Содержание

Конопатка сруба своими руками: технология, видео, материалы

Предназначение конопатки сруба

Конопатка сруба своими руками

После того как все венцы бани со сруба будут уложены, окна вставлены и крыша перекрыта необходимо перейти к процессу утепления бани. Утепляли сруб с давних времен, и данный процесс практически не видоизменился до сегодняшнего дня. Единственное что поменялось, это материалы и инструменты для конопатки (о них мы поговорим чуть позже).

Конопатить сруб необходимо по следующим причинам:

  • Для хорошо утепленной бани потребуется меньше времени на разогрев парилки и других помещений
  • Сруб имеет свойство усыхать, в результате чего в конструкции бани образуются зазоры, которые нужно будет позабивать
  • Если с бани будет выходить тепло, снаружи сруба образуется конденсат, который повлечет за собой гниение сруба
  • Для отопления хорошо утепленной бани потребуется меньше топлива (угля, газа, дрова или даже электроэнергии)

Как  вы видите, конопатка сруба является очень серьезным и в то же время полезным мероприятием.

Когда нужно осуществлять конопатку сруба?

Как мы знаем, на усадку постройки из сруба требуется не меньше одного года. Исходя из этого, существует много разногласий по поводу время конопатки сруба.

Первую конопатку сруба необходимо осуществлять сразу же после укладки всех венцов и перекрытия крыши.

Вторая конопатка сруба осуществляется после того, как баня частично усядет (примерно через год). Несмотря на то, что во время первой конопатки все зазоры плотно забьются, через год появится место для еще одного утепления бани в межвенцевых щелях.

Ну и последняя конопатка сруба должна осуществляться на момент, когда баня полностью усядет, не позже чем через 5 лет.

Обращаем ваше внимание на то, что конопатку сруба своими руками необходимо осуществлять как с внешней стороны бани, так и с внутренней. Еще один важный момент: во время качественной конопатки баня может подняться примерно на 7-10 см, поэтому

дымоход лучше не закреплять с крышей, что бы его за это время не деформировало.

Материалы для конопатки сруба

На сегодняшний день для конопатки сруба своими руками можно использовать мох, паклю,  специальный герметик, джут и льноватин. Коротко рассмотрим преимущество каждого материала.

Мох

Конопатка сруба мхом

Раньше сруб конопатили мхом. Данный материал для конопатки используется и сейчас некоторыми строителями, но большая часть специалистов отдает предпочтение более современным материалам.

Преимущества мха заключается в том, что он на все 100% экологически чистый материал, который обладает антимикробными свойствами и при этом имеет высокую долговечность.

Недостаток конопатки сруба мхом заключается в дороговизне данного утеплителя.

Мох для конопатки не должен быть пересушен, но в то же время и не должен быть слишком влажным.

Пакля

Пакля
Конопатка сруба паклей

Паклю так же часто используют для конопатки сруба, однако данный материал не является рекомендуемым. Во-первых, конопатка сруба паклей представляет весьма трудоемкий процесс. Во-вторых, пакля поглощает влагу, поэтому через несколько сезонов может начать гнить, тем самым повреждая венцы сруба. В-третьих, сгнившую паклю очень сложно выковырять из межвенцевых щелей, тем более что повторная конопатка не совсем приятный процесс. Ну и в-четвертых, пакля является лакомством для моли.

Джут

Джут
Конопатка сруба джутом

Джут является экологически чистым материалом растительного происхождения. Его часто используют для конопатки сруба своими руками, т.к. данный материал имеет следующие преимущества:

  • Материал имеет высокую прочность
  • Джут практически не поглощает воду, а значит и не гниет
  • Джут имеет хорошие теплоизоляционные свойства

Обращаем ваше внимание на то, что часто в строительных магазинах вместо джута предлагают аналог – джутовый войлок. Мы не рекомендуем использовать джутовый войлок для конопатки сруба, т.к. данный материал имеет долю льна, а это значительно снижает прочностные и повышает гигроскопические свойства материала.

Конопатка сруба джутом осуществляется во время возведения конструкции из сруба. Материал укладывается сверху на венцы и крепится строительным степплером.

Льноватин

Льноватин
Конопатка сруба льноватином

Льноватин так же используется для конопатки сруба. Данный материал состоит из уплотненной льняной пыли, которую изготавливают длинными лентами. Льноватин, как и джут обладает высокими прочностными и теплоизолирующими свойствами.

Герметик

Конопатка сруба герметиком
Герметик для конопатки сруба

Активно набирает популярность и специальные герметики для конопачения сруба. Их чаще всего используют вместе с джутом. Существуют различные виды герметиков в зависимости от ширины трещин. Обращаем ваше внимание на то, что герметик целесообразно использовать вместе с джутом либо льноватином, это сделает теплоизоляцию бани более эффективной.

Инструменты для конопатки сруба

Инструменты для конопатки сруба

На сегодняшний день для конопатки сруба своими руками применяют следующий набор инструментов:

  • Наборная конопатка
  • Кривая конопатка (требует навыков в работе, но более эффективная)
  • Дорожник (используется вместе с конопаткой)
  • Разбивная конопатка (более узкая, в некоторых местах ею удобнее работать)
  • Киянка (используется для забивания конопатки в щели)

Рекомендуется использовать мягкие конопатки (к примеру, из дерева), т.к. они не повредят поверхность сруба. Проблема лишь в том, что мягкой конопаткой более сложно пользоваться, но за несколько утеплений вы точно приспособитесь к данному инструменту.

Технология конопатки сруба своими руками

Технология конопатки сруба своими руками довольно сложная, хотя с виду этого не скажешь. Как мы уже сказали ранее, при конопатке сруба конструкция становится выше на 7-10 см, поэтому конопатить нужно равномерно и правильно.

Вы должны знать, что перед конопаткой сруба не должны производиться никакие отделочные мероприятия, т.к. во время поднятия конструкции они сразу же повредятся.

Правильная конопатка сруба подразумевает утепление межвенцевого пространства ярусами (от нижнего к верхнему). Сначала конопатим самый нижний стык (между первым и вторым венцом). Делать это необходимо по периметру, начиная от одного угла и заканчивая им же. Как только ярус будет утеплен, нужно переходить на вышележащий венец.

Обращаем ваше внимание на то, что крайне запрещено осуществлять изолированную конопатку (к примеру, только одной стены), т.к. конструкция из сруба может заметно перекоситься.

Следует заметить, что опытные строители могут выровнять перекошенный сруб, используя только лишь конопачение.

При конопатке сруба необходимо тщательно забивать утеплитель на углах, т.к. данные узлы нуждаются в этом больше всего (из-за наличия замков и сложных пазов).

Существует два способа конопатки сруба своими руками: «врастяжку» и «внабор». Первый способ применяется, если зазоры между венцами небольшие, соответственно, второй предназначен для широких щелей. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Конопатка сруба «врастяжку»

Для конопатки сруба «врастяжку» вам понадобится прядь утепляющего материала на длину всей щели. Сначала необходимо затрамбовать в зазор одну сторону пряди, после чего вторую сторону согнуть (как показано на картинке) и тщательно забить разбивной либо наборной конопаткой.

Конопатка сруба «врастяжку»

Конопатка сруба «внабор»

Конопатка сруба «внабор»

Данный способ конопатки сруба своими руками требует гораздо больше утеплительного материала, но зато более качественно  утепляет баню со сруба. Технология конопатки происходит иначе: подготавливается прядь толщиной не менее 15 мм.

Далее пряди необходимо набрать в петли и поочередно забивать каждую петлю в зазор (что бы прядь шла поперек щели, как показано на картинке). Забивать прядь необходимо с помощью разбивной конопатки, подбивая материал сверху, а потом снизу. После того как прядь будет полностью забита в щели, рекомендуется произвести финальное уплотнение с помощью дорожника.

Более подробно вы можете изучить технологию конопатки бруса в данном видео-уроке:

Видео урок конопатки сруба своими руками

Как вы видите, технология конопатки бруса своими руками довольно непростая и требует определённых навыков работы!

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

Конопатка деревянной бани своими руками

В ходе сборки сруба для утепления меж брусьев (бревен) кладут:

  • войлок,
  • паклю,
  • мох.

Работы по конопатке деревянной бани начинают проводить только после того, как древесину даст осадку и полностью высохнет.


Волокнистые материалы, используемые при конопатке, расстилают ровным слоем и волокнами поперек паза. Необходимо, чтоб волокна выступали с двух сторон пазов не меньше, чем на 50 мм.

С чего начинать работу?

Перво-наперво необходимо оконопатить самый нижний паз. Это делают по всему периметру сруба. Потом приступают к конопатке второго паза. Отдельно конопатить каждую из стен нельзя, поскольку это может привести к перекосу строения. После того, как будут закончены наружные конопатные работы, приступают к выполнению внутренних конопатных работ.

В итоге стены после проведения конопатки поднимутся примерно на 150 мм. Дабы не повредить печную трубу, до начала конопатки снимают смазку и засыпку, расположенную около трубы.

Когда конопатка будет закончена, этот зазор снова заделывают.

Углы конопатить надо особенно тщательно.  



Что делать с войлоком и мхом?

Войлок перед началом работ необходимо пропитать формалином либо иным раствором, который будет предохранять его от появления моли. Затем войлок просушивают. Гораздо лучшим вариантом является использование импрегнированного войлока (т.е. пропитанного смолой либо битумом).


Если вы решили использовать мох, то вам необходим сухой и достаточно гибкий материал (пересохший мох будет крошиться, а от сырого начнет загнивать древесина). Чтоб сухой мох не так быстро выветривался, его рекомендуется смешать с паклей.  

Два способа конопатки

Существует два способа конопатки:

  • «врастяжку»,
  • «в набор».


Конопатка «врастяжку» применяется в щелях и пазах. Создав из пакли прядь, ее надо приставить к щели и вдавить специальной конопаткой либо просто руками. Эта операция должна быть повторена до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную таким способом паклю хорошенько уплотняют при помощи наборной конопатки. Потом из пакли создают валик. Этот валик вставляют в паз и вбивают его туда, захватывая волокнами, выступающими из паза. Если вы не будете захватывать валик выступающими волокнами, то впоследствии он может вывалиться.

Конопатка «в набор» выполняется в широких щелях и пазах. Из пеньки (пакли) свивают длинные свободные пряди, толщина которых должна составлять 15 мм — 20 мм. Пряди сматывают в волокна. После этого из полученного клубка набираются петли, которыми и забивают паз. Чем глубже и шире паз, тем большее количество прядей придется в него вставить. Паклю в процессе конопатки сначала уплотняют по верхней, а потом уж по нижней кромке. Для ровности уплотнение производят дорожником.

Статьи про бани:

Конопатка деревянной бани своими руками

В ходе сборки сруба для утепления меж брусьев (бревен) кладут:

  • войлок,
  • паклю,
  • мох.

Работы по конопатке деревянной бани начинают проводить только после того, как древесину даст осадку и полностью высохнет.


Волокнистые материалы, используемые при конопатке, расстилают ровным слоем и волокнами поперек паза. Необходимо, чтоб волокна выступали с двух сторон пазов не меньше, чем на 50 мм.

С чего начинать работу?

Перво-наперво необходимо оконопатить самый нижний паз. Это делают по всему периметру сруба. Потом приступают к конопатке второго паза. Отдельно конопатить каждую из стен нельзя, поскольку это может привести к перекосу строения. После того, как будут закончены наружные конопатные работы, приступают к выполнению внутренних конопатных работ.

В итоге стены после проведения конопатки поднимутся примерно на 150 мм. Дабы не повредить печную трубу, до начала конопатки снимают смазку и засыпку, расположенную около трубы. Когда конопатка будет закончена, этот зазор снова заделывают.

Углы конопатить надо особенно тщательно.  



Что делать с войлоком и мхом?

Войлок перед началом работ необходимо пропитать формалином либо иным раствором, который будет предохранять его от появления моли. Затем войлок просушивают. Гораздо лучшим вариантом является использование импрегнированного войлока (т.е. пропитанного смолой либо битумом).


Если вы решили использовать мох, то вам необходим сухой и достаточно гибкий материал (пересохший мох будет крошиться, а от сырого начнет загнивать древесина). Чтоб сухой мох не так быстро выветривался, его рекомендуется смешать с паклей.  

Два способа конопатки

Существует два способа конопатки:

  • «врастяжку»,
  • «в набор».


Конопатка «врастяжку» применяется в щелях и пазах. Создав из пакли прядь, ее надо приставить к щели и вдавить специальной конопаткой либо просто руками. Эта операция должна быть повторена до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную таким способом паклю хорошенько уплотняют при помощи наборной конопатки. Потом из пакли создают валик. Этот валик вставляют в паз и вбивают его туда, захватывая волокнами, выступающими из паза. Если вы не будете захватывать валик выступающими волокнами, то впоследствии он может вывалиться.

Конопатка «в набор» выполняется в широких щелях и пазах. Из пеньки (пакли) свивают длинные свободные пряди, толщина которых должна составлять 15 мм — 20 мм. Пряди сматывают в волокна. После этого из полученного клубка набираются петли, которыми и забивают паз. Чем глубже и шире паз, тем большее количество прядей придется в него вставить. Паклю в процессе конопатки сначала уплотняют по верхней, а потом уж по нижней кромке. Для ровности уплотнение производят дорожником.

Статьи про бани:

  • назад в раздел «Строительство дома своими руками»
  • Веники для бани
  • Баня и сауна в доме
  • Вентиляционные отверстия в бане
  • Система вентиляции бани
  • Внутреннее устройство бани
  • Внутренняя отделка бани
  • Возведение рубленной бани
  • Возведение стен бани
  • Вспомогательные материалы для строительства бани
  • Выбор места для бани
  • Выбор печи для бани
  • Делаем мебель для бани
  • Уменьшаем влажность на стенах бани
  • Какую баню выбрать?
  • Выбираем камни для бани
  • Устройство канализационной системы для бани
  • Эксплуатация люков и дымоходов
  • Материалы для строительства бани
  • Монтаж бетонного пола в бане
  • Монтаж дверей и окон бани
  • Монтаж деревянного пола в бане
  • Монтаж потолка бани
  • Освещение в бане
  • Особенности выбора плитки для бани
  • Отделка банных срубов
  • Отопление бани
  • Очистка зольника
  • Как правильно выбрать печь для бани
  • Как правильно париться в бане
  • Печи-каменки для твердого топлива
  • Потолок парилки
  • Правила растопки печи
  • Разновидности печей для бани
  • Ремонт бани
  • Ремонт печной трубы
  • Ремонтируем венец печной трубы
  • Стены бани
  • Обустройство крыши бани
  • Теплоизоляция бани
  • Инструкции по установке печи
  • Фундамент бани
  • Чистка кирпичей дымохода
  • Выбираем электрокаменку для сауны

Источник: http://www. gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/banya/konopatka-derevyannoy-bani.php

Внутреннее устройство бани: предбанник, парник, печь, габариты бани

Как правило, в любой бане имеется три функциональных помещения: парная, моечная, раздевалка (предбанник). Идеальным соотношением габаритов этих помещений является следующее: 1:1,5:2.

Виды бань: финская сауна, русская парилка, хамам, офуро

Чтоб вам легче было сделать выбор, мы ознакомим вас основными разновидностями бань, с их характеристиками и параметрами

Отделка бани своими руками — внутренняя и внешняя отделка

В случае, когда бревна сруба качественно обработаны под скобель, наружную отделку можно совсем не применять. Если же говорить о внутренней отделке срубов бани, то здесь очень важно из какого именно дерева собрана баня

Инструмент для конопатки сруба | Строительство бани

Для конопатки сруба потребуется время,усердие,правильно выбранный материал и хороший инструмент.

Такая работа достаточно трудоемкая и ручная.Нет никаких механических приспособлений,которые бы ускорили процесс конопатки и облегчили бы труд. Только своими ручками и никак иначе.

Не зря же в деревянном строительстве существует такая специализация,как «конопатчики».Бригада из нескольких крепких мужчин выполняет только конопатку!

Поскольку они выполняют только такую работу,то достигли в данной специализации наивысшей квалификации.  Если вам удастся найти такую бригаду,то обязательно воспользуйтесь ее услугами,потому что конопатка будет выполнена быстро и, главное, КАЧЕСТВЕННО.

Естественно,что у бригады конопатчиков инструмент для конопатки срубов в полном комплекте на все случаи жизни, в зависимости от:

  • используемого материала для заделки швов сруба
  • величины швов
  • вида древесины сруба
  • наличия сложных элементов(углов, примыканий) в конфигурации деревянной постройки

Инструмент для конопатки бревен в срубе

Следующий инструмент для конопатки бревен,необходим при правильной технологии выполнения работ:

  1. сама конопатка. Это различные виды лопаток(деревянные или металлические),у которых должно быть гладкое лезвие,чтобы при вытаскивании его из шва,не тянул за собой утеплитель. А заостренный конец лопатки (лезвие) должен быть достаточно тонким,чтобы забивать утеплитель в тонкую щель,но не острым,чтобы не разрезать утеплитель в процессе забивания.
  2. молоток(киянка,колотушка) для того,чтобы бить по конопатке,забивая утеплитель во внутрь щелей.

Конопатка деревянная

Конопатка деревянная их твердой древесины

Конопатка деревянная типа лопатки,обычно,изготавливается при законопачивании сруба своими руками.

Что такого сложного в конопатке сруба?! Взял,выстугал деревянную лопатку и тюкай потихоньку по ней молотком,уплотняя паклю в шве…

Некоторые умудряются утеплять швы сруба топором, просто тыкая паклю во внутрь…

Не так-то все просто. Да, в прежние времена, при конопатке всегда применялись самодельные лопатки различной ширины и остроты. Но и раньше, эта работа поручалась человеку, который УМЕЛ качественно делать конопатку швов сруба и который считался специалистом по этому делу.

Конопатка деревянная должна быть:

  • из твердой породы дерева.Какой в ней смысл,если через пару метров ее лезвие станет махровым от заусенцев
  • с отшлифованной поверхностью,чтобы утеплитель не цеплялся
  • с металлической ручкой,если в качестве забивного инструмента будет применяться металлический молоток
  • ширина 100мм,возможны другие варианты,взависимости от технологии

Задача конопатки: плотно заполнить межвенцовые швы утеплителем. И,если сруб из бревен не высочайшего качества,то швы у него достаточно широкие,чтобы спокойно законопатить их деревянной конопаткой-лопаткой.

Если швы между бревнами очень тонкие,например в срубе из оциндрованного бревна,то потребуется металлическая конопатка.

Зубило-конопатка

Проще сказать,что зубило-конопатка-это та же лопатка,только металлическая.Сейчас такой инструмент для конопатки сруба можно купить в магазине. То есть,не в буквальном смысле берете зубило и начинаете им забивать утеплитель в швы…

Хотя можете и попробовать,но зубило слишком толстое,а у лопатки должна быть толщина не более 5мм. И зубило слишком узкое для такой работы: придется долго долбиться. Для ускорения работ ширина лопатки должна быть 80-100мм. Именно такой конопаткой делается основной объем сруба: шириной 100мм,толщиной 5мм. Она еще называется наборной конопаткой.

В продаже металлические зубила-конопатки можно купить различной шириной и толщины лезвия, для заделки:

  • прямолинейных швов большим метражом
  • средних пазов
  • узких зазоров

Также стоит приобрести криволинейную лопатку-конопатку,предназначенную для углов и закругленных мест. Без нее трудно будет плотно(качественно) утеплить стыки бревен в чашу.

Данный инструмент для конопатки срубов (зубило-конопатка) вы можете посмотреть на сайте «Все инстументы.ру»:

  • цены приемлемые
  • большой выбор по маркеровке (с защитой,с резиновым протектором и т.п)
  • широкий ассортимент по назначению и применению (узкие,широкие,кривые)

Конопатка перфоратором

Сразу можно сказать,что конопатка перфоратором не очень хорошая идея ускорить работы за счет качества:

  • можно повредить древесину бревен
  • нагрузка не контролируемая

Нагрузка ударная и не поддается контролю. Если при ручной конопатке профессионал ударяет по конопатке только один раз на ширину лезвия,чтобы поместить утеплитель на определенную и постоянную(в силу индивидуального удара) глубину,то при механической конопатке префоратором, удары частотные и, рабочий не может их оценить точно: в каком-то месте пришлось несколько ударов,в другом месте прошел перфоратором быстрее,чем в предыдущем,поэтому сила уплотнения утеплителя в швы оказалась меньшей. и т.п. В силу таких обстоятельств, конопатка межвенцовых швов получается неравномерной и не качественной.

Конопатка перфоратором имеет только один положительный факто: быстрота.

Но,профессиональные конопатчики никогда не позволят себе воспользоваться перфоратором,поскольку для них важен главный фактор: качество.

Также не будем останавливаться на такой не профессиональной конопатке как топором,стамеской и т.п.,то есть подручным инструментом,который смогли найти в доме.

В прошлом году на соседнем участке наблюдали процесс конопатки сруба женщиной с помощью топора и метода тыка. Понятно,что женские ручки лишь поверхностно позатыкали визуальные «дырочки». Таким способом без специального инструмента для конопатки сруба и правильной технологии, качественного утепления не получится. Проблема «сквозняка» возникнет у хозяев уже через год,когда новый сруб осядет…

Конопатка бани (дома) из бруса//Конопатка своими руками//Баня из бруса своими руками | Gudmig//Свой дом

Всем привет! С вами Дмитрий, канал Свой дом! Сегодня покажу как я производил конопатку бани из бруса. Я не являюсь специалистом по конопатке, просто хочу показать как можно произвести конопатку своими руками.

Баню мы собрали четыре года назад, первый раз ее проконопатили сразу после постройки, и сейчас настало время произвести повторную конопатку.

В некоторых местах брус немного крутануло и джут прослаб, при этом щелей нет и не дует, но все равно конопатка нужна.

Конопатку я буду производить джутом толщиной 5-6 мм.

Специальных инструментов для конопатки у меня нет, поэтому использую то что есть. Это широкая стамеска, чтобы она не резала джут затупил ее напильником, а так же для узких мест буду использовать шпатель.

Вообще если конопатить по правилам, то нужно делать это порядно, сделать ряд изнутри, затем этот же ряд снаружи.

Но на улице зимой мне эти заниматься неохото, поэтому я сначала прохожу все стены изнутри. Джут как следует утапливаем между венцов, для того чтобы было видно, где нужна конопатка, а где нет.

Затем нарезаю джут полосками шириной по пять сантиметров для узких щелей.

А для мест где щули достаточно большие, пускаю джут целиком, сворачивая его в несколько слоев.

Конопатку я произвожу так: сначала вставляю в щель один край джута по всей длине, затем подгибаю туда второй, и как следует забиваю все стамеской с молотком. И так до тех пор, пока не будет плотно заполнена вся щель. Еще раз хочу сказать, что я не специалист, но аналогичным образом проконопачен дом родителей в котором живем уже двадцать лет, да местами джут по вытаскивали птицы, но в целом нигде не дует.

Видео-версию данной статьи, а так же все этапы строительства дома из профилированного бруса своими руками, смотрите на моем канале на Ютубе. Всем удачи!!!

Конопатка сруба своими руками – материалы, инструменты, основные способы

Известно, что холод в деревянный дом часто проникает сквозь щели в межвенцовых стыках. Избежать теплопотерь помогает качественная конопатка сруба своими руками. Проводят ее после первоначальной усадки дома, а в процессе эксплуатации строения швы время от времени уплотняют и подправляют. Хотя работа и является достаточно трудоемкой, избегать ее не следует, иначе обогрев жилища или бани в зимний период окажется слишком затратным. Следует учитывать реалии сегодняшнего времени и помнить о том, что цена топлива год от года становится все выше.

Материалы

Самыми распространенными межвенцовыми утеплителями являются:

  • мох;
  • пакля;
  • джут;
  • льноватин;
  • современные герметики.

При возведении срубов мох использовали еще наши предки с незапамятных времен. Натуральный материал до сих пор не потерял своей актуальности, хотя сегодня многие мастера предпочитают конопатить межвенцовые швы более современными утеплителями. Мох имеет исключительные преимущества, заключающиеся в доступности материала, его экологичности и наличии антимикробных свойств. К минусам можно отнести проблематичность самостоятельной заготовки, что определяет высокую стоимость готового к использованию природного утеплителя, предлагаемого специализированными компаниями.

При неправильном хранении мох имеет свойство пересушиваться или переувлажняться, что ведет к невозможности его дальнейшего применения.

Конопатка сруба своими руками с помощью пакли довольно-таки распространена, но опытные мастера рекомендуют отказаться от подобной затеи. Негативные отзывы связаны, прежде всего, с трудоемкостью выполнения работ. Но не это главное, если учесть, что любая герметизация сруба занимает много времени и сил. Более опасным является свойство пакли впитывать влагу, что в конечном итоге приводит к гниению древесины. Утеплитель рано или поздно приходится выковыривать, заменяя его новым материалом, что хлопотно и не совсем приятно. Еще одним минусом пакли является ее привлекательность для насекомых. Они либо селятся внутри, либо ее поедают.

Войлок лишь частично относится к натуральным материалам, так как сегодня в его состав включают синтетические волокна. С одной стороны, добавки улучшают отдельные характеристики утеплителя, но с другой – снижают паропроницаемость и теплоизоляционные качества. Натуральный же войлок экологичен, но в нем часто заводится моль и плесень. В его состав входит лен, снижающий прочность и, одновременно, повышающий гигроскопичность ленты.

Джут считается более приемлемым вариантом. Материал растительного происхождения обладает достойными качествами. Он имеет хорошую прочность и влагостойкость, а также низкую теплопроводность. Выпускается утеплитель в виде мягких и податливых лент, а также канатов разной толщины, применяемых для вторичного конопачения. Джут способен обеспечить благоприятный микроклимат в жилище, им не питаются насекомые, и он не подвергается процессам гниения. Но, к сожалению, материал имеет непродолжительный срок службы, так как быстро слеживается.

Неплохие эксплуатационные характеристики имеет и льноватин. Нетканная основа изготавливается путем уплотнения льняной пыли и льняных волокон. Характеристики схожи с джутом, но отличием является бо́льшая жесткость ленты.

И, наконец, герметик. Он не считается полноценным утеплителем, поэтому используется, чаще всего, в паре с джутом или льноватином. Во-первых, герметик максимально защищает конопатку от влаги. Во-вторых, он повышает эффективность теплоизоляции. А в-третьих, делает швы аккуратнее и эстетичнее внешне. На рынке присутствует большой ассортимент герметиков, различающихся по цвету и составу.

Инструменты

Голыми руками качественно уплотнить конопатку невозможно. Удобнее будет работать не подручными, а специальными ручными инструментами, изображенными на рисунке.

Чтобы поверхность бревна или бруса в процессе конопатки не была повреждена, инструмент рекомендуется выбирать с относительно мягкой рабочей поверхностью, например из древесины. Ни в коем случае нельзя использовать металлические шпатели или зубило!

Технология выполнения конопатки

Как и любой процесс, герметизация межвенцовых стыков имеет свои нюансы и особенности. Перед началом работы необходимо набраться терпения, так как выполняться они должны тщательно и планомерно.

Конопатят сруб поярусно и снизу-вверх. Причем охватывать следует сразу весь периметр дома, а не отдельно выбранную стену. В качестве отправной точки нужно выбрать один из углов строения, начиная и заканчивая конопатку именно в этой точке. Переходить к следующему межвенечному стыку допускается только после окончания уплотнения предыдущего.

Важно знать, что конопатка изолированных участков, к примеру только одной стены, приводит к перекосу сруба, исправить который самостоятельно удается не всегда.

По углам дома забивать утеплитель требуется более тщательно, но аккуратно. Данное требование связано с присутствием сложных пазов в соединительных чашках сруба.

Конопатка межвенцовых стыков производится двумя способами:

  • «врастяжку» – при небольших зазорах;
  • «внабор» – при широких щелях.

При конопатке «врастяжку» длинную ленту утеплителя продольной стороной подбивают по всей длине межвенцового стыка. Другую продольную сторону подгибают вниз и затрамбовывают под ранее забитый слой материала.

Технология конопатки «внабор» предусматривает забивку утеплителя особым образом. На первом этапе скрученную прядь пакли забивают точечно с равным шагом, распределяя материал таким образом, чтобы между зафиксированными участками получились провисы в виде петель. Затем последовательно трамбуют каждую петлю в отдельности, равномерно загоняя конопатку сначала в верхнюю часть межвенцового зазора, а затем – в нижнюю. После того, как утеплитель будет забит по всей длине щели, выполняется его окончательное уплотнение.

На самом деле, существуют и другие техники конопатки срубов, а каждый мастер иметь свои профессиональные секреты. Но это не означает, что для работы обязательно требуется вызывать специалистов. Качественно забить утеплитель можно и самостоятельно, хотя для этого потребуется немало времени.

Конопатка сруба бани | Строительство и ремонт дома своими руками

Конопаткой называют процесс утепления любого деревянного строения, в том числе и бани. Проводится она путем вбивания утепляющего материала в щели между бревнами. Конопатка сруба бани проводится для того, чтобы утеплить помещение, устранить зазоры в венцах, оконных проемах и перекрытиях и предотвратить сквозняки. Любое деревянное строение требует утепления и правильного подбора материала в зависимости от толщины бруса.

Материалы и требования к ним

Используемые для конопачения материалы должны обязательно отвечать следующим требованиям:

— Не выделять вредных для человеческого организма веществ;

— Обладать низкой теплопроводностью;

— Не являться благоприятной средой для размножения насекомых, плесени и микробов;

— Быть устойчивыми к воздействию влажности и резкой смене температуры;

— Не терять свои теплоизоляционные свойства на протяжении длительного периода – не  менее 20 лет;

— Не иметь посторонних запахов.

В строительстве деревянных домов и их утеплении используется множество материалов для конопачения. Каждый их них обладает особенными качествами и соответствует разным видам сруба. Для конопатки бань используются такие материалы:

— Красный болотный мох. Этот природный материал проверен веками и способен не только быстро  впитывать влагу, но и отдавать ее. Также этот материал известен антибактериальными свойствами и не позволяет древесине гнить, создавая в помещении природную здоровую атмосферу. Единственным недостатком этого материала считается его сложная укладка. Для упрощения работ его часто смешивают с паклей. Однако даже в этом случае мох остается наилучшим материалом для конопачения бани;

— Льноватин создается из стопроцентного льняного волокна. Он обладает высокими теплозащитными свойствами и является экологически чистым. Он легко адаптируется к влажности и при ее повышении впитывает излишки, а при понижении напротив – отдает. Эта особенность льна позволяет поддерживать стабильное состояние сруба и дает ему промокать и загнивать. Этот материал изготавливается в виде длинной ленты и используется при конопачении «в растяжку»;

— Джут производится в рулонах разной толщины из джутового волокна и широко применяется для утепления срубов бань. Он известен высокой прочностью, стойкостью к влаге и высокой теплоизоляцией. Джут практически не накапливает влагу, поэтому его можно укладывать на сырые бревна;

— Джутовое волокно является  продуктом переработки джута. Он широко используется при конопатке сруба и имеет схожие с паклей свойства. Применяется для укладки «в набор»;

— Пакля также имеет природное происхождение и является продуктом переработки конопли и льна. Обладает высокими антисептическими и теплоизоляционными свойствами.

При утеплении бань из качественного бруса толщина утеплителя должна быть не менее 3-4 мм. При уменьшении этого значения утеплитель может не сохранять тепло, а при повышении толщины может усложниться конопатка глубоких зазоров и щелей.

Способы конопатки сруба бани

При утеплении используются два способа – «в набор» и «в растяжку». При способе «в растяжку» утепляющий материал растягивается вдоль бревен, а при способе «в набор» материал укладывается поперек бревен, чтоб он свисал с каждой стороны по 5 см.

Конопачение бани производится два раза – в процессе монтажа сруба и по истечении года, когда здание даст осадку. Технология конопачения вырабатывается в зависимости от проекта строения.

Перед вбиванием утеплителя его сворачивают в валик или жгут и потом укладывают и вбивают в бревна. В большие зазоры укладывается несколько слоев жгута. В этом процессе не стоит экономить материал – лишний спрессуется при усадке бревен, что пойдет только на пользу строению. В то же время слишком усердная конопатка может привести к перекашиванию сруба. Поэтому стоит постоянно контролировать состояние бревен и вовремя исправлять дефекты конструкции.

Полезные рекомендации

Для утепления недопустимо применение синтетических материалов. Для конопачения сруба бани необходимо использовать натуральные утеплители.

Если для утепления венцов используется материал на основе войлока или шерсти его необходимо тщательно обработать защитным раствором.

В натуральном джуте содержится природная смола, которая защищает не только утеплитель, но и сруб от гниения. Помимо этого он обладает высокой скоростью просыхания. Из-за этих свойств джут и считается лучшим утеплителем для бани из сруба.

Важно учесть, что материал для конопачения не должен содержать посторонних включений. Наличие примесей неизвестного происхождения и осыпание материала свидетельствуют о том, что он изготовлен из вторичного сырья. Такой утеплитель, как правило, теряет свои свойства и будет накапливать влагу. Это повлечет за собой порчу сруба. Низкая цена утеплителя также должна вызвать подозрения о его качестве.

Качественный материал и хорошо проведенное утепление гарантируют бане долгий срок службы и хорошую теплоизоляцию.

Видео о конопатке сруба бани

 

 

Как правильно заделать ванну (правильный способ)

С момента сотрудничества с DAP в прошлом году я получил в блоге запросы на еще несколько проектов по благоустройству дома. По правде говоря, я очень рад вернуться к своим корням и показать вам, ребята, как легко внести небольшие изменения в свой дом при ограниченном бюджете. К счастью для вас, ребята, студии, которую мы закрыли, требовалось немного TLC, и с приближающейся весной пришло время что-то с этим делать. Я покажу вам, как легко повторно залить в ванну всего за несколько простых шагов.

Отказ от ответственности: здесь нет гламурных снимков, только настоящие.

Теперь я знаю, о чем вы думаете, но, Сэм, как мне узнать, пора ли переделать мой конопатку? Что ж, отличный вопрос!

Если уплотнение на вашей ванне выглядит так…

или это…

Значит, он, вероятно, таит в себе какое-то грубое дерьмо (например, плесень и грибок), и пора его убрать.

К счастью для вас, этот процесс не только легко выполнить, но и доступен по цене.Фактически, вы сможете выполнить этот проект менее чем за 20 долларов и за пару часов. Еще лучше, если вы используете правильный герметик, вы даже сможете принять душ позже днем. Стоило того.

Отказ от ответственности: в этом посте используются партнерские ссылки для рекомендации продуктов. Хотя они не требуют дополнительных затрат на покупку товаров, часть каждой продажи идет на DIY Huntress, чтобы помочь сохранить здесь все бесплатно!

Что вам понадобится:

Инструменты
Инструмент для удаления герметика
Инструмент для герметизации кромок
(Оба инструмента можно найти в наборе инструментов для герметика DAP PRO)
Пистолет для герметика
Малярная лента
Бритва
Вакуум
Сухая ткань

Материалы
DAP Quik Seal Ultra Клей для кухни и ванной
Спирт для протирки

Шаги:

* Перед выполнением любого из этих шагов убедитесь, что ваша ванна сухая и не использовалась для душа прямо сейчас. Это ограничит количество влаги, остающейся во время замены герметика. Кроме того, обязательно используйте уплотнение, предназначенное ТОЛЬКО для ванны и кухни. Оконные и деревянные шпаклевки не защитят вашу ванну от плесени и грибка.

1. Удалите старую герметизацию. Для жестких участков вы можете использовать лезвие бритвы, чтобы аккуратно отрезать края от ванны.

Используйте инструмент для удаления герметика для более легкой утилизации.

2. Для упрямых, застрявших в конопатке у вас есть несколько вариантов.Вы можете использовать лезвие, чтобы осторожно соскрести излишки латекса. Если надавить слишком сильно, можно повредить ванну, поэтому я использую это слово очень серьезно.

Если вам неудобно пользоваться лезвием, вы также можете использовать такой продукт, как Caulk-Be-Gone от DAP, который помогает удалить латексные уплотнения с поверхности ванны и плитки. Обязательно следуйте инструкциям на упаковке для безопасного и удобного использования.

3. Используйте ткань со спиртом, чтобы удалить все излишки грубости, которые все еще могут скрываться.После этого используйте сухую ткань, чтобы избавиться от лишней влаги.

4. После того, как вы удалили старую герметизацию и убедились, что все высохло, с помощью пылесоса соберите излишки мусора, который может плавать в щелях.

5. После подготовки поверхности используйте малярный скотч, чтобы создать ровный край для уплотнения. Здесь нет настоящих правил относительно того, как должно выглядеть расстояние, но убедитесь, что оставлено достаточно места для новой конопатки, чтобы закрыть большой зазор между ванной и стеной.

6. Это важно: После того, как ваши линии приклеены, следующим шагом будет ЗАПОЛНЕНИЕ ВАШЕЙ ВАННЫ. Да, да, да. Включите воду и наполните ванну. Это помогает имитировать вес людей, стоящих в душе, и позволяет герметику высохнуть, не сгибаясь позже.

7. Пока ваша ванна наполняется, отрежьте кончик пистолета для уплотнения. Здесь нет магического угла, но старайтесь не делать плоских разрезов под углом 90 градусов. Вместо этого нацельтесь на угол около 45 градусов или меньше.

8. Как только ванна наполнится, начните наносить герметик с помощью пистолета. Применяйте постоянное давление и не бойтесь сделать ошибку. Вот для чего нужна лента! Работайте секциями примерно по 12 дюймов каждая, чтобы покрыть всю землю, не оседая слишком быстро.

9. Когда вы заделываете каждую небольшую секцию, используйте прямой край (или свой палец), чтобы разгладить заделку по поверхности. Я использовал инструмент для обрезки кромок, который был включен в набор инструментов DAP PRO Caulk Tool Kit, и он был НАСТОЯЩИМ ЖИЗНИ.

10. Как только вы закончите всю ванну, вернитесь и немедленно начните снимать ленту. Затем пальцем или влажной тканью разгладьте края ленты.

Если ваши линии здесь не совсем прямые, не волнуйтесь (мне так сложно сказать, потому что я мега перфекционист) — дело в том, что многие ванны имеют плитку, поэтому ваши линии никогда не будут идеально прямыми. Просто сделай все, что в твоих силах!

11.Дайте время высохнуть! Клей для кухни и ванны DAP Quik Seal Ultra позволяет намокнуть его примерно через 4 часа после нанесения. Однако для полного выздоровления требуется 24 часа, поэтому по возможности лучше подождать. Я начал осушать свою ванну примерно через 4 часа, чтобы ограничить сгибание в процессе сушки.

Вот и все!

Удивительно, как немного любви помогает. Теперь я не только чувствую себя в большей безопасности, когда исчезли грубые следы от предыдущей герметизации, но и ванная комната выглядит намного ярче!

Это действительно простой и доступный способ не только сделать вашу ванную комнату новой, но и почувствовать себя новой.Итак, хотя здесь не было настоящих гламурных снимков (или, как сказал бы Адам Левин, не все — радуга и бабочки), этот проект по благоустройству дома — честное обещание помочь вам, ребята, сделать ваши дома лучше.

Надеюсь, этот пост вдохновит вас на то, чтобы дать вашей ванне немного расслабиться!

* Этот пост спонсирован DAP Products Inc. Все мнения, шаги и ссылки на поп-культуру принадлежат мне.

Как заделать душ? Перезагрузка ванны

Caulk — лучший друг домовладельца, запечатывающий все маленькие трещины и щели в доме и предотвращающий проникновение воды, воздуха и животных.Но герметик не вечен. Вот как замазать душ, чтобы избежать повреждения водой.

Совет: используйте силиконовый герметик со сроком службы не менее 15 лет; стоит потратить лишний доллар или два, чтобы вам не приходилось делать это в течение всего следующего года. Если ваш душ полностью белый, купите белый силиконовый герметик. Если это не белый цвет, вы можете использовать прозрачный силикон.

Шаг 1.Удалить старый герметик

Для начала соскребите старый герметик пластиковым шпателем (Изображение 1). По возможности не используйте металлический скребок, так как он может повредить фарфор. Как только вы удалите как можно больше старого герметика, налейте немного уайт-спирита на тряпку, чтобы стереть последние остатки (изображения 2 и 3).

Шаг 2. Тщательно очистите область

Если вы заметили грязь или мыльную пену в том месте, где собираетесь накапливать воду, протрите это место влажной губкой, затем посыпьте влажную поверхность пищевой содой (Изображение 1).Наконец, используйте губку, чтобы удалить с нее пищевую соду и мыльную пену (Изображение 2). Дайте области полностью высохнуть.

Шаг 3. Затяните швы

Удалив старый герметик и почистив поверхность, вы готовы закрыть все трещины и швы в душе. С помощью универсального ножа срежьте кончик тюбика для герметика под углом 45 градусов (Изображение 1). Вам нужно будет проткнуть внутреннюю часть трубки через наконечник, чтобы герметик растек. Медленно проведите валиком герметика по швам (Изображение 2). Не используйте слишком много на первом проходе. Самый простой и эффективный способ нанести герметик — это провести непрерывную тонкую линию, а затем разгладить ее влажным пальцем (Изображение 3).

Это создаст плавный переход между двумя поверхностями и не будет так заметен для глаза. Если вам нужно остановиться или сделать перерыв, не забудьте нажать рычаг сброса давления на задней стороне пистолета для герметика, чтобы герметик не продолжал течь.После конопатки и разглаживания вы можете найти область, которая нуждается в следующем слое. Нанесите еще одну тонкую полоску герметика и разгладьте влажным пальцем. Совет: держите поблизости влажную ткань, чтобы вытереть пальцы. Вы также можете использовать его, чтобы стереть любые ошибки.

Шаг 4. Очистить края

Конопатка — это своего рода искусство, к которому нужно привыкнуть. Возможно, вы нанесли слишком много краски в одной области или оставили пятно на стене.Если да, то ничего страшного. Возьмите влажную ткань и сотрите пятна. Если один из ваших швов слишком широкий и на поверхности остался нежелательный герметик, проведите влажной тканью по краю, чтобы стереть излишки.

Если вы использовали не весь тюбик герметика, закройте кончик, чтобы он не высох и был готов к использованию в следующий раз, когда он вам понадобится. Если на руках высохла герметик, вы можете очистить его тряпкой и уайт-спиритом.Поздравляю! Теперь ваш душ чистый, герметичный и готов к многолетнему использованию.

Как заделать ванну: 13 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по ремонту и ремонту домов

Соавтором этой статьи является Art Fricke. Арт Фрике — специалист по ремонту и ремонту домов, владелец компании Art Tile & Renovation в Остине, штат Техас. Обладая более чем 10-летним опытом, он специализируется на ремонте ванных комнат и кухонь. Art фокусируется на подходе одного подрядчика к индивидуальным ремонтным работам и выполняет такие проекты, как установка индивидуальных плиточных душевых, устранение протечек в душевых, замена потрескавшейся плитки и установка напольной и настенной плитки. Эту статью просмотрели 863 903 раза (а).

Соавторы: 38

Информация обновлена: 17 июня 2021 г.

Просмотры: 863,903

Резюме статьи X

Чтобы заделать ванну, сначала используйте скребок для бритвы, чтобы аккуратно удалить старый герметик вокруг ванны.Если герметик хрупкий и слабый, его можно стереть вручную. Используйте малярную ленту, чтобы покрыть любые поверхности вокруг вашего рабочего места, которые вы хотите сохранить чистыми и сухими. Затем вставьте тюбик герметика в пистолет для герметика и отрежьте пластик возле кончика пистолета. Не забудьте использовать герметик, предназначенный специально для кухонь и ванных комнат. Начните с угла и держите пистолет под углом 90 градусов к шву, который вы заделываете. Нажмите на спусковой крючок, чтобы вытолкнуть герметик из пистолета, и переместите пистолет для герметика, когда он выйдет, так, чтобы ширина лески была почти одинаковой.После того, как вы нанесли герметик, намочите указательный палец и проведите им по шву, где находится линия. Двигая пальцем, вдавливайте герметик, чтобы получился равномерный валик, полностью закрывающий зазор между ванной и плиткой. Повторите этот процесс для каждого шва, где ваша ванна встречается с плиткой, полом и стеной. Наконец, дайте герметику высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем использовать ванну. Чтобы узнать, как удалить уже существующий герметик, прокрутите вниз!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 863 903 раза.

Как заделать ванну (предостерегающая сказка)

Прочтите эту поучительную историю, ПРЕЖДЕ ЧЕМ вы начнете делать ванную комнату своими руками! Я покажу вам, как герметизировать ванну, и подскажу, чего не следует делать.

Я научился на собственном горьком опыте, но вам не обязательно!

Спасибо компании DAP Products за спонсирование этого сообщения. Как всегда, все мнения на 100% мои собственные, основанные на личном опыте. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Здесь начинается поучительная история, вы все. В ванной комнате девушки мы решили отделывать плитку своими руками. Но я напортачил не здесь. Видите ли, я действительно знал, как герметизировать ванну, но оказалось, что я купил НЕПРАВИЛЬНЫЙ вид герметика, чтобы сделать это. БЛЕРГ. Но это просто показывает, что даже опытные домашние мастера, такие как я, все время совершают глупые ошибки. Видите ли, стоя в проходе для герметиков в нашем магазине товаров для дома, я просмотрел все варианты герметиков DAP (я использую только DAP, и это было правдой еще до того, как я начал работать с ними в качестве блоггера).

В какой-то момент я подумал: «Хммм, я действительно не уверен, какой герметик мне следует использовать». Но нашел ли я сотрудника и спросил его? НЕА. Я звонил супер полезным людям из DAP, чтобы спросить? НЕА. Я нашел ту, на которой было написано «водонепроницаемое уплотнение», и помчался домой, чтобы закончить свой проект. Вздох…. Мне СЛЕДУЕТ приобрести DAP Kwik Seal ULTRA. KWIK SEAL ULTRA — герметик премиум-класса для кухни и ванны, отталкивающий воду, пятна и грязь. Вы увидите, что вместо этого я купил латексный герметик Alex Plus — это ОТЛИЧНЫЙ герметик, но не лучший выбор для ванных комнат или кухонь.На этом давайте обратим наше внимание на материалы, которые вам понадобятся для этого проекта.

Необходимые материалы:

Если вы когда-нибудь сомневаетесь, какой герметик выбрать для вашей работы, позвоните в службу технической поддержки DAP — они потрясающие, и это БЕСПЛАТНО! Вы можете связаться с ними по телефону 1-888-DAP-TIPS.

Шаги:

1) Осторожно удалите любой существующий герметик из стыка между вашей ванной и поверхностью кафельной стены — инструмент 5 в 1 отлично подойдет для удаления герметика.Также сотрите с ванны плесень и / или мыльную пену. После очистки швов протрите их денатурированным спиртом , чтобы удалить влагу из швов.

Теперь вы видите, я работал с новой ванной BRAND и новой плиткой BRAND, и мои швы никогда раньше не заделывались. Так что это единственная причина, по которой у моей истории счастливый конец. После уплотнения ванны я поговорил со специалистом из DAP, который сказал мне, что DAP Kwik Seal ULTRA — это то, что я должен был выбрать .Но он сказал, что, поскольку я работал с совершенно новой поверхностью, которую раньше никогда не заделывали, замазка Alex Plus, которую я использовал, должна хорошо держаться. Он объяснил, что если бы я наносил его на старую ванну, на которую когда-либо наносили силиконовый герметик, у латексного герметика были бы проблемы с прилипанием к поверхности. Но, поскольку я работал с чистого листа, все должно быть в порядке. Я внимательно смотрю на любые признаки неудачи, такие как шелушение или размягчение. Если это произойдет, мне нужно будет удалить его и начать снова с DAP Kwik Seal ULTRA, но я, вероятно, избежал пули на этом.

Но если вы наносите герметик на что-либо, кроме новой поверхности, вам абсолютно необходимо использовать DAP Kwik Seal ULTRA. И если вы лучше меня и ПРИМЕНЯЕТесь наносить его на совершенно новую поверхность, вам ВСЕГДА следует использовать Kwik Seal ULTRA (и вы будете это делать, потому что вы станете старше и мудрее после прочтения моей поучительной истории, верно ?!).

2) Затем приклейте малярную ленту к обеим сторонам шва, где вы будете накладывать герметик. Обязательно выровняйте края до того места, где вы хотите, чтобы полоска герметика остановилась.Это даст вам идеально ровный на вид бусинку герметика. Это такой быстрый и легкий шаг, но он действительно имеет огромное значение!

3) Загрузите пистолет для герметика и заправьте его для уплотнения. Отрежьте кончик, чтобы оставить отверстие, достаточно большое, чтобы образовалась красивая капля герметика — будьте осторожны, чтобы не сделать отверстие слишком большим (получение правильного размера требует некоторой практики — я рекомендую начинать с малого, потому что вы всегда можете сделать его больше, если необходимо ). У большинства трубок есть тонкий барьер внутри трубки, чтобы предотвратить отверждение герметика.Пробейте барьер чем-нибудь длинным и острым (многие пистолеты для герметиков имеют для этой цели встроенную кочергу). Выдавите немного герметика на бумажное полотенце, чтобы убедиться, что вы готовы к работе. Всякий раз, когда вы не занимаетесь активным уплотнением, обязательно отпустите фиксатор спускового крючка на пистолете для уплотнения, чтобы сбросить давление внутри трубки, чтобы герметик не вытек.

4) Вы готовы к зашивке! Расположите кончик ванны для герметика немного выше поверхности. Нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика и перемещайте его по прямой линии вдоль шва, используя равномерное движение и давление. Постарайтесь не останавливать поток герметика, пока не дойдете до угла.

5) Разгладьте герметик между кусками малярной ленты, вдавливая его в угол с помощью инструмента Pro Caulk по ходу движения, удаляя излишки герметика.

6) Немедленно удалите малярную ленту — ее обязательно нужно удалить до того, как герметик начнет застывать. Снимите его осторожно, чтобы не повредить идеальную бусину герметика!

7) Дайте герметику затвердеть в течение рекомендованного времени, прежде чем подвергать его воздействию воды.

Вот и все. Это действительно очень простой процесс, но очень важно использовать правильный герметик, а для ванной и кухни используйте DAP Kwik Seal ULTRA. Теперь вы можете научить кого-то другого, как заделывать ванну (и как заранее задавать правильные вопросы нужным людям, чтобы они выбрали правильный герметик для работы, лол)!

Хотите увидеть готовый продукт для этой ванной комнаты? Мы завершили ремонт полностью, выглядит потрясающе. Вы можете увидеть все детали для этого в DIY Ванная комната Remodel REVEAL .Если вы хотите получить больше вдохновения для ванной комнаты, обязательно ознакомьтесь с удивительной реконструкцией дамской комнаты , которую мы сделали. И здесь есть несколько отличных идей: 13 Ванных комнат, сделанных своими руками, которые нужно увидеть, чтобы поверить.

Хотите получить VIP-доступ к другим советам, руководствам по дизайну, организации и многому другому? Станьте подписчиком, и вы получите доступ ко всему в одном месте — просто нажмите ниже, чтобы подписаться и получить все это бесплатно!

Герметизация ванны: какие типы герметика использовать

Один из наиболее важных аспектов ухода за ванной — не допускать попадания воды в места, где вы не хотите, чтобы она собиралась.Правильные строительные материалы, такие как плитка, водостойкий гипсокартон и хороший потолочный вентилятор, являются важными аспектами защиты от плесени и влаги, однако именно герметизация является бесшумным героем предотвращения повреждения водой. Этот клейкий материал обычно поставляется в тюбиках и применяется в виде валика, который проходит вдоль швов, где встречаются два материала, создавая водонепроницаемое уплотнение. В частности, уплотнение используется там, где плитка встречается с ванной, в углах стен душевой кабины и вдоль умывальника, где она соединяется со стеной или фартуком.Но не все продукты одинаковы, и знание того, какую герметизацию использовать в ванной комнате, имеет первостепенное значение для длительного использования.

Типы уплотнения

Отделение герметика в хозяйственном магазине может быть пугающим, поскольку существует множество приложений. Будьте проще и ищите конкретную герметизацию «Кухня и ванна» или «Ванна и плитка». Они лучше всего подходят для помещений такого типа, где вода более склонна попадать между двумя поверхностями. Вариантов легко переполнить, и хотя некоторые другие виды герметиков могут сказать, что они хороши для создания водонепроницаемого уплотнения, они могут быть изготовлены для использования на море или на внешних поверхностях. Это не будет хорошим вариантом для вашей ванной комнаты, поскольку внешняя герметизация более толстая и предназначена для больших уплотнений, которые не будут хорошо «завершать» внутреннее применение. Герметики для кухни и ванны изготавливаются на основе силикона или латекса, и, хотя оба они прилипают к плитке, ваннам и раковинам, у каждого из них очень разное расположение.

Силиконовое уплотнение