Содержание

какие бывают плиты в кирпичном доме, используют для строительства, размеры для двухэтажных

Возведение собственного дома — важное и ответственное дело, в котором не бывает мелочей. Продумать и просчитать каждую деталь довольно сложно, но основные и жизненно важные моменты необходимо распланировать заранее, еще на этапе проектирования. Одним из таких случаев будет выбор главных несущих элементов — плит перекрытия, которые используются не только при многоэтажном строительстве. Какие бывают типы и размеры перекрытий, основные габариты и методы утепления, а также возможные варианты перекрытия в деревянных частных домах — вся информация в нашей статье.

Виды и краткая классификация плит

Разумеется, в первую очередь различают эти элементы по типу назначения, используемому материалу и конфигурации. Краткий обзор каждого показателя и основные критерии выбора подходящих перекрытий рассмотрены далее.

Как использовать плиты перекрытия Сортамент размеры и другие данные строительного материала можно узнать из данной статьи.

По виду назначения:

  • Межэтажные используются в многоэтажном строительстве.
  • Подвальные расположены между подвалом здания и первым этажом.
  • Цокольные отделяют этаж от подолья.
  • Чердачные могут использоваться даже для одноэтажных домов, отделяя чердак.

Плита перекрытия ребристая размеры и другие данные можно узнать из статьи.

На видео – размеры плит перекрытия для частного дома:

Вся информация про деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона указана в данной статье.

В зависимости от предназначения несущего элемента необходимо просчитать его габариты и необходимую нагрузку. Бывают перекрытия с использованием балочных конструкций, а есть просто однородные монолитные элементы.

Прежде всего также следует определиться и с видом используемого материала: дерево, металл или железобетон.

Деревянные

Самый распространенный и доступный материала, причем используются деревянные балки для разных домов, не только из дерева. На несущие балки, установленные поперек самой узкой стены, существуют некоторые ограничения:

  • Межэтажные перекрытия: можно перекрывать не более пяти метров.
  • Чердачное перекрытие: максимальная длина балки не должна превышать шести метров. 

Эти цифры не просто прихоть, а тщательно просчитанные величины. Размер сечения деревянных балок также будет влиять на способность несущей конструкции выдерживать заданные нагрузки. Основные показатели сведены к таблице.

Железобетонные плиты перекрытия размеры и другие данные указаны в статье.

Расчет деревянной балки для перекрытия жилых домов:

№ п/п: Сечение несущей балки перекрытия: Шаг установки несущих балок для разных перекрываемых расстояний, см:
3 метра: 3,5 метра: 4 метра: 4,5 метра: 5 метров:
МП ЧП МП ЧП МП ЧП МП ЧП МП
ЧП
1. 5×16. 80 120 60 90 45 65 50 40
2. 6×20. 125 185 80 135 70 105 55 80 45 65
3. 10×10. 60 90 45 70 35 50 40

МП — это условное обозначение межэтажного перекрытия. ЧП соответственно — чердачное перекрытие. Если в графе стоит «-», использование такой балки для приведенного расстояния небезопасно. Половая доска также должна быть достаточно прочная, толщиной не менее 3 см.

Двутавровая деревянная балка перекрытия цена, а так же остальные характеристики строительного материала указаны в статье.

По таким параметрам можно ориентироваться при создании проекта строительства. При этом следует учитывать характерные особенности используемого материала. Обычно для балок используется древесина хвойных пород деревьев, следовательно, даже, несмотря на специальные пропитки и технологию просушки, материал не лишен некоторых нюансов натурального сырья.

Деревянные балки перекрытия размеры цена и другие данные описаны в статье

Преимущества

  • Доступная стоимость.
  • Относительно легкий вес.
  • Возможность самостоятельного монтажа без привлечения спецтехники и дополнительных работников.
  • Быстрая установка.
  • Широкий выбор и возможность изготовления под заказ.

На видео-перекрытия между этажами в частном доме:

Плиты перекрытия маркировка и размеры указаны в статье.

Среди недостатков наиболее характерные для древесины: гниение, разрушение под воздействием грибка, насекомых – вредителей, пожароопасность и старение. Именно поэтому перед установкой используются различные составы для обработки. Они придадут дереву дополнительную прочность, огнеупорность и стойкость к бактериологическим атакам. Дополнительно места соприкосновения с каменными и металлическими поверхностями лучше обернуть рубероидом для создания необходимой гидроизоляции. Для этих же целей можно использовать монтажную пену.

Металлические

Бывают разных по конфигурации видов: уголок, швеллер и двутавр. Все они рассчитаны на различную нагрузку, но в отличие от деревянных занимают меньше места, экономнее и долговечнее. Перекрываемый пролет может быть до шести метров. Достоинства: пожаростойкость, не страшны вредители и гниение. Из недостатков можно отметить отсутствие тепло и звукоизоляции. Чтобы это исправить, можно обмотать концы балок войлоком, но обычно это малоэффективно. 

В качестве плит перекрытия для металлических балок используются деревянные доски или облегченный бетон, который заливают в опалубку. Второй метод слишком трудоемкий и применяется в особо исключительных случаях. А про то, где используют двутаровые балки, их вес и габариты читайте в статье.

Как используется  плита перекрытия пк 15 можно узнать в данной статье.

Железобетонные балки

Бетонные конструкции способны перекрыть пролеты от 3 до 7,5 метра. Частота укладки не менее 60 сантиметров. Расстояние между балками заполняют бетонными растворами и пустотелыми блоками. 

Положительных моментов два:

  1. Перекрывается более широкое расстояние, нежели способны металлические и деревянные перекрытия.
  2. Не требуется дополнительная звукоизоляция и защита от вредителей.

Негативная сторона: самостоятельно такую балку установить сложно, требуется привлечение специализированной техники, а значит увеличение затрат.

Обычно это монолитные плиты, в которых нет четко выраженных конфигураций, иначе их еще называют безбалочными. Чаще всего используются железобетонные пустотелые панели или сплошные плиты из легких бетонов.

Многопустотные плиты перекрытия серия 1.141 1 используется именно так как указано в статье.

Преимущества

  • Высокая прочность.
  • Выдерживают нагрузку более 200 кг/м².
  • Не подвержены гниению и порче вредителями.

Недостатками станет необходимость привлечения специальной техники для установки, а также учет стандартных габаритов плит при планировании дома. Некоторые предприятия могут сделать плиты под заказ, но это также дополнительные затраты. Также для установки плит необходим достаточно прочный фундамент и толщина стен не менее 25 см.

Щели между плитами необходимо заделать цементом. Огромным преимуществом становится именно показатель выдержки нагрузки на пустотные плиты перекрытия.

Монолитная

Если конфигурация здания не позволяет использовать стандартные готовые плиты, можно выбрать следующий вариант — заливка железобетонной конструкции своими силами. Процесс этот трудоемкий и продолжительный, но усилия сторицей окупятся благодаря долгому сроку службы и прочностным характеристикам. 

Для этого необходимо установить несущие балки, опалубку и систему армирования. Вся конструкция заливается бетоном, для которого использовался цемент марки не ниже 200. Выдерживается плита не менее 28 дней до полного застывания. Заливка осуществляется сразу, для этого необходима как минимум бетономешалка приличного объема, в идеале лучше приобрести готовый раствор в необходимом количестве. Как правило, для несущей способности вполне буде достаточно слоя бетона от 10 до 30 см.

О том какой размер бруса можно использовать при перекрытии дома, описано в данной статье.

Сборно – монолитное

Улучшенная версия предыдущего варианта, где место плит перекрытия используются пустотелые блоки, сверху они заливаются слоев бетона. Преимуществами станут более легкий монтаж и хорошее качество покрытия. Благодаря таким конструкциям можно воплощать любые возможные архитектурные проекты. Недостатком будет трудоемкой процесс укладки и транспортирования блоков. 

Как рассчитать и утеплить перекрытия

  1. Оптимальным решением будет приобретение готовых плит из минеральной ваты.
  2. Нижний слой сделать из полотна рубероида, сверху засыпав его глиной (смешанной пополам с песком), шлаком и древесными опилками.
  3. Специальные древесные плиты из деревянных опилок и бетона. Их можно приобрести готовые, а можно сделать самостоятельно. Для этого на одну часть опилок используют 0,3 части цементного раствора, 4 части глины, 1,5 извести и 2 части воды. Плиты формируют заданных размеров, немного подсушивают и используют в качестве теплоизоляции.

На видео рассказывается, как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме:

Читайте и о том, как спланировать одноэтажный дом из газобетона.

Плиты перекрытия современного ассортимента открывают широкие возможности для индивидуального строительства. Благодаря многим вариантам возможно осуществление самых неожиданных архитектурных проектов и задумок. При возведении зданий можно комбинировать и видоизменять существующие типы несущих конструкций, главное, прежде всего, руководствоваться основными правилами безопасности.

Деревянные перекрытия между этажами

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

Отметим, что строители рекомендуют предварительно обрабатывать балки смолой или битумом. А в местах, где балки будут встроены в стену, особенно если она из кирпича, балки следует обернуть рубероидом.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Для межэтажных перекрытий выбирают балки, изготовленные из сухой древесины. Отметим, что дерево для таких целей должно сушиться не меньше года на открытом воздухе. Оптимальное же время сушки около трех лет.

Обычно строители рекомендуют использовать для перекрытий между этажами балки из хвойных пород дерева. Оно отличается достаточно прочностью и стойкостью к разного рода воздействиям.

Заметим, что рассчитывая количество балок для перекрытия между этажами в вашем доме, нужно учесть и некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли познакомиться из значениями сечений балок, которые подходят для перекрытий. Сейчас же мы расскажем о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

  1. Если две балки положить рядом, то нагрузка, которую они могут выдержать, суммируется. Например, если одна балка выдерживает 400 килограмм, то две – 800.
  2. Что бы в четыре раза увеличить выдерживаемую балками нагрузку их можно положить друг на друга.
  3. Правило расчета балок: сечение балок должно быть не уже 1/25 ее длины. Значит, толщина перекрытия размером в6 метров должна быть 24 сантиметра, а ширина балки при этом – 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и смогут выдержать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе, соблюдать все требования по монтажу балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия, можно воспользоваться и строительными хитростями.

деревянные между этажами, межэтажные в кирпичном доме частном, дерева второго варианты и устройство

Балки перекрытия являются важнейшим конструкционным элементом дома

Балки из дерева не слишком тяжелые, а значит, не утяжеляют конструкцию. Их можно использовать в частном кирпичном доме или же в других сооружениях, например, административного типа. Лаги из досок обладают длительным сроком эксплуатации, и с ними очень легко работать. К тому же, стоимость их не слишком высока.

Содержание материала:

Особенности монтажа деревянных перекрытий

Чтобы построить перекрытия из дерева, стоит использовать полотна из лиственницы и хвойных пород. Обработать их не сложно и к тому же, они боле прочные и обладают высокой эластичностью.

Установить на перекрытия можно только просушенные брусья, в противном случае, вполне возможно образование плесени, сырости и даже гниения полотен.

Выполнять монтаж деревянных перекрытий следует при наличии соответствующего опыта

Как проверить сухость бревна? Достаточно постучать по нему топором, и он должен издать звонкий и чистый звук. Длина балок зависит от ширины здания. Балки – это не единственный вариант материала чтобы сделать балочное перекрытие между первым и вторым этажом, так как есть и другие не менее подходящие варианты, посредством которых можно сделать качественный монтаж.

Варианты:

  1. Нередко, укладка проводится черепными брусками, сечение которых составляет 50х50 мм. Их правильнее уложить на нижние части балок по обеим сторонам. А уже на них проводится подшивка потолка первого этажа.
  2. Междуэтажное перекрытие может быть сделано за счет такого полотна, как черновая доска, которая станет черновым полом мансарды. Сделать ее не сложно, и можно использовать даже нестроганое полотно.
  3. Можно положить шпунтованную доску.

Обязательно нужно провести утепление пола мансардного этажа. Толщина утеплителя напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, пространство заполняется рулонным материалом, например, волокнистой теплоизоляцией в виде минеральной плиты. Она не горит, отлично сохраняет тепло и при этом хорошая шумоизоляция.

Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.

Среди преимуществ деревянных перекрытий между этажами стоит отметить длительный срок службы и надежность

В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.

Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.

Помимо этого, дерево:

  • Экологически чистое;
  • Обладает хорошей теплоизоляцией;
  • Смотрится очень эстетично.

Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.

Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме

Установка такого элемента в кирпичном доме, как межбалочное перекрытие, должно проводиться в момент его строительства. Стоит заметить, что по глубине гнездо под балку должно быть не менее половины толщи материала установленного в стене. Не редко балки устанавливают сквозным путем, но такая конструкция должна быть потом тщательно утеплена. Многие предпочитают делать строительство дома самостоятельно, даже если он из кирпича.

Для соединения деревянных перекрытий между собой следует использовать специальные крепежные изделия

Стоит заметить, что нужно:

  • Соблюдать технологию;
  • Следовать инструкции;
  • Обращать внимание на советы специалистов.

Рассчитать то, какая будет опора на балки, требуется максимально четко, чтобы выбрать оптимальный шаг между балками. Важно помнить о том, что балки допустимы для использования в качестве перекрытий, в том числе наката крыши, только в том случае, если дом не превышает 8 метров в длину (опирание балок). Класть балки нужно по определенному принципу. Как правило, их устанавливают на кирпичные столбы, если речь идет о перекрытии первого этажа, а также на прочные столбы из толстого бруса, для второго.

Помимо множества опасностей, древесина – это самый оптимальный вариант для строительства дома и образования перекрытий, так как она экологически чистая, совершенно безопасная и при этом не вызывает аллергии и других реакций. Сейчас очень модно строить именно деревянные дома, так как они теплые, стильные, долговечные и, самое главное, не дорогие по стоимости.

Крепеж межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Крепить балки для пола второго этажа нужно правильно и для этого используется особая технология. Сначала ведется раскладка крайних элементов конструкции. Их нужно обязательно выровнять по уровню за счет подкладок в виде длинной палки или подкладок, предварительно обработанных мастикой.

Крепеж промежуточных балок проводится с ориентиром на крайние элементы.

Предварительно на брусовом полотне должна провестись обработка специальными антисептическими средствами. Широкая сторона каждой балки устанавливается вертикальным способом, что позволяет усилить жесткость конструкции. В некоторых случаях может не хватить балки в длину дома. Что делать в такой ситуации? Нужно сращивать полотна и устанавливать сборные конструкции.

Выбирать толщину межэтажных перекрытий следует в зависимости от размеров дома и его предназначения

Стыковка позволяет соединить между собой полотна за счет:

  • Сращивания полотен в длину;
  • Используя срощенные элементы по ширине;
  • Вязки или углового соединения.

Концы балок нужно срезать под острым углом, для смазки стоит использовать специальную мастику и несколько слоев рубероида. Там, где проводится соединение краев балок и стен дома, проводится укладка минеральной ваты в углубления, а уже потом заведение материала для последующего монтажа.

Варианты улучшения несущей способности межэтажных перекрытий

О том, какие бывают материалы, которыми можно перекрыть пространство между помещениями первого и второго и цокольного этажа, уже было написано ранее, однако есть еще способ того, как улучшить несущую способность пола, за счет чего возможно оказывание больших эксплуатационных нагрузок.

Варианты усиления:

  1. Популярный вариант – это крепление, используя кронштейны, дополнительных накладок в виде досок средней толщины. Их опора – это специально сделанные столбы, высота которых не должна быть слишком большой.
  2. Также конструкцию можно сделать крепче дополнительным швеллером П-образного профиля (эксплуатационная нагрузка увеличивается). Их устанавливают на балки с боковых сторон.
  3. Идеальным способом укрепления считается выбор дополнительных блоков, так конструкция выдерживает большие нагрузки, устраняет зыбкость. Процесс трудоемкий, но очень эффективный.

Укрепить межэтажные перекрытия можно с помощью металлических изделий

Обязательно нужно продумать финишную отделку или нанесение чистового покрытия. Для этого можно использовать деревянные полотна, сделанные по принципу вагонки, фанеру, плиты ОСБ, листы ГКЛ и не только. На них впоследствии кладется линолеум, плитка, ламинат и другие покрытия.

Устройство защиты деревянного перекрытия между этажами

Видычастных домов бывают самые различные точно так же, как и их внутренний состав. Однако, чтобы его построить и жить без проблем, нужно тщательно позаботиться о выборе материалов, проведении перекрытий, грамотной защите материалов.

На этапе проектирования составляется схема будущей конструкции, а также план, в котором должен учитываться не только размер здания, но и то, как она будет защищена от различного рода последствий. Защита требуется от пожара и биологического влияния внешней среды.

Что касается горючести, то каждое полотно имеет свою степень пожаростойкости, однако, выбирая такие банальные материалы, как плиты ОСБ, щиты ОСП или клееный брус, нужен специальный антисептик глубокого проникновения, который предотвратит не только гниение и плесень, но и воспламеняемость.

Лучше отделать помещение, в котором будет установлена печь или камин, металлическим полотном, таким образом, можно предотвратить распространение огня.

Защитить деревянные перекрытия между этажами от негативного воздействия влаги можно с помощью клеенки

В продажу поступают самые различные составы, способные предотвратить возгорание дерева, и выбирать их нужно по:

  • Глубине проникновения;
  • Сроку эксплуатации;
  • Огнестойкости.

Пропитка проводится на этапе, когда осуществляется черновой ремонт, и лучше осуществлять обработку не менее двух раз, после того как тщательно высохнет каждый слой. На этапе проектирования нужно, учитывать и тот момент, сколько определенный вид древесины может выдерживать воздействие огня.

Лучше всего обладают устойчивостью к огню материалы, у которых поперечное сечение 11х24 см, если пролет по ширине составляет 5,8-5,85 м.

Не менее важно защитить дерево от воздействия биологического воздействия, например, воды, за счет которой начинается разрушение древесины, образование плесени и образование микроорганизмов, таких как грибок. Очень редко, но возможно встретить в домах из деревянного бруса насекомых, которые образуются, в первую очередь, в полотнах, которые при строительстве были не обработаны и стали постепенно увлажняться.

Слоеный пирог пола по деревянным балкам

Пол в помещении деревянного дома должен быть прочным, надежным и тщательно продуманным. Чтобы сделать и закрепить пол в деревянном доме, можно применять множество различных технологий, одной из которых считается пирог, который пользуется особой популярностью.

Между деревянными балками рекомендуется класть теплоизоляционный материал

Особенность его состоит в укладке слоев в следующей последовательности:

  • Пароизоляция;
  • Гидроизоляция;
  • Звукоизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Стяжка или, другими словами, бетонное полотно.

Что касается утеплителя, то наполнением пространства второго этажа должна быть минеральная вата, а вот керамзит или шлак с опилками подойдет для обустройства пола на первом этаже. Утепление пола в комнатах, где будет повышенная влажность, нужно делать посредством такого материала, как стекловолокно, так как у него оптимальные свойства гидроизоляции.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам (видео)

Соблюдение технологии и инструкции, представленной специалистами высшей категории, позволит сделать перекрытия и их отделку в лучшем виде и без допущения оплошностей. Самое главное, не торопиться и тщательно продумывать каждый последующий шаг.

Подробно: балки перекрытия (фото примеров)

Деревянные перекрытия в кирпичном доме: виды, как установить

Межэтажные и чердачные своды — обязательная часть частного малоэтажного жилого дома. Насколько целесообразно делать деревянные перекрытия в кирпичном доме решать собственнику строения. Перекрытие может быть деревянное, с использованием готовых бетонных плит или выполнено методом монолитной заливки на месте. Свод из дерева менее прочен и долговечен, но показатель вполне соизмерим с продолжительностью жизни человека. А несомненные преимущества таких конструкций — легкость, экологичность, простота возведения, делают довольно частым выбор в их пользу.

Ширина пролетов должна быть не более 6 метров.

Виды деревянных перекрытий в кирпичном доме

Опоры делятся на виды в зависимости от месторасположения и функционального назначения. Технические требования к ним отличаются. Цокольное перекрытие разграничивает жилую часть дома и подвал, оно должно не пропускать холод и сырость. При наличии второго этажа между этажами находится межэтажное перекрытие, его задача — хорошо изолировать звук. Жилую зону здания от чердака отделяет чердачный свод. Когда мансарда отапливаемая, то требования аналогичные предыдущему, если нет, перекрытие должно защищать от холода и не допускать образования конденсата.

Вернуться к оглавлению

Главное в опоре — балки

Составные части перекрытия: несущие балки, пол, межбалочное заполнение, потолок. Особые требования предъявляются к качеству перекладин, от них зависит насколько долговечным и прочным будет перекрытие в кирпичном доме. Использовать можно только древесину хвойных пород деревьев, она отличается большей прочностью на изгиб, чем у лиственных пород. Не должно быть большого количества сучков, волокна должны идти прямо вдоль спиленного края древесного материала. Предварительно заготовки для балок просушивают около года на воздухе под навесом, пока звук при постукивании не станет звонким и чистым. Балки могут быть изготовлены из таких материалов, как:

  • цельный и клееный брус;
  • сбитые доски;
  • круглый лес.
Вернуться к оглавлению

Брусовые балки

Балки, сделанные из цельного бруса, обладают наименьшим запасом прочности.

Цельный брус — наименее прочен, поскольку его чаще делают из сердцевины дерева, а она не такая крепкая, как наружные слои. Под тяжестью груза со временем может образоваться прогиб. Тем не менее этот вариант используется чаще всего: он доступен, удобен и чист, с экологической точки зрения. Если подшить к каждой балке из цельного бруса доску по всей длине пролета, несущая способность увеличится вдвое. Элементы конструкции в таком случае скрепляют шпильками с шайбами, расположенными на расстоянии 25—50 см.

Намного крепче балки из клееного бруса, его обычно применяют для строительства сооружений с большими пролетами, до 20 м. Выполняют изделие по точным размерам заказчика, что ускоряет и упрощает сборку. Клееный брус выглядит эстетично и может служить элементом декора. Существуют недостатки: из-за используемого клея материал не совсем экологичен и дорог.

Вернуться к оглавлению

Балки из досок

Представляют собой склеенные специальным клеем 2—3 доски сечением 50—80 мм на 200—300 миллиметров. После проклейки для надежности скрепляют деревянным стержнем, посаженным на тот же клей. Поставленная на ребро конструкция превосходит своей прочностью балки из цельного бруса. Этот вариант позволяет снизить расход древесины на 15—20%. Между перекладинами нужно ставить распорки.

Вернуться к оглавлению

Элементы несущих конструкций из круглого леса

Наиболее прочный материал для такой работы – круглые балки.

В качестве материала для балок используют кругляк, обработанный на 4 канта. Профессионалы в строительной отрасли уверяют, что это — самый долговечный и крепкий вариант балок из натуральной древесины. Независимо от типа выбранных перекладин важно правильно подобрать шаг установки и сечение конструкций с учетом предполагаемой максимальной нагрузки на перекрытие. Существуют справочные таблицы, которые помогут выполнить расчеты.

Вернуться к оглавлению

Как установить деревянные перекрытия?

Дерево горюче и подвержено действию грибка, гниению, поэтому все деревянные элементы необходимо перед использованием обработать антисептиком и огнеупорным материалом. Следующим этапом работы является устройство наката, который обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Черновой пол из щитов или досок любого качества (годится даже горбыль) крепится деревянным сосновым брусом 40×40 или 50×50 мм (черепные бруски). Сверху внахлест, накрывая балку и доски, с заворачиванием края вверх возле стен и проклеиванием стыков скотчем, укладывается изоспан (гидропароизоляция). Далее — слой огнестойкого утеплителя: керамзит, опилки, минеральная вата, вспененный полистирол, слоем не менее 200 мм (не должен быть выше перекладин).

Следующие этапы — укладка гидроизоляционного слоя и подготовка лаг для чистового пола. Вместо лаг и досок, может быть натянута армирующая сетка и залита цементная стяжка. Межэтажные перекрытия делают без слоев гидро- и пароизоляции. Идеальный звукоизолятор — слой очень хорошо просеянного и высушенного речного песка. Процесс трудоемок, поэтому обычно используют готовые покупные звукоизоляционные материалы. Для гарантии звукоизоляции слой не менее 10 см. Остается добавить декоративное покрытие на пол или потолок.

Узлы перекрытия в кирпичном доме

Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на кирпичную кладку

Наиболее оптимальное решение опоры лаг перекрытия на наружную несущую стену из кирпича. Для усиления двутавра на опоре можно применять вставки из OSB, фанеры, доски. Вставка должна иметь зазор в 5 мм с верхней полкой двутавровой балки. Ширина вставки минимум 30 см. Опора балок на стену-15 см. От контакта с цементом все деревянные конструкции нужно защищать гидроизоляцией.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Цементная стяжка по кладке
  4. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
  5. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см

Узел 2. Крепления двутавровых балок к кирпичной стене при помощи кронштейнов

Узел используется, если нет возможности опереть балки на кладку сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) анкерованием в кирпич. Нижняя полка балки «обувается в сапожок» опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки
  6. Опора бруса
  7. Уголок конструкционный
  8. Монтажный шуруп 4.0х30
  9. Анкера

Узел 3. Опора двутавровых балок на обвязочный брус по завершающему ряду кладки

Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет кирпичной кладки. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки. В таком случае, кладка завершается армированной стяжкой, к которой на анкера через гидроизоляцию крепится обвязочная доска (брус). К обвязочной доске шурупами монтируются двутавровые балки. См. раздел «перекрытие в каркасном доме».

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Кирпичная кладка
  4. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
  5. Гидроизоляция
  6. Обвязочный брус
  7. Анкера
  8. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
  9. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально

Узел 4. Опора двутавровых балок на наружные стены. Лаги параллельны стенам.

Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 5. Опора балок на внутренние стены из кирпича.

Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина кладки внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются «встык». Если ширина блока меньше 20 см, то балки устанавливаются «внахлест».

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
  4. Вставки (фанера, OSB, доска)
  5. Блок-балки
  6. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
  4. Вставки (фанера, OSB, доска)
  5. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 8. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Кирпичная кладка
  4. Гидроизоляция
  5. Обвязочный брус
  6. Анкера
  7. Стены 2 этажа
  8. Усиление из листов фанеры или OSB
  9. Гвозди/шурупы оцинкованные
  10. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

Узел 9. Примыкание «встык» к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  4. Кронштейн опора бруса
  5. Уголок конструкционный
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные
  7. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Открытая опора бруса
  5. Вставка OSB/фанера/доска
  6. Уголок конструкционный 35х50х50
  7. Монтажный шуруп 4.0х30
  8. Гвозди/шурупы оцинкованные

Узел 11. Монтаж блок-балок

Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Уголок конструкционный 35х50х50
  4. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 12. Примыкание «встык» сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или «второй свет» располагаются по центру перекрытия.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  4. Кронштейн опора бруса
  5. Уголок конструкционный
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные
  7. Монтажный шуруп 4.0х30
  8. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

Узел 13. Вариант «пирога» перекрытия

Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

  1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
  2. Пароизоляция
  3. Утеплитель
  4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  5. Пароизоляция или гидроизоляция
  6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

Как сделать деревянное перекрытие между этажами в кирпичном доме

При строительстве дома все имеет значение: и долговечность фундамента, и крепость стен, и надежная крыша. Роль перекрытий не бросается в глаза, но именно от них зависит устойчивость всего строения. Они не только служат основанием для пола (то, что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяют нагрузку от вышестоящих этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытия могут быть выполнены по-разному.

Виды перекрытий

В частном домостроении не часто можно увидеть перекрытия из металла или бетона. Это и большой вес, и сложности в изготовлении. Гораздо проще использовать дерево. Оно ненамного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа не нужна техника. При правильном расчете деревянные балки перекрытия обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов – это дополнительное преимущество. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах кирпичных и из пеноблоков, брусовых и каркасных. Отличается только способ крепления балок.

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и по расположению:

  • Цокольные – отделяют холодное подполье от жилого помещения.
  • Подвальные – между жилым этажом и подвалом.
  • Межэтажные.
  • Чердачные.

Чем ниже перекрытие, тем легче использовать безбалочные конструкции. Нередко подвальные помещения отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитное армированное перекрытие. Между жилыми этажами и мансардой (чердаком) более приемлемы перекрытия из отдельных балок – деревянных, железобетонных или металлических. Для укладки тяжелых конструкций необходимо использование техники. Не всегда это удобно, поэтому наибольшее распространение получили деревянные перекрытия.

Каким требованиям должны отвечать деревянные перекрытия?

  1. Прочность – одно из главных требований. Балки должны выдерживать нагрузки постоянные (свой вес, вес перегородок и напольного покрытия) и кратковременные (люди приходят-уходят, приносят, двигают мебель, пляшут, дети прыгают и т.д.). Не утомляя себя углубленными расчетами, застройщики берут за основу величину в 400 кг на кВ. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах. Деревянные перекрытия между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилых чердачных помещений этот показатель можно уменьшить.
  2. Жесткость – второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
  3. Звукоизоляция – требование не для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, а в других случаях – нет.
  4. Теплозащита. Утепление подвальных и цокольных перекрытий экономит расходы на отопление дома и делает комфортным пребывание в нем.
  5. Деревянные перекрытия требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовые ваты) и засыпки (керамзит, шлак, песок).

Материалы для изготовления балок

Еще не так давно никто не мучился вопросом выбора: просто брали хорошие бревна побольше диаметром. Запас прочности для полов первого этажа был обеспечен. Для чердачных перекрытий использовались бревна чуть меньшего размера, потому, что необитаемый чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа полов и подшивки потолка также использовали прямоугольный брус необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами появилась необходимость обеспечить межэтажному перекрытию такую же прочность, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость в большей степени зависит от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас уже никого не удивишь перекрытием из доски 50х150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Особенно это удобно для монтажа на высоте. Поднимать и устанавливать бревна или доски – разница существенная.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавровые балки из двух брусков и полосы ОСП. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролета изготавливаются разной ширины. Такая балка может быть длиной более 10 м.

Еще один материал для балок перекрытия – LVL-брус. Состоит из нескольких слоев шпона, уложенных в одном направлении. На срез напоминает фанеру. Используется «самостоятельно» и для изготовления двутавровых балок.

Монтаж межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Установить балки и смонтировать перекрытие можно своими руками. Технология монтажа давно отработана, в интернете много сайтов и видео роликов, подробно объясняющих этот процесс. Во время кладки кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Размеры нужно знать заранее, чтобы не долбить перфоратором готовую стену.

Классический способ крепления балок из бревен и бруса

Балки чердачного перекрытия укладывают в предназначенные для них гнезда по верху стены. Балки потолочные заводят в оставленные ниши.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена на ее глубину!), и концы балок загнивают. Чтобы этого избежать, гнезда делают немного больших размеров, чем сечение балки (доски). Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубину ниши делают на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха. Концы балок отесывают на угол и обрабатывают растворами от гниения. После сушки их обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Торцы не обрабатывают и не закрывают. В свободное пространство ниши укладывают теплоизоляцию.

Крепление с помощью кронштейнов

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, согнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и фиксации бруса или доски (25 – 150 мм), другие «полочки», отогнутые в разные стороны служат для крепления к стене в двух направлениях. Кронштейн надежно крепит доску в вертикальном положении без дополнительной опоры. При наличии инструментом можно сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

В продаже имеется огромное количество металлического крепежа для монтажа балок, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «по полной», другие опасаются конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, по конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене – это полдела. Главное – правильно смонтировать весь пирог межэтажного перекрытия. Состоит он из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию шумоизоляции) и напольного покрытия второго этажа.

Чтобы не сделать ошибки в монтаже, надо вспомнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в утеплитель. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не дать парам попасть в утеплитель – для этой цели и служит пленка пароизоляции. А то, что «просочилось» должно свободно продолжить путь вверх.

Процесс монтажа перекрытия

Первым делом проверяем, не «играют» ли балки в поперечном направлении. При большой длине пролета нарезают доски точно по размеру между балок и крепят их между собой. Должна получиться жесткая конструкция. Есть много видео, где этот момент подробно объясняют, особых требований тут нет.

Далее к балкам крепят черепные бруски. Это обычные сосновые бруски 50х50 или 40х50 мм. Их крепят в нижней части балок, чтобы уложить на них доски чернового пола. Если балка достаточно объемная (бревно, брус), то роль черепного бруска может играть четверть или паз, выбранный в балке.

После этого нарезают в размер доску-дюймовку и укладывают на бруски. Застилают черновой пол пергамином и укладывают утеплитель. Это может быть минвата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибивают пароизолирующую пленку. Стыки проклеивают скотчем, нахлест по краям обязателен. Кроме пароизоляции пленка препятствует попаданию частиц минваты или мусора из утеплителя в жилое помещение.

Поверх пленки по балкам набивают бруски, к которым крепят материал внутренней отделки (ГКЛ).

Переходим на второй этаж и продолжаем монтаж перекрытия.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью. Она легко пропускает пары в одну сторону, но назад влага не попадает. Обратите внимание на правильность монтажа. Поверх пленки настилаем плиты ОСП. Они послужат основой для чистового пола из ламината, или паркета. Если предполагается уложить дощатый пол, ОСП не кладут.

Чтобы повысить шумоизолирующие свойства перекрытия и уменьшить воздействие на потолок при движениях на втором этаже, рядом с основными установите дополнительные балки меньшего сечения. Потолок крепите к этим балкам.

Деревянное перекрытие с разделенными балками

За счет меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется зазор. И теперь все, что там происходит, никак не отражается на потолке первого.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме. Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката


1 – Стена; 2 – Гидроизоляция; 3 – Балка; 4 – Монтажная пена; 5 – Утеплитель; 6 – Анкер; 7,8 – Накат; 9 – Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление


1 – Балка; 2 – Черепной брусок; 3 – Накат с подшивкой; 4 – Пароизоляция; 5 – Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия – устроить “песочницу”, теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием – тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

  1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
  2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
  3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
  4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах


Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, — всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия


Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ — использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов


Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками


После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета


На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60 о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки


После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции


Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение


В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Сегодня наиболее популярны жилые постройки из дерева. Перед каждым застройщиком в самом начале строительства встаёт задача, какими должны быть перекрытия в деревянном доме. Ведь они необходимы для обеспечения прочности крыши, равномерного распределения межэтажной нагрузки, устойчивости стен всего малоэтажного здания. В этом основное назначение перекрывающих конструкций.

Кроме того, их устройство в значительной мере обеспечивает эффективное утепление всего жилища и в первую очередь потолка.

В строительном деле известны следующие перекрытия:

  • Чердачные;
  • Цокольные;
  • Подвальные.
  • Монтируются между жилой комнатой и чердаком. Они должны выполнять такие функции, как пароизоляция и утепление. Для межэтажных перегородок эти качества не столь важны, для них наиболее значимым фактором является звукоизоляция. Подвальные, зачастую не отапливаются. Поэтому их перекрывающие устройства необходимо сделать не только с повышенной прочностью, но и с высокой устойчивостью к воздействию сырого холодного воздуха. Если цоколь построен для гаража, то его потолку не помешает шумоизоляция.

    Важнейшие составные части балочного перекрытия:


    Основные требования

    Устройство несущей части по конструктивному решению бывает балочное или без использования балок – монолитное. Безбалочные перекрытия в деревянном частном доме практически не используются. Их достоинство: высокая прочность, устойчивость к сырости. За всё время эксплуатации ремонт может даже не понадобиться. Но звукоизоляция в таком жилище не на высоком уровне. Уже вид монолита отметает желание сделать перекрывающие конструкции своими руками. А на заводе производятся панели стандартных размеров, которые могут не подойти к конкретному пролёту.

    Застройщик обычно не затрудняется с выбором между деревянным балочным и монолитным перекрытием. Бетонные конструкции непопулярны не только потому, что в доме не будет обеспечена хорошая межэтажная шумоизоляция. Через несколько лет для старых стен они будут чрезмерной нагрузкой.

    Подробная схема шумоизоляции деревянных перекрытий

    Монтаж конструкций из металла и бетона, как и их ремонт невозможен своими руками. Здесь не обойтись без использования машин и механизмов, а также без привлечения специалистов, управляющих этими средствами. А всё это отразится на более высокой стоимости строительства всего дома.

    Балки бывают деревянные, металлические, бетонные. Но независимо от материала изготовления, ко всем им предъявляются одинаковые требования:

    • быть прочными, жёсткими, не прогибаться между этажами, выдерживать равномерную нагрузку согласно СП 20.1333 – Свод правил от 2011 г. – не меньше 200 кг на квадратный метр;
    • обеспечивать утепление, укладку материалов, от которых зависит межэтажная звукоизоляция;
    • удерживать слой покрытия, необходимого для сохранения тепла по этажам;
    • их установка своими руками должна быть максимально надёжной.

    Способы крепления балок

    Чтобы пол не был зыбким, балки укладывают не точечно, а в пазы глубиной примерно 70 мм, вырезанные в стенах.

    Вариант крепления балок перекрытий

    Количество несущих брусьев должно быть достаточным для обеспечения прочности всей межэтажной конструкции. Между заглублением и торцом можно положить изоляционный материал, который исключит появление скрипа.

    Балки верхнего этажа могут крепиться к стене так называемым методом ласточкиного хвоста. Для этого на их торцах требуется сделать двухстороннюю диагональную подрубку, которая вставляется в гнездо такой же формы. Правда, от этого уменьшается сечение брёвен, а также могут возникнуть продольные трещины в зоне распила. Жёсткость опоры снижается, сокращается срок эксплуатации перекрытия, а, значит, приближается ремонт.

    Деревянные

    У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

    Схема устройства деревянных перекрытий для дома

    Положительные факторы:

    • приятный внешний вид;
    • сравнительно небольшой вес;
    • быстрый монтаж и последующий ремонт;
    • экологическая чистота.
    • оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
    • от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
    • дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

    Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

    В большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

    Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

    Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

    Монтаж деревянных перекрытий по этажам возможен в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования грузоподъёмной техники.

    Или необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

    Цельные и клеёные

    Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

    • высокой прочностью;
    • длительным сроком эксплуатации;
    • отсутствием деформации;
    • возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

    В межэтажных перекрытиях часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.

    Он должен быть из деревянных досок, по цвету гармонирующих с дизайном всего помещения.

    Двутавровые

    В широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию. Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м.

    Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

    Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

    Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

    Доски вместо балок

    В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

    Пример монтажа досок перекрытия

Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытия образуют этажность здания

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

  1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
  2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
  3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
  4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
  5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
  6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

Перекрытие бывает:


Строительство перекрытий – серьезное дело

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

  1. Безбалочными : сборными, монолитными и сборно-монолитными.
  2. Балочными : деревянными, металлическими, железобетонными.
  3. Деревянными.
    Деревянные перекрытия

    Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

  4. Металлическими.
    Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
    Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
  5. Железобетонными.
    Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании.
    Железобетонные перекрытия

    Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.

  6. Кессонными, арочными и шатровыми.
    Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: особенности

Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

  • конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
  • доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
  • относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
  • простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
  • деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
  • скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.

Перекрытия по деревянным балкам

К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

  • существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
  • высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
  • дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
  • сравнительно небольшая прочность.

Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.


Перекрытие по профнастилу

Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.


К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

Монтаж перекрытий

В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют железобетонные многопустотные панели, опирающиеся на продольные внешние, и внутренние стены. В других конструкциях зданий ригели (прогоны), на которые укладываются плиты перекрытий, являются опорными.

Ригели (прогоны) опирают на железобетонные подушки 1 (рис. 142, а, заделанные в кирпичные стены или уложенные на кирпичные столбы по ходу кладки. Опорные подушки устанавливают так, чтобы разница в отметках их верха в пределах участка дома была не более 10мм.

а Рис. 142. Установка ригеля (прогона) :
А — на стене, — на колонне; 1 — подушка железобетонная, 2 — пробеги

Перед началом установки ригелей (прогонов) проверьте ровное горизонтальное положение опорных подушек. Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опускают на станину из раствора, разложивают на опорах. Ригели доводят до проектного положения монтажными ломиками. Однако перемещать перекладину можно только за перпендикулярно продольной оси бега, работая лапчатым ломиком.Устойчивость стен или колонн, в которые опирается ригель, в противном случае может нарушиться. Рабочее место монтажников — на инвентарных подмостях. После регулировки горизонтального положения (по уровню и визированию по ранее установленным ригелям) и вертикального положения (по отвесу) ригель крепится к ранее установленным конструкциям (способ крепления указывается в проекте) и затем снимается стропами.

Панели внахлест. В кирпичных и крупноблочных зданиях монтаж панелей перекрытий начинают после того, как все элементы внешних и внутренних стен в пределах пола или захватки будут возведены до проектной отметки.

Перед началом монтажа перекрытий проверьте положение верхних опорных частей кладки и прогонов, которые должны находиться в одной плоскости (рис. 143): разница в отметках в пределах пола не должна превышать 15мм.

а Рис. 143. Подготовка опорной поверхности под плиты межэтажного перекрытия :
А — строповка, — упаковка на стенах, в — рихтовка, г — минимальный размер площадки опирания плит;
1 — подмости, 2 — ящик с раствором, 3 — растворная кровать, 4 — гибкий уровень

Необходимо обеспечить горизонтальность потолка, образуемого перекрытия.Для этого можно использовать следующий прием. В пределах захвата здания (секций) по периметру верха стен или прогонов с помощью уровня или гибкой планки нанесите (на заранее фиксированные рейки) риски, соответствующие монтажному горизонту, т. Е. Отметке, на которой будет низ конструкции перекрытий. Затем по нивелировочным отметкам (на шнуре-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжки), разравнивают раствор правилом и после того, как стяжка приобретает прочность 50 % , монтируется плитами (панелью) перекрытий, растекаясь по основные поверхности слой свежего раствора толщиной 3 мм… 4мм. Другой способ состоит в том, что при выравнивании опорных поверхностей ставятся отметки среднего монтажного горизонта на рейки, устанавливаемые по периметру здания через каждые 5 … 6м. При этом учтите, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. При установке пластин натягивают шнур-причалку и по нему прямо под навесными пластинами расстилают растворную ложе так, чтобы поверхность станины была на 2 … 3мм выше шнура.

Монтаж панелей начинают от торцевых стен, при этом рабочее место монтажников находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенные конструкции.

Внахлест монтирует звено из четырех человек: слесаря ​​крана, двух монтажников (4-й и 3-й разряды) и подмостка (3-й разряд), подмости подбирает панели, стропует их четырехветвевым стропом и подает сигналы при подъеме. Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры смонтированной панели (рис. 144). Монтажники принимают представленный краном пульт, разворачивают его и направляют при опускании в проектное положение.Небольшой рекурсор панели монтажники делают ломиками перед снятием стропа. Однако перемещать панели в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опускать панель, ее точно направьте, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины. После упаковки каждой панели проверьте горизонтальность потолка по его плоскости; а при необходимости и правило. Если обнаружится, что плоскости устанавливаемой и соседней панели не совпадают с ней более чем на 4мм, панель поднимают краном, поправляют растворную станину и устанавливают заново.

а Рис. 144. Монтаж панелей (плит) перекрытия :
1 — четырехветвевой строп, 2 — растворная станина, 3 — штабельная плита

Панели перекрытий после регулировки закрепляют в соответствии с инструкциями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, соседние панели скрепляют между собой анкерами для монтажных петель. Продольные швы между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину (рис.145). Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают после укладки внахлест.

а Рис. 145. Установка анкеров и заделок стыков :
1 — закладной в кладку анкер «К-Ш», 2 — сварка стальных коммуникаций, 3 — швы, заделанные раствором М-100, 4 — ящик с раствором, 5 — швы. которые не были закрыты решением

В пустотах при опирании их на внешние стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм.Это делают с целью теплозащиты, чтобы в местах опирания перекрытия стены зимой не промерзали. Так же заделывают тяжелый бетон или пустоты вкладышами в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для защиты опорных частей пустотных перекрытий перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Инструкции по заделке пустоты обычно дают в проектах.

Программа расчета межэтажных балок. Деревянный пол по бревнам: технология установки бревна

Домовладельцы продолжают активно выбирать многослойные деревянные конструкции, несмотря на не слишком долгие сроки их эксплуатации. Ведь для них характерна экологичность, небольшой вес и относительно невысокая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют различные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при устройстве перекрытий древесина по-прежнему остается преобладающим материалом для бревен.Однако при изготовлении многослойных конструкций из дерева теперь используются не только деревянные бревна, но и из прочных полимеров.

  • Что такое лаги?
  • Функции, выполняемые лагами
  • Выбор материала лаг
  • Пропитка для бревна перекрытия
  • Сечение и размеры лага
  • Шаг между лагами

Что такое лаги?


Этим термином обозначаются поперечные или продольные балки, уложенные на основание помещения.На них уже закреплены планки, образуя горизонтальную ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала изготовлено основание пола:

  • плита бетонная;
  • балок перекрытия;
  • даже обычный грунт.

Во всех версиях используется примерно одинаковая конструкция, отличия только в способах устранения лагов.

Функции, выполняемые лагами

  • Создайте плоскую горизонтальную поверхность для пола.
  • Распределите нагрузку на фундамент более равномерно.
  • Оставьте воздушный зазор между основанием пола и его верхним слоем. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже для хранения определенных предметов.
  • Чаще всего пространство между лагами заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом, за счет чего в помещении станет заметно теплее и тише.
  • Сгнившее или потрескавшееся бревно можно быстро заменить новым, не затрагивая основание пола.

Выбор материала для лага


Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

  • ровность;
  • силы;
  • минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие бревна использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор бревен пола также может падать на железобетон, металл или пластик.Встречаются также регулируемые конструкции из металлических швеллеров или железобетона, хотя и не часто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего такие элементы используются при строительстве промышленных зданий или общественных помещений.

Для лагов можно использовать следующее:

  • прутков из бревен диаметром не менее 160 мм;
  • бревен диаметром 150 мм, которые просто обрезаются;
  • также можно использовать доску для бревенчатого пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть и надеть на торцы;
  • балка деревянная прямоугольная, сечение которой соответствует расчетным нагрузкам на перекрытие;
  • самые удобные готовые регулируемые бревна.

Выбор дерева для лага:

  • Поскольку при выборе древесины для бревенчатого пола качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдается самой дешевой сосне или ели … Однако использование этих материалов требует подготовка соответствующей гидроизоляции пола.
  • Бревна из лиственницы для полов, которые не боятся воздействия воды, но сразу приводят к значительному удорожанию данного инженерного решения.
  • Также устойчивой к влаге является осина , поэтому она дороже ели и сосны.


В любом случае, задумываясь, из какой древесины лучше выбрать бревна, не стоит тратить лишние деньги на пиломатериалы первого и высшего сорта, так как второго будет вполне достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, у которого большое количество сучков, потому что лагы остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность все равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличие трещин, синих и гнилых участков — такие материалы не прослужат отведенное время.

Также большое внимание следует уделить геометрии бруса, чтобы он не гнулся, не перекручивался или иным образом не деформировался, так как выровнять изделия из него будет крайне сложно, особенно если длина лага значительна.

Лучше всего, если вы сможете купить пиломатериалы, высушенные по специальной технологии, после чего они будут иметь остаточную влажность всего 12%.Но такой материал и в домашних условиях, прежде чем он будет установлен, необходимо хранить в сухих условиях.

Нельзя использовать брус для бревна перекрытия с остаточной влажностью выше 15-18%, так как после окончательной сушки они могут привести, а это грозит общей деформацией всей конструкции перекрытия, появлением на ней нестабильных зон и появление неприятного писка.

Если брус требуется укладывать на железобетонное основание, то под него необходимо укладывать пенополиэтилен.Если бревна опираются на опорные столбы из кирпича, то между ними, а также между землей и столбом следует уложить полиэтилен. Помимо полиэтилена, можно гидроизолировать дерево из кирпича с помощью рубероида.

Пропитка для бревна пола


При использовании пиломатериалов настоятельно рекомендуется пропитка бревен пола различными антисептическими составами и антипиренами, что предохраняет элементы конструкции от поедания шлифовальными станками и грызунами, грибком и плесенью, а также в целях пожарной безопасности… Таких составов придумано много, есть даже такие, которые обладают двойным действием. Они не только придают дереву антисептические свойства, убивая различных биологических животных, но и значительно повышают его огнестойкость, так как содержат антипирены.

Состав необходимо развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются готовыми к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распылением, в то время как небольшие предметы, такие как подложки для перекрытий пола, можно просто окунуть в этот раствор.Антисептическая обработка требует расхода примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Эту обработку лучше провести дважды — дать первому слою впитаться и высохнуть, что займет около часа при положительной температуре, а затем повторить обработку.

Перед обработкой брус должен быть тщательно очищен от грязи, следов краски, извести и т.д. Обработка влажной древесины не имеет смысла по следующим причинам:

  • состав намного хуже впитывается влажной древесиной;
  • после пропитки процесс высыхания материала значительно замедляется.

То есть древесину с влажностью более 25% обрабатывать нельзя, хотя эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надежность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как правильно выбрать лаги для пола, правильно их просчитав. Еще до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

  • Длина лагов пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет монтироваться пол, но при этом быть меньше на 20-30 мм во избежание деформации от перепадов температур.
  • Брусья используются для прямоугольного сечения лага с соотношением сторон 1,5 x 2. Если пол опирается на перекрытия деревянных балок, то сечение лага будет зависеть от длины пролета между соседними элементами, на которые будет опираться лаг.


При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и финишным покрытием толщиной не менее 2 см, а лучше — 3-4 см.Поэтому в этом случае брус с этой добавкой нужно забрать в вентиляционный зазор.

При установке лаг на землю

А если бревна упираются прямо в землю, то нужно будет дополнительно учесть толщину рулона, который укладывают на прикрепленные к бревнам черепные бруски. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет определенный запас.

Если пол стелить по земляному основанию, то можно сэкономить на дорогих балках большого сечения.Его можно заменить более тонким брусом, уложить на более короткие пролеты и поставить на кирпичные столбы, вкопанные в землю. Расстояние между столбами должно быть 120 см, а сами они выполнены из красного кирпича, так как силикат можно использовать только в тех случаях, когда водоносный горизонт глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические балки перекрытий будут иметь меньшее сечение, потому что они намного прочнее деревянных и меньше гнутся.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними балками зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем больше шаг между опорами, так как толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой.Чтобы узнать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, в которой указано, что:

  • для досок толщиной 20 мм необходимый шаг опор 30 см;
  • для досок 25 мм — 40 см;
  • для досок 30 мм — 50 см и др.

Вместо стола можно использовать правило — увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Бревна для пола из фанеры, более устойчивые к изгибу, рассчитываются несколько иначе.В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на бревна, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к бревнам сразу в нескольких местах. Лаги укладываются так, чтобы листы фанеры закреплялись на них по углам и по центру. То есть край листа должен располагаться посередине планки.

Какие лаги вы предпочитаете: деревянные или металлические? Какое дерево? Дайте нам знать в комментариях — нам важен ваш опыт.

Частному застройщику при строительстве дома редко приходится выбирать тип этажа.Из железобетонных изделий, металлических или пластиковых двутавров и деревянных бревен выбор обычно остается за последними. Но перед застройщиком встанет вопрос: какую древесину использовать для бревна пола, как правильно выбрать сорт древесины, сечение и как рассчитать оптимальное количество материала.

Почему лагает

Укладка бревна для пола
Конечно, доступность — важный аргумент при выборе лага для устройства напольного покрытия или между этажами, но не единственный и не самый главный.Использование этой опции позволяет в случае самостоятельной работы выполнять все операции вручную, без привлечения специального оборудования. Даже несмотря на то, что данный способ устройства перекрытия проигрывает многим другим вариантам по долговечности, он имеет неоспоримые функциональные преимущества, одни из которых определяются свойствами древесины, а другие — конструктивными особенностями. Среди этих преимуществ можно выделить следующие:

  • обеспечение равномерного распределения нагрузки от дома до фундамента, несмотря на то, что нет значительного увеличения веса всего здания;
  • возможность устроить надежный теплоизоляционный слой , для чего можно использовать широкий спектр утеплителей: начиная с керамзита и опилок и заканчивая изделиями из минеральной ваты или пенополистирола;
  • оптимизация прокладки инженерных сетей жизнеобеспечения дома с возможностью аккуратного размещения в подземном пространстве;
  • возможность регулировки уровня пола ;
  • быстрый монтаж , который не представляет особой сложности даже для начинающего строителя и который можно выполнить в очень короткие сроки.

Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ такого типа перекрытия. Также следует отметить, что правильно смонтированный пол на бревнах не требует специального выравнивания и процесса обустройства чернового основания, а потому укладывать напольное покрытие не составляет труда.

Лаги: основные требования к материалам

В принципе, бревна, представляющие собой деревянные балки, можно класть на любое основание, в том числе прямо на землю. Размеры лаговой секции могут быть разными, но, как правило, соотношение сторон должно быть от 1: 1.5 к 1: 2. С каким сечением выбрать бревна определяется конструктивными особенностями пола, а также нагрузкой: несущей и динамической.

Для работы удобнее всего приобретать готовые изделия, но сделать их своими руками, используя подходящую древесину, вполне возможно. К нему нет особых требований, кроме того, что он должен быть естественной влажности, в идеале — 18-20%. Самая популярная порода древесины для их изготовления — сосна, хотя ель с пихтой тоже пользуется успехом.Лиственница используется реже из-за ее более высокой цены. Но в случае, когда возникает проблема повышенной влажности или высокого уровня грунтовых вод, это наиболее оптимальный выбор, но не безальтернативный: бревна из осины отлично справятся с этой задачей. К качеству самой древесины высоких требований нет, а для изготовления бревен в основном используется материал 2-го или даже 3-го сорта.

Полы из сосны

В частном домостроении (при строительстве загородного дома, например) иногда бревна делают даже из обычных досок, предварительно скрепив их саморезами и с обязательной последующей установкой «на кромку» «.В некоторых случаях можно столкнуться с проблемой, что стандартной длины для устройства перекрытия не хватает. Затем используется метод соединения двух элементов. Самый надежный вариант — стыковка «полудерево», образующая своеобразное замковое соединение, но допустим и «стык» — альтернативный способ стыковки. В этом случае перед лагами в обязательном порядке устраивать опору (кирпичную колонну, например) или колонну (если речь идет о межэтажном перекрытии).

Как правильно рассчитать сечение лага

Чтобы определить, какое сечение бруса подходит для устройства перекрытия по бревнам, необходимо учитывать следующие данные:

  • максимальная рабочая нагрузка … Например, при строительстве жилого дома нужно ориентироваться на значение 300 кг / м 2;
  • длина пролета между опорами , которые могут быть поперечными балками, деревянной обвязкой, опорными стойками или другими элементами конструкции, на которые бревна будут опираться своим концом;
  • материал толщиной , используемый для отделочного устройства;
  • Требуемый зазор для устройства естественной вентиляции, который обычно составляет от 2 до 5 см.

Учитывая тот факт, что бревна по сути являются балками, работающими на изгиб, их установка выполняется с опорой на более узкую кромку.Это обеспечивает максимальную жесткость даже при небольшом поперечном сечении планки. Например, для пролетов 3 метра подойдет балка сечением 80х150 мм или 100х180 мм, для пролетов 4-5 метров — 100х180 мм и 150х200 мм, а для пролетов 6 метров — материал размером 180х220 мм. мм понадобится.

Балки перекрытия клееные

Иногда в доме допустимо установить лаги для пола из бруса сечением меньше необходимого … В этом случае можно сэкономить на самой древесине, но придется потратиться на покупку красного кирпича и установку специальных опор для бревен.Как правило, такая «экономия» вполне оправдана в случае возведения плит перекрытия в условиях повышенного уровня грунтовых вод, то есть когда и речи не может идти об их укладке на землю. Столбы не только помогут защитить дерево от негативного воздействия влажной среды, но и снизят нагрузку на брус за счет уменьшения пролета. В этом случае можно использовать планку с меньшим сечением.

Для того, чтобы правильно рассчитать сечение материала, следует обратиться к специалистам, которые на основании предоставленных данных о предполагаемых нагрузках, а также породе древесины и ее влажности произведут необходимые расчеты для получения оптимальный результат.В крайнем случае можно использовать онлайн-калькуляторы, размещенные на специализированных сайтах.

Шаг и количество материала

Лаги укладываются параллельно друг другу с определенным шагом (расстоянием) между ними. Это значение зависит от:

  • плановая нагрузка;
  • сечение бруса лаг;
  • тип и толщина материала для покрытия пола: если для него используется тонкий листовой материал, то шаг нужно уменьшить, а если используются доски толщиной 30 мм, то, наоборот, можно повысился.

В свою очередь, величина лагов и, соответственно, количество материала для их изготовления будет зависеть от размера шага. Поэтому при расчете шага следует исходить из длины или ширины помещения в зависимости от того, в каком направлении будут укладываться бревна. Далее учитывается сечение бруса, который для этого будет использоваться, а также учитывается то, что крайние бревна устанавливаются на расстоянии 20-30 см от стены. То есть нужно решить обычное арифметическое уравнение:

шаг равен длине комнаты, деленной на сумму ширины бруса и отступа от стен

Соответственно, чтобы узнать количество необходимых для этого единиц материала:

длина комнаты делится на сумму ширины всех лагов, размера ступеньки и отступа от стен.

Особенности устройства перекрытия на лагах

Как правило, древесина, используемая для устройства лагов, не подвергается специальной обработке и поэтому должна быть защищена. Помимо необходимых гидроизоляционных работ, следует провести обработку антисептиками и антипиренами.

Перед тем, как приступить к установке лага, следует определиться, каким способом и с использованием каких креплений будут выполняться эти работы. Традиционно долгое время альтернативы гвоздям не существовало, но эффективнее и надежнее использовать систему с использованием металлических уголков с напылением цинка для защиты от коррозии.Для их крепления используются саморезы. В случае устройства перекрытия по лагам на бетонном основании или ростверке следует использовать дюбели, но в первую очередь обязательно выполнить гидроизоляцию, для чего успешно применяются различные мастики или рубероид.

Крепление лаг к бетонному основанию

При установке лаг всегда учитывается направление их укладки. Это особенно важно при установке пола из досок, так как они должны располагаться на линии солнечного луча.Поэтому бревна нужно устанавливать перпендикулярно ему. Но в коридорах, кухнях, террасах, то есть в тех помещениях, где движение в доме наиболее интенсивное, иногда можно пожертвовать эстетикой в ​​угоду практичности и надежности. В этом случае бревна должны располагаться перпендикулярно направлению движения.

Одним из самых сложных и важных моментов при укладке лаг является горизонтальный процесс выравнивания … На помощь приходят специальные подъемно-регулирующие устройства, испытанные изначально на пластиковых бревнах.Сам механизм довольно простой и представляет собой пластину со штоком, снабженную резьбовым соединением гайка-болт, с помощью которого регулируется высота бревна. Такая система оказывается очень полезной при эксплуатации, например, при проявлениях усадки, о чем сообщит «музыкальность» пола в виде скрипа.

И напоследок, запуская устройство перекрытия по лагам, следует знать, что несмотря на довольно простую и незамысловатую систему установки, этот процесс довольно трудоемкий и ответственный.Кроме того, объем работы может сильно варьироваться в зависимости от того, что будет служить опорой или основой для отставания. Самым сложным вариантом является установка бревна на землю, а простейшими видами можно считать работы по бетонному основанию или работы, связанные с установкой межэтажных перекрытий.

Несмотря на относительно короткие сроки эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты и экономичность убедительно сказываются на владельцах. Если в области строительства стен с натуральным органическим веществом еще могут конкурировать пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере настила полов по-прежнему лидируют пиломатериалы.В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги перекрытия, изготовленные из прочных полимерных составов или дерева.

Чем привлекают владельцев пола своеобразные воздушные подушки, образованные из полимерных или деревянных блоков? В список преимуществ входят важные моменты, такие как:

  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • доступность пиломатериалов;
  • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытия;
  • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
  • снижение стоимости стройматериалов;
  • скорость возведения деревянного перекрытия, не заставляющая ожидать затвердевания стяжки;
  • наличие удобного технологического помещения для прокладки коммуникаций;
  • обеспечивает оптимальный микроклимат внутри зданий или помещений;
  • возможность выполнить укладку деревянных полов на лаги самостоятельно.

Устройство полов по лагам — быстро, экономично, надежно

Кроме того, грамотно выполненное устройство пола по бревнам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет свою функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции перекрытия продлит срок эксплуатации бруса, использованного для его обустройства, который по-прежнему рекомендуется обрабатывать антисептиками, средствами для старения древесины и противопожарными средствами. Экономные хозяева могут использовать вместо антисептика битум.

Конструктивно-технические особенности

Фундаментные полы можно укладывать на земляное основание и перекрытия из тяжелых деревянных балок или железобетонных плит. Вне зависимости от типа основания для устройства пола используются одинаковые материалы.

Из чего можно сделать лаги?

Лаги — это перекладины пола, поверх которых укладывается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лаг используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные блоки или прогрессивные полимерные изделия.Деревянные бруски выбирают в основном из-за их невысокой стоимости, полимерные из-за скорости возведения и простоты монтажа.


Лаги — поперечные балки, чаще всего деревянные или полимерные

Примечание. Вместо бруса, который по каким-то причинам не удалось купить, могут быть использованы доски, подобранные в соответствии с размерами поперечного сечения бруса, сшитые попарно. Допускается превышение размеров сечения. В таких случаях монтаж ламелей из сшитых досок производится по краю.

Строители срубов и по сей день используют вместо бруса даже обтесанные с трех сторон бревна такого же диаметра. В режиме экономии бревна вполне могут заменить древесину. Единственное условие — перед укладкой они должны пролежать около года в сухом помещении.

Правильный выбор раздела

Поперечное сечение брусьев, выбранных для настила по бревнам, напоминает прямоугольник с высотой, кратной 2, и шириной, кратной 1,5 (соотношение сторон в сечении 2 × 1.5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусьев будет влиять размер пролета между элементами, на которые они будут опираться.


Сечение бревна зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание на тех, кто планирует оборудовать конструкцию пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью отделочного покрытия и утеплителем, проложенным между бревнами, должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см (лучше 3-4 см).Это значит, что брус нужно покупать с учетом размера вентиляционной щели. Если конструкция перекрытия опирается на землю, также необходимо будет учитывать толщину рулона, уложенного на прикрепленный к бревнам черепной блок.

Рекомендуется приобретать брус с «запасом» по габаритам сечения для пола по лагам. При устройстве перекрытия по земляному основанию, чтобы не использовать слишком дорогую балку большого сечения, размер пролета уменьшают за счет установки кирпичных столбов.Промежуточное расстояние между опорами — 1,2 м. Изготавливаются из красного кирпича М100, силикат применяется только при уровне залегания водоносного горизонта ниже двух метров.


План укладки полов по бревнам с упором на кирпичные столбы

Грамотная укладка пола на бревна с кирпичными столбами предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед возведением кирпичных опор под каждую из них заливается фундамент размером 40 × 40 см.Фундамент также можно отлить в виде ленты под целую серию кирпичных столбов. В каждом ряду опорных столбов по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (балка нижней обвязки, ростверк из бетона).


Высота кирпичной колонны определяется высотой элемента, на котором будет опираться брус

Шаг установки лага

Шаг между лагами — важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов.Вы можете составить план комнат и точно рассчитать, сколько бруса и кирпича с цементом потребуется, если пол не будет положен на перекрытия. Это значение между осями элементов, расположенных параллельно друг другу. На размер шага влияет мощность финишного покрытия и его прочностные характеристики. То есть при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку, расстояние между лагами пола можно увеличить.

Перед укладкой тонких материалов придется часто устанавливать бревна (0.3-0,4 м для укладки досок толщиной до 24 мм). Для досок вместимостью 50 мм расстояние между осями бревна может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используют доску 40 мм, бревна укладывают с расстоянием между осями 70 см. Уменьшение шага между элементами, а также увеличение сечения повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только хозяин может решить, что для него важнее.

Укладывая пол на бревна своими руками, следует помнить, что отступ крайнего элемента от стены не должен превышать размер шага между бревнами.Обычно они отступают от стены на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве — важная составляющая правильного расположения пола. Тем, кто хочет знать, как правильно класть бревна на пол, следует соблюдать следующие правила строительства.

  • Обшивка холлов и жилых комнат выполняется по направлению потока естественного света. Лаги располагаются «в поперечном» направлении досок.
  • В тамбурах, коридорах и других помещениях с интенсивным движением доски укладывают по направлению движения, бревна, конечно же, в направлении, перпендикулярном направлению элементов перекрытия.


Лаги укладываются «крест-накрест» на доски пола

Примечание. Если конструкция перекрытия усилена за счет установки двух прослоек бруса, верхний слой укладывается «крест-накрест» с предыдущим.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или бревнам крепили к балкам просто гвоздями. Не самый лучший и недолговечный метод заменили на крепление металлическими оцинкованными уголками. В инструкции «как крепить бревна к полу» написано:

  • Углы фиксируются саморезами.
  • К брусу прикреплена одна из угловых плоскостей.
  • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
  • Таким же образом крепится уголок к планке нижней обвязки.
  • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, который необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка можно использовать П-образный крепеж.


П-образное приспособление для крепления бруса

Часто бывает, что стандартной длины бруса не хватает.Элементы можно стыковать двумя способами:

  • близко друг к другу;
  • посредством пропила, называемого «в полу дерева».

Внимание. Места соединения следует укрепить путем пришивания гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса, кускам пиломатериала длиной 1 м.


Способы крепления бруса «к полу из бревна»

При установке бруса расстояние между точками соединения бруса должно быть не менее 50 см.

Последовательность работ по настилу на земле

Практичный демократичный напольный пирог на деревянных бревнах можно устроить перед несущими стенами конструкции, например, каркасного дома, или в старинной внутренней отделке … Покрывать пол рекомендуется после всех штукатурных и малярных работ. .

При устройстве многослойного торта над землей работы выполняются в следующей последовательности:

  • Почву уплотняют вибратором или концом простого бревна.
  • Утрамбованный щебень засыпается слоем в 5 см, он будет выполнять функцию несжимаемого основания.
  • Цемент заливается в опалубку, специально созданную для каждой опоры или нескольких опор.
  • Опоры строятся из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должен быть слой гидроизоляции).
  • Над опорой кладут еще один слой гидроизоляции и звукоизолирующую прокладку.
  • Установить и исправить лаги.
  • Затем укладывают черепной блок и делают дощатый настил из дешевого бруса.
  • Следующий слой гидроизоляции снова расположен за берегом.
  • Между лагами кладется утеплитель.
  • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается перетяжкой излишков, наличие отклонений выявляется спиртовым уровнем.
  • Обязательно оставьте вентиляционный зазор между половицей и слоем теплоизоляции.
  • В завершение укладываются доски пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см.Этот зазор необходим для компенсации движения древесины под воздействием влаги и температуры. После того, как проведут соскабливание и обработку финишным составом (нужно прочитать соответствующие статьи о выполнении этих работ), этот зазор закрывается плинтусом.


Схема устройства пола с бревнами на земляном основании

Существует множество решений для выравнивания пола своими руками. Укладка пола деревянными бревнами не исключение.Этот способ укладки полов пользуется большой популярностью благодаря своей экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и гостеприимную атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для устройства в загородных домах, так и в квартирах. И если выбор пал на деревянный пол на бревнах, следует определиться, какую древесину выбрать, как именно установить бревна для пола в том или ином помещении, их размер, количество материала и так далее.

Схема устройства деревянного пола по грунту на бревнах (с пучением грунта)

Основное назначение лага — получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Кроме того, они помогают поддерживать полноценный режим вентиляции нижней части пола, тем самым предотвращая гниение древесины. Это особенно важно, если пол уложен на землю, от которой появляется сырость. Пространство между черным полом и настилом предотвращает попадание влаги и улучшает звукоизоляцию.Кроме того, есть и другие функции:

  • В этом пространстве можно разместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
  • Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
  • Есть возможность, видов которых много. Керамзит, опилки, минеральная вата и др .;
  • Есть возможность регулировки высоты пола;
  • Балка позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
  • Установка на бревна гарантирует быстрый и легкий монтаж, который под силу даже новичку.

Бревна — это деревянные балки, которые кладут на основание или прямо на землю. Чаще всего приходится использовать полосу с соотношением сторон 1: 1,5 и 1: 2, но есть и другие размеры секций. Все зависит от характеристик перекрытия и нагрузки.

Сосновый брус и сечение для бревна пола

Лучше покупать готовый брус, но и изготовление его своими руками тоже не исключено, главное правильно выбрать древесину. Идеальная влажность 18-20%.При более высоких значениях готовый пол после высыхания деформируется.

Самый популярный материал — сосна. Также можно использовать ель и пихту. К качеству самой древесины особых требований нет; брус может быть из материала второго или третьего сорта.

Возможные варианты изготовления лагов из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на кромку. Если требуются очень длинные балки, их соединяют вместе, создавая замковое соединение или стык.А на стыках устанавливают опоры, например, столбики из кирпича.


Выбор материала для лага

Выбирая материал для основания, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкую скорость деформации при нагрузке. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. Д. Но самый востребованный материал — это деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в качественном бревне, выбор обычно падает на ель и сосну, которые пользуются большой популярностью из-за своей невысокой цены.Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина дороже, но незаменимы при повышенной влажности. Лиственница считается оптимальным вариантом, если вам нужна прочность и устойчивость пола к гниению в доме.

Лаги на кирпичных столбах и сплошной пирог перекрытия на земле

Если установка балки происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой пенополиэтилена.А если бревна устанавливаются на кирпичные опорные столбы, то полиэтилен кладут между бруском и стойкой, а также между стойкой и землей. Рубероид подходит для укладки между деревом и кирпичом.

Перед установкой бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завести жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежной будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов.Перед покупкой бруса необходимо определиться с его длиной и толщиной. Длина должна быть такой же, как длина и ширина дома, в котором будет укладываться пол. Но лучше оставить зазор и выбрать брус на 20-30 мм меньше. Это сделано для того, чтобы предотвратить деформацию при перепадах температуры и влажности.


С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее.Толщина зависит от материала бревна и от расчетных характеристик будущего пола. В основе лежит максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах за показатель максимальной нагрузки принято принимать 300 кг на кв.

Имеется таблица, в которой отображается соотношение между толщиной балки и длиной пролета между ее опорами. Обычно при длине 2 м используется брус сечением 110х60 мм, при длине 3 м — 150х80 мм, а для четырехметрового пролета — брус сечением 180х100 мм.Можно прорисовать узор: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры секции лага в зависимости от пролета помещения

Форма самой секции обычно прямоугольная. Брус устанавливается на кромку, чтобы бревна выдерживали высокое давление. Таким образом достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, так как при необходимости толщина лага может быть больше. Например, если вы планируете укладывать толстый слой утеплителя.

Следует иметь в виду, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. И вам нужно будет сначала рассчитать его, а уже потом подбирать подходящие лаги, исходя из полученных данных.

Если балки изготовлены не из дерева, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Это связано с тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, меньше гнутся.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для перекрытия.Ведь чем толще настил, тем больше может быть шаг между бревнами, поскольку толстое покрытие менее подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски 20 мм шаг 30 см; 25 мм — 40 см; 30 мм — 50 см и т. Д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина ступеньки увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины паркетной доски

При использовании или расчеты немного отличаются.Это связано с более высокой жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной 1,5-1,8 см допускается расстояние между лагами до 40 см. И такие материалы прикрепляются к бревнам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было закрепить по краям и посередине. В этом случае край листа умещается только до половины бруса, а не по всей его ширине.

Прокладка лаг

Деревянные бревна можно установить на любое основание при соблюдении правил монтажа.Для ящика вам понадобится:

  • Барс,
  • Уровень,
  • Отвертка,
  • Головоломка,
  • Крепеж.

При установке пола на бревна может использоваться как простая конструкция, так и. В регулируемой конструкции винты могут выравнивать лаги. Брусья нельзя крепить к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лага.


Помимо этих инструментов, вам могут понадобиться другие.Для установки бревен на бетон или почву понадобится ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, под которые делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладут пленку, а на пленку кладут кирпичную опору, которую покрывают рубероидом. На эти опоры можно установить перекладины, закрепив их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основы выступают деревянные балки, важно определить направление балки. Если брус уложен поперек балок, бревна лучше закрепить саморезами, обработать балки антисептиком, просверлить отверстия во избежание раскола.При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливают как сверху, так и по бокам.

Для бетонного пола используется пенополиэтилен со слоем фольги, который создает гидроизоляцию и снижает теплопотери. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основание и фиксируются лаги. Также можно установить брус с помощью подставок. Сначала к потолку крепятся опоры, а к ним уже при помощи саморезов крепятся лаги.

Пол в доме играет огромную роль. А чтобы он был ровным и красивым, стоит серьезно отнестись к подготовке перед установкой. Устанавливая пол по лагам, важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между балками и параметры самого дома. Если строго следовать инструкции по укладке пола на бревна, поверхность не будет гнуться и скрипеть, а только будет приносить жильцам дома радость и уют.Ведь, несмотря на простоту монтажа, процесс установки такого пола очень ответственный. И лучше постоянно следить за всеми действиями, чтобы не допустить ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье, пишите в комментариях!

Балки перекрытия или перекрытия являются несущей конструкцией дома, поэтому перед тем, как приступить к самостоятельному монтажу балок перекрытия в срубе дома или в бане, мы настоятельно рекомендуем особенно внимательно подойти к выбору материала и правильно рассчитать конструкция пола.

Для изготовления плит перекрытия лучше всего использовать сухой первоклассный материал, пропитанный огнезащитным составом.

Балки чаще всего закладывают в:


Как обеспечить прочность перекрытий и удобство укладки

Предварительно разметив места врезки балок, в бревне делаются надрезы и плотно вставляются в них балок на расстоянии около 600 мм друг от друга.Такое расстояние между балками обеспечивает необходимую прочность перекрытий. Большинство видов утеплителей выпускаются шириной ровно 600 мм, что обеспечивает удобный монтаж тепло- и шумоизоляции. При таком способе крепления лаг отпадает необходимость дополнительно прикреплять их к стене.

Балки перекрытия можно монтировать и после сборки сруба, прикрепив их к стене с помощью специальных кронштейнов и саморезов. На строительном рынке сейчас огромное количество разнообразных крепежей.Но более правильный и надежный способ установки — это первый!

Вопросы, возникающие в процессе строительства

При строительстве сруб, бани Естественно, возникают вопросы: в какое сечение закладывать балки перекрытия (пол, потолок)? Какую нагрузку выдерживают деревянные бревна (балки)? Какая максимальная длина бруса возможна для какого сечения доски, бруса, бревна?

На основании приведенной ниже таблицы легко рассчитать сечение бревна в зависимости от его длины.Данные приведены для стандартных пролетов шириной от 2 до 6 метров, с частотой вырубки через 600 мм (расстояние между бревнами 600 мм) Расчетная нагрузка 300 кг на 1 кв. Метр. В таблице указаны разрушающие нагрузки для этих лагов в кг на квадратный метр.

Проще говоря, цифры на цветном фоне — это нагрузка в килограммах на 1 м2, при которой перекрытие просто сломается. Но для того, чтобы пол не «пружинил», есть еще индикатор изгиба балки. Синий фон — пол не будет «пружинить», желтый — максимально допустимый, а на красном фоне пол прогнется под нагрузкой на 300 кг больше допустимой нормы.

Таблица для расчета разрывной нагрузки (кг / м2) на бревна (балки) перекрытий бревенчатого дома.

длина бревна м 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
сечение, мм
Доска 100х50 733 587 489 419 367 326 293 267 244
Доска 150х50 1650 1320 1100 943 825 733 660 600 500
Доска 200х50 2933 2347 1956 1676 1467 1304 1173 1067 978
Балка 200×100 5867 4693 3911 3352 2933 2607 2347 2133 1956
Балка 200×200 11733 9387 7822 6705 5867 5215 4693 4267 3911
Журнал 200 6912 5529 4608 3949 3456 3072 2765 2513 2304
Бревно 220 9199 7359 6133 5257 4600 4089 3680 3345 3066

Синий выделено в таблице безопасных значений

Желтый значения в таблице выделены максимально допустимый прогиб балки для этих условий

Красный выделены значения недопустимых при прогибе (более чем вдвое превышающей допустимую норму) балок для этих условий.

Примечание. Дополнительную жесткость балке можно также придать путем сращивания двух или более досок по толщине.

Проекты кирпичных домов 120 кв м. Проекты кирпичных домов (Выбор проекта). Цена кирпичного дома

На небольшом дачном участке не удастся построить огромный особняк. Идеальным решением в этом случае станет уютный и вместительный коттедж … Рассмотрев фото частного дома 120 кв.м, можно найти подходящий вариант. Они вдохновят вас на постройку собственного дома.

Если идея не удастся, то специалисты готовы выполнить индивидуальный заказ. Такой проект будет создан с учетом всех особенностей сайта, пожеланий заказчика.

Этажность дома

Красивая гостиная, просторная кухня, уютные спальни и подсобные помещения создадут комфортные условия для проживания людей в доме.Современные проекты домов до 120 кв.м учитывают все детали. Одноэтажные дома или постройки, состоящие из двух уровней, могут иметь интересную и удобную планировку.




В таких проектах часто совмещают столовую и кухню, гостиную и прихожую. Стоимость готового объекта зависит от материалов, использованных при строительстве.

Для определения этажности необходимо учитывать множество параметров.Если строить дома из пеноблоков такой же площади, то длина фундамента двухэтажного дома будет меньше. Благодаря этому можно сэкономить на материалах. Площадь стен одноэтажного дома будет меньше, поэтому кладка обойдется дешевле.

К полученной сумме прибавляется стоимость работ на высоте. Чтобы подняться на второй этаж, необходима лестница, цена которой колеблется в широких пределах. Также должна быть предусмотрена вторая ванная комната.

Если проводить расчеты с учетом этой методики, то можно будет узнать, какой вариант будет дороже.Если площадь участка позволяет, то строят одноэтажный вариант … Двухъярусный тип позволяет сэкономить место. Стоит позаботиться об обогреве дома площадью 120 м2.

Человеку удобнее жить в одноэтажном доме … При грамотной планировке количество коридоров, занимающих полезную площадь, уменьшается.

Если лестница на второй этаж удобная, то она занимает много места. Уменьшение его размера сделает его небезопасным для маленьких детей и пожилых членов семьи.Спальни размещены наверху, чтобы защитить комнаты от шума.

Здание с мансардой

Дизайнеры воплощают в современных проектах смелые идеи. Популярный вариант — постройка с мансардой. Для такого объекта используются разные материалы и архитектурные решения … Проекты домов с мансардой имеют свои особенности. Должна быть обеспечена хорошая теплоизоляция, верхняя часть здания подвергается значительным перепадам температур.




Требуется и качественная гидроизоляция, так как жилое пространство находится прямо под крышей. Для чердака использованы легкие стройматериалы.

Проекты одноэтажных домов содержат единое кровельное пространство. Если его нужно разделить, то используют гипсокартон. Мансардные окна станут украшением экстерьера и внутреннего пространства здания.

Планировка частного дома

Без предварительного плана строительные работы могут затянуться.Для этого продумывается расположение всех комнат, проводятся расчеты. На этом этапе вам понадобится помощь профессионала. Вы можете составить примерный план, который откорректирует специалист.

Есть готовые проекты домов площадью 120 кв.м, нужно лишь подобрать подходящий вид. Его можно редактировать в соответствии с пожеланиями заказчика. Заранее решите, нужен ли вам подвал.

Также необходимо обратить внимание на планировку санузла.Удобнее использовать отдельные помещения для ванной и туалета. Если площадь не позволяет, то делают совмещенный санузел.

Можно будет разделить пространство на функциональные компоненты с помощью простой перегородки. Двухэтажные дома площадью 120 квадратных метров должны иметь два санузла. Обычно они располагаются друг над другом, что позволит сэкономить на материалах.

Для размещения спальни выберите солнечную сторону. Его размеры обычно составляют 12-20 кв.м. Сколько будет таких помещений, зависит от количества проживающих. В двухэтажных домах комнаты отдыха размещают наверху, подальше от гостиной и детской. Для пожилых людей под спальню выбирают комнату на первом этаже.

В современных постройках принято совмещать в одном помещении кухню и обеденную зону. Лучше разместить его подальше от спальни, чтобы запахи не мешали отдыху. Планировка одноэтажного дома предусматривает, что кухня и баня находятся рядом друг с другом.Это сэкономит деньги при проведении коммуникаций.




План здания с гаражом

Жизнь вдали от городской суеты и общественного транспорта приводит к необходимости иметь собственный автомобиль. Владельцы дачных участков часто выбирают конструкции домов с гаражом. Это пространство может быть частью собственности или пристройки. Гараж на первом этаже сэкономит вам деньги.

Если вы строите дополнительный объект, то вам понадобятся средства для покупки стройматериалов, коммуникаций.

Одноэтажный дом площадью 120 кв.м, в котором есть гараж, требует устройства сплошных полов. В помещении, где хранится машина, установлена ​​мощная вентиляция, сделана дополнительная газовая изоляция. Пристройка к зданию — это компромисс; он будет отделен от основного объекта.

Вход в него можно сделать как с улицы, так и из дома, чтобы не выходить во двор в непогоду. Пристроенный тип и место для машины внутри здания обеспечивают экономию территории, снижают теплопотери здания, затраты на строительство и эксплуатацию.

Если гараж совмещен с домом, имеет аналогичную отделку, то он выглядит лучше отдельно стоящего дома. Это помещение легко превратить в мастерскую, складское помещение для инструментов и садового инвентаря.

Заключение

Для обустройства комфортного дома необходим тщательный подбор проекта и строительных материалов. Дизайн дома должен быть привлекательным, но стоит позаботиться и о функциональности.Каждая комната требует дизайна. Если используется типовая версия, то в нее можно вносить коррективы.

Обратившись к профессионалам, владелец участка сможет решить проблемы, связанные с подбором проекта и строительных материалов. Специалисты составят документацию, в которой учтут все нюансы будущего строения и пожелания жильцов.

Фото домов 120 кв.

    Что было сделано

    Проект: проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.Фундамент
    : по геологии и расчетам архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный бетон; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные. Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева изготовлены на месте по ТК-визуализации, окрашены.Плинтус облицован декоративным камнем.
    Внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, где за основу взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытиях установили фальш-балки.
    дополнительно: установлен и закончен камин.

    Что было сделано

    Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ECO high-tech! Дизайнер Илья пришел к нам с уже готовым Проектом будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили смету для Ильи и разработали уникальные Конструктивные решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом выполнен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены на заказ и ламинированы в цветах проекта. Дополнительные акценты подчеркнуты профессиональным окрашиванием имитацией древесины и подбором цветов.

    Что было сделано

    Сколько стоит построить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — строительство дома с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводные — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это было как раз такой сложной задачей.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи было желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме теперь есть входная группа, где можно уютными вечерами сидеть за столиком, и сложная, но, возможно, эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Для создания такой кровли мы использовали свои знания и современные строительные материалы для изготовления балок из LVL, сварной кровли и многого другого. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать за ночными звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистском и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с крашеными дощатыми деталями, деревянные балки на входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна на кухне гостиной с видом на участок — создали желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, выбранном смелыми Заказчиками с отменным вкусом.

    Что было сделано

    Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий уголок! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут, а в собственном доме природа предлагает массу возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были счастливы работать над индивидуальным проектом дома из красного кирпича с эркером в классическом стиле! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу посмотреть на нашу действующую строительную площадку: оценить порядок и процессы строительства, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в наличии качество работы.После посещения объекта Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы осуществить мечту другой страны!

    Что сделано

    Проект: внесены изменения в проект Сан-Рафаэль и произведена перепланировка по желанию Заказчика.
    этажи: цоколь -жб плиты перекрытия; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные
    коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор ??? Винда вставлена.
    кровля: металлочерепица
    терраса: изготовлены черновые ограждающие элементы, сделан настил.

    Что было сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет нам проводить такие расчеты для эскизных проектов с минимальными ошибками, не более 2%. Побывав на наших строительных площадках и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для завершения проекта.Наша команда приступила к выполнению сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой. После завершения проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Поскольку объект крупный, Дмитрий предложил пошаговое сотрудничество, а именно после успешного завершения фундаментных работ мы перешли ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша.Также для Дмитрия важны были точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригаду пополнили 2 опытными каменщиками.
    Ящик на свайно-ростверковом фундаменте доставлен вовремя! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

    Что сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, на участке высажен дом с учетом существующей ситуации на участке и рельефа Фундамент
    : по геологии и расчетам архитектора дом возведен на усиленном свайно-ростверковом фундаменте.
    перекрытия: деревянные по деревянным балкам, в местах больших пролетов, установка балок LVL. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200 мм; межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
    Коробка: Коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор. Винда вставлена.
    кровля: установка металлочерепицы.
    Наружная отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовое решение было предложено архитектором и согласовано с заказчиком.

    Что было сделано

    Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
    Ольга и другие члены семьи прошли от идеи до реализации в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с внешней отделкой и затем работа над внутренней отделкой! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, сборная и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали над сметой, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и комплектаций.
    Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло доработать его конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — СШП. Далее начались работы по коробке. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов — кофейного и сливочного.Акценты подчеркнуты мощными свесами, межэтажным поясом и большими окнами!

    Что было сделано

    Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы прежде всего думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и, главное, КТО все это сделает?
    Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом … Ему понравился проект Авиньон и он уже был на участке ленточного фундамента… После первого посещения объекта, замеров и осмотра фундамента мы сделали свои выводы и рекомендации. Укрепляйте фундамент, меняйте и адаптируйте проект под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с внешней отделкой! Александр следил за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и был доволен результатом, а мы — своей работой.Это индивидуальный проект Авиньона, выполненный в каменной технологии с внешней изоляцией и сайдингом!

    Что было сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и реализации! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они нас порекомендовали другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием заменить старый загородный дом на одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров … Дом было решено построить из газобетонных блоков так, чтобы будущий красавец загородный дом будет радовать хозяина десятилетиями! Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы, в свою очередь, все воплотили в жизнь.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки — член дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — теплого, доступного, красивого, надежного. В современных технологиях мы сделали такой шаг вперед, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что мы построили этот проект в зимние месяцы.Главное, иметь необходимые знания и постоянно пополнять свой запас!

    Что было сделано

    Проект: за основу взят проект европейской компании и адаптирован под площадку и пожелания семьи Заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света. сайт Заказчика. Фундамент
    : на основании геологических данных и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный бетон; межэтажный — деревянный по балкам со звукоизоляцией 150 мм.Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, сборка на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены. По визуализации добавлены фасадные панели под камень Толенто. Ограждения террасы, балкона — дерево, изготовление на месте по ТК-визуализации, покраска. Свесы крыши облицованы софитами под цвет крыши.

    Владимир Мурашкин,

    Владелец дома «индивидуальный 8х9м»

    Параметры дома:

    Что сделано

    Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями для будущего дома, мы загораемся дважды! Ведь работать над новым стильным проектом всегда интересно и сложно, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но нужно было построить дом в короткие сроки, и технология каркасного строительства стала идеальным решением для таких задач! Если хотите быть другим, то во всем! Еще эффектнее дом придала вертикальная отделка, имитирующая брус из прочной лиственницы, окрашенный в естественные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева.Ламинированные окна дополняют современный вид дома! Получился отличный загородный дом, необычный и в то же время невероятно функциональный.

Почему я решил построить дом из кирпича — сам не знаю. Все соседи строят вокруг каркасных домов и лепят дома из газоблока, но давно хотелось иметь семейную крепость. Чтобы потом перешли к детям и внукам.

Однако, если честно, бюджет на строительство дома очень небольшой.И хочу построить кирпич и красиво.

Чтобы совместить эти два совершенно несовместимых понятия — небольшой бюджет и желание построить красивый кирпичный дом, я решил сначала посчитать смету — сколько стоит построить кирпичный дом в 2014 году.

А за одним выложу сюда мои простые расчеты, чтобы мое видение проблемы было кому-то полезно. Если вы решили построить кирпичный дом в 2015, 2016 или в юбилейном 2017 (все-таки столетие Великой Октябрьской социалистической революции), то вы тоже можете смело пользоваться моими расчетами, только умножив их на коэффициент умножения.

Растет, так как цены на кирпич только растут и в обозримом будущем падать не собираются.

Как построить кирпичный дом и при этом сэкономить

Поскольку, как я уже упоминал выше, я хочу построить кирпичный дом, а не продавать свои последние штаны, я решил пойти на небольшую хитрость.

Чтобы соответствовать современным нормам термического сопротивления ограждающих конструкций, кирпичная стена дома должна иметь толщину не менее 1,5 метра. Что меня совершенно не устраивает, так как нужно ставить стену в 6 полных кирпичей.

Поэтому делать такие стены особого смысла нет, ведь чтобы получить R = 3, что сейчас является минимумом для Средней России, придется выложить аж 3 бюджета.

Следовательно, вам придется построить кирпичный дом, в котором кирпич будет только в виде облицовки, а остальное заполнение будет современным — блоки и утеплитель. Встраивать «кирпичную одежду» не получится, разные весовые категории по конструктивным и отделочным, каркас отделочного слоя в виде кирпича не выдержит.И особого смысла нет.

Строители сборных домов больше думают о мировой экономике, чем о привлекательном внешнем виде или монументальном фасаде.

Конечно, можно построить дом из пористой керамики — таких больших пустотелых кирпичей с множеством пор. Но меня этот материал не очень привлекает, не нравятся его прочностные характеристики.

Итак, кирпич будет только в декоративном наружном слое. А значит, бюджет не пострадает, и дом будет выглядеть так, как должен.Остается только сделать хорошую надежную конструкцию, которая обеспечит прочность всей конструкции.

Снаружи кирпич, а внутри современный конструктив — железобетонный каркас и эффективная изоляция.

По конструктиву выбрал монолитный. Пространство между железобетонными каркасами каркаса будет заполнено высокоэффективным утеплителем. Можно взять базальтовую вату, можно пенополистирол. В любом случае утеплитель будет с одной стороны скрыт под слоем кирпича снаружи, с другой стороны — под штукатуркой с внутренней стороны.

Как видите, у меня тоже будет каркасный дом, но каркас в нем железобетонный. Это, я думаю, будет прочнее деревянного или стального каркаса. И простоять он будет гораздо дольше, так как бетон не гниет, как дерево, и не ржавеет, как металл.

Думаю сколько стоит построить кирпичный дом

Сама железобетонная конструкция стоит совсем недорого. Если посчитать, что мой домик занял всего 40 кубометров бетона, то сам бетон мне обошелся всего в 152 тысячи рублей.

Стоимость кирпича в 2014 году в среднем у разных поставщиков — от 11 руб. Я забеспокоился об этом заранее, и по цене 9,50 копеек за штуку.

То есть кирпич к тому времени завод еще не выпускал. Но деньги завод уже получил. А нужный мне кирпич я получу только в августе, когда мне нужно будет положить кирпичные стены в свой железобетонный каркас.

И цена на тот момент будет почти на 15 процентов ниже, чем я бы купил на том же заводе.

В целом цена кирпича уже 11,50 — 14 рублей, столько стоит обычный полнотелый кирпич. А если посчитать доставку, выходит еще дороже.

Собственно цены на кирпич летом следующие (с учетом того, что в разных регионах цены на заводах довольно сильно различаются):

ТАБЛИЦА 1. Ориентировочные цены на кирпич в 2014 г. Центральная Россия
Кирпич рядовой полнотелый одинарный — от 11 до 14 рублей
Кирпич керамический обыкновенный пустотелый — от 13 до 16 руб.
Кирпич керамический пустотелый одинарный облицовочный — от 20 до 28 руб.

Итак, посмотрите, какая экономия на кирпиче вышла, когда я заплатил фабрике немного раньше начала сезона.Но то же самое происходит с пиломатериалом, с арматурой, с гидроизоляцией, п. В общем, любыми стройматериалами.

Итак, рассмотрим дальше. У меня получилась кладка в один кирпич — это два ряда одинарных полнотелых кирпичей. Сначала хотел поставить стену в полкирпича, но потом умные люди с форума предположили, что при таких больших проемах между стойками железобетонного каркаса мне не хватит прочности.

Всего для моего дома 100 кв.м. потребовалось 14800 штук полнотелого кирпича. Высота стен дома 3 метра. Кладка, повторяю еще раз, в один кирпич, то есть кладем 2 ряда кирпичей — толщина кирпичной стены 25 см.

Всего завод должен мне 30 поддонов кирпича по 500 штук — вес одного поддона 1800 кг. Это всего почти 54 тонны кирпича.

То есть на доставке кирпича я только сэкономил почти 10 000 рублей, когда купил 30 поддонов с их доставкой на акции завода.

Получается, что на момент постройки кирпичного дома важен даже не вопрос, сколько стоит построить кирпичный дом, а вопрос грамотного подхода к делу и своевременной экономии на стройматериалах, будь то кирпич или пиломатериал.

Красивые проекты компактных домов до 150 кв.м: фото, каталог

Проекты компактных домов до 150 кв.м пользуются популярностью у девелоперов. Поэтому в этом разделе каталога мы собрали лучшие проекты домов площадью 150 м2: удобные планировки компактных домов, решения, позволяющие сэкономить строительный бюджет, порадуют вас!

Перед тем, как выбрать и купить проект дома под ключ, необходимо хорошо продумать расположение, назначение и количество помещений в будущем доме.Вариант загородного дома площадью 65 м2 для семьи из двух человек, например, может быть оптимальным, не маленьким. Вместо того, чтобы строить ненужные помещения, которые не будут использоваться, лучше потратить сэкономленные средства на украшение фасада, баню, барбекю, красивый и насыщенный ландшафтный дизайн, оригинальный дизайн интерьера.

Мы постоянно добавляем проекты компактных домов с новыми идеями планировки в наш каталог Z500! Цены на наши проекты среднерыночные на уровне 2017 года.

Небольшой дом — это комфортная жизнь.

При продуманной планировке проекты домов до 100, 120 м2 можно спроектировать для семьи из 4 человек, которой в таком доме будет комфортно круглый год … Например, посмотрите наши проекты дома до 120 кв.м: Z220, Z213, Zx51, Z93, Z101, Z297, Z233, Z8, Z43, Z210, Z233. Комнаты, правда, будут не самые большие, но удачный дизайн сделает их уютными и домашними. Смотрите готовые дизайнерские решения для проектов: Z93, Z101, Z43, Z210.

Проекты домов до 120 кв.м: как увеличить площадь

Визуально увеличить размеры помещения в доме помогут: остекление больших площадей; террасы и балконы; совмещенная гостиная, столовая, кухня; второй свет над дневной зоной; оптимальная площадь смежных комнат (коридоры, холлы, лестница).

Компактные размеры дома помогут сэкономить место на участке, что особенно чувствуется, если дом двухэтажный или с мансардой. На площади застройки 100 м2 можно построить одноэтажный дом общей площадью 78-84 м2, дом с мансардой общей площадью 129-144 м2, двухэтажный. Общая площадь дома 133-147 м2. Поэтому при желании создать красивый сад на небольшом участке в двухэтажных проектах дома 140 кв м для этого — лучший вариант!

Портал реновации Диванди собрал в одном обзоре одиннадцать домов, построенных из кирпича или крупноформатных пористых керамических блоков.Все они построены в окрестностях Екатеринбурга за последние два года. Цены, указанные в статье, при необходимости обновлены и актуальны на февраль 2016 года.

Ранее портал Renovation Divandi подробно рассказывал об особенностях, а также о том, что заказчик понесет при строительстве дома.

Основная информация о каждом из описанных коттеджей содержится в таблице. Его первая строка содержит стоимость квадратного метра в пересчете на общую площадь (площадь помещения) дома.Во всех таблицах дом в варианте «тепловой контур» имеет следующую конфигурацию: фундамент; короб дома с внутренними перегородками, межэтажным перекрытием и отделкой фасада; утепление полов первого этажа; окно; внешняя дверь; утепленная кровля (или холодная кровля и утепленный мансардный этаж). Некоторые дома утепляют по внешней поверхности стен. Его стоимость также входит в стоимость отопительного контура.

Ранее опубликованные обзоры построек из, как и базовая стоимость дома, не включали отделку фасадов.Однако для рассмотренных в этой статье кирпичных домов такой прием недопустим. Практически все они облицованы фасадным кирпичом. Эта облицовка образуется при возведении стен, и отделить ее стоимость от стоимости короба дома проблематично. Поэтому в цену рассматриваемых ниже домов из кирпича и керамических блоков всегда входит стоимость отделки фасада.

При этом нигде в таблицах не учитывается стоимость межэтажной лестницы и межкомнатных дверей.Строители традиционно относят эти элементы к отделке.

Срок строительства дома указан с момента закладки фундамента до создания отопительного контура.

Пластина ростверка и кладка колодца

2,99 млн руб. (20 тыс. За кв. М)
3,79 млн руб.
Внешние размеры дома 14 × 9 м
Площадь номера 149 кв.м (включая площадь террасы 12 кв.м)
Коробка 3,5 месяца, 5 месяцев на чистовую обработку
Назначение дома Для ПМЖ
Использованные материалы Фасадный утолщенный кирпич Каменск-Уральского завода строительных материалов (КУЗСМ) и рядовой кирпич Ревдинского кирпичного завода (РКЗ), сухие смеси Bergauf, мембраны Изоспан, металлочерепица СПК, водосточная система GrandLine ARGUS двери, окна KBE Expert
Система отопления Газовый котел Protherm, электрокотел Protherm, радиаторы
Тип фундамента Пластина ростверка
Подрядная организация ООО «Пенобетон высокопрочный» (ООО «ВПП»)

Коттедж по типичному проекту Smooth от Murator Studio.В связи с необходимостью разместить в доме газовую котельную, ширину постройки увеличили на полметра. Как сообщили Fineko / abc.az в строительной компании IN, за последние годы для этого проекта возведено несколько домов из газоблоков и трёхмерно-кирпично-монолитной технологии с применением колодезной кладки.

Фундамент дома — монолитная плита 220 мм, залитая ростверком (по пологой ленте). Под плитой укладывается слой теплоизоляции — экструдированный пенополистирол «Пеноплекс».Как пояснили в ООО «ВПП», этот фундамент можно использовать практически на любом грунте Уральского региона. Он имеет более развитые ребра жесткости, хотя и меньшую толщину плиты по сравнению с классическим плиточным фундаментом.

Стены облицованы хорошей кладкой. Внутренняя и внешняя части стены (полукирпич) выполнены из кирпича, которые через каждые 2,5 м соединены кирпичными перепонками (перемычками). Через каждые пять рядов стена укрепляется стальной кладочной сеткой. Образовавшиеся колодцы заполняются пенобетоном.Иногда описанную технологию возведения стен называют кирпично-монолитной.

Толщина наружных стен 640 мм, в том числе облицовочного кирпича 120 мм, пенобетона монолитного (плотность 500) 400 мм, внутреннего кирпича 120 мм. Пенобетон плотностью 500 — конструкционный и теплоизоляционный материал; дополнительное утепление стен не требуется. Все внутренние стены и перегородки кирпичные. Межэтажное перекрытие (220 мм) из монолитного пенобетона (плотность 1100).

Дом передан заказчику с черновой отделкой: оштукатурены (без шпатлевки) внутренние стены и внутренние сети (электропроводка, водопровод, отопление, канализация), с установленными окнами и входными дверями. В такой комплектации стоимость дома составила 3,79 миллиона рублей. (работа и материалы).

В коттедже просторная гостиная-кухня, котельная, 3 комнаты, 2 санузла. Высота потолков (чистых) на первом этаже 2,7 м, на втором — 0.95-2,7 мес.

Особо добротный дом с монолитным каркасом

Двухэтажный коттедж построен по монолитной технологии с заполнением стен эффективным (пустотелым) кирпичом. Всю нагрузку принимает на себя железобетонный каркас, что делает кирпичные стены относительно тонкими — в один кирпич. Как пояснили в ООО «СМС», из-за уменьшения необходимого объема кирпича коробка дома с монолитным каркасом выходит на 10-15% дешевле обычного кирпичного дома.

Для утепления стен использовались плиты из базальтовой ваты.Наружная отделка выполнена по системе «мокрый фасад» с использованием декоративной штукатурки.

Проект дома выполнен архитекторами «СтройМонтажСервис» в соответствии с пожеланиями заказчика.

Коттедж с каменным фасадом

Дом с полноценным вторым этажом построен из пустотелого кирпича «грузовик». Толщина наружных стен 2,5 кирпича или 640 мм (без облицовки). Дополнительной изоляции нет. Стоимость дома, указанная в таблице в варианте «тепловой контур», включает в себя, в том числе, стоимость облицовки фасада каменной плиткой (работы и материалы).

Крыша покрыта керамической черепицей. На чердаке холодно. Утепление мансардного этажа, а также полов первого этажа — минеральная вата 200 мм. Высота потолка (чистый) 2,8 м.

Стоимость фундамента 300 тыс. Руб. (работы и материалы), дом коробчатый — 2,1 млн., крыша — 420 тыс. руб. Стоимость окон и дверей — 110 тыс. Руб. (цены указаны при установке).

Дом передан заказчику с черновой подготовкой внутренних стен и облицовки фасада плитами из натурального мелового камня (Дагестан).В такой комплектации стоимость коттеджа (работы и материалы) составила 4,2 миллиона рублей.

Площадь дома изменена при строительстве

Изначально дом проектировался как двухэтажный с пристроенным одноэтажным гаражом (в котором также находится котельная). Но когда строительство уже началось, заказчик решил увеличить жилую площадь коттеджа. Таким образом, пристройка гаража стала жилой. В нем размещалось помещение площадью 30 кв.Котельная осталась на прежнем месте. Заказчик решил построить гараж отдельно.

В окончательном варианте дом получил следующую планировку: на первом этаже кухня-гостиная (53 кв. М.), Комната (30 кв. М.), Санузел, котельная, санузел. терраса; на втором этаже две спальни, кабинет и просторная ванная комната.

Фундамент дома — классический свайный ростверк. Перекрытие первого этажа — монолитная плита на 150 мм над землей (уровень земли внутри ростверка приподнят).Утеплитель под стяжку пола — экструдированный пенополистирол. Стены коттеджа выложены пустотелым кирпичом с половиной грузовиков. Толщина наружных стен 1,5 кирпича или 380 мм (без облицовки). Утеплитель — плиты из базальтовой ваты толщиной 100 мм. Фасад облицован силикатным кирпичом и бетоном, имитирующим натуральный камень.

Три этажа из полуторного кирпича

Трехэтажный дом построен по проекту, приобретенному заказчиком у архитектурного бюро.Стены и перегородки построены из утолщенного (полуторного) кирпича Ревдинского завода. Толщина наружных стен 1,5 кирпича или 380 мм (без облицовки).

Снаружи стены утеплены минеральной ватой толщиной 50 мм. Фасады облицованы силикатным кирпичом Каменск-Уральского завода строительных материалов. Все этажи (первый и второй этажи и мансарда) выполнены из стандартных железобетонных плит.

В доме три вентиляционных канала (соответственно три трубы на крыше).Один ящик выносится из ванной, второй — из котельной, третий — из сауны.

На первом этаже дома расположены: прихожая, гостиная, кухня-столовая, санузел и сауна, на втором этаже — две спальни и санузел, на третьем — 4 комнаты. .

Теплый керамический дом

Дом построен из крупноформатных пористых керамических блоков Керакам 51 (Самара) шириной 510 мм. Кроме того, стены не утеплялись.Применяется для фасадов силикатного кирпича … Между кирпичной кладкой и внешней облицовкой кирпича оставляется небольшой вентиляционный зазор. Утопленный ленточный фундамент (650 × 800 мм) опирается на буронабивные сваи (300 мм). Шаг свай 1,5 м. Под верандой располагаются сваи диаметром 200 мм с шагом 1,8 м. Ширина ленты фундамента под веранду не 650, а 350 мм.

Полы первого этажа и межэтажное перекрытие выполнены из железобетонных плит.

Стоимость дома с черновой отделкой, готовыми фасадами и полным комплектом инженерных сетей составила 6,55 млн рублей. (плюс 200 тысяч стоимость веранды). В эту сумму, помимо прочего, вошли газовый котел и резервный электрокотел, установленные в отдельной котельной, а также теплые полы на первом этаже. Второй этаж будет отапливаться радиаторами. Кроме того, в дальнейшем в доме будет установлен камин (легкий, не требующий отдельного фундамента), крыша проектируется с учетом прохождения дымохода через нее.

Коттедж спроектирован архитектором «РЕКО ​​ГРУПП». На первом этаже: веранда, санузел, хаммам, кухня-гостиная и кабинет. Отдельного тамбура нет. Свою роль сыграет застекленная веранда. На втором этаже: санузел и четыре комнаты, каждая из которых имеет выход на отдельный балкон.

Коттедж с гипсовыми фасадами

Проект дома выполнен архитекторами ООО «СтройМонтажСервис» с учетом пожеланий заказчика.Дом получил целых три шатровые крыши с холодными чердаками. Полы в доме выполнены по монолитной технологии.

Для утепления стен и потолка использовались плиты пенополистирола, а также утеплитель на основе базальтовой ваты. Наружная отделка выполнена по системе «мокрый фасад» с использованием декоративной штукатурки.

Хозяин намерен отапливать дом газовым котлом (котельная находится в доме). В качестве резервного источника тепла установлен маломощный электрокотел.

Коттедж с нежилым этажом

Трехэтажный дом построен по эскизам заказчика. Главное желание будущего хозяина — разместить в доме большой гараж на две машины и мастерскую. Под эти помещения полностью отведен первый (нежилой) этаж. На втором этаже большая кухня (35 кв. М.), Гостиная (55 кв. М.), Санузел и кабинет, окна которого выходят на лес. На третьем этаже — гостевая комната, две спальни и две детские.Жилая площадь дома 340 кв.

Наружные стены построены из крупных пористых керамических блоков Porotherm 44 толщиной 440 мм. Внутренние перегородки из Porotherm 8 (80 мм). Для отделки фасадов используется облицовочный кирпич. Зазор (30 мм) между стеной и облицовочным кирпичом заполняется теплым раствором, имеющим повышенные теплоизоляционные характеристики (по сравнению с обычным бетонным раствором).

Крыша покрыта профнастилом. На чердаке холодно.У дома очень прочный фундамент — монолитная плита толщиной 0,4 м на сваях. Монолитные перекрытия тоже делают с большим запасом прочности.

Стоимость фундамента 495 тыс. Руб. (работы и материалы), стоимость коробки дома — 3,95 млн., крыши — 525 тыс. (цены указаны с установкой).

Компания «Строительство коттеджей» подчеркивает, что невысокая стоимость дома в квадратном метре получилась, в первую очередь, за счет того, что в доме учитывается площадь первого этажа без перегородок.Если пересчитать стоимость квадратного метра жилой площади, то стоимость одного квадратного метра (в варианте «тепловой контур») составит 16,2 квадратных метра. м.

Коттедж с элементами шале, но «без потолка»

Проект дома предоставила компания, которая занималась развитием коттеджного поселка. Проект предусматривал строительство газоблока, металлической кровли и штукатурных фасадов. Специалисты ГК «Кристалл» переработали проект под кирпич и натуральную керамическую плитку.

Фундамент под дом и террасу — ростверк на сваях. Перекрытие первого этажа — монолитная плита 150 мм на земле (уровень земли внутри ростверка приподнят). Утеплитель под стяжку пола — экструдированный пенополистирол. Стены коттеджа выложены пустотелым кирпичом. Толщина наружных стен 1,5 кирпича или 380 мм (без облицовки). Утеплитель — плиты из базальтовой ваты толщиной 100 мм. Фасад облицован узким (ширина — 60 мм) облицовочным кирпичом от ООО «Ликолор» (Новосибирск).Часть наружной кладки выполнена однотонной, часть — пестрой, в варианте «баварская кладка».

Дом одноэтажный. Состоит из: кухни-гостиной (50 кв. М.), Санузла, трех спален, гаража (100 кв. М.), Котельной и террасы. Мансардного этажа в зоне гостиной нет, утепление делается на крыше. Поэтому высота потолков в гостиной превышает 4 м. В той части дома, где расположены спальни, есть утепленный мансардный этаж.В спальнях высота ручьев 2,7 м.

Дом свободной планировки

Проект коттеджа предоставил заказчик. Дом спроектирован с наружными стенами в 2,5 кирпича без утепления по фасаду. И заказчик настоял именно на таком варианте. Строители считают, что внешний слой утеплителя на стенах снизит расходы владельца на отопление дома. Однако признано, что в существующем варианте в этом жилище можно создать достаточно комфортную жилую среду.

Фундамент дома — ростверк на сваях (300 мм). Стены из пустотелого кирпича «тележка» Ревдинского завода. Снаружи стены облицованы цементно-песчаным сайдингом — имитацией натурального камня. Перекрытие первого этажа и межэтажное перекрытие выполнено из стандартных железобетонных плит. Кровля утеплена плитами из базальтовой ваты. Дом сдан заказчику без утепления полов первого этажа, без окон и входной двери.В такой комплектации стоимость дома (фундамент, короб, крыша) составила 6 миллионов рублей.

В дальнейшем хозяин дома потратил около 330 тысяч рублей на оснащение коттеджа окнами, входной дверью и утепление полов первого этажа экструдированным пенополистиролом (100 мм). (стоимость работ и материалов).

По внутренней планировке дом имеет на обоих этажах несущие стены «Крест». Внутренние перегородки собственник спроектировал и построил самостоятельно с привлечением наемных рабочих.

Шале в желтых тонах

Стоимость дома: тепловой контур с фасадами 7,9 млн рублей (24 тыс. За кв. М)
Стоимость дома с черновой отделкой 11,4 млн рублей
Внешние размеры дома 22,5 × 17 м
Площадь номера 329 кв.м (с верандой 361 кв.м)
Срок строительства Коробка 7 месяцев, отделка 9 месяцев
Назначение дома Для ПМЖ
Использованные материалы Фасад и полуторный кирпич обыкновенный от РКЗ, сухие смеси Bergauf, мембраны Изоспан, мансардные окна / ставни VELUX, цементно-песчаная черепица BRAAS, Система водоотвода Terrain, окна VEKA Alphaline, точечные светильники Tecos
Система отопления Газовый котел Protherm, электрокотел Protherm, теплые полы, радиаторы
Тип фундамента Пластина ростверка
Подрядная организация ООО «Пенобетон высокопрочный»

Проект дома в стиле шале выполнен специалистами ООО «ВПП».

Фундамент дома — монолитная плита 220 мм, залитая по ростверку (по пологой ленте). Под плиту укладывается слой теплоизоляции — керамзит 200 мм и экструдированный пенополистирол «Пеноплекс». На стенах дома шале кладется колодезная кладка. Фундаменты и кладка стен подобного типа подробно описаны выше в разделе «Ростверк и кладка колодцев».

Толщина наружных стен 640 мм, в том числе облицовочного кирпича 120 мм, пенобетона монолитного (плотность 500) 400 мм, внутреннего кирпича 120 мм.Все внутренние стены и перегородки кирпичные. Межэтажное перекрытие (220 мм) из монолитного пенобетона плотностью 1100.

На кровлю нанесен базальтовый утеплитель «Эковер» (200 мм)

Дом сдан заказчику с черновой отделкой: оштукатурены (без шпатлевки) внутренние стены и внутренние сети (электропроводка, водопровод, отопление, канализация), с установленными окнами. В такой комплектации стоимость дома составила 11,4 миллиона рублей. (работа и материалы).

На первом этаже расположены: просторная кухня, совмещенная с гостиной, кладовая, гардеробная, кабинет, котельная, санузел и банно-прачечный комплекс, а также гараж на 2 машины. На втором этаже 4 спальни, 2 ванные комнаты, одна из них с сауной и тренажерным залом. Высота потолков (чистых) на первом этаже 2,8 м, на втором 1,6-2,8 м.

Деревянные полы. Расчет деревянных балок перекрытия

Несмотря на разнообразие материалов, используемых для изготовления полов в домах, дерево остается наиболее популярным для небольших жилых домов в два или три этажа.Это связано с их особыми свойствами:

  • деревянные полы легче по сравнению со своими железобетонными аналогами и даже более монолитными, и в то же время сохраняют хорошие эксплуатационные характеристики;
  • проста в обработке, поэтому монтажные работы по установке ведутся без применения специального оборудования, что невозможно для других материалов;
  • Конструктивная особенность деревянных полов позволяет использовать любые изоляционные материалы;
  • Готовые деревянные полы — лучшая основа для отделки потолка или пола;
  • Древесина по-прежнему остается самым экологически чистым и безопасным материалом.

Единственным недостатком его использования можно считать ограничение допустимой нагрузки, что сокращает сферу их применения.

Типы этажей в доме

В зависимости от планировки, наличия подвала, отопления и этажности в доме могут быть использованы следующие паркетные полы:

  • цокольный или цокольный;
  • межэтажный или чердак;
  • чердак.

Каждый этаж, в зависимости от типа помещения, планируемой температуры и уровня влажности, выполняет свою функцию.Для этого во время монтажа укладывается необходимый утеплитель, препятствующий прохождению звука, влаги и тепла и позволяющий надежно разделить комнаты в доме.

Структура перекрытия

Расположение деревянных полов зависит от их функционального назначения, но все они имеют очень похожую структуру. Их основная составляющая, служащая основой для других элементов, — это деревянные балки, прикрепленные к несущим конструкциям дома, то есть к стенам. На них ляжет вся будущая нагрузка при эксплуатации дома.Поэтому расчет балок перекрытия из дерева занимает важное место на подготовительном этапе.

Для изготовления балок используется деревянный брус из хвойных деревьев, который со временем практически не прогибается, в отличие от лиственных.

К установленным балкам крепят черновой или подсобный пол. Для этого используют фанеру, OSB или листы ДСП, поверх которых после завершения работ крепится финишное покрытие, пол или потолок. Пространство, образованное между черным полом и потолком, заполняется разными утеплителями в зависимости от параметров помещения.

Варианты перекрытия для разных помещений

В зависимости от типа помещения деревянные полы могут иметь разную структуру. Всего существует три варианта:

  • для подвальных этажей, где характерны перепады температур и повышенная влажность, требуется использование пароизоляции, повышенного слоя теплоизоляции и специальной световозвращающей пленки или фольги; №
  • для межэтажных полов, которые отличаются более простой конструкцией, за счет равномерного температурного режима и стабильного уровня влажности обязательно необходима звукоизоляция; №
  • для мансардных этажей, если они не отапливаются, применяется такое же наполнение, что и для цокольных, с той лишь разницей, что расположение утеплителей происходит в обратном порядке за счет направления воздействия холода.

Подробнее о устройстве разных этажей будет сказано ниже.

Типы конструкций

Деревянные перекрытия в доме в зависимости от размеров проема могут иметь различную конструкцию, которая должна выдерживать заданные нагрузки и предусматривать размещение технологических элементов, в том числе придающих жесткость, а также различные крепежные аксессуары.

Сегодня паркетные полы возводятся с использованием трех основных типов конструкций:

  • с помощью балок, старейших из всех типов, надежность конструкции в которых обеспечивается балками из массива квадратной или прямоугольной формы. фигур, укладываемых с шагом 60 см к 1.0 м;
  • с помощью нервюр, в которых жесткость создается доской толщиной до 7 см и шириной не менее 20 см, уложенной по краю с шагом не более 60 см;
  • балка ребристая, применяется для пролетов до 15 м и состоит из балок и закрепленных на них перпендикулярно установленных нервюр.

Ниже приведены показатели для каждого типа конструкции.

Таким образом, тип конструкции пола определяется для каждого проема индивидуально.

Способы крепления балки к стене

Для создания надежной конструкции все балки должны быть надежно закреплены в несущих стенах.Это можно сделать несколькими способами. Некоторые из них, как и сами деревянные полы, использовались несколько столетий, другие стали возможны относительно недавно.

Первый способ — традиционный . Применяется для домов из кирпича или бруса. Балки размещаются внутри стены в специально созданной нише на глубину от 10 до 15 см по нескольким правилам:

  • рекомендуемая глубина — 2/3 толщины несущей стены;
  • Часть балки, контактирующая со стенками ниши, закрывается рубероидом в два слоя;
  • торцевые части обрезаны под углом примерно 60 °, чтобы воздух достигал дерева;
  • расстояние между балкой и стенками ниши не менее 5.5 см;
  • балка лежит на деревянной основе, обработанной антисептиком;
  • пустое пространство заделано изоляцией;
  • борта залиты цементным раствором;
  • Каждая пятая (по возможности чаще) балка дополнительно крепится к стене анкером.

При использовании данного способа крепления для деревянных домов глубина ниши не более 7 см с обязательной установкой утеплителя между стеной и балкой.Это снижает вероятность скрипа.

Второй способ заключается в использовании специальных металлических крепежей:

Выбранный крепеж крепится к стене и балке с помощью саморезов или дюбелей. Иногда для усиления конструкции можно использовать металлическое крепление.

Этот метод позволяет быстрее и проще установить деревянные балки. При этом традиционный вариант остается самым надежным.

Делаем расчеты

Определившись с типом конструкции, необходимо подготовить расчет деревянного перекрытия, прежде всего необходимое количество балок с учетом желаемого сечения и расположения.Точно выполненные расчеты позволят избежать неприятных сюрпризов в процессе эксплуатации.

Длина балки рассчитывается исходя из размеров проема и выбранного способа крепления. Для традиционного метода общая длина включает ширину проема и длину частей, которые могут поместиться в нише. Если используется крепеж, длина балки равна ширине проема.

Расстояние между балками или расстояние между балками обычно составляет более 60 см и менее 1 м, но их можно размещать чаще.Количество рассчитывается путем деления длины проема на выбранный шаг с обязательным смещением крайних балок от стены не менее чем на 5 см.

Расчетные особенности

Сечение балки зависит от трех параметров:

  • ширина проема;
  • расстояние между балками;
  • плановая нагрузка.

Средней нагрузкой принято считать около 400 кг на квадратный метр (его вес около 200 кг и допустимая нагрузка 200 кг).Для нежилых помещений это значение может быть вдвое меньше.

Сечение напрямую связано с шириной проема. Чем он шире, тем больше должно быть значение. Здесь используется правило соотношения размера проема и высоты балки, равное 1/25. Например, для проема шириной 5 м потребуется брус высотой 200 см. Чаще всего прямоугольной формы имеет участок шириной 5-16 см и длиной 14-24 см.

Сегодня можно рассчитать деревянные балки перекрытия с помощью калькуляторов, находящихся в свободном доступе в Интернете, или готовых таблиц.

Таблица расчета сечений в сантиметрах для нагрузки 400 кг на квадратный метр

Проем, м / шаг, м

После завершения расчетов можно приступать к устройству деревянных полов.

Особенности устройства цокольного этажа

Монтаж цокольного этажа может производиться с использованием любого из трех описанных типов конструкций.

При установке на балки используется дополнительный элемент — черепной блок размером 50 х 50 см. Он крепится снизу к балке на одном уровне, и к нему крепится вспомогательная обшивка. Далее укладывается слой теплоизоляции (пенополистирол, пенополистирол, вата) толщиной не менее 10 см, который покрывается пароизоляцией, желательно в рулонах.

При расстоянии между балками более 60 см сначала устанавливаются бревна, на которые крепится второе черновое покрытие (фанера, OSB или ДСП). Можно стелить верхний пол.

Черепные перекладины не используются для размещения ребер. Черновой потолок (фанера или OSB) пришивается непосредственно к нервюрам с шагом не более 15 см. Теплоизоляция плотно входит между ребрами жесткости. Далее укладывается пароизоляция и черновой пол.

Монтаж балочно-ребристого перекрытия осуществляется аналогично.

Особенности устройства межэтажного перекрытия

При устройстве деревянного перекрытия между этажами основной задачей является обеспечение хорошей звукоизоляции. Такой же температурный режим и отсутствие влаги дают возможность не использовать пароизоляцию. Другими словами, если бюджет сильно ограничен, вы можете отклониться от некоторых обязательных правил.

При устройстве перекрытия второго этажа по балкам, как правило, всегда дополнительно прикладывают бревна, к которым крепится черновой пол из фанеры или ДСП.Кроме того, рекомендуется использование черепной перекладины.

Деревянный настил между этажами отличается от всех остальных наличием резиновой или пробковой подкладки толщиной до 5 мм, размещенной дважды:

  • между балками и лагами;
  • между черным полом и финишным покрытием.

Обрешетка не применяется при установке потолка на нервюры. Еще одна особенность — выполнение обрешетки для потолка первого этажа из дерева, так как металлический профиль при работе может издавать шум.

Особенности устройства мансардного этажа

Как уже говорилось ранее, деревянный мансардный этаж очень похож на цокольный. Отличие заключается в движении холодного воздуха, который движется сверху вниз на чердаке, а в подвале — наоборот.

Вот почему чаще всего совершается одна серьезная ошибка. Вместо размещения пароизоляции под утеплителем его ставят сверху, как в подвале.

Для дополнительной безопасности на теплоизоляцию можно положить гидроизоляционные рулоны, чтобы влага не попадала прямо через крышу.

Эксплуатация и профилактика

Правильно подобранные, хорошо обработанные и хорошо уложенные балки прослужат долго. Но это не исключает необходимости периодического профилактического обслуживания и тестирования. При подозрении на повреждение какого-либо элемента конструкции рекомендуется его своевременно заменить или усилить.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Перекрытия

Итак, капитальные внешние стены и внутренние перегородки вашего дома готовы.Теперь их надо заблокировать сверху. И не только они. Например, мы уже говорили о погребе, а ведь он тоже перекрыт. Вот как это делается, и поговорим. В зависимости от расположения перекрытия могут быть надподвальными (цокольными), межэтажными и чердачными. Основные требования к перекрытиям заключаются в прочности, жесткости, простоте устройства конструкции. Перекрытия должны обеспечивать хорошую звуко- и теплозащиту, влагонепроницаемость, быть прочными и огнестойкими.

Вид перекрытия Наиболее традиционным для наших условий является устройство дощатого настила по деревянным балкам, в качестве которого могут использоваться как бревна, так и брусья квадратного или прямоугольного сечения. Чаще для этого используются хвойные породы дерева. Балки — это несущая конструкция, выдерживающая значительную нагрузку, поэтому они должны быть хорошо просушены в течение не менее 2-3 месяцев, не иметь трещин и других дефектов.

В чердачных и межэтажных перекрытиях брус опирается на стены только концами.Ставить балки следует достаточно часто, через 0,6-1,5 м. Высота их не должна быть менее 1/24 части длины, это зависит и от ширины перекрываемого пролета. Так, если перекрывается полет всего в 2 м, а расстояние между лучами равно 1 м, то его сечение составляет 12х6 см, при расстоянии между лучами в 0,6 м — 10х7 см. При четырехметровом блокированном полете эти размеры соответственно составляют 20х12 и 16х12. см, у шестиметрового — 25×18 и 22×14 см. Вместо одного бруса для несущей балки можно использовать две сколотые между собой и поставленные на ребро доски.Таким образом, конечно, общее сечение уменьшаться, по сравнению со всей балкой, не должно. Обычные доски, поставленные на кромку, можно использовать только при очень частом их расположении.

В кирпичных, каменных и щитовых домах бруса кладут на стену или заводят в специально оставленных для них гнездах. Обратите внимание на то, чтобы эти гнезда располагались не ближе 40 см от дымохода. Размер гнезда должен быть таким, чтобы конец балки не попадал в стену на 3-5 см, иначе оно довольно быстро начнет гнить.Чтобы не допустить этого, концы балок покрываются битумом, закрываются двумя слоями рубероида, пропитываются антисептиком на 70-80 см длины, хотя в гнезде помещается всего 15-20 сантиметров. Торцы балок не скатные и не замкнутые. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность всех гнезд была выровнена по высоте расположения, делается такое выравнивание бетонным раствором. Дно каждого гнезда тоже покрыто рубероидом в два слоя. Заделка балок производится по бокам и сверху цементным щебенчатым раствором.

В деревянных зданиях концы балок врезаны на всю толщину стены в верхний венец. Основными элементами межэтажного перекрытия являются балки, накат, составляющие основу будущего потолка, засыпки и пол. Для укладки наката к балке необходимо прибить сечение черепной бруски от 4×4 до 5×5 см. Поверхность наката и нижняя сторона балки должна быть на одном уровне, накаты лучше делать в четверть для более плотного соединения. Закрывается накатом слоем рубероида, на котором расположена засыпка или утеплитель, на него сверху снова рубероид для большей защиты от влаги и только потом на балку укладываются доски пола.

Чтобы потолок был максимально ровным, на него можно уложить ДСП, оргалит, листы сухой штукатурки, на которые потом и провести окончательную внешнюю отделку. Бревна, изолированные двумя или более слоями рубероида, укладываются на балки при редком расположении последних, в этом случае пол укладывается на бревна.

Теперь немного о обогревателях. Можно на выстеленный рубероид или покрытый раствором глины с песчаной добавкой накать (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак, аглопорит или обычные древесные опилки.Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплозащиту при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в 20 ° засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, аглопорита — 12, стружки — 7, а из опилок всего 5 см.

.

Готовые плиты из минеральной ваты хорошо зарекомендовали себя в качестве термозащиты. Плиты кз опилкобетона для этой же цели могут быть изготовлены самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового теста или 4 части глины, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 частей воды.Готовые плиты в тени просушиваются, укладываются на рубероидной подкладке, швы заделываются глиняным или известковым раствором. Квадратный метр такой, кстати, еще и огнестойкой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см.

.

Правильный монтаж пола в каркасном доме. Как сделать утепление пола в каркасном доме своими руками Правильное утепление пола в каркасном доме

Каркасные дома в последнее время все чаще используются в индивидуальном жилищном строительстве.

В связи с тем, что строительство таких домов является относительно быстрым и экономичным процессом , можно увидеть все больше и больше таких построек.

Причем, если раньше это были в основном сезонные постройки, например, загородные дома, то теперь каркасная технология строительства применяется и в постройках для круглогодичного проживания .

Каркасный дом Представляет собой каркасную клетку из деревянных брусков или металлических профилей, обшитых с двух сторон различными материалами.

Между внутренней и внешней обшивкой прокладывается слой утеплителя и пароизоляции. Масса такого дома относительно невелика по сравнению с классическими постройками из дерева или кирпича. Следовательно, при строительстве не требовалось возведение мощного фундамента.

Обычно используют столбчатый фундамент , мелкозаглубленный или свайно-винтовой фундамент.

Любой жилой дом каркасного типа вне зависимости от типа фундамента требует хорошей теплоизоляции пола для комфортного проживания.

В противном случае значительная часть тепловой энергии пойдет на обогрев подвала или земли под зданием. При утеплении полов жилых помещений используется различных типов утеплителей .

Пенополистирол имеет самую низкую теплопроводность среди материалов, используемых в строительстве, равную 0,028-0,032 Вт / м * К. Он изготавливается из полистирола путем вспенивания в ходе химической реакции. При устройстве пола используются плиты толщиной 30-40 мм.

При утеплении пола в каркасном доме своими руками нужно учитывать :

  • Климатические условия района. От этого будет зависеть толщина и тип используемой изоляции.
  • Теплопроводность изоляции. По этому показателю могут отличаться разные виды одного и того же типа утеплителя. Это зависит от плотности и производителя.
  • Влагостойкость. Если планируется строительство в зоне с влажным климатом, лучше использовать полимерный утеплитель.
  • Огнестойкость.
  • Срок службы утеплителя.
  • Экологичность.
  • Сложность работы.

Чтобы ваш дом был еще комфортнее , рекомендуется во время утепления пола установить водяной или электрический теплый пол. Подробнее о технологиях устройства теплого пола читайте в разделе «».

Утепление полов в каркасном доме — важная задача при строительстве.Выбор материалов для этого зависит от финансовых возможностей, климата, личных предпочтений. Независимо от выбора, важно помнить, что максимальная энергоэффективность вашего дома будет достигнута за счет интегрированной изоляции всего дома — стен, крыши, пола и потолка.

Мастер-класс по утеплению пола в каркасном доме смотрите на видео:

Технология строительства каркасных домов сегодня стала беспрецедентной. «Канадские» дома сумели проявить себя в суровом климате.При правильно организованной теплоизоляции они не только ни в чем не проигрывают бревну, но, можно сказать, даже выигрывают, так как в силу небольшого веса им не нужен массивный фундамент.

Утепление пола в каркасном доме, как и его стен, обязательно должно выполняться качественно. В противном случае все тепло, выделяемое от используемых источников, в силу особенностей конструкции такого дома практически полностью уйдет на прогрев его подвала и земли.

Особенности конструкции перекрытия в каркасном доме

При возведении каркасного дома используется технология устройства стен на ленточный или столбчатый фундамент.Опорные балки располагаются в специальных пазах и служат основанием для пола.

Особенностью данной схемы является наличие небольшого расстояния между черным полом и землей. При неправильной организации это может привести к значительным потерям тепла на первом этаже дома. Поэтому при планировании схемы утепления пола следует учитывать такие факторы.

  • Предварительная подготовка почвы — формирование защитного слоя с целью повышения теплоизоляции и предотвращения воздействия влаги при подъеме грунтовых вод.Применяется несколько методов — песчано-гравийный слой или засыпка керамзитом.
  • Устройство чернового дощатого пола. В некоторых схемах расположения он отсутствует. Однако это значительно сокращает выбор утеплителя и может привести к появлению зазоров между ним и лагами.
  • Обеспечение гидроизоляции. Обязательно наличие нескольких слоев пленки для защиты конструкции от влаги. При этом необходимо обеспечить отвод лишней воды с деревянных элементов — для этого используются пароизоляционные материалы.

Рассмотрим подробную схему монтажа теплоизолятора, чтобы не допускать частых ошибок при утеплении пола в каркасном доме.

Подготовительные работы

Состоит из специальных труб (водостоков) с отверстиями, отводящих воду за пределы фундамента к месту хранения или обработки.

Внутри фундамента снимается слой грунта в 40-50 см и устанавливаются водостоки на песчаной подушке.

Затем они засыпаются песчано-гравийной подушкой.Он не должен касаться опорных балок. После этого можно приступать к установке каркаса.

Если он уже смонтирован, а грунт внутри фундамента не подготовлен, можно использовать керамзит. Сначала нужно выровнять поверхность, а затем равномерно залить керамзитом. Желательно, чтобы он содержал различную фракцию — от 10 до 40 мм. Завершив эту работу, можно переходить к устройству пола.

Выбор наполнителя

Волоконная изоляция

В эту группу входят известные материалы, такие как минеральная вата, полиэстер, стальная вата и другие.Все они отличаются достаточной простотой использования, экологичностью, пожарной безопасностью. Пожалуй, их можно было бы назвать идеальными, если бы не одно «но» — повышенные требования к паро- и гидроизоляции.

Полистирол

Материал отличается легкостью, устойчивостью к влаге и довольно длительным сроком службы. Однако вилы из полистирола разительно отличаются по своим характеристикам.

: плюсы — повышенная прочность на сжатие, низкий коэффициент теплопроводности и влагопоглощения, минусы — достаточно высокая горючесть, класс G3-G4.

Обычный пенополистирол имеет более низкую прочность на сжатие по сравнению со своим экструзионным «аналогом», но в то же время он менее горюч. Есть даже его практически негорючие версии класса G1.

В каркасном доме из любого пенополистирола? Начните процесс, требующий наименьших затрат труда: плотную стыковку плит материала и кромочной ленты по периметру пола.

Керамзит и шлак

Керамзит давно известен как универсальная негорючая засыпка с низкой теплопроводностью и малым весом.Но мелкозернистому шлаку, к сожалению, часто мешает его несколько тяжелый вес.

Пенофол (изофол)

Это изоляционная пленка на основе вспененного полиэтилена. С лицевой стороны расположен теплоотражающий слой фольги. Как самостоятельный утеплитель используется редко, но может повысить эффективность основного.

Лента кромочная

Независимо от выбора материала теплоизоляции каркасного дома, необходимо разместить изоляционную кромку по периметру всех комнат и дома.Для этих целей служит кромочная лента. Для обеспечения наилучшего эффекта его укладывают, начиная от нижнего края утеплителя и заканчивая поверхностью готового пола. Поэтому его ширина должна быть не менее полуметра.

По окончании работы с полом излишки ленты обычно срезаются.
Виды утепления полов различаются уровнем сложности, доступностью материалов и ценой. Тем не менее, многие ошибки связаны с неправильным выбором используемых наполнителей.Поэтому рекомендуется серьезно отнестись к свойствам выбранного утеплителя.

Технология утепления пола в каркасном доме

Утепление пола в каркасном доме, как правило, заключается в укладке утеплителя между каркасными профилями. Именно поэтому чаще всего отдается предпочтение. Такую конструкцию утеплить проще, так как для этого можно использовать любой подходящий материал.

Основные этапы земляных работ

  • В этом случае профили будут поддерживаться кирпичными столбами, которые устанавливаются на подушку из хорошо утрамбованной и уплотненной смеси песка и щебня.
  • Далее укладывается слой гидроизоляции, например, битумной бумагой или толстой полиэтиленовой пленкой. Высота слоя зависит от уровня будущего пола, так как он должен выступать на стены над бревнами.
  • В местах соприкосновения пола со стенами необходимо выдержать небольшой зазор и установить краевую изоляцию. Эти стыки обычно используются для укладки звукоизоляции, кроме того, они предназначены для компенсации термической деформации.

Одна из самых простых технологий — заливка насыпного утеплителя. Для его выравнивания проще использовать строительную линейку. Плотно прижав ее, проводят перпендикулярно лагам по всей комнате. По ходу движения правило лишней засыпки выравнивает.

Очевидно, что удобнее выполнять эту работу с помощником.

Теплоизоляция плитными материалами

При выборе теплоизоляции основание пола играет решающую роль.Например, если в его основе бревна, отличным решением станут плиты из минеральной ваты, а для бетона — жесткие материалы для теплоизоляции. Технология утепления в любом случае одинакова.

  • После укладки бревен готовят черновой пол: с двух сторон набивают до нижней их стороны черепные бруски и собирают из них настил.
  • Глассин намазывают на рулон, основу которого составляет кровельный картон, пропитанный битумом.Среди современных материалов можно порекомендовать гидроизоляционную мембрану, паропроницаемость которой составляет более 800 г / м2. Помимо защиты от влаги, он беспрепятственно выделяет пар из утеплителя и позволяет элементам деревянного пола дышать.
  • Сверху выкладывается слой утеплителя. Очевидно, для теплоизоляции такого пола больше подходят «дышащие», например, минеральная вата.
  • Следующим шагом будет нанесение пароизоляционной пленки для защиты изоляции от конденсата.

Дальнейшее расположение листов на каркасе зависит от выбранного утеплителя. В случае с сыпучими материалами обшивка листами осуществляется от двери до окна, а в обратном направлении — при использовании плит.

Другая технология


Рубероид укладывается на фундамент или обвязку. Сверху насыпается небольшое количество песка и разравнивается. Сверху укладывается полиэтиленовая пленка в несколько слоев и крепится к основе с помощью строительного степлера.Следующий слой — пенополистирол. Плиты располагаются таким образом, чтобы не было трещин и бороздок.

Теплоизоляция межэтажных перекрытий

В каркасном доме в этом случае чаще применяется метод изоляции пространства между балками перекрытия нижнего этажа. Полистирол или фиксируется прямыми потолочными подвесами. Они надежно фиксируют материал к потолку, и при этом не дают ему сломаться. Хотя для некоторых старый вариант крепления остался «родным» — с помощью широких шайб или плоских деревянных хомутов.

Утепление пола в каркасном доме не такая уж и сложная операция, если знать основные правила и нормы. В этой статье вы узнаете самые важные из них и не сделаете оскорбительных ошибок.

Самая распространенная толщина утеплителя пола каркасного дома в средней полосе России — 200 мм. Обычно этого достаточно, чтобы минимизировать потери тепла через пол. Если речь идет об энергоэффективном или так называемом «пассивном» доме, то рекомендуемая толщина утеплителя должна составлять 300 мм.Такая же толщина актуальна и для северных широт.

Полы (первого этажа) в каркасном доме, как правило, монтируют на бревнах из пиломатериалов сечением 200 * 50 мм (или 195 * 45 мм для строганной доски) с шагом 600 или 400 мм. , в зависимости от расчетных нагрузок на пол.

Для устройства чернового пола, на который будет укладываться утеплитель, можно использовать либо опорную доску, либо черепные бруски.

Опорная доска , в отличие от черепной планки, позволяет максимально использовать пространство между лагами и полностью заполнить его утеплителем.Опорная доска крепится непосредственно во время монтажа бревна первого этажа, перед их установкой. Оптимально в качестве опорной доски использовать пропитанный антисептиком пиломатериал сечением 100 * 25 или 150 * 25. Поскольку основная отрывная нагрузка будет приходиться на фурнитуру в данной конструкции, крайне важно обеспечить их надежное крепление — использовать щеточные (винтовые) гвозди или саморезы.

Черепная планка сечением от 40Х40мм до 50Х50мм применяется, как правило, в межэтажных перекрытиях, где толщина утеплителя (звукоизоляции) требуется для заполнения лишь части объема.Или в тех случаях, когда лаги уже смонтированы. Этот способ применяется и в дачных домах, когда на пол первого этажа укладывается небольшой слой утеплителя, достаточный для сезонного проживания.

Далее прямо на получившуюся опору укладывается черновой пол. Как правило, это листы OSB (OSB), нарезанные по ширине проема, или антисептическая плита сечением 150 (100) * 25. Второй способ, как вы понимаете, дешевле.

После этого по лагам пола и черновому полу натягивается слой ветровлагозащитной мембраны (тип Изоспан А), укладывается слой ветровлагозащитной мембраны (тип Изоспан А) и фиксируется степлером с шероховатая поверхность до утеплителя.Нахлест мембранных панелей — 15 см.

Место для укладки утеплителя готово, можно приступать к его установке.

После укладки утеплителя необходимо сделать пароизоляцию.


Это решающий момент. От качества проклейки швов пароизоляционного слоя будет зависеть продолжительность срока службы как самого утеплителя, так и всего «пирога» пола. На фото выше использованы дополнительные планки обрешетки.Что касается стен, то такой прием помогает предотвратить возможное повреждение пленки при обшивке пола доской, OSB или фанерой.

Еще одним преимуществом использования дополнительной обрешетки (или контр-обрешетки — под углом 90 градусов относительно лага) является возможность «спрятать» коммуникации под полом. Например, как на фото:

Виды утепления пола в каркасном доме


1. Минеральная вата (минеральная вата).

Наверное, самый распространенный тип утеплителя на сегодняшний день.Минеральная вата производится из стекловолокна. Материал с оптимальным сочетанием цены и качества. Большой выбор производителей на рынке. Для пола используется как рулонный утеплитель, так и в виде матов. Укладывать его нужно с нахлестом и слоями внахлест не менее 15 см. То есть, например, для утеплителя 150 мм не рекомендуется использовать один слой 150 мм, используйте 100 + 50 или 50 + 50 + 50.

2. Базальтовый утеплитель.

Следующий по популярности вид утеплителя.Материалы сделаны из камней, которые плавятся в каменную волну. Этот вид утеплителя дороже минеральной ваты из-за материалов и самого процесса производства. Но он более устойчив к агрессивным веществам и биологическим воздействиям.

В отличие от минерального, базальтовый утеплитель более жесткий (хрупкий) и больше подходит для плоских поверхностей. Минеральная вата более гибкая и может использоваться для изоляции сложных геометрических конструкций.

3. Эковата.

Относительно новый вид утеплителя для каркасных домов в России. В основном российская эковата состоит из газетной и картонной макулатуры. В странах Европы и Америки сырьем для эковаты являются: сено, опилки, отходы хлопка и льна, конопля и др. Эковата в обязательном порядке содержит антипирены (огнезащита). В России, как правило, бура (борекс) в сочетании с антисептиком — борная кислота действует как антипирен. Примерное соотношение целлюлозы и антисептиков в составе эковаты колеблется от 80/20 до 75/25.Поэтому, как вы понимаете, экологичность эковаты часто является распространенным маркетинговым пиаром. Подробнее об эковате мы поговорим в другой нашей статье.

Важным нюансом при утеплении каркасного дома эковатой является правильность именно этого применения. Утепление вручную («взбивание») крайне не рекомендуется, так как в будущем велика вероятность оседания утеплителя. Правильная изоляция эковатой возможна только с помощью «мокрого» напыления специальной техникой.Благодаря добавлению лингина в эковату, последняя при выдувании под давлением приклеивается к строительным конструкциям, образуя цельный слой утеплителя.

По сравнению с минеральной и базальтовой изоляцией, эковата защищает дом от ветра примерно на 35% (по данным Ассоциации производителей целлюлозы). При этом стоит в 1,5-2 раза дороже минерального утеплителя. По заверениям производителей эковаты, пароизоляция не требуется, но большинство строителей на данный момент все еще перестраховываются.

4. Пенополистирол.

Самым главным преимуществом пенопласта как утеплителя является его дешевизна. Именно поэтому он так популярен среди строителей малобюджетного жилья, гаражей, сараев, бытовок и других подсобных построек. Важно отметить, что под утеплением каркасной конструкции имеется в виду обыкновенный пенопласт, а не экструдированный (EPP). EPP полностью паронепроницаем, поэтому влага, попадающая внутрь каркаса, со временем, как правило, провоцирует процессы гниения древесины и приводит к непоправимым результатам.

Вероятно, самым большим недостатком пены является ее чувствительность к температурным изменениям геометрии. При сильных перепадах температуры стыки листов пенопласта растрескиваются, образуя трещины, которые практически каждый сезон требуют дополнительной герметизации. Опытные мастера (сторонники пенопласта) научились использовать этот материал без использования пенополиуретана. Все, что требуется, — это установка пенопластов «на герметичность», когда лист материала распиливается на 1-2 мм шире проема и его монтаж осуществляется очень плотно к стойкам каркаса.При этом листы пенополистирола кладут «на набег», чтобы исключить зазоры в утеплителе. И в обязательном порядке при утеплении пеной получается идеальная пароизоляция изнутри помещения.

Кто-то научился сочетать пенопласт и минеральный утеплитель. Но правильнее будет не использовать пенопласт для утепления полноценного дома круглый год.

5. Утеплители прочие.

В редких случаях сыпучие материалы, такие как опилки, торф, солома и т. Д.используются для утепления полов в каркасных домах. Вряд ли такое решение верное. Во-первых, такие материалы надежно обеспечивают сохранение тепла только слоем 25-40 см, во-вторых, со временем могут слеживаться, в-третьих, их обработка различными защитными веществами будет довольно затратной.

Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому сейчас она очень популярна. Но устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении.Делать это начинают сразу после заливки фундамента, и только потом возводят стены и крышу.

Пол каркасного дома своими руками: что для этого понадобится

Прежде всего, перед началом строительства необходимо создать план проекта, по которому будет построен дом. Когда проект готов, закупаются необходимые инструменты и материалы. Для постройки этажа вам понадобится:

  • молоток;
  • Самолет
  • ;
  • Зубило
  • ;
  • Циркулярная пила;
  • карандаш;
  • Отвес
  • ;
  • уровень;
  • отвертки;
  • лестница;
  • сверло со сверлами;
  • кистей.

Важно сделать пол прочным, надежным и ровным, ведь он будет удерживать весь дом, включая стены и другие детали. Особенно прочными должны быть перекрытия, где фундамент выполнен в виде металлических труб, а на них опирается вся конструкция.

Перед началом строительства нужно узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит вам определиться, сколько слоев потребуется — один или два.

Дизайн тортов

Сначала делается черновой пол, который также является перекрытием для каркасного дома.Балки перекрытия крепятся к обвязке фундамента. При этом следят за тем, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влаги. Для этого укладывается двойной слой рубероида или гидроизоляции.

Вторичные балки или бревна в каркасном доме используются так, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина нахлеста, нужно делать больше работы.

Если нет второстепенных балок, главные также можно использовать как бревна. Тогда напольный торт выглядит так (снизу вверх):

  • черепные бруски размером сечения 50х50 мм, закрепленные на несущих балках перекрытия;
  • пласт досок — подшивка;
  • защитных элементов от ветра и влаги;
  • несущих балок, между которыми внутри утеплитель;
  • Пароизоляционный слой
  • ;
  • Черновой пол из досок или толстого ДСП.

Что такое черновой пол

Это дощатое покрытие, которое устанавливается в пространство между балками и обеспечивает ровную поверхность для установки последнего напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно утеплить и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой пол делают основным, так как нет необходимости дополнительно тратиться на паркет, ламинат или паркетную доску.

При выборе материала для чернового пола качеству уделяется мало внимания, поэтому можно приобрести недорогие породы дерева.

Черновой пол почти не подвергается нагрузкам. Поверх него может быть только слой утеплителя (он очень легкий), а также фасадное покрытие. После завершения всех монтажных работ он сам будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также не важен.

Каркасный дом перекрытия

В каркасных зданиях используется деревянный пол между перекрытиями из балок, высота которых составляет 150-250 мм. Шаг между балками 60 см. Благодаря использованию таких полов нагрузка распределяется равномерно.Утепление пола выполняется при укладке чернового пола.

Перекрытие цокольного этажа и первого этажа обычно делается точно так же, как и все остальное. Для этого черновой пол устанавливается на бревна, стоящие на опорах. Это позволяет перенести вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому такое решение применяется чаще всего и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают так же, как и при межэтажном перекрытии. Поэтому принцип устройства чернового пола одинаков для всех уровней.

Черновой пол и перекрытие по бревнам

Из-под подвала на дом может быть оказано негативное воздействие из-за близости к почве, высокой влажности и т. Д. Поэтому, когда нижний этаж в каркасном доме находится близко к фундаменту или к земле, дерево оказывается изолированы от бетона, кирпича или грунта. Это снижает вероятность образования конденсата, а также предотвращает разложение древесины.

Те материалы, которые используются при строительстве покрытия, также должны пройти аналогичную обработку. Гидроизоляционные работы достаточно просты, их можно сделать своими руками. Слой гидроизоляции необходимо установить перед установкой утеплителя, чтобы предотвратить его от сырости и разрушения.

Использование насыпных заполнителей

Объемное утепление каркасных домов очень популярно, ведь с помощью различных веществ (шлак, опилки, перлит, керамзит) можно заполнить все пространство между балками.Такое напольное покрытие способно выдержать даже повышенную нагрузку.

Обычно насыпные заполнители используются для заполнения цоколя каркасного дома, когда черный пол устанавливается на балки. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также OSB толщиной 15-20 мм, и этой конструкции хватит, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.

Этот вид утеплителя удобен тем, что он аккуратно распределяется по основанию до достижения желаемой толщины.Вы можете заправить его самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на данном этапе.

Тяжелые засыпные материалы лучше использовать только на цокольном этаже, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.

Вместо керамзита также можно использовать. Этот утеплитель органического происхождения, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дороги и используются редко, либо считаются устаревшим вариантом.

Нагреватели штучно-рулонных

Этот тип утеплителя включает минеральную вату и пену. У них есть преимущество минимального объемного веса. Эти материалы нужно использовать достаточно мелкие, чтобы утеплить дом (средний слой 10-15 см).

Следовательно, такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас пола. Для его установки достаточно дополнительно использовать только тонкие доски или даже ДСП, которые устанавливаются на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.

На полученный пол можно также нанести изоляцию из пенополиуретана

. Хотя у этого варианта много недостатков (необходимость привлечения посторонних и оборудования, дороговизна материалов), этот утеплитель считается оптимальным вариантом для утепления чернового пола на цокольном этаже.

Как только пена перестает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, обладающее достаточной жесткостью и способностью защищать конструктивный элемент от повышенной влажности и других негативных явлений.

Схема расположения форточек в фундаменте

Для того, чтобы нижний этаж, сделанный из дерева и уложенный, был прочным, в фундаменте необходимо провести определенную циркуляцию воздуха. Это отверстия в фундаменте для естественной вентиляции пространства под домом.

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством самостоятельно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию перекрытия в каркасном доме

Сначала проверяют, ровный ли фундамент. Для этого измерьте высоту разных секций и проверьте диагонали. Если есть неточности, они устраняются. Далее по периметру здания проделываются отверстия в фундаменте и туда устанавливаются анкерные болты для фиксации ножек.

Затем проводят гидроизоляцию фундамента, покрывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.

Укладка кровати

Кровати представляют собой доски или балки, которые фиксируются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть гладкими и надежно и аккуратно удерживаться вместе. Требования к доскам таковы, что они должны иметь толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.

  1. Доски укладываются прямо на бетонные плиты и отмечаются места, где нужно обрезать излишки.
  2. Рассчитайте, где лучше всего просверлить болты
  3. Подготовить отверстия в бетоне.
  4. Укладка гидроизоляции
  5. Установите доски и закрепите их анкерными болтами. После установки проверьте соответствие горизонтальной плоскости. Если его нет — работа налаживается.

Опоры перекрытия и балки

Балки — это основные несущие элементы, которые поддерживают всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Их обязательно обрабатывают средствами защиты.

Установка осуществляется следующим образом:

  1. Отметьте на плане дома, где именно будут располагаться опоры и какой будет их высота.Затем устанавливаются опоры и натягивается веревка, чтобы убедиться, что у всех одинаковая высота.
  2. Брус сечением 100х100 мм вырезается по размерам, указанным в первом абзаце, и размещается на участках, указанных на плане. Под брус укладывается гидроизоляционный слой. Закрепите опоры гвоздями.
  3. Начинаем класть балки в карман торцами. Для их установки по высоте используются специальные вставки. Бывает, что заготовки длиннее ожидаемого.Затем срезается лишнее. А если длины недостаточно, балки стыкуются на опоре.
  4. Прикрепите балки к кроватям гвоздями с насечками. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать откосы из дерева.

Обвязка и бревна

Для обвязки используются доски толщиной 50 мм. Ширина определяется в зависимости от толщины утеплителя и предполагаемой нагрузки. Установка производится так:

  1. Обвязку укладывают по бокам дома, выставляя доски параллельно балкам перекрытия.Материал устанавливают на торец, выравнивая по внешнему краю кровати, а затем забивают гвоздями с шагом 20 см.
  2. Отметьте, где будут лаги. Для этого от обвязочной доски возле угла отмеряют 40 см. Шпаговые доски сразу кладут на балки и кладут на бок, выравнивая по разметке.
  3. Если длина доски достаточна, аналогичная разметка делается на ее противоположной стороне. Бревна обрезаются и прикрепляются к бревнам и обвязке, а также к балкам, если они пересекают их.
  4. Если длина недостаточна, делается нахлест. Стык должен быть на балке перекрытия.

Утеплитель пола

Утеплять пол в каркасе лучше всего минеральной ватой. Недостаток у нее только один — потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.

Если плотность утеплителя невысока, под бревна устанавливают опалубку, обработанную биозащитными средствами.

  1. Поперек лага начинают подшивать пароизоляционную пленку, допуская небольшое провисание. Это нужно для того, чтобы утеплитель мог уместиться в проемы между лагами. Все стыки заклеиваются скотчем, а сама пленка крепится к дереву степлером.
  2. Между лагами прокладывается утеплитель, чтобы не было зазоров. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он перекрывался.
  3. Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, который также фиксируется степлером.Он нужен для предотвращения намокания утеплителя из-за влаги, которая может поступать из дома.

Теплый пол в каркасном доме

Планируя каркасный дом, нужно сразу определиться, будет ли он в нем, и если да, то где именно (например, в ванной, во всем доме, в гостиной и т. Д.). Ведь отопительное оборудование необходимо установить заранее, еще на этапе устройства пола.

Для организации системы теплых полов для водяного отопления используются пластиковые трубы, которые проходят под потолком по всему дому и организуют центр управления системой для регулирования работы всех элементов.

При электрическом обогреве наиболее экономично использовать инфракрасный теплый пол … Он потребляет меньше энергии, чем кабель, проще в установке и обслуживании.

Как сэкономить на этажах

Чтобы не тратить много денег на организацию, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  • использование древесины, которая уже была в эксплуатации;
  • Использование дверных полотен вместо досок.

Нет новых плат не хуже купленных.Более того, они уже высушены, поэтому их использование иногда считается более полезным. Причем такая плата в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это тоже лучший вариант. Они гладкие, прочные и не хуже шероховатой доски. Сверху будет установлен чистый пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что у вас внизу много дверных полотен. Но это позволит существенно сэкономить на материале без потери качества.

Видео: нюансы утепления

Посмотрите это видео, чтобы подробно понять изоляцию пола в каркасном доме.

На связи с

одноклассниками


Как происходит утепление пола? Какие бывают виды утеплителя? Как правильно утеплить пол в каркасном доме? Эти вопросы волнуют всех владельцев и строителей каркасных домов.

В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы.


Процесс утепления каркасного дома преследует две цели. Сразу видно первое: сделать пребывание в комнате более комфортным, исключить теплопотери и снизить затраты на отопление.Есть и вторая причина, более важная и ответственная. Утеплитель пола предотвращает намокание всех элементов пола … Наличие холодных зон — так называемых мостиков холода — способствует образованию конденсата, в результате чего деревянные детали и изоляция становятся влажными.

Следствием этого является гниение дерева и изоляционного материала, коррозия металлических элементов, неприятный запах, образование плесени, грибка и т. Д. Самым опасным моментом в этом процессе является его незаметность. — все происходит под финишным покрытием, к моменту проявления всех происходящих процессов разрушение становится слишком серьезным, простого ремонта уже недостаточно.

Поэтому вопрос утепления пола важен, его ответственность высока и не позволяет рассматривать его как второстепенную задачу.

Типы изоляции


Изоляция пола должна соответствовать всем требованиям , применимым к ней в условиях эксплуатации. Сюда входят:

  1. Хорошие теплосберегающие характеристики.
  2. Невоспламеняемость.
  3. Водонепроницаемость.
  4. Недостаток летучих веществ, постоянно выбрасываемых в атмосферу дома.
  5. Способность сохранять форму, отсутствие эффекта смятия и спекания материала.

Важно! При выборе утеплителя следует учитывать химический состав материала. Присутствие органических веществ может способствовать появлению насекомых, грызунов или других нежелательных животных.Вывести их очень сложно, правильнее заранее исключить возможность их обитания в согревающем пироге.

Список материалов, пригодных для использования в качестве утеплителя пола, обширен. Для этого, помимо всех основных, можно использовать сыпучие материалы, так как они располагаются на горизонтальной поверхности, что удобно для использования.

Как правило, самые распространенные изоляционные материалы:

  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • пенополистирол;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • isover;
  • керамзит;
  • рулонных материалов.

В качестве изоляционных материалов часто используются различные конструкции на основе древесной стружки и опилок, но эти изобретения не нашли широкого распространения. Керамзит, базальтовая минеральная вата, стекловата признаны наиболее удачными по противопожарным, теплосберегающим и санитарным показателям. Они хорошо справляются со своей задачей, негорючие и не подходят для грызунов и насекомых.

Пенополистирол

считается менее удачным, но невысокая цена делает его не менее популярным утеплителем.

Как утеплить пол в каркасном доме на фундаменте

Ход процесса во многом зависит от типа дома. Поэтому рассмотрим способы утепления полов для зданий с разными типами оснований.

Свайная (винтовая) или столбчатая


Утеплитель пола в каркасном доме имеет свою особенность наличием равномерной сетки опор, расположенных в единой плоскости .

Это позволяет.Если расстояние между сваями слишком велико, то перед установкой бревен монтируются балки в поперечном направлении по опорам, на которые бревна устанавливаются с необходимой периодичностью. Дополнительная процедура:

  1. К нижнему срезу лаг крепится опорная планка, несущий настил из досок толщиной 25 мм, OSB или водостойкой ДСП.
  2. Устанавливается гидроизоляционная пленка … Ее монтаж осуществляется полосами с нахлестом не менее 15 см, стыки проклеиваются специальным скотчем.Пленочное полотно укладывается поверх бревен, закрывает их боковые части и спускается к основному настилу, образуя герметичное покрытие, исключающее доступ влаги к деревянным частям настила и опорам.
  3. Утеплитель устанавливается между лагами до уровня их вершин … Насыпные материалы — керамзит, шлакобетон и др. — засыпаются и разравниваются, минеральная вата или пенополистирол разрезаются на куски, плотно прилегающие друг к другу. ширину к промежуткам между лагами.Все стыки или щели заполняются пенополиуретаном, проклеиваются полосой изоленты. Не должно быть щелей и щелей, через которые может проходить холодный воздух.
  4. Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной мембраны … Поверх него по краям лага крепятся рейки, образующие воздушный зазор между настилом и пароизоляционной пленкой.
  5. Укладывается настил черного пола .

Примечание: часто отсутствует верхний слой пароизоляции, настил кладут сразу над утеплителем.Выглядит такой вариант экономично, но при случайном попадании воды грозит намочить утеплитель и разрушить всю конструкцию.

Лента


Использование предполагает наличие сплошной бетонной полосы под всеми несущими стенами.

В данном случае нет равномерно распределенной сетки опор , бревна прикреплены по краям и «висят» в воздухе по всей своей ширине.

Для больших пролетов требуются дополнительные опоры , исключающие чрезмерный прогиб лага (допустимое значение прогиба составляет 1 / 200–1 / 300 его длины).Такие условия дают возможность отказаться от первичного ряда балок, но следует увеличить толщину бревна (в некоторых случаях используются двойные бревна). Дальнейшая процедура аналогична описанной выше:

  1. Установка опорных реек и установка нижней деки. В некоторых случаях при наличии доступа эту точку исключают, и половицы крепят прямо к лагам снизу. Этот вариант позволяет использовать более длинные доски, соединяя несколько лагов, что способствует перераспределению и выравниванию нагрузки.
  2. Установка гидроизоляции.
  3. Укладка изоляции.
  4. Монтаж верхнего слоя пароизоляции. Крепление рельсов контррешетки.
  5. Устройство чернового настила.

Стол

Основание данного типа представляет собой прочное бетонное основание. Технология подразумевает наличие изоляционного слоя под плитой , исключающего намокание основания. Однако в качестве дополнительной меры защиты пола от влаги процесс утепления проводится в полном объеме, с поправкой на тип основания. Процедура:

  1. Поверх плиты укладывается гидроизоляционный слой. В качестве изолятора можно использовать рубероид или рубероид, горячую битумную засыпку, рулонные материалы.
  2. Лаги установлены.
  3. Между ними заливается (укладывается) утеплитель.
  4. Уложен верхний слой пароизоляции.
  5. Устанавливается настил черного пола.

Все три описанных варианта включают установку деревянных полов в качестве чернового пола, хотя используются и другие варианты.

Бетонная стяжка и теплый пол

В случаях, когда в качестве чернового пола планируется использовать бетонную стяжку, действия можно немного изменить:

  1. В первую очередь необходимо внимательно подойти к выбору утеплителя, так как под стяжку нельзя использовать материалы, способные впитывать воду или деформироваться при точечных нагрузках. Самым удачным вариантом в этом случае будет керамзит — он не боится воды, обеспечивает необходимую жесткость под стяжку, отлично работает как утеплитель.
  2. В этом случае установка лага осуществляется только как несущий элемент, поэтому на свайных фундаментах можно использовать перекладины, которые непосредственно опираются на сваи, а на плиты — для уменьшения частоты установки лагов. .
  3. Заливка керамзитом слоем 15 см (что хорошо подходит под ширину обрезной доски) выполняется на слой гидроизоляции. Керамзит тщательно разравнивается по плоскости, сверху укладывается слой гидроизоляции.
  4. Заливается стяжка.

Монтаж теплого пола выполняется перед заливкой стяжки поверх гидроизоляционного слоя. Прокладка кабеля или трубопровода осуществляется напрямую, без промежуточных реек, так как стяжка прочная и не допустит разрушения теплого пола.

Дополнительные опции


Для плитных оснований существуют оригинальные способы утепления, на первый взгляд сомнительные, но вполне рабочие и эффективные.

Есть т. Н. «Сухой» способ, при котором не производится стяжка, отсутствует система бревен и других деревянных деталей .

На плиту насыпают слой керамзита, покрывают изолирующим слоем битума, рубероида или рубероида и тщательно разравнивают ровным контролем. Затем прямо на керамзит укладываются прочные листы водостойкого ДСП в два слоя. В результате получается плоская прочная платформа, на которую можно наносить финишное покрытие без деформаций и перекосов.

Единственный недостаток такой конструкции — это необходимость следить за тем, чтобы вода не попадала на пол. При этом несомненным преимуществом метода является легкий доступ к утеплителю , что позволяет менять его по мере необходимости, при необходимости производить дополнительную гидроизоляцию плиты. Метод новый, не получил широкого распространения, но отзывы тех, кто им пользовался, положительные.

Еще один способ — утеплить пол в каркасном доме вермикулитом. Этот материал выпускается в различных формах: самоклеящаяся пленка, плиты разной толщины, порошок, густая паста.Если использовать вертикулит в виде плит, то утепление пола каркасного дома своими руками кажется очень простой задачей.

Полезное видео

Визуально ознакомьтесь с технологией утепления пола на видео ниже:

выводы

В заключение следует отметить, что многие изоляционные материалы, используемые для пола, не подходят для каркасных домов, особенно на свайных фундаментах. С учетом санитарных, противопожарных и водоотталкивающих требований ряд изоляционных материалов не рекомендуется использовать из-за высокого риска гниения, возгорания или появления насекомых и грызунов.

Наиболее подходящие материалы имеют относительно низкую цену, хорошо выполняют свою работу и не вызывают побочных эффектов.

В контакте с

Расчет

и схемы монтажа Устройство перекрытий по деревянным балкам

Перекрытия между этажами, подвалом или чердаком конструктивно устраивают по двум схемам — безбалочный (с использованием монолитной плиты) и балочный (с использованием деревянных балок перекрытия). Сделаны перекрытия для разделения межэтажных комнат, а также для отделения комнат от цокольного этажа и мансарды.Балки могут быть изготовлены из самых разных материалов, таких как дерево, монолитный железобетон или металлические прогоны.

Монтаж деревянных балок перекрытия позволяет решить следующие задачи:

  1. для достижения требуемых показателей прочности и жесткости пола;

  2. гарантировать, что звукоизоляция и сопротивление теплопередаче соответствуют уровню, необходимому для энергосбережения;

  3. поддерживать соответствие установленным нормам показателей паро- и воздухопроницаемости.

Выбор балок для межэтажных перекрытий:

По типу и типу:

  • Балки перекрытия из бруса … Чаще всего для изготовления балок выбирают прямоугольный брус. Высота бруса должна быть в пределах 140-240 мм, а толщина — 50-160 мм. В этом случае соблюдается правило: толщина бруса не менее 1/24 его длины. Профессионалы отмечают, что деревянной балке с соотношением сторон 7: 5 присуща большая прочность.
  • Балки перекрытия … Более экономичное решение. Бревно имеет высокую устойчивость к нагрузкам, но также низкое сопротивление изгибу. Бревно пригодно для использования только в том случае, если оно выдерживалось в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок … Применение доски приводит к уменьшению количества пиломатериалов, расходуемых на устройство перекрытия. Но, стоит отметить, что в этом случае снижается огнестойкость пола, прочность и звукоизоляция.Обычно доску используют при устройстве мансардного этажа. Для укрепления досок можно использовать технику — склеить две доски по длине. Тогда итоговая секция будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция выдерживает нагрузку в 2 раза большую, чем балки или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В этом случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, закрепленными в шахматном порядке с шагом 20 см.

2. Закупка бруса, бревна или пиломатериалов и обработка их антисептическими, противопожарными, противогрибковыми растворами и биологической защитой.

3. Выбор типа крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

  • настенное крепление. Балка закладывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

При таком способе установки конец балки должен быть обрезан под углом 60 °. Чтобы защитить торцы бруса, их нужно обернуть двумя-тремя слоями рубероида.При этом конец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора 20-25 мм. позволит свободный воздухообмен. И получившуюся нишу (щель) заполняют минеральной ватой.

  • метод подвешивания. В этом случае балки крепятся к стене с помощью металлических пластин.

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки необходимой длины. Длина зависит от способа установки.Если балка вставляется в стену, то рассчитывается так: длина помещения плюс 300-400 мм. для настенного монтажа. При креплении к стене длина балки равна длине комнаты.

Монтаж деревянных балок перекрытия начинается с наружных балок. Каждая балка проверяется строительным уровнем. После этого балки фиксируются в пазах стен с помощью сухого щебня.

Если балки установлены точно по уровню и проверена горизонтальность, их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Перекрытие деревянными балками по данной технологии надежно прослужит Вам несколько десятков лет. Однако, чтобы продлить срок ее эксплуатации, необходимо обрабатывать древесину и проводить периодические осмотры, чтобы следить за их состоянием. При наличии дефектов провести ремонт (частичная или полная замена поврежденных элементов).

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные полы пользуются большой популярностью благодаря простоте их укладки и дешевизне материала.Однако следует учитывать, что пол — один из самых ответственных элементов любого здания.

Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила строительства деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общая информация

Достоинство

Основное преимущество деревянных полов в том, что их легко укладывать без использования специальной строительной техники.

Причем их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

  • Кирпич;
  • Легкий бетон;
  • Блоки керамические и др.

Конечно, сделать межэтажный пол в деревянном доме своими руками не получится. Но два крепких мужчины со стажем строительных работ легко справятся с такой работой.

На фото — балки перекрытия деревянного дома

недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним можно отнести следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы (редактировать)

Прежде всего, познакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования по качеству и прочности, так как они упираются в стены только своими торцами. По этим причинам твердые породы дерева не подходят для дерева.

Допускается использовать только пиломатериалы хвойных пород, просушенные не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный три года.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

Комментарии:

Есть межэтажный, цокольный, цокольный и мансардный этажи. на деревянных балках — это система, в которой бревна укладываются в нужном положении и на определенном расстоянии друг от друга.

Достоинства и недостатки конструкции

Установка деревянных балок перекрытия предназначена для частных домов, имеющих только один этаж, или для зданий, возведенных по каркасной технологии.Максимальный пролет для такого устройства — 5 м.

Из положительных моментов можно выделить следующие:

  1. Нет необходимости тратить много времени на установку деревянного пола, потому что в этом случае не требуется никакого оборудования из-за небольшого веса древесины.
  2. Несмотря на то, что дерево является натуральным материалом, оно имеет невысокую стоимость в отличие от железобетонных плит.

Но есть и недостатки в этой компоновке:

  1. Чтобы деревянные балки не поддались гниению, плесени и влаге, балки перед установкой необходимо пропитать специальными средствами.
  2. Древесина с точки зрения пожарной опасности имеет высокий показатель по этой характеристике.

Вернуться к содержанию

Как правильно производить расчеты?

Для устройства деревянного пола могут подойти балки из сосны, ели или лиственницы. Но, независимо от того, какая древесина будет использоваться для этих целей, нужно знать, что показатель влажности должен иметь максимальный показатель 14%. В противном случае элементы будут иметь недостаточную прочность; при установке и дальнейшей эксплуатации конструкция будет гнуться.

Расстояние от уложенных элементов не должно превышать 1 м, чтобы показатель прочности был оптимальным. Для дополнительного армирования используются металлические балки или толстые доски, но эти элементы будут увеличивать нагрузку уже на стены дома и на его фундамент.

Следует знать, что если сравнивать балку с оцилиндрованным бревном, то второе более устойчиво к нагрузкам, хотя сама балка не так сильно гнется. Если две балки скрепить между собой болтами, то они будут надежнее, чем два элемента, просто уложенные рядом друг с другом.

Устройство деревянного перекрытия выполняется с расчетом, что каждая балка имеет прогиб, минимальный показатель которого может составлять 1/300 его длины. Поэтому используется строительный лифт, позволяющий компенсировать такую ​​деформацию. В этом случае балочная конструкция будет иметь изогнутую вверх середину, которая в дальнейшем будет выравниваться под действием нагрузок.

Правильная балка должна быть не менее 1/24 своей длины.

Если необходимо заменить одну деревянную балку, используются две доски, которые скрепляются между собой.Только их общее сечение должно быть равно сечению стержня.

Для крепления элементов используются гвозди и шурупы, которые имеют шаг 20 см и расположены в шахматном порядке.

Вернуться к содержанию

Создание перекрытия

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо обработать концы балок антисептиком. Их также намазывают и обматывают рубероидом в два слоя.

Концы балок прикрепляют к стенам.

Если работы ведутся с мансардным перекрытием, то балки крепят на последнем венце бревенчатой ​​или бревенчатой ​​стены, где заранее готовятся проемы на всю толщину поверхности.

В зависимости от типа здания может использоваться несколько видов крепежа:

Также можно использовать крепление «ласточкин хвост» с помощью металлических скоб.

Этот метод подходит для деревянных построек. Если установка происходит в деревянном доме, то чаще встречается способ крепления к перекладине с помощью трапециевидных соединений, которые армируются хомутами.Оба метода создают плоскостность между балкой и балкой.

Самое простое, что можно сделать в креплении балок и перекладин, делается так: на перекладины монтируются черепные перекладины, а поверх них уже устанавливается балка. Такие бруски нужны сечением 5х5 см.

При кладке деревянных балок в панельном доме балки можно монтировать непосредственно на самой стене или в заранее сделанных в ней гнездах.

В них помещаются концы балок.Здесь важно знать, что каждая ниша должна находиться на одном уровне с другими, а ее глубина должна быть равна 15-20 см. Что касается ширины, то для вентиляции оставляют зазоры по 1 см. Это делается для предотвращения загнивания балок. Как только балка оказывается на своем месте, ее накидывают паклей.

Есть еще один способ закрепить балки на месте: это использование металлических анкеров. Этот элемент одним концом вставляется в розетку, а другим концом крепится саморезами к перекладине.При такой установке балка не войдет в стену.

В кирпичных зданиях деревянный пол устанавливается на стены или в специальные отверстия (гнезда).

Также важно выдерживать один уровень для таких ниш, для которых дно выравнивают бетонным раствором. Как только смесь высохнет, дно застилают двойным слоем рубероида или рубероида.

В этом случае, создавая гнезда для балок, необходимо, чтобы их ширина была на 6-10 см больше перекладины, чтобы после установки оставалось 3-5 см щелей.Глубина такой ямы должна быть 20-25 см, при этом установка не доходила до самого конца, а до дна оставалось 3-5 см. Балки обрабатываются антисептиком с торцов, после чего промазываются и покрываются горячим битумом. В этом случае необходимо, чтобы торцевой срез оставался целым. Обмотав элемент двухслойным рубероидом или пергамином (открытым концом), он вставляется на свое место. В завершение ниши заливаются бетонно-щебеночным раствором и выравниваются по уровню стены.

Вернуться к содержанию

Рулонный пол: характеристики

Чтобы создать потолок на нижнем этаже, нужно прокатить пол. Сделать это можно несколькими способами, но ниже мы рассмотрим самый простой.

К установленной балке по боковым сторонам прикрепляются черепные перекладины (сечение 4х4 или 5х5 см). Таким образом, нижняя часть перекладины будет на одном уровне с нижней частью балки. Для прокатки используются доски (1-2,5 см), которые необходимо уложить на черепные элементы поперечным направлением относительно балок.

Важно, чтобы между ними не было зазоров. Для этих целей также подойдет фанера или готовые деревянные панели. Для выравнивания потолка снизу можно использовать ЛГК или ту же фанеру толщиной 0,8 см.

Закатывать можно, используя плиту или брус сечением от 6 см и более. В этом случае вам потребуются такие же черепные бруски, что и в предыдущем случае. Против направления лучей, поверх прутьев, простирается горбыль, но так, чтобы своей закругленной стороной смотрел вверх.Далее для соединения применяется метод «четверти», для чего в планке проделываются пазы. При выборе плиты необходимо знать, что ее толщина должна способствовать созданию одного уровня между нижней частью балки и материалом, обеспечивая при этом надежное соединение с черепными элементами. В этом случае горбыль будет играть роль не только рулона, но и опилки.

Основным элементом мансардных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянный брус.

Одним из элементов, способных выдержать всю нагрузку пола, является балка.Целостность и долговечность перекрытия между этажами будет зависеть от того, насколько правильно будет выполнен его монтаж и произведен расчет несущей способности.

Балки деревянные. Достоинства и недостатки

Брус из дерева остается популярным при обустройстве межэтажных перекрытий. Но они, как и любой строительный материал, наделены своими положительными и отрицательными качествами. Учитывайте характеристики.

К положительным характеристикам деревянных балок можно отнести следующие:

  1. Балки перекрытия сделаны из дерева и просты в использовании.Легко и быстро устанавливается.
  2. Имеют относительно небольшой вес, что влечет за собой снижение общей нагрузки на основание здания.
  3. Они дешевле других материалов.
  4. Материала для изготовления достаточно.
  5. При необходимости их можно быстро заменить.
  6. Хорошо подходит для строительства небольших частных домов и коттеджей с небольшими пролетами.
  7. Дерево — экологически чистый материал.


Балки перекрытия из твердых пород дерева в домашних условиях зачастую являются наиболее экономичным вариантом.

К недостаткам этого строительного продукта можно отнести следующее:

  1. Требуют обработки специальными жидкостями, обладающими противопожарными характеристиками и не допускающими гниения материала.
  2. Имеют ограниченную нагрузку.
  3. Невозможность их установки в помещениях с большими пролетами.

Требования к перекрытиям из деревянных балок

При установке деревянных балок обязательно соблюдение ряда требований.Нарушение или несоблюдение этих требований может привести к негативным последствиям. Требования определяют, что:

  • запрещается использовать лиственные породы деревьев для изготовления балок. Изготовление следует производить только из хвойных пород. Такая древесина имеет значительный запас прочности;
  • древесина, из которой будут изготавливаться балки, должна иметь влажность не более 14 процентов. Если указанное значение превышено, пролет балки может иметь значительный прогиб;
  • Древесину необходимо очистить от коры, обработать огнеупорной жидкостью, раствором от вредителей и грибковых заболеваний.Запрещается использовать древесный материал, имеющий заболевания или дефекты;
  • Перед изготовлением балки необходимо предусмотреть в здании лифт. В процессе эксплуатации он выровняется, пол и потолок останутся ровными;
  • Выравнивание балок необходимо производить путем установки под их торцы пропитанных смолой обрезков пиломатериалов. Не рекомендуется подрезать концы конструкций;
  • Кроме прямоугольных балок с расчетным сечением может применяться цельное бревно.Он должен быть тесаным и иметь определенный диаметр. Это намного дешевле, чем использовать пиломатериалы. Но, такие бревна перед установкой необходимо хранить в сухом месте не менее года.

Расчет балок из дерева

Планируя монтировать деревянный пол, нужно рассчитать необходимое количество балок и их размеры.

Для этого вам необходимо:

  • знать расстояние между стенами, к которым они будут крепиться;
  • рассчитать ожидаемую нагрузку на балки после их установки;
  • зная указанные значения, рассчитать размер секции и шаг их установки.


Устройство деревянных балок перекрытия

Определение размеров балок

Размер балки — это сумма общих значений. Эти величины включают:

  • расстояние между стенами;
  • Длина балки, которая будет заделана в глубину стены.

Диапазон определяется с помощью измерительных принадлежностей, таких как рулетка. В зависимости от материала, из которого сделана стена (дерево, бетон, кирпич и т. Д.)), будет зависеть глубина балок.



Деревянные балки — конструктивные элементы с несущими функциями

Если здание кирпичное, то запас деревянных балок должен быть более 10 см. Если здание деревянное, то для пролета балки делаются специальные пазы для второго этажа, которые имеют глубину 6-10 см. стропильная система, они должны быть длиннее пролета постройки на 5-7 см.

Важно!

Перекрытие с деревянными балками должно быть между 2.5 и 4 мес. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает это значение, то устанавливаются конструкции из клееного бруса.



Установка балок перекрытия — важный и ответственный этап строительства

Расчет нагрузки на деревянную балку

Нагрузка, как и размер балок, складывается из суммы нескольких элементов. Это общая масса элементов пролета и деталей интерьера, которые будут расположены в помещении верхнего этажа.Элементы, которые входят в перекрытие между этажами, включают деревянные балки, бревна, утеплитель, покрытия пола и потолка, паро- и гидроизоляцию. Элементы интерьера включают мебель, бытовую технику. Это также включает возможное количество жителей, которые будут постоянно пользоваться полом. Часто расчет нагрузок проводят специальные учреждения.

Для самостоятельного расчета несущей способности используется следующая схема:

  1. Перекрытие мансарды с подшивкой.Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то собственная нагрузка лежит в пределах 50 килограмм на квадратный метр. Нормы СНиП обозначают нормативную нагрузку на перекрытие в пределах 70 килограммов на квадратный метр и запас прочности по ней с коэффициентом 1,3. Общая нагрузка рассчитывается просто: 70 кг x 1,3 + 50 кг = 130 кг на квадратный метр.
  2. Утеплитель не минеральная вата, а материал с большим весом. Или для подшивки использовались толстые доски. В этом случае стандартная нагрузка увеличивается до 150 килограммов на квадратный метр.Соответственно изменится общая нагрузка: 150 кг х 1,3 + 50 кг = 245 килограмм на квадратный метр.
  3. Для мансарды стандартная нагрузка составит 350 кг на квадратный метр.
  4. Для балок, выполняющих функцию перекрытия первого этажа и второго, стандарт составляет 400 кг на квадратный метр.


Деревянная конструкция перекрытия

Расчет размеров сечения и шага установки балок

Определившись с величиной нагрузки, которая будет приходиться на балку и посчитав ее длину, можно рассчитать шаг монтажа. и размер сечения (или диаметр).Эти значения связаны друг с другом и обозначаются в соответствии с установленными стандартами:

  1. Поперечное сечение балок выражается в отношении ширины к высоте, например, от 1 до 1,4. В зависимости от нагрузки балка должна иметь ширину от 5 до 20 см и высоту от 10 до 30 см. точные размеры секции в зависимости от длины и предполагаемых нагрузок.
  2. При расчете сечения необходимо учитывать, что наибольший прогиб балок перекрытия между этажом и мансардой не должен быть более 1/200, а между нижним и вторым этажами не должен превышать 1/350. .
  3. Монтаж балок осуществляется с шагом, лежащим в пределах от 30 до 120 см. В основном шаг укладки пола используют каждые 60, 80, 100 см. Часто шаг выбирается по размерам изоляционного материала. Если постройка каркасная, то шаг выполняется с учетом расположения каркасов.


Для увеличения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками.

Что такое лаги и преимущества их использования

Независимо от того, из какого материала будет выполнено перекрытие, в межбалочном пространстве необходимо установить лаги.Что это такое и для чего они нужны? Их можно назвать поперечными балками. Бревна устанавливаются перпендикулярно перекрытиям главной балки. Они служат для увеличения жесткости перекрытия между этажами и снижения нагрузки. К ним крепятся потолочные и напольные покрытия.

Преимущества использования лага очевидны:

  • простота и скорость установки;
  • экономия строительных материалов;
  • Готовая конструкция сразу используется;
  • обладают отличными теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками;
  • позволяют регулировать высоту напольного покрытия;
  • подходит для прокладки линий связи;
  • служат хорошим вентиляционным элементом;
  • распределяет нагрузку по всей поверхности между балками;
  • относительно невысокая стоимость;
  • возможность быстро и качественно отремонтировать или заменить отдельные детали.


Лаги — поперечные балки перекрытия, на которые укладывается напольное покрытие.

Лаги своими руками

Производство бревен осуществляется из деревянных балок прямоугольного сечения. Сечение лага находится в соотношении ширины и высоты, вроде 2 к 3 или 1 к 2. То есть высота лага должна превышать его ширину в 1,5-2 раза. Для производства бревен часто используют дешевую хвойную древесину. Например, сосна или новогодняя елка. Брус обрезается до необходимой длины и получается бревно.

Важно!

Древесина для бревен должна быть высушена, не иметь дефектов, обработана специальным огнеупорным раствором, жидкостью от вредителей и грибковых заболеваний.



Материал для лаг

Укладываем лаг правильно

Монтаж лага необходимо производить в направлении, перпендикулярном направлению укладки напольного покрытия. Важно правильно рассчитать шаг установки лага. Если ступенька выбрана правильно, то прочность настила будет достаточно высокой.Но, при меньшем шаге работа и стоимость материала будут дороже. Если шаг укладки большой, то пол будет провисать и скрипеть. Чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо в первую очередь учитывать, какой толщины будет напольное покрытие. Чем тоньше покрытие, тем ближе друг к другу должна быть установка лага. Если толщина напольного покрытия (досок) около 2-2,5 см, то шаг установки лага должен быть в пределах 30-40 см. При увеличении толщины покрытия до 5 см шаг можно увеличить. до 1 мес.



При укладке бревен на деревянные перекрытия их лучше крепить по бокам балок

Крепление лаг

Лаги крепятся непосредственно к балке, сбоку. Это дает возможность регулировать их без использования дополнительных прокладок. Их уклон проверяется специальным уровнем. Достигнув необходимого положения, бревна крепятся балками с помощью гвоздей или шурупов.

Кроме того, крепление лаг и балок между собой можно осуществлять при помощи железных уголков.Одна часть уголка крепится на балку саморезами, ко вторым частям уголков крепятся лаги. Помимо уголков, для крепления лага можно использовать кронштейны в виде буквы П, которые имеются в продаже.



Укладка деревянного пола на бревна имеет массу преимуществ: простота процесса, удобство замены отдельных элементов.

Производительность

При строительстве дома или дачи деревянные балки станут хорошей заменой бетонным полам.Монтажные работы можно производить самостоятельно, без привлечения специального оборудования. Наличие лаг в межэтажном перекрытии повысит жесткость пола. Их наличие придаст надежности всей конструкции. Если все рассчитано и выполнено правильно, то межэтажный потолок по деревянным балкам прослужит долго.

Межэтажное перекрытие в доме из газобетона

Деревянные перекрытия в доме из бруса: как не делать

Ксения Скворцова.Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде по производству контента, работа с текстами.
Образование: Харьковская государственная академия культуры, специальность «Культуролог. Учитель истории и теории культуры ». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 г. по настоящее время. Редактор: с 2016 г.

Комментариев 0

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: специалисты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчета и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение вопроса о балке позволяет «поиграть» с объемом комнат, установить панорамные окна, построить большие холлы. Но если перекрыть «елкой» расстояние в 3-4 метра несложно, то какие балки использовать на пролете 5 м и более — это уже сложный вопрос.

Балки перекрытия деревянные — размеры и нагрузки

Сделали деревянный пол в бревенчатом доме, пол трясется, проседает, появился эффект «батут»; хотим сделать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть помещение длиной 6, 8 метров, чтобы не подпирать бревна на промежуточных опорах; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; а если хотите сделать бесплатную верстку — такие вопросы часто задают форумчане.

Maxinova Пользователь FORUMHOUSE

Мой дом размером 10х10 метров. На потолок «накинул» бревна, длина их — 5 метров, сечение — 200х50. Расстояние между лагами 60 см. В процессе эксплуатации пола выяснилось, что когда в одной комнате бегают дети, а в другой вы стоите, на полу возникает довольно сильная вибрация.

И такой случай далеко не единственный.

elena555 Пользователь FORUMHOUSE

Не могу понять, какие нужны балки перекрытия.Мой дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж — газобетон, второй — чердак, деревянный, перекрытый брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Бревна укладываются на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда я иду по второму этажу, я чувствую дрожащий звук.

Балки для длинных пролетов должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы построить прочный и надежный деревянный пол с большим пролетом, их необходимо тщательно рассчитать.В первую очередь необходимо понять, какую нагрузку выдерживает деревянное бревно определенного сечения. А затем продумайте, определив нагрузку на балки перекрытия, какое черновое и окончательное покрытие пола необходимо будет сделать; как будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилой мансардой над гаражом.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

  1. Собственная нагрузка на все элементы конструкции пола.Сюда входит вес балок, изоляции, крепежа, пола, потолка и т. Д.
  2. Эксплуатационная нагрузка. Сервисная нагрузка может быть постоянной или временной.

При расчете эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовой техники и т. Д. Нагрузка временно увеличивается с приходом гостей, шумными торжествами, перестановкой мебели, если ее отодвинуть от стен к центру комнаты.

Поэтому при расчете эксплуатационной нагрузки необходимо продумать все — вплоть до того, какую мебель планируется установить, и есть ли возможность в будущем установить спортивный тренажер, который к тому же весит больше одного человека. килограмм.

Для нагрузки, действующей на деревянные балки перекрытия большой длины, приняты следующие значения (для мансардных и межэтажных перекрытий):

  • Мансардный этаж — 150 кг / кв.м. Где (согласно СНиП 2.01.07-85) с учетом запаса прочности — 50 кг / кв.м — нагрузка от собственного веса пола, а 100 кг / кв.м — нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и другие предметы домашнего обихода, то нагрузка принимается равной 250 кг / кв.м.

  • Для промежуточных и мансардных этажей общая нагрузка принимается из расчета 350-400 кг / кв.м.

Доски внахлест от 200 до 50 и другие ходовые размеры

Это балки на пролет 4 метра, разрешенные стандартами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и балки так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и др. Такие балки соответствуют нормам ( после расчета ), если планируется перекрывать проем не более четырех метров.

Для перекрытия длиной 6 метров и более размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Брус более 6 метров : тонкости

Балка на пролет 6 метров и более не должна изготавливаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует помнить правило: прочность и жесткость пола в большей степени зависит от высоты балки и в меньшей степени от ее ширины.

На балку перекрытия действует распределенная сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «встык», а с запасом прочности и допустимым прогибом. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию пола.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Чтобы рассчитать нагрузку, которую выдержит пол, необходимо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не вникать в формулы сопротивления (а при строительстве гаража это однозначно излишне), рядовому застройщику достаточно просто воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчета деревянных однопролетных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостроитель чаще всего не является профессиональным дизайнером. Все, что он хочет знать, — это какие балки нужно смонтировать в полу, чтобы он отвечал основным требованиям прочности и надежности. Это то, что позволяют рассчитать онлайн-калькуляторы.

Эти калькуляторы просты в использовании. Чтобы произвести необходимые расчеты, достаточно ввести размеры лаг и длину пролета, на которую они должны перекрывать.

Также для упрощения задачи можно использовать готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta FORUMHOUSE пользователь

Несколько вечеров потратил на то, чтобы сделать таблицы, понятные даже начинающему строителю:

Таблица 1. Приведены данные, отвечающие требованиям минимальной нагрузки для полов второго этажа — 147кг / кв.м.

Примечание: поскольку таблицы основаны на американских стандартах, а размеры пиломатериалов за рубежом несколько отличаются от разрезов, принятых в нашей стране, в расчетах нужно использовать столбец, выделенный желтым цветом.

Таблица 2. Приведем данные о средней нагрузке на перекрытия первого и второго этажей — 293 кг / кв.м.

Таблица 3. Вот данные для расчетной повышенной нагрузки 365 кг / кв.м.

Как рассчитать расстояние между двутаврами

Если внимательно прочитать таблицы, представленные выше, становится понятно, что с увеличением длины пролета, в первую очередь, необходимо увеличивать высоту бревна, а не его ширину.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Можно изменить жесткость и силу лага вверх, увеличив его высоту и сделав «полочки». То есть изготавливается деревянный двутавр.

Брус деревянный клееный самодельный

Одним из решений перекрытия длинных пролетов является использование деревянных балок в перекрытиях. Рассмотрим пролет в 6 метров — какие балки выдержат большую нагрузку.

По типу сечения длинная балка может быть:

  • прямоугольный;
  • двутавр;
  • коробчатый.

Среди самостроителей нет единого мнения, какой раздел лучше. Если не брать в расчет покупную продукцию (сборные двутавры), то на первом месте простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и инструментов.

Просто дед пользователь FORUMHOUSE

Если посмотреть на поперечное сечение любого металлического двутавра, можно увидеть, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках».На соединительную стену приходится не более 10-15% металла. Делается это расчетным путем.

Какую доску использовать для балок

По прочности материалов: чем больше сечение «полочек» и чем дальше они отстоят друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостоятельного застройщика оптимальной технологией изготовления двутавра является простая коробчатая конструкция, в которой верхняя и нижняя «полки» выполнены из плоско уложенной доски.(50х150мм, а боковые стенки из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчетом) и т. Д.).

Фанера прибивается к полкам или прикручивается саморезами (только не черного цвета, на резку не годятся) и нужно установить на клей .

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то он выдержит большую нагрузку. Дополнительно можно установить двутавр на 6 метровый потолок с утеплителем.

Также по аналогичному принципу можно соединить две длинные доски, собрав их в «пакет», а затем положить их друг на друга по краю (взять доски 150х50 или 200х50), в результате перекрестно -сечение балки будет 300х100 или 400х100 мм. Доски насаживаются на клей и стягиваются штырями или насаживаются на глухаря / дюбеля. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав ее клеем.

Интересен также опыт пользователя форума под ником Taras174, , решившего сделать свой клееный двутавр для перекрытия пролета 8 метров.

Для этого форумчанин приобрел листы OSB толщиной 12 мм, разрезал их на пять равных частей по длине. Потом купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал паз посередине доски глубиной 12 мм и шириной 14 мм — так получилась трапеция с расширением вниз. OSB в пазах Taras174 проклеен полиэфирной смолой (эпоксидной), предварительно «прострелив» полоску стеклопластика шириной 5 мм степлером до торца плиты.Это, по мнению участника форума, укрепило бы дизайн. Для ускорения высыхания склеиваемый участок прогревался утеплителем.

Тарас174 Пользователь FORUMHOUSE

На первом луче я практиковался «втыкать руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости с учетом всех материалов включаю сплошную доску 8 метров, стоимость бруса 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, такой «скваттер» не избежал ряда критических замечаний наших экспертов.А именно.

.