🪟 Установка окон в газобетонном доме своими руками — инструкция

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Способов всего два:

1. монтаж окон на пластины.
2. способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем компанию «Светлые Окна» там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

1. В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
2. Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
3. Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
4. Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
5. Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
6. Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
7. Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
8. Лишняя пена срезается.
9. Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

• Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
• Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
• Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

1. Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков — по две.
2. Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
3. Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
4. Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
5. Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
6. Обязательно устанавливайте отливы под углом.
7. Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
8. Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Способы монтажа окон и типичные ошибки монтажников

Практический каждый потребитель рассматривает окно как единую конструкцию со стеной, не особо вникая в то, как это окно сделано, из чего оно состоит и каким образом закреплено в проеме. Выбирая окно – выбирают профиль, фурнитуру, завод-изготовитель, не учитывая того, что неграмотный монтаж даже самое качественное окно сделает непригодным для эксплуатации. 

Однако для профессионалов такой подход недопустим. Ведь правильный монтаж окон в проемы – это залог длительной, комфортной и безопасной эксплуатации конструкций. И на этом этапе подводных камней не меньше, чем при изготовлении окон.

 

 

Как показывает практика, даже профессиональные монтажники часто пренебрегают основными правилами и грубо нарушают технологию монтажа, что приводит в лучшем случае к вызову сервисной службы для устранения нарушений на месте, а в худшем – к переделке конструкций и повторной их установке.

Монтаж можно разделить на условные этапы, причем каждый из них имеет свои «сюрпризы», которые стоит учитывать.

Итак, первым этапом монтажа после удаления/демонтажа старого окна является подготовка проема. Проем должен быть очищен от строительного и прочего мусора, остатков старой теплоизоляции и других загрязнений, в том числе снега и льда, если монтаж производится зимой. Поверхности проема должны быть ровными, не осыпаться и не иметь значительных повреждений, полостей и прочих дефектов. При необходимости поверхности нужно восстановить с помощью укрепляющих растворов, цементно-песчаных или других строительных смесей, предназначенных для наружных отделочных работ.

  Если стены дома изготовлены из мягких и сыпучих материалов (ракушечника, самана и т.д.), а также имеют полости в виде воздушной прослойки для теплоизоляции, необходимо изготовить и установить в проем стен «черновую» или «обсадную» раму. Она укрепит поверхности проема, закроет полости и обеспечит надежное закрепление конструкции в проеме. Результатом этого этапа работ должны быть ровная, чистая и прочная поверхность проема.

Несоответствие проема одному или нескольким из этих признаков является первым сигналом о том, что монтаж производится неверно.

Стоит отдельно обсудить особенности монтажа окон в стены из деревянного сруба. В связи с тем, что срубы дают усадку, окна своими вертикальными элементами рамы должны быть закреплены в специальной обсадной раме (обсадном брусе). Сам обсадной брус должен быть закреплен в стене таким образом, чтобы он имел возможность двигаться вверх-вниз, но не мог выпасть наружу или внутрь помещения. Обычно его размещают в вертикальном пазу, вырезанном в торцах бревен.

Иногда в торцах бревен изготавливают вертикальный прямоугольный выступ, а паз прорезают в самом брусе, делая его подобием буквы «П», и надевают брус пазом на выступ стены. Поэтому, если проем в стене из сруба выглядит как плоские торцы бревен, – такой монтаж можно считать неверным.

Если на этом этапе допущены ошибки, то возможны следующие проблемы: отсутствие герметичности и продувание/подмокание в зоне примыкания конструкции к проему, разрушение монтажного шва в процессе эксплуатации, деформация конструкций, с последующим затиранием открывающихся элементов и разрушением стеклопакетов (касается срубов).

Вторым этапом монтажа является размещение окна непосредственно в проеме. Окно должно быть установлено на опорные подкладки в углах коробок и в зоне вертикальных стоек (импостов). Его следует выставить таким образом, чтобы отклонение от вертикали и горизонтали не превышало определенных параметров, указанных в соответствующих нормативных документах.

Опорные подкладки устанавливаются под нижней частью окна в «глухих» (не имеющих открывающихся элементов) конструкциях. Если конструкция имеет открывающуюся створку, подкладки должны быть установлены на вертикальных частях рамы снизу (у нижней петли створки) и сверху (напротив верхней петли на противоположной от петли стороне рамы окна), т. е. диагонально по отношению к первой вертикальной опорной подкладке.

Несущие опорные подкладки должны быть выполнены из материала, который воспринимает и переносит нагрузки, действующие на окна или двери, в стеновые конструкции. Это могут быть подложки из твердых пород древесины, из твердого полиэтилена или другого пластика, однако никак не из пенопласта или полых обрезков пластиковых подоконников, стальной армировки и т. д.    

Как вспомогательное средство фиксации окна в проеме перед его окончательным закреплением могут быть применены дополнительные распорные подкладки или клинья. Вспомогательные клинья и подкладки, используемые при устройстве окон или дверей, должны обязательно быть удалены после механического закрепления к стенам коробок окон. Глубина размещения окна в проеме должна быть такой, чтобы оно не оказалось в «холодной» внешней зоне стены, промерзающей в зимнее время.

Окно должно быть установлено в существующую четверть проема стены, а при ее отсутствии –

должно быть углублено не менее, чем на 5 см от наружной плоскости стены. Если стена имеет дополнительный внешний утепляющий слой – непосредственно за этим слоем, если утепляющий слой внутри стены – в плоскости этого слоя. При этом надо учитывать и такой момент, что чрезмерное смещение окна в «теплую» зону стены также недопустимо, т.к. в этом случае промерзает стена.

Окно устанавливается таким образом, чтобы зазоры между вертикальными элементами рамы окна и проемом стены были равномерными, зазор под нижней горизонтальной частью рамы окна должен иметь достаточную глубину для установки подоконника.

Нарушение этих правил приводит, как правило, к проседанию конструкций в проеме,  появлению щелей и зазоров между рамой и откосом, заклиниванию и затиранию створок в перекошенных окнах и дверях, появлению конденсата и наледи в холодное время года с последующим образованием плесени на откосах.

Третий, и самый важный этап монтажа, это закрепление окон в проемах.

Для выполнения окнами и дверями своих функций на протяжении всего срока эксплуатации все нагрузки, действующие на них (ветровые, эксплуатационные, от собственного веса), должны равномерно передаваться на строительную стеновую конструкцию через крепежные элементы.

Крепежными элементами для светопрозрачных ограждающих конструкций могут служить монтажные пластины, строительные дюбели, монтажные рамные саморезы, строительные шурупы — саморезы.   Не допускается забивание гвоздей в конструкции окон для крепления их в проемах. Крепление окон в проемах с помощью только монтажной пены или любых других клеящих средств без механической фиксации категорически недопустимо! Любые рассказы о том, что «пеной разопрет и будет стоять то окно, никуда не денется», «сколько лет ставим только на пену, – и еще ничего не выпало, и никто не жаловался», «вот попробуйте сами вырвать окно, поставленное на пену», и подобные им – свидетельство низкой квалификации монтажников.

Монтажная пена не является конструкционным материалом и не может в достаточной мере переносить эксплуатационные нагрузки с окон на стеновые конструкции без саморазрушения, она для этого просто не предназначена. Пена может служить только для заделки швов в качестве тепло- и шумоизолирующего заполнителя.

    Крепежные элементы должны быть правильно расположены по периметру окна и их количество должно быть достаточным. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 70 см для ПВХ окна и 80 см для алюминиевого или деревянного окна. Расстояние от внутреннего угла рамы или от импоста до ближайшего крепежа должно равняться 150 мм. Монтажные пластины, толщина которых должна составлять не менее 1,5 мм, в отличие от анкеров, дюбелей и шурупов, должны быть предварительно закреплены на стороне оконной рамы, прилегающей к поверхности проема, еще до установки конструкций окон и дверей непосредственно в проем. К стене каждую монтажную пластину крепят с помощью двух шурупов или дюбелей диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.    Глубина анкеровки дюбелей и саморезов в стеновой материал проема должна быть не менее 3 см. После установки крепежных механических элементов необходимо удалить вспомогательные клинья (только не опорные колодки — подкладки!). Еще раз следует выполнить проверку по вертикали и горизонтали блоков, проверить диагонали блоков. Последнее – весьма обязательное условие, так как пренебрежение проверкой диагоналей в конструкциях с открывающимися элементами чревато неправильной работой как самих оконных механизмов (фурнитуры), так и всей конструкции в целом.

Также следует проверить эксплуатационные функции окон и дверей – открывание и закрывание – после навешивания створок или полотен.

Одним из методов проверки вертикальности установки оконных или дверных рам является проверка на самозакрывание и самооткрывание створок: створку следует открыть на произвольный угол относительно рамы, отпустить и наблюдать, не будет ли она сама закрываться или открываться шире. В правильно установленном окне створка должна оставаться в покое и не двигаться самостоятельно. Конечно, во время этой проверки необходимо учитывать возможность ошибки, вызванной сквозняком, ветром или упругостью уплотнителя при малых углах открывания (створка может двигаться не под действием собственного веса и в результате отсутствия вертикальности установленной рамы, а под воздействием сквозняка или отталкиваться уплотнителем). После проверки следует снять эти элементы конструкций, чтобы они не мешали проводить дальнейшие изоляционные работы.

Отдельно хочу акцентировать внимание на типовых ошибках при выполнении крепления окон и дверей.

При креплении на монтажные пластины первая ошибка, которую делают монтажники, – это использование пластин недостаточной толщины. Вторая – недостаточное количество пластин. Часто практикуемая схема установки выглядит следующим образом: по две пластины по вертикальным элементам рамы, одна-две пластины сверху и полное отсутствие крепежа по нижнему горизонтальному элементу. Такой монтаж при правильном позиционировании в проеме конструкции, применении качественной монтажной пены и равномерном заполнении швов иногда может достаточно длительное время не давать о себе знать. Но чаще огрехи такой установки проявляются сразу: это деформация вертикальных и горизонтальных элементов рамы, разрушение стеклопакетов, провисание конструкций в проемах, отказы фурнитуры и затирание створок.

     При установке на анкерные дюбели и на рамные саморезы типовой ошибкой может быть упомянутое ранее недостаточное количество крепежных элементов, а также неправильное завинчивание крепежа, приводящее к появлению так называемого «пуза» – растягиванию конструкции в сторону стен. Эта проблема характерна именно при использовании анкеров, т. к. рамные саморезы своей резьбой входят в зацепление с армированием рам и со стеной, тем самым препятствуя растягиванию конструкций.

Четвертым этапом монтажа является заделка швов. Заделка монтажного шва должна обеспечить теплоизоляцию узла примыкания оконной рамы к стеновому материалу проема, достаточный уровень звукоизоляции, воздухо- и паронепроницаемости, а также гидроизоляции. Кроме того, она должна иметь достаточную упругую деформационную способность для того, чтобы обеспечивать герметичность шва на достаточном уровне под воздействием суточных и сезонных температурных деформаций окна и проема. Заделка монтажного шва включает три слоя изоляции. Внешний слой должен выдерживать все атмосферные и температурные внешние воздействия, быть устойчивым к инсоляции, в том числе и в ультрафиолетовом диапазоне, иметь гидроизоляционные свойства и в то же время не препятствовать свободному испарению влаги изнутри наружу. Средний – основной слой изоляции – должен обеспечивать теплоизоляцию, звукоизоляцию и воздухонепроницаемость шву. Внутренний слой должен обеспечивать пароизоляцию и препятствовать проникновению водяного пара из воздуха внутри помещения к монтажному шву. Начинают заделку монтажного шва с изготовления среднего основного слоя. Обычно средний слой шва создают, заполняя зазор между рамой окна и поверхностью проема полиуретановой однокомпонентной пеной. Перед заполнением зазора пеной поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, а также смочены водой из пульверизатора. На поверхности проема не должно быть льда и снега. Пена при заполнении шва и после наполнения не должна выходить наружу шва, в ее слое не должно быть пустот и сквозных отверстий. Обрезать остатки пены можно не ранее чем через сутки после заполнения шва. Внешний и внутренний изоляционные слои шва производят после полного затвердевания пены среднего слоя. Внешний слой изоляции изготавливают из любого материала, соответствующего требованиям к свойствам и устойчивости конечного продукта. Это могут быть как специальные смеси СТИЗ, так и другие материалы с аналогичными свойствами. От прямого солнечного облучения можно закрыть пену среднего слоя любыми нащельниками или наличником. Внешний слой изоляции монтажного шва может быть выполнен с помощью предварительно сжатых уплотнительных лент ПСУЛ или специальных комбинированных лент, в таком случае эти ленты наклеиваются на раму окна заранее, до размещения окна в проеме. Особое внимание следует уделить изготовлению наружного слоя изоляции под нижним обрезом окна. Для этого существуют специальные гидроизоляционные паропрозрачные ленты. Внутренний слой изоляции производится также либо из специальных смесей СТИЗ, либо из пароизоляционных лент, главное – соблюсти принцип: внутренний шов должен быть более плотным к водяному пару, чем внешний.

Казалось бы, здесь напечатаны простые, всем известные правила. Однако представленные фотографии демонстрируют, как часто монтажники пренебрегают правилами, и к чему это приводит.

Сергей Мироненко

Виктор Козенко

Другие статьи на эту тему

Как установить окно

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный

Стоимость

Стоимость окна плюс от 30 до 50 долларов США на другие материалы

Расчетное время

От 2 до 4 часов на окно, в зависимости от размера

Инструменты и материалы

• финишный молоток — 20 унций

• уровень — 4 фута

• Молотковый степлер

• Универсальный нож

• Рулетка

• Пистолет для герметика

• Дополнительно: дрель и винты из нержавеющей стали 1 5/8 дюйма для крепления удлинителя порога к нижней части узкого алюминиевого порога

Окна делают многое: помогают определить визуальный характер дома, пропускают свет и воздух, обрамляют вид изнутри. Но если они установлены неправильно, они могут стать нежелательными путями для воды. «Гниль вокруг окон, даже в относительно новых домах, является одной из самых больших проблем, с которыми я сталкиваюсь», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. «Вы не можете полагаться только на отделку и домашнюю пленку, чтобы остановить воду».

Вот почему всякий раз, когда Том вставляет окно, он обязательно герметизирует периметр проема липкими листами самоклеящейся водонепроницаемой мембраны, полосками металлического обшивки и достаточным количеством герметика. Любой дождь, прошедший через один из этих слоев, будет остановлен другим.

Последним шагом после того, как проем станет водонепроницаемым, а окно установлено отвесно и прямо, нужно будет закрыть зазор между окном и рамой пенопластовой изоляцией.

Шаг 1

Установка окна

Иллюстрация Дж. Тейлора

Шаг 2

Проверка чернового отверстия

Фото Дэвида Кармака

Измерьте ширину чернового отверстия сверху, посередине и снизу, а также высоту с обеих сторон и посередине.

Если разница между тремя измерениями ширины или тремя измерениями высоты чернового проема составляет более 1 дюйма, вырежьте конические полоски-заполнители из шпилек и прибейте их гвоздями к сторонам проема, которые находятся не по уровню или не по отвесу .

Убедитесь, что внешние размеры окна как минимум на ¾ дюйма уже и на ½ дюйма короче, чем наименьшие значения ширины и высоты соответственно. Если их нет, придется либо переделывать проем, либо заказывать новое окно.

Шаг 3

Защита от проникновения воды

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полосу самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов (или полосу 15-фунтового строительного войлока шириной от 9 до 12 дюймов) длиной от 18 до 24 дюймов, чем ширина окна. Отцентрируйте мембрану под грубым отверстием и приклейте ее к существующему строительному войлоку или домашней пленке. Убедитесь, что его верхний край не выходит за край отверстия.

Отрежьте еще две полоски мембраны (или войлока) на 1 фут длиннее высоты отверстия. Отцентрируйте и прикрепите их вдоль каждой стороны проема, перекрывая полосу под окном.

Отрежьте еще одну полосу мембраны (или войлока) на 1 фут длиннее ширины окна; по центру и прикрепите его поверх грубого отверстия так, чтобы он перекрывал две боковые полосы.

СОВЕТ: При нанесении гидроизоляции накладывайте материал таким образом, чтобы стекающая по стене вода направлялась наружу: швы никогда не должны быть обращены вверх.

Шаг 4

Установка окна

Отогните ребра оконного блока так, чтобы они были перпендикулярны сторонам оконной рамы. Затем установите подоконник на дно чернового проема и наклоните раму в проем, пока все ребра гвоздя не будут плотно прижаты к стене.

Попросите помощника встать внутри и сказать вам, когда зазоры между боковыми сторонами окна и распорками домкрата с обеих сторон равны. Приколите ребро к обшивке в одном верхнем углу кровельным гвоздем диаметром 1 ½ дюйма, но не забивайте его до конца.

Поместите 2-футовый уровень на подоконник и обратите внимание на его высокую сторону. Затем приложите 4-футовый уровень к оконному косяку с этой стороны и сдвиньте подоконник влево или вправо, пока уровень не покажет, что косяк стоит вертикально. Вбейте гвоздь в плавник в нижнем углу с той же стороны, что и первый гвоздь.

Затем положите 2-футовый уровень на подоконник и отрегулируйте свободный нижний угол вверх, пока подоконник не станет ровным. Прикрепите плавник в этом нижнем углу к стене.

Шаг 6

Проверьте окно на квадратность

Фото Дэвида Кармака

Дважды проверьте квадратность окна, измерив раму по диагонали от угла к углу. Измерения должны быть в пределах 1/16 дюйма. Если нет, перепроверьте сторону рамы по отвесу и подоконнику по уровню. Возможно, вам придется вытащить два последних временных гвоздя и отрегулировать рамку.

Когда подоконник выровнен, а рама ровная, забейте гвозди в каждом углу. Если подоконник ровный, а размеры по диагонали от угла к углу одинаковые, стороны окна вертикальные.

Держа рулетку горизонтально, измерьте ширину окна в нескольких местах, чтобы убедиться, что боковые косяки не изогнуты. Если это так, вставьте или выдвиньте раму из центра носовой части и прибейте плавник в этой точке. Затем прибейте боковые стороны, верх и низ ребра или кожуха, вбивая по одному гвоздю в каждое предварительно пробитое отверстие.

Шаг 7

Уплотнение по периметру

Отрежьте полосу водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов на 1 фут длиннее ширины окна. Отцентрируйте его под окном и прикрепите к стене так, чтобы он закрывал нижний стержень для гвоздей.

Отрежьте еще две полоски мембраны на 1 фут длиннее, чем высота окна, и повторите вышеуказанный процесс с обеих сторон окна. Убедитесь, что нижний конец каждой полосы перекрывает полосу под устройством.

Шаг 8

Установка окна

Фото Дэвида Кармака

Если производитель поставил защелкивающийся металлический отлив для покрытия верхней части оконной рамы, нанесите каплю герметика на верхний край оконного наличника, затем прижмите отлив на место.

Если гидроизоляция не поставляется, отрежьте и согните кусок металлической гидроизоляции так, чтобы он выступал над передней и боковыми сторонами корпуса на 1/4 дюйма и выступал на 3 дюйма вверх по стене. Прикрепите верхний край гидроизоляции к стене 1 ½-дюймовыми кровельными гвоздями и покройте его полосой водонепроницаемой мембраны, достаточно длинной, чтобы закрыть верхние концы двух боковых полос.

Шаг 9

Изоляция от сквозняков

Фото Дэвида Кармака

Вставьте створку в оконную раму.

Внутри дома нанесите один тонкий валик минимально расширяющейся пенополиуретана на зазор между окном и рамой. Дайте шарику расшириться и вылечить в течение одного часа, прежде чем добавлять больше. Повторяйте до тех пор, пока полость не будет полностью заполнена.

При использовании изоляции из стекловолокна отрежьте необлицованный ватин немного больше, чем пространство между окном и рамой, и вставьте ватин с помощью шпателя. Чтобы предотвратить утечку воздуха, закройте зазор алюминиевой лентой.

Если щель слишком узкая для изоляции из пенопласта или стекловолокна, заделайте ее полоской герметика.

СОВЕТ: Не заполняйте зазор между косяком и рамой слишком большим количеством пены слишком быстро. В противном случае косяк может прогнуться и тем самым заклинить створку.

Установите Windows 10 на свой Mac с помощью Boot Camp Assistant

С помощью Boot Camp вы можете установить Microsoft Windows 10 на свой Mac, а затем переключаться между macOS и Windows при перезагрузке Mac.

Что нужно для установки Windows 10 на Mac

• MacBook, выпущенный в 2015 году или позже
• MacBook Air, выпущенный в 2012 г. или позже
• MacBook Pro, выпущенный в 2012 г. или позже
• Mac mini, выпущенный в 2012 г. или позже
     

• iMac, выпущенный в 2012 г. или позже ¹
• iMac Pro (все модели)
• Mac Pro, выпущенный в 2013 г. или позже
   

Последние обновления macOS, которые могут включать обновления Ассистента Boot Camp. Вы будете использовать Ассистент Boot Camp для установки Windows 10.

64 ГБ или более свободного места на загрузочном диске Mac:

• На вашем Mac может быть всего 64 ГБ свободного места, но не менее 128 ГБ свободного места обеспечивают наилучшие возможности. Для автоматических обновлений Windows требуется столько же места или больше.
• Если у вас есть iMac Pro или Mac Pro с 128 ГБ памяти (ОЗУ) или более, на вашем загрузочном диске должно быть как минимум столько свободного места, сколько есть на вашем Mac. ²

Внешний USB-накопитель емкостью 16 ГБ или более, если только вы не используете Mac, которому не требуется флэш-накопитель для установки Windows.

64-разрядная версия Windows 10 Домашняя или Windows 10 Pro на образе диска (ISO) или другом установочном носителе. Если вы устанавливаете Windows на свой Mac в первый раз, это должна быть полная версия Windows, а не обновление.

• Если ваша копия Windows была на USB-накопителе или у вас есть ключ продукта Windows и нет установочного диска, загрузите образ диска Windows 10 с веб-сайта Microsoft.
• Если ваша копия Windows поставляется на DVD, вам может потребоваться создать образ диска для этого DVD.
  

Как установить Windows 10 на Mac

Чтобы установить Windows, используйте Ассистент Boot Camp, который входит в комплект поставки вашего Mac.

1. Проверьте настройки безопасной загрузки

Узнайте, как проверить настройки безопасной загрузки. Параметр безопасной загрузки по умолчанию — «Полная безопасность». Если вы изменили его на «Без безопасности», измените его обратно на «Полная безопасность» перед установкой Windows. После установки Windows вы можете использовать любой параметр безопасной загрузки, не влияя на возможность запуска из Windows.

2. Используйте Ассистент Boot Camp для создания раздела Windows.

Откройте Ассистент Boot Camp, который находится в папке «Утилиты» вашей папки «Приложения». Следуйте инструкциям на экране.

• Если вас попросят вставить USB-накопитель, подключите USB-накопитель к вашему Mac. Ассистент Boot Camp будет использовать его для создания загрузочного USB-накопителя для установки Windows.
• Когда Ассистент Boot Camp попросит вас указать размер раздела Windows, вспомните требования к минимальному объему памяти, описанные в предыдущем разделе. Установите размер раздела, который соответствует вашим потребностям, потому что вы не сможете изменить его размер позже.

3. Отформатируйте раздел Windows (BOOTCAMP)

Когда Ассистент Boot Camp завершит работу, ваш Mac перезапустится с установщиком Windows. Если программа установки спросит, куда установить Windows, выберите раздел BOOTCAMP и нажмите «Форматировать». В большинстве случаев программа установки выбирает и форматирует раздел BOOTCAMP автоматически.

4.

Установите Windows

Отключите все внешние устройства, которые не нужны во время установки. Затем нажмите «Далее» и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать установку Windows.

5. Используйте программу установки Boot Camp в Windows

После завершения установки Windows ваш Mac запускается в Windows и открывает окно «Добро пожаловать в программу установки Boot Camp». Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Boot Camp и программное обеспечение поддержки Windows (драйверы). Вам будет предложено перезапустить, когда закончите.

• Если программа установки Boot Camp так и не открывается, откройте программу установки Boot Camp вручную и используйте ее для завершения установки Boot Camp.
• Если у вас есть внешний дисплей, подключенный к порту Thunderbolt 3 на вашем Mac, во время установки дисплей будет пустым (черным, серым или синим) до 2 минут.

Как переключаться между Windows и macOS

Подробнее

установить Windows:

• iMac, выпущенный в 2015 г.