немного сэкономили. Сверху на пленку уложите кавал из досок с шагом 20-50 см. Кровельный материал — сталь на опалубке и крепится самозатяжками. Материал смонтирован.

Обычно фасадные части ванн отделываются тем же материалом, что и стены.
Завершить работу карнизных планок, при этом нужно следить за вентиляционным зазором.Если дымоход в бане будет проходить через крышу, рекомендуется достаточно тщательно обработать посадочное место кровли и дымоходную трубу. Помните, что расстояние от него до любых деревянных конструкций должно быть более 20 см.

Место стыка дымохода с кровлей должно быть защищено от проникновения влаги.
Плоская крыша изнутри необходимо утеплить. Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал толщиной 10 см. Если планируется обустройство мансарды, нужно утеплить бантовый потолок, что требует укладки чернового пола и обшивки его гидроизоляционной пленкой.Установлен утеплитель между балками перекрытия. Дополнительно требуется пароизоляционная защита.

Утепление кровли выполнено листами минеральной ваты, уложенными в промежутках между стропилами

Не каждый утеплитель подходит для бани. Качественный материал должен быть:

влагостойким, благодаря чему будет долгое время сохранять свои свойства;

низкие уровни;

сейф;

самообороны;

колодец, прилегающий к поверхности;

устойчив к резким перепадам температур.

Для ванны можно использовать стеклопластик, минеральную вату, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, базальтовую вату. Некоторые мастера используют такие натуральные материалы, как соль или морские водоросли.

Самый популярный утеплитель для кровли бани — минеральная вата

Видео: Строительство одинарной кровли быстро и бесплатно

Бани с ломаной крышей

Возведение ломаной крыши над баней подразумевает обустройство мансардного помещения различного назначения.Одинокая крыша отличается наличием большого количества стыков. Она хоть и красивая, но стоит очень дорого.

Под ломаной крышей можно оборудовать полноценную гостиную, в которой обустроить, например, комнату отдыха или игровую

Особенности системы стропил под ломаной кровлей:

Угол наклона кровельное покрытие крыши должно превышать 15 градусов. Необходимо эффективно удалять атмосферные осадки.Для крепления стропильной системы рекомендуется использовать доски или брус из хвойной древесины, только они способны выдерживать значительные перепады температур и не портиться от постоянного воздействия влаги.

Основные узлы стропильной системы необходимо тянуть скобами или металлическими пластинами.

Строительство ломаной крыши

Монтажные работы по устройству конструкционной кровли необходимо производить в следующем порядке:

Теперь можно утеплить чердак и заняться внутренней отделкой.Для утепления подойдет минеральная вата, поролон или пенопласт. Для покрытия кровли можно использовать:

ондулин — он способен переносить резкие перепады температур и постоянное воздействие ультрафиолета;
шифер — самый дешевый материал;
металлочерепица.

Для создания комфортной атмосферы в мансардном помещении рекомендуется использовать специальный кровельный пирог. Так вы сможете создать оптимальную влажность.

При необходимости обустройства круглогодичного жилого помещения на чердаке необходимо полностью выдержать технологию укладки кровельного пирога со всей рекомендованной вентиляцией

Видео: Устройства мансардного типа на баню

Крыша для ванны для бани

Мост Часто монтируется двухуровневая крыша, что позволяет оборудовать помещение, например, для хранения банных принадлежностей. Такая конструкция позволяет быстро убирать с кровли осадок. Самая простая система стропил — это навесная, которая подразумевает поддержку стропильных ног только в двух точках. Стропильные ножки сверху фиксируются коньковым брусом.

Канальная крыша — одно из самых популярных решений для бани, так как легко возводится и позволяет получить дополнительное чердачное помещение.

Возведение двойной крыши

Заранее необходимо составить проект и произвести расчет основных параметров, в частности, определить угол наклона.Сам процесс установки состоит из нескольких этапов:

ВИДЕО: Строповая система костяной крыши

Т-образная кровля

Есть два типа Т-образных крыш:

Одинаковая ширина фасадов, а у Лошадь расположена на одном уровне, а угол скатов такой же.
Угол наклона и ширина коньков меняется, что приводит к расположению коньков на разной высоте.

Перед установкой необходимо начертить план стены.Это определит параметры кровли. По проекту необходимо от крайней линии каждой из четырех стен отступить на 50 см и провести периметр крыши с учетом подошв. Также необходимо обозначить скосы кровли. После этого необходимо найти концы, для которых прямая линия соединяет угол закрытия двух крыш: основной и дополнительной. В этих местах необходимо произвести установку стропил.

Т-образная крыша хорошо подходит для бань, так как позволяет дооборудовать крышу

Процесс установки Т-образной кровли проходит в несколько этапов:

Крыша шале

Особенность данной стиль — это сильно нависающие над стенами стены.Это позволяет полностью защитить ванну от солнца и атмосферных осадков. В некоторых случаях вынос кровли за стену достигает 3 м. Такая конструкция уберегает ванную комнату от сырости. Кроме того, под подножками образуется дополнительное полезное пространство.

У шале длинные скаты, защищающие от сырости и осадков.

Зимой такая крыша способна удерживать большое количество снега, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения. Рекомендуется дополнительно укрепить скаты крыши опорами.

При расчете кровли необходимо учитывать:

Погодные особенности;
количество осадков;
кровля б / у.

Для крыши шале можно использовать очень оригинальные кровельные материалы:

Крыша шале требует внутренней теплоизоляции, а между утеплителем и крышей необходима воздушная прослойка. Также требуется установка пароизоляционного слоя.

Конструкция крыши шале может монтироваться самостоятельно.В него входят стропила и кровельные балки, которые очерчиваются за пределами стен на несколько метров. Главное в этом процессе — правильно установить узлы, а стропила к коньку закрепить скобами подкладки и только пуском.

Увеличить срок эксплуатации кровли можно, если покрыть все стыки стыков специальным составом, а стропила и стяжки выводить для стен не менее 1,5 м. После окончания этого этапа необходимо поставить решетку.

Необычная крыша для бани

Допускается совмещать баню с другими постройками. Например, выгодный вариант — баня с гаражом. Это позволяет снизить затраты на строительство и обеспечение отопления. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:

уровень гидроизоляции в обоих помещениях должен быть достаточным;
крышу нужно выбирать так, чтобы очистка от снега и льда не составляла труда, лучше всего, если это будет костяная крыша;
Крыша гаража требует дополнительного слоя гидроизоляции, это касается прилегающей стены.

Крыша гаража, примыкающего к бане, должна быть хорошо утеплена и гидроизолирована.

Баня может соседствовать с домом. В этом тоже есть свое преимущество — вам не нужно будет проделывать длинный переход по улице, чтобы вернуться из бани. Есть несколько вариантов размещения бани:

на цокольном этаже;
в пристройке;
в соседней комнате с ванной и туалетом.

Крыша купальной пристройки не может быть расточена с основной крышей дома

Отдельная крыша для такой бани требуется только в том случае, если она находится в пристройке.Помните, что при таком расположении на крыше здания одновременно будет две трубы, а значит, на крыше будет два отверстия. Поэтому очень важно продумать вентиляционную систему бани, в частности, сделать вентилируемую крышу.

Баня очень оригинальная, совмещена с беседкой. Как правило, у этого здания общая крыша. Обычно получается дубль.

При совмещении бани с беседкой получается хорошая экономия стройматериалов

Помните, что на какой бы крыше ни была ваша баня, чтобы обеспечить доступ.Это позволит проводить периодический осмотр стропильной системы и кровли, благодаря чему можно обнаружить протечки и деформации кровли, а значит, можно вовремя их устранить.

Завершающим этапом строительства короба для ванны является перекрытие кровли. После этого уже можно приступать к отделению ванны снаружи и изнутри, а также приобретать различную технику и аксессуары для отдыха в бане. Что бы долго была баней, и в нее потолок не продолжался во время дождя, необходимо правильно определить крышу, а также обеспечить ей хорошую тепло-, паро- и гидроизоляцию.Далее мы подробно рассмотрим процесс возведения крыши бани своими руками.

Прежде чем приступить к строительству кровли своими руками, необходимо разобраться с элементами каркаса кровли, а также с основными терминами, которыми пользуются кровельщики.

Основное назначение каркаса — выдерживать собственный вес, вес рубероида, а также вес снега, дождя и вспомогательного оборудования (например, модуля или спутниковой антенны).Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

Каркас крыши любой конструкции состоит из мауэрлата, стропильной фермы, обрешетки и рубероида.

Деревянная планка предназначена для соединения основания строительной коробки (кузова) с каркасом крыши. Именно с создания Мауэрлата начинается монтаж каркаса крыши бани. Если баня сделана из бревна, мауэрлат может служить самым верхним венцом, если баня из пеноблока или кирпича, мауэрлат кладут на изложение материала.Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем, как установить мауэрлат на стены постройки, необходимо вырезать специальные отверстия под возведение конструкции из стропила. Основным требованием для установки Мауролалата является его идеальное горизонтальное положение, т.к. от этого будет зависеть качество крепления каркаса крыши к корпусу конструкции.

Следующий элемент конструкции каркаса крыши — стропыл ферма .Назначение стропильной фермы — равномерное распределение нагрузок по кровле. Существует несколько форм стропильной фермы, о них мы поговорим чуть позже. Рафтинг-ферма состоит из соединенных между собой деревянных брусьев. Основной элемент стропильной фермы — стропила, к которым крепятся вспомогательные элементы. Что касается последних, то к ним относятся ригели, стяжки, подкосы и перемычки, предназначение которых для усиления конструкции стропильной фермы.

Купол каркаса Крыши бани предназначены для качественного крепления рубероида к стропилам.Обречение представлено в виде деревянных брусков и досок, скрепленных в сетку. Количество и размер ячеек этой сетки рассчитывается исходя из того, каким материалом перекрывается кровля. Например, для перекрытия кровли над каучукоидом не должно быть пустых пространств (максимум 1-зазоров), а для перекрытия крыши бани профнастилом можно создать обрешетку с ячейками шириной 0,5 метра.

Рубероид Крыши бани выбираются по вкусу хозяину постройки.Самыми популярными материалами для кровли являются профнастил, металлочерепица, шифер и каучукоид. Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности монтажа и требования к углу кровли. Например, каучукоид лежит крыша под углом 5 градусов, профнастил — 8, металлочерепица около 30, шифер 20.

Чаще всего установку двойной крыши для бани проводят, если хозяин собирается сделать у бани чердачное помещение.

Существует два способа установки стропил при создании двухскатной крыши:

Конструкция двухскатной кровли более популярна, чем односторонняя, т.к. в этом случае угол наклона кровли будет более острым, что предотвратит образование метелей на рубероиде. Двойная крыша представляет собой серию одинаковых по размеру и форме треугольников, соединенных одинаковой цепью, установленных в одном месте по всей крыше. Вершина деревянного треугольника их сплава называется коньком, а крестообразный деревянный брусок под вершиной треугольника — Ригелем.Ригель предназначен для усиления конструкции двойной крыши. Чем меньше шаг установки стропильных ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани. Обращаем ваше внимание на то, что стропильные фермы собираются на поверхности земли, после чего подаются на крышу. Крепление стропильных ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут установлены балки перекрытия (можно будет сделать позже). Что бы вы ни создавали просто одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики используют специальные заготовки.

Монтаж двухскатной кровли осуществляется по следующей схеме:

Mauelalat крепится к стене ванны
Создана стропильная ферма
На разных концах крыши установлены две стропильные фермы. Для крепления стропил к мауэрлату используются шурупы типа «Церемак».
Для обеспечения устойчивости стационарных рафтинговых ферм конструкции дополнительно усилены специальными шпильками.
Между крайними стропилами на уровне конька натянута веревка, которая покажет точное место установки остальных рафтинговых ферм (чтобы ряд был ровным, в одну линию)
Трос фиксирует оставшиеся стропильные фермы таким же образом.

Монтаж одностоловой крыши для бани — мероприятие менее популярное, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более пологим, что влечет за собой образование снежной шорки на крыше бани. Очень часто под тяжестью снега крыши начинают деформироваться и разрушаться.

Конструкцию односкатной крыши Вы можете увидеть на этом проекте:

Как видите, по-разному грохотали разные опоры по стенкам бани и держали весь каркас крыши.Чем больше перепад высот между опорами, тем круче будет угол падения однослойной кровли для бани. Обращаем ваше внимание на то, что установка кровли на крышу обойдется на порядок дешевле, чем установка прохладной.

Как и в случае с двойной кровлей, каркас крыши для бани монтируется на мауэрлат. Крепление следует проводить металлическими уголками, а также медной проволокой. Шаг установки стропильных ферм должен быть около 0.6 метров. Чтобы защитить внешние стены бани от дождя, рекомендуется выносить стропила вне аккумуляторного ящика на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра.

Более подробную технологию строительства одностоловой и двояковыпуклой крыши бани своими руками вы можете увидеть на подробных видео-уроках:

Технология строительства с одной крышей

Устройство двухскатной кровли

Монтаж стропильной банной системы своими руками

После монтажа каркаса кровли необходимо провести гидро-, паро- и теплоизоляцию кровли.

Мероприятия по гидроизоляции, испарению и утеплению кровли

Паро и гидроизоляция кровли

Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть из хорошо просушенного бруса. Кроме того, деревянные бруски и доски необходимо открывать вручную, что предотвратит гниение древесины и увеличит срок ее службы.

Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать каучукоид (для гидроизоляции), а также мембранную пленку.Рубероид крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от атмосферных осадков.

Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал. Чтобы пленка работала качественно, ее необходимо положить на стропила и закрепить строительным скотчем. Полосы мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждую новую полосу следует укладывать первой. Обращаем ваше внимание на то, что растягивать пленку на стропиле запрещено, это может привести к ее повреждению в результате деформации пиломатериала (расширение, сужение) при нагревании и охлаждении (жаркое лето).

Утеплительная баня на крыше

Говоря об утеплении кровли бани, нужно обратить внимание на несколько важных нюансов этого мероприятия:

Утеплять крышу бани рекомендуется автомобилем минал. Он не горит, прочен и хорошо сохраняет тепло.
Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления кровли бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.

Строительство кровли ванны Это один из последних этапов строительства, который призван защитить конструкцию от климатических воздействий. Крыша бани может придать конструкции индивидуальность, однако чаще всего представляет собой несложную конструкцию, которую можно выполнить и своими руками.

Готовая баня Проект

Тем, кто задумывался, как построить крышу бани, необходимо внимательно изучить все нюансы постройки, и тогда баня станет не только украшением приусадебного участка, но и не будет бояться комфорта при приеме водных процедур.

Крыша бани состоит из двух основных элементов:

Быстрая система, которая представляет собой мощность крыши.
Напольное покрытие, предназначенное для установки защитных элементов (изоляционных и кровельных материалов).

Стоит отметить, что некоторые бани построены с мансардой или мансардой. Наличие этого элемента необязательно, ведь есть варианты бани с плоскими крышами без полезного пространства под крышей. Какая бы баня ни была посажена на участке, скорее всего, у нее крыша будет одинарной или двухуровневой.

Проект ванны на дереве с одинарной крышей

Кроме того, существуют варианты исполнения крыш с четырьмя прорезями, а также более сложные варианты с многочисленными переходами.

Наверняка тех, кто задумывается, как сделать крышу для бани своими руками, мучает выбор: что лучше, односкатная крыша для бани или двухместная. Разберемся, в каких случаях предпочтительнее будет тот или иной вариант.

Угол наклона крыши

Как правило, угол наклона коньков находится в пределах 2.5 — 60 градусов. Самые крутые стержни способствуют лучшему удалению осадков с поверхности крыши. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется на участке, для которого сильные порывы ветра являются нормой.

Схема конструкции крыши бани

Для степной местности, с характерным сильным ветром и небольшим количеством осадков зимой желательно соорудить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно большое количество снега, для бани подойдет высокая крыша с углом наклона 4 градуса.Следует отметить, что с увеличением высоты кровли растет стоимость застроенной конструкции, как и сложность ее монтажа.

Основание для крыши

Опорой конструкции бартальной кровли является верхнее перекрытие или мауэлалат, прикрепляемый наверху. Маурилалат монтируется, как правило, на кирпичных стенах и стенах из всевозможных блоков. При установке кровли для деревянной бани из профилированного бруса или бревна в верхнем клинке конструкции предусмотрено углубление для крепления балок перекрытия.

Пример кровли для бруса из бруса

Стоит отметить, что балки перекрытий могут выходить за границы пропила, однако существует правило: при капитальном ремонте балки более полуметра следует опираться на арматуру. конструкция или столб.

Конструкция бани с односкатной крышей предполагает, что каркас крыши будет держаться за стены разной высоты.

Для того, чтобы закрепить стропильные фермы на такой конструкции, необходимо использование прогонов и брусьев для сплава.

Способы крепления бруса

Стропила — это звено стропильной конструкции, опирающееся на мауэрлат или верхний венец, в зависимости от того, в какой бани строится: из кирпича и газобетонных блоков или из профилированного бруса и сруба. Воспринимая нагрузку на кровлю, стропила работают на сжатие и изгиб.

Для того, чтобы собрать конструкцию своими руками, можно купить готовые детали или сделать их самостоятельно из следующего материала:

Монтаж стропильной фермы будет легким, если использовать готовые детали или материал из бруса или доски.Для крепления элементов можно использовать саморезы или гвозди.

Разберем, какие могут быть стропила, а какие подходят лучше всего:

Slinged Farm Duscate Roof

Ферма такая же рафильная, установленная через определенное расстояние. Полученная конструкция необходима для расположения на ней рубероида, утеплителя, а также других видов изоляционных покрытий (гидроизоляция, пароизоляция). Обычно кровля выполняется в виде недоступного треугольника.От того, насколько сложной будет конструкция будущей кровли и какой будет ступень обустройства стропила, будет зависеть наличие накладок, плашек, балок и других деталей, необходимых для усиления кровли.

Собрать стропильную ферму можно на Земле.

Следует отметить, что монтаж конструкции непосредственно в перекрытии не так удобен и несет в себе определенную опасность.

Недостатком сборки стропильной фермы на Земле является необходимость ее транспортировки наверх, что повлечет за собой дополнительные расходы в виде аренды спецтехники.

Различные схемы строительства рафтинга для крыши бани

Будет ли выбор делать в сторону безопасности или в сторону экономии, решать каждому. Однако если возведение каркасной бани, точно так же, как и строительство других видов бань (из блоков, кирпича), производится своими руками, лучше всего выбрать более безопасный вариант.

Для удобства возведения кровли рекомендуется выполнять выкройку. В этом случае все элементы фермы будут полностью идентичны.Шаблон изготавливается следующим образом: в верхней точке крепятся два стропила, а нижние точки надеваются на опору и фиксируются с помощью ригеля.

После установки двух стропильных ферм на противоположных концах бани между ними уровень натягивается. Этот уровень с определенным шагом устанавливает другие элементы. Очень важно соблюдать вертикальность установки стропил, лучше всего использовать отвесы.

Укладка рубероида на систему Rapid

Single Farm Single Roof

В случаях, когда расстояние между опорами посевной крыши меньше четырех с половиной метров, дополнительные опорные стойки не используются.Стропила рекомендуется ставить на расстоянии полуметра друг от друга. Для надежных креплений стропильных ферм в мауэрлате с одной стороны, а в брусе с другой вырезается паз с расчетом, чтобы стропила плотно входили плотно. Стропила могут выходить за периметр конструкции на 500 мм, создавая тем самым карниз.

Верстку кровли можно выполнить при помощи бруса или досок. В зависимости от того, какой вид рубероида будет применяться, выбирается сечение материала для обрешетки и шаг ее монтажа.Мягкая кровля предполагает установку обрешетки с зазорами в один сантиметр.

Схемы одиночных хозяйств односкатных крыш для бани

Если применяется листовой материал, то обрешетку можно сэкономить, ведь зазор между ее отдельными частями может составлять до полуметра. Монтаж обрешетки следует начинать с перекрытия кровли с последующим продвижением к карнизу саморезами или шурупами.

Чтобы разобраться с вопросом, как сделать крышу на баню, сразу разделим ответ на него на две части — теоретический, и практический. Поскольку у каждого есть свои особенности, лучше показать принцип, чем приводить кучу примеров. Впрочем, примеры тоже будут.

И далее. Постройка корпуса не заменит А крыша, тем не менее, конструкция сложная, требующая знаний, поэтому тем, кто без опыта намеревается построить крышу на баню своими руками, советуем хотя бы по книгам при постройке крыши, после прочтения будет видно — заставляет задание или нет.

Приступим к теоретической части.

Высота

Если речь идет о высоте крыши ванны , то нужно понимать, что подразумевается под ее углом наклона . И это не произвольная величина, а зависит от того, какие ветры дуют в вашем районе и сколько осадков выпадает.

Совет! Исходить из того, что увеличение угла наклона одновременно увеличивает ветровую нагрузку и предотвращает задержку осадков на поверхности кровли.

Минимальный угол наклона , при котором крыша считается размахом, начинается с 2,5 градуса . Меньше — плоские крыши, а до 10 градусов — мизерные, но с удалением осадков у них будут проблемы, потребуется ручная уборка. Но накопившийся снег составляет сотни килограммов, сваливаясь на крышу!

Максимальный угол наклона Будем считать равным 60 градусов . Считается, что максимум снега Он будет давить на крышу с уклоном в 30 градусов, а когда будет 45 градусов, снег сам сползет вниз.

Еще одним фактором, связанным с выбором угла наклона, являются технические характеристики кровельного материала. Вы можете выбрать материал под оптимальным углом наклона для вашей местности, и вы можете сделать ставку на материал и искать компромисс с оптимальным климатом.

Кстати! Увеличение угла наклона повлечет за собой и удорожание.

Карты и объяснение к ним , а также упрощенные формулы для расчета Вы найдете в этом.Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и изучить формулы, определяющие нагрузку и влияющие на расчет массы кровли.

Однако можно использовать простой лайфхак: Вы не первый строите, посмотрите постройки соседей, поговорите с ними о проблемах с крышей, если есть — оптимальная степень наклона определится без лишних хлопот. . Да и с материалом тоже будет понятнее.

Виды стропильных систем

Сначала мы покажем вам видов малолитражек .Стропы — это что-то вроде ребер, которые легко разместить под внешним слоем этих структур. Соответственно, вы можете представить себе сложность каждой конкретной системы. Стропальщиками называют прицел.

Стропила по материалу могут быть выполнены из дерева или металла . В нашем случае рассмотрение металлических конструкций не нужно, поэтому только дерево.

Принцип подключения и передачи нагрузки отличается от нынешних и подвесных на стропах.Первые крепятся одним концом к коньку, другим — к обвязке стен. В этом случае нагрузка передается на конек, а от него — на передние части / щипцы, внутреннюю стенку или опоры, а другой конец передает нагрузку внешней стенки. При такой передаче Стропилин работает только на прогиб в средней части.

Подвешивание Стропила опираются друг на друга верхним краем, образуя пространство. При этом крена нет. Чтобы компенсировать эту сдержанность, низ стропила соединяют стяжкой.

Все это можно увидеть на рисунке ниже. Также наглядно показана система распиловки , которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве — вместо стропил были изготовлены из , опирающиеся на выступы спереди (самцы). Ориентация полой перпендикулярна стропилам.

из книги Савельева А.А. — «Кровельные конструкции. Строповые системы» (2009)

Сделать стропила на баню своими руками — задача удовлетворительная, но ей должно предшествовать множество расчетов нагрузок, которым будет подвергаться кровля. Полный расчет Сделано профессионалами, в литературе можно встретить полные и упрощенные расчеты.

Виды кровельных покрытий

Помимо ветровой и снеговой нагрузки вес кровли — важный фактор, влияющий на расчет стропильной системы, которая должна выдерживать все — статические и динамические — нагрузки во время эксплуатации конструкции. Поэтому с типом покрытия стоит определиться заранее, еще до разработки проекта.

В технические характеристики кровельного материала также входит минимум или максимум Угол наклона кровли, при котором его можно использовать. Учитывайте это при выборе высоты крыши бани.

Металлочерепица.

Малый вес Металлочерепица — ее главное преимущество, так как снижает нагрузку на стропила и конструкцию в целом.

Изготавливается из железа , Мед. и алюминий. Железо — в виде стали, подверженной коррозии, поэтому нуждающейся в защите — например, цинка.Понятно, что медные и алюминиевые разновидности гораздо более устойчивы к коррозии, и были бы несколько десятков лет, но они менее долговечны.

Кстати! Срок службы металлочерепицы обыкновенной стальной оцинкованной 10-15 лет.

Независимо от используемого металла металлочерепица с двух сторон покрыта полимером . Это сделано для придания ему желаемого цвета, а также для дополнительной защиты.

Толщина металлического слоя разная, от этого зависит вес квадратного метра покрытия, но рекомендуемые толщины составляют 0.5 мм . Вес примерно равен 5 кг на квадратный метр.

Баня с двойной крышей из металлочерепицы. Фото

Минимум налет кровли Для металлочерепицы это 12 градусов. (Больше — можно.)

С его помощью можно сделать односкатную крышу на баню, двухуровневую и ломаную (с мансардой).

Сланец

Сланец бывает разный — от натурального (сланцевая пластина) до керамопластов. Однако чаще всего можно встретить асбестоцемент Разновидность плоских или волнистых листов материала, в которых цемент смешан с асбестом.

ВАЖНО! Присутствие асбеста вредно для здоровья.

Обычный кровельный материал, имеющий вес около 11 кг на квадратный метр при толщине 4,8 мм.

Укладка кровли бани из шифера. Фото Somdom

Хрупкий, хрупкий, но негорючий и достаточно прочный — 30 лет протянет спокойно. Тем более, если обработать защитным составом И мох на нем расти не будет, его гидроизоляционные свойства будут намного лучше, да и сам он прочнее.К тому же у него хорошие показатели изоляции от шума.

Монтаж шифера выгодный Уклон крыши Более 12 градусов. На баню вполне можно сделать крышу.

Ондулин

Аналогичный тип с шифером (такие же волнистые листы), но совершенно из другого материала. Это делается из картона , который для получения желаемых свойств гофрирован и пропитан битумом, а также термостойкой смолой и красителями, придающими ему яркие оттенки.

Благодаря пропитке материал становится водонепроницаемым. Кроме того, он довольно гибкий, не отличается хрупкостью. Вес 1 квадратного метра Ондулина чуть больше 3 кг. Перемычки 2м 0,95 м. К плюсам можно отнести разнообразие расцветок.

Фрагмент крыши бани из Ондулина. Фото

Устанавливается на коньки с уклоном не менее 6 градусов . При этом снимать старую крышу, если она есть, не обязательно. Хороший вариант, чем накрыть крышу бани.

ИНТЕРЕСНО! Шумопоглощение Ондулина таково, что шум от дождя, падающего на крышу, не будет слышен, в отличие от всех материалов из металла.

Срок годности от производителя — 15 лет, на практике может быть больше.

Плитка

Вряд ли многие владельцы бани их накроют керамика или шалана Плитка — дорогие материалы, которые вы не встретите на бизнес-постройках. Их главное преимущество — это, конечно, срок службы, который достигает (на сланце) двух столетий! Но это не только дорогой, но и тяжелый материал, требующий усиленной стропильной системы.В общем невыгодно.

Кроме керамики и сланца есть еще цементно-песчаный и силикатный Плитка, они немного дешевле, у них еще и долгий срок службы, но мы не будем их рекомендовать.

Но есть еще один класс черепицы, названный так весьма условно, из которого вполне можно сделать крышу на баню своими руками.

Битумная черепица

Этот гибкий кровельный материал изготовлен из стекловолокна (плотное полотно из стекловолокна), покрытого с обеих сторон битумом и порошковой каменной крошкой (базальтовой или сланцевой).

Совет! Базальтовая крошка предпочтительнее сланца — он меньше ползет.

Гибкая черепица проста в установке и совершенно нетребовательна к поверхностям. Конечно, купол не увидит купола, но она бы с ним справилась. Минимальный уклон крыши Для установки на крышу бани 12 градусов .

Баня двухбрусная из бартальной кровли из битумной (мягкой) черепицы. Фото

Вес битумной плитки Достаточно существенно различается в зависимости от количества битума и производителя.Есть однослойные, которые весят 5-8 кг на квадрат, есть ламинированные многослойные, с весом 13 кг на квадрат.

ВАЖНО! № Так как битумная черепица ложится только на твердую (!) Влагостойкую фанеру или фиксатор OSP, в проект должны быть включены и вес фанеры (или OSP), и их стоимость.

Профессор

Еще один вид металлического рубероида с повышенной шумностью во время дождя. Однако О. дешево и пользуется спросом.

Металл
, который идет на профнастил, может быть разным — это сталь , нуждающаяся в цинковании и алюминий , медь и , хромоникелистая сталь и . Различают виды гофры и наличие или отсутствие полимерного покрытия, высоту и форму гофры (профиля).
ВНИМАНИЕ! Высота профнастила, предназначенного для кровли, составляет 44-57 мм. Чем меньше настенный профнастил, тем больше — несъемной опалубкой ж / б перекрытий.
Вес профнастила колеблется в пределах 4-9 кг на кв. Установите листы усов на крышу с уклоном не менее 8 градусов.
Баня с крышей профнастил. Фото Somdom
Крыша ванной из профнастила вполне приемлемое, бюджетное решение.
Дукс, своими руками: по материалу стен
Тем, кто решил сделать на бане двойную крышу, необходимо знать, какую роль будет играть материал, из которого построены стены бани.
Как сделать баню из бревна
Мы уже говорили, что деревянная конструкция по традиции Обойдется без современной стропильной системы, заменив ее перпендикулярно уложенным на верхние (передние) бревна (брокеры). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство церкви.
Начнем с того, что сруб должен простоять 2-3 года, чтобы его крыша не «пошла».
Обычный угол наклона 45-60 градусов.Самый простой способ кастомизировать фронтоны На Земле — снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии лицевой — бревна образуют ступеньки, постепенно уменьшаясь в длине. Снег Их кладут в два-три ряда, для этого используется метод Вагона, например, «в лапу».
На самый верх фронтонов упадет коньковый ход И выступы самцов перейдут в прямоугольный треугольник. Скольжение используется в бревне диаметром 18-20 см.Площадки должны быть за пределами крыши на 50 см.
Крыши крыши бани, на которую будет укладываться рубероид. Фото Somdom
Сверху на стопу уместится решеток , на которые будет крепиться рубероид. Традиционная крыша на коже делается вообще без гвоздей.
Как сделать стропила для бартальной кровли на баню из других материалов
В принципе, обычная стропильная система применима к спилам и постройкам из бруса, поэтому вышесказанное можно применить и к ним.Стены могут быть кирпичными, блочно-ячеистыми, каркасными. Кирпич и бетон потребуют установки поверх деревянной стены мауэрлат А в каркасных конструкциях его функцию выполняет верхняя планка планка стен . Если речь идет о помете, то мауэрлат будет верхний венет .

Крыша воздуховода предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на маурилалат А верхнего — на коне или с упором — на вершину другой стропильной ноги.В последнем случае низы стропильных ног затягивают на 90–248 затяжек.

Фронтоны изготавливаются из основного материала стен и выполняют опорную функцию для скейт-бара. Если крыша тяжелая, для конька потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком просто проходит внутренняя стенка, к которой укладывается подоконник и упираются стойки опор конька. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой — и габариты бани этому не способствуют, а кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может полностью опираться на мауэрлат, а дальше может продолжаться в виде раковины, а опора на мауэрлат идет за счет кубиков на рафироиде (или надставке).

В связи с тем, что конструкция подвергается различным нагрузкам, стропила бартальной кровли на бане лучше сделать подвижным креплением , которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.

Как построить сингл: по материалу стен

Вышеупомянутое для двойной ванны частично относится и к одинарной.Только вот для кроя не предусмотрено классическое решение для такого типа кровли, но каркас вполне способен претендовать на характер, ведь односторонний вариант для него очень подходит.

ВНИМАНИЕ! На сайте есть, целиком посвященный тому, как построить односкатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговые инструкции по возведению кровли бани своими руками.

Рама

Советы тем, кто хочет сделать каркасную ванную комнату, будут в этом.

Для возведения single Roof Вам потребуется приподнять одну из стен (она станет коньком и задаст угол наклона кровли). На видео ниже показано, что высота стенки скота закладывается изначально, и увеличивать ее не нужно. Ролик демонстрирует этапы возведения каркаса неразрывного типа, то есть потолок и есть крыша.

Однако стоит отметить, что монолитные крыши вполне могут быть мансардного типа. Рекомендуем прочитать книгу Миллера г., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам» .

Те, кто выбрал в качестве стенового материала каркас SIP панели , могут использовать для кровельного покрытия. Это рентабельно, если плоскость крыши не превышает 5-6 метров. Но если сделать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Осталось только выбрать легкий рубероид и накрыть им крышу снаружи.

Прочие опции

Во всех других версиях у вас также будет либо вышеуказанная стена из основного материала, либо надстройка, возможно, из дерева, которое вы формируете желаемой высоты стены скунса.

Приведенные ниже ролики не совсем относятся к нашей теме, но из них вы сможете извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.

Демонстрирует интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балок . Фундамент — стены из ячеистого бетона.Для адаптации этой идеи сделать одинарную крышу на баню своими руками следующим образом:

Сделайте одну стену над другой, на обе поставьте maurylalat Как показано на видео.

Затем закрепите на высокой стене доску , которая будет удерживать балки параллельно земле.

На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и поставить как описано в уже упомянутых нами.

Список круиз-контроля и крыши:

Вот ответы на какие вложения прилагаются:

Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше и продлится 10 лет, не больше.Высота выбрала не кровлю, а стенку (профиль 20 мм). И в скором времени нарвался на неприятности: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже началась ржавчина . И если с конденсатом справиться было легко, то качество листа не поправят:

Так что будьте внимательны при выборе материала для постройки крыши бани!

Конечно, мы уже смешали теорию с практикой, но все же практичнее будет.

Построение и установка потолка пошагово

Крыши мансарды автоматически означают наличие перекрытия, которое станет перекрытием вашего сооружения снизу и половиной мансарды сверху. Такие нахлесты бывают двух видов: настилины и сшитые.

В первом случае не нужно даже устанавливать балки перекрытия — достаточно закрепить доску пола на противоположных стенах. Однако не спешите радоваться — если речь идет о подстилке, то нужно выбрать потолочный венец , который не будет последним (над ним 1 или 2 венца), убрать его на противоположных стенах и сделать углубление . Для укладки досок.

В остальных случаях можно укрепить на стене брус , который будет «стоять» под досками потолка.

ВАЖНО! Доски должны входить в стену / ограждение на глубину не менее 5 см.

5 см — оптимальное значение, позволяющее не переживать, что концы испортятся и доска не удержится.

Подшивка потолка в процессе монтажа. Фото Somdom

Можно использовать картон с рисунком Или просверлить с внешней (верхней) стороны доски планки, чтобы они не распадались.Также возможен вариант крепления досок в щит на земле, и установка его на месте.

В соответствии со стандартами Полы не должны использоваться на площадях более 2,5 метров, так как доски изношены. Или вам нужно использовать перегородки в качестве промежуточных опор.

Итак, доски уложены, скреплены, снизу можно снять фольгу или пленку для испарения , сверху — положить крафт-бумагу и сквош керамзита или вермикулита Слой 20-30 см.На наш взгляд, это отличный утеплитель. Только доски должны быть достаточно прочными, например, иметь толщину 50 мм.

Опора Потолок начинается с балок. Для них в стенах делают 2/3 стен — в подстилке вырубают, при строительстве оставляют пустое место из блоков. Нет никаких усилий. Шаг Baock 0,6-1 м.

ВНИМАНИЕ! Вместо надписи можно использовать металлическое крепление «Держатель БРУЗЫ».

Крепление металлическое «Brous holder»

Прибивается к установленной балке черепной планки, которой будет «подставкой» для чернового потолка.Доски укладываются на выступы черепной перекладины чернового настила.

Parosolation Можно сделать дно, сбоку от потолка. Затем в промежутках между балками укладывается утеплитель, поверх него на балки крепится гидроизоляция , на нее кладется черный пол или лаги Следующий слой — чистовой пол . Снизу, со стороны потолка над пароизоляцией, производится отделка потолка Например, из вагонки.

Что ж, переходим к постройке крыши бани своими руками.

Инструкции по монтажу и пошаговое руководство

Любое строительство предполагает этап предварительных расчетов. В случае с кровлей вам нужно будет учесть вес всех компонентов самой крыши (стропила, рубероид, изоляция и т. Д.), А также снеговую нагрузку (которую вы можете узнать из карты регионов) и ветровой нагрузки (другая карта в уже упомянутой статье).

Далее необходимо формул расчета сечения деревянных конструкций . Они довольно сложные и даже в книгах часто даются в упрощенном виде. Советуем не заострять внимание на «среднем» в Интернете, а вычислить это ваш случай по книгам.

Баня с гаражом под одной крышей. Фото Somdom

Возможно, существуют программы не только для расчета сечения балок, они могли бы облегчить вашу задачу. Мы нашли онлайн-калькуляторы, которые учитывают для вас стропильную систему, вес материала и многое другое: STROY-CALC — профессиональные строительные калькуляторы.

Когда все расчеты произведены, пиломатериалы закуплены, начинается этап обработки. Не забывайте, что антисептик и антипирен На крыше — ваши друзья (в парилке они были врагами). Места соединения дерева со всем остальным водонепроницаемые Кое-что: мастика, каучукоид и др.

Помимо пиломатериалов, вы также приобретете крепление . Сами насадки также описаны в книгах — где-то может быть сложно, где-то — иметь степени свободы в определенных плоскостях.Свобода нужна, чтобы крыша не разбивалась ветром, чтобы элементы не проваливались в грунтовке грунта, пересыхании бревна и т. Д.

Пример расчета кровли на баню 6 на 6 метров

Заходим в соответствующий калькулятор и вводим свои данные. Нижний Новгород в 4 зоне, с остальными сажаем попутно — для угла 30 градусов подъем будет около 175 см (тригонометрия с учетом катат и обратного угла). Подходит длина подошвы, шаг стропила и параметры обрешетки тоже.На стропила берем брус 1 сорта.

На выезде мы: площадь крыши 47,68 кв. м. Вес металлочерепицы 286 кг. Стропилин 22 штуки, сечением минимум 40х150 мм, длиной 297 см, общим весом 241 кг. Те же данные на обрешетке.

Как видите, калькулятор избавлен от лишней инженерной муки, с такими данными уже можно приступать к работе.

Делаем выбор

А теперь попробуем ответить на вопросы, которые часто возникают у владельцев Бана.

Покрытие лучше: профнастил или металл

Выше мы уже описывали свойства профнастила и металлочерепицы. А теперь подумаем, чем лучше покрыть крышу ванны, если выбор из этих двух.

Примерно цена Металлочерепица в два раза выше профнастила (примерно). Следовательно, и его преимущества должны быть «в два раза» заметнее.

Этот и другие упомянутые материалы подвержены ржавчине Если они сделаны не из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко увеличивает стоимость материала.

Металлочерепица обычно хорошо защищена верхним слоем при контакте с атмосферой, но нижняя часть должна быть защищена, поэтому нужно сделать хорошую парозоляцию И вентиляцию, чтобы не было конденсата.

Монтаж кровли из металлочерепицы. Фото Кромвель

Профнастил тоже имеет покрытие , Но, как вы видели на видео, продают как «сделано в Италии», а ржавчина начинается после первого конденсата.

По сути, там оба материала равны и тоже зависят от производителя, его порядочности.

В обоих случаях, кстати, уязвимыми местами становятся мест крепления потому что они проникают. Поэтому их неплохо бы покрыть лаком и закрыть на широкие застежки.

Оба материала шумно Об этом тоже говорили. У обоих низкая теплоизоляция . Оба весят меньше .

Собственно вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору — красоты. Металлочерепица выглядит мило И более «богатый» профнастил, которым традиционно венчают гаражи, сараи и другие хоз.Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется на дешевле. В противном случае сделайте ставку на металлочерепицу.

Чем покрыть недорого и качественно

Здесь мы рискуем высказать собственное видение того, чем можно покрыть крышу бани недорого и качественно.

Если исходить из реальной экономии бюджета, то лучшим материалом можно назвать ондулин или битумную (гибкую) плитку эконом класса. Оба материала созданы на основе битума.

Ондулин — это примерно как профнастил, гибкая черепица — как металлочерепица. Конечно, битумная черепица сильно отличается по цене, но она дешевле черепичной разновидности Ондулина — Ондовилль.

Удобно еще и тем, что в случае ремонта заменить лист ондулина или гибкую плитку намного проще, чем профильную (стараются брать так, чтобы не было горизонтальных швов, что увеличивает площадь лист).

Дополнительные вопросы

Как сделать трубу в баню через крышу

Вопрос «Как сделать трубу в бане через крышу» мы подробно рассматриваем в этом.

Как построить дом с баней под одной крышей

О том, как построить дом с баней под одной крышей, рассказывается здесь, в этом вы тоже найдете на нашем сайте.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Но на этот вопрос ни одна статья не ответит.Ниже представлен список статей, которые могут быть полезны тому, кто решил построить баню от фундамента до крыши своими руками:

***
Что ж, то, что можно было сказать по всей статье, сказано. Книги, которые могут прояснить многие моменты, связанные с устройством и устройством кровли, можно легко найти в Интернете. Хотя начать делать крышу все-таки стоило бы с сарая.

В контакте с

Надежная крыша защищает здание от непогоды и жаркого солнца.Естественно, у бани должна быть крыша — хорошая и практичная, возведенная по всем правилам строительства. Какой тип кровли выбрать, из каких материалов обратить внимание, на каких основных этапах возведения стоит то, о чем пойдет речь в нашем материале. Цель данной статьи — дать вам простую инструкцию по устройству кровли для бани своими руками.
Крыша — это верхняя часть здания, изолирующая, ограждающая и защищающая его от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, ветра и ультрафиолета.
Односкатная крыша для бани
Перед тем, как приступить к проектированию бани, необходимо определиться, какой тип кровли выбрать для бани (одинарную или двойную) и под каким углом наклона возводить.
Одинарная крыша
Односкатная крыша — самый простой вид кровли. Крыша опирается на противоположные стены и в зависимости от разницы в высоте стен образует угол конька — чем больше эта разница, тем острее угол. При этом стоимость зависит от разницы — чем она меньше, тем дешевле обойдется строительство кровли.
Преимущество: Простой и быстрый способ возвести крышу, отличающийся невысокой стоимостью.
Отказ: Если угол ската небольшой, вода и снег задерживаются на поверхности кровли после атмосферных осадков, что приводит к повреждению покрытия. Предотвратить гниение кровли можно, грамотно подобрав материал для покрытия поверхности.
Одинарная крыша — оптимальное решение для небольших бань, в том числе зданий, примыкающих одной стороной к основному зданию.Желательно, чтобы площадь кровли не превышала 15 м2, так как при больших параметрах ее строительство становится экономически невыгодным.
Угол наклона односкатной крыши выбирается в зависимости от погодных условий или от особенностей ландшафта. Так, в районе с обильными осадками рекомендуется ставить крыши с уклоном крыши 35-45 ° к снегу или воде, не задерживаясь надолго стеклами. В степях с сильными ветрами баню лучше ставить с навесом.
Монолитную крышу можно сделать с мансардой, предварительно установив чердачное перекрытие, или без него, совмещая крышу с потолком помещения. Конструкции с односторонней крышей без мансарды — хороший вариант для летней бани, к тому же стоит дешевле и быстрее возводится. Баню с хорошо утепленным чердаком можно эксплуатировать в любое время года, а чердачное помещение часто используют для хранения банных веников и сушки трав.
Двускатная крыша
Крыша воздуховода имеет два покатых ската, которые в нижней части упираются в стены здания, а в верхней части прилегают друг к другу.Этот вид кровли подходит для любых погодных условий и практически любого ландшафта.
Преимущество: Крыша привлекательная внешне и функциональная.
Отказ: в отличие от односторонней крыши этот вариант обойдется дороже, так как требует больше материалов и времени на установку.
Баня с тонированием похожа на хороший уютный дом, и при хорошей теплоизоляции ее можно использовать в любое время года.Канальная крыша с чердачным помещением удобна в эксплуатации, к тому же в бане с такой крышей летом тепло, а зимой тепло. Угол наклона такой кровли зависит от климатических условий и материала кровли, который предполагается использовать.
Выбор угла наклона кровли производится еще на стадии проектирования здания. В расчетах учитывается материал покрытия, снеговая нагрузка, давление ветра. Например, при значении регулировки 45 ° можно учесть в расчетах снег, так как он будет скатываться с крыши, но при таком уклоне резко возрастает ветровая нагрузка и парусность крыши, а значит, сопротивление ветру составляет уменьшенный.
Технология строительства крыш для ванн
Основными элементами кровли являются мауэрлат, рафтовая система, обрешетка и рубероид.
Мауэрлат.
На первом этапе монтажа кровли монтируется мауэрлат, соединяющий стропильную систему с каркасом здания. На готовые стены мауэрлат укладывается специальными анкерами. Если здание построено из бруса, то верхняя корона используется в качестве опорной балки.
Учитывая, что Маурилалат, чаще всего, изготавливается из дерева и под действием пара и влаги подвержен гниению, его необходимо тщательно промыть любым водонепроницаемым материалом.Между стеной и мауэрлатом достаточно положить несколько слоев каучукоида.
Стропа
Система рафтинга — это основной элемент кровли, основная задача которого — удерживать и противостоять всем видам нагрузок. Правильно рассчитанные параметры рафала сделают крышу надежной и долговечной.
Стропная система для костяной кровли.
Чартерная система представляет собой конструкцию из стержней, соединенных между собой таким образом, чтобы равномерно распределять внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания.В зависимости от уклона и от площади крыши, кроме перекладин, дополнительно используются перемычки, ригели, подкосы и другие элементы конструкции.
Различают два типа стропил:
Подвешивание: при переноске опоры одной стороной соединяются между собой, а другой — упираются в стены;
Схема устройства подвесных стропил
Ток при упоре стропильных ног в мауэрлат и во внутренние стены здания.
Океехет
Костюм представляет собой брус или доску, уложенную на рафтинговые ноги.К конструкции, которая ставится перпендикулярно ногам сплава, крепится рубероид. Обрешетка монтируется из обрезной, обрезной или окантованной плиты, ОСП-3 (ориентированно-стружечная плита) или ФСФ (высокопрочная фанера).
Рубероид
На рисунке можно рассмотреть, какой вид кровли подходит для определенного угла наклона.
После подготовки обрешетки приступаем непосредственно к укладке рубероида. Какую крышу выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.
Сланец — традиционный материал, проверенный временем и проверенный практикой. Блочная кровля под шифер — 12 °. Материал отличается высокой прочностью, устойчив к возгоранию, быстро и просто монтируется, к тому же имеет невысокую стоимость. Со временем сланец покрывается лишайником и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от подрастающих растений.
Ондулин прост и удобен в установке, устанавливается под уклоном крыши от 5 °, имеет гарантийный срок до 15 лет.Главное достоинство материала — легкость, однако со временем он меняет цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при очень высокой температуре может деформироваться.
Плитка — натуральный материал, устанавливается под уклон кровли от 25 ° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. Фактически срок службы плитки достигает 150 лет. Плитка хорошо поглощает звук, обладает повышенной огнестойкостью, устойчива к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.
Цементно-песчаная черепица аналогична натуральной черепице и укладывается под уклон 20 °. Материал может служить до 100 лет, обладает хорошей звукоизоляцией и морозостойкостью, устойчив к высоким температурам. Время от времени поверхность такой плитки необходимо очищать от разрастающегося мха.
Битумная черепица — популярный материал с прекрасными звукопоглощающими свойствами. Уклон кровли для такого материала от 12 °, и его можно устанавливать на любые типы крыш.Не боится, при транспортировке не ломается. В то же время есть и недостатки: материал нельзя устанавливать при температуре ниже 5 °, стоимость кровли и ее установка дорогие.
Металлочерепица устанавливается под уклоном 15 °, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и простым монтажом. Среди преимуществ металлочерепицы — большой выбор цветов, простой дизайн, высокая пожаробезопасность.
Профнастил
имеет гарантийный срок 15 лет, отличается удобством и простотой укладки, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность.Вы можете выбрать необычные и яркие цвета.
Подножка для ванны
Крыша возводится после полностью возведенных стен бани. Принципы кровли бани такие же, как и для обычных построек: сначала укладывается Маурилалат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится светильник, и на завершающем этапе работ конструкция перекрывается. с рубероидом.
Маурилалат и система отбора проб
На первом этапе работы следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь эти бревна будут служить опорой для ног сплава.Чем тщательнее будут проведены замеры и чем плавнее распилить бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.
Необходимо измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, сделайте отметку наименьшего значения и выбейте туда гвозди. Затяните шнур между двумя бревнами на противоположных концах, сделайте маркеры на всех остальных частях и присыпьте излишки бревен. После этого можно смело приступать к монтажу стропильной системы.
Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует использовать черновой настил, по которому можно ходить. Полы можно сделать из любых досок.
Солнечная система изготавливается по параметрам кровли, указанным в проекте ванны. Те части стропила, в основе которых лежат балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем заворачивают в каучукоид, вставляют подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.
Опора конструкции
Подкатываемая конструкция монтируется на готовую стропильную систему — она помогает надежно закрепить непосредственно крышу, передает внешнюю нагрузку на стропилах и обеспечивает хорошую вентиляцию пространства под крышей.
Непродуктивная конструкция состоит из таких элементов:
Черновой пол;
Гидроизоляция;
Встречные иски;
Болтовня.
Черновое покрытие пола несет огромную функциональную нагрузку. Напольный материал накладывается на половую изоляцию и закрепляет встречный иск. Кроме того, настил вместе с фреской образует лобовые скобы длиной 60 см.
Черный настил делают из фанеры, досок, досок или необрезных досок.Щели между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо настроить выступающие участки и минимизировать возможность появления щелей.
Дополнительную жесткость кровли можно обеспечить, если приклеить доску чернового перекрытия к месту соединения с стропильной ногой двумя гвоздями.
Гидроизоляция укладывается на черновой пол. Для мансардной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной устойчивостью к влаге.Полосы гидроизоляционного материала укладываются на пол горизонтально с помощью клея 15-20 см. На утепленном чердаке рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар.
Гидроизоляционный слой мешает контролировать. Для этого бруски длиной 70 см и сечением около 30 мм составляют 70 мм. По встречному иску, начиная с низа низы, обречена — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов рубероида одинакова, основное отличие конструкций — в расстоянии между отдельными брусками.Так, например, под шиферные бруски проложите 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.
Завершающим этапом устройства кровли бани является устройство рубероида. При выборе кровли следует учитывать такие факторы:
Прочность и надежность: Материал должен обладать достаточной устойчивостью к ветру, атмосферным осадкам;
Функциональность и долговечность: Неустойчивое покрытие защищает конструкцию от снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; Чем выше срок эксплуатации материала, тем дольше будет лежать кровля, требуя только проточного ухода и промежуточного ремонта;
Хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидро- и теплоизоляционные материалы, а также их правильная установка сохранят тепло внутри здания зимой, предотвратят гниение стен и стен.