Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м² кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м² кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы — 14 гр.;
• ондулин — 6 гр.;
• профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Лежни.
3. Стойки.
4. Стропила.
5. Подкосы.
6. Затяжки.
7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

• крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
• шпильки вставляются в кладку;
• простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
2. Разметить шаг установки стропильных ног.
3. Заготовить по размеру стойки.
4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

• под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
• под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Также рекомендуем по теме:

Монтаж стропильной системы своими руками

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет существенное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированные;
• висячие;
• наслонные.

Кровля — это довольно сложная конструкция, состоящая из разнообразных деталей. Основное требование, предъявляемое к крыше, — это способность защищать строение от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Главные нагрузки кровли приходятся именно на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать нужные материалы, всё правильно рассчитать и сделать монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячих стропил

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых нет капитальных перегородок, а между общими несущими и боковыми стенами расстояние составляет не более 10 метров. Конструкция кровли в данном варианте ложится на основные стены здания, но из-за этого она подвергается действию высоких нагрузок. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролёта в конструкции висячих стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки соединяются в основании стропил и могут быть применены как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо уложить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берётся доска с сечением 50х200 мм, однако каждое индивидуальное здание нуждается в своих конкретных расчётах.

Последовательность действий по монтажу висячих стропил:

1. Вначале на несущие боковые стены устанавливается мауэрлат.

   Крепление мауэрлата на боковые несущие стены удобно выполнять при помощи винтовых шпилек, заранее вмурованных в каркас здания

2. В нижней части кровли висячие стропила врезаются в мауэрлат. Изначально первая стропильная пара делается на земле и используется в качестве шаблона. Остальные пары висячих стропил делаются по нему. Далее все стропильные фермы поднимают на самый верх строения и устанавливают по одной. Чтобы они стояли устойчиво, их нужно закрепить временными подкосами.
   

   Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами с обеих сторон

3. Далее устанавливается коньковый прогон с соблюдением правильного расстояния между всеми стропилами.

   Коньковый прогон связывает стропильные фермы в верхней части и фиксирует их в вертикальном положении

4. Каждая стропильная пара укрепляется стягивающими досками. После этого производится окончательная затяжка мест крепления стропил к мауэрлату. При этом могут применяться болтовые соединения.
5. Если пролёт между стенами превышает 10 метров, система дополнительно укрепляется откосами и стойками.

Монтаж наслонных стропил

Наслонные стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтировать намного легче, чем висячую систему, поскольку надёжной опорой для стропил служат прочные несущие стены, расположенные внутри дома. Кроме того, для этой системы необходимо минимальное количество стройматериалов.

Коньковая доска в этом случае служит опорной точкой. Такая кровельная система устанавливается в одном из трёх вариантов:

1. Верхняя сторона кровельной наслонной системы крепится на опоре конька, а нижняя — врубается в мауэрлат. К стене крепится скобами или проволокой.
2. Верхняя часть стропил подрезается под нужным углом, а затем соединяется железными пластинами. Нижняя часть стропил монтируется к мауэрлату специальными подвижными креплениями.
3. Стропила крепятся досками или брусками сверху. Бруски располагаются горизонтально и параллельно друг другу. С двух сторон стропила монтируются под определённым углом, а между ними устанавливается коньковый прогон.

   Конфигурация дополнительных рёбер жёсткости в наслонных стропилах также зависит от длины пролёта здания

Чтобы закрепить стропила в нижней части кровли, необходимо использовать скользящие крепления, которые избавляют несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила не фиксируются очень плотно, благодаря чему при усадке здания они могут сдвигаться, не перегружая тем самым конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату внизу. Подкосы и затяжки монтируют в конструкцию для уменьшения нагрузки на стены. Этот способ носит название комплексный, поскольку объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для возведения частных строений, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые производятся в следующей последовательности:

1. На построенные основные стены здания кладётся гидроизоляционный материал, например, рубероид.
2. Мауэрлат крепится к каркасу через гидроизоляцию с помощью металлических анкеров.
3. Стропила устанавливаются на мауэрлат и закрепляются жёсткими или подвижными скользящими креплениями. Можно стропила зафиксировать проволочной скруткой внутри стены. Для этого надо вбить костыль на расстоянии 30 сантиметров от мауэрлата и прикрутить на него проволоку. Потом зафиксировать костыль на стропилах. Подобный крепёж сохраняет кровлю даже во время порывистых ветров.

   Наслонные стропила крепятся к мауэрлату металлическими уголками или специальными подвижными элементами

4. Свес шириной до 60 см формируется следующим образом — стропильные ноги выводятся за границы несущих стен. Эта конструкция надёжно защитит стены от осадков. Если стропильные ноги по длине доходят только до мауэрлата, их удлиняют при помощи деталей, называемых кобылками.

   Для удлинения стропил на них набивают доски определённой длины — кобылки

5. Стропильная система закрепляется прогонами, стойками, а также подкосами.
   

   На последнем этапе стропильные фермы связываются коньковыми прогонами и дополнительными подкосами, а также устраиваются фронтонные свесы

Монтажные работы по установке наслонной системы должны начинаться с настила досок на балки перекрытия. Такое приспособление поможет провести работы комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из наслонных и висячих систем. Используются они при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат на втором этаже получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой опоры.

Горизонтальные брусья, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних скатов они являются мауэрлатом, а для боковых — коньковым брусом. Некоторая часть стропильной системы, которая соединяется вверху концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для скатов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты наслонных и висячих стропильных систем

Чтобы увеличить прочность конструкции, надо произвести монтаж подкосов, которые закрепляют стропила и вертикальные стойки крыши. Изготавливать комбинированные стропила немного тяжелее, чем другие системы, зато трудоёмкость работ возмещается увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

Монтаж стропильной системы кровли

Стропильная система изготавливается из хвойных пород дерева. Можно использовать доски или брус, которые до монтажа обрабатываются антисептическими веществами. Крепёж может быть следующим:

• платки из дерева;
• пластины из металла;
• разнообразные врубки;
• гвозди.

Приступая к установке стропил, выводят уровень перекрытий и несущих стен, после чего настилают гидроизоляцию. Подстропильная конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропил. В качестве опорных элементов, которые дают стропильной системе устойчивость, могут служить:

• лежаки;
• подкосы;
• прогоны;
• стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж производится послойно и только в той последовательности, в которой необходимо: изначально паро-, потом тепло- и в завершение влагоизоляционный материал.

Перед укладкой кровельного покрытия монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха с помощью установки отверстий для вентиляции. Чтобы не было протеканий, возле отверстий делают «воротники», не позволяющие проникать воде под крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Каким образом крепится мауэрлат

Мауэрлат — это фундамент кровли, поэтому стоит относиться к его закреплению ответственно. В противном случае ремонт крыши в будущем будет неизбежным. Последовательность работ:

1. По всему периметру строения производится монтаж гидроизоляционного материала.
2. Брус раскладывается на верхний торец стен. При необходимости части бруса сращивают между собой.

   Брус необходимого сечения раскладывается по всему периметру здания на слой гидроизоляции

3. Проверяется правильность геометрической формы — равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или верёвку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные соседними частями мауэрлата, являются прямыми. При необходимости положение бруса корректируется.
4. Углы мауэрлата скрепляются между собой.

   Крепление мауэрлата в углах производится вполдерева

5. Мауэрлат плотно закрепляется при помощи шпилек или проволоки. Если вы используете шпильки, то в мауэрлате сверлятся отверстия. Затяжка производится в несколько приёмов.

   К каменным, блочным или бетонным стенам мауэрлат крепится при помощи шпилек, укреплённых в них при устройстве верхнего ростверка

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивание стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены. Снаружи дома деревянная деталь защищается незначительным выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как закрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

1. С помощью проволоки, которая закладывается между двумя кирпичами. Её длина подбирается так, чтобы в итоге проволокой можно было обвязать полностью брус. Количество проволоки должно соответствовать числу стропильных ног.

   Проволока оборачивается вокруг мауэрлата и затягивается в прочный узел

2. Винтовые шпильки. В кладку внедряют арматуру по высоте минимум за 3 ряда до начала кровли. Размер арматуры — 10 мм. Шпильки, загнутые в Г-образную форму, связывают с арматурным каркасом. Длина шпильки подбирается так, чтобы оставшаяся над поверхностью стенового каркаса часть была на несколько сантиметров больше, чем толщина мауэрлата. Затем конструкцию заливают бетоном. В брусе мауэрлата сверлят ответные отверстия и надевают его на шпильки. Далее мауэрлат фиксируется гайками.
   

   Шпилька свзывается с арматурным каркасом и после заливки бетоном становится его частью

3. Деревянные пробки. Их закладывают в здание по габаритам в один кирпич и обрабатывают антисептиками. Можно заложить пробки под мауэрлат и закрепить железными скобами.

Как закрепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно поделить на такие виды:

1. Скользящее крепление. Производится за счёт запила и монтажа ноги стропильной системы на мауэрлат. Установка осуществляется при помощи специальной комбинации металлических пластин, которые при зацеплении друг за друга получают возможность перемещения в заданных пределах. За счёт этого обеспечивается возможность небольшого смещения стропил при усадке и сезонных деформациях здания.
   

   Скользящее крепление оставляет стропильной ноге небольшую свободу перемещения при деформациях здания

2. Жёсткое крепление. Этот вариант используется для устройства наслонных стропил. В стропильной системе осуществляется врубка по специальному шаблону, а затем каждая нога упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями.

   Жёсткое крепление стропильных ног используется в системе наслонных стропил

Как крепятся стропила на уровне конька

Наиболее распространённым вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:

• каждое стропило нужно обрезать под определённым углом, расположенным в верхнем крае. Этот угол должен быть точно равен углу наклона скатов;
• стропильные ноги в местах среза нужно скрепить несколькими гвоздями длиной в 150 мм;
• вбивать гвозди надо под углом таким образом, чтобы они проникли в другое стропило на достаточную глубину;

  Можно использовать разные варианты крепления стропильных ног под коньком

• накладки из дерева и металла помогают укрепить стропильную систему. Они закрепляются болтами или гвоздями.

  Металлические накладки используются для упрочнения конструкции стропил в области конька

Варианты сращивания стропил

В строительной сфере повсюду используются разнообразные варианты стропильного сращивания, при этом, подбирая определённую технологию, надо обратить внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:

• приобретённые материалы;
• технические данные стройплощадки;
• шаг монтажа стропил.

Стропила могут сращиваться следующим образом:

1. Встык — наиболее быстрый и надёжный вариант, чтобы удлинить стропила. Для этого сращиваемые детали обрезаются под углом в 90 градусов. Чтобы в месте соединения отсутствовал прогиб, потребуется высокая точность. Стропила закрепляются накладками из металла или дерева, скрепляемых гвоздями в шахматном порядке.

   Крепление встык упрочняется металлическими или деревянными накладками

2. Косой прируб — это места стыков деталей стропил, которые подрезаются под углом в 45°. Крепёжным элементом служит 12 или 14-миллиметровый болт, монтирующийся в середине места стыка.
3. Внахлёст — это простой вариант, поскольку в нем не нужна особая точность. Нахлест может составлять от 80 до 100 см. Далее стропила фиксируются с помощью гвоздей по всей длине сращиваемых досок. Гвозди вбиваются только в шахматном порядке, чтобы брусья не разомкнулись под большим весом кровельного материала. Можно также использовать шпильки или болты, однако изначально надо проделать для них отверстия. Подобный способ отличается высокой надёжностью сращённых стропил, но он более трудоёмкий.

   Стропильные доски можно сращивать любым из трёх описанных способов

Каждая разновидность стропильной системы имеет свои характерные особенности и подходит только для определённого вида конструкции кровли. Именно от правильной установки стропил зависит не только надёжность, но и прочность кровли, поэтому к данному этапу работ необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Как правильно делать вырезы в стропилах каркасного дома?

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.

При написании статьи я опирался на статью опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Стропильная система

Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне, Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).

Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.

Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора – прим. переводчика).

Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил (Pitch), подъем (Rise), пробег (Run) и диагональ (Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.

Подробнее смотрите на видео:

(для тех же, кто понимает по-английски – прим. переводчика)

Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски.

Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):

Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски, иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег» каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м.

Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12 (26,5 градусов – прим. переводчика).

Раз наша крыша имеет уклон 6/12, а значит, подъем у нас в два раза меньше, чем пробег (т.к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем: 4,375/2 = 2,187м. (пол миллиметра округлим)

Теперь мы можем подсчитать диагональ, т.е. длину стропила от коньковой балки до обвязки стены (не всего стропила, т.к. пока не учитывается свес). Диагональ является гипотенузой, а все помним, как она считается.

Считаем диагональ:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2)             («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1мм

Шаблон стропилины.

Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил. Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)

Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.

Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Как нарисовать такую линию по альтернативному угольнику Swanson, покажет следующее короткое видео:

Я лично свой угольник Swanson очень люблю, он мой верный помощник в стройке с самых первых дней.

Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.

Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).

По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).

Существует и другой метод (на рисунке ниже).

Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

Давайте рассмотрим наш случай.

Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм (т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров. Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).

Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P., который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P: 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м.), получается 2,35 м.

Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.

Высота доски под конек: 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

P.S. Автор текста советует делать высоту доски чуть меньше, ведь в реальном мире доски неидеальны, а подрезать доску потом куда сложнее, чем как-то под нее что-то подкладывать.

Находим полную длину стропил.

После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т.е. 0,4 метров.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см

Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм.

Маленький бонус к тексту.
Угольник Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А для тех, кто проникся им и решил купить, обязательно иметь под рукой перевод книги, которая идет с ним в продаже на англ. языке.

Лично мне он очень помог при постройке моего каркасника.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.

Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.

Как сделать стропила на крышу дома правильно: изготовление своими руками

Строя небольшой дом, гараж или хозяйственную постройку, не обязательно нанимать профессиональных строителей. Большую часть работ можно выполнить своими силами. Даже, если речь идет о такой сложной конструкции, как стропильная система. Даже часть материалов, а точнее элементов, можно сделать своими руками. Например, стропила. Этот элемент является главным в конструкции крыши. А как можно сделать стропила своими руками? Какие нюансы существуют и как избежать ошибок? Об этом и пойдет речь чуть ниже.

Какой материал выбрать

Сделать стропила на дом своими руками – это вполне выполнимая задача. Но прежде чем к ней приступить, необходимо подобрать подходящий материал. Именно от этого будет зависть весь ход дальнейших работ.

А какие варианты материала для стропил используются? Для этого может быть использовано следующее:

1. Железобетонные изделия. Такой вариант применяется при строительстве больших промышленных объектов. Сделать подобные стропила самостоятельно невозможно. Да и использование их в возведении частных домов не практикуется.
2. Железо. Металлические стропила сделать своими руками вполне возможно. Но у них есть множество недостатков. Во-первых, металл боится коррозии. Во-вторых, подобные стропила будут весить очень много. А это мешает сделать монтаж самостоятельно без привлечения техники.
3. Древесина. Именно этот материал чаще всего используется при возведении стропильной системы частного дома. Древесина легко поддается обработке. Поэтому сделать стропила своими руками будет достаточно легко.

Именно дерево и используется для строительства. Но и у этого материала есть несколько вариантов. Древесину можно встретить в виде бревен, брусьев и досок. А что лучше использовать для стропил? Тут многое будет зависеть от самой конструкции. А точнее от размеров и требуемой прочности.

Бревна, в виду своей тяжести и громоздкости, используются для стропил редко. Исключения может составить только односкатная крыша. И то в этом случае для стропил применяют тонкие бревна от молодых деревьев.

Брусья и доски – это совсем другое дело. Именно их и используют для того, чтобы сделать стропила для крыши. Брусья применяют в тех случаях, когда конструкция большая по размерам. При этом нагрузки от осадков, и вес кровельного материала достаточно велики. Доски используются для стропил в тех случаях, когда крыша небольшая по размерам. При этом они могут применяться по одиночке или спаренными.

Выбор древесины

Изготовление стропил – это ответственное дело. От него будет зависеть прочность всей конструкции крыши, поэтому нужно обращать внимание на все мелочи. Прежде чем приступить к изготовлению стропил, следует запастись материалом. Как уже было сказано выше лучше всего для этого подойдет древесина.

А какую породу лучше выбрать? Из какого дерева можно сделать прочные и долговечные стропила? Для работы можно использовать следующее:

• Сосна. Именно этот вариант чаще всего применяется при возведении стропильной системы крыши. У сосны есть множество преимуществ. Во-первых, такая древесина пропитана смолой. Это позволяет защитить ее от внешних воздействий. Во-вторых, материал мягкий, и сделать из него стропила своими руками будет легче. Еще один плюс – сосна недорогая древесина. А это значит, что можно сэкономить;
• Ель – это еще один из распространенных материалов для изготовления стропил для крыши. Такая древесина прочная, легкая и хорошо поддается обработке. Но у ели есть небольшой недостаток. Она более подвержена внешним воздействиям, чем сосна;
• Чтобы сделать стропила можно использовать дуб. Материал прочный и хорошо обрабатывается. Но дуб стоит очень дорого. Его лучше применить для изготовления мауэрлата.

Стропиловка может быть выполнена и из других материалов. Например, можно применить бук. Эта древесина прочная и долговечная, но стоит она дорого и плохо поддается обработке. Если вы выбрали осину, то следует помнить о некоторых ее недостатках. Самое главное – эта древесина часто гниет изнутри.

Самый оптимальный вариант, по мнению большинства профессионалов – это сосна. Древесина достаточно распространенная, ее будет легко купить. Но самое главное – это ее долговечность и легкость в обработке. Из сосны можно легко самостоятельно сделать стропила и другие элементы конструкции крыши.

Есть еще один современный вариант. Для изготовления стропил можно применить клееный брус. У такого материала есть несколько преимуществ. Во-первых, он не поддается деформации. Во-вторых, обладает стандартными размерами, что значительно облегчает подгонку стропил. Но клееный брус используют редко. Этот материал новый, да и стоит он недешево.

Очень важно отнестись к качеству приобретаемой древесины. Конечно, все знают, что приобретать брусья или доски со следами гниения не стоит. Но, кроме этого, следует обращать внимание на влажность древесины. Этот параметр не должен превышать 10-15 процентов. В противном случае стропила будут коробиться, и крыша скоро потребует ремонта.

Какие размеры выбрать

Если древесина выбрана, то перед покупкой следует разобраться с еще несколькими  параметрами. Чтобы сделать стропила правильно, нужно определиться с их сечением и длиной. Оба параметра определяются путем расчетов.

Чтобы определить длину стропил, следует узнать высоту расположения конька и ширину дома. Кроме того, следует определиться и с конструкцией крыши. В двухскатной стропильной системе все стропила будут одинаковой длины. Но если используется четырехскатный или вальмовый вариант, то  элементов с разными размерами будет очень много. Прежде всего, следует составить чертеж. После этого можно легко посчитать, сколько стропил понадобиться и какие у них будут размеры.

Для расчета сечения элементов нужно узнать, какая нагрузка будет оказывать влияние на крышу. Эту информацию можно узнать, сложив следующие значения:

• вес кровельного материала. При этом следует учитывать фактор утепления. Если теплоизоляционный слой использовался, то его вес также следует прибавить;
• масса всего оборудования, которое будет смонтировано на стропильной системе крыши. Это может быть система вентиляции, различные трубы, антенны и телевизионные тарелки;
• также следует прибавить нагрузку от атмосферных осадков. Тут, главным образом, высчитывается вес снегового покрова. Этот параметр будет зависеть от количества выпадающих осадков в зимний период, и угла наклона скатов;
• еще один вид нагрузки – это влияние ветра.

Чтобы посчитать последние два параметра правильно, следует воспользоваться специальными погодными картами. В них указывает и сила ветра, и его преобладающее направление, а также толщина снегового покрова, подробнее читайте здесь и тут.

Узнав, какую нагрузку должны выдерживать стропила, можно высчитать их сечение. В интернете есть множество таблиц. В них указываются несущие возможности стропил, в зависимости от используемого при изготовлении материала, длины и сечения. С их помощью можно легко подобрать искомый параметр. Единственное, что еще нужно учитывать при расчетах – это шаг установки стропил. Чем они ближе расположены друг к другу, тем меньше сечение можно использовать.

Рекомендации по изготовлению

Как сделать стропила на крышу? В принципе здесь нет ничего сложного. Узнав, какая должна быть длина, брус или доски нужного сечения отпиливают по нужным разметкам. Далее, делается распил для крепления стропил к мауэрлату и в области конька, а если используется другой способ соединения, то и этого делать не нужно. Но чтобы сделать все правильно, следует воспользоваться некоторыми советами от специалистов. А именно:

• Прежде всего, следует обработать древесину специальными пропитками. Этот материал легко воспламеняется. Кроме того, древесина подвержена гниению и ее очень «любят» различные насекомые. Чтобы стропила, сделанные своими руками, служили долго, перед их изготовлением материал и обрабатывают специальными пропитками;
• Если нужно сделать стропила определенного сечения, но при этом имеются только доски меньше по толщине, то их можно спарить. Выполнить эту работу правильно достаточно просто. Для этого доски складываются вместе широкой стороной. Далее, их «сшивают» с помощью гвоздей. Места крепления, при этом, располагают в шахматном порядке;
• Если стропила не достаточно длины, то их можно удлинить. Это делается одним из трех основных способов. Самый надежный – это соединение стропил косым прирубом. Концы обоих частей спиливают под углом в 45 градусов, затем соединяют и крепят с помощью гвоздей. Именно этот вариант чаще всего используется. Менее надежный способ – это соединение встык. Также можно удлинить стропила внахлест. Такой вариант выбираются в тех случаях, если используются доски;
• Перед установкой стропил на свое место следует подготовить место для крепления к мауэрлату. Для этого, чаще всего, делается вырубка на нижнем конце. Чтобы облегчить работу можно заранее сделать шаблон, по которому подготовить все стропила еще до поднятия их на крышу. Также можно заранее сделать места для крепления к коньковому брусу.

Видео по теме:

Сделать стропила своими руками – эта задача не сложная. Конечно, если речь идет о вальмовой, четырехскатной или более сложной крыши, то могут возникнуть трудности. Они, главным образом, связаны с определением размеров стропил. В таких конструкциях используются элементы разной длины. Но если правильно сделать чертеж, то это значительно облегчит задачу. Если со схемой возникнут проблемы, то лучше обратиться к профессиональным строителям. Пусть вы потратите немного больше средств, зато новая крыша будет надежно защищать ваш дом на протяжении долгого времени.

Посмотрите еще статьи:

Как сделать надежную и правильную стропильную систему своими руками?

Фото
Чтобы крыша служила максимально долго и в полной мере выполняла все возлагаемые на нее обязанности, нужно, помимо всего прочего, правильно собрать стропильную систему. Это можно сделать своими руками. Однако перед началом основного этапа работы необходимо определиться с типом кровли и самой системы стропил, подобрать подходящий и качественный материал, а также составить план, в соответствии с которым будет возводиться стропильная система.

Виды стропильных систем крыш.

Тип системы зависит от формы кровли дома. На этапе проектирования должны в целом учитываться особенности всей системы и конструкция кровли в частности. После подготовки и закрепления отдельных элементов монтируется непосредственно стропильная система. Данная работа предполагает выполнение множества технологических этапов. Делая все по инструкции, вы не встретитесь ни с какими существенными проблемами, и готовая стропильная система для кровли вашего дома будет максимально качественной.

Составление проекта стропильной системы

При составлении проекта необходимо учитывать тип кровли дома. Для кровли каждого отдельного типа подготавливается индивидуальная стропильная система. К примеру, система стропил для мансардной кровли будет абсолютно не такой, как система для вальмовой крыши. Поэтому при самостоятельном выполнении работ необходимо обязательно учитывать данные факторы.

Однако существует ряд требований, которые являются универсальными для кровли любого типа. Проектируя стропильную систему и непосредственно крышу, учитывайте следующие важные моменты:

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

1. Если кровля будет утепляться, то все работы по монтажу должны быть продуманы так, чтобы их можно было выполнить максимально удобно, легко и быстро.
2. При монтаже утеплителя нужно продумать дальнейшее устройство стропильных ног.
3. Важно учитывать вес конструкции кровли и рассчитывать мощность стропильной ноги в соответствии с данным параметром.

Стропильная система должна собираться из качественной и прочной древесины. Важно, чтобы заготовка, сушка и хранение материала осуществлялись в соответствии с правилами. Лучше всего использовать смолистые брусья. Смола — это природный антисептик, так что древесина будет находиться под дополнительной защитой, а готовая стропильная система прослужит максимально долго.

В случае если кровля вашего дома вальмовая, стропила должны иметь разное сечение. Самые прочные стропила следует устанавливать там, где соединяются несколько брусков. При выборе материала для ендовых стропил нужно быть особенно внимательным. Стык между плоскостями довольно часто становится одним из главных проблемных мест. Такие участки характеризуются наименьшей прочностью во всей системе и могут давать течь.

Подготовка бруса перед работой

Узлы крепления стропил.

Для возведения надежной стропильной системы нужно использовать достаточно толстый брус. Подойдет материал сечением 10х20 см, 10х10 см, 20х20 см и т.п. Там, где стропила должны иметь особенно высокую прочность, к примеру, если конструкция предусматривает наличие накосных стропил, балки нужно сращивать. Оптимальнее всего использовать брус длиной 400-600 см. Лучше всего для стропил подходит уже вылежавшийся брус. Это гарантирует то, что древесина не изменится в размерах после возведения крыши.

Прежде чем приступать к устройству стропил и гидроизоляции, обязательно продумайте такие моменты, как защита древесины от огня и вредителей. Во-первых, брус следует пропитать антипиретиками. Подобная обработка приводит к снижению горючести древесины. Во-вторых, материал в обязательном порядке обрабатывается антисептическими составами, благодаря которым будет предотвращаться его гниение.

Данные меры должны быть приняты задолго до окончательного монтажа стропильной системы. Так вы сможете последовательно обработать каждый элемент конструкции, уделив особе внимание тем, которые могут быть повреждены в будущем. Уделяйте особое внимание стыкам. Защитные составы удобнее всего наносить при помощи кисти. Используйте довольно широкий инструмент с длинным ворсом. Не забудьте об индивидуальной защите. Обязательно наденьте перчатки, респиратор и защитные очки.

Защитные составы рекомендуется наносить двойным слоем. Перед обработкой древесина должна просохнуть. Можете, конечно, и не дожидаться полного высыхания. Но если вы хотите, чтобы материал как можно лучше пропитался и служил максимально долго, не торопитесь и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением очередного слоя. Начинать установку стропильной системы для кровли можно только после того, как защитные средства хорошо впитаются и материал полностью просохнет.

Схемы систем для двускатных крыш.

В процессе выполнения данной работы вам понадобится несколько простых инструментов, работа с которыми не требует особых навыков и подготовки, а именно:

1. Топор.
2. Молоток.
3. Бензопила или ножовка для дерева.
4. Измерительная рулетка.
5. Строительный уровень.
6. Электрическая дрель.
7. Металлические скобы от 20 см.
8. Гвозди длиной 8-20 см.
9. Гвоздодер.
10. Карандаш.

Пошаговая инструкция по установке стропил

Порядок установки стропильной системы для дома своими руками следующий. Сначала выполняется укладка мауэрлата. Он представляет собой брус, который выполняет функции основы для стропильной системы. Укладывайте мауэрлат поверх стен по периметру строения. Применяются специальные крепления. Их необходимо установить с шагом до 1-1,2 м. Для дополнительного повышения влагозащитных свойств под мауэрлат необходимо подложить рубероид. Можно использовать и другие удобные вам гидроизоляционные материалы.

Брус укладывается рядом со шпильками. Отмечаются места для создания отверстий. После того как все необходимые отверстия будут просверлены, шпильки следует продеть в мауэрлат. Это необходимо сделать таким образом, чтобы шпильки немного выступали. Большой выступ делать не нужно, будет достаточно нескольких миллиметров. Мауэрлат дополнительно фиксируется шайбами и гайками. После завершения фиксации мауэрлата можете переходить к следующему этапу работы, на котором вам предстоит скрепить стропила со смонтированным мауэрлатом.

Схема висячих стропильных систем с приподнятой затяжкой.

Стропильная нога устанавливается в подходящее положение и фиксируется к мауэрлату. Для этого применяются оцинкованные стальные кронштейны. Дополнительно подготовьте крепежные скобы и саморезы.

Кронштейн будет предотвращать смещение расположенных вдоль мауэрлата стропил. Скоба тоже предназначена для предотвращения их смещений. По такому же принципу, с использованием кронштейнов, выполняется монтаж стропил к коньковой части кровли. В целях дополнительного усиления и крепления коньковой части кровли можно использовать рейку. Ее следует соединить с противоположными стропилами в виде буквы «А».

Для максимально надежного соединения стропил друг с другом можно тоже применять шпильки. Для данной работы подходят шпильки не менее 8 мм, в случае если для кровли применяется ондулин и прочие нетяжелые кровельные материалы. Если же вы выбираете керамическую черепицу и другие тяжелые материалы, следует использовать более длинные шпильки, от 10-12 мм.

Чтобы стропила не смещались, лучше использовать сразу 2 шпильки на один узел крепления.

В некоторых случаях возникает необходимость в удлинении бруса. При возникновении такой ситуации соединяйте брусья внахлест, используя для этого шпильки повышенной прочности и диаметром не менее 1 см.

Рекомендации по скреплению стропильной системы с мауэрлатом

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Иногда возникают такие ситуации, когда длины стропил недостаточно. Обычно это случается при возведении Т-образной крыши. Но может происходить и при других обстоятельствах.

В подобных случаях, в целях предотвращения или даже полного исключения провисания кровельного покрытия по длине под собственным весом или весом атмосферных осадков, необходимо основательно поработать над укреплением кровли. Лучше сразу все делать правильно и «на совесть». Намерение исправить дефекты «когда-то потом» в будущем может привести к проблемам, которые потребуют гораздо более существенных затрат времени, денег и сил.

Для устранения данной проблемы можно прибегнуть к одному из двух доступных способов. В соответствии с первым из них в середину стропильной системы устанавливается прогон, благодаря которому будет осуществляться равномерное распределение нагрузки. Или же можно прибегнуть к другому способу. В соответствии с ним выполняется монтаж дополнительных поперечных балок и устанавливаются распорки. Благодаря такой системе вся поступающая нагрузка будет распределяться довольно эффективно.

Второй метод распределения нагрузок является более практичным и эффективным. Именно его наиболее часто используют при возведении мансардных крыш.

После завершения монтажных работ следует обрезать все имеющиеся на крыше стропила. Обрезайте их по уровню карниза. После этого, в случае наличия такой необходимости, можно будет выполнять работы по гидроизоляции.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве стропильной системы нет никаких особых проблем. Делая все своими руками, вы получаете отличный опыт и экономите большие деньги на услугах сторонних мастеров. Нужно лишь во всем следовать инструкции, четко соблюдать установленные требования и правила, и у вас обязательно получится создать долговечную и надежную стропильную систему. Удачной работы!