Составные части

Прежде чем спроектировать лестницу, рассмотрим из каких частей, она состоит:

• Лестничный марш – состоит из ряда последовательно соединённых ступеней и опорных балок;
• Косоур – балка, располагающаяся под ступенями;
• Тетива – та же самая балка, но располагающаяся по бокам от ступенек;
• Проступи – горизонтальные ступеньки, по которым ходят при перемещении между этажами;
• Подступенки – расположенные под проступью вертикальные планки закрывающаие просветы.

Из какого материала лучше спроектировать лестницу

Прежде чем спроектировать лестницу, следует сразу же определиться с материалом, из которого она будет сделана. От него зависит очень многое, в том числе и некоторые конструктивные особенности самой лестницы:

• Металл – при выборе данного материала следует остановить свой выбор на нержавейки, она долговечна, прочна и стоит относительно недорого. Кроме того опираясь на его свойства, можно спроектировать довольно необычные проекты лестниц;
• Дерево – далеко не каждый вид дерева, используемый в строительстве, хорошо подойдет в качестве материала для изготовления лестниц. Так, например сосна является слишком мягкой породой, клен склонен к образованию трещин, а бук чрезмерно восприимчив к влажности. Идеально подойдут твердые породы, такие как – венге, ясень, орех, тик и др.
• Камень – тут выбор следует остановить на двух вариантах, либо так называемый искусственный камень – бетон, либо один из наиболее прочных и красивых природных камней – гранит.
• Стекло – спроектировать ступени из закаленного стекла это создать по-настоящему оригинальную и современную конструкцию лестницы. Иногда вместо стекла также используется ПВХ.

Виды лестниц

На сегодняшний день можно спроектировать три основных вида лестниц:

• Маршевая – марш это прямая часть лестницы вместе со ступеньками или как ее еще называют – один лестничный пролет. На второй этаж можно установить прямую одномаршевую лестницу, угловую двух маршевую и практически винтовую трех маршевую. Однако в последнем случае, лучше отдать предпочтение винтовой, она гораздо более компактная и удобная;

Маршевая лестница на второй этаж

• Винтовая или круговая – данный вид лестниц имеет закрученную конструкцию, главным ее преимуществом является минимальное пространство, которое необходимо для ее установки;

Винтовая лестница на второй этаж

• На больцах – довольно необычная конструкция лестницы, пока редко используемая на постсоветском пространстве. Большой популярностью она пользуется в Германии, откуда и пошло ее название: больцы — по-немецки это болты. Суть заключается в том, что каждая ступенька по отдельность крепится к стене при помощи специальных болтов, благодаря чему можно обойтись без поддерживающих балок. Спроектировать такую лестницу предложат в том случае, если нужно добиться легкости интерьера.

Лестница на второй этаж на больцах

Проектирование лестницы

Проектирование лестницы на второй этаж следует начинать с проведения измерений, в первую очередь необходимо определить высоту этажа, длину и ширину участка на первом этаже который отводится под лестницу, а также размеры проема на втором этаже, в котором она будет размещаться.

Исходя из полученных цифр, выбирается конструкция лестницы, если есть возможность установить одномаршевую лестницу, так чтоб угол ее расположения не превышал 45^о, однозначно следует выбирать именно ей. В противном случае, опять же исходя из доступного пространства, придется выбирать между винтовой или двух маршевой конструкцией.

Далее можно производить расчет размеров и количества ступеней, при этом следует исходить из стандартных размеров, по которым ширина проступи составляет 20-30 см, а высота подступенка 15-20 см. Определяется конфигурация и размеры лестничных балок. Все расчеты оформляются в виде чертежей, составив которые будет значительно проще рассчитать количество необходимого для строительства лестницы материала.

Расчет лестницы

Рекомендации по составлению проекта лестницы на второй этаж

• Высота между потолком и лестничной площадкой нигде не должна быть меньше чем 1,8 м, в противном случае каждый раз при пользовании лестницей придется пригибаться;
• Лестничные балки следует делать из толстых досок – 35-50 см, и чем длиннее марш, тем тоще должна быть доска;
• Для максимального комфорта и безопасности ширину лестницы следует делать не менее 60 см, а если речь идет о маршевой конструкции, то угол наклона не должен превышать 40^о, более высокий угол также приемлем, но с его возрастанием увеличивается и травмоопасность лестницы;
• В одном марше количество ступеней не должно быть меньше 3, максимальное количество ступеней зависит от желания хозяев дома.

Обратите внимание! Чем больше ступеней , тем тяжелей становится лестничный марш, и тем он менее устойчив;

• Количество ступеней в марше для максимального удобства нужно делать не четным, таким образом, чтоб жильцы дома ступали на второй этаж или лестничную площадку той же ногой, которой ступают на лестницу;
• Если лестничный марш длинный, то желательно делать дополнительный третий косоур по центру, при этом стягивать их между собой стальными стержнями.

Придерживаясь этих достаточно простых принципов можно спроектировать практически любую лестницу, с минимальной вероятностью ошибок.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Source: lestnitsahouse.ru

особенности деревянных и бетонных изделий (фото и видео)

Если вы решили построить свой дом из двух этажей, то от необходимости строительства лестницы вы никуда не уйдёте. Поэтому, сразу встанет вопрос – кому доверить это ответственное дело. Решение, конечно, придёт само собой, если строительство ведётся подрядчиком под ключ – ему всё логично и поручить. Но, тут есть всё-таки, варианты, учитывая, что конструкцию, дизайн и материалы выбирать лучше всего вам.

И как-то само собой возникнет диалог с собой – а может взять, да сделать это самому. Скажем прямо – это возможно, если вы привыкли всё раскладывать в голове «по полочкам» (тут, может быть, уместнее сказать «по ступенькам» или, привычнее, «по шагам»), а затем строго следовать этому раскладку уже руками.

Первая и главная проблема – кому доверить

Действительно, всё гораздо проще, чем оно кажется сначала по неопытности, но требует умного подхода и понимания сути вещей.

Первая суть – выбор конструкции в принципе

Существует 5 типов лестниц, из которых вам придётся выбирать:

• На косоурах. Это самый распространённый тип для тех мест, где нет проблем с пространством для размещения или лестница небольшая – 5-6 ступенек. Соблазнительной разновидностью косоура является – тетива, но лестницы на тетиве встречаются довольно редко, они требуют большого опыта установки и работы с тетивой.
• На больцах. Другими словами, крепление ступеней производится к стене. Категорически не рекомендуется использовать этот тип, если нет уверенности в надёжности стены крепления или её толщина менее 25 см.
• На обсадной трубе. По-простому говоря, это – винтовые лестницы. Такие спасут ситуацию, если вы сильно ограничены в пространстве.
• Раскладные и выдвижные лестницы, или есть общий термин – чердачные
  . Скрытые от глаз, служебные лестницы, к которым предъявляется практически одно требование – надёжность и удобство раскладки. Они для мест, где нет резона размещать лестницу в развёрнутом виде.
• Комбинированные. Это не самостоятельный тип лестниц, а комбинация нескольких технологий, обычно на больцах и трубе, или трубе и на косоуре. Естественно, что комбинация требует очень точного расчёта.

Второе – понимание терминологии

Как видим уже из описания типа, многое основано на специальной терминологии, которой необходимо владеть идеально.

Среди наиболее важных терминов:

• Косоур – конструкция из одной или двух наклонных балок, на которые и монтируются ступени. Идеальным считается наклон косоура от 30 до 45 градусов. Наклоны в 20 и 50 признаются критическими, снизу и сверху, соответственно. В первом лучше подумать о создании пандуса, во втором – винтовой лестницы.
• Больцы – средства крепления ступеней, среди которых железные болты и всевозможные кронштейны.

• Основание – конструкция, которая и держит всю лестницу в виде единого целого. Косоур, больцы, обсадная труба и есть виды оснований.
• Лестничный марш – этот термин, более или менее, знаком всем – часть лестницы между этажами.
• Подступенок – не часто используемая специально, если конструкцией лестницы не предусмотрена, обычная доска, закрывающая пространство между ступенями.
• Шаг, или высота ступеньки лестницы, включая и ее толщину.
• Ширина ступени – принято делать этот размер в пределах от 25 до 30 см, то есть равным размеру стопы взрослого человека.
• Балюстрада – часто используют более обиходный термин – лестничная площадка.
• Балясины – тоже знакомое, но мало кем понимаемое слово, хотя это просто декор между ступенями и перилами.

Третье и очень важное – расчёт и моделирование

Важнейшей составляющей всего этапа строительства лестницы является расчёт всех её параметров с последующим тщательным моделированием всех полученных данных, что называется, «на местности».

Расчёт

Расчёт не идёт дальше школьного курса геометрии, если вы имеете дело с прямыми маршами.

В вашем распоряжении:

• размер лестницы по вертикали – проекция на ось Y;
• размер лестницы по горизонтали – проекция на ось X;
• рекомендуемая ширина ступени – от 25 до 30 см, выбираем, например, 28;
• общепринятая общая высота ступени – 15 см., принимается, включая и высоту оформления ступени сверху.

Полезный совет!
В целях безопасности и достаточного проветривания всего пространства лестничного марша обязательно оставляйте расстояние в любой точке марша от ступеньки до потока наверху строго по вертикали не менее 2 метров.
Из этих же соображений безопасности с точки зрения надёжности конструкции, обеспечивайте расстояние от края косоура до параллельной линии края ступенек не менее 9 см (см.рисунок).
Именно безопасность не допускает, установку лестницы на больцах к стенам в один кирпич, не говоря уж о каркасах за гипсокартоном.

Имея эти четыре величины, не составляет труда подсчитать общее количество ступеней.

При этом в вашем распоряжении следующие возможности коррекции исходных величин:

• сдвинуть точку начала лестницы внизу вперед, в сторону марша, для уменьшения ширины лестницы и количества степеней, и назад, для увеличения этих величин;
• увеличить или уменьшить высоту ступени в диапазоне от 15 до 20 см, для их увеличения или уменьшения;
• увеличить или уменьшить ширину ступени в диапазоне от 20 до 30 см, также для увеличения или уменьшения их количества; но считается хорошим стилем, первую и последнюю ступеньки лестницы делать чуть меньше по высоте, чем остальные, но часто расчёты сами обеспечивают такую ситуацию, поэтому не стоит от неё отказываться;
• создание посередине лестничной площадки в виде более широкой лестницы, которая и соберёт в себе все накопившиеся допуски.

Моделирование

Расчёт лестницы, сооружаемой самостоятельно, это всегда процесс последовательного приближения. Проведя расчёты, прикиньте полученное в реальном месте расположения конструкции. Если вас что-либо не устраивает, а сомнений не должно быть никаких, вновь обратитесь к расчётам.

Сложнее обстоит ситуация с моделированием, если лестница состоит из двух маршей. В принципе будет тот же самый, но только нужно будет привлечь этот неувядающий принцип «разделяй и властвуй». В качестве «разделителя» здесь выступит лестничная площадка между маршами. Поэтому, сначала тщательно рассчитайте параметры лестничной площадки, а потом уже приступайте к независимому расчёту двух маршей.

Дело приобретает ещё более серьёзный оборот, если лестница винтовая. Блестящий русский математик Николай Иванович Лобачевский в своей теории неэвклидовой геометрии доказал родственность и преемственность искривлённого и прямого пространств. Поэтому идея расчёта винта заключается только в том, чтобы вытянуть искривлённый марш винта или спирали в одну линию, соблюдая при этом угол подъёма.

Во всем остальном расчёт будет аналогичен. Для претворения в жизнь идеи «вытяжки» очень удобно будет воспользоваться такой компьютерной программой как AutoCAD– вы задаёте диаметр цилиндра, а это и есть диаметр воображаемой шахты вашей лестницы, и указываете высоту цилиндра, что соответствует высоте марша. Программа сама построит равномерную спираль по заданному вами же количеству витков.

А далее все очень просто – созданная спираль является отдельным самостоятельным объектом чертежа, а для каждого объекта в его свойствах даётся его длина, какую бы траекторию объект не имел. Эта длина и будет длинной марша. Зная угол, несложно получить размер проекции на ось X.

Советы по строительству

Когда все расчёты проведены правильно, и они подтверждены тщательным моделированием, этап возведения не составляет большого труда и очень похож на сборку детского конструктора, но при соблюдении некоторых условий:

• Во-первых, вы заранее в полном объёме подготовили весь материал для строительства.
• Во-вторых, запаслись соответствующим и тщательно продуманным инструментом.
• В-третьих, составили чёткий план своих действий.
• В-четвертых, учли особенности возведения выбранного типа лестницы. Например, если «на обсадной трубе», то труба обязательно должна устанавливаться на более широкую подошву снизу и на несущий столб нижнего этажа.

Полезный совет!
Не мешает знать, что промышленно выпускаемые железобетонные лестницы имеют минимальный показатель нагрузки в 3 килоПаскаля – другими словами, допускают максимальную нагрузку на квадратный метр в течение 1-ой секунды не более 3000 кг.
Это достаточно большая величина, чтобы быть спокойным при разговоре с другом посередине марша.
Но, сооружая лестницу своими руками, помните об этой характеристике и обязательно проконсультируйтесь у поставщика о допустимой нагрузке предлагаемой им модульной лестницы.
Сооружая же всё самостоятельно, единственный способ обеспечить достаточную нагрузку – всё делать с заведомым запасом и предельно тщательно.
Если древесина – то идеально просушенная, если сварка – то полная и по всему периметру стыка, если резьбовой крепёж – то закрученный с требуемым моментом.

Выводы

Скорее всего, если вы решились возводить лестницу на второй этаж своими руками, ваше участие выльется в руководство работами и уважительном перенимании опыта у более мастеровитых исполнителей, кто в этом деле уже «собаку съел». Советуем стремиться именно к этому и так и поступить.

Если же у вас чувство требовательности к себе, как к мастеру на все руки, имеет повышенный характер, то приступайте к работе с холодной и расчётливой головой. Но ни грамма сомнений в правильности своих действий, учитесь по чертежам других и внимательно переносите их на свои условия работы.

В видео в этой статье находится не менее полезная информация по оговоренной теме, смотрите!

как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Дело в том, что когда мой муж передал строителям чертежи с планом дома, они даже и не подумали его посмотреть и выгнали цоколь по старым, не актуальным разметкам, которые мы делали с мужем сами. И когда я попала на стройплощадку, разочарованию моему не было предела. Но что делать, если цоколь из бута уже практически выгнан?

Это я теперь понимаю, что нужно стоять на своем, и наверное, надо было заставить строителей все переделать. Но тогда я наступила на горло собственной песне и ничего не переделала. Эта было ошибкой, поскольку в дальнейшем возникли проблемы с размещением лестницы. Она получалась более крутой, чем планировалось, а следовательно — менее удобной и в пользовании, и в работе.

Какими бывают лестницы, и из чего они состоят

Основные понятия

Ступени крепятся чаще всего на две, но иногда и на одну наклонную балку и могут располагаться на этих балках по-разному:

• если ступени расположены над балками, то балки называются косоурами;
• если ступени расположены между балками, которые как бы зажимают их между собой, то такие балки называют тетивами.

Виды лестниц

Лестница может быть одномаршевая, когда косоуры или тетивы прилегают к одной из стен помещения, или двухмаршевая — когда марши лестницы расположены вдоль угла, образованного двумя смыкающимися стенами.

Вот именно такая лестница — из двух маршей — и была запланирована в моем доме. Изначально задумывалась угловая лестница с промежуточной площадкой на повороте. Но из-за того, что один из маршей пришлось вписывать в меньшее пространство, чем планировалось (поскольку строители самовольно уменьшили длину стены), пришлось компенсировать недостающее количество ступеней забежными ступенями на развороте. 

Что такое забежные ступени? Это радиально, по кругу расположенные ступени. То есть, вместо прямой площадки на повороте лестницы как бы вставлен кусок винтовой.

В чем их преимущество перед площадкой? Площадка между маршами  фактически является просто одной ступенькой, только большой. На том же самом небольшом клочке площади, необходимой для разворота лестницы на 90 градусов, с забежными ступенями мы не только получаем разворот, но и поднимаемся на 4-5 ступеней выше, то есть добавляем общее количество ступеней. Это дает нам возможность при одинаковой площади, занимаемой лестницей, сделать меньшей высоту каждой ступеньки. А это делает подъем и особенно — спуск по лестнице более удобным.

Параметры идеальной лестницы

Лестница с высотой подъема на 20 см и шириной проступи в 20 см образует угол подъема в 45 градусов — это не очень удобно и небезопасно для пользования, особенно при движении сверху вниз. Поэтому нужно стремиться уменьшить высоту подъема на ступень, а ширину проступи сделать пошире, удобной для постановки ноги.

Подбирая материал для лестницы, нужно помнить, что мягкая древесина — например, ель — может применяться только для косоуров. В основном, лестницы делают из дуба, бука, лиственницы или сосны. Сосна — наиболее распространенный и доступный для дачного строительства материал. Именно на ней остановились и мы.

История моей лестницы

Изначально в планах было оформить комнату первого этажа в грубоватом стиле — что-то вроде охотничего домика или шале. Такой же стиль предполагался и в оформлении лестницы — грубая, простая, возможно из бревен. Но местный мастер-самоучка оказался большим любителем «выкрутас» по дереву.

Лестница вписывалась в прямой угол, ее косоуры должны были упираться в пол, стены и бетонную балку, конструкция проектировалась очень жесткой. Но камнем преткновения для большинства мастеров, к которым мы обращались, становились те самые забежные ступени и, самое главное, — отсутствие на повороте опоры столба на основание, то есть на пол. Если поставить сплошной опорный столб, как в винтовых лестницах, то он оперся бы на люк в погреб. Соответственно, столбик, в который врезались поворотные, забежные ступени, должен был зависнуть над этим люком.

И вот все-таки такой мастер нашелся. Он не был столяром по специальности, он просто любил работать с деревом. Взяв с меня слово, что всю ответственность за устойчивость моего варианта лестницы я беру на себя, он приступил к работе.

Результаты его труда превзошли все наши ожидания и заставили пересмотреть все дальнейшие проекты оформления комнаты.

Вместо прямых косоуров появились плавные изогнутые линии. При взгляде на лестницу создавалось впечатление, что она стекает, скручиваясь в восьмерку. Точеные балясины и самое главное – изогнутые перила! Они сделаны из цельного древесного ствола.

Вместе с мужем ходили в лес, где наш Мастер выбрал сухую толстую ветку, которую они и притащили домой. Из нее впоследствии, как Буратино у Папы Карло, родились и наши перила. А к ним и криволинейная окантовка нижнего косоура. Наш Мастер настаивал на светлом, натуральном решении дерева, но нам больше по вкусу был цвет палисандра или темного дуба.

Собирал лестницу мастер на саморезах с проклейкой элементов клеем ПВА. Использовать гвозди при строительстве лестницы не стоит, поскольку они со временем освобождаются, и крепление ослабевает.

После изготовления лестницы последовала ее отделка. Для начала я хорошенько отшлифовала дерево наждачной бумагой. Затем наносила покрытие в несколько этапов. Первый – это грунтование бесцветной пропиткой, чтобы цветной тонирующий слой ложился ровнее. Растушевывать и наносить тонирующую лазурь лучше шерстяной тряпочкой — она позволяет ровнее нанести цвет, без мазков и сгустков.

После пропитки лазурями я наносила 3 слоя лака, причем на банке был совет делать это шерстяной тряпкой. После полного просыхания первого слоя обязательное нужно выполнить ошкуривание тонкой наждачной бумагой, чтобы убрать поднявшиеся в первом слое лака ворсинки. И уже второе и третье покрытия, с полным высыханием каждого слоя, дали желаемый эффект. Лак использовала американский полуматовый полиуретановый марки «Зип-Гвард».

Несколько полезных советов

Если марш лестницы длинный, то косоуры стягивают металлическим стержнем толщиной около 10-12 мм. Косоуры и тетивы делают из толстых досок 35-50 мм, а вариантов крепления проступей к косоурам очень много. 

Проектируя свою лестницу, помните еще некоторые секреты. Желательно, чтобы ступеней было нечетное число, чтобы человек ступил на последнюю ступень той же ногой, что и на первую.Считается, что в марше должно быть не менее трех ступеней.

Самые простые лестницы — одномаршевые. Двухмаршевые же лестницы желательно делать правосторонними, причем количество ступеней в каждом марше должно быть по возможности одинаковым. У криволинейных лестниц проступь в самом узком месте должна быть 10-13 см. Это психологические моменты, но они действительно немаловажны.  

Помните также, что расстояние между маршем и потолком или другим маршем должно быть не менее 1,8 м, чтобы человек мог ходить, не пригибаясь. Ширина лестницы не должна быть меньше 60 см, а лучше — больше. Поручни лестницы делают на высоте около 90 см от проступей.

Такими принципами пользовалась и я при проектировании своей лестницы на второй этаж.

инструкция по установке (фото и видео)

В доме, насчитывающем несколько этажей, не обойтись без лестницы. И дабы сэкономить деньги, многие домашние мастера решаются построить лестницу на второй этаж своими руками.

И, несмотря на кажущуюся сложность, данная процедура является весьма воплотимой.  Все, что вам нужно – это запастись терпением и следовать рекомендациям, представленным в данной статье.

Устанавливаем лестницу самостоятельно

Перед тем, как поставить лестницу на второй этаж, вам следует определиться с её конструкцией и произвести расчет размеров, а соответственно, и материалов.

На сегодняшний день различают несколько её видов, но для сообщения этажей в частных домах наиболее подходят такие:

1. Маршевая – популярная конструкция, которая является к тому же классической. Состоит из маршей – полотен со ступенями и имеет такие особенности:

• Стандартный марш имеет от 8 до 10 ступенек. Минимальное их число – 3 (чаще всего подобные сооружения устанавливаются при входе в дом), а максимальное – 15.

Совет! Если предварительный расчет показывает, что количество ступеней в марше превышает 15, то пролет следует разделить небольшой площадкой, равной ширине двух ступеней. В противном случае подъем будет утомительным.

• Оптимальный угол для марша составляет 45 градусов.
• Если в конструкции два марша, то такую лестницу можно сделать угловой.

Совет! Если в доме есть маленькие дети, то расстояние между балясинами следует уменьшить до 10 см, дабы ребенок не мог протиснуться между ними.

2. Винтовые сооружения представляют собой металлическую или деревянную стойку, к которой крепятся ступени по винтовому принципу. Ступеньки здесь имеют форму, наподобие лопасти, сужаясь с одной стороны. Именно узким краем они крепятся к стойке, а на широком располагаются балясины.

Совет! Если в доме проживают маленькие дети или пожилые люди, то такая конструкция – не лучший вариант, поскольку расположение ступенек в данном случае является неудобным.

Особенности данного типа:

• Являются более компактными, чем маршевые.
• Чаще всего устанавливаются как вспомогательные конструкции для сообщения первого этажа с цокольным или чердаком.
• Чтобы сделать перемещение более удобным, вам следует предусмотреть центральную ширину ступени не менее 20 см. При этом самая широкая часть не должна быть больше 40 см.

Совет! Такие лестницы можно поместить в проем диаметром 1 м. Но чем меньше будет такой проем, тем круче будет лестничная конструкция. Поэтому не ждите никаких удобств от узких и компактных винтовых сооружений.

3. Лестница на больцах.

Похожа на маршевую, только крепление здесь осуществляется за счет больцев (от немецкого «болт»). Марши у таких лестниц могут быть как прямыми, так и изогнутыми. Это изящные и будто невесомые сооружения, которые довольно просты в установке, но требуют определенных навыков и материалов высокой прочности.

Совет! Такая конструкция обязательно должна одним своим краем примыкать к стене, к которой и осуществляется крепление ступеней посредством болтов.

Наиболее приемлемым из вышеописанных вариантов является самый первый, поскольку он наиболее прост в обустройстве, надежен и удобен в эксплуатации.

Осуществляем расчет лестницы

Постройка лестницы на второй этаж должна опираться на точный расчет, иначе вы не добьетесь успеха в этом деле.

Инструкция очень проста:

1. В зависимости от размеров помещения, определяем ширину лестничного марша. Средняя ширина составляет метр-полтора.
2. Теперь необходимо измерить высоту стены, к которой примыкает сооружение.
3. Измеряем длину пола, где будет располагаться подошва.
4. Получаем два катета треугольника, гипотенузой которого станет лестничное полотно.
5. Теперь определяем длину полотна, протянув рулетку от верхней точки, в которой стена соприкасается с потолком, до нижней, где должна располагаться первая ступенька.
6. Следующим этапом определяем количество ступенек. Для этого необходимо разделить длину полотна на размер одной ступени. За ориентир для ступени чаще всего берется 18 см. К примеру,  длина полотна составила 180 см. Таким образом, получаем: 180 /  18 = 10 шт.
7. Для определения высоты ступени необходимо разделить длину полотна на их количество. 180 / 10 = 18 см.

Устанавливаем лестницу

Теперь переходим к тому, как правильно построить лестницу на второй этаж:

1. Определившись с конструкцией, определяем место, где она будет располагаться.
2. Рассчитываем длину марша, количество ступеней и т д. (как в предыдущей инструкции), то есть, создаем проект.
3. В соответствии с расчетами осуществляем закупку необходимых материалов. При недостатке времени можно доверить эту процедуру представителю специализированной компании.
4. Устанавливаем косуорные балки, укрепляя их посредством дюбелей на полу и стене.

5. Осуществляем сборку марша, прикрепляя к косуорам сначала подступенки, а затем и проступи.
6. Если сооружение имеет несколько маршей, то устанавливаем промежуточную площадку в виде дощатого щита.
7. Осуществляем монтаж ограждения. При помощи саморезов устанавливаем балясины и промежуточные стойки. Устанавливаем крайние столбы, используя анкеры для крепления к капитальной стене.
8. Закрепляем перила.
9. Конструкция готова.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Временная Лестница на Второй Этаж: Виды, Изготовление

Лестница-времянка

Во время строительства дома всегда возникает проблема с подъемом на второй этаж или верхние перекрытия постройки, и подъемом туда строительных материалов. Решить её может временная лестница на второй этаж, собранная из черновых материалов. В отличие от постоянной, её не страшно испачкать или повредить.

Однако предъявляемые к её прочности и безопасности требования ничуть не ниже, а даже выше. Ведь по ней придется передвигаться с грузом, часто не имея возможности опереться на перила или разглядеть следующую ступень.

Даже временная лестница должна быть безопасной и надежной

Содержание статьи

Проектирование

Если вопрос с доставкой грузов на рабочую высоту у вас решен — например, используется лебедка или другое подъемное устройство, то временная лестница на 2 этаж может быть самой простой – приставной, служащей только для перемещения людей налегке.

Приставная – самая простая лестница на второй этаж для временного использования

И в этом случае, проектированием заниматься не обязательно — достаточно знать высоту между верхним и нижним уровнями. Об изготовлении приставных лестниц можно почитать здесь (Деревянная лестница приставная).

Если же вам нужна надежная конструкция, способная прослужить до конца строительства, то это должна быть прочная, безопасная и удобная лестница на второй этаж. Без элементарных расчетов и измерений здесь не обойтись.

Измерения

Чтобы соорудить удобную конструкцию, вам понадобятся следующие данные:

• Высота от первого до второго этажа с учетом толщины перекрытий;
• Расстояние между балками перекрытия для определения возможной ширины лестничного пролета;
• Размеры площадки, отведенной под лестницу.

Параметры, необходимые для расчета лестницы

Зная эти значения, а также рекомендуемые параметры ступеней и уклон лестницы, можно приступать к проектированию.

Таблица углов наклона и параметров ступеней

Для справки. Уклон должен быть не больше 45 градусов. Более крутая лестница на второй этаж своими руками получится неудобной и небезопасной. Рекомендуемые размеры ступеней: глубина 25-30 см, высота 15-20 см. Если делать их мельче или выше, высока вероятность получить травму при спуске-подъеме.

Расчеты

Чтобы было понятно, как проектируется стандартная лестница на второй этаж, сделаем это на примере.

• Примем высоту между этажами равной 280 см.
• Разделив её на высоту ступени, получим количество ступеней: 280 : 20 = 14.
• Умножив полученное количество на глубину проступи, получим длину лестницы в плане: 14 х 25 = 350 см.

Пока остановимся и посмотрим, помещается ли такая лестница временная на второй этаж в отведенное ей пространство. 3,5 метра – это довольно много, плюс перед самой конструкцией должно быть место для захода.

Если для прямой одномаршевой лестницы места не хватает, её придется делать двухмаршевой с промежуточной поворотной площадкой.

Совет. Уменьшать глубину проступи или увеличивать высоту между ступенями не стоит. Это приведет к критическому изменению угла наклона и сделает конструкцию травмоопасной.

В нашем примере мы остановимся на том, что лестница с 1 на 2 этаж будет одномаршевой. Нам осталось рассчитать длину тетивы – несущего элемента, на который опираются ступени.

Рисунок простой лестницы на тетивах

Используем для этого всем известную теорему Пифагора: L2 = 2802 + 3502. Получаем тетиву длиной 4,5 метра.

Итак, чтобы своими руками сделать удобную лестницу, нам потребуется две доски длиной 4,5 метра (лучше брать с запасом по длине) и 14 досок шириной 25 см и длиной, равной ширине будущей конструкции.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть качественным, без трещин и гнили, толщиной 40-50 мм.

На стройплощадке всегда найдутся обрезки досок для изготовления временной лестницы

Соответственно, если ваша лестница на второй этаж 3 метра и выше, то и количество ступеней в ней увеличится, и места для её установки потребуется больше.

Варианты изготовления

Самодельная лестница на второй этаж может быть изготовлена по-разному. Но разница эта касается в основном способов крепления ступеней к тетивам или другим опорам.

В любом случае вам потребуется стандартный набор инструментов и материалов для работы с деревом: молоток, шуруповерт, гвозди и шурупы, ножовка (лучше лобзик), пила (лучше циркулярная) и т.п.

Что касается основных материалов, то черновая лестница на второй этаж не обязана блистать красотой, поэтому можно использовать бывшие в употреблении доски, если они соответствуют описанным выше требованиям.

Бывшие в употреблении доски

Совет. В том случае, если их нет, можно купить пиломатериалы хвойных пород, цена которых вполне демократична, а древесина легко поддается обработке. Из них же может быть сделана и наружная лестница в дом на первый этаж: смолистая древесина будет долго противостоять атмосферным воздействиям.

Какой бы способ изготовления вы не выбрали, сначала нужно подготовить тетивы, обрезав их нижний опорный торец под таким углом, чтобы он плотно прилегал к полу.

Сделать рез под нужным углом поможет заранее сделанный в масштабе чертеж

Затем тетивы отрезают по длине с учетом высоты «зуба», которым лестница на второй и третий этаж крепится в верхней части. Этот элемент позволит не осуществлять жесткую фиксацию лестницы, и при необходимости переставлять её в другое место.

Цифрой 1 на фото обозначен «зуб» тетивы

Вариант с опорными брусками

При этом способе лестница с первого на второй этаж собирается с помощью дополнительных брусков. Они симметрично прибиваются, или прикручиваются саморезами к тетивам точно по разметке ступеней.

Сами ступени укладываются на бруски и прикручиваются к тетивам в торец. Дополнительно их можно зафиксировать и на брусках.

Такую лестницу можно делать и с одной тетивой: если одним боком она примыкает к прочной и ровной стене, опорные бруски крепят прямо к ней. Однако пристроенная лестница на второй этаж может повредить основание стены, оставив на ней следы крепежа.

Способ самый простой, но не самый правильный и надежный. Дело в том, что вся нагрузка приходится на крепеж, который со временем и сам теряет прочность, и продавливает древесину.

Поэтому такую конструкцию допускается сооружать только для непродолжительной эксплуатации при небольших нагрузках.

Вариант с врезкой ступеней

В этом случае ступени удерживаются не только саморезами и гвоздями, но и самим массивом тетивы. Ниже приведена пошаговая инструкция – лестница на второй этаж потребует больше времени и трудозатрат, но получится более прочной.

• На тетиве карандашом делается разметка для пазов, в которые будут вставляться ступени.

Разметка пазов

• Такая же разметка переносится на вторую тетиву, чтобы обе детали были зеркальным отражением друг друга.
• Пазы вырезаются по разметке циркулярной пилой или фрезером. При этом они делаются чуть уже толщины ступеней, чтобы соединение было плотным.

Пазы могут быть сквозными или просто заглубленными в тело тетивы

• Следующий этап не обязательный для такой конструкции, как временная лестница на последнем этаже. Это заливка пазов клеем. Но он сделает её более надежной.
• Когда клей слегка схватится, ступени вставляются в одну тетиву, а вторая надевается на них с другой стороны.

Собирать лестницу удобнее на полу

• Вся конструкция подбивается киянкой до плотного соединения всех деталей.
• Дополнительно ступени можно зафиксировать саморезами снизу под углом к тетиве.

Крепление саморезами

Как вариант, вместо пазов можно сделать треугольные запилы, превратив тетиву в косоур. Но опорная доска в этом случае должна быть достаточно широкой, чтобы запилы не доходили до противоположного края на 9-10 см.

Лестница на косоурах

Вариант с настилом

Есть и ещё более простой способ забираться на верхний уровень строящегося здания. Это лестница в виде трапа, представляющая собой сплошной настил с прибитыми поперек брусками.

Лестница-трап

Инструкция по изготовлению предельно проста: нужно взять несколько крепких досок, уложить их вплотную друг к другу, и скрепить поперечными планками. Расстояние между ними должно быть примерно равно длине шага человека.

Но о безопасности в этом случае говорить не приходится. При ходьбе по такой примитивной конструкции придется соблюдать предельную осторожность.

Другие варианты

Существуют и другие способы изготовления временных лестниц. Некоторые из них предполагают использование изготовленной конструкции и после завершения строительства.

Например, можно сделать (или купить готовую) складную лестницу с опорой на откидной люк. Места, где в будущем может использоваться такая лестница – дом 3 этажа (выход на мансардный этаж), дом с подвалом (спуск в подвал) и т.п.

Откидная поднимающаяся лестница на второй этаж

При строительстве блочного или кирпичного дома на стройплощадке всегда в избытке скапливаются деревянные поддоны, которые тоже можно использовать в качестве основного материала для изготовления временной лестницы.

Лестница из строительных поддонов

Совет. По возможности даже временные лестницы желательно оснащать ограждениями и перилами.

Заключение

Самые часто встречающиеся травмы на строительных площадках связаны с падением с высоты. Поэтому соблюдению техники безопасности нужно уделять особое внимание, а временные конструкции делать не менее надежными, чем постоянные.

При желании вы можете дополнительно посмотреть видео в этой статье о том, как собирается лестница на второй этаж, занимающая мало места.

Расчет лестницы онлайн, расчет лестницы на этаж

Рассчитать деревянную лестницу на второй этаж

Простой онлайн калькулятор рассчитает точное количество требуемых строительных материалов для деревянной лестницы. Начните расчет прямо сейчас!

Программа расчета лестницы, бесплатный расчет ступеней, тетивы лестницы

Программа расчета ступеней лестницы выдаст вам данные не только по количеству требуемых ступеней, но и длину тетивы лестницы, угол наклона лестницы, высоту и глубину ступеней, высоту подступенка лестницы. Калькулятор расчета ступеней может вам порекомендовать уменьшить или увеличить количество ступеней. А так же онлайн калькулятор лестницы предоставит вам резюме «удобная» или «не удобная» лестница по заданным вами параметрам.

 Удобная лестница. Какая она?

На удобство лестницы сразу влияет несколько параметров, таких как угол наклона лестницы, высота ступеней, глубина ступеней лестницы в некоторых случаях даже ширина лестничного марша. Идеальные размеры ступеней – это гарантия безопасности. Глубина ступеней (проступь ступени) должна быть около 28-30 см (под размер ноги взрослого человека), а высота 15-18 см. Желательно количество ступеней делать не четным, чтобы подъем и спуск начинать и заканчивать одной и той же ногой. Ступив на лестницу правой ногой, вы правой же ногой могли бы взойти на площадку лестницы и наоборот, так действительно удобнее. Высота ограждений лестницы должна лежать выше центра тяжести взрослого человека, при среднем росте, оптимальной высотой ограждения является 90 – 120 см. Оптимальный угол наклона для прямой деревянной лестницы в пределах 30 – 36 градусов. Если угол наклона лестницы меньше 20 градусов, то лестница переходит в разряд пандусов, если более 45 градусов то в разряд приставных, раскладных, где спуск осуществляется только спиной вперед, подобные лестницы никак нельзя назвать удобным, и тем более не предназначены к ежедневному использованию.

Чертеж деревянной лестницы

Кроме всех расчетов по стройматериалам программа нарисует чертеж вашей деревянной лестницы. Учтите, что чем меньше угол наклона лестницы, тем больше потребуется стройматериалов. Необходимо еще на стадии проектирования загородного дома определиться с параметрами лестницы и выделать достаточно места для строительства прямой лестницы.