Плоский шифер как крепить к стене: к стене, на крышу, фасад, к дереву, правильно, между собой

Содержание

Чем крепить плоский шифер к саманной стене?

Давайте начнём с того что Вы избрали один из самых худших вариантов отделки саманного дома.

Саман это смесь глины, земли, песка и соломы, материал получается рыхлым, забить гвоздь в саман, или закрутить шуруп, можно но надёжность такого крепления будет под вопросом.

Что делать?

В общем-то то что и делают в случае с саманными домами, они не под облицовку такими тяжёлыми материалами как плоский шифер, саманный дом под штукатурку (как правило).

Штукатурка или глиняная, или цементная, но по сетки (металлической).![][1]

На финише декоративная штукатурка.

Сетка крепится в саман длинными саморезами на конце которых шайба.

Предварительно саман грунтуется, причём грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.

А вот дальше штукатурка усиливает ту самую сетку получается монолит.

В Вашем случае крепить плоский шифер прямо на саман это не верное желание.

Вы не сможете выдержать плоскости в нолях.

Саман предварительно всё равно надо заштукатурить.

Если не хотите (хотя в штукатурку лучше зайдёт дюбель с шурупом, крепление будет надёжным), то в любом случае плоский шифер крепится на обрешётку (бруски деревянные), обрешётка выравнивает стены.

Плоский шифер крепится к обрешётки саморезами, но с предварительным сверлением плоского шифера.

Как крепить бруски?

Бруски в начале пропитываем антисептиком.

Просушка.

А дальше уже покупаем длинные дюбеля не менее 80-и мм (это без учёта толщины бруска), но не под удар, а под шуруповёрт (отвёртку).

Возни много, отверстие в бруске (предварительная разметка под брусок сделана.

Через отверстия в бруске разметка, далее отверстие под дюбель, но меньшего диаметра.

Далее брусок к стене и через готовые отверстия закручиваем саморез (именно закручиваем).

Ещё как вариант, дюбеля сажать на плиточный клей.

Ждём минимум сутки и только после этого закручиваем шуруп.

Есть и другие народные способы, саман капризная «субстанция».

И постоянно контролируйте шурупы на прочность, есть вопросы, пересверлили, других вариантов нет, раз избрали такую отделку фасада.

Я бы посоветовал всё же заштукатурить и не экспериментировать с креплением плоского шифера к рыхлым стенам.

Как крепить плоский шифер к деревянной стене

Чем крепить плоский шифер к саманной стене?

Решили стены соманного дома обшить плоским шифером. Чем стоит крепить шифер к соманной стене, чтобы конструкция была надежной?

Давайте начнём с того что Вы избрали один из самых худших вариантов отделки саманного дома.

Штукатурка или глиняная, или цементная, но по сетки (металлической).![][ 1]

На финише декоративная штукатурка.

Сетка крепится в саман длинными саморезами на конце которых шайба.

Предварительно саман грунтуется, причём грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.

А вот дальше штукатурка усиливает ту самую сетку получается монолит.

В Вашем случае крепить плоский шифер прямо на саман это не верное желание.

Вы не сможете выдержать плоскости в нолях.

Саман предварительно всё равно надо заштукатурить.

Плоский шифер крепится к обрешётки саморезами, но с предварительным сверлением плоского шифера.

Как крепить бруски?

Бруски в начале пропитываем антисептиком.

Возни много, отверстие в бруске (предварительная разметка под брусок сделана.

Через отверстия в бруске разметка, далее отверстие под дюбель, но меньшего диаметра.

Далее брусок к стене и через готовые отверстия закручиваем саморез (именно закручиваем).

Ещё как вариант, дюбеля сажать на плиточный клей.

Ждём минимум сутки и только после этого закручиваем шуруп.

Есть и другие народные способы, саман капризная “субстанция”.

Я бы посоветовал всё же заштукатурить и не экспериментировать с креплением плоского шифера к рыхлым стенам.

Как обшить шифером деревянный дом?

Необходимо обшить шифером старый деревянный дом, порекомендуйте технологию и последовательность выполнения таких работ. Какие понадобятся инструменты и какой лучше купить шифер и утеплитель? Чем сверху окрасить шифер?

Для обшивки старого деревянного дома лучше выбрать плоский прессованный шифер. Он влагостойкий, долговечный, С ним проще работать, чем с волнистым. Шифер вообще экономичный материал, негорючий и покрасить можно в любой цвет.

Для распила шифера понадобится болгарка или ножовка. Еще потребуется: шуруповерт, уровень, рулетка.

Для обрешетки – брус или металлопрофиль, еще: утеплитель, гидроизоляционный материал, саморезы кровельные.

Если где-то сруб подгнил или появилась плесень, нужно ее очистить, хорошо высушить обработать антисептиком для дерева. Все щели на фасаде законопатить или использовать под шифер утеплитель. Только нужно сначала сделать обрешетку, лучше выбрать металлопрофиль, чем деревянный брус для этих целей.

По уровню выставить обрешетку, между обрешеткой уложить утеплитель (эковата, минеральная вата и т.д.). Сверху покрыть гидроизоляцией. И можно фасад обшивать плоским шифером, крепить на обрешетку потайными саморезами или кляммерами.

После отделки дома, обязательно швы между листами заделать влагостойкой шпаклевкой. Шифер можно покрасить акриловой краской.

Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

Планируем сделать утепление цоколя здания из ФБС с облицовкой плоским шифером. Так как все работы будем производить самостоятельно, то необходима консультация по вопросу: Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

ФБС это фундаментные строительные блоки, то есть бетон, причём армированный.

Крепить плоский шифер непосредственно к ФБС нельзя.

Под плоский шифер делается каркас (обрешётка).

Обрешётка может быть из брусков, или профилей.

При желании можно даже утеплить цоколь.

А работа с плоским шифером чуть сложней работы с гипсокартоном.

Единственное отличие при креплении плоского шифера к обрешётки, это предварительное сверление отверстий (плоский шифер прекрасно и режется и сверлится).

Если каркас из брусков, то сам плоский шифер крепится саморезами по дереву,

Шаг обрешётки 50-60-т см.

Советую покупать сухой лес + обязательная пропитка брусков антисептиками, конечно же с просушкой.

Бруски к ФБС крепим как обычно, то есть дюбель и шуруп.

ФБС сверлим с ударом (нужен перфоратор), плоский шифер без удара (он хрупкий).

Бетон лучше сверлить сверлом с победитовым наконечником, а плоский шифер без проблем можно просверлить с сверлом по металлу (как вариант, есть и другие).

Теплопроводность шифера практически такая же как и кирпича, поэтому его иногда применяют в качестве утеплителя, но это малоэффективно из-за небольшой толщины листов.

Как вариант, можно на цоколь из ФБС наклеить пенополистирольные плиты и защитить их плоским шифером.

Если вы решили клеить шифер на ФБС, то нужно соблюсти два условия:

плоскость бетонных блоков должна быть ровной. Если есть перепады между блоками, их нужно выровнять цементно-песчаным раствором.
создать условия для хорошей адгезии бетонной поверхности и шиферных листов.

Основным препятствием для хорошей адгезии шифера является асбест, волокна которого входят в состав листов. Поэтому шифер обладает низкой адгезией к строительным клеям.

Для повышения адгезии шиферных листов, их поверхность нужно очистить металлической щеткой и обработать грунтовкой для не впитывающих оснований, так как шифер имеет низкое водопоглощение. Часть таких грунтовок имеет в своем составе кварцевый песок, к примеру “Бетоноконтакт” – они более эффективны с точки зрения сцепления с клеем.

Цоколь здания также очищаем от грязи, пыли и обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения.

Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

Плоский шифер к ФБС можно клеить плиточным клеем для внешних работ (морозостойким).

Советую для такой работы покупать эластичные клея с повышенной адгезией – Sopro, Mira, Ceresit.

Приготовленную клеевую смесь лучше наносить на цоколь, а не на листы, так как они мало того, что и без клея тяжелые, так еще и хрупкие – могут развалиться под тяжестью клея.

Итак, клей нанесли на цоколь, прикладываем к плоскости лист шифера и аккуратно, чтобы не сломать, присаживаем его резиновым молотком через деревянный брусок. Чтобы низ листа не клинило, нужно устанавливать его на прокладки.

Клей на цоколь нужно наносить всплошную, а не грудками (ляпухами), чтобы под листами не было пустот, иначе они (листы) могут разрушиться под давлением обратной засыпки.

Так как шиферные листы имеют значительно бОльшие размеры, чем плитка, зубчатый шпатель для нанесения клея нужно подбирать с большим зубом – как минимум, миллиметров 15, а то и 20. Такой шпатель не сложно сделать и самому из подходящего листа пластика или оргстекла.

Какие есть нюансы при отделке фaсaдa плоским шифером?

15 лет назад по дешёвке прикупил N-ое количество плоского шифера и сейчас планирую утеплить дачный домик, а по верху обшить этим же шифером. Опыта в выполнении такого вида работ нет, но инструмент и руки в наличии. Скажите пожалуйста, какие есть нюансы при отделке фaсaдa плоским шифером?

Да есть свои нюансы и тонкости в работе с плоским шифером.

В первую очередь (Вы пишите что шиферу 15-ь лет) осмотрите каждый лист шифера на наличие трещин и сколов.

При не правильном хранении листы могло повести, определитесь и с этим.

Плоский шифер крепится на деревянный каркас.

Одна из “тонкостей” о которой часто забывают, это пропитка брусков каркаса антисептиками и антипиренами (есть пропитка два в одном, огне+био).

Так же сразу же надо определиться будет ли утепляться здание, если да, то бруски подбираем по толщине утеплителя (к примеру минеральной ваты).

Шаг обрешётки зависит от размеров листа плоского шифера.

Саморезы которые закручиваются и держат плоский шифер на фасаде, крепятся с предварительным сверлением .

Очень важно (плоский шифер довольно хрупкий материал) диаметр отверстия под саморезы делать чуть больше самореза (не головки самореза).

В этом случае не возникнет противоречий (напряжения) и шифер не треснет.

В общем-то это все тонкости.

Не написал о резке плоского шифера, можно резать и болгаркой с кругом по камню, можно даже ручной ножовкой, но предварительно по разметки увлажняем шифер перед резкой.

Сверлится плоский шифер без удара.

Сверлить можно свёрлами по металлу, можно с победитовым наконечником, я сверлили даже перьевыми свёрлами по дереву, правда быстро садятся.

Сверлится шифер с охлаждением, то есть подавайте воду периодически под сверло, или доставайте сверло и охлаждайте методом окунания.

В общем-то материал податливый, работы с плоским шифером не требует какой-то супер квалификации достаточно умелых рук и желания.

Чем обработать стены из плоского шифера в ванной от сырости?

В ванной комнате купленной квартиры при ремонте обнаружилась одна стена из шифера. Какправильно отделывать такой материал во “влажном помещении”? Существуют грунтовки или пропитки, защищающие плоский шифер от проникновения влаги?

Если Вы планируете серьезный ремонт и Вас напрягает обработка такой стены — Вы можете сломать эту стену. За ней бетонная поверхность будет, скорее всего кривая, придется выравнивать и надлежащим образом готовить к кладке плитки.

Можно ничего не ломать — стены и перегородки из плоского шифера служат довольно долго. Вообще почему Вы решили, что во влажном помещении плоский шифер будет плохо эксплуатироваться? Его широко применяют именно на открытом воздухе, фасады даже обносят.

Конечно, другой вопрос — быть уверенным, что плитка с этой стены не отвалится. Из вопроса непонятно, какой этапности соотвествует «обработка от влажности». Плоский шифер бывает разным, но, как правило, в составе у него определенным образом распределенное по поверхности листа асбестовое волокно, портландцемент, вода. Он очень прочен. Поэтому и плитку на него кладут на раствор цемента (например, замешивают асбест и клей ПВА), она может стоять до 15-20 лет.

Но раз вопрос «Чем обработать стену и из плоского шифера от сырости?» – вероятно, пока Вы не собираетесь класть плитку, этот момент не ясен. Если на фасадах его используют, то наносят составы от образования мха. В условиях санузла Вам нужен состав, который 1. изолирует плоский шифер от влажных паров и – не менее важное – 2. изолирует человека от асбестовой составляющей шифера. Особых указаний нет насчет вредности такого шифера для организма человека, но для всех строителей очевидно, что это далеко не экологический материал. Так что промазать шифер изолирующим слоем мало, все-таки надо подготовить стену и плиткой обложить.

Резюмирую. Без учета всех недосказанностей вопроса с плоским шифером в ванной можно поступить так: по периметру эту стену как следует промазать строительным силиконом, промазать составом типа церезит, сверху окрасить. Раньше вообще масляной краской красили шифер, какое-то время прослужит точно. Уже можно эксплуатировать. Но это некачественный и не цивилизованный вариант. Или изначально нацеливаться на кладку плитки на эту стену и делать это надлежащим образом, класть на такой состав — асбест, цемент, ПВА разбавленный примерно вдвое.

НО – возникает опять же много НО:

надо считать нагрузку, что еще на этой стене будет. Большую нагрузку стена из плоского шифера в ванной может не выдержать,
грунтовка не всякая будет держаться на стене из плоского шифера, сам процесс подготовки стены из плоского шифера под плитку сопряжен с трудностями — трудностями сцепления слоев и оптимизации веса.

Есть, кстати еще специфический вариант для такой стены в ванной. Плоский шифер можно «поженить» с пленочным покрытием. Как вариант — сначала обработать септиком, покрасить нитрокраской, потом фиксировать пленочное покрытие (типа Изоплена, винистена и пр.) Но это вариант для специалиста с опытом.

Теги: #Как крепить плоский шифер к деревянной стене

Фасад из плоского шифера: особенности и схема монтажа

Если речь идет о шифере, то он предлагается к продаже в плоском и волнообразном вариантах. Этот материал обладает широкой областью использования, ведь его применяют не только для кровельных работ, но еще и для облицовки фасада. Популярность этого решения обусловлена не только простотой монтажных работ, но еще и низкой стоимостью облицовки.

Фасад из плоского шифера имеет качества практичности и долговечности. Полотна можно использовать повторно, например, при строительстве забора. Плоский шифер может применяться еще и для покрытия кровли. Материал достаточно прочный, чтобы выдержать средний вес человека.

Отделка фасада плоским шифером: аргументы «за» и «против»

Обшивка дома плоским шифером имеет множество преимуществ. Так, материал совершенно негорючий. Кроме того, он хорошо противостоит контакту с влагой. Он довольно прочный и твердый, что немаловажно для внешних стен, которые порой подвергаются высоким механическим нагрузкам.

Однако обшивка дома плоским шифером имеет и свои недостатки. Одним из главных минусов является то, что дом с помощью такого материала нельзя будет сделать эстетически привлекательным. Шифер не подходит для архитектурных изысков. Такая обшивка имеет еще и значительный вес, поэтому монтаж может потребовать помощи еще одного человека.

Многие потребители отказываются использовать плоский шифер в качестве отделочного материала для внешних стен по той причине, что со временем облицовка покрывается мхом. Радует только то, что структура материала остается прежней. Но решить проблему биологических образований на поверхности можно методом нанесения состава, который будет способствовать гидростойкости.

Дополнительные минусы

Наравне со всеми достоинствами, следует учесть и некоторые недостатки материала. Во-первых, он достаточно тяжелый, поэтому следует заручиться помощью еще одного человека при монтаже. Во-вторых, листы хоть и прочные, но отличаются хрупкостью, поэтому загружать и разгружать их, а также транспортировать необходимо с особой осторожностью. В-третьих, срок службы составляет всего 15 лет, но для того чтобы материал служил хотя бы этот период, а не меньше, его нужно покрыть специальными противогрибковыми средствами.

Как выбрать гвозди для шифера

Перед тем как крепить плоский шифер к стене, вы должны подобрать гвозди или другие изделия соответствующего назначения. Например, если речь идет об обшивке забора, подойдут саморезы по металлу. Они должны иметь пресс-шайбу и бур. Фиксацию можно осуществить еще и традиционным способом – кровельными саморезами, но такой подход специалисты считают экономически нецелесообразным. Крепить полотна нужно с лицевой стороны. Перед этим в плоском шифере проделываются отверстия с учетом толщины крепежа. Если углубления окажутся маленькими, полотно может треснуть.

Иногда требуется обшить плоским шифером фасад здания из бревен. Сложности в вопросе выбора крепежа могут возникнуть, когда встанет вопрос о том, какую длину самореза предпочесть. Кроме того, крепеж может попасть в стык между бревнами, так и оставшись висеть в воздухе, следовательно, ничего держать не будет. Для того чтобы исключить такие проблемы, нужно предварительно установить каркас, который крепится к фасаду, а уже по нему установить шифер. В качестве крепежа в этом случае выступают саморезы по дереву. Для шурупов по вышеописанной схеме проделывается углубление нужного диаметра.

Когда фасад выполнен из кирпича, его тоже можно обшить плоским шифером. Крепежом здесь выступят саморезы на пластиковых дюбелях. Сложность возникнет в точности попадания саморезом в дюбель. Решением вопроса станет установка все того же каркаса.

Как обшить дом плоским шифером. Пошаговая схема

Плоский шифер для фасада выпускается в двух разновидностях, один из них имеет способность переносить критически низкую температуру, а количество циклов замораживания и оттаивания может составить 50.

Внимание! При установке материала нужно будет подобрать диаметр сверла, который должен быть немного больше диаметра самореза.

Перед тем как приступать к работам, вы должны знать некоторые нюансы их проведения. Например, отрезать слишком узкие полоски от листа не рекомендуется, так как элементы могут разрушаться или деформироваться. Для того чтобы вбить гвоздь, рекомендуется проделать отверстие.

Внимание! Каждый лист должен проверяться на предмет деформации, прежде чем будет принят в работу.

Шаг 1: подготовка рабочей поверхности

Шиферные листы устанавливаются на подготовленную поверхность. Для этого следует сформировать каркас из дерева. В процессе этого используются доски либо брус, которые укладываются с определенным шагом. Расстояния между элементами может составить примерно 0,6 м. Дополнительно вы можете установить гидро- или теплоизоляцию, которые, однако, могут использоваться и совместно.

Шаг 2: подготовка плоского шифера

Перед обшивкой фасада дома следует подготовить облицовочный материал. Его осматривают, а если были найдены поврежденные листы, от них нужно избавиться. Полотна нарезаются в соответствии с размерами отделываемой поверхности. Этот этап является одним из самых ответственных, так как материал может оказаться поврежден.

Если приходится работать с полотнами не толще 6 мм, раскрой нужно осуществлять с помощью первоначальной разметки. С обеих сторон листа делаются насечки. Затем лист помещается на край стола, а после переламывается. Прежде чем начинать крепить плоский шифер к стене, его нужно просто разрезать. Но делается это в том случае, если полотна имеют толщину больше 6 мм. При этом следует использовать пилу. Важно помнить, что материал нуждается в периодическом охлаждении.

Внимание! Если вы обнаружили листы, которые оказались деформированы или повреждены, не стоит торопиться списывать их со счетов и выбрасывать. Такие полотна пойдут на обрезки, если понадобятся элементы меньшего размера.

Шаг 3: монтаж плоского шифера

Фасадные работы ведутся по методу крепления листов к каркасу с помощью гвоздей и шурупов. Для них предварительно просверливают отверстия, чтобы избежать расколов. Шляпки механического крепежа декорируются крепежными раскладками. Как только листы окажутся на поверхности фасада, их обрабатывают специальным средством против образования мха и лишайника. Дополнительно можно использовать акриловую краску.

Крепление листов может вестись еще и в области фундамента. Но эти работы выполняются еще и по принципу приклеивания, однако поверхность должна быть абсолютно ровной. Облицовку цокольной части можно выполнить и отдельно от фасада. Осуществляются такие работы обычно сразу же после строительства дома. Это позволяет защитить основание от атмосферных осадков и механических повреждений.

Материалы снизу получают более внушительную долговечность, а цоколь можно еще и дополнительно утеплить, используя 5-сантиметровый пенопласт. Крепить его необходимо пластиковыми дюбелями. Если нужна на более эффективная теплоизоляция, утеплитель устанавливается в два слоя, при этом важно следить, чтобы стыки между слоями перекрывали друг друга. Листовой материал устанавливается сверху с помощью дюбелей, но их длина должна быть гораздо больше.

Шаг 4: обработка

Прежде чем красить поверхность шифера, его нужно обработать противогрибковыми средствами, которые продлевают срок эксплуатации фасада. Для этого можно использовать Ceresit CT-99. Этот состав используется не только для уничтожения лишайника и мха, но и всевозможных бактерий, а также микроорганизмов. Средний расход составит 0, 06 кг на квадратный метр.

Смесь универсальная, поэтому ее можно будет использовать не только снаружи, но и внутри помещений. Так как продукт обладает фунгистатическими характеристиками, он будет исключать развитие новых организмов и бороться с имеющимися спорами.

Чем покрасить плоский шифер

Прежде чем красить плоский шифер, следует разобраться, какие составы для этого подходят. Например, дешево обходятся полиуретановые краски, которые способны сформировать трехмерную структуру. Она исключает воздействие внешних факторов на материал. Стены проявляют устойчивость к перепадам температур и служат гораздо дольше.

Ответ на вопрос о том, можно ли красить плоский шифер, является положительным. Для этого можно использовать еще и акриловые материалы, которые предлагаются к продаже в широком разнообразии расцветок. Они хороши тем, что делают слой гидрофобным, а значит, он не будет подвергаться губительному влиянию влаги, например, при косых дождях.

Такие составы после нанесения заполняют поры и трещины, а также неровности. Когда потребитель разбирается над вопросом о том, можно ли красить плоский шифер, он идет дальше и думает над тем, чем можно обработать фасад. Альтернативным решением являются силиконовые краски с водоотталкивающим эффектом. Покрытие получается устойчивым к механическим и атмосферным воздействиям.

Внимание! Силиконовую краску нельзя использовать с другими материалами, так как она с ними несовместима. Предварительно поверхность покрывается грунтовкой на той же основе.

Советы специалистов по окрашиванию фасада

Когда уже решено, чем покрасить шифер, можно приступать к работам. Они начинаются с очистки. Если работать приходится со старым материалом, его подготавливают с помощью синтетической щетки. Затем поверхность материала осматривается на предмет трещин. Если они слишком большие, следует выполнить заплатки.

Для того чтобы фасад получился эстетически привлекательным, нужно знать не только то, как его следует закрепить, но и чем покрасить. Важно помнить еще и о том, что материал для этого должен быть однородным. Если он загустел, его обычно разбавляют, уайт-спиритом. Нанесение краски должно осуществляться при температуре воздуха выше + 5 ˚С. На улице не должно быть сильного ветра и дождя. Нужно отложить работы, если влажность воздуха оказалась слишком большой.

Нанесение краски можно осуществить методом разбрызгивания. Даже если состав имеет хорошую укрывистость, лучше сформировать два слоя. При подсчете нужного объема материала (если вы планируете использовать пульверизатор при окрашивании) нужно учесть, что производитель обычно указывает меньший расход, поэтому состав нужно брать в большем объеме. Если пренебречь этим советом, можно столкнуться с тем, что краска из той же партии позже будет отсутствовать в продаже, а на поверхности фасада появится разнотон.

Монтаж на каркасные стены / Монтаж на плоский шифер / Монтаж

Плоский шифер это листы из бетона, армированного асбестовым волокном (асбестоцемент) или фиброй из полиэстера (фиброцемент). Как вариация существует так называемая аквапанель, это бетонный лист, армированный стеклотканевой сеткой. Аквапанель бывает для внутренних и наружных работ. Фиброцементные панели достаточно плотные, поэтому не набирают влагу и практически не деформируются на колебаниях влажности. Подобные материалы — идеальное решение для внешней обшивки каркасного дома под облицовку гибким камнем «ДЕКА»

Подготовка поверхности ФЦП и поклейка гибкого камня аналогичны работе с ЦСП за исключением того, что отсутствуют повышенные требования к эластичности клеев на основе цемента.

Подготовка поверхности. Прогрунтовать установленные листы проникающей грунтовкой. Закрепить листы оцинкованными саморезами. Стыки листов закрепить серпянкой, углы и проемы усилить и выровнять малярным профилем. Ленту и профиль можно посадить на плиточный клей.

Гибкий камень «ДЕКА» можно клеить непосредственно на прогрунтованную поверхность, используя любой качественный плиточный клей для наружных работ морозостойкостью не ниже 50 циклов.

Рулон с каменным полотном перед наклеиванием нужно размотать, и дать выпрямится, в течении 5 минут при температуре 18-20 ⁰С.

Оклеивание гибким камнем «ДЕКА» лучше начинать с любого из верхних углов. На подготовленную поверхность шпателем наносится клей от 2 до 5мм толщиной, и размером 500мм*1000мм. Отделенный от полотна фрагмент переносится на стену с нанесенным клеем и вдавливается в массу клея пальцами рук до небольшого выступания клея по краям фрагмента. Далее процедура повторяется со следующими отделенными фрагментами с учетом ширины расшивочных швов, до места , где заканчивается поверхность с клеем. Далее клей наносится на следующий участок, и процедура повторяется.

Необходимо учитывать, чтобы клеевой и расшивочный состав не попадал на лицевую часть Гибкого камня «ДЕКА».

При использовании клея в качестве расшивки, рекомендуется в течении часа выступивший с краев клей аккуратно разровнять по расшивочному шву, таким образом,чтобы торец гибкого камня «ДЕКА» закрылся клеем(это придаст более эстетичный вид). Размер расшивочного шва может быть любым, по вашему усмотрению.

При расшивании швов другими составами, желательно минимизировать выход клея к краю, а лишний удалить сразу. Достичь этого проще всего уменьшением слоя клея, но не менее 1мм по всей поверхности.

Плиты серого цвета из бетона с легким наполнителем из древесных опилок. Недорогой и практичный строительный материал.

Выбор плиты

Для наружных стен каркасного дома следует применять например плиту ЦСП толщиной не менее 12 мм. Плита ЦСП-1 превосходит марку ЦСП-2 по прочности и точности геометрии.

Подготовка поверхности

Плита состоит из деревянных опилок, связанных бетоном. Плита ЦСП имеет два недостатка: деформация при колебаниях влажности и высокая впитывающая способность. Соответственно, подготовка следующая:

Прогрунтовать установленные листы проникающей грунтовкой (например Сeresit CТ 17).
Закрепить листы, оцинкованными саморезами.
Стыки листов закрепить серпянкой, углы и проемы усилить и выровнять малярным профилем.
Ленту и профиль можно посадить на плиточный клей. Плитку можно клеить непосредственно на прогрунтованную поверхность, используя любой качественный эластичный плиточный клей для наружных работ.

Внимание! Плита ЦСП подвержена деформациям, поэтому эластичный клей обязателен (индекс эластичности S1 или S2). Для формирования швов серого цвета использовать например эластичный серый клей Ceresit CM 17 или Lugato Flexibel, Knauf Flex. Для белых швов — эластичный белый клей для наружных работ Ardal Best S2, Ardex X77W, Mapei Granirapid. Также можно использовать стандартный белый клей с подходящим эластификатором.

Важная информация

Внимание! Укладывать гибкий камень на камин и топки возможно, если основание укладки не нагревается больше +80°C. При нагреве основания больше +80°C укладка возможна с обшивкой основания стекломагниевыми листами.

Стекломагниевые листы не горючи и выдерживают температуру до +1200°С градусов, относятся к классу А огнеустойчивости, коэффициент сжатия под воздействием температуры не более 1% , в результате чего их можно использовать для изготовления и обшивки каминов и печей.

Внимание! В местах, где возможно проникновение воды, необходимо применять специальные акриловые материалы для гидроизоляции. Данное условие не связано облицовкой гибким камнем или другими облицовочными материалами, а является важной предподготовкой в ходе любого строительства! Гидроизоляционные материалы предназначены для строительных, ремонтных и ремонтно-восстановительных работ. Их использование обеспечивает надёжную водонепроницаемость строительных конструкций и утепляющих материалов. Применяя в работе гидроизоляционные материалы, вы обеспечиваете надёжную защиту бетонных и кирпичных конструкций и других конструкций от проникновения воды и воздействия других агрессивных сред (соли, щёлочи, нефтепродукты, растворители и т. д.). Это важный этап при подготовке основания в строительстве любых конструкций и домов. Важно понимать: разрушения фундаментов/фасадов и т. д. всегда начинаются изнутри, а не с внешней стороны!

Внимание! Перед облицовкой здания на любой вид основания: утеплители, несущие основания, каркасные стены и несъемной опалубки — ВСЕГДА консультируйтесь с производителями данных оснований, так как каждое основание (утеплители, несущие основания, каркасные стены и несъемные опалубки) имеют свои характеристики по качеству, стойкости и применению. И только производители смогут дать вам качественную консультацию, как произвести облицовочные работы с любым материалом на основания производителей. Тем самым вы выполните качественный монтаж по инструкции, которые позволит прослужить вашему фасаду долгие годы.

Инструкции на все основания носят информативный характер. Перед началом работ получите консультацию у производителей каждого основания!

Погреб из плоского шифера и бетона

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Котлован и технологические стенки

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Гидроизоляция листов шифера

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Бетонный пол и стены

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Вентиляционная система

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

применение, размеры, стоимость, технология укладки

Шифер — это строительный материал, им завершают работу, придавая дому или зданию красивый внешний вид. Шифер довольно разнообразен и восстребован в наше время.

Многие люди думают, что шифер используют только для покрытия крыши, да это так, но только если шифер волновой. Есть еще и плоский шифер, он предназначен не только для крыш, но и еще его довольно часто применяют абсолютно в других целях дачники и люди, имеющий свой сад или огород. Они вырезают из шифера полосы и изготавливают из них формы, которые прекрасно подходят для клумб или грядок. Среди разнообразия выбора можно подобрать нужный размер шифера и сделать из него забор, что на сегодняшний день тоже очень распространенный вариант использования плоского шифера. Но все же, как ни крути, шифер изначально был предназначен для строительства.

Где и как применяют плоский шифер

Его используют в течение многих десятилетий и люди отметили, что у него очень низкая теплопроводность, что вследствие является хорошей защитой от перегрева. Если сравнить с волновым шифером, то можно заметить, что у плоского листы ровные, а его название говорит само за себя. Вообще, такой вид шифера редко используют для покрытия крыши, в основном его применяют для отделки наружных стен домов или зданий, а также из него изготавливают строительные конструкции.

Еще из него делают облицовку строительных конструкций широкого профиля, полов в нежилых помещениях, санитарно-технические кабины, оконные перемычки, вентиляционные шахты, опалубки для стеновых панелей или панелей «сэндвич», а также перегородки, плиты, покрытия лоджии и ограждения балкона.

Кроме того, плоские листы шифера применяют как для наружной, так и для внутренней облицовки стен жилых или общественных домов, промышленных зданий, навесных фасадов.

Особенности плоского шифера

Прочность. В технологию изготовления входит асбестовое волокно и портландцемент, благодаря этому шифер способен выдержать механические нагрузки, а листы способны выдержать вес до ста килограмм;
Высокая звукоизоляция. Такой материал достаточно хорошо снижает внешние шумы, поэтому его используют для отделки жилых домов и производственных зданий;
Асбестоцемент может служить и для монтажа других материалов, а это говорит о том, что каркас-обрешетку делать не надо;
Шифер гореть не может, и кроме того, он не проводит электричество, поэтому именно его употребляют в качестве напольного покрытия в трансформаторных будках, подстанций и других местах, где существует повышенная опасность поражения электрическим током;
Еще одна особенность такого материала, это то, что он не гниет, не ржавеет, не образуется плесень, не повреждается грибком, а также не заводятся насекомые;
Выдерживает резкий перепад температур, поглощает влагу;
На прилавках магазинов есть множество различных цветов, на любой вкус. При изготовлении шифера добавляют химическое вещество, способное менять цвет, а оно в свою очередь, улучшает еще какое-нибудь свойство, например, звукоизоляцию или же морозоустойчивость.

Преимущества и недостатки плоского шифера

Преимущества:

Высокопрочный материал, взрослый человек, может свободно по нему передвигаться при этом, не повредив его;
Долговечный, это уже не новый материал и проверен уже годами многими людьми;
Пожаробезопасный и выдерживает высокую температуру;
Не пропускает тепло;
Легок при обработке;
Морозоустойчивый;
Водонепроницаемый;
Высокая изоляция от внешних шумов, в отличие от металлочерепицы, практически не слышно дождь и град;
Приемлемая цена;
Быстрый монтаж.

Недостатки:

Вес. Его значительный вес весьма усложняет установку, одному человеку явно не справится;
Хрупкость. Хоть он и выдерживает массу человека, но перевозить, погружать и разгружать материал нужно очень аккуратно, стоит обратить внимание на то, чтобы он не падал, может разбиться сразу же;
Содержания асбеста. При обработке необходимо защитить слизистую оболочку и дыхательные пути, так как асбест влияет на здоровье человека.
Покрывается мхом. Со временем на шифере образуется мох, но устранить его можно при помощи грунтующих веществ, что продлевает эксплуатацию и усиливает гидростойкость.
Выброс вредных веществ в воздух.

Характеристики плоского шифера

Если вы хотите приобрести плоский шифер, то следует обратить внимание на его характеристики. Вы должны конкретно знать для чего будете его использовать, ведь это влияет не только на цену, но и на качество постройки или отделки.

Рассмотрим, какой бывает плоский шифер, его размеры, а также примерную цену.

Плоский непрессованный асбестоцементный шифер

Размер (мм)	Вес (кг)	Сколько штук в пачке
3000150012	14,4	40
3000150010	87	35
300015008	70	40
2000150010	58	80
200015008	46,7	90
1500100010	29	80
150010008	23,3	90
150010006	17,7	100

Плоский прессованный асбестоцементный шифер

Размер (мм)	Вес (кг)	Сколько штук в пачке
3000150020	192	30
3000150016	153,6	30
3000150012	115,2	40
3000150010	96	40
300015008	78	50
2000150010	64	80
200015008	52	90
1500100010	32	80
150010008	26	90
150010006	19,7	100

Теперь обратите внимание на цены обычного непрессованного плоского шифера, цена указана не за упаковку, а за один лист.

Размер листа (мм)	Цена (руб)
1500100010	387
150010008	345
150010006	257
17509708	315
17509706	283
2000150010	714
200015008	619
3000150010	850
300015008	809
3000150010 прессованный	1184

Как вы уже успели заметить, прессованный лист стоит дороже, еще хотелось бы отметить, что цена еще зависит от толщины изделия, чем лист толще, тем он, естественно, дороже.

Особенности укладки плоского шифера на крышу

Для облицовки стен плоским шифером проблем возникнуть не должно, но для того, чтобы накрыть крышу нужно знать несколько немаловажных особенностей.

Шифер хранится в пленке в горизонтальном положении, снимать упаковку стоит только перед началом работы. Подготовить все необходимые средства защиты, это пригодится для раскроя листов. Под шифером должна быть обрешетка, которую необходимо сделать правильно. Следует заранее приобрести специальные гвозди для шифера.

Шифер укладывает таким образом, чтобы нахлест был на подвернутой стороне, а для удобства бечевку натяните на карниз, а уже по ней можно начинать укладывать первые ряды.

Стоит отметить, что обрешетка должна быть сплошной и на нее необходимо заранее нанести разметку в виде сетки. Размер сетки составляет 23,5 на 22,5 сантиметра, а уклон должен быть не менее двадцати градусов.

Общая технология укладки не отличается от волнового шифера, листы также монтируются снизу вверх, а нахлесты должны быть на подветренной стороне. Еще одна особенность укладки плоского шифера, это то, что каждый нечетный ряд нужно начинать укладывать с целого листа, а четный с половины, тогда на кровле не будет одного сплошного стыка.

Плоский шифер от волнового практически ничем не отличается, его хорошо использовать для грядок, а также для облицовки стен, укладки крыши и полов для не новых домов, где покупать дорогостоящий материал нет смысла. Плоский шифер ничем не уступает по красоте другим материалам, разнообразен по цвету и смотрится весьма неплохо.

Лучше всего покупать асбестоцементный прессованный шифер, потому что он плотнее и соответственно прочнее, что касается асбеста, то сегодня производят буржуйские плиты, а в этих листах его нет, и в окружающую среду не выбрасываются вредные вещества, при этом не используются какие-либо другие волокна. Кроме того, с бетонной черепицей шифер не сравнится, потому что черепица при монтаже ломается и не работает на изгиб. Несмотря на то, что прессованный шифер намного дороже, он намного лучше, поэтому не скупитесь, иначе вам потом выйдет еще дороже.

Для облицовки стен лучше всего использовать ациэиду, также она подойдет для изготовления перегородок. Цена по карману каждому, да, мы люди небогатые, не можем позволить купить более дорогой материал, хотя не спорю, он лучше, но шифер прекрасная замена ему, при этом он обладает такими же качествами. Везде есть свои плюсы и минусы и не исключением становится дорогостоящие материалы, поэтому если нет возможности покупать красивое, тогда возьмем качеством.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Смета плоский шифер для фундамента

Отделка цоколя плоским шифером своими руками

Для облицовки цоколя из бетона или кирпича применяются листовые материалы, натуральный и искусственный камень, профилированный лист, лакокрасочные составы. Их можно объединить в группы по схожим физическим свойствам, способам монтажа.

В сегменте листовых отделочных материалов можно выделить плоский шифер, фибробетонные панели и ЦСП. Рассмотрим подробнее свойства каждого, а также способы их монтажа на цокольное основание дома.

Плоский шифер

Это недорогой материал, обладающий всеми необходимыми свойствами для наружной отделки. Плоский шифер изготавливается из асбестового волокна, портландцемента и воды. Он бывает прессованный и непрессованный.

Оба вида шифера долговечные со сроком эксплуатации 25-30 лет. Не разрушаются в агрессивных средах, при низких температурах. У плоского шифера низкий коэффициент водопоглащения. Листы не горят. Сопротивляемость морозам позволяет обшивать плоским шифером фасады зданий в районах крайнего севера.

При всей своей прочности шифер хрупкий. Он может разрушиться от динамического воздействия, например удар камня или крупного града. Асбестовая пыль очень вредна для легких человека, поэтому листы обрабатывают в респираторах.

Для отделки цоколя лучше использовать более плотный прессованный шифер.

Облицовка цокольных стен плоским шифером производится по металлическому или деревянному каркасу на саморезы. Под каждый саморез в листе сверлится отверстие меньшего диаметра. Внешние и внутренние углы закрываются доборными элементами из оцинкованной стали.

Люди задаются вопросом, чем покрасить плоский шифер на фасаде дома после завершения монтажа. Для окраски применяется акриловый грунт, акриловая или силиконовая краска на водной основе. Грунт наносится в одни слой, краска в два или три.

Фибробетонные панели

Востребованный на рынке материал для отделки не только цоколя, но и всей поверхности фасада. Фибробетонные панели изготавливаются из цемента и песка. В качестве наполнителя используется стекловолокно. Оно жестко связывает все компоненты в единую прочную структуру. Для улучшения эксплуатационных качеств используются добавки.

Фибробетонные панели – это дорогой материал для устройства вентилируемого цоколя. Стекловолокно придает им дополнительную стойкость к природным окислителям. Панели не расползаются, не впитывают влагу, не трескаются, не ломаются. Благодаря небольшому весу элемента их легко монтировать на цоколь. Они выпускаются в широком диапазоне цветов и фактур.

Единственный минус фибробетонных панелей для цоколя – это высокая стоимость.

Отделка надземной части фундамента фибробетонными панелями осуществляется на металлические профиля, которые закрепляются на кронштейны. Шаг установки профилей 400-600 мм. Кронштейны могут быть переменной длины для нивелирования неровностей цокольного основания.

Чаще всего фибробетонные панели применяются для устройства вентилируемого цоколя. Между панелями и стеной укладывается слой базальтовой минеральной ваты и пароизоляции. Крепить панели к направляющим можно двумя способами: на саморезы и кляймеры. Тонкие плиты до 14 мм можно крепить на саморезы с резиновыми прокладками. Более толстые – монтируются с помощью замков-кляймеров.

Пилить панели можно только болгаркой с алмазным кругом. Другие инструменты крошат кромки, увеличивая расход материала.

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Отделка цоколя ЦСП производится как отдельно, так и в составе облицовки всего фасада. Цементно-стружечные плиты – это универсальный отделочный материал в виде листов толщиной 8-36 мм. Они изготавливаются методом прессования древесной стружки и цемента. Стружка крупной фракции лежит в основе листа, а более мелкой в верхнем слое.

ЦСП влагостойкий и морозостойкий отделочный материл с высоким показателями по прочности. Он не горит и не гниёт. Его легко обрабатывать. Цементно-стружечная плита сочетается с другими строительными и отделочными материалами. Её легко монтировать на деревянный или металлический каркас.

Из недостатков можно отметить большой вес элементов и средний по продолжительности срок эксплуатации до 15 лет.

Для обшивки цоколя применяются листы толщиной 16-20 мм. Технология монтажа по каркасу не отличается от способа крепления аналогичных материалов. Каждый лист закрепляется не менее чем в 4 точка. В качестве крепежных элементов используются саморезы, под которые предварительно сверлятся отверстия меньшего диаметра. Стыки между листами запрещается заделывать шпаклевкой или штукатуркой. Для обработки швов лучше использовать силиконовый атмосферостойкий герметик. Его не разорвёт при температурных деформациях ЦСП.

Для финишной отделки цоколя применяются акриловые, силиконовые или комбинированные краски на водной основе.

Отделка цоколя вышеперечисленными листовыми материалами обеспечит качественную защиту цоколя дома от разрушения. Основание получится красивым и аккуратным. Главное соблюдать нормы и правила по работе с листовыми материалами.

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента — DRIVE2

Не смотря на все свои преимущества свайно — винтовой фундамент, как я уже писал ранее имеет свои недостатки, среди которых открытый цоколь. Оставлять в зиму открытый цоколь не было ни какого желание по 3 причинам:
1) под домом проходит водопроводная труба, а это сулит вероятности остаться в зиму без водопровода;
2) утепление полов у меня все таки 150 мм, думаю с открытым цоколем полы в доме зимой были бы прохладными.
3) дом без цоколя казался не завершенным

Итак для утепления цоколя я выбрал экструдированный пенополистирол 50 мм + минвата 50 мм + 9мм плоский шифер.

Итак преступаем к работе:
1) Прибиваем к нижней обвязке доску 40*150 ( предварительно обработал доски отработкой машинного масла Мобил))))). Доску я прибил чтобы не обрезать оголовки свай и не ослаблять их конструктив, так как оголовки на 5 см выступали от бруса нижней обвязки! Эта доска будет служит нам верхней основой нашего цоколя)

Полный размер

2) Далее создаем нижнюю опору нашего цоколя(я применял брусок 50*50, а кое где и и доску 40*150) все это крепим к обвязочному брусу при помощи металлических уголков и саморезов — в итоге получается довольно прочная деревянная конструкция! Я периодически проверял уровнем ровность всей конструкции в пределах одной линии!
Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

3) теперь остается самое приятное — крепление экструдированного пенополистирола ко всей этой конструкции при помощи саморезов))) все стыки и соединения пенополистирола я проходил клей-пеной( хватило 1 балона за глаза) . Пенополистирол я крепил ниже уровня земли, чтобы уменьшить глубину промерзания!
Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер
4) зашиваем цоколь плоским шифером 9мм — все достаточно просто: отрезал прикрутил на саморезы (100 мм).
Поначалу при попытки вкрутить саморез в шифер начал собирать матерки — саморез то гнулся, то отскакивал, то крошил шифер, поэтому было приобретено маленькое сверло — с помощью дрели делал отверстие, а потом уже вкручиал саморез, поверь те мне так легче и быстрей!
Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

5) сделал в цоколе 5 отдушин 100*100 мм и закрыл их металическими сетками, приобретенные в ближайшем строительном магазине.
Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

6) с внутренней стороны отсыпал цоколь понизу грунтом, и утеплил рулонной минватой, оставшейся после строительства дома.
7) сделал утепленное дверце в цокольный этаж, получилось конечно немного не брежно, но на первое время пойдет
Полный размер

8) решил на всякий случай перестраховаться и утеплить водопроводную трубу утеплителем)
Полный размер

Осталось заказать отливы для фундамента!
Смета 5000руб шифер + 5500 руб пенополистирол + 250 отдушины + 350 руб пена = 11100 руб
www.drive2.ru
Отделка цоколя дома плоским шифером
При выборе отделочных материалов для облицовки цоколя загородного дома многие домовладельцы ориентируются не только на их привлекательный внешний вид, но и на долговечность, и способность успешно противостоять различным воздействиям. При отделке цоколя дома плоским шифером необходимо принимать во внимание тот факт, что это материал недорог, доступен и имеет неплохие эксплуатационные показатели. Кроме того, шифер может быть окрашен в любой цвет, поэтому хозяева дома могут при желании получить экстерьер своего жилища, выполненный в любом оттенке.
Достоинства и недостатки материала
Листовой шифер изготавливается с помощью смешивания волокна асбеста, воды и портландцемента. Именно асбест позволяет придать прочность материалу. На сегодняшний день на рынке представлено два типа плоского шифера: прессованный и непрессованный. Стоит отметить, что непрессованный вариант отличается меньшей прочностью и незначительным количеством циклов замораживания и оттаивания. Именно поэтому материал стоит достаточно дешево. В остальных характеристиках непрессованный шифер схож с прессованным аналогом.
В качестве стройматериала (для обеспечения защиты цоколя) плоский шифер имеет следующие преимущества:
невысокая цена, если сравнивать с остальными отделочными материалами;
длительная эксплуатация;
материал не подвержен процессам коррозии и биологическому воздействию;
имеет высокую прочность на изгиб;
инертен к температурным перепадам, успешно противостоит сильному ветру, не греется на солнце, способен выдерживать от 50 циклов оттаивания и замораживания;
неплохой звукоизолятор;
за счет того, что в состав плоского шифера входит асбест, материал имеет высокие показатели пожаробезопасности;
не проводит электрический ток;
обладает устойчивостью к различным агрессивным средам, способен отражать ультрафиолетовые лучи;
легко монтируется самостоятельно в любое время года.
Листовой шифер.
Несмотря на массу преимуществ, при использовании плоского шифера для отделки цоколя дома нужно учесть следующие нюансы:
При транспортировке и монтаже необходимо быть особенно осторожным, потому что материал ломкий и подверженный механическому воздействию.
Обладает большим весом, поэтому в одиночку провести все работы по отделке цоколя дома будет проблематично.
Необходимо обрабатывать материал антисептическими составами, чтобы предотвратить вероятность нарастания мха.
Если материал начать пилить, то он станет не экологичным из-за образования асбестовой пыли.
Подверженность точечным нагрузкам.
Вне зависимости от этих недостатков, отделка цоколя дома плоским шифером пользуется определенной популярностью, потому что все работы можно провести своими руками, сэкономив массу средств, а также обеспечить надежную защиту основания дома от различных воздействий.
Особенности отделки цоколя
Отделка цоколя плоским шифером – несложный процесс, который не потребует наличия специального опыта и навыков. Чтобы облицевать цоколь требуется закрепить изделия к деревянной обрешетке (точно так же, как крепится гипсокартон). Если есть необходимость, то в обрешетку укладывается теплоизоляционный слой, что очень удобно для получения эффективного утепления дома.
Чтобы соединить листы с каркасом, применяются кляммеры или саморезы. Использовать гвозди категорически не рекомендуется, потому что они будут точечно нагружать материал, что может привести к его разрушению. Чтобы листы плоского шифера не треснули при монтаже, в них предварительно просверливают несколько отверстий для крепления, в которые и помещаются необходимые фиксирующие детали. Требуемое количество стройматериалов необходимо рассчитать, сделав замеры цоколя дома, периметра и выступа фундамента (если он имеется).
Перед началом работы требуется осмотреть листы шифера на целостность, потому что при транспортировке некоторые изделия могли серьезно пострадать. Если необходимо отрезать лист шифера, то делают следующим образом: лист кладется на ровную поверхность, в месте разреза делают несколько насечек, после чего при помощи резака лист немного надрезается и разламывается на краю стола, что позволяет получить достаточно ровный срез.
Желательно выполнить утепление цоколя.
В том случае, если толщина листов составляет более 1 см, то лучше всего воспользоваться электрической пилой, потому что разлом материала видится невозможным.
Этапы выполнения работ
Работы по отделке цоколя проводятся в несколько этапов:
Подготовка основания к монтажу, включающая в себя выравнивание поверхности, нанесение антисептических составов и укладка необходимых гидроизоляционных материалов.
Монтаж каркаса (обрешетки). Можно сделать ее из бруса. Стойки каркаса должны быть размещены на расстоянии, которое будет в полной мере соответствовать размеру листа шифера (примерно 50-60 см).
Если загородный дом нуждается в дополнительной теплоизоляции, то в пространство между стеной и отделкой (в обрешетку) необходимо заложить теплоизолятор. Нельзя забывать о том, что между утеплителем и отделочным материалом должно оставаться свободное пространство. Это не позволит образовываться конденсату в больших количествах.
Обшивать цоколь шифером необходимо начинать с угла. К обрешетке листы фиксируются с помощью шурупов в заранее подготовленные отверстия.
После крепления листов нужно обязательно обработать углы. Для этого лучше всего использовать заготовки из оцинкованного железа. Уголки необходимо закрепить при помощи шурупов.
В завершение выполняется обработка шифера красящими составами. Лучше всего использовать акриловую краску, которая позволит предотвратить биологическое воздействие на материал, а также будет препятствовать выделению асбеста в окружающую среду.
Отделка цоколя дома плоским шифером не должна вызывать у вас затруднений. Это достаточно простой строительный процесс, который можно выполнить своими руками без привлечения специалистов и использования специальной техники. Кроме того, материал является недорогим и надежным, обладает неплохими эксплуатационными характеристиками. Отделка цоколя с использованием данного материала может быть выполнена в любую погоду, вне зависимости от времени года. Это очень важно, потому что зачастую работы необходимо проводить и зимой, когда по каким-либо причинам старая отделка пришла в негодность.
Отделка цоколя дома плоским шифером рекомендуется для всех загородных домов, где нет возможности использовать современные дорогостоящие облицовочные материалы для цоколя. При должном подходе, правильном монтаже и уходе материал может прослужить вам без проблем не один десяток лет. Очень важно не забывать обрабатывать шифер антисептическими составами.
podvaldoma.ru
Опалубка из шифера – варианты монтажа конструкции + Видео
Плоский шифер применяется при монтаже стеновых сэндвич-панелей, возведении частных домов и промышленных зданий, павильонов и гаражей. Также нередко для фундамента изготавливается опалубка из шифера, что позволяет сократить время на строительство конструкции и сэкономить денежные средства.
Особенности плоского шифера – удобный стройматериал
Плоский листовой шифер производится из трех компонентов: портландцемента, воды и асбестового волокна. При этом волокно равномерно распределяется по всей площади будущего листа, создавая армирующую основу. Для облицовки фундамента плоским шифером можно использовать прессованный и непрессованный лист. Материал представлен в виде прямоугольных листов, которые изготавливаются в промышленных условиях со стандартными размерами:
2500х1200 мм при толщине 6–10 мм;
3000х1500 мм при толщине 8–10 мм;
3600х1500 мм при толщине 8–10 мм.
Нужно отметить, что непрессованный лист шифера отличается более низким уровнем прочности, нежели прессованный, а также меньшим количеством циклов заморозки-оттаивания – если прессованный шифер способен выдержать до 50 циклов, то непрессованный всего 25 циклов. Однако и стоимость такого материала значительно ниже. По остальным параметрам эти стройматериалы практически ничем не отличаются.
Отделка плоским шифером фундамента имеет несколько достаточно весомых преимуществ:
достаточно приемлемая стоимость;
длительный срок службы, так как не подвержен процессу гниения и коррозии;
способен обеспечить высокий уровень шумоизоляции;
легко переносит перепады температур и не разрушается под прямым влиянием солнечных лучей;
обладает высокой степенью пожаробезопасности и является хорошим диэлектриком;
обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам (химические примеси, кислоты), поэтому не разлагается в земле и не наносит ей вред;
возможность работать в любое время года;
простота монтажа.
Несмотря на все достоинства плоского шифера, при его применении для самостоятельной отделки фундамента нужно учитывать несколько моментов. Так, этот стройматериал при всей своей прочности является достаточно ломким, поэтому нужно быть более осторожным при его транспортировке и установке. К тому же, шифер имеет большую массу, поэтому работать с ним нужно только с помощником. Нагрузку на листы следует распределять равномерно, чтобы избежать появления трещин.
Если вы приобретаете классические серые листы, то их поверхность рекомендуется покрывать антисептиками или красящими составами, дабы избежать появления мха. В процессе распиливания не забывайте защитить органы дыхания респиратором – выделяемая пыль достаточно вредна. В то же время, благодаря простой технологии монтажа плоского шифера, не требующей особых навыков, можно сэкономить финансовые средства на привлечении специалистов, а скорость установки позволяет сэкономить временные затраты на строительстве.
Опалубка для фундамента из шифера
Фундамент является основой любой постройки, поэтому его устройство следует тщательно продумать. На данный момент существует множество вариантов, при этом реализовать их можно с помощью различных материалов. Шиферная опалубка является одним из самых доступных способов создания конструкции такого рода. Выполнить работу можно в несколько этапов.
Как сделать опалубку для фундамента из шифера — пошаговая схема
Шаг 1: Делаем траншею
Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. В тех местах, где предполагается размещение дверных проемов, траншею можно не выкапывать. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать. В траншею опускается сваренная арматура, требующая обшивки асбоцементным шифером.
Шаг 2: Обшивка
Для закрепления листов к арматуре в нескольких местах нужно просверлить отверстия и прикрепить их к деревянным планкам с помощью саморезов. Планки должны быть размещены с внутренней стороны листов. Здесь также нужно помнить, что поддавать шифер сильному давлению нельзя, так как он может расколоться.
Шаг 3: Заливка
В пустое пространство между стенками из шифера засыпается щебень, после этого заливается бетоном. После высыхания бетона сооружается цоколь, и конструкция накрывается рубероидом, чтобы защитить ее от внешнего атмосферного влияния. Таким образом конструкция также консервируется на зимний период.

Несъемная опалубка из плоского шифера
Такой тип опалубки очень выгоден еще более простой установкой и скоростью сооружения. После того, как будет залит бетон, она остается неотъемлемой частью фундамента. Преимуществ у несъемной конструкции достаточно много, к примеру:
используемый материал придает дополнительной прочности фундаменту;
сокращается объем земельных работ;
не нужно обустраивать дополнительные опоры и распорки;
технология возводимой конструкции очень проста;
снижаются финансовые затраты.
Однако у несъемной опалубки есть 2 недостатка – при использовании этого материала процесс сборки немного усложняется, к тому же, нельзя сделать высокий и прочный корпус. Если при укладке фундамента использовать рельефный шифер, то работы по утеплению и гидроизоляции фундамента будут более сложными. Если же используются ровные плиты, конструкция по прочности не будет уступать опалубке, выполненной из досок.
Как отделать цоколь плоским шифером?
Для облицовки цоколя необходимо соорудить деревянную обрешетку, к которой будут крепиться плиты шифера. При необходимости можно утеплить конструкцию, уложив теплоизоляционный материал между стойками каркаса. Для крепления шифера к каркасу можно использовать саморезы или гвозди и крепежные раскладки, однако вбивать гвозди непосредственно в шифер нельзя, так как он может треснуть. Чтобы плита не раскололась на части, необходимо предварительно просверлить отверстия, причем немного большего диаметра, чем сам гвоздь (на 1–1,5 мм).
На первом этапе производится обработка цоколя: очищают от грязи, сушат и наносят слой водоотталкивающей смеси, к примеру, Битумаст. Из досок или бруса сооружается каркас. Верхняя кромка должна находиться на высоте крепления шифера, расстояние между стойками должно составлять около 0,6 м (ширина листа). Между стойками каркаса можно уложить утеплитель, к примеру, минвату. При этом нужно помнить, что между шифером и утеплителем должен оставаться зазор, чтобы не образовывался конденсат. Затем производится установка шиферных листов. Начинать нужно от угла дома.
Перед монтажом с помощью электролобзика снизу нескольких листов нужно выпилить вентиляционные отверстия.
Далее с помощью шурупов листы крепятся к обрешетке. Выполняется обработка углов. Для этого вырезают заготовки из оцинкованной стали по длине, которая соответствует высоте листа. Загибают края под прямым углом на 15 мм с каждой стороны и фиксируют образовавшиеся уголки с помощью саморезов. На заключительном этапе выполняется обработка шифера с помощью акриловой краски, которая создаст защитную пленку на поверхности листа. Благодаря использованию плоского шифера, можно очень быстро и дешево создать надежный фундамент для собственного дома, а цоколю придать аккуратный и эстетичный внешний вид.
remoskop.ru
Цоколь из плоского шифера 👉 характеристика, этапы отделки
Оформление фундамента – важная часть вида дома. Отсутствие выделения цоколя сделает дом визуально нестойким, непрочным. Лишит доли тепла, звукоизоляции.
Отделка фундаментной части дома шифером – дешевый, доступный способ. Вид жилища получается приглядным. Шифер — прочная защита от непогоды, основа под декор.
Внешний вид
Материалы для обшивки цоколя
Шифер – не единственный материал для оформления цокольного этажа. Рассматриваются другие доступные, прочные.
Плоский шифер
Для отделки цоколя есть все данные – прочность, легкость, простота монтажа, защищенность от непогоды. Изготавливают из асбестового волокна, портландцемента. Первое вещество несколько токсично, выделяется в воздух, листы окрашивают, обрабатывают.
Простоит отделка 25-30 лет. Возможен локальный ремонт повреждений без разбора целостной конструкции.
Наиболее удачен прессованный вариант.
Материал
Фибробетонные панели
Панелями обшивают фундамент, нижние части, поверхность дома.
Изготавливают фибробетон из цемента, песка. Панель имеет стекловолокнистую прослойку, которая дает дополнительную теплоизоляцию, приветствуется в использовании на стенных поверхностях снаружи жилых зданий.
Единственный минус — цена, превышающая стоимость закупки шифера с запасом.
Фибробетон
Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Изготавливают из цемента, стружки древесины. Обычно используется крупная фракция для основы, мелкая — для наружных слоев.
Цементостружка морозостойкая, огнестойкая, не гниет, влагоустойчивая.
Обращаются к плитам редко, простоят максимум 15 лет.
Цементостружка
Достоинства, недостатки плоского шифера
Преимущества:
Паропроницаемость, водонепроницаемость.
Из подвального помещения непрерывно выходит воздух с дозой испарений. Когда материал не дает испарениям выйти, остаются на поверхности. Образуются плесень, гниль, серьезные загрязнения. Шиферное оформление фундамента сохраняет свежесть, прочность стен, внешнего покрытия.
Водонепроницаемость – важный параметр. Пропуск пара грозит остаточной влажностью на поверхности отделки цоколя. Однако, жидкость не впитывается, не задерживается – удаляется, стекая.
Вес, легкость обработки, монтажа.
Плоские шиферные листы большие, но легкие.
Легкие они благодаря составу. Изготавливают шифер из металлической стружки, добавочных материалов. Выходит прочным, армированным. Различают прессованный, непрессованный шиферный лист.
Обрабатывать легко, чтобы форменно или прямо обрезать, не понадобятся умения, дорогое оборудование, нужно следовать инструкции, точно замерить.
Обращают внимание на инструмент, которым работают. Пила — выброс асбестовой пыли. Пыль не токсична, но опасна для человека при попадании в дыхательные пути. При обработке шифера надевают респиратор (любой защитный элемент).
Монтаж прост.
Универсальность материала.
Закупают с запасом, при остатке шифер подойдет для отделки фундаментной части, цоколя, этажей. Плоское покрытие пригодно для внутреннего использования – основа под обои, краску. Способ быстро выровнять стену.
Огнеупорность, электронепроводимость.
Восприимчивое к огню покрытие фундамента не приветствуется. Нижний этаж наиболее пожароопасен, из-за близости к земле. Организация электропроводки – причина отказаться от металлических покрытий, электропроводность – залог пожаров, травм жильцов.
С шиферным вариантом отсутствует опасность случайного возгорания. Для электричества – тупик, дальше не пройдет.
Отсутствие проблем с коррозией.
Покрытие не ржавеет, металлический крепеж – очень даже. Если выбрать, провести монтаж крепежа правильно, проблему с рыжим налетом ожидать не нужно.
Дополнительная шумоизоляция.
На цоколе редко происходят шумные вечеринки, другие мероприятия, требующие изолирования, дополнительное препятствие для звуковых волн – плюс.
Пассивность к излучению.
Цоколь – внешняя часть, постоянно находится под воздействием солнца. Солнце – крупный источник ультрафиолетового излучения, при длительном контакте возможен разрушительный эффект. Шифер не разрушается от действия лучей, при температурных нагрузках.
Возможность ремонта при единичном местном повреждении.
Сказав про плюсы, обращают внимание на минусы.
При длительном контакте с влагой, материал ее впитывает, сохнуть будет долго. Повышенная влажность приведет к образованию мха, на освещаемой солнцем поверхности цоколя. Мох размножается быстро, удаляют несколько раз. Чтобы избежать первичного появления, обрабатывают антисептиком.
Точечная нагрузка (например, упор балкой в стену цоколя, удар кулаком) провоцирует появление трещин в листах. В зависимости от температуры (внешних факторов), сила, необходимая для разрушения, уменьшается, увеличивается.
«Хрупкость» — причина, по которой закупают с запасом. При доставке из закупочной точки на дом, часть материала разрушается.
Недостатков меньше достоинств. При правильном уходе за домом, монтаже с ними реально не столкнуться.

Отделка цоколя
Монтаж прост. Не потребуется большого опыта, умений, только подсчет материала, умение следовать инструкции.
Нужно перенять правила установки гипсокартона — организация деревянной, металлической обрешетки на цоколе. Листы крепят на саморезы.
Особенности, отличающие гипсокартонную технику от шиферной – запрет на гвозди, дополнительное просверливание отверстий. Гвозди – точечная нагрузка, способствующая образованию сколов, разрушению листовой структуры. Дополнительное предварительное обустройство отверстий для крепежа – способ избежать мгновенных точечных нагрузок.
Перед обработкой, монтажом лист осматривают на предмет повреждений.
Электропилу нужно использовать, когда лист толще сантиметра. Конструкции тоньше, подвластны простой пиле, толстые не ломаются при быстром распиле.
Небольшие куски допустимо отламывать. Производится надлом с опорой на ровную поверхность (угол стола). При дополнительном спиле поверхности полосой, на месте облома реально получить ровную часть.
Этапы выполнения работ
Обобщенная пошаговая инструкция по обшивке цоколя здания листами материала.
Шаг 1: Подготовка рабочей поверхности
Цоколь осматривается. Удаляется старая отделка, сгнившие, поврежденные части стены подлежат замене. Происходит выравнивание стен.
На цоколь монтируется обрешетка. Популярна деревянная, монтаж «мягче». Разрешается использование металлической.
К каркасу обрешетки можно приложить теплоизоляционное покрытие, если утепление планировалось.
Шаг 2: Подготовка плоского шифера
Листы осматриваются. Разрушенные при доставке, сколотые (бракованные) откладываются.
Происходит предварительная обработка антисептическим средством. По замерам обрезают, выравнивая края.
Некачественному шиферу свойственна бугристость поверхности. При наличии бугров, производят полировку.
Шаг 3: Монтаж шифера
Используя кляммеры, саморезы, листы присоединяются к деревянному (металлическому) каркасу на цоколе. Начинают присоединение с верхних точек, переходят к нижним. Упрощает задачу, при наличии опоры сверху, снизу промежуточные закрутки не требуют придерживания.
Сторона, от которой начинается оформление цоколя, не определена. Стартовать разрешается с любой удобной стороны.
Шаг 4: Обработка
После закрепления шифера на цоколе, повторяется обработка антисептическим средством. Обрабатывают углы. Хороши заготовки из оцинкованного металла, пластика. Можно оформить грубые стыки, которые не сошлись ровно.
Последний этап обработки готового цоколя — покраска. Лучше использовать акрил. Не вступит в реакцию с шифером, послужит барьером для выделения токсичного вещества в окружающую среду.
Готовый фундамент
Доступный вариант – не значит плохой. Плоский шифер — легкая отделка цоколя.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
laminatepol.ru
Плоский шифер – как обшить дом и сэкономить семейный бюджет? + Видео
Плоский шифер – прямой родственник хорошо знакомому и распространённому волновому шиферу. Но благодаря своей ровной структуре он имеет гораздо больше вариантов применения.
Какой он, плоский шифер?
Шифер – это асбестово-цементный материал, предназначенный, прежде всего, для кровли крыш. И в прошлом он отлично справлялся с этой задачей, но на современном рынке строительных материалов он начинает сдавать свои позиции. Тем не менее, несмотря на широкий ассортимент кровельных материалов, он остаётся востребованным благодаря доступной цене. А производителей плоского шифера выручает практичность данного материала, которым и фасад можно обшить, и крышу покрыть.
Состав плоского шифера не отличается сложной рецептурой: портландцемент, асбестовое волокно и вода. Асбест в этой смеси должен равномерно распределяться по всей массе. Именно асбест создаёт в этом несложном составе армирующую основу, благодаря которой лист становится прочным. Смесь застывает в специальных формах определённого размера, и в итоге получаются листы плоского шифера.
Листы плоского шифера могут быть выпущены в двух разновидностях:
асбестоцементный прессованный (ЛП–П). Этот вид может выдерживать очень низкую температуру (около 50-ти циклов замораживания и оттаивания). Ударная вязкость данного листа составляет 2,5 кДж/м², а прочность плиты на изгиб – 23 Мпа. Остаточная прочность прессованного шифера равна 40 %, при плотности материла 1,8 г/см³.
асбестоцементный непрессованный (ЛП–НП). Непрессованный материал обладает не столь высокими показателями, но также находит своё место в строительстве и широко используется внутри помещений. Этот шифер выдерживает ровно половину (25) циклов заморозки и оттаивания. Ударная вязкость равна 2 кДж/м², а прочность на изгиб – 18 Мпа. Плотность непрессованного материала составляет 1,6 г/см³. Остаточная плотность имеет такой же показатель в 40 %.
Перечисленные характеристики указываются производителями на этикетках, и эту информацию легко узнать у продавца. Но на эксплуатационные свойства материала также влияет качество используемого при изготовлении асбеста: длина и диаметр его волокон, минералогический состав, тонкость помола и даже уровень оборудования, на котором его изготавливают. Узнать эту информацию практически невозможно, поэтому лучше приобретать плоский шифер у известных производителей.
Приобрести листы можно только прямоугольной формы, но в нескольких размерных вариациях:
длина листа – 300 см, ширина – 150 см, толщина – 0,8–1 см;
длина – 250 см, ширина – 120 см, толщина – 0,6–1 см;
длина – 360 см, ширина – 150 см, толщина – 0,8–1 см.

Отделка фасада плоским шифером: аргументы за и против
Сфера применения плоского шифера очень широкая и разнообразная. Этот материал можно встретить в различных областях строительства. В промышленном строительстве, например, плоские листы встречаются в ограждениях технических шахт и коробов, в облицовке внешних и внутренних стен, в изготовлении опалубки. Из этого материала часто сооружают клетки для птиц, ограждения и заборы для скота и сельскохозяйственных угодий.
Часто плоские плиты можно увидеть на дачных территориях, где они широко применяются для сооружения хозяйственных построек, душевых кабинок, заборов, крыш и т.д. Плоские листы применяются в качестве облицовки для фасада, для устройства сухих стяжек и для возведения стен по типу «сэндвич-панель». Этот же материал можно увидеть и в городе при устройстве лоджий и балконов.
Такой широкий спектр использования возможен благодаря ряду достоинств, которыми обладает данный материал:
сочетание доступности материала, низкой цены и высокого качества;
долговечность – его срок службы составляет более 15 лет;
обладает высокой прочностью к ударам, изгибам и промерзанию;
обладает свойством шумоизоляции;
не поддерживает процесс горения;
не подвержен плесени и грибкам;
не является проводником электрического тока;
не гниёт и не поддаётся коррозии.
Конечно же, вместе с достоинствами следует учесть и все имеющиеся недостатки перед тем, как обшить дом плоским шифером. Негативные характеристики представлены следующими позициями:
при монтаже шифера понадобится помощник, так как вес листа не позволит самостоятельно провести работы;
листы прочные, но одновременно с этим очень хрупкие, поэтому транспортировать и работать с ними нужно очень аккуратно;
после укладки требует обязательного покрытия специальными составами для защиты поверхности и предотвращения появления мха;
асбест является экологически не безопасным материалом и в большом количестве вреден.
Проанализировав все достоинства и недостатки, можно сделать вывод, что отделка фасада плоским шифером будет хорошей идеей. Этот материал способен шумоизолировать дом, уберечь стены от воздействий внешней среды на протяжении более 15 лет и при этом обойдётся достаточно дёшево. Единственное – придётся найти аккуратного помощника, чтобы воплотить всё задуманное в реальность.
Как обшить дом плоским шифером: схема действий
Шифер – материал достаточно хрупкий, что обязывает работать с ним осторожно и грамотно. Перед тем, как приступать к монтажу, нужно ознакомиться с особенностями работы с данным материалом. Всего несколько правил, соблюдение которых сможет облегчить рабочий процесс и предотвратить негативные последствия:
нужно приготовить респиратор или защитную маску, которая сможет уберечь дыхательные пути от асбестовой пыли, появившейся при резке шифера;
нельзя срезать очень тонкие полоски – минимальная ширина 6 мм, иначе край начнёт деформироваться и разрушаться;
все срезы шифера нужно обрабатывать акриловой краской;
для того чтобы вбить в плиту шифера гвоздь, нужно сначала просверлить для него отверстие;
необходимо проводить визуальный осмотр каждого листа на предмет деформаций и трещин.
Пошаговая схема обшивки дома плоским шифером выглядит следующим образом:
Как обшить дом плоским шифером — пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка рабочей поверхности
Шифер будет крепиться на каркас, поэтому первым делом необходимо обеспечить наличие деревянной обрешётки. Обрешётку можно выполнить из досок либо бруса, которые будут укладываться на расстоянии в соответствии с размерами шиферного листа (примерно 0,6 м). При желании можно добавить слой гидроизоляции или теплоизоляции между каркасом. Для этого подойдут целлюлозный утеплитель эковата или минеральная вата.
Шаг 2: Подготовка плоского шифера
Облицовочный материал перед работой необходимо осмотреть и изъять деформированные листы. Далее необходимо измерить и нарезать шифер, чтобы он был готов для монтажа. Нарезка – самый ответственный и трудный момент.
если лист имеет толщину не более 6 мм, то процесс резки выглядит так: с помощью линейки и карандаша отмечается линия надреза, затем с двух сторон делаются насечки. Далее нужно поместить лист на стол так, чтобы край стола и линия излома совпадали, и аккуратно переломить;
если лист толщиной более 6 мм, то необходимо воспользоваться пилой. Материал в процесс резки необходимо будет периодически охлаждать водой.
Листы шифера, которые имеют какие-либо изъяны (трещины, надколы, неровности) нужно порезать в первую очередь, если возникла необходимость в плитах меньшего размера.
Шаг 3: Монтаж плоского шифера
Шифер крепится к обрешётке с помощью шурупов, для которых предварительно просверливается отверстие. Шляпки этих шурупов закроются крепёжными раскладками. Диаметр отверстия для шурупов должен быть на 1–2 мм шире, чем используемые гвозди и шурупы, чтобы избежать трещин и расколов в местах крепления.
Шаг 4: Обработка
На заключительном этапе нужно обработать шифер специальными средствами, которые защитят его от появления мхов и лишайников. Для этих целей хорошо подойдёт акриловая краска. Красить лучше при помощи распылителя или краскопульта.
remoskop.ru
Несъемная опалубка из шифера
Классическую технологию постройки опалубки для фундамента нельзя назвать дешевым и простым процессом, прежде всего из-за необходимости использовать большое количество обрезной доски. С ростом цен на пиловочник и коммерческую древесину волей-неволей приходится искать более дешевые и удобные виды опалубки. Как вариант, для обустройства фундамента можно использовать несъемную опалубку, при этом необязательно покупать дорогой пенополистирол или пенопласт.
Наиболее популярные и доступные виды несъемной опалубки
Среди множества новых материалов, подходящих по характеристикам и цене, самыми привлекательными остаются плиты на основе цемента со всевозможными наполнителями органического и минерального происхождения. Сегодня в список наиболее интересных листовых стройматериалов, подходящих для изготовления несъемной опалубки, входят:
Различные модификации шифера;
Арболитные и фиброцементные листовые материалы;
Прессованные плиты на основе продуктов переработки отходов древесины.
Важно! Существенным отличием применения технологии несъемной опалубки является обязательное условие стойкости основы к длительному пребыванию в грунте, что существенно сужает диапазон новых материалов, пригодных к использованию.
Строительными нормами не рекомендуется использовать дерево или материалы на основе древесины для конструкций, длительное время пребывающих во влажном грунте. Во-первых, пористая структура древесины разбухает и становится удобной средой для гниения и развития патогенной микрофлоры. Во-вторых, разрушение древесины существенно снижает эффективность гидроизоляции фундамента. Поэтому на практике не применяется несъемная опалубка из древесины.
Использование шиферного материала для фундамента
Если у вас возникла необходимость изготовить несъемную опалубку из легкого и простого в обработке материала, используйте водостойкую фанеру или плиты ОСБ. Как и шифер, подобные материалы обладают хорошей стойкостью к влаге, и в ряде случаев несъемный каркас достаточно просто изготовить в одиночку. Вес метра квадратного фанеры втрое меньше веса листового шифера аналогичной толщины, но стоимость последнего примерно вдвое меньше стоимости прессованного ОСБ или фанерного листа. Видимо, это и есть причина, по которой плоский шиферный лист выбирают в качестве материала для несъемной опалубки значительно чаще, чем прессованную древесину.
Опалубка фундамента на основе асбоцементного шифера
Наибольшей стойкостью из существующих материалов на основе цемента обладает асбоцементный шифер. Технология изготовления не предусматривает применения древесины или органических материалов, соответственно, шифер может находиться в грунте неограниченное количество времени без изменения своих свойств. Изначально шифер предназначался для использования в качестве кровельного материала, стойкого к атмосферным влияниям и перепадам температур. Он прекрасно подходит для покрытия кровли, но имеет определенное ограничение для использования в нагруженных конструкциях.
Из всех разновидностей шифера для несъемной опалубки лучше всего подходит плоский шифер толщиной не менее 10 мм. Отсутствие волн и правильные геометрические размеры упрощают использование шифера в качестве несъемной опалубки. Использование в качестве наполнителя асбестовых волокон и цементная основа обеспечивают хорошее сцепление материала несъемной опалубки с бетонной массой фундамента
Кроме перечисленных достоинств, у асбестового шифера есть и свои недостатки, препятствующие широкому его использованию в качестве материала для несъемной опалубки:
Лист на асбоцементной основе обладает очень плохой гибкостью, он способен лопаться под нагрузкой, даже без видимых на то причин. Чаще всего такое поведение обусловлено низким качеством или нарушением технологии при его производстве;
Использование хризотиловых волокон приводит к тому, что асбестоцементный шифер способен в значительной мере поглощать влагу, но не разрушаться при этом и не терять своей несущей способности. Такая особенность в значительной степени ухудшает гидроизоляцию бетонной поверхности фундамента;
Материал очень неудобен и тяжел, например, вес листа шифера наиболее популярного размера 1,5х3 м составляет почти 90 кг.
Технология изготовления несъемной опалубки с использованием плоского шифера во многом совпадает с процессом постройки деревянной формы под заливку фундамента. На первом этапе необходимо выкопать и максимально выровнять стенки траншеи. Чтобы исключить накол листа шифера под давлением бетона, грунтовая стенка должна быть максимально плоской и иметь положение, близкое к вертикальному. Дно котлована тщательно утрамбовывается, отсыпается слоем песка и щебенки. По возможности дно опалубки закрывают бетонной подготовкой толщиной 5-7 см.
Наибольшей проблемой в использовании шифера является сложность его крепления и надежное соединение с другими листами и элементами каркаса несъемной опалубки. Чтобы упростить монтаж, по верхней и нижней горизонтальной кромке листа шифера саморезами крепятся деревянные бруски размером 30х30 мм. Чтобы установить листы шифера в траншею, необходимо предварительно вдоль стенок траншеи забить вертикальные деревянные стойки толщиной не менее 50 мм, с шагом, равным длине листа.
После выкладывания листов на подготовленные стенки шифер крепится к стойкам с помощью саморезов и мягкой проволоки. В верхней кромке листы раскрепляются деревянными планками так, чтобы шифер не падал и не смещался до окончания сборки опалубки. Далее выполняется закладка арматурного каркаса, устанавливаются распорки между вертикальными стойками. Чтобы придать всей конструкции несъемной опалубки дополнительную жесткость, параллельные листы скрепляются стяжкой из мягкой проволоки.
Пазухи, траншеи необходимо аккуратно заполнить смесью песка и глины таким образом, чтобы листы шифера не смещались от своего первоначального положения. В процессе заливки бетон в опалубку из шифера необходимо подавать небольшими порциями, одновременно утрамбовывая обратную засыпку ручными трамбовками. Всю бетонную массу необходимо выравнивать по длине фундамента с помощью лопат и трамбовок.
Важно! Категорически запрещается заливать несъемную опалубку из листового шифера залповым сливом из бетономешалки или миксера. В 90 случаях из 100 подобная процедура приводит к раскалыванию материала стенок.
Безасбестовые материалы для несъемной опалубки
Асбестоцементный шифер не является единственно возможным материалом для изготовления несъемной опалубки бетонной отливки. Низкая механическая прочность хризотилового шифера заставляет отказываться от его использования в пользу более удобных в обработке цементно-стружечных и цементно-фибровых композиций. Кроме того, при желании опалубку можно сделать из арболита, полимерпесчаного или фиброцементного шифера. Стоимость таких материалов немного выше асбестоцементного шифера, но в ряде случаев их использование оправдывает вложенные средства.
Все большую популярность приобретает несъемная опалубка из ЦСП – цементно-стружечной плиты. Высокая стойкость к влаге, хорошая обрабатываемость и прочность материала при относительно невысокой стоимости делают его эффективным заменителем всех видов шифера для обустройства несъемных конструкций опалубки.
Как и асбестовый шифер, прессованная цементно-стружечная плита обладает высокой адгезией к бетонным смесям, что позволяет минимизировать усадочные процессы при заливке бетона в форму из ЦСП. Основное отличие цементно-стружечной плиты заключается в структуре и технологии ее производства. Смесь тонконарезанной хвойной стружки и цементного связующего прессуется под большим давлением, в результате образуется прочная структура с высокой твердостью поверхности.
Если вместо стружки использовать целлюлозное волокно, получают ФЦП или фиброцементные плиты. Обе композиции прекрасно подходят в качестве материала для несъемной опалубки стен. Кроме того, из УСП выполняется декоративная отделка отмостки фундамента и цокольных поверхностей стен.
При использовании ЦПС скорость монтажа опалубки возрастает примерно вдвое по сравнению с асбестоцементным шифером. Кроме того, прекрасная морозостойкость и влагостойкость материала позволяют применять цементно-стружечную плиту в отделке цокольных поверхностей и стен подвальных помещений. В составе цементно-стружечной плиты находится до 20% модифицированной цементной стружки, поэтому материал относительно просто сверлится, скрепляется саморезами и шурупами, что значительно облегчает облицовку и сборку любых поверхностей. Цементно-стружечную плиту зачастую используют, как часть съемного варианта опалубки. Стоимость ЦСП толщиной в 10 мм составляет около 2,5 долларов за 1 м².
Заключение
В отличие от вспененного пенополистирола, перечисленные выше материалы практически безвредны для человека и окружающей среды, поэтому могут с успехом использоваться не только для несъемной опалубки, но и облицовки внутренних стен и поверхностей жилых помещений.
bouw.ru
Опалубка для фундамента из шифера: технология изготовления
Опалубка из шифера
Технология строительства дома предполагает постепенное возведение таких основных его элементов, как фундамент, каркас и крыша. Каждый из них предельно важен в общей конструкции. Наибольшее значение имеет основание дома – фундамент.
О видах его рассказано много, больше внимания следует уделить технологии строительства. Максимальное распространение на территории нашей страны получил ленточный фундамент. Связано это с определенными почвенными и климатическими условиями, а также с возможностью его самостоятельного изготовления.
Важной частью процесса монтажа ленточного фундамента является опалубка, которая призвана решить следующие задачи:
Придать ленте правильную геометрическую форму в разрезе;
Предотвратить самопроизвольное вытекание бетона в процессе застывания;
Создать ровную поверхность ленты для удобства будущей отделки цоколя.
Различные виды опалубки
Для изготовления опалубки используют множество различных материалов, обладающих теми или иными качествами. Самыми распространенными являются:
Обрезные доски толщиной 20-25 мм, сколоченные в щиты;
Листы облицованного или необлицованного ДСП;
Листы фанеры толщиной 10-16 мм;
Листы ОСП;
Плоский шифер.
В основном применяют материалы, имеющие ровную плоскую поверхность. Сегодня расскажем о том, как изготавливается опалубка для фундамента из шифера.
к оглавлению ↑
Знакомимся с материалом
Конструктивно плоский шифер представляет собой ровные достаточно гладкие листы, толщина которых может составлять от 6 до 10 мм. Размеры деталей варьируются от 1,2х2,5 до 1,5х3,6 метра, что позволяет значительно расширить области их применения. Изготовлены листы из смеси цемента и асбестового волокна, дополнительно армирующего полотна.
Появление шифера в современном виде относится к самому началу прошлого века – к 1901 году. С тех пор производство его постоянно расширяется. Происходит это благодаря обилию положительных свойств листов:
Плоский шифер, как материал для опалубки
Высокая влагостойкость и, как следствие, высокий срок службы;
Стойкость к перепадам температур. Материал выдерживает более пятидесяти циклов замораживания-оттаивания;
Пожаро- и электробезопасность;
Высокая стойкость к воздействию различных агрессивных сред;
Высокая степень шумоизоляции;
Низкая относительная стоимость материала, благодаря чему отделка фундамента плоским шифером наименее затратна.
Относительная простота монтажа.
Нет материалов без недостатков. Имеются они и у листов шифера. К наиболее существенным можно отнести следующие:
Достаточно большая масса материала, что накладывает отпечаток на особенности монтажа и перевозки;
Низкая прочность на изгиб;
Низкая экологичность, особенно это связано с изделиями из Европы;
Низкая стойкость к распространению по поверхности простейшей растительности в виде мхов и лишайников, что снижает декоративные свойства материала после его установки.
к оглавлению ↑
Технология изготовления опалубки
Изготовление опалубки из плоского шифера имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов. Единственная сложность – необходимость выполнения работ вдвоем, что обусловлено сравнительно высокой массой листов и возможностью их разрушения при чрезмерном изгибе.
Изготовление опалубки из плоского шифера
Опалубка из плоского шифера представляет собой две параллельных стены, расстояние между которыми равно проектной ширине фундаментной ленты. В грунт листы опускают на глубину, равную или превышающую уровень промерзания. Над землей кромки опалубки должны возвышаться на расчетную высоту цоколя.
к оглавлению ↑
Виды шиферной опалубки
При использовании плоского шифера возможны два варианта организации опалубки – съемная и несъемная. В первом случае листы после заливки и полного застывания бетонного основания необходимо удалить, после чего выполняется гидроизоляция и утепление фундамента с последующей отсыпкой траншеи чистым песком.
Во втором случае листы плоского шифера прочно связываются с бетоном и остаются на нем после застывания. Обусловлено это содержанием цемента в листах. В данном случае нет необходимости демонтажа и дополнительной защиты ленточного основания дома. Гидроизоляцию и утепление будут осуществлять шиферные листы.
Разновидности опалубки из шифера
Технологически для удаления плоского шифера при изготовлении съемной опалубки необходима дополнительная обработка листов. Для этого их с внутренней плоскости покрывают специальной разделительной мастикой, препятствующей связыванию цемента с бетоном.
к оглавлению ↑
Изготовление траншеи
До начала работ необходимо правильно выкопать траншею для будущего фундамента. Предварительно выполняется ее разметка. Для этого по углам будущей ленты в землю вбивают по паре штырей из арматуры с расстоянием между ними, равным ширине будущей канавы. Она определяется исходя из требуемых прочностных характеристик основания.
Далее стержни по периметру обвязывают прочным капроновым шнуром и проверяют прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить и сравнить диагонали. Теперь грунт внутри разметки можно извлекать на поверхность с помощью лопат или специальной строительной техники.
к оглавлению ↑
Монтаж опалубки
Установку листов шифера осуществляют с использованием какой-либо основы. Ее роль чаще всего выполняют деревянные бруски, к которым и осуществляют крепление. Для присоединения плоского шифера в нем по предварительной разметке или на месте выполняют сверление отверстий. Для этого применяют сверла с твердосплавными напайками. Во избежание раскалывания деталей не допускается выполнять сверление с включенным ударным механизмом.
Раскраивают плоский шифер для фундамента на отдельные части с использованием угловых шлифовальных машин – болгарок. Для пиления цементных листов необходимо устанавливать специальные отрезные диски по камню или с алмазным напылением. Особое внимание в процессе резания следует уделить защите глаз и органов дыхания, так как образующаяся в процессе пыль вредна для человека.
Установка шиферной опалубки
Подготовленные предварительно листы плоского шифера опускают в траншею. В отверстия вставляют саморезы и ввинчивают их в деревянные бруски, располагая их снаружи от будущего фундамента. Лучше использовать деревянные детали большой длины, что позволит с их помощью соединить несколько листов, располагая их плотно друг к другу. Дополнительную прочность каркасу для фундамента придаст повторная протяжка деревянной обвязки, располагаемая на глубине 20-50 см. выполняется она по описанному выше методу.
Обеспечить параллельность и равное расстояние между стенами опалубки помогает система наружных упоров в виде треугольных ферм, один угол которых опирается в грунт, второй подпирает бруски обвязки шиферных листов. Дополнительно бруски стягивают поперечными рейками с шагом 1 метр. Устанавливать их рекомендуем после монтажа армирующего каркаса из стальных прутков.
к оглавлению ↑
Отделка цоколя готового фундамента
Благодаря своим особым технологическим и физическим свойствам плоский шифер прочно занял еще одну строительную нишу. Его широко используют при отделке цоколя готовых фундаментов. Технология работ достаточно проста. При этом не многие знают, как обшить фундамент плоским шифером своими руками.
Отделка цоколя дома плоским шифером
Выполнить установку листов можно на два основных вида фундаментов – ленточный и свайный. В первом случае цоколь из плоского шифера позволяет придать достойный вид старому основанию дома, подверженному частичному обрушению или растрескиванию. Во втором придать строению законченность.
к оглавлению ↑
Отделка ленточного фундамента
На готовое ленточное основание плоский шифер часто монтируют, совмещая данный процесс с утеплением ленты. Технология процесса следующая:
Облицовка ленточного фундамента плоским шифером
Необходимо тщательно зачистить поверхности, удалить с них мох и лишайники;
Далее выполняется установка обрешетки, которую можно изготовить из деревянных брусков сечением 50х50 мм или металлических направляющих, применяемых для каркаса под гипсокартон.
Следующий этап – укладка утеплителя. В этом качестве применяют различные минеральные плитные или рулонные материалы. Важное условие, которому должен удовлетворять материал – стойкость к атмосферному воздействию и влаге.
Для сохранения утеплителя в течение длительного промежутка времени под фундамент из шифера необходимо установить слой пароизоляционной мембраны.
Монтаж плоского шифера на обрешетку через предварительно просверленные отверстия.
Для защиты поверхности шифера от распространения мха и лишайников ее необходимо тщательно покрасить в два слоя любыми атмосферостойкими красителями. Кроме этого идеально плоская поверхность, хорошо принимающая цементсодержащие строительные растворы, как нельзя лучше подходит для монтажа на нее искусственного камня или натурального плитняка. В противном случае, для удешевления строительства можно использовать недорогой пластиковый цокольный сайдинг.
к оглавлению ↑
Отделка свайного фундамента
Явным недостатком свайного фундамента, не зависимо от вида опор и способа их установки, является отсутствие нижней цокольной части стен. Это в свою очередь приводит к необходимости установки более толстого слоя утеплителя на полах первого этажа, что порой все равно не спасает ситуацию. Для снижения данного недостатка применяют отделку цоколя плоским шифером.
Для удобства последующего монтажа асбоцементных листов необходимо, чтобы свайщики выполнили качественную и правильную обвязку металлических опор. В качестве последних в наши дни все чаще используют винтовые сваи. Для обвязки используют стальной уголок с шириной полки 50 мм или металлические профильные трубы 50х25 или 60х30.
Для удобства процесса отделки и обеспечения максимальной прочности будущего фундамента обвязка должна ввариваться между сваями по осям. Это требует качественно подгонки протяжек, поэтому часто свайщики выполняют бесполезную работу, протягивая стальной профиль между сваями изнутри, приваривая его внахлест. Заказчики – рядовые граждане должны знать эту особенность и контролировать процесс обвязки.
Для монтажа шиферных листов на свайный фундамент необходимо выполнить следующие этапы работ:
На элементы обвязки, предварительно просверлив в них отверстия, необходимо закрепить деревянные бруски. Толщина их подбирается индивидуально так, чтобы их поверхность была на уровне плоскости стен или слегка (на 5-10 см) выступала за них наружу;
Листы шифера пилятся в необходимый размер в зависимости от предполагаемой высоты цоколя;
В шифере предварительно по разметке сверлятся отверстия с шагом 20 см. Диаметр углублений должен превышать диаметр саморезов для крепления листов на 0,5 – 1 мм. С лицевой части отверстия желательно раззенковать зенкером или надсверлив сверлом большего диаметра.
Саморезами по дереву длиной не менее 50 мм крепятся листы к деревянной обрешетке.
После окончания монтажных работ утопленные в шифер головки саморезов шпаклюются влагостойкой шпаклевкой для наружных работ или простым песчано-цементным раствором.
На подготовленное основание можно выполнять монтаж любого вида декоративной фундаментной отделки.
Таким образом, в рамках статьи мы рассмотрели несколько основных вариантов использования плоского шифера при изготовлении или отделке готовых фундаментов различных видов. Множество преимуществ материала способствует его широкому распространению для решения различных строительных задач.

stroykarecept.ru

Как отремонтировать наружную шиферную стену
Сланцевая стена на открытом воздухе, подверженная воздействию многих факторов окружающей среды, со временем может быть повреждена. Одна из основных проблем, которую необходимо устранить, — рост водорослей и плесени. Бывают также случаи, когда отдельные плитки ломаются из-за воздействия влаги и сильной жары. Вот несколько способов исправить любые повреждения.
Шаг 1 — Чистый органический рост
Кислородный отбеливатель может устранить изменения цвета, вызванные органическим ростом, например плесенью и водорослями.Соскребите свежие водоросли. Смешайте кислородный отбеливатель с водой в пластиковом контейнере в соответствии с инструкциями производителя. Нанесите раствор на стену с помощью губки или пульверизатора. Оставьте раствор примерно на 10 минут. Очистите поверхности щеткой, чтобы удалить раствор. Тщательно промыть водой.
Шаг 2 — Ремонт поврежденной плитки
Используйте эпоксидную смолу, чтобы залатать потрескавшуюся и сломанную плитку. Эпоксидная смола — очень прочный состав, устойчивый к воздействию воды, пятен и плесени. Удалите из щелей неплотный мусор с помощью пылесоса.Приготовьте эпоксидную смесь и введите эпоксидную смолу в отверстия. Для небольших трещин используйте зубочистку, чтобы заполнить трещины эпоксидной смолой. Если трещины не залатать или не склеить, трещины усугубятся и могут привести к серьезным сколам. Если это произойдет, сломанные плитки необходимо заменить новыми.
Шаг 3 — Замените поврежденную плитку
Соскребите раствор вокруг поврежденной плитки, чтобы снять ее с места. Для удаления затирки можно использовать тонкое зубило.
Чтобы удалить поврежденную плитку, вставьте острый край зубила в нижнюю часть плитки и слегка постучите молотком.Если плитка не сдвинется с места, попробуйте долбить ее от центра, чтобы сломать плитку. Продолжайте ломать плитку, пока она полностью не оторвется. Также соскребите раствор под ним, чтобы освободить место для замены.
Смешайте достаточное количество разбавителя и нанесите его на место снятой плитки. Вставьте замену в отверстие. Убедитесь, что он ровный. Оберните плитку малярной лентой, чтобы она оставалась на месте. Дайте раствору затвердеть от 4 до 6 часов. Вы также можете использовать клей для цементной плитки или клей для мастичной плитки, если раствор для стен немного тяжелый.
Смешайте неотшлифованный раствор и заполните зазоры вокруг новой плитки, используя резиновую терку. Дать затирке затвердеть. Выполните ту же процедуру для других сломанных плиток, нуждающихся в замене.
Шаг 4 — Герметизируйте стену из шифера
Герметизируйте стену, чтобы защитить ее от влаги. Мембранно-образующий герметик идеально подходит для плитки, подверженной сильным дождям и снегу. Этот тип герметика отталкивает воду и помогает продлить срок службы камня. Нанесите герметик в соответствии с инструкциями производителя.Используйте кисть или малярный валик либо распылите герметик напрямую. Нанесите несколько тонких слоев герметика. Подождите, пока герметик высохнет, и все готово.
Как исправить пол из шиферной плитки | Руководства по дому
Даже самые прочные полы иногда требуют обслуживания и ремонта, и шифер не исключение. При обычном ходьбе сланец может расшататься или приподняться, а сильные удары могут разбить камень. Если у вас крошится затирка, поднятая или поврежденная сланцевая плитка, вам не нужно заменять весь пол.Вы можете очистить и переустановить свободный кусок сланца, но вам нужно будет заменить сломанный сланец другой плиткой того же размера и цвета.
Сломанный или неплотный сланец
Защитите глаза защитными очками и наденьте респиратор.
Проведите узким плоским краем небольшой монтировки или небольшого долота или вдоль линий раствора, окружающих поврежденный или поднятый шифер. Соскребите как можно больше раствора. Если на полу много поврежденных кусков шифера, подумайте о том, чтобы соскрести всю затирку и заново затереть весь пол после того, как ремонт шифера будет завершен.
Подденьте незакрепленный или поврежденный грифель плоским краем небольшой монтировки. Если плитка не поднимается легко, возможно, вам придется отколоть ее от подложки с помощью стамески и молотка. Если грифельная доска только свободна, вы можете использовать ее повторно. Если грифельная доска сломана, вам понадобится новый кусок шифера.
Соскребите старый тонкоотвердевший раствор с подложки внутри области, где вы сняли плитку, с помощью скребка «5 в 1» или плоского конца монтировки. Соскребите тонкий слой с обратной стороны любого грифеля, который вы будете использовать повторно.
Уберите старые тонко застывшие частицы пылесосом с помощью насадки для шланга пылесоса.
Установите кусочки грифеля, которые вы переустановите, рядом с отверстиями, куда они будут входить. Если вы заменяете сломанный шифер новым, выберите заменяемые плитки и положите их рядом с отверстиями в полу, куда они пойдут.
Сделайте небольшую партию тонкого раствора в ведре, добавив в правильном соотношении сухого разбавителя и воды, как рекомендовано производителем. Смешайте раствор деревянной палочкой для перемешивания краски до тех пор, пока сухие частицы и вода не смешаются с водой.
Смочите подкладку влажной губкой или водой из пульверизатора.
Нанесите тонкий слой на обратную сторону куска шифера, который вы устанавливаете, зубчатым краем шпателя.
Вдавите плитку в отверстие в полу. Замените или переустановите любой оставшийся поврежденный или поднятый шифер и дайте полу высохнуть в течение ночи перед затиркой.
Замена затирки
Соскоблите старую затирку плоским краем небольшой монтировки или маленького узкого долота, если необходимо, и удалите частицы с помощью универсального пылесоса.
Смочите губку средством, известным как разделитель раствора, которое облегчает очистку раствора. Сотрите раствор для затирки на каждой плитке, граничащей с линией затирки, которую вы заполните новой затиркой.
Смешайте отшлифованный раствор для полов с водой в ведре, следуя инструкциям производителя по смешиванию.
Заполните мешок для раствора смешанным раствором и отрежьте кончик пакета ножницами. Сжимайте пакет до тех пор, пока раствор не достигнет его конца.
Смочите пустые швы для раствора водой из пульверизатора.
Поместите кончик пакета в линию раствора и сожмите пакет. Протяните кончик пакета через все швы, заполняя швы раствором. Старайтесь не переполнять швы, так как лишний раствор иногда бывает сложно удалить с шифера.
Дайте раствору затвердеть примерно на 10 минут, затем соскребите излишки раствора кельмой по краю каменщика. Мастерок по краю — это небольшой тонкий шпатель, напоминающий небольшой кухонный шпатель.
Протрите плитки и швы затирки влажной губкой, стараясь не сместить затирку.Часто промывайте губку и продолжайте мыть плитку, пока не удалите излишки затирки.
Отполируйте плитки сухой тряпкой после того, как на их поверхности появится меловая или порошкообразная пленка.
Ссылки
Советы
Если пол только обесцветился или на нем видны скопления герметика или воска, очистка пола специальным растворителем может вернуть его внешний вид. Существуют разные химические растворители для разных типов отложений, и они применяются по-разному, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации.
Предупреждения
Слишком сильное нажатие на монтировку при поднятии куска шифера может привести к растрескиванию соседнего кусочка.
Писатель Биография
Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором множества статей по благоустройству дома, кадрам, кадрам и юриспруденции. Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.
Как починить облицовочный камень, упавший со стены | Home Guides
Камни из шпона тонкие и имитируют внешний вид более толстых камней.Камни из шпона дешевле, чем их полные аналоги, а их тонкость позволяет устанавливать их в местах, которые не могут выдержать вес более толстых камней. Камень из шпона может оторваться от стены из-за проникновения воды за ним, сейсмических колебаний или неправильной установки. Во многих случаях вы можете отремонтировать выпавшие облицовочные камни, не обращаясь к профессионалу.
Очистите камень и пустоту, откуда камень упал, от любого рыхлого раствора, грязи или мусора. Почистите тыльную сторону камня и пустоту жесткой металлической щеткой.
Наденьте защитные резиновые перчатки.
Смешайте раствор для облицовочного камня или раствор S-типа в соответствии с указаниями производителя. Вам понадобится достаточно раствора, чтобы закрепить облицовочный камень на месте и затереть пространство вокруг него.
Смочите водой пустоту и обратную сторону камня. Используйте кладочную щетку, чтобы увлажнить поверхности, пока они не станут влажными, но не капающими. Не устанавливайте сухой облицовочный камень. Сухие поверхности впитывают воду из свежего раствора, что может ослабить адгезию.
Нанесите слой раствора толщиной 1/2 дюйма на обратную сторону камня. Распределите раствор по камню плоским шпателем, покрывая всю изнанку.
Вставьте облицовочный камень на место, слегка покачивая или поворачивая, когда вы прижимаете его к стене. Убедитесь, что облицовочный камень находится на одном уровне с окружающими камнями.
Удалите излишки раствора, выступающие за поверхность камня. Используйте кончик инструмента для швов, чтобы удалить его до того, как он затвердеет.
Заполните мешок для затирки раствором для облицовочного камня.Сожмите пакет, чтобы нанести раствор в пространство вокруг камня. Не пытайтесь обрабатывать раствор или разглаживать его, пока он влажный.
Дайте раствору достаточно затвердеть, чтобы можно было надавить большим пальцем и оставить отпечаток. Разгладьте стыки раствора инструментом для швов, соскребая излишки во время работы.
Очистите поверхность облицовочного камня от строительного раствора жесткой нейлоновой щеткой. Старайтесь не чистить стыки щеткой, так как раствор остается мягким и кисть может оставлять следы.
Протрите поверхность облицовочного камня влажной тряпкой, чтобы удалить оставшуюся пленку раствора.Протирайте только камень, а не стыки. На этом этапе удалите все следы раствора, так как высохший раствор очень трудно удалить с облицовочного камня.
Ссылки
Биография писателя
Дру Тиббитс — писательница из Центральной Флориды, где она училась в Южном колледже Флориды. Ее статьи публиковались в журналах «Предприниматель» и «Ваш дом». О ней также рассказывали в газете Florida Today и журнале Writer’s Digest. Помимо написания брошюры для местных предприятий, она помогает новым начинающим компаниям развивать местный имидж.
Замена сломанной черепицы
Очень немногие виды кровельных материалов могут сравниться по естественной красоте и долговечности с натуральной шиферной кровлей. Кровля из натурального шифера может прослужить более 100 лет, что делает ее одним из самых прочных типов кровельных систем, которые вы можете приобрести и установить в своем доме или здании. Чтобы обеспечить максимальный срок службы вашей системы шиферной кровли, ее необходимо обслуживать и ремонтировать. Вы продлите срок службы своей кровельной системы, если будете регулярно ее проверять и ремонтировать.
Безопасный доступ к крыше
Чтобы выполнить эффективный ремонт вашей системы шиферной кровли, вы должны безопасно получить доступ к той области кровельной системы, где необходимо произвести ремонт. Шиферные крыши представляют собой препятствия безопасности, которые необходимо устранить для безопасного завершения ремонта.
Первое, что нужно помнить, это то, что сланец — это натуральный продукт, и на его поверхности будет расти мох. Кроме того, под дождем или снегом он станет скользким.Примите меры предосторожности: очистите поверхность сланца от любых наростов, а также удалите с поверхности сланец снег или лед, прежде чем пытаться ходить по ним. Не рекомендуется ходить по поверхности шифера, когда он намок от дождя или снега.
Второе, что нужно понять, это то, что шифер не очень хорошо поддерживает пешеходное движение. По возможности лучше не наступать прямо на грифель. Лучше всего для этого использовать лестницу для цыплят или другое оборудование, которое выдержит ваш вес во время ремонта.Риски, связанные с наступлением на шифер, включают дополнительное повреждение крыши, а также поскальзывание и падение в результате выскальзывания шифера из-под ног человека.
Когда вы ремонтируете шиферную крышу, вы должны быть уверены, что доступ к ней не приведет к дальнейшему повреждению кровельной системы. Вы также хотите завершить ремонт, который сводит к минимуму вероятность падений и травм.
Необходимые инструменты, материалы и навыки
Ремонт шиферной крыши требует нескольких специализированных инструментов и оборудования для правильного выполнения ремонтного проекта.Эти инструменты позволят вам быть более эффективными и безопасными при работе на крыше и позволят произвести более качественный ремонт.
Как построить или отремонтировать стену из сухого камня
Научитесь искусству возведения стен из сухого камня…
Строительство из сухого камня — одно из древнейших навыков человека. Стены из сухого камня долговечны, потому что они не содержат раствора, а удерживаются вместе весом камня и мастерством строителя, который выбирал и соединял камни.
Строительство стен из сухого камня включает в себя снятие и восстановление существующих стен, пришедших в негодность, или заделку зазоров — устранение зазоров в местах обрушения стены. Строится меньше новых стен, хотя фундаменты иногда приходится ремонтировать.
Давайте посмотрим на методы.
Практические методы строительства сухой каменной стены
Зачистка
Сначала отсортируйте облицовочные камни от обрушившейся стены и поместите их на расстоянии двух-трех метров от стены.
Выньте основные камни и поставьте самые дальние от стены. Самые большие держите ближе к стене, чтобы помочь постройке. Оставьте около стены зазор около 60 см для работы. Храните сквозные камни в безопасности и отдельно.
При зачистке зазора ступите на концах, чтобы закрепить в новой стене.
Рамки для теста
Рамы для теста используются для обеспечения точной работы.
Установите раму (и) в конце (ах) секции, над которой вы работаете, и проведите направляющие вдоль стены.Убедитесь, что рабочие не перемещают линии.
Фонды
Фундаменты или опоры следует закладывать в траншею на несколько сантиметров шире стены, выкопанную до прочного основания. Их глубина может составлять от 3 до 30 см, в зависимости от типа почвы.
Используйте самые большие камни, кроме тех, которые подходят для перекрытия, стены или сквозные камни.
По возможности укладывайте длинные края в стену.
Камни должны быть устойчивыми и не скользить.Не используйте те, которые нуждаются в заклинивании. Избегайте камней с круглой спинкой, на которых сложно строить.
Набивка между опорами с угловыми, удобными камнями.
Курсы
Стена строится горизонтальными рядами (ряды камней одинаковой высоты) для облегчения конструкции, прочности и внешнего вида.
Используйте самые большие камни внизу стены и самые маленькие вверху. Это делает стену более прочной, и ее легче построить.
Постарайтесь убедиться, что каждое соединение в одном ряду перекрывается камнем в следующем ряду.
Уложите камни ровно или слегка наклонив наружу и, по возможности, длинным краем в стену.
Камни сердцебиения важны. Используйте твердые угловатые камни. Разместите их аккуратно, как камни для лица. Добавляйте сердечные камни по ходу движения, держа их на уровне лицевых камней или чуть ниже.
Удостоверьтесь, что люди следуют за обозначенным ударом стены. Старайтесь, чтобы поверхность стены была гладкой — это отпугивает альпинистов.
Ставьте камни на стену — не роняйте их и не бейте молотком по стене, иначе вы выбиваете другие камни.
Сквозные камни
Сквозные камни, расположенные через равные промежутки времени, охватывают стену, удерживая две стороны вместе, чтобы она не выпала и не рухнула. Они необходимы для прочности стены. Они могут быть немного длиннее ширины стены, но не должны быть короче, так как это делает стену менее надежной. Убедитесь, что они прикалывают все камни под собой. Сколько их использовать и где их поставить, зависит от регионального стиля стены и типа камня.
Колпачок
Камни для перегородки устанавливают стену так же, как и сквозные камни, удерживая стороны вместе, удерживая и защищая верхние уровни.
Есть много типов преодоления трудностей, поэтому старайтесь по возможности придерживаться местного стиля. Держите верх колпачка даже с помощью лески. Избегайте заклинивания камней, чтобы они оставались устойчивыми.
Стены
Головка стены — это столб, который действует как подставка для книг, удерживая стену. Эта секция наименее хорошо поддерживается и наиболее подвержена повреждениям. Используйте самые большие и прямоугольные камни из имеющихся.
Склоны
Строить горизонтальными курсами. Прокладывайте трассы таким образом, чтобы самые большие камни находились у склона холма, но сохраняйте трассу как можно более ровной.Начинайте снизу и двигайтесь в гору.
Зазор
Удалите и отсортируйте все неустойчивые камни, чтобы у вас была прочная основа для работы. В первую очередь отсортируйте копирующие камни.
Сделайте ступеньки на концах зазора, чтобы можно было закрепить новую стену.
Посмотрите на старую стену, чтобы увидеть, как она была построена, и попробуйте воссоздать ее стиль. Используйте старый камень для восстановления — не счищайте старый мох и растительность и убедитесь, что любой дополнительный камень того же типа, что и оригинал.
Сезон
Обычно весной и летом, потому что в холодную погоду трудно согреться в стенах.
Подготовка и работа с группами
Посещение объекта
Посетите место работы заранее, чтобы получить четкое представление о том, чем вы будете заниматься в течение дня. Если вы работаете на клиента, встретитесь с ним на месте, чтобы обсудить проект. Оцените пригодность проекта для группы, которую вы будете возглавлять, и имеющееся время.
Обдумайте следующие вопросы: Какие ресурсы требуются для проекта, и кто их будет предоставлять и доставлять? Есть ли трудности с доступом? Сверьтесь с планами или чертежами, чтобы определить расположение подземных коммуникаций.
Провести оценку рисков как для проекта, так и для площадки.
Инструменты и оборудование
В зависимости от размера команды отрегулируйте количество доставляемого на площадку оборудования. Перед использованием убедитесь, что инструменты находятся в хорошем состоянии.
Вот список инструментов и оборудования, которые могут вам понадобиться:
Аптечка
Соответствующие защитные перчатки
Очки для защиты от ударов
Рулетка
Линии и штифты
Линии и спиртовой уровень
Плоскогубцы для ограждений
Рама для теста (уже сделанная в соответствии со спецификациями стен)
Стенка, нарты, булавы и молотки
Зубила (в том числе буровые долота)
Садовые лопаты
Ломка
Мотыги
Ковши
Тачки
Луковые пилы
Знаки безопасности на месте
Убедитесь, что все члены команды носят соответствующую обувь и одежду и выдать указанное защитное снаряжение.
Расскажите о сайте, работе и причинах ее выполнения. Пройдитесь по сайту и объясните, какие работы будут проводиться. Выявите потенциальные опасности и объясните, как их безопасно обходить.
Продемонстрируйте использование инструмента
Продемонстрируйте и объясните правила безопасного использования, переноски и ухода за инструментами перед началом работы. См. Буклет «Ручной инструмент TCV» [скоро будет доступен].
Продемонстрировать приемы работы
Продемонстрируйте все новые методы работы, когда вы к ним придете.Это избавит от ошибок и избежит несчастных случаев.
Спланируйте движение камня так, чтобы его не поднимали, и по возможности используйте тачки.
Продемонстрировать правильную технику подъема (сгибание колена и удержание спины прямой, чтобы задействовали мышцы ног и не напрягали спину).
Организация коллектива
Расскажите о том, как строится стена, покажите всем существующий кусок стены, укажите детали строительства и определите и опишите региональный стиль.
Разделите команду на пары, объединив новичков с опытными воллерами. Выделите и отметьте отрезки стены от двух до трех метров на каждую пару, по одному человеку с каждой стороны. Группа из 12 человек должна уметь строить от четырех до шести метров стены в день.
Предоставьте некоторым людям возможность собирать «новый» камень на окружающем участке и убедитесь, что различные типы камней распределены равномерно.
Подчеркните основные правила:
Каждый камень должен опираться на два других, а два — на него.
По возможности кладите в стену самый длинный камень.
Держите трассы ровно и наращивайте обе стороны с одинаковой скоростью.
Выбирайте правильное тесто.
Оцените стену — самые большие камни внизу, самые маленькие вверху.
Никогда не бейте молотком по стене.
Делайте шаг назад через равные промежутки времени, чтобы посмотреть, как выглядит стена.
Всегда старайтесь закрывать любые стыки.
Руководитель должен проверять, помогать и поощрять людей, а также обеспечивать соблюдение рабочих стандартов.
Изучите искусство возведения стен из сухого камня, управления лесными массивами, посадки деревьев, ограждения живой изгороди и многого другого.
Получите мгновенный доступ к исчерпывающим практическим руководствам по консервации. Консультации, инструкции и поддержка для управления вашей сельской местностью и зелеными насаждениями.
Зарегистрируйтесь сейчас
Lite Листы из шпона из камня и шифера
Руководства по установке листов шпона из шифера и камня.
Общая информация по установке —
Если вы ищете профессионального установщика для своего проекта, мы рекомендуем Flex Stone для укладки шпона по всей стране.Чтобы получить дополнительную информацию об их услугах и запросить расценки, щелкните здесь.
Подготовка материала: Начните с подготовки материала. Положите на ровную поверхность весь приобретенный вами материал, который фиксируется в той же области. Затем отрегулируйте положение каждого листа, пока не будете полностью удовлетворены непрерывностью цвета и рисунка.
Приклеивание: Мы рекомендуем использовать прочный MS-полимер или гибридный полимерный клей, который вы можете заказать в ассортименте принадлежностей нашего магазина.
Для сухих внутренних стен вы можете использовать нашу Soudal Grip All, доступную в белом и черном цвете.
Для влажных и внешних поверхностей вы можете использовать наш Soudal Fix All High Tack белого и черного цветов.
Для полупрозрачного сланцевого шпона и любых областей, где требуется прозрачный клей, вы можете использовать наш Soudal Fix All Crystal.
Для влажных помещений, таких как влажные помещения, мы также рекомендуем использовать клей на основе эпоксидной смолы, такой как BAL easy poxy AG.
Нанесите очень тонкий слой клея, не используйте шпатель с широкими зубцами для создания ложа.Вы можете найти идеальный инструмент для нанесения клея в ассортименте принадлежностей нашего магазина.
В большинстве случаев мы рекомендуем наносить клей на обратную сторону листов шифера и каменного шпона. Не доходите до края листа, так как клей будет растекаться. Также можно наклеить декораторский скотч или малярный скотч на края каменных лицевых листов листов. Таким образом, если клей проседает в стыках листов, он попадает на ленту, а не на камень.Очень важно не допустить попадания клея на каменную поверхность листов. Вы можете использовать спиртовые салфетки, чтобы удалить остатки ленты с листов. Вы можете использовать терку для штукатурки, чтобы прижать листы к основанию, и вы можете использовать кисть для декораторов с мягкой щетиной, чтобы удалить любые отслаивающиеся сколы с материала после закрепления листов.
Соединение и затирка листов: Большинство наших клиентов предпочитают плотно стыковать наши материалы и не оставлять места для затирки.Это ускоряет установку. Однако вы можете нанести раствор между каждой частью, если хотите, чтобы она выглядела как традиционная каменная плитка. Если вы выбрали затирку между листами, нанесите малярный скотч на края листов и будьте очень осторожны, чтобы не нанести раствор на поверхность камня, так как его может быть очень трудно удалить.
Резка: наши сланцевые и каменные листы шпона можно разрезать с помощью инструмента Dremel, многофункционального инструмента или небольшой угловой шлифовальной машины. Используйте круглое лезвие для плитки. Вы также можете разрезать наши листы с помощью пилы для плитки или станка.Вы можете пометить свои разрезы и вырезать с обратной стороны листов, вы также можете разрезать верхнюю каменную лицевую сторону листов с помощью некоторых методов резки. Вы можете использовать образец, чтобы проверить процесс резки, прежде чем начинать резку на листы полного размера.
Крепление больших листов размером 240 x 120 см: в большинстве случаев наши большие листы поставляются свернутыми и упакованными в коробку. Перед установкой листов разложите листы ровно. Задняя сторона смолы наших листов фанеры из сланца и камня может стать жесткой в холодном состоянии и препятствовать свертыванию изгиба в рулон.Исправьте это, нагрея полимерную сторону с помощью теплового пистолета. Не делайте простыни слишком горячими, просто теплыми на ощупь. это сделает листы более податливыми и легче приклеиваются к стене.
Крепление полупрозрачных листов: приклейте наш прозрачный сланцевый шпон к подложке из прозрачного плексигласа, акрила или закаленного стекла. Затем проложите светодиодные световые панели или полосы сзади. Нанесите клей на обратную сторону шиферного шпона и обязательно нанесите клей тонким равномерным слоем на обратную сторону листа.Если вы нанесете на клей бусинки или точки, вы увидите это, когда за листами загорится свет. Не используйте толстый слой клея, чтобы он не выступал на стыках или краях, и не допускайте попадания клея на поверхность сланцевого шпона.
Изготовление внешних углов: Вы можете сделать красивый внешний угол из наших листов фанеры из шифера и камня, плотно соединив детали встык. Вы можете провести полосой малярной ленты с каждой стороны угла и использовать обычную наждачную бумагу, чтобы отшлифовать угол, это снизит резкость краев.
Герметизация каменной поверхности: Как и у всех других материалов из натурального камня, верхняя естественная поверхность подвержена образованию пятен, если она не герметизирована. Вы можете использовать любые обычные пропитки и герметики для камня, которые подходят для сланца и камня. Убедитесь, что герметик не «усиливает цвет», если вы хотите сохранить первоначальный естественный вид материала. Мы продаем герметик и пропитку, которые существенно не меняют цвет и внешний вид листов. Вы можете найти это в ассортименте аксессуаров нашего магазина.После установки рекомендуем герметизировать шиферный шпон. Мы всегда рекомендуем герметизировать, когда наш шиферный и каменный шпон используется в ванной, кухне и для полов. это не всегда необходимо в обычных жилых помещениях.
Текущий уход и техническое обслуживание: мы рекомендуем использовать наше средство для ухода для регулярной очистки, и вы можете найти его в ассортименте принадлежностей нашего магазина.
Вы также можете регулярно чистить наши листы сланца и каменного шпона, высушивая их щеткой с мягкой щетиной, которая удалит повседневную пыль и грязь.При влажной чистке листов не используйте кислотные или щелочные чистящие растворы, используйте чистящие средства с нейтральным pH. Не чистите листы посудой с жесткой щетиной, например, мочалкой, так как это может оставить царапины от линии волос на некоторых из наших материалов.
Инструкция по установке шиферных листов на стены:
Полный ремонт ванной комнаты шиферными листами:
2021 Стоимость ремонта кровли | Стоимость устранения протечки в крыше
Содержание прочной крыши возглавляет список важнейших ремонтов дома.Он сохраняет ваш домашний интерьер в тепле и сухости и защищает его от непогоды. Если вы заметили повреждения или признаки износа, немедленно примите меры. В противном случае вам, возможно, придется заплатить цену за замену крыши.
Расходы на ремонт утечки в крыше
Протекающая крыша обычно стоит от $ 10 до $ 120 за простое исправление. К счастью, домовладельцы могут решить некоторые проблемы самостоятельно. Вот некоторые распространенные утечки и обычные затраты на их устранение:
Как исправить распространенные причины утечек
Треснувший оклад: Оклад — это металлическая полоса, которая создает водостойкий барьер между стыками.Металл может треснуть или подвергнуться коррозии из-за страницы или испорченного герметика. Для фиксации аккуратно подденьте материал и удалите ногти. Прибейте новую полоску и закройте ее.
Сломанная или отсутствующая черепица: Сильный ветер может сломать или удалить черепицу. В случае поломки поднимите черепицу монтировкой, пока удерживающие ее гвозди не накачиваются. Аккуратно удалите ногти и старую черепицу. Замените на новый и прибейте.
Треснувшая вентиляционная крышка: Вентиляционная крышка — это прокладка, используемая для герметизации вентиляционных отверстий на крыше.Для ремонта срежьте ножом старый башмак. Установите новый над вентиляционным отверстием и под черепицей. Закрепите гвоздями и запечатайте герметиком.
Ледяные дамбы: Если снег на вашей крыше снова замерзнет, он может образовать ледяные дамбы, удерживающие снег на вашей крыше. Вес может вызвать повреждение. Используйте грабли, чтобы починить его, и удалите первые четыре фута снега с края крыши. Затем используйте средство для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. Рассмотрите возможность приобретения кровельного нагревательного кабеля, чтобы предотвратить проблемы в будущем.
Утечки в мансардном окне: Мансардное окно может задерживать воду, а уплотнения рамы могут треснуть и образовать утечки. Если возникла проблема, удалите мусор и устраните трещины прозрачным силиконовым герметиком.
Забитые желоба: Тщательно очистите их, чтобы вода не скапливалась. В противном случае забитые желоба помешают эффективному стеканию дождевой воды.
Найдите специалиста по кровельным работам сейчас
Средняя стоимость ремонта кровли по типу материала
Материал Средняя стоимость ремонта
Металл $ 1,300
Асфальт
Композитный 450 долларов США
Wood Shake 750 долларов США
Сланец 1350 долларов США
Плитка
Плоский 9066 9066 9066 904 9050 9066 904 904
Есть много видов материалов и стилей для крыш.К ним относятся деревянные или композитные кровли, битумная черепица, металлическая, плоская, пенопластовая или однослойная кровля. У вас также может быть черепица или шиферная кровля. Тип материала и стиль вашей крыши будут определять стоимость. Например, многие считают, что черепичные крыши легко ремонтировать, а шиферные или черепичные — одни из самых сложных.
Металлическая крыша
Стоимость ремонта металлической крыши составляет 1300 долларов США в среднем
При снятии и оставлении неправильной герметизации крепежные детали для панелей или черепицы могут оставить потенциальную точку утечки
Время может ослабить крепеж, особенно там, где есть сильно расширяется и сжимается
Утечки между крепежами панелей, незакрепленные швы могут пропускать воду
Иногда швы могут расшатываться и пропускать воду
Битумная черепица
Ремонт кровли из битумной черепицы стоит $ 710 в среднем
Поднимите или полностью сдуйте при сильном ветре
Большая часть черепицы сегодня может выдерживать 110 миль в час , но неправильно прикрепленная черепица может оторваться при слабом ветре
Сильный штормовой ветер может поднять или удалить черепицу, ослабленные гвозди могут Повредить материал
Более слабая часть крыши закрепит черепицу, если нет планки для крепления гвоздей.
Композитная кровля
В среднем вы заплатите 450 долл. США за ремонт композитной кровли
Легче по сравнению с другими видами черепицы
Склонность к значительным повреждениям от сильного ветра
Кровля с асфальтовым покрытием может потерять несколько битов черепицы, композит крыши могут терять целые секции.
Поднимается легче, чем обычная битумная черепица, и позволяет воде проникать под ним.
Каменные гранулы начинают легко отрываться, когда они требуют замены.
Wood Shake
750 $ — обычная цена для ремонта деревянных сотрясений
Восприимчивы к образованию мха, если они подвержены сильному затенению
Привлекательны для насекомых при неправильном уходе (кедр — исключение)
Может быть повреждено ультрафиолетовым излучением
Стоимость установки деревянного встряхивания намного выше, чем его ремонт
Шиферная крыша
Ремонт шиферной крыши стоит $ 1350 в среднем
Если прибить слишком плотно, края могут выступить и вызвать проблемы утечки
Склонность к обледенению, когда лед накапливается и тает в потолке
Черепичные крыши
Ожидайте, что заплатите около $ 1000 за ремонт черепичной крыши
Возможны треснувшие или скользящие плитки, чтобы обнажить нижнее покрытие крыши и вызвать протечки
Может протекать с первого дня и пропускать воду под черепицу
Тепловое повреждение возможно от солнца 9 0082
Оцинкованная сталь может вызывать коррозию и образовывать отверстия, пропускающие воду.
Новые черепичные крыши стоят намного больше, чем ремонтные работы
Плоские, пенопластовые или однослойные крыши
Ремонт плоских крыш стоит 400 долларов США в среднем
В стареющих плоских крышах могут появиться провисания, вызывающие скопление воды
Если не очистить перед нанесением, пена может не прилипать и будет подниматься при сильном ветре
Однослойные крыши могут протекать, если мембрана под ними не герметизируется
Изоляционная плита может действовать как губка и улавливать воду, вызывая рост плесени.
Установка резиновых крыш стоит дороже, чем ремонт.
Проконсультируйтесь с местными специалистами по кровельным работам.
Причины ремонта. из-за проблем того же типа.К ним относятся:
Оборванная или отсутствующая черепица :
Подъем при сильном ветре
Более легкие материалы более склонны к отслаиванию
Без черепицы подкладка и настил крыши подвержены воздействию элементов
Протечка ремонт кровли :
Расположены вокруг дымоходов, световых люков, впадин в крыше и т. д.
Мигание перенаправляет воду для защиты вашей крыши
Возможна протечка, если она выходит из строя
Утечки также возможны, если погодные условия влияют на гидроизоляцию
Провисшая крыша ремонт :
Провисшая крыша нестабильна и небезопасна
Вызвана весом, износом, гнилью и другими факторами
Плохой или протекающий оклад трубы :
Вентиляционные трубы находятся под кровельным материалом
Коррозия оклада трубы или герметика может позволить воде просочиться через дымоход
/ ступенчатая планка светового люка :
Может протекать, если сильный ветер уводит его от дымохода или крыши
Может протекать, если герметик больше не работает
Световые люки сложнее диагностировать
В световых окнах то, что выглядит как утечка, может просто быть конденсатом
Треснувший световой люк или изношенные уплотнения могут привести к образованию утечек.
Долины :
Долины — это маленькие желоба, которые стекают по внутренним углам на вашей крыше
Подъем черепицы, скопление грибка и неправильная очистка повреждение мигания
Долины направляют большую часть дождевой воды под действием силы тяжести
Ледяные плотины :
Форма, когда тающий снег снова замерзает на вашей крыше
Образовавшиеся стены не позволяют стокам стекать в водостоки или покидать крышу
Низкий уклон / недостаточный уклон крыши :
Крыши с низким уклоном восприимчивы к ветру
Часто не срабатывают Обеспечьте хороший сток в регионах, где много дождя.
Если вы заметили какой-либо из этих признаков, вам следует немедленно позвонить специалисту по кровле, чтобы устранить проблему.
Нанять мастера по ремонту крыш сегодня
Другие стандартные виды ремонта крыши и затраты
Все, что подвергается воздействию элементов, может быть повреждено. Вот некоторые области, которые многие люди упускают из виду во время собственного осмотра:
Затраты на ремонт гаражной крыши
Стоимость замены гаражной крыши составляет около $ 1 500 . Цены на ремонт крыши гаража субъективны в зависимости от повреждений и используемых материалов. В целом, вы можете ожидать, что за ремонт крыши гаража заплатите немного меньше, чем за обычный ремонт крыши, из-за меньшей площади.
Ремонт фасций и потолков
Средняя стоимость ремонта фасций и потолков составляет $ 3 300 . Фасция доступна из дерева или ПВХ и стоит около долларов от 10 до 30 долларов за 8-футовую доску . Панели софита стоят около $ 20 за 12-футовую доску .
Фасция и потолок — это больше, чем просто декоративная окантовка и закрытый свес. Защищает конструкцию крыши от непогоды. Фасция — это вертикальная отделка, которая защищает ваши фермы.Софит проходит горизонтально и является привлекательным местом для насекомых и мелких животных. Ухудшение состояния довольно легко увидеть, и оно может вызвать проблемы с вашими желобами.
Ремонт кровельных ферм
Кровельные фермы стоят от от 1,50 до 4,50 долларов за квадратный фут. Это основные конструкции, поддерживающие вашу крышу. Утечки часто проходят вдоль ферм, прежде чем капать на потолок, поэтому обязательно осмотрите эту область на предмет повреждений.
Если ваша ферма провисла или покрылась плесенью, или если у вас есть сомнения, вызовите кровельщика для осмотра.Некоторые формы опасны, если не смертельны, при вдыхании. Стоимость ремонта ферм сложно оценить, поскольку повреждения довольно сильно различаются. Если ваша стропильная ферма повреждена настолько, что ремонт невозможен, их замена может стоить тысячи долларов. Обязательно внимательно их изучите!
Водосточные желоба
Очистка водосточных желобов — не самая гламурная работа. Это может занять много времени и быть беспорядочным. Тем не менее, эта работа — один из самых простых способов защитить свою крышу, в противном случае:
Они могут задерживать воду и разрушать облицовку, фермы, подложку и могут начать разваливаться сами.
Они протекают или выпадают из дома, позволяя воде скапливаться вокруг фундамента.
Затраты всего от $ 2 до $ 4 , чтобы заделать дыры в желобах трубкой кровельного цемента и заплатой. Материал заплатки должен быть из того же материала, что и водосточный желоб, чтобы предотвратить коррозию, которая может возникать между разными металлами. В противном случае вам может потребоваться оплатить стоимость установки или замены сломанных или провисших водосточных желобов, чтобы стоки могли безопасно покинуть вашу крышу.
Замена 10-футовой секции желоба: 4-7 долларов США
Покупка подвесов: 1-2 доллара США за штуку
Замена столярного устройства: 4 доллара США.50 штук
Обратитесь к специалисту по кровельным работам
Где искать утечки в кровле
Крыши бывают разных стилей и сделаны из разных материалов, но некоторые общие области склонны протекать по всем направлениям. Вот наиболее частые места для проверки утечек:
Перепрошивка: Ремонт стоит от 10 до 20 долларов . Металл, соединяющий вентиляционные и другие воздуховоды с вашей крышей, может стареть, корродировать и трескаться. Это одна из самых распространенных точек поломки на крыше.Сантехнические отверстия имеют резиновые прокладки, которые могут выйти из строя за 10 лет . Осмотрите их на предмет трещин. В газовых приборах обычно используются вентиляционные отверстия B и металлический штормовой воротник, который может отсоединиться и вызвать утечки.
Вертикальные щели : новые плитки стоят около 30 долларов за пачку . Эти щели между черепицей подвержены коррозии. Вода может течь между прорезями, вызывая проблемы, особенно в верхних трех дюймах. Профи, вероятно, потребуется заменить проржавевшую плитку.
Отсутствующие гранулы : В среднем черепица 30 долларов за пачку . Каменистая поверхность черепицы помогает защитить черепицу от ультрафиолетовых лучей или износа. Гранулы могут со временем стираться. Если вы заметили оголенные участки на черепице, их можно заменить.
Мансардное окно : Вы можете заделать мансардное окно с помощью тюбика прозрачного силиконового герметика за 5 долларов США . Замена проржавевшего оклада стоит от 25 $ до $ 80 . Вода может стечь по наклонной крыше, удариться о плоский верхний край окна в крыше и застрять.Или оконная часть светового люка может потрескаться и проникнуть внутрь воды.
Долины : Гидроизоляция, используемая для защиты долин, стоит около $ 20 за кусок длиной 10 футов . Углы, образующиеся при перпендикулярном соединении двух наклонных панелей, являются впадинами. Профи должны обрезать черепицу по форме ендовы. Грубо срезанные впадины могут вызвать зазоры, через которые вода попадет под черепицу.
Дымоходы : Установка дымохода стоит около $ 20 .Гидравлический герметик и кладочный герметик стоят около $ 5 каждый. Старая герметизация и ржавый оклад могут стать причиной протечек из дымохода. Если и то, и другое в порядке, то в самом дымоходе могут быть трещины, из-за которых вода проникает за окном.
Покрывает ли страхование ремонт крыши?
Страхование домовладельцев обычно покрывает некоторые ремонты крыш. Большинство страховых полисов покрывают такие вещи, как град, сильный ветер и повреждение упавшего дерева. Страхование обычно не покрывает утечки, вызванные возрастом, износом или отсутствием обслуживания.
Related Articles
С чего начать класть плитку в ванной с пола или стен: Как положить плитку в ванной
alexxlab 03.04.202317.03.2023
Как ровнять стены по маякам: Выравнивание стен оштукатуриванием по маякам своими руками
alexxlab 13.05.202328.03.2023
Гидроизоляция стен гаража изнутри своими руками: Как сделать гидроизоляцию в подвале гаража, гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод
alexxlab 05.07.202311.04.2023
Навигация по записям
Previous post: Размеры будки для немецкой – чертеж, как сделать собачью конуру своими руками, а также расходные материалы для изготовления оптимального домика
Next post: Обои виниловые на флизелиновой основе покрасить – kak-shpaklevat-i-krasit-steny — запись пользователя ОльгаКу (kovan76) в сообществе Дизайн интерьера в категории Всё о полах , стенах, потолках и материалах для них
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Найти:
Рубрики
Инструменты
Облицовка
Отделка
Ремонт
Своими руками
Советы
Стены
Разное
Мини гостиница «Отель А»
© Гостиница «Отель А» Саратов, 2024