Как обшить дом внутри гипсокартоном красиво и надолго
Содержание
- Металлопрофиль позволяет обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном
- Сначала обшиваем гипсокартоном потолок, используя подвесы
- Обшивка гипсокартоном бревенчатых стен внутри дома
- Обрешетка из деревянного бруса под внутреннюю обшивку дома гипсокартоном
- Бескаркасная обшивка гипсокартоном внутри дома
Застывший гипс твердый и хрупкий. В ГКЛ его армирует картон, расположенный снаружи. Гладкая поверхность листа идеально подходит для быстрого и бюджетного выравнивания стен. Гипсокартон в деревянном доме стали использовать недавно. Раньше считали, что подвижная древесина и прочный гипс несовместимы. Благодаря металопрофилю и подвесным системам теперь гипсокартон широко применяют строители, и любители делать ремонт самостоятельно.
Обрешетка стен под монтаж гипсокартоном
Металлопрофиль позволяет обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном
Самостоятельная обрешетка стен
Учитывая способность гипса поглощать влагу даже из воздуха, обшивать стены изнутри гипсокартоном можно только в домах с отоплением и круглогодичным проживанием. В противном случае через 3 – 4 зимы ремонт придется делать снова и бороться с плесенью.
Древесина идеальный строительный материал для дома. Она хорошо сохраняет тепло, поглощает шум, и очищает воздух. Сложность отделки состоит в особенности дерева постоянно менять свои размеры – дышать. Это надо учитывать, делая монтаж гипсокартона в деревянном доме. ГКЛ крепятся только на обрешетку. Даже на стены из клееного бруса гипсокартон не клеится непосредственно к поверхности.
Обшить гипсокартоном внутри потолок и стены можно, если они ровные и не садятся. Это кладка из:
- газобетона;
- пенобетона;
- кирпича;
- шлакоблока.
Искусственный камень должен иметь ровные углы без сколов. Поверхность быть плоской, швы тонкие, без лишнего раствора.
Сразу после завершения строительства обшивать деревянный дом внутри гипсокартоном нельзя. Он должен устоятся, дать усадку. Для кирпичных строений достаточно года. Дерево требует большего времени. Небольшие деформации будут происходить постоянно. Камень и штукатурку достаточно покрыть грунтовкой, чтобы не обсыпалась, затем обшить. Дерево проходит несколько этапов обработки антипиринами и противогрибковыми составами.
Обшивать дом гипсокартоном снаружи не рентабельно. Требуются специальные влагостойкие листы. Они стоят значительно дороже обычных. Фасад дома обрабатывается специальными составами, защищающими древесину от влаги, плесени, насекомых и огня. В завершении надо шпатлевать и грунтовать весь фасад и красить.
Сначала обшиваем гипсокартоном потолок, используя подвесы
Обшиваем потолок гипсокартоном
Выравнивание под отделку гипсокартоном начинается с потолка дома. Обшить его надо так, чтобы между листами и стенами остался зазор. Каркас из металлопрофиля монтируется на балках перекрытия. Последовательность работ стандартная.
- Сделать разметку по всему потолку.
- По периметру закрепить направляющий ПП профиль. Жестко фиксировать к потолку его нельзя. Нужно использовать подвесы. Если дом построен более 5 лет назад и наверху нет жилых помещений, можно обойтись черными саморезами для дерева и не затягивать их туго, оставить просвет под шляпкой.
Отверстие в профиле должно быть больше, чтобы стержень болта мог смещаться. Наилучший вариант – использование специальных пружинных пластин.
- В направляющие вставляются планки, на которые будут крепиться листы. К потолку они фиксируются с помощью подвесов или перфорированных полос.
- Внутри прокладываются провода и проводятся коммуникации, отмечаются места установки светильников, делается крепление под них.
- Осталось обшить потолок. Отверстия под лампы должны быть на 2- 3 мм больше. Такой же зазор и по всему периметру потолка и между листами гипсокартона. Крепятся листы к профилю саморезами.
Внимание! При каркасе из деревянных реек следует использовать брус 50х50 и пружинные скобы. В отверстие по центру дуги винт вкручивается в планку, края фиксируются на потолке.
Заделка швов и шпатлевка производится после того, как обшиты все поверхности внутри помещения и даже дома.
Обшивка гипсокартоном бревенчатых стен внутри дома
Обрешетка на деревянные стены
Шлифованная и покрытая лаком или воском древесина имеет свой неповторимый рисунок. Она прекрасно сочетается с большинством современных стилей. Одни гармонично дополняет, другие подчеркивает своим контрастом плавных линий и форм. Обшивать дом изнутри следует в нескольких случаях:
- нет возможности регулярно ухаживать за деревом;
- древесина со временем потемнела и потеряла свой привлекательный вид;
- утепление стен;
- дополнительная звукоизоляция;
- необходимость скрыть коммуникации;
- нужна твердая ровная основа под плитку и другую отделку.
Причины обшивки гипсокартоном деревянного дома внутри могут быть и другие. Это в основном касается оформления интерьера и изменения обстановки. Из ГКЛ делают в домах перегородки при перепланировке.
Делая обрешетку под гипсокартон в деревянном доме, следует выполнять несколько правил:
- нужно четко выдерживать горизонтальное и вертикальное положение элементов каркаса и обшивки;
- прикручивая подвесы, следует оставлять зазор;
- расстояние между вертикальными стойками конструкции равно половине ширины листа гипсокартона – 60 см;
- профиль по длине фиксируется к стене на расстояние не более 50 см;
- при стыковке листов по длине в местах соединения ставятся горизонтальные перекладины из профиля;
- для дерева используются покрытые, черные саморезы;
- между листами надо оставлять зазор 2 – 3 мм.
Совет! Не используйте гвозди. Они плохо держаться в дереве и в скором времени начинают выпадать. Винтовое соединение значительно прочнее.
По периметру комнаты крепится стартовый профиль, и вертикальные стойки вставляются в него. Лист прикручивается по краям и центру на расстоянии 15 – 20 см. головки винтов утапливаются. Они скрываются при выравнивании шпатлевкой.
После крепления обшивки следует слегка срезать углы листов. Они могут распушиться и выступать за плоскость. Желательно сразу покрыть всю стену грунтовкой. Затем на стыки наклеивается армирующая малярная сетка и зазоры выравниваются шпатлевкой. Головки болтов шпатлюются накрест узким шпателем.
Под обои достаточно зачистить неровности и все покрыть грунтовкой еще раз. Покраска требует более гладкой поверхности. Финишной шпатлевкой обрабатывается вся стена, шлифуется и при необходимости наносится несколько слоев.
Кафельная плитка тяжелая. Под нее делают основание из толстого водостойкого листа гипсокартона. После заделывания стыков грунтуют дважды составом глубокого проникновения. Затем наносят клеевой раствор и укладывают плитку. Стартовый профиль под первый ряд не касается пола и крепится к стене.
Обрешетка из деревянного бруса под внутреннюю обшивку дома гипсокартоном
Деревянная обрешетка
Обшивка дома изнутри гипсокартоном может делаться и по деревянной обрешетке. Следует выбирать для стоек и поперечен брус 50х50 мм. В качестве стартовой использовать планку шириной 70 мм. Винты ставятся с шайбами и не затягиваются.
Недостаток деревянного каркаса в сложной подготовке древесины. Необходимо обработать антипиренами, пропитать антистатиками. Срок службы такой обшивки значительно короче, чем металлической и скоро снова придется обшивать дом внутри. Даже хорошо высушенный лес может повести во время обработки. Следует тщательно проверять брусья на кривизну.
Бескаркасная обшивка гипсокартоном внутри дома
Обшиваем стены гипсокартоном без обрешетки
Бескаркасный способ монтажа гипсокартонных листов внутри дома возможен на стабильные ровные поверхности.
Поверхность стен дома надо очистить от пыли и других загрязнений. Покрыть в 2 слоя грунтовкой глубокого проникновения. Снизу устанавливается стартовый профиль. Он служит опорой и помогает выровнять листы по горизонтали. Клей наносится зубчатым шпателем. Преимущество такого способа монтажа:
- обшивка делается быстрее;
- сохраняется полезная площадь помещения по всему периметру;
- стоимость отделки значительно ниже.
К недостаткам относится невозможность спрятать коммуникации под обшивку, и сделать внутреннее утепление дома.
Обшиваем стены гипсокартоном внутри деревянного дома
Будучи хозяином деревянного дома, вы прекрасно осознаете, какой ряд особенностей имеет данный вид строения. Решить многие проблемы поможет правильная обшивка стен.
Лучшим решением в данной ситуации будет обшить деревянный дом гипсокартоном.
Преимущества гипсокартона
С помощью гипсокартонных листов (ГКЛ) вы сможете легко обшить все стены деревянного дома. Кроме простоты монтажных работ, гипсокартон в деревянном доме поможет:
Внешний вид стены из гипсокартона
- выровнять все стены в помещении;
- создать красивую декоративную отделку комнаты;
- повысить шумоизоляцию дома;
- замаскировать неровности, дефекты или коммуникации;
- дополнительно утеплить помещение;
- создать уникальный и оригинальный дизайн.
Благодаря ГКЛ ваш дом приобретет тепло и уют.
Необходимые расчеты
- измерить высоту помещения;
- измерить длину всех стен в комнате;
- высчитать периметр помещения.
Схема
Создав чертеж, вы сможете легко высчитать необходимое количество материалов.
Перечень необходимых инструментов и материалов
Монтаж гипсокартона в деревянном доме предполагает применение следующего инструментария:
- перфоратор;
- дрель со сверлами;
- строительный или лазерный уровень;
- рулетка с карандашом;
- ножницы по металлу;
- нож;
- шпателя.
Необходимый инструментарий
Помимо этого вам понадобятся:
- листы гипсокартона;
- профиля;
- саморезы;
- шпаклевка;
- грунтовка.
Обратите внимание! Рациональней всего покупать материал и профили одного производителя. Сегодня лучшим производителем на рынке считается немецкая фирма Кнауф.
Подготовка к работе
Выровнять в деревянном доме стены с помощью ГКЛ своими руками можно только после предварительной подготовки. Деревянный дом имеет свои особенности, в связи с чем подготовка к основным работам предполагает:
- удаление предыдущей отделки со стен;
- заделывание всех возможных щелей и дыр в доме из бруса с помощью монтажной пены;
- обработку деревянного бруса специальными растворами, предотвращающими дальнейшую порчу материала и его разбухание;
Обратите внимание! Лучше использовать растворы глубокого проникновения.
- удаление всех неровностей, которые могут повлиять в будущем на монтаж каркаса;
- удаление торчащих гвоздей, различных скоб и т.д.
Обработка антисептиком
Затем необходимо проветрить все помещение. Только после всех вышеописанных действий основу деревянного бруса можно обработать противогрибковым составом, чтобы избежать в дальнейшем развитие на стене плесени и грибков.
Далее мы наносим чертеж на стену и приступаем к самому монтажу.
Проведение монтажных работ
Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном, особенно своими руками, будет легкой, если соблюдать определенные технологические приемы.
Сначала следует сделать металлический каркас. К стартовой стене его нужно крепить следующим образом:
- для создания каркаса можно использовать металлические или деревянные профили. Каркас из металла поможет создать более надежную и стабильную конструкцию, которая прослужит гораздо дольше;
Профили
- каркасный материал прикладываем к линиями, начерченным на подготовительном этапе, и крепим;
Обратите внимание! Чтобы конструкция вышла идеально ровной, нужно использовать строительный или лазерный уровень.
- крепить необходимо саморезами;
- сначала следует закрепить основные направляющие, а только затем делать поперечные перекладины. Если площадь стен небольшая, тогда поперечные перекладины можно не устанавливать;
- если на стену в будущем планируется вешать шкафчики или другие тяжелые элементы гарнитуры, необходимо укрепить конструкцию при помощи деревянного бруса;
- наряду с этим можно в необходимом месте установить закладную из того же деревянного бруса. Сделав это сейчас, в будущем можно будет легко крепить на стену даже тяжелый кухонный шкафчик.
Готовый каркас
Если вы планируете утепление стен и повысить их звуконепроницаемость, в каркас следует поместить специальные материалы, которые лучше всего подходят для дома из бруса. Также после возведения металлической конструкции следует провести провода для электрооборудования, которое будет устанавливаться позже.
Помимо этого существует бескаркасный вариант крепления. Но он используется только в том случае, если стены были предварительно выравнены до идеального состояния. В такой ситуации, чтобы закрепить ГКЛ на бескаркасной основе следует использовать специальные клеящие растворы по гипсокартону.
Когда каркас готов, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Крепить гипсокартон своими руками на деревянный или металлический каркас в деревянном доме нужно по следующей схеме:
- на стену можно крепить сразу неразрезанные ГКЛ. Нарезать листы следует только в случае подгонки листов под параметры стен. При необходимости в кусочках вырезаем отверстия под розетку и выключатели;
- листы следует крепить таким образом, чтобы они попадали на середину каркасного профиля. Так они будут «сидеть» более прочно;
- листы крепим длинными саморезами. Шаг крепления может составлять 25-30 см.
Стена деревянного дома, обшитая ГКЛ
Теперь стена готова к финальной отделке.
Финальная отделка
После того как к каркасу был прикреплен последний гипсокартонный лист, можно приступать к финальной обработке. Она предполагает проведение следующих действий:
- заделка стыков серпянкой;
- шпаклевка всех стыков плит;
- грунтовка рабочей поверхности;
- финальная шпаклевка.
Обратите внимание! Лучше всего, когда шпаклевка чередуется с грунтовкой. Так вы создадите толстый защитный слой, который сможет надежно защитить материал от внешнего воздействия.
Этот этап не менее важен, чем сама процедура монтажа, так как именно от него зависит внешний вид стен. Поэтому шпаклевать следует аккуратно и добиваться безукоризненно ровной поверхности, особенно если вы планируете покраску стен.
Окончательная отделка
После того как стены высохнут, можно делать окончательную отделку. На гипсокартон можно клеить обои, класть керамическую плитку или красить.
Обшить стены гипсокартоном в деревянном доме можно будет самому красиво и аккуратно. Главное следовать технологии и соблюдать все правила и рекомендации. Так ваш дом станет красивым, уютным и теплым!
Автор статьи
Строительство наружных стен из прочного камня (сделай сам)
Обновлено: 22 февраля 2023 г.
Скрытые скобы сохранят ваш дом отвесным и ровным Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Дома остаются вертикальными и ровными не благодаря всем стойкам и балкам, а благодаря диагональным распоркам — треугольникам, включенным в каждую часть конструкции. Узнайте больше о том, как работает этот мощный структурный инструмент и как использовать его в своих проектах.
Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine
Дома редко просто рушатся и умирают
Сгорают дотла, разбиваются торнадо, гниют без возможности восстановления — да. Но просто опрокинуться — почти никогда. Дело не только в том, что у них сотни шпилек, балок и листов фанеры, соединенных тысячами гвоздей. Нет, это потому, что все эти части соединены в особенно прочную, жесткую форму.
Вы можете предположить, что эта форма квадратная, поскольку большинство домов и строительных материалов квадратные. Неа. Форма, которая поддерживает ваш дом, гараж и террасу, чтобы они не опрокидывались, — это треугольник. И как только вы поймете, как работают треугольники, диагонали и раскосы, вы поймете, почему ваш дом построен таким, какой он есть, и как сохранить его прочным, когда вы его достраиваете и переделываете.
Рисунки A и B: квадрат без скоб и квадрат со скобами
Рисунок A: квадрат без скоб так же гибок и сложен, как гармошка; не совсем то, что мы хотим в наших домах.
Рисунок B: Квадрат с диагональной скобой становится твердым и твердым; тот же принцип поддерживает прочность и прочность наших стен и домов.
Треугольник — нет ничего сильнее
Самый простой способ понять силу треугольника — провести простой эксперимент. Соедините четыре соломинки для питья в квадрат, используя прямые булавки. Когда вы возьмете этот квадрат за противоположные углы и сожмете, вы заметите, как легко можно изменить его форму (рис. А). Плотники, инженеры и архитекторы (а теперь вы ) назовите это движение стеллажом. Теперь добавьте еще одну соломинку (она должна быть длиннее), соединяющую два противоположных угла (рис. Б). Заметили, как он напрягает вещи? Это предотвращает скатывание. Вы только что создали треугольники и диагональную распорку , чтобы сделать конструкцию более прочной.
Стены вашего дома используют ту же концепцию, чтобы предотвратить стеллажи. Хотя это правда, что в худшем случае дом может разрушиться от сильного ветра, старости, ураганов, ударов или толчков, это редкое явление. Крепление в первую очередь предназначено для того, чтобы вещи оставались прочными и квадратными во время строительства и предотвращали более мелкие перемещения в дальнейшем — те, которые трескают гипсокартон, выбивают гвозди, заставляют окна и двери застревать и открывают уродливые щели.
Четыре вида стеновых раскосов
Распорки обычно устанавливаются при возведении наружных стен. После того, как шпильки и пластины прибиты друг к другу, стена выравнивается и прибивается распорка. Существует четыре распространенных типа раскосов:
Диагональные деревянные раскосы (рис. C) , обычно 1×4, создают устойчивость (и треугольники) при соединении с вертикальными стойками и горизонтальными пластинами для гвоздей. Эти деревянные скобы 1 × 4 — обычно по одной на каждом конце каждой внешней стены — утоплены и прибиты гвоздями в пазы. Вы можете подумать, что 1×4 не очень силен, и в чем-то вы правы; в хороший день вы могли бы сломать одну из них пополам о колено. Но он не должен сопротивляться давлению вниз или в стороны, а только «тянуть» и «толкать» по своей длине. И пока этот 1 × 4 надежно прибит, так что он не изгибается и не изгибается, он помогает сопротивляться взлому.
Металлические скобы (рис. D) , прибитые по диагонали к стойкам и пластинам, помогают противодействовать раскачиванию. Скорее всего, вы найдете их в домах моложе 25 лет. Они могут быть Т-образными, Г-образными или плоскими. Металлические брекеты прочны при растяжении (когда силы пытаются, по сути, растянуть их в длину), но слабы при сжатии (такие силы могут фактически перегнуть, согнуть и ослабить брекеты). Поэтому металлические брекеты крепче всего устанавливаются по схеме «V» или «X». Таким образом, независимо от того, в каком направлении исходит сила, одна распорка стены будет натянута, чтобы предотвратить смещение.
Фанерная обшивка (рис. Е) может и не выглядеть как треугольная распорка, но на самом деле так и есть. Хорошо прибитые куски фанеры вдоль вертикальных стоек и горизонтальных пластин образуют две ножки треугольника; бесчисленные маленькие и большие диагонали и треугольники образованы рисунком гвоздей на лицевой стороне фанеры между ними. Такие же чудеса творит ориентированно-стружечная плита. Стены, обшитые фанерой, которые используются для сопротивления стеллажам, иногда называют панелями сдвига или стенами сдвига 9.0036 . Они противостоят раскачиванию, беря силу, направленную к торцу стены, и (так же, как треугольник) передавая ее вниз, к неподвижному низу стены.
Стены с патио-дверями, гаражными воротами или большим количеством окон часто обшиты фанерой, даже если остальные стены покрыты пенопластом или другим покрытием. Это потому, что плотник, архитектор, инженер или строительный инспектор не считал, что вокруг всех проемов можно установить достаточно длинную или правильно расположенную диагональную скобу, чтобы сделать стену жесткой. Фанера со всеми ее маленькими треугольниками работает лучше. И, конечно же, фанера на наружных стенах выполняет двойную функцию: укрепляет стены и обшивают их, так что они готовы к сайдингу. Некоторые строители по привычке обшивают обе стороны всех углов всех стен. Это хорошая привычка.
Хорошо прибитые сайдинг, обшивочные доски и другие материалы (рис. D) также помогают предотвратить стеллажи. Фанерный сайдинг (такой как T1-11 с декоративными вертикальными канавками) помогает предотвратить перекос при большом количестве гвоздей. Как правило, это будет по крайней мере каждые 6 дюймов вдоль краев и 12 дюймов вдоль шпилек на лицевой стороне с оцинкованными гвоздями 8d. Внешняя изолирующая обшивка также может помочь предотвратить стеллажи, но должна быть закреплена еще более близко расположенными гвоздями. Производители могут предоставить вам рекомендуемые графики забивания гвоздей, чтобы противостоять стеллажам.
Иногда встречаются старые дома, снаружи полностью обшитые диагональными досками 1х8. Теперь эти — это стены, которые выдержат стеллажи. Даже хорошо прибитый гипсокартон и гипсокартон помогают предотвратить скручивание при использовании в сочетании с другими типами раскосов.
Не существует общепринятого правила относительно того, сколько и какого типа брекетов и креплений следует использовать. Правила FHA диктуют, что стена должна выдерживать «горизонтальную силу сдвига в 5200 фунтов», но какой простой смертный может воплотить это в жизнь? Длина и высота стены, качество изготовления и тип пиломатериалов, а также вероятность землетрясения, урагана и сильного ветра — все это влияет на то, сколько распорок требуется стене. Многие архитекторы указывают, что можно использовать два типа раскосов (например, раскосы 1×4 и хорошо прибитую фанеру). Последнее слово за вашим местным строительным инспектором. И помните, чтобы любая распорка выполняла свою работу, стена должна быть надежно прикреплена к стене или полу под ней.
Рисунок C: Раскосы 1×4
Правильно установленные раскосы 1×4 должны располагаться под углом 45 градусов от верхнего угла к нижней пластине на обоих концах стены. Установите промежуточные распорки, если длина стены превышает 25 футов. Чтобы установить один, сначала убедитесь, что стена квадратная, положите 1 × 4 поперек каркасной стены, затем используйте карандаш, чтобы обвести края 1 × 4 на шпильках и пластинах. Установите циркулярную пилу на глубину 3/4 дюйма и сделайте от шести до восьми надрезов на близком расстоянии друг от друга между каждым набором линий. Используйте свой молоток, чтобы выбить кусочки. Вставьте 1 × 4 в пазы, затем прикрепите его к каждой стойке и пластине с помощью пары гвоздей 8d. Наконец, обрежьте 1 × 4 вместе с верхней и нижней пластинами.
Рисунок D: Металлические скобы
Металлические скобы крепче всего устанавливаются парами. Чтобы установить показанную Т-образную скобу, поместите ее вверх дном под углом 45 градусов к стене и обведите один край поверх шпилек и пластин. Используйте пильное полотно с твердосплавным наконечником, чтобы отрезать 3/4 дюйма. глубокий пропил вдоль намеченной линии. Вставьте ножку Т-образной скобы в пропил и прибейте каждое плечо Т-образной скобы к шпилькам (два гвоздя 8d на шпильку и два гвоздя 16d на пластину). Используйте ножницы по металлу, чтобы разрезать распорку, позволяя ей выступать на 2 дюйма за верхнюю и нижнюю часть стены. Забейте эти 2 дюйма. ушки и прибить их гвоздями к верхней и нижней пластинам (см. рисунок на вставке) для наибольшей прочности.
Треугольники в других местах
Стены — не единственная часть дома, скрепленная треугольниками. Настилы (рис. F) часто подкрепляются диагональными связями между вертикальными опорными стойками и горизонтальной балкой. Другой тип треугольных распорок — показанная блокировка между балками, которая придает жесткость полу, но не помогает стабилизировать конструкцию в целом.
Крыши, особенно с фермами, укреплены диагональными связями, идущими от концевых пиков фронтона вниз к нижним элементам ферм. Даже такие обычные конструкции, как деревянные ворота, удерживаются треугольниками. Давай, прогуляйся и загляни к соседским воротам. Вы должны увидеть доску или регулируемый стержень с резьбой, идущий по диагонали от одного угла ворот к другому. О боже, это еще один треугольник, который усердно работает.
Рисунок E: Фанерная распорка
Фанерная распорка наиболее прочна при вертикальной установке, когда все четыре края прибиты гвоздями к массивной древесине или блоку. Установите как минимум 8d обычных гвоздей через каждые 6 дюймов вдоль каждого края и через каждые 12 дюймов вдоль лицевой стороны.
Как это влияет на вас и на дом, в котором вы постоянно возитесь?
Это означает следующее: если вы вырезаете большое отверстие в стене, чтобы установить большое окно, и вы натыкаетесь на диагональную 1×4 или металлическую Т-образную скобу, вы не можете просто отрезать ее. Хотя он, возможно, ничего и не держит «вверху» в самом строгом смысле, он точно держит вещи «вбок». Вам нужно будет добавить дерево или диагональную скобу в другом месте или обшить углы фанерой. Если ваши стены обшиты жесткой изоляцией из пенопласта (как во многих домах в энергосберегающем 1970-х), ваши стены абсолютно зависят от диагональных раскосов или обшитых фанерой углов для жесткости.
По той же причине вы не можете просто выбить диагональные распорки на опорных стойках настила, потому что постоянно ударяетесь о них головой. Удалите их, и в конечном итоге ваша колода станет «волнистой» и, в худшем случае, сломается. Это случилось с площадкой в Миннеаполисе (на ней вращались 15 танцоров во время шумной диско-вечеринки в стиле ретро Донны Саммерс). Стойки не сломались, но они действительно развалились, сильно наклонившись в одну сторону, а затем сбросив всех на землю на 10 футов ниже. Точно так же вы не можете просто выбить диагональные скобы на фермах чердака или гаража, чтобы разместить там больше рождественских украшений. Вы будете продвигать стеллажи.
Добавляя двери патио, пристройки, террасы и беседки к дому, подумайте (и постройте) «треугольник». Ваш дом станет крепче и прослужит дольше.
Рисунок F: Раскосы настила
Укрепите настил с помощью одного (или обоих) из этих типов распорок. Распорки стойки к балке под углом 45 градусов берут на себя влияние вертикальных стоек. Непрерывная угловая блокировка между балками удерживает настил прямым и жестким, что, в свою очередь, предотвращает вертикальное перемещение стойки.
Необходимые инструменты для этого проекта
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.
- Циркулярная пила
- Аккумуляторная дрель
- Молоток
- Нивелир
- Рулетка
Необходимые материалы для этого проекта
Избегайте походов за покупками в последнюю минуту. Вот список.
- 1 x 4 Металлическая распорка
- Фанера или гвозди OSB
- Деревянный блок
Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.
Похожие проекты
Популярные обучающие видео
ⓘ
Устойчивое сбережение — Шаг 12
мбат Опубликовано Опубликовано в Строим собственный дом, занимаемся плотницкими работами, обрамляем дом 2 комментария Теги: Строительные нормы, Строительство соло, Герметик, Изоляция, Фанера, Обшивка, Шпильки, Крепление стен, Лебедка
С подкровельным покрытием конструкция теперь защищена от прямого дождя, но здесь, в Пойнт-Робертс, из-за близости к океану дует сильный ветер, поэтому дождь с ветром по-прежнему представляет угрозу. Установка обшивки стен решит эту проблему, по крайней мере, на короткий срок.
Многие строители наносят обшивку стены на стойки еще до возведения стены. Это потребовало бы от меня аренды тяжелого оборудования, поэтому я отказался от этого. Еще одна хорошая вещь в установке обшивки сейчас, в отличие от более ранней сборки, заключается в том, что я мог подождать, пока не убедился, что внутренняя часть конструкции чистая и сухая. Если бы я прикрепил его раньше, до того, как была установлена крыша, то дождь промочил бы все сверху, и тогда обшивка заблокировала бы весь ветер, чтобы все не высохло.
Обшивка стен выполняет несколько очень важных функций, помимо того, что она защищает от ветра и дождя. Самое главное, он обеспечивает необходимое крепление стены для соблюдения строительных норм и правил. Во-вторых, он функционирует как неотъемлемая часть внешнего воздушного барьера, который имеет решающее значение для достижения нулевого уровня выбросов. И, наконец, он обеспечит поддержку внешней жесткой изоляции.
Обшивка стен в одиночку, как и обшивка пола и крыши, потребовала некоторого творческого подхода. Листы высотой 4 фута и длиной 8 футов весят чуть более 45 фунтов, а верхний ряд обшивки должен быть установлен на высоте 20 футов в воздухе. Просто носить один из этих листов обременительно, не говоря уже о том, чтобы понять, как удерживать его на месте и прибивать всего двумя руками. Вдобавок ко всему, мне нужно было выяснить, как нанести полоску герметика по краям листов и на оконные проемы, и имейте в виду, что некоторые из этих работ нужно будет делать на лестнице. Поставленная задача была довольно сложной, но, немного подумав, я смог придумать несколько приемов, которые работали на удивление хорошо!
Перед тем, как установить листы, мне пришлось прикрепить блокировку посередине каждой стены между стойками. Это необходимо для крепления стен, чтобы обеспечить полное прилегание обшивки к конструкции. У меня было несколько дополнительных стоек 2×6 из-за небольшой ошибки, которую я допустил при заказе пиломатериалов для каркаса, поэтому я разорвал их пополам, а затем обрезал, чтобы они поместились между стойками. Каждый блок был прибит к стойке с одной стороны, а затем с другой стороны.
Разметка окон и стоек перед установкой листа значительно облегчила забивание гвоздями Очевидно, проще всего было прикрепить первый ряд обшивки. Я провел меловую линию на полпути к нижней пластине, а затем вбил несколько гвоздей 16d чуть ниже нее, чтобы, если я положу доску на гвозди, нижняя часть доски совпадала с меловой линией. Затем я взял лист фанеры из своей стопки и провел линию через каждые 2 фута. Это значительно облегчило бы понимание того, где находятся шпильки для прибивания гвоздей. Затем я взял свой пистолет для герметика и использовал Dynaflex 230, чтобы нанести полоску герметика вдоль верхней части нижней пластины, нижней части блока и двух шпилек, где должны быть концы листа. Я также загерметизировал все оконные проемы, которые будут находиться под листом, который я устанавливал. После этого было просто поднять лист на гвозди под углом, чтобы верхняя часть листа не размазывала герметик, затем точно расположить его и, наконец, вставить в стену и прибить гвоздями. Каждый лист был прибит через каждые 6 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов по линиям, которые я нарисовал.
Установка следующего ряда оказалась не намного сложнее. Я вбил 16d гвоздей в каждую стойку чуть выше предыдущего ряда обшивки. Это оставит небольшой зазор между рядами, который позволит расшириться из-за тепла и влаги. Я отметил линии через каждые 2 фута, чтобы выровнять их со стойками, и зачеканил так же, как я делал с листами в первом ряду. Затем я поднял лист на свои самодельные леса, а затем использовал лестницу, чтобы подняться на леса. Отсюда я мог установить лист точно так же, как первый ряд, наклонив его на гвозди, расположив, а затем прижав его к стене и прибив его гвоздями.
Третий ряд оказался немного сложнее. Я установил дополнительную блокировку, начертил линию, обозначающую, где должен проходить верхний ряд обшивки, отметил линии через каждые 2 фута на листе и зачеканил. Затем, со второго этажа внутри дома, я прикрепил свою лебедку к верхней половине шпильки, которая должна была лежать посередине листа, и с помощью струбцины прикрепил ремень к листу фанеры. Затем я включил лебедку, пока лист не оказался на нужной высоте, расположил его изнутри дома на втором этаже и потянулся гвоздемётом, чтобы прибить его. Затем я снял зажим, спустился вниз и поднялся по лестнице, чтобы закончить прибивать панель.
На торцах фронтона я смог установить последний ряд так же, как и третий ряд, просто переместив лебедку к ферме торца фронтона и прикрепив ее там. С двух других сторон мне лебедку зажимать тоже было нечем! После тщетных попыток в течение довольно долгого времени выяснить, как сделать это самостоятельно, я понял, что это может быть один из тех случаев, когда мне нужно позвонить другу. Я просверлил отверстия в паре ломовых блоков и прибил их к фризовым блокам, а один из своих гвоздей, оставшихся от фундамента, вставил в отверстия. Затем я накинул веревку на гвоздь так, чтобы оба конца свисали внизу дома. Я прикрепил один конец веревки к зажиму вокруг фанеры, а другой конец оставил болтаться.
Здесь вы можете увидеть перекладину, которую мы использовали, чтобы поднять последнюю простыню на место. Когда мой друг пришел, я замазал место, где должна была идти простыня, а затем он встал на второй этаж и поднялся на веревке, пока Я одновременно натянул слабину внизу. Как только лист достиг вершины, я вбил в землю второй кол и привязал веревку, чтобы мы оба могли отпустить ее, а доска осталась на месте.