Когда бетонный слой окончательно затвердеет, для чего может понадобиться 28 дней, опалубка снимается. Если проектом не предусмотрено наличие тяжелой лестницы, разрешается демонтировать конструкцию раньше.

Если в качестве крепежных элементов использовались саморезы и уголки, демонтаж будет выполняться проще, чем в случае с гвоздями.

Устройство опалубки для винтовой лестницы

Чтобы самостоятельно обустроить опалубку для винтовой лестницы, необходимо поэтапно сооружать каждый элемент. Забежные ступеньки создаются на основе специально обработанной фанеры. Из материала выпиливаются трапециевидные элементы с оптимальной шириной и углом поворота.

Боковую поверхность изготовляют из досок и фанеры. Чтобы улучшить устойчивость сооружения, под основание заводится брус с размерами 100х100 мм. Между каждым элементом выдерживается расстояние 40-60 см.

Снимать опалубку можно только после затвердевания бетонной смеси. В большинстве случаев этот процесс занимает не больше месяца. Обустройство перил подразумевает наличие монтажных отверстий на ступеньках или закладных элементах.

Устройство опалубки для маршевой лестницы

Для монтажа опалубки под маршевую лестницу необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Для начала нужно определить число ступеней, руководствуясь такими показателями, как вес бетона, высота подъема и свободное место под лестничную конструкцию.
2. Создать боковые поверхности. Они основываются на двух досках шириной 200 мм. На их поверхности с помощью маркера выбирается ширина и высота ступеней.
3. Используя поперечные крепежные элементы, следует закрепить боковые доски.
4. С помощью брусков, досок и фанеры делается основание под будущую лестницу и форма ступенек. Для соединения таких элементов берутся саморезы и профилированный крепеж. Ступени фиксируются с помощью продольной планки через середину. В процессе бетонирования эта планка может создать некоторые проблемы, однако усиленная фиксация позволит получить одинаковые по размеру ступени.
5. С целью укрепления конструкции используются стойки из бруса. Они крепятся посредством поперечных и продольных связей. Их расположение регулируется с помощью уровня или отвеса. Чтобы достичь вертикального положения подпорок арматуры, следует применить проволоку или сварочный аппарат.
6. Заливка начинается с первой нижней ступени с постепенным переходом к верхним элементам. Когда форма будет заполнена бетонной смесью, ее нужно обработать вибратором для удаления образованных пробок воздуха. Покрытие заглаживается с помощью кельмы.
7. Завершив процесс бетонирования, всю конструкцию укрывают полиэтиленовой пленкой для равномерного вставания раствора.
8. Опалубку разрешается демонтировать только после набора прочности бетоном.
9. Демонтировав элементы из дерева, нужно выполнить зачистку бетонных поверхностей шлифовальным кругом.

Существует большое количество проектов опалубки для бетонных лестничных конструкций. Одним из самых популярных вариантов является монолитное крыльцо, которое задействуется при организации входной группы.

Подобный элемент не боится коррозийных процессов и гниения, обладает большим сроком службы и поддается любым способам отделки. Да и изготовить его своими руками достаточно просто. Главное — грамотно составить расчеты и соблюдать пошаговую последовательность действий.

устройство, как сделать, как собрать

Строительство объектов, имеющих несколько этажей, в обязательном порядке подразумевает обустройство лестницы, которая не только должна привлечь внимание посетителя, но и произвести должное впечатление. Добиться этого можно монолитными конструкциями, отличающимися оригинальностью конфигураций. Чтобы залить такой марш, необходима опалубка для бетонной лестницы.

Виды опалубки и общие принципы устройства

Для устройства лестницы, ведущей на второй этаж, устанавливают следующие опалубочные системы:

• передвижную. Этот вариант подразумевает неоднократное применение стандартных элементов для заливки бетонного раствора. Применяется чаще всего при обустройстве лестниц в частных домах, строящихся по типовым проектам;
• покрытую пленкой. Конструкции универсальные, покрыты ПВХ материалом. Подгоняются под нужное число ступенек, используются после демонтажа повторно;
• дощатую. Такая опалубочная система предназначается для индивидуальных застроек. Устраивается по определенным размерам, применяется всего один раз.

Как сделать опалубку для лестницы? Конструкция может возводиться либо отдельно взятыми элементами под каждую ступень, либо общим каркасом для целого марша.

В том случае, когда лестницу необходимо залить возле стены либо сразу двух, предварительная разметка наносится прямо на стеновую поверхность. Для удобства используется маркер, за ориентир берется тетива, натянутая предварительно. Даже малоопытный строитель поймет, каким образом должны располагаться ступеньки и площадки.

Опалубочную систему монтируют из пиломатериала или фанерных листов, выделяя каждую ступень. Подготовительные работы заканчиваются армированием.

Используемые материалы для опалубки

Чтобы установить опалубку для лестницы из бетона, понадобятся определенные навыки в работе с пиломатериалом и бетонным раствором. Необходимо с полной ответственностью подходить к выполнению расчетов и выбору материалов, чтобы в конечном итоге создать надежную и красивую конструкцию.

Для подготовки опалубочной системы под бетонную лестницу следует подготовить определенные стройматериалы:

• обрезные доски толщиной три – четыре сантиметра;
• фанеру с влагостойким покрытием 2 см;
• стальную арматуру с сечением прутьев от 1 до 1.6 см;
• брус 10 на 10 см;
• стяжные шпильки

Нет необходимости готовить опалубку для бетонной лестницы своими руками. Сегодня имеется достаточное количество компаний, сдающих в аренду стандартные комплекты систем для заливки монолитных лестниц.

Аренда обойдется дорого, составит от тридцати до сорока процентов от всех расходов, поэтому многие застройщики стараются подготовить опалубку самостоятельно.

Инструменты для работы

Устройство опалубки для лестницы из бетона выполняется с помощью следующих инструментов:

• саморезы разные по древесине;
• строительный уровень и отвес;
• ножовку по дереву или пилу лучную циркуляционную;
• молоток и шуруповерт.

Пошаговое выполнение работ

Рассмотрим порядок изготовления опалубки для бетонной лестницы более подробно.

Подготовительные работы

Наклонный угол пролета должен составлять примерно тридцать градусов. Как правило, его применяют при обустройстве входных лестничных маршей либо крыльца. Внутри помещений, чтобы сэкономить свободное пространство, уклон достигает сорока – сорока пяти градусов. Для лестниц, ведущих в подвал, спуск делается еще круче.

Принимая во внимание комфортность наклонного угла, определяем количество ступенек. Высота их может составлять 10 – 20 см, ширина – от 20 до 40 см.

Если в доме проживают пожилые люди либо дети, высота ступенек предусматривается не более 15 см.

Чтобы знать точное число ступеней, следует высоту подъема разделить на высоту одной ступеньки. Если предполагается отделка плиткой, то в расчетах учитывается ее толщина и слой клея.

Установка

Приступаем к монтажу каркаса. Алгоритм действий следующий:

• монтируется опорный каркас из бруса;
• набиваем тетивы, подбиваем донную часть;
• закладываем арматуру;
• устанавливаем подступенки.

Теперь рассмотрим в подробностях, как собрать опалубку. До установки тетив монтируется несущая основа опалубочной конструкции. С этой целью выставляются два бруса 10 на 10 см, опираются на палубу перекрытия и опорную площадку снизу. Перед этим оба бруса тщательно выравниваются по углам и плоскости заливаемой монолитной лестницы. Брусовые оголовки фиксируются вертикально установленными стойками из обычного горбыля.

Завершив выравнивание брусьев, внутреннюю поверхность на всю длину пришиваем по одной планке, задающей направление. Они выполняют функцию направляющих и являются одновременно опорной поверхностью для досок, используемых под зашивку.

Днище полностью зашивается досками или остатками плит ОСБ. Все куски подгоняются тщательно, чтобы получились плотные стыки, препятствующие просачиванию бетонного раствора.

Под опалубочное днище устанавливаются опорные стойки.

Чтобы сформировать бетонную отливку, понадобится от полутора кубометров бетонного раствора, масса которого превышает пару тонн, так что стойки должны быть из качественного материала.

Для этого подойдут крепкий горбыль либо бруски. Каждая стойка подрезается под наклонный угол лестницы, устанавливается снизу и крепится с изнанки саморезом. Завершив монтаж опор, в опалубку укладываем доски и пробуем пройти по ней ногами. В местах, где ощущается пружинистость, под опорную стойку подбиваются тонкие клинья. Чтобы стойки от массы залитого бетона не сместились, поверхность стяжки отсыпается тонким слоем песка.

Внутри короб застилается тонким полиэтиленовым материалом., чтобы исключить протекание бетонной смеси и защитить пиломатериал от воздействия на него влаги.

Армирование

Чтобы фундамент под лестницу получился надежным, в опалубочную конструкцию закладываются арматурные прутья и крепятся доски для подступенников. Сначала стальные прутья укладываются по днищу с интервалом в 12 см на высоте 3.5 – 4 см. Под каждую ступень следует уложить еще два отрезка по 16 см, разместив их поперек.

По такому же принципу устраивается второй арматурный ряд, но две поперечины заменяются тремя. Два сформированных стальных слоя обвязываются вертикально короткими обрезками, для чего понадобится задействовать сварочный аппарат.

Сверху арматурные концы собираются и соединяются с выпущенными на плите прутьями.

Опалубочный каркас привязывается к плите обязательно. Если пренебречь этим условием, то от тяжести залитого раствора лестница прогнется.

Такой способ гарантирует неизменное положение монолитного лестничного марша при любых усадках объекта.

Останется установить подступенники, и все готово для бетонирования. На планки рекомендуется использовать сосну либо фанеру 2 см с размерами 160 на 17 см. Материал должен быть качественным, потому что от этого зависит геометрия лестничных ступеней и окончательный успех всего процесса. Планки для подступенников необходимо подобрать заблаговременно, просушить, обработать гидрофобной пропиткой и покрыть лаковым составом.

Подступенники крепятся саморезами на бруски, набитые на тетивы. С каждой стороны должно быть минимум две точки креплений. Завершаетсяя установка тем, что по центру планок устраивается отверстие диаметром в 1 см, в которое вставляется шпилька длиной 10 см. Одним краем она приваривается к каркасной основе, на второй конец надевается шайба и накручивается гайка. Такая мера придаст подступенникам дополнительную жесткость, а шпилька будет удерживать опалубочную планку, чтобы ее не выдавило растворной массой.

Многие в лестницу закладывают резьбовые муфты. Ими крепятся балясины и установленные вертикально перильные стойки. Чтобы муфта располагалась в нужном месте, закладной элемент приваривается к металлической арматуре.

Заливка бетоном

В опалубку лучше всего заливать бетонный раствор марки М250. Готовить его можно самостоятельно либо заказать с доставкой на предприятии. Первый вариант более приемлем, потому что бетонирование лестницы имеет определенные отличия от заливки фундаментного основания.

Необходим «полусухой» бетон. Если заливать в опалубку смесь из миксера, придется внимательно отслеживать уровень слоя по всем ступенькам.

Заливка степеней выполняется при помощи обычного ведра. Смесь из бетона, приготовленного своими руками, закладывается в формы, разравнивается и немного трамбуется металлическим прутом. Частично бетон осядет, заполнив полости ступеней, расположенных ниже. Действуя последовательно, добавляем и уплотняем раствор, пока не добьемся нужного наполнения.

Опалубка для винтовой лестницы

В этом случае опалубка выполняется по отдельным элементам. Из фанерного материала готовятся элементы, имеющие формы трапеций, при этом принимаются во внимание поворотные участки и предполагаемая ширина ступенек.

Изогнутые боковины изготавливаются тоже из фанеры и доски. Чтобы конструкция стояла устойчиво, под ее основание подводится брус 100 на 100 мм, устанавливаемый с интервалом в сорок – шестьдесят сантиметров.

Следует выровнять подпорные брусья с помощью отвеса, расположив их вертикально, что позволит конструкции выдержать вес заливаемого раствора. Для дополнительной жесткости брусы фиксируются поперечными досками.

Заключение

Опалубочные конструкции демонтируются после того, как залитый бетон набрал требуемую прочность. Как правило, для этого требуется не менее четырех недель. Под установку перил следует предусматривать отверстия либо закладные элементы.

Опалубка для лестницы из бетона – как сделать своими руками

Лестничная конструкция – важнейший элемент любого здания, обеспечивающий безопасное и комфортное перемещение между этажами. Поэтому к ней предъявляются высокие требования по прочности, долговечности и надежности. Лестницы делаются из дерева, металла, но чаще применяются марши из прочного и долговечного материала – бетона. Правильное изготовление опалубки для лестниц из бетона позволит обеспечить нужные характеристики сооружения. Это касается как простых, так и конструкций со сложными поверхностями.

Виды лестничных конструкций

Лестницы классифицируются по конструктивным особенностям. Распространены два вида:

• Маршевая лестница, представляющая собой последовательный набор ступенек, один конец которой находится на первом этаже, второй – на следующем. Ее площадь зависит от угла наклона, причем, чем круче подъем-спуск, тем выше каждая ступенька. Сложные конструкции имеют несколько маршей, разделенных площадками. Обычно, марши направляются под углом 180° друг к другу, что экономит пространство.
• Винтовая лестница конструктивно сложный архитектурный элемент. У нее каждая ступень находится под углом к предыдущей, позволяя создавать сложные сооружения, надежные и безопасные, экономя полезное пространство внутри дома или занимая минимум места на приусадебном участке. Ее изготовление требует определенных навыков и специальных опалубок.

Существует вариант, включающий в себя оба основных конструктивных элементов, называющийся забежная поворотная лестница. Она изготовлена в виде маршей с плавными поворотами ступеней. Это позволяет поворачивать лестничную конструкцию на любой угол — 45°, 90° или в обратную сторону.

Необходимые расчеты

Лестница – архитектурный элемент, подвергающийся повышенным нагрузкам, поэтому при строительстве необходимо выполнить определенные расчеты. Неправильный подход приведет к тому, что она будет неудобной, на ней появятся трещины и возникнет риск разрушения. Основным моментом, из которого нужно исходить при расчетах — пространство, выделенное под лестницу. После чего определяется тип конструкции, например, с площадкой или забежными ступенями, маршевые или винтовые пролеты.

Для внутренней бетонной лестницы требуется особенная точность, она должна экономить домашнее пространство, оставаясь комфортной для всех членов семьи. Поэтому ее нужно проектировать вместе с домом, с учетом высоты перекрытий и пространства для межэтажных переходов.

Главным параметром является уклон пролета, измеряемый в градусах к горизонту. При наличии достаточного пространства делаются лестничные пролеты с уклоном 20-24°. Такая конструкция позволяет увеличить размеры ступеней, но марш может быть слишком длинным.

Самым приемлемым вариантом считаются марши под углом 26-33° к горизонту. Они комфортны, безопасны, легко изготавливаются при условии правильного расчета конфигурации ступеней.

Максимальный угол, при котором соблюдаются требования безопасности, составляет 45 градусов, при этом высота и ширина ступени будут одинаковыми. Такие лестницы экономят пространство, но не очень удобны.

Далее, для правильной сборки опалубки, нужно рассчитать ширину и высоту ступеней, для полученного наклона. Данные можно взять из готовой таблицы:

Другой вариант – самому рассчитать высоту ступеней. Для этого предлагается специальная формула, с помощью которой высчитывается безопасная для конкретного человека S=d+2h. Где S – длина шага, d – ширина, h – высота ступени. Но данный способ не учитывает длины лестничного пролета. Он позволяет подобрать оптимальную высоту ступеней. Количество ступенек можно узнать, поделив высоту пролета на высоту одной ступени. Подогнать марш к конкретной высоте можно размером подступенка, в который должна опираться лестница.

Согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» ширина ступени должна быть 30 см (допустимо от 28 см до 35 см), а высота подступенка — 15 см (допустимо от 13 до 17 см).

При выполнении расчетов нужно учитывать, что расстояние от ступенек до верхней преграды не должно быть ниже 2 м, чтобы человек не ударился головой. Минимальная ширина марша не менее 0,8 м, рекомендуется 1 м.

Материалы и инструменты

Опалубка для лестницы чаще всего изготавливается из дерева и собирается в соответствии с заранее проведенными расчетами. Для изготовления потребуется обрезная доска толщиной 25-30 мм, стальная арматура диаметром 10-20 мм, брус 100х100 мм, водостойкая фанера толщиной 20 мм. Сборка опалубки для бетонной лестницы производится саморезами 55 мм.

Применение гвоздей не рекомендуется, поскольку это вызовет проблемы при разборке конструкции.

Качественная опалубка тщательно подгоняется, в ней не должно быть щелей и выемок, для чего потребуется такой инструмент:

• шуруповерт с набором насадок или отвертки;
• ножовка, электролобзик или электропила;
• уровень;
• молоток;
• отвес.

Изготовление и монтаж опалубки

Сборка опалубки для лестницы из бетона производится в несколько этапов. Сначала изготавливается каркас из досок толщиной 20 мм, устанавливаемых по бокам будущего лестничного пролета. Разметка производится с внутренней стороны досок, в тех местах, где будут располагаться ступени. Стенки делаются из фанеры и брусьев, что обеспечивает герметичность и прочность, поскольку бетон – тяжелый материал. Для скрепления используются саморезы 55 мм, обеспечивающие надежное соединение.

Перед тем как сделать поперечные упоры для опалубки лестницы, нужно устроить армирование из ребристого прута не менее 10 мм в диаметре. В местах пересечения арматура связывается стальной проволокой, сама сетка должна быть на высоте не менее 30 мм над дном короба, для чего используются фиксаторы из пластмассы. Арматура сваривается или связывается проволокой, а края укрепляются в опорах каркаса опалубки, тогда сетка не сдвинется при заливке. Если планируются перила, под них делаются стальные закладные или монтируется дополнительная арматура.

После этого устанавливаются доски или фанера, ограничивающая передние части ступеней. Их ширина должна равнятья высоте подступенка. При необходимости под нижний щит устанавливаются вспомогательные подпорки. Количество подпорок зависит от длины пролета и материала, они должны без проблем выдержать вес опалубки и самой конструкции, поэтому на них не нужно экономить.

Особенности опалубки для винтовой лестницы

Для лестницы винтовой конструкции опалубка делается по тому же принципу, что и для маршевого пролета. Но поскольку ее профиль сложный, каждый элемент изготавливается отдельно, боковины из фанеры изгибаются в соответствии с произведенными расчетами. Чтобы укрепить опалубку изготавливаются дополнительные подпорки из бруса 10х10 см, устанавливаемые с шагом 0,5 м. Монтируют поперечины, которые сделают конструкцию жестче, чтобы опалубка не обрушилась под весом бетона.

Монолитные лестницы из бетона: технология заливки

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

• маршевая;
• забежная;
• винтовая;
• на тетиве;
• на косоуре.

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Преимущества и недостатки

Бетонный монолит обладает следующими достоинствами:

• Размещение в любом месте. Лестницу можно поставить в доме или под открытым небом. Нет разницы в уровне влажности помещения.
• Прочность. По надежности с бетонной конструкцией не сравнится ни одно деревянное изделие.
• Устойчивость к нагрузкам. Монолит во время эксплуатации не скрипит, не шатается. Его детали не отпадают со временем (элементы декора не учитываются).
• Пожарная безопасность. Не считая особенностей отделки, бетонные конструкции не воспламеняются.
• Технология. Заливка бетонной лестницы позволяет выполнить изделие любой формы и размера.
• Отделка. Готовую ЖБК отделывают любыми материалами.

Недостатками считаются:

• Большая масса конструкции. При установке требует надежной опоры. Использование бетонного решения в доме из дерева невозможно.
• Сложность самостоятельного изготовления. Стационарные конструкции относятся к изделиям повышенной сложности.
• Длительность работ по изготовлению. Кроме времени на оформление опалубки и заливку, перед введением лестницы в эксплуатацию ей дается до месяца на набор прочности бетона.

Необходимые инструменты и материалы

Во время работы над крупными объектами появляются сложности с замесом раствора и его заливкой. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку и электровибратор, чтобы бетон лег плотно. Кроме этого, понадобятся следующие материалы:

• доски или фанера;
• металлические уголки;
• стальная арматура;
• щебень, песок;
• цемент.

Технология заливки

Проектирование и расчет

На 12—15 ступеней нужна площадка не короче, чем 1,5 шага.

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

• Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
• Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
• Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Установка опалубки

Для дна и боков используют доски или стойкую к влаге фанеру толщиной 2 см. Для ступеней и укрепления боков применяют брусья 5×5 см, а для подпорки дна берут 10×10 см. Форму монтируют саморезами, металлическими уголками. Контур маршей формируют точно и поправляют, чтобы раствор не вытек. Если нужно, проводится дополнительная герметизация. Чтобы изделие получилось гладким, опалубку внутри выстилают пленкой или обмазывают смазкой.

Армирование

Стальными прутьями выкладывают дно опалубки вдоль и поперек. Формируется объемная конструкция до 3-х слоев, приподнятая над дном на 2—3 см. Скрепляются прутья сваркой. Армирование бетонной лестницы предусматривает применение прутьев из горячекатаной стали. Диаметр проволоки 10—14 мм. Если монолитное сооружение будет иметь связь со стеной, то железный скелет скрепляют с предварительно вбитой в стену арматурой. Прутья выкладывают на определенном расстоянии, учитывая длину марша и диаметр проволоки.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы. Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой. В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время. Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты. Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

Как сделать опалубку для лестницы из бетона своими руками

Опалубка для лестницы — это специальное ограждающее приспособления временного использования, которое играет роль в формировании железобетонной лестничной конструкции.

Как сделать опалубку для лестницы самостоятельно?

Для выполнения такой трудоемкой и сложной работы следует запастись терпением, необходимыми знаниями, строительным материалом и нужными инструментами.

Познание технической составляющей конструкции изделия

В первую очередь, создаем чертеж будущего строения опалубка. Определяем месторасположение и расчетные нагрузки на подвески.

Рассчитываем количество расходных материалов, подготавливаем инструменты и оборудование.

Рассмотрим создание опалубки для монолитной лестницы. Нам понадобятся:

• Подготовленные обрезные доски 25-30 мм;
• Водостойкая фанера — 20 мм;
• Арматура ребристая в диаметре 10-20 мм;
• Брусья с сечением 10 на 10 мм.

Все части будущей конструкции обязательно должны быть стыкованы и подогнаны друг ко другу без различных щелей и выемок.

Начинаем сборку приспособления. Для этого нужно использовать саморезы, не рекомендуют применять гвозди, так как возникнут трудности на момент их извлечения с брусьев.

Проверяем наличие строительных инструментов для работы:

• Уровень для подгона изделий
• Отвес
• Механическая ручная ножовка или лобзик электрический
• Шуруповерт с битами или набор отверток
• Молоток.

Важно: перед работой обязательно проверяем исправность всех инструментов.

Во время установки подпорок нужно быть очень бдительными, нельзя «на авось» фиксировать бревна, бетонная конструкция весит довольно много, что может повредить всю опалубку.

Армирование

Делается для увеличения прочности изделия, чаще всего применяется ребристая арматура. Ее многочисленные элементы скручивают мягкой проволокой.

Внимание: Перед тем как залить деревянные доски бетонной смесью, нужно прочно их закрепить, дабы не вызвать пригибание основы. Дополнительно можно зафиксировать деревянными брусками, которые устанавливают по вертикали и горизонтали каркаса.

Заливать монолитную лестницу бетоном нужно в один заход, начиная от нижней и заканчивая последней верхней ступенью. Чтобы избежать вытечки раствора из опалубки, его делают более густым, благодаря примеси щебеня. Для устранения в бетоне воздушной полости необходимо в работе применять электровибратор.

После полного застывания бетона и проверки на прочность лестницы опалубок демонтируется.

Опалубка под лестницу маршевую

Для монтажа опалубки лестницы маршевой следует выполнить строгие рекомендации:

1. Приготовить две боковые доски шириной 20 см, отметить будущие ступени;
2. Зафиксировать саморезами бруски, на которые будут опираться подступеньки;
3. При узком марше будет достаточно использовать 40 мм толстые доски;
4. Укрепляем конструкцию дополнительным упором.

Перед заливкой бетона вбивают колья в грунт, а после полного его высыхания немного их подпиливают, убирая все неровности на поверхностном слое. Опалубка для бетонной лестницы изготавливается стандартной высоты, вне зависимости от количества ступенек и дизайна конструкции.

Монтаж опалубки для лестницы своими руками

Сооружая опалубок для лестницы, которая находится между двух стен, что стоят друг против друга, необходимо выполнить следующее:

1. Сделать разметку стен, где будет стоять лестница.

Внимание: разметку делаем жирным фломастером, не забывая про толщину облицовочного материала.

2. Крепим к стене 15-ти см гвоздями деревянные направляющие балки для опалубки.
3. Устанавливаем стойки, фиксируя их в бетоне. Забиваем к ним клинья, к которым крепим саморезами распорки.
4. Укладываем опалубок из досок, сверху укладываем рубероид и шлифуем концы.
5. Далее делаем армирование, скручиваем прутья проволокой.
6. Теперь приступаем к оформлению ступенек. Берем доски и крепим их к стене с помощью дюбелей.
7. Смотрим внимательно, чтобы правая сторона конструкции прилегала к промежуточному обрезу жестяными уголками. Сам обрез крепим длинными гвоздями.
8. Строительным уровнем меряем все плоскости, исправляем неточности.
9. Если все сделано правильно и точно, то заливаем изделие бетоном.

Опалубка для винтовой лестницы

Винтовая лестница самая сложная и трудоемкая в изготовлении опалубка для нее. Технологический процесс затрудняется тем, что каждый элемент конструкции нужно делать отдельно.

Попробуем разобраться в основных моментах создания опалубки для винтовой лестницы.

Нам понадобятся листы фанеры для укладки и формирования трапеции. А изогнутые поверхности можно сформировать брусками или кусками из толстой фанеры.

1. Делаем стойки из брусьев с сечением 100 на 100 мм, в промежутке 40-60 см.
2. Крепление хорошо фиксируем дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на подставочную конструкцию, во избежание неровностей и образования воздушных пробок.
3. Важно учитывать: 3 м бруса 100 на 100 мм может удержать вес 150 кг.
4. Зная об этом, рассчитываем количество необходимых подпорок. Для усиления конструкции можно еще установить поперечные перекладины.

Итак, опалубок для винтовой лестницы из бетона надежно укреплен, зафиксирован и проверен. Если лестница будет с перилами, то перед заливкой бетоном на крепеж можно установить специальные пластины, из которых впоследствии будут формироваться боковые стенки.

Виды опалубок для лестниц

• Передвижная. Которая может использоваться несколько раз, ее можно разбирать и передвигать. Такой вид наиболее выгодный и распространен на строительных участках и масштабных предприятиях по изготовлению каркаса для лестницы.
• С пленочным перекрытием. Жесткая, простая в создании, легкая. Конструкция изготавливается согласно количеству ступеней лестницы, обтягивается специальной полиэтиленовой пленкой. Возможно повторное ее использование при бетонировании.
• Дощатый пол. Такой опалубок нуждается в специальных зажимах, изначально укладывается одна доска, фиксируется, потом другая, делается это для того, чтобы они плотно соединились и отсутствовало пространство между ними. После закрепления их гвоздями еще требуются дополнительно деревянные клинья. 

Вот мы и узнали сегодня, как собрать опалубку для лестницы самостоятельно, имея при себе заранее созданный чертеж схемы конструкции, необходимый перечень строительных инструментов и материалов.
Итак, мы узнали, что проведение работ по установлению опалубки для различных типов лестницы следует совершать в строгой последовательности:

1. Смонтировать конструкцию
2. Произвести армирование каркаса будущей лестницы
3. Забетонировать подготовленные ступеньки

Внимание: заливать бетонную смесь в специально подготовленное приспособление нужно с нижней ступеньки, трамбуя и разглаживая мастерком. Следует делать перерыв до 15 минут между заливкой каждой ступени, для сдерживания давления бетона. После окончательной заливки, лестницу накрываем пленкой, чтобы бетон не потрескался и не пересох.

Демонтаж опалубки делаем не ранее, чем через три-четыре недели. Пусть вся конструкция хорошо высохнет и просядет.

Ну вот и все! Ваша лестница готова к отделочным работам!
 

Опалубка для бетонной лестницы

Работы по отливке перекрытий и изготовлению бетонных лестниц справедливо считаются одними из наиболее сложных в частном домостроении. В отличие от промышленного строительства, где лестницу формируют из готовых бетонных маршей, при строительстве частного дома лестничный пролет между этажами или крыльцовый вход в дом отливается по месту в заранее собранную форму. От того, насколько грамотно и точно собрана опалубка для бетонной лестницы, зависит ее долговечность и прочность.

С чего начинается изготовление бетонной лестницы

Стандартно бетонную лестницу делают для перехода из цокольного помещения на верхний этаж и для лестницы на входе в дом. Теоретически возможно использовать готовые бетонные марши, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для их установки потребуется вывести расстояние между этажами с точностью до сантиметра и использовать тяжелую подъемную технику, тогда как залить лестницу из бетона для крыльца намного проще и быстрее.

Процесс изготовления опалубки для лестницы начинается с подготовительных процедур:

• По проведенным замерам определяется высота, длина и ширина лестницы, рассчитываются параметры будущих ступеней;
• Заливается бетоном опорная площадка под нижний край будущего лестничного пролета;
• Определяются потребности в количестве бетона и пиломатериалов.

К сведению! Наиболее комфортной для ходьбы считается высота ступеней в пределах 17-20см, с шириной 25-30 см.

Понятно, что длина лестничного пролета, деленная на шаг ступени, никогда не даст искомых 17 см, поэтому при заливке бетоном опорной площадки ее высоту приходится подгонять так, чтобы уменьшить или увеличить длину будущей лестницы под нужные параметры ступени.

Чтобы проще было разметить опалубку для лестницы из бетона, лучше всего составить чертеж или схему в масштабе, которая поможет понять, как сделать опалубку для лестницы. После того как были получены точные размеры всех главных элементов опалубки и лестницы, можно приступать к заготовке деталей.

Подбор материалов для лестничной опалубки

Не обязательно делать опалубку для лестницы своими руками. На сегодня существует достаточно большое количество фирм – посредников, предоставляющих услуги по сдаче в аренду разборных вариантов опалубки, в том числе под заливку бетонной лестницы. Но стоимость такой аренды иногда достигает 30-40% от общих затрат на постройку лестницы, поэтому большинство застройщиков предпочитают делать опалубку для лестницы крыльца своими руками.

Изначально потребуется сделать опалубку под лестницу, шириной 160 см, длиной 360 см со ступенькой 29х17 см.

Для этого потребуется:

• Четыре стандартных листа плиты ОСБ для изготовления боковых стенок или тетив;
• Около 40 м обрезного пиловочника, шириной 30-35 см, и 12 метров горбыля и бруса;
• Стальной арматуры диаметром 10 мм потребуется около 50 м;
• Шпильки М10, не менее 12 штук по 20 см.

К сведению! Приведенные данные являются ориентировочными, чем больше арматуры будет заложено в конструкцию лестницы, тем выше ее прочность.

Для бетонного литья специалисты рекомендуют использовать влагостойкую фанеру, но стоит такой материал недешево, поэтому для строительства опалубки используют обычный пиловочник и плиты ОСБ, пропитанные гидрофобной пропиткой. Если бетонная лестница не будет повергаться дальнейшей облицовке плиткой, то для подступенника нужно будет использовать материал с ламинированной поверхностью. В качестве крепежа используем обычные черные саморезы – семидесятки.

Если нужно отлить бетонную лестницу, примыкающую к стене здания, то потребуются дополнительные стальные уголки и большое количество распорных брусьев, а вместо плит ОСБ лучше всего использовать двадцатимиллиметровую фанеру. Особенности сборки такой опалубки под лестницу из бетона своими руками приведены на видео

Подступенники такой опалубки приходится крепить с помощью стальных уголков с одной стороны к стене, с другой стороны – к толстой фанере. Давление на фанеру составляет под сотню килограммов, поэтому фанерную боковину нужно обязательно укрепить дополнительным брусом и распорками.

Собираем опалубку под бетонный лестничный марш

Первоначально нужно вырезать отдельные детали тетив или боковых панелей опалубки. Каждая щека состоит из двух элементов — нижней и верхней части. Длина лестницы более трех метров, покупать столь огромный кусок плиты ОСБ не имеет смысла, поэтому тетиву делают сборной из двух половинок.

При этом стоит помнить, что опалубка должна планироваться и собираться таким образом, чтобы верхний край отливки опирался на так называемую палубу, или поверхность бетонной плиты перекрытия.

Установка каркаса опалубки

Дальнейшая сборка каркаса опалубки выполняется в следующем порядке:

• Собирается опорная рама из брусьев;
• Набиваются тетивы, подбивка донной части;
• Укладывается арматура;
• Устанавливаются подступенники.

Перед установкой тетив необходимо собрать несущий каркас опалубки. Для этого устанавливают два бруса, сечением 100х100 мм, с опорой на палубу верхней плиты и нижнюю опорную площадку. Предварительно каждый брус тщательно выравнивают по углу и плоскости будущей бетонной лестницы. Оголовки брусьев укрепляют вертикальными стойками из горбыля.

После выравнивания положения обеих брусьев с внутренней стороны по всей длине пришиваем по одной направляющей планке. Они используются, как направляющие и одновременно опорная поверхность, на которую будут укладываться доски зашивки.

Днище забиваем всплошную обрезками от плиты ОСБ и досками. Каждый новый кусок доски перед укладкой необходимо максимально тщательно подгонять так, чтобы стыки между набивкой получались максимально плотными, иначе бетонная масса порвет пленку и просочится в щели.

Эти брусочки усиливают жесткость тетив и одновременно служат для крепления планок подступенников. Прибиваем к брусу тетивы, для того чтобы закрепить в корпусе опалубки распорки и подступенники, каждую тетиву оббиваем короткими кусками горбыля. Набиваем стенки опалубки на палубе и нижней ступени.

Под днище опалубки устанавливаем опоры. Для формирования бетонной отливки потребуется не менее полутора кубов бетона, общий вес которого превысит две тонны, поэтому качеству подпорок необходимо уделять самое пристальное внимание.

В качестве опор лучше всего использовать старый сухой, но крепкий горбыль или брус. Каждую опору подрезаем лобзиком по углу наклона бетонной лестницы, устанавливаем под днище и крепим с изнаночной стороны столярным саморезом. После установки подпорок нужно уложить доски в опалубку и пройти по ней ногами. Если под весом человека днище пружинит, то под опору в этом месте короба нужно будет подбить тонкий клин. Чтобы опоры не смещались под весом бетонной отливки, поверхность стяжки, на которую опираются подпорки, отсыпают тонким слоем сухого песка.

Внутреннюю поверхность короба застилаем толстой полиэтиленовой пленкой. Это поможет предупредить вытекание бетонного раствора и одновременно защитит пиломатериалы опалубки от воды и набухания. Чтобы пленку не оборвало во время заливки бетонной смеси, ее можно пришить к стенкам опалубки обычным степлером.

Укладка в опалубку арматуры и сборка подступенников

На завершающем этапе необходимо уложить в опалубку арматуру и закрепить доски подступенников. Первый слой арматуры выкладывают над днищем на высоте не менее 35-40 мм с шагом 120 мм. Под каждой ступенькой укладывается по два поперечных отрезка, длиной по 160 см.

Аналогичным способом монтируется второй слой арматуры, но теперь вместо двух арматурных поперечин укладывается три прутка. Оба слоя арматуры перевязываются короткими вертикальными обрезками. В местах перевязки прутки прихватываются электросваркой.

Верхние концы арматурных прутьев собирают и крепят к выпущенной на верхней плите арматуре.

Привязку арматурного каркаса опалубки к плите нужно делать в обязательном порядке. В противном случае под давлением веса залитого бетона лестница может просесть и прогнуться. Кроме того, такая привязка гарантирует неизменность положения бетонной лестницы при любой осадке дома.

Остается установить в опалубку подступенники, и можно заливать бетонный раствор. Для планок подступенников используют сухую сосновую доску, или фанеру, размерами 1600х170 мм, толщиной 20 мм. От качества материала подступенников зависит геометрия ступенек бетонной лестницы и успех всего предприятия, поэтому планки для опалубки лестницы тщательно подбирают заранее, сушат, подвергают гидрофобной пропитке и обработке масляным лаком.

Каждый подступенник крепится с помощью саморезов к брускам, набитым ранее на тетивы, на каждую сторону не менее двух точек крепежа. После установки в центре планки подступенника сверлится отверстие диаметром 10 мм, через которую вставляется десятисантиметровая шпилька. Один край шпильки приваривается сваркой к арматурному каркасу, на второй укладывается шайба и наворачивается гайка. Делается это для того, чтобы увеличить жесткость подступенника, шпилька удерживает тонкую планку опалубки от выдавливания бетонным раствором.

Зачастую в тело бетонной лестницы выполняют закладку резьбовых муфт. Их используют для крепления балясин и вертикальных стоек перил. Чтобы обеспечить точное положение муфт в бетоне и не ослабить края бетонной лестницы, закладные элементы приваривают к стальному прутку арматуры. В противном случае закладные муфты могут отколоться от бетона, и все ограждение бетонной лестницы придет в негодность.

Заливка опалубки лестницы бетоном

Для заливки опалубки используется обычный марочный бетон М250. Его можно приготовить самому или заказать на заводе, но первый случай более предпочтителен, так как заполнение формы под бетонную лестницу немного отличается от заливки фундамента.

Нужен так называемый полусухой бетон, если залить опалубку бетоном из миксера, как на видео, то нужно будет тщательно следить за уровнем по всем ступеням.

Заливку ступенек лестницы проще всего выполнять с помощь обычного ведра. Полусухой бетон выкладывают в форму, выравнивают и слегка притрамбовывают арматурным прутком. Часть бетонной массы осядет и заполнит полости нижних ступеней. Последовательно добавляя и уплотняя бетонную смесь, можно добиться хорошего наполнения.

Заключение

Сразу после заполнения формы бетонной массой необходимо пролить или обрызгать поверхность ступенек небольшим количеством воды. С одной стороны, это позволит выровнять и разгладить бетон, с другой стороны, замедлит схватывание цементной основы, и тем самым снизит риск образования трещин. Через сутки подступенники необходимо демонтировать, чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона.

Отправить комментарий