Перечислим основные моменты, на которые нужно обращать внимание. Первое, что стоит запомнить – на фоне перфораторов у этого инструмента довольно слабая ударная сила. Устройство дрелей не позволяет создавать мощный толчок на патрон, так как импульс рождается от двух зубчатых колёс (храповых), что расположены перпендикулярно относительно сверла. При вращении этих элементов происходит перескакивание зубчиков, от чего и рождается ударный момент.

Само собой, его сила невелика, а чтобы добиться более быстрого сверления твёрдого материала, придётся буквально поднажать – дрель надо будет с силой вдавливать в поверхность. Кто быстрее перегорит при таких условиях, инструмент или оператор, вопрос риторический, у дрелей не такой выносливый двигатель, чтобы сверлить бетон, а у того, кто держит в руках инструмент, вряд ли есть бесконечный запас физической силы.

Для начала можно обратить внимание на вес инструмента, поскольку при сверлении отверстий придётся держать его на весу и чем продолжительнее период работы, тем удобнее должен чувствовать себя оператор. Но вес дрели от полутора килограммов с достаточной мощностью, признаемся, вдохновляет.

Мощность. Большинство дрелей оснащено моторами от 400 до 1500 Вт, при этом двухскоростные модели потребуют, чтобы двигатель имел минимальную мощность от 700 Вт и выше. Инструмент средней и высокой ценовой категорий имеет также реверс (удобно, если требуется обратное вращение при выкручивании) и защиту от перегрузок.

Патрон. Перед покупкой убедитесь, что у дрели удобный для вас тип зажимных приспособлений (популярностью пользуются патроны SDS Plus и SDS Max). У быстрозажимных сверло меняется за секунды и без дополнительных приспособлений, а в зубчатых (ключевых), чтобы заменить сверло, потребуется специальный ключ.

Длина кабеля. Рекомендовать дрель с длинным или коротким сетевым шнуром смысла нет, каждый пользователь проводит работы в индивидуальных условиях, но слишком длинный кабель, возможно, будет запутываться, мешаться под ногами, а короткий шнур потребует использования дополнительного удлинителя.

Диаметр сверления. У разных дрелей этот показатель будет отличаться даже в зависимости от материала, с которым проводится работа. Для отверстий в бетоне, дереве или металле показатели крутящего момента требуются разные, перед покупкой вспомните ещё раз, с чем ваша дрель будет иметь дело чаще всего. Цифры в описании с наибольшей вероятностью совпадут для бетона и металла, но для дерева можно заметить отличие. К слову, для перфораторов это правило также применимо. Чем материал мягче, тем лучше сверло будет входить в него, делая отверстие с меньшими оборотами в минуту.

Соответственно, чем больше крутящий момент в ударных дрелях, тем объёмнее получаются отверстия. При выборе на этот момент тоже стоит обратить внимание, но помните, что для выполнения простых домашних задач не стоит покупать дрель с самыми высокими характеристиками, наилучшими показателями и не использовать после все возможности инструмента.

Что же касается частоты ударного момента, эти показатели чаще всего не влияют на основное назначение дрелей, производители даже не всегда указывают его в характеристиках. Но перфоратор без внимания относительно этого функционала оставить нельзя, сила долбления здесь измеряется тысячами толчков в минуту, и 4-5 тыс./мин наиболее часто используемая величина для перфораторов. Далее – о том, как выбрать инструмент для разных целей.

Такой инструмент заметно тяжелее, и это первое, чем он отличается от любой из упомянутых выше дрелей, поскольку самый лёгкий перфоратор весит примерно на килограмм больше. Масса инструментов от 2,5 кг для бытовых и до 12 кг у профессиональных перфораторов. Не стоит недооценивать этот параметр, рекомендуем выбрать модель с наименьшим весом и наилучшей производительностью – помните, что с помощью перфораторов проводятся более сложные и продолжительные по времени работы, а без физической силы оператора инструмент не функционирует. Поэтому оцените свои силы правильно: не всегда мощный тяжелый инструмент лучше средних представителей категории, с меньшей производительностью, но более удобный для того, кто его держит в руках.

Если сравнивать со всеми без исключения ударными дрелями, намного сильнее долбят твёрдую поверхность, конечно, перфораторы – с энергией от 4 кДж, что уже подразумевает наличие антивибрационной системы. Отлично, если производитель предусмотрел дополнительную рукоятку, с ней удерживать перфоратор будет заметно проще.

Одно- , двух- и трёхрежимные перфораторы каждый в своей категории выполняют разные задачи, точнее, отличающимися способами. Однорежимные инструменты могут только сверлить, используя ударную функцию. Очень похоже на дрели, но мощнее – здорово себя показывают в профессиональной сфере, но в ограниченных видах работ.

Двухрежимные перфораторы делают это же, но вдобавок могут предоставить пользователю возможность переключаться либо на обычное сверление, либо на долбление.

У трехрежимных перфораторов самые богатые возможности, в них можно выбрать любой из упомянутых режимов – сверлить в обычном формате, с ударным моментом или переключаться на долбление.

• Обратите внимание, что перфоратор – инструмент очень шумный, к сожалению, повлиять на этот параметр никак нельзя. Если вы планируете использовать его дома, будет корректным предупредить соседей о временном неудобстве. Увы, изолировать звук работающего перфоратора невозможно.

Конечно, чем сильнее перфораторы бьют в перекрытие, тем больше энергии тратится, но при этом не стоит приобретать модель с максимальным запасом, чтобы пробить отверстие диаметром до 18 мм потребуется сила только 1,5 Дж. Для сравнения, дорожным перфораторам для полноценной и довольно трудозатратной работы необходимо до 20 и более джоулей.

И спешим развеять популярное заблуждение: чем выше число оборотов шпинделя, тем быстрее перфоратор пробьёт требуемое углубление. Не стоит стремиться найти инструмент с наивысшим числом вращения, бытовые работы отлично выполняются на скорости от 600 до 1500 оборотов в минуту. На такие случаи можно воспользоваться и дрелями – и вы будете правы, предположив подобное. Но не забывайте, что это актуально только для разовых задач.

Но если вам нужно продолбить глубокое, до 50 см отверстие в бетонной плите, всё же нужен перфоратор, и не какой попало, а с киловаттным двигателем.

Что касается мощности электрооборудования, этот показатель важен для поиска по типу эксплуатации, основным работам. К примеру, бытовому перфоратору будет достаточно параметров в 600-900 Вт при трёхрежимной комплектации, с регулируемой частотой вращения. Если такой перфоратор будет оснащён защитной от возможного заклинивания предохранительной муфтой, любая работа будет выполняться с гарантией безопасности. Но если вы намерены

Как и в случае с дрелями, для бытового производства отверстий, каналов разного диаметра и размера перфораторами удобнее пользоваться с быстрозажимным патроном, и очень хорошим вариантом будет наличие запасного элемента в комплекте.

Цена перфораторов напрямую зависит от их производительности и мощности, но в этом случае критериями выбора всё же является здравый смысл и стремление отдать предпочтение качественному инструменту, а не возможностям, которые, возможно, и не будут использованы.

Как звучит самый неприятный звук для человека?

На протяжении всей жизни мы постоянно слышим разные звуки. Идеальной тишины , можно сказать, не существует, потому что даже в одиночестве и вдали от цивилизации мы слышим собственное дыхание и биение сердца. Некоторые звуки вроде шума моря и пения птиц успокаивают нас и заставляют на время позабыть обо всех проблемах. Но есть звуки, которые вызывают очень сильное раздражение и злость. К ним можно отнести скрежет иголки по стеклу, чавканье едой, плач детей, трение пенопласта и, конечно же, звук соседской дрели в воскресное утро. Только вот некоторые из этих раздражителей, по разным причинам, могут и не беспокоить вас — эти звуки просто проносятся мимо ушей. Дело в том, что критерий раздражительности у каждого человека свой и в мире есть люди, которые равнодушны даже к утреннему ремонту соседей. Но существует ли звук, который неприятен всем людям без исключения? У ученых есть несколько вариантов.

В мире существуют очень раздражающие звуки, которые знакомы почти всем

О том, какие звуки являются самыми неприятными для человека, задумались авторы издания Gizmodo. Они связались с несколькими учеными и попросили поделиться своим мнением на эту тему. Некоторые ответы оказались весьма неожиданными.

Содержание

• 1 Звуки, мешающие концентрации
• 2 Скрежет классной доски
• 3 Звуки рвоты
• 4 Навязчивые звуки

Звуки, мешающие концентрации

Изучение реакции людей на различные звуки ведется постоянно. По мнению профессора Тревора Кокса (Trevor Cox), самые раздражающие человека звуки это те, которые мешают сосредоточиться. Во время пандемии коронавируса, когда многие люди вынуждены работать из дома, это особенно актуально. Представьте, что у вас много дел, которые требуют концентрации — если не закончить их до вечера, вы подведете свою компанию. И тут сосед начинает сверлить стену или ваш маленький ребенок начинает громко пищать и не собирается останавливаться. Наверное, даже от такой мысли вы почувствовали некоторое раздражение. Причем больше всего злость кипит о того, что неизвестно, когда этот шум прекратится. Если человек знает, что сосед будет сверлить только 15 минут а ребенок кричит только до тех пор, пока не получит игрушку, раздражение будет проявляться меньше. Так, по крайней мере, считает Тревор Кокс.

Этот ужасный звук знаком всем жителям многоквартирных домов

Скрежет классной доски

А вот по мнению профессора Флориана Холлервегера (Florian Hollerweger), самый ужасный звук — это скрежет классной доски. По его словам, даже мысль о том, что кто-то проводит ногтями по видящей в школьном классе доске приводит его в ужас. Представьте это, и вы тоже наверняка съежитесь. Причина того, почему это звук настолько неприятен человеческому уху, до сих пор не ясна. Некоторые исследователи считают, что неприязнь передалась нам от наших далеких предков. Когда-то произошло нечто, что научило их бояться таких звуков. Может, такой скрежет издавал опасный хищник. Но это даже не важно, потому что более интересно то, что это звук до сих пор вызывает у нас сильную тревогу.

По вашему телу тоже пробежали мурашки?

Читайте также: Как некоторые люди слышат цвета и пробуют звуки на вкус?

Звуки рвоты

Свой вариант выдвинул и профессор Тьерд Андринга (Tjeerd Andringa). По его мнению, универсальным раздражителем является звук рвоты. Когда человек слышит это, у него даже может возникнуть так называемая висцеральная реакция, когда раздражение заставляет его чаще дышать и даже ощущать физическое недомогание. Звук рвоты вызывает такой эффект не только потому, что процесс очищения организма неприятен сам по себе. Дело в том, что в ходе эволюции рвота начала ассоциироваться с чем-то плохим. Как минимум, эти звуки сигнализируют об отравленной еде и предупреждает о том, что человек находится в потенциальной опасности.

Осмелюсь вставить и эти ужасные звуки, слушать не обязательно

Навязчивые звуки

Как правило, человек со временем привыкает к частым звукам и перестает их замечать. Но это случается не всегда. По словам Стивена Орфилда (Steven Orfield), в 1990 году ему установили искусственный клапан сердца. Его предупредили, что в тишине он будет слышать звук клапана и, возможно, он будет его раздражать. Мужчина отнесся к этому спокойно, но впоследствии убедился, что устройство действительно очень шумит. Оказалось, что установленный в его сердце клапан шумит в 16 раз громче, чем заявлял производитель. Звуки устройства не давали ему спать и решить эту проблему не помогли даже снотворные. Впоследствии ученые обратили внимание на эту проблему и громкость таких устройств была снижена.

Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!

Недавно я публиковал еще один интересный материал на тему звуков. В 2021 году израильская компания Noveto планирует выпустить динамики, которые позволяют слушать музыку, не мешая другим. В этой звуковой системе нет наушников, потому что звук передается прямо в уши определенного человека. Звучит сложно, но на самом деле все довольно просто — переходите по этой ссылке и читайте подробности.

ЗвукПсихологические исследования

Для отправки комментария вы должны или

Почему звук проходит через стены. Как слушать сквозь стены. Звукоизоляция стен в квартире. Как надо и как не надо делать

Вам интересно, что происходит по ту сторону стены? Вам интересно это послушать? Неважно, незнакомец это или же близкий человек, происходит это в вашем доме или в каком-то другом месте, в любом случае шпионить за другим человеком не очень благородно. Если вы все же решились подслушивать, то существует несколько способов слышать все происходящее четко и ясно. Осознайте все риски и уголовную ответственность перед совершением такого поступка.

С помощью стакана

Возьмите стакан. Итак, вы все же решились пойти на это. Как начать шпионить? Самым легким способом будет приложить стакан к стене. Между стеной и стеклом создается «акустическая связь», которая позволяет звуковым волнам проходить от одной стороны стакана к другой. Лучше всего подойдет стакан для содовой или пива. Некоторые шпионы утверждают, что для этих целей замечательно подходят картонные стаканы, однако стекло намного лучше других материалов проводит вибрацию звуковых волн.

Исследуйте разные части стены в поиске наилучшей точки. В некоторых местах стены звук будет передаваться лучше. Это происходит из-за неравномерности структуры стены или из-за различной удаленности от источника звука. Проверяйте качество звука в разных точках до тех пор, пока не найдете лучшее место. Иногда это может оказаться затруднительно, особенно если вам нужно подслушать через потолок. Если вы находитесь слишком далеко от стены, то звук не будет слышен достаточно четко.

Прислоните край стакана к стене. Помните, что для достижения акустического эффекта вам необходимо приложить стакан к стене. Сделайте это путем размещения стакана плашмя ободком к стене. Теперь акустические волны идут от стены к стакану, в процессе чего звук усиливается.

• Приложив стакан к стене, прислоните ухо к его дну. Перемещайте стакан по стене, если разговор недостаточно хорошо слышен.

С помощью отверстия

1. Сделайте в стене маленькое отверстие при помощи дрели. Такой вариант подслушивания сквозь стены с помощью отверстия и пластиковой мембраны обнаружили ученые Южной Кореи и Японии. Для начала просверлите маленькое сквозное отверстие в стене. Длинное и тонкое сверло подойдет лучше всего.

   • Не надейтесь услышать слишком многое только через одно маленькое отверстие. На самом деле одиночное отверстие серьёзно препятствует передаче звука.
   • Постарайтесь сверлить отверстие в тот момент, когда ваш сосед так же работает дрелью. Иначе он может заметить мусор от сверления и услышать шум.

2. Закройте отверстие тонкой мембраной. Так вы кардинально улучшите слышимость. Исследования показывают, что при закрытии отверстия тонкой мембраной передача звука улучшается настолько хорошо, что создается впечатление полного отсутствия стены, поскольку мембрана уравнивает давление на обеих сторонах отверстия, через которое проходит звук.

   Подслушивайте. Как только у вас получилось отверстие, накрытое полиэтиленовой пленкой, начинайте слушать! При правильном выполнении наших инструкций вы четко услышите все происходящее за стеной.

   • Для лучшего эффекта можете сочетать этот способ с первым. Приложите стакан поверх отверстия с мембраной.
   • Помните, что данный способ имеет свои недостатки. Ваш сосед может услышать звук, заметить отверстие в стене или мусор, который останется после сверления и заподозрить неладное. Делайте все очень осторожно!

С помощью шпионского стетоскопа

1. Подготовьте необходимые составляющие. Теперь мы будем использовать более специфичное шпионское оборудование. Вы можете сделать стетоскоп в домашних условиях или купить его. Готовое изделие сэкономит вам время, однако вам придется потратить несколько сотен долларов. Самодельный стетоскоп обойдется вам в сумму меньше 25 долларов, но это при условии наличия хорошего МР3-плеера.

   Разберите микрофон. Вам нужно будет вскрыть корпус микрофона, чтобы добраться до провода, после чего удалить крышку и достать сами микрофоны. Затем вставьте извлеченные микрофоны в наушники стетоскопа.

   • Наиболее подходящим инструментом для этого послужит канцелярский нож. Им можно сделать ровный разрез, который позволит добраться до содержимого. У вас должно получиться по 2 микрофона и 3,5 мм штекера (кабеля).

2. Разберите и соберите снова наушники стетоскопа. Снимите наушники со стетоскопа. Это достаточно легко. Они должны сниматься при небольшом усилии. Не выбрасывайте наушники, так как вам нужно будет установить в них микрофоны.

3. Прикрепите стетоскоп к МР3-плееру. Наконец, присоедините стетоскоп и микрофоны к МР3-плееру. Доносящийся из-за стены звук будет усиливаться микрофонами, передаваться на МР3-плеер и записываться.

   • Подключите получившийся стерео кабель к МР3-плееру. Ваш шпионский стетоскоп готов.

Звукоизоляция перегородок. Звукозоляция перекрытий .

Шум оказывает вредное воздействие на человека, его организм, нервную систему, на общее состояние его здоровья. Поэтому внутренние помещения здания необходимо звукоизолировать. Источник шума может находиться вне здания, например движущиеся автомобили, в самом здании, например радиоприемники и телевизоры или шум иного рода.

Звук распространяется в любой среде. Если на его пути встретится какое-либо препятствие, например стена, то часть звука отражается от нее, часть проходит сквозь стену, перекрытие и пол, а часть поглощается (рис. 398). Поэтому необходимо преградить путь распространению звука во всех направлениях.

Рис. 398.

1 — направление звуковой волны; 2 -отраженный звук; 3 — звук, проникающий в перекрытие; 4 — поглощенный звук; 5 — звук, проникающий сквозь кладку

Известно, что мягкие и пористые материалы сильнее поглощают звук, чем жесткие. Камень или железо — хорошие глушители звука при его передаче из воздуха в материал. Легкие материалы, наоборот, хорошо пропускают звук при передаче его из материала в материал. Поэтому лучше чередовать жесткие и мягкие материалы. Для устройства звукоизоляции применяют войлок, джут, резину, пробковые плиты (типа дамма, сордивит, эмпа и т. д.), маты из минеральной ваты и др.

Звукоизоляция перегородок. Легкие двойные перегородки имеют средний слой, например, в виде многослойных плит из толя, пропитанного битумной мастикой с одно- или двусторонней отделкой пробковой крошкой. Вначале возводят одну стенку перегородки и к ней вплотную приклеивают плиты; швы между ними покрывают полосами битумокартона шириной 10 см. Затем возводят другую стенку перегородки.

Если возводят двойную перегородку с воздушной прослойкой, то плиты прибивают к первой стене гвоздями с подкладками, а швы проклеивают. Другую стенку перегородки возводят на расстоянии 2-3 см от изоляции. Воздушную прослойку разбивают на высоте 75 см горизонтальными изоляционными полосами шириной 8-10 см.

Если в качестве звукоизоляции применяют маты из минеральной, базальтовой или стекловаты, то их крепят к перекрытию с помощью реек и опускают до пола. Швы закрывают битумокартоном. Затем возводят вторую стенку перегородки.

Примечание. Не следует забывать о необходимости изолировать перегородку от пола, перекрытия и боковых стен, в противном случае звук будет передаваться через эти конструкции.

Звукоизоляция перекрытий осуществляется путем применения тяжелой массивной конструкции с легкими эластичными изоляционными прокладками. Такой конструкцией является, например, железобетонное перекрытие со звукопоглощающими прокладками. В качестве упругой изоляции используют плиты дамма, сординит, изоплат, эмпа и др. Эластичные прокладки укладывают непосредственно на несущую конструкцию и при возведении всех типов стен доводят их до уровня пола (рис. 399). Пол, в том числе плинтус, не должен касаться стены во избежание образования звукового мостика.

Рис. 399.

1 — штукатурка; 2 — железобетонная плита; 3, 4 — слои изоляции; 5 — кровельный пергамин; 6 — подстилающий бетон; 7 — бетон; 8 — чистый дощатый пол; 9 — нащельник; 10 — забетонированная планка

Устройство дополнительной звукоизоляции путем односторонней или двусторонней облицовки перегородок с воздушной изолирующей прослойкой. В перегородку забивают деревянные пробки, к которым привинчивают планки размером 2X5 см на расстоянии 50 см (в зависимости от размеров плит). Под планки помещают изолирующие прокладки. К планкам крепят плиты толщиной 2,5 см. Швы между ними предохраняют бандажами, поверх которых укладывают сетку и покрывают двумя слоями штукатурки. Первый слой — цементный раствор, накрывочный слой — известково-цементная штукатурка. При применении плит большей толщины их укладывают на раствор. Между старой перегородкой и новой стенкой из изоляционных плит оставляют промежуток шириной 3 см, в который помещают (подвешивают к перегородке) изоляционный мат (рис. 400).

Современные квартиры далеки от идеала. Сколько раз вы слышали жалобы на слишком крикливого соседа, подростка-пианиста и громкую музыку в 2 часа ночи? Все это можно решить, особенно если вы только начали ремонт. Звукоизоляция – отличное решение для строительства. Широкий ассортимент материалов позволит выбрать наиболее подходящий вариант для вашего дома, а профессионалы своего дела – качественно выполнить звукоизоляционные работы.

Как не надо делать

На современном рынке строительных и отделочных материалов сегодня существует огромный выбор материалов обладающих превосходными звукоизолирующими величинами и характеристиками.

Очень часто покупатель в своем выборе отталкиваемся именно от таких параметров материала позиционируемого как звукоизолирующий материал. Но он не учитывает одно очень важное обстоятельство. Величины указанные производителем показывают только звукоизоляционные характеристики непосредственно самого материала. И данные параметры смогут себя проявить только при условии правильного применения такого материала. Производитель не может да и не должен принимать во внимание особенность звуковой волны создавать вибрацию. Это может и должен сделать специалист, хотя бы на уровне школьного образования, знакомый с физикой звука.

Увы, в своей практике мы часто сталкиваемся с обратным. Самое распространенная ошибка при устройстве звукоизоляции стен в квартире – жесткая привязка звукоизоляционного материала к изолируемой стене. Остерегайтесь и не допускайте приклеивания и крепления пластиковыми дюбелями пенопласта или экструдированного пенополистирола к изолируемой стене. Это самый распространенный неправильный способ звукоизоляции стен. Сосед вам скажет спасибо. Ему вас будет стопроцентно не слышно. Вам его будет слышно в два раза громче.

Не допускайте жесткого крепления гипсокартонной конструкции к изолируемой стене при помощи обычных дюбель гвоздей/саморезов. Получите эффект обратный ожидаемому.

Эти распространенные ошибки обусловлены элементарным незнанием свойств звуковой волны. Звуковая волна проходя через твердую преграду (в данном случае через смежную с соседом стену) порождает поперечную волну, вызывающую изгибные колебания преграды. Звук попросту расшатывает стену. И чем тоньше и менее плотнее стена, тем сильнее расшатывает. Эти колебания создают свою собственную звуковую волну копирующую действующий на нее источник. Чем толще и массивнее стена, тем больше ее инерционность, тем слабее она передаст звук. Легкий звукоизоляционный материал жестко скрепленный с основной стеной не обладает достаточной массой для сопротивления изгибным колебаниям вызываемых звуковой волной. Выполненная таким способом звукоизоляция будет не сопротивляться, а только способствовать прохождению звуковой волны, увеличивая амплитуду изгибных колебаний.

Какими путями звук попадает в квартиру?

1. Воздушным путем

Звук может проходить сквозь стены там, где он встречает минимальное сопротивление: через щели в стене, в стыках стены и потолка, стены и пола, стены и примыкающей стены, через вентиляционные шахты, установочные коробки розеток и выключателей, через пластиковые откосы окон, пустотелые подоконники, через сами окна.

Избавиться от проникновения звука воздушным путем самый простой и не затратный вариант звукоизоляции стен квартиры. Достаточно просто оштукатурить стены. Если, есть щели заполните их штукатуркой на максимально возможную глубину. Не заполняйте их монтажной пеной. Перед нанесением штукатурки необходимо тщательно заделать все стыки по периметру стен штукатуркой или минеральной ватой. Проследите, чтобы ваши установочные коробки не совпадали по месторасположению с коробками соседа или установите розетки и выключатели наружной установки. Не устанавливайте пластиковых откосов заполненных монтажной пеной. Монтажная пена не препятствует проникновению шумов с улицы. Заштукатурьте оконные откосы. Установите монолитные подоконники (допустим каменные). Установите окна с двухкамерным стеклопакетом и разной толщиной стекол. Такой минимальный набор проведенных мероприятий позволит вам существенно избавиться от лишних шумов проникающих воздушным путем.

2. Прямым путем сквозь стену

Этот путь уже описан выше. К сожалению, толщина и массивность смежных стен в наших квартирах не достаточна для хорошей звукоизоляции внутренних помещений. Поэтому, приходиться проводить дополнительные мероприятия по шумоизоляции смежных стен. Главное избегайте жестких связей между звукоизоляционной конструкцией и основной стеной.

Добиться этого можно применяя для крепления материала специальный крепеж или крепежную систему, позволяющую закрепить материал виброразвязанным (не передающим вибрацию) способом. Плюс прокладка по периметру звукоизолирующей системы звукоизоляционных прокладок, призванных выполнять ту же задачу – не передавать на звукоизолирующую конструкцию вибраций от примыкающих стен, пола, потолка.

3. Косвенным путем через полы, потолок, системы коммуникаций, конструктивные узлы здания

Звуковая волна возникнув в одном помещении передает свою амплитуду колебаний окружающей ее воздушной среде. Воздушная среда в свою очередь передает эту амплитуду всем твердым телам с которыми она соприкасается. Это и стены, и межэтажные перекрытия, и разного рода узлы и коммуникации здания. Таким образом звук будет проходить не только через смежную стену, но и соприкасающиеся стены, а также пол и потолок.

Чтобы, избавиться от шума проникающего косвенным путем недостаточно шумоизоляции только одной смежной стены. В этом случае придётся пойти на очень затратный в финансовом отношении способ звукоизоляции квартиры – создание «комнаты в комнате». Другими словами нужно шумоизолировать абсолютно все стены, потолок и пол. Способ этот дорогой и требует привлечения , обладающих определенными знаниями. Ведь будет обидно затратить много средств и получить на выходе «пшик».

Может ли какая-либо форма волны пройти через объект, зависит от того, как сильно то, что волна отражена, рассеяло или поглотило.

Звуковые волны, конечно, отражены стеной, иначе вы не услышали бы, что эхо от нее, но не весь звук отражено так некоторые путешествия в стену. Рассеян ли звук и/или поглощен стеной, зависит от того, из чего сделана стена. Помните, что звук — механическая вибрация. Звук, врезающийся в стену, заставляет стену вибрировать, и другая сторона стены заставляет воздух с другой стороны вибрировать. Хорошая твердая стена не рассеет колебания слишком много, таким образом, вы получите некоторый звук через нее. Стена, заполненная, например, оптоволоконная изоляция, поглотит звук намного больше, таким образом, это передаст менее нормальный.

Свет также отражен стеной, иначе вы не были бы в состоянии видеть его. То, сколько света отражено, зависит от стены: белая стена отразит больше света, чем черный. Однако, доминирующее взаимодействие со стеной, вероятно, рассеивается. Если бы стена была сделана из стекла тогда, очевидно, то свет прошел бы через нее. Конкретная стена сделана из миниатюрных зерен карбоната кальция и алюмосиликатов, и в то время как эти материалы очевидны для видимого света, размышления от всех тех границ зерна рассеивают свет сильно. Если бы конкретная стена была очень тонкой, например, 0.1 мм, то вы все еще получили бы некоторую светопроницаемость через нее.

Response to Zeynel»s comment :

Рассмотрите микрофон. Звуковые волны состоят из туда и сюда колебаний воздушных молекул, и если вы сидите в фиксированной точке в космосе они туда и сюда, колебания создают колеблющиеся изменения давления. Микрофон работает, потому что то, когда давление высоко, является толчками датчик в микрофоне назад, и когда давление низкое, это тянет его вперед. Конечный результат состоит в том, чтобы заставить датчик в микрофоне колебаться вовремя с волной, и в микрофоне это движение используется, чтобы создать колеблющееся электрическое поле.

Микрофон разработан, чтобы быть очень чувствительным к изменениям в давлении воздуха, и стена не. Тем не менее, даже твердая стена упругая в том смысле, что она искажает, когда вы спешите она. Таким образом, стена также переместится в ответ на колеблющееся давление, созданное звуковой волной. Это переместится очень, намного меньше, чем датчик микрофона, но это переместится. Если сторона стены, стоящей перед звуковой волной, будет колебаться тогда, очевидно, стены, то будет колебаться также. Это ведет себя как громкоговоритель, т.е. противоположность микрофона, поскольку колеблющаяся поверхность стены создает колеблющееся давление в воздухе рядом с ним, и это создает звуковую волну. Это — то, как звук проходит через стену.

Ре ваш последний комментарий, «если мы сказали некоторые звуковые волны, проходит через стену»: необходимо помнить, что звуковая волна не вещь. Это — просто движение чего-то еще. В воздухе звуковая волна — движение атомов в воздухе, и в стене звуковая волна — движение атомов в стене. Верно сказать, что звуковая волна проходит через стену, но это — вибрация, которая не перемещает через стену ничего, на что вы могли указать. В этом отношении звук полностью отличается от света, где в принципе вы могли следовать за фотоном, когда это перемещается между различными СМИ.

Одна из важных функций стен и потолков заключается в блокировке звуков . Достигается это несколькими способами. Обеспечение звуконепроницаемости комнаты может быть таким же простым делом, как замазывание щелей вокруг двери; вместе с тем оно может потребовать перестройки всей стены или снижения потолка. Шум не только распространяется по воздуху, но и легко проникает через твердые тела (через стены, стойки и потолочные балки). Звук может, кроме того, огибать углы и проходить через очень маленькие трещины.

Чтобы создать эффективный звуковой барьер, нужно прервать путь, по которому звук передается через твердые тела . Звук представляет собой пульсирующее движение молекул воздуха через барабанную перепонку. Когда вибрирующая поверхность (такая, как мембрана громкоговорителя или голосовые связки человека) приводит в беспокойство воздух в комнате, он образует волнообразное движение молекул. Сталкиваясь одна с другой, смещённые молекулы воздуха передают акустическую энергию (до некоторой степени так, как желе передает дрожание) до тех пор, пока это движение не достигнет барабанных перепонок.

Любой барьер, мешающий этому движению, ослабляет звук; чем плотнее барьер, тем меньше звука проходит через него. Кирпичная стена толщиной в 100 мм значительно лучший звуковой барьер, чем деревянно-каркасная перегородка 100х50 мм. К сожалению, цельная стена с толщиной, достаточной для того, чтобы в значительной мере ослабить звук, будет слишком тяжелой для пола, несущего нагрузку.

Не очень большую помощь окажет увеличение плотности обычной деревянной каркасной стены за счет дополнительных слоев гипсокартона или за счет размещения изоляционного материала между стойками — два общепринятых подхода к обеспечению звуконепроницаемости . Часто гипсокартон продолжает принимать звуковые вибрации и передает их через цельные стойки, приводя в движение такой же гибкий гипсокартон на другой стороне перегородки.

Аналогично ведут себя акустические плитки — очень эффективные в поглощении звука в пределах комнаты, они почти не препятствуют передаче звука из одной комнаты в другую, поскольку звуковые волны проходят непосредственно через их легкую пористую структуру.

Еще два фактора усложняют проблему звуконепроницаемости. Первый из них, именуемый боковой передачей, часто возникает, когда соседние дома соединены общей стеной. Хотя шум может быть частично заблокирован стеной, звук продолжает распространяться по обходным путям (через открытые окна, например) или передаваться в форме вибраций через полы и потолки. ъ

Второй фактор, о котором нужно помнить, это частота звука, который нужно заблокировать . Обеспечение звуконепроницаемости на границах спектра — очень сложная задача.

Попытка сделать дом звуконепроницаемым должна начинаться с определения очевидных недостатков в его защите. Отремонтируйте общую стену и восстановите все поврежденные соединения. Продлите штукатурку ближе к полу, если она находится на уровне плинтусов. Заполните щели вокруг концов балок , лежащих в основании стены, раствором. Покройте акустическими уплотнителями или акриловой замазкой места, через которые в комнату входят трубы, электрические кабели или другие линии коммуникаций. Покройте двери и окна средствами защиты от сквозняков, замените легкие пустотелые двери твердотелыми, а оконные панели с одним стеклом — панелями с как минимум двумя стеклами. Все эти меры могут привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах, и вам останется только продолжать поиск более существенных вариантов обеспечения звуконепроницаемости стены, если вам не удавалось уменьшить шум до желаемого уровня.

Чтобы уменьшить прохождение звука через плотную структуру , нужно либо увеличить массу этой структуры, либо поместить «ударный поглотитель» между принимающей и передающей поверхностями. Если в стене имеются стойки, лучшим решением будет изолировать поверхность стены от самой решетки с помощью упругих накладок. Эти легковесные металлические полоски, прикрепленные к стойкам, достаточно эластичны, чтобы поглощать и рассеивать вибрации на стенной поверхности (во многом так, как пружина тормозит механические вибрации).

Чтобы еще больше усилить звукоослабляющий эффект упругих прокладок, установите между стойками стекловолоконную изоляцию.

Если стена каменная, этой же цели будет служить ложная стенная решетка, установленная в 30 мм от соответствующей стены и прикрепленная к полу и потолку. Чтобы сделать ложную стену, используйте металлические стойки, которые легче, более эластичны и требуют меньше места, чем деревянные. Вы можете заблокировать звук даже еще больше, если заполните пространство между решеткой и существующей стеной стекловолоконным изоляционным материалом.

Эти же принципы звукоконтроля применимы и к домам новой постройки с тем преимуществом, что они могут быть применены с самого начала строительства. Стена, в которой стойки 150х50 мм располагаются уступами (такая стена имеет два отдельных ряда стоек, располагающихся на плитах 150х50 мм), перекрывает распространение звука между двумя комнатами настолько эффективно, что делает громкую речь едва слышимой.

Через двойную (100х50 мм) с двумя совершенно отдельными решетками едва слышен даже крик. Кроме того, такая стена хорошо уменьшает низкочастотные звуковые колебания.

Потолки в значительной степени отвечают таким же звукоослабляющим свойствам с одним исключением. Шум от ударов, подобных стуку высоких каблуков, доносящихся с потолка, представляет собой особые проблемы. Упругие прокладки на потолочных балках частично устраняют такие вертикальные звуки, но, как правило, приходится подкладывать в местах, где вы ходите, толстый ковер на войлоке, губчатую резину или пробковое покрытие.

Основные инструменты и материалы, которые потребуются вам для претворения в жизнь этих звукозащитных проектов (от воздвижения двойной стены до законопачивания отверстий), продаются в магазинах стройматериалов, акустические материалы в некоторых районах нужно заказывать. Поскольку для установки упругих прокладок шурупы подходят лучше, то обычно окупается, если вы возьмете в аренду электрошуруповерт или купите набор для завинчивания шурупов к разноскоростной электрической дрели.

Пористые акустические плитки , покрывающие потолок, уменьшают шум в комнате, поглощая звуки, распространяющиеся по воздуху и передающиеся через перегородки в смежные комнаты.Потолок из гипсокартона с упругими прокладками и изоляцией между балками не заглушает, но в значительной степени уменьшает звук, передающийся в верхнюю комнату.

Звукоостанавливающие свойства этих пяти деревянно-каркасных стен определяются сочетанием факторов: общей толщиной стены, плотностью и твердостью материала покрытия, шириной полости между покрытием и опорой, а также контакта между ними.

Если стандартная (100х50 мм) стоечная стена (рис. слева) покрыта одним слоем гипсокартона 12,5 мм, то обычная речь в соседней комнате слышна неразборчиво. Если добавить второй слой гипсокартона, громкая речь слышна, но ее не понять.

Лучший результат можно получить с одним слоем гипсокартона, если добавить к одной стене упругие прокладки и вставить между стойками изоляционный слой толщиной от 50 до 100 мм. Еще лучше будет новое стенное покрытие, изолированное от старого (рис. в центре). В новых сооружениях можно заблокировать структурные и воздушные звуки за счет разделения и расположения уступами противоположных (100х50 мм) стоек на обвязках (150х50 мм) и нанесения дополнительного слоя гипсокартона на одну сторону.

Все же более эффективна двойная стена — 100х50 мм. Состоящая из двух пар верхних и нижних обвязок, установленных на расстоянии 150 мм одна от другой плюс 150 мм слой изоляции между стыками, такая стена уменьшает звук лучше, чем 100 мм цельная кирпичная стена .

Установка звуконепроницаемых полосок .

Чтобы уплотнить щели на боковых и верхней сторонах двери, прикрепите твердую воздухозащитную полоску с гибким уплотнителем или самоклеящуюся полоску к косякам и на верхний брус, убедившись в том, что уплотняющая лента прочно прижимается к закрытой двери. Чтобы уплотнить щель под нижним краем двери, установите между косяками пороговую прокладку; прокладка, показанная здесь (рис. вставка), содержит твердое алюминиевое тело с эластичной вставкой, которая сжимается, когда дверь закрыта. Нижний край двери немного скошен для обеспечения лучшей пригонки.

Прежде чем устанавливать звуконепроницаемые ленты, отремонтируйте незакрывающиеся или плохо подогнанные двери. Для замочных скважин и почтовых ящиков имеются специальные звуконепроницаемые уплотнения.

Как сделать звуконепроницаемой стену на стойках

Удалите гипсокартон, чтобы открыть нижележащие стойки, заполните промежутки между стойками стекловолоконным изоляционным матом толщиной 50-100 мм. На наружной стене паростойкая основа мата должна располагаться лицевой стороной к комнате, на внешней стене пароизоляция не нужна.

Начав как можно ближе к потолку, прикрепите к стойкам упругие каналы, а на самом верху соединяющий фланец, используя оцинкованные гвозди 60 мм для гипсокартона или шурупы 36 мм для стен сухой кладки. Продолжайте крепить прокладки с интервалами в 400 мм; нижние прокладки должны находиться не более чем 150 мм над полом. Если соединяющие отрезки прокладки крепятся к длинной стене, перекройте их концы на 50 мм (рис. вставка) и положите соединение на стойку.

Обрежьте гипсокартонные панели, сделав их примерно на 50 мм короче, чем высота стены, и прикрепите их вертикально к упругим прокладкам, используя саморезы 22 мм для стен сухой кладки, располагая их с интервалами 230 мм. С помощью ножного рычага подпирайте каждую панель при ее установке.

Для обеспечения дополнительной звукоизоляции прикрепите второй вертикальный слой гипсокартона саморезами 36 мм, располагая соединения таким образом, чтобы они не совпадали с соединениями на первом слое.

Покройте соединения между панелями лентой и наполнителем, наложите по всему периметру стены акустический герметик (рис. вставка).

Свободностоящая стена для глушения звука

Эта стена с металлической стойкой устанавливается на половом треке в 30 мм от настоящей стены. Пространство между двумя стенами и свойственная металлическим стойкам упругость создают на пути звука, проходящего через структурные элементы, двойной барьер.

Кроме того, чтобы уменьшить звук, распространяющийся по воздуху, пространство между стойками наполнено 25-миллиметровым стекловолоконным изоляционным матом. До установки гипсокартона края решетки со всех сторон покрываются акустическим герметиком.

Наложение дополнительного слоя на потолок

Определите и отметьте местоположение балок, в случае со сборно-монолитным перекрытием МАРКО следите за шагом балок перекрытия для крепления к ним. Прикрепите через скрепляющие фланцы к балкам первые два ряда прокладок под прямыми углами к балкам на противоположных концах комнаты.

Используйте саморезы № 38. Разделите лежащее пространство на равные промежутки для других рядов на 500-600 мм один от другого и с учетом расположения балок перекрытия. Разметьте положение каждого ряда, подвесив па балках маячную линию.

Прикрепите остающиеся прокладки к потолку, убедившись в том, что все фланцы идут в том же направлении.

Если вы соединяете секции прокладок, перекрывайте концы и крепите их к балке через оба фланца.

Укрепление гипсокартона и изоляции

После установки на место всех упругих прокладок установите на них первый ряд гипсокартонных панелей и вставьте между гипсокартоном и потолком 50-мм пластины стекловолоконной изоляции. Если для покрытия всего потолка требуется больше, чем один лист гипсокартона, расположите соединение между двумя листами через канал (рис. вставка).

Разместив первый ряд гипсокартона, установите оставшиеся ряды, по одному ряду за один раз, заполняя пространство между гипсокартоном и потолком изоляционной пластиной. Замажьте края потолка акустическим герметиком и отделайте соединения на гипсокартоне.

Восстановление звукоизоляции потолка

Снимите потолок, соблюдая такие же предосторожности, как и при удалении поврежденной штукатурки, и установите между открытыми балками отрезки стекловолоконного изоляционного мата толщиной около 100 мм пароизоляцией вниз. Прикрепите пароизоляцию к балкам скобами.

Установите упругие прокладки на балках и закрепите листы гипсокартона под прямыми углами к прокладкам, как было показано выше про крепление шумоизоляции к потолку.

Использование стоек для глушения шума

Подвесьте на потолке две маячные линии на удалении 140 мм одна от другой для верхней обвязки (150х50 мм). Опустите отвес с нескольких точек, сделайте отметку на полу и начертите ориентир для нижней обвязки.

Сверление в бетоне без звука? — ScienceDaily

При правильном выборе оборудования сверление бетона не будет беспокоить людей в соседних комнатах. Больница Нордланд в Норвегии планирует максимально использовать это открытие.

Любой, кто был в здании, где ведутся строительные работы, знает, как действует на нервы звук перфоратора и алмазной пилы. Даже если вы находитесь на некотором расстоянии от рабочего места, звук и вибрации распространяются таким образом, что кажется, что они происходят прямо над вашей головой, а иногда даже внутри нее. Больница Нордланд в Будё вот-вот начнет крупное расширение, аналогичное тому, которое недавно было завершено в больнице Св. Олафа в Тронхейме. Работы будут включать реконструкцию десятиэтажного бетонного многоквартирного дома. План состоит в том, чтобы выполнять работы, пока пациенты находятся в своих палатах, ремонтируя половину блока за раз и перемещая пациентов из одной половины здания в другую.

Какой уровень шума допустим?

Терье А. Ольсен, менеджер по развитию больницы Нордланд, понял, что ремонтные работы могут представлять проблему, и что ему нужно взять быка за рога. Поэтому прошлой осенью, прежде чем объявить тендеры, он связался с исследователями акустики в SINTEF. Он хотел выяснить, какие уровни шума приемлемы как для пациентов, так и для сотрудников больницы, которым придется провести три года в середине проекта. Исследование также было направлено на изучение того, какие методы можно рекомендовать для удовлетворения требований по уровню шума.

Значительное шумоподавление

Трульс Гьестланд и Андерс Хомб из SINTEF знают почти все, что нужно знать о звуке и о том, как он распространяется в зданиях. Они различают то, что они называют «воздушным звуком», который мы ощущаем, когда слушаем, как кто-то говорит или движется в другой комнате, и «структурный звук», который распространяется в виде вибраций через пол и стены. Такие вибрации могут привести к тому, что звук «излучается» совершенно из других мест, чем те, где они возникают.

реклама

Были проведены измерения в разных местах здания в зависимости от того, где проводились работы с бетоном, и в настоящее время исследователи завершают свое исследование перед отправкой его в больницу. Вывод будет заключаться в том, что использование буровых инструментов с алмазными наконечниками может значительно уменьшить проблемы с шумом.

«Во время ремонта было просверлено много отверстий. Было показано, что использование перфораторов создает шум в соседней комнате на уровне 85 децибел, что почти достаточно для нарушения слуха», — говорит исследователь шума Трулс Гьестланд, «Напротив, сверло с алмазным наконечником дало интенсивность всего около 60 дБ».

По мнению исследователей, снижение уровня звука на десять децибел примерно вдвое уменьшит воспринимаемую интенсивность. Таким образом, снижение на 20-25 дБ будет восприниматься как резкое улучшение, а 60 дБ — это примерно такая же интенсивность, как если бы вы слышали разговор между двумя людьми.

Разница в уровне шума возникает из-за того, как алмазная дрель врезается в бетонную стену, по сравнению с ударным действием перфоратора.

Какими должны быть требования?

«Когда звук распространяется наружу, он обычно становится слабее с увеличением расстояния. Например, в офисном здании вы будете только слабо слышать людей, идущих по коридору или приносящих напиток из кофемашины. Уровень шума, возможно, около 50 дБ», — говорит Андерс Хомб. «Иными словами, звук алмазного сверла будет настолько слабым, что его заглушат другие звуки».

Два акустика, которые измеряли уровни звука в разных помещениях больницы, обсудили, что является разумным, когда речь идет о требованиях к шуму на рабочем месте такого типа. Сколько могут терпеть пациенты, врачи и медсестры? Они отмечают, например, что международные исследования показали, что выздоровление пациентов требует тишины и покоя.

«У нас мало или совсем нет информации о распространении шума и ограничениях шума, когда речь идет о людях, находящихся в помещении, недалеко от места проведения строительных работ. Все предыдущие исследования шума были сосредоточены на тех, кто использует оборудование, и на их рабочей среде. Если вы например, вы используете перфоратор, правило состоит в том, что вы должны использовать защитные наушники», — говорит Гьестланд. «В противном случае рекомендации существуют только в отношении шума снаружи здания, который может быть, например, у соседей».

Не последнее слово

По этой причине Гьестланду и Хомбу пришлось провести новаторскую работу и получить информацию из различных источников. Они не верят, что это будет последним словом о шуме при реконструкции или о требованиях, которые должны быть к нему предъявлены. И школы, и офисы нуждаются в ремонте, и не всегда есть возможность освободить здания, пока идут работы.

В исследовательском отчете делается вывод о том, что, хотя работа с алмазными сверлами может быть дороже и медленнее, чем со стандартными инструментами, они рекомендуются, поскольку они имеют много преимуществ для здоровья и окружающей среды. Исследователи также рекомендуют изучить возможность чередования различных типов оборудования и, возможно, ограничить шумную деятельность определенным временем дня. Также подчеркивается, что было доказано, что частая информация и советы помогают людям переносить шум.

«Начало работы зависит от этих знаний», — говорит Терье А. Олсен. «Сейчас мы работаем над подготовкой тендерных предложений, и важно, чтобы подрядчики могли показать, что они могут выполнить требование».

Почему ваш шуруп не вкручивается в дерево (и что делать дальше!)

Итак, возможно, вы пытаетесь вбить шуруп в дерево. Доходит до середины, потом глохнет. Или, может быть, вы вообще не можете заставить его начать.

Основная причина, по которой ваш шуруп не войдет в дерево, заключается в том, что он достиг особенно плотного участка дерева и требует немного большего усилия. Чтобы смягчить эту проблему, просверлите направляющее отверстие большего размера, используйте винт более высокого качества или приобретите более мощную дрель/шуруповерт.

Если вы не работаете с твердой древесиной или с хвойной древесиной с явным сучком, не волнуйтесь, есть и другие причины, так что продолжайте читать!

Примечание. Этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и совершите покупку, я могу получить компенсацию (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

Основы завинчивания

давайте проверим, что все основы в порядке!

Сверло вращается по часовой стрелке

Прежде всего, убедитесь, что сверло вращается в правильном направлении (по часовой стрелке для затяжки). дерево, нажал на спусковой крючок, а затем удивился, почему шуруп не входит в дерево, прежде чем понял, что сверло было в обратном направлении.

Так что дважды проверьте, вращается ли ваша дрель по часовой стрелке.

Если это не так, измените направление. Если вы не знаете, как это сделать, обычно на боковой стороне дрели/шуруповерта есть триггер, который управляет направлением вращения. Вот как это выглядит на моей дрели:

Вы используете неправильное сверло

Как вы, наверное, знаете, сверло должно соответствовать шурупу, с которым вы работаете. Это звучит очевидно, но существует множество вариаций типичной насадки Phillips, и многие из них выглядят очень похоже.

Головка Phillips выглядит следующим образом:

Но есть также бита Phillips Square:

И любимец Ikea, винт Pozidriv:

Возможно, вам будет трудно увидеть разницу с этим винтом — винты Pozidrive имеют четыре маленьких выемки. в каждом квадранте нормальной картины Филлипса.

Многие из них до сих пор работают с насадкой Phillips, но далеко не так хорошо, как с насадкой, для которой они предназначены. Если вы работаете со специальным винтом, убедитесь, что у вас есть бита, предназначенная для соответствия.

Также стоит отметить, что сверла бывают разных размеров. № 2 является наиболее распространенным размером биты Phillips, но для некоторых очень маленьких винтов может потребоваться бит № 1 или очень большие винты № 3.

Вы используете крепежный винт

Существует множество различных типов винтов, и хотя многие из них работают с деревом, не все из них подходят.

Очевидно, что «шурупы» предназначены для дерева, но строительные шурупы тоже хорошо работают, а в крайнем случае подойдут даже шурупы для гипсокартона.

Но у крепежных винтов плоский наконечник, а не заостренный, и они никогда не сработают. Вы можете увидеть это изображение ниже:

Возможные механические ошибки

Итак, теперь, когда мы проверили, что все настроено правильно, давайте посмотрим на некоторые другие вещи, которые могут пойти не так.

Батарея разряжается

Аккумуляторные дрели-шуруповерты используют батарею, и в конечном итоге эту батарею необходимо перезарядить.

И знаете что? Когда батарея разряжается, у нее меньше энергии, и она с трудом вкручивает шурупы в дерево.

По мере накопления опыта и привыкания к работе с дрелью-шуруповертом вы начнете узнавать звук разряженной батареи.

Пока этого не произойдет, вам просто придется ошибаться из соображений осторожности и заряжать аккумулятор, когда вы думаете, что он может разрядиться.

Итак, если аккумулятор вашей дрели-шуруповерта не полностью заряжен, зарядите его. Затем попробуйте снова закрутить винт.

Слишком низкая настройка сцепления

Итак, смотрите эти цифры на боковой стороне сеялки:

Они управляют сцеплением. Это говорит дрели, какое усилие нужно приложить к винту.

Если дрель приложит слишком много усилий, шуруп войдет в дерево слишком глубоко, прежде чем вы сможете его остановить. В качестве альтернативы, он может сорвать головку винта, что является огромной проблемой.

Если сверло прикладывает слишком мало усилия, шуруп перестанет вращаться до того, как шуруп полностью войдет в дерево.

Чем выше число, тем большее усилие сверло пытается приложить к винту. Итак, если ваш шуруп не войдет полностью в дерево, установите более высокое значение настройки сцепления.

Это заставит (каламбур!) сверло приложить большее усилие и, надеюсь, загонит шуруп в дерево!

Винт плохой

Вы внимательно посмотрели на свой винт? Мой папа недавно достал из коробки этот прекрасный номер:

Это должен быть шуруп для дерева… но что-то пошло не так во время производства. Нет заостренного конца. Нет потоков. Этот винт ничего не даст.

Также обязательно посмотрите на головку винта и убедитесь, что она не сорвана. Сорванные винты — это когда сверло стерло прорези в головке винта. Они выглядят так:

FYI — если вы регулярно сталкиваетесь с зачищенными винтами, я протестировал несколько хаков для удаления зачищенных винтов в этом видео на Youtube. Был явный победитель, так что зацените!

Работа с плотной древесиной

После того, как вы исключили механические проблемы, вполне вероятно, что вы просто работаете с древесиной, которая особенно плотная и в которую трудно вкручивать шурупы.

К счастью, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить ввинчивание шурупов в твердую древесину, так что давайте посмотрим!

Пилотные отверстия

Если вы не уверены, нужно ли вам пилотное отверстие, прочтите этот пост, посвященный этому вопросу. Короче говоря, если вы изо всех сил пытаетесь вбить шуруп в дерево, вам нужно пилотное отверстие.

Теоретически вам нужно направляющее отверстие диаметром вашего винта без резьбы.

Если вы не просверлили направляющее отверстие или просверлили слишком маленькое, расширьте отверстие сверлом нужного размера и попробуйте снова закрутить шуруп.

Но если у вас уже есть направляющее отверстие нужного диаметра и на всю глубину, необходимую для вашего винта, но вы все еще не можете полностью вкрутить винт, тогда вам нужно большее направляющее отверстие.

Используйте только следующий размер сверла – вы же не хотите случайно просверлить слишком большое отверстие.

Также рассмотрите возможность использования зенковки (используется на фото выше), которая сделает небольшое место для головки винта.

Это не только будет выглядеть очень аккуратно, но и облегчит закручивание винта на 1/8 дюйма.

Качество шурупов

Шурупы не созданы одинаковыми, и шурупы более высокого качества облегчат закручивание шурупа в плотную древесину.

Если вы скептически относитесь к этому утверждению — я вас слышу. Я провожу множество тестов дорогих и дешевых инструментов на своем канале Youtube, потому что я также не решаюсь согласиться с тем, что дорого = лучше.

Но некоторые более дорогие винты действительно лучше, и есть некоторые явные особенности, облегчающие закручивание высококачественных винтов.

Головка винта, тип

Сверло, необходимое для закручивания шурупа, имеет большое значение. Винты с головкой Phillips, очевидно, очень распространены, потому что они представляют собой достойное сочетание дешевости и надежности.

Но есть головки винтов лучшего типа, с большим количеством точек контакта, где сверло попадает в винт, что снижает вероятность выскальзывания сверла из пазов. Это облегчает закручивание винта.

Головка этого шурупа имеет звездообразную (или «звездообразную» форму, как говорят модные люди), и эти шурупы удивительно легко вкручиваются в дерево.

Существует множество других стилей — в основном все, что не является винтом с плоской головкой или крестообразным шлицем, является апгрейдом.

Самозаворачивающиеся шурупы

У самозаворачивающихся шурупов есть небольшая удобная выемка на боковой стороне шурупа, облегчающая завинчивание шурупа в древесину:

Не зря они называются «самозаворачивающимися». Эта маленькая выемка, по-видимому, настолько велика, что вы можете вкрутить шуруп в дерево с помощью только отвертки, без направляющего отверстия или сверла/шуруповерта.

Я проделывал это на мягкой древесине, но не стал бы пробовать это на твердой древесине или на древесине, в которую уже трудно вкручивать шурупы.

Ударные шуруповерты

Если вы испробовали все вышеперечисленные методы, но по-прежнему не можете полностью вбить шуруп в древесину, подумайте о модернизации дрели.

Некоторые дрели/шуруповерты более мощные, чем другие, и переход от дешевой дрели/шуруповерта к более мощной дрели/шуруповерту может иметь большое значение.

Но если вы предпочитаете перейти на большие пушки, ударные отвертки вам в помощь.

Если вы никогда не слышали об ударном шуруповерте, то, по сути, это дрель/шуруповерт, предназначенный исключительно для закручивания винтов. И, как и следовало ожидать, он справляется с этой задачей лучше, чем более универсальная дрель-шуруповерт.

Во-первых, в патрон ударного шуруповерта можно вставлять только шестигранные сверла, которые используются для закручивания винтов.

Кроме того, сила вращения прикладывается таким образом, что лучше подходит для завинчивания винтов, чем для сверления, что делает его намного лучше для завинчивания винтов, чем дрель/шуруповерт.

Так что, если вы все еще не можете вкрутить шуруп в дерево, и вам нужен предлог, чтобы купить новый инструмент, купите себе ударный шуруповерт.

Работа будет выполнена быстро.

Жалобы на шум связаны с бурением на Ист-Беннетт-Драйв, хотя округ Невада заявляет, что оно соответствует требованиям (ФОТОГАЛЕРЕЯ/ВИДЕО)

Низкий гул доносится от шахты Ист-Беннет-роуд до двери спальни Хайди Циммерман.

Держа в руках шумомер, Циммерман регистрирует уровень шума в децибелах. Он колеблется вверх и вниз по 50-м, в какой-то момент достигнув низких 60-х, прежде чем Циммерман закрывает дверь.

«Сложнее всего то, что он никогда не останавливается, — сказал Циммерман.

Живя напротив Rise Gold Corporation, Циммерман больше не спит в своей спальне. У нее есть место на другой стороне ее дома, вдали от шума, который, по ее словам, никогда не прекращается.

Проблема в том, что уровень шума в 50 децибел допустим в соответствии с нормами округа Невада около 9 утра, когда Циммерман ранее на этой неделе зарегистрировал уровни шума. Исследования, проведенные лицензированным инженером-акустиком, показывают, что уровень шума буровой установки находится в допустимых пределах. Кроме того, Rise Gold построила 24-футовую стену вокруг своей буровой площадки, чтобы уменьшить шум, доносящийся до жителей.

«Из-за того, что зона M1 — легкая промышленность — не требуется никакого разрешения на разведочное бурение, потому что это разрешенное использование», — сказал Брайан Фосс, директор департамента планирования округа.

Бурение, начавшееся примерно в сентябре, дало результаты, заявил Бенджамин Моссман — генеральный директор, президент и директор Rise Gold.

Rise Gold Grass Valley, дочерняя компания Rise Gold Corp., владеет старым рудником под территорией, а также некоторыми земельными участками. В ходе бурения на поверхность были извлечены образцы с глубины в тысячи футов. Один образец заставил Моссмана сказать, что на тонну породы может приходиться 64 унции золота. Он быстро добавил, что конкретный образец был их лучшим и не обязательно отражал уровни золота в этом районе.

«0,2 было бы хорошо», — сказал Моссман о золоте. — Шестьдесят четыре — это невероятно много.

В дальнейшем Rise Gold планирует бурить в более близких друг к другу местах. Это должно позволить ему определить, сколько тонн горной породы содержит определенное количество золота, что означает возможный доход.

Пока не принято решение о том, будет ли компания двигаться в направлении повторного открытия шахты.

«Эти шахты известны очень хорошими сортами», — сказал Моссман.

Шум

Rise Gold знала, что люди будут беспокоиться о шуме на буровой.

«Еще до того, как мы начали бурение, мы знали, что это вызывает беспокойство, — сказал Моссман. «Мы построили стену. Еще до того, как мы начали бурение, было проделано много работы над проблемой звука».

Стена кажется карликом любому, кто стоит рядом с ней. Звук двигателя дрели хорошо слышен с Ист-Беннетт-роуд. Он быстро становится громче, когда вы обходите стену и смотрите на дрель.

По словам Моссмана, датчики шума, установленные в двух точках у стены, показывают, что он соблюдает правила округа.

Исследования шума подтверждают это. В одном исследовании, проведенном в октябре компанией Bollard Acoustical Consultants, Inc., говорится, что место бурения соответствовало требованиям. Пол Боллард, президент консалтинговой фирмы, сказал, что в февральском отчете содержатся аналогичные выводы.

«Это уменьшает шум в ее доме», — сказал Боллард об изолирующей стене. «И это довольно существенно снижает его».

Циммерман не согласен. Она отмечает, что ее собственность выше дрели и стены. Шум преодолевает 24-футовый барьер и достигает двери ее спальни. Она хочет, чтобы у нее дома были датчики шума.

«Когда ты не спишь, становится очень тяжело, — сказала она.

Боллард сказал, что стена блокирует прямую видимость от буровой до дома Циммермана. Это означает, что шум снижается.

«Могли бы уровни быть громче в ее месте?» Боллард позировал. — Честно говоря, я так не думаю.

Моссман сказал, что его компания заплатила за новые окна в доме Циммермана, чтобы уменьшить шум. Циммерман сказал, что Rise Gold заплатила за два окна, одно из которых было раздвижным. Однако она сказала, что они не помогают шуму, когда она находится на улице или спит с открытым окном.

Фосс, главный планировщик округа, сказал, что исследования показывают, что Rise Gold соответствует стандартам шума. Он сказал, что в его офис поступали жалобы, но только от одного человека. Он отказался назвать имя человека.

Циммерман не единственный, кого беспокоит шум.

Джим Холл сказал, что живет примерно в миле от буровой и может чувствовать и слышать что-то из-под своего дома. Однако он ничего не слышит, когда выходит на улицу.

Холл сказал, что шум начался в середине 2017 года.

«Мой дом гремит на низкой частоте», — сказал Холл. «Вы чувствуете это так же, как слышите».

Моссман сказал, что невозможно, чтобы кто-то в миле от буровой мог что-либо услышать или почувствовать.

Золото

Последний раз шахта Айдахо-Мэриленд работала в 1956 году, сказал Моссман. В зависимости от того, что покажет разведочное бурение, он может снова увидеть его в действии.

Rise Gold купила недвижимость в 2017 году у BET Group за 2 миллиона долларов. Перед продажей Emgold Mining Corp. арендовала участок у BET Group. Моссман сказал, что Эмгольд добывал камень для керамической плитки.

Моссман хочет найти золото.

Разведочное бурение в настоящее время ведется в местах, расположенных на большом расстоянии друг от друга, чтобы определить, являются ли жилы сплошными. Затем Rise Gold будет бурить в районах, расположенных ближе друг к другу.

Присутствия золота, которое показывают существующие образцы, недостаточно, чтобы снова открыть шахту.

Моссман сказал, что его компания должна определить, какой доход она может получить. Затем будет рассчитана стоимость извлечения золота из-под земли.

Доход должен быть в состоянии покрыть затраты на открытие рудника, по оценкам, от 60 до 100 миллионов долларов, сказал Моссман.

Разведочное бурение не требует разрешения в легкой промышленной зоне. Моссман сказал, что для повторного открытия шахты потребуется разрешение округа на использование, а также соблюдение Закона о качестве окружающей среды Калифорнии.

Процесс экологической экспертизы любого проекта занимает несколько месяцев. Rise Gold должна будет смягчить любые последствия, обнаруженные в ходе этого обзора.

— Это подземная шахта, доступ к которой осуществляется через вертикальные стволы, — сказал Моссман. «Они невидимы для всех на поверхности. Вы бы не знали, что это там. Воздействие на поверхность весьма ограничено».

Моссман подчеркнул, что решения о получении разрешения на открытие шахты не принималось. Он не начнет этого, пока не будет уверен, что это того стоит.

Циммерман, которая уже подала жалобу чиновникам округа на шум от буровой установки, сказала, что ожидает, что население будет против повторного открытия шахты.

«Мой вариант — переехать», — сказала она.

Свяжитесь с Аланом Рикельми по телефону 530-477-4239 или по электронной почте [email protected].

Как просверлить шпильку за 4 простых шага

Просверлить шпильку может оказаться сложной задачей, особенно если вы никогда раньше этого не делали. Однако на самом деле довольно легко научиться сверлить шпильку, если выполнить несколько простых шагов. Хотя не все шпильки сделаны одинаковыми, некоторые деревянные, а другие металлические, процесс в значительной степени одинаков и его можно быстро усовершенствовать.

Хотя процесс может быть простым, очень важно знать, какой материал вы собираетесь сверлить. Как мы упоминали выше, когда дело доходит до шпильки, она может быть металлической или деревянной. Металлические шпильки обычно встречаются в коммерческих зданиях и, как известно, устойчивы к огню, насекомым и гниению. С другой стороны, деревянные шпильки обычно можно найти в большинстве жилых домов.

Если вы новичок в ремонте дома, вы можете даже не знать, как найти стойку в стене или почему это важно. Скорее всего, вы даже не думали о них, пока не решили, что хотите что-то повесить. Если вы сверлите дерево, обычная дрель и сверло вполне подойдут. Однако, если вы сверлите металлическую шпильку, это немного сложнее.

Теперь вы можете подумать, зачем вообще нужно сверлить шпильку — и ответ прост. Шпилька — это то, что обеспечивает поддержку предмета, который вы пытаетесь повесить. Если вы будете сверлить прямо в гипсокартон, скорее всего, ваш предмет сломается на полу.

В этой статье вы узнаете практически все, что нужно знать о сверлении шпилек. Если вы будете следовать этому руководству правильно, вы сможете без проблем повесить на стену все, что захотите.

Как понять, что вы сверлите шпильку

Первое, что вам нужно знать о сверлении шпильки, это выяснить, как найти ее. К счастью, есть множество способов найти гвоздь в стене. Однако некоторые из них более точны, а другие нет. Ниже перечислены два самых простых способа найти шпильку.

Устройство для поиска шипов

Если вы когда-либо исследовали верстак, скорее всего, вы уже сталкивались с устройством для поиска шипов. Это небольшие портативные устройства, которыми можно управлять вдоль стены, чтобы быстро найти стойку.

Распродажа

Tavool Stud Finder Sensor Wall Scanner — 4 в 1…

Настенный сканер Tavool Stud Finder — 5 в 1…

Поисковик CRAFTSMAN, глубина 3/4 дюйма (CMHT77633)

Просто приложите искатель гвоздей к стене и медленно перемещайте его вдоль стены влево или вправо. Когда вы найдете шпильку, вы услышите звуковой сигнал и будете знать, что сверлить там безопасно. Хотя некоторые из них более точны, чем другие, с этим справится любой искатель шипов. Вы всегда можете проверить это, коснувшись стены методом, упомянутым ниже.

Ударь по стене

Если вы уже сверлили стойку раньше, скорее всего, вы проделали трюк с постукиванием по стене. Хотя это не самый надежный способ найти шпильку, это действительно хороший способ убедиться, что вы не собираетесь сверлить гипсокартон. Просто постучите по стене, когда в комнате тихо, и прислушайтесь к «сильному» удару. Когда вы стучите по гипсокартону, это звучит глухо, но когда вы находите гвоздь, звук должен звучать солидно.

Хотя есть и другие способы найти шпильки в стене, два описанных выше метода, безусловно, самые простые и удобные.

Как просверлить шпильку

Независимо от того, зачем вы хотите просверлить шпильку, процесс прост. Все, что вам нужно сделать, это взять дрель и приступить к работе! Ниже приведены четыре простых шага, которым необходимо следовать при сверлении шпильки.

Шаг 1. Найдите шпильку

Первым шагом к сверлению шпильки является определение местоположения самой шпильки. Если вы этого не сделаете, есть большая вероятность, что ваша новая фоторамка в конечном итоге разлетится на кучу маленьких кусочков на полу. Если вы выполнили наши шаги выше, вы уже должны были найти шпильку, в которую хотите просверлить. Если нет, возьмите искатель шипов, если он у вас есть, и найдите его. Если нет, стучите вдоль стены, пока не услышите четкий звук.

Шаг 2. Найдите край и центр

После того, как вам удалось найти стойку, используйте карандаш, чтобы точно определить стороны стойки в гипсокартоне, чтобы убедиться, что вы случайно не просверлите одну из сторон. Вы должны быть в состоянии легко определить, где заканчивается гвоздик, постукивая по стене, когда это звучит глухо, гвоздик закончился. Настенные шпильки обычно имеют длину около 2 дюймов, так что это также должно дать вам хорошее общее представление.

Найдя оба конца шпильки, возьмите карандаш и отметьте центр, чтобы точно знать, где сверлить. Если вы слегка отметите карандашом, вы сможете легко стереть следы со стены, как только закончите. Однако стереть дыру в гипсокартоне немного сложнее!

Шаг 3. Выбор сверла

Чтобы просверлить деревянную стойку, вам не нужно беспокоиться о наличии определенного сверла, гораздо важнее подобрать правильный шуруп. В частности, вы захотите использовать шуруп для гипсокартона. Когда они у вас есть, просто используйте биту, которая подходит к винту, который вы используете, и все будет хорошо.

Вам действительно нужно использовать винт, только если вы пытаетесь повесить что-то тяжелое на стену. Если вы просто вешаете светлую картину или что-то в этом роде, вы просто забиваете гвоздь в стойку. Однако, если вы пытаетесь повесить кронштейны на стену, чтобы установить телевизор или повесить тяжелую раму, вам следует использовать винт, поскольку они более прочные.

Если вы пытаетесь просверлить металлическую или стальную шпильку, вам нужно более внимательно относиться к используемому сверлу. В идеале вам понадобится долото из титана или кобальта, так как они предназначены для бурения в тяжелых условиях. Если у вас нет таких сверл, ознакомьтесь со всей необходимой информацией в нашем руководстве по лучшим сверлам. Что касается шурупов, то шурупы для гипсокартона идеально подходят для металлических стоек.

После того, как вы определились со сверлом, можно приступать к сверлению шпильки.

Шаг 4. Сверление отверстий

После того, как ваша шпилька идентифицирована и правильно помечена, а также у вас есть дрель и шурупы для гипсокартона, вы готовы начать. Перед тем, как приложить дрель к стене, вы можете проверить свои биты, чтобы убедиться, что они острые. Если вам нужна помощь в этом, у нас есть удобное руководство, в котором объясняется, как затачивать сверла.

Когда вы будете готовы к работе, поместите кончик шурупа в точку, отмеченную карандашом, одной рукой, а другой вставьте сверло в головку шурупа.

Прежде чем приступить к сверлению, убедитесь, что сверло находится на одном уровне с шурупом, чтобы он вошел в стену прямо. Затем приложите небольшое давление, удерживая винт, чтобы начать отверстие.