Содержание

виды и техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция и советы специалистов. Установка лаг на бетонное основание Нужно ли крепить лаги к полу

Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.

Выбор бруса для лаг

Брусы могут иметь различные сечения и показатели влажности

Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.

  • Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки.
    Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
  • Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
  • Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например.
    При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
  • Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
  • Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.

Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.

Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.

Лаги на опоры в деревянном доме

Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.


Опирание деревянных опорных балок на столбы

Установка опорных столбов

Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.

Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.

После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.


Регулирующееся опирание деревянных половых балок

Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.

Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.

Балки

На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.

Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.

Крепление к деревянным балкам

Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.


Лаги на балках

При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять технологический зазор.

Крепление лаг к бетонному основанию


Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

  • На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
  • Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
  • Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
  • Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
  • Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.

Крепление лаг к обвязке из бруса

При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.

Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей

Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.

Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.

На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:

Средняя оценка оценок более 0

Деревянные полы – это удобное решение. Они экологичны, износостойки, натуральны и имеют красивый вид. Но что же делать владельцам квартир и домов, в которых залит бетонный пол? Как происходит установка деревянных половых лаг на бетонный пол? На самом деле эта технология отработана, и сейчас мы ее рассмотрим.

Жесткое крепление лаг к бетонному полу

Конструкция пола на лагах

Пол на лагах – это конструкция, которая состоит из нескольких функциональных элементов, среди них обязательные:

  • основание;
  • брусья;
  • настил пола.

Между брусьями и чистовым полом может выполняться монтаж еще и чернового пола, но только в частных домах, где есть простор для углубления, ведь такая ярусность забирает высоту помещения.

Для правильной установки требуется жесткое крепление брусьев основания, чтобы избежать деформаций и сдвигов готового пола, скрипа. Хотя есть и противники такой методики, которые приводят аргументы относительно нарушения теплоизоляции и разрушения бетонной стяжки.

Формирование плавающего пола, то есть без крепежа его к стяжке, может привести к сдвигу покрытия. А это чревато дополнительными затратами по монтажу.

Предположение об ухудшении звукоизоляции безосновательны, так как в ходе монтажа используются материалы для утепления и звукоизоляции. А сам бетон не считается проводником звуков. Поэтому после укладки нового напольного покрытия вряд ли его звучание измениться.

Еще один аргумент по поводу разрушения бетона тоже не имеет четкого обоснования. Если стяжка качественная, то сверление ей не повредит и уж тем более не разрушит. Если же подобные дефекты обнаружены, то придется заново подготовить подпол, ведь некачественный не выдержит даже минимальных нагрузок.

Выравнивание пола самовыравнивающими смесями

Что нужно знать перед началом работ?

Перед тем как крепить лаги к бетонному полу, рекомендуется разобраться в специфике таких работ, подобрать нужные материалы и инструменты. Главное – это выбор древесины, то есть брусьев. От этого зависит прочность и долговечность конструкции, ее эксплуатационные характеристики, нагрузка, которую она выдержит

Критерии подбора материала
  • Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размеров или породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому трудностей с подбором подходящих лаг для монтажа досок быть не должно. При увлажнении или пересыхании в будущем материал «поведет», и брусья деформируют готовый пол.
  • Сорт пиломатериала. В данном случае сорт древесины не критичен, ведь у лаг много точек опоры, и их количество можно увеличить, если нужно. К тому же их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут брусья 2 и даже 3 сорта. Если по площади материала есть сучок, который может повлиять на прочность, дополнительно под ним монтируют опору.
  • Сечение. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго при условии правильного подбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, соотношение сторон ½ или 2/3. При этом лаги монтируют на ребро. В такой позиции брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условия выбора сечения – это возможность уложить нужное количество утеплителя, ведь в случае монтажа на бетонное основание это важно.
  • Порода. Оптимальное решение – материал хвойной породы. Сосна и даже ель доступны и имеют требуемые технические характеристики. Лиственницу стоит использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
  • Обработка. Каждый брус перед монтажом обрабатывают антипиренами и биозащитой – это продлит срок их эксплуатации.
Гидроизоляция на бетонном полу

Важно! После подбора материал готовят к укладке. Каждый брус проверяют на наличие неровностей, скосов, выпячивания. Если они обнаружены, то их убирают при помощи рубанка. Сделать это, когда брусья уже уложены, не получиться.

Инструменты

Подготовка – это половина дела, и если материал уже есть, то теперь осталось найти инструменты для крепления деревянных лаг к полу. Так как в работе участвует бетон и древесина, весь набор предназначен для работы с этим материалами. Минимальный список:

  • перфоратор;
  • анкера – крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
  • саморезы – диаметр их 6 мм, длина тоже зависит от параметров древесины, в комплекте с ними должны идти дюбели;
  • столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка.

Второй и третий пункт набора взаимозаменяемы. Саморезы обойдутся дешевле, и с их помощью можно качественно выполнить установку лаг. Что же касается анкеров, то хоть они и дороже, но их количество на квадратный метр меньше. При этом и укладка лаг пройдет быстрее, так как придется меньше сверлить. Что выбирать, зависит от временных и финансовых возможностей.

Контроль уровня балок

Подготовка основания

При монтаже деревянного настила на лаги нужно позаботиться о ровном основании. Его рекомендуется предварительно выровнять, если есть перепады по уровню. Неровный пол из бетона будет проецироваться таким же неровным деревянным полом. Качественно уложить на такое основание брусья затруднительно. Для выравнивания используются специальные наливные смеси, которые еще называют самовыравнивающим. После их использования бетон в основании без особых усилий станет ровным.

Крепление брусьев

Крепление лаг к бетонному полу выполняется по такому алгоритму:

  • На бетонный пол укладывают гидроизоляцию. Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна закрепляют между собой и заводят на стены на высоту не менее 10-15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем.
Элементы пола на лагах на бетоне
  • Далее раскладывают брусья с определенным заранее шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Дистанция между лагами не должна превышать 80 см. Все зависит от площади комнаты и нагрузки на будущее покрытие. Еще расстояние между лагами зависит от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно крепить балки.
  • Перед тем как положить лаги в просторном помещении, придется продумать систему стыкования элементов опоры между собой. Для этого могут использоваться металлические пластины, железные уголки и другие крепежи.
  • Первыми крепят лаги у стен. Их укладывают на место, где они будут размещаться, и выводят по уровню, если нужно, то подравнивают высоту при помощи деревянных реек.

Обратите внимание! Чтобы между собой балки легли ровно, рекомендуется использовать лазерный уровень.

Утепление между лагами керамзитом
  • Теперь в основании бетонного пола и в брусе засверливают отверстия для монтажа. Крепление выполняется при помощи саморезов или анкеров. Для первых крепежей соблюдают шаг не менее 40-60 см, что касается анкеров, то их количество можно уменьшить в 2 раза.
  • После того как удалось прикрепить первые 2 балки, между ними натягивают капроновую нить – это уровень перекрытия по которому, нужно монтировать остальные. Такой ориентир должен быть протянут в 3-4 точках по длине бруса.
Монтаж листов фанеры на деревянные лаги
  • Остальные лаги крепят по тому же механизму, как и первые две, при этом выдерживая уровень, заданный капроновой нитью.

После монтажа по лагам проводится утепление в пространстве между ними и укладка паробарьера. Теперь основание готово для монтажа половых досок.

Контрольный замер уровня и расстояния между лагами

Вывод

Технология крепежа деревянных лаг к бетонному полу несложна, ее вполне под силу реализовать своими руками. Но при этом четкое соблюдение этапов укладки важно, ведь это влияет на долговечность эксплуатации будущего пола и его прочность.

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Как правильно крепить лаги к бетону?

В процессе монтажа деревянного пола используют лаги. Их установка позволяет выровнять любые поверхности и дополнительно утеплить помещение.
Лаги представляют собой каркасные крепления из досок, которые кроме основной функции решают следующие задачи:

Равномерно распределяют нагрузку пола;

Формируют нишу, в которой можно спрятать провода и другие инженерные конструкции;

Улучшают звукоизоляцию;

Регулируют циркуляцию воздуха в квартире.

На первом этапе необходимо разобрать старый пол до бетонного основания и очистить помещение от мусора и пыли. Перед тем, как приступить к установке лаг, следует выровнять стяжку. Допускаемое отклонение оставляет 0,1%, то есть не более одного миллиметра на метр.


Далее необходимо дождаться, пока пол просохнет. Согласно требованиям, его влажность не должна превышать 12%. Проверить, что он пол готов можно, прикрепив кусок пленки скотчем к полу и прижать сверху чем-нибудь тяжелым. Затем спустя двадцать четыре часа осмотреть поверхность пола. Если она потемнела, значит, пол еще не достаточно просох.

Убедившись в том, что стяжка высохла, можно приступать монтажу настила. В первую очередь необходимо уложить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен в виде пленки из вспененного полиэтилена или грунтовой мастики.
Следующий шаг подразумевает монтаж лаг. Для этого используют не струганные доски, сечение которых составляет 50х100 мм. Доски должны быть сухими и ровными. Их не длина должна быть не менее двух метров. Материал следует подготовить заранее. После приобретения дать отлежаться недели две. Некоторые доски могут пойти винтом, которые будут не пригодны для дальнейшего использования. Потому закупать материал нужно с запасом, вычислив требуемый объем.

Затем осуществляют укладку лаг по периметру. Для обеспечения их ровного положения следует подкладывать предварительно подготовленные подложки из ДСП или фанеры, нарезанные небольшими частями размером 15х20 см.


Желательно под подложку укладывать линолеум, который не только примет на себя все нагрузки, но и обеспечит достаточную звукоизоляцию. При установке лаг необходимо обеспечить промежуток до стен примерно 20 миллиметров. В местах расположения подложек лаги крепятся с помощью анкеров к бетонному полу.

После этого можно приступать к настилу остальных досок, соблюдая промежутки в сорок сантиметров. Чтобы в дальнейшем соблюдать уровень можно натянуть нитки на уже проложенных лагах.

После монтажа лаг, выполняют обрешетку. Доски кладут поперек лаг на подложку и присоединяют с помощью саморезов к лагам и бетонной плите. Располагать поперечины следует на расстоянии примерно полуметра друг от друга.

Листы укладывают на лаги и закрепляют саморезами. Оставленные между листами промежутки заделывают мастикой. Ее вдавливают в шов, а затем затирают с помощью шпателя.


После подготовки первого слоя, проводят монтаж второго. Листы располагают со смещением, закрывая швы первого уровня настила. Для присоединения кроме саморезов дополнительно используют клей. Швы также обрабатывают мастикой.

Темы следующих статей:

www. laspihills.com

Очень часто в домах и квартирах делают бетонное основание пола, существует много вариантов обустройства такого покрытия. Можно использовать различные утепляющие, изоляционные и настилочные материалы, можно установить систему «теплый пол», но установка лаг популярна и на сегодняшний день, несмотря на наличие большого выбора способов настила пола.


Лаги позволяют выравнивать пол в доме.

Это достаточно простой способ обустройства напольного покрытия, установка брусьев может быть выполнена самостоятельно и позволяет применять дешевые, но не менее эффективные утеплители.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы

Бетонный пол – это очень прочное основание, и для того чтобы прикрепить к нему лаги, могут быть использованы разные крепежные элементы и инструменты. Особенностью указанного крепежа является то, что вам надо иметь инструменты для работы как с деревом, так и с бетоном.

Сейчас часто используется вариант, когда лаги не крепят к бетонному полу, в данном случае лаговые брусья скрепляются половыми досками. Недостатком такого настила является то, что половое покрытие в процессе эксплуатации может сместиться, поэтому специалисты рекомендуют все же крепить их к полу. Проще всего выбрать наиболее распространенный способ и крепить лаги к полу при помощи анкерных креплений или длинных саморезов.

Анкера надежно и крепко держат лаги.

При совершении выбора лаг надо обращать внимание на вид древесины, габаритные размеры бруса и его стоимость. Для устройства такого пола достаточно приобрести хвойную древесину, так как она довольно прочная и недорогая, подойдет древесина 2 и 3 сорта, влажность ее должна быть не более 20%. Размер сечения брусьев будет зависеть от высоты потолка и толщины используемого утеплителя.

Инструменты для проведения работ:

  • перфоратор;
  • саморезы диаметром не меньше 6 мм, при этом в бетонный пол они должны входить минимум на 6-8 см, или металлические анкерные крепления, чья длина зависит от размера лаг;
  • рубанок, ножовка, циркулярная пила для работы с деревом.

Выбор между саморезами и анкерными креплениями зависит от ваших финансовых возможностей. Если говорить о саморезах, то они дешевле, но прочность такого соединения несколько меньше. Анкерные крепления позволяют не только надежно фиксировать лаги, но и прижимать их к полу. Это важно в том случае, если чистовой пол довольно массивный и на него будут оказываться регулярные высокие механические воздействия.

Перед установкой брусьев на бетонное основание обязательно укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Также необходимо приобрести смесь для грунтовки и обработки от грибка. В том случае когда бетонная стяжка неровная, необходимо, чтобы был в наличии материал для подкладок. В качестве него могут выступать куски фанеры, досок или ДСП.

Вернуться к оглавлению

Крепить лаги к бетонному полу достаточно просто, и этот процесс не занимает много времени, все можно делать самому.

Основные этапы крепления:

Схема монтажа.

  • на поверхность бетона стелют гидроизоляционный материал, если есть стыки, то их надо склеить при помощи скотча;
  • расставляют лаги по поверхности пола: две кладут возле стен, остальные через определенный шаг, который зависит от жесткости материала напольного покрытия, но в среднем это 0,4-0,8 м;
  • если длины не достаточно, то надо укладывать встык;
  • по крайним балкам выставляют уровень и между ними натягивают шнур, по нему устанавливают остальные лаги;
  • для закрепления брусьев сверлят отверстие в лаге и бетоне и вставляют пластиковый дюбель или распорную часть анкера;
  • если крепят анкерами, то на один брус их достаточно 2-3, саморезов надо вкручивать через 0,5-0,7 м;
  • чтобы выровнять брусья по высоте, используют прокладки.

http://youtu.be/sZlArlf3vBA

Теперь вам осталось уложить утеплитель, сверху него пароизоляционный материал – и можно заняться настилом полового покрытия. Если вы положите половое покрытие у себя в доме или квартире по указанному принципу, то получите теплую, прочную и надежную конструкцию. Удачи!

kuhnyamoya.ru

Крепление лаг к бетонному полу

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

  • обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
  • создают в помещении звукопоглощение;
  • увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
  • позволяют скрывать инженерные коммуникации;
  • создают равномерные нагрузки на фундамент;
  • обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

  • цена;
  • сечение в лагах;
  • сорт;
  • дерево, из которого изготовлены лаги;
  • длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

  • лобзик;
  • перфоратор;
  • стамеска;
  • анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

  • стамеска;
  • добойник;
  • лазерный уровень;
  • шуруповерт;
  • дрель и сверло;
  • молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

  • В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
  • Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
  • Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
  • Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.
Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

  • Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
  • Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.
Крепление регулируемых лаг
Крепление регулируемых лаг.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

  • исключение неровностей поверхности;
  • скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
  • обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
  • получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

  • Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
  • Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
  • Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
  • Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
  • После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
  • Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

  • Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
  • Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
  • В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа


В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

  1. Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
  2. Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
  3. Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
  4. Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов


Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

  • Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
  • Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

  • опорные столбики;
  • саморезы;
  • уголки;
  • кронштейны;
  • анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Саморезы


Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

  • Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
  • В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
  • Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
  • Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер


Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

  1. В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
  2. Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
  3. Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
  4. В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
  5. При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Опорные столбики


Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

  1. Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
  2. Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
  3. Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
  4. Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
  5. Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки


Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.


Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Древесина может казаться не самым лучшим решением для оформления чернового пола с точки зрения прочности и надежности, но в некоторых случаях она вполне себя оправдывает уже по другим эксплуатационным качествам. Например, если нужно исправить недостатки бетонной основы, сформировать нишу для укладки изолятора или создать каналы под коммуникации. При этом технология крепления лаг к бетонному полу не так проста, как в случае с обычными деревянными досками. Черновой настил — это ответственный конструкционный элемент, от качества устройства которого напрямую зависит долговечность декоративного покрытия.

Лаги в системе пола

Каркас пола состоит из нескольких уровней, начинающихся от фундамента с ростверком и заканчивающихся основой, на которую укладывается финишное покрытие в виде плитки, ламината, паркет, линолеума и др. Материалом для основы обычно выступает бетонная стяжка. Она реже применяется в деревянных домах, но, к примеру, городские квартиры и частные кирпичные коттеджи без такой платформы не обходятся. Стяжка может служить как завершающим слоем каркаса, так и несущим по отношению к верхней части основания. Своего рода надстройку над этой конструкцией и образуют лаги. На бетонный пол их укладывают не сплошным способом, а с отступами по типу обрешетки. Методы крепления при этом могут быть разные, но базовое качество конструкции будет определяться характеристиками самого дерева. Лаги должны быть хорошо просушены, избавлены от мелких изъянов и при необходимости обработаны специальными пропитками. Это могут быть и огнестойкие средства для предотвращения пожаров, и обычная олифа, которая продлевает эксплуатационный срок материала.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе?

Крупноформатные лаги сложно будет обрабатывать в домашних условиях, поэтому лучше заранее рассчитать и заказать элементы с нужными параметрами. Если же это сделать не удалось, то предварительная обработка лаг потребует использования электролобзика, циркулярной ручной пилы и шлифмашины. Уже в процессе крепления лаг к бетонному полу понадобится электрический шуруповерт или электродрель с насадками типа бит. Желательно готовить инструмент помощнее — как минимум, с приводом на 1500 Вт. В качестве фиксаторов понадобится металлическая крепежная фурнитура — анкерные элементы, болты, уголки, шурупы и т.д. Выбор той или иной группы метизов зависит от техники установки.

Что касается вспомогательных расходных материалов, то их будет немного. Как минимум, потребуются подкладки под лаги. В этом качестве можно применять фанерные листы или бруски соответствующего формата. Также не стоит забывать о возможности устройства изоляционных покрытий. Классическая конструкция пола на лагах вполне позволяет укладывать и тонкие парогидроизоляторы, и толстый утеплитель в виде плит минеральной ваты.

Разновидности лаг для пола

Наиболее распространенный формат напольных лаг — балка с прямоугольным или квадратным сечением, имеющая подходящие для конкретных условий применения параметры длины и толщины. Специально для червового настила рекомендуется использовать прямоугольные лаги как оптимальный по конструкции вариант. Балка с таким сечением занимает меньше пространства в подпольной нише, но при этом обеспечивает достаточное покрытие сегментами по ширине укладки. Соответственно, упрощается и крепление лаг к бетонному полу, поскольку требуется менее длинный и прочный метиз для фиксации элемента.

Существует и разделение по методу изготовления балок. Строганные лаги подвергаются специальной обработке в целях уменьшения гигроскопичности. Данный материал более устойчив к воздействиям влаги, поэтому может применяться в сооружении бань и саун. Альтернативой строганным балкам являются пиленые бруски. Это черновой материал с менее привлекательными технико-эксплуатационными качествами, но он стоит дешевле и вполне может себя оправдать как первый уровень полового каркаса, соединяющий ростверк фундамента с чистовым слоем лаг.

Расчет материала по размерам

Способность справляться с нагрузками зависит от правильного расчета параметров конструкции. Данные показатели, в свою очередь, определяются размерами помещения, планировкой и конфигурацией помещений в целом. Для базового расчета можно использовать величину пролета помещения, соотнося ее с габаритами балки. Например, 2-метровый пролет должен оформляться брусом с сечением не менее 110 х 60 мм. Для 4 м потребуется балка формата 180 х 100 мм, а для 6 м — типоразмер 220 х 180 мм. В свою очередь, сечение определит дистанцию между элементами. Как крепить лаги к бетонному полу, чтобы соблюдался баланс между прочностью конструкции и приемлемой нагрузкой на несущую основу под балками? Ведь близкое к сплошному размещение бруса может обусловить чрезмерное давление на тот же ростверк. При толщине доски порядка 20 мм специалисты рекомендуют выдерживать отступы до 300 мм. При 300 мм этот же параметр составит уже 500 мм, а 50-миллиметровые элементы располагаются на расстоянии 1000 мм между собой.

Подготовка к работе

При подготовке наибольшее внимание уделяется состоянию бетонной поверхности. Как уже отмечалось, нагрузка от балок может быть критичной, поэтому несущую основу следует привести в надлежащее состояние. Чтобы крепление лаг к бетонному полу было надежным и долговечным, стяжка укрепляется строительными растворами, замазками и грунтовками. При значительных повреждениях следует провести обновление покрова песчано-цеметной заливкой приемлемой толщины — 4-5 см. Если речь идет о локальных небольших дефектах, то можно ограничиться точечным нанесением грунтующих и шпаклюющих средств, предназначенных специально для бетона. В качестве косметического выравнивающего решения стоит применить тонкую нивелирующую заливку плиточным клеем или самовыравнивающим полимерным составом.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Наиболее распространенные методы установки предполагают фиксацию балок посредством саморезов и анкерных соединений. Обеспечивается жесткая посадка с зажимом, при котором конструкция остается неподвижной даже при динамических нагрузках. Как выполняется крепление лаг к бетонному полу анкерами? Для этого просверливаются отверстия в намеченных точках бруса, после чего по стандартной схеме интегрируются метизы. Оптимальный диаметр анкерного болта составляет 10 мм, а длина — до 200 мм. На один сегмент будет достаточно 3-4 крепежей.

Техника крепления с уголком

Еще один распространенный способ фиксации лаг — с помощью уголков. К его достоинствам можно отнести более высокую степень надежности, так как обеспечивается скрепление лаг друг с другом. На базовом уровне параллельно идущие лаги прикручиваются к бетонной основе. Но в качестве дополнения перпендикулярно устанавливается мелкоформатный брус. В местах стыков с балками и монтируются В итоге реализуется система двойной фиксации. Возможно и крепление лаг к бетонному полу уголками без применения промежуточных брусков. В этом случае вместо анкерных прямых соединений используется техника боковой фиксации балок через уголок к стяжке. Непосредственно крепление осуществляется шурупами подходящего размера.

Особенности крепления без сверления

Отказ от вмешательства в структуру балок дает немало преимуществ, повышая долговечность всей конструкции. Но как добиться надежности положения лаг без применения метизов? Крепежи будут использоваться, но в отношении вспомогательных элементов. Это те самые расходники в виде мелких брусков и фанерного листа, которые как раз должны быть зафиксированы к бетону как несущие контуры подложки. На их платформе будет выполнено крепление лаг без сверления. К изначально монтируются опорные планки, после чего укладываются балки. Жесткая силовая фиксация будет обеспечиваться с помощью пазовых соединений. Их можно предусмотреть как в связке «подкладка-лаги», так и посредством поперек идущих вспомогательных брусков, которые будут направляться по всей длине помещения. Эта конструкция отличается сложностью и требует тщательного предварительного расчета.

Изоляционные мероприятия

Слой гидроизоляции можно уложить еще до установки лаг, что облегчит последующие изоляционные мероприятия. Но специалисты все же рекомендуют начинать подобные работы после завершения монтажа балок, поскольку операции с крепежом могут повредить уложенный материал. Что касается утеплителя, то его закладывают в образовавшиеся между брусками ниши. Если выполнялась оптимизированная укладка лаг на бетонный пол только по параллельным линиям, то между плитами минеральной ваты должны будут остаться зазоры. Их дополнительно обрабатывают силиконовыми или другими герметиками, которые в принципе совмещаются с минватой. Куски утеплителя режутся в соответствии с параметрами пустых ниш, после чего укладываются на гидроизолятор. Как правило, силовая фиксация минваты не выполняется — достаточно после укладки покрыть материал еще одним слоем гидро- или пароизоляции. В дальнейшем для финишного настила будет выполняться новый слой деревянного покрытия из досок.

Установка регулируемых лаг

Самая функциональная конструкция, позволяющая настраивать высоту положения пола под конкретные потребности. Например, можно будет откорректировать уровень основы специально под толщину изоляционного материала. Но как закрепить лаги к бетонному полу, чтобы они регулировались? Система фиксации достаточно простая и требует использования всего двух элементов — прямоугольной монтажной подставки с крепежными метизами и шпильки с резьбой. Несущую функцию будет выполнять система подставок, надежно закрепленных в точках фиксации балок с помощью дюбелей. В центральной части каждой подставки устанавливается шпилька, на которую в дальнейшем накручивается брус. Это делается с помощью винта с гайкой, которые позволят и в будущем регулировать высоту пола. То есть изначально потребуется выполнить отверстия в лагах с толщиной, соответствующей диаметру шпилек.

Заключение

Несущая база для пола на лагах широко используется в частном домостроении по причине доступной цены и легкости монтажа. После установки пользователь также получит массу возможностей для использования свободного пространства между балками — здесь могут находиться каналы вентиляции, тот же теплоизолятор, трассы коммуникаций и т.д. И напротив, среди недостатков конструкции обычно отмечают хлипкость и недолговечность. Как крепить лаги к бетонному полу с обеспечением высокой степени надежности формируемого каркаса? Во-первых, должна гарантироваться прочность соединения бетонной основы и балочной обрешетки — как напрямую, так и посредством вспомогательных элементов. Во-вторых, сама конфигурация монтажа изначально должна рассчитываться на конкретные условия эксплуатации дома. В проекте должны быть учтены показатели статических и динамических нагрузок, что позволит точнее подобрать и крепежную фурнитуру.

как их крепить (анкерами, саморезами, уголками), правильно положить? Крепление лаг к бетонному основанию

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

Способы крепления лаг

Существует два основных способа крепления.

  • По жесткому креплению.
  • По регулируемому.

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

Жесткое крепление лаг

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

Монтаж лаг между деревянными бобышками

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края.

При этом расстояние между крепежами вдоль лаг выбирается в диапазоне 50-60 см.

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

  • Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
  • Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
  • Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
  • Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
  • Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
  • Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
  • Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

Монтаж лаг к металлическим уголкам

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

Монтаж лаг на саморезы, анкера или дюбеля

Считается, что это самый простой способ установки и крепления лаг к бетонному основанию. В зависимости от толщины бруса, используемого для сооружения напольной конструкции, выбирается и тип крепежного изделия. К примеру, бруски сечением 50х50 мм можно крепить к полу саморезами. С большими размерами лаги лучше закреплять более мощными крепежами.

  • Начинать надо с высверливания отверстия в самих лагах. Диаметр определяется в зависимости от выбранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
  • Бруски укладываются по месту монтажа, и через отверстия на полу делаются пометки.
  • Брусы сдвигаются, а по заметкам делаются отверстия в полу.
  • Если для крепления будут использованы саморезы, то в отверстия вставляются пластмассовые дюбеля.
  • Сначала устанавливаются и выравниваются в одной плоскости два крайних элемента напольной конструкции. Под них укладывают подкладки около крепежных соединений, уровнем проверяется горизонтальность расположения.
  • Затем бруски просто крепятся к полу саморезами, анкерами или металлическими дюбелями.
  • После чего между этими двумя лагами натягиваются 4-5 нитей, по которым проводится выравнивание и остальных элементов.

Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины укладываемых лаг и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое главное, чтобы в бетонный пол крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум. Этот способ крепления лаг к бетонному полу не только является надежным, крепежи притягивают лаги к основанию, создавая дополнительную жесткость всей напольной конструкции.

Регулируемое крепление

Идея создать регулируемые крепежные изделия для лаг лежала на поверхности, потому что резьбовое соединение известно давно. Именно вращение гаек по резьбе шпильки дает возможность поднимать или опускать конструктивный элемент. Это упростило сам процесс выравнивания брусков относительно напольной поверхности. При этом установка деревянных брусов на такие крепежи гарантировало их устойчивость, жесткость и надежность. Поэтому сегодня производители предлагают достаточно широкий выбор данного рода крепежных изделий, которые заполонили современный рынок.

Самая простая из них – это обычная шпилька с резьбой М8-10. По сути, это металлический кругляк с нарезанной по всей длине (или частично) резьбой. Изделие покрывают оцинкованным слоем, что увеличивает срок их службы. Единственное, что необходимо понять – это как правильно устанавливать шпильку в бетонный пол.

  • Начинать надо с высверливания отверстий в самих лагах.
  • Последние укладываются по месту их установки, и через отверстия делаются на полу пометки.
  • Лаги отодвигаются в сторону и в бетонном основании сверлятся отверстия под диаметр шпильки. Основное требование – это глубина сверления, которая не должна быть меньше 6-8 см.
  • Внутрь отверстий вставляются специальные пластмассовые дюбели под диаметр шпильки.
  • В них и вкручиваются крепежи. При этом сверху на шпильку надевается широкая шайба и гайка. С помощью последней крепеж прижимается к бетонному полу. Здесь очень важно выставить шпильку вертикально, для этого используется уровень.
  • Когда все крепежные изделия установлены, их торчащие концы надо выровнять в одной горизонтальной плоскости. Для этого между четырьмя крайними концами натягиваются прочные нити, должен получиться прямоугольник. Все нити выставляются по горизонтали путем выкручивания или вкручивания шпилек.
  • Точно также затем выставляются и промежуточные крепежные элементы.
  • Теперь на торчащие резьбовые крепления накручиваются гайки. Их место расположения определяется толщиною лаг.
  • Сверху накидываются широкие шайбы.
  • Проводится установка брусков на шпильки.
  • Сверху набрасываются шайбы и накручиваются гайки, которые затягивается до упора.

Регулируемых крепежных изделия для лаг в чисто конструктивном исполнении много. К примеру, производители предлагают готовую крепежную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, внутри которого уже намертво вставлена шпилька. При этом корпус крепится к полу анкерами, саморезами или дюбелями через 4-6 отверстия в основании приспособления. На верхнем конце шпильки может располагаться гайка с шайбой или установлена площадка в виде уголка с перфорацией.

Такие крепления очень надежны, особенно это касается нижней части в виде широкого основания. Оно плотно упирается в пол, что увеличивает устойчивость всей конструкции. В этом плане шпилька проигрывает. Поэтому здесь можно немного сэкономить, установив такие крепежи реже по линии монтажа лаги. Рынок сегодня предлагает не только металлические крепежные конструкции, но и пластиковые. Благо производители дают гарантии на прочность изделия, потому что в процессе их производства используется пластик с повышенными техническими характеристиками. Плюсом этого варианта выступает низкая цена.

Обратите внимание на фото ниже. На нем как раз показано такое пластмассовое регулируемое крепление. Оно не закрепляется к бетонному полу, а значит, не разрушает его целостность, что в некоторых ситуациях необходимая составляющая ремонта. Такие подставки под лаги называются накладными. При этом крепеж позволяет регулировать высоту от 1,4 до 8 см.

Обобщения по теме

Решая задачу установки лаг на бетонный пол, необходимо понимать, что основное требование к данному процессу – это все та же ровная конструкция, расположенная в одной горизонтальной плоскости. Поэтому, невзирая на используемые способы крепления, главное – это точно провести выставление брусов.

Вопрос о том, как крепить лаги к бетонному полу, не теряет своей актуальности, поскольку многие домовладельцы предпочитают именно этот способ устройства напольного покрытия. Неважно, деревянный дом или кирпичный, полы на лагах всегда будут иметь преимущество благодаря возможности проложить тепло- и звукоизоляционный слой. Главное — выполнить все работы правильно, чтобы получить надежное основание и ровную поверхность.

Подготовительный этап

Поверхность чернового слоя бетона никогда не получится идеально ровной. Достоинство лаг в том, что они дают возможность нивелировать все огрехи бетонного основания. Некоторые домовладельцы сомневаются, надо ли крепить лаги к бетонному полу или лучше сделать «плавающую» конструкцию, независимую от основания. Как довод приводится возможное разрушение стяжки, и сильное искривление конструкции в том случае, когда древесина попалась влажная.

Выполненное согласно технологии основание крошиться не станет, иначе его нужно демонтировать вовсе. От недостаточно просушенной древесины никто не застрахован, но покрытие может местами вздуться от деформации независимо от того, закреплены бруски или нет. Кстати, внешний вид деревянных брусьев, применяемых в качестве лаг, не играет никакой роли. Сверху все равно надо стелить напольное покрытие, оно закроет все изъяны. Важны такие моменты:

  1. Древесина должна иметь влажность не выше 20%.
  2. Бруски надо проверить на предмет искривления и отсортировать, если таковые встретятся.
  3. С целью увеличения срока службы древесину следует пропитать антисептическим средством или же по старому проверенному способу покрыть олифой.
  4. Высота бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного слоя.

Чтобы исключить возникновение пыли, на черновой пол необходимо нанести глубокопроникающую грунтовку, после чего уложить гидроизоляционный слой. Здесь есть разные варианты, оптимальный — уложить своими руками слой рубероида с тщательной проклейкой стыков. Проще всего застелить основание полимерной пленкой внахлест. Тогда стыки надо проклеить специальным скотчем.

Если прикрепить лаги неправильно, то может проявиться такое неприятное явление, как скрип. В процессе эксплуатации найти его сложно, а вот избежать при монтаже вполне реально. Надо следить за тем, чтобы не соприкасались вертикальные плоскости деревянных деталей. Во время приложения динамической нагрузки в этом месте плоскости станут тереться друг о друга, издавая скрип.

Недопустимо, чтобы торец одной лаги упирался во вторую, между ними необходимо оставлять зазор, при этом скреплять их уголками тоже нельзя.

Способы монтажа

Чтобы самостоятельно зафиксировать лаги на бетонном полу, надо взять такой инструмент:

  • перфоратор;
  • дрель электрическая;
  • шуруповерт;
  • стандартный набор слесарного инструмента: молоток, отвертка, пассатижи, рожковые ключи;
  • измерительные приспособления, строительный уровень.

Для регулирования лаг по высоте (с целью вывести их в одну плоскость) нужно запастись деревянными прокладками разной толщины. Есть и специальные наборы из пластика, очень удобные при монтаже. Интервал укладки брусков обычно лежит в пределах 0.4-0.5 м, отступ от стены — 30 мм. Сначала укладывают лаги около стен, а затем равномерно распределяют остальные по площади комнаты. Прежде чем закрепить, их выводят в одну плоскость, пользуясь прокладками. Прикручивать последние к полу не нужно. После выверки приступают к закреплению лаг.

Для работы можно воспользоваться 4 способами крепежа:

  1. С помощью пластмассовых дюбелей и саморезов.
  2. На саморезах посредством стальных уголков.
  3. На анкерах.
  4. С помощью специальных регулирующих систем на дюбелях.

Фиксация саморезами

Первый способ — самый простой, но подойдет он не во всех ситуациях. Сначала брус просверливают под размер пластмассового дюбеля и делают ответное отверстие в бетоне перфоратором. Дюбель забивают молотком, а затем вкручивают саморез либо усаживают вглубь перекрытия дюбель-гвоздь. При этом шляпка шурупа должна погрузиться в отверстие на несколько сантиметров. Интервал между местами креплений — величина достаточно демократичная, допускается от 400 до 800 мм, но злоупотреблять этим не стоит. Вы не ошибетесь, выдержав шаг 0.5 м.

Лаги будут держаться достаточно надежно, но лишь в том случае, когда просвет между бруском и основанием невелик. Также весьма неудобно работать с лагами, чья высота составляет 10 см и более. При таких раскладах надежнее будет закрепить брусья с помощью стальных уголков. Одной полочкой деталь ложится на вертикальную плоскость лаги, второй — на бетонную поверхность. Фиксация осуществляется короткими саморезами к дереву и дюбель-гвоздями к полу. Тем не менее основная нагрузка должна ложиться не на элементы крепежа, а на прокладки, задача уголков — зафиксировать балку.

Монтаж на анкерах

В отличие от предыдущих видов крепежа анкеры не просто жестко фиксируют лаги, но и притягивают брус к бетонной поверхности. Установленные таким способом деревянные балки будут держаться весьма надежно, оттого анкеры используются подавляющим числом мастеров. Кроме того, столь мощный крепеж до определенной степени будет сдерживать деформацию древесины, если ранее она была недостаточно высушена.

Благодаря этому напольное покрытие не станет вспучиваться, а вот прогнуться может, но тут следует предусмотреть более частую установку прокладок.

Для монтажа первым делом просверливают отверстие в лаге насквозь. Затем напротив него выполняется второе, в бетоне. Дальше все просто: в оба отверстия до упора вставляется анкерный болт и закручивается рожковым или накидным ключом. Здесь важно не перестараться, сильная затяжка приведет к изгибу бруса, особенно когда под ним есть просвет. В этом месте чистовые полы выйдут с углублением.

Прежде чем вставлять анкер, рекомендуется сделать небольшое углубление в дереве сверлом большего диаметра — потай для головки болта. Элементы ставятся с интервалом 0.6-1 м, их длины должно быть достаточно, чтобы углубиться в бетон на 60 мм. Чаще всего используются болты диаметром 10 мм.

Регулируемая система

Данный вид крепежа представляет собой прямоугольную подставку, притягиваемую к основанию 4 дюбелями. Посередине подставки находится шпилька, пронизывающая брус насквозь. Вращением гайки под деревянной балкой можно точно отрегулировать ее высоту, а верхней — зафиксировать лагу в проектном положении. Как нетрудно понять, установить систему несложно, к полу ее надо закрепить дюбелями, а в балке просверлить отверстие под шпильку.

Частота монтажа подставок определяется сечением лаги, но делать интервал более 1 м не рекомендуется. Подобное крепление лаг к бетонному полу считается оптимальным, но используется не так уж часто по причине высокой стоимости. В конце брусья перекрываются черновым деревянным полом из плит OSB или другого материала либо зашиваются досками. От того, насколько качественно удастся провести данные работы, зависит вид всего напольного покрытия, к ним надо подходить ответственно.

Древесина может казаться не самым лучшим решением для оформления чернового пола с точки зрения прочности и надежности, но в некоторых случаях она вполне себя оправдывает уже по другим эксплуатационным качествам. Например, если нужно исправить недостатки бетонной основы, сформировать нишу для укладки изолятора или создать каналы под коммуникации. При этом технология крепления лаг к бетонному полу не так проста, как в случае с обычными деревянными досками. Черновой настил — это ответственный конструкционный элемент, от качества устройства которого напрямую зависит долговечность декоративного покрытия.

Лаги в системе пола

Каркас пола состоит из нескольких уровней, начинающихся от фундамента с ростверком и заканчивающихся основой, на которую укладывается финишное покрытие в виде плитки, ламината, паркет, линолеума и др. Материалом для основы обычно выступает бетонная стяжка. Она реже применяется в деревянных домах, но, к примеру, городские квартиры и частные кирпичные коттеджи без такой платформы не обходятся. Стяжка может служить как завершающим слоем каркаса, так и несущим по отношению к верхней части основания. Своего рода надстройку над этой конструкцией и образуют лаги. На бетонный пол их укладывают не сплошным способом, а с отступами по типу обрешетки. Методы крепления при этом могут быть разные, но базовое качество конструкции будет определяться характеристиками самого дерева. Лаги должны быть хорошо просушены, избавлены от мелких изъянов и при необходимости обработаны специальными пропитками. Это могут быть и огнестойкие средства для предотвращения пожаров, и обычная олифа, которая продлевает эксплуатационный срок материала.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе?

Крупноформатные лаги сложно будет обрабатывать в домашних условиях, поэтому лучше заранее рассчитать и заказать элементы с нужными параметрами. Если же это сделать не удалось, то предварительная обработка лаг потребует использования электролобзика, циркулярной ручной пилы и шлифмашины. Уже в процессе крепления лаг к бетонному полу понадобится электрический шуруповерт или электродрель с насадками типа бит. Желательно готовить инструмент помощнее — как минимум, с приводом на 1500 Вт. В качестве фиксаторов понадобится металлическая крепежная фурнитура — анкерные элементы, болты, уголки, шурупы и т.д. Выбор той или иной группы метизов зависит от техники установки.

Что касается вспомогательных расходных материалов, то их будет немного. Как минимум, потребуются подкладки под лаги. В этом качестве можно применять фанерные листы или бруски соответствующего формата. Также не стоит забывать о возможности устройства изоляционных покрытий. Классическая конструкция пола на лагах вполне позволяет укладывать и тонкие парогидроизоляторы, и толстый утеплитель в виде плит минеральной ваты.

Разновидности лаг для пола

Наиболее распространенный формат напольных лаг — балка с прямоугольным или квадратным сечением, имеющая подходящие для конкретных условий применения параметры длины и толщины. Специально для червового настила рекомендуется использовать прямоугольные лаги как оптимальный по конструкции вариант. Балка с таким сечением занимает меньше пространства в подпольной нише, но при этом обеспечивает достаточное покрытие сегментами по ширине укладки. Соответственно, упрощается и крепление лаг к бетонному полу, поскольку требуется менее длинный и прочный метиз для фиксации элемента.

Существует и разделение по методу изготовления балок. Строганные лаги подвергаются специальной обработке в целях уменьшения гигроскопичности. Данный материал более устойчив к воздействиям влаги, поэтому может применяться в сооружении бань и саун. Альтернативой строганным балкам являются пиленые бруски. Это черновой материал с менее привлекательными технико-эксплуатационными качествами, но он стоит дешевле и вполне может себя оправдать как первый уровень полового каркаса, соединяющий ростверк фундамента с чистовым слоем лаг.

Расчет материала по размерам

Способность справляться с нагрузками зависит от правильного расчета параметров конструкции. Данные показатели, в свою очередь, определяются размерами помещения, планировкой и конфигурацией помещений в целом. Для базового расчета можно использовать величину пролета помещения, соотнося ее с габаритами балки. Например, 2-метровый пролет должен оформляться брусом с сечением не менее 110 х 60 мм. Для 4 м потребуется балка формата 180 х 100 мм, а для 6 м — типоразмер 220 х 180 мм. В свою очередь, сечение определит дистанцию между элементами. Как крепить лаги к бетонному полу, чтобы соблюдался баланс между прочностью конструкции и приемлемой нагрузкой на несущую основу под балками? Ведь близкое к сплошному размещение бруса может обусловить чрезмерное давление на тот же ростверк. При толщине доски порядка 20 мм специалисты рекомендуют выдерживать отступы до 300 мм. При 300 мм этот же параметр составит уже 500 мм, а 50-миллиметровые элементы располагаются на расстоянии 1000 мм между собой.

Подготовка к работе

При подготовке наибольшее внимание уделяется состоянию бетонной поверхности. Как уже отмечалось, нагрузка от балок может быть критичной, поэтому несущую основу следует привести в надлежащее состояние. Чтобы крепление лаг к бетонному полу было надежным и долговечным, стяжка укрепляется строительными растворами, замазками и грунтовками. При значительных повреждениях следует провести обновление покрова песчано-цеметной заливкой приемлемой толщины — 4-5 см. Если речь идет о локальных небольших дефектах, то можно ограничиться точечным нанесением грунтующих и шпаклюющих средств, предназначенных специально для бетона. В качестве косметического выравнивающего решения стоит применить тонкую нивелирующую заливку плиточным клеем или самовыравнивающим полимерным составом.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Наиболее распространенные методы установки предполагают фиксацию балок посредством саморезов и анкерных соединений. Обеспечивается жесткая посадка с зажимом, при котором конструкция остается неподвижной даже при динамических нагрузках. Как выполняется крепление лаг к бетонному полу анкерами? Для этого просверливаются отверстия в намеченных точках бруса, после чего по стандартной схеме интегрируются метизы. Оптимальный диаметр анкерного болта составляет 10 мм, а длина — до 200 мм. На один сегмент будет достаточно 3-4 крепежей.

Техника крепления с уголком

Еще один распространенный способ фиксации лаг — с помощью уголков. К его достоинствам можно отнести более высокую степень надежности, так как обеспечивается скрепление лаг друг с другом. На базовом уровне параллельно идущие лаги прикручиваются к бетонной основе. Но в качестве дополнения перпендикулярно устанавливается мелкоформатный брус. В местах стыков с балками и монтируются В итоге реализуется система двойной фиксации. Возможно и крепление лаг к бетонному полу уголками без применения промежуточных брусков. В этом случае вместо анкерных прямых соединений используется техника боковой фиксации балок через уголок к стяжке. Непосредственно крепление осуществляется шурупами подходящего размера.

Особенности крепления без сверления

Отказ от вмешательства в структуру балок дает немало преимуществ, повышая долговечность всей конструкции. Но как добиться надежности положения лаг без применения метизов? Крепежи будут использоваться, но в отношении вспомогательных элементов. Это те самые расходники в виде мелких брусков и фанерного листа, которые как раз должны быть зафиксированы к бетону как несущие контуры подложки. На их платформе будет выполнено крепление лаг без сверления. К изначально монтируются опорные планки, после чего укладываются балки. Жесткая силовая фиксация будет обеспечиваться с помощью пазовых соединений. Их можно предусмотреть как в связке «подкладка-лаги», так и посредством поперек идущих вспомогательных брусков, которые будут направляться по всей длине помещения. Эта конструкция отличается сложностью и требует тщательного предварительного расчета.

Изоляционные мероприятия

Слой гидроизоляции можно уложить еще до установки лаг, что облегчит последующие изоляционные мероприятия. Но специалисты все же рекомендуют начинать подобные работы после завершения монтажа балок, поскольку операции с крепежом могут повредить уложенный материал. Что касается утеплителя, то его закладывают в образовавшиеся между брусками ниши. Если выполнялась оптимизированная укладка лаг на бетонный пол только по параллельным линиям, то между плитами минеральной ваты должны будут остаться зазоры. Их дополнительно обрабатывают силиконовыми или другими герметиками, которые в принципе совмещаются с минватой. Куски утеплителя режутся в соответствии с параметрами пустых ниш, после чего укладываются на гидроизолятор. Как правило, силовая фиксация минваты не выполняется — достаточно после укладки покрыть материал еще одним слоем гидро- или пароизоляции. В дальнейшем для финишного настила будет выполняться новый слой деревянного покрытия из досок.

Установка регулируемых лаг

Самая функциональная конструкция, позволяющая настраивать высоту положения пола под конкретные потребности. Например, можно будет откорректировать уровень основы специально под толщину изоляционного материала. Но как закрепить лаги к бетонному полу, чтобы они регулировались? Система фиксации достаточно простая и требует использования всего двух элементов — прямоугольной монтажной подставки с крепежными метизами и шпильки с резьбой. Несущую функцию будет выполнять система подставок, надежно закрепленных в точках фиксации балок с помощью дюбелей. В центральной части каждой подставки устанавливается шпилька, на которую в дальнейшем накручивается брус. Это делается с помощью винта с гайкой, которые позволят и в будущем регулировать высоту пола. То есть изначально потребуется выполнить отверстия в лагах с толщиной, соответствующей диаметру шпилек.

Заключение

Несущая база для пола на лагах широко используется в частном домостроении по причине доступной цены и легкости монтажа. После установки пользователь также получит массу возможностей для использования свободного пространства между балками — здесь могут находиться каналы вентиляции, тот же теплоизолятор, трассы коммуникаций и т.д. И напротив, среди недостатков конструкции обычно отмечают хлипкость и недолговечность. Как крепить лаги к бетонному полу с обеспечением высокой степени надежности формируемого каркаса? Во-первых, должна гарантироваться прочность соединения бетонной основы и балочной обрешетки — как напрямую, так и посредством вспомогательных элементов. Во-вторых, сама конфигурация монтажа изначально должна рассчитываться на конкретные условия эксплуатации дома. В проекте должны быть учтены показатели статических и динамических нагрузок, что позволит точнее подобрать и крепежную фурнитуру.

В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу — ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество здесь в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, да еще при заливке используется плёнка или рубероид, к тому же её обычно утепляют керамзитом или даже экструзионным пенополистиролом.

Если всё делать правильно, то весь процесс монтажа получится несложным и даже интересным, о чём мы вам сейчас и расскажем, а также продемонстрируем видео в этой статье по нашей теме.

Этапы монтажа

Бетон

Примечание. Вы можете заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня или отсева, но её прочность будет гораздо ниже, особенно, если основанием служит грунт. Поэтому такой упрощённый вариант пригоден только для тех случаев, где основанием является железобетонные перекрытия.

  • Начнём с того, что нам нужно ровное основание и если это делается на грунте, то его необходимо спланировать и утрамбовать, а после этого засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото . Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и хотя многие делают это поверх подушки — опыт показывает, что отсечная изоляция более эффективна в самом низу.

  • На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки — их лучше всего монтировать на цементно-песочный раствор, куда даже иногда добавляют немного плиточного клея для эластичности . Расстояние между профилями должно получиться примерно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы будете использовать в данный момент.
  • Для удобства нивелирования вначале можно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней . А вот по длине такие профили нужно своими руками выравнивать уровнем, потому что они гибкие, к тому же, после окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий день, иначе вы собьёте маяки раствором и правилом.

  • Для заливки вам лучше всего использовать марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, хотя это не является обязательным условием, а советом . Впрочем, вы также можете заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.

Рекомендация в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне лучше всего производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки можно начинать только через 28 дней. В противном случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой возникновение сырости.

Лаги

Теперь, после того как заливка высохла, вам нужно определиться с расстоянием, так как закрепить лаги к бетонному полу вы будете с учётом толщины покрытия. Например, если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками можно делать порядка 50 см, но если это будет дюймовая доска или та же ОСП (OSB) пусть все 12 мм — этого окажется слишком много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние следует сокращать до 40 см, а порой даже и до 30 см ().

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус — достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии — вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не менее 200 мм (

Для устройства полов можно использовать разнообразные методы и материалы. Популярными считаются полы на лагах, которые можно устроить на любом основании, в том числе и для полов по грунту. Основным элементом конструкции являются деревянные лаги, они укладываются в определенном порядке.

Между лагами монтируется теплоизолятор, могут прокладываться коммуникации. Затем сверху зашивается черновая обшивка. Обычно используются фанера, ДСП, ОСП, обычные деревянные доски, которые часто выступают в роли напольного покрытия.

Пол на лагах является одним из наиболее популярных. В основе такого пола лежат деревянные бруски определенного размера.

Установка лаг для пола может выполняться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от прочих условий монтажа. При укладке необходимо соблюдать в точности все этапы, древесину предварительно придется обрабатывать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и возгорания.

В чем преимущества лаг?

Пол на лагах обладает определенными преимуществами перед другими конструкциями. Он получается не только прочным, но и теплым. Такой пол позволяет выровнять поверхность, устроить качественный настил для грунтовых оснований в частных домах. Среди преимуществ необходимо отметить:

  1. Теплоизоляционные характеристики, такой пол позволяет избежать потерь тепла.
  2. Пиломатериалы для работы отличаются привлекательной ценой, они намного дешевле бетонной стяжки, которая требует определенного опыта по обустройству.
  3. На фундамент оказывается минимальная нагрузка, это значимо для каркасных и ветхих домов. Такие полы подходят и для деревянных перекрытий.
  4. Пол можно установить на любом уровне, который необходим.
  5. Расход стройматериалов минимальный, что положительно сказывается на бюджете.
  6. Время сооружения минимальное, ждать застывания раствора нет необходимости, кроме полов по грунту, где делается заливка под опоры.
  7. Внутри помещения образуется оптимальный микроклимат.
  8. Полы по лагам можно сделать самостоятельно, никакого особого опыта уже не требуется.

Во время монтажа нужно правильно определить, в каком направлении будут стоять лаги. Для установки лаг чернового пола есть правила. Чистовой настил всегда выполняется параллельно естественному освещению, а лаги должны идти в противоположном направлении . Это стоит предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось все исправлять.

Если укладка пола планируется для помещений с большой интенсивностью прохода, то лаги требуется укладывать по ходу движения, чтобы усилить конструкцию, не допустить ее расшатывания. Важно сразу же предусмотреть, как будут идти доски пола, как пойдут плиты обшивки, если применяться будет фанера. Все крепежи чистового пола должны приходиться на сами лаги, чтобы настил получился прочным.

Как закрепить лаги к бетонному основанию

Чтобы закрепить лаги к бетонному основанию, можно использовать различные методы. Раньше для этого применялись гвозди необходимого размера, но метод этот не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. Сегодня оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.


Схема крепления лаг к бетонному основанию

Инструкция по крепежу лаг:

  1. Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость уголков фиксируется к деревянному брусу.
  2. Саморезы вкручиваются на глубину в 3-5 см.
  3. Нижняя плоскость крепится к брусу нижней обвязки.
  4. Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, после чего дополнительно сделать крепеж из дюбелей.

Вместо уголков можно применять специальное крепление в виде П-образной детали. Оно обеспечивает прочную фиксацию, особенно если брусья приходится наращивать. Такой метод применим для больших помещений, где требуется обеспечить дополнительный крепеж.

Сами стыки для лаг можно устраивать таким образом:

  1. Впритык одна к другой.
  2. При помощи врубки. Подобный способ стыковки наиболее эффективный, но необходимо проводить врубку очень внимательно, чтобы места стыковки были плотными.

При необходимости усиления стыковки используются гвозди, ими прошивается место крепежа.

Дополнительно можно использовать отрезки пиломатериалов, которые могут иметь длину примерно в 1 м. Если брусья монтируются вразбежку, то между точками соединения нужно соблюдать шаг в 50 см и больше.

Установка пола по грунту

Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.

Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:


Схема деревянного пола на лагах по грунту
  1. Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.
  2. На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см. Такой слой будет служить в роли основания.
  3. После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.
  4. Далее надо соорудить опоры из кирпича. При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.
  5. Далее ставятся лаги для пола. Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.
  6. Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски. После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.
  7. Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах. В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.
  8. Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.
  9. После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.
  10. Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы. Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной — в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.
  11. После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности. Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

Стоит ли использовать регулируемые лаги?

Если пол не такой ровный, то его высоту можно легко отрегулировать лагами. Для этого применяются специальные крепежные элементы, выдерживающие значительную нагрузку, примерно до 5 т на каждый 1 м².

Регулировочные элементы могут изготавливаться из металла или специального пластика. Это резьбовые элементы, которым можно придать необходимую высоту. Лаги крепятся к таким элементам, выставляется необходимая высота. Предварительно выполняется разметка пола и стен, определяющая уровень чистового покрытия.

Для бетонного пола используются дюбели, а для деревянного — саморезы, выдерживающие необходимые нагрузки. После этого все излишки срезаются. Лаги крепятся на необходимой высоте, если требуется, то засыпается теплоизолятор, чтобы пол был более комфортным, а микроклимат — приятнее.

Сверху настилается фанера или ДСП, после чего можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Как крепить лаги к бетонному полу: правила, крепежи

Чтобы сделать напольное покрытие более теплым, обеспечить шумоизоляцию и вентиляцию, необходимо выполнить крепление лаг к бетонному полу. Процесс усложняется тем, что будут взаимодействовать между собой два материала с совершенно разными свойствами — дерево и бетон. Для установки конструкции необходимо выровнять залитую основу и правильно зафиксировать на ней лаги.

Особенности монтажа

За и против

Укладка лаг на бетонный пол вызывает много споров среди строителей. Противники этого метода утверждают, что крепежи, которые будут вмонтированы в бетон, разрушат его верхний слой. Кроме этого, поменяются акустические условия и посторонние шумы будут мучить соседей на нижнем этаже. Сторонники этого способа заверяют, что залитый с соблюдением технологии монолит высокого качества не может растрескаться. Главное условие такого монтажа — наличие прочной основы. Поэтому, если стяжка разрушается от сверления дрелью, значить ее нужно демонтировать и заменить новой.

Звукоизоляция может быть нарушенной. Но это исправляет изоляция, устанавливающаяся на монолитной основе. Под лаги на бетонный пол монтируется амортизирующая подложка, которая гасит звуковые колебания. Также волны будут взаимодействовать на плотный материал из бетона, который плохо пропускает шум. Со временем все элементы настила могут расшататься и сместиться один от другого. Это будет причиной появления скрипов. Чтобы этого не было, крепить лаги к бетонному полу нужно жестко.

Крепление бруса к бетону выполняется при наличии качественного материала из дерева. Если лаги не высохли, во время эксплуатации они потеряют излишнюю влагу и покоробятся. Это вызовет деформацию всей конструкции напольного покрытия.

Основные правила

Отсортированный материал покрывается огнеупорными и септическими средствами.

Крепление брусьев из дерева к бетонной основе выполняется с соблюдением условий:

  • Качество материалов. Лаги изготавливаются из хвойных деревьев, кондиционная влажность — 18%. Брусья оставляют в помещении, где они будут устанавливаться. Так проходит процесс акклиматизации материала. Потом делается выбраковка выгнутых лаг, их нельзя использовать в работе. Далее выполняется обработка деревянных элементов противопожарными и антибактериальными пропитками.
  • Подготовка бетонной основы. Убирается мусор, заделываются повреждения и наросты.
  • Сооружение гидробарьера. Нельзя допускать конденсацию деревом влаги, поэтому основа накрывается пленочным материалом или обрабатывается гидроизоляционными пропитками.
  • Подготовка материалов и инструментария. Особое внимание обращают на наличие подложек под лаги.
  • Установка брусьев в комнате поперек солнечному свету. Изменение температуры вызывает деформацию материала, уложенные так элементы будут нагреваться равномерно. В холлах опоры под напольное покрытие укладывают перпендикулярно траектории движения.
  • Мощность бетонного основания определяет расстояние между лагами. При высоких прочностных показателях элементы укладываются далеко друг от друга (0,4—1,5 м). К бетонной стене крайние брусья монтируют на дистанции 20—30 мм.
  • Контроль уровня укладки деревянных опор. Крепить брус нужно на выровненную основу. Для этого делают специальную стяжку. Практичнее подкладывать под обрешетку специальную подложку или регулировать уровень толщиной элементов.
  • Устройство амортизаторов и дополнительного гидробарьера. Под брусья укладывают дополнительно жесткий материал (линолеум, рубероид), чтобы при эксплуатации он не смог просесть и нарушить всю конструкцию.

Как выбрать крепежи?

Крепление саморезами

Самый распространенный метод монтажа — с помощью саморезов.

Простой и бюджетный способ фиксации лаг к бетону. Для монтажа делаются отверстия в брусе и в основе один напротив другого. В монолит фиксируют пластмассовые дюбеля и вкручивают крепежи. Расстояние между отверстиями на обрешетке должно выдерживаться в 0,4—0,8 м. При выборе длины саморезов следует придерживаться правила — длина крепежа равняется толщине бруса, увеличенной на 50—60 мм.

Прикрепить доску к лагам можно специальными саморезами по дереву.

Анкерные крепежи

Надежный и долговечный способ закрепления лаг к бетону. Притягивая деревянные элементы к монолиту, анкера придают дополнительную жесткость конструкции. Этот крепеж — мощный аналог саморезов. Его применение целесообразно для больших и тяжелых брусьев, которые создают усиленные нагрузки на крепление. Монтаж в бетон напоминает вариант использования саморезов. Для одного элемента используется 3—4 штуки изделий. Сначала устанавливают запорное устройство в пол, через брус в запор закручивается анкер. Рекомендуется приобретать крепежи на 60 мм длиннее высоты бруса и с сечением 1 см.

Металлические уголки

Для фиксации металлических и деревянных элементов также используют саморезы и дюбеля.

Основной элемент крепежа — уголок из оцинковки. Одной стороной крепление фиксируется к деревянной лаге саморезом, который углубляется в брус на глубину 30—40 мм. Для создания прочности соединению саморезы вкручиваются под углом. Вторая сторона крепления устанавливается на бетонную поверхность и фиксируется дюбельно-саморезной системой.

Какие инструменты понадобятся?

Для крепления деревянных лаг к бетонному основанию нужно приготовить такой инструментарий:

  • Контрольно-измерительные инструменты:
    • уровень;
    • рулетка.
  • Крепежный материал:
    • анкера;
    • дюбеля;
    • саморезы;
    • уголки из оцинковки.
  • Электроинструменты:
    • дрель;
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • лобзик.
  • Приспособления для работы с деревом:
    • ножовка;
    • стамеска.

Как закрепить регулируемые лаги?

Обустройство такой лаговой системы простое. Для этого используются специальные пластиковые стойки, которые устанавливаются в отверстия в брусьях и монтируются к бетонной основе дюбелями. Чтобы отрегулировать нужный уровень расположения лаг, вращаются винты. После установки нужной высоты, выступающие за плоскость деревянной обрешетки, части болтов отрезают.

Укладка лаг на бетонный пол

Многие не знают, как правильно сделать укладку лаг на бетонный пол, когда сталкиваются с проблемой полной переделки полов.

Готовим бетонное основание для укладки лаг

Прежде чем приступить к укладке лаг на бетонный пол, нужно обязательно выровнять основание. Чтобы это сделать нужно на полу сделать стяжку из цементно-песчаного раствора. Дальше работать продолжаем, только после того как пол полностью встанет, поесть приблизительно через месяц.

На новый бетонный пол стелим гидроизоляцию, для этого берется пленка и делаем на хлёст приблизительно около двадцати сантиметров. Где есть стыки пленки, их обязательно необходимо проклеить скотчем.

Также прежде чем начать укладывать лаги, нужно постелить и шумоизоляцию. Для нее используется пробковый материал, либо вспененный полиэтилен, толщина которого должна быть не больше четырех миллиметров. Шумоизоляция кладется для того, чтобы не было ударного шума.

Способы крепления

Для того, чтобы прикрепить лаги к бетонному полу используются различные виды крепления. Чаще всего используют метод укладки лаг без крепления к бетонному полу. В таком случае жесткость получается из-за того, что лаги крепятся между собой с помощью досок либо, какого-то иного материала. Этот метод конечно надежный, однако есть опасность того, что может сдвинуться напольное покрытие. По этой причине лучше всего использовать метод крепления лаг к основанию пола с использованием анкеров либо саморезов.

Выбор лаг

Когда вам нужно будет выбрать лаги, нужно уделить свое внимание определенным моментом:

  1. Из какой древесины сделаны лаги, так как она определяет прочность основания.
  2. Стоимость приобретаемых лаг. Будет лучшем использование недорогой хвойной древесины, например, пихты, сосны или ели. Так же вам подойдет и дерево третьего сорта, основную роль играет показатель влажности, он не должен быть больше двадцати процентов.
  3. Размер бруса в сечение.

Выбирать размер сечения нужно в зависимости от того, какой вы будете использовать вид утеплителя между лагами. Также не забудьте учесть высоту потолка, ведь если они небольшие, пол нельзя поднимать высоко.

Укладка лаг на бетонное основание

Прежде чем начать укладку лаг, дерево нужно обработать специальным антисептиком, а за тем прогрунтовать. Это делать нужно перед установкой.

После того, как все подготовлено приступаем к установке лаг. Это делается поэтапно.

  1. Необходимо распределить лаги по всему основанию пола. Для этого 2 лаги кладем вдоль противоположенных стен, а все оставшиеся распределяем через определенны шаг. Здесь все зависит от того насколько материал жесткий и плотный, который будет настелен на лаги. В соответствие с тем чем жестче будет материал, тем меньше будет шаг. В среднем этот шаг составляет от сорока до восьмидесяти сантиметров.
  2. Когда длинна помещения больше длины бруска, тогда их нужно состыковать между собой. Используя высокие лаги, или если на пол будет оказана большая нагрузка, тогда надо сделать торцовой надпил, чтобы соединить элементы.
  3. Выложив две лаги вдоль стены, нужно выставить их высоту используя уровень.
  4. Натяните шнур, между этими лагами, по которым будете укладывать все остальные.
  5. Просверлите дырку в лаги и основание пола
  6. В отверстие в бетонном полу вкладываем распорную деталь анкеров или дюбелей.
  7. Теперь необходимо вкрутить болт или саморез в отверстие. Одну лагу крепят с помощью двух или трех анкеров. Если используются саморезы, тогда крепят их через каждые семьдесят сантиметров.
  8. Между лагами кладем утеплитель.
  9. На верх утеплителя нужно уложить пароизоляцию
  10. И последний шаг, это напольное покрытие.

Крепление бруса к бетонному основанию

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.
Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

СОЕДИНЕНИЙ В ЛЕСАХ СТРУКТУР — PDF Free Download

6 УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТ И ПЬЕР-ДОМОВ

Переоснащение постов и причалов 71 6 УСТАНОВКА ПОСТ И ПЬЕР ДОМОВ Джеймсом Э. Расселом, П.Е. 72 Модернизация почтовых и пирсовых домов Модернизация почтовых и пирсовых домов 73 УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ И ПЬЕР ДОМОВ This

Дополнительная информация
Пост и Балка Строительство

Пост и строительство балки Презентация Канадского совета по древесине Канадский совет Conseil Wood canadien Council du bois Ранние поселенцы представили концепцию пост-балки в Северной Америке

Дополнительная информация
Типичные ошибки в конструкции фермы

В современном конкурентном мире ферм производители компонентов всегда ищут способы создания более эффективных конструкций ферм.Время от времени необходимо менять конструкции фермы для герметизации.

Дополнительная информация
Глава 6 КРОВЕЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Глава 6 КРОВЕЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ Системы кровельно-потолочных систем — это основная тема данной главы. IRC допускает холоднодеформированное стальное обрамление для системы крыши и потолка, но это не обсуждается;

Дополнительная информация
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

THERMO / SOLAR Žiar s.r.o. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ РАМ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА Техническое чередование зарезервировано A1410 1 12/2014 СОДЕРЖАНИЕ ORD.NO. СТРАНИЦА Информация о монтаже 3 Монтаж, плоская крыша

Дополнительная информация
Патио Чехлы / Навесы

Крышки для патио / Навесы для навесов для строителей для домовладельцев Зачем мне нужно разрешение? ВЫ ЗНАЛИ? Как владелец-застройщик, вы несете ответственность за регистрацию такого разрешения.Если ваша работа выполняется

Дополнительная информация
Пожарная безопасность в деревянных зданиях

Пожарная безопасность в деревянных зданиях Введение Распространение огня в зданиях представляет собой риск для безопасности жизнедеятельности, для которого строительные нормы (Англия и Уэльс 1,2, Шотландия 3 и Северная Ирландия 4) нацелены на

Дополнительная информация
ВОСТОЧНАЯ ЛАЙМА ВЫСШАЯ ШКОЛА

Обзор: 1971 N 1966 GYM 1966 CLASSROOM WING 1966 AUD.1971 GYM 1998 1998 БАССЕЙН ВОСТОЧНАЯ ЛАЙМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Оригинал 1966 Здание: Первоначальная Восточная школа Лайма была построена в 1966 году и была составлена ​​

Дополнительная информация
УСТАНОВКА БАЙНОВОГО ОКНА

УСТАНОВКА ОТКРЫТОГО ОКНА Установка эркера Эти инструкции относятся к замене существующего эркера или замене прямого окна новым эркером в проеме

Дополнительная информация
Анализ структурной целостности

Анализ структурной целостности 1.КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ Игорь Кокчаров 1.1. НАПРЯЖЕНИЯ И КОНЦЕНТРАТОРЫ 1.1.1. Напряжение Прилагаемая внешняя сила F вызывает внутренние силы в несущей конструкции. Внутренние силы

Дополнительная информация
Стабильность. Безопасность. Целостность.

Стабильность. Безопасность. Целостность. PN #MBHPT Foundation Supportworks предоставляет качественные системы спиральных свай как для нового строительства, так и для модернизации. Система спиральных свай 288 О фундаментальных работах поддержки

Дополнительная информация
G ВЫКОР ПАЛУБА ЗАЩИТА

G VYCOR DECK PROTECTOR Руководство для подрядчика по самоклеящемуся мерцанию ПАЛУБЫ И ДЕТАЛИ Для более продолжительных колод установите Grace Vycor Deck Protector.ИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ G Ice & Water Shield Что Самоотверженный

Дополнительная информация
Lighthouse Engineering, L.L.C.

Зарегистрированная инженерная фирма (F: 9334) Телефон: 214-577-1077 Факс: 214-224-0549 Веб-сайт: www.lighthouseeng.com Электронная почта: [email protected] Четверг, 4 сентября 2014 г. TO: Наш клиент RE: Начальная инженерия

Дополнительная информация
СТАНДАРТНАЯ ОТКРЫТАЯ КРЫШКА ПАТИО

СТАНДАРТ ОТКРЫТЫЙ ОТДЕЛ ПАТИО КРЫШКИ СТРОИТЕЛЬСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 201 E.ЛА ХАБРА БЛВД. LA HABRA, CA 90631 62-90-9710 Позвоните, прежде чем копать 1-800-227-2600 ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Эта информация Бюллетень доступен для помощи

Дополнительная информация
CPA Стальная рама Стержня Страница 1 из 11

CPA Стальной каркасный каркас Страница 1 из 11 СТАЛЬНОЕ РАМКА ИЗ СТУД. Общие требования Городской отдел Пало-Альто (CPA) Инспекция зданий 285 Hamilton Ave. Запрос на инспекцию: 650 329-2496 Building Division IVR #

Дополнительная информация
ГЛАВА 6 ТИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВА 6 ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗДЕЛ 601 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 601.1 Область применения. Положения настоящей главы должны регулировать классификацию типа конструкции по материалам и огнестойкости ее элементов и использованию

Дополнительная информация
Открытые палубы и подъезды

Открытые палубы и подъезды Руководства по строительству домовладельцев Зачем мне нужно разрешение? ВЫ ЗНАЛИ? Как владелец-застройщик, вы несете ответственность за регистрацию такого разрешения. Если ваша работа выполняется

Дополнительная информация
ЧАСТЬ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ

J-1 Раздел 09110 Подробная спецификация формы РАМКИ ИЗ МЕТАЛЛА ВНУТРЕННЕГО МЕТАЛЛА Этот раздел включает в себя легкий, обычно толщиной 0,036 дюйма (0,9 мм) или более легкий, неосевой несущий металлический каркас, включая

Дополнительная информация
Решения для подключения

Соединительные решения DESIGN BUILD SYSTEM Соединительные решения для холоднокатаной стальной конструкции Соответствует; AS / NZS 4600: 2005 AISI S100: 2007 AS / NZ 1397 ASTM A653 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА FRAMECAD Конструкция

Дополнительная информация
Инструкция по установке

Выпущены инструкции по установке: 10 марта 2004 г. Система палуб и перил GeoDeck (ICC-ES Legacy Report No.21 71, бывший отчет BOCA № 21 71) Руководство по проектированию и установке Поздравляем! У вас

Дополнительная информация
Что такое сейсмическая модернизация?

Что такое сейсмическая модернизация? Сейсмическая модернизация Сейсмическая модернизация обеспечивает существующие конструкции большей устойчивостью к сейсмической активности из-за землетрясений. В зданиях этот процесс обычно включает

Дополнительная информация
TopSky DLG Руководство по установке

TopSky DLG Руководство по установке Внимание: поскольку после затвердевания составных материалов на поверхности будет присутствовать аммиачная радужная оболочка, которая впоследствии будет влиять на прочность склеивания.Пожалуйста, полируйте наждачной бумагой

Дополнительная информация
Терминология жилых гаражных ворот

A Проникновение воздуха: утечка или прохождение воздуха через дверную систему. Анодирование: твердая неагрессивная оксидная пленка на поверхности алюминия. Астрагал: сжимаемое или деформируемое уплотнение, расположенное на дне

. Дополнительная информация
Каркасная конструкция

Каркасные деревянные конструкции Введение Проектирование и детализация Что такое древесина? Режимы отказов. История деревянного каркасного строительства. Формы деревянного каркасного строительства. Дополнительная информация ,

крепление древесины — определение — английский

Примеры предложений с «креплением древесины», память переводов
en-hiMore, потому что они точно воспроизводят в камне не только различные формы в целом, но и отдельные детали, даже до мельчайших деталей, из дерева, крепежа, металлоконструкций и декоративного дизайна, соответствующих различным формам оригиналов из кирпича и древесины. hunglish «Мне так же ясно, как солнечному свету, — были ли в небе какие-либо камни, — что максимально возможный камень- блоки на пути человеческого счастья и совершенствования — это груды кирпичей и камней, скрепленные строительным раствором или обтесанным деревом, скрепленные острыми гвоздями, которые люди мучительно изобретают для своих собственных мучений и называют их домом и домом! WikiMatrixVitruvius, военный инженер, писавший около 28 г. до н.э., определил машину как «комбинацию дерева, скрепленного вместе, главным образом, способную перемещать большие веса.«Тяжелая древесина XhosaNavyA крепится к передней или после битам примерно посередине между основанием и вершиной, чтобы сформировать шплинт. Битт так построен. Giga-frenKey слова: клееная заклепка, деревообработка, крепеж, гвозди, клееный ламинат, деревянные соединители. Во всяком случае, Томас Маул стал архитектором Дома Семи фронтонов и выполнил свой долг настолько верно, что деревянный каркас, скрепленный его руками, до сих пор держится вместе. Общий ползание. Пиломатериалы скрепляются друг с другом почти без гвоздя. вставляя резные тонкие и более узкие концы в пазы.Giga-frenСкрепите деревянные доски с помощью крестообразных шипов размером 1 x 2 дюйма или винтов с проушинами, с одним креплением в каждой другой стяжке и на каждом конце. Giga-frenДанная статья посвящена начальному поведению скольжения при нагрузке на болтах с боковой нагрузкой и конкретно занимается проверкой теории для определения значений модуля скольжения в механически скрепленных деревянных соединениях. XhosaNavyFirst обрезает любые неровные концы опалубки, брусьев и выступающих креплений внутри лодки. Весеннее анизотропное нелинейное поведение древесины под крепежными элементами контролирует жесткость этих суставов.Giga-frenЭта статья представляет экспериментальное исследование сейсмического поведения стен сдвига древесины, скрепленных только гвоздями или гвоздями в сочетании с клеем для дерева. все вместе. Кинжал относится ко всему, что стоит в диагональном положении в передней и задней плоскостях. XhosaNavy — термин, обозначающий деревянный корабль, который применяется к передней и задней части древесины, который прикреплен к раме, чтобы образовать опору для концов балок.См. ClampSpringer. На одной шкале крепежа модель учитывает нелинейность, вызванную врезкой древесины и изгибом крепежа. Патент-wipoA крепеж для настила древесины, ограждений, поддонов и т.п. содержит крепежную пластину балки (11), с в нем одно или несколько крепежных отверстий (12), один или несколько промежуточных фланцев (13), размещаемых между балками (20) и досками (30), распорка (14) планки, проходящая между соседними планками (30) и выровненными в осевом направлении зубцами для зацепления планки ( 17, 18), проходящих от противоположных сторон распорки (14) планки для зацепления соответствующих боковых поверхностей соседних планок (30).Конструкции EurLex-2Timber. Крепеж дюбельного типа. Требования Giga-frenЭто сравнивается с расчетной прочностью на отрыв хвостовика тех же крепежных элементов из древесины, если предположить, что она относится к группе видов пихты-лиственницы Дугласа. Патенты-wipo В древесине, мелкие ребра слегка захватили пиломатериал, но основные ребра врезались в пиломатериал, чтобы заставить скручивание скручивания его спирали при его вбивании. Конструкции EimLex-2Timber — крепежные детали дюбельного типа — Требования

Показ страницы 1.Найдено 117 предложения с фразой timber fasening.Найдено за 7 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

Выбор между деревянными, бетонными и стальными конструкциями

Дерево, сталь и бетон имеют специфические структурные преимущества , каждое со своими характеристиками. Ниже приведено сравнение жизненного цикла, проведенное Athena Sustainable Materials Institute (ASMI) только для материалов, и оно не включает какие-либо соображения относительно того, как каждый из них влияет на тепловые характеристики, движение пара или воздуха через стенки.

  • Бетон позволяет проектировать очень прочные и долговечные здания, а использование его тепловой массы за счет удержания его внутри оболочки здания может помочь регулировать внутреннюю температуру.В строительной промышленности все шире используется сборный железобетон, что дает преимущества с точки зрения воздействия на окружающую среду, стоимости и скорости строительства, а также низкоуглеродистого бетона от CarbonCure.
  • Сталь отличается высокой скоростью и эффективностью в строительстве. Его относительный легкий вес и простота конструкции позволяют сократить рабочую силу примерно на 10-20% по сравнению с аналогичной конструкцией на основе бетона. Стальные конструкции также имеют отличную долговечность.
  • Древесина намного легче по объему, чем бетон и сталь, с ней легко работать и она легко адаптируется на месте. Он долговечен, приводит к меньшему тепловому соединению, чем его аналоги, и легко включает сборные элементы. Его конструктивные характеристики очень высоки, а прочность на сжатие аналогична прочности бетона.

Учитывая разнообразие доступных пиломатериалов и размеров (включая стены шипов 2х4 и 2х6, опору, балку и клееную древесину), древесина обеспечивает превосходную гибкость в архитектурном дизайне.Несмотря на то, что он встречается в основном в жилом секторе (односемейные и малоэтажные многоквартирные здания), растет интерес к исследованию зданий большей высоты. Например, башня Оквуд, предложенная для лондонского города в Великобритании, будет иметь 80 этажей и 300 метров в высоту.

PLP Architecture

Воздействие конструкционных материалов на окружающую среду:

Конструкционные продукты все чаще подвергаются тщательному анализу из-за их потенциально значительного воздействия на окружающую среду, включая выбросы CO2 в процессе производства и воплощенную энергию материалов, также называемых Embodied Carbon и Carbon Footprint.

Производители имеют различные методы для смягчения этих воздействий, и все эти материалы имеют сложные жизненные циклы. Для значимого сравнения материалы должны быть оценены как часть анализа жизненного цикла (LCA) на глобальном уровне. LCA рассматривает воздействие материалов на окружающую среду от колыбели до могилы.

Конкретный пример:

Канадский совет по дереву поручил Институту устойчивых материалов Афины сравнить воздействие древесины, стали и бетонных конструкций на окружающую среду.Исследуемое здание было типичным домом для одной семьи площадью 2300 квадратных футов в Северной Америке. Только опорная конструкция отличалась в исследовании, все другие компоненты здания были постоянными и основывались на типичных канадских строительных методах.

Результаты были очевидны: древесина отлично справляется практически со всеми компонентами здания и оказывает наименьшее влияние на окружающую среду. Конечно, при получении из устойчиво управляемых лесов древесина является лучшим выбором с точки зрения воздействия на окружающую среду.Он использует меньше природных ресурсов и выделяет меньше загрязняющих веществ в воздух и воду, чем металл или бетон.

Влияние бетона и стали по сравнению с деревом:

Воздействие на окружающую среду по сравнению с древесиной: Воплощенная энергия Климатическое воздействие Негативное влияние на качество воздуха Негативное воздействие на воду Ресурсы, израсходованные на вес Отходы производства
МЕТАЛЛ: + 53% + 23% + 74% + 247% + 14% -21%
БЕТОН: + 120% + 50% + 115% + 114% + 93% + 37%

Как насчет переработанного содержимого?

Включение переработанных материалов в новые продукты является важной переменной в ДМС, особенно в случае продуктов из невозобновляемых ресурсов.Во многих случаях это уменьшит воплощенную энергию материала и придаст ему дополнительный авторитет в мире зеленого строительства. Например, сталь может набирать баллы в системе рейтинга LEED, потому что она содержит высокий процент переработанного содержимого. Тем не менее, производство стали, даже с высоким содержанием вторичного сырья, остается одним из наиболее энергоемких промышленных секторов.

Да, но дерево означает уничтожение лесов!

Эта точка зрения является законной. Действительно, срубленное дерево больше не будет производить кислород.Вот где устойчивое управление лесами очень важно. Древесина — это богатый и возобновляемый ресурс, особенно здесь, в Канаде, но важно знать, как использовать его разумно.

Стандарт FSC (Forest Stewardship Council) предназначен для идентификации изделий из древесины из устойчиво управляемых источников, и в настоящее время большинство поставщиков изделий из древесины предлагают широкий ассортимент продукции, сертифицированной FSC. Древесина выделяется как экологически ответственный продукт, особенно в том случае, если он поступает из хорошо управляемых и местных лесов.

Но разве дерево не нуждается в обработке?

Если бы вы сравнили структуру, пропитанную боратом, с конструкцией из оцинкованной стали, у стали было бы в 1,8 раза больше выбросов парниковых газов по сравнению с древесиной. Для цинкования стали также требуется в 83 раза больше воды, чем для обработки древесины боратом.

Дополнительная литература по выбору деревянного каркаса:
Источники:
,

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

  1. Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
  2. Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
  3. Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
  4. Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

  • Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
  • Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

  • опорные столбики;
  • саморезы;
  • уголки;
  • кронштейны;
  • анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Рекомендуем к прочтению:

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

  • Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
  • В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
  • Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
  • Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

  1. В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
  2. Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
  3. Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
  4. В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
  5. При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Рекомендуем к прочтению:

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

  1. Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
  2. Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
  3. Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
  4. Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
  5. Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

  1. Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
  2. Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
  3. В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

простой способ выровнять и утеплить основание. Как сделать деревянный пол Выставление лаг

Деревянные полы по-прежнему занимают видные места в рейтинге современных напольных покрытий. В большинстве случаев деревянный пол устраивается на лагах, которые играют роль «скелета» для конструкции пола. Выбор материала для конструкции и правильная укладка лагов своими руками напрямую влияют на прочность и долговечность напольного покрытия.

Что такое лаги

Установка деревянных лаг

Лаги – это продольные и поперечные балки, которые устанавливаются на пол помещения. К ним крепятся доски, из которых в дальнейшем и формируется деревянный пол. Для лаг обычно используются традиционные строительные материалы, основой которых является древесина:

  • пластины, вытесанные из брёвен, диаметр сечения которых в наиболее тонкой части достигает значения в 160 мм и выше;
  • отёсанные бревна, толщина которых более 150 мм;
  • сдвоенные, устанавливаемые на ребро доски, общая толщина такой связки должна составлять 200 мм;
  • деревянный брус прямоугольного сечения, размеры которого определяются предстоящей нагрузкой пола;
  • готовые регулируемые лаги.

Дерево для лаг рекомендуется просмолить и обработать различными пропитками, защищающими древесину от грызунов и различных насекомых.
Иногда применяются регулируемые конструкции, выполненные из железобетонной арматуры или металлических швеллеров. Особо прочные лаги в несколько раз увеличивают допустимую нагрузку на пол. Такие элементы применяют при строительстве производственных помещений и мест общественного пользования.

Лаги выполняют одновременно несколько функций:

  • создают ровную поверхность для пола и правильно перераспределяют нагрузку на фундамент;
  • образуют воздушный зазор между основанием помещения и нижней поверхностью пола. Такое подполье может использоваться для хранения редко используемых вещей или для прокладки различных коммуникаций;
  • пространство между лагами можно заполнить тепло- и звукоизолирующими материалами. Эта процедура в значительной степени снизит шумовую нагрузку в помещении и снизит расход тепла;
  • предоставляют возможность быстро заменить треснувший или подгнивший лаг, не разрушая при этом поверхность пола.

Схема укладки лаг

Древесина для лаг

В качестве лаг можно выбрать брусья недорогих древесных хвойных пород, 2-3 сорта, влажность которых не превышает 30%. Поскольку регулируемые лаги всегда скрыты напольным покрытием, нет смысла останавливаться на дорогих породах дерева. Высота бруса для лаг пола должна в полтора-два раза превышать его ширину – такие элементы обеспечивают максимальную прочность будущему полу. Высоту бруса подбирают в зависимости от ширины пролёта. Если конечное напольное покрытие имеет достаточную толщину и запас прочности, шаг можно сделать широким, для тонкого покрытия бруски конструкции должны быть расположены часто.

Пример расчёта количества лаг и расстояния между ними

Произведём простой расчёт, определяющий количество лаг и требуемое расстояние между ними. Например, длина комнаты, в которой будет устанавливаться напольное покрытие — 12 метров, а ширина — 150 см. Допустим, что доска пола стандартна, и имеет толщину около 2,5 см. Предельное расстояние между лагами колеблется в районе 50 см. Количество требуемых лаг обозначим, как x. Ширина, которую составляют все регулируемые лаги = 0,15x. Количество просветов между лагами будет на 1 меньше, чем количество лаг. Свободное расстояние между всеми используемыми лагами равно 0,5 (x-1). Первые регулируемые лаги укладываются на небольшом расстоянии от стены — около 0.03 метра.

Составляем простое уравнение, решив которое можно найти количество лаг: длину комнаты приравняем к сумме ширины лаг пола и свободного пространства между ними:
12=0,15x+0.5(x-1)+2*0.03;
Отсюда x=19,13.
Поскольку количество не может быть дробным, округляем получившееся значение до ближайшего целого числа. Получаем 20.

Расстояние между лагами легко вычислить следующим образом:
Берём сумму всех расстояний: 12-0,06-20*0,15=8,94 м.
Количество расстояний: 20-1=19.
Делим сумму всех расстояний на количество расстояний 8,94/19=0,47. Это значение и будет являться минимальным шагом.

Монтаж лаг на деревянные перекрытия

Установка лаг производится и по бетонному основанию строения, и по плитам перекрытия. Если основанием для стен являются деревянные балки, элементы лучше крепить к их боковым стенкам. Крепление лаг к несущим балкам выполняется саморезами или шурупами, длина которых должна быть как минимум в полтора раза больше, чем ширина, а диаметр отверстия — более 6 мм. Регулируемые лаги, как правило, уже имеют все необходимые отверстия.

Если между несущими балками имеется большой зазор, можно наложить регулируемые лаги в два слоя. Сначала укладывают предварительный слой, закрепляя конструкцию обычным способом. Поверх него кладут второй слой с вычисленным расстоянием между планками. Можно также попробовать использовать брус большего сечения, регулируемые лаги или же в качестве лицевого напольного покрытия фанеру или ДВП большой толщины.

Установка лаг в два слоя

Монтаж лаг на бетонное основание

Перед тем как класть регулируемые лаги по бетонному основанию, необходимо выполнить стяжку пола, после чего установить слой гидроизоляции на рабочую поверхность. Для этого на основание кладут полиэтиленовую плёнку толщиной не менее 2 миллиметров. Это предотвратит появление сырости и плесени и продлит срок эксплуатации пола.

После этого устанавливают сами лаги. Под каждый из брусков кладут звукоизоляционную прокладку толщиной 3 сантиметра. В качестве такой прокладки можно использовать техническую пробку или куски вспененного полиэтилена.

Ровность получившейся конструкции можно определить строительным уровнем. Если брус лёг неровно, отдельные участки можно выправить, положив в качестве прокладок куски твёрдой фанеры или пластиковые клинья. Важно, чтобы материал для подкладок был твёрдым и прочным. Такие подкладки крепят при помощи саморезов или гвоздей, вбитых под углом. При этом нельзя жёстко соединять эти деревянные бруски с основанием пола.

Регулируемые лаги

В продаже можно найти и готовые регулируемые лаги, в которых уже имеются отверстия для пластмассовых втулок. Стоят такие материалы больше традиционных, но скорость их укладки значительно выше.

Опытные мастера не рекомендуют жёстко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола. В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, да и конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики. Но и укладывать их на изоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант — уложить на твёрдую поверхность без закрепления. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Так значительно повысится прочность и долговечность основания пола и конечного напольного покрытия.

  1. После окончания установки лаг следует проверить их ровность уровнем или рейкой. Если замечены просветы — низкие бруски нужно выровнять.
  2. Если брус в конструкции соединяется между собой шурупами, места их стыковки следует засверлить во избежание растрескивания деревянной поверхности бруса. Для этого используется сверло толщиной на 2-3 миллиметра меньше диаметра самореза.
  3. Для лаг лучше использовать целый кусок дерева, без сучков и трещин. Если длины бруса не хватает, можно сформировать лагу их нескольких кусков дерева, плотно скрепив их между собой. При этом стыки в смежных рядах должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 0,5 метра. Если используются регулируемые лаги, потребность в «самоделках» отпадает.
  4. Если между лагами должны быть проложены трубопровод или коммуникации, следует озаботиться защитой деревянной конструкции. Электрическую проводку желательно заключить в пластиковую гофру — это значительно уменьшит вероятность пожара при замыкании проводки. Трубопроводы для подачи воды или отопления следует хорошо заизолировать во избежание сырости.

Установка завершается настилом напольного покрытия. И простые, и регулируемые лаги позволяют устанавливать и черновой деревянный пол, который впоследствии будет покрыт линолеумом, например, и чистовой вариант – например, укладка паркета. Выбор материалов для пола на лагах велик и зависит лишь от вкуса и возможностей владельца помещения.

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

  • Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
  • В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
  • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

  1. По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
  2. На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
  3. По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

  • Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
  • Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
  • Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
  • Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

  • Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
  • Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
  • Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
  • По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
  • Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

  1. Выравниваются балки.
  2. Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

  • Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
  • Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
  • Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
  • После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
  • А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Старый пол мы разобрали вчера.

Подготовка уровня

В данном случае решили сделать так: нам нужно выйти на уровень порога, а сверху положим ламинат. В общем, на красный кирпич выставим лаги.

Сейчас мы поставим лазерный уровень и постараемся весь кирпич выставить на нужную высоту. Лаги будем ставить чаще, чтобы поверху лаг не бить доску, а кинуть панели OSB сразу на лаги.

Вот наши панели OSB толщиной 10 мм. Мы сделаем два слоя с перехлёстом – будем крутить прямо к лагам. Лаги имеют сечение 100 на 50 мм. В этом месте получилось 25,5 см, здесь уже чуть ниже: 25,8–25,7 см. В общем, будем отталкиваться от этой точки.

Делаем вычисляем, на какую глубину зарывать кирпич. 25,5 см минус 2 см. 2 см – это два слоя OSB. Плюс 2 см – получаем 27,5 см, плюс 10 см – толщина лаги. Итого 37,5 см. Примерно 5 мм даём на Акваизол. Итого нам надо получить 38 см. Будет 11 лаг, крайние отмерили, замерили расстояние, поделили на 10 пролётов – получилось, лаги будут идти примерно через 29 см. Сейчас в каком-то одном месте выставим кирпич, а потом будем отталкиваться уже от него.

Мы поставили кирпич на 38 см, он у нас будет в качестве маяка. Сейчас мы лазер опустим ниже, поставим на этот кирпич автомобильный клапан, накрутим на него малярный скотч, и потом по нему будем выставлять остальные кирпичи.

Лазер поставили ниже.

Ставим клапан и делаем отметку.

Начинаем устанавливать клапан. Видно, насколько кирпич надо опускать – примерно сантиметра на 4.

Выставим по лазерному лучу.

Луч как раз на намеченной черте.

Мы полностью выровняли кирпичи, все они стоят в уровне.

Установка лаг

Лаги отчищаем, покрываем антисептиком.

Вот так мы их обработали. Готовим первый слой.

Сначала крепим через одну, потом просто в торцы по диагонали крепим следующие.

Лаги равняем так же, как и кирпич, по лазерному уровню. Выпирающие места проходим рубанком.

Первый слой зашили, полностью расчертили листы. Думали, как зашить второй слой, чтобы получилась полная перевязка. Можно сделать, чтобы листы шли в обратном порядке, но тогда лист всё равно попадает на шов.

Был ещё такой вариант – взять лист по длине. Но тогда посередине будет идти сплошная полоса.

Остановились на таком варианте:

У нас осталось два куска.

Отсюда будем кидать целый лист. Один лист разрежем пополам. Таким образом, получится отличная перевязка.

Первый слой мы крепили в пересечении. Конструкция довольно мощная, в два слоя отлично всё перевязалось. Всё получилось ровно, по уровню.

Есть небольшие зазоры, но это для ламината не страшно.

Вывели уровень чётко на порог, именно на эту точку. От неё мы плясали, на неё чётко вышли.

Все права на видео принадлежат: Aleksey Stopchik

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.


Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая долговечность и простота работ выделяет этот способ устройства пола среди остальных видов. Если вы строите дом, и решили сделать монтаж половых лаг своими руками, либо вам нужно обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их установки.

Технология пола на лагах

Если взглянуть на схему строения деревянного пола, то можно увидеть там несколько основных элементов конструкции:

  • Основанием для установки служит бетонная стяжка, плита перекрытия, деревянные балки, или кирпичные столбики.
  • Затем идет слои гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
  • Крепление лаг для пола происходит через подложки, для выравнивания уровня.
  • Между лаг устанавливается утеплитель на подложки из фанеры или из гипсокартона.
  • Сверху лаги закрываются пароизоляционной мембраной.
  • Верхний слой – обшивка половой доской.

Подготовка основания

Если крепление будет на деревянные балки, никаких дополнительных работ делать не нужно. Лаги просто крепятся к торцам балок по уровню, поэтому в подкладках нет необходимости.

На бетонное основание установка половых лаг делается двумя способами. Первый – использовать под них подкладки для установки в одной плоскости. Второй – предварительно подготовить ровное основание.

Это можно сделать с помощью точечной замазки неровностей, заливки стяжки или с помощью слоя песка.

Если вы делаете монтаж в частном доме на первом этаже, то зачастую в таких домах делают установку на столбики, то есть пол будет идти над грунтом .

В таком случае вам нужно будет предварительно залить 20-30 сантиметровый фундамент для каждого столбика на песчаную подложку. Затем на этот фундамент делается кладка столбика из кирпича или блоков.

Нужно укладывать их на одном уровне, для этого высота столбиков регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Чтобы долговечность кирпича была больше, нужно сверху и снизу защитить его слоем гидроизоляции из рубероида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размеров лаг

Перед закупкой материалов нужно заранее рассчитать расходы и размеры лаг. Брус нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 больше выше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем длиннее ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. К примеру, для 3 метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5 метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски. Например, для 24 мм доски нужно делать шаг укладки каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используют шаг 50 сантиметров, потому что так удобнее укладывать утеплитель внутрь точно по размерам без подрезаний, и получается хорошая жесткость пола.

Установка лаг

  • Выставляем лаги по уровню и подкладываем под них деревянные чопики при необходимости.
  • Перед установкой основных элементов, вначале монтируется обвязка по периметру комнаты. Для этого вначале устанавливаются лаги с отступом 0,5-1 сантиметр от стены для температурного зазора. Между стеной и брусом не должно быть никаких клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
  • Затем монтируются все промежуточные бруски. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски закрепить вдоль направления света. Финишное напольное покрытие также укладывается вдоль света, чтобы не были видны щели между деталями.

  • Если требуется подрезать каждый брус и стыковать ряд из нескольких половинок, то нужно каждый ряд смещать этот стык для увеличения прочности.

Обратите внимание! Чопики не нужно жестко крепить к полу, они просто укладываются на основание. Главное правило при установке – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

  • Многие спрашивают, нужно ли жестко ? Делать этого не нужно. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия к соседям.
  • Однако закрепить лаги между собой можно. Это прочно свяжет всю конструкцию, и они уж точно не сдвинуться. Из обрезков брусков сделайте поперечины и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола – обычные металлические уголки 4*4.
  • Если не сделать такую обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом свяжется после обшивки досками.
  • Важно во время крепления использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов спустя короткий промежуток времени доски начнут издавать скрип при ходьбе, так как разболтаются.

Обратите внимание! Чем меньше будет деталей в конструкции, тем ниже вероятность появления скрипа. Но при этом нужно обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не ходила ходуном.

  • После того, как монтаж лаг пола окончен, внутрь них укладываются подложки для утеплителя из фанеры или гипсокартона. Затем между лаг плотно укладывается и сам утеплитель (мин. вата, пенополистирол, опилки). Сверху на на них степлером закрепляется пароизоляция и начинается обшивка пола.

Советы и рекомендации Lag Shield

Установка защитных экранов: пошаговые инструкции

Приобрести анкеры для лаг

Ничто так не говорит о лете, как приготовление на гриле. Теплый летний воздух, запах разогревающихся углей, звук шипения, когда обед попадает на горячую решетку гриля.

Любой домовладелец, любящий развлечения на свежем воздухе, гордится своим внутренним двориком. Постоянная установка гриля на бетонном патио — отличный способ создать индивидуальный оазис на заднем дворе.Для такого рода установки часто используются лаг-щиты.

 

Защитные экраны

Защитные экраны — это крепежные детали, которые можно устанавливать во многие основные материалы — как в более твердые, более плотные, так и в более мягкие основные материалы. Изготовленный из литого под давлением сплава Zamac, защитный экран предназначен для использования в сочетании со стягивающим винтом. Шурупы всегда продаются отдельно.

Радиальные ребра помогают обеспечить удерживающую способность как в твердых, так и в мягких материалах основы.Каждый диаметр щита бывает двух разных версий: короткой или длинной.

Узнайте, как установить защитные экраны

1. Настройка

  • Для сверления основных материалов, таких как бетон, кирпич, блоки или раствор, требуется перфоратор. Ударная дрель должна быть переведена в режим удара и вращения для достижения оптимальной производительности сверления.
  • Ударное движение сверла измельчает основной материал, а вращение удаляет пыль из отверстия.Использование сверла только с вращением не будет работать, потому что созданное отверстие не будет соответствовать требованиям к допускам отверстий и анкеров.
  • Бит, используемый с перфоратором, должен иметь твердосплавный наконечник и соответствовать стандартам ANSI. Долото с твердосплавным наконечником стандарта ANSI обеспечит соответствие допускам между размером отверстия и требованиями к диаметру защитного анкера. Диаметр долота, используемого для защиты, равен внешнему диаметру защиты, а не указанному диаметру или внутреннему диаметру.

Требования к отверстиям для защитных экранов

 

Обозначенный диаметр защитного экрана

Диаметр твердосплавной насадки

1/4” 1/2”
5/16” 1/2”
3/8” 5/8”
1/2” 3/4”
5/8” 3/4”
3/4” 1 дюйм

 

2.Получить бурение

  • Минимальная заделка экрана в любой основной материал равна длине устанавливаемого экрана. В большинстве приложений требуется, чтобы экран был на одном уровне с поверхностью основного материала. Следите за тем, чтобы отверстие было просверлено на глубину не менее длины устанавливаемого щита. Экран может быть встроен в основание глубже, чем минимальная заделка, что может обеспечить более высокие удерживающие свойства, а также необходимость в более длинном винте.
  • Чтобы добиться нужной глубины отверстия, используйте глубиномер, прилагаемый к перфоратору.Если глубиномер недоступен, оберните биту лентой на нужной глубине сверления. При использовании ударной дрели с бесключевым патроном убедитесь, что сверло находится в наиболее выдвинутом положении, прежде чем накладывать ленту или фиксировать ограничитель глубины.

3. Маяк

  • Отверстие должно быть очищено от пыли и мусора перед установкой экрана в отверстие. Используйте проволочную щетку того же диаметра, что и отверстие, совершая движения вверх-вниз и вращательные движения.Пропылесосьте отверстие, а затем повторите процесс, чтобы убедиться, что отверстие готово для установки экрана. Для выдувания мусора из отверстия иногда используется сжатый воздух, но он может создавать много пыли в воздухе и поэтому может не подходить для многих ситуаций.

4. Установите защитный кожух и винт

  • Длина винта, используемого с защитным экраном, имеет решающее значение для правильного расширения защитного экрана. Длина шурупа должна быть равна глубине заделки экрана плюс толщина закрепляемого материала плюс пространство для любых шайб.
  • Установите экран в основной материал, удерживая открытый конец экрана и вставляя закрытый конец в просверленное отверстие. Может потребоваться легкий удар молотком, чтобы установить защитный экран на одном уровне с поверхностью основного материала.
  • Переместите закрепляемый предмет на щит так, чтобы отверстие в предмете совпадало с щитом. Вставьте винт нужной длины через приспособление в экран. Затяните вручную.
  • С помощью гаечного ключа поверните винт по часовой стрелке, пока головка винта не будет плотно прилегать к поверхности закрепляемого элемента.Убедитесь, что винт не затянут слишком сильно, так как это может привести к вращению экрана в отверстии и потере удерживающих свойств.

Выбор и использование анкерных болтов для бетона

Болты для бетона представляют собой крепежные детали с крупной резьбой, которые обычно используются для крепления дерева к бетону или кирпичной кладке. Они, как правило, длиннее, чем средняя застежка длиной до 15 дюймов. Ширина, предлагаемая магазинами бытовой техники для самодельщиков, обычно равна 0.от 25 дюймов до 0,5 дюймов. Строительные и горнодобывающие анкерные болты длиннее. Эти типы болтов имеют приводные головки шестигранной формы. В отличие от винта, стяжной болт не имеет заостренного конца. Вместо этого у него гладкая основа.

Как работают анкерные болты для бетона

Анкерные болты для бетона используются с анкером или вставкой, называемой лагом. Лаг представляет собой расширяющуюся вставку с рубашкой из твердого металла, обхватывающую стенки просверленного отверстия. Центральная часть лага сделана из более мягкого металла, такого как цинк, смешанный с мягким железом или свинцом.Болт из более твердого металла вкручивается в лагу, а грубая резьба слегка деформирует лаг, создавая надежное водонепроницаемое крепление, а также антикоррозийное.

Болты должны быть установлены Уровень

Бетонные болты, удерживающие каркас деревянных стен, например, в подвале или гараже, должны быть ровными, чтобы дерево сидело прямо. Они также должны быть установлены в центре каркаса стены, поэтому очень важно получить правильные размеры.Чтобы убедиться, что болты выровнены, проверьте их карманным уровнем. Болты также должны располагаться на определенном расстоянии в зависимости от ширины стен. Бетонные болты устанавливаются на расстоянии 1 3/4 дюйма от внешнего края бетона для стены размером 2 на 4 и на расстоянии 2 3/4 дюйма от внешнего края бетона для стены размером 2 на 6.

Стяжные болты могут быть удалены из бетона

Болты, торчащие из бетонной подушки, которой больше не нужны стяжные болты для поддержки деревянной рамы, могут представлять угрозу безопасности, поэтому их необходимо удалить.Для этого не нужно нанимать профессионала, так как обычный мастер может справиться с этой задачей, используя лишь несколько основных инструментов. Несмотря на то, что болт в основном просверлил анкер / лаг, чтобы создать надежное уплотнение, все, что нужно для удаления болта, — это немного мускульной силы и мощный электрический ударный гайковерт с размером гнезда, чтобы соответствовать головке бетонного анкерного болта.

Легко определить необходимый размер

Прежде чем приступить к проекту, важно определить правильный размер анкерного болта.Определить необходимый размер просто. Болт с затяжкой должен быть достаточно длинным, чтобы пройти через бетон и надежно проникнуть в древесину не менее чем на пять дюймов. При выборе размера также необходимо учитывать диаметр. Сотрудники хозяйственного магазина могут помочь вам разобраться в этом, но обычно для куска дерева размером 2 на 4 потребуется бетонный болт диаметром полдюйма.

Может быть помещен в затвердевший бетон

Вкладыш для анкерных болтов обычно помещается в влажный бетон.Тем не менее, можно поместить анкерный болт в застывший бетон и повесить на него что-то тяжелое, например, телевизор с большим экраном, установленный на бетонной стене, предварительно просверлив отверстие с помощью мощной дрели и сверла по камню.

Как прикрепить столб к бетону | HowToSpecialist

Эта статья о том, как анкеровать столб к бетону . Этот пошаговый проект «сделай сам» очень полезен, так как при строительстве настила, перил или забора вам необходимо прикрепить столбы к бетону.Методы, необходимые для крепления деревянных стоек к бетону , просты, так как любой может выполнить работу очень быстро. Прежде всего, вы должны купить столб, чтобы знать его размеры при покупке аппаратных анкеров для столбов.

Анкеры для стоек бывают разных форм и размеров: от опорных стоек до подъемных стоек. Кроме того, существуют обычные анкеры для столбов для проектов по благоустройству дома и анкеры для тяжелых условий эксплуатации для большей устойчивости. Независимо от ваших потребностей, вы также должны знать, что существуют также регулируемые анкеры для крепления стоек к не выровненной бетонной поверхности.Они дороже, но, по крайней мере, вы знаете, что можете отрегулировать высоту столбов, чтобы убедиться, что они идеально выровнены друг с другом.

 

Для крепления анкерной стойки к бетону необходимы следующие инструменты и материалы:

Материалы

  • Пиломатериалы 4×4         –  СТОЛБЫ
  • анкер        –  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
  • Шурупы 2-3” – ВИНТЫ ДЛЯ СТЯЖКИ
  • пластиковые дюбеля    – ДЮБЕЛЬ
  • грунтовка для дерева      – PRIMER

Инструменты

Советы

  • Ознакомьтесь со страницами по технике безопасности и отказу от ответственности
  • Тщательно подбирайте деревянные стойки в соответствии с дизайном перил
  • Используйте хорошую дрель с контролем крутящего момента
  • Перед креплением стоек убедитесь, что они установлены вертикально

 

 

 

Установка анкерной стойки

Анкерная стойка к бетону

 

В этом проекте мы покажем вам, как анкеровать столб к бетону.В нашем случае нам нужно было построить лестничные перила и, следовательно, нам нужно было прикрепить стойку к бетону.

Прежде всего, вы должны посмотреть на бетонную поверхность, чтобы убедиться, что она ровная. Если бетонный пол неровный, вам придется купить регулируемые анкеры. Хотя они дороже, чем обычные анкеры для постов, они позволят вам приспособить их к другим постам.

 

Строительный деревянный столб

 

Далее нам нужно построить деревянный столб, который мы хотим закрепить на бетонной платформе.Следовательно, вы можете либо купить пиломатериалы 4 × 4, обработанные давлением, либо купить более причудливые декоративные столбы. Независимо от вашего выбора, вы должны отрегулировать их до необходимой длины (обычно около 3 футов/1 м), прежде чем устанавливать их на место.

Умная подсказка: С помощью L-образного угольника и столярного карандаша начертите линии разреза на столбах. Работайте с большой осторожностью и здравым смыслом, чтобы получить профессиональный результат.

 

Резка деревянных столбов

 

Чтобы вырезать деревянные столбы, мы должны использовать либо циркулярную пилу, либо бензопилу по дереву.Мы настоятельно рекомендуем вам использовать хорошую циркулярную пилу, так как она лучше подходит для неопытного мастера. Мы использовали бензопилу, так как нас поджимало время.

Умный совет: Прежде чем резать стойки, убедитесь, что они надежно зафиксированы, иначе вы рискуете повредить деревянные стойки или пораниться.

 

Маркировка мест установки анкеров для стоек

 

После того, как вы отрегулировали столб до необходимых размеров, вы должны установить анкеры столба в бетон.Следовательно, в большинстве случаев металлические анкеры необходимо крепить к бетону с помощью нескольких пластиковых дюбелей и шурупов. Совместите анкеры друг с другом, прежде чем делать отметки.

Умная подсказка: Прежде чем вкручивать шурупы, мы должны использовать столярный карандаш, чтобы отметить места, где мы будем просверливать несколько отверстий. Убедитесь, что они видны, а пост правильно выровнен с вашей платформой.

 

Сверление отверстий для крепления стойки

 

Для сверления отверстий в бетоне мы использовали хорошую бурильную технику и сверла по камню.Убедитесь, что сверла в хорошем состоянии, в противном случае вы можете повредить буровое оборудование. Также можно использовать болты с втулкой.

Smart Tip: Буровая установка должна иметь функцию удара, иначе вы не сможете просверлить бетон и закрепить столб. Держите буровую установку, как пистолет, одной рукой держась за держатель, а другой рукой хорошо контролируя сверление в бетоне.

 

Установка дюбелей в бетон

 

После того, как мы просверлили отверстия в бетоне, мы установили пластиковые анкеры с помощью резинового молотка.Убедитесь, что головки дюбелей выровнены с бетонной поверхностью, иначе вы не сможете правильно установить анкер.

Умный совет: Размер пластиковых дюбелей должен соответствовать размеру одного из ваших шурупов, иначе они сломаются, когда вы будете их вкручивать. Кроме того, вместо пластиковых дюбелей вы можете использовать распорные шайбы для лучшей поддержки.

 

Установка анкера стойки

 

Далее, после того, как мы вставили пластиковые дюбели в отверстия, мы должны вбить винты, чтобы закрепить анкер столба.Чтобы зафиксировать металлическую фурнитуру, мы использовали гаечный ключ и 3-дюймовые винты.

Смарт-наконечник:  Для дополнительной прочности используйте шайбы для каждого винта в бетоне. Кроме того, вы можете избежать сверления отверстий и вставки пластиковых дюбелей, выбрав саморезы по бетону. Просто убедитесь, что вы попросите профессионала из вашего местного магазина DIY, когда покупаете винты.

 

 

Как анкеровать столб к бетону

Анкерная стойка к бетону

 

После того, как вы убедитесь, что анкеры стоек зафиксированы, можно приступать к установке деревянных стоек.Следовательно, чтобы закрепить столб к бетону , необходимо покрасить его нижнюю часть грунтовкой для дерева, чтобы убедиться, что он устойчив к влаге. Отшлифуйте нижнюю часть ленточной шлифовальной машиной, если она не входит в анкеры.

Прикрепите стойку к анкеру, слегка постукивая по ней резиновым молотком, пока она не встанет на место должным образом, но пока не вкручивайте шурупы.

Умный совет:  Используйте уровень, чтобы проверить, стоит ли деревянная стойка отвесно. Если вы заметили, что стойка стоит не отвесно, то вам необходимо привести ее в правильное положение и зафиксировать несколькими зажимами и двумя скобами.Снова воспользуйтесь ручным уровнем, чтобы убедиться, что столб стоит идеально вертикально.

 

Использование гаечного ключа для закручивания винтов

 

Используйте шурупы 1 1/2 дюйма, чтобы закрепить стойку на месте. Следовательно, последним этапом крепления стойки к бетону является просверливание направляющих отверстий с помощью сверлильного станка через отверстия в анкере стойки. Используйте тонкое сверло, иначе шурупы не закрепят столб должным образом.

Умный совет:  Используйте гаечный ключ, чтобы вкрутить стягивающий винт в направляющие отверстия.Не прилагайте слишком много усилий, иначе вы рискуете повредить стойку (дерево может треснуть). Вставьте второй винт на противоположной стороне анкера.

 

Стойка для крепления к бетону

 

После ввинчивания шурупов мы закончили крепление стойки к бетону. Деревянная стойка вертикальная, так как мы использовали спиртовой уровень, и надежно закреплена 4 шурупами. Есть много типов анкеров, которые вы можете использовать для своего проекта, поэтому используйте те, которые соответствуют вашим потребностям, и подходят к остальной части вашего заднего двора.

Умный совет:  Чтобы убедиться, что столб стоит вертикально, вы можете использовать уровень столба, инструмент, который считывает в обоих направлениях одновременно. Таким образом, вы можете сэкономить время и получить работу как профессионал.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как привязать публикацию к бетону , и мы рекомендуем вам проверить остальные ваши проекты. Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 

 

 

Передовой опыт крепления дерева к бетону

Бетон — не самый простой в работе материал, особенно если вы пытаетесь построить конструкцию (например, дом), в которой используются как бетон, так и изделия из дерева.К счастью, есть много способов перейти от бетонных полов и каркаса стен к деревянным и гипсокартонным. У большинства подрядчиков по каменной кладке есть свои фавориты, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, но у новых членов бригады может и не быть. Ниже приводится анализ плюсов и минусов четырех универсальных крепежных элементов, наиболее часто используемых для крепления дерева к бетону. Обрезанный гвоздь

Гвозди

Самый простой способ — просто прибить дерево к бетону.Ниже показаны два распространенных варианта гвоздя: обрезанный гвоздь и бетонный гвоздь.

Срезанный ноготь имеет квадратную коническую форму с квадратным кончиком. Эти гвозди вбиваются в доску и бетон под ней, как прибивают деревянную доску к деревянному полу. Эти гвозди дешевы, хорошо держатся (при условии, что они проникают в бетон не менее чем на ¾ дюйма) и их чрезвычайно трудно вытащить. Бетонный гвоздь

Бетонные гвозди имеют форму толстых обычных гвоздей. Вал окружен бороздками для улучшения удерживающей способности, а сталь закалена, чтобы не гнуться при ударе о бетон.Как и нарезанные ногти, они доступны по цене, очень хорошо держатся и их трудно удалить. Оба типа требуют прочного, точного молотка и имеют прочность на сдвиг от 500 до 600 фунтов.

Винты

Закаленные шурупы можно вкручивать в бетон, если предварительно просверлить отверстие подходящего размера. Эти винты бывают разных диаметров и длин стержней, а также нескольких конструкций головок, включая крестообразную, шлицевую и шестигранную для тяжелых условий эксплуатации. Как правило, в комплект этих шурупов входит сверло по каменной кладке, размер которого соответствует диаметру шурупа.Зажимные болты

Чтобы установить их, поместите деревянную часть на место. Просверлите сквозное отверстие в древесине и в бетоне с помощью сверла по каменной кладке. Обычно это гораздо более легкая работа, чем забивание гвоздей вручную. Прочность на сдвиг также намного выше — примерно в два-четыре раза больше, в зависимости от диаметра и длины.

Рычажные болты

Из-за преобладания строительства из бетонных блоков, крепления для полых стен используются во многих работах. Они устанавливаются путем сверления отверстия в блоке до тех пор, пока не будет достигнута пустота внутри блока.Затем два боковых крыла болта сжимаются и вставляются в отверстие. Когда они входят в пустоту блока, крылья снова расправляются и не могут быть вытащены из отверстия.

Эти болты также используются для подвешивания деревянных деталей (вместе со светильниками и карнизами для душевых занавесок) в местах между деревянными элементами каркаса внутри стен. Болты с рычажным механизмом прочнее гвоздей, их предел прочности на сдвиг составляет от 550 до 1700 фунтов, но они не такие прочные, как шурупы для бетона. Стальной анкер

Анкеры для тяжелых условий эксплуатации

Когда крепежные элементы используются для поддержки горизонтальных балок на вертикальных поверхностях, например, ригели, поддерживающие каркас настила сбоку от бетонной стены, они должны быть прочными.Лучшим вариантом для этой работы является использование стальных анкеров и соответствующих шурупов.

Соответствующий шуруп с запаздыванием

Эти крепежные детали имеют предел прочности на сдвиг намного выше, чем у других вариантов — в некоторых случаях до 7000 фунтов. Анкеры устанавливаются в предварительно просверленные в бетоне отверстия, соответствующие размеру используемого стягивающего шурупа. На упаковке анкера указан правильный размер винта.

Поскольку эти анкеры имеют относительно большой диаметр, стандартная дрель VSR с коронкой по бетону не подходит для этой работы.½-дюймовая ударная дрель — гораздо лучший выбор. Эти инструменты превосходят обычные дрели, потому что они имеют ударную функцию, которая заставляет сверло совершать возвратно-поступательные движения во время вращения. Ударное действие помогает разрушить бетон на пути сверла, что облегчает высверливание лишнего бетона при креплении дерева к бетону. Спиральная коронка по бетону и 7-дюймовая аккумуляторная дрель

Сверление отверстий в бетоне

Сверло по бетону и типичная дрель VSR — это все, что требуется для установки гвоздей и шурупов по бетону — и даже некоторых рычажных болтов малого диаметра.На упаковке крепежа будет указано, какой диаметр биты следует использовать для правильной работы крепежа. Бур большого диаметра по камню и перфоратор ½ дюйма

Отверстия большого диаметра требуются для больших рычажных болтов и почти всех анкеров. Как правило, эти долота имеют твердосплавные наконечники для увеличения срока службы инструмента и приводятся в действие ударной дрелью для тяжелых условий эксплуатации. Этот инструмент поворачивает биту так же, как и другие дрели. Но у него также есть ударная функция, которая облегчает сверление бетона.

Самый быстрый и простой способ прикрепить большинство деревянных деталей к бетону — использовать пороховой пистолет.Чтобы использовать его, зарядите в ствол специальный орудийный гвоздь и орудийный снаряд калибра .22. Прижмите нос к заготовке, нажмите на спусковой крючок, и корпус вобьет крепеж прямо в бетон. Для установки крепежа не требуется предварительного сверления или сложных измерений и разметки — просто прижмите доску к бетону и выстрелите инструментом.

Ружейный гвоздь, гильзы и пороховой пистолет

Этот пистолет стоит больше, чем приличная дрель (на 200 долларов больше), но он облегчает большинство работ.Прежде чем браться за этот инструмент, внимательно прочтите руководство оператора. Это гарантирует, что вы используете правильное количество порошка и застежки нужного размера. Всегда надевайте защитные очки и наушники при использовании порохового пистолета.

С помощью подходящих инструментов и крепежных деталей легко крепить дерево к бетону при строительстве дома.

Есть еще вопросы по вашему проекту?

Wood-Knocker®II+ | DEWALT

:
  1. Главная страница / механические анкеры / Анкеры для литья на месте / Wood-Knocker®II+
Икс

Распечатать

Бетонные вставки Wood-Knocker II+ и Pan-Knocker II+ устанавливаются на опалубку, используемую для поддержки только что залитых бетонных плит перекрытий, кровельных плит или стен.Бетонные вставки специально разработаны для крепления вешалок для механической, электрической, сантехнической (MEP) и противопожарной защиты. Когда опалубка снята, фланец с цветовой маркировкой заметно врезается в бетонную поверхность. Вставки позволяют прикреплять стальной стержень с резьбой или болты с резьбой диаметром от 1/4 до 3/4 дюйма. Прочное основание и ребристая конструкция сводят к минимуму вероятность случайного выпадения вставок после прикрепления к формам. Ударная пластина с шестигранной головкой обеспечивает устойчивость к вращению в бетоне при вращении стального стержня с резьбой или болта с резьбой во время установки.Также доступна версия с вставной резьбой, которая не требует поворота резьбового стержня или резьбового болта во время установки, что может быть идеальным для таких применений, как монтаж сборного оборудования и подвесных узлов.

Читать меньше См. сведения о продукте Создать отчет об отправке CAD/BIM-модели
ФАЙЛЫ САПР ФАЙЛЫ BIM

Чертежи архитектурных САПР продукта.
Форматы загрузки: PDF — файл Adobe Acrobat; DWG — AutoCAD 2000 или более поздней версии; DXF — файл обмена чертежами R12 или более поздней версии.

Архитектурные файлы BIM продукта.
Форматы загрузки: PDF — файл Adobe Acrobat; RFA — семейство Autodesk Revit.

DXF DWG PDF РФА

Просмотр Wood-Knocker

® II+ Видео

Вставная бетонная вставка Wood-Knocker®II+

Посмотрите, как новая версия с вставной резьбой повышает производительность при монтаже на месте сборных одноточечных или многоточечных подвесок.

Как Wood-Knocker®II+ упрощает работу на стройплощадке

Улучшения в конструкции позволяют Wood-KnockerII+ повысить производительность труда.

Особенности и характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Быстрая и простая установка, низкие затраты на установку
  • Прочная конструкция основания препятствует опрокидыванию вставок после установки
  • Цветовая маркировка по размеру для упрощения идентификации, возможна дополнительная маркировка по торговому и/или служебному назначению
  • Вставки могут быть установлены только в форму 3.Толщина 5 дюймов; вставки с низким профилем (LP) могут быть установлены в опалубку толщиной всего 2,5 дюйма (см. сведения об установке)
  • Подходит для сейсмических и ветровых нагрузок (см. информацию о конструкции)
  • Многорезьбовые вставки позволяют использовать одну и ту же деталь с разными диаметрами
  • Все размеры многорезьбовых вставок имеют рабочие характеристики для растягивающих и сдвигающих нагрузок
  • Версия с резьбой Push-In не требует поворота резьбовых стержней во время установки

Характеристики

Ваш выбор

15 результатов Очистить все

Нет текущих выборов

Фильтровать по:

  • Диаметр анкера
  • Цветовой код

Общее применение и использование

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Подвесные трубы и спринклерные системы
  • Воздуховоды и распорные каналы HVAC
  • Подвесные трапеции и кабельные лотки
  • Механические коммуникации
  • Кабелепроводы и системы освещения
  • Бетон с трещинами и без трещин

Разрешения и списки

СЕРТИФИКАТЫ

  • Международный совет по нормам и правилам, Служба оценки (ICC-ES), ESR-3657 для бетона
  • Код
  • соответствует требованиям IBC/IRC 2021, IBC/IRC 2018, IBC/IRC 2015 и IBC/IRC 2012
  • Испытано в соответствии со стандартами ASTM E488 и ICC-ES AC446 для использования в бетоне с трещинами и без трещин, а также с расчетными положениями ACI 318 (метод расчета прочности)
  • Оценка и квалификация аккредитованной независимой испытательной лабораторией для распознавания в бетоне с трещинами и без трещин, включая сейсмические и ветровые нагрузки
  • Underwriters Laboratories (внесена в список UL) — номер файлаEX1289, размеры см. в списке. Также внесен в список UL и одобрен для использования в помещениях с кондиционированием воздуха (т.
  • Одобрения FM (Factory Mutual) — Файл № J.I. 3059197, см. допуск для размеров

Брошюры и руководства

Техническая страница

Последнее обновление: 15.09.21
Размер файла: 2.25Мб

Посмотреть PDF

Руководство по эксплуатации

Последнее обновление: 25.05.21
Размер файла: 643,63 КБ

Посмотреть PDF

Брошюра

Последнее обновление: 26.04.21
Размер файла: 6.45Мб

Посмотреть PDF

Продам Лист

Последнее обновление: 19.10.21
Размер файла: 1.24Mb

Посмотреть PDF

Продам Лист

Последнее обновление: 17.06.21
Размер файла: 1.23Мб

Посмотреть PDF

Руководство по выбору

Последнее обновление: 28.09.21
Размер файла: 3.62Mb

Посмотреть PDF {{#unless Скрыть сравнение}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if Является Аксессуаром}} Посмотреть серию {{еще}} {{#если КупитьСейчас}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}}

» Монолитный vs.Послеустановочные анкеры

Анкерные болты

бывают нескольких различных конфигураций, таких как изогнутые под углом 90 градусов, с головкой, стержни с резьбой на каждом конце или стержни с полной резьбой, и это лишь некоторые из них. Анкерные болты могут быть изготовлены во многих классах. Формы и размеры, однако, существует две отдельные категории анкерных болтов: устанавливаемые после установки анкеры и закладные анкеры. Хотя оба типа по существу выполняют одну и ту же функцию, конфигурация будет различаться в зависимости от приложения.Следующая информация покажет различия между ними.

Закладные анкеры

Закладные анкеры представляют собой анкерные болты, залитые во влажный бетон до того, как бетон схватится. Обычно анкерный болт устанавливается в фундамент, который затем заливается влажным бетоном, оставляя открытой только выступающую резьбу анкерного болта. Наиболее распространенные конфигурации залитого на месте анкера представляют собой анкерный болт с головкой, изогнутый под углом 90 градусов анкер или стержень с резьбой на каждом конце с закладным концом, имеющим собранную гайку и часто анкерную пластину для удержания стержня. от вытягивания.Закладные анкеры обычно используются, когда для заданной нагрузки требуется большая длина заделки и высокая прочность на растяжение.

После установки анкеров

Послеустановочные анкеры представляют собой анкерные болты, которые устанавливаются после того, как бетонное основание было установлено. В бетоне просверливается отверстие, после чего в отверстие вставляется анкер. Существует два основных типа анкеров после установки: механические распорные анкеры (MEA) и клеевые анкеры.

Механические распорные анкеры сначала помещаются в предварительно просверленное отверстие.Затем они расширяются, опираясь на бетонную поверхность. Клиновые анкеры являются распространенным типом МЭА. МЭУ просты в установке, однако они имеют относительно низкую прочность на растяжение и не рекомендуются для использования в зонах растяжения, где существует вероятность растрескивания бетона.

Адгезивные анкеры представляют собой анкерные болты, которые помещаются в предварительно просверленное отверстие, содержащее клей, который высыхает и связывается с резьбой анкерного стержня, а также с бетоном. Адгезивные анкеры, также известные как эпоксидные анкеры, способны достигать высоких значений напряжения сцепления за относительно короткое время отверждения.Клейкие анкеры представляют собой стержни с полной резьбой, которые могут поставляться во многих различных классах и отделках и могут быть обрезаны до любой длины, необходимой для данного применения.

Написано

11.06.2021

простой способ выравнивания и утепления основания. Как сделать деревянный пол с выставлением лаг

Деревянные полы по-прежнему занимают видное место в рейтинге современных напольных покрытий.В большинстве случаев деревянный пол устраивают на лагах, играющих роль «каркаса» для конструкции пола. Выбор материала для конструкции и правильная укладка лаг напрямую влияют на прочность и долговечность наружного покрытия.

Что такое лаги

Установка деревянных лаг.

Лаги – это продольные и поперечные балки, которые устанавливаются на пол помещения. К ним крепятся доски, из которых в дальнейшем формируется деревянный пол. Для лаг обычно используются традиционные строительные материалы, основой которых является дерево:

  • плиты растрепанные из логина, диаметр поперечного сечения которых в самой тонкой части достигает значения 160 мм и выше;
  • бревенчатые бревна толщиной более 150 мм;
  • сдвоенный, устанавливаемый на ребристые доски, общая толщина такой связки должна быть 200 мм;
  • бобышка деревянная прямоугольного сечения, размеры которой определяются предстоящей нагрузкой пола;
  • готовые регулируемые лаги.

Дерево для лаг рекомендуется обжимать и обрабатывать различными пропитками, защищающими древесину от грызунов и различных насекомых.
Иногда применяют регулируемые конструкции из железобетонной арматуры или металлических швеллеров. Особо прочные лаги увеличивают в несколько раз допустимую нагрузку на пол. Такие элементы используются при строительстве производственных помещений и общественных зон.

Лаги одновременно выполняют несколько функций:

  • создать ровную поверхность пола и правильно перераспределить нагрузку на фундамент;
  • образующий воздушный зазор между основанием помещения и нижней поверхностью пола.Такое подполье можно использовать для хранения редко используемых вещей или для прокладки различных коммуникаций;
  • пространство между лагами можно заполнить тепло- и звукоизоляционными материалами. Эта процедура во многом снизит шумовую нагрузку в помещении и снизит расход тепла;
  • дают возможность быстро заменить треснувшую или упавшую лагу без разрушения поверхности пола.

Схема укладки лаг

Древесина для лаг.

В качестве лаг можно выбрать брусья из недорогой древесины хвойных пород 2-3 сорта, влажность которых не превышает 30%.Поскольку регулируемые лаги всегда скрыты настилом, останавливаться на дорогих породах нет смысла. Высота брусков для лаг пола должна в полтора-два раза превышать его ширину – такие элементы обеспечивают максимальную прочность будущего пола. Высота бруса подбирается в зависимости от ширины пролета. Если конечный настил имеет достаточную толщину и запас прочности, ступеньку можно сделать широкой, для тонкого покрытия конструкционные стержни должны располагаться часто.

Пример расчета количества лаг и расстояний между ними

Произведем простой расчет, определяя количество лаг и необходимое расстояние между ними.Например, длина помещения, в котором будет установлено напольное покрытие, – 12 метров, а ширина – 150 см. Предположим, что половая доска стандартная, и имеет толщину около 2,5 см. Предельное расстояние между лагами колеблется в районе 50 см. Количество необходимых лагов Обозначим через x. Ширина всех регулируемых лагов = 0,15х. Количество просветов между лагами будет на 1 меньше числа лаг. Свободное расстояние между всеми используемыми лагами равно 0,5 (х-1). Первые регулируемые лаги укладываются на небольшом расстоянии от стены – около 0.03 метра.

Составляем простое уравнение, решая которое можно найти количество лаг: длина помещения приравнивается к сумме лаг пола и свободного пространства между ними:
12 = 0,15х + 0,5(х -1)+2*0,03;
Отсюда Х = 19,13.
Поскольку количество не может быть дробным, округлите полученное значение до ближайшего целого числа. Получаем 20.

Расстояние между лагами легко посчитать следующим образом:
Берем сумму всех расстояний: 12-0.06-20*0,15=8,94 м.
Количество расстояний: 20-1 = 19.
Сумму всех расстояний делим на количество расстояний 8,94/19 = 0,47. Это значение будет минимальным шагом.

Установка лаг на деревянные полы

Монтаж лаг производится и по бетонному основанию конструкции, и по плитам перекрытия. Если основой для стен служат деревянные балки, элементы лучше крепить к их боковым стенкам. Крепление лаг к балкам выполняют саморезами или шурупами, длина которых должна быть не менее чем в полтора раза больше ширины, а диаметр отверстия более 6 мм.Регулируемые лаги, как правило, уже имеют все необходимые отверстия.

При большом зазоре между несущими балками можно применить регулируемые лаги в два слоя. Сначала уложите предварительный слой, закрепив конструкцию обычным способом. Поверх него укладывается второй слой с рассчитанным расстоянием между планками. Также можно попробовать использовать более крупные секции, регулируемые лаги или в качестве лицевого покрытия пола из фанура или ДВП большой толщины.

Установка лаг в два слоя

Установка лаг на бетонное основание

Перед укладкой регулируемых лаг на бетонное основание необходимо выполнить стяжку пола, после чего можно установить слой гидроизоляции на рабочую поверхность.Для этого на основу накладывают полиэтиленовую пленку толщиной не менее 2 миллиметров. Это предотвратит появление сырости и плесени и продлит срок службы пола.

После этого сами лаги устанавливаются. На каждый из брусков звукоизоляционная прокладка толщиной 3 сантиметра. В качестве такой прокладки можно использовать техническую подушку или кусочки вспененного полиэтилена.

Прочность получившейся конструкции можно определить строительным уровнем. Если брус неровный, отдельные участки можно закрепить, поставив в качестве нарезки цельные фанерные или пластиковые клинья в качестве прокладок.Важно, чтобы материал для облицовки был твердым и прочным. Такие выложенные линии фиксируются с помощью саморезов или гвоздей, вбитых под углом. При этом жестко соединить эти деревянные бруски с основанием пола нельзя.

Лаги регулируемые

Можно найти готовые регулируемые лаги, в которых уже есть отверстия для пластиковых втулок. Есть такие материалы более традиционные, но скорость их укладки гораздо выше.

Опытные мастера не рекомендуют жестко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола.В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, а конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные качества. Но и укладывать их на теплоизоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант – положить на твердую поверхность без уплотнения. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Так значительно повышается прочность и долговечность основания пола и финишного настила.

  1. После завершения установки лаг следует проверить их уровень или стойку.Если видны продвижения — необходимо выровнять нижние бары.
  2. Если брусок в конструкции соединяется с шурупами, следует поискать места их расположения во избежание растрескивания деревянной поверхности бруска. Для этого используется сверло толщиной на 2-3 миллиметра меньше диаметра самопресса.
  3. Для лаг лучше использовать цельный кусок дерева, без сучков и трещин. Если длины бруса не хватает, можно сформировать лаги из нескольких деревяшек, плотно входящих друг в друга.При этом стыки в соседних рядах должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 0,5 метра. Если используются регулируемые лаги, необходимость в «самоделках» отпадает.
  4. Если трубопровод или коммуникации должны быть проложены между лагами, следует собрать защиту деревянной конструкции. Электропроводку желательно заводить в пластиковую гофру – это значительно снизит вероятность возгорания при замыкании проводки. Трубопроводы водоснабжения или отопления должны быть хорошо утеплены во избежание сырости.

Установка завершается настилом пола. И простые, и регулируемые лаги позволяют установить черновой деревянный пол, который впоследствии будет покрыт линолеумом, например, и финишный вариант – например, укладка паркета. Выбор напольных материалов на лагах велик и зависит только от вкуса и возможностей владельца помещения.

Необходимо выполнить несколько основных задач, связанных с ровной и прочной укладкой пола. Это точная установка лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основанию, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всей конструкции.Прежде чем выравнивать лаги под деревянный пол, нужно правильно подобрать их по сечению. Потому что этот показатель влияет на надежность и прочность всей конструкции. Если дом отремонтирован, а лаги уже установлены, рекомендуется вскрыть полы и проверить бровки на их качественное состояние. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, что требовалось при укладке очень ровной поверхности, было вытеснено технологией сооружений на лагах.Они заменили стяжки, залитые растворами на основе цемента. Это упростило процесс выравнивания основы под украшение, но у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – пришлось долго ждать, пока стяжка высохнет. И так могло уйти на несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения лаг за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Они должны были помогать защитным пропиткам, которые проникали в древесину, увеличивая ее срок службы и предотвращая деформацию при нагрузках.Производители за счет новых технологий стали выпускать и совершенствовать дешевые материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отпраздновать Плиты ОСП. На прочные и гладкие листовые и панельные материалы можно было укладывать ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное тому, что деревянное строительство снова стало модным. Все чаще заказчики отдают свое предпочтение строительству деревянных домов. И в таких домах гармонично смотрятся деревянные полы.Хотя лаги для устройства пола используются не только в деревянных конструкциях. Их используют сегодня в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть свои недостатки.

  • Даже обработанные антипиреном деревянные полы все равно остаются горючими конструкциями.
  • Их нельзя ставить в систему отопления теплый пол.
  • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если речь идет об установке лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания – это укладка на перекрытие бетонной плиты, которое заливается бетонной стяжкой. В принципе уже получается достаточно ровная поверхность, но до стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

Полы в домах устроены тремя способами:

  1. На почве.К верхним краям фундамента идет засыпка из нескольких слоев из разных материалов: Щебень, песок, глина. Все это трамвай, сверху заливают стяжку. Требуется установка лаг. Как вариант, лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности остаются только их верхние концы, к которым и производится застежка. В этом случае задник лучше выполнять песчаным, а деревянные элементы перед монтажом необходимо обработать средствами защиты.
  2. На фундаменте на опорных стойках или без таковых.
  3. На балках.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это либо угол помещения, либо один из краев у стены. Поэтому измеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер — То что надо место. Теперь от этого угла протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполняется водой, а пузырь с воздухом остается внутри.Если пузырек при установке уровня поднимается до обозначенного угла, значит, предположения подтвердились – этот комнатный угол самый высокий. То же самое можно сделать с серединой краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

  • Теперь на пол устанавливаются лаги, один конец которых находится в выделенном угле помещения. Расстояние от стены 5 см посередине продольной оси.
  • Противоположный конец поднимается так, чтобы короткая планка, уложенная на лагу, показывала ровность установки.То есть пузырек воздуха в камере должен останавливаться посередине.
  • Под приподнятый торец вставляется накладка, предварительно выточенная из бруса или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины падения самолета.
  • Лаги стоят горизонтально. Его можно закрепить к полу, например, металлическими уголками.

Теперь нужно установить еще один элемент лаг у противоположной стены и выровнять его по горизонтали и в одной плоскости с уже установленным.В зависимости от ширины комнаты можно использовать или плоскую деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенного в углу комнаты. Вы можете начать с любого конца. Правило выставляется горизонтом, который покажет пузырь воздуха. Под его свободный конец укладывается лаг, под конец вагонка. То же самое делается с другим концом. После этого лаги крепятся к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены в противоположных стенах. Теперь между ними нужно протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначают горизонтальную плоскость.К верхним концам на гвоздях крепятся нити. Теперь на нити устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются куски фанеры или дерева. Главное требование – нити должны касаться верхних концов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко установить лаги. Это металлические или пластиковые приспособления, которые крепятся к полу на дюбель или анкеры. Устанавливаются на транспортные средства, которые можно поднимать или опускать с помощью резьбового соединения.Используя этот вариант выравнивания, вы не сможете проводить сложные измерительные операции по определению самой высокой точки пола.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкеры, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них накручивается гайка, сверху устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание фундамента и балки

Операция выравнивания лаг в фундаменте и балках выполняется одинаково.Но есть отличия.

По основанию

Обычно лаги опираются на фундамент, являющийся основанием для пола. Наливается всегда не ровно, поэтому лаги приходится ставить в одной плоскости по горизонтали. Все делается почти так же, как и в квартире.

  • Две лаги устанавливаются у противоположных стен.
  • Каждый из них выравнивается по горизонтали строительным уровнем с подкладкой кусков фанеры под торцы.
  • Между концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на разницу.Лага, которая получится выше по высоте, и будет основной, то есть отправной точкой в ​​процессе выравнивания всех остальных элементов лаг. Ее следует сразу закрепить к фундаменту и к стенам дома.
  • На натянутых нитках выставляются концы вторых крайних лаг, которые также сразу фиксируются.
  • Между стержнями протянуты еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. Имеются промежуточные элементы лаговой конструкции с обшивкой из фанеры или дерева.

Если расстояние между ребрами фундамента большое, то между ними сооружают опорные столбы, которые возобновляют распорки. Главное требование к опоре опоры – точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это не удается максимально точно, то вагонку укладывают под бруски.

По несущей балке

Конструкция пола на балках считается очень надежной. Фундамент или перекрытие устанавливают из бревна или бревна большого сечения, на которые монтируют лаги.Вот два варианта выравнивания наружной конструкции.

  1. Выровняйте балки.
  2. Лаги выровнены.

С бревнами провести выравнивание сложнее, так как у этого пиломатериала геометрия сечения по всей длине неравномерна. Поэтому вершины верхней и нижней плоскости пытаются обработать плоскость, чтобы придать ей вид плоскости. В этом плане лучше использовать брус, ведь это материал прямоугольного сечения, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

  • Сначала два автомобиля ставятся друг напротив друга.
  • Их выставляют на уровень горизонта, обшивая кусками фанеры, а лучше металлическими пластинами.
  • Затем их выравнивают в одной плоскости между собой, как описано с лагами на фундаменте. То есть остается на месте бревно, расположенное выше. Под второй размещаются дополнительные металлические элементы.
  • После этого на натянутые нити выставляются промежуточные балки.
  • А уже на балки без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам осуществляется аналогично. Этот вариант проще в плане того, что не нужно будет поднимать тяжелые бревна и щетки, чтобы подкладывать под них плиты. Сначала поперек балок устанавливаются лаги. То есть лаги монтируются на большое количество Поддержки. Во-вторых, балки сами по себе являются надежным и прочным основанием. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусьях небольшого сечения, например, используемых для сооружений пола в квартирах.

Сам уровень выравнивания осуществляется так же, как и в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить прямо к балкам или самочертежу, благо оба элемента деревянные, или с металлическими уголками. В остальном технология монтажа такая же.

Старый пол вчера разобрали.

Подготовка уровня

В данном случае решили сделать так: нам нужно выйти на уровень порога, а сверху положить ламинат.В общем на красный кирпич поставил лаги.

Теперь поставим лазерный уровень и попробуем поставить весь кирпич на нужную высоту. Ставить лаги будем чаще, чтобы не билась доска поверх лаг, а ОСБ панели накидывать сразу на лаги.

Вот наши панели OSB толщиной 10 мм. Сделаем два слоя с подворотом — будем подворачивать прямо к лагам. Лаги имеют сечение 100 мМ. В этом месте оказалось 25.5 см, здесь уже ниже: 25,8-25,7 см. В общем, будем повторяться с этого момента.

Делаем расчет какой глубины кирпич. 25,5 см минус 2 см. 2 см это два слоя OSB. Плюс 2 см — получаем 27,5 см, плюс 10 см — толщина лаг. Всего 37,5 см. Примерно 5 мм отдаем Aquaisole. Итого нам нужно получить 38 см. Будет 11 лагов, крайний половой акт, измерил расстояние, разделил на 10 проходов — получилось, лаги уйдут в районе 29 см.Сейчас в каком-то одном месте поставят кирпич, а потом от него оттолкнутся.

Ставим кирпич 38 см, будет как маяк. Теперь опустим лазер внизу, положим на этот кирпич автомобильный вентиль, дотянемся до него мальян скотчем, а потом поставим остальные кирпичи.

Лазер был установлен ниже.

Ставим вентиль и делаем отметку.

Приступаем к установке клапана. Видно, как надо опускать кирпичи — примерно сантиметра на 4.

Облучение лазерным лучом.

Рэй как раз на намеченной линии.

Мы полностью выровняли кирпичи, они все стоят в уровне.

Задержка установки.

Лаги спускаемся, покрываем антисептиком.

Так мы их лечили. Готовим первый слой.

Сначала закрепите через одну, потом просто в концах по диагонали следующие.

Луги равны так же, как кирпич, в лазерном уровне.Посадка мест проходит самолетом.

Прошился первый слой, полностью прошит. Думал, как пришить второй слой, чтобы получился полный блеск. Можно сделать так, чтобы листы шли в обратном порядке, но тогда лист все равно ложится на шов.

Был еще вариант — взять лист в длину. Но тогда посередине будет сплошная полоса.

Остановился на этом варианте:

У нас осталось две штуки.

Отсюда будем кидать целый лист. Один лист разрежется пополам. Таким образом, получается отличное мерцание.

Первый слой, которого мы трахнули на перекрестке. Конструкция достаточно мощная, в два слоя все устраивает. Все получилось ровно, по уровню.

Есть небольшие зазоры, но для ламината это не страшно.

Убран уровень до порога, именно для этого пункта.Мы танцевали от нее, это было явно достигнуто.

Все права на видео принадлежат: Алексей Стопчик.

Деревянные полы на лагах — один из старейших способов устройства плавающих полов и единственный, применяемый в северных районах нашей страны. Современные материалы. Усовершенствована только древняя технология, за счет чего значительно расширена сфера применения и улучшены эксплуатационные показатели. Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями к расчетам.

Лаги отличаются от балок меньшими размерами и подвижностью. Если балки после установки нельзя двигать, ремонт очень долгий и трудоемкий, то лаги — мобильный архитектурный элемент. Их гораздо проще монтировать, при необходимости ремонт производится быстрее.

Перед входом в конструкцию пола необходимо изучить требования нормативных документов К размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Сечение стола Лаги с шагом 70 см

Таблица расстояний между лагами в зависимости от толщины доски

Для того, чтобы научиться производить расчеты на основе таблиц, будет полезно рассмотрим простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, берем доску полуплавильную толщиной 30 мм.

Методика расчета

По таблице при такой толщине доски расстояние между лагами составляет 50 см, при дин комнате 10 м понадобится 20 лаг.Вынос лаг от стен не может превышать 30 см. Так что нам придется увеличить их количество на одну вещь, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. При расчетах все округления следует производить только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно рассчитывать размеры и расстояния с точностью до миллиметра, такими измерениями никто не занимается. Кстати, в строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, наибольшая точность – в полсантиметра.Миллиметры при измерениях почти не используются.

Варианты основания пола

Такие виды полов можно укладывать на деревянное и бетонное основание или на грунт. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые необходимо иметь в виду при проведении работ. Что касается конкретного назначения помещения, то с учетом этого параметра подбирается основа пола и его эксплуатационные характеристики. Само устройство практически не изменилось. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола по лагам на деревянных основаниях

Такие полы можно делать как в деревянных, так и в кирпичных зданиях, может иметь несколько разновидностей. Учитывать особенности перекрытия нужно еще на этапе проектирования здания. Учитывается не только назначение каждой комнаты и ее размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации Устройство такого типа полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм может несколько меняться, но все основные операции построения обязательны. Основой могут служить влагостойкие плиты ОСП или клееные фанерные листы. Конструкция напольных покрытий предусматривает возможность укладки утеплителя, допускается применение рулонного и экструдированного стеклопакета или пенопласта. Если есть утепление, то надо ставить гидро и пароизоляцию.

Рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Убираем размер комнаты и рассчитываем количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работа не спешит, ошибки, допущенные на этом этапе, имеют крайне негативные последствия. Их устранение занимает много времени.

Шаг 2. . Начинайте установку лаг с крайней стены. Если в комнате черные полы, то лаги можно крепить прямо к ним. Для облегчения работы лучше использовать металлический карбон с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работу и повышают устойчивость лаг.По метке на стене с учетом толщины половой доски установите один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практические советы. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, сначала шурупы должны быть только наружу. Это позволит выполнить окончательную точную настройку.

Проделайте те же действия и на втором конце лага, постоянно следите за его положением по уровню. Код лаг в норме, можно прочно закрепить концы и переходить к установке промежуточных креплений.Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются для лаг, оно составляет примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, выставить все оставшиеся лаги по этой линии. Постоянно проверяйте уровень, точность установки должна быть ±1-2 мм. Смысла уже нет, нужно много лишнего времени. Небольшая разница в высоте будет устранена при отделке лицевой поверхности половой доски.

Шаг 4. Если полы теплые, то между лагами необходимо класть теплоизоляцию, для предотвращения попадания влаги используют гидроизоляцию и пароизоляцию. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителя. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и объемные виды утеплителя. Если все подготовительные работы выполнены, то можно приступать к укладке половых досок.

Возможны варианты монтажа лаг на балки перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, применяются чаще всего для нежилых помещений.Особой аккуратности не нужно, выравнивание размеров производится по лагам. Лаги для балок крепятся на гвозди или самочертеж с бортиком. Алгоритм работы тот же. Сначала между ними натягивается веревка, а все остальное фиксируется.

Вентиляция осуществляется через специальные устройства в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не соответствует требуемым показателям, а это приводит к повреждению деревянных конструкций.

Настил пола по деревянным лагам по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нуждаются в надежной защите от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкция быстро придет в негодность и менять их придется преждевременно. Существует химический способ защиты лагов от процессов проворота с помощью различных пропиток. Они достаточно эффективны, действительно предупреждают процесс повреждения древесины. Но, к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливают полы из натурального дерева.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно гидроизоляция.

Но возможно их крепление с помощью металлических угольников, позволяющих сделать зазор между основанием и лагой. Следует учитывать, что при этом несколько снижаются несущие характеристики пола.


Этот метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается непосредственный контакт деревянных конструкций с бетоном.Во-вторых, лаги разрешено устанавливать на черную стяжку. С помощью уголков можно устранить неровности в несколько сантиметров, нет необходимости делать конечную стяжку. В связи с этим имеется большое количество времени и финансовых ресурсов.

Второй способ укладки на бетонную стяжку — лаги укладываются непосредственно на нее, для утепления используется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг на грунт

Способ применяется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т.п.Древесину необходимо обработать антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если нужно делать более прочный ленточный, то нужно заранее предусмотреть естественную вентиляцию.

Как такой пол?

Этап 1. Снять плодородный слой почвы. Это может быть заглубление огорода или выравнивание площадки перед домом.

Шаг 2. . Сделайте разметку столбцов. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг.Колья могут быть бетонными, блочными или сборными. Размеры опор около 40×40 см, глубина закачки в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать.

Этап 3. Залейте опору бетоном. Для приготовления бетона на часть цемента следует взять две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем земли устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП.Во время изготовления опалубки нужно использовать уровень, все грани должны быть строго вертикальны.

Практические советы. Гораздо проще сделать колонны из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать в веревке. После крайнего воздействия гидрореера между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется при установке лаг.

Шаг 4. Приступаем к фиксации лаг, также нужно начинать работу с крайних.Для точного выравнивания по горизонтали можно использовать подкладки. Брать клинья из дерева нежелательно, со временем они получат напевание и охоту: пол начнет скрипеть при ходьбе. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно положить два слоя резиноида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После укладки крайних лаг между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими углями на шканте и саморезе.Для повышения устойчивости рекомендуется устанавливать их с обеих сторон. Половые доски можно класть сразу к лагам или предварительно обшить черновой пол. Окончательный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда способ монтажа предполагает нагрузку на изгиб. Следует помнить, что всегда гораздо дороже исправить ошибки, допущенные при строительстве половых покрытий, чем производство работ из качественных материалов и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещено. Если есть большие здоровые сквозные завихрения, то нужно установить лаги с таким расчетом, чтобы он под ними стопорился.

При креплении лагов не допускать вероятности появления тяг.

Большинство палаток Лага становится причиной появления очень неприятных творений создания творений во время ходьбы.Для устранения таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда есть возможность сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования виде.

Видео — Крепление деревянного пола от lagas

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая износостойкость и простота в работе выделяет этот способ настила пола среди других видов. Если вы строите дом, и мы решили произвести монтаж половых лаг своими руками, или вам необходимо обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их монтажа.

Пол техники на лагах

Если посмотреть на конструкцию деревянного пола, то можно увидеть несколько основных конструктивных элементов:

  • Основой для монтажа служит бетонная стяжка, плитное перекрытие, деревянные балки или кирпичные столбы.
  • Далее идет слой гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
  • Крепление лаг к полу происходит через подложки, по уровню выравнивать.
  • Между лагами утеплитель устанавливается на фанерные подложки или из гипсокартона.
  • Сверху лаги закрыты пароизоляционной мембраной.
  • Верхний слой — половая доска.

Подготовка фундамента

Если крепление на деревянных балках, то никаких дополнительных работ не требуется. Лаги просто крепятся к концам балок по уровню, поэтому в подкладке нет необходимости.

На бетонное основание монтаж лаг пола производится двумя способами. Первый заключается в использовании вагонки для монтажа в одной плоскости.Второй – заранее подготовить ровный фундамент.

Это можно сделать точечной замазкой неровностей, заливкой стяжки или слоем песка.

Если делать инсталляцию в частном доме на первом этаже, то часто в таких домах делают инсталляцию на столбах, то есть пол будет идти по грунту.

В этом случае вам потребуется предварительно насыпать 20-30 сантиметров фундамента под каждый столбик на песчаную подложку. Затем к этому фундаменту производится укладка кирпича или блоков.

Необходимо заложить их в один уровень, для этого высота столбов регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Для того чтобы долговечность кирпича была больше, его необходимо защитить сверху и отбраковать слоем гидроизоляции из резиноида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размера лага

Перед закупкой материалов необходимо заранее рассчитать затраты и размер лаг.Батон нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его поперечное сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 раза больше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем больше ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. Например, для 3-метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5-метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски.Например, для доски 24 мм шаг установки нужно делать через каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используется шаг в 50 сантиметров, потому что так удобно внутри укладывать утеплитель точно по размеру, не подрезая, и получается хорошая жесткость пола.

Задержка установки.

  • Лаги выставляю по уровню и при необходимости подкладываю под них деревянные чопперы.
  • Перед установкой основных элементов сначала монтируется обвязка по периметру.Для этого сначала устанавливаются показатели 0,5-1 сантиметра от стены для температурного зазора. Между стеной и бруском не должно быть клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
  • Затем монтируются все промежуточные стержни. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски крепились по направлению света. Финишный настил также укладывается по свету, чтобы не было видно зазоров между деталями.

  • Если вам нужно обрезать каждый брусок и шоги ряда из нескольких половинок, то в каждом ряду нужно сдвигать этот стык для увеличения прочности.

Внимание! Печенье не нужно тяжело крепить к полу, оно просто укладывается на основу. Главное правило при монтаже – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

  • Многие спрашивают нужен ли хард? Не делайте этого. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия соседям.
  • Однако исправить лаги друг с другом можно.Это прочно свяжет всю конструкцию, и они точно не сдвинутся. Из обрезков брусков сделайте перекрестья и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола — обычные металлические уголки 4*4.
  • Если не делать такую ​​обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом будет контактировать с досками.
  • Важно при креплении использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов через короткое время доска начнет скрипеть при ходьбе, так как сломается.

Внимание! Чем меньше деталей в оформлении, тем меньше вероятность появления экранов. Но при этом необходимо обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не шла напролом.

  • После окончания монтажа лаг пола внутрь них укладываются подложки для утепления из фанеры или гипсокартона. Затем сам утеплитель забрасывается между лагами (мин.Шерсть, пенопласт, опилки). Сверху на них закрепляется отпариватель и начинается напольное покрытие.

.