Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Опалубка для фундамента: процесс монтажа своими руками

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае – опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант – несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

• металл;
• железобетон;
• дерево;
• пенополистирол;
• подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства – пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

• профлист;
• шифер;
• старые деревянные конструкции.

Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

• периметр фундамента;
• его высота;
• размер элемента опалубки.

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.

Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.

Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.

Как правильно сделать несъемную опалубку для ленточного фундамента своими руками

Опалубка — вспомогательная конструкция из любого подручного материала, помогающая заполнить бетонной смесью и сформировать надземную часть ленточного фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента и несущих стен строения прочно вошла в нашу жизнь с древних времен. Еще в Римской империи опалубка использовалась для возведения дворцов для патрициев. Также с применением опалубки происходило строительство арен, на которых в дальнейшем проходили гладиаторские бои.

Римские здания имели такую форму и размеры, что без вспомогательной конструкции возведение стен становилось невозможным. Именно поэтому монтаж опалубочной системы уже в то время занимал значимое место в строительстве. Особенно это касалось возведения куполов, арен и грациозных сводов. В Древнем Египте опалубка использовалась для возведения всеми известных пирамид еще 2,5 тысячи лет назад.
Пройдя через века, технология устройства опалубки практически не изменилась.

В настоящее время опалубка как вспомогательный элемент при строительстве многоэтажных зданий и частных домов используется не менее редко. При этом достаточно часто застройщики не возводят опалубочную конструкцию из купленного материала, а прибегают к аренде опалубки.

Аренда опалубки для фундамента при таком подходе позволяет уменьшить затраты на строительство объекта за счет экономии на приобретении материала, а также сокращении сроков строительства, ведь необходимость в подгонке материала при аренде готового оборудования отпадает.

Содержание материала

Классификация опалубки

В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.

В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван.

• Деревянная опалубка — самый распространенный вариант, так как процесс монтажа и демонтажа такой опалубки очень легок в исполнении. Также это самый доступный по стоимости материал, и приобрести его можно повсюду. Для изготовления деревянной опалубки очень хорошо использовать клееную древесину, ведь технология ее изготовления позволяет при высыхании сохранять первоначальную форму. Схема устройства опалубки из дерева

  Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску;

• Стальные и алюминиевые опалубки применяются чаще при возведении крупных строительных объектов, в частном строительстве использование их встречается довольно редко;
• Металлическая опалубка представляет собой плиты из гальванизированной стали с защитным покрытием, предотвращающим преждевременное образование коррозии. Металлическая опалубка отличается высокой несущей способностью и не подвержена деформации при заливке бетонной смеси;
• Алюминиевая опалубка чаще всего изготавливается из алюминиевых щитов. Недостатком такой опалубки является легкое нарушение ее целостности как при монтаже, так и при заливке фундамента бетоном. При возникших повреждениях и трещинах такая опалубка не ремонтируется;

  Так выглядит алюминиевая опалубка

• При изготовлении несъемной опалубки для фундамента в последние годы стал применяться современный материал — пенополистирол. Это материал с высокими звукоизоляционными свойствами, хотя еще и не прошел испытания временем, но все чаще применяется в частном строительстве. Можно сделать опалубку из пенополистирола своими руками.

При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов.

Рамная система

При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы.

В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы.

Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен.

Недостатком материала является его высокая стоимость, достоинством — возможность многоразового использования.

Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки.

Балочная система

Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.

Тоннельные опалубки

Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций.

Опалубка для фундамента своими руками

Для заливки ленточного фундамента при строительстве загородного дома чаще всего принято использовать съемную опалубку. После окончания заливочных работ и полного застывания бетонной смеси такую опалубку демонтируют. При этом фундамент можно оригинально облицовывать каким-нибудь строительным материалом.
Так как же сделать опалубку для фундамента своими руками?

Материал для изготовления опалубки

Перед тем как выбрать тот или иной строительный материал для возведения фундамента, можно произвести несложный расчет стоимости опалубки при различных его вариантах. Для этого необходимо лишь знать площадь будущей опалубки, а также размеры и стоимость различных видов материалов, из которых предполагается монтаж опалубочной системы. Не нужно забывать включить и стоимость расходных материалов. При этом необходимо рассмотреть и вариант аренды готовой опалубки.

Все эти несложные расчеты позволят выяснить, сколько необходимо материала для устройства опалубки и сколько денежных средств потребуется в том или ином случае.

В качестве материала для изготовления опалубочной системы в частном строительстве проще всего остановить свой выбор на таком проверенном годами материале, как дерево.

При этом для изготовления опалубки чаще всего применяется обрезная доска. Доска для опалубки фундамента необязательно должна быть идеально ровной с двух сторон. Будет вполне достаточно ровной внутренней стороны, внешняя сторона при этом не играет никакой роли.

Земельные работы

На дне предварительно подготовленной траншеи формируется песчаная подушка, по всему периметру траншеи устанавливаются армирующие прутья.

Монтаж опалубки

Расчет необходимых материалов для формирования съемной деревянной опалубки несложно произвести самостоятельно, зная длину, ширину и толщину обрезной доски, а также площадь будущей опалубки.

При устройстве деревянной опалубки своими руками в углах траншеи необходимо правильно установить деревянные бруски, которые после завершения монтажных работ обязательно должны остаться с внешней стороны опалубки. Предварительно подготовленные деревянные щиты крепятся с помощью гвоздей или шурупов к установленным брускам с соблюдением горизонтов. Таким образом получается каркас опалубки. При монтаже деревянной опалубки необходимо заранее правильно рассчитать количество заливаемого раствора и при больших его объемах предварительно усилить опалубку установленными с внешней стороны системы распорками. Установить распорки необходимо через каждые 70–80 см.

Правильно изготовленная опалубка способна выдержать весь объем бетона при заливке и высыхании фундамента.
Итак, опалубка под фундамент может быть изготовлена из любого подручного материала, имеющегося в наличии. При этом в последние годы все чаще в загородном строительстве используется несъемная опалубка для фундамента.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + видео и фото

Добавил(а): Сергей Колосов 26 сентября

Первым  этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности  в итоге зависит прочность и долговечность всего строения. Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как  для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых  устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после  затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания. Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов.  После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Разборно-переносная опалубка

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока. Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для  «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего  видео:

Подготовительные работы

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Откопка траншеи

 Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания  участка.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Установка

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для  устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются  перемычками. Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки. После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

• Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
• Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз  сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку  качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

Опалубка для фундамента: инструкция по монтажу

Опалубка – это форма, в которую заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. От прочности и правильности монтажа опалубки зависит качество фундамента, а значит, и долговечность здания, построенного на нем. Если конструкция собрана неверно, в худшем случае она может развалиться непосредственно при заливке бетона. Последствия будут неприятными: придется снова тратить деньги на покупку материалов и бетонной смеси, а также время – на восстановление опалубки и удаление лишнего раствора, растекшегося по участку. Именно поэтому так важно уделить качеству изготовлению опалубки максимум внимания.

Такие конструкции бывают съемными и несъемными. В первом случае после высыхания бетонной смеси детали снимают – их можно использовать повторно или найти им применение в хозяйстве. Во втором случае опалубка остается в фундаменте.

В частном строительстве предпочтение чаще всего отдается ленточному фундаменту – он прост в монтаже, требует сравнительно малых затрат материалов и денег, с легкостью выдерживает высокие нагрузки, подходит даже для строительства коттеджа в несколько этажей. Кроме того, ленточный фундамент возводится максимум за пару дней. Для сравнения: на изготовление монолитного уходит около месяца.

Опалубка для ленточного фундамента чаще всего изготавливается из дерева, для ее установки используются планки, колья, доски, метизы.

Конструкция должна быть идеально выверенной по уровню: допускается отклонение геометрии не более 2 мм. Поэтому установить опалубку для ленточного фундамента своими руками можно, но только при наличии опыта и знаний.

Инструкция по установке съемной деревянной опалубки

• Подготовка площадки. Нужно тщательно очистить грунт от мусора, выровнять и осушить поверхность. Любая впадина или бугор может помешать работе.
• Подготовка материалов. Для установки съемной опалубки подходят любые доски из древесины хвойных и лиственных пород – главное, чтобы их влажность не превышала 22%, а толщина была около 5 см. Также можно использовать ДВП, ДСП и влагостойкую фанеру. Можно использовать самые дешевые доски, «второй сорт», но, вероятнее всего, после демонтажа опалубки вам придется выбросить этот материал.

  Внутреннюю поверхность деревянных щитов рекомендуется выстелить полиэтиленовой пленкой, закрепив ее мебельным степлером. В этом случае бетонная поверхность будет ровной, и раствор не сможет вытечь сквозь мелкие щели.

• Установка маячных досок с обеих сторон. Это необходимо для выравнивания пути фундамента. Доски нужно устанавливать в 3-4 метра друг от друга. Расстояние должно быть таким, чтобы между маячными досками можно было установить еще несколько щитов, не оставляя щелей, но и не устанавливая элементы внахлест.
• Фиксация маячных досок. Каждую из них нужно закрепить распорками и наклонными подкосами. Распорки используются не только для фиксации щитов, но и для формирования ленты нужной ширины. Важно проверить размер каждой распорки, чтобы фундамент был ровным.
• Установка обычных щитов между маячными досками. Для их крепления можно использовать натяжные крюки или пружинные скобы. Конструкцию фиксируют распорками и подкосами.
• Дополнительное укрепление. Когда опалубка будет готова, нужно убедиться, что все щиты установлены правильно, нет перепадов по уровню, толщина ленты соответствует заданным параметрам. После этого щиты нужно дополнительно скрепить между собой продольными досками. От качества их фиксации будет зависеть, сможет опалубка выдержать давление бетонного раствора или нет.

  Важный момент: если доски скрепляются между собой гвоздями, шляпки всегда должны быть со стороны раствора.

• Заливка. После окончания установки опалубки в пространство между досками нужно залить бетонный раствор. Чтобы утрамбовать его, можно использовать глубинные вибраторы. Если высота опалубки больше метра, хорошим решением будет установка небольших лестниц или площадок – благодаря им бетонировать конструкцию будет существенно проще.
• Демонтаж. Разбирать опалубку можно только после того, как раствор полностью высохнет. На это может уйти несколько суток. Демонтаж выполняется в обратном порядке: нужно убрать продольные доски, затем подкосы и в последнюю очередь снять щиты. Если опалубку планируется использовать повторно, нужно очистить элементы от бетона сразу после демонтажа.

Инструкция по установке несъемной опалубки

Такая опалубка состоит из пенополистирольных блоков. Комплектацию нужно подобрать заранее: должно быть достаточно линейных, угловых, низовых элементов и других деталей.

• Подготовка основания. Нужно выкопать траншеи, а затем уложить на дно песчаную подушку высотой около 15 см. Песок следует утрамбовать и смочить цементным молочком. Если на фундамент планируется установить многоэтажное здание, поверх подушки рекомендуется залить слой тощего бетона высотой 5 см. В последнюю очередь на высохший бетон или песочную подушку следует выложить рулон рубероида или другого гидроизоляционного материала.
• Монтаж низовых блоков опалубки. Отличие этих блоков от остальных заключается в том, что у них есть дно. Именно на этом этапе формируются контуры будущего фундамента, поэтому важно тщательно проверить правильность расположения каждого элемента.
• Монтаж коробчатых блоков опалубки. У этих деталей и дно, и верхняя часть открыты. Блоки плотно соединяются между собой благодаря пазам и гребням, поэтому дополнительно скреплять их не нужно. Как правило, для возведения ленточного фундамента достаточно 2-3 слоев коробчатых блоков.

  Обратите внимание: перед укладкой каждого нового слоя нужно установить в уже установленные блоки горизонтальные элементы арматурного каркаса.

• Армирование конструкции. Армирующий пояс выполняется из металлических прутов, которые соединяются между собой вязальной проволокой или свариваются, образуя подобие клетки.
• Заливка бетоном. В полости блоков нужно залить раствор бетона, поверхность разровнять мастерком. Когда бетон полностью высохнет, фундамент будет готов.

После пятого этапа можно продолжить возведение опалубки и установить еще несколько слоев коробчатых блоков, затем армировать их и залить бетоном. Нужно это делать или нет – зависит от того, какой высоты должен быть ленточный фундамент именно в вашем случае.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

• одноразовая или кустарная;
• многоразовая или скользящая;
• несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
4. Раскапываем землю до нужной глубины.
5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.