Если потолки невысокие, то человеку с внушительным ростом заниматься будет неудобно.

Установка турника с закреплением на потолке

Установка потолочных турников требует сноровки и соблюдения нескольких обязательных условий. Распорки должны быть мощными, потому что основная нагрузка будет приходиться на них. Турник с креплением к потолку рекомендуется фиксировать с помощью анкеров. Четырехножная конструкция более практична. Перечень необходимых инструментов:

1. Анкера 8 или 10 мм.
2. Дрель.
3. Карандаш.

Если в комплекте идут саморезы или дюбеля, то стоит приобрести отдельно анкерные болты. Зачастую производители экономят на креплениях, что сильно снижает надежность установленного изделия.

Пошаговый алгоритм установки:

1. Измеряют расстояние между отверстиями на турнике и делают отметки на потолке.
2. Просверливают отверстия с помощью дрели.
3. Неплотно закрепляют конструкцию на потолке.
4. Визуально оценивают вид изделия, проконтролировав ровность монтажа в горизонтальной плоскости.
5. Окончательно закручивают анкерные болты.

Особенности самостоятельного изготовления и закрепления турника

Изделие может состоять из простой металлической трубы с креплениями или сварной многоуровневой конструкции. Чтобы сделать домашний турник своими руками, следует изучить чертежи.

Это самый простой вид конструкции, который не потребует особых навыков при изготовлении и установке. Главное, чтобы изделие было качественным и висело достаточно высоко. Это позволит тренировать все группы мышц. Рекомендации мастеров по его изготовлению и установке:

1. Для изготовления следует приобретать только качественный материал.
2. Крепежи должны быть из прочного металла.
3. Для закрепления конструкции нужно покупать анкерные болты.
4. Бур на дрели должен быть чуть меньшего диаметра по сравнению с болтами.

И напоследок стоит напомнить несколько рекомендаций. Во-первых, перед монтажом нужно убедиться в том, что в месте установки не проходят электрические провода. Во-вторых, если у трубы неэстетичный вид, ее всегда можно окрасить. И третье – самое важное, настенный турник может выдерживать вес не более 150 кг.

Видео по изготовлению и установке:

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.61%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16. 58%

Проголосовало: 404

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Как правильно и надежно закрепить турник и брусья

В этой небольшой инструкции мы откроем вам несколько секретов — как ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ турник или брусья на стене и не наделать при этом ЛИШНИХ ОТВЕРСТИЙ.

Благодаря Вашим советам и подсказкам мы доработали нашу инструкцию по креплению изделий нашего производства на стену.

Теперь она состоит из следующих частей:

1. Распаковка изделия
2. Сборка изделия
3. Разметка места крепления
4. Выбор крепежных болтов
5. Сверление отверстий
6. Монтаж на стену
7. Эпилог

Для того чтобы приступить к работе Вам понадобятся:

• Напарник — 1 шт. (желательно, но не обязательно)
• Карандаш — 1 шт.
• Строительный уровень — 1шт.
• Строительная рулетка 2 м. — 1 шт.
• Молоток — 1 шт.
• Дрель — 1 шт.
• Переноска — 1 шт.
• Сверла с победитовым наконечником — 2 шт: диам. 6 мм — для «черновых» отверстий, второе сверло на 10 — для анкерных болтов, или на 12 мм — для дюбельных.
• Гаечный ключ на «13»
• Мелкозернистый напильник — 1 шт.
• Пылесос — 3 шт. (шутка).
• Масло машинное/подсолнечное — 5 г.
• Клей ПВА — 20 г.
• Большой лист бумаги (формат А1)
• Канцелярские кнопки — 5 шт.

Наконец-то долгожданная посылка с нашим изделием находится у Вас дома, и Вы с нетерпением предвкушаете, как испытаете свои силы и наш спортивный снаряд. Для того чтобы сделать это, давайте перейдем к первому этапу.

Распаковка изделия

Перед отправкой мы стараемся упаковывать наши изделия как можно надежней, чтобы в процессе транспортировки избежать царапин и повреждений покрытия. Как правило, в упаковке находится металлоконструкция, неопреновые ручки, крепежные болты.

Шаг 1: Не торопясь разрежьте ножницами или острым ножом упаковку, при этом будьте осторожны чтобы не повредить неопреновые ручки, ну и конечно же свои руки.

Пару слов о сборке изделий…

Прежде чем перейти непосредственно к теме закрепления, позвольте сказать пару слов о сборке конструкций. Дело в том что многие изделия отправляются в частично разобранном виде для того чтобы удешевить стоимость доставки.

Собрать изделие, как правило, не составляет труда, тем не менее, у многих возникают ТРУДНОСТИ С НАТЯГИВАНИЕМ неопреновых РУЧЕК на турник.

Решается эта проблема очень просто: берете самое обычное МЫЛО, мылите как следует одну руку, затем этой мыльной рукой хорошенько мылите место усадки рукояток. Теперь все «садится» на свои места без серьёзных усилий. Как говорится — «Не помажешь — не поедешь»!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в этих целях МАСЛО, особенно машинное, поскольку рукоятки после него будут потом какое-то время «ёрзать», кроме того, некоторые виды масел могут разрушительно действовать на неопрен.

НАДЕВАЙТЕ РУЧКИ на СОБРАННОЕ изделие.

Разметка места крепления.

Итак, ваше изделие аккуратно собрано, все болты и гайки надежно затянуты, самое время ТОЧНО отметить места сверления отверстий. Для этого Вам понадобится большой лист бумаги — формата А1, или же кусок старых обоев. Бумага в данном случае будет выполнять роль «шаблона».

Шаг 2: Расстилаете на полу этот лист бумаги и ставите сверху на него уже собранный турник (брусья). Выставляете изделие ровно и карандашом/маркером отмечаете места в которых нужно сделать отверстия:

Шаг 3: Теперь Ваша задача — ровно, на нужной высоте закрепить этот лист бумаги на стене при помощи канцелярских кнопок или липкой ленты. Обязательно проверьте с помощью строительного уровня (приложив его листу) ровно ли будет висеть изделие ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТА, а не относительно потолка или пола.

Это необходимо для того чтобы вес равномерно распределялся между правой и левой руками. В противном случае Вы рискуете непропорционально развить свой опорно-двигательный аппарат.

Если Вы всё 7 раз отмерили и решили что шаблон висит достаточно ровно — НЕ СПЕШИТЕ СВЕРЛИТЬ.

Шаг 4: Сделайте при помощи острого, крепкого предмета (гвоздя, шила, сверла) небольшие «вмятины» точно по центру будущего отверстия. По возможности, постарайтесь учесть наличие скрытой электропроводки, арматуры, пустоты и других «сюрпризов».

После этого лист бумаги можно сять со стены. Обязательно уделите внимание прочности стены, поскольку надежность крепления в первую очередь зависит от надежности стены, на которую Вы собрались вешать спортивное оборудование. Стена должна быть достаточно прочной.

Совет: Рекомендуем вешать изделия на НЕСУЩИЕ СТЕНЫ из кирпича, шлакоблока, бетона и других прочных материалов. Межкомнатные стены не всегда могут выдержать нагрузку.

Выбираем крепления.

Если крепеж Вы приобретали у нас, то он будет иметь следующие характеристики:

Дюбельные болты:

• Диаметр железного болта — 8 мм, длина — 100 мм, шляпка под ключ на «13»
• Диаметр капроновой вставки — 12 мм, длина — 80 мм.

Отверстие под дюбеля должны быть диаметром 12 мм, глубиной 100 мм. Пусть Вас не смущает тот факт что железный болт на 20 мм длиннее капроновой вставки.

Часть этого «запаса» уйдет на толщину стойки турника и шайбы ~5-6 мм, остальной «запас» необходим для того чтобы полностью «раскрыть» капроновую вставку. Не забывайте что конец болта имеет конусообразную форму, которая должны выйти за пределы капрона.

ДЮБЕЛЯ — рассчитаны на начинающих мастеров. С помощью них можно крепить изделия практически на любых стенах в т. ч. из плотного гипса и ракушняка.

Анкерные болты

АНКЕРА (распорные анкерные болты) — рассчитаны на мастеров с опытом. Данный вид крепления держит прочнее дюбелей, при условии, если всё сделано правильно.

Однако стоит допустить небольшую ошибку при монтаже — и Ваше ИЗДЕЛИЕ может ОТВАЛИТЬСЯ даже от небольшой нагрузки. Анкера рассчитаны только на прочные, твердые стены. Наши анкерные болты имеют следующие характеристики:

• Диаметр шпильки — 8 мм, гайка под ключ на «13»
• Диаметр распорной части — 10 мм, длина — 75 мм.

Таким образом, готовое отверстие под анкер должно быть диаметром 10 мм, глубиной не менее 75 мм.

Сверлим отверстия очень аккуратно!

Шаг 5: Теперь самое время просверлить «ЧЕРНОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ». Сверлятся они на порядок меньшим диаметром сверла, чем диаметр дюбеля/анкера (к примеру, для дюбеля диаметром 12 мм, черновое отверстие можно просверлить сверлом диаметром 6-8 мм).

Совет: Для сверления стен из бетона, цемента, кирпича желательно иметь перфоратор, либо дрель с ударной функцией. Сверла для таких целей необходимо брать с победитовой напайкой.

Старайтесь держать перфоратор максимально перпендикулярно стене, так же следите за тем, чтобы не сделать отверстия слишком глубокими. Если все прошло хорошо — переходите к этапу сверления ЧИСТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ (нужного диаметра).

Если в процессе сверления сверло ушло далеко в сторону, «провалилось» в стену, либо уперлось в нечто несверлимое (наподобие арматуры), в этом случае смотрите по обстоятельствам и количеству уже просверленных отверстий — возможно, Вам придется «сместиться» немного в сторону.

К сверлению чистовых отверстий нужно подойти очень ответственно. Помните, что дюбеля, как и анкера должны входить в готовое отверстие очень плотно — в идеале их забивают туда легкими ударами молотка. Поэтому постарайтесь не раздолбать отверстие бОльшего диаметра, чем диаметр дюбеля/анкера.

Обязательно обратите внимание на глубину отверстий — они должны быть достаточно глубокими, и в то же время крепеж не должен «проваливаться».

Подсказка: Чтобы легче было контролировать глубину отверстия — от конца сверла отмерьте необходимое расстояние и сделайте отметку маркером.

Шаг 6: После того как чистовые отверстия готовы — включаем пылесос и аккуратно вытягиваем из них оставшуюся пыль.

Монтаж изделия на стену

Закрепление при помощи дюбелей:

Шаг 7: Теперь, когда аккуратные, ровные, чистые отверстия готовы, самое время приступать к закреплению изделия на стене.

Итак, некоторые СЕКРЕТЫ закрепления турников, брусьев и любых предметов с помощью дюбелей:

• Обильно смажьте клеем ПВА пластмассовую часть дюбеля, немного клея размажьте по ЧИСТЫМ стенкам самих отверстий, теперь легкими ударами молотка забейте все дюбеля в отверстия (помните, что они должны садиться очень плотно). Делайте все аккуратно – не испачкайте стены в клей.
• Дайте клею сутки на высыхание (сложно вытерпеть, но это нужно сделать).
• Внимательно осмотрите качество резьбы железных болтов на наличие различных заусениц. Если таковые обнаружите — аккуратно спилите их напильником с мелкой насечкой.
• Итак, клей уже высох, наступает долгожданный ответственный момент. Смажьте резьбу дюбелей маслом любого типа (можно даже сливочным), попросите напарника придержать турник и/или брусья и начинайте осторожно закручивать дюбеля до упора.

Подсказка: Если вдруг Вы все-таки перестарались и рассверлили одно или несколько отверстий больше нормы — не отчаивайтесь. Прежде чем «химичить» с клеем и дюбелями вставьте в это отверстие несколько зубочисток, ну или спичек на крайний случай. Эта хитрая методика так же позволит дюбелям плотно сидеть в отверстиях.

Монтаж при помощи анкеров

На закуску остались только железные, блестящие анкера.

Напоследок расскажем Вам некоторые секреты крепления чего угодно с помощью анкеров. На самом деле секреты эти очень просты:

1. Стена обязательно должна быть из прочных материалов (бетон / кирпич).
2. Отверстие должно быть внутри без пыли.
3. Анкер должен максимально плотно входить в отверстие.
4. Очень важно чувствовать силу затягивания анкера — не переусердствовать.

На этом мы, наверное, закончим свое повествование. Вопросы, пожелания, присылайте через форму обратной связи. Фото и видеоотчеты на turniki.com.ua@gmail. com

Эпилог

Если вы все внимательно прочли раз 5, прониклись данной технологией и сделали один в один согласно этой инструкции, то всё у Вас будет как в сказке Васнецова:

«Век висит Турник — не шатается!
И века простоит — не шелохнется!»

Да, чуть не забыли. Если Вы работали с напарником — не забудьте его отблагодарить — разрешите выполнить несколько несложных упражнений, и только после этого испытывайте изделие на прочность сами.

БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА: Мы будем Вам искренне и премного благодарны, если Вы монтируя свои изделия пришлете нам небольшой фотоотчет к этой инструкции! Ну а за хорошее, качественно снятое видео с комментариями обязательно подарим Вам ПОДАРОК!

Еще записи по теме

Как повесить турник на стену – способы и инструменты для работы

Турник – инвентарь для занятий спортом. Он помогает поддерживать хорошую физическую форму. Установить его можно дома. Это позволяет не отменять занятия физической культурой даже в дождливые дни, зимой. Крепление инвентаря дома важно, от его прочности зависит, сколько конструкция прослужит. Поэтому нужно знать, как повесить турник на стене правильно, без затрат.

Содержание статьи

Виды домашних турников

Для домашних тренировок используются разные изделия. Они создаются для различных физических упражнений. Поэтому у них разное крепление – какие-то выше, какие-то с другими креплениями.

Домашние турники бывают:

• Настенными – используются в просторных помещениях. Позволяют выполнять комплекс упражнений: подтягивания, кувырки, перевороты. Крепятся к стене анкерными болтами.

• Распорными – устанавливаются в дверном проёме или между стен. Позволяют выполнять подтягивания.

Популярны из-за простоты установки. Прочность крепежа обеспечивают распорки – конструкция прочно «зажата» между двумя стенами.

Крепится анкерными болтами.

При демонтаже остаются вмятины на стенах. Это минус для любителей частых перестановок, ремонтов.

• Навесными – редко используются, как самостоятельный инвентарь. Часто это дополнительное снаряжение. Например, при наличии лестницы или шведской стенки.

• Потолочными – крепятся к потолку болтами. Бывают регулируемыми или цельнолитыми.

Описанные изделия просто закрепить дома своими силами.

Типы крепежных элементов

Хороший крепеж важен для турника. От прочности монтажа зависит долговечность агрегата. Рассмотрим разные типы крепежных элементов, выберем подходящую конструкцию.

Интересно! Крепежные элементы можно, даже нужно комбинировать. Естественно, без фанатизма. Обильное количество болтов испортит стену, будет выглядеть некрасиво, чревато возможностью получить травму при выполнении упражнений.

Универсальные крепления

К универсальным креплениям относят металлические крючки. Их используют для установки спортивного снаряжения.

Толщина крючков 2 миллиметра, выполнены из металла. Они крепятся к стене анкерными или дюбельными болтами, они будут рассмотрены позже. Изделие «подвешивается» на крючки.

Такое крепление выдерживает нагрузку в 250 килограммов на стене из любого материала (бетон, кирпич).

Дюбели

Дюбели или дюбельные болты – любимый крепеж новичков. Обусловлено это простотой использования.

Дюбель – болт диаметром 8-10 миллиметров с капроновой пробкой. В стене просверливается отверстие глубиной сантиметр.

Дюбельные болты позволяют монтаж на поверхность из любого материала. Кирпич выдерживает 200 килограммов нагрузки, бетон – 300.

Анкера

Анкер считается самым надежным креплением. Новичку с ним не совладать. Для крепления турниковой конструкции анкерными болтами требуется опыт в строительном деле.

Важно! Ошибка при креплении анкерами приводит к шаткости конструкции. Эксплуатация по назначению будет невозможной – выполнение физических упражнений на непрочной конструкции опасно для жизни. Поэтому без умения обращаться с анкерами лучше использовать дюбели.

Монтаж с помощью анкеров «вынослив» — выдерживает весовую нагрузку в 300-500 килограммов на стене из любого материала.

Самодельные крепления

Самодельным креплением называется любой импровизированный вариант монтажа. Это «альтернатива». Можно использовать болты-саморезы, клей, другие приспособления. Для каждого решения существуют инструкции и рекомендации, которые лучше соблюдать. Клею нужно дать полностью высохнуть.

Внимание! Используя любой крепежный элемент, необходимо следовать инструкции.

Способы установки турника

Возможны разные способы монтажа. Выбор зависит от планировки помещения, вида турника.

Перед работой нужно разработать схему – пусть наглядную, с точными размерами. Это поможет правильно составить перечень материалов.

Важно! Требуется учесть расстояние от турника до потолка.

Монтаж изделия на стену

При необходимости монтажа на стену, выбирают наиболее надежные крепления. Специалисты советуют выбирать дюбеля или анкерные болты.

Примерный список необходимого для работы:

• Анкера/дюбеля, 8-10 миллиметров в диаметре.
• Строительный уровень. Необходим для ровной установки.
• Дрель.
• Карандаш.

Инструкция по монтажу проста.

1. Распакуйте оборудование (если оно новое). Внимательно изучите комплектацию – за несоответствие с перечисленной на упаковке, есть возможность вернуть изделие в магазин или заменить.

Элементы крепления идут в комплекте, пренебрегать ими не стоит. Если анкера, дюбеля или крючки есть в коробке – на них и производится монтаж.

2. На металле есть отверстия для крепления на стене. Нужно замерить, на каком расстоянии друг от друга эти отверстия.

Есть большие отверстия, через которые выполняется основное крепление, поменьше – для «подстраховки» и прочного сопряжения со стеной.

3. На стене карандашом отмечают места основных точек крепления. Их выравнивают по уровню.

Внимание! Если турник висит неровно, занимающийся на нем человек рискует получить проблемы с позвоночником. Поэтому нужно сверять отметки по строительному уровню.

4. Дрелью сверлят отверстия. Для дюбилей потребуется примерно сантиметр глубины.

Убедитесь, что на месте «дырок под болты» нет электрической проводки.

5. Инвентарь подвешивают на болты, неплотно. После проверяют по уровню, зрительно убеждаются, что изделие видит ровно, можно закрепить болты окончательно, чтобы они не прокручивались.

Как закрепить распорный турник между стен

Распорный турник выглядит просто – это не «навороченная махина» с множеством ухватов, это обычная перекладина. Закрепить её просто – просверлив две дыры, вогнав трубу глубоко в стену. Такое редко нравится – остается два повреждения на стенах, которые при ремонте придется заделывать, после где-то повторять с целью установить перекладину снова.

Чтобы таких проблем не возникало, существует распорная конструкция. Её недостаток – на стенах остаются вмятины. Их выровнять легче, чем заделать серьезные дыры.

Как влитая конструкция из металла встанет между стенами из плотного материала – бетона, кирпича.

Просто установить распорную конструкцию. Метки выравниваются по уровню, замеру от углов стен, после распорки фиксируют на отметках. Прочно, готово к нагрузкам.

Выносливостью распорная конструкция похвастаться не может – выдерживает всего 100 килограммов. Важно учесть, при резких движениях масса ощущается большей – элементарные правила физики. Для кувырков, спортивных подтягиваний такое приспособление могут использовать люди массой 40-80 килограммов.

Турник в дверном проеме

В дверном проеме устанавливают распорные устройства. Перекладину устанавливают без дополнительных приспособлений. Специалисты советуют использовать распорки.

Кроме распорных есть другие конструкции, которые можно установить в дверном проеме. Их монтаж требует больше умений и материалов.

Список материалов:

• Анкера или дюбели.
• Дрель.
• Карандаш.
• Дополнительные крепежные элементы.

План установки прост:

1. Произвести замеры, карандашом сделать отметки, просверлить дрелью отверстия.
2. Происходит закрепление дополнительных крепежей, после – неплотная установка турника.
3. Проверяется равновесие, равноудаленность снизу и сверху. После подтверждения правильности установки – анкера, дюбели затягиваются.
4. Если турник состоит из нескольких частей, которые нужно навешивать друг на друга, после затягивания болтов устанавливают остальные части, ухваты, прочее.

Установка турника с закреплением на потолке

Крепление на потолке наиболее удачно с точки зрения интерьер-решений – остается больше свободного места на стене. Выполняется такая установка сложнее.

Наиболее разумно – использовать анкерные болты. Опора в четырёх точках. План работы аналогичен стенному монтажу, при этом не нужно выравнивание по уровню.

Насколько безопасно крепить турник на потолок? Это зависит от веса оборудования, качества болтов, правильности проведения работ. Качество потолка скажет о многом. Материал, из которого он сделан, обязан быть прочным. На деревянный потолок монтаж не производят.

К потолочной установке обращаются редко по причине страха падения конструкции. На прочном потолке, при правильно проведенной работе (умении обращаться с анкерными болтами), турник выдержит 300 килограммов.

Особенности самостоятельного изготовления и закрепления турника

Самостоятельная работа полна тонкостей, разных элементарных вещей, важных к соблюдению.

Турниковая конструкция может представлять цельную металлическую перекладину или несколько сваренных между собой элементов. Чтобы изготовить его, изучают чертежи, которые сейчас легко добыть или составить.

Самый простой турник – труба, концы которой уведены глубоко в стену. Не требует дополнительного крепежа.

Специалисты дают несколько советов:

• Нужно брать материалы хорошего качества. Металл, который легко гнется не подходит.
• Крепежи должны быть хорошего качества.
• Для закрепления лучше использовать анкерные болты. Работа с ними требует опыта, соблюдения инструкций, замены им нет.
• Диаметр бура на дрели должен быть немного меньше диаметра болтов, иначе конструкция будет шататься – монтаж произведен неправильно.

Самостоятельная установка турника, его изготовление – не сложная задача даже для новичка в строительном деле. С ней легко справиться, соблюдая инструкции, используя качественные материалы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Не могу повесить турник шатаются анкера в кирпиче

Инструкция по креплению турников и брусьев

В этой небольшой инструкции мы откроем вам несколько секретов — как ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ турник или брусья на стене и не наделать при этом ЛИШНИХ ОТВЕРСТИЙ.

Благодаря Вашим советам и подсказкам мы доработали нашу инструкцию по креплению изделий нашего производства на стену.

Теперь она состоит из следующих частей:

Для того чтобы приступить к работе Вам понадобятся:

• Напарник — 1 шт. (желательно, но не обязательно)
• Карандаш — 1 шт.
• Строительный уровень — 1шт.
• Строительная рулетка 2 м. — 1 шт.
• Молоток — 1 шт.
• Дрель — 1 шт.
• Переноска — 1 шт.
• Сверла с победитовым наконечником — 2 шт: диам. 6 мм — для «черновых» отверстий, второе сверло на 10 — для анкерных болтов, или на 12 мм — для дюбельных.
• Гаечный ключ на «13»
• Мелкозернистый напильник — 1 шт.
• Пылесос — 3 шт. (шутка).
• Масло машинное/подсолнечное — 5 г.
• Клей ПВА — 20 г.
• Большой лист бумаги (формат А1)
• Канцелярские кнопки — 5 шт.

Наконец-то долгожданная посылка с нашим изделием находится у Вас дома, и Вы с нетерпением предвкушаете, как испытаете свои силы и наш спортивный снаряд. Для того чтобы сделать это, давайте перейдем к первому этапу.

Распаковка изделия

Перед отправкой мы стараемся упаковывать наши изделия как можно надежней, чтобы в процессе транспортировки избежать царапин и повреждений покрытия. Как правило, в упаковке находится металлоконструкция, неопреновые ручки, крепежные болты.

Шаг 1: Не торопясь разрежьте ножницами или острым ножом упаковку, при этом будьте осторожны чтобы не повредить неопреновые ручки, ну и конечно же свои руки.

Пару слов о сборке изделий.

Прежде чем перейти непосредственно к теме закрепления, позвольте сказать пару слов о сборке конструкций. Дело в том что многие изделия отправляются в частично разобранном виде для того чтобы удешевить стоимость доставки.

Собрать изделие, как правило, не составляет труда, тем не менее, у многих возникают ТРУДНОСТИ С НАТЯГИВАНИЕМ неопреновых РУЧЕК на турник.

Решается эта проблема очень просто: берете самое обычное МЫЛО, мылите как следует одну руку, затем этой мыльной рукой хорошенько мылите место усадки рукояток. Теперь все «садится» на свои места без серьёзных усилий. Как говорится — «Не помажешь — не поедешь»!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в этих целях МАСЛО, особенно машинное, поскольку рукоятки после него будут потом какое-то время «ёрзать», кроме того, некоторые виды масел могут разрушительно действовать на неопрен.

НАДЕВАЙТЕ РУЧКИ на СОБРАННОЕ изделие.

Разметка места крепления.

Итак, ваше изделие аккуратно собрано, все болты и гайки надежно затянуты, самое время ТОЧНО отметить места сверления отверстий. Для этого Вам понадобится большой лист бумаги — формата А1, или же кусок старых обоев. Бумага в данном случае будет выполнять роль «шаблона».

Шаг 2: Расстилаете на полу этот лист бумаги и ставите сверху на него уже собранный турник (брусья). Выставляете изделие ровно и карандашом/маркером отмечаете места в которых нужно сделать отверстия:

Шаг 3: Теперь Ваша задача — ровно, на нужной высоте закрепить этот лист бумаги на стене при помощи канцелярских кнопок или липкой ленты. Обязательно проверьте с помощью строительного уровня (приложив его листу) ровно ли будет висеть изделие ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТА, а не относительно потолка или пола.

Это необходимо для того чтобы вес равномерно распределялся между правой и левой руками. В противном случае Вы рискуете непропорционально развить свой опорно-двигательный аппарат.

Если Вы всё 7 раз отмерили и решили что шаблон висит достаточно ровно — НЕ СПЕШИТЕ СВЕРЛИТЬ.

Шаг 4: Сделайте при помощи острого, крепкого предмета (гвоздя, шила, сверла) небольшие «вмятины» точно по центру будущего отверстия. По возможности, постарайтесь учесть наличие скрытой электропроводки, арматуры, пустоты и других «сюрпризов».

После этого лист бумаги можно сять со стены. Обязательно уделите внимание прочности стены, поскольку надежность крепления в первую очередь зависит от надежности стены, на которую Вы собрались вешать спортивное оборудование. Стена должна быть достаточно прочной.

Совет: Рекомендуем вешать изделия на НЕСУЩИЕ СТЕНЫ из кирпича, шлакоблока, бетона и других прочных материалов. Межкомнатные стены не всегда могут выдержать нагрузку.

Выбираем крепления.

Если крепеж Вы приобретали у нас, то он будет иметь следующие характеристики:

Дюбельные болты:

• Диаметр железного болта — 8 мм, длина — 100 мм, шляпка под ключ на «13»
• Диаметр капроновой вставки — 12 мм, длина — 80 мм.

Отверстие под дюбеля должны быть диаметром 12 мм, глубиной 100 мм. Пусть Вас не смущает тот факт что железный болт на 20 мм длиннее капроновой вставки.

Часть этого «запаса» уйдет на толщину стойки турника и шайбы

5-6 мм, остальной «запас» необходим для того чтобы полностью «раскрыть» капроновую вставку. Не забывайте что конец болта имеет конусообразную форму, которая должны выйти за пределы капрона.

ДЮБЕЛЯ — рассчитаны на начинающих мастеров. С помощью них можно крепить изделия практически на любых стенах в т. ч. из плотного гипса и ракушняка.

Анкерные болты

АНКЕРА (распорные анкерные болты) — рассчитаны на мастеров с опытом. Данный вид крепления держит прочнее дюбелей, при условии, если всё сделано правильно.

Однако стоит допустить небольшую ошибку при монтаже — и Ваше ИЗДЕЛИЕ может ОТВАЛИТЬСЯ даже от небольшой нагрузки. Анкера рассчитаны только на прочные, твердые стены. Наши анкерные болты имеют следующие характеристики:

• Диаметр шпильки — 8 мм, гайка под ключ на «13»
• Диаметр распорной части — 10 мм, длина — 75 мм.

Таким образом, готовое отверстие под анкер должно быть диаметром 10 мм, глубиной не менее 75 мм.

Сверлим отверстия очень аккуратно!

Шаг 5: Теперь самое время просверлить «ЧЕРНОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ». Сверлятся они на порядок меньшим диаметром сверла, чем диаметр дюбеля/анкера (к примеру, для дюбеля диаметром 12 мм, черновое отверстие можно просверлить сверлом диаметром 6-8 мм).

Совет: Для сверления стен из бетона, цемента, кирпича желательно иметь перфоратор, либо дрель с ударной функцией. Сверла для таких целей необходимо брать с победитовой напайкой.

Старайтесь держать перфоратор максимально перпендикулярно стене, так же следите за тем, чтобы не сделать отверстия слишком глубокими. Если все прошло хорошо — переходите к этапу сверления ЧИСТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ (нужного диаметра).

Если в процессе сверления сверло ушло далеко в сторону, «провалилось» в стену, либо уперлось в нечто несверлимое (наподобие арматуры), в этом случае смотрите по обстоятельствам и количеству уже просверленных отверстий — возможно, Вам придется «сместиться» немного в сторону.

К сверлению чистовых отверстий нужно подойти очень ответственно. Помните, что дюбеля, как и анкера должны входить в готовое отверстие очень плотно — в идеале их забивают туда легкими ударами молотка. Поэтому постарайтесь не раздолбать отверстие бОльшего диаметра, чем диаметр дюбеля/анкера.

Обязательно обратите внимание на глубину отверстий — они должны быть достаточно глубокими, и в то же время крепеж не должен «проваливаться».

Подсказка: Чтобы легче было контролировать глубину отверстия — от конца сверла отмерьте необходимое расстояние и сделайте отметку маркером.

Шаг 6: После того как чистовые отверстия готовы — включаем пылесос и аккуратно вытягиваем из них оставшуюся пыль.

Монтаж изделия на стену

Закрепление при помощи дюбелей:

Шаг 7: Теперь, когда аккуратные, ровные, чистые отверстия готовы, самое время приступать к закреплению изделия на стене.

Итак, некоторые СЕКРЕТЫ закрепления турников, брусьев и любых предметов с помощью дюбелей:

• Обильно смажьте клеем ПВА пластмассовую часть дюбеля, немного клея размажьте по ЧИСТЫМ стенкам самих отверстий, теперь легкими ударами молотка забейте все дюбеля в отверстия (помните, что они должны садиться очень плотно). Делайте все аккуратно – не испачкайте стены в клей.
• Дайте клею сутки на высыхание (сложно вытерпеть, но это нужно сделать).
• Внимательно осмотрите качество резьбы железных болтов на наличие различных заусениц. Если таковые обнаружите — аккуратно спилите их напильником с мелкой насечкой.
• Итак, клей уже высох, наступает долгожданный ответственный момент. Смажьте резьбу дюбелей маслом любого типа (можно даже сливочным), попросите напарника придержать турник и/или брусья и начинайте осторожно закручивать дюбеля до упора.

Подсказка: Если вдруг Вы все-таки перестарались и рассверлили одно или несколько отверстий больше нормы — не отчаивайтесь. Прежде чем «химичить» с клеем и дюбелями вставьте в это отверстие несколько зубочисток, ну или спичек на крайний случай. Эта хитрая методика так же позволит дюбелям плотно сидеть в отверстиях.

Монтаж при помощи анкеров

На закуску остались только железные, блестящие анкера.

Напоследок расскажем Вам некоторые секреты крепления чего угодно с помощью анкеров. На самом деле секреты эти очень просты:

1. Стена обязательно должна быть из прочных материалов (бетон / кирпич).
2. Отверстие должно быть внутри без пыли.
3. Анкер должен максимально плотно входить в отверстие.
4. Очень важно чувствовать силу затягивания анкера — не переусердствовать.

На этом мы, наверное, закончим свое повествование. Вопросы, пожелания, присылайте через форму обратной связи. Фото и видеоотчеты на [email protected]

Эпилог

Если вы все внимательно прочли раз 5, прониклись данной технологией и сделали один в один согласно этой инструкции, то всё у Вас будет как в сказке Васнецова:

«Век висит Турник — не шатается!
И века простоит — не шелохнется!»

Да, чуть не забыли. Если Вы работали с напарником — не забудьте его отблагодарить — разрешите выполнить несколько несложных упражнений, и только после этого испытывайте изделие на прочность сами.

БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА: Мы будем Вам искренне и премного благодарны, если Вы монтируя свои изделия пришлете нам небольшой фотоотчет к этой инструкции! Ну а за хорошее, качественно снятое видео с комментариями обязательно подарим Вам ПОДАРОК!

Крепление турника в квартире и в загородном доме на химический анкер: своими руками

Как подвесить турник над дверным проёмом и на стенах, сделанных из щелевого кирпича, бетона и керамзитобетона, используя дюбели, шпильки и химические анкеры.

Когда житель мегаполиса или загородного коттеджа решает повесить дома турник, то это ему кажется простой задачей. Берешь дрель или перфоратор, сверлишь стены, загоняешь крепёж и устанавливаешь перекладину. Но как показывает практика, существуют подводные камни — стены, сделанные из непрочных материалов, о которых может разбиться желание заняться спортом. Поэтому в этом материале мы расскажем:

• Как закрепить турник на стенах из бетона и пустотелого кирпича.
• Для чего нужен химический анкер.
• Как пользоваться химически анкером.
• Можно ли подвесить турник на стене из керамзитобетонных блоков.
• Как установить турник над дверным проёмом.

Выбирая способ закрепления турника дома или в квартире, в первую очередь нужно отталкиваться от типа стеновых материалов.

Причина — если пользователь весит под 90-100 кг и тренируется с дополнительными отягощениями, то на опору оказывается серьёзная нагрузка и повышенное динамическое воздействие. Если установить турник, «как все», то может возникнуть ситуация, что стена не выдержит, и спортивный снаряд выдернет из неё крепёж, или конструкция станет раскачиваться.

Я решил установить дома турник. Стены бетонные. Стал делать отверстия перфоратором и оказалось, что бетон рыхлый, сильно крошится и бурится, точно штукатурка. А нагрузки на турник будут серьёзные. Боюсь, как бы он не вырвал крепёж. Закрепить турник на другой стене не могу. Если заранее забить в пробуренные отверстия дюбели с каким-нибудь клеем, чтобы крепче держалось, поможет?

Похожая ситуация и у Петр СПб.

Я вешаю турник на балконе. Стены – пустотелый щелевой кирпич. У турника 8 точек крепления. Первый раз закрепил турник на нейлоновые дюбели 10х90 мм. Ненадёжно. Конструкция шатается. Второй раз взял анкеры 10х200 мм. Всё то же самое. Заниматься толком нельзя. Думаю, может сначала залить в отверстие цемент, а уже потом ставить дюбели. Что скажите?

У меня несущие стены сделаны из керамзитобетонного блока. Когда их сверлил, то обнаружил, что блоки пустотелые. Т.е. идет 50 мм материала, затем 30 мм пустота, снова 30 мм материал, 30 мм пустота и снова керамзитобетон. Я вешу 95 кг. Конструкция турника станет работать, как рычаг, т.е. нагрузка в точках крепления превысит 100 кг. Опасаюсь, что блоки треснут, или крепеж выдернет под моим весом. Как лучше закрепить турник?

Итак, обозначив проблемы, ниже мы расскажем, как их решить.

Если во время подтягиваний голова занята мыслями: отвалится турник или нет, то толку от таких занятий чуть. Поэтому прислушиваемся к советам пользователей портала.

Если стена сделана из некачественного бетона или пористого материала (пено- или газобетона), то рекомендую ставить крепёж для турника на химический анкер. Удовольствие не из дешёвых, но результат того стоит.

Пользователь советует купить резьбовую шпильку диаметром 10-12 мм. Отрезать, сколько нужно от заготовки по длине, приплюсовав к глубине отверстия в стене толщину пластины крепежа турника и оставив 2 см под гайку и шайбу.

Далее действуете так:

В стене бурится отверстие на необходимую глубину.

• Отверстие обязательно тщательно отчищаетсяот грязи и пыли.

• Медленно выдавливаете состав (не допуская образования воздушных полостей), одновременно вынимая из отверстия носик миксера с картриджем.
• Устанавливаете шпильку, закручивая ее в отверстие по часовой стрелке.

• После отвердения смеси вешаете турник на стену, а через несколько часов им уже можно пользоваться.

Выше мы уже писали, что Петр СПб не смог подвесить турник на стену из щелевого кирпича на дюбели. Причина неудачи — пустоты в материале, в которых толком не фиксируется крепёж.

Технология крепления турника в щелевом кирпиче (теплой керамике) несколько отличается от способа крепления спортивного тренажера на «химию» в бетонной стене. Воспользуемся советами пользователя FORUMHOUSE с ником Shvak. Действуем по следующей схеме:

• Отверстия в кирпичной стене рассверливаются с диаметра 10 мм до диаметра 14 мм.

Чтобы надежно зафиксировать шпильку в щелевом кирпиче, нужна специальная гильза диаметром 14 мм длиной 90 мм, которая сформирует отверстие в пустотах материала. Гильзу можно купить готовую – пластиковую.

Или сделать из сетчатого металлического рукава из нержавейки, длиной 1 м.

В этом случае от рукава отрезается необходимый по длине просверленного в стене отверстия кусок. Один конец плющится плоскогубцами, и гильза готова.

• Покупаете шпильку диаметром 10 мм и отрезаете от неё крепёжный элемент из расчета: 200 мм (глубина уже просверленного отверстия) + толщина кронштейна + шайба + гайка + 4 мм (запас).

• Вставляете все гильзы в отверстия в стене.
• Без перерывов, в течение 5 минут, заполняете все гильзы химическим составом.
• Вставляете все шпильки, проворачивая их по часовой стрелке.

• Пока состав не схватился, надеваете кронштейны от турника, чтобы точно сцентрировать все шпильки.

Химический анкер схватывается за 5-7 минут. Через 30 минут на шпильки можно вешать турник и, подложив шайбы, затягивать гайки. При схватывании состава химия разогревается. Это нормальный процесс.

После отвердения смеси получается крепкое соединение, выдерживающее нагрузку до 500 кг на точку крепления. Фактически выдернуть из стены шпильку, посаженную на химический анкер, можно, только разрушив материал.

Важно: для использования внутри жилых помещений нужно использовать химический анкер, у которого в составе нет вредного стирола!

Напомним, что Bags86 хочет повесить турник на керамзитобетонную стену. Ему предложили такой вариант.

Если нужно надежное крепление для турника на стене, то ни анкера, ни болты не решат поставленную задачу. Их просто вырвет из стены из керамзитобетона. Решение — нужно увеличить площадь шайб болтов, в которые упираются гайки. И увеличить в сотни раз. Поэтому вместо 4 шайб сделаем такую конструкцию.

• Нужно сварить две рамки (из уголка, швеллера или профильной трубы). Ширина рамки выбирается по длине перекладины. Высота произвольная, но не меньше, чем 1000 мм.
• На одну из рамок привариваете перекладину, через опоры с укосинами. Одна рамка с одной стороны стены, другая – с другой.
• Углы рамок стягиваются болтами, проходящими сквозь стену.

Т.е. стена заключена в металлическую обойму. В зависимости от задач, можно спроектировать свою конструкцию. Минус – трудоёмкость и неэстетичность изделия.

Конструкция интересная и выдержит большой вес, но у меня стены толщиной в 50 см, и, думаю, обычный крепёж справится с задачей, главное — надёжно его зафиксировать в стене. Я позвонил в компанию, которая занимается продажей турников по всей России, и спросил у них, как лучше закрепить турник на стене. Они ответили, что лучше не гадать и использовать химический анкер, и чем он будет длиннее, тем надежнее крепление.

И в завершении статьи – лайфхак по необычному креплению турника над дверью.

Я купил турник, который крепится в дверном проёме. Как мне сказали продавцы, закрепить такой турник на стене невозможно. Но я решил этот вопрос. И вот, что в итоге получилось.

Турник крепится на стене двумя анкерами длиной по 200 мм.

Дополнительно крепятся 2 анкера с крюками.

Турник подвешивается на двух кусках цепи длиной по 50 см с карабином на конце.

Крепление турника в квартире и в загородном доме на химический анкер: своими руками

Когда житель мегаполиса или загородного коттеджа решает повесить дома турник, то это ему кажется простой задачей. Берешь дрель или перфоратор, сверлишь стены, загоняешь крепёж и устанавливаешь перекладину. Но как показывает практика, существуют подводные камни — стены, сделанные из непрочных материалов, о которых может разбиться желание заняться спортом. Поэтому в этом материале мы расскажем:

• Как закрепить турник на стенах из бетона и пустотелого кирпича.
• Для чего нужен химический анкер.
• Как пользоваться химически анкером.
• Можно ли подвесить турник на стене из керамзитобетонных блоков.
• Как установить турник над дверным проёмом.

Выбирая способ закрепления турника дома или в квартире, в первую очередь нужно отталкиваться от типа стеновых материалов.

Причина — если пользователь весит под 90-100 кг и тренируется с дополнительными отягощениями, то на опору оказывается серьёзная нагрузка и повышенное динамическое воздействие. Если установить турник, «как все», то может возникнуть ситуация, что стена не выдержит, и спортивный снаряд выдернет из неё крепёж, или конструкция станет раскачиваться.

Я решил установить дома турник. Стены бетонные. Стал делать отверстия перфоратором и оказалось, что бетон рыхлый, сильно крошится и бурится, точно штукатурка. А нагрузки на турник будут серьёзные. Боюсь, как бы он не вырвал крепёж. Закрепить турник на другой стене не могу. Если заранее забить в пробуренные отверстия дюбели с каким-нибудь клеем, чтобы крепче держалось, поможет?

Похожая ситуация и у Петр СПб.

Я вешаю турник на балконе. Стены – пустотелый щелевой кирпич. У турника 8 точек крепления. Первый раз закрепил турник на нейлоновые дюбели 10х90 мм. Ненадёжно. Конструкция шатается. Второй раз взял анкеры 10х200 мм. Всё то же самое. Заниматься толком нельзя. Думаю, может сначала залить в отверстие цемент, а уже потом ставить дюбели. Что скажите?

У меня несущие стены сделаны из керамзитобетонного блока. Когда их сверлил, то обнаружил, что блоки пустотелые. Т.е. идет 50 мм материала, затем 30 мм пустота, снова 30 мм материал, 30 мм пустота и снова керамзитобетон. Я вешу 95 кг. Конструкция турника станет работать, как рычаг, т.е. нагрузка в точках крепления превысит 100 кг. Опасаюсь, что блоки треснут, или крепеж выдернет под моим весом. Как лучше закрепить турник?

Итак, обозначив проблемы, ниже мы расскажем, как их решить.

Если во время подтягиваний голова занята мыслями: отвалится турник или нет, то толку от таких занятий чуть. Поэтому прислушиваемся к советам пользователей портала.

Если стена сделана из некачественного бетона или пористого материала (пено- или газобетона), то рекомендую ставить крепёж для турника на химический анкер. Удовольствие не из дешёвых, но результат того стоит.

Пользователь советует купить резьбовую шпильку диаметром 10-12 мм. Отрезать, сколько нужно от заготовки по длине, приплюсовав к глубине отверстия в стене толщину пластины крепежа турника и оставив 2 см под гайку и шайбу.

Далее действуете так:

В стене бурится отверстие на необходимую глубину.

• Отверстие обязательно тщательно отчищаетсяот грязи и пыли.

• Медленно выдавливаете состав (не допуская образования воздушных полостей), одновременно вынимая из отверстия носик миксера с картриджем.
• Устанавливаете шпильку, закручивая ее в отверстие по часовой стрелке.

• После отвердения смеси вешаете турник на стену, а через несколько часов им уже можно пользоваться.

Выше мы уже писали, что Петр СПб не смог подвесить турник на стену из щелевого кирпича на дюбели. Причина неудачи — пустоты в материале, в которых толком не фиксируется крепёж.

Технология крепления турника в щелевом кирпиче (теплой керамике) несколько отличается от способа крепления спортивного тренажера на «химию» в бетонной стене. Воспользуемся советами пользователя FORUMHOUSE с ником Shvak. Действуем по следующей схеме:

• Отверстия в кирпичной стене рассверливаются с диаметра 10 мм до диаметра 14 мм.

Чтобы надежно зафиксировать шпильку в щелевом кирпиче, нужна специальная гильза диаметром 14 мм длиной 90 мм, которая сформирует отверстие в пустотах материала. Гильзу можно купить готовую – пластиковую.

Или сделать из сетчатого металлического рукава из нержавейки, длиной 1 м.

В этом случае от рукава отрезается необходимый по длине просверленного в стене отверстия кусок. Один конец плющится плоскогубцами, и гильза готова.

• Покупаете шпильку диаметром 10 мм и отрезаете от неё крепёжный элемент из расчета: 200 мм (глубина уже просверленного отверстия) + толщина кронштейна + шайба + гайка + 4 мм (запас).

• Вставляете все гильзы в отверстия в стене.
• Без перерывов, в течение 5 минут, заполняете все гильзы химическим составом.
• Вставляете все шпильки, проворачивая их по часовой стрелке.

• Пока состав не схватился, надеваете кронштейны от турника, чтобы точно сцентрировать все шпильки.

Химический анкер схватывается за 5-7 минут. Через 30 минут на шпильки можно вешать турник и, подложив шайбы, затягивать гайки. При схватывании состава химия разогревается. Это нормальный процесс.

После отвердения смеси получается крепкое соединение, выдерживающее нагрузку до 500 кг на точку крепления. Фактически выдернуть из стены шпильку, посаженную на химический анкер, можно, только разрушив материал.

Важно: для использования внутри жилых помещений нужно использовать химический анкер, у которого в составе нет вредного стирола!

Напомним, что Bags86 хочет повесить турник на керамзитобетонную стену. Ему предложили такой вариант.

Если нужно надежное крепление для турника на стене, то ни анкера, ни болты не решат поставленную задачу. Их просто вырвет из стены из керамзитобетона. Решение — нужно увеличить площадь шайб болтов, в которые упираются гайки. И увеличить в сотни раз. Поэтому вместо 4 шайб сделаем такую конструкцию.

• Нужно сварить две рамки (из уголка, швеллера или профильной трубы). Ширина рамки выбирается по длине перекладины. Высота произвольная, но не меньше, чем 1000 мм.
• На одну из рамок привариваете перекладину, через опоры с укосинами. Одна рамка с одной стороны стены, другая – с другой.
• Углы рамок стягиваются болтами, проходящими сквозь стену.

Т.е. стена заключена в металлическую обойму. В зависимости от задач, можно спроектировать свою конструкцию. Минус – трудоёмкость и неэстетичность изделия.

Конструкция интересная и выдержит большой вес, но у меня стены толщиной в 50 см, и, думаю, обычный крепёж справится с задачей, главное — надёжно его зафиксировать в стене. Я позвонил в компанию, которая занимается продажей турников по всей России, и спросил у них, как лучше закрепить турник на стене. Они ответили, что лучше не гадать и использовать химический анкер, и чем он будет длиннее, тем надежнее крепление.

И в завершении статьи – лайфхак по необычному креплению турника над дверью.

Я купил турник, который крепится в дверном проёме. Как мне сказали продавцы, закрепить такой турник на стене невозможно. Но я решил этот вопрос. И вот, что в итоге получилось.

Турник крепится на стене двумя анкерами длиной по 200 мм.

Дополнительно крепятся 2 анкера с крюками.

Турник подвешивается на двух кусках цепи длиной по 50 см с карабином на конце.

На портале есть раздел, где собрана вся информация про крепёж, металлопрокат и металлоизделия.

Помогите девушке)

Какие нафиг саморезы, тебе анкерные болты нужны.

Вообще говоря, если турник нормальный, то эти болты должны продаваться в комплекте к нему. Только турник бери, расичитанный на вес раза в 2 превышающий твой. А болты эти выглядят так:

Спасибо большое))) доходчиво объяснил)

Закрутить в него болт и вытащить. Не хватит длины — ну найди болт подлиннее, делов-то

Думаю, соседи за стеной этот способ оценят)

ну, помимо соседей в каждой комнате остается 3 своих стены

Если место позволяет — бери такой турник, с разнесенными по вертикали точками крепления — это раз. Крепление осуществляй распорными механическими анкерами М10, l=150 — это два.

мне кажется лучше бухать и курить, чем пытаться поставить турник гвоздями в кирпич

мне кажется лучше бухать и курить

неужели никто так и не придет и не поможет девушке.

рекомендую использовать анкерные болты. маловероятно, что они вылезут из кирпичной стенки.

Стену сверлишь насквозь и крепишь турник шпильками м12. Упадет только со стеной. А блин, это девушка. тогда хватит и м8.

Анкера тебе в помощь. 16 на 150 подойдут.

нужен будет перфоратор и бур нужного диаметра.

Ну и тот, кто все это сделает для девушки 🙂

какие вопросы, кошмар

p.s. немного говорю по-немецки, спецодежда есть.

из немецкого только — швайне)))

на счет веса — вопрос неприличный

Ну, как вариант, турник, который крепится к потолку
http://potolokspec.ru/wp-content/uploads/na-potolok-turnik.jpg

ништяк)))не знала, что такие есть)

или дюбель+шуруп, или дюбель-гвозди или анкерные болты

в проеме не удобно, головой в косяк упираешься

именно там и присмотрела.

Девушка не слушайте этих советчиков. Вы , что сами собрались все это делать? Оглянитесь вокруг, наверняка рядом есть рукастый знакомый парень. Он все сделает.

Скажу больше, есть муж) хочу сделать ему сюрприз, он у меня занятой человек, мне бы закупиться всем сразу, чтобы он пришел и сделал. Надо просто узнать, что покупать надо, ему не хочу говорить ничего пока.

Что-то у меня большие сомнения, что крепление придется докупать отдельно. Оно там стопудово идет в комплекте. Да и все Ваши вопросы можно обговорить с продавцом-консультантом. они не такие тупые , как мы хотим их представить. Потом закажите «мужа на час» и к приходу настоящего все уже будет готово.

Только с «мужем на час» главное не переборщить. 🙂

Да нет, девушка походу правильная, физкультурой занимается.

Вообще то она турник для мужа делает 🙂

Вот, видишь и для себя тоже. Муж приходит — жена на турнике висит. В хорошем смысле.

ну и для себя)) пока не видит, занимаюсь))

можно стенку враспор взять

Турник на дверной проем как выше писали, так же можно различные другие упражнения делать, на полу его можно использовать для отжиманий и тд.

PS не работаю в спортмастере, брал такой на подарок молодой семье, вроде пользуются 🙂

Ну и можно убирать в шкаф или в кладовку

Есть сейчас специальные штуки для кирпичных стен и пустотных стен. Недавно на такие вешали козырек в нежилом. Там сначала в отверстие вставляется металлическая гильза, а потом ключом в нее вкручивается болт. Если тонкая стена не к соседям, есть вариант на сквозь через стену крепить. Но проще в проем взять турник распорный.

Для кирпича, да и вообще любых пустотелых конструкций самым лучшим вариантом будет химический анкер.

Делаешь разметку, перфоратором делаешь отверстия, в отверстия выдавливаешь химический анкер, и вставляешь кусок шпильки, через сутки вешаешь турник, затягиваешь гайками.

Встает так, что вырвать можно только с самим кирпичом.

Коммент для минусов))))

Да да, гвоздь в кирпич не забьешь, до этого поста я даже не знала, как эти штуки называются) так что без придирок)

Они не разболтаются? Просто вешали шкаф навесной, мы его потом просто взяли и вырвали вместе с гвоздями.

есть вариант просверлить стену насквозь и сзади выставить простую железную планку, у меня на таком креплении висел «дядя» весом 150 кило, стенка и турник выдержали

Тоже вариант, главное, чтобы стена была не к соседям..

дюпель и саморез помогут тебе,а гвоздь в кирпич не забьешь

Ты гвоздь в кирпич не вобьешь.

Перфоратор + сверло с победитом + дюбель гвоздь побольше (у меня ролл шторы на 12см мутантах держатся, на них можно смело человека повесить).

вот такие штуки вылетают легко.

не пизди, я жил в кирпичном доме и имел проблему установки турника на стену дюбелями и саморезами различной тощины и длины, вылезло всё, кроме анкерных крепежей!

Хуйовый кирпич, повторяю, раз в кирпиче только анкера держатся.

кирпич красный, суть в нагрузке, у турника образуется плечо силы, оно то и вырывает дюбеля, отверстие расшатывается, кирпич крошится, сравнение с предметами «прибитыми» вплотную к стене, где нагрузка почти вся горизонтальная и статична, не правильно.

ты считаешь все равно опасно это дело, да?

один раз у меня вырвало турник вместе со мной из бетонного перекрытия, вешал не я, там дюбеля и саморезы были короткими, около 5 см в длину и 6мм(дюбель), было использовано четыре точки крепления, хотя имелось восемь.

углубили до 8 см. и использовали более длинные дюбеля и саморезы, и закрепили на все восемь отверстий, держалось крепко.

в кирпичном вешал сам.

анкер распирает более мощно, чем нейлоновый дюбель, держало тоже крепко, сейчас не знаю, мож и вывалилось, а может и нет, живу уже год в деревянном доме, тут поставил шведскую стенку с турником вешающимся на неё.

А с анкерами кирпич не крошится, получается? Если крошится кирпич — там хоть клинья из адамантия вырвет.

Анкер для турника на стену

В этой небольшой инструкции мы откроем вам несколько секретов — как ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ турник или брусья на стене и не наделать при этом ЛИШНИХ ОТВЕРСТИЙ.

Благодаря Вашим советам и подсказкам мы доработали нашу инструкцию по креплению изделий нашего производства на стену.

Теперь она состоит из следующих частей:

Для того чтобы приступить к работе Вам понадобятся:

• Напарник — 1 шт. (желательно, но не обязательно)
• Карандаш — 1 шт.
• Строительный уровень — 1шт.
• Строительная рулетка 2 м. — 1 шт.
• Молоток — 1 шт.
• Дрель — 1 шт.
• Переноска — 1 шт.
• Сверла с победитовым наконечником — 2 шт: диам. 6 мм — для «черновых» отверстий, второе сверло на 10 — для анкерных болтов, или на 12 мм — для дюбельных.
• Гаечный ключ на «13»
• Мелкозернистый напильник — 1 шт.
• Пылесос — 3 шт. (шутка).
• Масло машинное/подсолнечное — 5 г.
• Клей ПВА — 20 г.
• Большой лист бумаги (формат А1)
• Канцелярские кнопки — 5 шт.

Наконец-то долгожданная посылка с нашим изделием находится у Вас дома, и Вы с нетерпением предвкушаете, как испытаете свои силы и наш спортивный снаряд. Для того чтобы сделать это, давайте перейдем к первому этапу.

Распаковка изделия

Перед отправкой мы стараемся упаковывать наши изделия как можно надежней, чтобы в процессе транспортировки избежать царапин и повреждений покрытия. Как правило, в упаковке находится металлоконструкция, неопреновые ручки, крепежные болты.

Шаг 1: Не торопясь разрежьте ножницами или острым ножом упаковку, при этом будьте осторожны чтобы не повредить неопреновые ручки, ну и конечно же свои руки.

Пару слов о сборке изделий.

Прежде чем перейти непосредственно к теме закрепления, позвольте сказать пару слов о сборке конструкций. Дело в том что многие изделия отправляются в частично разобранном виде для того чтобы удешевить стоимость доставки.

Собрать изделие, как правило, не составляет труда, тем не менее, у многих возникают ТРУДНОСТИ С НАТЯГИВАНИЕМ неопреновых РУЧЕК на турник.

Решается эта проблема очень просто: берете самое обычное МЫЛО, мылите как следует одну руку, затем этой мыльной рукой хорошенько мылите место усадки рукояток. Теперь все «садится» на свои места без серьёзных усилий. Как говорится — «Не помажешь — не поедешь»!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в этих целях МАСЛО, особенно машинное, поскольку рукоятки после него будут потом какое-то время «ёрзать», кроме того, некоторые виды масел могут разрушительно действовать на неопрен.

НАДЕВАЙТЕ РУЧКИ на СОБРАННОЕ изделие.

Разметка места крепления.

Итак, ваше изделие аккуратно собрано, все болты и гайки надежно затянуты, самое время ТОЧНО отметить места сверления отверстий. Для этого Вам понадобится большой лист бумаги — формата А1, или же кусок старых обоев. Бумага в данном случае будет выполнять роль «шаблона».

Шаг 2: Расстилаете на полу этот лист бумаги и ставите сверху на него уже собранный турник (брусья). Выставляете изделие ровно и карандашом/маркером отмечаете места в которых нужно сделать отверстия:

Шаг 3: Теперь Ваша задача — ровно, на нужной высоте закрепить этот лист бумаги на стене при помощи канцелярских кнопок или липкой ленты. Обязательно проверьте с помощью строительного уровня (приложив его листу) ровно ли будет висеть изделие ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТА, а не относительно потолка или пола.

Это необходимо для того чтобы вес равномерно распределялся между правой и левой руками. В противном случае Вы рискуете непропорционально развить свой опорно-двигательный аппарат.

Если Вы всё 7 раз отмерили и решили что шаблон висит достаточно ровно — НЕ СПЕШИТЕ СВЕРЛИТЬ.

Шаг 4: Сделайте при помощи острого, крепкого предмета (гвоздя, шила, сверла) небольшие «вмятины» точно по центру будущего отверстия. По возможности, постарайтесь учесть наличие скрытой электропроводки, арматуры, пустоты и других «сюрпризов».

После этого лист бумаги можно сять со стены. Обязательно уделите внимание прочности стены, поскольку надежность крепления в первую очередь зависит от надежности стены, на которую Вы собрались вешать спортивное оборудование. Стена должна быть достаточно прочной.

Совет: Рекомендуем вешать изделия на НЕСУЩИЕ СТЕНЫ из кирпича, шлакоблока, бетона и других прочных материалов. Межкомнатные стены не всегда могут выдержать нагрузку.

Выбираем крепления.

Если крепеж Вы приобретали у нас, то он будет иметь следующие характеристики:

Дюбельные болты:

• Диаметр железного болта — 8 мм, длина — 100 мм, шляпка под ключ на «13»
• Диаметр капроновой вставки — 12 мм, длина — 80 мм.

Отверстие под дюбеля должны быть диаметром 12 мм, глубиной 100 мм. Пусть Вас не смущает тот факт что железный болт на 20 мм длиннее капроновой вставки.

Часть этого «запаса» уйдет на толщину стойки турника и шайбы

5-6 мм, остальной «запас» необходим для того чтобы полностью «раскрыть» капроновую вставку. Не забывайте что конец болта имеет конусообразную форму, которая должны выйти за пределы капрона.

ДЮБЕЛЯ — рассчитаны на начинающих мастеров. С помощью них можно крепить изделия практически на любых стенах в т. ч. из плотного гипса и ракушняка.

Анкерные болты

АНКЕРА (распорные анкерные болты) — рассчитаны на мастеров с опытом. Данный вид крепления держит прочнее дюбелей, при условии, если всё сделано правильно.

Однако стоит допустить небольшую ошибку при монтаже — и Ваше ИЗДЕЛИЕ может ОТВАЛИТЬСЯ даже от небольшой нагрузки. Анкера рассчитаны только на прочные, твердые стены. Наши анкерные болты имеют следующие характеристики:

• Диаметр шпильки — 8 мм, гайка под ключ на «13»
• Диаметр распорной части — 10 мм, длина — 75 мм.

Таким образом, готовое отверстие под анкер должно быть диаметром 10 мм, глубиной не менее 75 мм.

Сверлим отверстия очень аккуратно!

Шаг 5: Теперь самое время просверлить «ЧЕРНОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ». Сверлятся они на порядок меньшим диаметром сверла, чем диаметр дюбеля/анкера (к примеру, для дюбеля диаметром 12 мм, черновое отверстие можно просверлить сверлом диаметром 6-8 мм).

Совет: Для сверления стен из бетона, цемента, кирпича желательно иметь перфоратор, либо дрель с ударной функцией. Сверла для таких целей необходимо брать с победитовой напайкой.

Старайтесь держать перфоратор максимально перпендикулярно стене, так же следите за тем, чтобы не сделать отверстия слишком глубокими. Если все прошло хорошо — переходите к этапу сверления ЧИСТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ (нужного диаметра).

Если в процессе сверления сверло ушло далеко в сторону, «провалилось» в стену, либо уперлось в нечто несверлимое (наподобие арматуры), в этом случае смотрите по обстоятельствам и количеству уже просверленных отверстий — возможно, Вам придется «сместиться» немного в сторону.

К сверлению чистовых отверстий нужно подойти очень ответственно. Помните, что дюбеля, как и анкера должны входить в готовое отверстие очень плотно — в идеале их забивают туда легкими ударами молотка. Поэтому постарайтесь не раздолбать отверстие бОльшего диаметра, чем диаметр дюбеля/анкера.

Обязательно обратите внимание на глубину отверстий — они должны быть достаточно глубокими, и в то же время крепеж не должен «проваливаться».

Подсказка: Чтобы легче было контролировать глубину отверстия — от конца сверла отмерьте необходимое расстояние и сделайте отметку маркером.

Шаг 6: После того как чистовые отверстия готовы — включаем пылесос и аккуратно вытягиваем из них оставшуюся пыль.

Монтаж изделия на стену

Закрепление при помощи дюбелей:

Шаг 7: Теперь, когда аккуратные, ровные, чистые отверстия готовы, самое время приступать к закреплению изделия на стене.

Итак, некоторые СЕКРЕТЫ закрепления турников, брусьев и любых предметов с помощью дюбелей:

• Обильно смажьте клеем ПВА пластмассовую часть дюбеля, немного клея размажьте по ЧИСТЫМ стенкам самих отверстий, теперь легкими ударами молотка забейте все дюбеля в отверстия (помните, что они должны садиться очень плотно). Делайте все аккуратно – не испачкайте стены в клей.
• Дайте клею сутки на высыхание (сложно вытерпеть, но это нужно сделать).
• Внимательно осмотрите качество резьбы железных болтов на наличие различных заусениц. Если таковые обнаружите — аккуратно спилите их напильником с мелкой насечкой.
• Итак, клей уже высох, наступает долгожданный ответственный момент. Смажьте резьбу дюбелей маслом любого типа (можно даже сливочным), попросите напарника придержать турник и/или брусья и начинайте осторожно закручивать дюбеля до упора.

Подсказка: Если вдруг Вы все-таки перестарались и рассверлили одно или несколько отверстий больше нормы — не отчаивайтесь. Прежде чем «химичить» с клеем и дюбелями вставьте в это отверстие несколько зубочисток, ну или спичек на крайний случай. Эта хитрая методика так же позволит дюбелям плотно сидеть в отверстиях.

Монтаж при помощи анкеров

На закуску остались только железные, блестящие анкера.

Напоследок расскажем Вам некоторые секреты крепления чего угодно с помощью анкеров. На самом деле секреты эти очень просты:

1. Стена обязательно должна быть из прочных материалов (бетон / кирпич).
2. Отверстие должно быть внутри без пыли.
3. Анкер должен максимально плотно входить в отверстие.
4. Очень важно чувствовать силу затягивания анкера — не переусердствовать.

На этом мы, наверное, закончим свое повествование. Вопросы, пожелания, присылайте через форму обратной связи. Фото и видеоотчеты на [email protected]

Эпилог

Если вы все внимательно прочли раз 5, прониклись данной технологией и сделали один в один согласно этой инструкции, то всё у Вас будет как в сказке Васнецова:

«Век висит Турник — не шатается!
И века простоит — не шелохнется!»

Да, чуть не забыли. Если Вы работали с напарником — не забудьте его отблагодарить — разрешите выполнить несколько несложных упражнений, и только после этого испытывайте изделие на прочность сами.

БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА: Мы будем Вам искренне и премного благодарны, если Вы монтируя свои изделия пришлете нам небольшой фотоотчет к этой инструкции! Ну а за хорошее, качественно снятое видео с комментариями обязательно подарим Вам ПОДАРОК!

Друзья, всем доброго времени суток!

Запись будет не совсем по автомобильной тематике, но не могу не поделиться своей радостью, и думаю вам будет интересно почитать и посмотреть полет инженерной мысли и надеюсь мое решение кому то пригодится.
Итак, погнали.
Давно хотел поставить себе домой турник, но не то, чтобы руки не доходили, возникала другая трудноразрешимая проблема — негде ставить турник дома! Да-да, квартира 100 м2, а удачного места для установки нет, так как несущие стены только по периметру, и то кое где закрытые гипсокартоном, а внутренние перегородки тем более из гипсокартона (новостройка). Турник решил ставить настенный, так как везде потолок натяжной.

В итоге нашел единственное подходящее место — потолочная балка, но опять проблема — после натяжки потолков ее высота составила всего лишь 17 см. Ну что поделать, другого места нет, будем ставить тут, решил я.
Приступил к выбору турника. Новая проблема — у всех турников высота креплений от 30 см, а это означает что моих 17 см (простите за каламбур :))) явно маловато. Низ получается будет висеть в воздухе.

Посовещавшись на работе с начальником механического участка, решили сделать закладную деталь, состоящую из 2 вертикальных уголков 50*50, толщиной 5 мм и 2 поперечных уголков 32*32. И как я сам не догадался то такого элементарного решения?
Сняв размеры с турника, приступили к изготовления данной детали, не раз вспомнив добрым словом производителя — где то приварено криво, где то межосевое расстояние отличается на 3 мм, где то подогнуть пришлось.
В итоге получилась вот такая деталька:

Турник – спортивный инвентарь для поддержания хорошей физической формы. Его можно установить в квартире, доме или во дворе. Крепление для турника – один из основных элементов, который обеспечивает долговечность конструкции. Сделать турник для дома легко, если иметь представление об отдельных элементах конструкции и знать, как и где устанавливать его, чтобы было удобно и безопасно использовать.

Виды домашних турников

Для дома можно выбрать любой тип конструкции из перечисленных ниже.

Настенный. Он крепится к стене с помощью анкерных болтов. Позволяет развивать мышцы предплечья. Предназначен для просторного помещения.

Распорный. Он крепится в дверном проеме. Пользуется популярностью, потому что легко устанавливается. К минусам стоит отнести вмятины в стене, которые остаются, если выполняют демонтаж конструкции.

Распорный между стен предназначен для узких помещений или коридоров. Фиксируется анкерными болтами.

Навесной. Считается дополнительным снарядом, например, на шведской стенке.

Потолочный. Он крепится болтами, может быть литым или регулируемым.

Любая конструкция из этих видов легко устанавливается в доме или на улице.

Типы крепежных элементов

Чтобы турник был долговечным, крепеж нужно выбирать с особенной тщательностью. Даже самое прочное устройство должно держаться надежно, ведь именно на места креплений будет приходиться максимальная нагрузка во время эксплуатации. Рассмотрим все актуальные способы крепежа.

Универсальные крепления

Стальные крючки считаются универсальным креплением и используются для любого вида инвентаря. Их толщина составляет минимум 2 мм, и они могут выдерживать вес до 250 кг. Крючки нужно фиксировать болтами: дюбельными или анкерными.

Дюбели

Дюбельные болты предпочитают использовать новички. Нужно приобретать болт диаметром 8-12 мм с капроновыми пробками. Отверстия для них высверливаются на глубину 1 см. Они позволяют крепить изделия практически на любых поверхностях. Кирпичная стена выдержит нагрузку в 200 кг, а бетонная – в 300.

Анкера

Анкерные болты рассчитаны на мастеров с опытом. Анкера считаются самыми надежными креплениями для любой конструкции. Но ошибка при монтаже приведет к шаткости всего устройства. Их можно использовать только для установки на прочной поверхности.

Самодельные крепления

Для создания самодельного крепления в домашних условиях нужно использовать дополнительные приспособления. Берут шуруп, клей БФ и немного цемента. Просверливают отверстие в стене, согласно чертежу, смешивают клей с цементом и наносят его на шуруп. Установив крепление в стену, ждут, когда клей подсохнет. Уже через пару часов устройство будет прикреплено надежно.

Способы установки турника

Существует несколько вариантов закрепления конструкции. Выбор зависит от планировки помещения и вида самого устройства. Правильное расположение позволит надежно закрепить турник или брусья.

Монтаж изделия на стену

Крепления на стену выбирают качественные и надежные. Строители рекомендуют использовать анкерные болты или дюбеля. Перечень необходимых инструментов:

1. Анкера 8 или 10 мм.
2. Строительный уровень, чтобы расположить крепежи ровно.
3. Дрель.
4. Карандаш.

Сначала нужно распаковать изделие, если оно в заводской упаковке, и проверить комплектацию. Чаще всего крепления идут в наборе. Затем переходят к монтажу:

1. Замеряют расстояние между отверстиями.
2. Отмечают карандашом места основных креплений. Уровень поможет сделать отметки ровно. Если турник будет висеть криво, то это негативно скажется на позвоночнике занимающегося на нем человека.
3. С помощью дрели просверливают отверстия.
4. Закрепляют изделие на болты, но не плотно.
5. Убедившись в том, что инвентарь висит ровно, закрепляют болты до конца, чтобы они не проворачивались.

Как закрепить распорный турник между стен

Турник может быть простым – в виде обычной перекладины между стен. Если вогнать металлическую трубу глубоко в стену, то дополнительные крепления не понадобятся. Однако в квартирах лучше устанавливать распорную конструкцию. Это исключит необходимость сверления стены.

Чтобы конструкция была установлена как влитая, стены должны быть кирпичными или бетонными. С помощью уровня нужно сделать отметки на стене и приложить изделие с распорками. К недостаткам такого турника стоит отнести максимальный вес – всего 100 кг.

Турник в дверном проеме

Турник можно вставить в дверной проем без креплений, но специалисты советуют устанавливать дополнительные распорки, к которым и будет крепиться перекладина. Перечень необходимых инструментов:

1. Анкера 8 или 10 мм.
2. Дополнительные крепежи.
3. Дрель.
4. Карандаш.

Пошаговый алгоритм установки:

1. Карандашом нужно сделать отметки и просверлить отверстия с помощью дрели.
2. Стоит использовать линейку, чтобы анкера входили на одном уровне.
3. Сначала крепятся дополнительные крепежи, а потом само изделие.
4. Затягивание анкерных болтов нужно делать после того, как удалось убедиться, что турник весит ровно.
5. Дополнительно можно повесить деревянные брусья, которые изготавливаются в домашних условиях.

Установка турника с закреплением на потолке

Установка потолочных турников требует сноровки и соблюдения нескольких обязательных условий. Распорки должны быть мощными, потому что основная нагрузка будет приходиться на них. Турник с креплением к потолку рекомендуется фиксировать с помощью анкеров. Четырехножная конструкция более практична. Перечень необходимых инструментов:

Если в комплекте идут саморезы или дюбеля, то стоит приобрести отдельно анкерные болты. Зачастую производители экономят на креплениях, что сильно снижает надежность установленного изделия.

Пошаговый алгоритм установки:

1. Измеряют расстояние между отверстиями на турнике и делают отметки на потолке.
2. Просверливают отверстия с помощью дрели.
3. Неплотно закрепляют конструкцию на потолке.
4. Визуально оценивают вид изделия, проконтролировав ровность монтажа в горизонтальной плоскости.
5. Окончательно закручивают анкерные болты.

Нельзя не сказать несколько слов о прочности и безопасности устройства. Нужно обращать внимание не только на качество приобретенного изделия, но и на потолок, на который оно будет устанавливаться. Если основа представляет собой деревянные перекрытия, но на таком потолке крепить турник опасно.

Особенности самостоятельного изготовления и закрепления турника

Изделие может состоять из простой металлической трубы с креплениями или сварной многоуровневой конструкции. Чтобы сделать домашний турник своими руками, следует изучить чертежи.

Это самый простой вид конструкции, который не потребует особых навыков при изготовлении и установке. Главное, чтобы изделие было качественным и висело достаточно высоко. Это позволит тренировать все группы мышц. Рекомендации мастеров по его изготовлению и установке:

1. Для изготовления следует приобретать только качественный материал.
2. Крепежи должны быть из прочного металла.
3. Для закрепления конструкции нужно покупать анкерные болты.
4. Бур на дрели должен быть чуть меньшего диаметра по сравнению с болтами.

И напоследок стоит напомнить несколько рекомендаций. Во-первых, перед монтажом нужно убедиться в том, что в месте установки не проходят электрические провода. Во-вторых, если у трубы неэстетичный вид, ее всегда можно окрасить. И третье – самое важное, настенный турник может выдерживать вес не более 150 кг.

Видео по изготовлению и установке:

Турник в квартире.

Единственное, что я в процессе обдумывания точно понял — надо вешать на балконе. Остальное, даже не представлял, как и что делать. Взявшись за дело, обнаружил кое-какие интересные детали.

Но сначала — в чем мне здесь опять несправделиво повезло.

1. В продаже удалось найти почти всё, что нужно.
2. Никому ничего не сказал, и поэтому меня никто не отговаривал, и не мешал.
3. Отодвинул все дела и не спеша, не жалея времени, посвятил этому делу несколько дней (вечеров).

Ну и Заратустра… опять меня простил.

Турник

Выбирал долго, и долго не мог решиться. Была мысль сделать сам турник своими руками. Вроде бы и работы тут немного, — взять кусок водопроводной трубы и закрепить как-нибудь на стене… Еще, в гараже валялась хромированная спинка от металлической кровати — тоже, чем не вариант? Посещала так же идея купить гриф от штанги. Думал также о шведской лестнице и пр. т.п. Когда окончательно понял, что вешать турник нужно только на балконе (по причине высокого потолка и свежего воздуха, который важнее чем многие думают), начало вызревать решение и начал исследовать интернет-магазины.

Вообще, первые «набеги» делались давно. Как мне тогда казалось, — из праздного любопытства. Смотрел что есть в продаже, прикидывал и… забывал на несколько месяцев. Потом опять возвращался к этим мыслям, опять искал по интернет-магазинам что есть, и опять забрасывал. Увидев турник на улице — подходил к нему, мерял руками (шире, уже), пробовал висеть…

Вообщем окончательный выбор был таким — готовый (а не самодельный) простой турник, без всяких фишек, вроде поперечин, накладок или насечки (см. фото).

У этого турника порошковое покрытие — в меру гладкое. Сделан он из очень толстого металла, без малейшего намека на то, что будет «играть», шататься, прогибаться и т.п. Конструкция и покрытие производит впечатление надежности и прочности. Мне понравилось. 🙂 А еще я понял (уже когда купил), что сам я что-нибудь подобное вряд ли смог бы сделать.

Почему именно на балконе?

Не только потому, что там свежий воздух, что играет решающую роль для организма (может быть даже более важную чем всё остальное). Дело в том, что балкон — единственное место в квартире, где выше потолок. Это означает, что сам турник можно повесить настолько высоко, что можно будет не подгибать колени, когда висишь на нем.

И конечно — вешать нужно над балконным дверным проемом, чтобы можно было не только висеть, но и свободно болтать ногами. 🙂

Крепление турника — выбор способа

Это было самое сложное, т.к. я боялся, что не рассчитаю крепеж и турник вырвет из стены (и я покалечусь). Поэтому я долго изучал все возможные варианты. Ситуацию усугубляло то, что в купленном турнике в верхней части было всего два отверстия для крепления (справа и слева) — ведь именно на них ляжет основная нагрузка. Нижние отверстия играют только поддерживающую роль. Диаметр отверстий — 10 мм, и мне казалось, что это мало. Тем более, когда висишь, то неплохо бы покачаться из стороны в сторону. В этом случае в какие-то моменты почти весь вес будет приходиться на одну сторону (т.е по-сути — на один болт/шпильку).

Кроме того, стена, где должен был быть закреплен турник — из полого кирпича, а нижние отверстия упираются в бетонную балку (которая проходит над окном и над дверью балкона). Т.е. основная нагрузка приходится на полый кирпич (который сверху), а вот нижние отверстия (которые в бетонной балке) можно сделать как-раз неглубокими (позже стало понятно, что сверлить нижние отверстия в балку не получится, но об этом ниже).

Вообщем, изучив обычные пластмассовые дюбеля, я понял, что не доверяю им, несмотря на то, что они бывают довольно длинными и встречаются достаточно качественные. Примерно по этой же причине, для верхних отверстий, я отбросил анкерные болты. Неизвестно в какую часть кирпича попадет его конец (а если в полость?), и неизвестно как вообще поведет себя кирпич.

Хотя для нижних, поддерживающих креплений, обычный анкер, по-видимому — лучший вариант.

В процессе поиска вариантов, натолкнулся на т.н. «химический анкер» (еще его иногда называют «химический дюбель«, а по-английски это будет «injection anchor«). Это очень интересный вариант, особенно для кирпичей с полостями. Отверстие заполняется специальной смесью (смешивающие насадки «носики» на баллон — одноразовые!), которая потом обволакивает, например вставляемую до упора в отверстие шпильку, заполняет все отверстие, выдавливается немного наружу и, в таком виде — застывает. Позднее мне подвернулся случай потрогать эту смесь после застывания — она становится твердой как камень (об этом подробнее чуть ниже). Для кирпичей с полостями предусмотрена специальная сетчатая трубка/гильза (заглушенная с одного конца), которая предварительно вставляется в отверстие перед подачей смеси и удерживает смесь от продавливания в полости внутри кирпича (хотя через ячейки сетки она все-же частично продавливается, но совсем немного, и это только дополнительно укрепляет всю конструкцию). В интернет можно найти много информации, картинок и даже видео посвященное химическим анкерам.

Найти сразу эти сетчатые гильзы или трубки-фиксаторы для химического анкера я почему-то не смог (нашел позже, когда уже было поздно), и это повлияло на окончательный выбор способа крепления другим, еще более надежным способом.

Итак, решение было принято — последний вариант, на котором и остановился — пробить капитальную стену (из балкона в комнату) и просунуть в отверстия длинные шпильки насквозь (позже я пожалел, что так легко сдался, но в конечном итоге всё оказалось к лучшему — об этом чуть ниже).

Кстати балкон у меня узкий, и бур с перфоратором упирался тыльной стороной в окно напротив (как раз в глухое, как назло) — не влазил. Я уже собирался разбирать окно и снимать стекло, но потом осенила гениальная мысль :), и я пробил часть отверстия коротким буром такого-же диаметра, после чего вставил в это отверстие основной длинный бур, насадил на него перфоратор (как раз хватило места, даже осталось еще пару сантиметров между ручкой перфоратора и балконным стеклом) и закончил начатое коротким буром отверстие.

КСТАТИ. Когда я уже пробил отверстия длинным буром и всё подготовил, то в одном из строительных магазинов увидел в продаже сетчатые фиксаторы для химических анкеров (и саму смесь в баллоне, а так же пример крепления в кирпиче на стенде — там я его и потрогал, ощутив каменную твердость смеси). Но было уже поздно :). Впрочем жалеть особо было не о чем, т.к. баллон со смесью химического анкера стоит около 20$, сетчатые фиксаторы-трубки — тоже не очень дешевые и… хотя жаль :), — все-таки хотелось бы попробовать эту технологию в деле.

Вообщем все было решено, отверстия пробиты и я начал изучать шпильки.

Шпильки

Когда я пришел в ближайший строительный магазин посмотреть — что они из себя представляют, то меня опять начали одолевать сомнения. Выдержит ли шпилька с резьбой M10 необходимую нагрузку?

И тогда я опять полез в Интернет (переписав с ярлыка магазинной шпильки адрес сайта поставщика).

Оказывается почти все шпильки, которые продаются в строительных магазинах, имеют класс прочности стали 4.

Шпильки «из магазина» скорее всего имеют класс прочности стали — 4.

Обычно класс прочности обозначается двумя числами с точкой между ними (например «4.8»). Первое число — это прочность, второе — «текучесть». За подробностями отсылаю в поисковик :). Скажу только что класс прочности 4 означает, что предельная нагрузка на разрыв 40кгс/мм² (для подсчетов суммарной предельной прочности, может так же понадобится формула площади окружности S=r², где =3,14; r=радиус, из которого нужно не забыть вычесть нитку резьбы).

Мне удалось найти через Интернет фирму, которая продавала такие шпильки но из стали с классом прочности 8 (в два раза больше, чем у обычной шпильки!). К счастью они даже были с покрытием — оцинкованы. Такая шпилька имеет на торце специальную желтую метку. Стоит 4$ (за 2-х метровую). Ее-то я и купил.

КСТАТИ На той-же фирме, где я взял шпильку, мне сказали, что у них бывают шпильки с классом прочности 10 (!), к сожалению без покрытия. Но их не было в тот момент, и ждать уже не хотелось. К тому-же продавец заверил меня, что такие шпильки применяются только там, где уже совсем запредельные нагрузки. Позднее, когда уже всё было сделано, я узнал, что можно было поискать такие шпильки в автомагазинах.

Там же я купил огромные широкие шайбы с отверстием 16 мм из толстой стали, и чуть поменьше — с диаметром отверстия 10 мм.

Установка турника

Высота турника

Высота подбиралась по уличным турникам, которые были не слишком высокими, и не слишком низкими. Важно было не поднимать свой турник слишком высоко, т.к., если вдруг захочется подтянуться (а не просто повисеть), то желательно головой не биться об потолок.

На практике это вылилось примерно в следующее. Если стать под турником на полную подошву (в тапочках) и поднять руки (обе!) ровно вверх без усилия, то от кончиков пальцев раскрытых ладоней до турника остается около 5 см. Если, продолжая стоять на полной подошве, начать тянуться пальцами к турнику, то почти на максимуме вытягивания рук вверх, как раз касаешься кончиками пальцев середины перекладины.

При этом, если упереть голову в потолок напротив турника, то ось перекладины оказывается напротив ямочки под кадыком внизу шеи (вверху грудной клетки).

Если кому-то важно в первую очередь подтягивание, то можно повесить турник чуть ниже (на сантиметров 5 например), чтобы выше подниматься в верхнем положении, но тогда в нижнем положении придется немного подгибать колени, чтобы не касаться пола. Для меня было важно хорошо висеть :), не касаясь пола, — так, чтобы максимально растягивать позвоночник, поэтому я выбрал вариант повыше, насколько это было возможно без ущерба для случая, если вдруг захочется разок подтянуться.

В цифрах мой вариант выглядит так: от верхнего края перекладины (не оси, а края!) до потолка — ровно 30 см.

Верхние отверстия

Верхние отверстия — самые главные. На верхние крепления, по-сути, приходится вся нагрузка. Именно поэтому я искал шпильку с высоким классом прочности, и именно поэтому значительно перестраховался, установив сквозные шпильки через всю стену. Впрочем, если бы я выбрал вариант с химическим анкером, то это было бы тоже достаточно надежно.

Начинать сверлить сквозные отверстия нужно конечно со стороны турника.

Мне пришлось вынуть две дощечки вагонки, чтобы обнажить капитальную стену со стороны балкона в местах креплений. Стена была кривая, и, в дальнейшем, кое-где пришлось подкладывать шайбы.

Со стороны квартиры — штукатурка и обои. Первоначально в моих планах было поставить со стороны квартиры металлическую планку между верхними отверстиями, но потом решил обойтись купленными ранее огромными шайбами. Это позволило сделать небольшие надрезы на обоях, снять аккуратно небольшую площадку штукатурки до кирпича, вставить упомянутые выше огромные толстые шайбы и, завернув назад надрезанные обои, максимально спрятать место крепления, оставив только торчащие концы шпилек.

Очень важно выставить входные отверстия (с той стороны, где сам турник) точно по уровню. Я использовал длинный уровень (1 м. длиной). Наметил сначала одно верхнее отверстие (просверлив на глубину около 10 см), приложил турник, поставил на него уровень, и фломастером поставил точку напротив второго верхнего отверстия. Из за того, что перфоратором в дробящемся кирпиче непросто соблюсти точность, некоторый наклон все же случился — одно отверстие оказалось ниже на 2 мм. Но вися на турнике, это, к счастью, не ощущалось.

Тот факт, что на выходе я попал в верхнюю балку внутри квартиры (о которой не подозревал, когда начинал сверлить) и не попал в арматуру в ней в обоих отверстиях, когда сверлил, означает только то, что мне просто повезло.

Чтобы не рисковать с повреждением арматуры в балке, наилучший вариант был бы все же — ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ!

Итак, сначала шпильку нужно вставить, а потом отрезать.

Отрезать шпильку лучше для каждого сквозного отверстия отдельно. Т.к. если сделать их одинаковой длины, ориентируясь по одному из отверстий, то кусок шпильки для второго отверстия может быть короче/длиннее, поскольку стена неодинаковой толщины.

Диаметр бура 10мм (а шпилька M10). Поэтому вставляется она с трудом. Пришлось забивать тяжелым молотком, нанося удары аккуратно в торчащий торец (потом пришлось болгаркой аккуратно подпилить деформированные молотком концы шпильки).

Вставлял с внутренней стороны (со стороны комнаты). Перед этим несколько раз прошелся буром и вставил в отверстие пылесос.

Поскольку с внутренней стороны стены была еще одна балка (к счастью она относительно легко просверлилась, т.к. бур был зафиксирован отверстием, которое он до того сделал в кирпиче), то пришлось дополнительно пройти коротким буром диаметром 12 мм сквозь эту внутреннюю балку, а потом еще раз «прочистить» всё отверстие длинным буром на 10 мм.

Нет худа без добра — эта внутренняя балка окончательно сняла вопрос о необходимости установки укрепляющей металлической планки между отверстиями с обратной стороны (со стороны квартиры), поскольку прочность этой балки позволяла обойтись крупными шайбами и меньшими поверх них (см. фото шайб выше).

Нижние отверстия

Нижние отверстия, хотя и не несут основной нагрузки, а только поддерживают конструкцию — тоже очень важны.

К сожалению они оказались напротив балки и, когда я начал их сверлить, оказалось, что они попали точно напротив арматуры (см. фото ниже).

После этого у меня наступил перерыв в процессе на неделю — я консультировался с кем мог, в т.ч. с друзьями, специалистами и Интернет :). Мнения были разные (перебивать арматуру или нет), но в конечном итоге остановился на том, что это крайне опасно.

ВНИМАНИЕ! Арматуру в балках (особенно в длинных) трогать ни в коем случае нельзя!

Пару дней думал как решить проблему и остановился на том, что нужно в конструкции турника просверлить дополнительные отверстия, которые прошли бы над балкой, но не напротив кирпича, а в цементный шов между кирпичом и балкой. Это означало, что намечать отверстия нужно по месту, т.к. шов не ровный. В результате одно из нижних отверстий оказалось чуть выше, второе — ниже. Края отверстия в турнике я закрасил краской — чтобы не ржавели.

Дополнительные отверстия намечаются по месту — напротив швов. Края отверстий закрашиваются краской.

Ниже на фото видно как выглядит турник в сборе после просверливания доп отверстия напротив цементного шва (в котором лучше держится анкер, чем в полом кирпиче).

Гайки ни в коем случае нельзя перетягивать — вполне достаточно затянуть с небольшим усилием, т.к. необходимости в сильной затяжке нет никакой, а на длинной перемычке это может плохо отразиться.

За сим всё.

Главный вывод — турник лучше всего вешать все же на химические анкеры.

Как закрепить турник на кирпичной стене

Закрепить грушу или турник в кирпичную стену с помощью химического анкера

Закрепить турник можно в проем или стену, и будет здорово, если эта стена выполнена из железобетона. Груша крепиться, как вы догадались, к потолку, но иногда через кронштейн закрепляют так же в стену. Но как быть, если стена для крепления снаряда выполнена из кирпича, пустотелого кирпича? Как учесть все нагрузки, в том числе и вибрационные, возникающие от ударов по груше. Все особенности закрепления груши и турника в кирпичную стену постараемся рассмотреть в нашей статье. Как сделать надежное крепление и выкладываться по максимуму при занятиях спортом?

Немного о стенах. Они бывают из кирпича, плохо, когда из пустотелого, из пенобетона, из газобетона. Все это примеры слабых оснований и тут не обойтись без химического анкера. В железобетонную стену и полнотелый красный кирпич можно крепить с помощью полиамидного анкера. И не переживать. Все выдержит. Только возьмите анкер не меньше 10 мм в диаметре.

Итак для закрепления любой конструкции, в том числе и турника в пустотелый кирпич нужно использовать:

– Перфоратор, с режимом уменьшенной энергией удара, если нет, то возьмите дрель, чтобы не разломать внутренние стенки кирпича;

– Бур по бетону, диаметр следует подбирать по таблице ниже;

– Насос или пылесос, для продувки отверстия;

Для качественной прочистки пробуренного отверстия рекомендуем использовать металлическую щетку.

Таблица подбора бура для выполнения отверстий под химический анкер.

В пустотелый кирпич с сетчатой гильзой

В полнотелый кирпич без сетчатой гильзой, а вдруг пригодиться

Уверен, что с выполнением отверстия вы справитесь самостоятельно и мне не нужно описывать Вам как пробурить кирпич. Добавлю одно – бурить нужно аккуратно, чтобы не сломать стенки пустотелого кирпича.

ВАЖНО. Чем глубже вы установите анкер, тем надежней будет крепление. Все очень просто – чем больше вы зацепите внутренних стенок кирпича, тем больше несущая способность.

1. В пробуренное и отчищенное отверстие погружаем сетчатые гильзы. Убеждаемся, что гильзы установлены по размеру отверстия.

2. Затем, берем химический анкер и устанавливаем его в дозатор, накручиваем смеситель, которых в комплекте идет 2 шт. На случай, если вы не израсходуете весь баллон за один прием.

3. Делаем технологический сброс. Выдавливаем мимо отверстия полоску около 10 см или 2-3 качка, до тех пор, пока химический анкер не изменит свой цвет. После этого погружаем носик в отверстие до конца и медленно вынимаем его из сетчатой гильзы при этом качаем курок дозатора. До тех пор пока не увидите клеевой состав у основания сетчатой гильзы.

4. Берем анкерную шпильку и вращательными движениями погружаем в клей. После чего не трогаем какое-то время. Потом еще немного нужно подождать. И только лишь после полного затвердевания крепим турник. Подробно смотрите инструкцию на самом анкере. Там есть время застывания в зависимости от температурного режима.

И так, после этой статьи вы теперь знаете как устанавливать химический анкер в пустотелый кирпич, чтобы закрепить турник или грушу. Подробную видео инструкцию вы сможете посмотреть по ссылке ниже. Рекомендую обратить внимание на детали, как известно в них кто-то кроется.

Здоровья всем и надежных креплений! Напомню, что купить химический анкер и все принадлежности вы всегда можете в интернет-магазине Anker-Da.ru.

Закрепить грушу или турник в кирпичную стену с помощью химического анкера

Закрепить турник можно в проем или стену, и будет здорово, если эта стена выполнена из железобетона. Груша крепиться, как вы догадались, к потолку, но иногда через кронштейн закрепляют так же в стену. Но как быть, если стена для крепления снаряда выполнена из кирпича, пустотелого кирпича? Как учесть все нагрузки, в том числе и вибрационные, возникающие от ударов по груше. Все особенности закрепления груши и турника в кирпичную стену постараемся рассмотреть в нашей статье. Как сделать надежное крепление и выкладываться по максимуму при занятиях спортом?

Немного о стенах. Они бывают из кирпича, плохо, когда из пустотелого, из пенобетона, из газобетона. Все это примеры слабых оснований и тут не обойтись без химического анкера. В железобетонную стену и полнотелый красный кирпич можно крепить с помощью полиамидного анкера. И не переживать. Все выдержит. Только возьмите анкер не меньше 10 мм в диаметре.

Итак для закрепления любой конструкции, в том числе и турника в пустотелый кирпич нужно использовать:

– Перфоратор, с режимом уменьшенной энергией удара, если нет, то возьмите дрель, чтобы не разломать внутренние стенки кирпича;

– Бур по бетону, диаметр следует подбирать по таблице ниже;

– Насос или пылесос, для продувки отверстия;

Для качественной прочистки пробуренного отверстия рекомендуем использовать металлическую щетку.

Таблица подбора бура для выполнения отверстий под химический анкер.

В пустотелый кирпич с сетчатой гильзой

В полнотелый кирпич без сетчатой гильзой, а вдруг пригодиться

Уверен, что с выполнением отверстия вы справитесь самостоятельно и мне не нужно описывать Вам как пробурить кирпич. Добавлю одно – бурить нужно аккуратно, чтобы не сломать стенки пустотелого кирпича.

ВАЖНО. Чем глубже вы установите анкер, тем надежней будет крепление. Все очень просто – чем больше вы зацепите внутренних стенок кирпича, тем больше несущая способность.

1. В пробуренное и отчищенное отверстие погружаем сетчатые гильзы. Убеждаемся, что гильзы установлены по размеру отверстия.

2. Затем, берем химический анкер и устанавливаем его в дозатор, накручиваем смеситель, которых в комплекте идет 2 шт. На случай, если вы не израсходуете весь баллон за один прием.

3. Делаем технологический сброс. Выдавливаем мимо отверстия полоску около 10 см или 2-3 качка, до тех пор, пока химический анкер не изменит свой цвет. После этого погружаем носик в отверстие до конца и медленно вынимаем его из сетчатой гильзы при этом качаем курок дозатора. До тех пор пока не увидите клеевой состав у основания сетчатой гильзы.

4. Берем анкерную шпильку и вращательными движениями погружаем в клей. После чего не трогаем какое-то время. Потом еще немного нужно подождать. И только лишь после полного затвердевания крепим турник. Подробно смотрите инструкцию на самом анкере. Там есть время застывания в зависимости от температурного режима.

И так, после этой статьи вы теперь знаете как устанавливать химический анкер в пустотелый кирпич, чтобы закрепить турник или грушу. Подробную видео инструкцию вы сможете посмотреть по ссылке ниже. Рекомендую обратить внимание на детали, как известно в них кто-то кроется.

Здоровья всем и надежных креплений! Напомню, что купить химический анкер и все принадлежности вы всегда можете в интернет-магазине Anker-Da.ru.

Как правильно закрепить турник на стене в квартире?

Всем салют! Сегодня поговорим о том, как закрепить турник на стене в квартире. Спорт — важная часть счастливой жизни, занятия делают человека радостным и позитивным. Уверен настроение у вас отличное. У меня то точно классное! Всегда задумывался над тем, что делает человека успешным? Кто-то скажет деньги, от них есть как польза, так и куча проблем. Другие скажут связи и друзья, но ведь хороших друзей еще надо найти, а в основном окружат нас знакомые.

Еще вариант здоровье, если оно есть — всего можно добиться.

Краткое содержание статьи (кликабельно)

Зачем заниматься на турнике

Во-первых, не пить по-черному, не курить, и не вестись на то, что вредные привычки — круто. После такой крутизны вас еще откачивать придется. Во-вторых поддерживать форму. Заниматься спортом неважно где в тренажерном зале или просто бегая по утрам пару километров…

Хотя тут тоже встает денежный вопрос. Но не обязательно тратить много денег на тренажерку, можно найти более бюджетный вариант. Например, установить дома спортивные снаряды, которые можно купить или сделать своими руками. Турник, к примеру, отличный вариант!

Сейчас на АлиЭкспрессе полно недорогих турников для дома, которые пришлют вам в течение 10-15 дней, и которые будут служить вам верой и правдой долгое время. Нужно только выбрать нужную модель в их каталоге.

Купив понравившийся спортивный снаряд, возникает вопрос, как закрепить турник на стене? Как раз об этом я и хочу вам рассказать.

Удобство и пользу домашнего турника вы оцените спустя пару месяцев занятий. Уделяя ежедневным тренировкам хотя бы десять минут, вы подтянете мышцы рук и спины. А если еще и покачаете пресс, то рельефный торс будет эффектно смотреться, особенно на пляже. Какие упражнения для тренировок лучше выбрать это отдельная тема для обсуждения.

Ну, допустим, вы уже определились с видом турника. Теперь вопрос, куда его установить, чтобы было удобно? Ответ зависит от высоты стен в квартире или доме. А если мало свободного пространства в комнате, можно закрепить турник в углу между стен, это в основном для тех, кто живет в хрущевке.

Если в доме подрастают мальчишки, то удобно установить турник в дверном проеме, каждый раз проходя через дверь можно подтягиваться, хотя бы пару раз.

Теперь какие инструменты понадобятся для установки снаряда:

• Дрель или перфоратор с толстым и длинным сверлом в 8-10 мм, все зависит от диаметра крепежных болтов;
• Крепеж турника надежнее всего с анкерами, они даже входят в комплект с турником;
• Для отметки мест сверления, лучше пользоваться маркером, его лучше видно;
• Чтобы начать сверлить было удобнее, выбейте начальные метки с помощью молотка и кернера;
• Немного клея ПВА, если вы используете вместо анкеров дюбеля;
• Уровень, чтобы установка турника прошла без наклонов.

Немаловажным фактом является и строение стены. Лучше всего установить турник в кирпичной стене или бетонной. Они будут крепкими даже для тяжеловесов. На гипсовой стене нет гарантии, что турник не отвалится во время тренировки. Это очень не прочный материал, а ведь вам нужно рассчитывать не только вес тренажерного снаряда, но и подъем своего веса. Гипсокартон легко разрушается, даже при легком воздействии.

Хотя есть вариант сделать перекладину, даже для пеноблока, своими руками и установить в помещении, где расстояние между стенами меньше двух метров. Только придется поднапрячься, зато результат порадует, особенно гордость за то, что вы сделали все сами. Но долговечностью такая конструкция не отличается, регулярно нужно будет укреплять.

Как установить турник — видео на youtube

Проблема возникает, когда вы не знаете, из какого материала сделаны стены вашей квартиры. На оштукатуренной стене не видно бетон там или просто пеноблок. И прежде чем купить снаряд, просверлите отверстие в том месте, куда планируете установить его. Сразу будет понятно стоит ли вообще брать тяжелый турник.

У моего друга был случай, решив установить перекладину, он просверлил отверстие с одной стороны, вроде все нормально, кирпич. Купил турник начал крепить, когда дело дошло до другой стороны, стена оказалась из пеноблока. Пришлось ему помучаться, чтобы закрепить его прочнее. Но проблема остается и неизвестно, когда он может рухнуть. Так что совет вам — проверяйте все на несколько раз, чтобы потом не материться.

Другой вид тренажерных снарядов — брусья. Они очень удобны, если вы решили подкачать не только руки, но и торс. И если турник нужно устанавливать выше своего роста, для эффективного использования, то высота брусьев нужна чуть ниже плеч. Но вам стоит рассчитать расстояние до потолка, чтобы не биться головой, когда подпрыгните на брус.

Анкеры для брусьев

Чаще всего брусья и турник идут одним комплектом с анкерами. Но можно в качестве крепления использовать и дюбеля. А чтобы они более надежно держались, используйте клей ПВА. В уже просверленное отверстие залейте клей и смажьте им внешнюю пластмассовую часть дюбеля. После вбейте его в стену молотком и оставьте просохнуть. Как высохнет, можете вкручивать сам дюбель до упора.

Хочу поделиться с вами необычной историей, которая приключилась со мной, когда я только начинал заниматься спортом. Как и все молодые, я тоже гулял с друзьями, попивал пиво и курил. Только как-то раз я решил познакомиться с красивой девушкой. Она была как мечта, хоть и банально звучит, но правда всегда такая.

Ростом меня бог не обидел, да и умом тоже, по крайней мере, мне так казалось. Ох, как же я ошибался. Так вот, девушку я увидел на стадионе, она там бегала. Спросите, что такой заядлый тусовщик забыл на стадионе, все просто один из моих друзей играл в футбол, вот мы и пришли посмотреть на его тренировку.

Увидев, как прекрасное создание, легким бегом перемещается по дорожке, я не мог не познакомиться… Подождал пока она не закончила пробежку и пошел за ней. Как оказалось, девушка шла на турники заниматься. Ну, я осмелевший после пары бутылок пива, решился заговорить. Подхожу я значит, она как раз делала растяжку. И небрежно так говорю ей: у этого ангела есть имя? На меня поднимаются два голубых глаза, и оценивающе так смотрят. Хотя я на порядок выше, ощущение, что я был намного ниже нее.

Посмотрев, она ответила, что не знакомится с дохляками. Меня это так задело, и я ее спросил, по каким же это критериям она оценивает мое физическое состояние. Она встала и говорит, что легко можно проверить кто из нас сильнее. Если я подтянусь больше раз чем она, то не только скажет имя, но и согласиться пойти на свидание.

Мужики скажу сразу, я проиграл, ну не думал, что девушка может быть такой выносливой. Подтянуться за три подхода по 20 раз не каждый парень может этим похвастаться. Я выдержал только два подхода, пиво явно лишним было, позора мне, конечно, было не избежать. Ведь посмотреть, как мы соревнуемся, пришли все мои друзья…

Именно этот случай и подвигнул меня завязать с пивом и серьезно заняться собой. А с девушкой, к слову будет сказано, я потом еще раз встретился и даже победил ее. Хотя признаться это было нелегко, зато того стояло.

Какой вывод можно сделать

Неважно, где и как вы занимаетесь спортом, главное — это работать над собой. Поверьте мне, усилия всегда оправдываются, а победа всегда сладка. Общайтесь с людьми, достигшими результатов, правильно занимайтесь и результаты не заставят себя ждать.

Надеюсь, мои советы помогли вам, и я буду рад видеть вас снова на блоге приключенческого проекта «На Грани». Делитесь со своими друзьями полезными советами. Удачи!

Не получается повесить турник на анкерные болты

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 598

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 16 604

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 907

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 138

Сообщение отредактировал AndroID: 20.03.2015 – 10:17

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 851

AndroID (20.03.2015 – 10:15) писал:

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 32 881

Тоже купили пристенный турник, в комплекте были анкерные болты на 10. Крепили в бетонную колонну.
Один анкер не хотел закручиваться – проворачивался.
НО удалось таки его аккуратно вытащить. Проблема была в следующем:

Анкеры бывают разные.
Одни – вот такого плана

Вторые – вот такого

С турником шли второго типа.
Проблема с закручиванием – конусная гайка на конце вращается вместе с болтом. Пытались выдернуть болт за головку, чтобы расклинить гайку в трубке – гайка краем упиралась в край трубки и вся конструкция вылазила (точнее, и вылазить-то не хотела, поскольку заходил туго и её забивали).
В итоге втащили таки конструкцию, слегка подтянули гайку, чтобы она начала залезать в трубку, потом забили всё обратно и закрутили.
Подозреваю, у автора проблема аналогичная. Если болт выкрутили и вытащили, можно попробовать взять сверло на 9 и им засверлиться в эту трубку. Есть шанс, что трубка начнёт проворачиваться и её можно будет вытянуть вместе со сверлом, вращающимся в дрели.

Шон Уильям Скотт (15.03.2015 – 20:55) писал:

Помогите девушке)

Дубликаты не найдены

Какие нафиг саморезы, тебе анкерные болты нужны.

Вообще говоря, если турник нормальный, то эти болты должны продаваться в комплекте к нему. Только турник бери, расичитанный на вес раза в 2 превышающий твой. А болты эти выглядят так:

Спасибо большое))) доходчиво объяснил)

Закрутить в него болт и вытащить. Не хватит длины – ну найди болт подлиннее, делов-то

Думаю, соседи за стеной этот способ оценят)

ну, помимо соседей в каждой комнате остается 3 своих стены

Если место позволяет – бери такой турник, с разнесенными по вертикали точками крепления – это раз. Крепление осуществляй распорными механическими анкерами М10, l=150 – это два.

мне кажется лучше бухать и курить, чем пытаться поставить турник гвоздями в кирпич

мне кажется лучше бухать и курить

неужели никто так и не придет и не поможет девушке.

рекомендую использовать анкерные болты. маловероятно, что они вылезут из кирпичной стенки.

Стену сверлишь насквозь и крепишь турник шпильками м12. Упадет только со стеной. А блин, это девушка. тогда хватит и м8.

Анкера тебе в помощь. 16 на 150 подойдут.

нужен будет перфоратор и бур нужного диаметра.

Ну и тот, кто все это сделает для девушки 🙂

какие вопросы, кошмар

p.s. немного говорю по-немецки, спецодежда есть.

из немецкого только – швайне)))

на счет веса – вопрос неприличный

Ну, как вариант, турник, который крепится к потолку
http://potolokspec.ru/wp-content/uploads/na-potolok-turnik.jpg

ништяк)))не знала, что такие есть)

или дюбель+шуруп, или дюбель-гвозди или анкерные болты

в проеме не удобно, головой в косяк упираешься

именно там и присмотрела.

Девушка не слушайте этих советчиков. Вы , что сами собрались все это делать? Оглянитесь вокруг, наверняка рядом есть рукастый знакомый парень. Он все сделает.

Скажу больше, есть муж) хочу сделать ему сюрприз, он у меня занятой человек, мне бы закупиться всем сразу, чтобы он пришел и сделал. Надо просто узнать, что покупать надо, ему не хочу говорить ничего пока.

Что-то у меня большие сомнения, что крепление придется докупать отдельно. Оно там стопудово идет в комплекте. Да и все Ваши вопросы можно обговорить с продавцом-консультантом. они не такие тупые , как мы хотим их представить. Потом закажите “мужа на час” и к приходу настоящего все уже будет готово.

Только с “мужем на час” главное не переборщить. 🙂

Да нет, девушка походу правильная, физкультурой занимается.

Вообще то она турник для мужа делает 🙂

Вот, видишь и для себя тоже. Муж приходит — жена на турнике висит. В хорошем смысле.

ну и для себя)) пока не видит, занимаюсь))

можно стенку враспор взять

Турник на дверной проем как выше писали, так же можно различные другие упражнения делать, на полу его можно использовать для отжиманий и тд.

PS не работаю в спортмастере, брал такой на подарок молодой семье, вроде пользуются 🙂

Ну и можно убирать в шкаф или в кладовку

Есть сейчас специальные штуки для кирпичных стен и пустотных стен. Недавно на такие вешали козырек в нежилом. Там сначала в отверстие вставляется металлическая гильза, а потом ключом в нее вкручивается болт. Если тонкая стена не к соседям, есть вариант на сквозь через стену крепить. Но проще в проем взять турник распорный.

Для кирпича, да и вообще любых пустотелых конструкций самым лучшим вариантом будет химический анкер.

Делаешь разметку, перфоратором делаешь отверстия, в отверстия выдавливаешь химический анкер, и вставляешь кусок шпильки, через сутки вешаешь турник, затягиваешь гайками.

Встает так, что вырвать можно только с самим кирпичом.

Коммент для минусов))))

Да да, гвоздь в кирпич не забьешь, до этого поста я даже не знала, как эти штуки называются) так что без придирок)

Они не разболтаются? Просто вешали шкаф навесной, мы его потом просто взяли и вырвали вместе с гвоздями.

есть вариант просверлить стену насквозь и сзади выставить простую железную планку, у меня на таком креплении висел “дядя” весом 150 кило, стенка и турник выдержали

Тоже вариант, главное, чтобы стена была не к соседям..

дюпель и саморез помогут тебе,а гвоздь в кирпич не забьешь

Ты гвоздь в кирпич не вобьешь.

Перфоратор + сверло с победитом + дюбель гвоздь побольше (у меня ролл шторы на 12см мутантах держатся, на них можно смело человека повесить).

вот такие штуки вылетают легко.

не пизди, я жил в кирпичном доме и имел проблему установки турника на стену дюбелями и саморезами различной тощины и длины, вылезло всё, кроме анкерных крепежей!

Хуйовый кирпич, повторяю, раз в кирпиче только анкера держатся.

кирпич красный, суть в нагрузке, у турника образуется плечо силы, оно то и вырывает дюбеля, отверстие расшатывается, кирпич крошится, сравнение с предметами “прибитыми” вплотную к стене, где нагрузка почти вся горизонтальная и статична, не правильно.

ты считаешь все равно опасно это дело, да?

один раз у меня вырвало турник вместе со мной из бетонного перекрытия, вешал не я, там дюбеля и саморезы были короткими, около 5 см в длину и 6мм(дюбель), было использовано четыре точки крепления, хотя имелось восемь.

углубили до 8 см. и использовали более длинные дюбеля и саморезы, и закрепили на все восемь отверстий, держалось крепко.

в кирпичном вешал сам.

анкер распирает более мощно, чем нейлоновый дюбель, держало тоже крепко, сейчас не знаю, мож и вывалилось, а может и нет, живу уже год в деревянном доме, тут поставил шведскую стенку с турником вешающимся на неё.

тяжелых предметов на стенах — как использовать стенные болты?

Вы когда-нибудь хотели прикрепить что-нибудь действительно тяжелое к стене, полу или потолку? И я имею в виду глупо тяжелые… вроде гигантских телевизоров на консольных кронштейнах, сетевых шкафов или огромных, смехотворно тяжелых радиаторов? Добро пожаловать в мир Wall Bolt! Сегодня мы узнаем, как использовать анкерные болты / распорные анкеры.

Смотрите полное видео здесь:

Как прикрепить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЫЕ предметы к стенам? Встречайте НАСТЕННЫЙ БОЛТ!

Прежде чем я начну, вас не засыпают всплывающими окнами или рекламой на этом сайте, поскольку я независим и полагаюсь на партнерские ссылки, самый справедливый способ финансирования Интернета. Используя ссылки в статье, вы делаете все возможное, чтобы этот сайт оставался бесплатным, и это не требует дополнительных затрат. Я ссылаюсь только на продукты, которые использую в настоящее время или собираюсь использовать — вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.Спасибо!

Использованные инструменты и изделия

Помните, вы можете найти на этой странице подробный список инструментов и продуктов, которые я знаю и которым доверяю. Надеюсь, вы найдете это полезным.

Введение

Wallbolts — это, по сути, самое прочное механическое крепление, которое я когда-либо использовал. Они могут выдерживать ОГРОМНЫЕ нагрузки и являются моим незаменимым помощником для гигантских телевизоров, больших шкафов, тяжелых радиаторов или чего-либо еще, где обычные пластиковые заглушки просто не подходят. У них есть несколько разных имен:

• Болт стеновой
• Rawlplug называть их Rawlbolts
• Screwfix, назовите их Shield Anchors
• Fischer называет Wallbolts

Я всегда знал их как анкерные болты — они также очень похожи на «анкеры-гильзы», и я видел, что некоторые поставщики также называют их под этим названием (хотя анкеры-гильзы имеют несколько иной дизайн).

Они предназначены ТОЛЬКО для использования на твердых поверхностях, таких как бетон, кирпич или блочная кладка. Они не подходят для гипсокартона или деревянных стен. Я успешно использовал их на стенах с точечными и мазками, но вам нужно сделать прокладку, чтобы заполнить полость между гипсокартоном и блочной кладкой, иначе вы в конечном итоге раздавите гипсокартон, когда затянете болт.

Как использовать болты для стен

Те, которые я показываю вам на видео выше, имеют размер M8 x 60 мм и требуют отверстия 14 мм. Я почти всегда использую для этого сверло SDS, так как оно позволяет легко просверлить такое большое отверстие в бетоне — вы будете в нем навсегда с обычным комбинированным сверлом.Мне нравится устанавливать ограничитель глубины на общую длину болта — вы не хотите, чтобы он «доходил до дна» в отверстии. Пропылесосьте отверстие после просверливания — если вы попадете в резьбу анкерного болта из пыли или мусора, у вас проблемы!

По возможности, я предпочитаю прикреплять стенной болт к арматуре, а затем предлагать всю сборку до стены. Преимущество этого способа состоит в том, что вы с меньшей вероятностью столкнетесь с проблемами, связанными с попаданием в поток мусора. Это не всегда возможно с такими вещами, как гигантские тяжелые радиаторы.Поверьте, если резьба застрянет, вывернуть болт будет ОЧЕНЬ сложно. В худшем случае вам придется отрезать ее и начинать заново — работа с углеродистой сталью — неинтересная работа.

Как только болт находится в отверстии, его можно просто затянуть. Когда болт затягивается, наконечник со скошенной фаской втягивается в фитинг, вызывая его расширение. Чем сильнее вы затягиваете, тем больше расширяется — вот и все! Я обычно делаю их «удобно тугими» с помощью набора розеток. После того, как вы сделаете несколько, вы привыкнете к тому, насколько плотными они должны быть.Если вы используете их в промышленности, вам следует использовать динамометрический ключ и следовать рекомендациям производителя.

Использование распорных анкеров в кирпичных или блочных стенах

Во-первых, как обычно, всегда следуйте спецификациям производителя. В небытовых / промышленных ситуациях всегда следуйте рекомендациям инженера-строителя.

Помимо этого, я много лет очень успешно использовал такие распорные анкеры в кирпичных, блочных и каменных стенах.В этом сценарии следует учитывать два основных фактора:

1. Насколько близко вы находитесь к краю кирпича / блока и может ли анкер вызвать растрескивание при затяжке?
2. Кирпич / блок полый?

Трещины в кирпичах от разжимных анкеров

Короче говоря, не используйте их близко к краю кирпичей или блоков на внешнем углу стены! Честно говоря, это относится и к твердому бетону. На самом деле это редко является серьезной проблемой для внутренних стен, поскольку кирпич, в котором вы просверливаете, скорее всего, будет поддерживаться окружающими кирпичами.Обычно это предотвращает растрескивание, так как кирпичу некуда деваться. В худшем случае, если он действительно треснет, он вряд ли будет структурным, он будет покрыт штукатуркой, и вы все равно сможете затянуть болт, чтобы получить надежную фиксацию. Если вы используете их на оголенном кирпиче и не хотите рисковать из-за неприглядной трещины, вам, вероятно, лучше всего подобрать другой тип ремонта. Для стандартных внутренних кирпичных стен в старых викторианских домах, где обычно используется полнотелый кирпич, все будет в порядке.

Использование анкеров для пустотелых блоков / кирпичных стен

Расширительные анкеры предназначены только для использования в сплошных стенах, то есть они не годятся для пустотелых блоков или современных перфорированных кирпичей, так как анкерам не за что держаться. Вы действительно рискуете, попадете ли вы в твердую секцию или полую, например, в лягушку кирпича. По этой причине вам может потребоваться альтернативное решение для крепления наружных стен. Еще одна хитрость — использовать линейку минометов — не идеально, но может работать и (см. Выше).

Внутренние несущие стены, скорее всего, будут сделаны из массивных блоков в новых британских домах или из полнотелого кирпича в старых викторианских домах, в любом случае с вами все будет в порядке. Другое дело — пеноблоки с низкой плотностью, такие как Thermalite, см. Ниже.

Скрытое преимущество расширения анкеров и линий раствора

Когда вы прикрепляете какие-либо предметы к стенам в жилых домах, вы редко знаете, из чего сделана эта стена, пока не начнете сверлить. Даже в этом случае есть разумная вероятность, что вы рано или поздно попадете в минометный рубеж.Этот раствор иногда может быть довольно прочным. Иногда, особенно в старых домах, он может напоминать сухой песок с солнечного берега. В идеале вам нужно повторно просверлить отверстия и найти новые точки крепления в массивном кирпиче / блоке, но это не всегда возможно. Химические фиксации в этом случае бесполезны. Это также большая проблема для саморезов по бетону.

Однако в качестве потенциального решения проблемы появляется расширяющийся якорь. Не нужно много сверлить, чтобы от 10-миллиметрового шва до 14-миллиметрового отверстия.Вставьте крепление и действуйте как обычно. Анкер может держаться за верхний / нижний кирпичи или за стороны кирпича в вертикальном шве. Это дает дополнительное преимущество в том, что кирпичи / блоки не растрескиваются. Однако это совершенно не отвечающий спецификациям взлом, так что вы рискуете!

Расширительные анкеры в блоках низкой плотности (Thermalite)

Блоки с низкой плотностью имеют много преимуществ по сравнению с другими строительными материалами. Они обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому отлично подходят для наружного применения, где требуются низкие значения коэффициента теплопередачи.С ними также легко обращаться и резать.

Главный недостаток с точки зрения столярных работ заключается в том, что к ним сложно прикреплять предметы. Они такие мягкие, что можно вставить отвертку прямо в них голыми руками. Обычные заглушки и винты вообще не работают. При построении методом dot & dab вы, вероятно, получите лучшее крепление из гипсокартона, чем из блоков ниже.

Таким образом, для действительно тяжелых предметов из ячеистого бетона вам, вероятно, лучше всего подойдет химическая фиксация, такая как Fischer Undercut PBB Cone Drill, используемая с инъекционным строительным раствором, таким как Fischer FIS V.В собственных тестах Fischers это дало безопасную нагрузку около 100 кг на штуцер. В качестве альтернативы взгляните на систему Aircrete Anchor FPX-I компании Fischer. Недостатком их являются:

• Дорого
• Их сложно найти на внутреннем рынке
• Сложно использовать
• Время высыхания пластмассовых фиксаторов

Я использовал традиционные анкеры для экранов и болты для стен в блоках с низкой плотностью, но это действительно не рекомендуемое решение. Попробуйте на свой страх и риск и посмотрите это пространство для полного теста!

Прочие соображения e.грамм. вибрация

Одно из последних соображений при использовании металлических анкеров — это вибрация. Скорее всего, они со временем потеряют самообладание? Я никогда не видел, чтобы такое происходило со статическими объектами. Я также никогда не видел, чтобы такое происходило с вибрирующими механизмами, но это определенно могло случиться. Это то, что вам нужно проверить, поскольку все зависит от того, насколько сильна вибрация / движение.

Химическая смола против механических креплений

Опять же, в промышленных приложениях это необходимо указать инженеру-строителю.Как механические, так и химические крепления доступны в широком диапазоне размеров, чтобы охватить самые мыслимые значения нагрузки. Как упоминалось в видео выше, ваш больший риск — это обрушение стены до того, как выйдет из строя монтаж. Так что будьте особенно осторожны при одностворчатой ​​конструкции! (например, стены гаража)

Самый большой недостаток химического пути заключается в том, что неправильное использование может привести к очень слабой, почти бесполезной фиксации. Я видел несколько попыток закрепления смолой. Я никогда не видел, чтобы механический стенной болт откручивался.Нужно взвесить все за и против:

Химические фиксаторы — Плюсы

• Очень прочный при правильном использовании
• Меньше риска появления трещин
• Автоматическая водонепроницаемость (обычно)
• Меньше проблем с вибрацией
• ОЧЕНЬ постоянный

Химические фиксаторы — против

• Значительно увеличенное время установки
• Потенциально длительное время отверждения смолы
• Необходим учет температуры
• Сложнее установить правильно
• Ничего хорошего, если вы попадете в минометную линию
• Дорого
• ОЧЕНЬ постоянный

Механические крепления — Плюсы

• Простота использования
• Съемный
• Возможна немедленная загрузка
• Инструмент для решения проблем с строительными растворами
• Сравнительно недорого
• Штраф для большинства домашних сценариев

Механические крепления — Минусы

• Может вызвать растрескивание
• Если резьба забивается, у вас проблемы
• Вибрация может быть проблемой

Еще один момент, который я не затронул выше, — это класс огнестойкости, поскольку он может варьироваться от штуцера к штуцеру.Если необходимо учитывать степень огнестойкости, вам необходимо изучить как химические, так и механические крепления.

Завершение

Короче говоря, болты для стен по-прежнему являются фантастическим продуктом и средством решения проблем для крепления тяжелых предметов к стенам, потолку и полу. Как и все остальное, существует миллион различных способов достижения одного и того же результата. Проведите собственное исследование и всегда следуйте инструкциям производителя. Для меня стенные болты остаются основной частью моего крепежного инвентаря.

Дополнительная литература

Последнее обновление: 25 августа 2018 г.
Первоначально опубликовано: 25 августа 2018 г.

Энди в течение многих лет успешно вел бизнес по обслуживанию недвижимости и деревообработке. Он основал и руководит отмеченными наградами компаниями, большую часть своей жизни работал самостоятельно и был соведущим первого в Великобритании коммерческого подкаста по столярным изделиям. Теперь он делится своим опытом через один из крупнейших в Великобритании каналов YouTube, посвященных обслуживанию недвижимости.

КОНСТРУКЦИЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В БЕТОННОЙ КЛАДКЕ

ВВЕДЕНИЕ

Анкерные болты предназначены для передачи нагрузок на кладку от таких приспособлений, как ригели, пороги и несущие плиты. И сдвиг, и растяжение передаются через анкерные болты, чтобы противостоять расчетным силам, таким как подъем из-за ветра в верхней части колонны или стены или вертикальные гравитационные нагрузки на ригели, поддерживающие балки или фермы (см. Рисунок 1).Величина этих нагрузок значительно варьируется в зависимости от области применения.

В данном TEK обобщены требования к правильному проектированию, детализации и установке анкерных болтов, заделанных в бетонную кладку, на основе положений «Требования Строительных норм для каменных конструкций» издания 2013 г. (ссылка 1). Следует отметить, что в редакциях Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса 2012 г. (ссылки 3 и 4) содержатся ссылки на положения редакции 2011 года Требований строительных норм для каменных конструкций (ссылка.5), которые не содержат существенных отличий от приведенных ниже методологий анализа и проектирования.