Как построить подвал на даче. Рекомендации специалистов

Из всех полученных редакцией www.7dach.ru писем с «подпольными» вопросами мне особенно запомнилось одно. Опытные дачники не знали, чем занять добротное подвальное помещение в несколько десятков квадратных метров. И обратились за советом к нашему виртуальному дачному сообществу.


Нужен ли на даче подвал и как его построить

В ходе обсуждения им были предложены:

  1. гараж, 
  2. бассейн, 
  3. мастерская, 
  4. бильярдная, 
  5. котельная, 
  6. туалет, 
  7. постирочная, 
  8. фитнес-тренажеры и солярий, 
  9. место для зимовки пчел, 
  10. мини-пивоварня или личный спиртзавод, 
  11. установка водоочистки, 
  12. вино- и овощехранилище, 
  13. тир, 
  14. домашний кинотеатр 
  15. и даже салон гончарных изделий. 

Согласитесь, весьма креативный список. Быть может, и вы смогли бы расширить его, добавив что-нибудь совсем уж оригинальное. Тем не менее, вопрос остается актуальным. Потому и появилась эта статья о том,
как технически грамотно построить современный сухой подвал и как его эффективно использовать. 
 
Давайте сначала определимся с терминами. Какой этаж мы собираемся строить — подвальный или цокольный? Отличие между ними — в их положении по отношению к уровню земли:
  • пол подвала ниже нулевой отметки примерно на 2/3 высоты помещения или на всю его высоту, 
  • пол цокольного этажа должен быть на 1/3 ниже уровня земли. Если предусмотреть в цоколе небольшие продолговатые окна, то он становится полноценным помещением, улучшающим общий тепловой режим дома.
 

Продолговатое окно цокольного этажа Ads by

Технические требования к подвалу 

Строительство подвального или цокольного этажа имеет ряд преимуществ. Но всегда ли реально это сделать?

Даже при ленточном фундаменте дома (не говоря о плитном) сооружение благоустроенного «подполья»

не только технически возможно, но и экономически оправдано. Оно даст возможность:

  • расширить площадь коттеджа на целый этаж, 
  • попутно использовать стены фундамента в качестве стен подвала, 
  • наконец, снизить удельную цену квадратного метра. Хотя существуют и противоположные мнения.

Соорудить сухой подвал можно при любом типе грунта. Однако при разных условиях расходы на его сооружение и эксплуатацию тоже будут разными. Чтобы предварительно определить затраты, потребуется оценка сложности гидрогеологических условий — типа и свойств грунта, глубины его промерзания, расположения водоносных пластов, уровня грунтовых и паводковых вод.

Нормативные требования к подземным частям дачи — глубину заложения, прочность, деформативность и долговечность — регламентируют отраслевые

СНиПы 2.02.01-83* и 31-02. Они определяют технологию строительных работ и утверждают, что «Стены подвалов устраивают из монолитного бетона класса не ниже класса В12,5 по прочности на сжатие, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки. Сборные бетонные блоки (ФБС) также должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 и соответствовать требованиям ГОСТ 6133 или ГОСТ 13579».


Наружные стены подвала сооружены из фундаментных блоков

За этими сухими цифрами стоят минимальные прочностные требования к подобным сооружениям. Позволю себе уточнить закавыченную фразу. Упомянутая кирпичная кладка подразумевает использование красного обожженного кирпича. И ни в коем случае не белого силикатного с его способностью впитывать влагу и под ее же действием постепенно разрушаться. Согласитесь, такой материал совсем не подходит для фундаментных работ (так же, как и для строительства кирпичной версии бани).

Разумно совместить стены подвала с ленточным фундаментом (если у вас такой), а потолок — с межэтажным перекрытием.
 

Временные стойки поддерживают монолитное надподвальное перекрытие до нормативного твердения бетона

Как построить подвал

 

Прежде всего на участке выкапывают котлован, размеры которого в плане на 1-1,2 м больше пятна застройки (подземного этажа). Здесь уместно вспомнить еще одно недавнее письмо от читательницы нашего сайта. Суть его в том, что котлован выкопали осенью, а сейчас зима, и когда еще начнут сооружать фундамент с подвалом, неясно. Разумеется, за несколько месяцев котлован разрушится, намокнет, частично потеряет свою несущую способность. Все это я вспомнил только затем, чтобы подчеркнуть, что котлован выкапывают, когда завезены все необходимые строительные материалы. Важно свести к минимуму промежуток между рытьем котлована и началом обустройства фундамента подвала. Ведь вырыть котлован под дачу и вывезти грунт — это всего лишь несколько рабочих смен скромного по размерам экскаватора и 2-3 самосвалов.


Важно свести к минимуму промежуток между рытьем котлована и началом обустройства фундамента подвала

Итак: 

  1. Грунт на дне котлована уплотняют виброплитой (если это необходимо).
  2. Затем последовательно отсыпают слои песка и гравия и тщательно их утрамбовывают.  
  3. Поверх песчано-гравийной подушки укладывают слой смеси «тощего» бетона, армированного дорожной сеткой. 
  4. Поверхность смеси выравнивается, чтобы случайно не порвать расстилаемую сверху рулонную гидроизоляцию. 
  5. Поверх этого «пирога» отливают железобетонную фундаментную плиту, чаще всего из бетона класса В25 (марка М350) и выше. Ленточный фундамент делается несколько проще. 
  6. По этой бетонной подошве устанавливают стены подвального этажа. Как сказано в вышеприведенном СНИПе, это может быть и монолит, и блоки, и кирпич. 
  7. По наружной поверхности стен монтируют внешнюю гидро- и теплоизоляцию, дренажную систему. 
  8. Свободное пространство засыпают землей. Эту технологическую операцию строители называют обратной засыпкой. 

 


Тепло- и гидроизоляция дачного «подполья»

В зависимости от того, будет ли «подпол» жилым или подсобным, изменяются требования к его тепло-, звуко- и влагоизоляции.

Чем утеплить подвал

Теплоизоляция позволяет уменьшить расходы на отопление и эксплуатацию. Так как грунт на глубине 1,5-2 м от поверхности в течение года держит практически одинаковую температуру (+5°С), обеспечить в подвале климатический уют можно без значительных энергозатрат.

Наружная теплоизоляция подвала должна отличаться:

  • достаточной прочностью на сжатие, 
  • незначительным водопоглощением, 
  • стойкостью к увлажнению и агрессивным средам. 

Такими качествами обладают

ячеистые материалы — перлитобитумные и битумополистирольные изделия и плиты из экструдированного и вспененного пенополистирола. Бесспорный фаворит здесь — экструдированный пенополистирол. Он не впитывает влагу, полностью водонепроницаем, имеет достаточную прочность и высокое термосопротивление. Однако в открытых конструкциях дачи, доступных кислороду воздуха, эти отличные качества нивелируются и превращают пенополистирол в бомбу отложенного действия в случае пожара.

Но утепление подвала — как раз его бесспорный «конек». Ведь в засыпанные пазухи фундамента не проникает кислород. Поэтому экструдированный пенополистирол — оптимальный материал для утепления пола и стен подвала, фундаментной плиты и цоколя. Плиты из него просты в установке: их шпунтованные кромки легко центрируются, а шероховатая поверхность прочно сцепляется и с бетонной, и со штукатурной смесью.


Гидроизоляция подвального помещения

Самое главное при строительстве подвала — правильная установка гидроизоляции. Плохая (или хорошая, но небрежно выполненная) гидроизоляция приводит к намоканию стен, влажность в помещении сильно увеличивается, отсюда плесень, подтёки на стенах и т.п. И это еще не самое худшее. При промерзании намокший бетон будет разрушаться. А проникающие в стену вместе с влагой агрессивные соли неизбежно ускорят коррозию арматуры.    

Лучше всего оклеить подвал снаружи плотной полиэтиленовой пленкой или битумсодержащими рулонными материалами, такими как рубероид, гидростеклоизол, стеклоэласт.

Уберечься от непрошенной влаги можно и с помощью специальных гидроизоляционных мастик.

Простыни гидроизоляции наклеивают с вертикальным и горизонтальным нахлестом и минимум в два слоя. Чтобы случайно не повредить изоляционные слои при обратной засыпке подвальных стен грунтом, их закрывают асбестовыми листами или прижимной тонкой стенкой — например, из обожженного кирпича.

Если вам так «подвезло», что пол подвала находится ниже уровня грунтовых вод, то для гидроизоляции придется применять сварные полиэтиленовые полотнища или многослойные гидроизоляционные ковры. Тут придется соорудить сплошной гидроизоляционный слой снизу от подошвы фундамента до безопасного уровня.


Выполнение многосторонней изоляции подвала

Самыми «обнадеживающими» с точки зрения гидроизоляции считаются материалы стройхимии проникающего (пенетрирующего) действия. Затворяемый водой состав образует на влажных стенах тонкую пленку. При этом входящие в него добавки проникают по капиллярам внутрь стены и образуют там водонерастворимые кристаллы, резко снижающие фильтрацию влаги через стену. Эти материалы позволяют проводить работы по гидроизоляции стен из бетона, камня и кирпича не только снаружи, но и изнутри.

На строительном рынке немало добротных составов подобного действия. Автор не раз рекомендовал читателям надежный материал «Лахта проникающая гидроизоляция». Рекламаций от них пока не поступало.

Сооружение дренажной системы и отмостки по всему периметру здания дополнительно защитит подземные помещения от затопления. И все-таки на случай экстренного затопления подвала (вследствие аварии или весенних паводков) следует запланировать систему аварийного откачивания воды, включающую приямок и дренажный насос.  


Два слова о вентиляции 

Создав замкнутое подземное пространство, мы обрекаем себя на устройство вентиляции. Она должна стать составной частью приточно-вытяжной вентиляционной системы всей дачи.

Схема вентиляционной системы дома, включая подвальное помещение. Фото: Vilpe Это вызвано, во-первых, необходимостью разумного воздухообмена в помещениях, близких по назначению к жилым. Для которых норма — это ежечасная полная замена воздуха в рассматриваемом объеме. А во-вторых, вентиляция нужна для удаления накапливающейся влаги.

А для таких помещений, как гараж, котельная и бассейн, вообще требуется специальный режим вентиляции. В целом же вентиляционный блок в подвале нужно устанавливать исходя из удобства эксплуатации и ремонта.  

Назначение и комплектация подвала

Гараж

В подвальном пространстве можно оборудовать гараж. В таком случае необходимо обустроить дренажные решетки при въезде в ворота, а также учесть, что наклонный пандус в гараж будет прекрасным сборником снега и дождя.


Немало собирается снега на гаражном пандусе

Разумеется, для подземного гаража потребуется сепаратная вентиляция. Да и повышенную звукоизоляцию следует предусмотреть, чтобы шум двигателя не нарушал утреннего сна домочадцев.  

Котельная

Логично оборудовать в подвале котельную. Помещение для нее должно соответствовать множеству технических требований, список и комментарии к которым — тема отдельной статьи.


Слева в кадре — бункер для пеллет. Рядом -котел. Снимок сделан до ввода дома в эксплуатацию

Газовый или жидкотопливный котел, даже пеллетный теплогенератор плюс обвязка труб придадут помещению немного «промышленный» вид. 


Установка резервного электрокотла не потребует в подвале много места

Там же нередко располагается и небольшая мастерская, «покрывающая» все дачные потребности. 

Бассейн

Установка водной купели в подвале потребует увеличения его глубины, так как дно чаши по определению находится выше пола.


Бассейн
Кроме того, климат в бассейне должен быть типично субтропическим — то есть влажным и теплым. Тут возникает множество технических проблем. Чтобы их решить, потребуются самые совершенные системы отопления и вентиляции.

Что касается оборудования в подвале бильярдной, зала с гулкими тренажерами или домашнего кинотеатра, то все это потребует сооружения дополнительной шумоизоляции.  

Санузел или прачечная

При организации водоснабжения ниже уровня земли надо предусмотреть наличие напорной канализации.

Схема канализации отработанной воды из подвального помещения. Схема — Грундфос

Ведь даже для того, чтобы просто удалить воду из стиральной машины, установленной на полу подвала, потребуется канализационный насос. Например, хорошо зарекомендовавший себя в России Sololift-2.


Канализационный насос для удаления воды из подвального помещения. Фото — Грундфос

Сейф

Если вы не желаете расставаться со своими капиталами или дорогостоящими украшениями даже на даче, опасаясь за их сохранность в опустевшей городской квартире, то лучшего места для хранения, чем подвал, не найти. В нем поместится не один сейф. Тут можно держать важные документы, зарегистрированное оружие и современные носители информации.


Сейф
Толковой подсказкой при сооружении подземного хранилища станет отраслевой ГОСТ Р 50862-96 «Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость».

Главное требование к конструкции и замковой системе — устойчивость к взлому.

Винный или овощной погреб

Проблема хранения высококачественного алкогольного «топлива» может быть решена, если соорудить винный погреб.


Винный погреб

Основное требование к столь экзотическому (пока еще) помещению — поддержание постоянной температуры и влажности. Первая должна держаться в районе +13 °С…+14,5 °С. Если температура опустится ниже +10 °С, это притормозит созревание вина. Если поднимется выше + 8 °С — это приведет к порче продукта. Такой узкий диапазон температур требует хорошей теплоизоляции. Причем не только стен, но и потолка, и пола. Разумеется, материалы обязаны быть экологически чистыми и без запаха. Придется практически соорудить климатическую камеру и обеспечить ее современным оборудованием.

Большинство же дачников используют подвал, чтобы хранить урожай, заготовки, посадочный материал (к примеру, луковицы тюльпанов и гладиолусов) или черенки для привоя. 


Овощной погреб

Здесь важно помнить, что у каждого из них свои требования и секреты хранения. И не забудьте позаботиться о погребе перед тем, как отправлять туда на зиму овощи и фрукты. 

И напоследок

 

Теперь вы знаете, как соорудить подвальный этаж, и самостоятельно сможете разобраться в лабиринте возможностей его использования. В заключение хочу сказать, что капитальный подвал следует строить тогда, когда вы ограничены размером приусадебного участка. В этом случае разумно и «зарываться в землю», и сооружать теплую мансарду, расширяя полезные «квадраты» дачи. Если же вам посчастливилось стать обладателем просторного участка, то, как показывает практика наших уважаемых читателей из разных регионов, экономичнее будет разместить все дачные объекты на уровне земли.

В любом случае — удачи!

Вам также могут быть интересны публикации: 

  • Что можно сделать в «подвале» дома?
  • Каким должен быть подвал на даче (видео)
  • Чем отличается погреб от подвала?
  • Подойдет ли вариант, предложенный строительной фирмой для устранения влажности в подвале?
  • Нужен ли гараж в дачном подвале?
  • Не будет ли баня в подвале двухэтажного дома очень опасна?

.

Как сделать погреб на даче своими руками: руководство по строительству

Погреб на даче сложно заменить холодильником: только специальное помещение вместит овощные запасы и десятки баночек с салатами, вареньями и соленьями, которые с любовью приготовили рачительные хозяйки. Один из популярных вариантов – не использовать подвал жилого здания, а построить погреб своими руками неподалеку от дома, сделав оригинальную внешнюю отделку и оборудовав по своему вкусу внутреннюю часть.

Содержание

  • 1 Чем погреб отличается от подвала?

  • 2 Самостоятельное строительство полузаглубленного погреба

    • 2.1 Особенности конструкции данного строения

    • 2.2 Подземная часть – погреб

    • 2.3 Монтаж вентиляции

    • 2.4 Надземное сооружение – погребница

  • 3 Дизайн надземной части

Следует отличать два понятия – погреб и подвал. Помещение, которое находится в доме под первым этажом, то есть ниже уровня земли, обычно называют подвалом. Площадь его чаще всего равна площади дома, поэтому он с легкостью вмещает несколько хозяйственных блоков. Там могут располагаться кладовые (в том числе и погреб), бойлерная, прачечная, а при продуманной теплоизоляции – дополнительная комната или бассейн. Распространенный вариант – просторный гараж, объединенный с мастерской.

Погреб имеет более конкретное назначение – он служит только для хранения продуктов: сезонного дачного урожая или консервированных запасов. Помещения оборудованы большим количеством удобных полок, стеллажей, подставок, а также вентиляционной системой и спланированной теплоизоляцией, создающий наиболее подходящий режим для хранения свежих овощей. Для некоторых продуктов предусмотрен ледник (природный морозильник). Погреб может располагаться как в подвале жилого дома, так и на отдельной территории, в землянке или надземном строении. Возвести погреб на даче своими руками не сложнее, чем построить беседку или баню.

Отдельно стоящий погреб – возможность украсить приусадебную территорию оригинальным строением самой невероятной конструкции, отражающей стилевую направленность всего участка

Каменная кладка, необычная форма, тяжелые двери с железными петлями и засовами – и перед нами не простой деревенский погреб, а фрагмент старинного замка

Самый распространенный вариант дачного погреба – полузаглубленный. Он дает возможность одновременно убить двух зайцев: украсить территорию оригинальной постройкой и создать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов.

Особенности конструкции данного строения

Все строение делится на две разные по размерам части, одна из которых находится над землей, вторая – полностью в земле. Заглубление нижней части во многом зависит от уровня грунтовых вод. Если он позволяет, то глубина хранилища достигает 2,3-2,5 м. Высота верхней части зависит от назначения. Если это просто декоративный тамбур, то он невелик по площади и ограничивается высотой входной двери, равной росту человека. Если надземная часть играет роль летней кухни, столовой или гостевого домика, то высота потолков может равняться 2,5 м.

Желание построить полузаглубленный погреб как правило возникает тогда, когда подвал дома не предназначен для хранения продуктов, к тому же есть необходимость в возведении дополнительной постройки, например, летней кухни. Безусловно, нужен подробный план работы и схема будущего строения. Для стен погреба можно использовать любые материалы, так как его строительство аналогично возведению обычного дома с подвальным помещением. Как правило, применяют кирпич, бетон, камень, а для надземной части отлично подходит дерево.

Прекрасный образец полузаглубленного дачного погреба: небольшой каменный тамбур с деревянной крышей возвышается над землей, а хранилище находится под землей

Полузаглубленный погреб: а – вид сверху; б – в разрезе; 1 – теплоизоляционный слой; 2 – финишная побелка; 3 – верхний слой – плитка; 4 – битумная обмазка; 5 – фиксация глиняным замком; 6 – основание

Пол в подземной части заливают бетоном, иногда останавливаются на утрамбованной глине. Для перекрытий идеально подходят деревянные балки. Все части строения: стены, пол, перекрытия – покрывают теплоизоляцией из подручных материалов, например, глиняной смазки. Идеальный вариант – использование современной гидроизоляции: минваты, битумных и полимерных покрытий.

Соединяет оба яруса удобный люк, размеры которого определяются с учетом переносимой тары – мешков, ящиков, ведер, банок.

Лестница, ведущая в погреб, обычно выглядит как обыкновенная стремянка. Если наземное помещение дополнительно не отапливается, верхняя часть оборудуется люком

Общие правила строительства независимого погреба:

  • Строительство ведется в теплое время года.
  • Для возведения погреба идеально подходит возвышенность.
  • Обязательное условие – оборудование помещений погреба вентиляцией.
  • Деревянные детали дополнительно обрабатываются антисептиком.
  • Входная дверь располагается с северной стороны.

Подземная часть – погреб

Для начала необходимо вырыть котлован, который на полметра в каждую сторону больше погреба. Запасные 50 см пригодятся, когда потребуется сделать гидроизоляцию стен или провести коммуникации. Стены выкладывают из кирпича, бетонных блоков или камней. Если в ход идут деревянные бревна или брус, то каждую деталь следует обработать специальными средством от гнили и плесени. Часто делают монолитное бетонное строение в виде цоколя: подготавливают опалубку, сооружают из арматуры некое подобие сетки и заливают его бетонным раствором. Для защиты углов и стыков используют рубероид. После демонтажа опалубки стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором.

Есть решение как не ждать длительного высыхания бетона. Вместо монолитной заливки можно использовать асбестоцементные листы, зафиксированные на деревянной обрешетке. С внешней стороны установленную конструкцию следует покрыть битумной мастикой.

Штукатурка для гидроизоляции стены с внешней стороны отличается от обычной: в ее состав входит битумная масса, которая является отличным водоотталкивающим материалом

Защитой от грунтовых вод, способных не только увеличить влажность внутри помещения, но и разрушить стены, служит дренажный слой. Он может сообщаться с водосборным колодцем, вырытым вблизи погреба. В качестве дренажного материала используют гравий, кирпичный бой, камень небольшой фракции, щебень.

Если погреб строится на косогоре или в траншее, обязательно нужно позаботиться об отводе воды, вырыв выше по склону небольшие канавки

Основание строения защищают влагонепроницаемой подушкой: высыпают слой битого кирпича или щебня, утрамбовывают его и заливают разогретым битумом.

Монтаж вентиляции

Чтобы в подземном помещении не скапливались опасные газы и не появлялась лишняя влага от конденсата, необходимо устроить вентиляцию – примитивную систему, состоящую всего из одной трубы. Подойдет недорогая оцинкованная труба диаметром 10-15 см. Один ее конец выходит в помещение, где хранятся овощи, второй – на улицу. Более совершенное решение подразумевает наличие двух труб: одна, находящаяся под потолком, предназначена для вытяжки, вторая, над полом, – для свежего воздуха.

Надземное сооружение – погребница

Надземная часть сооружается в последнюю очередь, когда полностью завершены работы по оборудованию погреба, сделан глиняный замок и обратная засыпка. Она должна быть шире нижней части, чтобы с верхней стороны защитить подполье от низких температур, дождей и таяния снега.

Вариантов строительства погребницы несколько – от миниатюрного тамбура до просторного помещения. Если ее основное назначение состоит в защите люка, ведущего под землю, то достаточно сделать хорошую гидроизоляцию и плотно прилегающую дверь. Если планируется сделать полноценное помещение, подходящее для частого пребывания, например, летнюю кухню, то к благоустройству придется отнестись более серьезно. Особое внимание нужно уделить обустройству кровли, теплоизоляции и облицовке стен. Заключительный этап строительства погреба касается внутренней отделки.

Погребница, находящаяся частично или полностью под землей, естественным образом сохраняет температуру, оптимальную для хранения свежего урожая и консервов

Внутренняя отделка погреба включает не только настил пола и облицовку или штукатурку стен, но и установку стеллажей, коробов и ящиков для хранения урожая

Существует множество идей по строительству погребницы. Иногда ее сложно отличить от обыкновенной беседки или летней кухни: неподалеку от дома стоит аккуратный домик с окошечками, и никто не скажет, что под ним находится объемный подвал с десятком стеллажей.

Часто для строительства погреба используют не подвал дома, а просторное подземное помещение под летней кухней – удобно и практично

Многие строения иначе, как погреб, и не назовешь. Весь их внешний вид говорит о том, что за дверью скрываются богатые продовольственные запасы на зиму, а возможно, и винные погреба. Такие постройки отличаются оригинальным дизайном: нарочито грубоватой каменной кладкой, необычной конфигурацией крыши, мощными дубовыми дверями.

Погреб, окруженный со всех сторон землей, легче всего построить на территории, которую пересекает небольшой овраг, канава или искусственно вырытая траншея

Земляные погреба с так называемой обваловкой определить легче всего: со всех сторон они окружены земляной насыпью, покрытой дерном или цветником.

  • Автор: yanana11