Чтобы обеспечить лучшее закрепление проволоки в процессе установки печного прибора, располагают ее под углом к прилагаемому усилию. Это предотвратит выпадение дверцы при открывании. Что касается длины проволоки, она должна составлять как минимум 2 толщины кирпича, т. е. 130 мм. Недостаток такого способа установки дверцы заключается в том, что в случае замены печной фурнитуры потребуется разбирать кирпичную кладку, поскольку большая часть проволоки находится в ней.

Проволоку после продевания в отверстие складывают вдвое и скручивают, избегая образования колец. Для закрепления ее натягивают и вставляют в подготовленный скол в ребре кирпича (глубиной 5-10 мм), чтобы избежать ослабления и сползания. Установка дверцы производится на раствор, после чего концы проволоки разводят на стенки печи, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают в верхней части несколькими кирпичами.

Второй способ — монтаж дверцы на пластины из нержавейки

Этот вариант установки дверки считается более предпочтительным. В большинстве случаев элемент для монтажа представляет собой пластину с отбортовкой. В обязательном порядке между нержавеющей полосой для крепления чугунной дверцы и кирпичной кладкой печи укладывают стойкий к высоким температурам материал, например асбестовую ленту. После установки она будет служить не только защитой от высоких температур, но и обеспечивать компенсацию при расширении метала в процессе нагрева. Иными словами, при нагреве металла кладка не будет разрушаться.

Нержавеющие пластины с отбортовкой удерживают дверцу посредством зацепления за кирпичную кладку. Установка таких элементов производится с помощью саморезов, отверстия под которые сверлят заранее. Закрепить топочную дверцу можно также при помощи цельной обечайки, которая устанавливается на рамку печного прибора. Металлический лист в этом случае по толщине должен быть меньшим, чем при использовании пластин. Чтобы выполнить закрепление с максимальной надежностью, рекомендуется установить деталь на металлическую полосу совместно с использованием проволоки.

Третий способ — крепление топочной дверки на болты или саморезы

Монтаж топочной дверки кирпичной печи с применением саморезов или болтов считается самым быстрым и одновременно ненадежным. Процесс установки заключается в прикручивании дверцы в подготовленные отверстия в кладке. Этот способ не самый лучший как для чугунного прибора, так и для стального или стеклянного. Нельзя устанавливать дверцу впритык к кладке, поскольку при нагревании детали кладка будет постепенно разрушаться.

Перечисленные способы установки печного прибора можно использовать не только при кладке печи с нуля, но и при ремонте старой. На каком варианте остановить свой выбор, зависит как от личных предпочтений, подручных материалов, так и от опыта в печном деле. Лучшим будет тот способ, при котором дверцу в случае необходимости можно будет легко демонтировать.

Что касается выбора печного прибора, прежде всего следует учитывать, что эта деталь является не только защитой от возгорания, т. е. обеспечивает безопасность, но и позволяет контролировать процесс горения. Кроме того, она должна смотреться красиво, быть уместной в том или ином помещении. Только в этом случае ее установка обеспечит тепло и уют в доме.

Установка топочной дверцы в кирпичной печи: подготовка

Строительство печи из кирпича требует монтажа колосниковых решеток, задвижек и дверок, каждая из которых имеет свое назначение. Составляющие, особенно топочная дверца, должны быть установлены по всем правилам, потому что от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех печных элементов требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверь?

Дверцы для печей — незаменимые атрибуты в строительстве каменных конструкций. Благодаря двери, печь становится более эффективной, в том числе:

• сокращает время разогревания;
• экономит топливо;
• прогоревший уголь или дрова не падают на пол.

Как выбрать?

Кирпичная печь может быть оснащена топочными дверцами, выполненных из различных материалов, особенности которых представлены в таблице:

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Некоторые дверцы могут очень туго открываться и закрываться. Поэтому перед тем как начать установку, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем пользоваться было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

• Проверить плотность прилегания к рамке, при этом избегать перекосов. Поворачивание полотна должно быть свободным.
• Движение шибера задвижки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. В рамке не должно быть трещин.
• Если для топки будут использоваться только угли, то в шибере делается отверстие размером 13—18 мм.

Виды монтажа

К процессу установки топочной дверцы нужно относиться со всей серьезностью, так как она больше остальных комплектующих подвергается тепловому расширению. Крепить ее следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Существует несколько способов монтажа дверцы в кирпичную кладку.

На проволоку

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать заново из-за того, что выпала топочная дверь. Происходит это, когда ее крепят с помощью алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Печники с большим опытом работы советуют пользоваться нихромовым материалом, так как он гибкий и довольно жаропрочный. Чтобы установить дверцу таким способом нужно:

• Продеть проволоку в специальные отверстия в раме дверцы (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2—3 раза меньше, чем швы каменной кладки.
• В кладке проволоку расположить под углом к открывающему усилию. Таким способом дверца не выпадет.

При помощи элементов из листовой нержавейки

Монтаж с помощью нержавейки более прогрессивен. Они имеют вид пластин с отбортовкой либо цельной обечайкой. Отбортовкой пластины цепляются за раму дверцы. Закрепить в кирпичной кладке элементы следует при помощи саморезов. Пластины имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это ведет к разрушению кладки. Между кирпичами и нержавейкой прокладывается термоизолирующий материал. Лучше всего подойдет кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот способ комбинируется с монтажом на проволоку.

На саморезы или болты

Этот способ является самым быстрым. Достаточно просто просверлить 4 отверстия нужного размера, заполнить их асбестовым шнуром и прикрутить дверку к кирпичам саморезами или болтами. Наполнитель можно использовать и другой, главное, чтобы у него было жаростойкое свойство. Этот способ — ненадежный. Если прибегнуть к нему, придется заменить топочную дверцу через короткий промежуток времени.

Как установить топочную дверцу печи

Вопрос как установить топочную дверцу печи раньше был решаем только печниками. Сейчас, когда советы мастеров стали доступными, любой хозяин разберется в вопросе как правильно встроить печные детали в кладку печи.

Прежде чем говорить о способах монтажа комплектующих для печей, обратите внимание на следующие моменты:

Дверца печи должна достаточно плотно прилегать к раме, однако, если она заедает, то разработайте её, или поменяйте. Иначе дополнительные усилия при открывании дверцы помогут быстро расшатать её.

Существуют следующие виды топочных дверок: чугунные, стальные, со встроенным стеклом.

Наиболее распространенными являются чугунные дверцы. Несмотря на свою тяжеловесность, они более всего проходят тест цена-качество.

Дверцы из нержавеющей стали хороши для установки в бане, так как не боятся контакта с водой.

Дверцы печные со стеклом как нельзя лучше подходят тем, кто любит наблюдать за огнем. Кроме того, вам не придется лишний раз открывать дверцу для того, чтобы убедиться, что горение продолжается.

Большинство ошибок при установке печных деталей возникает из-за того, что их прикручивают на проволоку, которая не выдерживает высоких температур и перегорает со временем.

С учетом вышесказанного рассмотрим три способа установки печного литья.

Три способа разных способа вмонтировать дверцу

Мастера предпочитают встраивать печные элементы следующим образом:  при помощи крепежных деталей из нержавейки, «на уголок» и тому подобное.

Первый способ. Монтируем топочную дверцу на проволоку

Главное в этом способе — выбрать такую проволоку, чтобы она не сгорела. Лучше всего для этой цели подходит нихромовая. Она жаропрочна и пластична, так что прослужит долго.

Проволока продевается в отверстия в раме дверцы.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины шва кладки. Толщина проволоки составляет не более 1/3 шва. Чтобы держаться в кладке прочно, располагаем проволоку под углом к открывающему усилию. Встроенная таким образом проволока не даст дверце шанса выпасть при открывании. Это и есть способ «на уголок».

Длина проволоки должна быть достаточно длинной — на 2 толщины кирпича.  Если придется менять дверцу — это основной минус, так как много разбирать.

Второй способ. Монтаж дверцы на пластины из нержавейки

Пластины имеют отбортовку, которой цепляются за рамку дверцы. Крепятся пластины к кирпичам на шурупы. Крепление не должно быть тугим и жёстким, так как пластины подвержены сжатию и расширению при меняющейся температуре. Жестко закрепленные элементы могут разрушить кладку. Между пластиной и кирпичами проложите термоизолирующий материал. Хорошо подойдет кремнезёмное полотно.

Здесь же будет хорош и комбинированный способ крепления дверцы, то есть, если вы добавите сюда крепление на проволоку.

Третий способ. Крепление топочной дверки на болты или саморезы

Это самый быстрый и самый ненадежный способ крепления дверцы печи. Вы просто прикручиваете дверцу через заранее просверленные отверстия к кладке.

Общий совет для всех способов. Поскольку дверца расширяется при нагревании, то не следует её монтировать в кладку слишком плотно, иначе при высоких температурах она способна эту кладку разрушить.

Чем замазать щели монтируемой дверки? В плавильных цехах используют асбест. Температуры там очень высокие.  Для древесных и угольных печей домашнего пользования этот материал не обязателен.

Мы рассмотрели три способа монтажа топочной дверцы печи: проволочный, при помощи стальных пластин и на болты или саморезы. Все способы имеют свои плюсы и минусы. Однако, самый надёжный — это комбинированный: на проволоку и стальные пластины.

Купить печное литьё в Находке вы можете в нашем магазине «Скобяная лавка» по адресу Угольная, 59. Здесь вы найдёте чугунную плиту для печи, дверцы для печей, духовки и иные изделия печного литья.

Как закрепить дверцу в кирпичной печи: особенности конструкции, инструменты

На чтение 5 мин Просмотров 205 Опубликовано 30.11.2020 Обновлено 14. 11.2020

Кирпичный очаг представляет собой нагревательное устройство, рассчитанное на высокую температуру, ее перепады вплоть до контакта с водой, механическое воздействие по вертикали и горизонтали. Одним из важных моментов возведения и последующей эксплуатации данного сооружения является правильная установка печной дверцы. При внешней компактности этот фрагмент имеет массу особенностей и специфичных нюансов закрепления, использования и обслуживания.

Что такое топочная дверь

Выделение печкой тепла происходит через корпус за счет его нагревания от сгорания топлива. Данный процесс сопровождается выделением высокой температуры и требует регулярного пополнения горючего. Для этого проводится установка топочной дверцы в кирпичной печи. Через открывающееся отверстие в камеру загружается топливо, проводится его равномерное распределение и перемешивание.

Грамотно и технически выверенная установка печной дверцы в готовую печь обеспечивает ее долговечность, удобство и безопасность эксплуатации. Дверь должна плотно прилегать к стенкам очага, легко открываться без скрипов, люфтов и заеданий. Для этого нужно прочно и надежно закрепить печную дверцу в кладке, выбирая наиболее проверенные способы и изделия, подходящие по техническим и эстетическим характеристикам.

Как выбрать

Установка печных дверок проводится после полной усадки кирпичной кладки и окончательного формирования топочного отверстия. Подвижная деталь при использовании очага будет подвергаться постоянным динамическим и термическим нагрузкам, поэтому выбор материала для нее ограничен.

Существуют следующие варианты:

• Чугун. Сплав прочен и устойчив к коррозии. Однако форма створок далека от совершенства, металл тяжелый, хрупкий, может треснуть от попадания на него воды. Установка дверцы в печь сопряжена с существенными сложностями.
• Нержавеющая сталь. Материал можно назвать универсальным, так как он не боится резкого охлаждения, не ржавеет, устанавливать его в проем довольно просто. Нержавейка хорошо смотрится и легко очищается от нагара.
• Огнеупорное стекло. Панорамные створки пользуются популярностью, так как создают ощущение уюта от вида горящих поленьев и позволяют контролировать наличие топлива. Есть риск разрушения полотна при контакте с водой.

Различается и цена продукции, но это не главный критерий, когда на кону стоит безопасность, долговечность нагревателя и комфорт его использования.

Как установить дверцу топки кирпичной печи

Перед тем как закрепить дверцу в кирпичной печи своими руками, нужно проверить точность геометрии проема и работоспособность комплекта. Не допускается наличие повреждений, перекосов и затруднений с открыванием.

Установить створку можно следующими способами:

• На проволоку. Такое крепление часто используется профессиональными печниками, так как считается самым надежным. Применяется проволока из сплава никеля и хрома, так как она практически не восприимчива к высокой температуре и агрессивным продуктам горения. Перед установкой на место жилы продеваются в петли, после чего в туго натянутом состоянии прижимаются кирпичами на расстояние два и более камня. Минусы такой методики в трудоемкости и невозможности ремонта.
• На пластины металла. Вариант простой, но надежный. Рамка из уголка одним ребром вмуровывается в стены очага, после чего дополнительно фиксируется шипами. Для компенсации неравномерного теплового расширения под металл подкладывается кремниевая теплоизоляция.
• На саморезы или анкеры. Специалисты не рекомендуют такой вид монтажа. Суть его состоит в том, что рамка через несколько отверстий прикручивается к стенке по ее внешней стороне. Поскольку вес комплекта довольно большой, а точек соединения мало, очень быстро они ослабевают, а распашная конструкция начинает болтаться.

Закреплять комплект нужно при закрытом положении, чтобы не допустить перекосов. Для предотвращения самопроизвольного откидывания створки при открытой задвижке нужно придавать рамке небольшой уклон на 2-3 мм.

Что делать, если дверка не держится

Причины расшатывания дверки могут крыться в неправильном составе уплотнительного раствора или в оставлении свободных колец при креплении проволокой, в том числе и без уступов при жесткой скрутке. При фиксации на болтах — истирание кирпичей. Шатание приводит к образованию зазоров и выходу через них угарного газа.

Варианты ремонта:

• Замена анкеров стальными вставками. Для этого в проеме делаются пропилы, в которые вставляется крепежный стальной уголок.
• Срезание проволоки и замена способа крепления на болты или встроенные рамки.
• Расчистка проемов между рамкой и корпусом от раствора и установка нового уплотнителя. Освободившиеся участки заполняются термостойким клеем, асбестовым или керамическим шнуром, смесью глины и асбеста.

Данные подходы применимы, когда камни кладки сохранили целостность. Если они потрескались, нужно проводить разборку с укладкой новых фрагментов на жаростойкую смесь.

Особенности установки стеклянной двери

Несмотря на то что для створок используется особый прозрачный материал, крепить его нужно очень аккуратно, так как в любом стекле сохраняется внутреннее напряжение. Перед тем как поставить окошко, нужно внимательно изучить прилагающийся к нему чертеж и рекомендации производителя.

После этого необходимо посмотреть, насколько дверца тугая, сколько усилий необходимо, чтобы ее открыть и закрыть. Если процесс производится туго, перед установкой двери нужно ее разработать. При стыковке нужно оставлять демпферные просветы не менее 3 мм, которые потом заполнять керамическим шнуром и раствором, компенсирующим тепловое расширение материалов.

Очищать окошко от копоти можно только после его полного остывания. Следует использовать мягкую ткань, смоченную в средстве для стирки или мытья посуды. Использование хлора и абразива не допускается.

Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы — поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки — устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку — при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры — она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню — верхняя планка рамки должна быть горизонтальна — и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй — на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры — расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты — при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы . В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кладка печи

После того как будет выполнен первый ряд печи, приступают к строительству второго ряда, как и в первом случае, контролируя вертикальность углов при помощи уровня. Выполнение второго ряда производят аналогично первому: сначала кирпич кладут по периметру, после чего заполняют середину. Уложив второй ряд, в углы швов забивают гвозди, длина которых может варьировать от восьмидесяти до ста миллиметров.

После этого на все углы выложенного ряда с заранее отмеченных на потолке точек опускают отвес.

Далее в отмеченные точки забивают гвозди, к ним привязывают капроновый шнур и с силой натягивают его. При помощи отвеса проверяют правильно ли натянуты шнуры. При ошибке можно просто немного загнуть гвозди и исправить положение. Дальнейшая кладка будет намного проще, благодаря шнуру, а время, затрачиваемое на работу, уменьшается.

Все последующие углы выполняются точно так же, как и описанные нами первый и второй ряд. При выкладывании каждого ряда наружная поверхность корпуса устройства очищается при помощи строительного мастерка, которым можно удалить остатки раствора. После выполнения четырех – пяти рядов их протирают мокрой тряпкой.

Особое внимание следует уделить швам конструкции. Они должны быть как можно тоньше, так как толстые швы начинают быстро крошиться и кладка печи разрушается. Раствор должен быть плотным и на всю глубину заполнять шов. При этом если вы выполняете вертикальный шов , то должны перекрыть его кирпичом расположенного выше ряда. Идеально будет, если вы расположите кирпич таким образом, чтобы вертикальный шов оказался посередине верхнего элемента. Конечно, этого добиться будет нелегко, но, как бы там ни было, перекрытие должно быть не менее четверти кирпича.

Во время строительства дымового канала кирпич не должен укладываться стесанной стороной внутрь, это впоследствии затруднит прохождение дымовых газов.

Топливная камера очага считается наиболее уязвимым для высоких температур местом, поэтому и выкладывать ее стоит не из простого кирпича, а из прочного шамотного материала. Если есть возможность, то от перевязки швов следует отказаться вовсе, так как отмечается разница в тепловом расширении и, как правило, скорое разрушение кладки. Таким образом, футеровка выполняется либо на ребро, либо ряд выкладывается полностью. Футеровка и шамотный материал укладываются с организацией между ними зазора примерно в пять миллиметров.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Установка дверок начинается непосредственно с прикручивания проволоки, которую вставляют в отверстия дверок. Рекомендуемая длина проволоки составляет пятьдесят – шестьдесят сантиметров.

Там где будет установлена дверка, наносят порцию раствора и вставляют элемент, закрепляя его кирпичами и проверяя горизонтальность и вертикальность уровнем. В конце проволоку заводят в швы кладки.

Установка колосника

Установка топливной дверки

Если вы собираетесь использовать очаг в интенсивном режиме, проволока, которой крепится дверка, может быстро прогореть, поэтому ее будет целесообразнее заменить на кляммер. Для выполнения кляммера используют полосовую сталь, сечение которой составляет двадцать пять на два миллиметра. Ушки кляммера выводят за рамку на десять – двадцать сантиметров и крепят к рамке с помощью болтов с гайками.

Перекрытие дверки выполняется в одну вторую кирпича

либо кирпичом «в замок»

Если проем составляет более двадцати пяти сантиметров, то перекрытие должно быть выполнено в виде клиновой перемычки.

Установка плиты

Установка духовки

Кладка арок и сводов

Во время строительства печей и каминов часто приходится перекрывать разнообразные проемы, топливную камеру, отверстия. Для этого используют метод выкладывания перемычки, как простой, так и сложной формы . Перекрытие в стене именуется аркой, а между двумя стенами – сводом. Количество элементов при этом должно быть нечетным, а центральный замок называется «замковым».

Перемычка обычно начинает выкладываться с пят, по предварительно начерченному шаблону. Во время строительства следует придерживаться предложенного размера пят, так как высота арки или свода может быть разной.

Материалы, используемые для закрепления печных дверок: 1 — металлические пластины; 2 – проволока

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.

Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.

Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.

Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка — очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы , такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и

серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается

листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам , поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора . Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Строительство печи из кирпича требует монтажа колосниковых решеток, задвижек и дверок, каждая из которых имеет свое назначение. Составляющие, особенно топочная дверца, должны быть установлены по всем правилам, потому что от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех печных элементов требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверь?

Дверцы для печей — незаменимые атрибуты в строительстве каменных конструкций. Благодаря двери, печь становится более эффективной, в том числе:

• сокращает время разогревания;
• экономит топливо;
• прогоревший уголь или дрова не падают на пол.

Как выбрать?

Может быть оснащена топочными дверцами, выполненных из различных материалов, особенности которых представлены в таблице:

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Некоторые дверцы могут очень туго открываться и закрываться. Поэтому перед тем как начать установку, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем пользоваться было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

• Проверить плотность прилегания к рамке, при этом избегать перекосов. Поворачивание полотна должно быть свободным.
• Движение шибера задвижки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. В рамке не должно быть трещин.
• Если для топки будут использоваться только угли, то в шибере делается отверстие размером 13-18 мм.

Виды монтажа

К процессу установки топочной дверцы нужно относиться со всей серьезностью, так как она больше остальных комплектующих подвергается тепловому расширению. Крепить ее следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Существует несколько способов монтажа дверцы в кирпичную кладку.

На проволоку

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать заново из-за того, что выпала топочная дверь. Происходит это, когда ее крепят с помощью алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Печники с большим опытом работы советуют пользоваться нихромовым материалом, так как он гибкий и довольно жаропрочный. Чтобы установить дверцу таким способом нужно:

• Продеть проволоку в специальные отверстия в раме дверцы (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше, чем швы каменной кладки.
• В кладке проволоку расположить под углом к открывающему усилию. Таким способом дверца не выпадет.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка — очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и
серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается
листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Строительство печи из кирпича требует монтажа колосниковых решеток, задвижек и дверок, каждая из которых имеет свое назначение. Составляющие, особенно топочная дверца, должны быть установлены по всем правилам, потому что от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех печных элементов требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверь?

Дверцы для печей — незаменимые атрибуты в строительстве каменных конструкций. Благодаря двери, печь становится более эффективной, в том числе:

• сокращает время разогревания;
• экономит топливо;
• прогоревший уголь или дрова не падают на пол.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать?

Кирпичная печь может быть оснащена топочными дверцами, выполненных из различных материалов, особенности которых представлены в таблице:

Вернуться к оглавлению

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Некоторые дверцы могут очень туго открываться и закрываться. Поэтому перед тем как начать установку, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем пользоваться было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

• Проверить плотность прилегания к рамке, при этом избегать перекосов. Поворачивание полотна должно быть свободным.
• Движение шибера задвижки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. В рамке не должно быть трещин.
• Если для топки будут использоваться только угли, то в шибере делается отверстие размером 13-18 мм.

Вернуться к оглавлению

Виды монтажа

К процессу установки топочной дверцы нужно относиться со всей серьезностью, так как она больше остальных комплектующих подвергается тепловому расширению. Крепить ее следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Существует несколько способов монтажа дверцы в кирпичную кладку.

Вернуться к оглавлению

На проволоку

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать заново из-за того, что выпала топочная дверь. Происходит это, когда ее крепят с помощью алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Печники с большим опытом работы советуют пользоваться нихромовым материалом, так как он гибкий и довольно жаропрочный. Чтобы установить дверцу таким способом нужно:

• Продеть проволоку в специальные отверстия в раме дверцы (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше, чем швы каменной кладки.
• В кладке проволоку расположить под углом к открывающему усилию. Таким способом дверца не выпадет.

Вернуться к оглавлению

При помощи элементов из листовой нержавейки

Монтаж с помощью нержавейки более прогрессивен. Они имеют вид пластин с отбортовкой либо цельной обечайкой. Отбортовкой пластины цепляются за раму дверцы. Закрепить в кирпичной кладке элементы следует при помощи саморезов. Пластины имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это ведет к разрушению кладки. Между кирпичами и нержавейкой прокладывается термоизолирующий материал. Лучше всего подойдет кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот способ комбинируется с монтажом на проволоку.

Вернуться к оглавлению

На саморезы или болты

Этот способ является самым быстрым. Достаточно просто просверлить 4 отверстия нужного размера, заполнить их асбестовым шнуром и прикрутить дверку к кирпичам саморезами или болтами. Наполнитель можно использовать и другой, главное, чтобы у него было жаростойкое свойство. Этот способ — ненадежный. Если прибегнуть к нему, придется заменить топочную дверцу через короткий промежуток времени.

etokirpichi.ru

Виды топочных дверей

Сегодня все дверцы, используемые в печах, можно разделить на несколько групп, которые отличаются по определенному признаку. К примеру, изготавливаются такие изделия из множества материалов:

• Одним из самых распространенных материалов для топочных дверей является чугун. Такие изделия достаточно популярны на протяжении многих десятилетий. Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования, значительный объем изделий.
• Ко второй группе можно причислить железные дверцы. Обычно такие изделия применяются при обустройстве печек в банях. Для домашней печки железные дверцы не используют, поскольку имеют сравнительно небольшое число положительных характеристик.
• Также печные дверцы изготавливаются из панорамного стекла. Сегодня подобные модели получили наибольшее распространение. Они достаточно легкие, а также обеспечивают полноценный обзор топочного пространства.

На последний вариант дверцы для печи стоит обратить особое внимание. Следует описать их преимущества и недостатки, а также выделить разновидности подобных изделий.

Преимущества

Основным преимуществом дверцы с панорамным стеклом является высокая термостойкость материала. Стоит отметить, что таким свойством не обладают изделия из чугуна. Такое качество является одним из определяющих, ведь от этого зависит эффективность отопительного агрегата. Стекло способно выдерживать значительные температуры на протяжении длительного времени. Этим оно выгодно отличается от нержавеющей стали.

Другие преимущества панорамного стекла, используемого в дверцах для печек:

• Высокая степень огнеупорности. По этому показателю такие устройства также превосходят чугунные изделия.


• Также стоит обратить внимание, что для повышения комфорта и придания интерьеру беседки уюта важно иметь очаг с открытым огнем. Однако при наличии простой печки пламя также может быть на виду. Для этого устанавливаются топочные дверцы со стеклом. Также их можно монтировать в бане.
• Другой положительной характеристикой таких изделий является абсолютная безопасность при использовании в бане. В производстве используется специальное стекло, которое содержит в себе кристаллокерамику и кварц. Это позволяет исключить взрывоопасность материала.
• Компактность и небольшая масса изделий также являются существенными преимуществами дверок со стеклянными вставками.

К негативным сторонам таких изделий относят хрупкость стекла. Во время монтажа следует максимально внимательно следить за сохранностью стекла. Кроме того, когда дверца устанавливается в банной печке, их нужно эксплуатировать очень бережно. Нельзя хлопать такими конструкциями.

Часто владельцы печек с панорамной дверцей сталкиваются с быстрым загрязнением стекла. Это свойство является еще одним недостатком таких изделий. На материале быстро оседает слой копоти, который необходимо счищать.

Как видно, положительных сторон дверок со стеклом намного больше, чем отрицательных. Именно поэтому они сегодня очень востребованы.

Установка стеклянной двери

Перед тем как установить дверцу со стеклом в печку, стоит проверить легкость ее открытия. При тугом движении детали ее следует разработать. Это позволит в дальнейшем пользоваться дверцей максимально удобно.

Обычно в небольших отопительных приборах температура не поднимается достаточно высоко. Кроме того, рамка не испытывает воздействия открытого пламени. По этой причине расширение стандартных печей является минимальным. Даже при обнажении куска проволоки возле дверцы сама она держится на своем месте очень крепко.

Существует эффективный способ крепления топочной дверцы, который исключает ее выпадение. Необходимо приклепать к ней специальные пластины из металла снизу и сверху. Лучше выбирать изделия с расширяющимися краями. Как только все действия будут выполнены, следует втесать пластины в кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется поэтапно:

• Сначала укладывают колосниковую решетку.
• После этого к дверце прикрепляют пластины и проволоку. Как только приготовления будут завершены, изделие устанавливают на раствор.
• После проволока и пластины разводятся на внутренние стенки топочной камеры.
• Другие концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, прижимая сверху одним кирпичом.

Угол дверцы проверяется отвесом. Затем в отверстие дверцы просовывается последняя проволока. Ее необходимо скрутить достаточно туго, чтобы не образовывалось колец. Затем проволока укладывается в ямку в первом ребре кирпича. Затем на растворе ее прижимают кирпичом сверху.

Выбор дверок

Первое, что стоит учитывать при выборе дверцы для кирпичной печи- температура нагревания, которая будет возникать в топке. Вследствие повышения температуры изделие будет расширяться. Также необходимо учесть и другие факторы. Существует важное правило выбора дверок для печей.

Промежуток между дверкой и стеной печи должен быть минимальным. Его заполняют базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных печников:

• Чтобы смотреть на пламя, следует покупать чугунные изделия со стеклянными вставками. Однако стоит приготовиться к тому, что изделие окажется дорогим.
• Для отопительных приборов на угле или смешанном топливе следует выбирать чугунные изделия. Если печка топится дровами, можно использовать стекло или сталь.
• Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, которая имеет тепловой щит. В этом случае максимальная температура наружной поверхности дверцы будет нагреваться до 40 градусов.
• Чтобы в стекле не появилось трещин, при установке дверцы с уплотнителем можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами. Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Такие советы помогут установить дверцу в любую печь.

bouw.ru

Подготовка к работе

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному.
особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

pluskirpich.ru

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы — поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки — устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку — при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры — она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню — верхняя планка рамки должна быть горизонтальна — и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй — на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры — расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты — при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

provse.news

При продолжительной эксплуатации печи чаще всего происходит прогорание колосников, расшатывание, либо выпадение дверок топливника, а также коробление и растрескивание варочных настилов.

Проще всего меняются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, идентичный старому по габаритам. Однако при установке колосник нужно правильно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью кверху. И еще нельзя забывать, что изготовленный из металла колосник обязательно будет расширяться при нагревании и в месте посадки ему необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До последнего времени проволочные скрутки, заложенные в швы, являлись наиболее распространенным способом крепления топочных дверок и дверок зольника. Но, если дверки зольника практически не подвергаются регулярной тепловой и механической нагрузке, то они, как правило, крайне редко выпадают из мест крепления и получают иные повреждения в отличие от топливных дверок.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при небрежном отношении к дверце топливника (забивании внутрь топливника неподходящих по размеру поленьев, перекаливании при слишком интенсивной топке и иных негативных действиях) происходит постепенное вытягивание крепежной проволоки. Стоит же скрутке обнажиться, то под воздействием открытого пламени ничем не защищенная проволока, в конце концов, неизбежно перегорает и дверка в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта неприятность зачастую сопровождается и частичным, либо полным обрушением кирпичной перемычки над дверкой.

Фото 12.

Кроме крепления печных приборов на проволочные скрутки, существует еще ряд способов их установки. В частности, на тонкостенные нержавеющие и, соответственно значительно более жаростойкие, чем обычные, из черной стали, уголки, а также на кляммеры из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки весьма недешевы, да и крепление на них дверок требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на кляммерах.

Фото 13.

Кляммер, или проще говоря, обычная полоса из свободно продающейся в строительных магазинах стальной ленты (Фото 13), которая крепится короткими, соотносимыми с толщиной рамки дверки, саморезами, либо, что, на мой взгляд, более удобно, заклепками, диаметром 4–5 мм.

Фото 14.

При креплении ленту-кляммер нужно максимально сдвинуть к обращенному внутрь топливника обрезу рамки. В противном случае после установки печного прибора она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставлены кляммеры, тщательно вычищаются от старого раствора и промываются.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверки кляммеры заводятся в расчищенные швы (Фото 16), а сам печной прибор фиксируется, как правило, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.

Фото 17.

Затем швы чеканятся до максимального наполнения и тщательно замываются. Пользоваться печью после установки дверки можно после полного высыхания раствора за время, определяемое производителем смеси.

Фото 18.

Не следует забывать о том, что топливная дверка, как и колосник, изготовлена из металла, который расширяется при нагревании. Соответственно, при установке дверки, с боков и сверху необходимо предусматривать не менее 5 мм пространства до кирпича, для герметичности заполняемою базальтовыми материалами.

В случае критичного разрушения или выпадения кирпичей перемычки над дверкой их следует заменить с установкой в середине перемычки гак называемого «замкового» кирпича, хорошо видного на Фото 17. Такой способ кладки, когда кирпич обрезается на 45 градусов по тычкам и в качестве клина или «замка» вставляется между предварительно подрезанными соседними кирпичами, значительно усиливает перемычку, не позволяя ей разрушиться даже в случае высыпания связующего кирпичи раствора.

Замена варочного настила так же как и замена колосника, как правило не вызывает особых затруднений. Однако и в этой, на первый взгляд совсем несложной операции, есть ряд нюансов. Первое — варочному настилу, как колоснику, топливной дверце, впрочем, как и практически любому металлу в теле кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства на герморасширение. Второе — герметизировать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как зачастую делают большинство владельцев печей, бессмысленно. Застывший и потерявший эластичность раствор при регулярных циклах расширения-сжатия настила в процессе эксплуатации печи неизбежно разрушится и высыплется. Поэтому герметизацию следует проводить путем набивки полостей жаростойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

Третье — варочные настилы отечественного производства, особенно сплошные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и зачастую трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные настилы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвективной системы, или, иными словами, системы дымооборотов, в теле печи в обязательном порядке должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые прочистными, в которые устанавливаются прочистные дверки. В идеале: на каждый дымооборот предусматривается своя прочистная дверка. Однако в процессе кладки печи, в силу различных причин, их могут либо не сделать, либо сделать недостаточное количество, тем самым усложняя или делая вовсе невозможным чистку отопительного прибора.

К слову, отложение сажи в дымооборотах и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критичною понижения КПД за счет снижения теплопередачи от нагретых газов кирпичу, существенно повышает опасность пожара, так как сажа при определенных тепловых режимах имеет свойство вспыхивать и гореть с очень высокой, более 1000 °C температурой.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют проводить очистку конвективной системы печи минимум два раза в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед тем, как устанавливать прочистную дверцу, необходимо определить, где расположен дымовой канал. В случае если эго невозможно сделать путем визуального осмотра, то канал придется искать. Для этого на дрель устанавливается тонкий, не более 4 мм в диаметре и длиной более 120 мм (ширина кирпича) бур по бетону, которым в режиме сверления (ударный режим может повредить кирпич) в месте предполагаемого размещения дымового канала протыкаются швы до тех пор, пока бур не провалится в пустоту. После того, как границы канала определены, подготавливается отверстие под установку прочистной дверки путем изъятия кирпичей из кладки, способом, аналогичным применяемому при замене дефектных кирпичей.

Фото 21.

В случае если при установке прочисткой дверки требуется удалить половину кирпича, то линию будущего откола сначала рассверливают несколькими отверстиями, а затем отбивают ненужную часть с помощью зубила.

Фото 22.

Что касается самих прочистных дверок, то на рынке представлены в основном более дешевые дверки отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовск (Фото 22), а также импортного, в основном финского производства.

Фото 23.

Приходится отметить, что, несмотря на более низкую цену изделий Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалую, основных качеств, которым должна обладать прочистная дверка — герметичностью. Поэтому, все же, предпочтительнее устанавливать прочистные дверки импортного производства.

Фото 24.

Фото 25.

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.

Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.

Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.

Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

Вопрос как установить топочную дверцу печи раньше был решаем только печниками. Сейчас, когда советы мастеров стали доступными, любой хозяин разберется в вопросе как правильно встроить печные детали в кладку печи .

Прежде чем говорить о способах монтажа комплектующих для печей, обратите внимание на следующие моменты:

Дверца печи должна достаточно плотно прилегать к раме, однако, если она заедает, то разработайте её, или поменяйте. Иначе дополнительные усилия при открывании дверцы помогут быстро расшатать её.

Существуют следующие виды топочных дверок: чугунные, стальные, со встроенным стеклом.

Наиболее распространенными являются чугунные дверцы. Несмотря на свою тяжеловесность, они более всего проходят тест цена-качество.

Дверцы из нержавеющей стали хороши для установки в бане, так как не боятся контакта с водой.

Дверцы печные со стеклом как нельзя лучше подходят тем, кто любит наблюдать за огнем. Кроме того, вам не придется лишний раз открывать дверцу для того, чтобы убедиться, что горение продолжается.

Стеклянная топочная дверца печи

Большинство ошибок при установке печных деталей возникает из-за того, что их прикручивают на проволоку, которая не выдерживает высоких температур и перегорает со временем.

С учетом вышесказанного рассмотрим три способа установки печного литья.

Три способа разных способа вмонтировать дверцу

Мастера предпочитают встраивать печные элементы следующим образом: при помощи крепежных деталей из нержавейки, «на уголок» и тому подобное.

Первый способ. Монтируем топочную дверцу на проволоку

Главное в этом способе — выбрать такую проволоку, чтобы она не сгорела. Лучше всего для этой цели подходит нихромовая. Она жаропрочна и пластична, так что прослужит долго.

Проволока продевается в отверстия в раме дверцы.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины шва кладки. Толщина проволоки составляет не более 1/3 шва. Чтобы держаться в кладке прочно, располагаем проволоку под углом к открывающему усилию. Встроенная таким образом проволока не даст дверце шанса выпасть при открывании. Это и есть способ «на уголок».

Длина проволоки должна быть достаточно длинной — на 2 толщины кирпича. Если придется менять дверцу — это основной минус, так как много разбирать.

Второй способ. Монтаж дверцы на пластины из нержавейки

Пластины имеют отбортовку, которой цепляются за рамку дверцы. Крепятся пластины к кирпичам на шурупы. Крепление не должно быть тугим и жёстким, так как пластины подвержены сжатию и расширению при меняющейся температуре. Жестко закрепленные элементы могут разрушить кладку. Между пластиной и кирпичами проложите термоизолирующий материал. Хорошо подойдет кремнезёмное полотно.

Здесь же будет хорош и комбинированный способ крепления дверцы, то есть, если вы добавите сюда крепление на проволоку.

Третий способ. Крепление топочной дверки на болты или саморезы

Это самый быстрый и самый ненадежный способ крепления дверцы печи. Вы просто прикручиваете дверцу через заранее просверленные отверстия к кладке.

Общий совет для всех способов. Поскольку дверца расширяется при нагревании, то не следует её монтировать в кладку слишком плотно, иначе при высоких температурах она способна эту кладку разрушить.

Чем замазать щели монтируемой дверки? В плавильных цехах используют асбест. Температуры там очень высокие. Для древесных и угольных печей домашнего пользования этот материал не обязателен.

Мы рассмотрели три способа монтажа топочной дверцы печи : проволочный, при помощи стальных пластин и на болты или саморезы. Все способы имеют свои плюсы и минусы. Однако, самый надёжный — это комбинированный: на проволоку и стальные пластины.

Купить печное литьё в Находке вы можете в нашем магазине «Скобяная лавка» по адресу Угольная, 59. Здесь вы найдёте чугунную плиту для печи, дверцы для печей, духовки и иные изделия печного литья.

Как установить топочную дверцу печи. Инструкция по установке дверцы топки для печи из кирпича Как закрепить дверцу в духовке

Строительство печи из кирпича требует установки решеток, защелок и дверок, каждая из которых имеет свое предназначение. Комплектующие, особенно дверцу топки, нужно устанавливать с соблюдением всех правил, ведь от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех элементов печи требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверца?

Печные двери — незаменимый атрибут при возведении каменных конструкций. Благодаря дверце духовка становится эффективнее, в том числе:

• сокращает время прогрева;
• экономит топливо;
• сгоревший уголь или дрова не падают на пол.

Вернуться к содержанию

Как выбрать?

Печь из кирпича может комплектоваться противопожарными дверцами из различных материалов, характеристики которых представлены в таблице:

Вернуться к содержанию

Подготовка к установке дверцы печи в кирпичной печи

Некоторые двери очень трудно открывать и закрывать. Поэтому перед тем, как приступить к установке, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем было удобнее использовать. Но перед началом работы необходимо уточнить некоторые детали:

• Проверить затяжку рамы, избегая перекосов. Поворот лезвия должен быть свободным.
• Задвижка без труда перемещается и полностью закрывает проем. В раме не должно быть трещин.
• Если для топки используются только угли, то в затворе делается отверстие 13-18 мм.

Вернуться к содержанию

Типы установки

К процессу установки дверцы топки нужно отнестись очень серьезно, так как она подвергается тепловому расширению больше, чем другие компоненты. Он должен быть закреплен надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Установить дверь в кирпичную кладку можно несколькими способами.

Вернуться к содержанию

На проводе

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать из-за того, что дверца топки выпала. Это случается, когда он скреплен алюминиевой проволокой или многожильными проводами. В печах с большим опытом рекомендуется использовать нихром, так как он гибкий и достаточно жаропрочный. Для установки двери таким способом необходимо:

• Проденьте проволоку через специальные отверстия в дверной коробке (если их нет, можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше швов кладки.
• В кирпичной кладке проволоку размещайте под углом к ​​открывающей силе. Таким образом дверь не выпадет.

Вернуться к содержанию

Использование элементов из листовой нержавеющей стали

Установка из нержавеющей стали более прогрессивна. Они имеют вид пластин с фланцевым или неразъемным кожухом. Фланцевые пластины цепляются за дверную коробку. Элементы следует закрепить в кирпичной кладке с помощью саморезов. Плиты имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это приводит к разрушению кладки.Между кирпичом и нержавеющей сталью укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего работает кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот метод сочетается с проволочным креплением.

Вернуться к содержанию

Для саморезов или болтов

Это самый быстрый способ. Достаточно просто просверлить 4 отверстия необходимого размера, залить их асбестовым шнуром и прикрутить дверь к кирпичу саморезами или болтами. Можно использовать другой наполнитель, главное, чтобы он обладал термостойкостью.Этот метод ненадежен. Если вы прибегнете к нему, вам придется через небольшой промежуток времени заменить топочную дверцу.

этокирпичи.ру

Типы топочных дверок

Сегодня все дверцы, используемые в духовках, можно разделить на несколько групп, которые определенным образом различаются. Например, такие изделия изготавливают из самых разных материалов:

• Чугун — один из самых распространенных материалов для дверок топки. Такие изделия пользуются большой популярностью уже много десятилетий.Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования и значительный объем изделий.
• Во вторую группу входят железные двери. Обычно такие изделия используют при обустройстве печей в банях. Для домашней печи железные дверцы не применяют, так как имеют относительно небольшое количество положительных характеристик.
• Также дверцы духовки изготовлены из панорамного стекла. Сегодня такие модели встречаются чаще всего. Они довольно легкие, а также обеспечивают полный обзор камеры сгорания.

На последний вариант дверцы духовки стоит обратить особое внимание. Следует описать их достоинства и недостатки, а также выделить разновидности такой продукции.

Преимущества

Главное преимущество панорамных стеклянных дверей — это высокая термостойкость материала. Следует отметить, что изделия из чугуна этим свойством не обладают. Это качество является одним из определяющих, ведь от него зависит эффективность отопительного агрегата.Стекло способно долгое время выдерживать значительные температуры. Это выгодно отличается от нержавеющей стали.

Другие преимущества панорамного стекла, используемого в дверцах духовки:

• Высокая степень огнестойкости. По этому показателю такие устройства также превосходят изделия из чугуна.


• Также стоит отметить, что для повышения комфорта и создания уютного интерьера беседки важно наличие очага с открытым огнем.Однако с простой печью пламя тоже может быть видно. Для этого устанавливаются противопожарные двери со стеклом. Также их можно установить в ванне.
• Еще одна положительная характеристика таких изделий — абсолютная безопасность при использовании в бане. В производстве используется специальное стекло, в состав которого входит хрустальная керамика и кварц. Это исключает опасность взрыва материала.
• Компактность и небольшой вес изделий также являются весомыми преимуществами дверей со стеклянными вставками.

К отрицательным сторонам таких изделий можно отнести хрупкость стекла. Во время установки следует внимательно следить за сохранностью стекла. Кроме того, при установке дверцы в печь для сауны необходимо соблюдать особую осторожность. Такими конструкциями шлепнуть нельзя.

Часто владельцы духовок с панорамной дверцей сталкиваются с быстрым загрязнением стекла. Это свойство — еще один недостаток таких изделий. На материале быстро оседает слой сажи, которую необходимо счистить.

Как видите, у дверей со стеклом положительных сторон намного больше, чем отрицательных. Именно поэтому сегодня они очень востребованы.

Установка стеклянной дверцы

Перед установкой дверцы со стеклом в печь стоит проверить легкость ее открытия. При плотном движении детали ее следует развернуть. Это позволит максимально удобно использовать дверь в будущем.

Обычно в небольших обогревателях температура не поднимается достаточно высоко.Кроме того, рама не подвергается воздействию открытого огня. По этой причине расширение стандартных печей минимально. Даже когда рядом с дверью оголяется кусок проволоки, он сам очень плотно удерживается на месте.

Существует эффективный способ крепления дверцы топки, предотвращающий ее выпадение. К ней необходимо приклепать специальные металлические пластины снизу и сверху. Лучше выбирать изделия с расклешенными краями. Как только все этапы будут выполнены, плиты следует вставить в кирпич.

Монтаж топочной камеры осуществляется поэтапно:

• Сначала укладывается колосниковая решетка.
• После этого к двери крепятся пластины и проволока. По окончании приготовления продукт укладывается на ступку.
• После этого проволока и пластины выкладываются на внутренние стенки камеры сгорания.
• Остальные концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, прижимая сверху одним кирпичом.

Угол поворота двери проверяется отвесом.Затем в отверстие в двери вставляется последняя проволока. Его нужно закручивать достаточно туго, чтобы не образовывались кольца. Затем в отверстие в первом краю кирпича прокладывается проволока. Затем на раствор сверху прижимается кирпичом.

Выбор дверей

Первое, что нужно учитывать при выборе дверцы для печи из кирпича, — это температура нагрева, которая будет происходить в топке. При повышении температуры продукт расширяется. Есть и другие факторы, которые следует учитывать.Есть важное правило выбора дверцы духовки.

Зазор между дверцей и стенкой духовки должен быть минимальным. Он наполнен базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных печников:

• Чтобы посмотреть на пламя, следует купить чугун со стеклянными вставками. Однако следует подготовиться к тому, что изделие будет стоить дорого.
• Для обогревателей, работающих на угле или смешанном топливе, следует выбирать изделия из чугуна.Если печь топится дровами, можно использовать стекло или сталь.
• Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, имеющую теплозащитный экран. В этом случае максимальная температура наружной поверхности двери нагреется до 40 градусов.
• Для предотвращения появления трещин в стекле при установке двери с уплотнением можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами. Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Эти советы помогут вам установить дверцу в любую духовку.

bouw.ru

Подготовка к работе

• Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо проверить прочность ее прилегания к самой раме, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное вращение полотна и наличие соответствующего отверстия для крепления дверцы к кирпичной кладке печи;
• при обнаружении дефектов их необходимо удалить или заменить дверь;
• необходимо, чтобы задвижка свободно двигалась в пазах и полностью закрывала отверстие; в самом каркасе не допускаются трещины;
• , если вы планируете топить печь только углем, вам нужно просверлить отверстие 13-18 мм в самой калитке.

Особенности установки

При установке элементов печи необходимо помнить, что разные материалы, например кирпич и любой металл, по-разному расширяются при нагреве.
особенно это относится к устройствам, установленным в высокотемпературной зоне. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы ее порвут. Поэтому их устанавливают таким образом, чтобы при нагреве было возможно свободное расширение, не создавая опасности для печи.Для этого нужно положить решетку в проем с зазором ровно 5 мм. В случае поломки его необходимо беспрепятственно снимать для замены. Решетка укладывается без использования раствора, бороздки засыпаны песком.

Рабочий процесс

Установка качественной топочной двери. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Он больше всего подвержен тепловому и тепловому расширению. Поэтому его следует устанавливать так, чтобы пространство в печи максимально плотно перекрывалось, а дверца надежно закреплялась в кладке.Крепится такая дверца печи при помощи стальных хомутов.

Внизу дверь можно закрепить стальной проволокой диаметром 2 мм, а затем закрыть ее раствором. Верх дверцы нельзя закреплять проволокой, так как от воздействия очень высокой температуры она выгорит.

Хомуты изготовлены из стали. Все ушки должны выступать за дверной косяк на 10-12 см, крепятся специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить тросом длиной около 60 см.Перед установкой двери нужно обернуть раму асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смоченных перед использованием водой.

В том месте, где установлена ​​дверь, необходимо нанести на кладку слой глиняного состава. При использовании проволоки концы скрываются в швах. Обязательно выровняйте горизонталь установки и зафиксируйте деревянной рейкой. Один конец этой рейки кладут на дверную коробку, а другой — на три кирпича кладки, сверху кладут кирпич.Далее на раствор выкладывают кирпичи, постепенно закладывая дверку в печной массив. Каждый ряд начинается от двери.

Духовка

Духовка обычно изготавливается из прочной стали. Зазоры определяются с помощью уровня, каркас оборачивается листом асбеста, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость каркаса вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпичей, поэтому при необходимости слой асбеста необходимо увеличить.

Решетка должна быть установлена ​​на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочного люка.Дно топки имеет форму желоба, а щели между решетками должны располагаться вдоль топки.

Чтобы решетка не разрушила кладку при нагревании, необходимо оставить зазоры по 5 мм, которые затем засыпают песком. Решетка не фиксируется раствором!

Дверца воздуходувки и вместе с ней дверца для чистки устанавливаются так же, как и дверца топки. Дверца поддувала практически не подвержена воздействию высоких температур, поэтому ее необходимо плотно и прочно замуровать в кладке печи, обработав швы глиняным раствором.Горизонтальность рамы также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной печи

Абсолютно все плиты укладываются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду выпилить паз, соответствующий размеру доски и имеющий зазор по 5 мм с каждой стороны. Ни в коем случае нельзя прижимать тарелку к обеим сторонам, так как противоположная сторона изменится и косит во время нагрева. Вам нужно использовать глиняно-асбестовый раствор. Их тоже нужно натереть по всей поверхности плиты по всему периметру.

pluskirpich.ru

Очень важно при постройке печи правильно установить печные приборы. Это защитит вас и позволит вам любоваться тихим потрескиванием дров или угля в печи.

Печные устройства — нагнетатель, топочные и очистные дверцы, колосниковая решетка, запорная (топочная) арматура — устанавливаются для регулирования процесса горения и облегчения работы печей.

Перед установкой двери проверьте:

♦ герметичность прилегания полотна к раме;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Задвижка топочной задвижки должна свободно перемещаться в пазах и плотно закрывать отверстие, на раме не должно быть трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич при нагревании расширяются неравномерно.Особенно это сказывается на поведении тех устройств, которые будут установлены в высокотемпературных зонах. Если их плотно замуровать кирпичной кладкой, они порвут ее при повышении температуры. Поэтому решетка, дверца топки, духовка и плита пола чугунная устанавливаются так, чтобы при нагревании свободно

их расширения, не затрагивая кладку. Для этого решетку помещают в проем с зазором не менее 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Решетка должна быть легко снята для замены в случае перегорания или поломки.Уложить без раствора, а бороздки засыпать песком.

Особое внимание следует уделить установке топочной дверцы, так как она наиболее подвержена действию теплового расширения, и при этом ее следует устанавливать так, чтобы топочное пространство плотно перекрывалось и было надежно закреплено ее в кладке. обеспечено. Закрепите топку хомутами из полосовой стали (рис. 109). Дно можно закрепить стальной мягкой проволокой диаметром 1,8-2,0 мм, но обязательно закрыть его раствором.В вертикальной части проволоку сложно защитить от воздействия высокой температуры — она ​​быстро перегорит.

Хомуты изготовлены из полосовой стали. Ушки хомутов должны выступать из дверной коробки на 100-120 мм. Закрепите хомут к каркасу заклепками. Кусочки стальной проволоки диаметром

живые так, чтобы они попадали в швы кладки. Проверить ровность двери — верхняя планка рамы должна быть горизонтальной — и закрепить деревянной рейкой.Положите один конец рейки на дверную коробку, другой на 3 уложенных ровно кирпича, а поверх рельса положите кирпич.

Согласно порядку раствора кладут кирпичи, начиная кладку каждого ряда от двери, постепенно заделывая ее в массив печи.

Установить воздуходувку и дверцы для чистки таким же образом, закрепить мягкой стальной проволокой диаметром 1,5–2,0 мм, уложив ее концы в швы кладки. Дверь воздуходувки мало подвержена воздействию высоких температур — ее расширение незначительно, а так как она должна плотно перекрывать подпольное пространство, ее плотно замуровывают в кладке, герметизируя все швы глиняным раствором.Необходимо строго проверять горизонтальность сторон каркаса по уровню.

Духовки обычно изготавливаются из листовой стали. Поэтому при нагревании они сильно покоробятся, если не оставлять зазоров для расширения. Устанавливаются по уровню, каркас обматывают смоченным листовым асбестом шириной в полкирпича, слой асбеста можно увеличивать, если только верхняя плоскость совпадает с плоскостью кладки ряда кирпичей, по которой производится перекрытие. сделал.

Чугунная печь на кухне и отопительно-варочная плита укладывается строго по уровню. Для ее укладки в кирпичи верхнего ряда вырезается паз по размеру плиты с зазором по 5 мм с каждой стороны. Нельзя даже зажать одну из сторон плиты — при нагревании противоположная сторона покоробится. Лучше * класть печь на глиняный асбестовый раствор. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую стружку, доводя раствор до нужной консистенции.Этим же раствором натирают верх кухонной плиты по периметру.

Задвижки укладываются таким образом, чтобы была обеспечена герметичность перекрытия канала или дымохода. В кирпиче вырезаются пазы под каркас с небольшим зазором

ром для расширения. Клапаны хорошо укладывать на глиняном асбестовом растворе.

провс. Новости

При длительной эксплуатации печи чаще всего выгорает колосниковая решетка, расшатываются или выпадают дверцы топки, деформируются и растрескиваются варочные панели.

Решетки заменить проще всего. Изношенную решетку снимают с топливной части и на ее место устанавливают новую, по размеру идентичную старой. Однако при установке решетку необходимо правильно расположить: конусообразные прорези для золы должны располагаться широкой частью вверх. И нельзя забывать, что решетка из металла обязательно будет расширяться при нагревании и на месте посадки необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До недавнего времени проволочные пряди, заделанные в швы, были наиболее распространенным способом крепления дверок топок и дверок зольников. Но, если дверцы зольника практически не подвергаются регулярным термическим и механическим воздействиям, то, как правило, они редко выпадают из мест крепления и получают другие повреждения, в отличие от дверок топливных.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при неаккуратном отношении к дверце топки (забивание бревен неподходящего размера в топку, перегрев при слишком интенсивной топке и другие негативные действия), постепенное вытягивание крепления проволока происходит.Как только закрутка обнажена, то под воздействием открытого пламени незащищенный провод, в конце концов, неминуемо сгорает и дверь в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта неприятность часто сопровождается частичным или полным обрушением кирпичной перемычки над дверью.

Фото 12.

Помимо прикрепления духовок к проволочной проволоке, существует несколько способов их установки. В частности, на тонкостенных нержавеющих и, соответственно, гораздо более жаропрочных, чем обычные, уголки из черной стали, а также на зажимах из стальной перфорированной ленты.Исходя из того, что нержавеющие уголки стоят очень дорого, а крепление дверей на них требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на струбцины.

Фото 13.

Clammer, или проще говоря, обычная полоса стальной ленты, свободно продаваемая в строительных магазинах (Фото 13), которая крепится короткими шурупами, соотнесенными с толщиной дверной коробки, или, что, на мой взгляд, удобнее , с заклепками, диаметром 4-5 мм.

Фото 14.

При креплении стяжной ленты необходимо максимально продвинуться к обрезу рамы, обращенному внутрь топки. Иначе после установки устройства духовки она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставляться фиксаторы, тщательно очищаем от старого раствора и промываем.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверцы хомуты вставляются в расчищенные швы (Фото 16), а сама печь закрепляется, как правило, грубой кирпичей, уложенных друг на друга.

Фото 17.

Затем швы оттачиваются до максимального заполнения и тщательно промываются. Использовать духовку можно после установки дверцы после полного высыхания раствора в течение времени, определяемого производителем смеси.

Фото 18.

Не забывайте, что люк топливного бака, как и решетка, металлический, который при нагревании расширяется. Соответственно, при установке двери сбоку и сверху необходимо предусмотреть до кирпича не менее 5 мм пространства, для герметичности залитого базальтовыми материалами.

В случае критического разрушения или выпадения кирпича перемычку над дверью следует заменить на так называемый «замковый» кирпич, который хорошо виден на Фото 17, установленный в середине перемычки. »Вставляется между ранее разрезанными соседними кирпичами, значительно укрепляет перемычку, предотвращая ее обрушение даже в случае, если раствор, связывающий кирпичи, вытечет наружу.

Замена варочного пола, как и замена решетки, как правило, особых трудностей не вызывает.Однако в этой, на первый взгляд, довольно простой операции есть ряд нюансов. Первый — варочный пол, как колосниковая решетка, топливная дверца, однако, как и практически любой металл в корпусе кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства для расширения давления. Второй — заделывать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как это часто делают большинство печников, бессмысленно. Затвердевший и потерявший эластичность строительный раствор неизбежно разрушится и рассыпается во время регулярных циклов расширения-сжатия настила во время работы печи.Поэтому герметизацию следует проводить путем заполнения полостей термостойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

В-третьих, варочные полы отечественного производства, особенно цельные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и часто трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные полы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвекционной системы, или, другими словами, из системы циркуляции дыма, в корпусе печи должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые очистными дверцами, в которые устанавливаются очистные дверцы.В идеале: для каждого дымохода предусмотрена своя дверца для чистки. Однако в процессе укладки печи по разным причинам они могут быть либо не изготовлены, либо сделаны недостаточно, тем самым усложняя или делая совершенно невозможным очистку каменки.

Кстати, отложение сажи в дымоходе и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критического снижения КПД из-за снижения теплоотдачи от нагретых газов к кирпичу, значительно увеличивает опасность возгорания. , так как сажа при определенных тепловых условиях имеет тенденцию вспыхивать и гореть при очень высокой температуре, более 1000 ° C.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют чистки конвекционной системы топки не реже двух раз в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед установкой дверцы для чистки необходимо определить, где находится дымоход. Если эго невозможно определить визуально, тогда придется искать канал. Для этого на сверло устанавливается тонкое сверло, диаметром не более 4 мм и длиной более 120 мм (ширина кирпича), сверло по бетону, которое в режиме сверления (режим удара может повредить кирпич) , протыкать швы в месте предполагаемого расположения дымового канала до тех пор, пока сверло не упадет в пустоту.После определения границ канала подготавливается отверстие для установки дверцы для чистки путем удаления кирпичей из кладки аналогично тому, как это используется при замене бракованных кирпичей.

Фото 21.

Если при установке чисткой двери требуется удалить половину кирпича, то сначала просверливается линия будущего скола с несколькими отверстиями, а затем стамеской отбивается ненужная часть.

Фото 22.

Что касается самих моющих дверей, то на рынке представлены в основном более дешевые двери отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовска (Фото 22), а также импортные, преимущественно финского производства.

Фото 23.

Следует отметить, что, несмотря на более низкую стоимость продукции Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалуйста, основных качеств, которым должна обладать чистящая дверца — герметичностью.Поэтому все же предпочтительнее устанавливать импортные чистящие двери.

Фото 24.

Фото 25.

Следующая глава>

hobby.wikireading.ru

Очень часто печку перекладывают только из-за того, что из нее выпала дверца топки. Обычно двери выпадают из-за того, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда поверх дверного проема кладут металлические пластины и от двери за ними прикручивают проволоку.Плиты и проволока от огня сгорают, затем деформируются, выходят из кладки, и дверь выпадает.

Перед установкой дверцы духовки необходимо проверить, легко ли они открываются. Есть плотные двери, которые развиваются со временем. Я не видел асбестовых прокладок возле дверей ни в одной деревенской печи в России. В современных условиях асбест позаимствован из промышленных печей, в которых он действительно необходим, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах температура не такая высокая, а дверная коробка находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительно.Я даже дверь закрепил проволокой для угольного топлива и обошелся без асбеста. Несмотря на то, что часть провода возле двери оголена, дверь достаточно прочная. Для большей безопасности можно сверлить отверстия в дверной коробке ближе к ее краю. Закрепить дверцу топки можно разными способами.

Лучший способ предотвратить выпадение двери — приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с выступающими концами при установке сверху и снизу, а затем вдавить их в кирпич.

Перед установкой дверцы печки нужно насухо уложить на решетку перед ней три кирпича.Дверь с прикрепленными пластинами или проволокой кладут на раствор, пластины или концы проволоки расстилают на стенах, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? один-два кирпича. Правильность установки двери проверяют по отвесу. Как правило, используют мягкую, равномерно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м, отожженную в печи или на огне, легко вытаскивая, вставив концы, и длиннее, чем нужно, на столб или в кронштейне, натягивая и одновременно прижимая ее к себе, то один, то другой конец.Вставив дверную коробку в отверстие, проволоку складывают пополам и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно возле двери, их нужно расплющить молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверь к кладке, проволоку вставляют в небольшой скол (отверстие) 1, проделанный молотком в краю кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к внешнему краю, чтобы он не ослабевают и не скользят. В натянутом положении проволока киркой плотно прижимается к кирпичам в углу 2 по всем рядам и прижимается кирпичом к раствору, после чего переплетается с кладкой.Вы также можете направить его вверх. Возле двери должно быть немного раствора, шов нужно сделать тоньше, чтобы он держался крепче. Дверь не боится теплового расширения, при такой кладке прослужит более ста лет. Если при укладке поверх двери мешает проволока, то кирпич в этом месте необходимо выпилить.

Хорошо заблокировать дверной проем двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединились в центре двери. Часто раствор выпадает над дверьми и виден вертикальный шов.Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах укладки раствора под углом молотка сделать насечки-отверстия. Тогда, когда раствор сжимается в швах, эти ямки будут удерживать раствор в шве, и он не выпадет. Здесь показаны двери с отверстиями. Сделать их можно самостоятельно, просто просверлив отверстия в обычной двери.

Очень часто топочные дверцы в печах выходят из строя из-за сильного запора (защелкивания), который иногда отваливается через несколько дней.Даже при правильной установке по отвесу дверь начинает беспорядочно открываться без замка. Это происходит потому, что на двери находится тяжелая ручка, которая, как противовес, помогает открыть дверь. Чтобы дверь не открылась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или бревно, которое начинает дымиться и часто загорается. Промышленность, по-видимому, не в состоянии изобрести надежный замок для противопожарной двери.

Предлагаю простой способ избавиться от произвольного открывания дверок, хотя бы в тех печах, в которых дым выдувается ветром из топки.Такой способ поможет забывчивым хозяевам запереть дверь. Если дымоход неправильно уложен поверх крыши, ветер попадает в дымоход и выбивает дым из топки. При сильном ветре дверь открывается и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда на пол вылетают горящие угли. Поэтому, если из топки выбивается дым, оставлять его без присмотра нельзя. Также обязательно постелите на пол лист железа. Чтобы дверь не открывалась, можно сделать крючок.

Во время установки двери в кладку ее необходимо держать закрытой, но не запираемой. Тогда вы увидите, как он откроется в определенной позиции. Чтобы дверь не открывалась при открытом замке, верх двери необходимо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверь к ее раме, но не исключено, что дверь откроется в ветреную погоду, поэтому лучше сделать заглушку поверх трубы. Двери можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону.Для этого в дверях есть двухсторонний замок. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону горючей перегородки, но последняя может помешать уборке. Для очистки от копоти двери можно установить в один ряд, а вот для очистки газоходов с помощью проволоки с тканевой дужкой они небольшие по высоте и неудобны.

Герметичные двери, закрепленные в кладке с помощью клепанных пластин, очень тяжелые. Такие двери скрепить проволокой сложно, так как они своим весом вытягивают проволоку из кладки, но возможно, если рама с дверцами закреплена так, чтобы она была установлена ​​вертикально, а проволока переплетена со следующей два ряда кладки.Плиты прочно удерживают раму с дверьми во время кладки. Эти двери на проволочном креплении прослужат десятилетия, пока печь не снесут. Иногда двери, особенно старые, не подходят к кладке и наверху двери образуется щель. В таких случаях дверь лучше приподнять заподлицо с кладкой, а под дверь на раствор положить тонкие четверти кирпича или вырезать часть кирпича под дверью на всю ширину, а для проволоки вырезать неглубокие бороздки, поднимающиеся наклонно вверх.Проще и безопаснее сложить арку над дверью, как это делали в старину.

Сначала выкладываем кирпичи первого ряда без раствора с учетом шва по порядку. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, используя уровень, проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки опрокидываем торчащие кирпичи. Добившись горизонтальности, набиваем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.С помощью рулетки проверяем размеры духовки в плане и по диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то угловые кирпичи выбиваем до тех пор, пока не добьемся их равенства, получив тем самым параллельность сторон периметра. После этого кладем на раствор середину первого ряда кирпичом.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса.Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а затем середину второго ряда по порядку. Выложив второй ряд, забиваем гвозди длиной 80-100мм по углам в шов между первым и вторым рядом.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, с которых спускается отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем.Проверяем вертикальность шнуров отвесом. Если есть отклонения, то устраняем их загибанием верхних ногтей. Таким образом получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов осуществляем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время необходимое на контроль.

Последующие ряды складываем так же, как и первые два, сверяя каждую строку с порядком. В процессе кладки очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности от излишков выдавленного раствора кельмой.После выкладки каждые 4-5 рядов протрите стенки дымоходов влажной тряпкой.

Толщина шва кладки духовки должна быть как можно тоньше. В толстых швах раствор крошится и кладка становится хрупкой. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливая из него. При кладке соблюдаем правило обвязки кирпичей. Каждый вертикальный шов следует закрыть кирпичом следующего верхнего ряда. Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича.Однако этого не всегда удается достичь. В некоторых местах необходимо класть кирпичи так, чтобы перекрытие было меньше половины длины кирпича. В любом случае он должен составлять не менее четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выложить из шамотного кирпича, так как он выдерживает более высокие температуры. Перевязка швов шамотного и печного кирпича нежелательна из-за разного коэффициента линейного расширения.

Монтаж топочной дверцы в кирпичную кладку

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают целый ряд, либо по краю облицовывают топку.Между кладкой и шамотным кирпичом оставляйте зазор не менее 5 мм.

Установка чистки и продувки дверей

Перед установкой двери проверяем прилегание полотна к раме, свободное вращение полотна в петлях, отсутствие перекосов, возможность фиксации их закрытия и наличие отверстий для крепления в кладке. Устраняем обнаруженные дефекты перед установкой или заменяем дверь.

Вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см в проемы дверей, складываем пополам и скручиваем.

Нанести раствор на кладку в месте установки двери. Устанавливаем дверь, проверяем вертикальность и горизонтальность и закрепляем кирпичом. Затем вставляем концы проволоки в швы кладки.

Установка решетки

При установке печных приборов необходимо помнить, что чугун и кирпич при нагревании не расширяются одинаково.Особенно это касается поведения устройств, установленных в зонах с высокой температурой. Если они плотно замурованы в кладке печи, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосниковую решетку, топочную дверцу и печь следует устанавливать с зазорами. Укладываем решетку без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Его следует свободно снимать для замены в случае перегорания или поломки.

Установка дверцы топки

Дверца камеры сгорания устанавливается так же, как и дверь нагнетателя, только она покрыта асбестом, чтобы заполнить температурный зазор.Проверяем вертикальность и горизонтальность двери и фиксируем кирпичом и досками.

При интенсивном использовании духовки проволока может перегореть. Чтобы этого не произошло, верхнюю часть двери можно зафиксировать хомутом. Хомут изготовлен из полосовой стали сечением 25х2,0 мм. Ушки должны выступать из дверной коробки на 100-120 мм. Хомут крепится к двери при помощи заклепок или болтов с гайками.

Дверь закрывается навешиванием по пол кирпича с каждой стороны

или кирпич в замке.

Для проема более 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка печи

Ряд, на который он будет устанавливаться, выкладываем плиту сначала без раствора. Ставим тарелку сверху и намечаем ее расположение. Затем подбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем бороздку раствором, по периметру плиты закладываем в нее асбестовый шнур, опускаем плиту на место и осаживаем киянкой, делая горизонтально по уровню.

Установка духовки

Духовка также обшита асбестом по периметру и шириной в полкирпича. Сторона духовки, обращенная к топке, выкладывается по краю кирпичом, а сверху покрывается слоем раствора 25-30 мм, чтобы стенки духовки не выгорели.

Кладка сводов и сводов

При кладке печей часто бывает необходимо перекрыть различные топочные отверстия, топки и всевозможные камеры перемычками простой и сложной формы.Перекрытие в стене называется аркой, а перекрытие между стенами — сводом. Количество кирпичей в арке и рядах свода должно быть нечетным. Средний лишний кирпич — замковый.

Любой джемпер начинается с укладки каблуков, которые выполняются по шаблону. Поскольку высота арки или свода разная, то и угол пятки меняется. Вы не можете использовать одну форму пятки для всех сводов и сводов.

На этих фото показан монтаж круга и кладка арочного перекрытия топки мангала.

А на следующих фотографиях показана кладка склепа для прикрытия ниши для дров.

Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для вас я подготовил видео-гид «Духовки своими руками», в котором показаны все нюансы кладки печи из кирпича в видео формате. .

Как отремонтировать печку

Русская печь — это отопительно-варочный агрегат со скамейкой для отдыха.Он состоит из огнеупорного кирпича, расположен на приподнятом фундаменте и рассчитан на длительное охлаждение после окончания топки. Конструкция отличается внушительными размерами, но в современных условиях ее иногда упрощают на 2 части: варочную камеру и трубу. Как правило, трещины в корпусе являются поломкой, поэтому ремонт печи этого типа чаще всего основан на восстановлении их целостности. Избежать подобных ситуаций можно, проведя профилактический ремонт, следя за состоянием стыков кладки и деталей печи.

Разбивка русской печи

Высокие температуры приводят к обрушению кирпичной конструкции при даже незначительном нарушении технологии кладки. Также неправильная эксплуатация и износ деталей приводит к ремонту. Внешне неисправности можно определить по следующим признакам:

• уменьшенная тяга в дымоходе;
В корпусе появилось
• трещин из-за его расширения в процессе работы печи;
• растрескивание шамотной кладки в топке.

Несложный ремонт русской печи можно сделать самостоятельно, если есть хоть какие-то строительные навыки. Важно понимать, что небольшие, на первый взгляд, поправки могут обернуться капитальным ремонтом. Это связано с тем, что сразу оценить весь объем поломок невозможно. Иногда при демонтаже некоторых элементов разваливаются значительные части стен, фундамента, дымохода.

Устранение плохой тяги

Если плохая тяга связана с налипанием сажи, необходимо прочистить дымоход.Вы можете сделать работу самостоятельно, но вам нужно запастись необходимыми приспособлениями. Сначала очищают дымоход от крыши специальной щеткой. Затем находят закладные кирпичи в разных частях трубы, вытаскивают их и очищают каналы. Вместо них могут быть предусмотрены чистящие дверцы. Вложенные кирпичи делают слегка выступающими. Это позволяет легко найти их среди других элементов кладки.

Также возможно нарушение пломбы из-за незакрытой дверцы пачки. Все эти факторы приводят к задымлению в помещении, поэтому ремонт печей и каминов направлен в первую очередь на обеспечение тяги.При очистке трубы мусор будет высыпаться в специальную нишу под трубой, из которой он выметается и вычищается. Если тяга не улучшилась, значит, нарушена герметичность из-за неплотно закрытой чистящей дверцы или не втянутого закладного кирпича.

Уплотнение, замена топки

Не допускайте неплотного закрывания дверцы камеры сгорания. Необходимо убрать даже зазор в несколько миллиметров. Для такого ремонта готовится раствор из огнеупорной глины и асбестового порошка (либо из глины, цемента и песка).Пазы по периметру зачищаются и заполняются раствором. Если щель большой, ее заполняют керамическим шнуром и смесью.

Иногда дверь топки требует полной замены. В этом случае требуется замена кирпичной кладки по ее периметру. Разборка начинается с верхнего горизонтального ряда. Разрывают не более 3-х рядов, а при вертикальной кладке — по 1-му ряду. Затем выполняется новая кладка из термостойкой смеси. Этот вид ремонта относится к капитальным, поэтому его должен выполнять мастер с опытом работы.

Ремонт трещин в корпусе

Стенки корпуса расширяются от тепла, а от давления тяжелой арки могут появиться трещины в швах. Их нужно прикрыть, причем сделать это можно самостоятельно, не вызывая мастера. Важно правильно перемешать раствор, чтобы он не рассыпался на следующий день после запуска печи.

Вы можете приготовить смесь самостоятельно, смешав шамотную глину с песком в соотношении 1: 1. Также можно использовать имеющиеся в продаже сухие огнеупорные смеси на основе оксидов алюминия.Без добавок они рассчитаны на температуру до 900 С. Однако параметры можно увеличить, добавив глиноземистый цемент. Тогда максимально допустимая температура составит 1200 С, а использование жидкого стекла вместо воды для перемешивания увеличивает этот показатель до 1600 С.

Промежутки заделывают разбавленным до вязкого состояния раствором. Прорези смачивают водой непосредственно перед работой. Затем раствор наносится шпателем и разравнивается. Ширина шва может составлять 5-14 мм, в зависимости от состава раствора. Важно, чтобы коэффициенты расширения смеси и кирпича совпадали … тогда трещины не появятся снова при нагревании духовки.

Установка плиты в кирпичную печь

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов.

Инсталляция №8212; очень требовательная работа. Но не все умеют это делать правильно. Об установке хорошей противопожарной двери и всех остальных элементах подробно расскажет следующая статья.

К специализированным печным устройствам относятся: дверцы различного назначения, колосниковые решетки и различная печная арматура. Они необходимы для обеспечения горения в духовке и удобного использования духовки. Поэтому все элементы печи должны быть правильно установлены и исправны.

Подготовка к работе

• Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо проверить прочность ее прилегания к самой раме, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное вращение полотна и наличие соответствующего отверстия для крепления дверцы к кирпичной кладке печи;
• при обнаружении дефектов их необходимо удалить или заменить дверь;
• необходимо, чтобы задвижка свободно двигалась в пазах и полностью закрывала отверстие; в самом каркасе не допускаются трещины;
• , если вы планируете топить печь только углем, вам нужно просверлить отверстие 13-18 мм в самой калитке.

Особенности установки

При установке элементов печи необходимо помнить, что разные материалы, например кирпич и любой металл, по-разному расширяются при нагреве. Это особенно актуально для приборов, установленных в зоне с высокой температурой. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы ее порвут. Поэтому их устанавливают таким образом, чтобы при нагреве было возможно свободное расширение, не создавая опасности для печи.

Как починить дверцу в печке

Для этого необходимо уложить решетку в проеме с зазором ровно 5 мм. В случае поломки его необходимо беспрепятственно снимать для замены. Решетка укладывается без использования раствора, бороздки засыпаны песком.

Рабочий процесс

Установка качественной топочной двери. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Он больше всего подвержен тепловому и тепловому расширению.Поэтому его следует устанавливать так, чтобы пространство в печи максимально плотно перекрывалось, а дверца надежно закреплялась в кладке. Крепится такая дверца печи при помощи стальных хомутов.

Внизу дверь можно закрепить стальной проволокой диаметром 2 мм, а затем закрыть ее раствором. Верх дверцы нельзя закреплять проволокой, так как от воздействия очень высокой температуры она выгорит.

Хомуты изготовлены из стали. Все ушки должны выступать за дверной косяк на 10-12 см, крепятся специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить тросом длиной около 60 см. Перед установкой двери нужно обернуть раму асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смоченных перед использованием водой.

В том месте, где установлена ​​дверь, необходимо нанести на кладку слой глиняного состава. При использовании проволоки концы скрываются в швах.Обязательно выровняйте горизонталь установки и зафиксируйте деревянной рейкой. Один конец этой рейки кладут на дверную коробку, а другой — на три кирпича кладки, сверху кладут кирпич. Далее на раствор выкладывают кирпичи, постепенно закладывая дверку в печной массив. Каждый ряд начинается от двери.

Духовка

Духовка обычно изготавливается из прочной стали. Зазоры определяются с помощью уровня, каркас оборачивается листом асбеста, имеющим ширину в полкирпича.Плоскость каркаса вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпичей, поэтому при необходимости слой асбеста необходимо увеличить.

Решетка должна быть установлена ​​на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочного люка. Дно топки имеет форму желоба, а щели между решетками должны располагаться вдоль топки.

Чтобы решетка не разрушила кладку при нагревании, необходимо оставить зазоры по 5 мм, которые затем засыпают песком.Решетка не фиксируется раствором!

Дверца воздуходувки и вместе с ней дверца для чистки устанавливаются так же, как и дверца топки. Дверца поддувала практически не подвержена воздействию высоких температур, поэтому ее необходимо плотно и прочно замуровать в кладке печи, обработав швы глиняным раствором. Горизонтальность рамы также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной печи

Абсолютно все плиты укладываются строго по строительному уровню.Для установки необходимо в самом верхнем ряду выпилить паз, соответствующий размеру доски и имеющий зазор по 5 мм с каждой стороны. Ни в коем случае нельзя прижимать тарелку к обеим сторонам, так как противоположная сторона изменится и косит во время нагрева. Вам нужно использовать глиняно-асбестовый раствор. Их тоже нужно натереть по всей поверхности плиты по всему периметру.

Ремонт духовки своими руками.

Строительство печи в своем доме в основном проводят специалисты, в крайнем случае можно сделать это самостоятельно, если у вас есть опыт и грамотные чертежи.

А вот отремонтировать духовку своими руками может любой желающий. Спустя какое-то время при очередном осмотре источника тепла мы заметили проблему и поняли, что пора отремонтировать печь своими руками или какую-то ее часть.

Любой, кто имел дело с растворами и кирпичом, может сделать хороший ремонт печи своими руками, устранить любые недостатки.

Ремонт духовки своими руками.

Небольшой ремонт печи или камина своими руками подразумевает такие работы как: замена перегоревших решеток, заделка трещин или сколов, замена изношенных дверок, задвижки или отдельных обожженных кирпичей.

Со временем кладка печи трескается, появляются трещины, раствор из швов начинает крошиться, требуется срочный ремонт печи своими руками. В этом случае щели следует расширить скребком; старый раствор следует удалить в процессе расширения.

После удаления мусора и пыли зазор смачивают водой, а затем покрывают раствором. Для контроля целостности топки ее белят известью, на побелке в виде черноты будет заметно появление любой трещины или сквозной трещины.

Ремонт печных дверей.

Через какое-то время у вашей топочной дверцы расшаталась, здесь нужно отремонтировать топку своими руками, используя раствор и при необходимости новые кирпичи. Пришло время поменять старую дверцу топки на новую; для этого его нужно аккуратно снять вместе с коробкой и фиксирующей проволокой.

При ремонте печи своими руками сначала аккуратно удалите кирпичи вокруг ящика, в том числе те, которые плохо держатся на основании, шатаются или отламываются.

Если крепежная проволока сгнила и отвалилась, то ее необходимо заменить на новую. Наиболее подходящий вариант крепежной проволоки для коробки противопожарной двери — ее толщина должна составлять 3 мм.

Для хорошего крепления проволоку нужно вставить в отверстие в коробке, затем скрутить пополам, оставив небольшие концы для крепления каркаса к кладке духовки.

Чтобы в дальнейшем проволока не шевелилась и дверная коробка не расшатывалась, ее концы следует загнуть под углом и уложить в скол верхнего кирпича.Затем кирпичи и место, где стояла дверная коробка, очищаются от старого раствора, пыли, грязи и смачиваются водой.

При ремонте печи своими руками, кладя короб топочной дверцы кирпичом, нужно надежно закрепить ее в проеме. Для этого размер проема для ящика делается максимально точным, с минимальным зазором.

Зазор между печным коробом дверцы и проемом под короб не должен превышать 2-3 мм, так как при частом открывании и закрывании противопожарной дверцы, при большом зазоре раствор может вываливаться, дверная коробка выйдет из строя. снова разрыхлите и снова нужно будет ремонтировать печку своими руками.После замены дверцы топки все швы и щели тщательно залиты раствором.

Ремонт печи

Если решетки сгорели, нужно только заменить решетку, снять старую, очистить место и поставить новую. При ремонте печи своими руками по замене колосниковой решетки, установке новой вместо старой следует учитывать, что металл при нагревании расширяется, а при остывании сжимается.

При установке новой решетки на очищенное место нужно оставить небольшие зазоры и засыпать их песком.При ремонте печи своими руками с заменой решеток следует тщательно очистить источник тепла — топку

Внутри топка печи или камина для сохранения тепла выложена по краю огнеупорным шамотом или, если повезет, можно найти старый печной кирпич, хорошо сохраняющий тепло. Этот материал при длительном нагревании может сохранять тепло и обеспечивать нормальную температуру в помещении.

Для обеспечения бесперебойной работы печи или камина нужно время от времени осматривать источник нагрева, осматривать кладку на предмет трещин, состарившихся или выжженных кирпичей и других дефектов, а при необходимости ремонтировать печь своими руками — топку. .

При обнаружении подобных повреждений при осмотре топки откладывать ремонт топки своими руками на неопределенный срок нельзя. Своевременно устраненные дефекты внутреннего пространства камеры сгорания обеспечат сохранение ее теплоотдачи и безопасное использование.

При ремонте кладки топки важно, какой строительный материал вы используете.

В камере сгорания при горении нагревательного материала образуется очень высокая температура, поэтому при ремонте топки своими руками нужно правильно выбрать марку цемента, выдерживающую высокие температуры.

Для такого ремонта печи в продаже имеется огнеупорный цемент или пироцемент. В зависимости от повреждений и того, для каких работ готовится раствор, зависит его густота.

Для заполнения трещин или щелей готовится густой раствор, если перегоревшие кирпичи заменять новыми, то раствор нужно готовить немного разбавителем. Время использования приготовленного для ремонта раствора — один час.

Ремонт свиней.

Часто забываем осмотреть газоотводную систему — кабанчик на чердаке.Нарушению ее кладки, образованию трещин или трещин способствует задымление печи. Кирпич в системе газоотвода может отвалиться, раствор в шве может рассыпаться из-за воздействия выхлопных газов или климатических условий.

В этом случае ремонт духовки нужно делать самостоятельно. Убедитесь, что дым может выходить через выхлопную систему.

Для этого дефектные швы необходимо тщательно очистить от старого раствора и копоти, удалить мусор и пыль, затем смочить водой и залить густым раствором.

Для большей надежности газоотводной системы кладку поврежденного участка следует снова переложить.

Пока комментариев нет!

Итак, в прошлый раз мы посмотрели общий алгоритм работы по самостоятельному ремонту кирпичной печи и остановились на ремонте или замене дверок топки. Это был пункт 4.2. Следует отметить, что практически все проблемы с дверцами топки редко бывают самостоятельными и, как правило, сопровождаются комплексом проблем: проблемы с кирпичной кладкой вокруг дверцы топки, разрушение и растрескивание кирпича, скалывание и разрушение швов.

Часто эти кирпичи полностью или частично разрушаются и также требуют замены. Поэтому в первую очередь перед установкой новой или заменой старой двери вам потребуется заменить кирпичи. Как это сделать? Это зависит от того, как вы решите установить дверь. Есть несколько методов, которые подробно обсуждаются в разных источниках, я лишь кратко их опишу: первый метод классический и очень распространенный — на проводе. Этот провод хорошо виден на фото ниже, единственное, что замечу, так это то, что здесь я запечатлел процесс демонтажа старой двери и частичного демонтажа кладки

Для наилучшего результата использую нихромовую проволоку — нихром.Это марка стали Х10Н80. Обладает хорошей пластичностью и термостойкостью. Как показывает практика, такая проволока без проблем «стоит» в духовках десятилетиями. При ее отсутствии вы можете (?) Использовать другую сталь, но я настоятельно не рекомендую это делать. В своей практике, ремонтируя старые печи, я встречал даже дверцы топки, закрепленные на медной проволоке. Сам процесс: к дверной коробке прикрепляется проволока диаметром меньше (примерно в два-три раза) толщины швов кладки вашей печи.Подавляющее большинство противопожарных дверей уже имеют отверстия для крепления троса. Однако, если вы вдруг наткнетесь на дверную коробку без отверстий или сочтете расположение завода неудобным, это не проблема. Чугун обычно очень хорошо поддается механической обработке. Вы можете просверлить нужные отверстия обычными сверлами по металлу — обычно наконечниками из быстрорежущей стали. Не забудьте охладить сверло в эмульсии (масле) — так прослужит намного дольше. Очевидным недостатком такого способа установки дверей и другой чугунной фурнитуры является высокая трудоемкость: нужно в натянутом состоянии замуровать проволоку в кладку на достаточную длину.Каждый случай индивидуален, но, как правило, это нужно делать не менее двух кирпичей в длину. А это уже очень большой участок кладки под переборкой, учитывая, что вам также придется заменить ряды сверху.

Более прогрессивные методы установки дверей топки включают использование листовой нержавеющей стали, либо вырезанных специальными пластинами с фланцем, которые будут удерживать дверь в зацеплении с кладкой, а затем эти пластины вкручиваются в предварительно просверленные отверстия саморезами. , либо на цельную оболочку, предварительно изготовленную и установленную на дверной коробке.Во втором случае толщина нержавеющего листа меньше, чем при установке на плиты. Для наибольшей надежности можно комбинировать один из последних методов с первым. Первый метод с использованием проволоки и второй с использованием оболочки подразумевает частичный, но значительный анализ кладки и, возможно, подготовку путем распиливания кирпичей на куски необходимого размера. Это означает, что в проем кладки вставляется дверь, например с нержавеющей оболочкой — соответственно, это делается движением сверху вниз и нужно пространство сверху, так как четыре плоскости оболочки уже был согнут назад.Не забудьте положить теплоизоляционный негорючий материал (кремнеземное волокно и т.п.) между нержавеющей сталью и кирпичной кладкой на всех прилегающих плоскостях. Он нужен не только для защиты от высоких температур, но и для гашения циклического линейного расширения металла при нагревании. Также существует способ установки двери только на саморезы (или болты), но лично я его категорически не признаю, предполагая его крайне низкую надежность. Из общих рекомендаций стоит отметить, что следует избегать плотной установки двери в кладку и заделки трещин глиняно-песчаным раствором — дело в том, что дверь нагревается и сильно, и быстро, за счет высокой теплопроводности. , поэтому при расширении может повредить кирпич, что приведет к его растрескиванию и разрушению швов кладки.Заделку таких зазоров следует производить нежестким огнеупором, о котором я рассказывал в первой части этой статьи. В любом случае при манипуляциях с кладкой следует соблюдать осторожность и помнить, что перевязка общего массива, за счет которой он поддерживается за счет распределения нагрузки, не является панацеей и возможен обвал, следовательно, снятие Замену кирпичей следует выполнять с осторожностью, в некоторых случаях устанавливая опоры и другие аксессуары. Иногда я использую простой автомобильный домкрат и несколько досок, но это всего лишь небольшая хитрость.

Немного увлекся рассказом о сантехнике и незаслуженно обделил внимание мастерством каменщика. Вот несколько важных советов и приемов:

В целом при замене дверей и другой фурнитуры у вас относительно небольшой объем кладочных работ, но от этого не меньше ответственности. Соблюдайте все необходимые и известные рекомендации по выбору и подготовке материала. Укладку необходимо проводить с перевязкой — то есть вертикальные швы вертикально смежных рядов не должны находиться друг над другом, вот пример на картинке.

Даже примитивный или не совсем аккуратный «замок» из кирпича над дверным проемом лучше простой кладки. И совсем не допустимо оставлять кирпич целиком над проемом, например, на какой-нибудь металлической пластине. Как на этой картинке:

Полезный совет — пользуйтесь случаем!

При частичном ремонте печи с демонтажем отдельных ее элементов, как правило, можно очистить труднодоступные места.Эту возможность следует использовать. Таким образом, в случае снятия дверцы или пола для приготовления пищи вам станет доступна высокая площадь и пространство после нее. Хайло — это отверстие в топке, через которое выходят дымовые газы. На практике было замечено, что в зоне за высокой, на горизонтальных поверхностях скапливается довольно большое количество золы. Его можно легко удалить вручную с помощью подручного инструмента.

Замена, установка других печных принадлежностей, таких как продувка и чистка дверок, — операция гораздо более простая, за исключением, пожалуй, замены различных типов клапанов, однако этому очень сложному вопросу будет посвящена отдельная статья.

4.3. Ремонт топок. Одно из самых уязвимых и ответственных мест в топке — ведь именно здесь происходит горение топлива и именно там кирпичи подвергаются наибольшим тепловым нагрузкам, поэтому неудивительно, что они разрушаются в первую очередь, особенно если топка не облицована огнеупорным кирпичом, а из обыкновенного, «красного печного» кирпича. Это еще более сложный и требовательный вид ремонта. Хорошо, если вы ремонтируете «Шведку» (отопительно-варочную печь с чугунным полом) и имеете возможность легко заменить старый кирпич на новый.Гораздо сложнее ситуация с отопительной печью («голландская» печь (голанка, галанка, гулянка и другие вариации названия, от которой у меня уши сворачиваются в трубку …), топка которой не имеет «видимый конец» по высоте и, скорее всего, на него опирается некая конструкция конвекционной системы печи в виде дожигателя, пекарной камеры и / или дымосборника, или просто системы каналов — как это часто бывает. Говоря простым языком, это просто нагревательная печь, иногда их называют колонной.Учтите, что в этой духовке эта «колонна» может быть не только квадратной по периметру, но и прямоугольной. Это напрямую зависит от того, какое помещение обогревает эта плита. Так что, если вы решили заняться самостоятельным ремонтом топки, категорически не рекомендую делать это без страховки — партнера. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности. Печь, особенно в возрасте, может преподнести много неприятных сюрпризов, и видимая прочность внешней поверхности кладки может быть только видна. К тому же огнеупорные кладочные растворы не всегда позволяют легко удалить кирпичи, многие из них спекаются, превращая топку или часть кирпича в единое целое.Поэтому не в качестве саморекламы, а исключительно исходя из благих намерений, я бы посоветовал доверить этот вид ремонта профессионалам, а еще лучше — печнику, который сложил для вас эту плиту. Все это в равной степени относится и к ремонту свода русской печи, являющейся частью ее топки и имеющей наибольшую сложность в плане ремонта, поскольку там законы перевязки и распределения нагрузки работают иначе, чем при простой вертикальной кладке из кирпича. Проще говоря, свод может рухнуть, сложиться, как карточный домик, даже если из него удалить один кирпич или даже его кусок или остатки обожженного кирпича.В общем, ремонт топки — это замена кирпича. Масштаб такого ремонта сугубо индивидуален, зависит от качества сырья, профессионализма печника, который потом построил и отремонтировал печь. Очень часто именно на основании критического износа топки необходимо принять решение о полной разборке печи.

Установка и крепление духовки

Но обычно все ремонтируется и восстанавливается.Если топка не была футерована, то обгоревший и разрушенный кирпич меняют и при необходимости делают футеровку, например, как на этом фото (это та же топка, что и на первом фото), либо просто старая футеровка изменен, если он был предоставлен.

В данном случае для футеровки использовался кирпич ША-6. Эти кирпичи защитят красный неогнеупорный кирпич стены печи и немного увеличат теплоемкость. К сожалению, они также несколько уменьшат объем топки, но жертва эта вынужденная и негативный эффект от нее намного меньше, чем разрушение несущей стенки печи.Также эта проблема решается довольно легко — одним-двумя дополнительными дровами на топку. Есть и другие варианты защиты топки, но о них я расскажу в следующий раз, в начале следующей статьи. Следите за обновлениями на сайте!

Изготовление печных приборов своими руками

(От нагнетателя до флюгера)

Не только каминные калитки, но и другие печные приборы и аксессуары — дверцы, защелки, духовка и даже плита и колосниковая решетка, при желании вы можете изготовить их сами или заказать в слесарной мастерской.

Плита Опытные печники советуют вырезать газовой сваркой требуемых размеров из листовой стали толщиной 10-12 мм. Затем сгладьте края угловой шлифовальной машиной. Причем горелки делать не нужно. Такая печь, в отличие от чугунной, никогда не потрескается. Большая толщина не даст ему покоробиться. На хорошо разогретой плите и без конфорок температуры хватит для приготовления. А открытые конфорки, как утверждают хозяйки, только загрязняют сажей кухонную утварь.

Установка самодельной задвижки в кладку. Каркас из толстой проволоки предотвращает разрыв глиняного шва кладки.

Рис. 1. Защелка и направляющая рамка.

Задвижки (рис. 1) любого размера можно вырезать из листовой стали толщиной 4-5 мм. Направляющие для них гнутые из стальной проволоки диам. 6 мм по приведенным чертежам.

Каменная печь

На рис. 1 показаны размеры заслонки на дымоходе сечением 250 × 130 мм.

Кстати, для покупных клапанов в кирпиче нужно сделать специальные пазы, выдавив их отбойным молотком или выпилив
«болгаркой». А при установке самодельной задвижки эта трудоемкая операция не требуется.

Рис. 2. Решетка.

Решётку (рис. 2) можно вытягивать из стержней диаметром не менее 12 мм, прокладывая между ними гайки М8 или шайбы толщиной не менее 6 мм с отверстиями диам. 7 мм.На концах каждой планки на расстоянии 12 мм от края просверливаются отверстия диам. 6.5 мм. Затем стержни с шайбами ​​надеваются на два гвоздя диаметром. 6 мм, длиной 200 мм и приклепываем их со стороны острия. Для облегчения клепки желательно острые концы гвоздей сточить или затупить на наждаке. Длина стержней подбирается локально. Следует помнить, что при установке решетки в духовке между этой решеткой и кладкой должен оставаться зазор около 5 мм для теплового расширения.

В небольших печах и каминах вместо надувной дверцы в некоторых случаях целесообразнее использовать зольный ящик, выполненный в виде совка (рис. 3). Корпус вырезается из листовой стали толщиной 0,6-1 мм. По линиям, показанным на рис. 3 штрихами, загните стороны и края. Просверлите отверстия под заклепки. Сначала приклепывается корпус, затем к нему приклепывается передняя стенка, верх которой загибается по линиям сгиба, образуя удобную широкую ручку.

Рис.3. Ящик для золы.

Ящик для золы должен входить в ящик для золы так, чтобы его передняя стенка плотно перекрывала ящик для золы.

С помощью этого устройства вы можете легко удалить скопившуюся в воздуходувке золу одним движением.

С точки зрения пожарной безопасности зольник также предпочтительнее дверного. Ведь при увеличении доступа воздуха открывается только верхняя часть нагнетателя, нижняя остается закрытой и горящие угли не могут выпасть из воздуходувки на пол.

Рис.4. Флюгер.

Флюгер не только украшает верхнюю часть дымохода, но и защищает дымоход от атмосферных осадков, а также предотвращает «переворачивание» тяги в ветреную погоду.

Для защиты от попадания в трубу атмосферных осадков, а также предотвращения «опрокидывания» тяги в ветреную погоду на трубе устанавливается так называемый флюгер или дымовой колпак. На рис. 4 показано, как сделать лопатку для дымохода с размером дымохода 130 × 130 мм (в четыре).

Для изготовления флюгера берется лист кровельной оцинкованной стали размерами 580 × 1000 мм. Проведите осевую линию и отметьте линию сгиба лепестков в 100 мм от краев (см. Рис. 4, фрагмент I). От осевой с двух сторон по линии сгиба прокладывают точки на расстоянии 50 мм. Затем от этих точек до осевой на линии сгиба прокладывают 30 мм. По краю листа со стороны осевой укладывается 70 мм. Соединяя полученные точки линиями, как показано на рис.4 получена разметка всех лепестков. Для красоты и уменьшения парусности флюгера вы можете проделать отверстия в больших лепестках, разрезав их. Осталось разрезать лепестки по намеченным линиям и загнуть — маленький внутрь, большой — наружу под углом 90 °. Сделаны отверстия для крепления, а бока загнуты под углом 90 °. Теперь, чтобы получить красивый изгиб, необходимо пропустить отожженную стальную проволоку через крепежные отверстия и подтянуть ею боковины на расстоянии 380 мм между ними.Флюгер готов. Его устанавливают на головку дымохода параллельно коньку крыши и кладут внутри на цементный раствор ряд кирпичей.

Самыми сложными в изготовлении в домашних условиях являются духовые шкафы и дверцы. В следующей таблице для унификации чертежей и для облегчения расчетов приведены основные размеры проемов в кирпичной кладке для рам различных дверей.

Рис. 5. Духовка.

Рис. 6. Ящик для чистки. Рис. 7. (вверху) Вариант сварной двери со стальной угловой коробкой. Втулки шарниров выточены на токарном станке. Рис. 8. (справа) Вариант двери из листовой стали.

Духовка (рис. 5) обычно изготавливается из кровельной стали, клепаной или сварной. Дверцы для духовки лучше сделать двухстворчатыми, как показано на рис. 5. Во избежание коробления уголки приклепываются или привариваются к стенкам духовки на расстоянии 70 мм так, чтобы полка уголка находилась на уровне горизонтального шва кладки.С внутренней стороны к боковым стенкам духовки можно также приклепать или приварить уголки, чтобы установить противень, противень или решетку.

Для облегчения чистки топки в кладке устанавливается ящик для чистки (рис. 6), который обычно изготавливается из тонкой кровельной стали. Он проще в исполнении, чем дверной, и герметичнее. Чистка включает в себя корпус, в который плотно вставляется ящик с ручкой. Иногда внутрь ящика кладут кусок кирпича в глиняном растворе.

Двери могут изготавливаться в двух вариантах — сварные с рамой из стальных уголков (рис.7) и клепанные, полностью изготовленные из листовой стали (рис. 8). Оба варианта показаны на рисунках ниже. Для дверцы топки нужно использовать более толстый металл, тогда как тонкая сталь будет быстро выгорать. Дверца воздуходувки менее подвержена воздействию высоких температур, поэтому она может быть изготовлена ​​из относительно тонкого металла.

Складывать печь — это одно, но установка дополнительных элементов конструкции — не менее важная часть конструкции печи. Эта работа очень кропотливая, не допускает ошибок и неточностей, и мало кто знает, как она выполняется.Эта статья призвана разъяснить все основные моменты и варианты установки дверцы в печи из кирпича.

Свернуть

К обязательным элементам топки относятся клапаны, колосниковые решетки и, конечно же, дверца, которая нужна для заправки топлива в топку, регулирует горение и предотвращает выпадение углей из топки.

Установка дверцы в духовку

Подготовка включает следующие необходимые шаги:

• Перед самой установкой необходимо детально осмотреть саму дверь и монтажную раму (де-факто мы принимаем тот факт, что дверь уже сделана под требуемые размеры).Недопустимы трещины, перекосы двери и коробки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в зоне замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой;
• При обнаружении неудовлетворительного состояния дверь заменяется или, по возможности, устраняется поиск неисправности;
• Сама дверь должна свободно перемещаться в элементах крепления. Должно быть выполнено легкое закрытие-открытие;
• Если печь сделана только на угле, то в дверце просверливается отверстие — 13 мм.в диаметре. Это отверстие будет выходом для газов, образующихся при горении антрацита.

Дверца подвергается наибольшему воздействию во время работы духовки. Он выдерживает механические нагрузки, а также повышенные термические нагрузки. Чтобы амортизатор прослужил как можно дольше, необходимо соблюдать следующие инструкции для каждого варианта монтажа.

На нихромовой проволоке

Нихром хорошо зарекомендовал себя в решении этой проблемы благодаря повышенной термостойкости и при этом сохранению пластичности в виде проволоки.Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет. Как починить дверцу духовки из кирпича:

Основным недостатком этого метода является то, что проволоку нужно держать натянутой и постепенно встраивать в шов между кирпичами. Длина проволоки — полтора-два кирпича. Весь процесс очень трудоемкий.

На конструкции из листа нержавеющей стали

Установка топочной дверцы кирпичной печи этим методом является наиболее распространенной. Рама представляет собой конструкцию, имеющую те же геометрические размеры, что и дверь, но пластины рамы имеют специальные ребра.Их делают из уголка, одна сторона которого входит в расстояние между кирпичами, в кладку. Затем все покрывается раствором.

Способ, как правильно вставить дверцу в духовку на профильном преступнике, можно совместить с первым — на проволоке, в этом случае застежки будут и надежными, и долговечными.

Для саморезов или болтов

Этот способ имеет место, но среди печников он наименее распространен и надежен.Дело в том, что сама конструкция коробки и двери очень тяжелая, особенно если она чугунная. Этот способ применим в вопросе, как закрепить дверцу для дымохода в печи, а не для топки.

Дверь и кладка должны иметь небольшой буфер, так как нагрев каркаса при контакте с кирпичом приведет к его искривлению, а также к повреждению саморезов — они могут погнуться и вылезти из места вкручивания. В этом случае дверь будет взаимно отодвигаться от кладки.

Особенности установки дверцы в металлическую духовку

Основная особенность в том, что используются те же металлические материалы. Желательно выбирать для дверцы точно такой же материал, что и для печи. Чаще всего это сталь с содержанием углерода 0,06%; актуально и использование чугуна.

В данном случае дверь монтируется без рамы на простых петлях. Главное — их конструктивная надежность.

Каждый владелец кирпичной печи волен выбирать варианты установки дверок.Но в приоритете методы монтажа на нихромовую проволоку или с помощью металлоконструкций. Эти методы гарантируют долговечность и надежность.

Материалы, используемые для крепления дверок духовки: 1 — металлические пластины; 2 — провод

Очень часто печку смещают только из-за того, что из нее выпала дверца топки. Обычно двери выпадают из-за того, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда поверх дверного проема кладут металлические пластины и от двери за ними прикручивают проволоку.Плиты и проволока от огня сгорают, затем деформируются, выходят из кладки, и дверь выпадает.

Перед установкой дверцы духовки необходимо проверить, легко ли они открываются. Есть плотные двери, которые развиваются со временем. Я не видел асбестовых прокладок возле дверей ни в одной деревенской печи в России. В современных условиях асбест позаимствован из промышленных печей, в которых он действительно необходим, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах температура не такая высокая, а дверная коробка находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительно.Я даже дверь закрепил проволокой для угольного топлива и обошелся без асбеста. Несмотря на то, что часть провода возле двери оголена, дверь достаточно прочная. Для большей безопасности можно сверлить отверстия в дверной коробке ближе к ее краю. Закрепить дверцу топки можно разными способами.

Лучший способ предотвратить выпадение двери — приклепать к ней металлические пластины толщиной 2–3 мм расширенными концами при установке сверху и снизу, а затем вдавить их в кирпич.

Перед установкой дверцы печки нужно уложить на решетку перед ней три сухих кирпича.Дверь с прикрепленными пластинами или проволокой кладут на раствор, пластины или концы проволоки расстилают на стенах, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? один-два кирпича. Правильность установки двери проверяют по отвесу. Как правило, используют мягкую, равномерно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м, отожженную в печи или на огне, легко вытаскивая, вставив концы, и длиннее, чем нужно, на столб или в кронштейне, натягивая и одновременно прижимая ее к себе, то один, то другой конец.Вставив дверную коробку в отверстие, проволоку складывают пополам и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно возле двери, их нужно расплющить молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверь к кладке, проволоку вставляют в небольшой скол (отверстие) 1, проделанный молотком в краю кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к внешнему краю, чтобы он не ослабевают и не скользят. В натянутом положении проволока киркой плотно прижимается к кирпичам в углу 2 по всем рядам и прижимается кирпичом к раствору, после чего переплетается с кладкой.Вы также можете направить его вверх. Возле двери должно быть немного раствора, шов нужно сделать тоньше, чтобы он держался крепче. Дверь не боится теплового расширения, при такой кладке прослужит более ста лет. Если при укладке поверх двери мешает проволока, то кирпич в этом месте необходимо выпилить.

Хорошо заблокировать дверной проем двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись в центре двери. Часто раствор выпадает над дверьми и виден вертикальный шов.Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах укладки раствора под углом молотка сделать насечки-отверстия. Тогда, когда раствор сжимается в швах, эти ямки будут удерживать раствор в шве, и он не выпадет. Здесь показаны двери с отверстиями. Сделать их можно самостоятельно, просто просверлив отверстия в обычной двери.

Очень часто топочные дверцы в печах выходят из строя из-за сильного запора (защелкивания), который иногда отваливается через несколько дней.Даже при правильной установке по отвесу дверь начинает беспорядочно открываться без замка. Это происходит потому, что на двери находится тяжелая ручка, которая, как противовес, помогает открыть дверь. Чтобы дверь не открылась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или бревно, которое начинает дымиться и часто загорается. Промышленность, по-видимому, не в состоянии изобрести надежный замок для противопожарной двери.

Предлагаю простой способ избавиться от произвольного открывания дверок, хотя бы в тех печах, в которых дым выдувается ветром из топки.Такой способ поможет забывчивым хозяевам запереть дверь. Если дымоход неправильно уложен поверх крыши, ветер попадает в дымоход и выбивает дым из топки. При сильном ветре дверь открывается и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда на пол вылетают горящие угли. Поэтому, если из топки выбивается дым, оставлять его без присмотра нельзя. Также обязательно постелите на пол лист железа. Чтобы дверь не открывалась, можно сделать крючок.

Во время установки двери в кладке она должна быть закрыта, но не заперта. Тогда вы увидите, как он откроется в определенной позиции. Чтобы дверь не открывалась при открытом замке, верх двери необходимо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверь к ее раме, но не исключено, что дверь откроется в ветреную погоду, поэтому лучше сделать заглушку поверх трубы. Двери можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону.Для этого в дверях есть двухсторонний замок. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону горючей перегородки, но последняя может помешать уборке. Для очистки от копоти двери можно установить в один ряд, а вот для очистки газоходов с помощью проволоки с тканевой дужкой они небольшие по высоте и неудобны.

Герметичные двери, закрепленные в кирпичной кладке приклепанными пластинами, очень тяжелые. Такие двери скрепить проволокой сложно, так как они своим весом вытягивают проволоку из кладки, но возможно, если рама с дверцами закреплена так, чтобы она была установлена ​​вертикально, а проволока переплетена со следующей два ряда кладки.Плиты прочно удерживают раму с дверьми во время кладки. Эти двери на проволочном креплении прослужат десятилетия, пока печь не снесут. Иногда двери, особенно старые, не подходят к кладке и наверху двери образуется щель. В таких случаях дверь лучше приподнять заподлицо с кладкой, а под дверь на раствор положить тонкие четверти кирпича или вырезать часть кирпича под дверью на всю ширину, а для проволоки вырезать неглубокие бороздки, поднимающиеся наклонно вверх.Проще и безопаснее сложить арку над дверью, как это делали в старину.

Строительство печи из кирпича требует установки решеток, защелок и дверок, каждая из которых имеет свое предназначение. Комплектующие, особенно дверцу топки, нужно устанавливать с соблюдением всех правил, ведь от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех элементов печи требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверца?

Печные дверцы — незаменимый атрибут при возведении каменных конструкций.Благодаря дверце духовка становится более производительной, в том числе:

• сокращает время разогрева;
• экономит топливо;
• Сгоревший уголь или дрова не падают на пол.

Как выбрать?

Может комплектоваться противопожарными дверями из различных материалов, характеристики которых представлены в таблице:

Подготовка к установке дверцы печи в кирпичной печи

Некоторые двери очень трудно открывать и закрывать. Поэтому перед тем, как приступить к установке, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем было удобнее использовать. Но перед началом работы необходимо уточнить некоторые детали:

• Проверить герметичность рамы, не допуская перекосов. Поворот лезвия должен быть свободным.
• Задвижка без труда перемещается и полностью закрывает проем. В раме не должно быть трещин.
• Если для топки используются только угли, то в затворе делается отверстие 13-18 мм.

Типы установки

К процессу установки дверцы топки нужно относиться очень серьезно, так как она подвергается тепловому расширению больше, чем другие компоненты. Он должен быть закреплен надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Установить дверь в кирпичную кладку можно несколькими способами.

На проволоке

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать из-за того, что дверца топки выпала. Это случается, когда он скреплен алюминиевой проволокой или многожильными проводами. В печах с большим опытом рекомендуется использовать нихром, так как он гибкий и достаточно жаропрочный. Для установки двери таким образом необходимо:

• Продеть проволоку через специальные отверстия в дверной коробке (если их нет, можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше швов кладки.
• В кирпичной кладке проволоку размещайте под углом к ​​открывающей силе. Таким образом дверь не выпадет.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Инструкция по установке кирпичной печи. Установка дверцы на духовку как закрепить дверцу печи

Очень важно при возведении печи правильно установить топки.Это защитит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печи — беспорядочные, топочные и чистые дверцы, колосниковая решетка, задвижки (куски) — устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой двери проверьте:

♦ Плотность подгонки рамы к раме;

♦ свободное вращение полотна в петлях;

♦ перекоса нет;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ Наличие отверстий для крепления в кладке.

Каминный затвор должен свободно ходить по пазам и плотно перекрывать отверстие, на раме не должно быть трещин.

При установке печных устройств необходимо помнить, что металл и кирпич, отопление, расширяются неравномерно. Это влияет на поведение тех устройств, которые будут установлены при высоких температурах. Если их плотно закрыть в кладке — при повышении температуры сломают. Поэтому решетка, дверца дымохода, печь и чугунный пол устанавливаются таким образом, чтобы при нагревании обеспечивалось их расширение без воздействия на кладку.Для этого решетку помещают в проем с зазором не менее 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Решетка решетки должна быть легко снята, чтобы заменить ее в случае повреждения или поломки. Ставится без раствора, а бороздки засыпаются песком.

Особое внимание уделяется установке тепловой двери, так как она наиболее подвержена действию теплового расширения, при этом ее следует устанавливать так, чтобы грубое пространство плотно перекрывалось и надежно закрепляло его в кладке. .Закрепите откидную дверцу изогнутой сталью (рис. 109). Дно можно закрепить стальной мягкой проволокой диаметром 1,8-2,0 мм, но необходимо закрыть его раствором. В вертикальной части проволоку сложно защитить от воздействия высокой температуры — она ​​быстро обрывается.

Кламмеры изготавливаются из полосовой стали. Уши Crazymer должны выходить за дверь на 100-120 мм. Прикрепите брус к раме заклепками. В нижнее отверстие дверцы топки можно вставить отрезки стальной проволоки диаметром

под напряжением так, чтобы они попали в швы кладки.Проверьте положение установочной двери — верхняя рама планки должна быть горизонтальной — и закрепите ее деревянной рейкой. Один конец реек кладут на дверной проем двери, второй — на 3 кирпича, кладут пластик, а сверху кладут кирпич на рейку.

По совместному раствору кладут кирпичи, начиная кладку каждого ряда от двери, постепенно закрывая ее в топочном массиве.

Устанавливая таким же образом перепутную и чистую дверцы, закрепите мягкой стальной проволокой диаметром 1.5-2,0 мм, уложив концы в швы кладки. Младенческая дверь мало подвержена действию высокой температуры — расширение у нее незначительное, и, поскольку она должна плотно перекрывать затопленное пространство, ее плотно загорают в кладку, закрывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго расставлять горизонтальный каркас каркаса каркаса.

Духовки, как правило, из листовой стали. Поэтому при нагревании они будут сильно размножаться, если не оставлять зазоры для расширения.Устанавливают их по уровню, каркас оборачивают смоченным листом асбеста шириной в Поллипич, слой асбеста можно увеличивать, только чтобы верхняя плоскость совпадала с плоскостью кладки кирпичного ряда, который кладется перекрывать.

Чугунная плита на кухне и отопительно-варочной печи лежала строго по уровню. Для укладки в кирпичи верхнего ряда проталкиваются пазы размером с плиту с зазором 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон пластины — при нагревании будет совмещена противоположная сторона.Лучше * Поместите тарелку в раствор глины. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную массу, в нее добавляют асбестовую крошку, доводя раствор до нужной консистенции. Тем же раствором следят за верхом кухонной плиты по периметру.

Клапаны канализации размещают так, чтобы была обеспечена герметичность перекрытия канала или дымохода. В кирпиче пазы под раму с небольшим зазором

на надставке. Хорошо поставить клапаны на раствор клинабесто.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кладочная печь

После выполнения первой серии печей продолжается строительство второго ряда, как и в первом случае, контролируя вертикальность углов с помощью уровня. Выполнение второго ряда производят аналогично первому: сначала кладут кирпич по периметру, после чего заполняют середину. Устанавливая второй ряд, в углы швов забиваются гвозди, длина которых может варьироваться от восьмидесяти до ста миллиметров.

После этого отвесом опускают все углы размеченного ряда с заранее размеченными точками точек.

Далее в отмеченные точки забиваются гвозди, завязываются капроновым шнуром и с силой натягиваются. С помощью отвеса шнуры проверяются правильно. В случае ошибки можно просто немного согнуть ногти и поправить положение. Дальнейшая кладка будет намного проще, благодаря шнуру, а время, затрачиваемое на работы, уменьшится.

Все последующие углы выполняются так же, как первый и второй ряд, описанные нами.Когда вы выкладываете каждый ряд, внешняя поверхность корпуса устройства очищается с помощью строительной мастерской, которую можно удалить от остатков. Выполнив четыре — пять рядов, их протирают влажной тряпкой.

Особое внимание следует уделить швам конструкции. Они должны быть максимально тонкими, так как толстые швы начинают быстро крошиться и кладка духовки разрушается. Раствор должен быть густым и заполнять шов на всю глубину.При этом, если вы выполняете вертикальные швы, вам следует перекрыть его кирпичом, расположенным выше. В идеале, если разместить кирпич так, чтобы вертикальный шов находился посередине верхнего элемента. Конечно, добиться этого будет непросто, но, как бы это ни было, перекрытие должно составлять не менее четверти кирпича.

При строительстве дымохода нельзя класть кирпич с потрескавшейся стороной внутрь, это в дальнейшем затруднит отвод дымовых газов.

Топливная камера очага считается наиболее уязвимой к высоким температурам, поэтому она не из простого кирпича, а из твердого шамотного материала. Если есть возможность, то от перевязки швов следует вообще отказаться, так как отмечается разница в тепловом расширении и, как правило, быстрое разрушение кладки. Таким образом, вагонка выполняется либо по краю, либо номер выкладывается полностью. Подкладочный и шамотный материал укладываются с организацией между ними зазора около пяти миллиметров.

Установка прозрачных и конфигурационных дверей

Установка двери начинается прямо от винта к проводу, который вставляется в отверстия отверстия. Рекомендуемая длина провода — пятьдесят шестьдесят сантиметров.

Там, где будет установлена ​​дверь, нанести порцию раствора и вставить элемент, скрепив его кирпичом и проверив горизонтальный и вертикальный уровень. В конце проволока устанавливается в швы укладки.

Установка решетки

Установка топливной дверцы

Если вы собираетесь использовать фокусировку в интенсивном режиме, провод, к которому прикреплена дверь, может быстро сработать, поэтому будет более целесообразно заменить клеммер. Для выполнения балки используется стальная полоса, сечение которой составляет двадцать пять-два миллиметра. Ушки кламмера снимаются рамой на десять — двадцать сантиметров и прикрепляются к рамке болтами с гайками.

Перекрытие двери выполняется в один второй кирпич

или кирпич «в замок»

Если проем больше двадцати пяти сантиметров, то перекрытие необходимо выполнять в виде джемпер на танкетке.

Монтажная плита

. Установка печи

Кладка арок и арок

При строительстве печей и каминов часто перекрывают различные проемы, топливные элементы, отверстия. Для этого используйте метод укладки джемпера, как простой, так и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой, а между двумя стенами — аркой. Количество элементов должно быть нечетным, а центральный замок называется «Замком».

Джемпер обычно начинают раскладывать петушками, по заранее нарисованной выкройке.При строительстве следует придерживаться предложенного пакета, так как высота арки или арки может быть разной.

Материалы, используемые для крепления дверок топки: 1 — металлические пластины; 2 — провод

Очень часто топку смещают только из-за того, что из нее выпала дверца змеевика. Обычно двери выпадают из-за того, что они закреплены с помощью слабой алюминиевой проволоки или многожильных проводов.Иногда над дверным проемом выстилают металлические пластины и их откручивают от проволоки. Плиты и проволока от огня сгорают, затем деформируются, выходят из кладки, и дверь выпадает.

Перед установкой дверок топки нужно проверить, легко ли они открываются. Есть плотные двери, которые развиваются со временем. Я не встречал ни в одной деревенской печи России возле кладочной двери из асбеста. В современных условиях асбест позаимствован из промышленных печей, в которых, действительно, необходимо, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах не такая высокая температура, а дверная коробка находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительно. Даже под каменно-угольным топливом дверь застегнулась на проволоку и обошлась без асбеста. Несмотря на то, что часть провода возле двери оголена, дверь стоит довольно прочно. Для большей гарантии можно просверлить отверстия в дверной коробке ближе к ее краю. Есть разные способы крепления дверцы дымохода.

Лучший способ избежать падения двери — это когда она установлена ​​сверху и снизу, приклеивая к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, а затем всасывая их в кирпич.

Перед установкой топочной дверцы нужно положить перед ней на решетку три кирпича. Доктор с прикрепленными пластинами или проволокой кладут на раствор, разводят ли пластины или проволоки проволоки на стенах, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? Один-два кирпича. Правильность установки двери проверяют по отвесу. Как правило, мы используем мягкую, отожженную в печи или на огне точно удлиненную проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Потяните легко, за концы и больше, чем вам нужно, за столб или в скобу, притягивая и одновременно прижимая Ее к ним, затем один, затем другой конец.Вставляя в отверстие дверной коробки, проволока складывается вдвое и плотно скручивается, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно возле двери, их нужно набить молотком по всей длине проволоки. В растянутом положении, прижимая дверь к кладке, проволока вставляется в молотковую небольшую сколу (отверстие) 1 в кромке кирпича (глубиной 5-10 мм) ближе к внешнему краю, чтобы она не ослаблялась и крушение. В натянутом положении проволока с лопастями плотно прижимается к кирпичам под углом 2 во всех рядах и на раствор прижимается кирпичами, а затем обвивается кладкой.Вы можете направить это вверх. Раствора возле двери должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так будет крепче держаться. Дверь не страшна тепловому расширению, с такой закладкой ей будет больше ста лет. Если сверху двери мешает проволока, то в этом месте кирпич нужно вывести наружу.

Дверной проем хорош, чтобы перекрыть два целых кирпича так, чтобы они соединялись с центром двери. Часто над дверьми раствор выпадает и кричит вертикальный шов.Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах кладки раствора уголком от молотка сделать насечки-отверстия. Тогда, давя раствор в швах, эти лисички будут держать раствор в шве и он не упадет. Здесь показаны двери с дырками. Их можно сделать сам, просто забив в обычную дверь.

Очень часто в топках сталкиваются грубые дверцы, потому что у них плохой запор (защелка), который иногда отпадает через несколько дней. Даже при правильной установке на снятие дверь без запора начинает произвольно открываться.Это происходит потому, что на двери находится тяжелая ручка, которая, как противовес, способствует открыванию двери. Чтобы дверь не открывалась, к ней прислонялись всякие посторонние предметы — кочерга или закрытая, которая начинает дымить и часто загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для двери катушки.

Предлагаю простой способ избавиться от произвольного открывания дверцы хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки.Такой способ поможет забывчивым хозяевам. Закройте дверь при запоре. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает дым из топки. При сильном ветре дверь открывается и огонь выходит дымом, а иногда на пол летят горящие угли. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять без присмотра. Кроме того, на пол необходимо положить железный лист. Чтобы дверь не открывалась, можно сделать газ.

При установке двери в кладку ее нужно держать закрытой, но не до запора. Тогда вы увидите, как он откроется на определенной позиции. Чтобы дверца не открывалась при открытом запоре, верх дверцы нужно отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверь к ее раме, но, возможно, в ветреную погоду дверь откроется, поэтому лучше сделать заглушку из заглушки. Двери можно установить так, чтобы они открывались с другой стороны.Для этого есть двухсторонний запор в двери. Удобно, если владелец левша или если они открываются в сторону горящей перегородки, но последняя может помешать уборке. Для очистки от сажи можно установить дверцы высотой в один ряд, но для очистки газоходов проволокой с бантиком из ткани они небольшие по высоте и неудобны.

Герметичные двери, закрепленные в кладке с помощью клееных плит, очень тяжелые. Смонтировать такой провод сложно, т. ряды кладки.Плиты плотно удерживают коробку с дверьми во время кладки. Такие двери с проволочным креплением служат десятки лет до сноса печи. Иногда двери, особенно старые, не сочетаются с кладкой и дверь формируется поверх двери. В таких случаях лучше поднять дверь наверх в замке с кладкой, а под дверь положить четвертый раствор тонкого кирпича или броситься под дверь кирпича на всю ее ширину, а провода неглубоко вытолкнуть. бороздки, поднимающиеся вверх.Проще и надежнее сложить арку над дверью, как это делали в старину.

Для самостоятельного строительства Печи Каждый хозяин сталкивается с установкой специальных элементов дымохода. Монтаж — очень ответственная работа. Но не все умеют это делать. Дальнейшая статья подробно расскажет об установке хорошей дверцы дискеты и всех остальных элементов.

К специализированным устройствам печи относятся: различные по назначению двери, решетки, решетки и разные дымоходы.Им нужно обеспечить горение в топке и удобное использование печи. Поэтому все элементы дымохода должны быть высоко установленными и прочными.

• перед установкой двери необходимо проверить прочность ее прилегания к самому каркасу, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей закрывающей фиксации, свободное проворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепление дверцы в печь для кладки кирпича;
• при наличии дефектов их необходимо удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы навеска ворот свободно перемещалась в пазах и полностью закрывала отверстие, наличие трещин в самом каркасе;
• , если вы планируете топить духовку только углем, в самой канализации нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Устанавливая элементы печи, необходимо помнить, что различные материалы, например кирпич и любой металл, при нагревании по-разному расширяются. В частности, это касается приборов, установленных в высокотемпературной зоне. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы ее сломают. Именно поэтому их устанавливают таким образом, чтобы при нагреве можно было свободное расширение без угрозы для топки.Для этого нужно получить притирку в проеме с зазором ровно 5 миллиметров. Во время поломки его следует свободно снимать для замены. Ставим решетку без использования раствора, бороздки засыпаем песком.

Рабочий процесс

Установка качественной топочной дверцы. К этому процессу нужно взять на себя полную ответственность

серьезности. Больше всего он подвержен термическому и температурному расширению. Поэтому необходимо установить ее так, чтобы пространство в печи максимально плотно перекрывалось и производился надежный монтаж дверцы в кладке.Крепление такой дверцы духовки производится стальными клеммерами.

Внизу дверь можно закрепить стальной проволокой диаметром 2 мм, в последствии закрыть ее раствором. Верх двери нельзя фиксировать проволокой, так как она будет выдергиваться из-за воздействия очень высоких температур.

Клэммеры изготовляют из стали. Все ушки должны выходить за дверь на 10-12 см и крепятся на специальные заклепки. Нижнюю часть двери можно закрепить проволокой длиной около 60 см.Перед тем, как приступить к установке двери, нужно оклеить асбестовый каркас. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смоченных водой перед использованием.

В точном месте установки двери необходимо нанести на кладку слой глиняного состава. При использовании проволоки концы прячутся в швы. Обязательно выровняйте установку по горизонтали и закрепите деревянной рейкой. Один конец этой рейки кладут на дверную коробку, а второй кладку кирпич, сверху кладут на нее кирпич.Далее выкладывают кирпичи под раствор, постепенно кладя дверцу в топку печки. Каждый ряд начинается от двери.

Духовка

Духовка обычно изготавливается из прочной стали. Промежутки определяются с помощью уровня, рамка поворачивается вокруг

Лист асбеста шириной Поллокич. Плоскость каркаса вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому при необходимости слой асбеста следует увеличивать.

Зубчатая передача должна быть установлена ​​на 25-30 см ниже дымового отверстия с уклоном к дверце обогрева. Топливо придается форме желоба, а прорези, расположенные между гранулами, должны располагаться вдоль топлива.

Чтобы решетка при нагревании не разрушала кладку, необходимо оставить зазоры по 5 мм, которые потом засыпают песком. С помощью раствора решетка не фиксируется!

Нечасто и вместе с ней ставится чистая дверца аналогично дверце топки.Дверь перепутывания практически не подвергается воздействию высоких температур, поэтому ее нужно плотно и плотно закрыть в кладку печи, обработав швы глиняным раствором. Горизонтальная рамка также определяется с помощью уровня.

Монтаж чугунной кухонной плиты

Абсолютно все печи устанавливаются строго под строительный уровень. Для установки необходимо в верхнем ряду протолкнуть паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор по 5 мм с каждой стороны.Никакие стороны плиты зажимать нельзя, так как при нагреве она изменится и скосит противоположную сторону. Используйте раствор глиняного асбеста. Их также необходимо протолкнуть всю верхнюю часть плиты по периметру.

Строительство кирпичной печи требует установки колосниковых решеток, задвижек и дверей, каждая из которых имеет свое предназначение. Компоненты, а особенно дверка пальто, должны быть установлены по всем правилам, ведь от этого зависит качество дизайнерских работ.Монтаж всех элементов печи требует ответственного подхода.

Что такое дверца дымохода?

Двери для печей — незаменимый атрибут при возведении каменных сооружений. Благодаря дверце печь становится более производительной, в том числе:

• сокращает время прогрева;
• экономит топливо;
• Разъяренный уголь или дрова не падают на пол.

Как выбрать?

Может оснащаться топливными люками из различных материалов, характеристики которых представлены в таблице:

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Некоторые двери можно очень плотно открывать и закрывать. Поэтому перед тем, как приступить к установке, ее следует доработать, чтобы в дальнейшем ей было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

• Проверить плотность подгонки к кадру, избегая при этом искажений. Переворачивание сети должно быть бесплатным.
• Движение заслонки смещения происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. На каркасе не должно быть трещин.
• Если для топки используются только угли, то отверстие в себаре составляет 13-18 мм.

Типы крепления

К процессу установки дверцы топки нужно отнестись со всей серьезностью, так как она больше, чем остальные компоненты, подвергающиеся тепловому расширению. Закреплять его следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Крепить двери в кирпичную кладку можно несколькими способами.

На проводе

Бывают случаи, когда топку приходится разбирать и собирать заново из-за того, что дверца дымохода выпала. Бывает, когда его закрепляют алюминиевой проволокой или многожильными. Живые магазины с большим опытом советуют использовать нихром, так как он гибкий и достаточно термостойкий. Для установки двери таким образом необходимо:

• Продеть проволоку в специальные отверстия в дверной коробке (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше штамповочных швов.
• При прокладке провода под углом к ​​открывающему усилию. Таким образом дверь не упадет.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных элементов печи. Монтаж — очень ответственная работа. Но не все умеют это делать. Дальнейшая статья подробно расскажет об установке хорошей дверцы дискеты и всех остальных элементов.

К специализированным устройствам печи относятся: различные по назначению двери, решетки, решетки и разные дымоходы.Им нужно обеспечить горение в топке и удобное использование печи. Поэтому все элементы дымохода должны быть высоко установленными и прочными.

• перед установкой двери необходимо проверить прочность ее прилегания к самому каркасу, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей закрывающей фиксации, свободное проворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепление дверцы в печь для кладки кирпича;
• при наличии дефектов их необходимо удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы навеска ворот свободно перемещалась в пазах и полностью закрывала отверстие, наличие трещин в самом каркасе;
• , если вы планируете топить духовку только углем, в самой канализации нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Выполняя монтаж элементов печи, необходимо помнить, что различные материалы, например кирпич и любой металл, при нагреве расширяются по-разному. В частности, это касается приборов, установленных в высокотемпературной зоне. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы ее сломают. Именно поэтому их устанавливают таким образом, чтобы при нагреве можно было свободное расширение без угрозы для топки.Для этого нужно получить притирку в проеме с зазором ровно 5 миллиметров. Во время поломки его следует свободно снимать для замены. Ставим решетку без использования раствора, бороздки засыпаем песком.

Рабочий процесс

Установка качественной топочной дверцы. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Больше всего он подвержен термическому и температурному расширению. Поэтому необходимо установить ее так, чтобы пространство в печи максимально плотно перекрывалось и производился надежный монтаж дверцы в кладке.Крепление такой дверцы духовки производится стальными клеммерами.

Внизу дверь можно закрепить стальной проволокой диаметром 2 мм, в последствии закрыть ее раствором. Верх двери нельзя фиксировать проволокой, так как она будет выдергиваться из-за воздействия очень высоких температур.

Клэммеры изготовляют из стали. Все ушки должны выходить за дверь на 10-12 см и крепятся на специальные заклепки. Нижнюю часть двери можно закрепить проволокой длиной около 60 см.Перед тем, как приступить к установке двери, нужно оклеить асбестовый каркас. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смоченных водой перед использованием.

В точном месте установки двери необходимо нанести на кладку слой глиняного состава. При использовании проволоки концы прячутся в швы. Обязательно выровняйте установку по горизонтали и закрепите деревянной рейкой. Один конец этой рейки кладут на дверную коробку, а второй кладку кирпич, сверху кладут на нее кирпич.Далее выкладывают кирпичи под раствор, постепенно кладя дверцу в топку печки. Каждый ряд начинается от двери.

Духовка

Духовка обычно изготавливается из прочной стали. Промежутки определяются с помощью уровня, рама поворачивается вокруг
Лист асбеста, имеющий ширину Поллокича. Плоскость каркаса вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому при необходимости слой асбеста следует увеличивать.

Зубчатая передача должна быть установлена ​​на 25-30 см ниже дымового отверстия с уклоном к дверце обогрева. Топливо придается форме желоба, а прорези, расположенные между гранулами, должны располагаться вдоль топлива.

Чтобы решетка при нагревании не разрушала кладку, необходимо оставить зазоры по 5 мм, которые потом засыпают песком. С помощью раствора решетка не фиксируется!

Нечасто и вместе с ней ставится чистая дверца аналогично дверце топки.Дверь перепутывания практически не подвергается воздействию высоких температур, поэтому ее нужно плотно и плотно закрыть в кладку печи, обработав швы глиняным раствором. Горизонтальная рамка также определяется с помощью уровня.

Монтаж чугунной кухонной плиты

Абсолютно все печи устанавливаются строго под строительный уровень. Для установки необходимо в верхнем ряду протолкнуть паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор по 5 мм с каждой стороны.Никакие стороны плиты зажимать нельзя, так как при нагреве она изменится и скосит противоположную сторону. Используйте раствор глиняного асбеста. Их также необходимо протолкнуть всю верхнюю часть плиты по периметру.

Строительство кирпичной печи требует установки колосниковых решеток, задвижек и дверей, каждая из которых имеет свое предназначение. Компоненты, а особенно дверка пальто, должны быть установлены по всем правилам, ведь от этого зависит качество дизайнерских работ. Монтаж всех элементов печи требует ответственного подхода.

Что такое дверца дымохода?

Двери для печей — непременный атрибут при возведении каменных конструкций. Благодаря дверце печь становится эффективнее, в том числе:

• сокращает время прогрева;
• экономит топливо;
• разъяренный уголь или дрова не падают на пол.

Вернуться в категорию

Как выбрать?

Кирпичная печь может быть оборудована топливными дверцами из различных материалов, характеристики которых представлены в таблице:

Вернуться в категорию

Подготовка к установке дверцы печи в кирпичной печи

Некоторые двери можно очень плотно открывать и закрывать. Поэтому перед тем, как приступить к установке, ее следует доработать, чтобы в дальнейшем ей было удобнее. Но есть еще детали, которые уточняются перед началом работы:

• Проверьте настройку плотности по кадру, избегая искажений. Переворачивание сети должно быть бесплатным.
• Перемещение заслонки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. На каркасе не должно быть трещин.
• Если для топки используются только угли, то отверстие в себаре 13-18 мм.

Вернуться в категорию

Типы крепления

К процессу установки дверцы топки нужно отнестись со всей серьезностью, так как она больше остальных компонентов подвергается тепловому расширению. Он должен быть закреплен надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Крепить двери в кирпичную кладку можно несколькими способами.

Вернуться в категорию

На проводе

Бывают случаи, когда топку приходится разбирать и собирать заново из-за того, что дверца дымохода выпала. Бывает, когда его закрепляют алюминиевой проволокой или многожильными. Живые магазины с большим опытом советуют использовать нихром, так как он гибкий и достаточно термостойкий. Для установки двери таким способом необходимо:

• Проденьте проволоку в специальные отверстия в дверной коробке (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше штамповочных швов.
• При прокладке провода под углом к ​​открывающему усилию. Таким образом дверь не упадет.

Вернуться в категорию

С помощью элементов из листовой нержавеющей стали

Установка с нержавеющей сталью более прогрессивна. Они имеют форму пластин с пламенем или цельной раковины. Съемочная пластина цепляется за дверную коробку. Крепить элементы в кирпичную кладку следует с помощью самоподготовок. Плиты имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это приводит к разрушению кладки.Между кирпичом и нержавейкой укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего подходит кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот способ совмещают с креплением на провод.

Вернуться в категорию

На винтах или болтах

Это самый быстрый способ. Достаточно просушить 4 отверстия нужного размера, залить их асбестовым шнуром и прикрутить дверь к кирпичу самозатяжками или болтами. Наполнитель можно использовать и другим, главное, чтобы он обладал термостойкостью.Этот метод ненадежен. Если вы прибегнете к нему, то через небольшой промежуток времени вам придется заменить дверцу дымохода.

etokirpichi.ru.

Типы дымоходов

Сегодня все дверцы, используемые в печах, можно разделить на несколько групп, которые отличаются от конкретной особенности. Например, изготавливаются изделия из самых разных материалов:

• Один из самых распространенных материалов для дверок топки — чугун. Такие изделия довольно популярны уже много десятилетий.Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования, значительный объем изделий.
• Ко второй группе можно отнести железные двери. Обычно такие изделия используют при обустройстве печей в банях. Для домашней печи железные дверцы не применяют, поскольку имеют относительно небольшое количество положительных характеристик.
• Также дверцы топки изготовлены из панорамного стекла. Сегодня такие модели получили наибольшее распространение. Они достаточно легкие, а также обеспечивают полный обзор дымового пространства.

На последний вариант дверцы для топки стоит обратить особое внимание. Следует описать их достоинства и недостатки, а также выделить разновидности такой продукции.

Преимущества

Главное достоинство двери с панорамным остеклением — высокая термостойкость материала. Стоит отметить, что в этом свойстве нет изделий из чугуна. Это качество является одним из определяющих, ведь от него зависит эффективность отопительного агрегата.Стекло может длительное время выдерживать значительные температуры. Этим отличается нержавеющая сталь.

Другие преимущества панорамного стекла дверцы печки:

• Высокая огнеупорность. По этому показателю такие устройства также превосходят чугунные изделия.


• Также стоит обратить внимание на то, что для повышения уюта и придания уюта интерьеру беседки важно наличие очага с открытым огнем. Однако с простой печью пламя тоже может быть видно.Для этого устанавливаются топливные люки со стеклом. Вы также можете установить их в ванне.
• Еще одна положительная характеристика таких изделий — абсолютная безопасность при использовании в бане. В производстве используется специальное стекло, содержащее хрустальную керамику и кварц. Это дает возможность исключить взрывоопасность материала.
• Компактность и небольшой вес изделий также являются существенными преимуществами дверей со стеклянными вставками.

К отрицательным сторонам таких изделий можно отнести хрупкость стекла.Во время установки следует внимательно следить за сохранностью стекла. Кроме того, при установке дверцы в банную печь нужно очень аккуратно обращаться с ними. Такими конструкциями невозможно хлопать в ладоши.

Часто владельцы печей с панорамной дверцей сталкиваются с быстрым загрязнением стекла. Это свойство — еще один недостаток таких изделий. На материале быстро оседает лысый слой, что необходимо учитывать.

Как видно, положительные стороны двери со стеклом намного крупнее, чем отрицательные.Именно поэтому они сегодня очень востребованы.

Установка стеклянной дверцы

Перед установкой дверцы со стеклом на плиту стоит проверить легкость ее открывания. При плотном движении его следует развернуть. Это позволит максимально удобно использовать дверь в будущем.

Обычно в небольших нагревательных приборах температура не поднимается достаточно высоко. К тому же рама не испытывает открытого пламени. По этой причине расширение стандартных печей минимально.Даже при обнаружении обрывка проволоки возле двери она очень крепко держится на своем месте.

Существует эффективный способ крепления тепловой дверцы, исключающий ее выпадение. К нему необходимо приклеить специальные пластины снизу и сверху. Лучше выбирать изделия с расширяющимися краями. После того, как все действия выполнены, плиты в кирпиче следует сжать.

Монтаж топочной дверцы выполняется поэтапно:

• Сначала ставим решетку.
• После этого к двери крепятся пластины и проволока. Как только подготовка завершена, продукт устанавливается на раствор.
• После провода и пластины разводятся на внутренних стенках кулера камеры.
• Остальные концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, нажимая на один кирпич.

Угол двери проверяют отвесом. Затем последний провод пропускается в отверстие двери. Его нужно закручивать достаточно туго, чтобы не образовывались кольца.Затем проволока закладывается в отверстие в первом краю кирпича. Затем на раствор сверху прижимается кирпичами.

Подбор дверей

В первую очередь следует учитывать при выборе двери для кирпичной кладки температуру нагрева, которая будет происходить в топке. Из-за повышения температуры продукт расширится. Следует также учитывать и другие факторы. Есть важное правило выбора для печей.

Зазор между дверцей и стенкой печи должен быть минимальным.Он наполнен базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных файлов cookie:

• Чтобы посмотреть на пламя, следует покупать чугунные изделия со стеклянными вставками. Однако необходимо подготовиться к тому, что продукт будет дорогим.
• Для отопительных приборов на угловом или смешанном топливе следует выбирать изделия из чугуна. Если печь на дровах, можно использовать стекло или сталь.
• Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, имеющую теплозащитный экран.В этом случае максимальная температура наружной поверхности двери нагреется до 40 градусов.
• Для того, чтобы в стекле появились трещины, при установке двери с уплотнением можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами. Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Такие насадки помогут установить дверцу в любую топку.

bOUW.RU.

Подготовка к работе

• перед установкой двери необходимо проверить прочность ее прилегания к самому каркасу, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей закрывающей фиксации, свободное проворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепление дверцы в печь для кладки кирпича;
• при наличии дефектов их необходимо удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы навеска ворот свободно перемещалась в пазах и полностью закрывала отверстие, наличие трещин в самом каркасе;
• , если вы планируете топить духовку только углем, в самой канализации нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Устанавливая элементы печи, необходимо помнить, что различные материалы, например кирпич и любой металл, при нагревании по-разному расширяются.
Особенности Это относится к приборам, установленным в высокотемпературной зоне. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы ее сломают. Именно поэтому их устанавливают таким образом, чтобы при нагреве можно было свободное расширение без угрозы для топки.Для этого нужно получить притирку в проеме с зазором ровно 5 миллиметров. Во время поломки его следует свободно снимать для замены. Ставим решетку без использования раствора, бороздки засыпаем песком.

Рабочий процесс

Установка качественной топочной дверцы. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Больше всего он подвержен термическому и температурному расширению. Поэтому необходимо установить ее так, чтобы пространство в печи максимально плотно перекрывалось и производился надежный монтаж дверцы в кладке.Крепление такой дверцы духовки производится стальными клеммерами.

Внизу дверь можно закрепить стальной проволокой диаметром 2 мм, в последствии закрыть ее раствором. Верх двери нельзя фиксировать проволокой, так как она будет выдергиваться из-за воздействия очень высоких температур.

Клэммеры изготовляют из стали. Все ушки должны выходить за дверь на 10-12 см и крепятся на специальные заклепки. Нижнюю часть двери можно закрепить проволокой длиной около 60 см.Перед тем, как приступить к установке двери, нужно оклеить асбестовый каркас. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смоченных водой перед использованием.

В точном месте установки двери необходимо нанести на кладку слой глиняного состава. При использовании проволоки концы прячутся в швы. Обязательно выровняйте установку по горизонтали и закрепите деревянной рейкой. Один конец этой рейки кладут на дверную коробку, а второй кладку кирпич, сверху кладут на нее кирпич.Далее выкладывают кирпичи под раствор, постепенно кладя дверцу в топку печки. Каждый ряд начинается от двери.

Духовка

Духовка обычно изготавливается из прочной стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рама переворачивается Лист асбеста, имеющий ширину Поллока. Плоскость каркаса вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому при необходимости слой асбеста следует увеличивать.

Зубчатая передача должна быть установлена ​​на 25-30 см ниже дымового отверстия с уклоном к дверце обогрева.Топливо придается форме желоба, а прорези, расположенные между гранулами, должны располагаться вдоль топлива.

Чтобы решетка при нагревании не разрушала кладку, необходимо оставить зазоры по 5 мм, которые потом засыпают песком. С помощью раствора решетка не фиксируется!

Нечасто и вместе с ней ставится чистая дверца аналогично дверце топки. Дверь перепутывания практически не подвергается воздействию высоких температур, поэтому ее нужно плотно и плотно закрыть в кладку печи, обработав швы глиняным раствором.Горизонтальная рамка также определяется с помощью уровня.

Монтаж чугунной кухонной плиты

Абсолютно все печи устанавливаются строго под строительный уровень. Для установки необходимо в верхнем ряду протолкнуть паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор по 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты зажимать нельзя, так как при нагреве она изменится и скосит противоположную сторону. Используйте раствор глиняного асбеста. Их также необходимо протолкнуть всю верхнюю часть плиты по периметру.

pluskirpich.ru.

Очень важно при возведении печи правильно установить топки. Это защитит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печи — беспорядочные, топочные и чистые дверцы, колосниковая решетка, задвижки (куски) — устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой двери проверьте:

♦ Плотность подгонки рамы к раме;

♦ свободное вращение полотна в петлях;

♦ перекоса нет;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ Наличие отверстий для крепления в кладке.

Каминная калитка должна свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, на раме не должно быть трещин.

При установке печных устройств необходимо помнить, что металл и кирпич, отопление, расширяются неравномерно. Это влияет на поведение тех устройств, которые будут установлены при высоких температурах. Если их плотно закрыть в кладке — при повышении температуры сломают. Поэтому решетку, дверцу дымохода, духовку и чугунный пол устанавливают так, чтобы при обогреве обеспечивалось

их расширение без воздействия на кладку.Для этого решетку помещают в проем с зазором не менее 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Решетка решетки должна быть легко снята, чтобы заменить ее в случае повреждения или поломки. Ставится без раствора, а бороздки засыпаются песком.

Особое внимание уделяется установке тепловой двери, так как она наиболее подвержена действию теплового расширения, при этом ее следует устанавливать так, чтобы грубое пространство плотно перекрывалось и надежно закрепляло его в кладке.Закрепите откидную дверцу изогнутой сталью (рис. 109). Дно можно закрепить стальной мягкой проволокой диаметром 1,8-2,0 мм, но необходимо закрыть его раствором. В вертикальной части проволоку сложно защитить от воздействия высокой температуры — она ​​быстро обрывается.

Клэммеры производятся из полосовой стали. Уши Crazymer должны выходить за дверь на 100-120 мм. Прикрепите брус к раме заклепками. В нижнее отверстие дверцы печи можно вставить отрезки стальной проволоки диаметром

живые так, что попадают в швы кладки.Проверьте положение установочной двери — верхняя рама планки должна быть горизонтальной — и закрепите ее деревянной рейкой. Один конец реек кладут на дверной проем двери, второй — на 3 кирпича, кладут пластик, а сверху кладут кирпич на рейку.

По совместному раствору кладут кирпичи, начиная кладку каждого ряда от двери, постепенно закрывая ее в топочном массиве.

Устанавливая таким же образом перепутную и чистую дверцы, скрепите стальной мягкой проволокой диаметром 1.5-2,0 мм, уложив концы в швы кладки. Младенческая дверь мало подвержена действию высокой температуры — расширение у нее незначительное, и, поскольку она должна плотно перекрывать затопленное пространство, ее плотно загорают в кладку, закрывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго расставлять горизонтальный каркас каркаса каркаса.

Духовка, как правило, из листовой стали. Поэтому при нагревании они будут сильно размножаться, если не оставлять зазоры для расширения.Устанавливают их по уровню, каркас оборачивают смоченным листом асбеста шириной в Поллипич, слой асбеста можно увеличивать, только чтобы верхняя плоскость совпадала с плоскостью кладки кирпичного ряда, который кладется перекрывать.

Чугунная плита на кухне и отопительно-варочной печи лежала строго по уровню. Для укладки в кирпичи верхнего ряда проталкиваются пазы размером с плиту с зазором 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон пластины — при нагревании будет совмещена противоположная сторона.Лучше * Поместите тарелку в раствор глины. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную массу, в нее добавляют асбестовую крошку, доводя раствор до нужной консистенции. Таким же решением является осушенная кухонная плита по периметру.

Клапаны канализации размещают так, чтобы была обеспечена герметичность перекрытия канала или дымохода. В кирпиче пазы под каркас с небольшим зазором

ром на расширении. Хорошо поставить клапаны на раствор клинабесто.

провс. Новости.

При длительной эксплуатации печи чаще всего происходит тушение могилы, расшатывание или потеря топливного люка, а также коробление и растрескивание настила.

Самый простой из всех изменить благодать. Из топливной части котлован стал предельно извлечен и на его место устанавливается новый, идентичный по размерам старый. Однако при установке изящества необходимо правильно расположить: конусообразные зазоры для ясеня должны располагаться широко к верху.И еще не могу забыть, что изящество металла обязательно будет расширяться при нагревании и на месте посадки нужно оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До последнего времени скручивание проволоки в швах было самым распространенным способом крепления плиты и дверцы решетки для золы. Но если дверцы зольника практически не подвергаются регулярным термическим и механическим нагрузкам, то они, как правило, крайне редко выпадают из мест крепления и получают другие повреждения в отличие от люка топливного бака.

В процессе повседневной эксплуатации топки, а особенно при халатном отношении к дверце горючего (лазание по пятнам размером с дорожку или другие негативы, происходит застегивание крепежной проволоки. Стоит такая же скрутка , то под воздействием открытого пламени никакой надежный провод, в конце концов, неминуемо перегорает и дверь в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта беда часто сопровождается как частичным, так и полным обрушение кирпичной перемычки над дверью.

Фото 12.

Помимо крепления печей на проволочной скрутке, существует еще ряд способов их установки. В частности, нержавеющие тонкостенные и, соответственно, значительно более жаропрочные, чем обычные, из черной стали, уголки, а также на скосы из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что уголки из нержавеющей стали очень тихие, а монтаж двери требует определенных навыков, способ установки на клеммеры более актуален для ремонтных целей.

Фото 13.

Климмер, или Проще говоря, обычная полоса из свободно продаваемой стальной ленты (фото 13), которая крепится коротко, относительно толстой рамой двери, самотянутой или, что, на мой взгляд, более удобной, заклепками. диаметром 4-5 мм.

Фото 14.

При закреплении ленты-климмера нужно максимально продвинуться к краю рамки, повернутой внутрь фифуме. В противном случае после установки устройства печи его будут выполнять с внешней части шва.

Швы, в которые будут вставлены винты, тщательно очищаются от старого раствора и промываются.

Фото 15.

Фото 16.

При установке двери в расчетных швах сдают курзмеры (фото 16), а саму топку закрепляют, как правило, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.

Фото 17.

Затем швы минимизируются до максимального заполнения и тщательно закрываются.Использовать печь можно после установки дверцы после полного высыхания раствора в течение времени, установленного производителем смеси.

Фото 18.

Не стоит забывать, что люк топливного бака, как и решетка, сделан из металла, который при нагревании расширяется. Соответственно, при установке двери с боков и сверху необходимо предусмотреть пространство до кирпича не менее 5 мм, для герметичности залить базальтовыми материалами.

В случае критического разрушения или выпадения кирпичей перемычек над дверью их следует заменить установкой посередине перемычки из газового «замкового» кирпича, хорошо видного на фото 17.Это метод кладки, когда кирпич разрезается под углом 45 градусов на клещах и в качестве клина или «замка» вставляется между ранее обрезанными соседними кирпичами, значительно усиливает перемычку, не позволяя ей разрушиться даже в случае высыпания. вяжущих кирпичей раствора.

Замена варочного покрытия, как и замена решетки, как правило, не вызывает особых затруднений. Однако в этой, на первый взгляд, совершенно простой операции есть ряд нюансов.Первый — варочный пол, как кулер, топливная дверца, однако, как и почти любой металл в корпусе кирпичной печи, для херморешита необходимо оставлять не менее 5 мм свободного места. Второй — заделывать щель между перекрытием и раствором кирпичной кладки, как часто большинство владельцев печей считают бессмысленным. Замерзший и потерявший эластичность раствор при регулярных циклах расширения-сжатия перекрытия во время работы печи неизбежно разрушится и выпадет.Поэтому герметизацию следует производить путем набивки полостей термостойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

Третий — варочные полы отечественного производства, особенно цельные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и часто трескаются даже после нескольких печей. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные панели зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвективной системы, то есть дымовращательной системы, в корпусе печи в обязательном порядке необходимо предусмотреть специальные технологические отверстия, называемые очистителем, в которые устанавливаются очищаемые дверцы.В идеале: каждый оборот дыма обеспечивает чистую дверь. Однако в процессе кладки печи в силу разных причин их можно либо не делать, либо делать недостаточное количество, тем самым усложняя или делая невозможным очистку нагревательного устройства.

Кстати, герметизация сажи в дымоходах и дымоходах, помимо значительного ухудшения тяги и критического снижения КПД из-за уменьшения теплоотдачи от нагретых газов, кирпич значительно увеличивает опасность возгорания, поскольку сажа при определенных тепловых режимах имеет свойство вспыхивать и гореть при очень высокой, более 1000 ° C, температуре.

Фото 20.

правила пожарной безопасности. Требуется чистка конвективной топочной системы не реже двух раз в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед установкой дверной прорези необходимо определить, где находится дымовой канал. Если EGO не может быть произведено визуальным осмотром, канал необходимо будет подписать. Для этого сверло устанавливается мелким, диаметром не более 4 мм и длиной более 120 мм (ширина кирпича) из бетона, который в режиме сверления (ударный режим может повредить кирпич) на место предполагаемое наложение шва дымового канала до тех пор, пока сверло не упадет в пустоту.После определения границ канала подготавливается отверстие для установки чистой двери путем удаления кирпичей из кладки аналогично тому, как это используется при замене бракованных кирпичей.

Фото 21.

Если при установке чистки у двери требуется снять половину кирпича, то на линии будущего падения сначала просверливают несколько отверстий, а затем прибивают ненужную часть при помощи стамески.

Фото 22.

Что касается самих дверей-чище, то на рынке представлены в основном более дешевые двери отечественного производства, в подавляющем большинстве — производства Рубцовска (фото 22), а также импортные, преимущественно финского производства.

Фото 23.

Следует отметить, что, несмотря на более низкую цену продукции Рубцовского завода, они не обладают одним из, претензий, основных качеств, что дверной очиститель должен обладать герметичностью. Поэтому все же предпочтительнее устанавливать более чистые двери импортного производства.

Фото 24.

Фото 25.

Следующая глава>

hobby.wikiReading.ru.

Очень часто топку смещают только из-за того, что из нее выпала дверца змеевика.Обычно двери выпадают из-за того, что они закреплены с помощью слабой алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Иногда над дверным проемом выстилают металлические пластины и их откручивают от проволоки. Плиты и проволока от огня сгорают, затем деформируются, выходят из кладки, и дверь выпадает.

Перед установкой дверок топки нужно проверить, легко ли они открываются. Есть плотные двери, которые развиваются со временем. Я не встречал ни в одной деревенской печи России возле кладочной двери из асбеста.В современных условиях асбест позаимствован из промышленных печей, в которых, действительно, необходимо, чтобы печи выдерживали высокие температуры.

В комнатных печах не такая высокая температура, а дверная коробка находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительно. Даже под каменно-угольным топливом дверь застегнулась на проволоку и обошлась без асбеста. Несмотря на то, что часть провода возле двери оголена, дверь стоит довольно прочно. Для большей гарантии можно просверлить отверстия в дверной коробке ближе к ее краю.Существуют различные методы крепления дверцы дымохода.

Самый лучший способ избежать потери двери — при установке сверху и снизу приклеивать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с выдвинутыми торцами, затем втягивать их в кирпич.

Перед установкой топочной дверцы нужно положить перед ней на решетку три кирпича. Доктор с прикрепленными пластинами или проволокой кладут на раствор, разводят ли пластины или проволоки проволоки на стенах, а остальные концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? Один-два кирпича.Правильность установки двери проверяют по отвесу. Как правило, мы используем мягкую, отожженную в печи или на огне точно удлиненную проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Потяните легко, за концы и больше, чем вам нужно, за столб или в скобу, притягивая и одновременно прижимая Ее к ним, затем один, затем другой конец. Вставляя в отверстие дверной коробки, проволока складывается вдвое и плотно скручивается, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно возле двери, их нужно набить молотком по всей длине проволоки.В растянутом положении, прижимая дверь к кладке, проволока вставляется в молотковую небольшую сколу (отверстие) 1 в кромке кирпича (глубиной 5-10 мм) ближе к внешнему краю, чтобы она не ослаблялась и крушение. В натянутом положении проволока с лопастями плотно прижимается к кирпичам под углом 2 во всех рядах и на раствор прижимается кирпичами, а затем обвивается кладкой. Вы можете направить это вверх. Раствора возле двери должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так будет крепче держаться.Дверь не страшна тепловому расширению, с такой закладкой ей будет больше ста лет. Если сверху двери мешает проволока, то в этом месте кирпич нужно вывести наружу.

Дверной проем хорош, чтобы перекрыть два целых кирпича так, чтобы они соединялись с центром двери. Часто над дверьми раствор выпадает и кричит вертикальный шов. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах кладки раствора уголком от молотка сделать насечки-отверстия.Тогда, давя раствор в швах, эти лисички будут держать раствор в шве и он не упадет. Здесь показаны двери с дырками. Их можно сделать сам, просто забив в обычную дверь.

Очень часто в топках сталкиваются грубые дверцы, потому что у них плохой запор (защелка), который иногда отпадает через несколько дней. Даже при правильной установке на снятии дверь без запора начинает произвольно открываться. Это происходит потому, что на двери находится тяжелая ручка, которая, как противовес, способствует открыванию двери.Чтобы дверь не открывалась, к ней прислонялись всякие посторонние предметы — кочерга или закрытая, которая начинает дымить и часто загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для двери катушки.

Предлагаю простой способ избавиться от произвольного открывания дверцы хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Такой способ поможет забывчивым хозяевам. Закройте дверь при запоре. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает дым из топки.При сильном ветре дверь открывается и огонь выходит дымом, а иногда на пол летят горящие угли. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять без присмотра. Кроме того, на пол необходимо положить железный лист. Чтобы дверь не открывалась, можно сделать газ.

При установке двери в кладку ее нужно держать закрытой, но не до запора. Тогда вы увидите, как он откроется на определенной позиции. Чтобы дверца не открывалась при открытом запоре, верх дверцы нужно отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм.В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверь к ее раме, но, возможно, в ветреную погоду дверь откроется, поэтому лучше сделать заглушку из заглушки. Двери можно установить так, чтобы они открывались с другой стороны. Для этого есть двухсторонний запор в двери. Удобно, если владелец левша или если они открываются в сторону горящей перегородки, но последняя может помешать уборке. Для очистки от сажи можно установить дверцы высотой в один ряд, но для очистки газоходов проволокой с бантиком из ткани они небольшие по высоте и неудобны.

Герметичные двери, закрепленные в кладке с помощью клееных плит, очень тяжелые. Смонтировать такой провод сложно, т. ряды кладки. Плиты плотно удерживают коробку с дверьми во время кладки. Такие двери с проволочным креплением служат десятки лет до сноса печи.Иногда двери, особенно старые, не сочетаются с кладкой и дверь формируется поверх двери. В таких случаях лучше поднять дверь наверх в замке с кладкой, а под дверь положить четвертый раствор тонкого кирпича или броситься под дверь кирпича на всю ее ширину, а провода неглубоко вытолкнуть. бороздки, поднимающиеся вверх. Проще и надежнее сложить арку над дверью, как это делали в старину.

Вопрос в том, как установить дверцу печи из волокна, используемого для решения только печенья.Теперь, когда советы мастеров стали доступны, любой хозяин в вопросе разберется, как врезать детали печи в кладку печи .

Прежде чем говорить о том, как монтировать комплектующие для печей, обратите внимание на следующие моменты:

Дверца печи должна подходить достаточно для того, чтобы подходить к раме, однако, если она соединена, разверните ее или замените. В противном случае дополнительные усилия при открывании двери помогут быстро ее сломать.

Дымоходы бывают следующих типов: чугунные, стальные, со встроенным стеклом.

Наиболее распространены чугунные двери. Несмотря на свой вес, они больше всего проходят тест «цена-качество».

Двери из нержавеющей стали подходят для установки в ванну, так как не боятся контакта с водой.

Двери глухие из стекла, так как это не подойдет тем, кто любит смотреть на огонь. Кроме того, вам не придется еще раз открывать дверь, чтобы убедиться, что горение продолжается.

Дверца стекловаренной печи

Большинство ошибок при установке деталей печи возникает из-за того, что они навинчиваются на проволоку, не выдерживающую высоких температур и со временем выгорающую.

С учетом вышеизложенного рассмотрим три способа установки дымохода.

Три способа крепления двери

Мастера предпочитают врезать элементы дымохода следующим образом: с помощью крепежа из нержавеющей стали, «на угол» и тому подобное.

Способ первый. Закрепить заправочную дверцу на тросе

Главное в этом способе — выбрать такую ​​проволоку, чтобы она не пригорела. Лучше всего для этой цели нихрена.Он термостойкий и пластиковый, поэтому прослужит долго.

Проволока устремляется в отверстия в дверной коробке.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины кладочного шва. Толщина проволоки не более 1/3 шва. Чтобы прочно влезть в кладку, у нас есть проволока под углом к ​​усилию открытия. Проволока, построенная таким образом, не даст двери шанса выпасть при открытии. Это путь «на углу».

Длина провода должна быть достаточной — на 2 толщины кирпича.Если придется менять дверь — это главный минус, так как ее много разбирать.

Второй способ. Установка двери на пластины из нержавеющей стали

Плиты имеют отбортовку, которая прилегает к дверной коробке. Пластины крепятся к кирпичам на саморезы. Крепление не должно быть плотным и жестким, поскольку пластины подвержены сжатию и расширению при изменении температуры. Жестко закрепленные элементы могут разрушить кладку.Прокладка теплоизоляционного материала между плитой и кирпичом. Хорошо вписывается кремнеземный холст.

Также будет хорошо здесь и комбинированный способ крепления дверей, то есть если сюда добавить проволочное крепление.

Третий способ. Крепление дверцы змеевика на болтах или саморезах

Это самый быстрый и ненадежный способ крепления дверцы топки. Вам достаточно просто вкрутить дверь через заранее просверленные отверстия в кладку.

Генеральный совет по всем направлениям. Поскольку дверь при нагревании расширяется, ее нельзя слишком плотно монтировать в кладку, иначе при высоких температурах она способна разрушить эту кладку.

Чем оживить прорезь навесной двери? Использование асбеста в плавильных цехах. Температура там очень высокая. Для дровяных и угольных самоделок этот материал не требуется.

Мы рассмотрели три способа крепления печи для плиты : Проволока, со стальными пластинами и болтами или винтами. У всех методов есть свои плюсы и минусы. Однако самый надежный — это комбинированный: на проволоке и стальных пластинах.

Купить дымоход в Находке можно в нашем магазине «Булыжник» по угольному адресу, 59.Здесь вы найдете чугунную плиту, дверцы для печей, духовок и другие печные изделия.

Как построить печь для пиццы

Эли

Традиционная дровяная печь для пиццы , или более известная как каменная печь , представляет собой тип кухонного оборудования, который состоит из пекарной камеры, сделанной из кирпича, глины, бетона, камня, глины или керамики.Это обычно делается с простым полом из огнеупорных кирпичей и топится дровами. Он разработан специально для приготовления пиццы, однако в зависимости от температуры в духовке можно приготовить и различные блюда. Пиццу необходимо готовить при очень высоких температурах со всех сторон печи, поэтому конструкция печи должна выдерживать высокие уровни тепла. Духовка может быть изготовлена ​​из сырья с нуля или приобретена частичным или полным комплектом.

Обзор

В хорошо приготовленной духовке готовая пицца готовится за 90 секунд.Дровяные печи работают, создавая огонь внутри камеры с твердым полом и верхней изоляцией. Эта изоляция работает путем постепенного увеличения нагрева до очень высоких температур, превышающих 370 ° C (700 ° F), что является оптимальной температурой для приготовления пиццы.

Обычно от разжигания огня до приготовления пиццы требуется до двух часов. Как только духовка достигает требуемой температуры, огонь затем перемещают в сторону или помещают в более глубокий конец камеры, чтобы освободить место для пиццы. После приготовления остаточное тепло можно использовать для приготовления других блюд, для запекания которых требуется меньше тепла.Изоляция духового шкафа гарантирует, что духовка будет оставаться горячей в течение длительного времени, которое иногда может длиться до 12 часов. Будь то кирпичные или глиняные, печи для пиццы эстетичны и повышают стоимость недвижимости, и, как правило, ими восхищаются друзья и семья.

Дровяные печи известны в первую очередь приготовлением пиццы. Тем не менее, этот тип духовок также может использоваться для выпечки хлеба, приготовления стейков, жарки мяса и приготовления таких ингредиентов, как вяленые на солнце помидоры.

Создание печи для пиццы довольно несложно и включает в себя следующие шаги:

1. Выберите размер и утвердите план конструкции.
2. Найдите материалы или купите комплект.
3. Построить фундамент (из дерева, кирпича, камня и т. Д.).
4. Создайте утеплитель очага.
5. Добавить песчаную подушку и очаг из огнеупорных кирпичей.
6. Установите купол (из кирпича или глыбы).
7. Присоединить дымоход и дымоход.
8. Создайте другую изоляцию (из вермикулита, перлита, противопожарного покрытия или смеси).
9. Сделайте обшивку и добавьте дверь.

История

На протяжении истории многие версии пиццы уже присутствовали в различных цивилизациях.Впервые он появился в Египте, где появился хлеб, похожий на пиццу. Однако итальянская версия блюда — знакомая всем — состоит из помидоров, сыра, других приправ и начинок. Эта особая пицца была создана пекарем Раффаэле Эспозито в Неаполе для визита короля Италии Умберто и королевы Маргариты в 1889 году. Его творение мгновенно стало хитом. С тех пор пицца эволюционировала, как и методы ее приготовления. Сегодня на рынке существует множество печей для пиццы, предлагающих различные способы приготовления, и все они претендуют на то, чтобы приготовить лучшую пиццу.Они бывают разных форм, размеров, вместимости, мобильности и коммерческого использования.

Типы печей

При создании печи для пиццы большинство людей не уверены, какую форму печи выбрать: прямоугольные купола печи-бочки или круглые купола печи иглу. Большинство ресторанов обычно используют модель прямоугольной бочки. Оба купола используют одну и ту же производственную процедуру; нужно столько же времени, чтобы нагреться, и приготовить пиццу даже высокого качества, не оставляя холодных пятен. Однако профессиональные пекари предпочитают прямоугольные бочкообразные купола, которые дают им больше места и позволяют готовить больше пиццы за раз.Для личного или домашнего использования пространство и количество не являются проблемой, поэтому подойдет любая форма.

• Здание (внутри иглу или бочка)

Планы строительства печи для пиццы

Существует ряд планов строительства печи для пиццы из-за широкого диапазона технологий, с помощью которых печь на дровах печи для пиццы можно построить.

Выбор размера духовки

Выбор размера духовки во многом зависит от ряда факторов:

1. Количество приготовляемой пищи
2. Размер пиццы
3. Строительные материалы и бюджет
4. Пространство доступны для строительства

Печи Cob не такие жесткие, как печи для кирпича и раствора, поэтому, как правило, они меньше по размеру.Кроме того, почвенные печи изготавливаются из более дешевых материалов, которые очень подходят для людей с ограниченным бюджетом.

Духовки, предназначенные для ресторанов и других коммерческих целей, должны быть более прочными и крупными. Это потому, что в них нужно помещать пиццу любой формы, размера и количества. Однако учет этих указателей может означать более высокие затраты, дополнительные потребности в топливе для обогрева большей площади и потребует от профессиональных строителей создания конструктивно устойчивой печи, соответствующей вашим потребностям.

Ниже приведены примеры размеров, которые вы можете принять во внимание при выборе размера вашей печи для пиццы:

Длина конструкции

Время и усилия, необходимые для изготовления печи для пиццы, во многом зависят от материала и размера вашей печи.Поиск профессиональных материалов, таких как огнеупорный кирпич и противопожарное одеяло, может быть трудным, трудоемким и недоступным в зависимости от вашего местоположения и местной промышленности. Чтобы упростить строительство, в продаже имеются комплекты печей для пиццы, которые включают в себя большинство труднодоступных материалов, таких как садовая грязь. Однако для профессионального строителя, имеющего доступ к необходимым материалам и навыкам, строительство большой печи будет быстрым и легким по сравнению с тем, что человек завершает конструкцию «сделай сам» по выходным.

Для постройки печи для початков обычно требуются меньшие навыки, и она позволяет использовать дешевые и легкодоступные материалы. Коб-печи рекомендуются новичкам как средство приобретения опыта по созданию печей для пиццы без больших затрат и временных затрат, связанных с более крупной кирпичной печью. В следующей таблице приведены приблизительные сведения о времени, необходимом для изготовления духовки, будь то самодельный или профессиональный строитель, с комплектом или с использованием сырья. Предоставленная продолжительность включает время, необходимое для получения материалов, что для некоторых людей может увеличить время завершения их печей для пиццы.

Стоимость строительства

Дровяные печи существовали в разных цивилизациях.Римляне смогли создать печь для пиццы в современной форме тысячи лет назад. В связи с этим знаменитая печь для пиццы Помпеи стала восторженной для многих любителей строить печи на дровах. Они построены по образцу кирпичных печей, обнаруженных в Помпеях, — все они до сих пор в превосходном состоянии и их можно увидеть в популярных руинах.

Каким бы способом или каким бы составом ни была построена печь, затраты будут широко варьироваться в зависимости от источника материалов, а также размера или размера печи и корпуса.

При ограниченном бюджете было бы лучше искать бесплатные или легкодоступные материалы (гораздо лучше перерабатываемые) для создания духовки. Утилизируйте бывшие в употреблении кирпичи, оставшиеся от строительных объектов и домов. С другой стороны, купол духовки может быть сделан из глыбы из сырья, которое можно найти на вашем заднем дворе.

Затраты, вероятно, увеличатся, если вы решите создать большую печь из качественного кирпича, несущей конструкции, крышки и стильной облицовки.Если нанять подрядчика, который поставит материалы и построит печь, она станет дороже. При стремлении уменьшить бремя поиска материалов, необходимых для постройки печи, можно приобрести частично собранный комплект духовки.

В таблице ниже показаны общие диапазоны затрат на строительство своими руками:

Дополнительная информация: Источники материалов для создания пиццы на дровах

Строительные материалы

Долговечность печи определяется используемыми строительными материалами.Строительные элементы также будут определять, насколько быстро нагревается духовка, как долго длится тепло, как быстро рассеивается тепло, а также другие факторы, которые следует учитывать.

Большинство печей строятся либо из кирпича, либо из глины — оба материала обладают своими достоинствами и недостатками. Важно внимательно изучить стандарты материалов и их влияние на качество печи. Тип и требуемое количество материала в конечном итоге зависят от выбранного размера и стиля духового шкафа.

Кирпич

При строительстве печи для личного пользования настоятельно рекомендуется использовать огнеупорные кирпичи.Наличие этой формы может гарантировать низкие затраты на техническое обслуживание и простоту обслуживания. Напротив, глиняные печи требуют особого внимания при строительстве. При неправильной установке камера духовки может отслоиться или потрескаться.

Кирпичные печи используют 75 процентов тепла, вырабатываемого дровами, и теряют 25 процентов тепла через дымоход. Это служит доказательством того, что кирпичные печи исключительно экономичны. Огнеупорные кирпичи безупречно поглощают тепло благодаря высокому содержанию алюминия и обладают хорошей теплопроводностью.Кроме того, кирпичи обладают термостойкостью, что делает их идеальными для длительного использования.

Необходимое количество кирпичей

Стоимость

Принятие решения От типа конструкции, материалов и использования печи можно узнать, сколько стоит вся конструкция.Расходы можно сократить, используя альтернативные материалы; например, использование традиционных красных кирпичей для дома вместо огнеупорных кирпичей значительно сокращает расходы. Ниже приведен пример цен и сметы на материалы, необходимые для строительства печи для пиццы, которые могут быть использованы в качестве руководства для потенциальных строителей:

Fire Bricks

Огнеупорный кирпич, также так называемый огнеупорный кирпич, используется в печах для пиццы из-за его способности выдерживать высокие температуры.Эти кирпичи изготовлены из огнеупорной глины с высоким содержанием глинозема.

Огнеупорный раствор

В тех случаях, когда использование плоских огнеупорных кирпичных швов затруднено или невозможно, используется огнеупорный раствор. Однако следует учитывать, что максимальное нанесение огнеупорного раствора не должно превышать примерно 1/4 дюйма (6 мм). из-за того, что конструкция, превышающая этот размер, со временем сожмется или потрескается.Избегайте использования огнеупорного раствора для заполнения отверстий в духовках или пустых пространств.Подходит только для наружного применения. Это означает, что он используется на куполе духовки, который не находится в прямом контакте с огнем.

Если вы не хотите покупать предварительно смешанный огнеупорный раствор, используйте следующий рецепт, чтобы создать свой собственный:

• 3 части песка
• 1 часть портландцемента
• 1 часть извести
• 1 часть огнеупорной глины

Цемент

Цемент — это порошкообразное вещество, изготовленное из кальцинированной глины и извести, которое используется в качестве связующего в строительных проектах.Цемент смешивается с другими составляющими в различных соотношениях для образования различных строительных компонентов, таких как раствор и бетон. Этот материал часто используется в печах для пиццы. В зависимости от состава и цвета цемент классифицируется следующим образом:

• Высокоглиноземистый цемент
• Кислотостойкий цемент
• Гидрофобный цемент
• Доменный цемент
• Кислотостойкий цемент
• Расширяющийся цемент
• Портландцемент
• Низкий термостойкий цемент

Глина (Cob / Earth / Horno / Adobe)

Глина — важный материал, используемый для связывания всех компонентов здания при изготовлении глиняной печи.Печь, построенная из глины, может быть намного меньше печей, используемых в заведениях и пищевых цепочках, но ее может хватить, чтобы приготовить еду для большой группы людей.

Тепло, производимое в глиняной печи, распределяется равномерно, поэтому на пицце не остается холодных пятен. Глиняные печи остаются горячими в течение долгого времени, что позволяет готовить больше разнообразных блюд. Лучше всего то, что глина доступна на заднем дворе, если вы копаете достаточно глубоко. Одна из особенностей глины заключается в том, что во влажном состоянии она липкая и становится твердой при высыхании.

Для изоляции и улучшения результатов связывания глину смешивают с песком и соломой. Песок уменьшает усадку, а солома покрывает изоляционную часть. В зависимости от местной температуры и погодных условий в вашем районе пользователям потребуется смешивать глину, песок и солому в правильных пропорциях для достижения наилучших результатов.