Содержание

виды турников, крепежные элементы, способы и особенности установки

На чтение 6 мин. Просмотров 8.6k. Обновлено

Турник – спортивный инвентарь для поддержания хорошей физической формы. Его можно установить в квартире, доме или во дворе. Крепление для турника – один из основных элементов, который обеспечивает долговечность конструкции. Сделать турник для дома легко, если иметь представление об отдельных элементах конструкции и знать, как и где устанавливать его, чтобы было удобно и безопасно использовать.

Виды домашних турников

Для дома можно выбрать любой тип конструкции из перечисленных ниже.

Настенный. Он крепится к стене с помощью анкерных болтов. Позволяет развивать мышцы предплечья. Предназначен для просторного помещения.

Распорный. Он крепится в дверном проеме. Пользуется популярностью, потому что легко устанавливается. К минусам стоит отнести вмятины в стене, которые остаются, если выполняют демонтаж конструкции.

Распорный между стен предназначен для узких помещений или коридоров. Фиксируется анкерными болтами.

Навесной. Считается дополнительным снарядом, например, на шведской стенке.

Потолочный. Он крепится болтами, может быть литым или регулируемым.

Любая конструкция из этих видов легко устанавливается в доме или на улице.

Типы крепежных элементов

Чтобы турник был долговечным, крепеж нужно выбирать с особенной тщательностью. Даже самое прочное устройство должно держаться надежно, ведь именно на места креплений будет приходиться максимальная нагрузка во время эксплуатации. Рассмотрим все актуальные способы крепежа.

Универсальные крепления

Стальные крючки считаются универсальным креплением и используются для любого вида инвентаря. Их толщина составляет минимум 2 мм, и они могут выдерживать вес до 250 кг. Крючки нужно фиксировать болтами: дюбельными или анкерными.

Дюбели

Дюбельные болты предпочитают использовать новички. Нужно приобретать болт диаметром 8-12 мм с капроновыми пробками. Отверстия для них высверливаются на глубину 1 см. Они позволяют крепить изделия практически на любых поверхностях. Кирпичная стена выдержит нагрузку в 200 кг, а бетонная – в 300.

Анкера

Анкерные болты рассчитаны на мастеров с опытом. Анкера считаются самыми надежными креплениями для любой конструкции. Но ошибка при монтаже приведет к шаткости всего устройства. Их можно использовать только для установки на прочной поверхности.

Самодельные крепления

Для создания самодельного крепления в домашних условиях нужно использовать дополнительные приспособления. Берут шуруп, клей БФ и немного цемента. Просверливают отверстие в стене, согласно чертежу, смешивают клей с цементом и наносят его на шуруп. Установив крепление в стену, ждут, когда клей подсохнет. Уже через пару часов устройство будет прикреплено надежно.

Способы установки турника

Существует несколько вариантов закрепления конструкции. Выбор зависит от планировки помещения и вида самого устройства. Правильное расположение позволит надежно закрепить турник или брусья.

При установке следует учитывать расстояние от перекладины до потолка.

Монтаж изделия на стену

Крепления на стену выбирают качественные и надежные. Строители рекомендуют использовать анкерные болты или дюбеля. Перечень необходимых инструментов:

  1. Анкера 8 или 10 мм.
  2. Строительный уровень, чтобы расположить крепежи ровно.
  3. Дрель.
  4. Карандаш.

Сначала нужно распаковать изделие, если оно в заводской упаковке, и проверить комплектацию. Чаще всего крепления идут в наборе. Затем переходят к монтажу:

  1. Замеряют расстояние между отверстиями.
  2. Отмечают карандашом места основных креплений. Уровень поможет сделать отметки ровно. Если турник будет висеть криво, то это негативно скажется на позвоночнике занимающегося на нем человека.
  3. С помощью дрели просверливают отверстия.
  4. Закрепляют изделие на болты, но не плотно.
  5. Убедившись в том, что инвентарь висит ровно, закрепляют болты до конца, чтобы они не проворачивались.

Перед сверлением отверстий в стене необходимо выяснить, где проходит электрическая проводка.

Как закрепить распорный турник между стен

Турник может быть простым – в виде обычной перекладины между стен. Если вогнать металлическую трубу глубоко в стену, то дополнительные крепления не понадобятся. Однако в квартирах лучше устанавливать распорную конструкцию. Это исключит необходимость сверления стены.

Чтобы конструкция была установлена как влитая, стены должны быть кирпичными или бетонными. С помощью уровня нужно сделать отметки на стене и приложить изделие с распорками. К недостаткам такого турника стоит отнести максимальный вес – всего 100 кг.

Турник в дверном проеме

Турник можно вставить в дверной проем без креплений, но специалисты советуют устанавливать дополнительные распорки, к которым и будет крепиться перекладина. Перечень необходимых инструментов:

  1. Анкера 8 или 10 мм.
  2. Дополнительные крепежи.
  3. Дрель.
  4. Карандаш.

Пошаговый алгоритм установки:

  1. Карандашом нужно сделать отметки и просверлить отверстия с помощью дрели.
  2. Стоит использовать линейку, чтобы анкера входили на одном уровне.
  3. Сначала крепятся дополнительные крепежи, а потом само изделие.
  4. Затягивание анкерных болтов нужно делать после того, как удалось убедиться, что турник весит ровно.
  5. Дополнительно можно повесить деревянные брусья, которые изготавливаются в домашних условиях.

Если потолки невысокие, то человеку с внушительным ростом заниматься будет неудобно.

Установка турника с закреплением на потолке

Установка потолочных турников требует сноровки и соблюдения нескольких обязательных условий. Распорки должны быть мощными, потому что основная нагрузка будет приходиться на них. Турник с креплением к потолку рекомендуется фиксировать с помощью анкеров. Четырехножная конструкция более практична. Перечень необходимых инструментов:

  1. Анкера 8 или 10 мм.
  2. Дрель.
  3. Карандаш.

Если в комплекте идут саморезы или дюбеля, то стоит приобрести отдельно анкерные болты. Зачастую производители экономят на креплениях, что сильно снижает надежность установленного изделия.

Пошаговый алгоритм установки:

  1. Измеряют расстояние между отверстиями на турнике и делают отметки на потолке.
  2. Просверливают отверстия с помощью дрели.
  3. Неплотно закрепляют конструкцию на потолке.
  4. Визуально оценивают вид изделия, проконтролировав ровность монтажа в горизонтальной плоскости.
  5. Окончательно закручивают анкерные болты.

Нельзя не сказать несколько слов о прочности и безопасности устройства. Нужно обращать внимание не только на качество приобретенного изделия, но и на потолок, на который оно будет устанавливаться. Если основа представляет собой деревянные перекрытия, но на таком потолке крепить турник опасно.

Особенности самостоятельного изготовления и закрепления турника

Изделие может состоять из простой металлической трубы с креплениями или сварной многоуровневой конструкции. Чтобы сделать домашний турник своими руками, следует изучить чертежи.

Это самый простой вид конструкции, который не потребует особых навыков при изготовлении и установке. Главное, чтобы изделие было качественным и висело достаточно высоко. Это позволит тренировать все группы мышц. Рекомендации мастеров по его изготовлению и установке:

  1. Для изготовления следует приобретать только качественный материал.
  2. Крепежи должны быть из прочного металла.
  3. Для закрепления конструкции нужно покупать анкерные болты.
  4. Бур на дрели должен быть чуть меньшего диаметра по сравнению с болтами.

И напоследок стоит напомнить несколько рекомендаций. Во-первых, перед монтажом нужно убедиться в том, что в месте установки не проходят электрические провода. Во-вторых, если у трубы неэстетичный вид, ее всегда можно окрасить. И третье – самое важное, настенный турник может выдерживать вес не более 150 кг.

Видео по изготовлению и установке:

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.61%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16. 58%

Показать результаты

Проголосовало: 404

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно430Не очень209

Как правильно и надежно закрепить турник и брусья

В этой небольшой инструкции мы откроем вам несколько секретов - как ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ турник или брусья на стене и не наделать при этом ЛИШНИХ ОТВЕРСТИЙ.

Благодаря Вашим советам и подсказкам мы доработали нашу инструкцию по креплению изделий нашего производства на стену.

Теперь она состоит из следующих частей:

  1. Распаковка изделия
  2. Сборка изделия
  3. Разметка места крепления
  4. Выбор крепежных болтов
  5. Сверление отверстий
  6. Монтаж на стену
  7. Эпилог

Для того чтобы приступить к работе Вам понадобятся:

  • Напарник - 1 шт. (желательно, но не обязательно)
  • Карандаш - 1 шт.
  • Строительный уровень - 1шт.
  • Строительная рулетка 2 м. - 1 шт.
  • Молоток - 1 шт.
  • Дрель - 1 шт.
  • Переноска - 1 шт.
  • Сверла с победитовым наконечником - 2 шт: диам. 6 мм - для "черновых" отверстий, второе сверло на 10 - для анкерных болтов, или на 12 мм - для дюбельных.
  • Гаечный ключ на "13"
  • Мелкозернистый напильник - 1 шт.
  • Пылесос - 3 шт. (шутка).
  • Масло машинное/подсолнечное - 5 г.
  • Клей ПВА - 20 г.
  • Большой лист бумаги (формат А1)
  • Канцелярские кнопки - 5 шт.

Наконец-то долгожданная посылка с нашим изделием находится у Вас дома, и Вы с нетерпением предвкушаете, как испытаете свои силы и наш спортивный снаряд. Для того чтобы сделать это, давайте перейдем к первому этапу.

Распаковка изделия

Перед отправкой мы стараемся упаковывать наши изделия как можно надежней, чтобы в процессе транспортировки избежать царапин и повреждений покрытия. Как правило, в упаковке находится металлоконструкция, неопреновые ручки, крепежные болты.

Шаг 1: Не торопясь разрежьте ножницами или острым ножом упаковку, при этом будьте осторожны чтобы не повредить неопреновые ручки, ну и конечно же свои руки.

Пару слов о сборке изделий...

Прежде чем перейти непосредственно к теме закрепления, позвольте сказать пару слов о сборке конструкций. Дело в том что многие изделия отправляются в частично разобранном виде для того чтобы удешевить стоимость доставки.

Собрать изделие, как правило, не составляет труда, тем не менее, у многих возникают ТРУДНОСТИ С НАТЯГИВАНИЕМ неопреновых РУЧЕК на турник.

Решается эта проблема очень просто: берете самое обычное МЫЛО, мылите как следует одну руку, затем этой мыльной рукой хорошенько мылите место усадки рукояток. Теперь все "садится" на свои места без серьёзных усилий. Как говорится - "Не помажешь - не поедешь"!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в этих целях МАСЛО, особенно машинное, поскольку рукоятки после него будут потом какое-то время "ёрзать", кроме того, некоторые виды масел могут разрушительно действовать на неопрен.

НАДЕВАЙТЕ РУЧКИ на СОБРАННОЕ изделие.

Разметка места крепления.

Итак, ваше изделие аккуратно собрано, все болты и гайки надежно затянуты, самое время ТОЧНО отметить места сверления отверстий. Для этого Вам понадобится большой лист бумаги - формата А1, или же кусок старых обоев. Бумага в данном случае будет выполнять роль "шаблона".

Шаг 2: Расстилаете на полу этот лист бумаги и ставите сверху на него уже собранный турник (брусья). Выставляете изделие ровно и карандашом/маркером отмечаете места в которых нужно сделать отверстия:

Шаг 3: Теперь Ваша задача - ровно, на нужной высоте закрепить этот лист бумаги на стене при помощи канцелярских кнопок или липкой ленты. Обязательно проверьте с помощью строительного уровня (приложив его листу) ровно ли будет висеть изделие ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТА, а не относительно потолка или пола.

Это необходимо для того чтобы вес равномерно распределялся между правой и левой руками. В противном случае Вы рискуете непропорционально развить свой опорно-двигательный аппарат.

Если Вы всё 7 раз отмерили и решили что шаблон висит достаточно ровно - НЕ СПЕШИТЕ СВЕРЛИТЬ.

Шаг 4: Сделайте при помощи острого, крепкого предмета (гвоздя, шила, сверла) небольшие "вмятины" точно по центру будущего отверстия. По возможности, постарайтесь учесть наличие скрытой электропроводки, арматуры, пустоты и других "сюрпризов".

После этого лист бумаги можно сять со стены. Обязательно уделите внимание прочности стены, поскольку надежность крепления в первую очередь зависит от надежности стены, на которую Вы собрались вешать спортивное оборудование. Стена должна быть достаточно прочной.

Совет: Рекомендуем вешать изделия на НЕСУЩИЕ СТЕНЫ из кирпича, шлакоблока, бетона и других прочных материалов. Межкомнатные стены не всегда могут выдержать нагрузку.

Выбираем крепления.

Если крепеж Вы приобретали у нас, то он будет иметь следующие характеристики:

Дюбельные болты:

  • Диаметр железного болта - 8 мм, длина - 100 мм, шляпка под ключ на "13"
  • Диаметр капроновой вставки - 12 мм, длина - 80 мм.

Отверстие под дюбеля должны быть диаметром 12 мм, глубиной 100 мм. Пусть Вас не смущает тот факт что железный болт на 20 мм длиннее капроновой вставки.

Часть этого "запаса" уйдет на толщину стойки турника и шайбы ~5-6 мм, остальной "запас" необходим для того чтобы полностью "раскрыть" капроновую вставку. Не забывайте что конец болта имеет конусообразную форму, которая должны выйти за пределы капрона.

ДЮБЕЛЯ - рассчитаны на начинающих мастеров. С помощью них можно крепить изделия практически на любых стенах в т. ч. из плотного гипса и ракушняка.

Анкерные болты

АНКЕРА (распорные анкерные болты) - рассчитаны на мастеров с опытом. Данный вид крепления держит прочнее дюбелей, при условии, если всё сделано правильно.

Однако стоит допустить небольшую ошибку при монтаже - и Ваше ИЗДЕЛИЕ может ОТВАЛИТЬСЯ даже от небольшой нагрузки. Анкера рассчитаны только на прочные, твердые стены. Наши анкерные болты имеют следующие характеристики:

  • Диаметр шпильки - 8 мм, гайка под ключ на "13"
  • Диаметр распорной части - 10 мм, длина - 75 мм.

Таким образом, готовое отверстие под анкер должно быть диаметром 10 мм, глубиной не менее 75 мм.

Сверлим отверстия очень аккуратно!

Шаг 5: Теперь самое время просверлить "ЧЕРНОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ". Сверлятся они на порядок меньшим диаметром сверла, чем диаметр дюбеля/анкера (к примеру, для дюбеля диаметром 12 мм, черновое отверстие можно просверлить сверлом диаметром 6-8 мм).

Совет: Для сверления стен из бетона, цемента, кирпича желательно иметь перфоратор, либо дрель с ударной функцией. Сверла для таких целей необходимо брать с победитовой напайкой.

Старайтесь держать перфоратор максимально перпендикулярно стене, так же следите за тем, чтобы не сделать отверстия слишком глубокими. Если все прошло хорошо - переходите к этапу сверления ЧИСТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ (нужного диаметра).

Если в процессе сверления сверло ушло далеко в сторону, "провалилось" в стену, либо уперлось в нечто несверлимое (наподобие арматуры), в этом случае смотрите по обстоятельствам и количеству уже просверленных отверстий - возможно, Вам придется "сместиться" немного в сторону.

К сверлению чистовых отверстий нужно подойти очень ответственно. Помните, что дюбеля, как и анкера должны входить в готовое отверстие очень плотно - в идеале их забивают туда легкими ударами молотка. Поэтому постарайтесь не раздолбать отверстие бОльшего диаметра, чем диаметр дюбеля/анкера.

Обязательно обратите внимание на глубину отверстий - они должны быть достаточно глубокими, и в то же время крепеж не должен "проваливаться".

Подсказка: Чтобы легче было контролировать глубину отверстия - от конца сверла отмерьте необходимое расстояние и сделайте отметку маркером.

Шаг 6: После того как чистовые отверстия готовы - включаем пылесос и аккуратно вытягиваем из них оставшуюся пыль.

Монтаж изделия на стену

Закрепление при помощи дюбелей:

Шаг 7: Теперь, когда аккуратные, ровные, чистые отверстия готовы, самое время приступать к закреплению изделия на стене.

Итак, некоторые СЕКРЕТЫ закрепления турников, брусьев и любых предметов с помощью дюбелей:

  • Обильно смажьте клеем ПВА пластмассовую часть дюбеля, немного клея размажьте по ЧИСТЫМ стенкам самих отверстий, теперь легкими ударами молотка забейте все дюбеля в отверстия (помните, что они должны садиться очень плотно). Делайте все аккуратно – не испачкайте стены в клей.
  • Дайте клею сутки на высыхание (сложно вытерпеть, но это нужно сделать).
  • Внимательно осмотрите качество резьбы железных болтов на наличие различных заусениц. Если таковые обнаружите - аккуратно спилите их напильником с мелкой насечкой.
  • Итак, клей уже высох, наступает долгожданный ответственный момент. Смажьте резьбу дюбелей маслом любого типа (можно даже сливочным), попросите напарника придержать турник и/или брусья и начинайте осторожно закручивать дюбеля до упора.

Подсказка: Если вдруг Вы все-таки перестарались и рассверлили одно или несколько отверстий больше нормы - не отчаивайтесь. Прежде чем "химичить" с клеем и дюбелями вставьте в это отверстие несколько зубочисток, ну или спичек на крайний случай. Эта хитрая методика так же позволит дюбелям плотно сидеть в отверстиях.

Монтаж при помощи анкеров

На закуску остались только железные, блестящие анкера.

Напоследок расскажем Вам некоторые секреты крепления чего угодно с помощью анкеров. На самом деле секреты эти очень просты:

  1. Стена обязательно должна быть из прочных материалов (бетон / кирпич).
  2. Отверстие должно быть внутри без пыли.
  3. Анкер должен максимально плотно входить в отверстие.
  4. Очень важно чувствовать силу затягивания анкера - не переусердствовать.

На этом мы, наверное, закончим свое повествование. Вопросы, пожелания, присылайте через форму обратной связи. Фото и видеоотчеты на [email protected] com

Эпилог

Если вы все внимательно прочли раз 5, прониклись данной технологией и сделали один в один согласно этой инструкции, то всё у Вас будет как в сказке Васнецова:

"Век висит Турник - не шатается!
И века простоит - не шелохнется!"

Да, чуть не забыли. Если Вы работали с напарником - не забудьте его отблагодарить - разрешите выполнить несколько несложных упражнений, и только после этого испытывайте изделие на прочность сами.

БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА: Мы будем Вам искренне и премного благодарны, если Вы монтируя свои изделия пришлете нам небольшой фотоотчет к этой инструкции! Ну а за хорошее, качественно снятое видео с комментариями обязательно подарим Вам ПОДАРОК!

Еще записи по теме

Как повесить турник на стену – способы и инструменты для работы

Турник – инвентарь для занятий спортом. Он помогает поддерживать хорошую физическую форму. Установить его можно дома. Это позволяет не отменять занятия физической культурой даже в дождливые дни, зимой. Крепление инвентаря дома важно, от его прочности зависит, сколько конструкция прослужит. Поэтому нужно знать, как повесить турник на стене правильно, без затрат.

Содержание статьи

Виды домашних турников

Для домашних тренировок используются разные изделия. Они создаются для различных физических упражнений. Поэтому у них разное крепление – какие-то выше, какие-то с другими креплениями.

Домашние турники бывают:

  • Настенными – используются в просторных помещениях. Позволяют выполнять комплекс упражнений: подтягивания, кувырки, перевороты. Крепятся к стене анкерными болтами.
Настенный вариант
  • Распорными – устанавливаются в дверном проёме или между стен. Позволяют выполнять подтягивания.

Популярны из-за простоты установки. Прочность крепежа обеспечивают распорки – конструкция прочно «зажата» между двумя стенами.

Крепится анкерными болтами.

При демонтаже остаются вмятины на стенах. Это минус для любителей частых перестановок, ремонтов.

Распорный вариант
  • Навесными – редко используются, как самостоятельный инвентарь. Часто это дополнительное снаряжение. Например, при наличии лестницы или шведской стенки.
Навесной турник
  • Потолочными – крепятся к потолку болтами. Бывают регулируемыми или цельнолитыми.
Потолочный вариант

Описанные изделия просто закрепить дома своими силами.

Типы крепежных элементов

Хороший крепеж важен для турника. От прочности монтажа зависит долговечность агрегата. Рассмотрим разные типы крепежных элементов, выберем подходящую конструкцию.

Интересно! Крепежные элементы можно, даже нужно комбинировать. Естественно, без фанатизма. Обильное количество болтов испортит стену, будет выглядеть некрасиво, чревато возможностью получить травму при выполнении упражнений.

Универсальные крепления

К универсальным креплениям относят металлические крючки. Их используют для установки спортивного снаряжения.

Толщина крючков 2 миллиметра, выполнены из металла. Они крепятся к стене анкерными или дюбельными болтами, они будут рассмотрены позже. Изделие «подвешивается» на крючки.

Такое крепление выдерживает нагрузку в 250 килограммов на стене из любого материала (бетон, кирпич).

Дюбели

Дюбели или дюбельные болты – любимый крепеж новичков. Обусловлено это простотой использования.

Дюбель – болт диаметром 8-10 миллиметров с капроновой пробкой. В стене просверливается отверстие глубиной сантиметр.

Дюбельные болты позволяют монтаж на поверхность из любого материала. Кирпич выдерживает 200 килограммов нагрузки, бетон – 300.

Анкера

Анкер считается самым надежным креплением. Новичку с ним не совладать. Для крепления турниковой конструкции анкерными болтами требуется опыт в строительном деле.

Важно! Ошибка при креплении анкерами приводит к шаткости конструкции. Эксплуатация по назначению будет невозможной – выполнение физических упражнений на непрочной конструкции опасно для жизни. Поэтому без умения обращаться с анкерами лучше использовать дюбели.

Монтаж с помощью анкеров «вынослив» — выдерживает весовую нагрузку в 300-500 килограммов на стене из любого материала.

Самодельные крепления

Самодельным креплением называется любой импровизированный вариант монтажа. Это «альтернатива». Можно использовать болты-саморезы, клей, другие приспособления. Для каждого решения существуют инструкции и рекомендации, которые лучше соблюдать. Клею нужно дать полностью высохнуть.

Внимание! Используя любой крепежный элемент, необходимо следовать инструкции.

Способы установки турника

Возможны разные способы монтажа. Выбор зависит от планировки помещения, вида турника.

Перед работой нужно разработать схему – пусть наглядную, с точными размерами. Это поможет правильно составить перечень материалов.

Важно! Требуется учесть расстояние от турника до потолка.

Монтаж изделия на стену

При необходимости монтажа на стену, выбирают наиболее надежные крепления. Специалисты советуют выбирать дюбеля или анкерные болты.

Примерный список необходимого для работы:

  • Анкера/дюбеля, 8-10 миллиметров в диаметре.
  • Строительный уровень. Необходим для ровной установки.
  • Дрель.
  • Карандаш.

Инструкция по монтажу проста.

  1. Распакуйте оборудование (если оно новое). Внимательно изучите комплектацию – за несоответствие с перечисленной на упаковке, есть возможность вернуть изделие в магазин или заменить.

Элементы крепления идут в комплекте, пренебрегать ими не стоит. Если анкера, дюбеля или крючки есть в коробке – на них и производится монтаж.

2. На металле есть отверстия для крепления на стене. Нужно замерить, на каком расстоянии друг от друга эти отверстия.

Есть большие отверстия, через которые выполняется основное крепление, поменьше – для «подстраховки» и прочного сопряжения со стеной.

3. На стене карандашом отмечают места основных точек крепления. Их выравнивают по уровню.

Внимание! Если турник висит неровно, занимающийся на нем человек рискует получить проблемы с позвоночником. Поэтому нужно сверять отметки по строительному уровню.

4. Дрелью сверлят отверстия. Для дюбилей потребуется примерно сантиметр глубины.

Убедитесь, что на месте «дырок под болты» нет электрической проводки.

5. Инвентарь подвешивают на болты, неплотно. После проверяют по уровню, зрительно убеждаются, что изделие видит ровно, можно закрепить болты окончательно, чтобы они не прокручивались.

Как закрепить распорный турник между стен

Распорный турник выглядит просто – это не «навороченная махина» с множеством ухватов, это обычная перекладина. Закрепить её просто – просверлив две дыры, вогнав трубу глубоко в стену. Такое редко нравится – остается два повреждения на стенах, которые при ремонте придется заделывать, после где-то повторять с целью установить перекладину снова.

Чтобы таких проблем не возникало, существует распорная конструкция. Её недостаток – на стенах остаются вмятины. Их выровнять легче, чем заделать серьезные дыры.

Как влитая конструкция из металла встанет между стенами из плотного материала – бетона, кирпича.

Просто установить распорную конструкцию. Метки выравниваются по уровню, замеру от углов стен, после распорки фиксируют на отметках. Прочно, готово к нагрузкам.

Выносливостью распорная конструкция похвастаться не может – выдерживает всего 100 килограммов. Важно учесть, при резких движениях масса ощущается большей – элементарные правила физики. Для кувырков, спортивных подтягиваний такое приспособление могут использовать люди массой 40-80 килограммов.

Турник в дверном проеме

В дверном проеме устанавливают распорные устройства. Перекладину устанавливают без дополнительных приспособлений. Специалисты советуют использовать распорки.

Кроме распорных есть другие конструкции, которые можно установить в дверном проеме. Их монтаж требует больше умений и материалов.

Список материалов:

  • Анкера или дюбели.
  • Дрель.
  • Карандаш.
  • Дополнительные крепежные элементы.

План установки прост:

  1. Произвести замеры, карандашом сделать отметки, просверлить дрелью отверстия.
  2. Происходит закрепление дополнительных крепежей, после – неплотная установка турника.
  3. Проверяется равновесие, равноудаленность снизу и сверху. После подтверждения правильности установки – анкера, дюбели затягиваются.
  4. Если турник состоит из нескольких частей, которые нужно навешивать друг на друга, после затягивания болтов устанавливают остальные части, ухваты, прочее.
В дверном проеме

Установка турника с закреплением на потолке

Крепление на потолке наиболее удачно с точки зрения интерьер-решений – остается больше свободного места на стене. Выполняется такая установка сложнее.

Наиболее разумно – использовать анкерные болты. Опора в четырёх точках. План работы аналогичен стенному монтажу, при этом не нужно выравнивание по уровню.

Насколько безопасно крепить турник на потолок? Это зависит от веса оборудования, качества болтов, правильности проведения работ. Качество потолка скажет о многом. Материал, из которого он сделан, обязан быть прочным. На деревянный потолок монтаж не производят.

К потолочной установке обращаются редко по причине страха падения конструкции. На прочном потолке, при правильно проведенной работе (умении обращаться с анкерными болтами), турник выдержит 300 килограммов.

Потолочное крепление

Особенности самостоятельного изготовления и закрепления турника

Самостоятельная работа полна тонкостей, разных элементарных вещей, важных к соблюдению.

Турниковая конструкция может представлять цельную металлическую перекладину или несколько сваренных между собой элементов. Чтобы изготовить его, изучают чертежи, которые сейчас легко добыть или составить.

Самый простой турник – труба, концы которой уведены глубоко в стену. Не требует дополнительного крепежа.

Специалисты дают несколько советов:

  • Нужно брать материалы хорошего качества. Металл, который легко гнется не подходит.
  • Крепежи должны быть хорошего качества.
  • Для закрепления лучше использовать анкерные болты. Работа с ними требует опыта, соблюдения инструкций, замены им нет.
  • Диаметр бура на дрели должен быть немного меньше диаметра болтов, иначе конструкция будет шататься – монтаж произведен неправильно.
Чертежи турников

Самостоятельная установка турника, его изготовление – не сложная задача даже для новичка в строительном деле. С ней легко справиться, соблюдая инструкции, используя качественные материалы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Не могу повесить турник шатаются анкера в кирпиче

Инструкция по креплению турников и брусьев

В этой небольшой инструкции мы откроем вам несколько секретов — как ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ турник или брусья на стене и не наделать при этом ЛИШНИХ ОТВЕРСТИЙ.

Благодаря Вашим советам и подсказкам мы доработали нашу инструкцию по креплению изделий нашего производства на стену.

Теперь она состоит из следующих частей:

Для того чтобы приступить к работе Вам понадобятся:

  • Напарник — 1 шт. (желательно, но не обязательно)
  • Карандаш — 1 шт.
  • Строительный уровень — 1шт.
  • Строительная рулетка 2 м. — 1 шт.
  • Молоток — 1 шт.
  • Дрель — 1 шт.
  • Переноска — 1 шт.
  • Сверла с победитовым наконечником — 2 шт: диам. 6 мм — для «черновых» отверстий, второе сверло на 10 — для анкерных болтов, или на 12 мм — для дюбельных.
  • Гаечный ключ на «13»
  • Мелкозернистый напильник — 1 шт.
  • Пылесос — 3 шт. (шутка).
  • Масло машинное/подсолнечное — 5 г.
  • Клей ПВА — 20 г.
  • Большой лист бумаги (формат А1)
  • Канцелярские кнопки — 5 шт.

Наконец-то долгожданная посылка с нашим изделием находится у Вас дома, и Вы с нетерпением предвкушаете, как испытаете свои силы и наш спортивный снаряд. Для того чтобы сделать это, давайте перейдем к первому этапу.

Распаковка изделия

Перед отправкой мы стараемся упаковывать наши изделия как можно надежней, чтобы в процессе транспортировки избежать царапин и повреждений покрытия. Как правило, в упаковке находится металлоконструкция, неопреновые ручки, крепежные болты.

Шаг 1: Не торопясь разрежьте ножницами или острым ножом упаковку, при этом будьте осторожны чтобы не повредить неопреновые ручки, ну и конечно же свои руки.

Пару слов о сборке изделий.

Прежде чем перейти непосредственно к теме закрепления, позвольте сказать пару слов о сборке конструкций. Дело в том что многие изделия отправляются в частично разобранном виде для того чтобы удешевить стоимость доставки.

Собрать изделие, как правило, не составляет труда, тем не менее, у многих возникают ТРУДНОСТИ С НАТЯГИВАНИЕМ неопреновых РУЧЕК на турник.

Решается эта проблема очень просто: берете самое обычное МЫЛО, мылите как следует одну руку, затем этой мыльной рукой хорошенько мылите место усадки рукояток. Теперь все «садится» на свои места без серьёзных усилий. Как говорится — «Не помажешь — не поедешь»!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в этих целях МАСЛО, особенно машинное, поскольку рукоятки после него будут потом какое-то время «ёрзать», кроме того, некоторые виды масел могут разрушительно действовать на неопрен.

НАДЕВАЙТЕ РУЧКИ на СОБРАННОЕ изделие.

Разметка места крепления.

Итак, ваше изделие аккуратно собрано, все болты и гайки надежно затянуты, самое время ТОЧНО отметить места сверления отверстий. Для этого Вам понадобится большой лист бумаги — формата А1, или же кусок старых обоев. Бумага в данном случае будет выполнять роль «шаблона».

Шаг 2: Расстилаете на полу этот лист бумаги и ставите сверху на него уже собранный турник (брусья). Выставляете изделие ровно и карандашом/маркером отмечаете места в которых нужно сделать отверстия:

Шаг 3: Теперь Ваша задача — ровно, на нужной высоте закрепить этот лист бумаги на стене при помощи канцелярских кнопок или липкой ленты. Обязательно проверьте с помощью строительного уровня (приложив его листу) ровно ли будет висеть изделие ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТА, а не относительно потолка или пола.

Это необходимо для того чтобы вес равномерно распределялся между правой и левой руками. В противном случае Вы рискуете непропорционально развить свой опорно-двигательный аппарат.

Если Вы всё 7 раз отмерили и решили что шаблон висит достаточно ровно — НЕ СПЕШИТЕ СВЕРЛИТЬ.

Шаг 4: Сделайте при помощи острого, крепкого предмета (гвоздя, шила, сверла) небольшие «вмятины» точно по центру будущего отверстия. По возможности, постарайтесь учесть наличие скрытой электропроводки, арматуры, пустоты и других «сюрпризов».

После этого лист бумаги можно сять со стены. Обязательно уделите внимание прочности стены, поскольку надежность крепления в первую очередь зависит от надежности стены, на которую Вы собрались вешать спортивное оборудование. Стена должна быть достаточно прочной.

Совет: Рекомендуем вешать изделия на НЕСУЩИЕ СТЕНЫ из кирпича, шлакоблока, бетона и других прочных материалов. Межкомнатные стены не всегда могут выдержать нагрузку.

Выбираем крепления.

Если крепеж Вы приобретали у нас, то он будет иметь следующие характеристики:

Дюбельные болты:

  • Диаметр железного болта — 8 мм, длина — 100 мм, шляпка под ключ на «13»
  • Диаметр капроновой вставки — 12 мм, длина — 80 мм.

Отверстие под дюбеля должны быть диаметром 12 мм, глубиной 100 мм. Пусть Вас не смущает тот факт что железный болт на 20 мм длиннее капроновой вставки.

Часть этого «запаса» уйдет на толщину стойки турника и шайбы

5-6 мм, остальной «запас» необходим для того чтобы полностью «раскрыть» капроновую вставку. Не забывайте что конец болта имеет конусообразную форму, которая должны выйти за пределы капрона.

ДЮБЕЛЯ — рассчитаны на начинающих мастеров. С помощью них можно крепить изделия практически на любых стенах в т. ч. из плотного гипса и ракушняка.

Анкерные болты

АНКЕРА (распорные анкерные болты) — рассчитаны на мастеров с опытом. Данный вид крепления держит прочнее дюбелей, при условии, если всё сделано правильно.

Однако стоит допустить небольшую ошибку при монтаже — и Ваше ИЗДЕЛИЕ может ОТВАЛИТЬСЯ даже от небольшой нагрузки. Анкера рассчитаны только на прочные, твердые стены. Наши анкерные болты имеют следующие характеристики:

  • Диаметр шпильки — 8 мм, гайка под ключ на «13»
  • Диаметр распорной части — 10 мм, длина — 75 мм.

Таким образом, готовое отверстие под анкер должно быть диаметром 10 мм, глубиной не менее 75 мм.

Сверлим отверстия очень аккуратно!

Шаг 5: Теперь самое время просверлить «ЧЕРНОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ». Сверлятся они на порядок меньшим диаметром сверла, чем диаметр дюбеля/анкера (к примеру, для дюбеля диаметром 12 мм, черновое отверстие можно просверлить сверлом диаметром 6-8 мм).

Совет: Для сверления стен из бетона, цемента, кирпича желательно иметь перфоратор, либо дрель с ударной функцией. Сверла для таких целей необходимо брать с победитовой напайкой.

Старайтесь держать перфоратор максимально перпендикулярно стене, так же следите за тем, чтобы не сделать отверстия слишком глубокими. Если все прошло хорошо — переходите к этапу сверления ЧИСТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ (нужного диаметра).

Если в процессе сверления сверло ушло далеко в сторону, «провалилось» в стену, либо уперлось в нечто несверлимое (наподобие арматуры), в этом случае смотрите по обстоятельствам и количеству уже просверленных отверстий — возможно, Вам придется «сместиться» немного в сторону.

К сверлению чистовых отверстий нужно подойти очень ответственно. Помните, что дюбеля, как и анкера должны входить в готовое отверстие очень плотно — в идеале их забивают туда легкими ударами молотка. Поэтому постарайтесь не раздолбать отверстие бОльшего диаметра, чем диаметр дюбеля/анкера.

Обязательно обратите внимание на глубину отверстий — они должны быть достаточно глубокими, и в то же время крепеж не должен «проваливаться».

Подсказка: Чтобы легче было контролировать глубину отверстия — от конца сверла отмерьте необходимое расстояние и сделайте отметку маркером.

Шаг 6: После того как чистовые отверстия готовы — включаем пылесос и аккуратно вытягиваем из них оставшуюся пыль.

Монтаж изделия на стену

Закрепление при помощи дюбелей:

Шаг 7: Теперь, когда аккуратные, ровные, чистые отверстия готовы, самое время приступать к закреплению изделия на стене.

Итак, некоторые СЕКРЕТЫ закрепления турников, брусьев и любых предметов с помощью дюбелей:

  • Обильно смажьте клеем ПВА пластмассовую часть дюбеля, немного клея размажьте по ЧИСТЫМ стенкам самих отверстий, теперь легкими ударами молотка забейте все дюбеля в отверстия (помните, что они должны садиться очень плотно). Делайте все аккуратно – не испачкайте стены в клей.
  • Дайте клею сутки на высыхание (сложно вытерпеть, но это нужно сделать).
  • Внимательно осмотрите качество резьбы железных болтов на наличие различных заусениц. Если таковые обнаружите — аккуратно спилите их напильником с мелкой насечкой.
  • Итак, клей уже высох, наступает долгожданный ответственный момент. Смажьте резьбу дюбелей маслом любого типа (можно даже сливочным), попросите напарника придержать турник и/или брусья и начинайте осторожно закручивать дюбеля до упора.

Подсказка: Если вдруг Вы все-таки перестарались и рассверлили одно или несколько отверстий больше нормы — не отчаивайтесь. Прежде чем «химичить» с клеем и дюбелями вставьте в это отверстие несколько зубочисток, ну или спичек на крайний случай. Эта хитрая методика так же позволит дюбелям плотно сидеть в отверстиях.

Монтаж при помощи анкеров

На закуску остались только железные, блестящие анкера.

Напоследок расскажем Вам некоторые секреты крепления чего угодно с помощью анкеров. На самом деле секреты эти очень просты:

  1. Стена обязательно должна быть из прочных материалов (бетон / кирпич).
  2. Отверстие должно быть внутри без пыли.
  3. Анкер должен максимально плотно входить в отверстие.
  4. Очень важно чувствовать силу затягивания анкера — не переусердствовать.

На этом мы, наверное, закончим свое повествование. Вопросы, пожелания, присылайте через форму обратной связи. Фото и видеоотчеты на [email protected]

Эпилог

Если вы все внимательно прочли раз 5, прониклись данной технологией и сделали один в один согласно этой инструкции, то всё у Вас будет как в сказке Васнецова:

«Век висит Турник — не шатается!
И века простоит — не шелохнется!»

Да, чуть не забыли. Если Вы работали с напарником — не забудьте его отблагодарить — разрешите выполнить несколько несложных упражнений, и только после этого испытывайте изделие на прочность сами.

БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА: Мы будем Вам искренне и премного благодарны, если Вы монтируя свои изделия пришлете нам небольшой фотоотчет к этой инструкции! Ну а за хорошее, качественно снятое видео с комментариями обязательно подарим Вам ПОДАРОК!

Крепление турника в квартире и в загородном доме на химический анкер: своими руками

Как подвесить турник над дверным проёмом и на стенах, сделанных из щелевого кирпича, бетона и керамзитобетона, используя дюбели, шпильки и химические анкеры.

Когда житель мегаполиса или загородного коттеджа решает повесить дома турник, то это ему кажется простой задачей. Берешь дрель или перфоратор, сверлишь стены, загоняешь крепёж и устанавливаешь перекладину. Но как показывает практика, существуют подводные камни — стены, сделанные из непрочных материалов, о которых может разбиться желание заняться спортом. Поэтому в этом материале мы расскажем:

  • Как закрепить турник на стенах из бетона и пустотелого кирпича.
  • Для чего нужен химический анкер.
  • Как пользоваться химически анкером.
  • Можно ли подвесить турник на стене из керамзитобетонных блоков.
  • Как установить турник над дверным проёмом.

Сложности крепления турника на стенах из бетона, щелевого кирпича и керамзитобетона

Выбирая способ закрепления турника дома или в квартире, в первую очередь нужно отталкиваться от типа стеновых материалов.

Причина — если пользователь весит под 90-100 кг и тренируется с дополнительными отягощениями, то на опору оказывается серьёзная нагрузка и повышенное динамическое воздействие. Если установить турник, «как все», то может возникнуть ситуация, что стена не выдержит, и спортивный снаряд выдернет из неё крепёж, или конструкция станет раскачиваться.

Я решил установить дома турник. Стены бетонные. Стал делать отверстия перфоратором и оказалось, что бетон рыхлый, сильно крошится и бурится, точно штукатурка. А нагрузки на турник будут серьёзные. Боюсь, как бы он не вырвал крепёж. Закрепить турник на другой стене не могу. Если заранее забить в пробуренные отверстия дюбели с каким-нибудь клеем, чтобы крепче держалось, поможет?

Похожая ситуация и у Петр СПб.

Я вешаю турник на балконе. Стены – пустотелый щелевой кирпич. У турника 8 точек крепления. Первый раз закрепил турник на нейлоновые дюбели 10х90 мм. Ненадёжно. Конструкция шатается. Второй раз взял анкеры 10х200 мм. Всё то же самое. Заниматься толком нельзя. Думаю, может сначала залить в отверстие цемент, а уже потом ставить дюбели. Что скажите?

У меня несущие стены сделаны из керамзитобетонного блока. Когда их сверлил, то обнаружил, что блоки пустотелые. Т.е. идет 50 мм материала, затем 30 мм пустота, снова 30 мм материал, 30 мм пустота и снова керамзитобетон. Я вешу 95 кг. Конструкция турника станет работать, как рычаг, т.е. нагрузка в точках крепления превысит 100 кг. Опасаюсь, что блоки треснут, или крепеж выдернет под моим весом. Как лучше закрепить турник?

Итак, обозначив проблемы, ниже мы расскажем, как их решить.

Как подвесить турник на бетонной стене, используя химический анкер

Если во время подтягиваний голова занята мыслями: отвалится турник или нет, то толку от таких занятий чуть. Поэтому прислушиваемся к советам пользователей портала.

Если стена сделана из некачественного бетона или пористого материала (пено- или газобетона), то рекомендую ставить крепёж для турника на химический анкер. Удовольствие не из дешёвых, но результат того стоит.

Пользователь советует купить резьбовую шпильку диаметром 10-12 мм. Отрезать, сколько нужно от заготовки по длине, приплюсовав к глубине отверстия в стене толщину пластины крепежа турника и оставив 2 см под гайку и шайбу.

Далее действуете так:

    В стене бурится отверстие на необходимую глубину.
  • Отверстие обязательно тщательно отчищаетсяот грязи и пыли.
  • Медленно выдавливаете состав (не допуская образования воздушных полостей), одновременно вынимая из отверстия носик миксера с картриджем.
  • Устанавливаете шпильку, закручивая ее в отверстие по часовой стрелке.
  • После отвердения смеси вешаете турник на стену, а через несколько часов им уже можно пользоваться.

Крепление турника к стене из щелевого кирпича на химический анкер

Выше мы уже писали, что Петр СПб не смог подвесить турник на стену из щелевого кирпича на дюбели. Причина неудачи — пустоты в материале, в которых толком не фиксируется крепёж.

Технология крепления турника в щелевом кирпиче (теплой керамике) несколько отличается от способа крепления спортивного тренажера на «химию» в бетонной стене. Воспользуемся советами пользователя FORUMHOUSE с ником Shvak. Действуем по следующей схеме:

  • Отверстия в кирпичной стене рассверливаются с диаметра 10 мм до диаметра 14 мм.

Чтобы надежно зафиксировать шпильку в щелевом кирпиче, нужна специальная гильза диаметром 14 мм длиной 90 мм, которая сформирует отверстие в пустотах материала. Гильзу можно купить готовую – пластиковую.

Или сделать из сетчатого металлического рукава из нержавейки, длиной 1 м.

В этом случае от рукава отрезается необходимый по длине просверленного в стене отверстия кусок. Один конец плющится плоскогубцами, и гильза готова.

  • Покупаете шпильку диаметром 10 мм и отрезаете от неё крепёжный элемент из расчета: 200 мм (глубина уже просверленного отверстия) + толщина кронштейна + шайба + гайка + 4 мм (запас).
  • Вставляете все гильзы в отверстия в стене.
  • Без перерывов, в течение 5 минут, заполняете все гильзы химическим составом.
  • Вставляете все шпильки, проворачивая их по часовой стрелке.
  • Пока состав не схватился, надеваете кронштейны от турника, чтобы точно сцентрировать все шпильки.

Химический анкер схватывается за 5-7 минут. Через 30 минут на шпильки можно вешать турник и, подложив шайбы, затягивать гайки. При схватывании состава химия разогревается. Это нормальный процесс.

После отвердения смеси получается крепкое соединение, выдерживающее нагрузку до 500 кг на точку крепления. Фактически выдернуть из стены шпильку, посаженную на химический анкер, можно, только разрушив материал.

Важно: для использования внутри жилых помещений нужно использовать химический анкер, у которого в составе нет вредного стирола!

Крепеж для турника на стену из керамзитобетона

Напомним, что Bags86 хочет повесить турник на керамзитобетонную стену. Ему предложили такой вариант.

Если нужно надежное крепление для турника на стене, то ни анкера, ни болты не решат поставленную задачу. Их просто вырвет из стены из керамзитобетона. Решение — нужно увеличить площадь шайб болтов, в которые упираются гайки. И увеличить в сотни раз. Поэтому вместо 4 шайб сделаем такую конструкцию.

  • Нужно сварить две рамки (из уголка, швеллера или профильной трубы). Ширина рамки выбирается по длине перекладины. Высота произвольная, но не меньше, чем 1000 мм.
  • На одну из рамок привариваете перекладину, через опоры с укосинами. Одна рамка с одной стороны стены, другая – с другой.
  • Углы рамок стягиваются болтами, проходящими сквозь стену.

Т.е. стена заключена в металлическую обойму. В зависимости от задач, можно спроектировать свою конструкцию. Минус – трудоёмкость и неэстетичность изделия.

Конструкция интересная и выдержит большой вес, но у меня стены толщиной в 50 см, и, думаю, обычный крепёж справится с задачей, главное — надёжно его зафиксировать в стене. Я позвонил в компанию, которая занимается продажей турников по всей России, и спросил у них, как лучше закрепить турник на стене. Они ответили, что лучше не гадать и использовать химический анкер, и чем он будет длиннее, тем надежнее крепление.

Способ установки турника над дверным проёмом

И в завершении статьи – лайфхак по необычному креплению турника над дверью.

Я купил турник, который крепится в дверном проёме. Как мне сказали продавцы, закрепить такой турник на стене невозможно. Но я решил этот вопрос. И вот, что в итоге получилось.

Турник крепится на стене двумя анкерами длиной по 200 мм.

Дополнительно крепятся 2 анкера с крюками.

Турник подвешивается на двух кусках цепи длиной по 50 см с карабином на конце.

Крепление турника в квартире и в загородном доме на химический анкер: своими руками

Когда житель мегаполиса или загородного коттеджа решает повесить дома турник, то это ему кажется простой задачей. Берешь дрель или перфоратор, сверлишь стены, загоняешь крепёж и устанавливаешь перекладину. Но как показывает практика, существуют подводные камни — стены, сделанные из непрочных материалов, о которых может разбиться желание заняться спортом. Поэтому в этом материале мы расскажем:

  • Как закрепить турник на стенах из бетона и пустотелого кирпича.
  • Для чего нужен химический анкер.
  • Как пользоваться химически анкером.
  • Можно ли подвесить турник на стене из керамзитобетонных блоков.
  • Как установить турник над дверным проёмом.

Сложности крепления турника на стенах из бетона, щелевого кирпича и керамзитобетона

Выбирая способ закрепления турника дома или в квартире, в первую очередь нужно отталкиваться от типа стеновых материалов.

Причина — если пользователь весит под 90-100 кг и тренируется с дополнительными отягощениями, то на опору оказывается серьёзная нагрузка и повышенное динамическое воздействие. Если установить турник, «как все», то может возникнуть ситуация, что стена не выдержит, и спортивный снаряд выдернет из неё крепёж, или конструкция станет раскачиваться.

Я решил установить дома турник. Стены бетонные. Стал делать отверстия перфоратором и оказалось, что бетон рыхлый, сильно крошится и бурится, точно штукатурка. А нагрузки на турник будут серьёзные. Боюсь, как бы он не вырвал крепёж. Закрепить турник на другой стене не могу. Если заранее забить в пробуренные отверстия дюбели с каким-нибудь клеем, чтобы крепче держалось, поможет?

Похожая ситуация и у Петр СПб.

Я вешаю турник на балконе. Стены – пустотелый щелевой кирпич. У турника 8 точек крепления. Первый раз закрепил турник на нейлоновые дюбели 10х90 мм. Ненадёжно. Конструкция шатается. Второй раз взял анкеры 10х200 мм. Всё то же самое. Заниматься толком нельзя. Думаю, может сначала залить в отверстие цемент, а уже потом ставить дюбели. Что скажите?

У меня несущие стены сделаны из керамзитобетонного блока. Когда их сверлил, то обнаружил, что блоки пустотелые. Т.е. идет 50 мм материала, затем 30 мм пустота, снова 30 мм материал, 30 мм пустота и снова керамзитобетон. Я вешу 95 кг. Конструкция турника станет работать, как рычаг, т.е. нагрузка в точках крепления превысит 100 кг. Опасаюсь, что блоки треснут, или крепеж выдернет под моим весом. Как лучше закрепить турник?

Итак, обозначив проблемы, ниже мы расскажем, как их решить.

Как подвесить турник на бетонной стене, используя химический анкер

Если во время подтягиваний голова занята мыслями: отвалится турник или нет, то толку от таких занятий чуть. Поэтому прислушиваемся к советам пользователей портала.

Если стена сделана из некачественного бетона или пористого материала (пено- или газобетона), то рекомендую ставить крепёж для турника на химический анкер. Удовольствие не из дешёвых, но результат того стоит.

Пользователь советует купить резьбовую шпильку диаметром 10-12 мм. Отрезать, сколько нужно от заготовки по длине, приплюсовав к глубине отверстия в стене толщину пластины крепежа турника и оставив 2 см под гайку и шайбу.

Далее действуете так:

    В стене бурится отверстие на необходимую глубину.
  • Отверстие обязательно тщательно отчищаетсяот грязи и пыли.
  • Медленно выдавливаете состав (не допуская образования воздушных полостей), одновременно вынимая из отверстия носик миксера с картриджем.
  • Устанавливаете шпильку, закручивая ее в отверстие по часовой стрелке.
  • После отвердения смеси вешаете турник на стену, а через несколько часов им уже можно пользоваться.

Крепление турника к стене из щелевого кирпича на химический анкер

Выше мы уже писали, что Петр СПб не смог подвесить турник на стену из щелевого кирпича на дюбели. Причина неудачи — пустоты в материале, в которых толком не фиксируется крепёж.

Технология крепления турника в щелевом кирпиче (теплой керамике) несколько отличается от способа крепления спортивного тренажера на «химию» в бетонной стене. Воспользуемся советами пользователя FORUMHOUSE с ником Shvak. Действуем по следующей схеме:

  • Отверстия в кирпичной стене рассверливаются с диаметра 10 мм до диаметра 14 мм.

Чтобы надежно зафиксировать шпильку в щелевом кирпиче, нужна специальная гильза диаметром 14 мм длиной 90 мм, которая сформирует отверстие в пустотах материала. Гильзу можно купить готовую – пластиковую.

Или сделать из сетчатого металлического рукава из нержавейки, длиной 1 м.

В этом случае от рукава отрезается необходимый по длине просверленного в стене отверстия кусок. Один конец плющится плоскогубцами, и гильза готова.

  • Покупаете шпильку диаметром 10 мм и отрезаете от неё крепёжный элемент из расчета: 200 мм (глубина уже просверленного отверстия) + толщина кронштейна + шайба + гайка + 4 мм (запас).
  • Вставляете все гильзы в отверстия в стене.
  • Без перерывов, в течение 5 минут, заполняете все гильзы химическим составом.
  • Вставляете все шпильки, проворачивая их по часовой стрелке.
  • Пока состав не схватился, надеваете кронштейны от турника, чтобы точно сцентрировать все шпильки.

Химический анкер схватывается за 5-7 минут. Через 30 минут на шпильки можно вешать турник и, подложив шайбы, затягивать гайки. При схватывании состава химия разогревается. Это нормальный процесс.

После отвердения смеси получается крепкое соединение, выдерживающее нагрузку до 500 кг на точку крепления. Фактически выдернуть из стены шпильку, посаженную на химический анкер, можно, только разрушив материал.

Важно: для использования внутри жилых помещений нужно использовать химический анкер, у которого в составе нет вредного стирола!

Крепеж для турника на стену из керамзитобетона

Напомним, что Bags86 хочет повесить турник на керамзитобетонную стену. Ему предложили такой вариант.

Если нужно надежное крепление для турника на стене, то ни анкера, ни болты не решат поставленную задачу. Их просто вырвет из стены из керамзитобетона. Решение — нужно увеличить площадь шайб болтов, в которые упираются гайки. И увеличить в сотни раз. Поэтому вместо 4 шайб сделаем такую конструкцию.

  • Нужно сварить две рамки (из уголка, швеллера или профильной трубы). Ширина рамки выбирается по длине перекладины. Высота произвольная, но не меньше, чем 1000 мм.
  • На одну из рамок привариваете перекладину, через опоры с укосинами. Одна рамка с одной стороны стены, другая – с другой.
  • Углы рамок стягиваются болтами, проходящими сквозь стену.

Т.е. стена заключена в металлическую обойму. В зависимости от задач, можно спроектировать свою конструкцию. Минус – трудоёмкость и неэстетичность изделия.

Конструкция интересная и выдержит большой вес, но у меня стены толщиной в 50 см, и, думаю, обычный крепёж справится с задачей, главное — надёжно его зафиксировать в стене. Я позвонил в компанию, которая занимается продажей турников по всей России, и спросил у них, как лучше закрепить турник на стене. Они ответили, что лучше не гадать и использовать химический анкер, и чем он будет длиннее, тем надежнее крепление.

Способ установки турника над дверным проёмом

И в завершении статьи – лайфхак по необычному креплению турника над дверью.

Я купил турник, который крепится в дверном проёме. Как мне сказали продавцы, закрепить такой турник на стене невозможно. Но я решил этот вопрос. И вот, что в итоге получилось.

Турник крепится на стене двумя анкерами длиной по 200 мм.

Дополнительно крепятся 2 анкера с крюками.

Турник подвешивается на двух кусках цепи длиной по 50 см с карабином на конце.

На портале есть раздел, где собрана вся информация про крепёж, металлопрокат и металлоизделия.

Помогите девушке)

Какие нафиг саморезы, тебе анкерные болты нужны.

Вообще говоря, если турник нормальный, то эти болты должны продаваться в комплекте к нему. Только турник бери, расичитанный на вес раза в 2 превышающий твой. А болты эти выглядят так:

Спасибо большое))) доходчиво объяснил)

Закрутить в него болт и вытащить. Не хватит длины — ну найди болт подлиннее, делов-то

Думаю, соседи за стеной этот способ оценят)

ну, помимо соседей в каждой комнате остается 3 своих стены

Если место позволяет — бери такой турник, с разнесенными по вертикали точками крепления — это раз. Крепление осуществляй распорными механическими анкерами М10, l=150 — это два.

мне кажется лучше бухать и курить, чем пытаться поставить турник гвоздями в кирпич

мне кажется лучше бухать и курить

неужели никто так и не придет и не поможет девушке.

рекомендую использовать анкерные болты. маловероятно, что они вылезут из кирпичной стенки.

Стену сверлишь насквозь и крепишь турник шпильками м12. Упадет только со стеной. А блин, это девушка. тогда хватит и м8.

Анкера тебе в помощь. 16 на 150 подойдут.

нужен будет перфоратор и бур нужного диаметра.

Ну и тот, кто все это сделает для девушки 🙂

какие вопросы, кошмар

p.s. немного говорю по-немецки, спецодежда есть.

из немецкого только — швайне)))

на счет веса — вопрос неприличный

Ну, как вариант, турник, который крепится к потолку
http://potolokspec.ru/wp-content/uploads/na-potolok-turnik.jpg

ништяк)))не знала, что такие есть)

или дюбель+шуруп, или дюбель-гвозди или анкерные болты

в проеме не удобно, головой в косяк упираешься

именно там и присмотрела.

Девушка не слушайте этих советчиков. Вы , что сами собрались все это делать? Оглянитесь вокруг, наверняка рядом есть рукастый знакомый парень. Он все сделает.

Скажу больше, есть муж) хочу сделать ему сюрприз, он у меня занятой человек, мне бы закупиться всем сразу, чтобы он пришел и сделал. Надо просто узнать, что покупать надо, ему не хочу говорить ничего пока.

Что-то у меня большие сомнения, что крепление придется докупать отдельно. Оно там стопудово идет в комплекте. Да и все Ваши вопросы можно обговорить с продавцом-консультантом. они не такие тупые , как мы хотим их представить. Потом закажите «мужа на час» и к приходу настоящего все уже будет готово.

Только с «мужем на час» главное не переборщить. 🙂

Да нет, девушка походу правильная, физкультурой занимается.

Вообще то она турник для мужа делает 🙂

Вот, видишь и для себя тоже. Муж приходит — жена на турнике висит. В хорошем смысле.

ну и для себя)) пока не видит, занимаюсь))

можно стенку враспор взять

Турник на дверной проем как выше писали, так же можно различные другие упражнения делать, на полу его можно использовать для отжиманий и тд.

PS не работаю в спортмастере, брал такой на подарок молодой семье, вроде пользуются 🙂

Ну и можно убирать в шкаф или в кладовку

Есть сейчас специальные штуки для кирпичных стен и пустотных стен. Недавно на такие вешали козырек в нежилом. Там сначала в отверстие вставляется металлическая гильза, а потом ключом в нее вкручивается болт. Если тонкая стена не к соседям, есть вариант на сквозь через стену крепить. Но проще в проем взять турник распорный.

Для кирпича, да и вообще любых пустотелых конструкций самым лучшим вариантом будет химический анкер.

Делаешь разметку, перфоратором делаешь отверстия, в отверстия выдавливаешь химический анкер, и вставляешь кусок шпильки, через сутки вешаешь турник, затягиваешь гайками.

Встает так, что вырвать можно только с самим кирпичом.

Коммент для минусов))))

Да да, гвоздь в кирпич не забьешь, до этого поста я даже не знала, как эти штуки называются) так что без придирок)

Они не разболтаются? Просто вешали шкаф навесной, мы его потом просто взяли и вырвали вместе с гвоздями.

есть вариант просверлить стену насквозь и сзади выставить простую железную планку, у меня на таком креплении висел «дядя» весом 150 кило, стенка и турник выдержали

Тоже вариант, главное, чтобы стена была не к соседям..

дюпель и саморез помогут тебе,а гвоздь в кирпич не забьешь

Ты гвоздь в кирпич не вобьешь.

Перфоратор + сверло с победитом + дюбель гвоздь побольше (у меня ролл шторы на 12см мутантах держатся, на них можно смело человека повесить).

вот такие штуки вылетают легко.

не пизди, я жил в кирпичном доме и имел проблему установки турника на стену дюбелями и саморезами различной тощины и длины, вылезло всё, кроме анкерных крепежей!

Хуйовый кирпич, повторяю, раз в кирпиче только анкера держатся.

кирпич красный, суть в нагрузке, у турника образуется плечо силы, оно то и вырывает дюбеля, отверстие расшатывается, кирпич крошится, сравнение с предметами «прибитыми» вплотную к стене, где нагрузка почти вся горизонтальная и статична, не правильно.

ты считаешь все равно опасно это дело, да?

один раз у меня вырвало турник вместе со мной из бетонного перекрытия, вешал не я, там дюбеля и саморезы были короткими, около 5 см в длину и 6мм(дюбель), было использовано четыре точки крепления, хотя имелось восемь.

углубили до 8 см. и использовали более длинные дюбеля и саморезы, и закрепили на все восемь отверстий, держалось крепко.

в кирпичном вешал сам.

анкер распирает более мощно, чем нейлоновый дюбель, держало тоже крепко, сейчас не знаю, мож и вывалилось, а может и нет, живу уже год в деревянном доме, тут поставил шведскую стенку с турником вешающимся на неё.

А с анкерами кирпич не крошится, получается? Если крошится кирпич — там хоть клинья из адамантия вырвет.

Анкер для турника на стену

В этой небольшой инструкции мы откроем вам несколько секретов — как ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ турник или брусья на стене и не наделать при этом ЛИШНИХ ОТВЕРСТИЙ.

Благодаря Вашим советам и подсказкам мы доработали нашу инструкцию по креплению изделий нашего производства на стену.

Теперь она состоит из следующих частей:

Для того чтобы приступить к работе Вам понадобятся:

  • Напарник — 1 шт. (желательно, но не обязательно)
  • Карандаш — 1 шт.
  • Строительный уровень — 1шт.
  • Строительная рулетка 2 м. — 1 шт.
  • Молоток — 1 шт.
  • Дрель — 1 шт.
  • Переноска — 1 шт.
  • Сверла с победитовым наконечником — 2 шт: диам. 6 мм — для "черновых" отверстий, второе сверло на 10 — для анкерных болтов, или на 12 мм — для дюбельных.
  • Гаечный ключ на "13"
  • Мелкозернистый напильник — 1 шт.
  • Пылесос — 3 шт. (шутка).
  • Масло машинное/подсолнечное — 5 г.
  • Клей ПВА — 20 г.
  • Большой лист бумаги (формат А1)
  • Канцелярские кнопки — 5 шт.

Наконец-то долгожданная посылка с нашим изделием находится у Вас дома, и Вы с нетерпением предвкушаете, как испытаете свои силы и наш спортивный снаряд. Для того чтобы сделать это, давайте перейдем к первому этапу.

Распаковка изделия

Перед отправкой мы стараемся упаковывать наши изделия как можно надежней, чтобы в процессе транспортировки избежать царапин и повреждений покрытия. Как правило, в упаковке находится металлоконструкция, неопреновые ручки, крепежные болты.

Шаг 1: Не торопясь разрежьте ножницами или острым ножом упаковку, при этом будьте осторожны чтобы не повредить неопреновые ручки, ну и конечно же свои руки.

Пару слов о сборке изделий.

Прежде чем перейти непосредственно к теме закрепления, позвольте сказать пару слов о сборке конструкций. Дело в том что многие изделия отправляются в частично разобранном виде для того чтобы удешевить стоимость доставки.

Собрать изделие, как правило, не составляет труда, тем не менее, у многих возникают ТРУДНОСТИ С НАТЯГИВАНИЕМ неопреновых РУЧЕК на турник.

Решается эта проблема очень просто: берете самое обычное МЫЛО, мылите как следует одну руку, затем этой мыльной рукой хорошенько мылите место усадки рукояток. Теперь все "садится" на свои места без серьёзных усилий. Как говорится — "Не помажешь — не поедешь"!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в этих целях МАСЛО, особенно машинное, поскольку рукоятки после него будут потом какое-то время "ёрзать", кроме того, некоторые виды масел могут разрушительно действовать на неопрен.

НАДЕВАЙТЕ РУЧКИ на СОБРАННОЕ изделие.

Разметка места крепления.

Итак, ваше изделие аккуратно собрано, все болты и гайки надежно затянуты, самое время ТОЧНО отметить места сверления отверстий. Для этого Вам понадобится большой лист бумаги — формата А1, или же кусок старых обоев. Бумага в данном случае будет выполнять роль "шаблона".

Шаг 2: Расстилаете на полу этот лист бумаги и ставите сверху на него уже собранный турник (брусья). Выставляете изделие ровно и карандашом/маркером отмечаете места в которых нужно сделать отверстия:

Шаг 3: Теперь Ваша задача — ровно, на нужной высоте закрепить этот лист бумаги на стене при помощи канцелярских кнопок или липкой ленты. Обязательно проверьте с помощью строительного уровня (приложив его листу) ровно ли будет висеть изделие ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТА, а не относительно потолка или пола.

Это необходимо для того чтобы вес равномерно распределялся между правой и левой руками. В противном случае Вы рискуете непропорционально развить свой опорно-двигательный аппарат.

Если Вы всё 7 раз отмерили и решили что шаблон висит достаточно ровно — НЕ СПЕШИТЕ СВЕРЛИТЬ.

Шаг 4: Сделайте при помощи острого, крепкого предмета (гвоздя, шила, сверла) небольшие "вмятины" точно по центру будущего отверстия. По возможности, постарайтесь учесть наличие скрытой электропроводки, арматуры, пустоты и других "сюрпризов".

После этого лист бумаги можно сять со стены. Обязательно уделите внимание прочности стены, поскольку надежность крепления в первую очередь зависит от надежности стены, на которую Вы собрались вешать спортивное оборудование. Стена должна быть достаточно прочной.

Совет: Рекомендуем вешать изделия на НЕСУЩИЕ СТЕНЫ из кирпича, шлакоблока, бетона и других прочных материалов. Межкомнатные стены не всегда могут выдержать нагрузку.

Выбираем крепления.

Если крепеж Вы приобретали у нас, то он будет иметь следующие характеристики:

Дюбельные болты:

  • Диаметр железного болта — 8 мм, длина — 100 мм, шляпка под ключ на "13"
  • Диаметр капроновой вставки — 12 мм, длина — 80 мм.

Отверстие под дюбеля должны быть диаметром 12 мм, глубиной 100 мм. Пусть Вас не смущает тот факт что железный болт на 20 мм длиннее капроновой вставки.

Часть этого "запаса" уйдет на толщину стойки турника и шайбы

5-6 мм, остальной "запас" необходим для того чтобы полностью "раскрыть" капроновую вставку. Не забывайте что конец болта имеет конусообразную форму, которая должны выйти за пределы капрона.

ДЮБЕЛЯ — рассчитаны на начинающих мастеров. С помощью них можно крепить изделия практически на любых стенах в т. ч. из плотного гипса и ракушняка.

Анкерные болты

АНКЕРА (распорные анкерные болты) — рассчитаны на мастеров с опытом. Данный вид крепления держит прочнее дюбелей, при условии, если всё сделано правильно.

Однако стоит допустить небольшую ошибку при монтаже — и Ваше ИЗДЕЛИЕ может ОТВАЛИТЬСЯ даже от небольшой нагрузки. Анкера рассчитаны только на прочные, твердые стены. Наши анкерные болты имеют следующие характеристики:

  • Диаметр шпильки — 8 мм, гайка под ключ на "13"
  • Диаметр распорной части — 10 мм, длина — 75 мм.

Таким образом, готовое отверстие под анкер должно быть диаметром 10 мм, глубиной не менее 75 мм.

Сверлим отверстия очень аккуратно!

Шаг 5: Теперь самое время просверлить "ЧЕРНОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ". Сверлятся они на порядок меньшим диаметром сверла, чем диаметр дюбеля/анкера (к примеру, для дюбеля диаметром 12 мм, черновое отверстие можно просверлить сверлом диаметром 6-8 мм).

Совет: Для сверления стен из бетона, цемента, кирпича желательно иметь перфоратор, либо дрель с ударной функцией. Сверла для таких целей необходимо брать с победитовой напайкой.

Старайтесь держать перфоратор максимально перпендикулярно стене, так же следите за тем, чтобы не сделать отверстия слишком глубокими. Если все прошло хорошо — переходите к этапу сверления ЧИСТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ (нужного диаметра).

Если в процессе сверления сверло ушло далеко в сторону, "провалилось" в стену, либо уперлось в нечто несверлимое (наподобие арматуры), в этом случае смотрите по обстоятельствам и количеству уже просверленных отверстий — возможно, Вам придется "сместиться" немного в сторону.

К сверлению чистовых отверстий нужно подойти очень ответственно. Помните, что дюбеля, как и анкера должны входить в готовое отверстие очень плотно — в идеале их забивают туда легкими ударами молотка. Поэтому постарайтесь не раздолбать отверстие бОльшего диаметра, чем диаметр дюбеля/анкера.

Обязательно обратите внимание на глубину отверстий — они должны быть достаточно глубокими, и в то же время крепеж не должен "проваливаться".

Подсказка: Чтобы легче было контролировать глубину отверстия — от конца сверла отмерьте необходимое расстояние и сделайте отметку маркером.

Шаг 6: После того как чистовые отверстия готовы — включаем пылесос и аккуратно вытягиваем из них оставшуюся пыль.

Монтаж изделия на стену

Закрепление при помощи дюбелей:

Шаг 7: Теперь, когда аккуратные, ровные, чистые отверстия готовы, самое время приступать к закреплению изделия на стене.

Итак, некоторые СЕКРЕТЫ закрепления турников, брусьев и любых предметов с помощью дюбелей:

  • Обильно смажьте клеем ПВА пластмассовую часть дюбеля, немного клея размажьте по ЧИСТЫМ стенкам самих отверстий, теперь легкими ударами молотка забейте все дюбеля в отверстия (помните, что они должны садиться очень плотно). Делайте все аккуратно – не испачкайте стены в клей.
  • Дайте клею сутки на высыхание (сложно вытерпеть, но это нужно сделать).
  • Внимательно осмотрите качество резьбы железных болтов на наличие различных заусениц. Если таковые обнаружите — аккуратно спилите их напильником с мелкой насечкой.
  • Итак, клей уже высох, наступает долгожданный ответственный момент. Смажьте резьбу дюбелей маслом любого типа (можно даже сливочным), попросите напарника придержать турник и/или брусья и начинайте осторожно закручивать дюбеля до упора.

Подсказка: Если вдруг Вы все-таки перестарались и рассверлили одно или несколько отверстий больше нормы — не отчаивайтесь. Прежде чем "химичить" с клеем и дюбелями вставьте в это отверстие несколько зубочисток, ну или спичек на крайний случай. Эта хитрая методика так же позволит дюбелям плотно сидеть в отверстиях.

Монтаж при помощи анкеров

На закуску остались только железные, блестящие анкера.

Напоследок расскажем Вам некоторые секреты крепления чего угодно с помощью анкеров. На самом деле секреты эти очень просты:

  1. Стена обязательно должна быть из прочных материалов (бетон / кирпич).
  2. Отверстие должно быть внутри без пыли.
  3. Анкер должен максимально плотно входить в отверстие.
  4. Очень важно чувствовать силу затягивания анкера — не переусердствовать.

На этом мы, наверное, закончим свое повествование. Вопросы, пожелания, присылайте через форму обратной связи. Фото и видеоотчеты на [email protected]

Эпилог

Если вы все внимательно прочли раз 5, прониклись данной технологией и сделали один в один согласно этой инструкции, то всё у Вас будет как в сказке Васнецова:

"Век висит Турник — не шатается!
И века простоит — не шелохнется!"

Да, чуть не забыли. Если Вы работали с напарником — не забудьте его отблагодарить — разрешите выполнить несколько несложных упражнений, и только после этого испытывайте изделие на прочность сами.

БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА: Мы будем Вам искренне и премного благодарны, если Вы монтируя свои изделия пришлете нам небольшой фотоотчет к этой инструкции! Ну а за хорошее, качественно снятое видео с комментариями обязательно подарим Вам ПОДАРОК!

Друзья, всем доброго времени суток!

Запись будет не совсем по автомобильной тематике, но не могу не поделиться своей радостью, и думаю вам будет интересно почитать и посмотреть полет инженерной мысли и надеюсь мое решение кому то пригодится.
Итак, погнали.
Давно хотел поставить себе домой турник, но не то, чтобы руки не доходили, возникала другая трудноразрешимая проблема — негде ставить турник дома! Да-да, квартира 100 м2, а удачного места для установки нет, так как несущие стены только по периметру, и то кое где закрытые гипсокартоном, а внутренние перегородки тем более из гипсокартона (новостройка). Турник решил ставить настенный, так как везде потолок натяжной.

В итоге нашел единственное подходящее место — потолочная балка, но опять проблема — после натяжки потолков ее высота составила всего лишь 17 см. Ну что поделать, другого места нет, будем ставить тут, решил я.
Приступил к выбору турника. Новая проблема — у всех турников высота креплений от 30 см, а это означает что моих 17 см (простите за каламбур :))) явно маловато. Низ получается будет висеть в воздухе.

Посовещавшись на работе с начальником механического участка, решили сделать закладную деталь, состоящую из 2 вертикальных уголков 50*50, толщиной 5 мм и 2 поперечных уголков 32*32. И как я сам не догадался то такого элементарного решения?
Сняв размеры с турника, приступили к изготовления данной детали, не раз вспомнив добрым словом производителя — где то приварено криво, где то межосевое расстояние отличается на 3 мм, где то подогнуть пришлось.
В итоге получилась вот такая деталька:

Турник – спортивный инвентарь для поддержания хорошей физической формы. Его можно установить в квартире, доме или во дворе. Крепление для турника – один из основных элементов, который обеспечивает долговечность конструкции. Сделать турник для дома легко, если иметь представление об отдельных элементах конструкции и знать, как и где устанавливать его, чтобы было удобно и безопасно использовать.

Виды домашних турников

Для дома можно выбрать любой тип конструкции из перечисленных ниже.

Настенный. Он крепится к стене с помощью анкерных болтов. Позволяет развивать мышцы предплечья. Предназначен для просторного помещения.

Распорный. Он крепится в дверном проеме. Пользуется популярностью, потому что легко устанавливается. К минусам стоит отнести вмятины в стене, которые остаются, если выполняют демонтаж конструкции.

Распорный между стен предназначен для узких помещений или коридоров. Фиксируется анкерными болтами.

Навесной. Считается дополнительным снарядом, например, на шведской стенке.

Потолочный. Он крепится болтами, может быть литым или регулируемым.

Любая конструкция из этих видов легко устанавливается в доме или на улице.

Типы крепежных элементов

Чтобы турник был долговечным, крепеж нужно выбирать с особенной тщательностью. Даже самое прочное устройство должно держаться надежно, ведь именно на места креплений будет приходиться максимальная нагрузка во время эксплуатации. Рассмотрим все актуальные способы крепежа.

Универсальные крепления

Стальные крючки считаются универсальным креплением и используются для любого вида инвентаря. Их толщина составляет минимум 2 мм, и они могут выдерживать вес до 250 кг. Крючки нужно фиксировать болтами: дюбельными или анкерными.

Дюбели

Дюбельные болты предпочитают использовать новички. Нужно приобретать болт диаметром 8-12 мм с капроновыми пробками. Отверстия для них высверливаются на глубину 1 см. Они позволяют крепить изделия практически на любых поверхностях. Кирпичная стена выдержит нагрузку в 200 кг, а бетонная – в 300.

Анкера

Анкерные болты рассчитаны на мастеров с опытом. Анкера считаются самыми надежными креплениями для любой конструкции. Но ошибка при монтаже приведет к шаткости всего устройства. Их можно использовать только для установки на прочной поверхности.

Самодельные крепления

Для создания самодельного крепления в домашних условиях нужно использовать дополнительные приспособления. Берут шуруп, клей БФ и немного цемента. Просверливают отверстие в стене, согласно чертежу, смешивают клей с цементом и наносят его на шуруп. Установив крепление в стену, ждут, когда клей подсохнет. Уже через пару часов устройство будет прикреплено надежно.

Способы установки турника

Существует несколько вариантов закрепления конструкции. Выбор зависит от планировки помещения и вида самого устройства. Правильное расположение позволит надежно закрепить турник или брусья.

Монтаж изделия на стену

Крепления на стену выбирают качественные и надежные. Строители рекомендуют использовать анкерные болты или дюбеля. Перечень необходимых инструментов:

  1. Анкера 8 или 10 мм.
  2. Строительный уровень, чтобы расположить крепежи ровно.
  3. Дрель.
  4. Карандаш.

Сначала нужно распаковать изделие, если оно в заводской упаковке, и проверить комплектацию. Чаще всего крепления идут в наборе. Затем переходят к монтажу:

  1. Замеряют расстояние между отверстиями.
  2. Отмечают карандашом места основных креплений. Уровень поможет сделать отметки ровно. Если турник будет висеть криво, то это негативно скажется на позвоночнике занимающегося на нем человека.
  3. С помощью дрели просверливают отверстия.
  4. Закрепляют изделие на болты, но не плотно.
  5. Убедившись в том, что инвентарь висит ровно, закрепляют болты до конца, чтобы они не проворачивались.

Как закрепить распорный турник между стен

Турник может быть простым – в виде обычной перекладины между стен. Если вогнать металлическую трубу глубоко в стену, то дополнительные крепления не понадобятся. Однако в квартирах лучше устанавливать распорную конструкцию. Это исключит необходимость сверления стены.

Чтобы конструкция была установлена как влитая, стены должны быть кирпичными или бетонными. С помощью уровня нужно сделать отметки на стене и приложить изделие с распорками. К недостаткам такого турника стоит отнести максимальный вес – всего 100 кг.

Турник в дверном проеме

Турник можно вставить в дверной проем без креплений, но специалисты советуют устанавливать дополнительные распорки, к которым и будет крепиться перекладина. Перечень необходимых инструментов:

  1. Анкера 8 или 10 мм.
  2. Дополнительные крепежи.
  3. Дрель.
  4. Карандаш.

Пошаговый алгоритм установки:

  1. Карандашом нужно сделать отметки и просверлить отверстия с помощью дрели.
  2. Стоит использовать линейку, чтобы анкера входили на одном уровне.
  3. Сначала крепятся дополнительные крепежи, а потом само изделие.
  4. Затягивание анкерных болтов нужно делать после того, как удалось убедиться, что турник весит ровно.
  5. Дополнительно можно повесить деревянные брусья, которые изготавливаются в домашних условиях.

Установка турника с закреплением на потолке

Установка потолочных турников требует сноровки и соблюдения нескольких обязательных условий. Распорки должны быть мощными, потому что основная нагрузка будет приходиться на них. Турник с креплением к потолку рекомендуется фиксировать с помощью анкеров. Четырехножная конструкция более практична. Перечень необходимых инструментов:

Если в комплекте идут саморезы или дюбеля, то стоит приобрести отдельно анкерные болты. Зачастую производители экономят на креплениях, что сильно снижает надежность установленного изделия.

Пошаговый алгоритм установки:

  1. Измеряют расстояние между отверстиями на турнике и делают отметки на потолке.
  2. Просверливают отверстия с помощью дрели.
  3. Неплотно закрепляют конструкцию на потолке.
  4. Визуально оценивают вид изделия, проконтролировав ровность монтажа в горизонтальной плоскости.
  5. Окончательно закручивают анкерные болты.

Нельзя не сказать несколько слов о прочности и безопасности устройства. Нужно обращать внимание не только на качество приобретенного изделия, но и на потолок, на который оно будет устанавливаться. Если основа представляет собой деревянные перекрытия, но на таком потолке крепить турник опасно.

Особенности самостоятельного изготовления и закрепления турника

Изделие может состоять из простой металлической трубы с креплениями или сварной многоуровневой конструкции. Чтобы сделать домашний турник своими руками, следует изучить чертежи.

Это самый простой вид конструкции, который не потребует особых навыков при изготовлении и установке. Главное, чтобы изделие было качественным и висело достаточно высоко. Это позволит тренировать все группы мышц. Рекомендации мастеров по его изготовлению и установке:

  1. Для изготовления следует приобретать только качественный материал.
  2. Крепежи должны быть из прочного металла.
  3. Для закрепления конструкции нужно покупать анкерные болты.
  4. Бур на дрели должен быть чуть меньшего диаметра по сравнению с болтами.

И напоследок стоит напомнить несколько рекомендаций. Во-первых, перед монтажом нужно убедиться в том, что в месте установки не проходят электрические провода. Во-вторых, если у трубы неэстетичный вид, ее всегда можно окрасить. И третье – самое важное, настенный турник может выдерживать вес не более 150 кг.

Видео по изготовлению и установке:

Турник в квартире.

Говорят, полезно висеть иногда на турнике, чтобы растягивать позвоночник.
Поэтому я решил установить турник в квартире, чтобы можно было висеть почаще. Долго выбирал и долго думал, как его закрепить - боялся ошибиться, т.к. опыта в этом деле не было.

Единственное, что я в процессе обдумывания точно понял - надо вешать на балконе. Остальное, даже не представлял, как и что делать. Взявшись за дело, обнаружил кое-какие интересные детали.

Но сначала - в чем мне здесь опять несправделиво повезло.

  1. В продаже удалось найти почти всё, что нужно.
  2. Никому ничего не сказал, и поэтому меня никто не отговаривал, и не мешал.
  3. Отодвинул все дела и не спеша, не жалея времени, посвятил этому делу несколько дней (вечеров).
Ну и Заратустра... опять меня простил.

Турник

Выбирал долго, и долго не мог решиться. Была мысль сделать сам турник своими руками. Вроде бы и работы тут немного, - взять кусок водопроводной трубы и закрепить как-нибудь на стене... Еще, в гараже валялась хромированная спинка от металлической кровати - тоже, чем не вариант? Посещала так же идея купить гриф от штанги. Думал также о шведской лестнице и пр. т.п. Когда окончательно понял, что вешать турник нужно только на балконе (по причине высокого потолка и свежего воздуха, который важнее чем многие думают), начало вызревать решение и начал исследовать интернет-магазины.

Вообще, первые "набеги" делались давно. Как мне тогда казалось, - из праздного любопытства. Смотрел что есть в продаже, прикидывал и... забывал на несколько месяцев. Потом опять возвращался к этим мыслям, опять искал по интернет-магазинам что есть, и опять забрасывал. Увидев турник на улице - подходил к нему, мерял руками (шире, уже), пробовал висеть...

Вообщем окончательный выбор был таким - готовый (а не самодельный) простой турник, без всяких фишек, вроде поперечин, накладок или насечки (см. фото).

У этого турника порошковое покрытие - в меру гладкое. Сделан он из очень толстого металла, без малейшего намека на то, что будет "играть", шататься, прогибаться и т.п. Конструкция и покрытие производит впечатление надежности и прочности. Мне понравилось. 🙂 А еще я понял (уже когда купил), что сам я что-нибудь подобное вряд ли смог бы сделать.

Почему именно на балконе?

Не только потому, что там свежий воздух, что играет решающую роль для организма (может быть даже более важную чем всё остальное). Дело в том, что балкон - единственное место в квартире, где выше потолок. Это означает, что сам турник можно повесить настолько высоко, что можно будет не подгибать колени, когда висишь на нем.

И конечно - вешать нужно над балконным дверным проемом, чтобы можно было не только висеть, но и свободно болтать ногами. 🙂

Крепление турника - выбор способа

Это было самое сложное, т.к. я боялся, что не рассчитаю крепеж и турник вырвет из стены (и я покалечусь). Поэтому я долго изучал все возможные варианты. Ситуацию усугубляло то, что в купленном турнике в верхней части было всего два отверстия для крепления (справа и слева) - ведь именно на них ляжет основная нагрузка. Нижние отверстия играют только поддерживающую роль. Диаметр отверстий - 10 мм, и мне казалось, что это мало. Тем более, когда висишь, то неплохо бы покачаться из стороны в сторону. В этом случае в какие-то моменты почти весь вес будет приходиться на одну сторону (т.е по-сути - на один болт/шпильку).

Кроме того, стена, где должен был быть закреплен турник - из полого кирпича, а нижние отверстия упираются в бетонную балку (которая проходит над окном и над дверью балкона). Т.е. основная нагрузка приходится на полый кирпич (который сверху), а вот нижние отверстия (которые в бетонной балке) можно сделать как-раз неглубокими (позже стало понятно, что сверлить нижние отверстия в балку не получится, но об этом ниже).

Вообщем, изучив обычные пластмассовые дюбеля, я понял, что не доверяю им, несмотря на то, что они бывают довольно длинными и встречаются достаточно качественные. Примерно по этой же причине, для верхних отверстий, я отбросил анкерные болты. Неизвестно в какую часть кирпича попадет его конец (а если в полость?), и неизвестно как вообще поведет себя кирпич.

Хотя для нижних, поддерживающих креплений, обычный анкер, по-видимому - лучший вариант.


В процессе поиска вариантов, натолкнулся на т.н. "химический анкер" (еще его иногда называют "химический дюбель", а по-английски это будет "injection anchor"). Это очень интересный вариант, особенно для кирпичей с полостями. Отверстие заполняется специальной смесью (смешивающие насадки "носики" на баллон - одноразовые!), которая потом обволакивает, например вставляемую до упора в отверстие шпильку, заполняет все отверстие, выдавливается немного наружу и, в таком виде - застывает. Позднее мне подвернулся случай потрогать эту смесь после застывания - она становится твердой как камень (об этом подробнее чуть ниже). Для кирпичей с полостями предусмотрена специальная сетчатая трубка/гильза (заглушенная с одного конца), которая предварительно вставляется в отверстие перед подачей смеси и удерживает смесь от продавливания в полости внутри кирпича (хотя через ячейки сетки она все-же частично продавливается, но совсем немного, и это только дополнительно укрепляет всю конструкцию). В интернет можно найти много информации, картинок и даже видео посвященное химическим анкерам.

Найти сразу эти сетчатые гильзы или трубки-фиксаторы для химического анкера я почему-то не смог (нашел позже, когда уже было поздно), и это повлияло на окончательный выбор способа крепления другим, еще более надежным способом.


Итак, решение было принято - последний вариант, на котором и остановился - пробить капитальную стену (из балкона в комнату) и просунуть в отверстия длинные шпильки насквозь (позже я пожалел, что так легко сдался, но в конечном итоге всё оказалось к лучшему - об этом чуть ниже).

Кстати балкон у меня узкий, и бур с перфоратором упирался тыльной стороной в окно напротив (как раз в глухое, как назло) - не влазил. Я уже собирался разбирать окно и снимать стекло, но потом осенила гениальная мысль :), и я пробил часть отверстия коротким буром такого-же диаметра, после чего вставил в это отверстие основной длинный бур, насадил на него перфоратор (как раз хватило места, даже осталось еще пару сантиметров между ручкой перфоратора и балконным стеклом) и закончил начатое коротким буром отверстие.

КСТАТИ. Когда я уже пробил отверстия длинным буром и всё подготовил, то в одном из строительных магазинов увидел в продаже сетчатые фиксаторы для химических анкеров (и саму смесь в баллоне, а так же пример крепления в кирпиче на стенде - там я его и потрогал, ощутив каменную твердость смеси). Но было уже поздно :). Впрочем жалеть особо было не о чем, т.к. баллон со смесью химического анкера стоит около 20$, сетчатые фиксаторы-трубки - тоже не очень дешевые и... хотя жаль :), - все-таки хотелось бы попробовать эту технологию в деле.

Вообщем все было решено, отверстия пробиты и я начал изучать шпильки.

Шпильки

Когда я пришел в ближайший строительный магазин посмотреть - что они из себя представляют, то меня опять начали одолевать сомнения. Выдержит ли шпилька с резьбой M10 необходимую нагрузку?

И тогда я опять полез в Интернет (переписав с ярлыка магазинной шпильки адрес сайта поставщика).

Оказывается почти все шпильки, которые продаются в строительных магазинах, имеют класс прочности стали 4.

Шпильки "из магазина" скорее всего имеют класс прочности стали - 4.

Обычно класс прочности обозначается двумя числами с точкой между ними (например "4.8"). Первое число - это прочность, второе - "текучесть". За подробностями отсылаю в поисковик :). Скажу только что класс прочности 4 означает, что предельная нагрузка на разрыв 40кгс/мм2 (для подсчетов суммарной предельной прочности, может так же понадобится формула площади окружности S=r2, где =3,14; r=радиус, из которого нужно не забыть вычесть нитку резьбы).

Мне удалось найти через Интернет фирму, которая продавала такие шпильки но из стали с классом прочности 8 (в два раза больше, чем у обычной шпильки!). К счастью они даже были с покрытием - оцинкованы. Такая шпилька имеет на торце специальную желтую метку. Стоит 4$ (за 2-х метровую). Ее-то я и купил.

КСТАТИ На той-же фирме, где я взял шпильку, мне сказали, что у них бывают шпильки с классом прочности 10 (!), к сожалению без покрытия. Но их не было в тот момент, и ждать уже не хотелось. К тому-же продавец заверил меня, что такие шпильки применяются только там, где уже совсем запредельные нагрузки. Позднее, когда уже всё было сделано, я узнал, что можно было поискать такие шпильки в автомагазинах.

Там же я купил огромные широкие шайбы с отверстием 16 мм из толстой стали, и чуть поменьше - с диаметром отверстия 10 мм.

Установка турника

Высота турника

Высота подбиралась по уличным турникам, которые были не слишком высокими, и не слишком низкими. Важно было не поднимать свой турник слишком высоко, т.к., если вдруг захочется подтянуться (а не просто повисеть), то желательно головой не биться об потолок.

На практике это вылилось примерно в следующее. Если стать под турником на полную подошву (в тапочках) и поднять руки (обе!) ровно вверх без усилия, то от кончиков пальцев раскрытых ладоней до турника остается около 5 см. Если, продолжая стоять на полной подошве, начать тянуться пальцами к турнику, то почти на максимуме вытягивания рук вверх, как раз касаешься кончиками пальцев середины перекладины.

При этом, если упереть голову в потолок напротив турника, то ось перекладины оказывается напротив ямочки под кадыком внизу шеи (вверху грудной клетки).

Если кому-то важно в первую очередь подтягивание, то можно повесить турник чуть ниже (на сантиметров 5 например), чтобы выше подниматься в верхнем положении, но тогда в нижнем положении придется немного подгибать колени, чтобы не касаться пола. Для меня было важно хорошо висеть :), не касаясь пола, - так, чтобы максимально растягивать позвоночник, поэтому я выбрал вариант повыше, насколько это было возможно без ущерба для случая, если вдруг захочется разок подтянуться.

В цифрах мой вариант выглядит так: от верхнего края перекладины (не оси, а края!) до потолка - ровно 30 см.

Верхние отверстия

Верхние отверстия - самые главные. На верхние крепления, по-сути, приходится вся нагрузка. Именно поэтому я искал шпильку с высоким классом прочности, и именно поэтому значительно перестраховался, установив сквозные шпильки через всю стену. Впрочем, если бы я выбрал вариант с химическим анкером, то это было бы тоже достаточно надежно.

Начинать сверлить сквозные отверстия нужно конечно со стороны турника.

Мне пришлось вынуть две дощечки вагонки, чтобы обнажить капитальную стену со стороны балкона в местах креплений. Стена была кривая, и, в дальнейшем, кое-где пришлось подкладывать шайбы.

Со стороны квартиры - штукатурка и обои. Первоначально в моих планах было поставить со стороны квартиры металлическую планку между верхними отверстиями, но потом решил обойтись купленными ранее огромными шайбами. Это позволило сделать небольшие надрезы на обоях, снять аккуратно небольшую площадку штукатурки до кирпича, вставить упомянутые выше огромные толстые шайбы и, завернув назад надрезанные обои, максимально спрятать место крепления, оставив только торчащие концы шпилек.

Очень важно выставить входные отверстия (с той стороны, где сам турник) точно по уровню. Я использовал длинный уровень (1 м. длиной). Наметил сначала одно верхнее отверстие (просверлив на глубину около 10 см), приложил турник, поставил на него уровень, и фломастером поставил точку напротив второго верхнего отверстия. Из за того, что перфоратором в дробящемся кирпиче непросто соблюсти точность, некоторый наклон все же случился - одно отверстие оказалось ниже на 2 мм. Но вися на турнике, это, к счастью, не ощущалось.


Тот факт, что на выходе я попал в верхнюю балку внутри квартиры (о которой не подозревал, когда начинал сверлить) и не попал в арматуру в ней в обоих отверстиях, когда сверлил, означает только то, что мне просто повезло.

Чтобы не рисковать с повреждением арматуры в балке, наилучший вариант был бы все же - ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ!

Итак, сначала шпильку нужно вставить, а потом отрезать.

Отрезать шпильку лучше для каждого сквозного отверстия отдельно. Т.к. если сделать их одинаковой длины, ориентируясь по одному из отверстий, то кусок шпильки для второго отверстия может быть короче/длиннее, поскольку стена неодинаковой толщины.

Диаметр бура 10мм (а шпилька M10). Поэтому вставляется она с трудом. Пришлось забивать тяжелым молотком, нанося удары аккуратно в торчащий торец (потом пришлось болгаркой аккуратно подпилить деформированные молотком концы шпильки).

Вставлял с внутренней стороны (со стороны комнаты). Перед этим несколько раз прошелся буром и вставил в отверстие пылесос.

Поскольку с внутренней стороны стены была еще одна балка (к счастью она относительно легко просверлилась, т.к. бур был зафиксирован отверстием, которое он до того сделал в кирпиче), то пришлось дополнительно пройти коротким буром диаметром 12 мм сквозь эту внутреннюю балку, а потом еще раз "прочистить" всё отверстие длинным буром на 10 мм.

Нет худа без добра - эта внутренняя балка окончательно сняла вопрос о необходимости установки укрепляющей металлической планки между отверстиями с обратной стороны (со стороны квартиры), поскольку прочность этой балки позволяла обойтись крупными шайбами и меньшими поверх них (см. фото шайб выше).

Нижние отверстия

Нижние отверстия, хотя и не несут основной нагрузки, а только поддерживают конструкцию - тоже очень важны.

К сожалению они оказались напротив балки и, когда я начал их сверлить, оказалось, что они попали точно напротив арматуры (см. фото ниже).

После этого у меня наступил перерыв в процессе на неделю - я консультировался с кем мог, в т.ч. с друзьями, специалистами и Интернет :). Мнения были разные (перебивать арматуру или нет), но в конечном итоге остановился на том, что это крайне опасно.

ВНИМАНИЕ! Арматуру в балках (особенно в длинных) трогать ни в коем случае нельзя!

Пару дней думал как решить проблему и остановился на том, что нужно в конструкции турника просверлить дополнительные отверстия, которые прошли бы над балкой, но не напротив кирпича, а в цементный шов между кирпичом и балкой. Это означало, что намечать отверстия нужно по месту, т.к. шов не ровный. В результате одно из нижних отверстий оказалось чуть выше, второе - ниже. Края отверстия в турнике я закрасил краской - чтобы не ржавели.

Дополнительные отверстия намечаются по месту - напротив швов. Края отверстий закрашиваются краской.

Ниже на фото видно как выглядит турник в сборе после просверливания доп отверстия напротив цементного шва (в котором лучше держится анкер, чем в полом кирпиче).

Гайки ни в коем случае нельзя перетягивать - вполне достаточно затянуть с небольшим усилием, т.к. необходимости в сильной затяжке нет никакой, а на длинной перемычке это может плохо отразиться.

За сим всё.

Главный вывод - турник лучше всего вешать все же на химические анкеры.

Как закрепить турник на кирпичной стене

Закрепить грушу или турник в кирпичную стену с помощью химического анкера

Закрепить турник можно в проем или стену, и будет здорово, если эта стена выполнена из железобетона. Груша крепиться, как вы догадались, к потолку, но иногда через кронштейн закрепляют так же в стену. Но как быть, если стена для крепления снаряда выполнена из кирпича, пустотелого кирпича? Как учесть все нагрузки, в том числе и вибрационные, возникающие от ударов по груше. Все особенности закрепления груши и турника в кирпичную стену постараемся рассмотреть в нашей статье. Как сделать надежное крепление и выкладываться по максимуму при занятиях спортом?

Немного о стенах. Они бывают из кирпича, плохо, когда из пустотелого, из пенобетона, из газобетона. Все это примеры слабых оснований и тут не обойтись без химического анкера. В железобетонную стену и полнотелый красный кирпич можно крепить с помощью полиамидного анкера. И не переживать. Все выдержит. Только возьмите анкер не меньше 10 мм в диаметре.

Итак для закрепления любой конструкции, в том числе и турника в пустотелый кирпич нужно использовать:

– Перфоратор, с режимом уменьшенной энергией удара, если нет, то возьмите дрель, чтобы не разломать внутренние стенки кирпича;

– Бур по бетону, диаметр следует подбирать по таблице ниже;

– Насос или пылесос, для продувки отверстия;

Для качественной прочистки пробуренного отверстия рекомендуем использовать металлическую щетку.

Таблица подбора бура для выполнения отверстий под химический анкер.

В пустотелый кирпич с сетчатой гильзой

В полнотелый кирпич без сетчатой гильзой, а вдруг пригодиться

Диметр резьбовой шпилькиСетчатая гильзаБур
М6 – М8BIT-NS 12×50
BIT-NS 12×80
D=12 мм
М10 – М12BIT-NS 15×85
BIT-NS 15×135
D=16 мм
М14 – М16BIT-NS 20×85D=20 мм
Диметр резьбовой шпилькиБур
М6 – М8D=10 мм
М10 – М12D=14 мм
М14 – М16D=18 мм

Уверен, что с выполнением отверстия вы справитесь самостоятельно и мне не нужно описывать Вам как пробурить кирпич. Добавлю одно – бурить нужно аккуратно, чтобы не сломать стенки пустотелого кирпича.

ВАЖНО. Чем глубже вы установите анкер, тем надежней будет крепление. Все очень просто – чем больше вы зацепите внутренних стенок кирпича, тем больше несущая способность.

1. В пробуренное и отчищенное отверстие погружаем сетчатые гильзы. Убеждаемся, что гильзы установлены по размеру отверстия.

2. Затем, берем химический анкер и устанавливаем его в дозатор, накручиваем смеситель, которых в комплекте идет 2 шт. На случай, если вы не израсходуете весь баллон за один прием.

3. Делаем технологический сброс. Выдавливаем мимо отверстия полоску около 10 см или 2-3 качка, до тех пор, пока химический анкер не изменит свой цвет. После этого погружаем носик в отверстие до конца и медленно вынимаем его из сетчатой гильзы при этом качаем курок дозатора. До тех пор пока не увидите клеевой состав у основания сетчатой гильзы.

4. Берем анкерную шпильку и вращательными движениями погружаем в клей. После чего не трогаем какое-то время. Потом еще немного нужно подождать. И только лишь после полного затвердевания крепим турник. Подробно смотрите инструкцию на самом анкере. Там есть время застывания в зависимости от температурного режима.

И так, после этой статьи вы теперь знаете как устанавливать химический анкер в пустотелый кирпич, чтобы закрепить турник или грушу. Подробную видео инструкцию вы сможете посмотреть по ссылке ниже. Рекомендую обратить внимание на детали, как известно в них кто-то кроется.

Здоровья всем и надежных креплений! Напомню, что купить химический анкер и все принадлежности вы всегда можете в интернет-магазине Anker-Da.ru.

Закрепить грушу или турник в кирпичную стену с помощью химического анкера

Закрепить турник можно в проем или стену, и будет здорово, если эта стена выполнена из железобетона. Груша крепиться, как вы догадались, к потолку, но иногда через кронштейн закрепляют так же в стену. Но как быть, если стена для крепления снаряда выполнена из кирпича, пустотелого кирпича? Как учесть все нагрузки, в том числе и вибрационные, возникающие от ударов по груше. Все особенности закрепления груши и турника в кирпичную стену постараемся рассмотреть в нашей статье. Как сделать надежное крепление и выкладываться по максимуму при занятиях спортом?

Немного о стенах. Они бывают из кирпича, плохо, когда из пустотелого, из пенобетона, из газобетона. Все это примеры слабых оснований и тут не обойтись без химического анкера. В железобетонную стену и полнотелый красный кирпич можно крепить с помощью полиамидного анкера. И не переживать. Все выдержит. Только возьмите анкер не меньше 10 мм в диаметре.

Итак для закрепления любой конструкции, в том числе и турника в пустотелый кирпич нужно использовать:

– Перфоратор, с режимом уменьшенной энергией удара, если нет, то возьмите дрель, чтобы не разломать внутренние стенки кирпича;

– Бур по бетону, диаметр следует подбирать по таблице ниже;

– Насос или пылесос, для продувки отверстия;

Для качественной прочистки пробуренного отверстия рекомендуем использовать металлическую щетку.

Таблица подбора бура для выполнения отверстий под химический анкер.

В пустотелый кирпич с сетчатой гильзой

Диметр резьбовой шпилькиСетчатая гильзаБурМ6 – М8BIT-NS 12×50
BIT-NS 12×80D=12 ммМ10 – М12BIT-NS 15×85
BIT-NS 15×135D=16 ммМ14 – М16BIT-NS 20×85D=20 мм

В полнотелый кирпич без сетчатой гильзой, а вдруг пригодиться

Диметр резьбовой шпилькиБур
М6 – М8D=10 мм
М10 – М12D=14 мм
М14 – М16D=18 мм

Уверен, что с выполнением отверстия вы справитесь самостоятельно и мне не нужно описывать Вам как пробурить кирпич. Добавлю одно – бурить нужно аккуратно, чтобы не сломать стенки пустотелого кирпича.

ВАЖНО. Чем глубже вы установите анкер, тем надежней будет крепление. Все очень просто – чем больше вы зацепите внутренних стенок кирпича, тем больше несущая способность.

1. В пробуренное и отчищенное отверстие погружаем сетчатые гильзы. Убеждаемся, что гильзы установлены по размеру отверстия.

2. Затем, берем химический анкер и устанавливаем его в дозатор, накручиваем смеситель, которых в комплекте идет 2 шт. На случай, если вы не израсходуете весь баллон за один прием.

3. Делаем технологический сброс. Выдавливаем мимо отверстия полоску около 10 см или 2-3 качка, до тех пор, пока химический анкер не изменит свой цвет. После этого погружаем носик в отверстие до конца и медленно вынимаем его из сетчатой гильзы при этом качаем курок дозатора. До тех пор пока не увидите клеевой состав у основания сетчатой гильзы.

4. Берем анкерную шпильку и вращательными движениями погружаем в клей. После чего не трогаем какое-то время. Потом еще немного нужно подождать. И только лишь после полного затвердевания крепим турник. Подробно смотрите инструкцию на самом анкере. Там есть время застывания в зависимости от температурного режима.

И так, после этой статьи вы теперь знаете как устанавливать химический анкер в пустотелый кирпич, чтобы закрепить турник или грушу. Подробную видео инструкцию вы сможете посмотреть по ссылке ниже. Рекомендую обратить внимание на детали, как известно в них кто-то кроется.

Здоровья всем и надежных креплений! Напомню, что купить химический анкер и все принадлежности вы всегда можете в интернет-магазине Anker-Da.ru.

Как правильно закрепить турник на стене в квартире?

28 июля 2016Автор: ДмитрийРубрика: Интересности

Всем салют! Сегодня поговорим о том, как закрепить турник на стене в квартире. Спорт — важная часть счастливой жизни, занятия делают человека радостным и позитивным. Уверен настроение у вас отличное. У меня то точно классное! Всегда задумывался над тем, что делает человека успешным? Кто-то скажет деньги, от них есть как польза, так и куча проблем. Другие скажут связи и друзья, но ведь хороших друзей еще надо найти, а в основном окружат нас знакомые.

Еще вариант здоровье, если оно есть — всего можно добиться.

Краткое содержание статьи (кликабельно)

Зачем заниматься на турнике

Во-первых, не пить по-черному, не курить, и не вестись на то, что вредные привычки — круто. После такой крутизны вас еще откачивать придется. Во-вторых поддерживать форму. Заниматься спортом неважно где в тренажерном зале или просто бегая по утрам пару километров…

Хотя тут тоже встает денежный вопрос. Но не обязательно тратить много денег на тренажерку, можно найти более бюджетный вариант. Например, установить дома спортивные снаряды, которые можно купить или сделать своими руками. Турник, к примеру, отличный вариант!

Сейчас на АлиЭкспрессе полно недорогих турников для дома, которые пришлют вам в течение 10-15 дней, и которые будут служить вам верой и правдой долгое время. Нужно только выбрать нужную модель в их каталоге.

Купив понравившийся спортивный снаряд, возникает вопрос, как закрепить турник на стене? Как раз об этом я и хочу вам рассказать.

Как закрепить турник на стене в квартире — хитрости установки турника

Удобство и пользу домашнего турника вы оцените спустя пару месяцев занятий. Уделяя ежедневным тренировкам хотя бы десять минут, вы подтянете мышцы рук и спины. А если еще и покачаете пресс, то рельефный торс будет эффектно смотреться, особенно на пляже. Какие упражнения для тренировок лучше выбрать это отдельная тема для обсуждения.

Ну, допустим, вы уже определились с видом турника. Теперь вопрос, куда его установить, чтобы было удобно? Ответ зависит от высоты стен в квартире или доме. А если мало свободного пространства в комнате, можно закрепить турник в углу между стен, это в основном для тех, кто живет в хрущевке.

Если в доме подрастают мальчишки, то удобно установить турник в дверном проеме, каждый раз проходя через дверь можно подтягиваться, хотя бы пару раз.

Теперь какие инструменты понадобятся для установки снаряда:

  • Дрель или перфоратор с толстым и длинным сверлом в 8-10 мм, все зависит от диаметра крепежных болтов;
  • Крепеж турника надежнее всего с анкерами, они даже входят в комплект с турником;
  • Для отметки мест сверления, лучше пользоваться маркером, его лучше видно;
  • Чтобы начать сверлить было удобнее, выбейте начальные метки с помощью молотка и кернера;
  • Немного клея ПВА, если вы используете вместо анкеров дюбеля;
  • Уровень, чтобы установка турника прошла без наклонов.

Немаловажным фактом является и строение стены. Лучше всего установить турник в кирпичной стене или бетонной. Они будут крепкими даже для тяжеловесов. На гипсовой стене нет гарантии, что турник не отвалится во время тренировки. Это очень не прочный материал, а ведь вам нужно рассчитывать не только вес тренажерного снаряда, но и подъем своего веса. Гипсокартон легко разрушается, даже при легком воздействии.

Хотя есть вариант сделать перекладину, даже для пеноблока, своими руками и установить в помещении, где расстояние между стенами меньше двух метров. Только придется поднапрячься, зато результат порадует, особенно гордость за то, что вы сделали все сами. Но долговечностью такая конструкция не отличается, регулярно нужно будет укреплять.

Как установить турник — видео на youtube

Проблема возникает, когда вы не знаете, из какого материала сделаны стены вашей квартиры. На оштукатуренной стене не видно бетон там или просто пеноблок. И прежде чем купить снаряд, просверлите отверстие в том месте, куда планируете установить его. Сразу будет понятно стоит ли вообще брать тяжелый турник.

У моего друга был случай, решив установить перекладину, он просверлил отверстие с одной стороны, вроде все нормально, кирпич. Купил турник начал крепить, когда дело дошло до другой стороны, стена оказалась из пеноблока. Пришлось ему помучаться, чтобы закрепить его прочнее. Но проблема остается и неизвестно, когда он может рухнуть. Так что совет вам — проверяйте все на несколько раз, чтобы потом не материться.

Как установить брусья

Другой вид тренажерных снарядов — брусья. Они очень удобны, если вы решили подкачать не только руки, но и торс. И если турник нужно устанавливать выше своего роста, для эффективного использования, то высота брусьев нужна чуть ниже плеч. Но вам стоит рассчитать расстояние до потолка, чтобы не биться головой, когда подпрыгните на брус.

Анкеры для брусьев

Чаще всего брусья и турник идут одним комплектом с анкерами. Но можно в качестве крепления использовать и дюбеля. А чтобы они более надежно держались, используйте клей ПВА. В уже просверленное отверстие залейте клей и смажьте им внешнюю пластмассовую часть дюбеля. После вбейте его в стену молотком и оставьте просохнуть. Как высохнет, можете вкручивать сам дюбель до упора.

Занимательная история

Хочу поделиться с вами необычной историей, которая приключилась со мной, когда я только начинал заниматься спортом. Как и все молодые, я тоже гулял с друзьями, попивал пиво и курил. Только как-то раз я решил познакомиться с красивой девушкой. Она была как мечта, хоть и банально звучит, но правда всегда такая.

Ростом меня бог не обидел, да и умом тоже, по крайней мере, мне так казалось. Ох, как же я ошибался. Так вот, девушку я увидел на стадионе, она там бегала. Спросите, что такой заядлый тусовщик забыл на стадионе, все просто один из моих друзей играл в футбол, вот мы и пришли посмотреть на его тренировку.

Увидев, как прекрасное создание, легким бегом перемещается по дорожке, я не мог не познакомиться… Подождал пока она не закончила пробежку и пошел за ней. Как оказалось, девушка шла на турники заниматься. Ну, я осмелевший после пары бутылок пива, решился заговорить. Подхожу я значит, она как раз делала растяжку. И небрежно так говорю ей: у этого ангела есть имя? На меня поднимаются два голубых глаза, и оценивающе так смотрят. Хотя я на порядок выше, ощущение, что я был намного ниже нее.

Посмотрев, она ответила, что не знакомится с дохляками. Меня это так задело, и я ее спросил, по каким же это критериям она оценивает мое физическое состояние. Она встала и говорит, что легко можно проверить кто из нас сильнее. Если я подтянусь больше раз чем она, то не только скажет имя, но и согласиться пойти на свидание.

Мужики скажу сразу, я проиграл, ну не думал, что девушка может быть такой выносливой. Подтянуться за три подхода по 20 раз не каждый парень может этим похвастаться. Я выдержал только два подхода, пиво явно лишним было, позора мне, конечно, было не избежать. Ведь посмотреть, как мы соревнуемся, пришли все мои друзья…

Именно этот случай и подвигнул меня завязать с пивом и серьезно заняться собой. А с девушкой, к слову будет сказано, я потом еще раз встретился и даже победил ее. Хотя признаться это было нелегко, зато того стояло.

Какой вывод можно сделать

Неважно, где и как вы занимаетесь спортом, главное — это работать над собой. Поверьте мне, усилия всегда оправдываются, а победа всегда сладка. Общайтесь с людьми, достигшими результатов, правильно занимайтесь и результаты не заставят себя ждать.

Надеюсь, мои советы помогли вам, и я буду рад видеть вас снова на блоге приключенческого проекта «На Грани». Делитесь со своими друзьями полезными советами. Удачи!

Не получается повесить турник на анкерные болты

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 598
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 16 604
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 907
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 138

Сообщение отредактировал AndroID: 20.03.2015 – 10:17

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 851

AndroID (20.03.2015 – 10:15) писал:

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 32 881

Тоже купили пристенный турник, в комплекте были анкерные болты на 10. Крепили в бетонную колонну.
Один анкер не хотел закручиваться – проворачивался.
НО удалось таки его аккуратно вытащить. Проблема была в следующем:

Анкеры бывают разные.
Одни – вот такого плана

Вторые – вот такого

С турником шли второго типа.
Проблема с закручиванием – конусная гайка на конце вращается вместе с болтом. Пытались выдернуть болт за головку, чтобы расклинить гайку в трубке – гайка краем упиралась в край трубки и вся конструкция вылазила (точнее, и вылазить-то не хотела, поскольку заходил туго и её забивали).
В итоге втащили таки конструкцию, слегка подтянули гайку, чтобы она начала залезать в трубку, потом забили всё обратно и закрутили.
Подозреваю, у автора проблема аналогичная. Если болт выкрутили и вытащили, можно попробовать взять сверло на 9 и им засверлиться в эту трубку. Есть шанс, что трубка начнёт проворачиваться и её можно будет вытянуть вместе со сверлом, вращающимся в дрели.

Шон Уильям Скотт (15.03.2015 – 20:55) писал:

Помогите девушке)

Дубликаты не найдены

Какие нафиг саморезы, тебе анкерные болты нужны.

Вообще говоря, если турник нормальный, то эти болты должны продаваться в комплекте к нему. Только турник бери, расичитанный на вес раза в 2 превышающий твой. А болты эти выглядят так:

Спасибо большое))) доходчиво объяснил)

Закрутить в него болт и вытащить. Не хватит длины – ну найди болт подлиннее, делов-то

Думаю, соседи за стеной этот способ оценят)

ну, помимо соседей в каждой комнате остается 3 своих стены

Если место позволяет – бери такой турник, с разнесенными по вертикали точками крепления – это раз. Крепление осуществляй распорными механическими анкерами М10, l=150 – это два.

мне кажется лучше бухать и курить, чем пытаться поставить турник гвоздями в кирпич

мне кажется лучше бухать и курить

неужели никто так и не придет и не поможет девушке.

рекомендую использовать анкерные болты. маловероятно, что они вылезут из кирпичной стенки.

Стену сверлишь насквозь и крепишь турник шпильками м12. Упадет только со стеной. А блин, это девушка. тогда хватит и м8.

Анкера тебе в помощь. 16 на 150 подойдут.

нужен будет перфоратор и бур нужного диаметра.

Ну и тот, кто все это сделает для девушки 🙂

какие вопросы, кошмар

p.s. немного говорю по-немецки, спецодежда есть.

из немецкого только – швайне)))

на счет веса – вопрос неприличный

Ну, как вариант, турник, который крепится к потолку
http://potolokspec.ru/wp-content/uploads/na-potolok-turnik.jpg

ништяк)))не знала, что такие есть)

или дюбель+шуруп, или дюбель-гвозди или анкерные болты

в проеме не удобно, головой в косяк упираешься

именно там и присмотрела.

Девушка не слушайте этих советчиков. Вы , что сами собрались все это делать? Оглянитесь вокруг, наверняка рядом есть рукастый знакомый парень. Он все сделает.

Скажу больше, есть муж) хочу сделать ему сюрприз, он у меня занятой человек, мне бы закупиться всем сразу, чтобы он пришел и сделал. Надо просто узнать, что покупать надо, ему не хочу говорить ничего пока.

Что-то у меня большие сомнения, что крепление придется докупать отдельно. Оно там стопудово идет в комплекте. Да и все Ваши вопросы можно обговорить с продавцом-консультантом. они не такие тупые , как мы хотим их представить. Потом закажите “мужа на час” и к приходу настоящего все уже будет готово.

Только с “мужем на час” главное не переборщить. 🙂

Да нет, девушка походу правильная, физкультурой занимается.

Вообще то она турник для мужа делает 🙂

Вот, видишь и для себя тоже. Муж приходит — жена на турнике висит. В хорошем смысле.

ну и для себя)) пока не видит, занимаюсь))

можно стенку враспор взять

Турник на дверной проем как выше писали, так же можно различные другие упражнения делать, на полу его можно использовать для отжиманий и тд.

PS не работаю в спортмастере, брал такой на подарок молодой семье, вроде пользуются 🙂

Ну и можно убирать в шкаф или в кладовку

Есть сейчас специальные штуки для кирпичных стен и пустотных стен. Недавно на такие вешали козырек в нежилом. Там сначала в отверстие вставляется металлическая гильза, а потом ключом в нее вкручивается болт. Если тонкая стена не к соседям, есть вариант на сквозь через стену крепить. Но проще в проем взять турник распорный.

Для кирпича, да и вообще любых пустотелых конструкций самым лучшим вариантом будет химический анкер.

Делаешь разметку, перфоратором делаешь отверстия, в отверстия выдавливаешь химический анкер, и вставляешь кусок шпильки, через сутки вешаешь турник, затягиваешь гайками.

Встает так, что вырвать можно только с самим кирпичом.

Коммент для минусов))))

Да да, гвоздь в кирпич не забьешь, до этого поста я даже не знала, как эти штуки называются) так что без придирок)

Они не разболтаются? Просто вешали шкаф навесной, мы его потом просто взяли и вырвали вместе с гвоздями.

есть вариант просверлить стену насквозь и сзади выставить простую железную планку, у меня на таком креплении висел “дядя” весом 150 кило, стенка и турник выдержали

Тоже вариант, главное, чтобы стена была не к соседям..

дюпель и саморез помогут тебе,а гвоздь в кирпич не забьешь

Ты гвоздь в кирпич не вобьешь.

Перфоратор + сверло с победитом + дюбель гвоздь побольше (у меня ролл шторы на 12см мутантах держатся, на них можно смело человека повесить).

вот такие штуки вылетают легко.

не пизди, я жил в кирпичном доме и имел проблему установки турника на стену дюбелями и саморезами различной тощины и длины, вылезло всё, кроме анкерных крепежей!

Хуйовый кирпич, повторяю, раз в кирпиче только анкера держатся.

кирпич красный, суть в нагрузке, у турника образуется плечо силы, оно то и вырывает дюбеля, отверстие расшатывается, кирпич крошится, сравнение с предметами “прибитыми” вплотную к стене, где нагрузка почти вся горизонтальная и статична, не правильно.

ты считаешь все равно опасно это дело, да?

один раз у меня вырвало турник вместе со мной из бетонного перекрытия, вешал не я, там дюбеля и саморезы были короткими, около 5 см в длину и 6мм(дюбель), было использовано четыре точки крепления, хотя имелось восемь.

углубили до 8 см. и использовали более длинные дюбеля и саморезы, и закрепили на все восемь отверстий, держалось крепко.

в кирпичном вешал сам.

анкер распирает более мощно, чем нейлоновый дюбель, держало тоже крепко, сейчас не знаю, мож и вывалилось, а может и нет, живу уже год в деревянном доме, тут поставил шведскую стенку с турником вешающимся на неё.

тяжелых предметов на стенах - как использовать стенные болты?

Вы когда-нибудь хотели прикрепить что-нибудь действительно тяжелое к стене, полу или потолку? И я имею в виду глупо тяжелые… вроде гигантских телевизоров на консольных кронштейнах, сетевых шкафов или огромных, смехотворно тяжелых радиаторов? Добро пожаловать в мир Wall Bolt! Сегодня мы узнаем, как использовать анкерные болты / распорные анкеры.

Смотрите полное видео здесь:

Как прикрепить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЫЕ предметы к стенам? Встречайте НАСТЕННЫЙ БОЛТ!

Посмотрите это видео на YouTube.
Обеспокоены конфиденциальностью? Пожалуйста, прочтите нашу Политику конфиденциальности перед просмотром видео на этом сайте - ссылка внизу каждой страницы. Спасибо!

Прежде чем я начну, вас не засыпают всплывающими окнами или рекламой на этом сайте, поскольку я независим и полагаюсь на партнерские ссылки, самый справедливый способ финансирования Интернета. Используя ссылки в статье, вы делаете все возможное, чтобы этот сайт оставался бесплатным, и это не требует дополнительных затрат. Я ссылаюсь только на продукты, которые использую в настоящее время или собираюсь использовать - вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.Спасибо!

Использованные инструменты и изделия

Помните, вы можете найти на этой странице подробный список инструментов и продуктов, которые я знаю и которым доверяю. Надеюсь, вы найдете это полезным.

Введение

Wallbolts - это, по сути, самое прочное механическое крепление, которое я когда-либо использовал. Они могут выдерживать ОГРОМНЫЕ нагрузки и являются моим незаменимым помощником для гигантских телевизоров, больших шкафов, тяжелых радиаторов или чего-либо еще, где обычные пластиковые заглушки просто не подходят. У них есть несколько разных имен:

  • Болт стеновой
  • Rawlplug называть их Rawlbolts
  • Screwfix, назовите их Shield Anchors
  • Fischer называет Wallbolts

Я всегда знал их как анкерные болты - они также очень похожи на «анкеры-гильзы», и я видел, что некоторые поставщики также называют их под этим названием (хотя анкеры-гильзы имеют несколько иной дизайн).

Они предназначены ТОЛЬКО для использования на твердых поверхностях, таких как бетон, кирпич или блочная кладка. Они не подходят для гипсокартона или деревянных стен. Я успешно использовал их на стенах с точечными и мазками, но вам нужно сделать прокладку, чтобы заполнить полость между гипсокартоном и блочной кладкой, иначе вы в конечном итоге раздавите гипсокартон, когда затянете болт.

Как использовать болты для стен

Те, которые я показываю вам на видео выше, имеют размер M8 x 60 мм и требуют отверстия 14 мм. Я почти всегда использую для этого сверло SDS, так как оно позволяет легко просверлить такое большое отверстие в бетоне - вы будете в нем навсегда с обычным комбинированным сверлом.Мне нравится устанавливать ограничитель глубины на общую длину болта - вы не хотите, чтобы он «доходил до дна» в отверстии. Пропылесосьте отверстие после просверливания - если вы попадете в резьбу анкерного болта из пыли или мусора, у вас проблемы!

По возможности, я предпочитаю прикреплять стенной болт к арматуре, а затем предлагать всю сборку до стены. Преимущество этого способа состоит в том, что вы с меньшей вероятностью столкнетесь с проблемами, связанными с попаданием в поток мусора. Это не всегда возможно с такими вещами, как гигантские тяжелые радиаторы.Поверьте, если резьба застрянет, вывернуть болт будет ОЧЕНЬ сложно. В худшем случае вам придется отрезать ее и начинать заново - работа с углеродистой сталью - неинтересная работа.

Как только болт находится в отверстии, его можно просто затянуть. Когда болт затягивается, наконечник со скошенной фаской втягивается в фитинг, вызывая его расширение. Чем сильнее вы затягиваете, тем больше расширяется - вот и все! Я обычно делаю их «удобно тугими» с помощью набора розеток. После того, как вы сделаете несколько, вы привыкнете к тому, насколько плотными они должны быть.Если вы используете их в промышленности, вам следует использовать динамометрический ключ и следовать рекомендациям производителя.

Использование распорных анкеров в кирпичных или блочных стенах

Во-первых, как обычно, всегда следуйте спецификациям производителя. В небытовых / промышленных ситуациях всегда следуйте рекомендациям инженера-строителя.

Помимо этого, я много лет очень успешно использовал такие распорные анкеры в кирпичных, блочных и каменных стенах.В этом сценарии следует учитывать два основных фактора:

  1. Насколько близко вы находитесь к краю кирпича / блока и может ли анкер вызвать растрескивание при затяжке?
  2. Кирпич / блок полый?

Трещины в кирпичах от разжимных анкеров

Короче говоря, не используйте их близко к краю кирпичей или блоков на внешнем углу стены! Честно говоря, это относится и к твердому бетону. На самом деле это редко является серьезной проблемой для внутренних стен, поскольку кирпич, в котором вы просверливаете, скорее всего, будет поддерживаться окружающими кирпичами.Обычно это предотвращает растрескивание, так как кирпичу некуда деваться. В худшем случае, если он действительно треснет, он вряд ли будет структурным, он будет покрыт штукатуркой, и вы все равно сможете затянуть болт, чтобы получить надежную фиксацию. Если вы используете их на оголенном кирпиче и не хотите рисковать из-за неприглядной трещины, вам, вероятно, лучше всего подобрать другой тип ремонта. Для стандартных внутренних кирпичных стен в старых викторианских домах, где обычно используется полнотелый кирпич, все будет в порядке.

Использование анкеров для пустотелых блоков / кирпичных стен

Расширительные анкеры предназначены только для использования в сплошных стенах, то есть они не годятся для пустотелых блоков или современных перфорированных кирпичей, так как анкерам не за что держаться. Вы действительно рискуете, попадете ли вы в твердую секцию или полую, например, в лягушку кирпича. По этой причине вам может потребоваться альтернативное решение для крепления наружных стен. Еще одна хитрость - использовать линейку минометов - не идеально, но может работать и (см. Выше).

Внутренние несущие стены, скорее всего, будут сделаны из массивных блоков в новых британских домах или из полнотелого кирпича в старых викторианских домах, в любом случае с вами все будет в порядке. Другое дело - пеноблоки с низкой плотностью, такие как Thermalite, см. Ниже.

Скрытое преимущество расширения анкеров и линий раствора

Когда вы прикрепляете какие-либо предметы к стенам в жилых домах, вы редко знаете, из чего сделана эта стена, пока не начнете сверлить. Даже в этом случае есть разумная вероятность, что вы рано или поздно попадете в минометный рубеж.Этот раствор иногда может быть довольно прочным. Иногда, особенно в старых домах, он может напоминать сухой песок с солнечного берега. В идеале вам нужно повторно просверлить отверстия и найти новые точки крепления в массивном кирпиче / блоке, но это не всегда возможно. Химические фиксации в этом случае бесполезны. Это также большая проблема для саморезов по бетону.

Однако в качестве потенциального решения проблемы появляется расширяющийся якорь. Не нужно много сверлить, чтобы от 10-миллиметрового шва до 14-миллиметрового отверстия.Вставьте крепление и действуйте как обычно. Анкер может держаться за верхний / нижний кирпичи или за стороны кирпича в вертикальном шве. Это дает дополнительное преимущество в том, что кирпичи / блоки не растрескиваются. Однако это совершенно не отвечающий спецификациям взлом, так что вы рискуете!

Расширительные анкеры в блоках низкой плотности (Thermalite)

Блоки с низкой плотностью имеют много преимуществ по сравнению с другими строительными материалами. Они обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому отлично подходят для наружного применения, где требуются низкие значения коэффициента теплопередачи.С ними также легко обращаться и резать.

Турбоблок Thermalite Aircrete - обозначается 6 волнистыми линиями царапин.

Главный недостаток с точки зрения столярных работ заключается в том, что к ним сложно прикреплять предметы. Они такие мягкие, что можно вставить отвертку прямо в них голыми руками. Обычные заглушки и винты вообще не работают. При построении методом dot & dab вы, вероятно, получите лучшее крепление из гипсокартона, чем из блоков ниже.

Таким образом, для действительно тяжелых предметов из ячеистого бетона вам, вероятно, лучше всего подойдет химическая фиксация, такая как Fischer Undercut PBB Cone Drill, используемая с инъекционным строительным раствором, таким как Fischer FIS V.В собственных тестах Fischers это дало безопасную нагрузку около 100 кг на штуцер. В качестве альтернативы взгляните на систему Aircrete Anchor FPX-I компании Fischer. Недостатком их являются:

  • Дорого
  • Их сложно найти на внутреннем рынке
  • Сложно использовать
  • Время высыхания пластмассовых фиксаторов

Я использовал традиционные анкеры для экранов и болты для стен в блоках с низкой плотностью, но это действительно не рекомендуемое решение. Попробуйте на свой страх и риск и посмотрите это пространство для полного теста!

Прочие соображения e.грамм. вибрация

Одно из последних соображений при использовании металлических анкеров - это вибрация. Скорее всего, они со временем потеряют самообладание? Я никогда не видел, чтобы такое происходило со статическими объектами. Я также никогда не видел, чтобы такое происходило с вибрирующими механизмами, но это определенно могло случиться. Это то, что вам нужно проверить, поскольку все зависит от того, насколько сильна вибрация / движение.

Химическая смола против механических креплений

Опять же, в промышленных приложениях это необходимо указать инженеру-строителю.Как механические, так и химические крепления доступны в широком диапазоне размеров, чтобы охватить самые мыслимые значения нагрузки. Как упоминалось в видео выше, ваш больший риск - это обрушение стены до того, как выйдет из строя монтаж. Так что будьте особенно осторожны при одностворчатой ​​конструкции! (например, стены гаража)

Самый большой недостаток химического пути заключается в том, что неправильное использование может привести к очень слабой, почти бесполезной фиксации. Я видел несколько попыток закрепления смолой. Я никогда не видел, чтобы механический стенной болт откручивался.Нужно взвесить все за и против:

Химические фиксаторы - Плюсы

  • Очень прочный при правильном использовании
  • Меньше риска появления трещин
  • Автоматическая водонепроницаемость (обычно)
  • Меньше проблем с вибрацией
  • ОЧЕНЬ постоянный

Химические фиксаторы - против

  • Значительно увеличенное время установки
  • Потенциально длительное время отверждения смолы
  • Необходим учет температуры
  • Сложнее установить правильно
  • Ничего хорошего, если вы попадете в минометную линию
  • Дорого
  • ОЧЕНЬ постоянный

Механические крепления - Плюсы

  • Простота использования
  • Съемный
  • Возможна немедленная загрузка
  • Инструмент для решения проблем с строительными растворами
  • Сравнительно недорого
  • Штраф для большинства домашних сценариев

Механические крепления - Минусы

  • Может вызвать растрескивание
  • Если резьба забивается, у вас проблемы
  • Вибрация может быть проблемой

Еще один момент, который я не затронул выше, - это класс огнестойкости, поскольку он может варьироваться от штуцера к штуцеру.Если необходимо учитывать степень огнестойкости, вам необходимо изучить как химические, так и механические крепления.

Завершение

Короче говоря, болты для стен по-прежнему являются фантастическим продуктом и средством решения проблем для крепления тяжелых предметов к стенам, потолку и полу. Как и все остальное, существует миллион различных способов достижения одного и того же результата. Проведите собственное исследование и всегда следуйте инструкциям производителя. Для меня стенные болты остаются основной частью моего крепежного инвентаря.

Дополнительная литература

Последнее обновление: 25 августа 2018 г.
Первоначально опубликовано: 25 августа 2018 г.

Энди в течение многих лет успешно вел бизнес по обслуживанию недвижимости и деревообработке. Он основал и руководит отмеченными наградами компаниями, большую часть своей жизни работал самостоятельно и был соведущим первого в Великобритании коммерческого подкаста по столярным изделиям. Теперь он делится своим опытом через один из крупнейших в Великобритании каналов YouTube, посвященных обслуживанию недвижимости.

КОНСТРУКЦИЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В БЕТОННОЙ КЛАДКЕ

ВВЕДЕНИЕ

Анкерные болты предназначены для передачи нагрузок на кладку от таких приспособлений, как ригели, пороги и несущие плиты. И сдвиг, и растяжение передаются через анкерные болты, чтобы противостоять расчетным силам, таким как подъем из-за ветра в верхней части колонны или стены или вертикальные гравитационные нагрузки на ригели, поддерживающие балки или фермы (см. Рисунок 1).Величина этих нагрузок значительно варьируется в зависимости от области применения.

В данном TEK обобщены требования к правильному проектированию, детализации и установке анкерных болтов, заделанных в бетонную кладку, на основе положений «Требования Строительных норм для каменных конструкций» издания 2013 г. (ссылка 1). Следует отметить, что в редакциях Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса 2012 г. (ссылки 3 и 4) содержатся ссылки на положения редакции 2011 года Требований строительных норм для каменных конструкций (ссылка.5), которые не содержат существенных отличий от приведенных ниже методологий анализа и проектирования.

Рисунок 1 - Расчетные нагрузки анкеровки

Типы и конфигурации креплений

Анкерные болты в целом можно разделить на две категории: закладные анкерные болты, которые закладываются в раствор во время строительства кладки; и анкеры после установки, которые устанавливаются после возведения кладки.Установленные анкеры обеспечивают сопротивление сдвигу и растяжению (вытягиванию) за счет расширения по каменной кладке или гильзам, а также путем склеивания эпоксидной смолой или другими клеями. Конструкция анкеров после установки должна соответствовать документации производителя анкеров и выходит за рамки настоящего ТЭК.

Конфигурации анкерных болтов

, на которые распространяются требования Строительных норм для каменных конструкций, относятся к одной из двух категорий:

  • Анкеры с гнутым стержнем, в состав которых входят обычные J- и L-болты, представляют собой стальные стержни с резьбой и крючками на конце, встроенные в кладку.Анкерные болты с гнутым стержнем должны соответствовать требованиям к материалам Стандартных технических условий на углеродистую конструкционную сталь, ASTM A36 / A36M (ссылка 6).
  • К анкерам с головкой относятся обычные болты с квадратной или шестигранной головкой с резьбой, а также пластинчатые анкеры (когда к концу болта приваривается стальная пластина). Анкерные болты с головкой должны соответствовать требованиям Стандартных технических условий на болты и шпильки из углеродистой стали, предел прочности при растяжении 60 000 фунтов на кв. Дюйм, ASTM A307, класс A (ссылка 7).

Для других конфигураций анкерных болтов, включая анкеры после установки, расчетные нагрузки определяются путем испытания минимум пяти образцов в соответствии со Стандартными методами испытаний прочности анкеров в бетонных и каменных элементах, ASTM E488 (см.8) при нагрузках и условиях, которые соответствуют предполагаемому использованию. Допустимые расчетные значения напряжений ограничиваются 20% от средней испытанной прочности анкерных болтов. В соответствии с положениями расчета прочности номинальная расчетная прочность ограничивается 65% от средней испытанной прочности.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ДЕТАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Строительные нормы и правила для каменных конструкций (ссылка 1) содержат положения о конструкции анкерных болтов как для расчета допустимого напряжения, так и для методов расчета прочности (главы 2 и 3, соответственно).Обзор этих принципов проектирования можно найти в документах «Расчет допустимого напряжения бетонной кладки», TEK 14-7C, и «Положения по расчету на прочность для бетонной кладки», TEK 14-4B (ссылки 9, 10). Обратите внимание, что глава 5 кодекса также включает предписывающие критерии для крепления пола и крыши, которые применимы к эмпирически спроектированной каменной кладке, но эти положения здесь не рассматриваются.

Хотя многие требования к конструкции анкера различаются в зависимости от методов расчета допустимого напряжения и прочности, некоторые положения обычно являются общими для двух подходов к проектированию.Следующее обсуждение и темы относятся к анкерам, спроектированным с использованием методов расчета допустимого напряжения или прочности.

Эффективная площадь анкерных болтов

Для обоих методов проектирования чистая площадь анкерного болта, используемая для определения расчетных значений, представленных в данном ТЭК, принимается равной следующему, что учитывает уменьшение площади из-за наличия анкерной резьбы:

Анкер ½ дюйма = 0,142 дюйма² (91,6 мм²)
Анкер ⅝ дюйма = 0,226 дюйма² (145,8 мм²)
¾ дюймаанкер = 0,334 дюйма² (215,4 мм²)
⅞ дюйма анкер = 0,462 дюйма² (298,0 мм²)

Эффективная длина заделки

Минимальная эффективная длина заделки анкерных болтов составляет четыре диаметра болта (4 d b ) или 2 дюйма (51 мм), в зависимости от того, что больше (см. Рисунок 2). Длина заделки болтов с головкой, l b , измеряется параллельно оси болта от поверхности кладки до опорной поверхности головки болта. Для анкеров с гнутым стержнем эффективная длина заделки измеряется параллельно оси болта от поверхности кладки до опорной поверхности на изогнутом конце минус один диаметр анкерного болта.

Рисунок 2 - Минимальная эффективная длина заделки

Размещение

Анкерные болты должны быть заделаны в цементный раствор, за исключением того, что анкеры диаметром ¼ дюйма (6,4 мм) разрешается размещать в стыках слоя раствора толщиной не менее ½ дюйма (12,7 мм). За исключением анкеров, установленных в стыках раствора, минимальный зазор составляет ¼ дюйма.(6,4 мм) и ½ дюйма (12,7 мм) требуется между анкерным болтом и ближайшей поверхностью кладки для мелкого и крупного раствора соответственно. Это требование применяется к анкерным болтам, встроенным в верхнюю часть элемента кладки, а также к анкерным болтам, проходящим через лицевые оболочки кладки, как показано на Рисунке 2. Хотя исследования (ссылка 11) показали, что установка анкеров в отверстия слишком большого размера на лицевой стороне кирпичной кладки Оболочки не оказывают значительного влияния на прочность или характеристики анкеров по сравнению с теми, которые помещаются в отверстия, лишь немного превышающие диаметр анкера, кодекс решил сохранить эти требования к зазору в качестве удобного средства проверки того, что цементный раствор должным образом закрепился вокруг анкерного болта. .

Несмотря на то, что при типичном проектировании каменной кладки они редко контролируются, Строительные нормы и правила для каменных конструкций также требуют, чтобы расстояние между параллельными анкерами было, по крайней мере, равным диаметру анкера, но не менее 1 дюйма (25,4 мм), чтобы гарантировать адекватность эффективность анкера и уплотнение раствора вокруг анкера.

Существующие нормы кладки не учитывают допуски для установки анкерных болтов. При отсутствии таких критериев строительные допуски, используемые для размещения структурной арматуры, могут быть изменены для применения к анкерным болтам.Чтобы анкерные болты были правильно выровнены во время заливки раствора, можно использовать шаблоны, чтобы удерживать болты с необходимыми допусками. Шаблоны, которые обычно изготавливаются из дерева или стали, также предотвращают протекание раствора в тех случаях, когда анкеры выступают со стороны стены.

Расчетные площади сдвига и растяжения

Предполагаемая площадь прорыва при растяжении A pt и прогнозируемая площадь прорыва при сдвиге A pv для анкеров с головкой и изогнутой балкой определяются уравнениями 1 и 2 следующим образом:

Расстояние до кромки анкерного болта, , и , измеряется в направлении приложенной нагрузки от центра анкерного болта к краю кладки.Когда площади проекции соседних анкерных болтов перекрываются, часть площади перекрытия уменьшается наполовину для расчета A pt или A pv , как показано на рисунке 3. Любая часть площади проекции, которая Попадание в открытую ячейку, открытую сердцевину, открытый стык головки или выход за пределы элемента кладки вычитается из расчетного значения A pt и A pv . Графическое изображение конуса отрыва при растяжении показано на рисунке 4.

Рисунок 3 - Уменьшение площади проекции при перекрытии конусов разрушения
Рисунок 4 - Конус предполагаемого разрушения анкерного болта

РАСЧЕТ ДОПУСТИМОГО НАПРЯЖЕНИЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ

Напряжение

Допустимая осевая растягивающая нагрузка Ba для анкерных болтов с головкой и изогнутой балкой принимается как меньшая из Уравнения 3, допустимая осевая растягивающая нагрузка, определяемая разрывом кладки, и Уравнения 4, допустимая осевая растягивающая нагрузка, определяемая податливостью анкера.Для анкеров с гнутым стержнем допустимая осевая растягивающая нагрузка также должна быть меньше, чем определяемая по уравнению 5 для вытягивания анкера.

Ножницы

Допустимая нагрузка сдвига, B v , для анкерных болтов с головкой и изогнутой балкой принимается как наименьшее из Уравнения 6, допустимая нагрузка сдвига, определяемая разрывом кладки, Уравнение 7, допустимая нагрузка сдвига, определяемая раздавливанием кладка, уравнение 8, допустимая нагрузка сдвига, определяемая выступом кладки, и уравнение 9, допустимая нагрузка сдвига, определяемая податливостью анкера.

Комбинированный сдвиг и растяжение

Анкерные болты, подвергающиеся комбинированному осевому растяжению и сдвигу, также должны удовлетворять следующему уравнению единства:

Взаимосвязь между прилагаемыми растягивающими и касательными нагрузками по сравнению с допустимыми растягивающими и сдвигающими нагрузками проиллюстрирована на Рисунке 5.

Рисунок 5 - Конфигурация для примера конструкции

ПРОЧНОСТЬ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ

Положения по проектированию анкерных болтов с использованием метода расчета прочности почти идентичны положениям, используемым для расчета допустимого напряжения, с соответствующими изменениями для преобразования требований для получения расчетной прочности на номинальное осевое растяжение и сдвиг.Коэффициенты снижения прочности Φ для использования в уравнениях с 11 по 18 принимаются равными следующим значениям:

  • когда номинальная прочность анкера контролируется разрывом кладки, раздавливанием кладки или отрывом анкера, Φ принимается равным 0,50,
  • , когда номинальная прочность анкера контролируется текучестью анкерного болта, Φ принимается равным 0,90,
  • , когда номинальная прочность анкера контролируется вырывом анкера, Φ принимается равным 0,65.

Напряжение

Номинальная осевая прочность на растяжение, B и , для анкерных болтов с головкой и изогнутой балкой принимается как меньшее из Уравнения 11, номинальной осевой прочности на растяжение, определяемой прорывом кладки, и Уравнения 12, номинальной осевой прочности на растяжение, определяемой якорь податливый.Для анкеров с гнутым стержнем номинальная осевая прочность на растяжение также должна быть меньше, чем значение, определенное уравнением 13 для выдергивания анкера.

Ножницы

Номинальная прочность на сдвиг Bvn для анкерных болтов с головкой и изогнутой балкой принимается как наименьшее из Уравнения 14, номинальное сопротивление сдвигу, определяемое разрывом кладки, Уравнение 15, номинальное сопротивление сдвигу, определяемое раздавливанием кладки, Уравнение 16, номинальная прочность на сдвиг, определяемая выступом кладки, и уравнение 17, номинальная прочность на сдвиг, определяемая податливостью анкера.

Комбинированный сдвиг и растяжение

Как и в случае расчета допустимого напряжения, анкерные болты, подвергающиеся комбинированному осевому растяжению и сдвигу, также должны удовлетворять следующему уравнению единства:

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ

Два ½ дюйма (12.Анкеры с головкой 7 мм) представляют собой болтовое соединение балки крыши со стороной кирпичной стены 8 дюймов (203 мм), см. Рисунок 5 ниже. Стена имеет минимальную заданную прочность на сжатие f ’ м 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа). Болты имеют эффективный предел текучести 60 ksi (413,7 МПа) при эффективной длине заделки и расстоянии между болтами 6 дюймов (50,8 мм).

Расчет допустимого напряжения

Можно предположить, что D + L R является основной комбинацией нагрузок.При этом общая расчетная сила сдвига для соединения составляет 1600 фунтов (7,12 кН), причем каждый анкерный болт выдерживает половину общей нагрузки. Как это типично для болтовых соединений, подверженных сдвигу, нагрузка передается на расстоянии смещения, е, которое эквивалентно дополнительной толщине ригеля и соединительных элементов. Эта эксцентрическая нагрузка создает пару сил с растягивающими усилиями в анкере и опоре каменной стены. Используя инженерные решения, плечо момента может быть приблизительно равно ⅚ расстояния от центральной линии болта до края ригеля, обозначенного для этого примера как x .Силу индуцированного натяжения на всем соединении можно рассчитать следующим образом:

Используя уравнение 1, можно определить площадь прорыва при растяжении для каждого болта, равную 113,10 дюйм² (729,68 см²), однако из-за близости болтов друг к другу существует перекрытие в предполагаемой области прорыва. Чтобы учесть это, при анализе отдельного болта необходимо уменьшить предполагаемую площадь прорыва на половину площади перекрытия.Измененная площадь проекции для каждого болта становится:

Используя приведенное выше уравнение, значение модифицированного A pt составляет 90,99 дюйма² (578,03 см²).

В свою очередь, прочность на растяжение в осевом направлении контролируется либо разрывом кладки (уравнение 3), либо текучестью анкера (уравнение 4) и определяется следующим образом (уравнение 5 явно относится к анкерам с гнутым стержнем и не требует проверки):

В этом примере прочность на осевое растяжение контролируется прочностью на отрыв кирпичной кладки: B ab .

Аналогичным образом, чтобы определить допустимую прочность на сдвиг, обычно рассчитывают площадь прорыва при сдвиге для каждого анкера. В этом конкретном примере, учитывая направление сдвиговой нагрузки и большое краевое расстояние, сдвиг кладки не будет определяющим режимом разрушения. Расчетные значения прочности на раздавливание кирпичной кладки (уравнение 7), вырыв анкера (уравнение 8) и деформацию анкера (уравнение 9) составляют:

В этом случае прочность на сдвиг каждого анкера контролируется прочностью на раздавливание кладки, B vc .

Проверка комбинированных эффектов нагрузки для отдельного анкера по уравнению 10 дает следующее:

Поскольку отношение спроса к мощности меньше 1,0, конструкция удовлетворяет.

Прочность конструкции

Предполагается, что управляющая комбинация нагрузок для соединения составляет 1,2 D +1,6 L R .При этом влияние эксцентрической поперечной нагрузки анализируется аналогично примеру расчета допустимого напряжения, в результате чего учитывается растягивающая сила 2688 фунтов (11,96 кН), действующая на все соединение. Факторная нагрузка сдвига, действующая на соединение, составляет 2240 фунтов (9,96 кН).

Опять же, используя уравнение 1 и модифицируя его для перекрытия проецируемой зоны прорыва, мы получаем, что A pt для каждого анкерного болта составляет 90,99 дюйма² (578,03 см²). Обратитесь к примеру расчета допустимого напряжения для пояснения.

Осевая прочность на растяжение, определенная путем расчета прорыва кладки (уравнение 11) и текучести анкера (уравнение 12), выглядит следующим образом (как и раньше, уравнение 13 не нужно проверять, поскольку оно применимо только к анкерам с гнутым стержнем):

Номинальная осевая прочность на растяжение определяется податливостью анкера: B и .

Номинальная прочность на сдвиг контролируется дроблением кладки (уравнение 15), вытягиванием анкера (уравнение 16) и податливостью анкера (уравнение 17) и проверяется следующим образом (как объяснялось ранее, для этого примера геометрия стены и направление нагрузки указывают на сдвиг. прорыв будет маловероятным режимом отказа):

В этом примере номинальная прочность на сдвиг для каждого анкера контролируется дроблением кладки, B vnc .

Применение соответствующих коэффициентов снижения прочности Φ = 0,9 для анкера, податливого под действием растягивающих нагрузок, и Φ = 0,5 для дробления кирпичной кладки под воздействием сдвигающих нагрузок, и проверка комбинированных эффектов нагрузки для отдельного анкера по уравнению 18 дает следующее:

При соотношении спроса и мощности менее 1,0 конструкция удовлетворяет.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

A b = площадь поперечного сечения анкерного болта, дюйм² (мм²)
A pt = площадь проекции на поверхность кирпичной кладки правого круглого конуса для расчета прочности на разрыв анкерных болтов при растяжении, дюйм² (мм²)
A pv = площадь проекции половины правого кругового конуса на поверхность кладки для расчета прочности на разрыв анкерных болтов при сдвиге, дюйм.² (мм²)
B a = допустимое осевое усилие на анкерный болт, фунт (Н)
B ab = допустимая осевая растягивающая нагрузка на анкерный болт при вырыве кладки, фунт (Н)
B an = номинальная осевая прочность анкерного болта, фунт (Н)
B anb = номинальная осевая прочность на растяжение анкерного болта при вырыве кладки, фунт (Н)
B anp = номинальное сопротивление растяжению анкерного болта в осевом направлении при вытягивании анкера, фунт (Н)
B и = номинальное сопротивление растяжению анкерного болта в осевом направлении при условии текучести стали, фунт (Н)
B ap = допустимая осевая растягивающая нагрузка на анкерный болт, когда она регулируется вырывом анкера, фунт (Н)
B as = допустимая осевая растягивающая нагрузка на анкерный болт в зависимости от текучести стали, фунт (Н)
B v = допустимое усилие сдвига на анкерный болт, фунт (Н)
B vb = допустимая поперечная нагрузка на анкерный болт, когда регулируется разрывом кладки, фунт (Н)
B vc = допустимый сдвиг нагрузка на анкерный болт при раздавливании кирпичной кладки, фунт (Н)
B vn = номинальное сопротивление сдвигу анкерного болта, фунт (Н)
B vnb = номинальное сопротивление сдвигу анкерного болта при регулировании разрыв кирпичной кладки, фунт (Н)
B vnc = номинальное сопротивление сдвигу анкерного болта при раздавливании кирпичной кладки, фунт (Н)
B vnpry = номинальное сопротивление сдвигу анкерного болта при выдерживании анкера , фунт (Н)
B vns = номинальная прочность на сдвиг анкерного болта в зависимости от текучести стали, фунт (Н)
B vpry = допустимая срезная нагрузка на анкерный болт при gov с усилием анкера, фунт (Н)
B vs = допустимая поперечная нагрузка на анкерный болт, когда регулируется податливостью стали, фунт (Н)
b a = осевое усилие на анкерный болт без учета поправки, фунт (Н)
b af = усредненное осевое усилие в анкерном болте, фунт (Н)
b v = срезное усилие на анкерный болт без учета поправки, фунт (Н)
b vf = с поправкой усилие сдвига в анкерном болте, фунт (Н)
d b = номинальный диаметр анкерного болта, дюймы(мм)
e = эксцентриситет приложенных нагрузок к болтовому соединению, дюймы (мм)
e b = выступающая длина выступа анкера с изогнутой балкой, измеренная от внутреннего края анкера в точке изгиба до самой дальней точки анкера в плоскости крюка, дюймы (мм)
f ' м = заданная прочность кладки на сжатие, фунт / кв. дюйм (МПа)
f y = заданный предел текучести стали для анкеров, фунт / кв. дюйм (МПа) )
l b = эффективная длина заделки анкерных болтов, дюйм.(мм)
l be = расстояние до края анкерного болта, измеренное в направлении нагрузки, от края кладки до центра поперечного сечения анкерного болта, дюймы (мм)
с = расстояние между анкерами, дюймы (мм)
x = глубина от центральной линии анкера до края ригеля
Φ = коэффициент уменьшения прочности

Список литературы

  1. Требования Строительных норм для каменных конструкций, TMS 402-13 / ACI 530-13 / ASCE 5-13, Сообщено Объединенным комитетом по стандартам каменной кладки, 2013.
  2. Спецификация для каменных конструкций, TMS 605-13 / ACI 530.1-13 / ASCE 6-13, Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2013 г.
  3. Международный Строительный Кодекс, Международный Совет Кодекса, 2012.
  4. Международный жилищный кодекс, Международный совет по кодам, 2012 г.
  5. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, TMS 402-11 / ACI 530-11 / ASCE 5-11, сообщенный Объединенным комитетом по стандартам каменной кладки, 2011.
  6. Стандартные технические условия
  7. для углеродистой конструкционной стали, ASTM A36-12, ASTM International, 2012.
  8. Стандартные технические условия
  9. для болтов и шпилек из углеродистой стали, предел прочности при растяжении 60 000 фунтов на кв. Дюйм, ASTM A307-12, ASTM International, 2012.
  10. Стандартные методы испытаний прочности анкеров в бетонных и каменных элементах, ASTM E488-10, ASTM International, 2010.
  11. Расчет допустимого напряжения бетонной кладки, TEK 14-7C, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2011.
  12. Положения по расчету прочности для бетонной кладки, TEK 14-4B, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2008.
  13. Испытание анкерных болтов в кирпичной кладке из бетонных блоков, Таббс, Дж. Б., Поллок, Д. Г., и Маклин, Д. И., The Masonry Society Journal, 2000.

NCMA TEK 12-3C, редакция 2013 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Выбор и использование всех типов стеновых анкеров

Используйте правый якорь... если стоит повесить, стоит прямо повесить !!

Каждый день ... где-то ... что-то близкое и дорогое падает с чьей-то стены или потолок! С этой целью мы предлагаем этот сборник информации, букварь как это были переживания и общие разум, чтобы помочь вам сохранить ВАШИ настенные ковры на своем месте!

(Даже если вы думаете, что знаете все, что нужно знать о якорях, там может быть здесь что-то и для вас!)

Что такое якорь?

Анкер - это застежка, которая может прикрепить возражать другому в ситуациях, когда винты, гвозди, клеи или другие простые крепежные детали либо непрактично, либо неэффективно.Две общие поверхности, на которых можно использовать анкеры: 1) на очень жестком поверхности, такие как бетон и 2) на полых поверхностях, таких как двери, стены и потолки ... особенно там, где нет удобной деревянной стойки или балки за поверхность.

Есть много стилей якорей, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны ... буквально! Анкер, который крепок при установке в гипсокартон, может быть не таким прочным в бетоне. Или виза наоборот! Возможно, самая большая проблема с якоря почти все "чувствуют" сильные, когда впервые установлены.Однако со временем анкер, который не подходит к стене материал в конечном итоге ослабнет, что приведет к повреждению стены, подвешивания и все, что было под ним!

Эта путаница усугубляется производителями, которые продавать полотенцесушители, тумбы и другие «подвесные» предметы с анкерами. которые недостаточно сильны для работы. В интересах «экономии», наименее дорогие анкеры иногда включаются без каких-либо инструкций относительно безопасности, альтернативные способы крепления.

Какой вес может выдержать якорь? Это зависит от насколько вы доверяете моему заявлению об отказе от ответственности...

Пытаетесь меня прижать, а? Хотел бы я сказать вам точно, но сила любого якоря зависит от ряда переменных, таких как 1) тип объекта подвешивание, 2) тип поверхности, на которой установлен анкер, 3) состояние поверхность ... и, конечно же, 4) тип якоря!

Например, вы можете успешно повесить антикварное зеркало весом 25 фунтов с помощью винта в пластиковом дюбеле (в гипсокартоне) , где сила направлена ​​вниз .Тот же анкер и винт могут не выдержать 25-фунтовый шкаф , если шкаф имеет тенденцию тянуть якорь наружу ... что означает уничтоженные ценности !! Это все родственник. То есть сила.

Я буду включать некоторые данные о нагрузке на каждый тип якоря, но примите это скорее как меру относительных прочность между типами анкеров ... не правило или твердое указание! Если ваша стена конструктивно слабая, была отремонтирована, повреждена водой и т. Д., Это невозможно узнать истинную силу без тестирования на месте. Конечно, дело Тебе, потому что ты там, а я здесь!

Типы анкеров и их применение ...

Все анкеры можно разделить на два основных типа ... распорные анкеры и Анкер для пустотелых стен .

1) Дюбели используются в толстых твердых материалах ... бетон, кирпич, раствор, металл или даже дерево. Они работают за счет расширения, когда винт или болт в них продевается.Если вы что-нибудь помните о якорях расширения, запомни это ...

Крепление распорных анкеров зависит от материала, в который они установлены !!

Если дюбель устанавливается в мягкий материал (например, гипсокартон), он может показаться сильным, но не обманывайтесь ... сила минимальна и в конечном итоге он ослабнет и / или вырвется, если на него будет оказана слишком большая нагрузка.

2) Анкеры для пустотелых стен , с другой стороны, не подходят для твердых материалов. Вместо этого они предназначены для использования в тонких материалах или на полых стенах. У каждого из них есть уникальный способ растекания в полости стены. После распространения якорь нельзя протянуть через меньшее монтажное отверстие. В прочность анкера пропорциональна размеру "распространять"!

Это основы ... теперь давайте посмотрим на некоторые конкретные якоря. от наименее сильного к наиболее сильному. Мы исследуем конкретные бетонные анкеры в другой статье.

Дюбели распорные пластиковые (и прочие)

Пластиковые распорные анкеры - одни из наиболее часто используемых ... и злоупотребляли ... стеновыми анкерами. Они доступны в нескольких размерах и дизайны (см. рисунок). Пластиковые анкеры большего размера подходят для винтов большего размера и поэтому имеют большую удерживающую способность. Тем сильнее «ребристые» анкеры обеспечат наибольшую прочность захвата, независимо от того, материала стен.

Когда винт вставлен в пластмассовый анкер, он расширяется, оказывая усилие на материал, в который он установлен.Как и все распорные анкеры, они имеют размер самый прочный при использовании в твердом материале , таком как бетон. Их сила даже ограничены бетоном, потому что пластик не является неразрушимым ... поэтому они может вырваться из-за поломки анкера! (Для этого конкретного приложения есть распорные анкеры из свинца ... на рисунке выше в левый верхний угол. Подробнее в будущей статье о бетонных анкерах!)

Установка пластикового анкера - это дело , сначала сделав отверстие для анкера в поверхности.Это можно сделать с помощью дрели в твердой материалы, либо шило в гипсокартон. Я всегда предпочитал использовать шило в гипсокартон, так как не образуется пыли. Однако, если вы предпочитаете использовать сверло выберите старое, изношенное сверло, если оно у вас есть. Гипсокартон - это очень абразивен и затупит хорошее сверло!

Затем просто вдавите анкер в отверстие до тех пор, пока он не встанет заподлицо с поверхность. Желательно, чтобы отверстие было немного меньше, чем максимальная ширина анкера, поэтому при необходимости постучите по анкеру заподлицо с помощью молоток.Осторожно ... если отверстие слишком маленькое, анкер будет коллапс, когда вы его нажимаете!

Пластиковые дюбели в целом являются наименее прочными всех анкеров, обсуждаемых здесь, с фактической силой отрыва около 30 фунтов в бетоне, но всего 10 фунтов в гипсокартоне (в зависимости от анкера и размер винта).

К сожалению, многие люди используют пластмассовые анкеры в гипсокартоне, когда они не должны.

Когда можно безопасно использовать пластиковый анкер в гипсокартоне?

  • Когда нагрузка небольшая, а сила перпендикулярна якорь.На пластиковые анкеры можно повесить довольно тяжелые картины или зеркала, надеть трос или крючки для подвешивания картин на анкерный винт. Использовать по возможности два анкера и винты ... дополнительная прочность В любом случае желательный плюс - это хорошая практика развешивания картинок. Спросите любого профессионального фоторедактора !!
  • Чтобы "стабилизировать" или стабилизировать настенную подвеску, удерживается в первую очередь другим, более сильным якорем. Этот метод Подвешивание полезно на вешалках для полотенец или карнизах, у которых есть два близко расположенных дыры.Используйте прочный якорь, например, тумблер в верхнем отверстии и пластиковый анкер в нижнем отверстии. (Подробнее об этом в разделе «переключает»).
  • Никогда не используйте пластиковый дюбель в потолке под любым обстоятельства, если вы не вешаете что-то очень легкое, например дымовая сигнализация! Вы пожалеете!

Удаление распорного анкера ...

Если это еще не вытащил ... частично вставьте винт в анкер и вытащить это.Покачивание при вытягивании может помочь высвободить якорь. THE ВИНТ, я имею в виду!

Анкер для гипсокартона с резьбой

Известен под торговыми марками, такими как EZ-Ancor (это не опечатка !!) или Zip-It , г. Этот тип анкера представляет собой большую гайку с внешней резьбой и острием на конец! Большие нити предназначены для прочной фиксации в гипсокартоне и будут используйте винты для листового металла №6 или №8.

Установить эти анкеры , рекомендуется сначала пробить шилом небольшое отверстие размером с «точку» в гипсокартоне.Хотя они предназначены для "самозапуска", при условии, что это стартовое отверстие будет даст вам более точную установку. Затем прикрутите анкер к гипсокартону. отверткой с головкой Филиппа, пока головка не прижмется к стене поверхность. Их также можно установить с помощью шуруповерта или обычного источника питания. дрель с насадкой-отверткой. Поверхность гипсокартона может искажать, рвать или слегка "выгибать" при установке анкера ... это это совершенно нормально и этого следовало ожидать.

Как видно из рисунка (слева), заостренный конец металлической версии расширяется в стене при установке длинного шурупа.Это распространение не добавляет сила к якорю ... точки только уходят с дороги винт! В Фактически, точки могут быть сломаны перед установкой, если меньше проникновения в стена желательна. Вам потребуется предварительно просверлить отверстие немного большего размера для большие нитки, чтобы схватить гипсокартон.

Анкеры для гипсокартона с резьбой доступны как из нейлона, так и из металла. На мой взгляд, забудьте о нейлоновый тип. Они не очень прочные и с большей вероятностью сломаются, когда установлены, чем металлические.Разница в цене настолько мала, что я не понимаю, зачем их производят. Я думаю (выберите один) либо кто-то еще нравится их ИЛИ всегда есть рынок для более дешевого продукта!

Насколько прочны анкеры с резьбой? У них немного больше удерживающей силы в гипсокартон, чем пластик якоря расширения ... что не ... но не более того. Наверное, о удвоить силу ... от 15 до 25 фунтов в хороший день. В целом они предназначены для те же несущественные подвесы для легких нагрузок, как пластиковые дюбели, и не следует полагаться в критические приложения.

Удаление резьбового анкера ...

Вставьте отвертку в головку анкера и поверните против часовой стрелки. пока якорь не освободится. «Точки» распространения могут увеличивать отверстие немного по мере их выхода. Часть игры!

Переключатели для гипсокартона с резьбой

Это «старший брат» резьбового анкера для гипсокартона. Они сочетать простоту установки резьбового анкера с некоторыми из сила переключателя.

Для установки сначала прикрутите тумблер к стене.Как ты на графике видно, что рычаг, похожий на рычаг, поворачивается перпендикулярно якорю. как винт установлен. Затем переключатель тянется к внутренней части стена, пока она не будет заподлицо со стеной.

При правильной установке они довольно прочные ... до 40 фунтов или более. То есть при правильной установке! Я использовал их на четырех и только четыре раза. В каждом случае не менее половины анкеров вышло из строя одним из двух способов ... либо "тумблер" не поворачивался и затяните винт ИЛИ винт снимает тумблер.И меня заставили ... пока стиснув зубы ... использовать стандартный тумблер, чтобы заменить его. Итак ... снова цитирую только личный опыт ... Я не могу рекомендовать этот тип переключения в его настоящий дизайн.

Снятие резьбовых фиксаторов гипсокартона ...

Переключатель не подпружинен, поэтому удаление винта не обязательно позволю убрать тумблер. Когда винт удален, металлический тумблер может не выпасть из . Опять же, может и нет. Так возможно, вы не сможете удалить этот переключатель.У вас есть несколько опции ...

С помощью отвертки поверните анкер против часовой стрелки, чтобы открутить его. это от стены. Если переключатель препятствует дальнейшему удалению, используйте ножницами или кусачками, чтобы отрезать голову от тела. Фу! Корпус анкера упадет в стену. Затем вы можете 1) отремонтировать отверстие с помощью легкой шпаклевки или гипсокартона или 2) использовать настоящий переключатель в старое отверстие для переустановки подвеса, если стена не слишком повреждена.

Если вы не можете разрезать резьбовую перемычку для гипсокартона, можно вместо этого постучите им по стене, вставив в него отвертку и ударив по конец отвертки молотком.Растирайте осторожно, но твердо, пока якорь находится под поверхностью. Если вы продолжите нажимать, вы в конечном итоге полностью протолкните анкер через стену. Если вас устраивает косметический ремонт и не хотите ничего вешать в том же месте, коснитесь голову немного ниже поверхности гипсокартона и заделайте отверстие с помощью легкая шпаклевка или состав для гипсокартона.

Пластиковые анкеры крылатые

Этот специальный тип пластмассового анкера представляет собой компромисс между прочностью и стоимостью. Они намного дешевле в производстве, чем металлические анкеры, но предлагают больше чем вдвое больше прочности пластиковых дюбелей.

Для установки сначала просверлите отверстие подходящего размера в гипсокартон. Затем сложите крылья друг к другу и надавите на якорь. через стену. В комплекте с анкером поставляется специальный заостренный инструмент, который используется, чтобы подтолкнуть центр крылья так, чтобы они как следует разложились в стене. Якорь не функционируют должным образом, если этого не сделать, даже если это может показаться сильным, когда ввинчивается !! Если у вас нет инструмента, небольшая отвертка вставленный в отверстие для винта, будет выполнять ту же работу.После установки винта крылья плотно прижаты к стена.

Поскольку эти анкеры полностью изготовлены из пластика, они должны быть установлен с некоторой осторожностью. Слишком большая сила может разорвать отвинтить их или, что еще хуже, свернуть крылья. Если они потянут сквозь стену они оставят за собой большую дыру. Слишком сильное затягивание винтов во время установки или использования слишком большого винта также может оборваться резьба, что сделает анкер более слабым.

Однако с учетом этих недостатков они по-прежнему являются достойным выбором. для полотенцесушителей и других полотен среднего веса.Они должны уметь поддержка от 25 до 35 фунтов каждый в гипсокартоне ... достаточно для большинства полотенцесушителей, туалета держатели для бумаги и другие завесы среднего веса. К моему удовольствию, некоторые "просвещенные" производители теперь начинаем поставлять этот тип якорь со своими полотенцесушителями и держателями для туалетной бумаги. Надеюсь, будет больше следовать примеру!

Удаление пластикового якоря с крылышками ...

Слегка заверните винт в головку анкера и тянуть. Он должен быть бесплатным. Если он слишком сильно сопротивляется, вы можете использовать Сверлом 1/4 дюйма и просверлите головку анкера.Тело якорь упадет в стену.

Анкер для полых стен с гильзой ... он же Молли Болтс

Болты Molly представляют собой интересный с механической точки зрения анкер. Они сочетают в себе простоту установки из пластика. распорный анкер с гораздо большей прочностью. Самые большие молли могут вместить До 50 фунты.

По сути, болт молли добавляет прочную резьбу к любому материалу, к которому он прикреплен. Таким образом, все, что установлено с молли может быть установлен и снят несколько раз без потери сила.Просмотр графики на Слева верхняя часть молли предназначена для работы с очень тонкими материалами. Этот стиль обычно используется для добавления поддержки полым дверям для подвешивания полотенца. решетки, крючки для одежды и даже дверные ручки-пустышки.

Вторая и третья молли называются «ведущими молли», второй предназначен для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, а третий - для 5/8 дюйма. толстый гипсокартон. У них обоих есть комбинированное металлическое / пластиковое острие, которое якобы позволяет вбивать их в гипсокартон с помощью молотка. Не рассчитывайте на это! Позже ...

Самая низкая молли на графике - это молли оригинального стиля ... без точки! Молли бывают размеров от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма (это размер винта). Как и в случае с большинством анкеров, используйте самый большой размер, который подойдет для поставленная задача, так как чем больше молли, тем больше сила!

Чтобы установить молли , сначала просверлите отверстие диаметром в желаемом месте. Предварительное сверление важно даже при использовании "приводных моллин". так как они могут погнуться или деформироваться, если стена будет слишком твердой.Для меньшего mollys, можно использовать шило, чтобы сформировать отверстие, как описано для установки пластикового расширения якоря (вверху).

Вбивайте молли в отверстие до тех пор, пока головка не окажется заподлицо. с гипсокартоном. У Молли металлические «зубы», которые сжимают гипсокартон, и важно, чтобы эти зубцы были прочно вмонтированы. Затем поверните винт Молли по часовой стрелке. Это подтянет основание молли к внутрь стены при расширении металлических ножек. Совет ... хотя большинство молли Винты имеют комбинированную крестообразную / шлицевую головку, используйте шлицевую отвертку... Phillips может выскользнуть и повредить стену! Перестань болтать, когда ты почувствуете сильное сопротивление, и верхняя часть молли плотно прижалась к стена. График (слева) показывает то, что вы не видите ... внутри стены.

Существует инструмент, похожий на плоскогубцы, известный как . сеттер молли , который можно использовать для расширения молли без использования отвертки. Инструмент вытягивает головку винта прямо наружу, разгибая ноги. Этот инструмент действительно экономит время для профессионала, но он дороговато для выходных молли установщик! Графика к справа показывает NH, теряющий еще одну молли во время демонстрации.О ... человечность!

Возможно, лучшая причина использовать этот инструмент вместо отверткой, нет ли на головке молли "кручения" или скручивания. Головка болта молли имеет две острые точки, которые впиваются в гипсокартон, чтобы удерживать его на месте, пока вы поворачиваете винт. К сожалению, поворот винта может вызвать вращение молли, особенно если место установки отремонтировать перед ИЛИ, если вы устанавливаете молли на твердую поверхность, например, на пустотелая дверь. С помощью инструмента вы можете установить молли практически на любой поверхность... гипсокартон, дерево или даже металл! (На твердых поверхностях можно гнуть точки внутрь, чтобы плотнее прилегать.)

Удаление анкера с гильзой или болта ...

Mollys не так просто удалить, как пластиковые анкеры или фиксаторы, так как расширение постоянный. Но есть несколько хитростей ..

Попробуйте снять головку с болта молли ...

Иногда можно скрутить верх молли открутите болт, вставив один конец маленьких плоскогубцев в отверстие для болта а другой стороной возьмитесь за внешний край верха.Откиньтесь назад и вперёд и (если вам повезет) верх освободится без особых повреждений стена. Отверткой вдавите корпус молли в стену, оставив вам достаточно чистую дыру.

В качестве альтернативы, можно в стену вбить ...

Если вы не собираетесь ничего вешать в том же месте, поместите отвертку или набор гвоздей на головку молли и осторожно постучите по ней. пока он не протолкнется под поверхность стены. Затем отремонтируйте стену с помощью легкая шпаклевка или состав для гипсокартона.Как новенький!

Если вы хотите повторно использовать отверстие для переключателя , коснитесь якоря через стену. Затем выберите перекидной болт, размер которого позволяет легко охватить текущее зияющая дыра!

Или вы могли бы осмелиться и попробовать высверлить молли . Выберите очень острое сверло размером как минимум в два раза больше, чем у молли. винт. Просверлите отверстие непосредственно в отверстии для винта, при этом сильно надавливая, чтобы молли не крутится. Если повезет, голова молли сломается освободите, и тело упадет в стену.Если удача закончилась, Молли могла начать крутиться в стене. Тогда ваш единственный вариант - нажать на него через стену и молитесь об избавлении !!

Традиционные запорные болты и защелки

Традиционные коленчатые болты - это Cadillac (или Lexus, если хотите) анкеров для полых стен. Они состоят из двух частей ... самого тумблера (который выглядит как пара подпружиненные металлические крылья) и прилагаемый машинный болт.

SnapToggle, с другой стороны, использует сплошную планку, а не шарнирные крылья, и обладает уникальной функцией сохранения положения стержня с резьбой, чтобы вы могли удалить и переустановить болт. Подробнее о переключателе читайте в следующем разделе этой статьи.

Основные сведения о болтах ...

Болт стопорный имеют два размера ... по диаметру крепежного винта и по диаметру длина крепежного винта. Чем больше диаметр болта, тем больше и прочнее переключение, так как более крупные болты означают более мощные крылья переключения. Кроме того, чем дольше болт, тем толще материал, на который можно повесить или тем толще стена, в которой его можно использовать!

Тумблеры очень сильны."Маленький" 1/8 "переключатель может безопасно держать 30 фунтов. на гипсокартоне 1/2 дюйма ... переключатель 3/8 дюйма за 50 фунтов! Четыре 3/8 дюйма тумблеры могут легко удерживать большинство кухонных шкафов на твердой поверхности 1/2 дюйма гипсокартон (хотя в «реальном мире» вы должны вкрутить как минимум два винта в стеновая стойка, одна верхняя и одна нижняя).

То есть, пока стена достаточно крепкая ! Примечание в таблицах ниже предоставлено Powers Fasteners Inc., как кардинально отличается несущая способность болтов в стеновых панелях по сравнению с переключателями в пустотелых стенах из кирпичной кладки. Это потому что настенная панель выйдет из строя до переключения !! Имейте это в виду, когда с помощью этого типа крепежа на стеновых плитах !!

Тумблеры - это переключатели, которые лучше всего подходят для подвешивания к потолку чего угодно, тоже, например, висячие растения, мобильные телефоны и т. д. Основными исключениями будут «динамические» объекты, такие как потолочные вентиляторы, которые требуют крепления к структурные элементы. Кроме того, хотя чрезмерный вес не может сломать большой переключаться через потолок, сам потолок может оторваться от балки!

Чтобы установить рычаг , сначала просверлите отверстие в желаемом месте.Здесь таблица размеров сверл ...

А теперь пора собрать тумблер ...

Протолкните крепежный болт сквозь объект сначала закрепите, затем закрутите тумблер на болт. Продвиньте переключатель далеко достаточно, чтобы болт проходил достаточно далеко через корпус тумблера чтобы тумблер не поворачивался вбок (рисунок слева). В противном случае тумблер может неправильно открываться в стене. (графическая сцена справа).

Поднять объект в нужное положение и протолкните переключатель (и) через предварительно просверленное отверстие (отверстия), пока не услышите или чувствую, как тумблер открывается.Затем потяните за объект или болт, чтобы при затягивании винта не допускайте вращения крыльев.

Одна проблема с переключателями заключается в том, что они не дают вам точного местоположения, как сделайте все остальные якоря, которые мы обсуждали. Итак, как только переключатель почти плотно, проверьте положение объекта, а затем полностью затяните тумблер. Не перетягивайте переключатель в гипсокартоне, иначе вы можете сломать переключатель или сломаться стена!

Уловки с тумблерами !!

1) На некоторых полотенцесушителях отверстия для болтов могут быть расположены очень близко к краю. Это может вызвать проблемы с переключателем из-за большого отверстия, необходимого для установить их. Чтобы сделать эту ситуацию работоспособной, сначала положите полотенце. планку и разметьте отверстия. Затем просверлите отверстие подходящего размера. «смещение» так, чтобы отверстие было полностью скрыто за штангой для полотенец, НО все еще позволяет винту молли быть в нужном месте.

Посмотрите на грубо нарисованную (но с любовью) графику ниже. Левый показывает контур вешалки для полотенец с переключателем в центре слева отверстие.Видите, как отверстие для переключателя выходит за пределы вешалки для полотенец? Сейчас на справа такая же вешалка для полотенец со смещением тумблера так, чтобы отверстие было спрятана вешалкой для полотенец. Хороший трюк, а?

2) Как упоминалось ранее, одна проблема со стандартными переключателями заключается в том, что они не затягивайте до точного места. Вместо этого вам нужно позиционировать их как они затянуты. Это может быть болью! Решение состоит в том, чтобы использовать вставьте в одно отверстие для обеспечения прочности и пластиковый дюбель в второе отверстие, чтобы переместить штангу в правильное положение.

Снятие стяжного болта ...

Переключатели - это самый простой якорь для снятия. Просто снимите болт, который заставляет крыло клевант упасть в стену. Отремонтируйте стену или накройте отверстие с рисунком. Выполнено.

Удаление «зеленого» переключателя ... a.k.a. "Сохраните тумблеры !!"

Хотя они недорогие и (насколько мне известно) не находятся под угрозой исчезновения. якоря, я, тем не менее, был привлечен к ответственности за мое последнее заявление, поскольку обвиняется в «расточительстве».Есть способ сохранить переключатель в некоторых обстоятельства. Если вы вернетесь на несколько абзацев к моему руководству по "сборка тумблера", я упомянул, что вы должны закручивать тумблер далеко достаточно в сторону крыльев, чтобы они не скручивались в стороны. Вы можете сделать обратное, когда удаление переключателя, если объект, который вы вешаете, позволяет:

  1. Вытяните рычаг так, чтобы между его крыльями возникло трение. и внутренняя часть стены.
  2. Отвинтите тумблер до тех пор, пока он почти полностью не выйдет из-под крыльев.
  3. Вставьте кусок проволоки в отверстие и надавите на крылышки, чтобы они под углом (рисунок справа).
  4. Вытяните крылья через отверстие.

Вы видите, насколько это настоящая операция «Руба Голдберга» ... плюс вы рискуете повредить вашу стену, саму стену ... все для того, чтобы единый комплект якорных крыльев.

Твоя копейка, твой выбор !!

SnapToggle ... уникальный переключатель, который меньше повреждает ваши стены!

SNAPTOGGLE (ранее называвшийся просто «The Toggler » ) - один из любимых якорей NH… прочный и простой в использовании. установить с помощью многоразового переключателя… в отличие от других болтов переключения!

Три больших плюса являются:

  1. Тумблерная часть тумблера, сплошная резьбовая штанга, не упадет в стену, если вам нужно извлечь болт.Он удерживается пластиковой втулкой, которая остается на месте при установке тумблера.
  2. Для SnapToggle требуется отверстие гораздо меньшего размера, чем для стандартного «крылатого» тумблера такого же размера. особенно важно при сверлении твердых материалов, таких как керамическая плитка, или для подвешивания небольших тяжелых или подверженных нагрузкам предметов, таких как штанги для полотенец или поручни.
  3. Из-за небольшого установочного отверстия и прочной тумблера он немного прочнее и устойчивее к разрыву стены, чем стандартный шарнирный тумблер.

Сначала узнайте о них в Интернете ... затем попробуйте найти их в местном магазине. Быть предупрежден ... они не так широко доступны, как стандартные переключатели, но вы можете заказать их напрямую онлайн на www.toggler.com !

У них есть много информации по установке и даже видео, демонстрирующее, как они работают.

Вернуться к статьям крепежа

7 распространенных ошибок при установке перил, болтов и арматуры с эпоксидной смолой

Многие генеральные подрядчики уклоняются от решений для анкеровки на месте и закладных пластин из-за стоимости и времени, необходимых для установки.Эпоксидные смолы становятся все более популярными, чтобы помочь управлять сроками проекта и уменьшить количество проблем с анкеровкой, поскольку точное размещение болтов не требуется во время облицовки бетона. Эпоксидную смолу можно использовать для крепления перил или крепления объектов к бетону или каменной кладке с помощью резьбовых стержней, арматуры, болтов или дюбелей, которые требуют высокопрочного и прочного соединения. Анкеровка эпоксидной смолой - доступный и простой в использовании вариант для монтажных бригад.

Использование эпоксидной смолы требует обучения, и если она не будет установлена ​​и не отверждена должным образом, эпоксидная смола не будет поддерживать требуемое значение нагрузки для обеспечения структурной целостности анкера.

Вот семь распространенных ошибок при закреплении эпоксидной смолы:

  1. Наружная температура - Температура воздуха и продукта может отрицательно сказаться на правильном смешивании и отверждении эпоксидной смолы. Идеальная рабочая температура составляет 60 ° F - 72 ° F, однако, если его использовать при температуре 35 ° F, он все равно затвердеет, но может занять еще несколько часов. Под воздействием низких температур эпоксидная смола станет более вязкой и не сможет закрепиться должным образом. Важно хранить эпоксидную смолу внутри прицепа на стройплощадке или при контролируемых температурах, чтобы поддерживать требуемый температурный диапазон.
  2. Глубина и размер сверления - Каждый анкер и просверленное отверстие имеют определенную глубину и размер, обеспечивающие требуемую прочность на вырыв. Нагрузки также могут быть фактором, способствующим этому. Обычно отверстие должно быть на 1/16 - 1/4 дюйма больше диаметра анкера. Увеличение глубины отверстия значительно увеличивает растягивающую нагрузку и прочность на вырыв, которые может выдержать анкер. Потратьте время на измерение и точное просверливание отверстия - это первый шаг к гарантии того, что анкер будет поддерживать требуемое значение.
  3. Неправильная очистка - Бетонная пыль и мелкий мусор могут заблокировать анкер на всю глубину. Этот мусор и пыль могут смешиваться с эпоксидной смолой, уменьшая состав и снижая прочность на вырывание. Важно убедиться, что каждое отверстие очищено баллончиком со сжатым воздухом и нейлоновой щеткой.
  4. Стоячая вода - На стройплощадках часто встречается стоячая вода. Вода может легко заполнить пробуренную скважину, независимо от того, вызвана ли она естественным дождем или бригадой уборщиков.Просверленное отверстие должно быть сухим и чистым перед установкой эпоксидной смолы. Сначала удалите всю воду из просверленного отверстия с помощью вакуума или сжатого воздуха. После того, как просверленное отверстие высохнет, очистите отверстие, чтобы удалить оставшуюся пыль и мусор.
  5. Неправильный продукт - Выбор правильного продукта является ключом к успеху проекта. Sakrete Rapid Setting Anchoring Epoxy Не провисающие свойства делают его идеальным как для вертикального, так и для горизонтального использования. Его быстрое время схватывания позволяет использовать его с минимальным биением. Sakrete High-Strength Anchoring Epoxy Увеличенное время работы делает его лучшим вариантом для проектов, где необходимо установить несколько анкеров, и он исключительно прочен с силой отрыва 21 500 фунтов на квадратный дюйм за 24 часа.
  6. Неправильное оборудование - Для достижения наилучших результатов убедитесь, что у вас правильный инструмент. Используйте пистолет для уплотнения с механической силой не менее 12: 1. Затем загрузите блок картриджа в пистолет для уплотнения. Отвинтите колпачок картриджа, снимите заглушку форсунки и прикрепите форсунку статического смесителя.Выдавите смешанную эпоксидную пасту на кусок подручного материала до получения однородного цвета, затем выдавите эпоксидную смолу в предварительно очищенное просверленное отверстие. В течение пяти минут после нанесения эпоксидной смолы вставьте анкер на дно отверстия, вращая по часовой стрелке.
  7. Время отверждения - Время отверждения клея может варьироваться от четырех до 48 часов, поэтому важно не трогать, не затягивать и не нагружать анкер, пока он полностью не затвердеет. Установщики обычно предполагают время отверждения эпоксидной смолы.Время отверждения эпоксидной смолы Sakrete Rapid Set Anchoring до предельной прочности составляет 10 часов при 75 ° F и 8 часов при 110 ° F, в то время как время отверждения смолы Sakrete High Strength Anchoring Epoxy до максимальной прочности составляет 24 часа. Важно проверить рекомендованное производителем время отверждения эпоксидной смолы, чтобы точно спланировать и подготовить сроки проекта с учетом времени отверждения.


Как правило, эпоксидные смолы могут использоваться при более высоких температурах и имеют более продолжительное рабочее время, чем традиционные методы, что позволяет им быть более щадящими.Хотите испытать эпоксидную смолу на следующей работе? Узнайте больше о Sakrete Rapid Setting Anchoring Epoxy и Sakrete High Strength Anchoring Epoxy здесь.





Назад в блог

Понимание анкеров - Fastener Mart


Технические данные крепежа | Общие сведения о серии Введение

Рано или поздно вам может понадобиться якорь - не якорь для лодки (извините, моряки), а способ прикрепить приспособление к полой стене или, возможно, к твердому бетону.

Доступно множество различных стилей: от легких до тяжелых; некоторые - самосверлящие, другие требуют предварительно просверленного отверстия; в некоторых случаях вам может потребоваться винт, в других случаях вы будете использовать анкер в сборе и предварительно собранном ... просто чтобы упомянуть несколько отличий.

Ниже приводится список характеристик, в котором обобщены основные характеристики различных типов анкеров…

  • Химические анкеры требуют времени для «отверждения» и не могут быть установлены в холодную погоду, но во время установки не возникает напряжения расширения.
  • Некоторые анкеры можно использовать повторно - их можно снимать и снова устанавливать.
  • Некоторые анкеры имеют резьбу под крепежные винты, в то время как другие предназначены для использования с шурупами по дереву, шурупами для листового металла и / или шурупами с растяжкой. В этих случаях вам, скорее всего, понадобится винт.
  • Некоторые анкеры предварительно собраны с помощью винта или шпильки с резьбой.
  • Многие якоря нельзя использовать для накладных расходов.
  • После установки откручивание винта приведет к ослаблению некоторых анкеров.
  • Несколько анкеров самосверлящие; для большинства требуется предварительно просверленное отверстие.
  • Для установки или «установки» определенных анкеров требуется специальный инструмент.
  • Для некоторых анкеров требуется отверстие, размер которого превышает размер винта (например, болты с шарнирным соединением).
  • Некоторые анкеры съемные, некоторые считаются постоянными, а другие устойчивы к взлому.
  • Анкеры
  • часто классифицируются как легкие, средние и тяжелые.
  • Некоторые анкеры предназначены для полых стен, другие - для твердых материалов, а третьи - для полых стен и твердых материалов.
  • Иногда во время установки рекомендуется использовать перфоратор.
  • Винт приводит в действие одни якоря, другие - под действием силы тяжести или пружины.
  • Несколько анкеров доступны в длинных и коротких версиях, а также для использования в неглубоких скважинах.
  • Нижние опорные анкеры нельзя использовать в отверстиях глубже анкера.
  • Минимальная глубина заделки зависит от конструкции.
  • Иногда требуется дополнительная глубина во время установки, например, для болтов.
  • Некоторые анкеры предназначены для крепления приспособления во время установки анкера.
  • При использовании анкеров для полых стен убедитесь, что вы находитесь в пределах указанного минимального и максимального диапазона захвата.
  • Некоторые анкеры металлические; другие неметаллические, что делает их непроводящими и немагнитными, но некоторые химические вещества могут влиять на них.
  • В некоторых случаях винт или гвоздь являются полноценным анкером.
  • Некоторые анкеры специально рассчитаны на вибрацию.
Анкеры

делятся на семь основных категорий: с внутренней резьбой, с внешней резьбой, шурупы и штифты для каменной кладки, шурупы, полые стенки, гильзы и приводные анкеры. Ниже мы приводим подробную информацию о каждом. Кроме того, чтобы упростить выбор, см. Нашу удобную таблицу…

Анкеры с внутренней резьбой используются с крепежными винтами, винтами с головкой под ключ или резьбовыми стержнями, которые вы поставляете, и предназначены для бетона, блоков, кирпича и камня (вставные анкеры указаны только для бетона).Может потребоваться установочный инструмент, и они не являются съемными или многоразовыми.

Анкерные болты
Таблица 1. Анкеры с внутренней резьбой .
Якорь Также известен как Описание
Забивные анкеры
Многофункциональные вставные анкеры с красной головкой, многоцелевые распорные анкеры Разработанные для анкеровки в бетоне, Multi-Set Drop-In Anchors Red Head имеют внутреннюю резьбу с внутренним креплением и имеют вставку с расширительным конусом.Установочный инструмент (требуется) приводит в движение конус, чтобы расширить анкер внутри отверстия. Анкеры с выступами устанавливаются заподлицо с поверхностью материала; если желательна установка ниже уровня поверхности, выберите анкер без выступа. Используется с винтами с головкой под ключ, стержнем с резьбой и другими крепежными деталями с резьбой. Эти анкеры типа оболочки могут использоваться для подвесного анкерного крепления.
Крепежный винт
Анкеры
Забивные анкеры состоят из предварительно смонтированного конуса расширителя с внутренней резьбой и уплотнительной втулки из свинцового сплава.Используется в бетоне, блоке, кирпиче и камне. Установочный инструмент (требуется) проталкивает уплотнительную втулку в отверстие, поскольку конус расширителя заставляет ее расширяться и заполнять отверстие. Благодаря небольшой длине они идеально подходят для неглубоких отверстий. Используется с винтами с головкой под ключ и другими крепежными деталями с резьбой. Не используйте этот якорь в служебных приложениях.
Двойное расширение
Щиты
Двусторонние расширительные щиты с машинным болтом, двухсторонние распорные анкеры Благодаря системе двойного расширения, двойные расширительные щиты на машинных болтах хорошо подходят для твердого бетона, блоков, кирпича и камня.Они имеют внутреннюю резьбу и расширяются при затягивании винта или болта (не входят в комплект). Не используйте в служебных приложениях.
Одиночное расширение
Экраны
Экраны расширения машинного болта одиночные, одиночные анкеры расширения Разработанный для бетона, блоков, кирпича и камня, одинарный расширительный экран с машинным болтом состоит из расширительного конуса с внутренней резьбой и набора расширительных пластин. Затягивание винта (не входит в комплект) привело к тому, что клиновидный конус расширил экраны внутри отверстия.Используется с винтами с головкой под ключ и другими крепежными деталями с резьбой. Не для использования в накладных приложениях.

Анкеры с внешней резьбой , предназначенные для анкеровки бетона, имеют открытую резьбовую шпильку. В комплект могут входить гайка и шайба, и установочный инструмент не требуется. Они не предназначены для удаления или повторного использования.

Химические капсулы Анкеры-шпильки
Таблица 2. Анкеры с внешней резьбой .
Якорь Также известен как Описание
Химические анкеры

Химический капсульный якорь, зубило в сборе используются с узлами шпильки долота.Внутри капсулы находится «синтетический раствор», который прикрепляет резьбовую шпильку механического винта к бетону. Применяется в легких и мягких основаниях кладки, химическое соединение сопротивляется ослаблению от ударов и вибрации. Кроме того, не создается напряжения, в отличие от анкеров, требующих установки или других форм расширения.
Анкер-шпилька B
Анкер-шпилька с красной головкой с красной головкой предварительно собраны и состоят из корпуса болта и торцевой заглушки-расширителя.Разработанные для анкеровки бетона, они требуют предварительно просверленного отверстия того же диаметра, что и анкер. При забивании анкера молотком плунжер расширителя расширяет анкер, что устраняет необходимость в затяжке. Эта нижняя несущая конструкция полезна при выравнивании и подъеме.
Анкеры клиновые A
Анкеры клиновые Эти усиленные клиновые анкеры с резьбовой шпилькой предназначены для бетона. Требуется предварительно просверленное отверстие диаметром анкера.Затягивание гайки приводит к расширению конусного расширительного конца анкера.
Анкер клиновой B
Клиновые анкеры с красной головкой Эти усиленные клиновые анкеры с красной головкой, доступные в вариантах с резьбовыми шпильками диаметром от 1/4 до 1 1/4 дюйма, разработаны для бетонных работ. Диаметр анкера - это требуемый размер отверстия. Поскольку анкер не является нижним подшипником, его можно использовать в отверстиях глубиной, превышающей его длину. Разверните анкер, затянув гайку.
Анкер клиновой C
wej-it Анкер клиновой wej-it Клиновые анкеры - это полностью собранные бетонные анкеры, для которых требуется предварительно просверленное отверстие того же диаметра, что и анкер. Эксклюзивная особенность сводит к минимуму расшатывание клина из-за вибрации.

Винтовые и штифтовые анкеры по бетону / каменной кладке - это неразъемные анкеры, используемые для бетона, кирпича и блоков, как указано. Для шурупов по бетону / каменной кладке требуется предварительно просверленное отверстие, и они снимаются.Штифты не требуют отверстия и считаются постоянными.

Анкеры-шурупы расширяются при установке шурупа для листового металла, шурупа для дерева или шурупа с растяжкой - как указано и не входит в комплект поставки. Как правило, это анкеры для легких нагрузок, предназначенные для использования в одном или нескольких из следующих материалов: бетон, кирпич, блоки, камень, строительные швы, стеновые плиты, дерево, керамическая плитка и штукатурка.

Расширительные щиты
Таблица 4. Анкерные болты.
Якорь Также известен как Описание
Стяжной винт
Экраны
Расширительные щиты с длинным запаздыванием, Расширительные щиты с коротким запаздыванием, анкерные болты с запаздыванием Lag разработаны для бетонных и строительных швов блоков и кирпича.Поскольку они не имеют внутренней резьбы, используйте стопорные винты (которые иногда называют стопорными болтами). Используйте укороченный стиль для более твердой кирпичной кладки, чтобы сократить время сверления; Длинный стиль развивает лучшую прочность в мягкой или непрочной кладке.
Ребристый пластик
Анкеры
Полисеты Эти ребристые пластиковые анкеры для легких нагрузок используются в бетоне, пустотелых блоках и кирпиче, полнотелом кирпиче и стеновых плитах. Анкер расширяется, чтобы захватить стену, когда вы затягиваете шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект).
Конический пластик
Анкеры
Пластиковые анкеры-шурупы Для легкого анкерного крепления в бетоне, пустотелых блоках и кирпиче, полнотелом кирпиче и стеновых панелях. Ребра на ребристом корпусе предотвращают проворачивание конических пластиковых анкеров при установке шурупа для дерева или листового металла (не входит в комплект).
Трубчатый пластик
Анкеры
Пластиковые дюбели, пластиковые заглушки Эти легкие трубчатые пластиковые анкеры, предназначенные для бетона, блоков, кирпича и камня, используются с шурупами для листового металла и дерева (не входят в комплект).Якорь расширяется при установке винта. Не для накладных расходов.
Анкер-крокодил
(Toggler)
Нейлоновые анкеры Toggler Alligator для сплошных / полых стен Анкеры Alligator марки Toggler - это анкеры общего назначения, которые можно использовать в большинстве материалов, включая бетон, дерево, штукатурку, кладку, камень, керамическую плитку, штукатурку и гипсокартон. Шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект) расширяется и сжимает анкер, заставляя его прилегать к поверхности отверстия.
Пластиковые тумблеры
Длинные переключатели Rawl Poly, переключатели Rawl Medium Poly, переключатели Rawl Short Poly Пластиковый фиксатор - это пластмассовый анкер, предназначенный для обшивки панелей, стеновых панелей и массивной кирпичной кладки, который привинчивается винтом (винт не входит в комплект). Обломайте внешние крылья при установке в твердые базовые материалы.

Анкер для полых стен рассчитан на легкие, средние и тяжелые нагрузки, как указано. У них есть выступы, крылья или корпус, приводимые в действие винтами или пружиной, или пластина, работающая под действием силы тяжести, которая расширяется за стеной для фиксации анкера на месте.Некоторые из них являются самосверлящими, но для большинства требуется предварительно просверленное отверстие. Используйте их в одном или нескольких из следующих материалов, как указано: гипсокартон, гипсокартон, гипсовые стены, пустотелые двери, тонкие панели, деревянные панели, пустотелый кирпич и пустотелый блок. Некоторые стили нельзя удалить. Из тех, которые можно удалить, не все можно использовать повторно.

Таблица 5. Анкеры для пустотелых стен.
Якорь Также известен как Описание
Анкеры для полых стен

Анкеры для полых стен в стиле сверла, анкеры Молли, анкеры для полых стен типа привода болтов Молли Предлагая лучшую удерживающую способность, чем гвозди и шурупы, эти анкеры втулочного типа обычно используются для крепления приспособлений к полым стенам, таким как гипсокартон (стеновая плита) и деревянные панели.Зубцы под фланцем протыкают монтажную поверхность, чтобы предотвратить вращение анкера при затяжке его винта (входит в комплект). Между тем внутри стены вспыхивают металлические полосы, фиксируя анкер на месте. Винт можно снимать и заменять, не затрагивая анкер. Анкеры для полых стен доступны в двух стилях: Для стиля сверления требуется предварительно просверленное отверстие. Drive Style проделывает собственное отверстие, когда вбивается в гипсокартон.
Самосверлящие
Анкеры для стеновых панелей
анкеры Валлборд одного шага, самосверлящие анкеры гипсокартона Э-З Анкор Эти одноступенчатые цельные самосверлящие анкеры предназначены для гипсокартона 3/8 ", 1/2" и 5/8 ".Доступны в металлическом и нейлоновом исполнении. Заостренный наконечник просверливает небольшое отверстие, затем анкерные винты вкручивают в стеновую панель до тех пор, пока она не встанет заподлицо. Забейте анкер с помощью биты Phillips №2. Используйте винты для листового металла (не входят в комплект) для крепления приспособлений. Самосверлящие анкеры для гипсокартона E-Z Ancor съемные.
Т-образные анкеры
Анкер для полых стен Эти Т-образные анкеры для полых стен работают под действием силы тяжести. Т-образный стержень вставляется в отверстие в полой стене.Затем поверните анкер, пока штанга не перевернется, чтобы зафиксировать анкер.
Переключатели ремешка
Анкеры с перекидным болтом, никогда не падающие анкеры Toggler Анкеры для болтов с откидной головкой похожи на болты с откидной головкой и могут использоваться в большинстве пустотелых стен, потолков и полов, включая: пустотелый кирпич; пустотелый, шлакобетонный и бетонный блок; цементно-гипсовые плиты; гипсокартон; штукатурка; и вагонка. Устанавливаемая без винта, стена зажимается между крылом (внутри стены) и заглушкой (снаружи стены), соединенной ремнями, поэтому вы не потеряете крыло внутри стены при установке или снятии винта.Для них требуется отверстие меньшего размера, чем у сопоставимых болтов с шарнирным соединением, поэтому они идеально подходят для тяжелых нагрузок.
Стопорный болт
Прорезиненные болты шарнирного соединения грибовидной головки, проделанные прорези болты шарнирного соединения с круглой головкой Стопорные болты используются в пустотелых стенах, таких как гипсокартон и бетонный блок, и представляют собой сборку, состоящую из двух частей, состоящих из крепежного винта и пружинного коленчатого рычага. Для установки крылья откидываются и вставляются через предварительно просверленное отверстие. Под действием пружины створки открываются внутри стены, как только они выйдут из входного отверстия.Удаление винта приведет к падению крыла тумблера внутрь стены. (Пружинные крылья продаются отдельно.)
Переключатель крыльев
Крылья пружинного переключателя (без винтов) Это те же пружинные перекидные крылья, которые поставляются с болтами с круглой и грибовидной головками. Используйте их, если ваш безнадежно потерялся в стене или если вы хотите выбрать другой винт. Болты с откидной головкой - это анкеры для полых стен (см. Список болтов с откидной головкой).
Анкер-крокодил
(Toggler)
Нейлоновые анкеры Toggler Alligator для сплошных / полых стен Нейлоновые анкеры Alligator марки Toggler для сплошных / полых стен - это анкеры общего назначения, которые можно использовать в большинстве материалов, включая бетон, дерево, штукатурку, кладку, камень, керамическую плитку, штукатурку и гипсокартон.Шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект) расширяется и сжимает анкер, заставляя его прилегать к поверхности отверстия.

Анкеры-гильзы используют предварительно установленный винт или резьбовую шпильку для расширения анкера внутри отверстия. Рассчитан на большие нагрузки по бетону и каменной кладке.

Анкеры с гильзой
Таблица 6. Анкеры-гильзы .
Якорь Также известен как Описание
Анкеры-гильзы



Анкеры с гильзой Acorn Nut, Анкеры с плоской головкой, Анкеры с шестигранной гайкой, Анкеры с круглой головкой, Одношаговые анкеры, Болтовые анкеры , включающие в себя типы «Желудь» и «шестигранную гайку», а также с плоской и круглой головкой, используются в бетонных и каменных работах.Требуется предварительно просверленное отверстие, размер которого должен совпадать с диаметром анкера. Когда гайка или винт затягиваются, внутренний расширитель заставляет расширительную втулку расширяться, плотно захватывая отверстие. Они предварительно собраны и рассчитаны на большие нагрузки.

Приводные анкеры устойчивы к взлому и используют штифт для расширения анкера после того, как он будет установлен. Используйте их в бетоне, блоке, кирпиче и камне, как указано.

Таблица 7. Приводные анкеры .
Якорь Также известен как Описание
Заклепки приводного пальца
(Каменная кладка)
Заклепки с захватом для шплинта, заклепки для каменной кладки Эти устойчивые к взлому заклепки Masonry Pin Grip Drive Заклепки крепятся к кирпичной кладке и блокам без специальных монтажных инструментов. Если вставить штифт заподлицо с головкой заклепки, выступы расширяются внутри кладки, образуя прочное заклепочное соединение.
Молоток
Анкеры
Анкеры с забивным гвоздем, забивные анкеры, гвозди Эти легкие анкеры с защитой от несанкционированного вскрытия используются для постоянного крепления в бетоне, блоке, кирпиче и камне.Вставьте центральный штифт заподлицо, чтобы расширить корпус и зафиксировать его на месте. Не используйте анкеры с молотковым приводом для надземных работ.

При выборе анкера следует учитывать несколько важных фактов…

  • Толщина стенки должна быть в пределах диапазона захвата для определенных стилей. Если стена тоньше указанного минимума, анкер ослабнет; если стена толще максимальной, анкер может не зафиксироваться должным образом. Также имейте в виду, что иногда толщина приспособления должна быть добавлена ​​к толщине стены, если анкер устанавливает приспособление напрямую.
  • Для достижения номинальной прочности убедитесь, что соблюдены все минимальные требования к заделке. Это означает, что определенная длина должна быть надежно заделана внутрь материала.
  • Минимальная температура установки для большинства анкеров не указана. Тем не менее, основной материал для химических анкеров (см. Химический капсульный анкер для сборки долотообразной шпильки) должен иметь температуру не менее 23 градусов по Фаренгейту или, как указано иное.
  • Большинство анкеров можно использовать сразу после их установки.Как и в случае с минимальной температурой, необходимо время для отверждения «синтетического раствора» химических анкеров (см. Химический капсульный анкер для сборки долотообразной шпильки).
  • Некоторые анкеры рассчитаны на полые И сплошные стены. Не используйте анкер для полой стены в сплошной стене или анкер для сплошной стены в полой стене.
  • Во многих случаях требуемый размер отверстия равен размеру анкера. Иногда, однако, может потребоваться отверстие большего размера, например, для болтов.

Если вам нужны анкеры, обратите внимание на Fastener Mart , где вы найдете огромный выбор качественных анкеров.

Технические данные крепежа | Общие сведения о серии Введение

США: ЯКОРЯ v1.1

Лучшие анкеры для гипсокартона: 4 типа анкеров для стен

Фото: istockphoto.com

Гипсокартон, состоящий из прессованного гипса (мягкий сульфитный минерал), создает удивительно гладкие стены. Однако вставьте в него гвоздь или винт, и он может рассыпаться, что часто приводит к ослаблению крепежа и падению подвешенного предмета на пол. Решением является использование анкеров для гипсокартона, которые предназначены для размещения внутри или за панелью гипсокартона, создавая давление, которое фиксирует анкер на месте.

Перед тем, как взять старый анкер для гипсокартона, хорошенько подумайте о том, какая опора вам понадобится для предмета, который вы собираетесь повесить на стену. Это поможет вам сузить диапазон вариантов. Для этого типа оборудования существует четыре основных типа, которые в основном различаются по весу, который они способны удерживать. Чтобы узнать больше о каждом типе и увидеть наши главные рекомендации, продолжайте читать.

  1. LIGHT-DUTY PICK: Qualihome Ребристые пластиковые дюбели для гипсокартона
  2. MEDI-DUTY PICK: TOGGLER SnapSkru Самосверлящие анкеры для гипсокартона
  3. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Glarks Glarks Heavy Duty Болты с цинковым покрытием -DUTY PICK: The Hillman Group 370054 Болты с рычагом

Знать необходимую вам удерживающую способность

Анкеры для гипсокартона бывают различных конструкций, размеров и удерживающей силы (максимальный вес объекта, который вы можете безопасно повесить).Хотя производители не обязаны указывать удерживающую способность своих анкеров, многие это делают либо на упаковке, либо в прилагаемой литературе. Кроме того, основные типы анкеров для гипсокартона связаны с диапазоном удерживающей силы (см. Описания отдельных анкеров ниже). Всегда используйте якорь, удерживающая сила которого соответствует или превышает вес предмета, который вы хотите повесить.

Выбор правильного размера для шурупов и сверл

Анкеры для гипсокартона можно приобрести отдельно от винтов, которые они удерживают на месте, но если у вас нет шурупов правильного размера, будет разумно покупать анкеры. широкий выбор винтов под рукой.Если вы предпочитаете приобретать анкеры и винты отдельно, вы найдете нужный размер винта на упаковке. Если для выбранного типа анкера требуется предварительно просверленное пилотное отверстие, вы также найдете сверло соответствующего размера на упаковке.

Общие сведения о типах анкеров для гипсокартона

Фото: istockphoto.com

1. РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ

Верные своему названию, распорные анкеры расширяются для создания плотного соединения со стеной и предназначены для удержания легких Предметы.Стержень анкера (конический конец) разделен пополам. Для установки в стене просверливается пилотное отверстие, в него вставляется анкер, а затем с помощью молотка слегка ударяется по головке анкера заподлицо со стеной. Когда шуруп вставляется в анкер, разделенные концы стержня расширяются, расширяясь и оказывая давление на внутреннюю часть гипсокартона, чтобы надежно удерживать его.

Расширительные анкеры:

  • Часто изготавливаются из пластика, но также могут изготавливаться из нейлона или металла с цинковым покрытием.
  • Доступный, в среднем от 0,03 до 0,20 доллара за анкер, в зависимости от размера.
  • Простота установки и удобство в использовании.
  • Вмещает от пяти до 25 фунтов, в зависимости от марки и размера (более крупные анкеры выдерживают больший вес).
  • Не подходит для потолочного гипсокартона, так как давление вниз может вызвать выскальзывание анкера.

2. РЕЗЬБОВЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ

Анкеры для гипсокартона с резьбой, также называемые «самосверлящими» или «самонарезающими», изготавливаются из твердого нейлона или металла и могут удерживать более тяжелые предметы.Они имеют острые заостренные стержни, которые можно вкрутить в стену без предварительного просверливания отверстия с помощью отвертки или шуруповерта. Как только анкер находится в стене, вставляется шуруп, который заставляет стороны анкера расширяться и плотно прижимать анкер к гипсокартону.

Они имеют следующие атрибуты:

  • Удерживающая сила от 25 до 75 фунтов, в зависимости от размера.
  • Самосверлящие; пилотное отверстие не требуется.
  • Стоимость от 0,25 до 0,40 доллара за анкер, в зависимости от марки и размера.
  • Легко устанавливается с помощью отвертки или шуруповерта.
  • Не подходит для потолков.

3. БОЛТЫ MOLLY

Известные как «болты молли» или просто «молли», эти анкеры для полых стенок с металлической гильзой обеспечивают удерживающую способность среднего веса, но обладают уникальной особенностью - возможностью удаления винт и вставьте его, если потребуется в будущем.

Вот как это работает: в гипсокартоне просверливается пилотное отверстие, а затем в отверстие вставляется анкер.На нижней стороне головки анкера есть острые металлические наконечники, которые протыкают поверхность гипсокартона. Когда винт вставлен в анкер, каждый поворот винта заставляет стержень анкера сжиматься (в продольном направлении), в то время как он расширяется вбок. При правильной установке винт можно вынуть из анкера, который надежно остается в стене, а затем снова вставить. Это очень удобно, если вы заменяете предметы на одном и том же месте, например держатели для туалетной бумаги.

Эти анкеры:

  • Имеют удерживающую силу от 25 до 55 фунтов., в зависимости от размера.
  • Требуется предварительно просверленное отверстие.
  • Имеют постоянно прикрепленный хвостовик, но винт можно вынуть.
  • Может использоваться в потолках из гипсокартона для легких предметов, таких как дымовые извещатели.
  • Стоимость от 0,25 до 0,40 доллара за анкер, в зависимости от марки и размера.

4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ

Если вам нужна серьезная удерживающая сила, выберите коленчатые анкеры, которые бывают разных размеров, конструкций и материалов, включая металл и пластик.

Традиционные металлические коленчатые болты - самые прочные из всех, но их не так просто установить, потому что они требуют сверления отверстия, которое примерно в три раза шире диаметра болта (необходимого для вставки анкера). В них анкер имеет одну или две планки (или крылья), которые при установке плоско складываются относительно болта. После того, как он вставлен, быстрое вращение болта ослабляет крылья, заставляя их расширяться наружу. Когда болт затягивается отверткой, крылья втягиваются внутрь, образуя прочную перпендикулярную скобу вдоль задней стороны гипсокартона.Сложность установки заключается в том, чтобы удерживать болт в центре отверстия во время его затяжки. Чтобы сделать это правильно, потребуется некоторая практика и терпение, но как только вы это сделаете, вы будете впечатлены сильной удерживающей силой. Более вероятно, что сама стена выйдет из строя раньше, чем болт.

Крылатые пластиковые анкеры (новые дети в блоке) имеют пластиковые «крылышки», которые плотно складываются вместе, поэтому анкер можно вставить в предварительно просверленное отверстие. После того, как якорь встал на место, через отверстие проталкивается палочка (входящая в комплект якоря), чтобы расширить крылья на задней стороне.Затем вставляется шуруп, который плотно прижимает крылья к тыльной стороне гипсокартона.

Краткое описание поворотных болтов:

  • Максимальное удерживающее усилие для металлических рычагов составляет 100 фунтов, в зависимости от размера; Пластиковые клеванты с крыльями имеют удерживающую способность до 20 фунтов, в зависимости от размера.
  • На потолке можно использовать как металлические, так и пластиковые переключатели с удерживающей способностью 1/3, указанной для стен, до максимум 15 фунтов. Гипсокартон может отделиться от балок потолка при более тяжелом весе.
  • Металлические переключатели сложно удерживать на уровне стены во время установки.

Наши фавориты

Наши лучшие анкеры для гипсокартона неизменно превосходны при использовании в домашних условиях и являются фаворитами среди домашних мастеров. Если не указано иное, указанные удерживающие способности относятся к стандартному гипсокартону толщиной 1/2 дюйма.

Фото: amazon.com

Для надежной опоры в легких условиях (до 15 фунтов) положитесь на ребристый пластиковый анкер для гипсокартона Qualihome. В комплекте 201 штука (100 пар анкеров и винтов), так что у вас под рукой будет много анкеров.Стержни анкера разделены, что позволяет им расширяться (с помощью винта) для надежного крепления.

Фото: amazon.com

Самосверлящиеся анкеры для гипсокартона TOGGLER SnapSkru, изготовленные из стеклонаполненного нейлона, достаточно жесткие и достаточно острые, чтобы вкручивать их в гипсокартон без предварительно просверленных отверстий. Самоделкам нравится их простота использования и, в частности, их огромная удерживающая способность. Каждый Secure SnapSkru вешает предметы весом до 45 фунтов. Пакет анкеров с резьбой содержит 50 анкеров и 50 винтов.

Фото: amazon.com

Для универсальности в категории болтов molly выберите набор Glarks Heavy Duty из оцинкованной стали для болтов Molly. Он поставляется с 42 анкерами шести размеров и предназначен для использования на гипсокартоне 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма (два размера анкера для каждой толщины гипсокартона). Изготовленный из оцинкованной углеродистой стали, самый большой из этих стеновых анкеров втулочного типа надежно удерживает предметы весом до 50 фунтов при установке в гипсокартон толщиной 3/4 дюйма. Самые маленькие анкеры выдерживают до 18 фунтов в гипсокартоне 1/2 дюйма, а анкеры среднего размера выдерживают до 25 фунтов в гипсокартоне 5/8 дюйма.Вы найдете эти моллинги подходящими для подвешивания вешалок, зеркал и других предметов среднего веса.

Фото: amazon.com

С удерживающей способностью до 55 фунтов сложно превзойти Hillman Group Toggle Bolts для установки стеллажей и других предметов среднего веса. Вы также можете использовать эти переключатели, чтобы подвешивать к потолку предметы весом до 13 фунтов. Благодаря своей исключительной прочности и универсальности, а также косвенно благодаря безупречной репутации Hillman как, возможно, ведущего производителя крепежных изделий в Америке, эти болты с шарнирным соединением часто встречаются в ящиках для инструментов и поясах для инструментов домашних мастеров и профессионалов.

Выбор правильного крепежа - Старый дом

В этом нет никаких сомнений. Прикрепить что-то к гипсокартону сложно, когда оно должно проходить между шпильками. Оштукатуренные стены и пустотные двери - тоже не пикник, над которым можно работать. Эти поверхности разделяют пространство, а не поддерживают вес. Но, к счастью, есть якорь практически для любой работы по подвешиванию, о которой вы только можете подумать. Многие из них представлены в комплекте ниже. Соберите свою коллекцию, и вам не нужно будет каждый раз бежать в магазин, когда появится зависшая работа.См. Стр. 60, чтобы узнать, какой крепеж использовать для наиболее распространенных работ по дому.

Расширяющиеся пластиковые втулки

Доступно несколько разновидностей, они хорошо подходят для легких и средних нагрузок. Анкеры, подобные синей версии, не расширяются в достаточной степени, чтобы хорошо зацепиться за гипсокартон; они лучше работают с штукатуркой и лучше всего с кладкой. Якоря, предназначенные для расправления «крыльев», менее подвержены отходу.

Для установки : Просверлите отверстие, обеспечивающее плотную посадку втулки.Вам нужно будет постучать по нему молотком, пока фланец анкера не упрется в поверхность. Закрепите, ввинтив винт в втулку. В зависимости от размера для втулок можно использовать винты №4, №6 или №8.

Вешалки и гвозди для фоторамок

Хорошо иметь под рукой их выбор разных размеров. Большие версии, установленные с угловым гвоздем, могут выдерживать до 20 фунтов. Для более тяжелых грузов используйте плоский крюк и анкер.

Зеркальные зажимы

Г-образные пластиковые фиксаторы для установки настенных зеркал.

Болты Молли

Они не так просты в использовании, как другие анкеры для гипсокартона, но их все же хорошо иметь под рукой при средних и высоких нагрузках. Заостренные молли можно забить молотком. Варианты без острия требуют установочного отверстия и хорошо работают в старых стенах из штукатурки и реек.

Для установки : Установите круглый фланец заподлицо с поверхностью стены, нажав на головку винта. Поверните винт так, чтобы "грибовидная" втулка с прорезью упиралась в поверхность задней стенки.Следите за тем, чтобы не перетянуть; вы поймете, что это происходит, если фланец анкера начнет вдавливать поверхность штукатурки или гипсокартона. Как только молли закрепится, открутите болт, а затем замените его предметом на месте.

Анкеры врезные распорные

Эти простые в использовании застежки лучше всего подходят для легких нагрузок.

Для установки : Постучите острым концом и плоским стержнем по стене до тех пор, пока верхний фланец не будет на одном уровне с поверхностью стены. Установите элемент, ввинтив винт №6 в отверстие фланца.

Пустотелый дверной анкер

Эти миниатюрные болты молли выдерживают легкие и тяжелые нагрузки в пустотелых дверях и обшивке панелей толщиной 1/4 дюйма. Также доступны пластиковые версии.

Для установки : Используйте ту же технику, что и для стандартных болтов molly.

Стопорный болт

Металлические стяжные болты могут выдерживать большие нагрузки в гипсокартоне, гипсе и пустотных бетонных блоках. Пластиковые версии выдерживают средние нагрузки по гипсокартону и штукатурке.

Для установки: Просверлите в стене отверстие достаточного размера, чтобы в нем можно было разместить тумблер. Наденьте фиксируемый элемент на болт, затем вставьте рычаг и затяните. После установки пластиковый болт можно обрезать заподлицо с гайкой.

Линия грузов:

Light: Менее 10 фунтов.

Средний: 10 фунтов. до 25 фунтов.

Тяжелый: 25 фунтов. до 50 фунтов

Втулка пластиковая раздвижная

Для чего лучше всего подходит застежка...?

При выборе анкера для гипсокартона, штукатурки, пустотных дверей и обшивки всегда лучше ошибиться в сторону высоких нагрузок. При выполнении некоторых работ по креплению (например, подвешивание большой рамки для фотографий или доски объявлений) вы можете распределить нагрузку, используя более одного анкера. Если вы раньше не использовали какой-либо конкретный анкер, попробуйте установить его на обрезке гипсокартона или фанерной панели.

РАМКИ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (до 20 фунтов)

Гипсокартон: Крючок для гвоздя

Штукатурка: Крючок для гвоздя

Пустотная дверь: # 6 1/2 дюйма.винт с полукруглой головкой

ТЯЖЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания с плоским крюком

Штукатурка: Пластиковая втулка, винт №6 или №8 с полукруглой головкой и крючком для плоского крепления

Пустотная дверь: Вверните через раму для фотографий или доски объявлений и в пустотелые дверные анкеры как минимум в двух местах

ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ДВЕРНОЙ ЗВОНОК

Гипсокартон: Анкеры ввинчивающиеся или вставные

Штукатурка: Пластиковые втулки, винты # 6 с полукруглой головкой

Пустотная дверь: Винты с полукруглой головкой и анкеры для пустотелых дверей

Вешалка для полотенец

Гипсокартон: Ввертные анкеры, болты молли или коленчатые болты

Штукатурка: Молли или болты

Пустотная дверь: Пустотелый дверной анкер

ЛЕГКАЯ ПОЛКА

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания

Штукатурка: Пластиковые втулки для винтов №8

Пустотная дверь: Пустотелый дверной анкер

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Гипсокартон: Болты Молли или коленчатые болты

Гипс: Болты Молли или коленчатые болты

Пустотная дверь: Не рекомендуется

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания

Штукатурка: Пластиковые рукава, # 8 X 1 дюйм.винты с полукруглой головкой

Пустотная дверь: Не применимо

НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО (до 20 фунтов)

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания # 6 1 1/2 дюйма винты с полукруглой головкой и зажимы для зеркала

Штукатурка: Пластиковые рукава, # 6 1 1/2 дюйма. винты с полукруглой головкой и зажимы для зеркала

Пустотная дверь: Пустотелые дверные анкеры, зажимы для зеркал и зеркальная мастика

ОПОРЫ СТЕРЖНЕЙ ОТВЕСА

Гипсокартон: Болты Молли или коленчатые болты

Гипс: Болты Молли или коленчатые болты

Пустотная дверь: Не применимо

НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО (более 20 фунтов.)

Гипсокартон: Ввертные анкеры или болты с зеркальными зажимами и зеркальной мастикой

Штукатурка: Болты Molly с зажимами для зеркала и зеркальной мастикой

Пустотная дверь: Пустотелые дверные анкеры, зажимы для зеркал и зеркальная мастика

Якорь пластиковый крылатый

Где найти

Бренды ITW

Dept TH799, 226 Gerry Dr

Wood Dale, IL 60191

www.