Содержание

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

    • Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

      Что делать с остальными плёнками?

      Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

    1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
    2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
    3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
    4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
    5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

    Итог

    Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    Пленки и мембраны в каркасном доме

    Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто хочет строить каркасный дом своими руками — это пленки и мембраны, пароизоляция и теплоизоляция каркасного дома.

    На самом деле, если разобраться и прочитать мою статью, вы поймете, что это совсем не сложно. Главное различать пленки между собой.

    В каркасном доме очень важно правильно применять различные пленки на своих местах и с правильной стороны, иначе долговечность вашего каркасного дома сильно сократится, а жить в нем будет весьма некомфортно.

    Какие пленки бывают в каркасном доме?

    Пароизоляционная пленка

    Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы остановить влагу, идущую из дома на улицу через утеплитель, то есть ее ставят только ИЗНУТРИ дома. Идет влага по законам физики, так как снаружи холоднее, чем внутри.

    Соответственно, если снаружи помещения теплее или такая же температура, то ставить ее необязательно (например, между первым и вторым этажом одного одинакового отапливаемого здания). Если мы не остановим эту влагу, то утеплитель перестанет работать и утеплять наш дом, он полностью промокнет. Помним, что каркасный дом должен быть термосом, чтобы быть теплым.

    Для роли пароизолятора идеально соответствует обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкн (самая толстая из тех, что продают). Остальные новомодные пленки, которые всего лишь продукт маркетинга, использовать для пароизоляции в каркасном доме нет необходимости.

    К тому же, обычную полиэтиленовую пленку легко найти и купить.

    Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимальное герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и другие), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук). Перфекционисты проклеивают также и дырки от любого крепежа в стене, я пока такого не делал.

    Где применяют пароизоляционную пленку:
    В стенах каркасного дома — изнутри
    В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — изнутри
    В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — изнутри

    Монтаж пароизоляционной пленки финнами на видео:

    Мембрана в каркасном доме

    1. Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана

    Эта пленка абсолютно отличается по свойствам от пароизоляционной. Она не пускает влагу снаружи дома в утеплитель и на деревянные части дома, при этом выпускает пар изнутри. Несмотря на то, что мы закрыли утеплитель изнутри пароизоляцией, немного остаточного пара все равно проходит в утеплитель и нам этот пар нужно выпустить. Для этого мембрана и паропроницаемая.

    Помимо этого данные мембраны обычно ветрозащитные и одновременно защищают утеплитель от выдувания тепла.

    Где применяют гидроветрозащитную пленку в каркасном доме:

    Стены каркасного дома — снаружи (или под контробрешеткой под деревянным фасадом или сразу под сайдингом по ОСП-3)
    В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — снизу под утеплителем, чтобы ветер не задувал (столбчатый фундамент)
    В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — сверху на утеплителе, чтобы утеплитель не выдувало (если это эковата или опилки и т.п. сыпучие утеплители)

    2. Антиконденсатная паропроницаемая мембрана


    Эта пленка отличается от предыдущей тем, что она дешевле, но при этом может защитить утеплитель от конденсата (не не от десятка литров воды), а также выпустить из него лишний пар.

    Где применяют антиконденсатную пленку:
    На холодном чердаке — под контробрешеткой, то есть изнутри холодного чердака.

    Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом стоять долго и радовать вас! Если остались какие-то вопрос, задавайте, или можете сразу обращаться за подбором бригады для вас.

    Иногда нанять проверенных строителей куда легче, чем самостоятельно разбираться во всех тонкостях строительства дома, так что обращайтесь.

    Идеальное решение для изоляции горизонтальных конструкций

    Содержание:

    1. Междуэтажные перекрытия
    2. Перекрытия под холодным чердаком
    3. Перекрытия над проветриваемым подпольем
    4. Железобетонные перекрытия с полами по лагам
    5. Мифы про изоляцию перекрытий
    6. Заключение

    1. Междуэтажные перекрытия

    Описание конструкции

    (сверху-вниз):

    • Напольное покрытие
    • Балки перекрытия/теплоизоляция
    • Пароизоляция
    • Потолок

     

     

    Междуэтажное перекрытие по балкам с заполнением звуко-теплоизоляционными материалами URSA

    Зачем изолировать?

    Междуэтажные перекрытия — это перекрытия, разделяющие два жилых (отапливаемых) этажа. Соответственно, если верхнее и нижнее помещение является теплым, то передача тепла через такое перекрытие не происходит и изоляция в таком перекрытии служит только для защиты от шума.

    Звукоизоляция перекрытий

    Существует два вида шума: воздушный — который передается по воздуху и ударный — который передается за счет вибраций жестких конструктивных элементов (деревянных балок каркаса).

    Для снижения воздушного шума достаточно использовать слой волокнистого материала, который будет рассеивать звуковые волны.

    Для снижения ударного шума необходимо изолировать сам источник шума, т.е. исключить передачу вибрации на конструкции.

    При грамотном подходе в деревянных перекрытиях по балкам возможно решить обе задачи.

    Как защититься от воздушного шума?

    Для защиты от воздушного шума (голоса, звук телевизора и т.п.) достаточно между балками положить слой звукопоглощающего материала. Для этой цели рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина такой изоляции должна составлять не менее 100 мм.

    В том случае, если необходима дополнительная звукоизоляция, можно рекомендовать устройство подвесного потолка с заполнением звукоизоляционным материалом. В качестве обшивки потолка лучше использовать листы ГКЛ в два слоя. Практика показывает, что устройстве подвесного потолка с заполнением минеральной изоляцией всего 5 см и обшивке в 1 слой ГКЛ позволяет снизить воздушный шум уже на 8 дБ. Ориентировочно, это будет восприниматься, как уменьшение шума в 1,5 раза.

            

    Описание конструкции

    (сверху-вниз):

    • Ж/б плита перекрытия
    • Металлические подвесы
    • Звуко-теплоизоляция URSA
    • Потолочные профили
    • Потолок (ГКЛ)
     

    Подвесной потолок с заполнением звукоизоляционными материалами URSA GEO

    Как защититься от ударного шума?

    Для того чтобы снизить ударный шум (топот, стук и т. п.) необходимо использовать материалы, которые гасят вибрацию.

    На деревянные балки перекрытия можно нанести сверху самоклеящуюся полиуретановую ленту и после этого крепить к ним доски или листы для пола.

    При устройстве ламината обязательно использование подложки под ламинат.

    При опирании перегородки на перекрытие, каркас перегородки также нужно проклеивать уплотнительной лентой.

    Еще одним способом защиты от шума является увеличение массы перекрытия. Дело в том, что чем тяжелее конструкция, тем сложнее звуковой волне ее «раскачать» и пройти через нее.

    Таким массивным слоем может быть цементно-песчаная стяжка, которая устраивается в зонах санузлов или при возведении «теплого пола». также, помимо цементно-песчаной стяжки увеличить массу перекрытия можно применяя более тяжелые листовые обшивочные материалы, например огне-влагозащитный гипсокартон (который имеет большую плотность), листы ГВЛ и другие материалы.

    Что такое «плавающий» пол?

    Самым лучшим способом защиты от передачи вибрации является устройство т.н. «плавающего» пола — устройство сплошного слоя изоляции с последующем закрытием стяжкой. В качестве изоляционного слоя в такой конструкции рекомендуем использовать жесткие плиты URSA GEO П-60 толщиной всего 20 мм.

    В качестве стяжки можно использовать цементно-песчаную стяжку толщиной от 40 мм с армированием сеткой 50х50 мм. Также можно использовать т.н. «сухую стяжку» — сборную конструкцию из листов фанеры, OSB или ГВЛ. При этом важно, чтобы стяжка не имела контакта с окружающими стенами и полностью опиралась на слой звукоизоляции.

    Устройство плавающего пола с применением материала URSA GEO П-60 толщиной 20 мм и армированной стяжки толщиной 40 мм позволяет снизить уровень ударного шума на 36 дБ. А при толщине звукоизоляции 50 мм можно добиться снижения шума на 41 дБ.

    Как изолировать межэтажное перекрытие?

    Установка звуко-теплоизоляционного материала

    Для того чтобы снизить риск повреждения материала рекомендуется вынимать материал из упаковки на месте работ, непосредственно перед использованием.

    Упаковочную пленку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.

    Материал в рулоне представляет собой свернутый длинный мат, сложенный в два слоя по толщине.

    При распаковывании рулонов:

    1. Вскройте упаковку, разрезав ее острым ножом, начиная с двух сторон по торцам рулона;
    2. Раскатайте теплоизоляционные маты на всю длину;
    3. Материал должен набрать номинальную толщину. Для этого нужно подождать 5-10 минут или слегка встряхнуть его.

    Легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11 поставляются по 2 изделия в упаковке, например, URSA GEO Лайт, 2 х 50 мм. В том случае если необходимо использовать материал толщиной 50 мм после распаковки маты нужно отделить друг от друга.

    Материал необходимо нарезать острым длинным ножом на твердой поверхности. Не допускается использовать затупленные ножи, т.к. это может привести к «вырыванию» волокон материала и снижению его качества.

    Стандартная толщина легких рулонов URSA составляет 50 мм. При этом, необходимая минимальная толщина изоляции в конструкции межэтажного перекрытия — не менее 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки. Для получения необходимой толщины материал нужно укладывать в несколько слоев.

    При устройстве изоляции материалы нужно укладывать плотно друг к другу и к основанию. Благодаря своей упругости и эластичности материалы URSA хорошо стыкуются между собой и с деревянными балками перекрытия. При укладке отрезков материала в несколько слоев, стыки между отрезками рекомендуется располагать вразбежку — так, чтобы отрезок следующего слоя перекрывал стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода».

    При установке материала между балками перекрытия его ширина (материала) должна быть на 10 мм больше, чем расстояние между балками в свету. Тогда материал дополнительно удерживается в конструкции за счет сил упругого распора, возникающих при сжатии стекловолокна.

    Нужна ли защита от влаги?

    Пароизоляция

    При устройстве межэтажного перекрытия пароизоляция, как правило, не требуется, так как температура и влажность в помещениях, разделяемых перекрытием одинаковы.

    Однако, может возникнуть ситуация, когда в зимнее время дом остынет и нужно будет его прогреть на выходных. Тогда теплый воздух помещения первого этажа начнет подниматься вверх и при соприкосновении с холодным перекрытием будет образовываться конденсат. Для того чтобы избежать увлажнения перекрытия при прогреве холодного дома, рекомендуется с нижней стороны перекрытия укладывать пароизоляционную пленку.

    В качестве пароизоляции рекомендуем использовать специальные пленки, такие как URSA SECO B. Не рекомендуем использовать обычный полиэтилен (для теплиц) ввиду его недолговечности.

    2. Перекрытия под холодным чердаком

    Описание конструкции

    (сверху-вниз):

    • Напольное покрытие
    • Балки перекрытия/звуко-теплоизоляция URSA
    • Пароизоляция (URSA SEO B)
    • Потолок
     

    Чердачное перекрытие по балкам с заполнением звуко-теплоизоляционными материаламиURSA

    Зачем изолировать чердачное перекрытие?

    Основная задача изоляции перекрытия под холодным чердаком — защита от потерь тепла. Холодный чердак как правило представляет из себя неутепленное, нежилое помещение, предназначенное для хранения или установки вентиляционного оборудования.

    Если высота чердака достаточная, его легко можно превратить в жилую мансарду, увеличив, таким образом общую жилую площадь дома. Для этого достаточно утеплить крышу. Однако, конструктивно это не всегда возможно.

    Как утеплить чердачное перекрытие?

    Установка звуко-теплоизоляционного материала

    Для утепления перекрытия под холодным чердаком рекомендуем использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для защиты от потерь тепла даже в сильные морозы. Рекомендуемая толщина для средней полосы России — 200 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки. Теплоизоляционные рулоны URSA толщиной 50 мм должны быть уложены в 4 слоя с перевязкой стыков в шахматном порядке.

    Укладка материала происходит так же как это было описано для конструкции межэтажного перекрытия.

    В том случае, если высота балок недостаточна для того чтобы уложить слой утеплителя толщиной 200 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.

    Чтобы избежать образования мостиков холода, необходимо следить, чтобы между стыками теплоизоляционного материала не было зазоров, а сам теплоизоляционный материал плотно прилегал к балкам перекрытия

    Как защититься от «точки росы»?

    Пароизоляция

    Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар внутри помещения) рекомендуется устанавливать специальную пароизоляцию URSA SECO B (но не полиэтилен!). Пароизоляция всегда устанавливается со стороны жилого (более теплого) помещения. При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. При этом верхнее полотно должно перекрывать нижнее на ширину не менее 100 мм.

    Для того чтобы избежать деформации при колебаниях температуры, пленки и мембраны следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.

    Как защититься от протечек?

    Гидроизоляция

    Иногда можно встретить мнение, что слой теплоизоляции в перекрытии обязательно должен быть защищен гидроизоляционной пленкой — для защиты от возможных протечек. Мы рекомендуем в первую очередь позаботиться о гидроизоляции кровли. Для этих целей применяются рулонные подкровельные гидроизоляционные мембраны. В случае с холодным чердаком можно использовать гидроизоляцию, которая не пропускает пар (URSA SECO D)

    Если гидроизоляция кровли выполнена правильно, дополнительная гидроизоляция перекрытия не потребуется. Чердачное перекрытие и утеплитель должны иметь возможность проветриваться, поэтому желательно, не ограничивать выход пара никакими пленками сверху. Пар должен иметь возможность беспрепятственного выхода в проветриваемое пространство чердака. В том случае, если кровля старая и вы все-таки хотите «подстраховаться», поверх перекрытия допускается применение гидроизоляционных паропроницаемых мембран (URSA SECO AM).

    Как проветривать чердак?

    Вентиляция

    Чердачное помещение обязательно должно быть проветриваемым. Это необходимо как для удаления пара, выходящего из нижележащего теплого помещения, так и для просушивания кровли от возможного накопления конденсата при перепадах температур (особенно это актуально для металлических кровель).

    Для вентиляции чердака рекомендуется устраивать «слуховые окна», которые могут быть встроены в саму кровлю или (чаще) расположены в плоскости фронтонов. Такие слуховые окна должны быть расположены по обеим сторонам чердака, для того чтобы воздух мог свободно проходить через чердачное помещение.

    Размеры таких отверстий выбираются конструктивно и зависят от скорости ветра в регионе застройки и от расположения самого дома.

    Для того чтобы в вентиляционные отверстия не попадал дождь и снег их оформляют с помощью тонких ламелей, наклоненных под углом и образующих решетку.

    Как ходить по чердаку?

    Пол

    Чердачное помещение как правило является неэксплуатируемым и нет необходимости устраивать там пол.

    Однако, иногда на чердаке размещается вентиляционное оборудование. И ходить по чердаку все-таки приходится, хотя бы для того чтобы периодически осматривать кровлю на предмет протечек. Поэтому рекомендуется поверх чердачного перекрытия устраивать разряженный дощатый настил, представляющий собой ряд досок 100х25 мм (дюймовка) с расстоянием между досками 100 мм.

    Не допускается ходить по слою теплоизоляционного материала, т.к. в этом случае уменьшается его толщина, и, соответственно, теряются теплозащитные свойства.

    Для установки оборудования также необходимо предусмотреть наличие усиленного каркаса.

    Что делать в случае протечки крыши?

    3 стадии намокания минеральной изоляции.

    Часто возникают такие ситуации, когда в кровле или в слое гидроизоляции обнаруживаются нарушения и образуется протечка. Намокают кровельные конструкции и перекрытие чердака. После устранения протечки возникает вопрос — что делать с перекрытием и с теплоизоляционным материалом, который намок?

    Здесь нужно отметить, что вода в конструкции представляет опасность не только для слоя утеплителя, но также и для несущих элементов. Увлажненные деревянные балки могут начать гнить, металлический крепеж подвергается коррозии и вся конструкция может прийти в негодность. Именно поэтому так важно содержать конструкции своего дома в сухом виде.

    С точки зрения утепления важно отметить, что вода является хорошим проводником тепла, гораздо лучшим, чем воздух. Т.е. если сухие материалы не проводят тепло и сохраняют его внутри дома, то те же самые материалы, только влажные начинают это тепло из дома выводить.

    Поэтому мокрые утеплители, у которых между волокнами вместо воздуха образуется вода, фактически перестают работать как утеплители.

    Что же делать, если перекрытие и утеплитель в нем намокли?

    Прежде всего, нужно оценить масштаб протечки. Условно можно выделить три степени намокания:

    1. Поверхностное намокание. Это начальная стадия, когда влага попала на материал, но еще не успела глубоко проникнуть внутрь — о капли воды просто лежат на поверхности. В этом случае ничего страшного не случилось и материал после предварительной просушки можно использовать вновь. Просушку материала и всего перекрытия лучше всего делать с помощью специального оборудования — тепловой пушки, которая вырабатывает большое количество сухого горячего воздуха. Если такой тепловой пушки под рукой не оказалось, можно использовать бытовые тепловентиляторы, хотя с ними потребуется больше времени и глубина просушки будет ниже.
    2. Намокание средней степени. Здесь речь идет о том состоянии, когда влага проникла в конструкцию и некоторое время оставалась внутри. Характерные признаки этой стадии — темные влажные пятна на деревянных элементах каркаса. Минеральная изоляция при таком намокании меняет свою форму. Упругие волокна материала начинают распрямляться и материал в этом месте становится толще, происходит его «распушение». В этом случае конструкцию обязательно нужно сушить с помощью тепловой пушки продолжительное время, до исчезновения мокрых пятен на каркасе. Если есть такая возможность, желательно произвести замену слоя теплоизоляции на намокшем участке.
    3. Полное намокание. Эта стадия возникает при длительном нахождении больших объемов воды в конструкции. Для этой стадии характерны появление темных пятен на деревянных элементах каркаса, появление плесени и запаха сырости. Крепежные элементы (скобы, гвозди и т.п.) подвергаются коррозии, которая видна невооруженным взглядом. Теплоизоляционный материал не держит форму и распадается на отдельные волокна. Такая конструкция подлежит разборке и просушиванию элементов по отдельности. Теплоизоляционный материал подлежит замене.

    3. Перекрытия над проветриваемым подпольем

          

    Описание конструкции

    (сверху-вниз):

    • Напольное покрытие (ламинат)
    • Подложка под ламинат
    • Основание напольного покрытия (доски)
    • Пароизоляция (URSA SECO B)
    • Бруски обрешетки для дополнительного утепления/звуко-теплоизоляция URSA
    • Балки перекрытия/звуко-теплоизоляция URSA
    • Черновой пол (доски)
    • Опорные бруски чернового пола
     

    Перекрытие над проветриваемым подпольем с заполнением звуко-теплоизоляционными материалами URSA

    Зачем изолировать?

    Перекрытие над холодным подвалом или проветриваемым подпольем защищает внутреннее помещение дома от потерь тепла. Основная задача изоляционного материала здесь — теплоизоляция.

    Как утеплить перекрытие над подвалом?

    Установка звуко-теплоизоляционного материала

    При наличии проветриваемого подполья в зимнее время нужно исключить попадание холодного воздуха в жилое помещение. Для этого необходимо утеплить пол уложив между деревянными балками слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11.

    Минимальная рекомендуемая толщина теплоизоляции в такой конструкции для строительства в средней полосе России — 150 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки.

    Общие правила установки теплоизоляции в конструкцию — такие же как в конструкциях, приведенных выше.

    Монтаж материал рекомендуется осуществлять поверх чернового пола, как это показано на схеме выше. В том случае, если высота балок перекрытия недостаточна для того чтобы уложить утеплитель толщиной 150 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.

    Если черновой пол в конструкции отсутствует, допускается укладывать утеплитель на предварительно натянутую между балками сетку, так, чтобы материал заполнил пространство между балками.

    Как защититься от «точки росы»?

    Пароизоляция

    Для того чтобы в зимнее время водяной пар из жилого помещения не попадал в перекрытие и не увлажнял теплоизоляцию и несущие элементы, поверх слоя теплоизоляции нужно положить пароизоляционную пленку URSA SECO B. Пароизоляция должна быть герметично уложена над утеплителем – со стороны жилого помещения.

    Как защититься от влаги?

    Гидроизоляция

    Одна из основных задач при устройстве перекрытия первого этажа и устройстве фундамента — это защита от попадания в конструкцию влаги.

    Влага может проникать вместе с грунтовыми водами. В том случае если весной грунтовые воды стоят высоко и вода доходит до стен, по периметру участка необходимо сделать дренажную канаву. Канаву нужно делать с применением специальных геотекстильных пленок, щебня и гравия. Сток канавы должен выводиться в общую магистраль. Если в населенном пункте такая магистраль не предусмотрена, то необходимо выкопать сточный колодец.

    Также необходимо обратить внимание на гидроизоляцию фундамента и позаботиться о гидроизоляционных отсечках, препятствующих капиллярному увлажнению фундамента и примыкающих к нему стен.

    Как проветривать подпол?

    Вентиляция

    Необходима хорошая вентиляция подпольного помещения. Сырой воздух – прекрасная среда для размножения плесневых грибов и бактерий.

    В жаркое время года, когда земля будет сильно прогреваться, а в доме — наоборот будет прохладно, влажный пар от земли будет подниматься вверх к помещению.

    Чтобы влага не проникала в перекрытие и утеплитель и он не отсыревал, иногда, рекомендуют закрывать утеплитель снизу пароизоляцией или диффузионной мембраной, что является ошибкой. Так как в этом случае утеплитель оказывается закрытым со всех сторон пленками и плохо проветривается. Увлажнение материала приводит к ухудшению теплозащитных свойств. Да и несущие элементы в такой «запертой» со всех сторон конструкции будут недолговечны.

    Чтобы этого избежать, мы рекомендуем сделать все подпольное пространство хорошо проветриваемым. Для вентиляции подпола, еще при устройстве фундамента, по периметру дома делают специальные вентиляционные отверстия (продухи). Как правило, таких отверстий недостаточно, да еще, к тому же, многие часто затыкают их на зиму, «чтоб не дуло», чего делать категорически нельзя.

    Самый лучший вариант — устройство в подполе вытяжки с помощью пластиковых труб (диаметр 30-50 мм), выведенных на улицу на уровне крыши. При такой схеме вентиляция идти активная вентиляция подпольного пространства за счет перепада давлений. Площадь продухов, количество трубок и их расположение следует рассчитывать так, чтобы избежать возможности образования застоя воздуха в углах подпольного пространства.

    При хорошо работающей системе вентиляции полы в комнатах на первом этаже отсыревать не будут, а деревянные перекрытия и балки будут надежно сохранены от развития процессов гниения. При таком подполе перекрытие не нужно закрывать никакими пленками снизу, т.к. будет идти естественная вентиляция и удаление влаги из конструкции.

    4. Железобетонные перекрытия с полами по лагам

    Описание конструкции

    (сверху-вниз):

    • Напольное покрытие (ламинат)
    • Подложка под ламинат
    • Основание напольного покрытия (доски)
    • Пароизоляция (URSA SECO B)
    • Лаги/звуко-теплоизоляция URSA
    • Ж/б плита перекрытия
     
    Зачем изолировать полы по лагам?

    Конструкция пола по лагам может являться частным случаем междуэтажного перекрытия, рассмотренного нами в первой части наших рекомендаций. Такого рода перекрытия встречаются чаще всего в многоквартирных домах постройки прошлого века («брежневки», «хрущевки» и т.п.) иногда можно встретить такую конструкцию в современных коттеджах при устройстве ж/б перекрытий. Основная задача изоляции в таком перекрытии — защита от шума.

    Полы по лагам являются отличным решением для изоляции воздушного шума, а при использовании виброгасящих лент можно добиться также значительного снижения ударного шума. Единственным недостатком такой конструкции является увеличение общей толщины перекрытия и, соответственно, уменьшение высоты помещения. Однако, при большой высоте этажа этот недостаток не играет роли.

    Как изолировать перекрытие с полами по лагам?

    Установка звуко-теплоизоляционного материала

    В качестве звуко-и теплоизоляционного материала рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11.

    Минимальная рекомендуемая толщина изоляции в такой конструкции — 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту лаги.

    Общие правила установки изоляции в конструкцию — такие же как в конструкциях, приведенных выше. Материал нужно укладывать в пространство между лагами плотно, без щелей и зазоров.

    Особенности монтажа конструкции

    Общий порядок работ при монтаже пола по лагам следующий:

    Вначале на подготовленную поверхность укладываются деревянные лаги. В зависимости от установленного уровня чистого пола, высота лаг может отличаться. Чаще всего это — деревянные бруски 100х50 мм, которые устанавливаются на ребро. Хотим обратить внимание на то, что уровень чистого пола в жилых комнатах по требованиям строительных правил должен быть чуть выше, чем уровень пола в санузле.

    Лаги устанавливаются с шагом не более 600 мм и выравниваются по уровню. Для выравнивания удобно использовать специальные монтажные клинья. Затем, пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом URSA. Для снижения ударного шума верхняя поверхность лаг проклеивается виброгасящей полиуретановой лентой. Поверх лаг устраивается настил из досок или из листовых материалов (фанера, ГВЛ, ЦСП). Поверх настила укладывается напольное покрытие.

    5. Мифы про изоляцию перекрытий

    Толщина теплоизоляции не важна

    На самом деле существует прямая зависимость между толщиной теплоизоляции и теплоизоляционным эффектом. Если толщина материала в 2 раза больше — потери тепла будут в 2 раза меньше. И наоборот. Поэтому очень важно сохранить толщину теплоизоляционного материала в конструкции. Ни в коем случае нельзя прибивать теплоизоляцию гвоздями, прижимать ее досками и т.п. Повторим еще раз: чем толще — тем теплее.

    Изоляция в перекрытии должна быть твердой и плотной

    На самом деле твердость и плотность — абсолютно не играют никакой положительной роли. В рассмотренных нами примерах с перекрытиями по балкам и по лагам, на теплоизоляцию не действуют никакие внешние нагрузки. Соответственно, твердость и прочность для данной области применения не нужна. Прочность нужна только там, где материал находится в нагруженном состоянии (полы под стяжку, утепление фундаментов и т.п.). Для таких конструкций существуют материалы URSA GEO П-60 либо URSA XPS.

    Плотность — это, по сути, только вес, который оказывает дополнительную нагрузку на перекрытие и на фундамент.

    Вместо плотности рекомендуем обратить внимание на действительно важные характеристики — теплопроводность и индекс звукоизоляции в конструкции.

    Лучшая межэтажная звукоизоляция — это пенопласт

    На самом деле практически все пенопласты являются чрезвычайно плохими звукоизоляторами и совершенно непригодны для использования в звукоизоляционных конструкциях. Это справедливо как для защиты от воздушного шума, так и от ударного. Связано это с тем, что при определенной частоте звуковой волны, пенопласт начинает резонировать и наоборот, усиливает шум на этой частоте. Именно поэтому, несмотря на то что наша компания также производит экструдированный пенопласт (URSA XPS), мы не рекомендуем использовать его в звукоизоляционных конструкциях.

    В межэтажных перекрытиях изоляция не нужна

    Иногда можно встретить мнение, что можно обойтись и без изоляции в перекрытии. Чаще всего это связано с желанием заказчика или застройщика сэкономить. На самом деле эффект от такой экономии сомнителен, т.к. через неизолированные перекрытия будет теряться очень много тепла, что в конечном итоге отразится на счетах за отопление. Если же речь идет о межэтажной изоляции в деревянном доме, то здесь также нужно понимать, что загородный дом приобретается как правило с целью отдыха и уединения. Будет очень досадно, если это станет невозможным по причине «шума» из детской комнаты. К тому же стоимость изоляционных рулонов URSA в общей смете строительства дома составляет какие-то проценты. Стоит ли так экономить?

    Утеплитель нужно заворачивать в пленку со всех сторон, чтоб он не намок

    На самом деле нужно стремиться к тому, чтобы все конструкции могли проветриваться. Проветриваться — это не значит, что в доме должен гулять ветер через щели. Достаточно того, чтобы использовались паропроницаемые материалы снаружи — чтобы лишний пар мог выходить из стен и крыши и свободно удаляться. Можно рекомендовать устройство пароизоляции со стороны более теплого (влажного) помещения, но никогда — со стороны улицы.

    Снизу над подвалом утеплитель нужно закрывать пароизоляцией

    Очень распространенное заблуждение, которое приводит к накоплению конденсата внутри конструкции, намоканию и разрушению. Самое досадное здесь то, что были затрачены средства на закупку пленки, она была установлена, но вместо паропроницаемой мембраны почему-то была установлена пароизоляция. Т.е. ошибка вызвана не желанием сэкономить или схалтурить, а просто из-за незнания элементарных строительных правил.

    Повторим еще раз: пароизоляция устанавливается только изнутри помещения. Снаружи — либо паропроницаемая мембрана, либо просто вентилируемое пространство.

    Хочу сделать так, чтобы можно было босиком ходить по полу

    К сожалению, температура пола зависит не только от теплоизоляции перекрытия, но и от ряда других факторов — температура воздуха у поверхности пола, теплоемкость и теплоотдача напольного покрытия.

    Температура воздуха в помещении распределяется неравномерно по высоте. Более теплый воздух поднимается вверх, более холодный (тяжелый) — опускается вниз. Поэтому если средняя температура в комнате +21, температура у пола может быть +16- +18 град. С (в 2 раза ниже температуры тела), а у потолка — +22 — +24 град. С. Соответственно, напольное покрытие будет всегда холодным, даже если перекрытие утеплено очень хорошо.

    Кроме того, разные материалы обладают разной теплоотдачей и теплоусвоением. Например, если встать босиком на керамическую плитку, она покажется более холодной по сравнению с деревянным полом или с полом, покрытым ковром.

    Поэтому лучшим вариантом для того чтобы «ходить босиком» будет устройство дополнительно к утеплению системы теплого пола на электрической или водной основе.

    Продухи в фундаменте нужно затыкать чтоб не дуло

    На самом деле подпольное пространство должно хорошо вентилироваться, чтобы не скапливалась влага, которая снижает долговечность несущих элементов перекрытия над подвалом. А дуть не будет, если перекрытие хорошо утеплено материалами URSA.

    6. Заключение

    В данной статье мы постарались описать основные принципы звуко-и теплоизоляции перекрытий. Надеемся, что эта информация была полезна для вас. Вооружившись этими знаниями вы сможете с большей уверенностью контролировать своих строителей или самостоятельно утеплять свой дом либо повышать звукоизоляцию квартиры.

    Разумеется, в строительной практике встречается гораздо больше вариантов конструкций, каждая из которых имеет свои особенности.

    Если у вас остались вопросы по правильному утеплению перекрытий или по применению материалов URSA, вы всегда можете обратиться за подробными консультациями к нашим специалистам на нашем сайте ursa.ru.

    какой стороной укладывать пленку, как правильно, материалы и виды

    Пароизоляция для потолка — защита конструкций дома от проникновения пара

    Для того чтобы защитить конструкции дома и обеспечить стабильный температурный режим, при строительстве применяют необходимые материалы, которые обеспечат домам надежную защиту. Пароизоляция для потолка – это один из способов избавления помещения от образовавшегося пара и влаги. Для различных целей применяют разные виды пароизоляционных систем. Материал нужно выбирать в зависимости от выдвигаемых требований к пароизоляции. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – надежный способ защитить дом от внешних и внутренних воздействий.

    Содержание материала:

    Пароизоляционный материал для потолка: обзор популярных видов

    Пароизоляционные материалы имеют различные характеристики. Выбор материала зависит от конкретного дома и ожидаемых результатов.

    Все мероприятия по изоляции происходят наряду с утеплительными и гидроизоляционными работами. От успешного исполнения каждого вида работ зависит общий результат: надежная защита дома от тепловых потерь, защита потолка от проникновения влаги.

    Материалы, применяемые для пароизоляции во многом похожи на те, что используются для гидроизоляционных работ. В основном, используются разные виды материалов в рулонном виде.

    Выбор материала для пароизоляции зависит от типа дома и ожидаемого результата

    Виды материалов:

    • Пленки из полиэтилена. Универсальность пленки позволяет использовать ее для разных видов работ. Пленка является прочным материалом, дополнительную прочность ей придает армированная сетка и ткань. Пленка бывает перфорированной и неперфорированной. Они обладают в равной степени хорошими характеристиками и, как следствие, взаимозаменяемы.
    • Пленки из фольгированного материала. С одной стороны пленка имеет армированную сетку, с другой – покрытие из металла. Благодаря этому достигается сразу несколько целей: создается барьер для пара и слой для теплоотражения. Для того чтобы тепло не выходило из помещения, пленку укладывают вниз металлизированным слоем.
    • Пленки из полипропилена. С одной стороны пленка оснащена слоем, который состоит из целлюлозно-вискозного волокна, который отвечает за водопоглощение. Слой впитывает образовавшийся конденсат и не дает влаге просочиться внутрь в утеплитель. Если вентиляция устроена правильно, влага просто испаряется.
    • Мембраны. Они могут состоять из пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. От других материалов они отличаются дополнительной функцией паропроницаемости. При этом специальное покрытие, которое поглощает влагу, не дает ей проникнуть в слой теплоизоляции.

    Каждый материал обладает хорошим качеством и выполняют свои функции на высоком уровне.

    Пароизоляция чернового потолка (видео)

    Современные виды пароизоляции для потолка

    На современном строительном рынке представлено большое количество материалов, которые используются для защиты конструкции дома от влаги и конденсации пара, предотвращения попадания влаги в утеплительный слой.

    Виды пароизоляции:

    • Пенотерм или изоспан. Он состоит из пенопропилена, предварительно вспененного, слоя фольги из алюминия, который отвечает за пароизоляцию. Материал не впитывает влагу, является долговечным и надежным. Температура его применения достигает 150 градусов, он низкопроводим, имеет высокую сопротивляемость передаче тепла.
    • Пленка из полиэтилена. Простой полиэтилен часто используется для пароизоляции. Он защищает дерево от гниения и намокания, а утеплитель – от проникновения влаги. Использовать материал по всему периметру помещения нельзя, так как возникнет парниковый эффект.
    • Фольга из алюминия. При покрытии нужно аккуратно обращаться с материалом. Фольга – надежный материал, который противостоит коррозии, отражает тепло и возвращает его внутрь помещения.

    Не стоит экономить на пароизоляции для потолка, лучше сделать один раз, выбрав материал подороже, зато вы будете знать, что он прослужит не один год

    Материалы подходят для покрытия в качестве недорогого пароизоляционного материала – эковата, картон или бумага, пропитанные олифой или воском.

    При укладке важно следить за правильным размещением слоев: гладкая сторона должна помещаться в направлении попадания влаги, пористая – в направлении утеплителя.

    При выборе материалов важно учитывать их качество, здесь действует схема, чем дороже материал, тем лучше его пароизоляционные способности.

    Пароизоляция чернового потолка: этапы работ

    Прежде чем перейти к обзору пароизоляции чернового потолка, нужно разобраться с тем, что несет в себе это понятие. Черновой потолок в разных видах здания отличается в зависимости от того, используются при возведении здания: бетонные питы или деревянные балки.

    Черновой потолок – это потолочное перекрытие, возведенное строителями при постройке здания. В зависимости от используемых материалов, перекрытия несут различные функциональные нагрузки.

    Деревянная конструкция отличается от бетонной, имеет свои характеристики и особенности.

    Особенности чернового потолка

    Исходя из вида и предназначения чернового потолка, будет зависеть выбор пароизоляционного материала

    • В основе конструкции лежат балки из дерева.
    • Конструкция потолка является основой потолка.
    • Потолочное перекрытие формируется на основе чернового потолка.

    При возведении чернового потолка необходимо ясно решить, какие функциональные обязанности будут на него возложены. От этого будет зависеть его подготовка, качество и стоимость материалов.

    Советы по отделке чернового потолка
    • Крепить пароизоляционный материал к балкам.
    • Набить не обрезную дощечку с определенным шагом.
    • Постелить теплоизоляцию.
    • Положить пол на втором этаже деревянными дощечками.
    • Выравнять и уложить слой декора.

    При отделке чернового потолка, как правило, пароизоляционный материал крепят к балкам

    Каждый материал выполняет важные функции, поэтому отделка должна быть выполнена строго поэтапно.

    Существует несколько способов пароизоляции чернового потолка для деревянном доме. Один из них наиболее простой. Он заключается в том, что к нижней части балок прикрепляется дощатый настил. Пароизоляционные материалы нужно стелить сверху конструкции. Второй способ подразумевает крепление черепных брусков. На них укладывается черновое покрытие. Тогда пароизоляцию можно уложить снизу или сверху конструкции.

    Какую пароизоляцию выбрать для потолка лучше всего

    Изучив характеристики каждого материала, который применяют для пароизоляции потолка, можно сделать выводы касательно наилучшего варианта для жилого помещения с деревянным перекрытием. Какой материал класть, решать хозяевам дома.

    Для жилых помещений наилучшим вариантом пароизоляции будет использование многослойных мембран.

    Этот материал имеет качественную структуру, которая гарантирует высокий результат и долгий срок службы.

    Структура многослойной мембраны
    • Гладкая сторона, которая укладывается стороной к утеплителю.
    • Шероховатая сторона, состоящая из напыленных вискозных волокон. Ее нужно укладывать в сторону помещения.

    Пароизоляционная мембрана — лучший материал для защиты потолочного перекрытия от пара

    Пароизоляционная мембрана действует таким образом: ворсистая сторона удерживает молекулы воды при обильном увлажнении воздуха. Со временем вода испаряется, что предотвращает появление конденсата.

    Для того чтобы монтаж был удобным, используют трехслойную пленку. Этот вид изоляции используют, если кровли имеют наклон, что вызывает дополнительные нагрузки на систему пароизоляции. Между гладким и шероховатым слоем находится слой из стеклосетки, который обеспечивает дополнительную защиту.

    Полиэтиленовая пленка – это дешевый вид пароизоляционного материала. Такое покрытие имеет ряд отрицательных характеристик: создает парниковый эффект, быстро приходит в негодность, материал не обеспечивает испарение влаги поэтому конденсата может накапливаться в разных местах.

    При выборе материалов важно внимательно отнестись к их качеству. От этого будет зависеть укладка, подшивка и срок ее службы.

    Пароизоляционные материалы (видео)

    К выбору пароизоляционных материалов для потолка важно подходить с большой ответственностью. Именно от качество выбранных материалов будет зависеть надежная защита конструкции от перепадов температур, образования конденсата и скопления воды в неподобающих местах. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор высокоэффективных материалов. Их цена отвечает функциям, которые они выполняют – чем надежнее и качественнее материал, тем дороже будет его стоимость.

    какой выбрать вид, укладка, характеристики

    При строительстве деревянного дома необходимо правильно обустроить пол. Часто можно встретить ошибку, когда напольное покрытие монтируется просто на грунт и гидроизоляция и пароизоляция пола в деревянном доме не обеспечивается.

    Для чего вообще нужно проводить такое количество работ по обустройству пола? Какие материалы для этого лучше всего использовать? И как качественно провести все работы? Об этом речь пойдет в данной статье.

    Цель проведения пароизоляционных работ

    Деревянные сооружения очень подвержены воздействию влаги. От нее древесина может разбухнуть и покоробиться. Пол — это место, которое может соприкасаться с влагой по обе стороны. Влажность грунта, а также постоянно меняющийся микроклимат помещения негативно влияет на пол здания.

    В кухнях и ванных комнатах часто может проливаться вода на пол, хотя влажность этих комнат итак всегда высокая. Такое двухстороннее бомбардирование влагой может очень быстро разрушить основание или привести к появлению плесени или грибка в доме.

    Ввиду этого целесообразна гидро и пароизоляция пола в деревянном доме. Благодаря такому строительному материалу как Изоспан для пола, можно качественно защитить древесину от попадания влаги и появления конденсата.

    Характеристики Изоспана

    Он относится к отряду строительных пленок, предназначенных для защиты от влаги. Такая мембрана для пола в деревянном доме будет служить как гидроизоляция для пола, а также пароизоляционный материал. Это позволит остановить процессы гниения и коррозии в структуре дерева и таким образом значительно продлить срок службы основания деревянного строения.

    Вот некоторые преимущества такого материала:

    • Высокая прочность.
    • Абсолютная водоотталкиваемость, которая не теряется с течением времени.
    • Возможность использования как при низких температурах (-60ºС), так и при высоких (+80ºС).
    • Простота укладки.
    • Большой срок эксплуатации (50 лет гарантии).
    • Экологичность.
    • Защита от сырости и грибка.
    • Приемлемая цена.

    К недостаткам можно отнести:

    • Низкая огнестойкость.
    • Необходимость быть осторожным при монтаже, так как из-за неаккуратных и резких движений, мембрана может порваться.

    Виды Изоспана

    Существует несколько видов такого материала:

    • Изолятор класса А.
    • Изолятор класса В.
    • Изолятор класса С.
    • Изолятор класса

    Изоспан А

    Такой материал применяется в качестве ветровой защиты, а также защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону утеплителя для кровли или под облицовочный материал для фасада. Такая ветро-влагозащитная однослойная мембрана улучшает свойства утеплителей и продлевает эксплуатационный срок всей конструкции.

    Изоспан А является абсолютно безвредным. Он удобен в применении и имеет хорошую механическую прочность.

    Конструкция кровельного пирога начиная изнутри подразумевает следующую последовательность:

    • внутренняя отделка,
    • Изоспан В,
    • стропила,
    • утеплитель (укладывается между стропилами),
    • Изоспан А,
    • контррейка,
    • кровельное покрытие.

    Также существует Изоспан АМ. Эта трехслойная мембрана предназначена для монтажа прямо поверх утеплителя. Какой стороной укладывать Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной внутрь.

    Изоспан В

    Этот изолятор относится уже к разряду гидро- и пароизоляционных пленок. Он изготовлен из полипропилена.

    Внешняя его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а другая — пористую или шероховатую. Благодаря такой поверхности конденсат может аккумулироваться и затем испаряться, не проникая при этом в утеплитель.

    Он используется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

    Изоспан С

    Инструкция по применению для пола, кровли и других областей показывает, что он обладает гидро- и пароизоляционными свойствами, но в этом аспекте превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а другая с помощью шероховатой поверхности удерживает капли конденсата, которые впоследствии испаряются.

    Для обеспечения пароизоляции для пола в деревянном доме Изоспан С играет важную роль. Например, он необходим при устройстве паркета или ламината. Если заливается бетонная стяжка на пол в деревянном доме, гидро- и пароизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор применяется для гидроизоляции кровли под металлочерепицу.

    Изоспан D

    Это универсальный материал из полипропилена, который обладает очень высокой прочностью. Такая пароизоляционная мембрана для пола применяется для бетонных или земляных оснований, где наблюдается высокая влажность.

    Особенностью изолятора является стойкость к ультрафиолету, что позволяет использовать его для покрытия временных сооружений. Еще одним плюсом является способность выдерживать снеговые нагрузки.

    Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

    Укладка пароизоляции подразумевает проведение ряда подготовительных работ. Сперва нужно выбрать материалы для всех слоев так называемого пирога, а также решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из следующих этапов (начиная сверху):

    • Декоративное покрытие пола.
    • Дощатый пол.
    • Пароизоляция.
    • Контррейка.
    • Утеплитель (между досками контррейки).
    • Гидроизоляция.
    • Черновой пол.

    Начинается подготовка именно с чернового пола. Все доски, лаги и другие деревянные части необходимо обработать специальным антисептическим составом, предотвращающим гниение, появление грибка, а также защищающим от атак насекомых.

    Если речь идет о ремонте пола, а не о строительстве нового здания, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть предварительно демонтированы. Весь мусор нужно удалить и затем деревянную конструкцию необходимо обработать антисептиком.

    Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

    Далее следует укладка пароизоляции. По правде говоря, оба слоя мембраны будут служить и гидро-, и пароизоляцией. Этот слой служит преградой для попадания влаги из грунта в последующий утеплитель. Здесь можно использовать Изоспан В.

    Но как класть Изоспан? Пленка из рулонов укладывается внахлест на 15-20 сантиметров. Укладка пароизоляции на полы должна надежно соединяться с помощью липкой ленты или двухстороннего скотча. Это помогает избежать щелей и зазоров, в которые может проникать влага.

    Важно

    Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, то этот гидроизоляционный слой является очень важным, ведь проникновение влаги в минвату приводит к снижению ее теплозащитных свойств.

    Эта пленка должна быть прикреплена к лагам с помощью степлера или оцинкованных гвоздей.

    При настиле пароизоляции Изоспан возникает вопрос: какой стороной укладывать изолятор. Чтобы конденсировавшаяся влага не проникала в утеплитель, а могла со временем испарятся, нужно стелить материал к нему гладкой стороной.

    Укладка утеплителя

    Теплозащитный слой укладывается между лагами. Толщина материала должна быть минимум 5 см, однако понятно, что чем она больше — тем лучше. Чаще всего используются пенополистирол или минеральная вата.

    При укладке материала необходимо следить, чтобы он плотно прилегал к деревянным лагам и изолятору.

    Второй слой пароизоляции

    Этот слой, так же само, как и первый, должен укладываться внахлест на 15-20 сантиметров. Для этого слоя изоляции применяется Изоспан С.

    Рекомендуем

    Все стыки нужно проклеить. Если производитель говорит, что соединение нужно делать с помощью ленты, то не нужно искать альтернативу. Это может привести к некачественному проклеиванию стыков. Лучше немного потратиться на материалы, чем потом обнаружить, что излишняя экономия привела к тому, что через щели проникает влага и пары.

    Хорошо, если, закрепляя на лаги или контррейку пароизоляцию, пленка немного провисает, а также между ней и утеплителем есть небольшой зазор. Это будет вентиляционный зазор.

    Помимо этого, нужно немного (на несколько сантиметров) завернуть пленку на верх и прикрепить с помощью клейкой ленты к стене.

    Укладывая Изоспан нужно правильно определить, какой стороной к утеплителю его стелить. Неправильное расположение пленки может привести к тому, что она попросту не будет выполнять свои функции.

    Укладка чистового пола

    Поверх второго изоляционного слоя укладывается чистовой пол. Затем на него уже можно монтировать ламинат, паркет или какое-либо другое напольное покрытие.

    Качественно проведя все работы по изоляции пола можно не беспокоиться о том, что излишняя сырость очень скоро повредит напольное покрытие.

    © 2022 prestigpol.ru

    гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик

    На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию»  — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т. п.

    Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

    Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

    Паро или гидро?

    Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

    Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

    Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

    Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

    Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

    Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

    В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

    Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

    То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

    При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

    Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

    Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

    Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

    Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

    Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

    1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
    2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

    Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

     Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

    Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

    Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.   Но нам главное понять суть.

    Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

    Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

    В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

    Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

    Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

    Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

    Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

    В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

    Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

    Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

    В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

    Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

    Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

    Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

    Из этой ситуации есть два выхода.

    1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
    2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

    Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

    Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

    Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

    Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

    Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

    Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

    А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

    Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

    Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

    Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

    В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.   Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

    Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

    Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

    Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

    Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

    Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.   По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

    В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

    В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

    Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

    Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

    Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

    То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

    Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

    Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.   Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

    Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.  Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

    В чем опасность термина парогидроизоляция?

    Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

    В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

    Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

    Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

    Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

    У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

    1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
    2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
    3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
    4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
    5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
    6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
    7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
    8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
    9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

    PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

    (Visited 140 580 times, 13 visits today)

    Почему подложка имеет значение для проекта по укладке плитки

    Планируете проект по укладке плитки? Если да, не забудьте про подложку!

    Подложка в проекте плитки может означать разницу между проектом, который длится годами, и проектом, который вам придется переделывать, потому что в вашей бетонной плите образовалась неожиданная трещина.

    Большинство специалистов по укладке плитки считают, что «подложка похожа на страховой полис .»

    Подложка также может иметь значение для установки с LVT.

    >> Магазин Подложка

    Вот почему подложка важна для проекта укладки плитки

    TOA: Что такое подложка и зачем ее использовать?

    Подложка — это любой продукт, который можно установить под систему напольного покрытия для решения проблемы.

    Например, для обеспечения большей жесткости укладки плитки, предотвращения перехода трещин чернового пола на укладку плитки, обеспечения звукоизоляции, а также для защиты от проникновения влаги через черновой пол и воздействия на чистовой пол.

    Вы обнаружите, что разные типы подложек выполняют разные задачи.

    В настоящее время существуют самовыравнивающиеся подложки, которые представляют собой продукты на основе портландцемента, которые смешивают до тонкой консистенции и заливают на поверхность, пока она не достигнет своего уровня. Затем нужно добавить подложку и установить плитку.

    В этой статье мы сосредоточимся на нанесении подложки поверх подготовленного плоского основания.

    TOA: Когда вы не будете использовать подложку в проекте плитки?

    Бывают случаи, когда вы не можете использовать подложку.Например, если вы тщательно подготовили черновой пол; он абсолютно чистый и ровный, и вы можете подтвердить, что у вас нет проблем с влажностью.

    В Южной Флориде большинство домов построены на бетонных плитах, на которые технически можно положить плитку. Однако эти плиты со временем могут треснуть, а когда и где остается только гадать — особенно на новых полах. Трещина в плите может перейти на плитку, которую вы только что установили. Подкладочная мембрана помогает предотвратить распространение трещин.

    Решение не использовать подложку может быть связано с затратами. Трещинная мембрана — самый дорогой вид подстилающего слоя — может добавить ~ 1 доллар за квадратный фут к средней установке. Однако, когда у вас действительно возникает ситуация с кряком, вы обнаружите, что переделывать установку намного дороже.

    Вот почему подложка — это как страховой полис для проекта по укладке плитки.

    TOA: Как выбрать подложку для проекта укладки плитки?

    Вам нужно знать, какую проблему вы хотите решить, поскольку существует множество различных типов подложек, и они доступны в разных формах.

    • Разъединительная мембрана  — это разъединяет или изолирует подложку от плитки. Это также позволяет плитка и подложка двигаться независимо друг от друга, поэтому движение в подложка не дает растрескиваться керамической, каменной или керамогранитной плитке сверху
    • Жидкая мембрана – наносится валиком или шпателем для предотвращения образования трещин. Требуется не менее 4-6 часов высыхания, прежде чем по нему можно будет ходить, и не менее 8-12 часов, прежде чем можно будет укладывать плитку. Она менее дорогая, чем мембрана «отслаивающаяся/липкая», и довольно проста в установке. Просто следуйте инструкциям.
    • Мембрана для снятия и приклеивания – также предназначена для предотвращения образования трещин. Вы можете сразу положить плитку прямо поверх него. Включает пожизненную гарантию от трещин при правильном применении . Обратите внимание, что при использовании мембраны «отслаивайся и прилипай» необходимо использовать грунтовку (предпочтительно грунтовку производителя). Этот продукт с нанесением праймера стоит примерно в два раза дороже мембраны, наносимой в жидком виде.

    На деревянный пол 2-го этажа можно наклеить мембраны для звукопоглощения. Звукопоглощающая мембрана очень похожа на мембрану для предотвращения трещин, только толще. Он предназначен для глушения звука, который идет ниже пола. На уровне земли действительно не о чем беспокоиться.

    Отслаивающиеся мембраны обладают и другими преимуществами: вы можете безопасно покрывать асбестовые полы (например, виниловую плитку в старых домах) и герметизировать их. Вы можете использовать его в качестве эффективного барьера против радона, а также для предотвращения проникновения паров влаги через бетонную плиту в дом.

    TOA: В чем разница между Fiberock и Durock?

    Оба продукта представляют собой цементные плиты, которые вы можете использовать на стенах и на полу, где они помогают справиться с прогибом (т. Е. Движением вверх и вниз) в черновом полу.

    • Файберок основан на волокне и не содержит 100% цемента (т. е. не полностью состоит из бетона). Волокна укрепляют бетон. Этот продукт подходит только для использования внутри помещений. При установке душа вы должны убедиться, что он находится вне душевого поддона, чтобы волокно не гнило под воздействием воды.
    • Durock — это настоящая бетонная плита, которую можно использовать как снаружи, так и внутри помещений. Теперь он доступен как Durock NextGen, который весит примерно на 1/3 меньше, чем стандартная бетонная плита. Этот продукт легко режется — просто надрежьте и защелкните его, как гипсокартон.

    TOA: Насколько серьезной проблемой является влажность плитки во Флориде?

    Влага может быть большой проблемой для плитки. Во Флориде у нас сухая зима и влажное лето. Большинство наших домов построены на бетонных плитах.

    При высыхании бетонная плита сжимается; когда он влажный, он расширяется. Когда плита сжимается, она сжимается и заставляет плитки, установленные на ней, прогибаться посередине; это называется палатка.

    Палатка из напольной плитки — изображение с сайта JohnBridge.com

    Зимой вы услышите сильный шум, если будете ставить палатку.

    По сути, самое слабое звено в установке уходит. Это может быть затирка или сама плитка, если она является самым слабым звеном укладки.Если это произойдет, вам придется переделывать весь пол, потому что движение плиты таково, что плитки больше не подходят.

    Подкладочная мембрана позволяет плите двигаться, не затрагивая поверхность. (См. раздел «Проблемы с укладкой напольной плитки — «Tenting»» на сайте JohnBridge. com.)

    TOA: С какими самыми большими проблемами приходится сталкиваться при использовании подложки?

    Вы хотите убедиться, что используете правильный продукт для правильного приложения .

    Например, мембрана для защиты от трещин, предназначенная для боковых или горизонтальных трещин в бетонном основании, не защитит укладку плитки от трещин, возникающих в результате движения вверх/вниз, возникающего при изгибании деревянного основания.

    Далее необходимо правильно установить подложку. Другими словами, полностью и тщательно следуйте инструкциям производителя, чтобы знать, нужно ли укладывать подложку и добавлять шуруп через каждые 8 ​​дюймов. Прочитайте инструкции! Вы будете удивлены, узнав, сколько людей не обращают внимания на инструкции по установке.

    TOA: Какие товары покупатели могут найти в магазинах Tile Outlets of America?

    Полный ассортимент подложек вы найдете во всех магазинах Tile Outlets.

    К ним относятся бетонные подложки Durock и Fiberock, а также строительные материалы NAC Building Products, трещиностойкие и звукоизоляционные мембраны и мембраны TEC Products, наносимые в жидком виде (например, HydraFlex доступны в объемах 1 галлон и 3,5 галлона).

    Вы также найдете Schluter Ditra, полиэтиленовый разъединитель мембрана с запатентованной уникальной сеткой структура, которая обеспечивает движение в плоскости, что нейтрализует дифференциальные напряжения движения между основанием и плиткой. Это устраняет основную причину появления трещин. и отслоение поверхности плитки.

    Это продукт можно наносить на деревянную или бетонную основу с помощью Schluter All-Set разжиженный раствор. Обратите внимание, что благодаря легкой конструкции его можно легко переносить и обрезать по размеру. любое пространство с помощью универсального ножа, экономя труд и время.

    >> Магазин Подложка

    И не стесняйтесь задавать вопросы о подложке и о том, как она помогает проекту укладки плитки, когда вы посещаете магазины.

    Подложка для укладки роскошной виниловой плитки

    TOA: Какие варианты подложки для укладки LVT вы бы рассмотрели?

    Sound Guard ECO LVT High Density

    Это подложка на основе EVA, специально предназначенная для полов LVT, высокой плотности и 100% закрытых ячеек.

    • ЭВА — этиленвинилацетат . Это эластомерный полимер, из которого получают материалы, «подобные резине» по мягкости и гибкости.
    • Закрытая ячейка — Пена, состоящая из полностью закрытых ячеек. Ячейки прижаты друг к другу, поэтому воздух и влага не могут попасть внутрь пенопласта.
    • IIC Класс внутреннего воздействия — измеряет способность напольного покрытия поглощать ударный звук, такой как шаги.Обычно встречается при уменьшении звука или шума между полом и потолком.
    • STC Класс передачи звука — Измеряет воздушные звуки, такие как голоса или музыка.
    Полиэтиленовая пленка Roberts Barricade 70-115

    Это влагобаррикада, которая защищает готовые полы от попадания влаги на бетонные плиты и черновые полы.

    *Не использовать с паркетными полами. Он состоит из 6 млн. Полиэтиленовая пленка для длительного срока службы.

    Сэм 3 90

    Этот продукт представляет собой звукопоглощающую, водонепроницаемую и изоляционную мембрану толщиной 90 мил. Его можно использовать для защиты нескольких полов с твердой поверхностью.

    Противоизломная мембрана ECB® 75

    Эта подложка является идеальным решением для внутренних работ с напольными покрытиями LVT, SPC, VCT и паркетными полами, требующими защиты от структурных деформаций, например, в квартирах,
    . кондоминиумы, отели и любые жилые объекты, требующие защиты от трещин.

    Вы добавили подложку в свой проект укладки плитки?

    Вы недавно положили плитку и использовали подложку? Каков был ваш опыт? Были ли у вас ситуации, когда вы пожалели, что не использовали его?

    А что с ЛВТ?

    Дайте нам знать об этом в комментариях.

    Спасибо за внимание!

    Примечание. Первоначально мы опубликовали эту статью 20 ноября 2014 г., обновили ее 26 сентября 2019 г. и еще раз обновили.

    Пароизоляционная подложка толщиной 6 мил над бетонными полами

    Укладывая новый пол, вы хотите, чтобы он прослужил долгие годы. Со всеми напольными покрытиями влага из нижнего пола (бетона) может вызвать проблемы и вызвать головную боль через несколько месяцев.

    Почему и как появляется влага в бетонных плитах?

    Под землей всегда есть вода, хотя ее может и не быть у поверхности, но она есть. Через несколько месяцев или лет уровень грунтовых вод [ссылка] может подняться, и вода будет проходить через бетон в виде водяного пара с капиллярным эффектом.Поскольку бетон пористый, водяные пары передаются из земли через бетонную плиту в ваш подвал. Как только водяной пар соберется под вашим полом, он начнет скапливаться и «впитываться» в паркет. Как только это произойдет, пол может деформироваться или деформироваться, что приведет к хаосу.

    Если под напольным покрытием имеется пароизоляционный слой толщиной 6 мил, водяной пар будет собираться под пленкой и больше не достигнет вашего красивого напольного покрытия. Больше не нужно беспокоиться, если на вашем полу возникнут проблемы. Так почему же во всех инструкциях по установке напольных покрытий упоминается установка пароизоляционной подложки толщиной 6 мил? Причина довольно проста: пароизоляция толщиной 6 мил блокирует попадание всей влаги с пола на пол.

    Пароизоляция бывает двух типов
    Пароизоляционный рулон толщиной 6 мил

    Наш MoistureBlock представляет собой пароизоляционную пленку из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, которая используется в процессе укладки плавающего ламината, роскошных виниловых досок и инженерных деревянных полов.Не нужно возиться с большими раскладывающимися, низкокачественными, некондиционными строительными пленками, которые могут быть неприятными и трудными в использовании до укладки пола.

    Подложка с пароизоляцией толщиной 6 мил

    Некоторые подложки имеют встроенную пароизоляцию, которая также обеспечивает дополнительные преимущества, такие как:

    • Звукопоглощение – Помогает предотвратить проникновение звука в другие помещения
    • Защита от влаги – Технология MP Global Products QuietWalk DriWick позволяет влаге отводиться снизу, защищая пол
    • Сопротивление сжатию – Помогает поддерживать пол
    • Теплоизоляция – Помогает избавиться от холода бетонного пола

    Также никогда не помешает установить вместе MoistureBlock и подложку, так как это обеспечивает полную защиту от влаги.

    Лучшая пароизоляционная подкладка толщиной 6 мил по типу напольного покрытия

    Все напольные покрытия – MoistureBlock
    Ламинат или плавающие полы (без укладки на клей или гвозди) – Подложка QuietWalk
    Роскошный виниловый пол – Роскошная виниловая подложка QuietWalk
    Паркетные полы – подложка QuietWalk Plus

    Как установить пароизоляцию на бетонный пол под ламинат

    1. Всегда читайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий перед укладкой подложки.
    2. Перед раскатыванием подложки обязательно подметите, пропылесосьте и удалите весь мусор с основания.
    3. Заполните любые значительные отверстия, зазоры или разрывы, которые могут существовать в основании.
    4. Раскатайте подложку по поверхности основания.
    5. Оставьте примерно 2-3 дюйма вдоль каждой стороны, чтобы они перекрывали стену.
    6. Соедините каждый рулон подложки лентой толщиной 3 мил, клейкой лентой или аналогичной лентой, чувствительной к давлению, которая соответствует или превосходит
      показатели паропроницаемости, рекомендованные производителем напольного покрытия.
    7. При установке подложки MoistureBlock Film с самоклеящейся кромкой пленки просто соедините рулоны, сняв подложку
      с ленты, и приклейте к краю предыдущего рулона.
    8. Всегда следите за тем, чтобы рулоны пленки
      соединялись липкой лентой ровно, чтобы между соседними рулонами пленки не было зазоров.
    9. После завершения можно обрезать лишнюю пароизоляцию
    Посмотреть подложку MoistureBlock Где купить

    Понимание высолов, иначе уродливого белого порошка на плитке

    Мы все это видели: этот действительно уродливый белый порошок, который растет на цементном растворе, а также на плитке, камне, кирпиче и бетоне, особенно когда он уложен во влажном месте (т.д., в подвале или на улице). Этот белый осадок называется высолом .

    В этой статье подробно рассказывается о выцветании, включая ситуации, которыми читатели поделились с нами после первоначальной публикации статьи в сентябре 2016 года.

    Содержание

    Что вызывает выцветание?

    Выяснение причин выцветания

    Иногда выцветание не является ошибкой укладки плитки

    Понимание выцветания

    Устранение неполадок в ситуациях выцветания

    Новый пол для душа из гальки

    Пятна высолов на кафельных полах

    Это высолы?

    Темно-серый раствор становится белым

    Высолы в душевой

    Что насчет этой ситуации в душе?

    Как решить проблему высолов?

    Можно ли исправить ситуацию с подвалом?

    Если вы не можете устранить основную причину появления высолов, можете ли вы ее сдержать?

    Плитка Saltillo и выцветание

    Протекающая стиральная машина

    Площадь выращивания белого порошка

    Масляные высолы на кухне

    Выцветание патио на открытом воздухе

    Можно ли запечатать высолы на открытом патио на втором этаже?

    Может ли лужа привести к выцветанию?

    Высолы на цементной черепице

    Расцвет в нашей церкви

    Как справиться с таинственным выцветанием?

    С чем вы столкнулись и как справились с выцветанием?

    Начнем.

    Что вызывает выцветание?

    Расцвет для инспекторов объясняет, что,

    «Высолы (что по-французски означает «распускаться») — это растворенные соли, отложившиеся на поверхности пористого материала (например, бетона или кирпича), которые становятся видимыми после испарения воды, в которой они транспортировались».

    Возможно, вы слышали, что его называют «цветом новостроек» или даже «бакенбардами».

    В соответствии с информационным бюллетенем по высолам Portland Cement Association Trowel Tips (загружаемый PDF-файл),

    » Сочетание трех общих обстоятельств вызывает высолы:

    • растворимые соединения  (т.например, соли) в кладке или прилегающих материалах
    • влага подобрать составы и вынести их на поверхность
    • испарение или гидростатическое давление , вызывающее движение раствора

    Если любое из этих условий будет устранено, высолов не произойдет. » Таким образом, выцветание произойдет. Как профессиональный установщик плитки, ваша роль состоит в том, чтобы предвидеть такие ситуации, чтобы предотвратить их возникновение.

    >> См. 5 преимуществ сертифицированного установщика плитки

    Выяснение причины выцветания

    К установщикам плитки часто обращаются, чтобы изучить сложные возможности установки и использовать свой опыт для решения проблем, когда они возникают. Найти решение может быть сложно, и иногда мы чешем в затылке и говорим: «Почему он это делает?»

    Много раз установщиков просят установить наружную плитку на работу, которая кажется элементарной.К сожалению, у некоторых из них возникают проблемы после установки плитки.

    Возьмем, к примеру, работу по установке натурального камня на внешней стене нового розничного магазина, над которым есть крыша.

    Планируется, что каменная плитка будет уложена на стену, состоящую из стальных стоек, цементной опорной плиты и гидроизоляционной мембраны. Это звучит рутинно, и это должно работать хорошо; что он и делал в данном случае около года.

    Иногда выцветание не является ошибкой укладки плитки

    Со временем владелец стал замечать на швах швов белое порошкообразное вещество.Сразу же раздается звонок: «Что-то не так с цементным раствором».

    При исследовании раствор не разрушился, но природная минеральная соль, которая присутствует во всех портландцементных продуктах (тонкотвердеющие строительные растворы и цементные растворы), обнаружила путь к поверхности. Это солевое отложение называется высолом.

    Обычно эти остатки можно смыть очень слабым раствором кислоты и щеткой из щетины, стараясь не повредить камень (всегда сначала проверяйте, чтобы убедиться, что кислота не изменит существующую отделку).В данном случае это сработало… на какое-то время. Продолжение чистки удалило соли, но они продолжали возвращаться. В чем причина?

    Для образования высолов на поверхности, как показано на фотографии выше, должна присутствовать вода , которая выносит минералы на поверхность, испаряется и оставляет соли позади .

    Вы можете сказать: «Это из-за дождевой воды, прошедшей швы затирки».

    Виновником мог быть дождь, но не в этом случае. Помните, над черепицей была крыша.

    На самом деле проблема возникла из-за того, что кровельщик не смог должным образом установить металлический колпак на парапетную стену над крышей. Вода прошла через дефектную гидроизоляцию, вниз через тонкий затвердевший раствор к нижней части стены и расцвела на швах цементного раствора.

    После того, как плиточник (теперь судмедэксперт) обнаружил проблему, кровельщик сделал необходимый ремонт, плиточник смыл солевые отложения, и высолы волшебным образом исчезли.

    Понимание расцвета

    В этом примере дефектная гидроизоляция кровли привела к чрезмерной влажности, что, в свою очередь, привело к появлению этого уродливого белого порошка на швах затирки и плитке.

    В другой ситуации проблема может быть связана с влажностью почвы под полом или стеной подвала, и вместо нее может потребоваться пароизоляционная мембрана.

    Важно найти источник проблемы и решить ее, чтобы выцветание не повторилось. Это то, что отличает настоящего профессионала по укладке плитки.

    >> См. Десять основных требований для качественной укладки плитки

    Устранение неполадок в ситуациях выцветания

    После публикации этой статьи 06.09.2016 мы получили много вопросов о конкретных сценариях выцветания.

    Одно из разочарований, возникающих при появлении этого уродливого белого порошка, заключается в том, что для определения первопричины требуется детективная работа. Я перечислил ситуации, которыми поделились читатели, а также вопросы, которые нужно задать, и/или потенциальные решения для каждой из них.

    Новый пол для душа из гальки

    «Мы с женой построили новый дом в Аризоне и установили пол для душа из гальки. Дом стоит на бетонной плите после натяжения. Дом был закончен примерно в начале апреля 2016 года. Мы не въезжали до октября. 2016 г.

    В январе 2017 года я заметил темную зубчатую линию шириной около 1/4 дюйма на галечном полу душа от середины дверного проема в верхней части поддона до стока. Через неделю линия стала белой. Я предполагаю, что белая зубчатая линия представляет собой трещину в цементном растворе, а белая — высолы.

    Субподрядчик строительной плитки сказал, что никогда не видел этого раньше и должен обсудить это с другими. Субподрядчик строителя сказал, что резиновая прокладка под слоем раствора прошла испытание водой, и беспокоиться не о чем. Он также сказал, что это может быть углубление на полу, где скапливается вода. Герметизация затирки, вероятно, решит проблему.

    Когда белая линия намокает, она немного бледнеет, но ее все равно видно. Теория низких пятен кажется ошибочной, поскольку остальная часть пола в порядке, а на других участках пола образуются лужи без белых следов; кроме того, белая линия начинается именно там, где галечный пол встречается с перпендикулярной керамической плиткой, образующей дверной проем в верхней части напольного покрытия. Остальная часть пола высыхает довольно быстро, за исключением этой линии и некоторых стыков вдоль пола в душе, где галечный пол встречается с керамической плиткой на стене. »

    Вот вопросы, которые можно задать по поводу этой ситуации:

    • Был ли под мембраной душевого поддона засыпка с уклоном (предварительный уклон)?
    • Сливные отверстия в корпусе слива, которые являются важной частью этой системы, забиты или запломбированы?
    • Растворный слой под плиткой треснул (треснул) в процессе укладки?
    • Совпадает ли зубчатая линия в булыжнике с трещиной в слое известкового раствора? (Это можно определить только при демонтаже пола душа)

    Пятна высолов на кафельных полах

    «У меня 46-летний дом с оригинальным кафельным полом.Почему-то в разных комнатах мы видим пятна Высолований. Что мне нужно сделать, чтобы это исправить, чтобы это прекратилось и не повторялось?»

    В этой ситуации для определения причины потребуется дополнительная информация.

    Однако влага в слое строительного раствора или отверждающемся слое выносит естественные соли на поверхность.

    Возникает вопрос, что является источником влаги?

    Это высолы?

    «У меня есть прозрачная кристаллическая слизь, которая появляется в растворе между плитками в подвале. Он появляется небольшими пиками, а затем затвердевает до белой чешуи. Это началось с пятен в середине гостиной, и теперь я нахожу больше в других комнатах внизу в цементном растворе. Это выцветание? и всю плитку нужно будет рвать? Плитка на бетонном полу.

    Это может быть выцветание, но опять же это может быть латексная пиявка. Разница между ними определяется одним вопросом. Остаток мягкий и порошкообразный или твердый? Если первое, то это высолы.Если последнее, то это латекс из строительного раствора и/или цементного раствора, который был вынесен влагой на поверхность. При высыхании остается твердый налет белого цвета.

    Для правильного ответа на ваши вопросы требуется дополнительная информация. Это новая или существующая установка? Учитывая ограниченность предоставленной информации, трудно дать совет. Но какой бы осадок ни появился на полу, причиной является влага, проникающая через бетонную плиту из какого-то (на данный момент) неизвестного источника.Найдите источник влаги, устраните его, проблема должна исчезнуть.

    Темно-серый раствор становится белым

    «У меня проблемы с тем, что моя новая затирка становится белой сразу после переделки главной ванны. Темно-серый становится белым, и мой подрядчик игнорирует мою просьбу о помощи. Сейчас я работаю с производителем, чтобы придумать Решение. В их рекламе утверждается, что использование этой затирки не позволит появиться высолам и может использоваться в душевых. Я прочитал много статей по этому вопросу и понятия не имею, чему или кому верить ☹️ .

    То, что должно было быть красивым полом с использованием светло-серой плитки и темно-серой затирки, оказалось большим и дорогостоящим разочарованием.»

    Для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот пара вопросов:

    • Возникает ли эта проблема на полу в ванной, на полу в душевой кабине или в обоих случаях?
    • Какой метод был использован для укладки подложки (поверхность непосредственно под плиткой)?

    Одно замечание: Скорее всего, проблема не в цементном растворе, а в местонахождении высолов.

    Высолы в душевой

    «Недавно мы переделали ванную комнату моих родителей, чтобы сделать для них душ, доступный для людей с ограниченными возможностями.

    Подрядчик подготовил пол комнаты 5х7 таким образом, чтобы он сливался в сторону душевого трапа. Через два дня уложили плитку на пол. Теперь в растворе и на плитке твердый белый налет, и я не знаю, как от него избавиться. Пейнтер говорит, что слишком сложно быть текстурой или краской. Тайлер не отвечает на телефонные звонки и электронные письма.

    Как вы думаете, это высолы? Если это так, то это душевая, и она будет постоянно мокрой. Могу отправить фотографии.»

    Скорее всего, это не высолы, а то, что известно как миграция латекса или пиявка , как показано на фото ниже. Ключевым элементом здесь является то, что остаток твердый. Высолы обычно представляют собой мягкий порошкообразный материал, который можно смахнуть щеткой.

    Миграция латекса, которая также происходит из-за избытка воды в системе, в большинстве случаев происходит из-за неправильного смешивания или очистки затирки или избытка влаги в установочном слое под плиткой. Высохший латекс может быть трудно удалить. Обратитесь к производителю затирки для получения рекомендаций.

    При использовании любого химического вещества всегда сначала проверяйте его в незаметном месте, чтобы определить, будет ли достигнут удовлетворительный результат, и используйте самую слабую форму продукта, а затем доведите до более сильной пропорции, как указано в инструкциях.

    Что насчет этой ситуации с душем?

    «У нас на полу в душе маленькая плитка размером 1», которой около 3 лет.За исключением того места, где мы в основном стоим под насадкой для душа, все плитки покрыты белым меловым налетом. Я пробовал множество продуктов, чтобы очистить его, но ничего не работает. Когда плитка мокрая, выглядит нормально. Но после высыхания белизна возвращается. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы исправить это? Спасибо”

    Опять же, нам нужно задать больше вопросов об этом состоянии.

    • Через какое время после укладки плитки появилось покрытие?
    • Сдирается ли покрытие лезвием бритвы или ногтем большого пальца?

    Кажется странным, что на ногах во время принятия душа не видно покрытия. Если это так, то покрытие, скорее всего, используется во время душа, например шампунь, крем-ополаскиватель, гель для душа. Если образец остатка можно получить путем соскоба, проанализируйте его в лаборатории, чтобы определить его состав.

    Как только это станет известно, соответствующий очиститель должен устранить проблему.

    Как решить проблему высолов?

    «Нашему строителю пришлось заменить всю плитку и ковер в нашем доме из-за проблем с гарантией.Итак, новая плитка и затирка были уложены, и теперь у нас есть проблема с высолами.

    Строитель (все еще находящийся под первоначальным гарантийным требованием) хочет «окрасить и запечатать» раствор, чтобы решить проблему высолов.

    • Это правильный способ «решить» проблему?
    • Или я должен попросить/заставить их помыть его кислотой?
    • Разве окрашивание и герметизация швов не только скрывает проблему, но не решает ее?

    Строитель также сказал нам, что мы больше не сможем чистить плитку/затирку паром, так как она быстрее разрушится. Нам нравится чистить полы паром, чтобы полностью их продезинфицировать.

    Какой вариант лучше: 1) Окрашивание и запечатывание 2) Кислотная промывка

    Прежде чем что-либо делать, обратитесь к производителю цементного раствора, чтобы он физически проверил проблему и предложил рекомендуемое решение.

    Используйте кислотный очиститель только в том случае, если производитель рекомендует это. Последующую чистку необходимо производить, строго следуя их рекомендациям.

    Краситель для швов на основе эпоксидной смолы МОЖЕТ работать, но перед нанесением красителя необходимо устранить источник высолов.

    Дышащий герметик может замедлить проникновение влаги через систему, но не решит проблему.

    Использование пароочистителя может усугубить проблему. Нагнетание большего количества влаги в систему пола может вывести соли на поверхность быстрее и в больших количествах. Кроме того, при укладке керамической плитки или керамогранита нет необходимости в использовании устройств для очистки паром. Плитка является наиболее гигиеничным и легко очищаемым продуктом для пола или стен, доступным на современном рынке.Использование рекомендуемых процедур очистки обеспечит гигиеническую поверхность.

    Можно ли исправить ситуацию с подвалом?

    «Привет! Есть странная проблема. Была проблема с водой в подвале, которую устранили с помощью новой французской канализации. Подвал был сухим в течение нескольких недель, так что признаки воды. На бетонном полу есть два пятна, которые, я думаю, являются высолами (выглядит как серая пена), которые продолжают появляться, хотя я не вижу видимых признаков воды. Нет видимых трещин там, где он появляется, что действительно странно.Любые мысли о том, как остановить его от возвращения? Спасибо!»

    Во-первых, вам нужно определить, действительно ли серая пена является высолом. Если вы можете получить образец, проанализируйте его в местной испытательной лаборатории.

    Если это высолы, имейте в виду, что остатки соли выносятся на поверхность парами влаги, которые представляют собой газ, а не жидкость. Во многих случаях вода отсутствует, поскольку «газ», несущий встречающиеся в природе соли на поверхность, быстро испаряется в воздух.

    Если вы не можете устранить основную причину высолов, можете ли вы ее сдержать?

    ‘Купили дом весной 2017 года. Дом был построен в 1990 году, в подвале с отделкой ковролин. Мы сняли его, и установщик пола обнаружил, что он сухой, без трещин, и, похоже, он в отличном состоянии. Мы установили наклеенное виниловое напольное покрытие (выглядит как дерево и похоже на то, что вы видите в продуктовых или розничных магазинах). Через несколько месяцев он начал пузыриться и появляться пятнами.Теперь установлено, что у нас есть влага и видны высолы. Внешних изменений, трещин и т. д. нет, поэтому мы не уверены, откуда берется вода. Поскольку мы не сможем решить проблему, подойдет ли плавающий пол с пароизоляцией? Сможет ли влага испаряться, а высолы уменьшатся или исчезнут?»

    Я не специалист по пластиковой напольной плитке, но то, что произошло с вашим полом, является результатом герметизации пола недышащим покрытием. Перенос паров влаги (ПВП) через бетонную плиту, скорее всего, происходил через ранее уложенный ковер. Причина, по которой это не было проблемой, и вы этого не заметили, заключалась в том, что ковер позволял этим влажным парам выходить в воздушное пространство наверху, как дымоход.

    Лучше всего проверить плиту на влажность с помощью теста с хлоридом кальция или, что еще лучше, с помощью теста на относительную влажность (RH). Эти тесты определят, сколько влаги проходит через бетон.Он также расскажет вам, какие напольные продукты будут и не будут работать успешно.

    Исправление этого MVT может быть затруднено. Если при заливке пола под бетон не был установлен соответствующий пароизоляционный слой, вы не сможете его остановить. Благодаря современным технологиям доступны продукты для контроля влажности на основе эпоксидной смолы.

    Плитка Saltillo и выцветание

    «В моем доме в Тусоне в подсобном помещении, кухне и коридоре, примыкающих к подсобному коридору, уложена обширная плитка Saltillo. Я так и не нашел источник протечки под плиткой. Я собираюсь разобраться в этом, а пока я обнаружил, что через плитку выходит сырное желтое вещество. Кажется, это не соответствует ни одному из ваших описаний высолов, но, похоже, это своего рода выщелачивание минералов или, возможно, плесени или грибка. Вы когда-нибудь сталкивались с такими вещами на плитке Saltillo? Я отключил воду в доме. Я буду искать источник утечки, но пока использую вентилятор, чтобы высушить вещи.Вещество, кажется, затвердевает по мере высыхания, я хотел бы и хотел бы знать, как лучше всего очистить поверхность плитки».

    Плитка

    Saltillo не подпадает под стандарт ANSI A137.1 для производства керамической или фарфоровой плитки. Поскольку Saltillo не регулируется этим стандартом, трудно определить состав тела плитки. Он может содержать минералы, которые могут образовывать остатки, которые вы видите, но это лучше всего понять, проверив остаток в местной лаборатории.

    Вы делаете хорошую детективную работу, пытаясь ограничить источник воды, но, учитывая очень засушливые условия в вашей части страны, источник воды, скорее всего, находится внутри строения.

    Протекающая стиральная машина

    «Спасибо. Я нашел эту статью очень полезной. Моя стиральная машина протекла и попала под все мои шкафы. Солевой порошок не был рядом с утечкой, поэтому теперь я предполагаю, что вода также уходила под пол.

    Просто запутался, почему это не везде, а только на нескольких плитках.»

    Скорее всего, вода пропитала всю систему пола, которая эмульгировала природные соли, содержащиеся в портландцементе. Эти соли (минералы) могут быть неравномерно распределены в строительном растворе или цементном растворе, что объясняет, почему выцветание происходит неравномерно.

    Масляные высолы на кухне

    «У нас на полу в кухне керамическая плитка, которую положили около 14 лет назад.Пару дней назад мы заметили несколько плиток у двери нашей кухни и двери прачечной, которые выглядели гладкими (на ощупь маслянистыми). Я попытался очистить эту область с помощью аэрозольного чистящего средства и подумал, что это решит проблему, но на следующий день она вернулась. Затем я почистил это место средством для мытья посуды и очень хорошо прополоскал и снова подумал, что решил проблему, но она снова вернулась! Мой муж думает, что это поднимается через цементный раствор. Наш дом построен на подвале на случай, если это может быть виновником, и в нашей прачечной нет утечек или чего-то необычного.Любые предложения о том, что может быть причиной этого и что мы можем сделать, чтобы это исправить?»

    Обычно высолы не выглядят гладкими или маслянистыми, поэтому я не думаю, что это ваша проблема. Попытка почистить его средством для мытья посуды была хорошей идеей, так как большинство этих продуктов разрушают кулинарный жир и масла.

    Это настоящая головоломка, для ответа на которую нужно больше информации.

    • Что такое маслянистый остаток?
    • Каков источник этого продукта?
    • Что его движет?
    Если вы можете получить образец, проверьте его в местной лаборатории, чтобы определить его химический состав. Как только это станет известно, вы можете искать источник.

    Это надуманная возможность. Возможно ли, что за стиральной машиной пролили кондиционер для белья, который впитался в швы и попал в комнату?

    Площадь выращивания белого порошка

    «15 лет назад у нас на кухне положили плитку (мокрая кровать) на бетонный пол подполья. Плитка была заклеена после укладки. Внезапно 2 недели назад мы начали видеть белый порошок только в растворе на небольшой площади.

    Подумав, что это что-то только что пролили, я вытер его мокрым бумажным полотенцем. Несколько дней спустя он вернулся и, казалось, находился в более широкой области, чем раньше. Я снова вытер его и вытер пол шваброй Spic n’ Span, которой я пользовался всегда.

    Теперь он снова вернулся и, кажется, находится на большей территории, чем когда-либо!! У нас не было разливов воды и т. д., которые могли бы вызвать какие-либо проблемы с наводнениями. Кажется, что он появился из «ниоткуда!» Пожалуйста помоги! С любым раствором!!!»

    Это была настоящая головоломка. Внезапное появление высолов не может произойти после пятнадцати лет безотказной службы без причины. Должно быть недавнее проникновение влаги в мокрый слой (строительный раствор или глиняный слой). Хозяин сказал, что разливов воды не было, но виновата вода, но откуда она берется???

    Вот «остальная часть истории». После долгих вопросов и проверок виновная сторона была установлена. Это был водопровод к льдогенератору в холодильнике, где образовалась утечка, где труба проходила через кухонный пол из подполья.Эта медленная утечка насыщала слой раствора, эмульгировала соли и выносила их на поверхность.

    Труба отремонтирована. Пол высушен с помощью осушителя, пол вымыт, высолы исчезли.

    Выцветание патио на открытом воздухе

    «Мы только что установили новую плитку для внутреннего дворика на открытом воздухе, и эта проблема возникла только у ее части. Однако похоже, что она не получает больше влаги, чем любая другая часть.»

    Вот вопросы, которые можно задать:

    • Бетонная плита была залита прямо на землю (на грязь)?
    • Был ли под бетон уложен гидроизоляционный слой?
    • Был ли нарушен гидроизоляционный слой (отверстия в продукте) во время укладки бетона?
    • Под плитой есть водопровод? Испытано ли оно давлением?
    • Имеет ли патио постоянный уклон ¼ дюйма на фут от дома?
    • Есть ли на плитке углубление, где появляются высолы?

    Может ли лужица привести к выцветанию?

    «Мы переехали в недавно построенный дом 6 месяцев назад и недавно начали видеть этот белый порошок на мраморной плитке. Он появляется внутри и снаружи дома вдоль стеклянных двойных складок (те же плитки), которые также находятся рядом с нашим бассейном с хлором / соленой водой. Этот этаж находится на бетонной плите с песчано-цементным слоем и на подземном подвале. Любые идеи, что может быть причиной выцветания? Это как-то связано с бассейном?»

    Если установлено, что это высолы, то должен быть источник воды, который выталкивает природные минералы, содержащиеся в портландцементе, на поверхность.Здесь снова требуется больше информации.

    • Проходят ли какие-либо водопроводы (внутренний водопровод) через бетонную или песчано-цементную подушку?
    • Проходят ли подающая и обратная линии от насоса/фильтра бассейна сквозь плиту или под нее?

    Найдите источник воды, и вы найдете виновника.

    Можно ли запечатать высолы на открытом патио на втором этаже?

    «У меня есть второй этаж, открытый внутренний дворик, которому 10 лет. Выцветание наблюдается в последние несколько лет. Я успешно почистил плитку разбавленной соляной кислотой. Затем я запечатал плитку водяной печатью Томпсона. Цветение вернулось. Должен ли я разорвать плитку и начать заново (дорого), отколоть затирку и заново залить (тоже дорого). или есть продукт, который запечатывает высолы?»

    Будьте предельно осторожны при использовании сильных кислот и помните, что простое ополаскивание их водой не устраняет их присутствие. Возможно, вам придется нейтрализовать кислоту с помощью пищевой соды и водного раствора.

    Я не знаком с герметиком, используемым в этой установке, но возникает вопрос, совместим ли он с плиткой при использовании снаружи? Плитка глазурованная или неглазурованная?

    Чтобы дать точный ответ на эту проблему, необходима дополнительная информация.

    • Внутренний дворик деревянный или бетонный?
    • Имеет ли внутренний дворик требуемый уклон ¼ дюйма на фут (12 дюймов) от дома?
    • Есть ли в полу углубления (кормушки для птиц)?

    В ответ на ваш вопрос о том, как вырвать его, выколоть затирку и заново залить или нанести герметик, суть в том, что проблема влажности должна быть решена, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

    Высолы на цементной черепице

    «Примерно 6 месяцев назад на мой дом положили новую крышу из цементной черепицы (темно-серая). Через месяц-две на плитке стали заметны белые линейные полосы. Линии явно шли вниз от раствора, который в некоторых местах стал почти полностью белым. Подрядчик по кровле сказал мне, что это в конечном итоге исчезнет. Я обеспокоен тем, что крыша выглядит неприглядно на больших площадях и, похоже, ухудшается. Любые рекомендации. Спасибо”

    В продуктах из портландцемента присутствуют природные минералы (соли), которые можно эмульгировать с водой.Когда вода проходит через плитку на поверхность для испарения, соли перемещаются вместе с ней и высыхают на поверхности в виде белого порошкообразного вещества. Поскольку он находится на крыше, здравый смысл подсказывает нам, что выцветание возможно. Мягкая кислотная промывка может временно устранить это визуальное состояние, но, скорее всего, она будет продолжаться до тех пор, пока соли не будут удалены из цемента.

    Расцвет в нашей церкви

    «Недавно мы положили плитку в нашей церкви (около 13 тыс. кв. футов).Большая часть затирки была поражена белым порошком. Недавно мы приобрели большой ручной скруббер, есть ли решение, которое мы могли бы использовать в нем, что позволило бы нам быстро справиться с обесцвечиванием? Спасибо!»

    Для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот несколько вопросов.

    • Это новая или реконструированная установка?
    • Что такое подложка (поверхность под плиткой)?
    • Установка на земле (бетон на грязи)?
    • Был ли уложен пароизоляционный слой под бетон перед укладкой бетона?
    • Всасывает ли скруббер воду с поверхности во время очистки?

    Как справиться с таинственным выцветанием?

    Вот две ситуации, когда никто не может разобраться в проблеме:

    Ситуация №1:

    «Уважаемые господа, я убираю влагу и высолы на полах из фарфоровой плитки, которым уже 6 месяцев. Мы знаем, что у нас были утечки в различных местах раньше, и все они были устранены, включая испытание труб под давлением, изменение маршрута труб по всей стороне дома. Никто не может понять нашу проблему. У нас были разные компании по обнаружению утечек. У нас есть небольшая течь в основном поддоне душа, которая не была обнаружена при гидростатических испытаниях в прошлом году, поэтому мы перестали пользоваться душем уже 3 недели. У нас все еще есть проблема, хотя в некоторых областях немного лучше. Я не знаю, что делать.Все показывают пальцем на всех остальных. Меня очень напрягает постоянная уборка. У вас есть специалисты в Хьюстоне?

    Опять же, для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот пара вопросов.

    • Это новая или реконструированная установка?
    • Что такое подложка (поверхность под плиткой)?
    • Установка на земле (бетон на грязи)?
    • Был ли уложен пароизоляционный слой под бетон перед укладкой бетона?

    Ситуация #2:

    «Здравствуйте, надеюсь, вы сможете пролить свет на мою проблему, так как моя страховая претензия была отклонена, а проблема еще не выявлена. Недавно я удалил ламинат в своей квартире и заменил его керамогранитными досками 12X24, используя тонкий набор (использовал профессиональный установщик плитки). Следует отметить, что примерно в это же время компания AT&T проложила оптоволоконные линии по всему моему району, и мне повезло, так как участок угловой, мой двор является центром всего района. Поэтому они разрыли мой двор экскаваторами и другим подобным оборудованием, местами на глубине 4-6 футов под землей. В течение месяца мы начали замечать высолы в нескольких спальнях моей резиденции (ограничившись одной стороной дома в стиле ранчо, построенного в 1981 году.После того, как высохшие сваи были очищены, вода сразу же просачивалась через линию затирки и после нескольких часов пребывания на воздухе высыхала, превращаясь в кальциеподобный порошок. Области распространились на семейную комнату моего района, где по сей день остается наиболее постоянной областью, где продолжает подниматься вода. Вода прозрачная, комнатной температуры, без запаха. Я снял плитку в одной комнате и обнаружил много воды под всем полом. После воздействия он высыхает в течение ночи и остается сухим, поскольку подвергается воздействию поверхностного воздуха.Я заметил, что вода поднимается независимо от того, идет дождь или засуха уже несколько недель. Погода, кажется, не является фактором. Ко мне приехала компания по обнаружению утечек и провела несколько тестов, подтвердив, что ни в одной из моих труб нет утечек. Инженер-строитель также осмотрел жилой дом, включая крышу, и определил, что это не проблема с кровлей, и что он не может определить причину проникновения воды. В помещении, где я снимал плитку, я провел тест на влажность бетонного фундамента.Я приклеил пластиковую пленку прямо к бетонному полу и примерно через неделю заметил капли воды под пластиком. Теперь я один, чтобы попытаться найти причину и решение этой дорогостоящей проблемы. Должен отметить, что я живу там, где вырос, и раньше у меня никогда не было проблем с водой. Когда я снял ламинат с влагостойким ламинатом под ним, я не увидел никаких признаков повреждения водой. Вода ограничена только одной стороной моего дома. Это продолжается уже около 10 месяцев.Я ценю любые идеи, рекомендации или предложения».

    Через бетон проходит значительное количество паров влаги. Кажется довольно странным, что появление высолов совпадает с раскопками вашей собственности. Похоже, что были предприняты кропотливые усилия, чтобы определить причину вашей недавно обнаруженной проблемы.

    Я понимаю, что система вашего дома проверена под давлением и что проблема не в крыше, но как насчет муниципальных водопроводов, проходящих рядом с одной стороной вашего дома? Во время раскопок экскаватор мог зацепить водопровод (возможно, ваш водопровод), растянув его ровно настолько, чтобы нарушить соединение трубы.Проведите испытание под давлением на линии от бордюрного ящика до внутренней части дома. Кроме того, свяжитесь с городским управлением водоснабжения, чтобы определить, какие из их водопроводных линий проходят через ваш дом или примыкают к нему.

    Я не поверенный, но вы можете вернуться к этой продолжающейся ситуации с коммунальной компанией.

    С чем вы столкнулись и как справились с выцветанием?

    Сталкивались ли вы с проблемными ситуациями выцветания? Как вы определили источник проблемы и как вы решили ее при установке? Дайте нам знать об этом в комментариях.

    Скотт

    Дополнительные ресурсы по Eflorescence:

    Примечание. Первоначально мы опубликовали эту статью 06.09.2016 и обновили ее 05.12.2017. Это настолько важная тема, что мы дополнительно обновили ее.

     

    Устройство пола из твердой древесины поверх бетонной плиты

    На уровне или выше
    При наличии сухого бетона, подходящего основания и пароизоляторов полы из твердой древесины можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли, либо на уровне земли или надземные (над уровнем земли).Влага может создать проблемы для твердых деревянных полов ниже уровня земли, поэтому инженерные деревянные полы (состоящие из слоев дерева, склеенных вместе) являются лучшим выбором.
    Защита пола

    Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажной среды. Перед доставкой на площадку здание должно быть закрыто, установлены наружные окна и двери. Весь бетон, кирпичная кладка и гипсокартон должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание должно хорошо проветриваться. В зимнее время отопление должно поддерживаться на уровне людей не менее чем за пять дней до доставки напольного покрытия и с этого момента обслуживаться.

    Сухая плита
    Бетонные плиты, новые или существующие, перед укладкой чернового пола должны быть сухими. Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков каждой комнаты на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетные полы. Новым влажным плитам нужно дать высохнуть естественным путем, или же процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.

    Испытание на сухость
    Новый бетон сильно влажный, и до начала испытаний на влажность ему должно быть не менее 30 дней.Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола является важной частью контроля качества в процессе укладки пола. Подробные методы качественного и количественного тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.

    Национальная ассоциация деревянных напольных покрытий. Нормы влажности и испытания на влажность*

    Плоская, чистая плита
    Плита должна быть ровной, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Сошлифуйте все высокие места и заполните все низкие места.

    Замедлитель испарения
    В случае полов из твердой древесины необходимо установить соответствующий замедлитель испарения поверх плиты, чтобы нормальная влага плиты не достигла готового пола. Слои битумного войлока с битумной мастикой или полиэтиленовой оболочкой толщиной 6 мил являются одними из вариантов.

    Черновые полы
    Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует два варианта систем черновых полов для бетонных полов: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола является удовлетворительной для напольного покрытия толщиной три четверти дюйма.

    Дощатый настил
    Дощатый настил от четырех дюймов и шире требует либо системы фанеры на плите, либо системы шпал, покрытой фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или ОСП толщиной ¾ дюйма.

    Фанера на плите
    Начните с покрытия плиты пароизолятором.

    Битумный войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную битумную мастику зубчатым шпателем (50 кв. футов на галлон). Дать настояться два часа. Разверните 15 фунтов.битумный войлок или строительную бумагу, накладывая края на 4 дюйма и стыкуя концы. Поверх этого нанесите второй такой же слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, располагая нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить равномерная толщина

    Полиэтилен: накройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя достаточному количеству пленки проходить под плинтусом со всех сторон.

    При более суровых условиях влажности загрунтовать плиту и нанести холодную разрезанную мастику с помощью поверочной линейки или мелкозубчатого шпателя (100 кв.футов на галлон). Положите на плиту полиэтиленовую пленку толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов

    .

    В любом случае, раскатайте пленку или «пройдитесь» по ней, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузыри, чтобы выпустить захваченный воздух.

    Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите прибитую поверхность из наружных фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 фута x 8 футов по всей площади, оставляя пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она подходила в пределах 1/8 дюйма возле дверных косяков и других препятствий, где не будет использоваться финишная отделка.Укладывайте фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панелей.

    Прикрепите фанеру к плите с помощью механических крепежных элементов, сначала закрепив центр панели, затем края, отступив крепежные элементы на 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 крепежный элемент, расположенный на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга внутри панели.

    Не используйте самодельные крепежные детали или бетонные гвозди, если в плиту встроены излучающие тепловые трубы.Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 фута на 8 футов и надрежьте спинки глубиной 3/8 дюйма по сетке 12 дюймов. Укладывайте панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски можно приклеить к пластику битумной мастикой. Нанесите зубчатым шпателем размером 1/4 на 1/4 дюйма.

    Плавающий черновой пол из 2 слоев фанеры, скрепленных вместе пароизоляционным материалом. Ни один крепеж не проникает в замедлитель или бетон.

    Нетоксичная подложка для пола — Мой дом без химикатов

    Существуют различные подложки, используемые под деревянными полами, плавающими полами, соединяемыми вместе, а также коврами и плиткой.

    Подложка

    может выполнять различные функции, такие как амортизация, звукоизоляция, выравнивание, разъединение и влагостойкость.

    Это лучшие нетоксичные варианты с низким содержанием летучих органических соединений с акцентом на состав материала.

    Этот пост содержит партнерские ссылки. При покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Бумажные подложки под деревянные полы

    Силиконовая бумага

    Силиконовая бумага

    обычно используется под настоящими полами из твердой древесины, но ее также можно использовать под инженерной древесиной.Он полупроницаемый, и это хорошо, так как вы хотите, чтобы ваши верхние полы (над деревянным полом) были воздухопроницаемыми почти во всех ситуациях.

    Соответствует рейтингам стойкости, рекомендованным Национальной ассоциацией деревянных полов.

    Этот продукт очень понравился тем, кто очень чувствителен к химическим веществам. Если вам просто нужно что-то простое, не обеспечивающее звукопоглощение или выравнивание, это подойдет.

    Красная канифольная бумага

    Красная канифоль, проверенная временем, — это старая школьная бумага для подстилки, используемая под напольное покрытие из натурального дерева.У него очень слабый запах, и даже он довольно быстро рассеивается. Чрезвычайно чувствительные люди почти всегда хорошо с этим справляются, и лишь несколько человек упомянули, что предпочтение отдавалось неокрашенной канифольной бумаге.

    Это то, что я бы использовал под деревянными полами. Держите его простым и дышащим.

    Подложка из пенопласта для полов Click Together

    Базовая полиэтиленовая пена

    Для ламината, инженерных и других плавающих полов я предпочитаю самую простую полиэтиленовую подложку.Все очень просто — это один из самых безопасных пластиков с точки зрения запахов и газовыделения (без летучих органических соединений).

    Обеспечивает некоторую амортизацию, которая необходима под такими типами напольных покрытий, как ламинат.

    Это не полная пароизоляция, поэтому он может дышать, что отлично подходит для полов верхних этажей. Кроме того, это очень недорого.

    Это тип вспененного материала, который предварительно прикрепляется к некоторым линиям ламината. Я нахожу это очень удобным.

    «2 в 1» обычно состоит из вспененного полиэтилена и тонкого слоя пластика.Если вы ищете пароизоляцию, убедитесь, что она прикреплена. Термин 2 в 1 в этом смысле довольно сбивает с толку, так как некоторые из них влагостойкие, а некоторые имеют пароизоляцию, но они очень тонкие.

    Уточните у компании, производящей напольные покрытия, и у своего подрядчика, есть ли у вас соответствующий пароизоляционный слой, если он требуется.

    Марка

    Cali Bamboo производит хорошую полиэтиленовую подложку с фольгой в качестве пароизоляции для плавающих полов. А Kahrs производит вспененный полиэтилен с полипластиком толщиной 3 мил для инженерных полов.

    Некоторые из них представляют собой просто пену, которую я бы использовал поверх деревянных полов.

    Вспененный полипропилен

    Вспененный полипропилен — еще один очень безопасный пластик. Он не такой воздухопроницаемый, как полиэтилен, и я видел, что он рекламируется только как пароизоляция или как пароизоляционный слой (еще один слой пластика).

    Используется для ламината и разработан (в основном), когда требуется пароизоляция. Его можно использовать под твердыми деревянными полами для обеспечения амортизации и звукоизоляции.

    Если он помечен как 3 в 1, это обычно означает амортизацию, звукоизоляцию и пароизоляцию.

    Floor Muffler не тестировал свою продукцию с ковровым покрытием. Подложка из полипропилена не содержит каких-либо антипиренов.

    Имеют высокие акустические характеристики, приведенный ниже вариант соответствует требованиям IIC до (74) дБ в соответствии с ASTM E 492 / ASTM E 989, STC до (73) дБ в соответствии с ASTM E 90. Mohawk Silent Guard соответствует требованиям STC 73, IIC 71.

    Пена ЭВА

    Пена

    EVA — еще одна безопасная пена.По сравнению с полипропиленом и полиэтиленом он имеет чуть более выраженный запах.

    Подложка из пены EVA

    может использоваться под плавающими полами, такими как инженерная древесина, ламинат, бамбук и винил, а также ковры.

    Рейтинг IIC (тест на передачу звука при ударе) — 73, STC (класс передачи звука) — 72.

    Войлочная подложка для инженерных полов

    Войлок + пароизоляция

    Quietwalk представляет собой войлочный и пароизоляционный материал, предназначенный для ламината и инженерной древесины, а также для других плавающих полов, таких как бамбук и роскошная виниловая доска.

    Войлочные и (полиэтиленовые) пластиковые слои вполне безопасны даже для химически чувствительных людей. Он утверждает, что не содержит летучих органических соединений.

    Этот действительно содержит Microban (Microban может относиться к сотням химикатов, так что это может быть что угодно, от серебра до чего-то более синтетического). Если вы хотите, чтобы это было без противомикробных препаратов, вы можете получить Quietwalk от Green Building Supply.

    Поскольку он имеет пароизоляционный слой, он предназначен для укладки поверх плиты или цокольного этажа. Если вы укладываете ламинат, паркетную доску или другой органический пол на плиту или подвал, вам нужна пароизоляция.

    Наилучшая практика, по мнению архитекторов, занимающихся профилактикой плесени, заключается в том, чтобы не укладывать напольное покрытие, требующее пароизоляции, поверх плиты, потому что бетонный пол всегда пытается высохнуть изнутри. Как человек, чувствительный к плесени, я чувствую запах плесени, которая разрастается под ней, когда применяется пароизоляция. И это происходит в большинстве домов в моем опыте.

    Доступно на Amazon или Walmart.

    Подложка из натурального материала

    для многих типов полов

    Дышащая пробка

    Пробковая подложка

    — одна из самых дорогих подложек.Он обеспечивает хорошую амортизацию и звукоизоляцию, а также некоторое выравнивание.

    Может использоваться под паркетными полами, ламинатом, паркетными полами и керамической плиткой.

    Небольшие кусочки пробки обычно спрессовываются с помощью полиуретанового клея, который, как мне кажется, достаточно сильно выделяет газы, поэтому лично я не использую эту подложку. Однако некоторые бренды изготавливаются с использованием полиэтилена в качестве связующего, что намного лучше с точки зрения запаха и газовыделения. Eco Cork Foam говорит, что они используют полиэтилен в качестве основного связующего вещества.

    Также рекомендовали приклеить подложку.

    Существует много типов и марок напольных покрытий, которые поставляются с уже прикрепленной пробковой подложкой, которая также всегда имеет запах выделения полиуретана.

    Пробковая подложка

    1/2” (12 мм) имеет классы звукоизоляции STC 49 и IIC 48.

    Пробка с пароизоляцией

    Эко пробковая пена не такая натуральная, как чистая пробка, описанная выше. В этой версии пробка сочетается с вспененным полиэтиленом и пароизоляцией из полиэстера толщиной 6 мил.

    Подложка из прессованной древесины

    Этот продукт Steico намного необычнее остальных. Это отличается от старой подложки из ДСП. Они утверждают, что он более водостойкий, чем ДСП.

    Это изделие из прессованного дерева, но не указано, какой воск, масло или клей использовались для его изготовления. Они утверждают, что это нулевой уровень летучих органических соединений.

    Может использоваться под плавающими полами, такими как LVT, ламинат и инженерная древесина, а также под паркетными полами.

    Очень хорошо поглощает звук.

    Доступно на Amazon или Walmart.

    Пароизоляция для перекрытий или цокольного этажа

    6 мил полиэстер

    Это самый распространенный пароизоляционный материал для перекрытий и цоколей. Если бы я собирался установить пароизоляцию (чего я не стал бы делать по причинам, описанным выше), я бы выбрал простой полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил. Здесь не нужно ничего вычурного. Хотя он не обеспечивает амортизацию.Если требуется амортизация, имеет смысл купить пенопласт и пароизоляцию одновременно. Хотя я бы убедился, что это 6 миллионов.

    Пол с прикрепленной подложкой

    Многие защелкивающиеся полы поставляются с прикрепленной подложкой. Это действительно помогает упростить вещи.

    Мне нравятся ламинированные полы с прикрепленной подложкой из вспененного полиэтилена, LVP с прикрепленной резиновой подложкой и инженерные полы с уже прикрепленной пробкой.

    Luxury Vinyl Plank (LVP) с пробковой подложкой не имеет смысла для подвала, перекрытий или влажных помещений, поскольку одним из основных преимуществ LVP является его водонепроницаемость и высокая устойчивость к плесени.

    Некоторые LVP поставляются с подложкой из EVA.

    Подложка под плитку

    Мне нравится система Schluter под плитку.

    Если вам требуется акустический контроль с нулевым содержанием летучих органических соединений под плиткой, компания Schluter DITRA-HEAT-DUO вносит вклад ΔIIC в размере 20. Пробковая подложка также может использоваться под плиткой.

    Многие акустические подложки для плитки изготовлены на основе каучука, и я бы лично избегал их, поскольку они являются одним из продуктов с самым высоким газовыделением в доме.(Коврик Whisper состоит в основном из пенопласта с небольшим количеством битумного клея, так что это было бы лучше, чем большинство резиновых подкладок).

    Laticrete Fracture Ban не содержит токсинов, но это единственное, что я видел, воздухопроницаемое.

    У них разные мембраны, о которых я расскажу подробнее в посте о затирке и укладке.

    Они изготовлены из нетоксичного пластика с очень слабым запахом, с которым хорошо справляются даже химически чувствительные люди.

    Мембрана Photo Schulter

    от Amazon.

    Подложка для ковра

    Основные полезные для здоровья варианты: войлок из натуральной шерсти для шерстяного ковра, полиэтилен, пена EVA, синтетическая резина со слабым запахом или встроенный синтетический войлок.

    В моем посте о коврах подробно рассказывается о подложке для ковров.

    Коринн Сегура  – практикующий строительный биолог с 7-летним опытом работы, помогающей другим создавать здоровые дома.

    11 Проблемы с деревянными полами и их решения

    Мне нравится внешний вид и долговечность деревянных полов, и не только потому, что я укладываю их с 1978 года.Я впечатлен поверхностью, которая получает такое огромное количество злоупотреблений, но при правильной установке служит столько же, сколько дом. Установка деревянного пола требует значительных затрат материалов и труда. Когда возникают проблемы или когда пол выходит из строя, это может быть дорогостоящим. Каждый год в стране происходит ущерб паркетным полам на сумму около 1 миллиарда долларов.

    Как консультант и автор для Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA; www.woodfloors.org ), я поставил перед собой задачу понять, что вызывает весь этот ущерб.Хорошая новость заключается в том, что если вы не торопитесь, используете соответствующие инструменты и методы и понимаете акклиматизацию древесины, вы можете создать пол, который прослужит вам всю жизнь.

    1. НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАЗОРЫ

    Не все гапсы плохие, но эти есть. Изображенные здесь зазоры слишком большие и неравномерные. Они портят общий вид пола, который должен быть относительно однородным по всей поверхности.

    Деревянные полы подвержены деформации. При правильной установке половицы плотно прилегают друг к другу во влажное время года, а в более сухое время года могут образовываться щели.Ненормальные зазоры, как правило, являются результатом того, что пол при укладке был слишком влажным (врезка, стр. 80), но они также могут быть следствием укладки пола в местах с чрезмерной сухостью. Я работал на полах с аномальными зазорами, потому что половые доски были уложены непосредственно над отопительными каналами, в местах, которые получали много солнечного света, и в домах, отапливаемых дровяными печами, что создает сухую внутреннюю среду.

    Зазоры являются эстетической проблемой и должны быть устранены, когда они нарушают общий вид пола, а не когда они имеют определенную ширину.Я ремонтирую аномальные зазоры в самое влажное время года, когда они минимальны. Если я заделаю щели, когда они будут самыми широкими, я могу не оставить достаточного зазора между половицами и создать пол, который прогнется при расширении.

    Кроме того, я никогда не использую шпатлевку по дереву для ремонта зазоров. Вместо этого я делаю заплатку, приклеивая кусочки дерева к краям половиц. Я аккуратно наношу клей только на одну сторону ленты, чтобы не склеить доски вместе.

    2.ЧАШКА

    Когда нижняя часть доски более влажная, чем верхняя, ее края чахнут. Широкие дощатые полы более склонны к короблению, но я видел, что это происходит и с полосатым полом.

    Чаще всего образование чаши происходит при укладке пола на влажный подвал или подполье. Замедлитель испарения, установленный между черным полом и половицами, может помочь в этом состоянии, замедляя миграцию влаги, но не следует полагаться на него как на постоянное решение проблем с влажностью.Я использую Aquabar «B» от Fortifiber (www.fortifiber.com) в качестве замедлителя пара для ленточных полов, уложенных поверх полов с традиционным каркасом. Я использую наносимую шпателем мембрану Bostik MVP (www.bostik-us.com) при укладке полов поверх плит и систем лучистого отопления, а также при укладке широких полов из досок.

    Некоторые чашеобразные полы остаются плоскими после устранения проблем с влажностью. Другие полы могут быть деформированы безвозвратно. Пол, который не ложится ровно, нуждается в шлифовке, но только тогда, когда влажность верха и низа досок будет в пределах 1%.Я провожу влагомером по черновому полу, чтобы проверить нижнюю часть досок. Если вы отшлифуете заостренные края чашеобразного пола слишком рано, вы можете получить венценосные доски, когда они полностью высохнут.

    Влагостойкий, не влагонепроницаемый. Aquabar «B», состоящий из двух слоев крафт-бумаги, ламинированной битумом, замедляет движение влаги через черновой пол, но не останавливает его. Эластомерная мембрана имеет аналогичные характеристики, но ее лучше всего использовать для приклеивания напольных покрытий.Предоставлено Бостик

    3. ИЗГИБ

    Доски деформируются, если их нельзя разложить. Если половые доски не акклиматизированы или подвергаются воздействию большого количества влаги, они могут разрушиться и оторваться от основания пола.

    Когда деревянный пол становится слишком влажным, он может расширяться до такой степени, что отрывается от основания, сдвигает дверные рамы и отделяет стены. Пол может деформироваться из-за сырости в подвале, из-за наводнения или из-за того, что пол был уложен, когда он был слишком сухим.В любом случае причиной коробления всегда является влага, а неправильное крепление может усугубить состояние. Гвозди могут быть неправильного размера или могут быть расположены слишком далеко друг от друга. При укладке на клей использование шпателя неправильного размера может привести к плохому сцеплению половиц с основанием.

    Мне удалось восстановить некоторые погнутые полы, но другие пришлось убрать. По возможности я использую доски повторно, но если шпунты и пазы разорваны или доски треснуты, я их заменяю.Я не ремонтирую деформированные полы до тех пор, пока проблемы с влажностью в доме не будут устранены и влажность половиц и чернового пола не будет на соответствующем уровне (см. Правильная акклиматизация пола в конце).

    4. ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЯ

    Загрязненный пол не держит отделку. Грязь или химические вещества на поверхности пола или в его отделке могут привести к тому, что последующие слои отделки отслоятся или отслоятся.

    Отделка пола отслаивается, потому что пол был загрязнен или неправильно подготовлен при нанесении покрытия.Чрезмерное шлифование наждачной бумагой с высокой зернистостью может полировать древесину и создать слишком гладкую поверхность для прилипания отделки. Неправильная шлифовка или очистка между финишными слоями, нанесение верхнего слоя на еще не высохший пол или работа с несовместимыми покрытиями — все это может вызвать отслоение. Тем не менее, наиболее распространенной причиной отслоения, которую я вижу, являются остатки пятен, которые не были удалены с пола перед нанесением покрытия. Чтобы предотвратить накопление остатков морилки, я удаляю излишки морилки не позднее чем через три минуты после ее нанесения и даю полу полностью высохнуть перед нанесением отделки.Я не наношу несколько слоев морилки и не оставляю морилку, пытаясь затемнить древесину.

    Лучший способ починить облупившийся пол — отшлифовать его до голого дерева и возобновить процесс отделки. Простая шлифовка пола и нанесение нового верхнего слоя могут не решить проблему. Без повторной шлифовки воски, масла и полироли для мебели, используемые для очистки деревянных полов, просачиваются в поры отделки и могут помешать успешному приклеиванию новой отделки.

    5. ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС

    Не всегда вините собаку в том, что пол быстро изнашивается. Изношенный пол теряет блеск и однородность цвета. Плохие методы отделки могут быть причиной не меньше, чем домашние животные и жестокое обращение в семье.

    Все деревянные полы со временем изнашиваются, но когда они находятся в грубой форме всего через пару лет после отделки, что-то пошло не так. Скорее всего, пол не был отшлифован должным образом, слишком быстро была нанесена финишная отделка или за полом не ухаживали должным образом.

    На полах, которые не были отшлифованы достаточно тонко, финишное покрытие оседает на дне шлифовальных бороздок, но верхние части бороздок покрываются небольшим количеством финишного покрытия.Когда пол подвергается пешеходному движению, поверхность разрушается. Я шлифую голые доски до зернистости 100 или 120, в зависимости от покрытия, которое я использую. В других случаях я видел слишком быстрое нарастание слоев отделки. При нанесении нескольких слоев отделки без надлежащего времени высыхания, отверждение отделки может занять шесть месяцев. К тому времени пол выглядит так, как будто ему уже лет 10.

    Даже при правильной обработке и шлифовке древесина требует регулярного ухода. Песок, оставленный на деревянном полу, действует как наждачная бумага, когда по нему ходят, а несрезанные когти домашних животных или незащищенные ножки мебели могут значительно поцарапать отделку.Иногда мне удавалось покрыть слегка изношенный пол, не сошлифовывая всю старую отделку. Но когда пол сильно изношен и имеет глубокие царапины, лучше всего отшлифовать пол до голого дерева и отполировать его.

    6. МУСОР В ОТДЕЛКЕ

    Отделка улучшает как плохое, так и хорошее. Мусор на поверхности пола или в отделке, такой как эти волосы, увеличивается, когда отделка пола сухая.

    Мокрая отделка действует как большой лист бумаги для мух.Любая пыль или шерсть животных, которые попадут в него, будут увеличены после того, как покрытие высохнет. Чтобы мусор не испортил отделку, я очищаю все поверхности комнаты перед отделкой пола. Я протираю стены и светильники. Затем я пылесосю пол и протираю его тряпкой. Однако я никогда не использую тряпки, предназначенные для использования на автомобилях. Они могут содержать силикон, который портит внешний вид. Я также процеживаю отделку и выливаю ее в лоток для аппликатора, который я выстилаю мусорным мешком наизнанку.Наконец, я удаляю все свободные волокна с аппликатора, тщательно его промывая и пылесося.

    Если мусор все же попадает в отделку, я делаю ремонт, шлифуя пол, как между слоями отделки, и наношу на пол новый верхний слой.

    7. ШЛИФОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ

    Изношенные абразивные сетки или шлифовальные подушки, используемые для шлифовки между слоями отделки, могут оставить неприглядные царапины на полу. Последующие слои отделки увеличивают эти недостатки.

    Чтобы удалить царапины, покрытие необходимо отшлифовать поверх слоя, где изначально были сделаны царапины. Часто бывает трудно сказать, на каком слое лака образовались царапины, поэтому я обычно сошлифовываю весь лак и начинаю заново.

    Чтобы предотвратить эти царапины, я использую абразивные диски 3M при шлифовке между каждым финишным слоем. Я считаю, что эти колодки оставляют более мелкие, более многочисленные, но менее заметные царапины. Они также создают рисунок царапин, который способствует гораздо лучшей адгезии между слоями отделки.Мне нравится использовать диски с зернистостью от 150 до 180 при шлифовании полиуретанов на масляной основе и 220 при шлифовании между слоями покрытий на водной основе.

    Небрежное шлифование показывает. Использование изношенной шлифовальной сетки для шлифовки между слоями финишного покрытия может привести к появлению дефектов в виде паутины на финишном покрытии пола.

    Лучшая наждачная бумага для идеальной отделки. Я использовал много шлифовальных материалов, и мне нравятся абразивы 3M, которые лучше всего подходят для всех моих задач по шлифованию. Они хорошо работают при выравнивании пола или подготовке к финишному покрытию.

    Рэнди О’Рурк

    8. ПЯТНА

    Пятна, образовавшиеся на отделке пола, обычно можно удалить с помощью средства для чистки деревянных полов (www.minwax.com), но пятна на самом покрытии необходимо отшлифовать. Труднее всего справиться с пятнами, проникающими в волокна древесины. Домашние животные являются наиболее частыми виновниками появления таких пятен, но вода может быть не менее разрушительной.

    Я обычно рекомендую заменить половицы, которые были сильно загрязнены, особенно мочой домашних животных.Но я добился успеха, используя двухкомпонентный отбеливатель для древесины (www.kleanstrip.com) для удаления пятен.

    Однако у этой обработки есть некоторые недостатки. Отбеливатель имеет тенденцию разрушать древесные волокна, что увеличивает восприимчивость древесины к вмятинам. Кроме того, отбеливатель не гарантирует удаления пятен с дерева, а это означает, что половые доски все равно придется заменить. Наконец, весь пол должен быть отбелен, а не только одна область. Это требует гораздо больше работы, но помогает создать пол, который соответствует по цвету и блеску.

    Полы, испачканные домашними животными, можно спасти. Этот пол можно отремонтировать, нанеся на поверхность двухкомпонентный отбеливатель для дерева. Пол нейтрализуют через пару часов, затем шлифуют и окрашивают, когда он высохнет.

    9. ПЕРЕЛОМЫ

    Я вижу больше трещин на заводских полах, чем на любом другом типе пола. Отделка этих досок легко повреждается гвоздезабивателями. Однако большинство производителей в настоящее время изготавливают адаптеры для своих гвоздезабивателей, чтобы усилие гвоздезабивателей не концентрировалось на поверхности половиц.Доска с сильно поврежденным краем должна быть заменена при возникновении повреждения. Если это не так, я нахожу время, чтобы заменить его. (см. «Новая жизнь старого пола»)

    Трещины также могут образовываться на лицевой стороне половиц с заводской отделкой и обычных половиц. Это повреждение обычно связано с трещинами в древесине. Некоторые породы дерева более склонны к растрескиванию, чем другие. Трещины также могут быть вызваны производителем. Если древесину слишком быстро высушить в печи, она может треснуть.

    Плиты заводского изготовления можно закрепить с помощью ремонтного комплекта производителя, который обычно состоит из наполнителя для дерева, цветного маркера и флакона с лаком.Если я не могу получить комплект, я действую так же, как и с обычным напольным покрытием. Я заменяю доску или заполняю трещину шпатлевкой по дереву и наношу слой лака по всему полу, чтобы цвета, тона и блеск идеально совпадали.

    Отображаются ошибки установки. Отделка на краю этой доски была треснута из-за неправильного использования гвоздезабивателя.

    Небольшие трещины можно заполнить. Доска с трещинами на лицевой стороне не всегда нуждается в замене.Показанная здесь плата может быть отремонтирована с помощью набора для подкраски.

    10. ПОЛИ КАПЛИ

    Когда по краям каждой половицы образуются маленькие капельки полиуретана, всегда виновата влага. Капли возникают из-за попадания полиуретана в зазоры между половицами во время движения пола. Проблема обычно возникает при отделке пола в период смены сухого и влажного сезонов. По мере того, как плиты приспосабливаются к климату, они расширяются, вытесняя незатвердевший полиуретан из зазора.

    Если вовремя поймать капли поли, их можно удалить с помощью лезвия бритвы, тряпки и средства для мытья полов. Если беспорядок уже образовался, либо ступая по каплям, либо позволяя им затвердевать, то каждую каплю необходимо срезать с пола вручную с помощью лезвия бритвы, прежде чем весь пол будет отшлифован для подготовки к нанесению свежего верхнего слоя. .

    11. НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛОВЫЕ ДОСКИ

    Искажение в древесине, а не в отделке. Каждая половица содержит как мягкую весеннюю древесину, т.е. темную текстуру каждой доски, так и плотную позднеспелую древесину.Мягкая пружинная древесина на этом полу была выкопана из-за неправильной шлифовки.

    Деформация половых досок в виде выемок обычно возникает из-за некачественной шлифовки или сильного износа пружинной древесины. Весенняя древесина, часть дерева, которая быстро растет в начале сезона, имеет наименее плотную клеточную структуру из всех частей дерева. Эта древесина мягче и менее долговечна, чем более медленный рост в конце сезона, когда клетки уложены более плотно. Весенняя древесина легко деформируется из-за интенсивного пешеходного движения, раздвижной мебели, домашних животных и других повседневных бытовых воздействий.

    Плохое обслуживание барабанных шлифовальных машин, некачественные абразивы или неправильное шлифование также могут привести к образованию неровностей половой доски. Барабанные шлифовальные машины с поврежденными шлифовальными лентами, поврежденными ремнями вентилятора или изношенными колесами могут оставлять следы вибрации на полу. Следы вибрации равномерно распределяются по волокну каждой доски, в результате чего пол выглядит волнистым.

    К счастью, я никогда не видел половиц неправильной формы, которые нельзя было бы починить. Пол нужно выровнять качественной барабанной шлифовальной машиной, ориентируя под небольшим углом к ​​доскам; с трехпланетным шлифовальным станком с тремя вращающимися головками; или с буфером с жесткой пластиной.Конечно, пол нужно будет обновить.

     

    Аренда правильной шлифовальной машины

    Когда дело доходит до создания красивого деревянного пола, нет ничего важнее, чем правильная шлифовка половиц. Независимо от того, пытаетесь ли вы выровнять пол или просто отшлифовать его для получения свежего покрытия, выбранная вами шлифовальная машина оказывает значительное влияние на качество работы.

    Лучший прокатный шлифовальный станок (для непрофессионала), который я когда-либо встречал для всех операций шлифования, — это четырехголовая эксцентриковая машина от U-Sand (www.u-sand.com). Эта шлифовальная машина достаточно агрессивна, чтобы снимать половицы, и в то же время достаточно щадящая для легкой шлифовки между финишными слоями. Это также позволяет вам шлифовать плотно к стенам, что избавляет от необходимости арендовать обрезной станок или прыгать на коленях с шлифовальным блоком. Вам не нужно беспокоиться об ориентации шлифовальной машины по зерну или о выемке пола, как при использовании барабанной шлифовальной машины, а встроенная система сбора пыли повышает как безопасность, так и производительность.

    У шлифовальной машины есть одна важная оговорка.Я обнаружил, что не допускается пропуск более одного размера зернистости за один шаг шлифования. Если вы пропустите абразив, вы никогда не уберете с пола все царапины от грубой шлифовки.

    Машины U-Sand

    можно взять напрокат в таких магазинах, как True Value (www.truevalue.com), Grand Rental Station (www.grandrental.com), Taylor Rental (www.taylorrental.com) и The Home Depot (www.homedepot). .com).

    Надежная работа, профессиональные результаты. Четыре вращающиеся головки прокатного станка U-Sand справятся со всеми аспектами шлифовки пола и исключат возможность выдавливания пола.

    Правильно акклиматизируйте пол

    Акклиматизация пола — это процесс регулирования содержания влаги в напольном покрытии в соответствии с влажностью окружающей среды, в которой он укладывается. Однако не все напольные покрытия нуждаются в акклиматизации. Некоторые инженерные полы завернуты в пластик с требуемым производителем уровнем влажности.

    От грузовика до пола

    При реконструкции напольное покрытие можно внести в дом, как только для него появится место.В новостройках полы следует заносить в дом только после того, как система HVAC проработает не менее одной недели.

    Чтобы ускорить акклиматизацию, я вынимаю полосовой паркет из ящиков и расстилаю его на чистом, сухом основании, покрытом пароизолятором. Я укладываю широкие доски в стопку с прокладками между каждой доской для увеличения циркуляции воздуха. Затем я утяжеляю верхнюю часть стопки, чтобы доски оставались плоскими. В зависимости от того, сколько влаги нужно добавить или убрать с досок, я добавляю в комнату увлажнитель или осушитель.Затем я периодически измеряю влажность как можно большего количества досок.

    Укладывать напольное покрытие, когда оно имеет достаточную влажность

    Внутренняя температура и относительная влажность дома определяют правильное содержание влаги в деревянном полу. Относительную влажность можно измерить с помощью влагомера, который можно купить в хозяйственных магазинах, и в идеале она должна находиться в пределах от 30% до 50%. В доме с температурой 70°F и таким диапазоном влажности напольные покрытия следует укладывать при влажности 7.7%. Дома не всегда имеют идеальные уровни влажности или температуры. Лучше всего определить ожидаемый диапазон относительной влажности и температуры в помещении и акклиматизировать пол так, чтобы он соответствовал среднему диапазону (см. таблицу ниже).

    Окружающая среда и тип пола могут затруднить акклиматизацию

    В некоторых домах наблюдаются резкие перепады температуры и относительной влажности. Например, недалеко от побережья в моем доме уровень относительной влажности составляет 30%, а средняя температура в помещении зимой составляет 70°F.Летом, когда двери и окна открыты, уровень влажности внутри может достигать 78%. Инженерный паркет или паркетные полы — лучший выбор для моего дома, потому что они менее подвержены движению. Я все еще акклиматизировал свои полы к средней точке моего диапазона влажности при 70 ° F, поэтому у меня нет щелей зимой или коробления летом. Я укладываю широкий дощатый настил, когда он имеет немного высокое содержание влаги. Это дает дополнительное пространство для расширения половиц в течение года.

    4 шага t0 правильно акклиматизированные доски

    На этой диаграмме, предоставленной Лабораторией лесных товаров, указаны надлежащие значения влажности пола с учетом относительной влажности и внутренней температуры.

    Дополнительный журнал: Точный влагомер – самый важный инструмент, который может использовать монтажник деревянных полов. Посмотрите видео, в котором Чарльз Петерсон объясняет разницу между двумя типами счетчиков и когда их использовать.

    Для получения дополнительной информации посмотрите серию видеороликов об укладке деревянных полов.

    Нажмите ниже, чтобы загрузить эту статью в формате PDF.

    Подробнее о деревянных полах:

    Более пристальный взгляд на паркет из массива дерева – все плюсы и минусы неизменного фаворита.

    Серия «Укладка деревянных напольных покрытий»: «Стеллажи для пола» – Заранее расстелите полы, чтобы добиться равномерного распределения цветов и текстур.

    Экономьте время с помощью готового деревянного пола – Готовые изделия требуют меньше работы на месте, но требуют более тщательной установки.

    Более быстрое и прочное напольное покрытие – Портативное УФ-оборудование обеспечивает полное отверждение покрытия за секунды, а не дни.

    Строительные навыки: установка чернового пола — Черновой пол представляет собой слой структурной обшивки, накладываемый непосредственно на балки, который обеспечивает основу для всех будущих отделочных полов.Некоторые типы напольных покрытий, такие как ковролин или традиционная древесина, могут быть уложены непосредственно поверх чернового пола.

    Исправление поцарапанного деревянного пола – В: В моем доме сплошные полы из бразильской вишни без порогов. Они покрыты тремя слоями полиуретана, но новые царапины появляются каждый день. Отделка одного этажа …

    Schluter®-KERDI | Гидроизоляция (КЕРДИ) | Мембраны

    1. Основание должно быть чистым, ровным и выдерживать нагрузку.Тонкотвердеющий строительный раствор, используемый для приклеивания KERDI, должен соответствовать основанию, проникать в нетканое полотно KERDI и сцепляться с ним. Как правило, используется Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированный тонкосхватывающийся раствор. Обрежьте KERDI до нужного размера перед нанесением.

    2. Нанесите тонкий слой раствора на основание с помощью шпателя с V-образными зубьями 1/4″ x 3/16″ (6 x 5 мм) или KERDI-TROWEL, который имеет размер 1/8″ x 1/8″. (3 x 3 мм) дизайн с квадратными насечками (Обратите внимание на открытое время раствора).Полностью вдавите KERDI в связующее покрытие. Втирайте KERDI в раствор, надавливая на мембрану плоской стороной шпателя (удерживаемой под углом) плавными диагональными движениями. Необходимо избегать пузырьков воздуха.

    3. Швы могут быть выполнены внахлест краев KERDI 2″ (5 см) с использованием Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкосхватывающегося раствора, или путем примыкания краев и покрытие шва с помощью KERDI-BAND с использованием Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкотвердеющего раствора.

    4. Для внутренних и внешних углов приклейте предварительно сформированные уголки KERDI-KERECK-F. Для соединения пола/стены используйте KERDI-BAND. Установите трубные уплотнения KERDI-SEAL-PS на насадки для душа, распылители для тела и т. д. и KERDI-SEAL-MV на смесительный клапан. В качестве альтернативы KERDISEAL-PS/-MV можно использовать KERDI-FIX или другой подходящий герметик для герметизации выступов труб и защиты чувствительных к влаге сплошных опорных панелей на смесительном клапане.

    5. Соединение с неподвижными строительными элементами можно выполнить с помощью KERDI, KERDI-BAND или KERDI-FLEX в сочетании с KERDI-FIX, подходящим гидроизоляционным материалом, наносимым шпателем (таким как уретан или аналогичный), для отверждения которого требуется атмосферная влага. , или другие подходящие герметизирующие составы.

    6. КЕРДИ должен быть разделен на существующих деформационных, конструкционных и подвижных краевых швах. Покрыть швы KERDI-FLEX. Для большей подвижности центральную часть KERDI-FLEX можно заправить в полость компенсатора перед приклеиванием.

    7. После того, как вся мембрана — со швами, углами и соединениями — будет полностью склеена и, следовательно, гидроизолирована, можно наносить покрытие.

    Примечание: испытание узла водой
    Перед укладкой плитки подождите 24 часа для окончательного схватывания раствора перед испытанием, чтобы убедиться в водонепроницаемости швов и соединений.

    8. При укладке плитки тонкослойным методом нанесите Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированный раствор тонкой фиксации непосредственно на открытую поверхность KERDI и уложите плитку, обеспечив полное покрытие. . Для кислотостойких покрытий используйте эпоксидный клей для укладки и затирки плитки.

    Чтобы ознакомиться с полными инструкциями по установке и критериями гарантии для KERDI в душевых, паровых душевых и ваннах или для KERDI-DS в парилках, загрузите Руководство по установке душевых систем Schluter®-Systems и просмотрите  видео по установке, доступные ниже.