Общая информация

Поскольку яхтный лак предназначен для предохранения корпуса яхты от разрушения, при его изготовлении главный упор делается на прочностные характеристики. Для достижения наибольшей эффективности компании-производители применяют в его составе такие вещества, как толуол и ксилол.

Эти компоненты отличаются повышенной токсичностью. Поэтому все работы с яхтным лаком должны проходить со строгим соблюдением техники безопасности: в помещении должна быть хорошая система вентиляции, на маляре – респиратор, перчатки и защитные очки.

Несмотря на сложности, с которыми связано использование яхтного лака, это оптимальный вариант материала для обработки древесины, регулярно подвергающейся воздействию повышенной влажности. Сегодня область применения яхтных лаков стала намного шире. Им покрывают наружные стены, полы, музыкальные инструменты, мебель.

Преимущества яхтного лака

Как показывают характеристики яхтных лаков, они имеют следующие преимущества:

• надёжность;
• долговечность;
• прочность;
• эстетичность:
• высокое качество конечного результата;
• влагостойкость;
• высокая адгезия;
• устойчивость против воздействия механического типа;
• простота нанесения;
• износостойкость;
• устойчивость к воздействию ультрафиолета;
• финансовая доступность.

Классификация яхтных лаков

По области применения как видно на фото яхтных лаков, лаки делятся на:

• Лаки, предназначенные для внутренних работ.
• Лаки для фасадных работ.

По качеству поверхности, они могут быть:

• Глянцевыми. Глянцевый яхтный лак красиво светится на свету – это главное его отличие.
• Матовыми. Поверхности, обработанные лаком такого типа, не дают блеска, более устойчивы к загрязнению, пыль на них малозаметна.

В зависимости от технологии производства яхтные лакокрасочные материалы разделяют на:

Алкидные. Популярность алкидных яхтных лаков довольно велика. Их изготавливают с применением растворителей органического происхождения, самым распространённым из них является уайт-спирит.

Высыхая, вначале испаряется растворитель, затем прочие летучие соединения и вещества. Время службы подобных лакокрасочных материалов варьируется от 4 до 5 лет.

Уретан-алкидные. Это лаки с преобладанием уретана. Уретановый яхтный лак идеально подходит для напольного покрытия, в том числе для тёплого пола. Органические растворители в его составе также присутствуют, но в меньших количествах. А уретан является преградой для испарения вредных химических веществ. Такие покрытия отличает пластичность и стойкость к температурным перепадам.

Алкидно-уретановые. Здесь основным компонентом являются алкиды. Высокое качество покрытия, устойчивость к температурным скачкам, малое время высыхания – всё это характерно для лаков алкидно-уретанового типа. Их недостаток – высокая токсичность.

Акрилатные. Самый дорогой вид яхтного лака для дерева. Водорастворимость и минимальная токсичность – их основное отличие. Это идеальный выбор для проведения внутренних работ.

Лучшие производители

Вот рейтинг лучших производителей яхтных лаков:

Akzo Nobel (Голландия). Производство расположено в Турции, представительства есть в более 80 странах. Продукцию отличает высокий уровень качества.

Belinka. Хотя компания была основана 60 лет назад, она до сих пор занимает лидирующие позиции на рынке лакокрасочных материалов. Ее лаки имеют высокое качество и доступны по цене.

Poli-R (Россия). Фирма в своей политике придерживается золотой середины между качеством продукции и её стоимостью. Она поставляет товары, выпускаемые в европейских странах, под собственными брендами.

Новбытхим (Россия). Компания основана в 1994 г. Она одна из крупнейших на отечественном рынке. Ее лаки можно часто встретить на магазинных прилавках.

Престиж (Россия). История данного производства началась в 1998 г. Компания стремится к тому, чтобы выпускаемая ей продукция отвечала идеальному соотношению цены и качества. Ей это удаётся. Товары этой марки занимают первое место в рейтинге отечественных производителей.

В заключение отметим, что любой строительный материал обязан использоваться строго по своему предназначению. Яхтный лак – не исключение. Необходимо тщательно продумать все возможные последствия, если вы хотите применить как-то иначе.

Фото лучших яхтных лаков

Также рекомендуем просмотреть:

Вам понравилась статья?

Лак яхтный полиуретан-акриловый Maxima | ПОЛИСАН

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность не более 20%), тщательно очищенной от остатков масел, воска, грязи, жира, пыли, синевы, гниения, старой краски и других возможных загрязнений до чистого дерева.

Загрязненную поверхность рекомендуется очистить сухой щеткой.

Плесень и поверхностную органику удалить механическим способом (скребок или щетка). Затем поверхность обработать Антисептиком для деревянных поверхностей ТМ Farbex.

В местах сучков удалить смолу механическим способом.

Имеющуюся на поверхности старое покрытие (краска или лак) полностью удалить механическим (скребок, щетка), термическим (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химическим (средства удаления краски) способом.

Следует избегать примение методов очистки, которые могут повредить древесину (например, пескоструйным аппаратом).

Имеющиеся на поверхности отверстия, щели или неровности выровнять шпаклевкой для деревянных и минеральных поверхностей ТМ Farbex.

Поверхность зашлифовать, удалить пыль.

2. Грунтование

Перед нанесением грунтовки убедиться, что деревянная поверхность очищена и полностью просохла.

Для обеспечения максимального защитного эффекта и ровного цвета новые или очищенные от старых покрытий деревянные поверхности загрунтовать Деревозащитной акриловой грунтовкой ТМ Maxima.

Торцы деревянных изделий обработать более тщательно, пропитывая их до насыщения.

3. Нанесение финишного покрытия

Перед нанесением финишного покрытия убедиться, что загрунтованная поверхность достаточно просохла.

Лак готов к использованию, при необходимости разбавить водой. Перед применением лак тщательно перемешать.

Наносить лак в 2-3 слоя с промежуточной шлифовкой. Следующий слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Окончательное отвердение поверхности и приобретение покрытием своих свойств происходит через 14 дней.

Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от +10ºС до +30ºС и относительной влажности воздуха не более 80%.

Не наносить лак под воздействием прямых солнечных лучей, сильнго ветра, мороза и атмосферных осадков. После нанесения покрытие не должно подвергатся воздействию атмосферных осадков или минусовых температур на протяжении 24 часов.

4. Очистка инструмента

После окончания работ инструмент промыть водой, не допуская засыхания. Следы затвердевшего средства можно удалить механическим путем.

Изготовление лака или краски LAST

В этой статье описывается важность грунтования для продления срока службы лака или краски. В нем описывается, как можно сохранить целостность лакового покрытия на внешней древесине до двадцати лет в самых экстремальных условиях.

Лак для наружного дерева. Ваши цели — стойкий лак или краска

Когда вы лакируете древесину для наружных работ, ваша цель — обеспечить хорошее прилипание краски или лака к старой или новой древесине, долговечность, красивый внешний вид и защиту древесины.Чтобы ваша работа с лаком выглядела великолепно из года в год. Этот совет основан на 40-летнем реальном опыте использования CPES и любых лаков или красок и получения отличных результатов. Если вы собираетесь покрыть лаком уличную древесину, эта статья сэкономит вам время и деньги.

Мы думаем, что желаемая отделка будет такой, как показано ниже; красивый глянцевый лак, который прослужил почти 20 лет, прежде чем его нужно было переделать.

Отзыв владельца Тельца Кристиана можно прочитать здесь.

В этой статье описывается, как использовать прозрачную проникающую эпоксидную смолу Smith and Co, также известную как CPES, MultiWoodPrime и Lignu в Скандинавии, для снижения затрат на обслуживание древесины и повышения ее долговечности и красоты.

Подготовка древесины

Перед тем, как лакировать наружную древесину, мы должны начать с сухой древесины и держать ее вдали от воды, дождя или росы на протяжении всего процесса грунтования и окраски. Иногда нам приходится использовать инструмент для снятия краски, чтобы удалить старую краску или лак с мелких деталей по дереву.Намного предпочтительнее шлифование или термофен, поскольку они не оставляют химических остатков в древесине. При необходимости вы также можете использовать обычный растворитель MEK (также известный как метилэтилкетон или 2-бутанон) в качестве эффективного средства для снятия краски.

Теперь, когда древесина чистая и сухая, мы готовы начать процесс грунтования. Прочность цепи определяется ее самым слабым звеном, поэтому удалите старую отделку. Небольшие хлопья старого лака в древесине обычно не являются проблемой, так как в конечном итоге они склеиваются и инкапсулируются.

Отшлифуйте древесину до умеренно гладкой поверхности; крупа мельче 220 не требуется. Щеткой или пылесосом удалите древесную пыль.

Готовая окраска и окрашивание

Нанесение любого прозрачного покрытия на древесину затемняет древесину. Это означает, что он усиливает насыщенный естественный цвет древесины. Вот как это работает: прозрачные смолы заполняют промежутки между древесными волокнами. Теперь свет направляется вниз между древесными волокнами, где он отражается от цветных смол внутри древесины.Свет рассеивается на поверхностных волокнах необработанной древесины, поэтому она выглядит светлее.

Если желательно окрашивание, используйте краситель на «масляной основе». Мы определенно не рекомендуем использовать водные пятна, пятна от воды для очистки или пятна от латекса. Герметик не связывается с акриловыми смолами, используемыми в латексных изделиях. и акриловые смолы будут покрывать древесные волокна. Если герметик не впитывается в древесину и не приклеивается к поверхностным волокнам древесины, тогда связь будет слабой, и именно она удерживает лак на древесине.Прежде чем продолжить, дайте пятну полностью высохнуть химическим путем. Обычно это занимает 3-4 дня.

Важно: некоторые пятна содержат красители, которые со временем обесцвечиваются. Вы обязаны выбрать стойкое пятно. Также слишком тонкая пленка готового лака покажет раннее отбеливание древесины от ультрафиолета от солнца. Флуоресцентное освещение составляет около пятнадцати процентов ультрафиолета солнечного света.

Грунтовка древесины под краску или лак

После первого нанесения пропитки слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 ~ 320, если это необходимо.Это удалит любое выступающее зерно или посторонний материал и снимет высокие точки. Протрите растворителем для подготовки поверхности и бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки шлифовки. Несмотря на то, что он невидим, на лаке могут образовываться «кратеры» или «просадки». Это обязательно вызовет небольшие неровности.

Теперь нанесите еще один слой CPES. Если древесина была настолько пористой, что часть пропиталась, повторите нанесение. Когда древесина повсюду покрыта глянцевой пленкой, что означает, что она больше не впитывается, поверхность становится герметичной.Теперь дайте достаточно времени для высыхания, чтобы усадка пленки от окончательного испарения растворителя не передала структуру зерна на поверхность. Телеграфирование — это широко используемый технический термин. Это означает, что волны и трещины внизу будут появляться на поверхности выше, и это может продолжаться, слой за слоем. Это одна из причин, по которой люди шлифуют между пальто.

Работа с аномально пористой древесиной

В случае очень пористой древесины герметик может впитаться в пористые кольца и накапливаться на более плотных кольцах роста.После нескольких нанесений CPES может потребоваться шлифование зернистостью 180-220, чтобы полностью выровнять поверхность. В этом случае затем протрите подходящим чистящим растворителем, например малярной нафтой. После высыхания нанесите еще один слой CPES.

Вы должны обращать внимание на состояние древесины и поведение CPES во время нанесения. Если не заклеить пористость древесины, то в лаке останутся пузыри.

Финишная обработка грунтовки

Гладкое шлифование CPES и заполнение всей древесины этой системой смол позволяет получить ровную поверхность.Таким образом получается зеркально гладкое верхнее лаковое покрытие. Старый способ лакировки, «традиционный», заключается в шлифовании верхнего покрытия слой за слоем. Это сложный способ получить зеркально гладкое верхнее лаковое покрытие. Современный и эффективный способ — начать нанесение лака с достаточно гладкой поверхности. Заливка древесины выполняется системой смол CPES, а не лаком. Smiths CPES оставляет древесине твердую отделку. Отшлифовать поверхность намного проще, чем несколько слоев лака.

Неровности верхнего слоя лака обычно обрабатываются распылением с правильного расстояния, что позволяет избежать появления апельсиновой корки, а также достаточно медленно испаряющегося растворителя в верхнем слое для выравнивания пленки. Часто бывает достаточно матовой отделки. Лак обычно шлифуется между слоями, потому что сам лак не прилипает к предыдущему слою без шлифовки. Некоторые современные лаки устранили этот недостаток. Шлифовка между слоями лака по-прежнему является обычным явлением, потому что пыль, насекомые и семена сорняков часто попадают в свежий слой лака.Та же проблема существует с грунтовкой CPES. Весь смысл многократных слоев и шлифовки здесь заключается в том, чтобы начать лакировку с гладкой поверхности.

После нанесения CPES должно пройти достаточное время для испарения растворителей, чтобы пленка не сморщилась в древесине древесины. Даже при надлежащей сушке пленки сама древесина должна быть должным образом кондиционирована, чтобы не было усадки и потери летучих веществ, иначе возникнет телеграфирование зерна.

Приклеивание краски или лака к грунтовке

Последний слой CPES — грунтовка, способствующая адгезии.Нанесите первый слой лака после испарения растворителей, но до полного отверждения смол CPES. НЕ ШЛИФОВАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ CPES. Если вы наносите последний слой CPES днем, то на следующий день нанесите первый слой лака. НЕ ПЕСКИВАТЬ. CPES работает как грунтовка, способствующая адгезии, потому что она действительно очень медленно затвердевает. На самом деле это занимает несколько дней, поэтому он завершает отверждение после высыхания первого слоя лака и, таким образом, склеивает лак гибким эпоксидным клеем.Шлифовка удалила бы клей, необходимый для приклеивания лака.

CPES доступен как формула для теплой погоды и формула для холодной погоды. Если вы работаете в диапазоне температур днем ​​и ночью от нуля до 20 градусов по Цельсию или немного выше (30-70F), используйте формулу для холодной погоды. Если вы работаете в дневном и ночном диапазоне температур от 15 до 35 градусов по Цельсию (60-90F), используйте формулу для теплой погоды.

Лакирование древесины на открытом воздухе после грунтования

Вы можете наносить лак любым способом, который считаете нужным, и под руководством профессионалов в области лакокрасочного покрытия.Это примечание по применению призвано помочь их советам быть более эффективными и дать вам отличный лак, который действительно держится.

Есть еще один последний совет по поводу лакирования: использовать его в достаточном количестве, чтобы получить минимальную достаточную толщину пленки на древесине, чтобы в лаке было достаточно поглотителей ультрафиолета для защиты лежащей под ним древесины. Пинта лака, нанесенная не более чем на каждые десять квадратных футов, обычно дает адекватную толщину пленки.

Неважно, сколько слоев вы нанесете, насколько разбавите лак или насколько мало.Важна толщина сухой пленки. Если вы выполняете частую шлифовку между слоями, вы удаляете часть этой толщины сухой пленки, и вам нужно использовать больше лака. Если, например, вы отшлифуете половину нанесенного лака, вам потребуется пинта на каждые пять квадратных футов.

Мы рекомендуем лак с высокой степенью защиты от ультрафиолета Epifanes для лакирования дерева на открытом воздухе.

УФ-блокаторы в лаке разрушаются под воздействием УФ-излучения. Таким образом, важно периодически наносить дополнительные слои лака для восстановления защиты от ультрафиолета.Наружная древесина, загрунтованная CPES, обеспечит прочную основу для лака, которая гарантирует, что вы можете просто добавить дополнительные слои без необходимости шлифования и повторной полировки.

Мы только что опубликовали подробные инструкции о том, как достичь описанной выше отделки и обеспечить описанную долговечность. Вывеска нашего дома была предметом этой реставрации.

Мы восстановили его из плохо состаренной голой древесины обратно в прекрасный блестящий образец с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, который вы видите здесь.

Узнайте все о том, как добиться этого внешнего вида, и о конкретных преимуществах грунтования с помощью Smiths CPES в нашей статье о восстановлении нашего внешнего деревянного знака.

Покупка

Мы ведем список дистрибьюторов по всему миру на странице «О нас».

© Авторское право 1972–2014, Безотзывный траст Калифорнии Brain Trust, перепечатано с разрешения

Как лакировать древесину на лодке

Следующие советы по лакированию дерева применимы как к лодкам, так и к другим деревянным предметам. Искусство лакирования дерева уходит далеко в прошлое, и хотя было много современных попыток упростить создание высочайшего качества работы (и сократить необходимое количество времени), эти базовые концепции могут быть применены ко всем вашим лакокрасочным проектам, поэтому внимательно прочтите их.

Традиционный ключ к любой великолепно выглядящей (и успешной) работе с лаком — нанести несколько слоев лучшего лака, который вы можете себе позволить, шлифуя между каждым слоем, пока не появится ровная и однородная поверхность. Это результат многовекового опыта и знаний, полученных методом проб и ошибок. Это может занять много времени, но конечный результат стоит затраченных усилий. Прочное покрытие из лака защитит и сохранит древесину, а также подчеркнет естественную красоту текстуры древесины.

220 более чем достаточно для использования, потому что следы, которые она оставляет после себя, меньше, чем человеческий глаз может различить на дереве (если вы шлифуете в том же направлении, что и волокна на дереве), но те же отметки остаются Достаточно большой, чтобы обеспечить «зуб» на поверхности для приклеивания следующего слоя лака. И если вы случайно отшлифуйте финишное покрытие во время последующих слоев, это не будет заметно на последнем слое (если вы не забываете шлифовать в том же направлении, что и текстура древесины).

Можно использовать более крупную зернистость, но она оставит видимые следы, которые невозможно скрыть последним слоем лака. Можно использовать более мелкую зернистость, но для достижения тех же результатов потребуется больше времени, и это может оказаться не таким эффективным в создании хорошей связи между слоями лака. Более мелкая зернистость также приведет к большему количеству потеков лака, особенно на вертикальных поверхностях, поскольку у лака нет «зуба», за который он мог бы цепляться, и он провисал.

Шлифовка между слоями лака важна, потому что она позволяет достичь двух целей: во-первых, она сбивает «выступы», а во-вторых, что более важно, она обеспечивает зубцы для следующего слоя.В противном случае последующие слои могут расслоиться и отслоиться большими листами. Это можно увидеть как большие пузыри, которые появляются со временем, но под ними все еще остается слой лака.

Другое преимущество шлифования заключается в том, что поверхность имеет матовую поверхность, что позволяет легко увидеть, где могут быть «пропуски» или пустоты в нанесении. Вам понадобится источник света, расположенный сбоку, чтобы вы могли осмотреть отделку и увидеть, где находится ваш мокрый край и есть ли какие-либо «праздники», которые нужно подправить.

Если вы внимательно посмотрите на поперечный разрез поверхности дерева, то увидите «горы» и «долины», которые естественным образом встречаются в лесу. Эти «горы» обычно представляют собой зимние заросли в лесу, в то время как «долины» — это обычно летние заросли, которые обычно более мягкие. Эта проблема усугубляется, если вы не используете шлифовальный блок, потому что ваши пальцы проталкивают наждачную бумагу в более мягкую древесину, но это происходит даже тогда, когда вы используете твердый шлифовальный блок.

Покрытие лака остается довольно однородным поверх этого ландшафта, поэтому тщательное шлифование между слоями сбивает вершины с «гор», позволяя «долинам» заполниться лаком.

При нанесении достаточного количества слоев «впадины» заполняются, и поверхность лака выравнивается.

Пожалуйста, не забудьте использовать шлифовальный блок, чтобы ваши пальцы не вдавливали наждачную бумагу в углубления, в противном случае потребуется гораздо больше времени, чтобы довести отделку до состояния, при котором она будет готова для окончательного покрытия лаком.

Разбавители

Существует соблазн быстро нарастить лак, но первый слой всегда следует разбавлять подходящим разбавителем, чтобы он впитался древесиной и глубоко приклеился к поверхности древесины.Чтобы избежать неприятных сюрпризов, обязательно используйте разбавитель, рекомендованный производителем, и следуйте его указаниям в отношении пропорций разбавления.

Некоторые производители даже предлагают «герметики», совместимые с их продуктами, а некоторые герметики предназначены специально для маслянистой древесины, такой как тик. Этот «грунтовочный» слой очень важен, иначе лак будет ложиться на поверхность и впоследствии будет очень легко сниматься большими листами.

Завершение строительства

Если вы действительно хотите быстро нарастить отделку, вы можете попробовать нанести двойной слой стандартного лака (после того, как вы прошли этап грунтовки и достигли точки полной прочности), нанеся слой утром, а затем нанесение второго слоя днем ​​без шлифовки.Это немного рискованно с обычными лаками, потому что вам нужно подождать достаточно долго, пока первый слой высохнет достаточно, чтобы ваша кисть не нарушила нижний уровень, но не настолько долго, чтобы связь между первым и вторым слоями была меньше желанный. Также помните, что «двойной слой» необходимо тщательно отшлифовать, чтобы сбить выступы.

Существует ряд лаков, «не требующих шлифования», но они имеют увеличенное время высыхания, поэтому вы, по сути, наносите двойное покрытие, и последующие слои следует наносить в ближайшее время, иначе адгезия между слоями лака ухудшится.Если вы слишком долго ждете между слоями, лучше немного отшлифовать, чтобы остался зуб. Если вы спешите с отделкой и знаете, что сможете нанести несколько покрытий за очень короткое время, это может быть замечательно. Тем не менее, имейте в виду, что последний слой может потребовать несколько дней ожидания перед окончательной шлифовкой, чтобы получить идеально ровную поверхность. Всегда следуйте инструкциям производителя, которые обычно печатаются прямо на банке.

Некоторые «быстросохнущие» лаки не содержат защитных добавок от УФ-излучения, и, хотя они допускают быстрое накопление, их необходимо покрыть шпатлевым лаком, который действительно содержит УФ-фильтры, иначе вы будете разочарованы тем, как быстро поверхность станет тусклой. и покрытие начинает отслаиваться большими сухими листами, когда оно подвергается воздействию солнца.

Когда вы достигнете точки, где поверхность станет однородной и ровной, рекомендуется нанести еще несколько слоев для защиты. Затем, в последующие сезоны, вы можете отшлифовать поверхность, не опасаясь, что вы зашлифуете поверхность и обнажите голую древесину. Слой лака будет прочным, древесина будет хорошо защищена, а внешний вид будет выглядеть как «отличный лак».

Пыль в лаке

Пыль может быть проблемой, но обычно только на последнем слое, поэтому неплохо «попрактиковаться» в настройке среды лака для каждого слоя, который вы наносите, и делать вид, что каждый слой является вашим последним.

Используйте липкую ткань (или «липкую тряпку») между каждым слоем, чтобы собрать пыль с поверхности, которую может пропустить пылесос. Липкую тряпку можно сделать, взяв марлю и замочив ее в масле, медленно высыхающем, например, в сыром льняном масле или чистом тунговом масле, но коммерческая липкая тряпка в конечном итоге может быть намного дешевле и грязной, и вы не нужно беспокоиться о его высыхании. Вам совсем не нужно сильно тереть поверхность, достаточно легкого движения липкой тряпки по поверхности.Храните липкую тряпку в небольшой банке с крышкой, чтобы она оставалась свежей, а когда липкая тряпка заполнится пылью, ее можно выбросить.

Если вы столкнетесь с проблемой пыли во время «наращивания» слоев, она будет отшлифована, поэтому нет необходимости беспокоиться об этом, и вы будете готовы, когда в конечном итоге попробуете «настоящий» последний слой. Один из советов по уменьшению содержания пыли в воздухе — смочите пол в зоне лакировки и подождите около получаса, прежде чем начинать лак.

Банки с припасами

Большинство лаков отверждаются за счет комбинации окисления и испарения летучих разбавителей, которые добавляются. Лучше всегда заливать лак в емкость, а не прямо из открытой банки. Это ограничит попадание оставшегося лака на воздух и продлит срок его службы.

Выбросьте неиспользованный лак, а не выливайте его обратно в оригинальную банку, или перелейте его в «отстойную» банку, чтобы его можно было разбавить и использовать для грунтовки.Вы всегда должны использовать свежий лак для завершения любого проекта и использовать «переработанный лак» для грунтовки или других второстепенных проектов.

Ваш запас можно слить, дать высохнуть, а затем повторно использовать для следующего слоя. Вы быстро узнаете, сколько именно вам нужно, чтобы заполнить емкость для полного покрытия, но вам всегда лучше вернуться и долить свой запас, чем пытаться рисовать прямо из открытой банки.

Пузыри

Нарисовать пузыри, которые, кажется, никогда не исчезнут, так легко, что некоторые старожилы говорят, что на лак даже смотреть не стоит.Если вам нужно добавить разбавитель, медленно перемешайте его с лаком, но никогда не встряхивайте его, если вы не сделаете это за день до того, как планируете использовать.

Сплошная проволока, прикрепленная к верхней части емкости, станет отличным местом для удаления излишков лака с кисти перед тем, как коснуться деревянной поверхности, поскольку она сводит к минимуму образование пузырей. Если вам нужно размешать лак (как в случае с полуглянцевым лаком с твердыми частицами на дне банки), перемешайте его за несколько часов до того, как приступить к нанесению лака, чтобы любые пузырьки, которые вы могли создать, имели возможность рассеяться.

Лучше всего покрывать лаком в тени, но если вы не можете затенять свою работу, подождите, пока солнце согреет дерево, или вы можете обнаружить, что эти крошечные пузырьки от вашей кисти становятся очень большими воздушными шарами, которые сильно сохнут и должны быть отшлифованы .

Небольшое количество крупных пузырей можно ударить лезвием бритвы или булавкой, пока лак еще влажный и потечет. Этот метод ремонта немного опасен, так как он может нанести больший ущерб отделке, чем сами пузыри (которые могут исчезнуть, если их оставить в покое), и его определенно следует избегать при нанесении последнего слоя.Большое количество мелких пузырьков обычно является признаком того, что что-то в вашей технике нанесения лака требует более внимательного изучения.

Кисти

Щетка, которую вы используете, может иметь огромное значение, поэтому обычно рекомендуется использовать щетку для барсука с очень мягкой щетиной. Менее дорогие, одноразовые или одноразовые кисти могут быть приемлемыми для начального слоя, но они, как правило, образуют намного больше пузырей в отделке, поэтому не используйте их для последнего слоя. Лучшее правило — избегать пузырей, поэтому купите лучшую кисть, которую вы можете себе позволить, и позаботьтесь о ней, полностью очищая ее между каждым слоем, чтобы пылинки и свободные щетинки удалялись, прежде чем вы приступите к нанесению этого «последнего» слоя.Вам нужно «вылить» лак из баночки на поверхность дерева, но необходимость останавливаться и вытаскивать неплотные щетинки кисти может замедлить этот процесс.

Кроме того, вы захотите нанести кистью назад на «мокрый край» лака и дать мокрому лаку выровняться, но если вы потратите слишком много времени, ваш «мокрый край» может начать склеиваться, и вы оставите много нежелательных следов от кисти. за.

Если у вас много следов от кисти и вы не переусердствуете с кистью, вы можете попробовать немного разбавить лак (максимум около 10%) или добавить очень небольшое количество Penetrol, чтобы лак растек после нанесения. кисть уходит с поверхности, но следите за чрезмерным количеством добавок.И обязательно тщательно перемешайте лак, не добавляя пузырьков, чтобы смешать то, что вы решите попробовать. Помните, что если вы разбавите лак на более поздних этапах лакировки, потребуется один или два дополнительных слоя, чтобы заполнить структуру древесины и создать подходящее покрытие, поэтому лучше всего использовать лак на полную силу, если это возможно.

поддерживает

Особенно важно покрыть лаком всю поверхность детали, особенно если она сделана из тика и установлена ​​на лодке, потому что любое место, где влага может попасть под край лака, в конечном итоге приведет к потере покрытия.Вам нужно будет поддерживать свою работу устойчиво, чтобы вы могли прижимать щетку к ней, не давая заготовке сдвинуться с места и не разрушиться.

Если в деталях есть отверстия, рекомендуется ввернуть в них болт или винт, чтобы можно было повесить изделие. Идеально подходит для подвешивания вашей работы, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно опор, чтобы ваша работа не раскачивалась, когда вы пытаетесь прижать кисть к ней.

Альтернативой может быть использование треугольных кусков обрезков древесины, чтобы положить под них так, чтобы только заостренная поверхность касалась вашей работы.Или используйте точки для шурупов (подход «ложе из гвоздей»), которые забиваются сквозь обрезки древесины. Просто убедитесь, что вы используете достаточно точек, чтобы работа не шаталась, и перемещайте точки соприкосновения с каждым последующим слоем лака.

Лакирование

Когда вы будете готовы нанести лак, вам понадобится источник света, который можно разместить на удаленном расстоянии, чтобы вы могли видеть всю поверхность дерева и замечать любые пробелы или «праздники» в вашей работе, когда вы на нее кладете. финиш.Можно использовать окно или точечный свет, если достаточно яркого света, чтобы вам было хорошо видно во время работы. Вам нужно будет свести к минимуму мазки кистью, которые вы используете, чтобы свести к минимуму пузыри, поэтому не протирайте поверхность шваброй и всегда планируйте, чтобы в вашей работе был «мокрый край». Это позволяет наносить щеткой обратный ход по влажному краю покрытия, чтобы следы от кисти могли осесть.

Попытайтесь «растушевать» кисть, когда вы проводите ею в обратном направлении по влажному краю, то есть поднимайте кисть под углом, когда она выходит за существующий влажный край.Это требует некоторой практики, и это еще одна причина, по которой рекомендуется практиковаться с каждым слоем и делать вид, что это ваш последний слой.

Количество лака, которое вы наносите на поверхность, может быть очень трудно измерить, но оно должно быть как можно больше, не вызывая чрезмерных потеков на высохшем слое, которое необходимо отшлифовать. Не беспокойтесь об этом сначала, потому что вы будете учиться по ходу дела, и вы примените соответствующее количество к тому времени, когда вы достигнете заключительных этапов. Просто не забудьте «вылить» лак из банки на поверхность дерева и использовать как можно меньше мазков кистью в процессе.

Лак шпатовый

Обратите внимание, что морской «лонжерон» обычно мягче, чем лак для мебели или пола, особенно на солнце или в очень жаркую погоду. Некоторые бренды даже будут чувствовать себя «липкими», когда они горячие, спустя долгое время после полного высыхания. Это естественный эффект, который позволяет лаку расширяться вместе с древесиной в экстремальных морских условиях. В современные лаки для шпата также добавлены ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые блокируют вредное воздействие ультрафиолетового излучения солнца.По этим причинам вы никогда не должны использовать лак для пола на открытом воздухе на своей лодке, и не рекомендуется использовать лак для пола в вашем доме или на мебели, которая будет подвергаться длительному сидению, если вы не против видеть сиденье Ваши штаны навсегда запечатлены в вашей бесценной семейной реликвии.

Выбор марки лака является очень личным, но всегда полезно придерживаться той же марки на протяжении всего процесса создания отделки.Как только лак полностью высохнет, вы можете покрыть его практически любым другим брендом, который вам нужен, но вы можете столкнуться с проблемами несовместимости на начальных этапах, когда нижележащий слой не полностью затвердел. Кроме того, если вы пытаетесь смешать эпоксидную смолу в качестве нижнего слоя и покрыть ее лаком, убедитесь, что вы используете совместимые продукты.

Поскольку выбор марки лака может быть очень личным, мы предлагаем все марки, которые могут вам понадобиться. И, если вы не видите его здесь, свяжитесь с нами, и мы сразу же закажем его для вас.

Мы искренне надеемся, что эти советы о том, как покрыть древесину лаком, помогут вам добиться отличной отделки лонжеронным лаком, чтобы украсить яркую работу на вашей лодке, но если вы не найдете здесь ответов на свои вопросы, не стесняйтесь проверить прочтите наши советы о том, как отремонтировать лак, или свяжитесь с нами для получения совета.

Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой съежившийся владелец лодки смотрел на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорил: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх является обычным явлением среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки.А для достижения хорошего глянцевого (также известного как лак) покрытия в первую очередь требуется тщательная подготовка поверхности и нанесение.

Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, откровенно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания ухаживать за лаком. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи — интерпретировать лаковую банку — придать этим инструкциям немного больше глубины, без написания книги. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, не говоря уже о второстепенных концепциях, таких как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности, чтобы создать индивидуальный шлифовальный блок.

Подготовка и герметизация голой древесины

На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У художников и лакировщиков есть старая пословица: «90 процентов подготовительных работ». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность голого дерева должна быть гладкой и без царапин, как вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклым и неровным волокном, то достаточно тщательного шлифования. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы, поверхность можно очистить скребком для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на его режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае добиться постоянного контакта между бумагой и поверхностью может быть сложно. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синей пенопластовой изоляции. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 поверх шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет однородной. переходят в пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и скругленными кромками, такими как поручни, заглушки и полукруглая отделка.

Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я посмотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, а другой сказал, что 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что она придаст лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с более низкой плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость здесь — хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы поговорим в ближайшее время), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая необходимую механическую адгезию.

Волдыри на лакированной поверхности необходимо соскрести.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать до плоской поверхности, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте здесь опорный блок; Не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка поверхностей, ранее покрытых лаком

Наждачная бумага для складывания

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 дюймов на 11 дюймов. Их следует сложить, а затем разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами — хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача — нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 — правильный выбор.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность усеяна этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины — процесс, который мы здесь не будем описывать.) Скребок с крючками диаметром 1 дюйм, остро заточенный, это идеальный инструмент для удаления мелких волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака — что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающей отделке, либо вы должны жить с контрастирующими пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя по мере старения покрытия они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Поцарапанные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» — твердый переход от голой древесины к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. Закончив соскабливание и шлифовку, пора нанести слой герметика на оголенные участки — «точечно загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по нанесению ниже).

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехэтапного процесса: (1) пропылесосить, (2) протереть растворителем и (3) протереть чистой липкой тканью.

Шлифование и удаление пыли

Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще приходилось это делать), самое время отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: в конце концов, цель состоит в том, чтобы нанести на дерево толстый слой лака. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к более раннему. Но в процессе этого вам нужно удалить как можно меньше предыдущего слоя. Для этого требуются легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из этого правила промежуточной шлифовки. Первый — это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировании, я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение — покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как нет возможности удалить предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными областями, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда сможете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие дефекты устраняются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется противоположным выполнять всю эту шлифовку, а затем получить инструкцию наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете сдуть пыль сжатым воздухом. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной, но не пропитанной разбавителем для краски или другим растворителем, который не оставляет следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной тряпкой.

Нанесите лак, сначала нанеся его кистью по вертикали, а затем протянув по горизонтали длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице примерно после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на неотвержденном лаке тускнеет и затуманивает готовый продукт. Я прошел этот урок тяжелым путем несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 p.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, в то время как нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная и сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего, так как лак успевает выровняться до того, как застынет. На самом деле, нанесение лака осенью — отличный способ справиться с уходом за ним, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием погоды для катания на лодках.Одно предупреждение по этому поводу: короткие прохладные осенние дни обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первый слой на голой древесине — это герметик, который следует разбавить достаточно разбавленным, чтобы он просочился в древесину до того, как она затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует разбавления на 50 процентов для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через ситечко для краски среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли застывшего лака могут заселять обод и попасть на вашу отделку.

После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 — ровно настолько, чтобы сбить затвердевший ворс с поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале лучше не разбавлять лак для последующих слоев нароста, но на самом деле кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, так как растворитель в лаке смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

Хорошая техника чистки зубов — это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

Провисания — Невероятно обидно оглядываться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться — покрывать кожу — дальнейшее расчесывание только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, когда кисть очищается от лака, чистить их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать сильных провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности, когда занимаюсь обшивкой салона, находится под полукруглой обшивкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, как только обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

Пыль — Это тоже досадный дефект, хотя я должен сказать, что небольшая пыль в лаковом покрытии, кажется, исчезает, когда лодка оказывается в воде.Возможно, дело в том, что с началом сезона наш фокус смещается на другие вещи, или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на наростах осталось немного пыли. По-настоящему обратить внимание на это следует при нанесении верхнего покрытия. Лакируйте в тихий день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это непрерывный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это нежный термин художника для обозначения мест, которые не получили отделки и которые должны были быть завершены. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одного из двух: либо лак был перегружен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими прерывистыми движениями, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» — это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности при нанесении финишного покрытия. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, рваные краски будут неравномерно скапливать лак, что может привести к проседанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этой цели, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни) и «ощущение» »Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев покрытия, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лака, который будет держаться весь сезон — опять же, с шлифовкой между каждым слоем. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит вашу бумагу; вы должны подождать, пока лак не перестанет делать это, а превратится в мелкую пыль. Требуется один-два слоя в год, чтобы затем сохранить лакированное покрытие в умеренном климате и более в тропиках.Несколько месяцев пренебрежения жарким летним солнцем приведут к тусклому результату, а немного больше, чем это, часто приведет к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к шелушению.

Кисти: щетина или пена?

Кисти из щетины барсучьего ворса являются стандартом для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть перед тем, как завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок по сезону; чтобы использовать их снова, смочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, отжать их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с разбавителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как щетина из щетины, поэтому их нужно смачивать чаще и, следовательно, длинными, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов, связанных с очисткой щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.

Дополнительная литература:

Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба — Ребекка Виттман.

«Как не лакировать» Джорджии Макдональд. WoodenBoat № 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

Руководство по лаковому покрытию для наружных работ на 2021 год »Ящик для инструментов Shetland’s Garden

Мой выбор номер один — Ronseal YVS500 500ml Exterior Yacht Varnish Satin.Да, вы правильно прочитали, формула, созданная для яхт. Этот лак практически во всех отношениях превосходит стандартный лак по защите. Идея яхтенного лака состоит в том, чтобы каждый день отражать удары соленой воды о поручни и настил. В результате получается превосходная отделка, гораздо более прочный защитный слой, который трескается и отслаивается намного медленнее, и вы никак не можете назвать его более дорогим, потому что он прослужит дольше, чем средняя формула лака.

Если задуматься, становится очевидным, что продукт должен быть лучше.Вы не просто платите авансом за несколько слов, у него другая химическая формула для защиты от ультрафиолетовых лучей по сравнению со стандартными лаками.

По моему опыту, применяя это к трассам моей лодки, а также к настилу, я обнаружил, что я покрыл около 8 м2, и вам понадобится 2-3 слоя. Однако на пиломатериалах заборов с гораздо большей площадью поверхности из-за шероховатой отделки я бы сказал, что я не получил намного больше, чем 6 м2. Я действительно согласен, что это не самый дешевый способ защитить ваш забор или сарай, но он определенно выглядит превосходно.Я чувствую, что сатин дает идеальный вид между блеском и тусклостью, и по этой причине Ronseal YVS500 500 мл Exterior Yacht Varnish Satin — мой любимый лак для наружных работ. Я знаю, что меня немного волнуют Ronseal и Cuprinol, но на то есть веские причины, особенно Cuprinol 5 Star, это какой-то продукт за те десятилетия, которые я использую, поверьте мне. В любом случае, не позволяйте мне болтать по поводу обработки дерева, вам скоро станет скучно — это лучший продукт, который оставляет прекрасный износостойкий блеск, сияющий, но не слишком глянцевый.Кстати, блеск — это мое личное предпочтение, unseal покрыл ли вы глянцевую версию этой формулы, которая дает серьезный блеск, если вы так предпочитаете!

Если вы хотите придраться к этому изделию, вы можете сказать, что он немного затемнит вашу древесину. Учитывая, что это атласная отделка и то, что подойдут почти все остальные лаки, я думаю, что это я придирчивый. Используйте этот продукт с абсолютной уверенностью.

Spar-Marine Varnish | Old Masters

Где использовать
Spar-Marine Varnish рекомендуется использовать для наружной обработки дерева, стекловолокна, металла с покрытием или окрашенных поверхностей.Его можно использовать на необработанных деревянных поверхностях или на ранее обработанных поверхностях. Этим финишом можно также пользоваться на окрашенных поверхностях, которые тщательно высохли.

Идеально подходит для использования на внешних поверхностях, таких как заборы, перила, садовая мебель, двери, лодки и морские поверхности. Для внутреннего использования на подоконниках и дверных рамах для дополнительной защиты от ультрафиолета. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на деревянных палубах или ступенях, деревянной обшивке, бревенчатых домах или деревянных лодках ниже ватерлинии.

Подготовка поверхности
Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи, воска, жира, клея и других загрязнений, в противном случае это может повлиять на проникновение и адгезию.

Голая древесина: Тщательно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой со средней зернистостью и затем перейдите к наждачной бумаге с мелким зерном. Всегда шлифуйте в направлении текстуры древесины. Удалите пыль липкой тряпкой.

Предварительно обработанные поверхности: Поверхность следует отшлифовать для удаления дефектов и блеска с помощью сверхтонкой наждачной бумаги (зернистость 220) и шлифования по зерну. Удалите пыль липкой тряпкой.

Окрашенные поверхности: Пятно необходимо полностью высохнуть перед нанесением прозрачного покрытия.Не шлифуйте грязную поверхность без покрытия.

Примечание: Если требуется герметик, мы рекомендуем Old Masters Penetrating Sealer.

Нанесение
Тщательно перемешайте до и во время нанесения. НЕ ДЕРЖАТЬ. Не применять под прямыми солнечными лучами или в местах с сильным движением воздуха.

• Наносить кистью из чистой щетины или полиэстера, плоской подушечкой или распылителем.
• Нанести сплошным ровным слоем. Нанесите покрытие с минимальным количеством щеток, чтобы добиться эффекта стекла.
• Spar-Marine Varnish высохнет на ощупь за 4-6 часов. При идеальных условиях высыхания подождите от 8 до 16 часов перед нанесением следующего слоя. Рекомендуется сушка в течение ночи.
• Слегка отшлифуйте между слоями мелкой наждачной бумагой (зернистость 220) для получения более тонкой отделки и улучшения адгезии. Если наждачная бумага застряла, дайте ей высохнуть. Удалите шлифовальную пыль.
• Подать повторно. Для наружных поверхностей необходимо нанести минимум три слоя.

Техническое обслуживание
Как и все внешние прозрачные покрытия, этот продукт не обеспечивает неограниченную защиту от непогоды.Поверхности, попадающие под прямые солнечные лучи, возможно, придется ежегодно перекрашивать для сохранения блеска и предотвращения растрескивания и отслаивания.

Разбавление
Не разбавлять. Используйте в упаковке.

Охват
Приблизительно 500 квадратных футов на галлон. Покрытие будет значительно варьироваться в зависимости от метода нанесения и состояния древесины.

Время высыхания
Наносить при температуре воздуха и поверхности от 60 ° до 90 ° F и влажности от 30% до 70%.При относительной влажности 50% и температуре 70 ° F Spar-Marine Varnish высыхает на ощупь за 6-8 часов. При идеальных условиях высыхания подождите от 8 до 16 часов перед нанесением следующего слоя. Рекомендуется сушка в течение ночи. Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины пленки. Защищайте продукт от замерзания до и во время нанесения.

Подождите 24 часа, прежде чем подвергать поверхности легкому использованию. Следует проявлять осторожность в течение первой недели после нанесения, так как покрытие затвердевает до максимальной твердости.

Очистка
Для очистки рекомендуется использовать чистящий растворитель, такой как разбавитель для краски или уайт-спирит. Использование разбавителей для краски или уайт-спирита может привести к нарушению требований к ЛОС в вашем регионе. Обратитесь в органы местного самоуправления, чтобы убедиться в соблюдении требований.

МАКС.ЛОС: 350 г / литр (2,9 фунта / галлон)

Обработка древесины для лодок Росс Лэрд автор бестселлеров и отмеченный наградами психотерапевт

Деревообработчики и судостроители — в целом спорная группа. Они спорят о самых разных вещах: об инструментах, методах, эстетике, материалах.Но их любимая тема, к которой они обращались с неизменной привычкой на протяжении веков, подходя к ней с алхимическим почтением, граничащим с мистикой, — это отделка деревом. Изысканная отделка — блестящая, подчеркивающая фактуру дерева, позволяющая прикоснуться к руке — издавна была вершиной мастерства обработки дерева. Некоторые скрипичные мастера до сих пор хранят секретные формулы лаков, которые передавались из поколения в поколение. Долгая история секретности и экспериментов с отделкой древесины привела к тому, что она стала самым сложным предметом в деревообработке.Это имеет смысл; В конце концов, существуют сотни способов эффективно отделать дерево. В зависимости от желаемого эффекта, отличных результатов можно добиться с помощью молока, безумного клея, масла из грецких орехов и многих других удивительных продуктов. Столкнувшись с огромным разнообразием отделочной продукции, представленной сегодня на рынке, многие люди, работающие на лодках, уступают либо маркетинговым уловкам производителей, либо старой привычке все отделывать лаком для лонжеронов. Но отделка деревом может быть радостью, и если вы будете следовать нескольким простым рекомендациям, это тоже может быть легко.

Правильно укладывайте дерево

Многие проблемы с отделкой, и особенно с повторной отделкой, не связаны с самой отделкой, а возникают из-за химических реакций между металлическими крепежными элементами, водой и деревом. Если вы устанавливаете и отделываете новую древесину, используйте сухую древесину (с содержанием влаги менее восемнадцати процентов) и используйте высококачественные, устойчивые к коррозии крепежные детали (коррозия составляет около тридцати процентов всех отказов судового оборудования). Перед установкой просверлите все винты и зенковайте.Убедитесь, что угол, образованный нижней стороной головок винтов, совпадает с углом зенковки: шурупы обычно имеют угол восемьдесят два градуса, а крепежные шурупы имеют форму девяноста градусов. Если вы не будете эффективно зенковывать, внутри отверстия под винт останется небольшой воздушный карман. Со временем он заполнится водой или внешней влагой — даже под толстым покрытием — и на нем появятся полосы или пятна, особенно на таких древесных материалах, как дуб. Если у вас есть столярные навыки, откажитесь от крепежа и используйте вместо него традиционные швы, склеенные эпоксидной смолой.Такие стыки почти всегда прочнее, чем крепежные.

Отшлифуйте, очистите, отшлифуйте снова (и снова)

Перед отделкой дерево необходимо отшлифовать. Эта серия шагов часто занимает столько же времени, как формирование и установка дерева. Не используйте здесь короткие пути и не спешите. По-медленнее. Следите за несовершенствами и шероховатостями, которые могут появиться при прохождении через слои древесины. Если изделие не очень маленькое, шлифование следует производить на машине. Избегайте ленточных шлифовальных машин, которыми легко пользоваться ненадлежащим образом, что приводит к неровным поверхностям и удалению лишней древесины.Из-за явного насилия над деревом механическая мойка еще хуже, чем ленточная шлифовка. Поток воды забивает древесные волокна в неровные канавки, оставляя поверхность чистой, но шероховатой. Ни в коем случае нельзя использовать моечную машину для отделки или повторной полировки дерева; не следует также использовать двухкомпонентные кислотные растворы, которые когда-то были популярны при очистке тика, которые растворяют дерево. Если вам необходимо удалить старую отделку, используйте растворитель на основе хлористого метилена или цитрусовых: оба средства минимизируют повреждение основной поверхности дерева. Обычно новую отделку можно наносить прямо на старые, изношенные слои пленки, которые очищены и отшлифованы должным образом.

В идеале приобретите (или одолжите) случайную шлифовальную машинку, которая обрабатывает вихревые, самоуничтожающиеся узоры. Эксцентриковые шлифовальные машины создают однородную поверхность независимо от направления инструмента. Не давите сильно — это нарушит вращение. Начните с зернистости 80, если древесина кажется шероховатой на ощупь, но если она уже была выглажена строгальным станком (это относится к большинству пиломатериалов, покупаемых в магазине), вы можете сразу перейти к зернистости 120. С чего бы вы ни начали, главная цель — сохранить ровную поверхность древесины.Не копайтесь краем шлифовального станка, чтобы добраться до низкой точки. Наберитесь терпения, позвольте шлифовальной машине привести дерево в однородное состояние. Вы знаете, что выполнили работу с заданной зернистостью, когда поверхность больше не меняется при шлифовании. Каждая песчинка придает древесине определенное огнеупорное качество, и со временем вы научитесь различать это. Перед тем, как перейти к следующей по величине зернистости, вы должны очистить поверхность древесины. Сжатый воздух отлично справляется (если вы на улице), как и тряпки, но щетки не работают.В крайнем случае можно смочить тряпку уайт-спиритом или спиртом и протереть дерево. Грубые частицы, оставленные на поверхности, будут захвачены шлифовальной машиной и будут циркулировать по дереву, оставляя стойкие следы. Обычно такие отметины не видны до тех пор, пока не будет нанесена отделка. Большинство плотников начинают с зернистости 120, затем переходят к 180 и заканчивают с зернистостью 220. Если хотите, вы можете перейти к зернистости 2000, но это вопрос убывающей отдачи, и 220 — обычно лучшее место, где можно остановиться. Некоторые породы дерева, например тик, богаты натуральными маслами, поэтому после последнего раунда шлифования рекомендуется протереть дерево растворителем, например ацетоном.Это растворяет поверхностные масла и способствует финишной адгезии.

Выберите подходящую отделку

Некоторые устойчивые к гниению породы дерева, такие как тик, кедр и дуб, можно оставить без отделки, хотя отделка улучшает их морской вид. Некоторые лиственные породы тропических пород, такие как кокоболо и лигнум витэ, трудно обработать должным образом, и их следует оставлять голыми. Если у вас палуба из тика, оставьте ее без покрытия. Регулярно очищайте поверхность жидким мылом, соленой водой и скруббером для посуды, перпендикулярно волокнам.Не используйте жесткую или проволочную щетку, а также не трите шерсть, так как это будет иметь тот же эффект, что и электрическая стирка. (Сильные пятна на тике можно удалить с помощью разумного применения отбеливателя или раствора щавелевой кислоты.)

Преимущество необработанной древесины состоит в том, что вам никогда не придется повторно полировать ее; и при правильной установке прослужит несколько поколений. Однако большинство владельцев лодок предпочитают блеск масляной или пленочной отделки с усиленной зернистостью. На данный момент у вас есть несколько вариантов.

Масло

Для отделки можно использовать целый ряд масел (минеральное, тунговое, льняное, ореховое, соевое, лимонное).Их привлекательность заключается как в цвете, который они придают древесине, так и в простоте нанесения: протереть, подождать несколько минут, стереть. Тунговое масло (особенно если полимеризовано ) является наиболее устойчивым из масляных покрытий, и при нанесении в несколько слоев — достаточно для образования тонкой пленки — оно обеспечивает некоторую степень защиты от элементов. Так называемое тиковое масло — это торговое обозначение, которое относится ко многим различным составам масел (или масел и лаков). Такие продукты широко различаются по качеству; лучшие из них обеспечивают защиту, эквивалентную тунговому маслу.Многие лаки можно наносить поверх базовых слоев масла (см. Этикетку). Это лучший способ улучшить текстуру любой древесины. Масляные покрытия легко восстановить и нанести повторно. Это самая простая и наименее трудоемкая отделка; но у них меньше всего долголетия.

Масло и лак

Многим плотникам нравятся так называемые датские масляные покрытия, которые не имеют ничего общего с Данией. Это масла (тунговые или льняные), смешанные с лаком, комбинация, которая предлагает эстетические преимущества масла, но с большей стойкостью, чем масло само по себе.Вы можете приготовить собственную смесь масла и лака, смешав в равных частях масло, лак и скипидар. Нанесите смесь тряпкой, подождите около двадцати минут, пока она не станет немного липкой, затем сотрите все оставшееся покрытие. Подождите двадцать четыре часа и нанесите еще один слой. Четыре или пять слоев, наносимых в течение недели, дают красивый мягкий вид. А поскольку поверхность вытирается с каждым слоем, не возникает проблем с накоплением пыли, как с лаком. Как и в случае с чистым маслом, вы также можете использовать масляную / лаковую отделку в качестве основы для более прочного верхнего покрытия, такого как полиуретан.Это прекрасное сочетание красоты и долголетия.

Лак

Когда-то лак изготавливали из смеси растительных смол, льняного масла и скипидара. Сегодня в большинстве лаков используются смеси синтетических смол: полиуретана, фенольных или алкидных полиэфиров. Полиуретан, также известный как уретан, более прочен, чем другие смолы, но также более склонен к растрескиванию в морской среде. Современные лаки, которые по своей сути пластичны, обладают отличной влагостойкостью.Соотношение масла и смолы определяет твердость покрытия и, следовательно, его устойчивость к растрескиванию и отслаиванию. Лак для лонжерона, также называемый лаком long oil , просто содержит немного больше масла. Это делает лак более гибким, что полезно для морского оборудования (например, рангоута) в изменяющихся погодных условиях. По мере того как возрастает забота об окружающей среде в отношении летучих растворителей в лаках, на рынке все чаще появляются продукты на водной основе. Многие предлагают защиту, эквивалентную масляному лаку (хотя покрытие выглядит немного иначе).

При выборе лака обратите внимание на тунговое масло и основу из фенольной смолы (гибкой) или полиуретановой смолы (твердой и прочной). Следуйте инструкциям по применению и обратите особое внимание на минимизацию пыли. Не поддавайтесь искушению остановиться на одном или двух слоях. Нанесите несколько штук — шесть или больше — и слегка отшлифуйте с зернистостью 220 между каждым (для некоторых продуктов этот шаг не требуется). Не наносите лак под прямыми солнечными лучами, во влажные дни или при повышенной влажности.

Shellac

Уникальная глубина и цвет отделки изысканных предметов старины могут быть достигнуты только с одним продуктом: шеллаком.Полученный из выделений крошечного насекомого — лакового жука, Laccifer lacca — шеллак широко используется в кулинарии (для глазури), но потерял популярность в деревообработке с появлением синтетических смол, которые легче применять. Тем не менее, шеллак — прекрасный отделочный продукт: он обладает высокой водостойкостью (если он свежий, хорошего качества и правильно нанесен), нетоксичен, легко ремонтируется и имеет прекрасный оттенок, с которым не может сравниться никакая другая отделка. Для внутренней отделки деревом шеллак, несомненно, является самым элегантным решением.Он не такой эластичный, как лак, и не такой влагостойкий. Но если вы приверженец традиции, шеллак может выделить ваши изделия из дерева. Кривая обучения правильному применению несколько крута, но награда огромна. Лучше всего покупать шеллак в виде хлопьев и наносить многочисленные слои распылением или растиранием вручную поверх предварительных слоев льняного или тунгового масла (дайте маслу высохнуть в течение недели). Каждый слой шеллака должен быть очень тонким, поэтому обычно наносится двадцать или тридцать слоев.

Эпоксидная смола и лак

После восхваления достоинств шеллака, древней отделки, которая почти полностью вышла из употребления, кажется справедливым ввести совершенно новый технологичный подход.Традиционалисты и пуристы в деревообработке будут возражать против эпоксидной смолы по философским соображениям, но эпоксидная смола превосходит все другие виды отделки по прочности, упругости и влагостойкости. Обшивки крыла истребителей выполнены из эпоксидной смолы.

В отличие от лака, который обладает некоторой проницаемостью, эпоксидная смола полностью герметизирует основную древесину. Поэтому очень важно использовать очень сухую древесину (с содержанием влаги менее пятнадцати процентов) и правильно ее укладывать. Оставшаяся влага может появиться под пленкой.А если вода попадет извне и окажется в ловушке, дерево загниет. Эпоксидная смола тоже стоит дорого. Но с учетом этих предостережений эпоксидная смола — это идеальное базовое покрытие.

Многие судостроители используют составы West System, которые поставляются в двухкомпонентных наборах, содержащих прозрачную смолу и специальный отвердитель покрытия (номер 207). Точно следуйте инструкциям. Не перемешивайте содержимое на глаз; используйте дополнительные смесительные насосы, которые дозируют точное количество каждого компонента. После нанесения нескольких слоев закончите работу двумя-тремя слоями лака хорошего качества; в идеале двухкомпонентный полиуретан.Это добавит глубины цвету и, что более важно, защитит эпоксидную пленку от разрушения УФ-лучами. По возможности используйте глянец, чтобы максимально улучшить отражение солнечного света. Лак защитит эпоксидную смолу, а эпоксидная смола, в свою очередь, обеспечит стабильную основу для лака, чтобы он не трескался при расширении и сжатии, связанных с температурой. Эти две комбинированные отделки обеспечивают значительно большую защиту, чем любая из них, используемая по отдельности.

A Final Word

Покрытия требуют регулярного обслуживания и замены.Не ожидайте, что от масляной отделки получится больше нескольких месяцев, а от лака — больше года или двух. Комбинации эпоксидной смолы и лака прослужат дольше. Больше слоев любого покрытия означает большую долговечность. Ремонтные покрытия, наносимые каждый год или каждый сезон с маслом, предотвращают повреждение основания и дополнительные работы. Выполняйте работу правильно с самого начала, часто поддерживайте отделку, и ваша древесина будет сиять.

Постскриптум о цетоле

Вы знаете внешний вид: рыжевато-оранжевый цвет дерева, теплый и характерный.И очень популярный. Cetol, линия продуктов для отделки древесины, производимая Sikkens (дочерняя компания Akzo Nobel, европейской компании по производству покрытий), за последние несколько лет добилась значительного прогресса на североамериканском рынке. Уникальный внешний вид цетолового покрытия (от которого традиционалисты в ужасе отшатываются) предлагает уникальный продукт, возможно, что-то новое и более эффективное. Но по сути Cetol похож на обычный лак: в его состав входят различные обработанные масла и алкидная смола. В смесь добавляются фунгициды и ингибиторы УФ-излучения, как и в большинстве высококачественных лаков.Cetol не содержит полиуретана, поэтому покрытие остается податливым. Особый оттенок финишного покрытия зависит от синтетических пигментов на основе оксида железа, добавленных в состав. Они помогают в защите от УФ-излучения, но их оттенок со временем тускнеет, а сама пленка начинает разлагаться, как и другие лаки, примерно через шесть-восемнадцать месяцев. Компания Sikkens не рекомендует использовать свои обычные продукты Cetol (Cetol 1, 23 SRD и т. Д.) Для морского применения. Эти продукты предназначены для сайдинга, гаражных ворот, бревенчатых домов, уличной мебели и т.п.Специализированный продукт под названием Cetol Marine (с очень похожим составом, фактически, с другими продуктами Cetol) немного более полезен в морской среде. Его долговечность не уступает другим качественным пленочным покрытиям: чем больше слоев вы нанесете, тем дольше прослужит. Для оптимальной защиты и долговечности наносите три слоя в год.

Как покрыть дерево лаком (лакировка — это просто)

Фото: shutterstock.com

Долговечное покрытие для изделий из дерева, мебели и полов. Лак украшает дерево и защищает его от царапин и пятен.Непосвященным создание гладкого и блестящего вида может показаться фокусом фокусника, но как только вы поймете основы, лакировка дерева станет не намного проще.

Убедитесь, что поверхность, которую вы хотите покрыть лаком, отшлифована до гладкости, и не начинайте лакировку, пока не очистите рабочее место. Лак сохнет медленно и редко не привлекает пыль, волосы и неплотный мусор, поэтому успех вашего проекта в конечном итоге частично зависит от того, насколько хорошо или плохо вы убираетесь заранее.

У хорошей кисти толстая щетина, и ни одна из них не выпадает! Фото: JProvey

Используйте только что купленный лак. Продукт, который годами находился в вашей мастерской, может содержать комки, которые могут поставить под угрозу ваши конечные результаты. (Проверьте качество лака, нанеся его на кусок древесины.) Не менее важна и используемая кисть. Не тратьте время зря, используя некачественный инструмент: выберите щетку с натуральной щетиной, которая кажется толстой на пятке, то есть в области щетины напротив кончика кисти.Точно так же протрите любую щетку, щетина которой расшатывается, когда она крепко сжимается.

Размешивайте, пока ваша палка не перестанет вытягивать желеобразные шарики. Фото: JProvey

Чистой палочкой для перемешивания тщательно перемешайте лак, но достаточно медленно, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. (По этой причине старайтесь избегать чрезмерного тряски баллончика при транспортировке.) Затем осторожно налейте достаточно лака для первого слоя в пластиковый контейнер с отметками объема на его стороне.

Смешайте разбавитель, например, живичный скипидар, с лаком перед его нанесением. Фото: JProvey

Добавьте разбавитель, предпочтительно живичный скипидар, в лак в чашке для смешивания. За счет более медленного высыхания лака разбавитель эффективно устраняет дефекты поверхности, такие как полосы и пузыри. Насколько тоньше хватит? Мнения разные. Если лак, который вы готовите, будет нанесен в качестве первого слоя, гуру отделки Стив Микки рекомендует смесь, содержащую на 20-25 процентов разбавитель; последующие слои должны содержать примерно 5-10% разбавителя.

Наносите лак волокнами в одном направлении, а не взад и вперед. Фото: JProvey

При нанесении лака работайте легкими прикосновениями; только кончик кисти должен изгибаться.