можно ли это делать и как выбрать материал

Приверженцы традиций утверждают, что «настоящая» русская баня должна быть сложена только из бревна, а внешняя отделка «не по канону» недопустима. Практичные хозяева, строящие дома из современных материалов, используют сайдинг для бани, гаража, жилых и декоративных построек – везде.

Как подобрать облицовку, как правильно ее монтировать, избежав серьезных ошибок, заставляющих переделывать работу, – разберем подробнее.

Такое применение разрешено производителем, но с условием соблюдения нескольких правил. Правильный выбор типа отделки, точный подсчет доборных элементов, подготовка стены и монтаж с соблюдением инструкции – четыре обязательных слагаемых качественного результата.

Обшивка бани позволяет объединить ее стиль с уже облицованным домом, улучшить внешний вид неказистой старой постройки, защитить от атмосферных факторов легкие пеноблочные или арболитовые стены.

Сайдинг конструктивно схож с пластиковыми и МДФ-панелями для внутренней отделки помещений. Каждый последующий ряд монтируется в паз предыдущего, а вся облицовка фиксируется на предварительно жестко закрепленной обрешетке. Завершенная облицовка создает независимый декоративный «щит», отстоящий от стены на 3–5 см – вентилируемый фасад.

Вентиляция происходит за счет вентзазора в каркасе – между несущей стеной и «фронтом». Поднимающийся вверх влажный воздух выходит через софиты – специальные перфорированные панели, установленные в обшивке свесов крыши. А снизу приток воздуха идет через защищенную сеткой вентиляционную прорезь.

Фото 1. Баня под сайдингом – фото пример.

Под ярким фасадом из сайдинга легко скрыть грубую черновую кладку, штукатурку, винегрет из разнокалиберных кладочных блоков, потрескавшуюся глину, выцветший серый брус – панели быстро облагородят постройку без подготовки стены.

Главные требования к облицовочному материалу бани:

• Стойкость к гниению, влаге, способность удерживать водяной пар.
• Воздухопроницаемость, достаточная вентиляция.
• Прочность одновременно с пластичностью для компенсации резкого температурного расширения.
• Устойчивость к обмерзанию.
• Сопротивляемость возгоранию.
• Удобство в уходе, возможность частой очистки поверхности.

Популярные виниловые и металлические разновидности панелей – практически полностью отвечают этим условиям, заодно давая простор фантазии в дизайне.

Вентилируемый фасад защищает стены от попадания воды (дождя, снега, грязи), солнечных лучей, ветра. Сами панели устойчивы к температурным колебаниям и влажности, а потому служат долгие годы.

Фото 2. Сайдинг баня фото.

При этом утепление, прокладка паробарьера, организация коммуникаций (наружное освещение, вентиляция) выполняются раньше, чем сама отделка бани сайдингом. До монтажа фасада, финиширующего отделку.

В качестве обрешетки применяют:

• Металлические оцинкованные подвесы и CD профиль для гипсокартона.
• Деревянную рейку 40 х 40, или брус 50 х 50.
• Специально разработанную регулируемую пластиковую подсистему.

Помимо фактора стоимости, тип обрешетки и само покрытие выбирают с учетом материала, толщины и состояния несущей стены: общий вес смонтированного фасада не должен давать слишком большую нагрузку. В этом смысле сайдинг из ПВХ имеет преимущество как один из самых легких фасадных материалов.

Обшивка бани снаружи сайдингом – это сооружение вокруг нее закрытого «колпака», под которым воздух должен циркулировать без теплообмена со стеной. В качестве прослойки применяют минеральную (базальтовую) вату в тюках (маты) толщиной от 3 до 10 (максимум) см. На широте Москвы актуален слой утепления в 7–10 см, южнее обычно укладывают 5–7 см.

Обшивка бани с внешней стороны выполняется только вместе с укладкой утеплителя. Иначе, при недостаточной изоляции, часть влажного теплого воздуха, проходящего через поры стен, будет конденсироваться изнутри на холодных панелях. Зимой, замерзнув, эта вода превратится в груз, который потянет вниз весь каркас, деформируя сайдинг и разрушая несущую стену.

Фото 3. Пример послойного расположения утеплителя под сайдингом.

Использовать рулонный утеплитель производители материала не советуют. Утепление, кроме штатного способа монтажа, рекомендуется крепить дополнительно – бечевкой или малярной сеткой (от осыпания).

С вопросом, можно ли обшивать баню сайдингом снаружи, – разобрались, теперь разберемся с тем, каким конкретно.

Сайдинг – это наружный отделочный материал, имитирующий бревно (блокхаус), палубную доску (классический сайдинг), кладку из натурального камня, сланца или кирпича (фасадные панели). Ведущие марки отличаются выраженной текстурой и внешним сходством с натуральным «прототипом».

По составу сайдинг может быть металлический, виниловый и акриловый.

Преимущества по сравнению с другими отделочными материалами:

• Долговечность (срок службы 25–50 лет).
• Богатый выбор палитры расцветок, формы, фактуры.
• Отличная сочетаемость элементов внутри одного типа облицовки.
• Невосприимчивость к воздействию окружающей среды.
• Стойкость к температурным перепадам.
• Допускается мытье фасада щеткой (другой уход – не нужен).
• Быстрый несложный монтаж, доступный новичку.
• Экобезопасность.
• Пожарная безопасность (не поддерживает горение).
• Непривлекательность для грызунов и других вредителей.

В зависимости от общей композиции участка, можно объединить строения в одном стиле или традиционно обшить баню снаружи сайдингом под потемневший оцилиндрованный брус. Выбор оформления и цветовых решений огромен – например, «Альта-Профиль» предлагает более 150 вариантов дизайна панелей.

Относительные минусы:

• Высокая стоимость доборных монтажных элементов – стыковочных профилей, углов, софитов.
• Исключительная требовательность материала к качеству и правильной геометрии каркаса.
• Вероятность деформации из-за ошибок монтажа.

Деревянные панели (сайдинг из осины и имитация бруса из хвойных) в оформлении бань используют редко. Из-за восприимчивости к грибку, потребности в обратботке каждые 4–5 лет (пропитка), малой огнестойкости, гигроскопичности, а в первую очередь – из-за дороговизны материала. Более востребованы современные составы и панели из оцинкованного металла с декоративным верхом.

Основные характеристики, на основе которых нужно выбирать, – это долговечность, вес квадратного метра покрытия, его внешняя привлекательность и стоимость. Панели устанавливаются не на один десяток лет, поэтому разумнее брать то, что выгоднее в долгосрочной перспективе.

Фото 4. Отделка бани сайдингом – фото.

Ограничение на применение виниловых и акриловых типов отделки касается парных, у которых отвод дымохода организован горизонтально – в стену, а не через крышу. Для прилегающих к трубе участков нельзя применять виниловые или акриловые листы, только металл.

В южных районах, где жарким летом трескается даже асфальт, рекомендуется приобретать для фасадов устойчивые к температуре акриловые панели (выдерживают 75–80^о С). Вопрос происхождения материала здесь крайне важен: не сертифицированные изделия могут выделять в атмосферу при нагревании альдегиды и другие токсичные вещества. У российского производителя «Альта-Профиль» вы сможете купить сайдинг для бани, отвечающий экологическим нормам. На страницах каталога есть все характеристики покрытий и удобный калькулятор расчета материала для любого строения по параметрам.

Сауна или баня, отделанная сайдингом «под сруб», – это классика дачного дизайна. Оцинкованная сталь в основе этого покрытия бывает различной толщины. От нее зависит цена «квадрата». Чем толще металлический блокхаус или доска, тем прочнее, долговечнее, но дороже и тяжелее выйдет 1 кв. м фасада. Для металлических панелей выпускаются соответствующие металлические стыковочные и декоративные элементы монтажа. Не горюч, но при повреждении оцинкованного слоя (царапины, пробой) начинает ржаветь в этом месте.

Виниловый сайдинг для наружной отделки бани – это практичный и бюджетный выбор. Легкий, служит от 25 до 35 лет. Панели из поливинилхлорида двухслойные: верхний содержит УФ-стойкие добавки, повышающие долговечность колера, нижний – отвечает за механическую прочность. Гибкий и упругий, устойчив к деформации на игиб. Применяется широко, благодаря большой гамме оттенков и выразительной фактуре.

Такой же двухслойный, более стойкий к выгоранию. Чуть дороже винила, но и долговечнее. Изготавливается на базе ASA полимеров. Его стоит выбрать, если вам нравятся темные тона – стена дольше сохранит оттенок. Рекомендуемый температурный диапазон шире, чем у винила, но в прямом контакте с нагревающимися металлическими элементами его применять все же нельзя.

Фасадная доска (Альта-борд) объединяет в себе прочность фиброцемента с практичностью винила. В 3 раза легче фиброцементных панелей и в 5 раз толще классических полос винила или акрила. Материал устойчив к перепадам температур, влаге и ультрафиолету, не горюч, стоек к растрескиванию. Меньше нагружает фундамент, чем фиброцемент и древесина.

Сайдинг из полипропилена имеет ту же систему крепления, что обычный, но стыкуются без швов. Влагостойкие легкие (в 10 раз легче, чем кирпич) панели натуралистично передают фактуру природного камня и кирпича. Имеют встроенные ребра жесткости, легко монтируются, требуют меньше стыковочных деталей. Их можно применять как для оформления цоколя, так и для облицовки всего фасада.

Общая стоимость сайдинга для наружной отделки бани под брус будет зависеть от конфигурации постройки – количества окон, внешних и внутренних углов, выступов, карнизов, глубины проемов, от «квадратуры» и цены конкретного дизайна из коллекции.

Для обшивки стены с окнами, дверями, другими элементами уходит больше материала, в среднем на 15%, расходуемых на подрезку. Обсчитывая расход на стены со сложной конфигурацией, закладывайте запас в 20%.

Кроме самого покрытия, для обустройства фасада понадобятся специальные профилированные планки:

• Околооконные (есть узкие и широкие варианты).
• Стартовые (нижние).
• Стыковочные (вертикальные).
• Финишные (завершающие).
• Наружные и внутренние углы.
• Окантовочные, откосы, молдинги.
• Навесные, или наличники (широкие или узкие) для дверей и окон.
• Софитные (для отделки карнизов и свесов крыши).
• J-trim (ветровые декоративные)

В сравнении с натуральным блокхаусом, который весит до 30 кг на 1 кв. м и требует регулярной обработки, виниловый или акриловый аналог не нуждается в уходе и весит всего 2 кг на «квадрат». Даже с качественной пропиткой дерево трескается и выгорает на солнце. Качественный сайдинг не теряет привлекательности десятки лет.

Фото 5. Пример отделки под дерево.

По сравнению с натуральной вагонкой: сайдинг для бани снаружи не нужно ничем защищать и покрывать каждые 4-5 лет, он легче, долговечнее, предоставляет больший простор для дизайна.

По сравнению с профлистом (профнастилом) – сайдинг весит меньше. В прочности металл выигрывает, однако и полимерный сайдинг достаточно прочен. За счет упругости он выравнивает геометрию после удара. Конечно, сквозное повреждение оставит неустранимый след – но в таком случае и металл начнет ржаветь. Но бытовое механическое воздействие, например, удар мячом или локтем, его поверхность отыграет.

Фото 6. Бюджетная отделка сайдингом в пастельных тонах.

Инструменты для работ – ударная дрель или перфоратор, шуруповерт, уровень, отвертка, ножницы, ножницы по металлу, резак, рулетка, молоток, маркер. Если выбрана деревянная или металлическая обрешетка – понадобится ножовка по дереву или болгарка.

Деревянный каркас обычно используют, если нужно обшить деревянный сруб или каркасную баню. Этот тип обрешетки считается самым бюджетным, но стоит учесть, что для долговечности фасада важны качество просушки и калибровки бруса. К тому же обязательна обработка антипиреном и антисептиками.

Фото 7. Деревянная обрешетка под сайдинг.

Металлическому каркасу предпочтение отдают чаще, чем деревянному: его не ведет, он обеспечивает нужную жесткость, не разбухает от конденсата в местах повреждения паробарьера. Оцинкованный профиль и подвес применяют для монтажа сайдинга на шлакоблок, кирпичную кладку, стены из газобетона, самана, необшитые деревянные строения. Рекомендуется использовать более жесткий потолочный профиль под ГКЛ – ПП 60-27. На металлическом каркасе можно баню обшить сайдингом из дерева, металла «под дерево» или панелями из ПВХ – держится одинаково качественно. Но в последнее время, с ростом цен на металл, этот вариант обрешетки стал самым дорогим.

Фото 8. Подсистема из металлопрофиля.

Система крепления панелей из ПВХ (Альта-Профиль) применяется на любых стенах: ровных и неровных, сложенных в черновую, оштукатуренных, деревянных. Предназначена только для сайдинга и производится в нескольких типах для разных панелей.

Фото 9. Подсистема из профилей ПВХ.

Система крепления фасада от «Альта-Профиль» выгодна тем, что обеспечивает полное прилегание сайдинга, повторяя форму его поперечного сечения. Плюсы: у нее есть пазы, дополнительно удерживающие верхнюю часть полосы; во время монтажа она автоматически ограничивает глубину вворачивания крепежа, обеспечивая нужный зазор на расширение. Не гремит, как металлопрофиль, полностью устойчива к коррозии. Вдобавок – легче и компактнее деревянных или металлических каркасов. Относительно высокая цена компенсируется качеством сборки и долговечностью фасада.

Фото 10. Пазы для удержания панелей в «Альта-Системе».

Обучающее видео: как обшить баню сайдингом своими руками – раскрывает нюансы сборки каркаса из пластикового профиля.

Перед тем как обшить баню сайдингом, важно ликвидировать все сквозные щели в стенах, мостики холода, дефекты уплотнителей, устранив возможные каналы утечки теплого влажного воздуха изнутри к холодной внешней части стены.

Перед установкой сайдинга важно устранить все сквозные щели в стенах, мостики холода, дефекты уплотнителей.

Если после установки фасада по какой-то причине понадобится доступ к стене – облицовку придется последовательно разбирать. Сверху до конкретного места. По отдельности вынуть полосы, не поломав их – нельзя. Окончательную отделку проводят только после того, как строение выстоится, дав усадку, иначе – при значительном изменении геометрии поверхность поведет.

Фото 11. Расположение панелей в ходе установки.

1. Отбить строго горизонтальный уровень на высоте 4 см от края фундамента. На этой высоте установить по уровню обрешетку – вертикальные угловые стойки. Расстояние от углов – не более 10 см.
2. Смонтировать промежуточные профили с шагом 40 см (не рекомендуется более 45 см), оконную и дверную обрешетку. Убедиться в правильной геометрии каркаса.
3. Уложить утеплитель и гидроветрозащитную мембрану.
4. Установить финишную и боковые планки в оконные и дверные проемы, выполнив откосы.
5. Закрепить на нижнем уровне стартовую планку, на углах – угловые.
6. От середины стены – начать укладку сайдинга снизу вверх, вставляя его в паз нижней стартовой планки, а далее – предыдущей панели. Закреплять каждый элемент саморезами, вставляя торец полосы в соединительные или угловые планки.
7. Смонтировать финишную планку, закрепив к ней последнюю полосу.

Примером в этой видеоинструкции: как обшить баню сайдингом своими руками – будет служить Альта-Сайдинг (популярный российский материал, с которым проще всего работать).

Перетянутый крепеж приводит к образованию волн, «вспучиваний» отдельных полос, нарушению геометрии горизонтальных линий и (в отдельных случаях) выходу из зацепления Н-образной пластины краев сайдинга. То же самое происходит, если при монтаже соседние горизонтальные полосы составили краями плотно встык – им просто некуда расширяться, кроме как вспучиться вперед и вверх.

Фото 12. Деформация фасада из-за неправильной установки.

На температурное расширение и сжатие материала – от нагрева под солнцем или замерзания в жесткий «минус» – всегда нужно оставлять зазор около 1 мм, загоняя саморез (или забивая гвоздь) не до конца. По той же причине расположение крепежа в монтажной прорези должно быть по центру, тогда при расширении полосы могут сместиться вправо-влево одинаково свободно. Самое худшее, что можно сделать не так, – это обшить баню сайдингом непосредственно по стене, без обрешетки и зазора для циркуляции воздуха. Скапливающийся конденсат проникнет в утеплитель, стена начнет сыреть и обмерзать.

Фото 13. Деформация перетянутых стыкованных внахлест панелей.

Использование крепежа из черного металла, без оцинковки через пару лет приводит к образованию на покрытии вертикальных ржавых полос (от стекающей с ржавых саморезов влаги).

А самый простой способ избежать ошибок, которые испортят дорогую и красивую облицовку, – это привлечь к установке профессионалов.

Вернуться к списку

Поэтапная отделка сайдингом деревянного дома или бани своими руками (5 этапов)

Не так давно появившийся в строительстве сайдинг пришел к нам из-за рубежа. По сути, слово «сайд» означает «стена». Когда-то предприимчивые американцы придумали особый способ быстро и качественно строить дом – они возводили его из обычных досок, прибитых внахлест, прочные и легкие конструкции.

Пример отделки бани сайдингом.

Сегодня сайдинг – прекрасный способ защиты деревянного дома или бани от разрушительного влияния атмосферных явлений. Когда-то такие дома обшивали доской, а сегодня, благодаря различным видам сайдинга, можно не только увеличить срок жизни дома или бани, но и полностью преобразить их внешний вид. Существует даже отделка окон сайдингом, и отделка фасадов. Причем некоторые виды сайдинга настолько умело имитируют любой материал, что не каждому бросится в глаза, что красивые брусья, идеальная кирпичная стена и громоздкий камень – это всего лишь эффектная облицовка, причем по цене доступная любому владельцу бани. И не бойтесь отойти от традиций! Даже финская баня зачастую облицована сайдингом.

С каждым годом виниловый сайдинг приобретает в строительной индустрии все большую популярность. И немудрено – по своим свойствам он давно значительно превосходит такие облицовочные материалы, как алюминий, железо и дерево.

Схема отделки дома сайдингом

Только новые бани из профилированного бруса не нуждаются в обшивке. А вот практически все другие виды бань лучше защищать от возможных повреждений и от воздействия внешней среды – это немало продлит их строк эксплуатации. Тем более что стоимость отделки сайдингом сравнительно невысока. Ведь, кроме того, с помощью такого материала можно скрыть абсолютно любые дефекты стены.

Качественная отделка дома сайдингом своими руками, не смотря на кажущуюся простоту монтажа, требует особых знаний и навыков. Но, если ловкость приходит с практикой, то об основных правилах обшивки желательно знать заранее.

Итак, наружная отделка дома сайдингом производится в несколько этапов.

Содержание

1. I этап. Проведение соответствующих замеров
2. II этап. Выбор цвета и стиля сайдинга
3. III этап. Подготовка к непосредственной отделке
4. IV этап. Установка J — профиля
5. V этап. Монтаж сайдинговых панелей

I этап. Проведение соответствующих замеров

Расчет сайдинга: а — по стенам; в — по треугольным фронтонам; в — поломанным фронтонам; г — по слуховым и чердачным окнам.

Рассчитать, как именно нужно будет обшивать баню сайдингом и сколько его нужно, «на глаз» невозможно.

Если отделывать нужно деревянный дом или баню из оцилиндрованного бревна, то важно, чтобы дом был уже не новый, а древесина – не сырая. Сами сайдинговые панели должны перед монтажом храниться при температуре не выше 60 градусов и располагаться на ровной и твердой поверхности. Таким же образом нужно подготавливать сайдинг для внутренней отделки. Причем именно в баню панели лучше приобретать не виниловые, а деревянные, который всегда эффектно выглядят и отличаются высоким качеством. Главное, чтобы выбранная марка сайдинга для парной была максимально устойчива к постоянной влажности. А вот непосредственно в парилке сайдинг лучше не использовать.

Производить монтаж сайдинга можно круглогодично, не тогда, когда температура воздуха ниже 50 градусов.

Вернуться к оглавлению

II этап. Выбор цвета и стиля сайдинга

Благодаря разнообразию цвета и стиля сайдинга, из обшивки бани можно создавать самые разные стилевые решения. Тем более что сайдинг достаточно неприхотлив в уходе, а срок его службы – достаточно долгий.

Сайдингом сегодня модно отделывать стены и снаружи здания, и внутри. Но баню обшивать лучше только снаружи, а внутри для отделки стен использовать только дерево осины или липы.

Вернуться к оглавлению

III этап. Подготовка к непосредственной отделке

Подготовка стен для монтажа (расшифровка обозначений в тексте).

Для того чтобы обшить баню сайдингом, понадобятся такие инструменты, как уровень, рулетка, кернер для перфорации, ножницы по металлу и пружинный кернер. Все это можно приобрести в любом строительном супермаркете. Также будут нужны крепежи из алюминия или нержавеющей стали со шляпкой, у которой диаметр не менее 8 мм.

Стены, которые будут обшиваться сайдингом, должны быть абсолютно ровными. А, чтобы под сайдинг не попадала влага, необходимо размещать фанеру, пропитанную водоотталкивающим веществом.

Подготовка стен для монтажа: расположение обрешетки зависит от типа сайдинга — а; подготовка стен из бревна — б; подготовка стен из кирпича — в; подготовка стен, обшитых вагонкой — г; ширина решетины — д; решетина под стартовую полосу — 1; обрешетка под вертикальный сайдинг — 2; обрешетка под горизонтальный сайдинг — 3; водостойкая фанера — 4; стена из дерева — 5; сайдинг — 6; дюбель из капрона или дерева — 7; стена из кирпича — 8; обшивка вагонкой (старая обшивка) — 9; строительный уровень — 10; шнур — 11.

Предлагаем вам посмотреть видео про подготовку к монтажу:

Вернуться к оглавлению

IV этап. Установка J — профиля

Начинать сам монтаж сайдинга нужно с установки J-профиля (обрешетки) и профиля стартового, а также внутренних и внешних углов. Сама обрешетка ставится путем набивания металлических реек на расстояние в 30-40 см друг от друга. После чего на эту основу нужно произвести монтаж виниловых панелей.

Нередко материалом для обрешетки служит антисептированный деревянный брус, сечение которого 50х50 мм. Устанавливается брус вертикально и с шагом 50 см. Когда монтируется обрешетка, важно, чтобы ее внешние стороны всегда находились в строго вертикальном положении. Для этого можно даже натянуть нитку, и уже под нее выставить остальные брусья.

Виды профилей сайдинга: обычный J-профиль — а; сгибаемый J-профиль, необходимый для арочных оконных и дверных проемов — б; высокий J-профиль, для оконных и дверных проемов, который ставится вместо наличников — в; F-профиль для софитов — г.

К слову, во время самого монтажа можно смело проводить теплоизоляционные и шумоизоляционные работы. Например, сайдинг использовать вместе с утеплителем из ячеистого стекла и пеноплексом. Или же взять минеральную вату, нарезать ее листы и после их установки распрямить между обрешеткой.

Для того чтобы осталось вентилируемое пространство между утеплителем и сайдингом, нужно установить контробрешетку. Для этого к J-профилю прикручивается рейка, к которой сечение должно соответствовать величине вентзазора.
Предлагаем вашему внимание еще одно видео — про непосредственную установку сайдинговых панелей:

Вернуться к оглавлению

V этап.

Монтаж сайдинговых панелей

Технология монтажа деревянного сайдинга и винилового значительно отличается. Так, деревянный сайдинг нужно крепить вкрученными наискосок саморезами и кляммерами. И только после установки всех горизонтальных элементов можно монтировать различные наличники. А вот для крепежа винилового сайдинга сначала необходимо установить углы, соединительные планки, сливную планку и стартовую полосу, и только потом начинать обшивать панелями.

Обшивка окон сайдингом

Кроме того, отделка стен сайдингом должна производиться только с учетом возможных будущих деформаций виниловых панелей, которые могут возникнуть из-за естественного перепада температур. Поэтому обязательно между торцами всех панелей оставлять расстояние, не меньшее 7 мм, а между саморезом или шляпкой гвоздя и панелью зазор должен быть в 0,9 мм.

Важно знать также особенности монтажа виниловых панелей. Итак, панель нужно поднимать вверх до того, пока она не соединится со стартовой планкой. Произошел щелчок – планка установилась. Таким же образом закрепляются все панели. Все части соединяются между собой и получается красивая, однородная по виду поверхность.

Начинать обшивку сайдингом снаружи дома нужно в направлении от центра к краям. Размещать крепеж необходимо в самом центре отверстий, которые предварительно нужно сделать с помощью перфоратора. А прикручивать панель нужно не «намертво», как многие думают, а так, чтобы сама панель смогла свободно двигаться в пределах проделанных перфоратором отверстий.

Также каждые 5-6 рядов необходимо производить проверку выравнивания. Если на пути попалась арматура – новый ряд нужно начинать около ее выступа, чтобы не возникало излишков перекрытия. Закрепить софитные аксессуары нужно как раз перед тем, как будет смонтирован последний ряд виниловых панелей.

У обшитой бани или дома сайдингом всегда привлекательный и аккуратный вид. Если технология обшивки была в точности соблюдена, сайдинговые стены прослужат не один десяток лет. А для старого деревянного дома или бани сайдинг – это, без преувеличения, вторая жизнь. Особенно эффектна отделка фасадов сайдингом. Но самый красивый вариант для деревянной бани – это блокхаус, а именно деревянный сайдинг, качественная имитация бруса. Такая баня будет деревянной и внутри, и снаружи, и выглядеть она будет превосходно.

Устойчивая экономия: установка отделки и сайдинга

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем-строителем с относительно небольшим опытом строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полную версию блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за затратами по проекту, вы можете следить за рабочим листом бюджета здесь.

 

С переменой погоды самое время установить сайдинг. Водостойкий барьер Tyvek (WRB), который я использую, должен быть защищен сайдингом; он сломается, если его оставить открытым слишком долго.

Фиброцементный сайдинг, который я буду крепить, служит двойной цели: защитить WRB и придать чистый, законченный внешний вид дому. Фиброцемент является одним из лучших продуктов на рынке, когда речь идет об сайдинге, благодаря своей долговечности и высокой устойчивости к теплу, огню, насекомым и воде.

Сайдинг будет крепиться к вертикальным полосам обшивки размером 1×4, которые я установил несколько месяцев назад. Очень важно, чтобы концы каждого куска сайдинга попадали на одну из этих планок обшивки. По этой причине я добавил несколько дополнительных полос обшивки вокруг дверей и окон, чтобы и отделка, и сайдинг прилегали к чему-то твердому.

Добавление дополнительной обшивки вокруг дверей и окон позволило сайдингу и отделке приземлиться на прочную основу.

Полосы обрешетки были прикреплены к обшивке над стойками, что обеспечило надежное крепление сайдинга. Но не было заклепок для дополнительных полос обшивки, которые я хотел добавить. Одной только пены полиизо и обшивки было недостаточно, чтобы поддерживать их. Поэтому я добавил дополнительные 1 × 4 внутри дома, чтобы винты, крепящие полоски обшивки, имели еще 3/4 дюйма дерева для ввинчивания.

Я прикрепил дополнительные 1×4 с внутренней стороны с помощью отделочных гвоздей, чтобы удерживать их на месте, а затем использовал 3-дюймовые шурупы № 8, чтобы прикрепить внешние полосы обшивки через пенопласт и обшивку к внутренней части 1×4.

Я использовал продукты QuickFlash для мини-сплит линий тепловых насосов. Продукты QuickFlash очень удобны, когда речь идет об обеспечении хорошей герметичности. Я вырезал прорезь в Tyvek, надел уплотнение на заглушку, а затем просунул верхние 2 дюйма под WRB. Затем я приклеил ленту для обшивки, сначала по бокам, затем сверху, и закончил встречной обшивкой лентой WRB (см. фото ниже).

Этот порт QuickFlash позволит подключить внешний конденсатор теплового насоса к внутренним головкам.

Последнее, что я сделал при подготовке к установке сайдинга, это прикрепил москитные сетки внизу стены между полосами обшивки (см. фото ниже). Это предотвратит заползание или попадание жуков в защитный экран между сайдингом и WRB. Я использовал несколько кусков дерева, чтобы согнуть сетчатый экран в форме коробки, и втиснул их между полосами обшивки.

Экран в нижней части вентилируемого дождевика защищает от насекомых.

Накладка служит нескольким целям

Накладка используется в основном для визуального оформления, но также является отличным средством для защиты от атмосферных воздействий углов дома. Я хотел, чтобы углы образовывали хорошее уплотнение, и гораздо проще совместить несколько частей вертикальной отделки в углу, чем совместить 30-40 отдельных рядов сайдинга. Сайдинг не является водонепроницаемым, и его необходимо устанавливать в тандеме с водонепроницаемым барьером и планом управления влажностью.

Я спроектировал дом с отделкой не только по углам, но и вокруг окон и по краям балок, чтобы придать дому немного бордюрный вид.

Производитель отделки, которую я использую (Джеймс Харди), рекомендовал использовать отделочные гвозди из нержавеющей стали, чтобы прикрепить ее к полосам обрешетки, но мой электрический гвоздезабивной инструмент был недостаточно мощным, чтобы пробить фиброцемент. Мне пришлось принять решение либо купить новый гвоздезабивной инструмент, либо прикрепить сайдинг с помощью саморезов.

Меня не устраивал ни один из вариантов, но я решил использовать шурупы, потому что мне пришлось бы покупать не только новый гвоздезабивной инструмент, но и воздушный компрессор, так как другие мои гвоздезабиватели тоже электрические. Однако использование отделочных винтов было очень неприятным, поскольку они использовали квадратный привод № 1, который продолжал зачищать, а винты из нержавеющей стали были довольно дорогими.

Начните с отделки окна

Я начал с отделки окна. Для каждого окна я сначала установил боковые части, обрезанные до той же высоты, что и окно, но с 10-градусным скосом внизу. Этот скос будет совпадать с подоконником, так что он плавно отклоняется от стены, помогая отводить воду от окна.

Следующей деталью была отделка головы. Я обрезал его по 3 дюйма в длину с каждой стороны, разорвал пополам на настольной пиле, а затем обрезал одну из частей еще на 3 дюйма. Это позволило мне придать каждому слою выступ на 1 1/2 дюйма с каждой стороны (см. фото ниже). Я обработал второй слой отделки головы 1/2-дюймовой фанерой, чтобы придать ему некоторую глубину, а затем добавил еще один кусок сверху с углами 45º на концах. Я обшила эту последнюю деталь размером 1×4, чтобы она немного выступала за часть под ней

Окна закрыты тройной отделкой в ​​изголовье.

Для порога я разорвал накладку пополам, а затем скосил ее на 10º. Я также вырезал канавку на дне вдоль переднего края, чтобы вода стекала из дома. Под подоконником я вырезал последний кусок со скосом 10º, чтобы он соответствовал подоконнику. Перед установкой я покрасил все срезанные концы высококачественной краской для наружных работ. Это указано производителем для защиты сайдинга. Я закончил каждое окно с оцинкованной крышкой от капель. Это предотвратит скопление воды на плоской части отделки.

Далее следует обрезка углов.

После завершения отделки окон пришло время перейти к обшивке углов. Я купил два разных размера, чтобы я мог соединить их вместе под прямым углом, но при этом обе стороны отходили от угла на одинаковое расстояние. Я использовал клей Gorilla и зажимы, чтобы скрепить две части вместе, и дал клею высохнуть в течение 24 часов перед установкой углов.

Мне нужно было более одного элемента отделки, чтобы перекрыть все расстояние от фундамента до карниза. Там, где встречаются две доски, я скосил концы, чтобы предотвратить попадание воды в стык. По возможности избегайте горизонтальных поверхностей, потому что это дает воде возможность скапливаться. Я использовал те же саморезы из нержавеющей стали, что и для отделки окна, чтобы прикрепить угловую отделку к полосам обшивки.

Последние детали образовали горизонтальную полосу на краевой балке. Я добавил отделку здесь просто для того, чтобы оживить сайдинг, который в противном случае непрерывно простирался бы от нижней части дома до вершины. Так же, как и окна, эта отделка была увенчана капельником, чтобы вода не скапливалась на горизонтальной верхней поверхности.

Хотя в этом нет необходимости, в последнюю минуту перед установкой сайдинга я решил использовать декоративные коробки для наружного освещения. Светильники часто крепятся непосредственно к сайдингу, но декоративные коробки придают установке аккуратный вид и, что более важно, лучше справляются с обеспечением надлежащего отвода воды. Сначала я использовал электрическую планку QuickFlash, чтобы заполнить зазор между Tyvek и сайдингом, а затем прикрутил планку SturdiMount к полосам обшивки. SturdiMount поставляется со встроенной крышкой для защиты от капель и выглядит очень аккуратно, а обе накладки вместе стоят менее 15 долларов.

Светильники часто крепятся непосредственно к сайдингу, но использование этих декоративных коробок придаст более аккуратный вид и улучшит отвод воды.

Использование предварительно окрашенного сайдинга приносит немедленную прибыль

Одна из замечательных особенностей использования предварительно окрашенного сайдинга — это ощущение, которое вы получаете, когда закончите установку нескольких рядов и отступите, чтобы полюбоваться своей работой. Вы сразу увидите, как готовый экстерьер оживает. Я немного беспокоился о цвете, потому что в моем маленьком районе есть еще четыре синих дома, но этот цвет сильно отличается от всех остальных. Я был очень доволен выбором.

Обшивка внахлест проста в установке. Первый шаг — разорвать несколько кусочков на полоски шириной 1 1/4 дюйма. Они используются у основания стены, чтобы наклонить первый ряд наружу. Каждый из следующих рядов расположен под углом к ​​ряду ниже. На самом деле в установке сайдинга есть только три сложных этапа, первый из которых – это ровность нижнего слоя. Я использовал свой переход, чтобы убедиться, что он был прямым и ровным по всей длине каждой стены.

После того, как предварительные работы были завершены, установка сайдинга внахлест оказалась простой. Одна заминка заключалась в том, чтобы обрезать сайдинг, чтобы он соответствовал деталям оконной и дверной отделки.

После того, как этот первый ряд будет готов, остальные станут проще с помощью сайдинговых датчиков Gecko. Эти дешевые инструменты выполняют двойную функцию: удерживают сайдинг, пока вы его ввинчиваете, и обеспечивают установку каждого ряда на одинаковом расстоянии от предыдущего.

Я использовал винты # 8 x 1-1/4 дюйма для фиброцементной плиты, чтобы прикрепить сайдинг к полосам обрешетки. Я немного с подозрением отнесся к приводу Phillips, но обнаружил, что винты почти никогда не сдираются, что было долгожданным изменением по сравнению с винтами отделки. Винты закручиваются до тех пор, пока головка не окажется на одном уровне с поверхностью. Доски длиной 12 футов соединены встык плотно, без зазоров. Я подсунул квадрат синего свечения за каждым стыковым соединением, чтобы направить воду перед рядом внизу.

Я заплатил цену за свою сложную отделку окна, так как было очень трудно вырезать сайдинг, чтобы он соответствовал профилю. К счастью, у меня было немного права на ошибку, потому что все зазоры между сайдингом и отделкой будут покрыты герметиком соответствующего цвета.

Последняя трудная часть наступает, когда вам нужно начать пользоваться лестницей. Обшивка не такая уж тяжелая, поэтому я смог обхватить руками лестницу и удерживать доску, пока поднимался вверх, держась локтями за поручни. Как только я закрутил его, мне пришлось спуститься по лестнице, переместить лестницу и вернуться, чтобы закрутить концы.

 

Устойчивая экономия: обшивка стен — GreenBuildingAdvisor

Для обшивки дома потребовалось творческое решение проблемы и лебедка, которая могла поднимать тяжелые листы фанеры с земли. (Фото: Мэтт Бат)

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем-строителем с относительно небольшим опытом строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

После того, как я установил подкровельный слой, конструкция была защищена от прямого дождя. Но здесь, в Пойнт-Робертс, из-за близости к океану дует сильный ветер. Дождь с ветром по-прежнему представляет угрозу, и установка обшивки стен решит эту проблему, по крайней мере, на короткое время.

Многие строители накладывают обшивку стены на стойки перед возведением стены. Это потребовало бы от меня аренды тяжелого оборудования, поэтому я отказался от этого. Еще одна хорошая вещь в установке обшивки сейчас, в отличие от более ранней сборки, заключается в том, что я смог дождаться, пока внутренняя часть конструкции не станет красивой и сухой. Если бы я прикрепил его раньше, до возведения крыши, дождь бы все промочил, и обшивка не позволила бы ветру все высушить.

Обшивка стен выполняет несколько очень важных функций, помимо защиты от дождя, наносимого ветром. Самое главное, он обеспечивает необходимое крепление стены, чтобы здание соответствовало нормам. Во-вторых, он функционирует как неотъемлемая часть внешнего воздушного барьера, что имеет решающее значение для достижения нулевого уровня выбросов. И, наконец, он обеспечит поддержку внешней жесткой изоляции.

В работе в одиночку есть свои сложности

Обшивка стен в одиночку потребовала некоторой творческой изобретательности. Листы фанеры 4×8 весят чуть более 45 фунтов каждый, а верхний ряд обшивки должен быть установлен на высоте 20 футов в воздухе. Просто носить один из этих листов обременительно, не говоря уже о том, чтобы понять, как удерживать его на месте и прибивать только двумя руками. Вдобавок ко всему, мне нужно было придумать, как наносить герметик по краям листов и на оконные проемы, и имейте в виду, что часть этого нужно будет делать на лестнице.

Стоявшая передо мной задача была довольно сложной, но, немного поразмыслив, я смог придумать несколько приемов, которые работали на удивление хорошо.

Перед тем, как установить листы, мне пришлось прикрепить блокировку посередине каждой стены между стойками (см. фото ниже). Это необходимо для крепления стен, чтобы обеспечить полное прилегание обшивки к конструкции. У меня было несколько дополнительных стоек 2×6 из-за небольшой ошибки, которую я допустил при заказе пиломатериалов для каркаса, поэтому я разорвал их пополам, а затем обрезал, чтобы они поместились между стойками. Каждый блок был прибит к стойке с одной стороны, а затем с другой стороны.

Блокировка между стойками обеспечивает полный контакт фанерной обшивки с каркасом по периметру.

Прикрепить первый ряд обшивки, очевидно, было проще всего. Я провел меловую линию на полпути к нижней пластине, а затем вбил несколько гвоздей 16d чуть ниже нее, чтобы, если я положу доску на гвозди, нижняя часть доски совпадала с меловой линией.

Затем я взял лист фанеры и провел вертикальную линию через каждые 2 фута. По линиям было легко понять, где были шпильки, когда я прибивал панели. Я нанес полоску герметика Dynaflex 230 вдоль верхней части нижней пластины, нижней части блока и двух шпилек, где должны быть концы листа.

Я также загерметизировал все оконные проемы, которые должны были находиться под листом, который я устанавливал. После этого было просто поднять лист на гвозди под углом, чтобы верхняя часть листа не размазывала герметик, затем точно расположить его, а затем втолкнуть в стену и прибить гвоздями. Каждый лист был прибит через каждые 6 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов по линиям, которые я нарисовал.

Большое количество герметика по краям каждой доски и вокруг окон обеспечит воздухонепроницаемый барьер.

Высшие уровни сложнее

Установка следующего ряда оказалась не намного сложнее. Я вбил 16d гвоздей в каждую стойку чуть выше предыдущего ряда обшивки. Это оставит небольшой зазор между рядами, который позволит расшириться из-за тепла и влаги.

Как и прежде, я отметил линии через каждые 2 фута, чтобы они совпадали со стойками, и зачеканил так же, как я делал это с листами в первом ряду. Затем я поднял лист на свои самодельные леса и воспользовался лестницей, чтобы подняться на леса. Отсюда я мог установить лист так же, как и первый ряд, наклонив его на гвозди, расположив, а затем прижав к стене и прибив его гвоздями.

Третий ряд оказался немного сложнее. Я установил дополнительную блокировку, начертил линию, обозначающую, где должен проходить верхний ряд обшивки, отметил линии через каждые 2 фута на листе и зачеканил. Затем, со второго этажа внутри дома, я прикрепил свою лебедку к верхней половине шпильки, которая должна была лежать посередине листа, и с помощью С-образного зажима прикрепил ремень к листу фанеры.

Затем я включил лебедку, пока лист не оказался на нужной высоте, расположил его изнутри дома на втором этаже и потянулся гвоздометом, чтобы прибить его. Затем я снял С-образный зажим, спустился вниз и поднялся по лестнице, чтобы закончить прибивать панель.

Использование лебедки для подъема листов фанеры сделало операцию более безопасной и легкой.

На торцах фронтона я смог установить последний ряд точно так же, как и третий ряд, просто переместив лебедку к ферме конца фронтона и прикрепив ее там.

С двух других сторон лебедку было не за что крепить. После тщетных попыток в течение некоторого времени понять, как это сделать самостоятельно, я понял, что это может быть один из тех случаев, когда мне нужно позвонить другу. Я просверлил отверстия в паре деревянных брусков и прибил их к фризовым блокам, а один из своих гвоздей, оставшихся от фундамента, вставил в отверстия. Затем я накинул веревку на гвоздь так, чтобы оба конца свисали внизу дома. Я прикрепил один конец веревки к С-образному зажиму вокруг фанеры, а другой конец оставил свисающим.

Когда мой друг пришел, я зашпаклевал место, где должна была лежать простыня. Он стоял на втором этаже и поднимался на веревке, а я одновременно натягивал слабину внизу. Как только лист достиг вершины, я прибил второй кол в землю и привязал веревку, чтобы мы оба могли отпустить ее, а доска осталась на месте.

В этот момент я взобрался на лестницу со своим гвоздометом и дал ему инструкции, как подтолкнуть ее, чтобы она была идеально установлена, прежде чем прибить ее на место.

Огромное спасибо моему другу PJ за его помощь, как с идеей крепления бруса к дому, так и за его силу, помогающую поднимать листы!

Теперь внутренняя часть остается сухой

Теперь это может выглядеть довольно скучно, но внутренняя часть защищена от непогоды! Внешняя часть фанерной обшивки обязательно промокнет, но вода не просочится, а внутренняя часть останется красивой и сухой. Я подожду, пока через пару месяцев станет немного теплее, чтобы быть уверенным, что снаружи дом полностью высохнет, прежде чем устанавливать наружную пену, водяной барьер, полосы обшивки и окна.