Содержание

Вальмовая крыша. Устройство, узлы и усиление вальмовой крыши

Важнейший элемент дома, который оказывает влияние на всю постройку, это крыша. Её конструкцию подбирают, учитывая погодные условия в вашей местности и материалы, что используются в строительстве. И, конечно же, большое значение имеет внешний вид крыши. Среди всех конструкций больше всего заслуживает вашего внимания вальмовая кровля.

Содержание:

  1. Особенности и конструкция вальмовой крыши
  2. Разновидности вальмовых крыш
  3. Вальмовая крыша своими руками

Особенности и конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша пользуется особой популярностью, так как ей присущи высокие прочностные характеристики, долговечность и оригинальный вид. Также стоит отметить и её необычайную конфигурацию. Вальмовая крыша станет отличным выбором при обустройстве жилого чердачного этажа, так как позволяет упростить процедуру создания мансардных окон.

Кроме того, вальмовая крыша имеет обтекаемую форму. И благодаря этому она не так сильно подвергается разрушению от ветровых нагрузок, как другие конструкции. Конек крыши в свою очередь не подрывается порывами ветра. И на это свойство следует обратить внимание, если вы проживаете в южных районах с сильными ветрами.

Вальмовая крыша представлена четырьмя скатами. Они наклонены со всех сторон здания. Два ската являются боковыми, как у классической конструкции крыши. Еще два, дополнительные, располагаются между двумя предыдущими. В вальмовой крыше, в отличие от шатровой разновидности, присутствует не одна вершина, а две. Они соединены между собой коньком.

Вертикальные фронтоны имеют вид наклонных треугольных скатов. Они называются вальмами. Получается, что два ската у подобной конструкции принимают форму трапеции — по длинным сторонам. А по торцу – треугольную форму.

Конструкция вальмовой кровли состоит из таких узловых элементов:

  • Коньковый брус. Именно этот элемент является верхней точкой крыши и её главной несущей осью. В этом месте также соединяются все грани. Чаще всего при возведении вальмовой крыши центр конька совпадает с центром всего кровельного покрытия.
  • Угловые стропила. Стропильные ноги накосного типа выступают базовыми силовыми элементами и соединяют коньковый брус и углы постройки. Для их вырезания используют доски, толщина которых равна толщине конька. Стропильная нога одним концом крепится к коньку, а вторым — заходит за границы дома. Понадобится четыре штуки, зависимо от проекта.
  • Короткие стропила. Они могут быть разными по длине, но выходят под одним углом. При определении их количества во внимание принимают площадь крыши. Короткие стропила соединяются одним концом угловыми стропильными ногами. А другим они опираются на мауэрлат или угол здания, к коньку не крепятся.
  • Рядовой каркас. Центральные промежуточные стропила установлены на концах конькового бруса и выводятся на несущие стены здания. Их число равняется шести, с каждой стороны – по три.  
  • Промежуточный каркас. Промежуточные стропила начинаются на коньке, а второй стороной опираются на мауэрлат. На вальмах не устанавливаются.

Разновидности вальмовых крыш

Перед устройством вальмовой крыши следует разобраться, какие они бывают. Если конструкция с вальмой обрывается выше уровня боковых скатов, то кровлю называют голландской. Также иногда можно встретить название датская крыша. Такую конструкцию сложнее построить, чем классическую вальмовую. Однако старые дома с подобной кровлей целыми десятилетиями, а иногда – и намного дольше, стоят без изменений.

Еще существуют шатровые вальмовые крыши, скаты которых принимают одинаковую форму. Боковых скатов попросту нет. Вальмы формируют одинаковый угол. Шатровые крыши обустраивают исключительно для домов квадратной формы.

Также можно встретить различные необычные ломаные вариации вальмовой крыши. Конструкция состоит из скатов, которые имеют разный размер и расходятся под разными углами. Сложные ломанные вальмовые крыши редко встречаются, но вид имеют самый эффектный.

Вальмовая крыша своими руками

Устройство вальмовой кровли следует начинать с проектирования такой конструкции. Если вы правильно разработаете схему, то её получится собрать самостоятельно без привлечения дополнительных рабочих.

Угол наклона крыши

Оптимальный угол наклона крыши стоит определять в зависимости от климатических условий в регионе:

  1. Уклон в ветряной местности должен быть как можно меньшим. Так вы сможете защититься от больших нагрузок на внешние стены.
  2. Наклон крыши для регионов, где случаются обильные снегопады, следует увеличить. Так с кровли будет быстро сходить снег.
  3. В местности, где преобладает сухая и жаркая погода, уклон следует делать минимально возможным. Чтобы навсегда забыть о перегреве, выбирайте этот показатель на уровне 2-5°.

Угол наклона также рекомендуется выбирать, зависимо от материала кровли:

  • При использовании наборного материала в штуках, к примеру, шифера, создайте крышу под минимальным углом — 22°.
  • Для вальмовой крыши из рулонного материала угол наклона будет зависеть от числа слоев. Если вы планируете укладывать два слоя, то угол должен составлять до 15°. Если будете укладывать 3 слоя, то сделайте угол от 2 до 5°.
  • При монтаже кровли из профнастила крышу сооружайте под минимальным уклоном – при условии герметичных стыков от 12°.
  • Если вы надумали уложить металлочерепицу, сделайте минимальный уклон в 14°.
  • Для мягкой черепицы ограничьтесь наклоном вальмовой крыши в 11°.
  • При покрытии крыши ондулином угол достигает 6°.
  • Если вы выбрали мембранную кровлю, то запомните, что она подходит для крыш, которые имеют любой уклон.

Кроме того, уклон вальмовой крыши рекомендуется пропорционально увеличивать, если увеличилась общая площадь и количество материалов, которые используются при работе. Поэтому если вас интересует экономия, стоит учитывать этот момент при проектировании вальмовой крыши.

Площадь вальмовой крыши

Обратите внимание, что некоторые факторы в расчет вальмовой кровли не включаются:

  • габариты дымоходной трубы;
  • размеры мансардных окон;
  • фальцы;
  • не имеющие отношения к кровельному покрытию свесы и парапеты;
  • длина ската,
  • элементы брусков, что выступают над кровельным покрытием;
  • примыкания.

Площадь кровли определяют в метрах квадратных. Для проведения таких расчетов вы можете воспользоваться специальным калькулятором, который легко отыскать в сети. С его помощью определяется площадь вальмой крыши и количество строительных материалов.

Для расчета вальмовой кровли придется вспомнить знания, полученные на уроках геометрии. Так как вальмовая крыша имеет две вершины, то её общая площадь состоит из суммы площадей двух боковых плоскостей (трапеции) и площадей двух вальмов (треугольники):

  1. Определить площадь вальма можно по формуле обыкновенного равнобедренного треугольника: S= 0,5*a*h, где а – основание вальма, h – высота вальмовой плоскости.
  2. Площадь боковой плоскости определяется по формуле трапеции: S = h*(a + b)/2, где а – длина, b – основание, h – высота. Площадь трапеции получится разбить на площадь одного прямоугольника и двух треугольников.
  3. При этом площадь рекомендуется вычислять по длине карнизов, а не по краям дома. Если вы планируете укладывать металлочерепицу или кровельные покрытия в рулонах, то длину ската уменьшите на 700 миллиметров.
  4. Площадь коврового покрытия может намного превышать саму крышу. Это объясняется тем, что материалы укладываются с нахлестом. Также на крыше бывает много дополнительных элементов и примыканий. Поэтому чтобы рассчитать количество кровельного материала, прибавьте к площади крыши 10%. Если вы планируете возвести сложную крышу, то — 15-20%.
Расчет стропильной системы

Расчет стропильной системы вальмовой крыши – очень важная работа. Стропила должны выдерживать кровельный материал, нагрузки, создаваемые ветром и снегом. Поэтому при расчете учитывайте вес материалов, применяемых для создания кровельного покрытия и отделки, вес системы стропил и климатические условия в вашем регионе.

Для этой работы подготовьте замерную рейку и нанесите на неё все разметочные обозначения. Так вы избавитесь от неточностей в измерениях. Для изготовления рейки используйте фанеру, которая имеет ширину 5 сантиметров. Также приготовьте таблицу, где указаны соотношения длины и размещением стропильных ног, чтобы достичь высокой точности при измерениях.

Расчеты проводите в такой последовательности:

  • Длина стропильной ноги равняется произведению соответственного коэффициента.
  • Разметьте ось с торца постройки. Делайте по верхней обвязке.
  • Просчитайте половину ширины конька. Так вы выясните месторасположение первого элемента системы стропил.
  • Приложите конец рейки к размеченной линии. Другой — разместите по линии боковой стены. Здесь и будет место для промежуточной стропильной ноги.
  • Чтобы узнать длину стропила, один конец бруса установите на свес крыши, а второй — разместите на внешнем углу несущей стены.
  • Где расположить следующее центральное стропило, вычисляют так. Перенесите замерную рейку на край боковой стены, оставьте на ней пометки будущей системы стропил.
  • Аналогичные действия нужно провести на трех углах, что остались. Так вычисляется размещение конька и торцов промежуточных стропильных ног.

Для расчета угла наклона четырехскатной вальмовой кровли проделывайте манипуляции в такой последовательности:

  1. Измерьте горизонтальную проекцию промежуточной стропильной ноги, используя замерную рейку.
  2. В таблице найдите подходящий угол крыши. Совершите произведение этих показателей.
  3. Измерьте длину стропила от места, где крепится опора, до конька.
  4. Аналогичным образом определите длину свеса. Сделайте произведение соответственного коэффициента на горизонтальную проекцию.

Теперь поговорим об накосной детали. Расчет стропильной ноги проведите так:

  • Отмерьте её длину от угла жилого дома.
  • Проекцию можно получить, если произведете квадраты проекций рядового каркаса.
  • Результат умножьте на поправку. Это и будет длина угловой стропильной ноги.
Монтаж опор для стропил

Первым делом установите опоры для поддержки бруса конька:

  1. Нижние опоры различаются, зависимо от использованного для возведения дома материала. В брусчатых или рубленых домах эти функции выполняют верхние венцы сруба. В зданиях, которые сооружены по каркасной технологии, опорой выступает верхняя обвязка каркаса. В кирпичных домах накосные стропильные ноги опираются на мауэрлат.
  2. Мауэрлат нужен для распределения нагрузки на внешние стены. Для его изготовления возьмите балку из древесины, что имеет сечение 100х100 мм. Этот элемент можно укладывать ближе к внутреннему краю стены или по центру.
  3. Чтобы крышу не сорвало ветром, прикрепите его с помощью скруток из проволоки. Выдерживайте при этом шаг в 1000 мм.
  4. Чтобы вы могли свободно осматривать мауэрлат и стропила, выдерживайте определенные расстояния. От чердачного перекрытия до мауэрлата должно быть хотя бы 400 мм.
  5. Верхняя опора для системы накосных и диагональных стропильных ног – балка, сечение которой равно сечению диагональных стропил.
  6. В конструкции вальмовой крыши нет кирпичных фронтонов, которые имеет двускатная кровля. Поэтому установите под коньковый брус стойки, которое имеют сечение 100х100 мм. Располагают их с шагом 3-4 м, как показано на фото вальмовой кровли.
  7. Стойку обоприте на лежень. Уложите его на внутреннюю несущую стену или плиту перекрытия. В первом случае для изготовления лежня используют доску, что имеет сечение 50х150 мм. Во второй ситуации — брус, который обладает сечением 150х150 мм. Под лежень в обязательном порядке уложите рулонную гидроизоляцию.

Установка стропильной системы

При устройстве системы накосных и диагональных стропильных ног вальмовой крыши следуйте такой инструкции:

  • Накосные стропила крепятся к внутренним углам стен, а диагональные — к внешним. Длина первых больше обычных стропил, так как на них возложена в полтора раза большая нагрузка.
  • На стропильные ноги накосного типа будут опираться укороченные стропила скатов. Их называют нарожниками. Их принято изготавливать спаренными из двух рядовых ног.
  • Под стропила диагонального вида устанавливают опоры — одну или две. Для их изготовления используйте стойки из бруса. Подкосы размещают под острым углом 45°.
  • Промежуточные стропильные ноги опираются сверху на коньковый брус, а снизу — на мауэрлат. При их монтаже придерживайтесь шага в 1,0-1,2 м. Сечения подобных ног нужно выбирать, зависимо от схемы балки — одно- или двухпролетная, шага стропил, создаваемой весом крыши и снегом нагрузки. Помните, что промежуточные стропильные ноги не должны быть слишком длинными.
  • Каждое второе стропило крепите к несущей стене с помощью скруток. Сделайте их из 2 проволок, что имеют диаметр 4 мм. Промежуточный каркас соедините с мауэрлатом. Используйте для этого обратную скобу.
  • Угловые стропильные ноги известны под названием нарожники. Также зачастую их называют полуногами, так как они имеют укороченную длину. С одной стороны нарожники опираются на мауэрлат, со второй – на диагональную ногу. Для равномерной распределения нагрузки от угловых ног на накосные нарожники крепят к диагональным в разных местах, согласно схеме вальмовой кровли.
  • Для симметричного размещения всех стропильных ног сделайте отметки на коньковом брусе и мауэрлате. Наиболее важный момент при изготовлении стропильной системы вальмовой крыши — грамотное соединение всех элементов в местах, где пересекаются центральные и диагональные стропила. Сделайте для этого на брусьях надрезы, которые имеют двойной скос.

Усиление крыши и обрешетка

Чтобы конструкция вальмовой крыши получилась долговечной и надежной, не достаточно просто изготовить крепкую стропильную систему. Необходимо также её усилить:

  1. Для усиления в углах размещают шпренгель – брус, что перекидывается между плечами мауэрлата и образует угол. Эти стойки предназначаются для подпирания диагональных стропильных ног. Если шпренгель располагается вдалеке от угла, то рекомендуется к нему пристроить ферму.
  2. На перекрытие установите стойки, которые сверху соединяются брусом. Он выступает настоящей подпоркой для стропил и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на здание. Подобные стойки выполняют функции полок.
  3. Если диагональные стропила имеют очень большую длину, то вам следует использовать сдвоенные балки вместо одного бруса, как показано на видео о вальмовой крыше.
  4. Для создания обрешетки рекомендуется использовать деревянные доски. Также для этой цели годятся бруски с сечением 40 на 40 или 50 на 50 мм.
  5. Предварительно обработайте древесину защитным составом, затем — тщательно просушите. Лучше не брать для работы сырые доски, так как они способны вызывать деформацию кровельного покрытия.
  6. Обрешетку располагают перпендикулярно стропильным ногам. Стропила должны размещаться сплошным слоем. Также можно их устанавливать с шагом 10-15 см. Способ обустройства обшивки зависит от типа кровельного материала. Скажем, для мягкой кровли обрешетка допускается только сплошная.

Устройство кровельного пирога

После установки обрешетки на вальмовой крыше можно заняться обустройством кровельного пирога:

  • Для начала уложите слой гидроизоляционного материала для предотвращения попадания под кровельное покрытие воды. Также гидроизоляция поможет избежать формирования конденсата. Зафиксируйте его к стропилам, используя строительный степлер. Сверху укрепите контробрешеткой, не забывая о зазорах между кровельным и гидроизоляционным материалом для создания вентиляции.
  • Размещение пароизоляционного и теплоизоляционного материала будет зависеть от предназначения чердака. Определите, каким он будет – теплым или холодным. В ситуации с холодным чердаком утеплите пол, потому что утечки теплоты из жилого пространства минимальны. В случае с теплым чердачным помещением утеплите и крышу. Уложите утеплитель между стропилами. Затем обшейте обратную поверхность вальмовой крыши строительным картоном. В итоге вы получите потолок для мансарды.
  • Под утеплитель зачастую укладывают пароизоляционный материал. Размещается он внахлест. Поэтому вам следует рассчитывать на большой расход материала.
  • При выборе кровельного материала учитывайте его внешний вид, прочностные характеристики, надежность и долговечность. Также обратите внимание и на погодные условия в регионе и угол наклона вашей крыши.
  • Вальмовая крыша – это классическая конструкция, поэтому прекрасно будет смотреться глиняная черепица, которая не поддается деформациям и не выгорает.
  • Присмотритесь к другим черепичным материалам – битумной и металлической черепице. Они имеют бюджетную стоимость, отличаются простым монтажом, характеризуются высокими показателями устойчивости к разного рода повреждениям и шумоизоляции.
  • Допускается использование листовых вариантов кровельного материала из металлопрофиля. Чтобы достичь самого оригинального вида вальмовой крыши, задумайтесь о медном покрытии. Это дорогостоящий материал, который увеличивает цену вальмовой крыши. Однако его стоимость с лихвой оправдывается экологической чистотой и большой выносливостью.
  • Затем займитесь покрытием коньков и карнизных свесов, отделкой дымоходных труб в тех местах, где они проходят через крышу, устройством разжелобков и слуховых окон. Особое внимание уделите установке элементов снегозадержания, водосточной системы и ограждений крыши.

Таким образом, вальмовые крыши пользуются большой популярностью. Особенно, если вы решили построить небольшой загородный дом или дачу. Присмотритесь к вальмовой кровле при возведении офисного строения представительного характера. К тому же подобная конструкция будет идеальной для постройки оригинальной архитектуры с возвышениями, выступами и башенками. А еще вальмовая крыша – идеальна при устройстве мансардного этажа.
 

Вальмовая крыша. Устройство, узлы и усиление вальмовой крыши

Важнейший элемент дома, который оказывает влияние на всю постройку, это крыша. Её конструкцию подбирают, учитывая погодные условия в вашей местности и материалы, что используются в строительстве. И, конечно же, большое значение имеет внешний вид крыши. Среди всех конструкций больше всего заслуживает вашего внимания вальмовая кровля.

Содержание:

  1. Особенности и конструкция вальмовой крыши
  2. Разновидности вальмовых крыш
  3. Вальмовая крыша своими руками

Особенности и конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша пользуется особой популярностью, так как ей присущи высокие прочностные характеристики, долговечность и оригинальный вид. Также стоит отметить и её необычайную конфигурацию. Вальмовая крыша станет отличным выбором при обустройстве жилого чердачного этажа, так как позволяет упростить процедуру создания мансардных окон.

Кроме того, вальмовая крыша имеет обтекаемую форму. И благодаря этому она не так сильно подвергается разрушению от ветровых нагрузок, как другие конструкции. Конек крыши в свою очередь не подрывается порывами ветра. И на это свойство следует обратить внимание, если вы проживаете в южных районах с сильными ветрами.

Вальмовая крыша представлена четырьмя скатами. Они наклонены со всех сторон здания. Два ската являются боковыми, как у классической конструкции крыши. Еще два, дополнительные, располагаются между двумя предыдущими. В вальмовой крыше, в отличие от шатровой разновидности, присутствует не одна вершина, а две. Они соединены между собой коньком.

Вертикальные фронтоны имеют вид наклонных треугольных скатов. Они называются вальмами. Получается, что два ската у подобной конструкции принимают форму трапеции — по длинным сторонам. А по торцу – треугольную форму.

Конструкция вальмовой кровли состоит из таких узловых элементов:

  • Коньковый брус. Именно этот элемент является верхней точкой крыши и её главной несущей осью. В этом месте также соединяются все грани. Чаще всего при возведении вальмовой крыши центр конька совпадает с центром всего кровельного покрытия.
  • Угловые стропила. Стропильные ноги накосного типа выступают базовыми силовыми элементами и соединяют коньковый брус и углы постройки. Для их вырезания используют доски, толщина которых равна толщине конька. Стропильная нога одним концом крепится к коньку, а вторым — заходит за границы дома. Понадобится четыре штуки, зависимо от проекта.
  • Короткие стропила. Они могут быть разными по длине, но выходят под одним углом. При определении их количества во внимание принимают площадь крыши. Короткие стропила соединяются одним концом угловыми стропильными ногами. А другим они опираются на мауэрлат или угол здания, к коньку не крепятся.
  • Рядовой каркас. Центральные промежуточные стропила установлены на концах конькового бруса и выводятся на несущие стены здания. Их число равняется шести, с каждой стороны – по три.  
  • Промежуточный каркас. Промежуточные стропила начинаются на коньке, а второй стороной опираются на мауэрлат. На вальмах не устанавливаются.

Разновидности вальмовых крыш

Перед устройством вальмовой крыши следует разобраться, какие они бывают. Если конструкция с вальмой обрывается выше уровня боковых скатов, то кровлю называют голландской. Также иногда можно встретить название датская крыша. Такую конструкцию сложнее построить, чем классическую вальмовую. Однако старые дома с подобной кровлей целыми десятилетиями, а иногда – и намного дольше, стоят без изменений.

Еще существуют шатровые вальмовые крыши, скаты которых принимают одинаковую форму. Боковых скатов попросту нет. Вальмы формируют одинаковый угол. Шатровые крыши обустраивают исключительно для домов квадратной формы.

Также можно встретить различные необычные ломаные вариации вальмовой крыши. Конструкция состоит из скатов, которые имеют разный размер и расходятся под разными углами. Сложные ломанные вальмовые крыши редко встречаются, но вид имеют самый эффектный.

Вальмовая крыша своими руками

Устройство вальмовой кровли следует начинать с проектирования такой конструкции. Если вы правильно разработаете схему, то её получится собрать самостоятельно без привлечения дополнительных рабочих.

Угол наклона крыши

Оптимальный угол наклона крыши стоит определять в зависимости от климатических условий в регионе:

  1. Уклон в ветряной местности должен быть как можно меньшим. Так вы сможете защититься от больших нагрузок на внешние стены.
  2. Наклон крыши для регионов, где случаются обильные снегопады, следует увеличить. Так с кровли будет быстро сходить снег.
  3. В местности, где преобладает сухая и жаркая погода, уклон следует делать минимально возможным. Чтобы навсегда забыть о перегреве, выбирайте этот показатель на уровне 2-5°.

Угол наклона также рекомендуется выбирать, зависимо от материала кровли:

  • При использовании наборного материала в штуках, к примеру, шифера, создайте крышу под минимальным углом — 22°.
  • Для вальмовой крыши из рулонного материала угол наклона будет зависеть от числа слоев. Если вы планируете укладывать два слоя, то угол должен составлять до 15°. Если будете укладывать 3 слоя, то сделайте угол от 2 до 5°.
  • При монтаже кровли из профнастила крышу сооружайте под минимальным уклоном – при условии герметичных стыков от 12°.
  • Если вы надумали уложить металлочерепицу, сделайте минимальный уклон в 14°.
  • Для мягкой черепицы ограничьтесь наклоном вальмовой крыши в 11°.
  • При покрытии крыши ондулином угол достигает 6°.
  • Если вы выбрали мембранную кровлю, то запомните, что она подходит для крыш, которые имеют любой уклон.

Кроме того, уклон вальмовой крыши рекомендуется пропорционально увеличивать, если увеличилась общая площадь и количество материалов, которые используются при работе. Поэтому если вас интересует экономия, стоит учитывать этот момент при проектировании вальмовой крыши.

Площадь вальмовой крыши

Обратите внимание, что некоторые факторы в расчет вальмовой кровли не включаются:

  • габариты дымоходной трубы;
  • размеры мансардных окон;
  • фальцы;
  • не имеющие отношения к кровельному покрытию свесы и парапеты;
  • длина ската,
  • элементы брусков, что выступают над кровельным покрытием;
  • примыкания.

Площадь кровли определяют в метрах квадратных. Для проведения таких расчетов вы можете воспользоваться специальным калькулятором, который легко отыскать в сети. С его помощью определяется площадь вальмой крыши и количество строительных материалов.

Для расчета вальмовой кровли придется вспомнить знания, полученные на уроках геометрии. Так как вальмовая крыша имеет две вершины, то её общая площадь состоит из суммы площадей двух боковых плоскостей (трапеции) и площадей двух вальмов (треугольники):

  1. Определить площадь вальма можно по формуле обыкновенного равнобедренного треугольника: S= 0,5*a*h, где а – основание вальма, h – высота вальмовой плоскости.
  2. Площадь боковой плоскости определяется по формуле трапеции: S = h*(a + b)/2, где а – длина, b – основание, h – высота. Площадь трапеции получится разбить на площадь одного прямоугольника и двух треугольников.
  3. При этом площадь рекомендуется вычислять по длине карнизов, а не по краям дома. Если вы планируете укладывать металлочерепицу или кровельные покрытия в рулонах, то длину ската уменьшите на 700 миллиметров.
  4. Площадь коврового покрытия может намного превышать саму крышу. Это объясняется тем, что материалы укладываются с нахлестом. Также на крыше бывает много дополнительных элементов и примыканий. Поэтому чтобы рассчитать количество кровельного материала, прибавьте к площади крыши 10%. Если вы планируете возвести сложную крышу, то — 15-20%.
Расчет стропильной системы

Расчет стропильной системы вальмовой крыши – очень важная работа. Стропила должны выдерживать кровельный материал, нагрузки, создаваемые ветром и снегом. Поэтому при расчете учитывайте вес материалов, применяемых для создания кровельного покрытия и отделки, вес системы стропил и климатические условия в вашем регионе.

Для этой работы подготовьте замерную рейку и нанесите на неё все разметочные обозначения. Так вы избавитесь от неточностей в измерениях. Для изготовления рейки используйте фанеру, которая имеет ширину 5 сантиметров. Также приготовьте таблицу, где указаны соотношения длины и размещением стропильных ног, чтобы достичь высокой точности при измерениях.

Расчеты проводите в такой последовательности:

  • Длина стропильной ноги равняется произведению соответственного коэффициента.
  • Разметьте ось с торца постройки. Делайте по верхней обвязке.
  • Просчитайте половину ширины конька. Так вы выясните месторасположение первого элемента системы стропил.
  • Приложите конец рейки к размеченной линии. Другой — разместите по линии боковой стены. Здесь и будет место для промежуточной стропильной ноги.
  • Чтобы узнать длину стропила, один конец бруса установите на свес крыши, а второй — разместите на внешнем углу несущей стены.
  • Где расположить следующее центральное стропило, вычисляют так. Перенесите замерную рейку на край боковой стены, оставьте на ней пометки будущей системы стропил.
  • Аналогичные действия нужно провести на трех углах, что остались. Так вычисляется размещение конька и торцов промежуточных стропильных ног.

Для расчета угла наклона четырехскатной вальмовой кровли проделывайте манипуляции в такой последовательности:

  1. Измерьте горизонтальную проекцию промежуточной стропильной ноги, используя замерную рейку.
  2. В таблице найдите подходящий угол крыши. Совершите произведение этих показателей.
  3. Измерьте длину стропила от места, где крепится опора, до конька.
  4. Аналогичным образом определите длину свеса. Сделайте произведение соответственного коэффициента на горизонтальную проекцию.

Теперь поговорим об накосной детали. Расчет стропильной ноги проведите так:

  • Отмерьте её длину от угла жилого дома.
  • Проекцию можно получить, если произведете квадраты проекций рядового каркаса.
  • Результат умножьте на поправку. Это и будет длина угловой стропильной ноги.
Монтаж опор для стропил

Первым делом установите опоры для поддержки бруса конька:

  1. Нижние опоры различаются, зависимо от использованного для возведения дома материала. В брусчатых или рубленых домах эти функции выполняют верхние венцы сруба. В зданиях, которые сооружены по каркасной технологии, опорой выступает верхняя обвязка каркаса. В кирпичных домах накосные стропильные ноги опираются на мауэрлат.
  2. Мауэрлат нужен для распределения нагрузки на внешние стены. Для его изготовления возьмите балку из древесины, что имеет сечение 100х100 мм. Этот элемент можно укладывать ближе к внутреннему краю стены или по центру.
  3. Чтобы крышу не сорвало ветром, прикрепите его с помощью скруток из проволоки. Выдерживайте при этом шаг в 1000 мм.
  4. Чтобы вы могли свободно осматривать мауэрлат и стропила, выдерживайте определенные расстояния. От чердачного перекрытия до мауэрлата должно быть хотя бы 400 мм.
  5. Верхняя опора для системы накосных и диагональных стропильных ног – балка, сечение которой равно сечению диагональных стропил.
  6. В конструкции вальмовой крыши нет кирпичных фронтонов, которые имеет двускатная кровля. Поэтому установите под коньковый брус стойки, которое имеют сечение 100х100 мм. Располагают их с шагом 3-4 м, как показано на фото вальмовой кровли.
  7. Стойку обоприте на лежень. Уложите его на внутреннюю несущую стену или плиту перекрытия. В первом случае для изготовления лежня используют доску, что имеет сечение 50х150 мм. Во второй ситуации — брус, который обладает сечением 150х150 мм. Под лежень в обязательном порядке уложите рулонную гидроизоляцию.

Установка стропильной системы

При устройстве системы накосных и диагональных стропильных ног вальмовой крыши следуйте такой инструкции:

  • Накосные стропила крепятся к внутренним углам стен, а диагональные — к внешним. Длина первых больше обычных стропил, так как на них возложена в полтора раза большая нагрузка.
  • На стропильные ноги накосного типа будут опираться укороченные стропила скатов. Их называют нарожниками. Их принято изготавливать спаренными из двух рядовых ног.
  • Под стропила диагонального вида устанавливают опоры — одну или две. Для их изготовления используйте стойки из бруса. Подкосы размещают под острым углом 45°.
  • Промежуточные стропильные ноги опираются сверху на коньковый брус, а снизу — на мауэрлат. При их монтаже придерживайтесь шага в 1,0-1,2 м. Сечения подобных ног нужно выбирать, зависимо от схемы балки — одно- или двухпролетная, шага стропил, создаваемой весом крыши и снегом нагрузки. Помните, что промежуточные стропильные ноги не должны быть слишком длинными.
  • Каждое второе стропило крепите к несущей стене с помощью скруток. Сделайте их из 2 проволок, что имеют диаметр 4 мм. Промежуточный каркас соедините с мауэрлатом. Используйте для этого обратную скобу.
  • Угловые стропильные ноги известны под названием нарожники. Также зачастую их называют полуногами, так как они имеют укороченную длину. С одной стороны нарожники опираются на мауэрлат, со второй – на диагональную ногу. Для равномерной распределения нагрузки от угловых ног на накосные нарожники крепят к диагональным в разных местах, согласно схеме вальмовой кровли.
  • Для симметричного размещения всех стропильных ног сделайте отметки на коньковом брусе и мауэрлате. Наиболее важный момент при изготовлении стропильной системы вальмовой крыши — грамотное соединение всех элементов в местах, где пересекаются центральные и диагональные стропила. Сделайте для этого на брусьях надрезы, которые имеют двойной скос.

Усиление крыши и обрешетка

Чтобы конструкция вальмовой крыши получилась долговечной и надежной, не достаточно просто изготовить крепкую стропильную систему. Необходимо также её усилить:

  1. Для усиления в углах размещают шпренгель – брус, что перекидывается между плечами мауэрлата и образует угол. Эти стойки предназначаются для подпирания диагональных стропильных ног. Если шпренгель располагается вдалеке от угла, то рекомендуется к нему пристроить ферму.
  2. На перекрытие установите стойки, которые сверху соединяются брусом. Он выступает настоящей подпоркой для стропил и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на здание. Подобные стойки выполняют функции полок.
  3. Если диагональные стропила имеют очень большую длину, то вам следует использовать сдвоенные балки вместо одного бруса, как показано на видео о вальмовой крыше.
  4. Для создания обрешетки рекомендуется использовать деревянные доски. Также для этой цели годятся бруски с сечением 40 на 40 или 50 на 50 мм.
  5. Предварительно обработайте древесину защитным составом, затем — тщательно просушите. Лучше не брать для работы сырые доски, так как они способны вызывать деформацию кровельного покрытия.
  6. Обрешетку располагают перпендикулярно стропильным ногам. Стропила должны размещаться сплошным слоем. Также можно их устанавливать с шагом 10-15 см. Способ обустройства обшивки зависит от типа кровельного материала. Скажем, для мягкой кровли обрешетка допускается только сплошная.

Устройство кровельного пирога

После установки обрешетки на вальмовой крыше можно заняться обустройством кровельного пирога:

  • Для начала уложите слой гидроизоляционного материала для предотвращения попадания под кровельное покрытие воды. Также гидроизоляция поможет избежать формирования конденсата. Зафиксируйте его к стропилам, используя строительный степлер. Сверху укрепите контробрешеткой, не забывая о зазорах между кровельным и гидроизоляционным материалом для создания вентиляции.
  • Размещение пароизоляционного и теплоизоляционного материала будет зависеть от предназначения чердака. Определите, каким он будет – теплым или холодным. В ситуации с холодным чердаком утеплите пол, потому что утечки теплоты из жилого пространства минимальны. В случае с теплым чердачным помещением утеплите и крышу. Уложите утеплитель между стропилами. Затем обшейте обратную поверхность вальмовой крыши строительным картоном. В итоге вы получите потолок для мансарды.
  • Под утеплитель зачастую укладывают пароизоляционный материал. Размещается он внахлест. Поэтому вам следует рассчитывать на большой расход материала.
  • При выборе кровельного материала учитывайте его внешний вид, прочностные характеристики, надежность и долговечность. Также обратите внимание и на погодные условия в регионе и угол наклона вашей крыши.
  • Вальмовая крыша – это классическая конструкция, поэтому прекрасно будет смотреться глиняная черепица, которая не поддается деформациям и не выгорает.
  • Присмотритесь к другим черепичным материалам – битумной и металлической черепице. Они имеют бюджетную стоимость, отличаются простым монтажом, характеризуются высокими показателями устойчивости к разного рода повреждениям и шумоизоляции.
  • Допускается использование листовых вариантов кровельного материала из металлопрофиля. Чтобы достичь самого оригинального вида вальмовой крыши, задумайтесь о медном покрытии. Это дорогостоящий материал, который увеличивает цену вальмовой крыши. Однако его стоимость с лихвой оправдывается экологической чистотой и большой выносливостью.
  • Затем займитесь покрытием коньков и карнизных свесов, отделкой дымоходных труб в тех местах, где они проходят через крышу, устройством разжелобков и слуховых окон. Особое внимание уделите установке элементов снегозадержания, водосточной системы и ограждений крыши.

Таким образом, вальмовые крыши пользуются большой популярностью. Особенно, если вы решили построить небольшой загородный дом или дачу. Присмотритесь к вальмовой кровле при возведении офисного строения представительного характера. К тому же подобная конструкция будет идеальной для постройки оригинальной архитектуры с возвышениями, выступами и башенками. А еще вальмовая крыша – идеальна при устройстве мансардного этажа.
 

Вальмовая крыша. Устройство, узлы и усиление вальмовой крыши

Важнейший элемент дома, который оказывает влияние на всю постройку, это крыша. Её конструкцию подбирают, учитывая погодные условия в вашей местности и материалы, что используются в строительстве. И, конечно же, большое значение имеет внешний вид крыши. Среди всех конструкций больше всего заслуживает вашего внимания вальмовая кровля.

Содержание:

  1. Особенности и конструкция вальмовой крыши
  2. Разновидности вальмовых крыш
  3. Вальмовая крыша своими руками

Особенности и конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша пользуется особой популярностью, так как ей присущи высокие прочностные характеристики, долговечность и оригинальный вид. Также стоит отметить и её необычайную конфигурацию. Вальмовая крыша станет отличным выбором при обустройстве жилого чердачного этажа, так как позволяет упростить процедуру создания мансардных окон.

Кроме того, вальмовая крыша имеет обтекаемую форму. И благодаря этому она не так сильно подвергается разрушению от ветровых нагрузок, как другие конструкции. Конек крыши в свою очередь не подрывается порывами ветра. И на это свойство следует обратить внимание, если вы проживаете в южных районах с сильными ветрами.

Вальмовая крыша представлена четырьмя скатами. Они наклонены со всех сторон здания. Два ската являются боковыми, как у классической конструкции крыши. Еще два, дополнительные, располагаются между двумя предыдущими. В вальмовой крыше, в отличие от шатровой разновидности, присутствует не одна вершина, а две. Они соединены между собой коньком.

Вертикальные фронтоны имеют вид наклонных треугольных скатов. Они называются вальмами. Получается, что два ската у подобной конструкции принимают форму трапеции — по длинным сторонам. А по торцу – треугольную форму.

Конструкция вальмовой кровли состоит из таких узловых элементов:

  • Коньковый брус. Именно этот элемент является верхней точкой крыши и её главной несущей осью. В этом месте также соединяются все грани. Чаще всего при возведении вальмовой крыши центр конька совпадает с центром всего кровельного покрытия.
  • Угловые стропила. Стропильные ноги накосного типа выступают базовыми силовыми элементами и соединяют коньковый брус и углы постройки. Для их вырезания используют доски, толщина которых равна толщине конька. Стропильная нога одним концом крепится к коньку, а вторым — заходит за границы дома. Понадобится четыре штуки, зависимо от проекта.
  • Короткие стропила. Они могут быть разными по длине, но выходят под одним углом. При определении их количества во внимание принимают площадь крыши. Короткие стропила соединяются одним концом угловыми стропильными ногами. А другим они опираются на мауэрлат или угол здания, к коньку не крепятся.
  • Рядовой каркас. Центральные промежуточные стропила установлены на концах конькового бруса и выводятся на несущие стены здания. Их число равняется шести, с каждой стороны – по три.  
  • Промежуточный каркас. Промежуточные стропила начинаются на коньке, а второй стороной опираются на мауэрлат. На вальмах не устанавливаются.

Разновидности вальмовых крыш

Перед устройством вальмовой крыши следует разобраться, какие они бывают. Если конструкция с вальмой обрывается выше уровня боковых скатов, то кровлю называют голландской. Также иногда можно встретить название датская крыша. Такую конструкцию сложнее построить, чем классическую вальмовую. Однако старые дома с подобной кровлей целыми десятилетиями, а иногда – и намного дольше, стоят без изменений.

Еще существуют шатровые вальмовые крыши, скаты которых принимают одинаковую форму. Боковых скатов попросту нет. Вальмы формируют одинаковый угол. Шатровые крыши обустраивают исключительно для домов квадратной формы.

Также можно встретить различные необычные ломаные вариации вальмовой крыши. Конструкция состоит из скатов, которые имеют разный размер и расходятся под разными углами. Сложные ломанные вальмовые крыши редко встречаются, но вид имеют самый эффектный.

Вальмовая крыша своими руками

Устройство вальмовой кровли следует начинать с проектирования такой конструкции. Если вы правильно разработаете схему, то её получится собрать самостоятельно без привлечения дополнительных рабочих.

Угол наклона крыши

Оптимальный угол наклона крыши стоит определять в зависимости от климатических условий в регионе:

  1. Уклон в ветряной местности должен быть как можно меньшим. Так вы сможете защититься от больших нагрузок на внешние стены.
  2. Наклон крыши для регионов, где случаются обильные снегопады, следует увеличить. Так с кровли будет быстро сходить снег.
  3. В местности, где преобладает сухая и жаркая погода, уклон следует делать минимально возможным. Чтобы навсегда забыть о перегреве, выбирайте этот показатель на уровне 2-5°.

Угол наклона также рекомендуется выбирать, зависимо от материала кровли:

  • При использовании наборного материала в штуках, к примеру, шифера, создайте крышу под минимальным углом — 22°.
  • Для вальмовой крыши из рулонного материала угол наклона будет зависеть от числа слоев. Если вы планируете укладывать два слоя, то угол должен составлять до 15°. Если будете укладывать 3 слоя, то сделайте угол от 2 до 5°.
  • При монтаже кровли из профнастила крышу сооружайте под минимальным уклоном – при условии герметичных стыков от 12°.
  • Если вы надумали уложить металлочерепицу, сделайте минимальный уклон в 14°.
  • Для мягкой черепицы ограничьтесь наклоном вальмовой крыши в 11°.
  • При покрытии крыши ондулином угол достигает 6°.
  • Если вы выбрали мембранную кровлю, то запомните, что она подходит для крыш, которые имеют любой уклон.

Кроме того, уклон вальмовой крыши рекомендуется пропорционально увеличивать, если увеличилась общая площадь и количество материалов, которые используются при работе. Поэтому если вас интересует экономия, стоит учитывать этот момент при проектировании вальмовой крыши.

Площадь вальмовой крыши

Обратите внимание, что некоторые факторы в расчет вальмовой кровли не включаются:

  • габариты дымоходной трубы;
  • размеры мансардных окон;
  • фальцы;
  • не имеющие отношения к кровельному покрытию свесы и парапеты;
  • длина ската,
  • элементы брусков, что выступают над кровельным покрытием;
  • примыкания.

Площадь кровли определяют в метрах квадратных. Для проведения таких расчетов вы можете воспользоваться специальным калькулятором, который легко отыскать в сети. С его помощью определяется площадь вальмой крыши и количество строительных материалов.

Для расчета вальмовой кровли придется вспомнить знания, полученные на уроках геометрии. Так как вальмовая крыша имеет две вершины, то её общая площадь состоит из суммы площадей двух боковых плоскостей (трапеции) и площадей двух вальмов (треугольники):

  1. Определить площадь вальма можно по формуле обыкновенного равнобедренного треугольника: S= 0,5*a*h, где а – основание вальма, h – высота вальмовой плоскости.
  2. Площадь боковой плоскости определяется по формуле трапеции: S = h*(a + b)/2, где а – длина, b – основание, h – высота. Площадь трапеции получится разбить на площадь одного прямоугольника и двух треугольников.
  3. При этом площадь рекомендуется вычислять по длине карнизов, а не по краям дома. Если вы планируете укладывать металлочерепицу или кровельные покрытия в рулонах, то длину ската уменьшите на 700 миллиметров.
  4. Площадь коврового покрытия может намного превышать саму крышу. Это объясняется тем, что материалы укладываются с нахлестом. Также на крыше бывает много дополнительных элементов и примыканий. Поэтому чтобы рассчитать количество кровельного материала, прибавьте к площади крыши 10%. Если вы планируете возвести сложную крышу, то — 15-20%.
Расчет стропильной системы

Расчет стропильной системы вальмовой крыши – очень важная работа. Стропила должны выдерживать кровельный материал, нагрузки, создаваемые ветром и снегом. Поэтому при расчете учитывайте вес материалов, применяемых для создания кровельного покрытия и отделки, вес системы стропил и климатические условия в вашем регионе.

Для этой работы подготовьте замерную рейку и нанесите на неё все разметочные обозначения. Так вы избавитесь от неточностей в измерениях. Для изготовления рейки используйте фанеру, которая имеет ширину 5 сантиметров. Также приготовьте таблицу, где указаны соотношения длины и размещением стропильных ног, чтобы достичь высокой точности при измерениях.

Расчеты проводите в такой последовательности:

  • Длина стропильной ноги равняется произведению соответственного коэффициента.
  • Разметьте ось с торца постройки. Делайте по верхней обвязке.
  • Просчитайте половину ширины конька. Так вы выясните месторасположение первого элемента системы стропил.
  • Приложите конец рейки к размеченной линии. Другой — разместите по линии боковой стены. Здесь и будет место для промежуточной стропильной ноги.
  • Чтобы узнать длину стропила, один конец бруса установите на свес крыши, а второй — разместите на внешнем углу несущей стены.
  • Где расположить следующее центральное стропило, вычисляют так. Перенесите замерную рейку на край боковой стены, оставьте на ней пометки будущей системы стропил.
  • Аналогичные действия нужно провести на трех углах, что остались. Так вычисляется размещение конька и торцов промежуточных стропильных ног.

Для расчета угла наклона четырехскатной вальмовой кровли проделывайте манипуляции в такой последовательности:

  1. Измерьте горизонтальную проекцию промежуточной стропильной ноги, используя замерную рейку.
  2. В таблице найдите подходящий угол крыши. Совершите произведение этих показателей.
  3. Измерьте длину стропила от места, где крепится опора, до конька.
  4. Аналогичным образом определите длину свеса. Сделайте произведение соответственного коэффициента на горизонтальную проекцию.

Теперь поговорим об накосной детали. Расчет стропильной ноги проведите так:

  • Отмерьте её длину от угла жилого дома.
  • Проекцию можно получить, если произведете квадраты проекций рядового каркаса.
  • Результат умножьте на поправку. Это и будет длина угловой стропильной ноги.
Монтаж опор для стропил

Первым делом установите опоры для поддержки бруса конька:

  1. Нижние опоры различаются, зависимо от использованного для возведения дома материала. В брусчатых или рубленых домах эти функции выполняют верхние венцы сруба. В зданиях, которые сооружены по каркасной технологии, опорой выступает верхняя обвязка каркаса. В кирпичных домах накосные стропильные ноги опираются на мауэрлат.
  2. Мауэрлат нужен для распределения нагрузки на внешние стены. Для его изготовления возьмите балку из древесины, что имеет сечение 100х100 мм. Этот элемент можно укладывать ближе к внутреннему краю стены или по центру.
  3. Чтобы крышу не сорвало ветром, прикрепите его с помощью скруток из проволоки. Выдерживайте при этом шаг в 1000 мм.
  4. Чтобы вы могли свободно осматривать мауэрлат и стропила, выдерживайте определенные расстояния. От чердачного перекрытия до мауэрлата должно быть хотя бы 400 мм.
  5. Верхняя опора для системы накосных и диагональных стропильных ног – балка, сечение которой равно сечению диагональных стропил.
  6. В конструкции вальмовой крыши нет кирпичных фронтонов, которые имеет двускатная кровля. Поэтому установите под коньковый брус стойки, которое имеют сечение 100х100 мм. Располагают их с шагом 3-4 м, как показано на фото вальмовой кровли.
  7. Стойку обоприте на лежень. Уложите его на внутреннюю несущую стену или плиту перекрытия. В первом случае для изготовления лежня используют доску, что имеет сечение 50х150 мм. Во второй ситуации — брус, который обладает сечением 150х150 мм. Под лежень в обязательном порядке уложите рулонную гидроизоляцию.

Установка стропильной системы

При устройстве системы накосных и диагональных стропильных ног вальмовой крыши следуйте такой инструкции:

  • Накосные стропила крепятся к внутренним углам стен, а диагональные — к внешним. Длина первых больше обычных стропил, так как на них возложена в полтора раза большая нагрузка.
  • На стропильные ноги накосного типа будут опираться укороченные стропила скатов. Их называют нарожниками. Их принято изготавливать спаренными из двух рядовых ног.
  • Под стропила диагонального вида устанавливают опоры — одну или две. Для их изготовления используйте стойки из бруса. Подкосы размещают под острым углом 45°.
  • Промежуточные стропильные ноги опираются сверху на коньковый брус, а снизу — на мауэрлат. При их монтаже придерживайтесь шага в 1,0-1,2 м. Сечения подобных ног нужно выбирать, зависимо от схемы балки — одно- или двухпролетная, шага стропил, создаваемой весом крыши и снегом нагрузки. Помните, что промежуточные стропильные ноги не должны быть слишком длинными.
  • Каждое второе стропило крепите к несущей стене с помощью скруток. Сделайте их из 2 проволок, что имеют диаметр 4 мм. Промежуточный каркас соедините с мауэрлатом. Используйте для этого обратную скобу.
  • Угловые стропильные ноги известны под названием нарожники. Также зачастую их называют полуногами, так как они имеют укороченную длину. С одной стороны нарожники опираются на мауэрлат, со второй – на диагональную ногу. Для равномерной распределения нагрузки от угловых ног на накосные нарожники крепят к диагональным в разных местах, согласно схеме вальмовой кровли.
  • Для симметричного размещения всех стропильных ног сделайте отметки на коньковом брусе и мауэрлате. Наиболее важный момент при изготовлении стропильной системы вальмовой крыши — грамотное соединение всех элементов в местах, где пересекаются центральные и диагональные стропила. Сделайте для этого на брусьях надрезы, которые имеют двойной скос.

Усиление крыши и обрешетка

Чтобы конструкция вальмовой крыши получилась долговечной и надежной, не достаточно просто изготовить крепкую стропильную систему. Необходимо также её усилить:

  1. Для усиления в углах размещают шпренгель – брус, что перекидывается между плечами мауэрлата и образует угол. Эти стойки предназначаются для подпирания диагональных стропильных ног. Если шпренгель располагается вдалеке от угла, то рекомендуется к нему пристроить ферму.
  2. На перекрытие установите стойки, которые сверху соединяются брусом. Он выступает настоящей подпоркой для стропил и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на здание. Подобные стойки выполняют функции полок.
  3. Если диагональные стропила имеют очень большую длину, то вам следует использовать сдвоенные балки вместо одного бруса, как показано на видео о вальмовой крыше.
  4. Для создания обрешетки рекомендуется использовать деревянные доски. Также для этой цели годятся бруски с сечением 40 на 40 или 50 на 50 мм.
  5. Предварительно обработайте древесину защитным составом, затем — тщательно просушите. Лучше не брать для работы сырые доски, так как они способны вызывать деформацию кровельного покрытия.
  6. Обрешетку располагают перпендикулярно стропильным ногам. Стропила должны размещаться сплошным слоем. Также можно их устанавливать с шагом 10-15 см. Способ обустройства обшивки зависит от типа кровельного материала. Скажем, для мягкой кровли обрешетка допускается только сплошная.

Устройство кровельного пирога

После установки обрешетки на вальмовой крыше можно заняться обустройством кровельного пирога:

  • Для начала уложите слой гидроизоляционного материала для предотвращения попадания под кровельное покрытие воды. Также гидроизоляция поможет избежать формирования конденсата. Зафиксируйте его к стропилам, используя строительный степлер. Сверху укрепите контробрешеткой, не забывая о зазорах между кровельным и гидроизоляционным материалом для создания вентиляции.
  • Размещение пароизоляционного и теплоизоляционного материала будет зависеть от предназначения чердака. Определите, каким он будет – теплым или холодным. В ситуации с холодным чердаком утеплите пол, потому что утечки теплоты из жилого пространства минимальны. В случае с теплым чердачным помещением утеплите и крышу. Уложите утеплитель между стропилами. Затем обшейте обратную поверхность вальмовой крыши строительным картоном. В итоге вы получите потолок для мансарды.
  • Под утеплитель зачастую укладывают пароизоляционный материал. Размещается он внахлест. Поэтому вам следует рассчитывать на большой расход материала.
  • При выборе кровельного материала учитывайте его внешний вид, прочностные характеристики, надежность и долговечность. Также обратите внимание и на погодные условия в регионе и угол наклона вашей крыши.
  • Вальмовая крыша – это классическая конструкция, поэтому прекрасно будет смотреться глиняная черепица, которая не поддается деформациям и не выгорает.
  • Присмотритесь к другим черепичным материалам – битумной и металлической черепице. Они имеют бюджетную стоимость, отличаются простым монтажом, характеризуются высокими показателями устойчивости к разного рода повреждениям и шумоизоляции.
  • Допускается использование листовых вариантов кровельного материала из металлопрофиля. Чтобы достичь самого оригинального вида вальмовой крыши, задумайтесь о медном покрытии. Это дорогостоящий материал, который увеличивает цену вальмовой крыши. Однако его стоимость с лихвой оправдывается экологической чистотой и большой выносливостью.
  • Затем займитесь покрытием коньков и карнизных свесов, отделкой дымоходных труб в тех местах, где они проходят через крышу, устройством разжелобков и слуховых окон. Особое внимание уделите установке элементов снегозадержания, водосточной системы и ограждений крыши.

Таким образом, вальмовые крыши пользуются большой популярностью. Особенно, если вы решили построить небольшой загородный дом или дачу. Присмотритесь к вальмовой кровле при возведении офисного строения представительного характера. К тому же подобная конструкция будет идеальной для постройки оригинальной архитектуры с возвышениями, выступами и башенками. А еще вальмовая крыша – идеальна при устройстве мансардного этажа.
 

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

  • жесткое крепление к мауэрлату;
  • скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

  • посредством одного вертикально забитого гвоздя;
  • с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
  • посредством скобы;
  • выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

  • методом запила с гвоздевым креплением;
  • посредством гнездового соединения;
  • с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Как правильно крепить стропила вальмовой крыши?

Вальмовая крыша – одна из самых красивых и сложных в строительстве, но при этом одна из самых надежных. До сравнительно недавнего времени она массово встречалась только в западной и европейской архитектуре, а теперь все чаще появляется среди российских загородных домов.

В чем сложность ее архитектуры? Прежде всего, в технологии правильного крепления стропил вальмовой крыши, чтобы те в итоге образовали собой идеальную геометрическую фигуру. Если этого не произойдет — все усилия пойдут прахом. Для сравнения, работать с двухскатной и односкатной крышей куда проще.

И даже если вы не собираетесь собственноручно устанавливать для вальмовой кровли стропила и вообще мало что понимаете в кровельных работах, все равно рекомендуем внимательно изучить эту технологию. Тогда вы сможете спокойно контролировать строительные работы на вашем участке, будете понимать, не халтурят ли рабочие и действительно ли готовая крыша не будет нуждаться в ремонте в первый же год эксплуатации.

Четырехскатная или вальмовая крыша даже на сегодняшний день в Европе встречается чаще, чем другие виды. Это легко объяснить тем, что такая конструкция надежна, долговечна и просто красиво выглядит. Её главное преимущество состоит в том, что сглаженность форм со всех четырех сторон позволяет крыше быть устойчивой ко всем видам атмосферного воздействия. А удачное распределение нагрузок, благодаря наличию диагональных стропил, создает высокую устойчивость всего каркаса к деформациям.

Среди недостатков стоит упомянуть сложность расчета, монтажа и то, что пространство под крышей будет ограничено четырьмя скатами, а при желании обустроить там комнату необходимо будет установить мансардные окна и вертикальные стены из гипсокартона.
Сам стропильный вальмовый каркас – это конструкция из двух пар стропил, которые установлены по диагонали от конька до нарожников и шпренгелей, для которых они служат опорой:

Конструкция, в которой скаты занимают всё пространство крыши, называется вальмовая чётырехскатная.

А при установке стропил на вальмовую крышу с укороченными скатами торцов, получаем конструкцию, которая имеет ряд преимуществ и уже называется полувальмовой или голландской кровлей. Она дает возможность установить на торцах дома не мансардные, а стандартные фасадные окна, на которых не скапливается снег, на них не давят потоки дождя, да и по ощущениям вертикальные окна для многих более комфортны, чем “падающие”. Такая кровля обладает высокой ветроустойчивостью за счёт отсутствия острого выступа и более оригинальным внешним видом.
Те же треугольные скаты, но с небольшим фронтоном у конька — это уже датская полувальмовая крыша. Её преимущество – естественное освещение в достаточном количестве без установки мансардных окон. Датская крыша еще более непривычна для российских широт, чем вальмовая, но на практике оказывается едва ли не самой практичной из всех похожих вариантов.
А вот для домов с квадратным периметром подойдет шатровая крыша. В отличие от классической вальмовой кровли, у которой есть два торцевых ската треугольной формы и два боковых ската в форме трапеции, шатровая выглядит как четыре треугольника с равными сторонами, которые соединены в верхней точке. У такой кровли конструкция стропил еще более сложная. Стропильные ноги у шатровой конструкции длиннее рядовых балок, а между ними крепятся короткие стропила (нарожники).

Кроме четырехскатной вальмовой крыши, существуют и другие разновидности. Например, ломаная или мансардная вальмовая кровля. Монтаж её довольно сложен, но в результате получаем дополнительное пространство и видовую мансарду. Четырехскатную ломаную крышу можно увидеть в китайских пагодах, в традиционных японских и корейских сооружениях.

Кроме этих разновидностей стоит упомянуть многоскатную вальмовую крышу. Из названия понятно, что такая конструкция имеет больше четырех скатов. Строится она скорее из эстетических, а не практических соображений, поскольку расчет и монтаж такой конструкции довольно сложен, а количество отходов при возведении — велико.

Более подробно об этих видах — на видео:

Перейдем к расчету. Если вы переживаете, что не справитесь, посмотрите на стропильную конструкцию вальмовой крыши на чертеже — вся эта структура подчиняется законам физики и геометрии, и при грамотном предварительном расчете никаких проблем не возникнет. Хорошо, если у вас уже есть определенный опыт в плотницкой работе или хотя бы помощник.
Первым делом для обустройства четырёхскатной крыши важно правильно подобрать и установить все несущие элементы. Ведь в сравнении с другими типами крыш, например с двускатной, количество стропил и других деталей системы четырёхскатной крыши ощутимо больше. И многое зависит от того, какая именно будет стропильная система под вальмовую кровлю – наслонная или висячая.

Наслонная стропильная система подходит для домов с капитальными внутренними стенами, а висячая – для зданий без встроенных промежуточных опор. При монтаже висячей крыши стропила делают упор на фасадные стены дома и, чтобы снять нагрузку с них, необходима затяжка, которая соединит стропила между собой.
Каркас наслонной конструкции не нуждается в затяжке, благодаря чему получается легче и требует меньше материалов. Именно поэтому вальмовая крыша с наслонной стропильной системой встречается чаще.
Но для обоих вариантов важно правильно сделать расчеты. Для этого нужно знать ряд правил:

  • Во-первых, замеры необходимо проводить по низу конструкции. Это дает возможность точно определить точки подрезки стропильных ног.
  • Во-вторых, для упрощения расчетов лучше взять пиломатериалы единого сечения.
  • В-третьих, для определения местоположения стропил нужно использовать специальный шаблон, а для расчета длины стропильной ноги необходимо знать длину её горизонтальной проекции и коэффициент.

Все это правильно рассчитать поможет такая схема:

Теперь внимательнее рассмотрим узлы крепления стропильной системы вальмовой крыши и их типы, попутно вникая в саму технологию строительства. А также в то, какую роль играет каждый из элементов в общей конструкции.

Шаг 1. Установка бруса мауэрлата

Монтаж стоит начать с установки бруса мауэрлата, оптимальное сечение для которого 10х10 см. Важный момент – крепление, поскольку здесь нужно учитывать материал стен. Если они из кирпича или камня, следует использовать монолитную железобетонную обвязку и при заливке закрепить в ней шпильки резьбой от М12. Для других материалов те же шпильки крепятся при помощи распорных дюбелей. Если же брус не цельный, его элементы рекомендуется тщательно соединить накладными креплениями. Углы обязательно укрепляются металлическими уголками и пластинами.

К мауэрлату стропила крепят традиционно при помощи металлических пластин:

А у конька чаще используют гвозди:

После установки мауэрлата переходим к установке опорных балок и стоек. Для стоек используют брусья сечением 10*15 см, а для балок подойдет сечение повыше. Для стойкости и долговечности конструкции нужно придерживаться соотношения 1:2 при расчете ширины и высоты соответственно.

Хотя для каркасно-щитовых домов допустимо не использовать опорные балки — монтируются только стропила с шагом, идентичным для стропил. Если же вальмовая крыша монтируется на каркасно-щитовом сооружении, то опорные балки можно не задействовать – достаточно будет стоек, расположенных с таким же шагом, с которым будут устанавливаться сами стропила. А вот как выглядит конструкция вальмовой крыши без стоек на практике:

Самый простой вариант обустройства — конструкция с центральной опорой. Т.к. использование затяжек из-за равной длины стропильных ног затруднительно и «ворует» полезное пространство, в качестве основной опоры можно использовать балку. Монтировать ее стоит в области конька, и именно на неё будут опираться стропильные ноги. Сама балка будет хорошо удерживаться при помощи вертикальных стоек. Важно при этом, чтобы вертикальные опоры балки находились на несущей стене, либо же на очень прочном перекрытии.

А вот для малых площадей, когда пролет крыши менее четырех метров, использование стоек не обязательно, но тогда лучше взять несколько затяжек, хотя это и не рекомендуется.

Для четырехскатных крыш вальмового типа система монтажа схожа, только вместо бруса нужно взять центральную опору или же создать замкнутый каркас из балок и стоек.

Шаг 3. Установка накосных и рядовых стропил

Следующий этап – монтаж стропил. На них будет ложиться большая нагрузка, поэтому необходимо использовать брусья с сечением выше, чем у рядовых стропил. При этом нет четкого порядка по установке стропил: можно начать с рядовых, а потом перейти к накосным.

Помните, что самый важный элемент, который влияет на всю конструкцию – стропильные ноги, которые должны быть цельными. В случае, когда это невозможно, два бруса нужно срастить металлической накладкой размером не менее полутора метра. К слову, про то, как и из чего сделать стропила для вальмовой крыши самостоятельно у нас на сайте есть отдельная подробная статья https://krovgid.com/proekt/raschet-valmovoj-kryshi.html.
Рассчитать размеры стропильных ног можно по специальным таблицам.

Все стропила сверху нужно крепить к коньковому прогону. Он всегда располагается по продольной оси дома. Центральные основные стропила крепят на мауэрлат и края конька, обычно по две штуки на каждый из боковых скатов:

Есть у вальмовой крыши диагональные стропила — особые элементы, которых не встретить в односкатном или двускатном варианте. Другое их название — накосные. От обычных стропил они отличаются большей длиной и тем, что служат опорой также для укороченных стропил, так называемых полуног или нарожников. Ввиду этого накосные стропила всегда несут нагрузку минимум в полтора раз больше, чем обычные. И их нередко делают спаренными, ведь удвоенное сечение способно нести нагрузку больше, балка получается длинной, но не разрезанной, а в ход можно пустить те же доски, что и для обычных стропил.

Накосные, или диагональные стропила, опираются на окончание конькового прогона и угол мауэрлата в количестве четырёх штук. В итоге на каждом из коньков должны сходиться по пять стропил сразу: центральное вальмовое, по два накосных и диагональных.
После чего фиксируем уже промежуточные стропила. Их крепят по боковым скатам, и тоже опирают на мауэрлат и конек. Но здесь уже не ограничено количество — все зависит от шага установки, и порой в крышах с коротким коньком они и вовсе отсутствуют.

Следующий вид — укороченные стропила. Нижним концом они опираются на мауэрлат и накосные ноги. Причем длина таких стропил меняется в зависимости от места монтажа, а количество не ограничено.

И, наконец, нарожники, количество, размеры и расположение которых такое же, как у боковых укороченных стропил.

К самому коньку такие стропила обычно присоединяют при помощи большого количества гвоздей:

При этом гвозди хорошо сочетать с металлическими пластинами:

К слову, за рубежом чаще используют пластины, нежели стропила:

Мы рассмотрели основные стропильные элементы вальмовой крыши, но когда речь идет о большом жилом доме, то в ход идут дополнительные. Они усиливают весь каркас, что лишним не бывает. К ним относятся стойки, о которых мы говорили ранее, и другие элементы.

Используются также ригели — затяжки, которые способны служить одновременно балками перекрытия. Для усиления конструкции также используются настоящие балки, которые встроены в стены дома либо врезаны в брус мауэрлата. В отличие от них, затяжки располагают намного выше, и те становятся хорошим основанием для подшивки потолка. Кроме того, и балки, и затяжки — основа для стоек и других стропильных элементов.

Еще одна деталь вальмовой кровли — шпренгели. Это деревянные распорки, которые монтируют под стропила:

Чтобы стропильная конструкция была достаточно крепкой, для нее применяется еще прибоина:

При этом у датской вальмовой крыши немного другая конструкция:

Специально усиливать также нужно стропила, длина которых больше 4,5 метров. Для этого устанавливают диагональные подкосы под углом 45-60°, которые упираются в прогон либо затяжки.
А для усиления накосных стропил, нарожников, применяется шпренгель. Саму угловую шпренгельную балку одним концом врубают в балку мауэрлата, а от нее уже идет вертикальная стойка.
И, наконец, задействуют ветровую балку, которую специально прибивают изнутри прямо к стропильным ногам. Без нее не обойтись, когда регион ветреный, и направление ветра при этом неустойчиво.

Шаг 5. Обрешетка и кровельный пирог

По окончании установки стропильной системы вальмовой крыши можно переходить к заключительному этапу, а именно — к монтажу обрешетки и кровельного пирога. Последний элемент должен состоять из определенных слоев гидро-, паро-, теплоизоляции и кровельного покрытия, количество и качество которых зависят от самого кровельного пирога и его задач.

Четырехскатная крыша – конструкция сложная, но вполне возможно с ней разобраться и воплотить в жизнь своими силами. При этом важно не забывать о том, что все материалы должны быть качественными, все соединения – надежными, а расчеты — грамотными.

Готовы смонтировать на своем доме стильную, надежную и долговечную крышу?

Вальмовая кровля и характерные особенности ее конструкции

Вальмовая кровля по степени сложности своей конструкции значительно превосходит традиционную двускатную крышу, ведь задача сделать 4 ската, которые будут располагаться под одинаковыми углами, а так же согласовать их друг с другом – не непростая.
Но при необходимой подготовке и наличии определенных знаний возвести вальмовую кровлю можно и своими руками, разумеется, если вы подойдете к задача ответственно.

В статье будут разобраны основополагающие аспекты по возведению вальмовой кровли.

Рисунок 1. Пример конструкции вальмовой кровли

Как было отмечено, конструкция кровли вальмового типа имеет вид четырехскатной крыши, у нее два длинных ската, которые по своей форме напоминают трапеции, и остальные два ската имеют вид наклонных треугольников.
Основная сложность при проектировании и возведении вальмовой кровли заключается в системе стропил.

В стропильную систему вальмовой кровли включены стропила следующих типов:

Рисунок 2. Стропильная конструкция вальмовой кровли

  • Накосные ( или диагональные) стропила
  • Нарожные (угловые)
  • Центральные (промежуточные)

При изготовлении стропильной системы вальмовой кровли применяется брус сечением 150 мм х 150 мм, доска 50 мм х 150 мм. Что касается процесса по утеплению кровли, построению обрешетки и монтажу кровельных покрытий, то здесь нужно отметить, что это процесс точно такой же, как у крыш любой другой конструкции.

Рисунок 3. Каркас вальмовой кровли

При монтаже каркаса вальмовой кровли, необходимо придерживаться следующих шагов:

  • Для начала вдоль стен всего здания монтируется мауэрлат. Кроме этого, дополнительно устанавливается поперечная (продольная) балка посередине кровли.
  • На продольную балку монтируются стойки конькового прогона, они выкладываются строго вертикально и фиксируются раскосами.
  • При использовании уровня и отвеса на стойках крепится коньковый прогон при строгом выдерживании его положения по уровню и по высоте. В зависимости от того, насколько точно будет установлен коньковый прогон, будет находиться соблюдение геометрии вальмовой кровли. Поэтому на данном этапе требуется быть предельно внимательным.
  • После этого, следующим шагом монтажа каркаса вальмовой кровли, является монтирование накосных стропил. В результате должно быть сформировано четыре ската будущей кровли. Для того чтобы у каждого из четырех скатов не имелось отклонений, нужно обеспечить равенства длин всех угловых стропил.
  • Накосные стропила монтируются тыльной стороной к углам мауэрлата. Верхним концом – к коньковому брусу. Для фиксации следует использовать стальные скобы или кронштейны специального типа.
  • Устанавливая накосные стропила, следует закладывать размер свеса — выступа кровли, который будет выступать за плоскость стены. 40-50 см – оптимальный свес, но в районах с сильными ветрами в качестве защиты стен от влаги можно использовать свес до 1м.
  • В завершении устройства вальмовой кровли монтируются промежуточные стропила. Сначала устанавливаются рядовые стропила, которые крепятся в мауэрлате и в коньковом прогоне. Стропила рядового типа монтируются параллельно друг другу, закрепляются врубкой при использовании дополнительной фиксации в виде скоб.

При установке стропильной системы вальмовой кровли важно особо тщательно планировать выполнение комплесных узлов стропильной конструкции, в которых планируется стыковка нескольких элементов. Наиболее сложные узлы – это стык конька, стыки двух диагональных и центральных стропил, а также одного стопила вальмы.

  • На последующем этапе возводятся угловые стропила вальмовой кровли. Оптимально, если нарожники вальмового и основного скатов будут стыковываться с диагональными стропилами в различных местах. Стыковка может быть проведена при помощи подставочных брусков или при помощи врубки. Стыковку можно облегчить, если на коньковом брусе сделать подрезку формы двойного скоса. Суть в том, чтобы эти плоскости совпали с плоскостями скосов на выбранных стропилах.

Нарожники вальмовой кровли монтируются точно параллельно промежуточным стропилам.
В целом, монтаж нарожников – это завершающий этап в монтаже стропильной системы вальмовой крыши. Но в ряде случаев, в частности, если крыша обладает большими размерами, может пригодиться усиление кровли.

Рисунок 4. Образец усиления вальмовой кровли

Если отталкиваться от размеров дома, то кровля вальмового типа может быть усилена несколькими методами:

  • На краях конструкции вальмовой кровли можно монтировать шпренгель со стойкой, которая и будет подпирать диагональное стропило. В данном случае шпренгель – брус, перекидываемый между парой плеч мауэрлата и образующий угол.

Если шпренгель установлен на большом расстоянии от угла, значит для надежности дополнительно можно монтировать шпренгельную ферму. Стойку в этом случае нужно прикрепить к шпренгелю парой наклонных брусьев – подкосами.

  • На затяжку (когда перекрытие создано из железобетона, то непосредственно на само покрытие) устанавливается комплекс стоек, в верхней части они должны быть соединены брусом. Брус в данном случае будет играть роль «полки», которая будет подпирать стропила посередине и обеспечит равномерное распределение нагрузок на покрытие кровли.

При монтаже длинных диагональных стропил внушительного размера вместо единственного стропила нужно установить спаренные стропила. При этом удастся выиграть не только по длине, но и по прочности, потому что диагональные стропила обязаны выдерживать высокий уровень нагрузки.

После того, как работы по усилению стропильной системы вальмовой кровли будут завершены, можно переходить к построению обрешетки и действиям по утеплению.

Кстати, для утепления вальмовой кровли изнутри нужно подрезать утеплитель, часть плит потребуется резать под углом и сэкономить время на этом не получится.

Благодаря такой сложности конструкции достигается повешенная прочность вашей кровли, а это означает, что конечный результат равен потраченным усилиям. Это же относится и к штучным кровельным материалам, в особенности крупногабаритным, например, шиферу или металлочерепице. Но, несмотря на вышеописанные технические сложности такой тип кровли, как вальмовая кровля по-прежнему востребована.

Комплексное строение кровли данного типа – это залог высоких эксплуатационных характеристик, поэтому итоговый результат должен обязательно оправдать все надежды.

Узлы деревянной кровли

В любом здании основные элементы, на которые выпадает максимальная нагрузка – это фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет, выполнено устройство стропильной системы. Если узлы крепления стропильной системы не отвечают определенным требованиям, то такая крыша не прослужит даже минимального эксплуатационного срока без ремонтных работ.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 389
Источник: http://ProRoofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/uzly-krepleniya-stropilnoj-sistemy.html

Как придать прочности стропильной системе?

Идеально, когда вы построили загородный коттедж собственноручно. Вы сможете выбрать проект дома и планировку комнат такие, какие по душе. Лично выберете и закажете качественный материал и поучаствуете во всех этапах строительства, а потом обустройства своего жилища. В таком доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

Блок: 2/15 | Кол-во символов: 374
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Требования к стропильной системе


Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям, как:

  • Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не подвергаясь при этом деформации или смещению. Получаемый при обустройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, и ее максимальную устойчивость;
  • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирают материал, используемый для стропил. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых крыш может быть использован и металл.

    Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции – антикоррозионными составами.

  • Высокое качество используемых материалов. Древесина, используемая в качестве стропильных ног должна не иметь трещин и сколов.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 873
Источник: http://ProRoofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/uzly-krepleniya-stropilnoj-sistemy.html

О стропильных ногах

На стропила падает большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надёжными и хорошо крепиться.

В стропила наслонные входят такие материалы:

  • Лежни;
  • Ноги стропильные;
  • Стойки;
  • Подкосы.

Ноги стропильные ноги — это средней толщины бруски. Их устанавливают вдоль от скатов. Именно стропила удерживают кровлю от прогибов в том или ином месте. Нагрузка веса покрытия распределяется и на другие детали кровли.

Конструкции делают наслонными тогда, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком большие прогоны. Когда вам предоставят проект, то там будет уже рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двухскатной крыше должно быть таким, чтобы кровля после монтажа оставалась прочной и служила долго. Здесь предусмотрены стойки, которые аналогично поддерживают крышу.

Блок: 3/15 | Кол-во символов: 821
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Узлы каркасного дома от фундамента до кровли

Конструкция каркасного дома состоит из основных и вспомогательных узлов. Все они требуют к себе повышенного внимания при строительстве. Если произвести неправильную стыковку и крепление элементов, то проживание в таком доме будет опасно для жизни, так как он может распасться «на запчасти», когда этого совсем не ждешь.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 366
Источник: https://astgift.ru/uzly-derevjannoj-krovli/

Виды стропил

Стропила входят в каркас кровли и могут быть по своим тех. характеристикам наклонными и висячими. Рассмотрим подробнее каждый вид:

  • У наслонных под 2 пятками есть опоры и они надёжные. Крепление стропил к мауэрлату такое, что нижний конец упирается в мауэрлат или в верхний венец сруба, расположенный на потолке. Нижний может опираться на ещё одну стропилу, расположенную в прогоне. Эта балка находится горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система распорная, во втором — безраспорная.
  • Висячие стропила своим верхом упираются одна в другую. А низ расположен на ещё одной балке, которая называется затяжкой. Она соединяет пятки, расположенные внизу от 2 стропильных ног. Получается треугольник, который называют стропильной фермой. Благодаря затяжке не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз. Такая конструкция стропил называется распорной. Преимущество её в том, что она не создаёт дополнительной нагрузки на стены дома.

Когда будете приобретать балки под стропила, не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и не выщербленным, без признаков плесени или того, что его поточил жучок. Покупайте только качественный материал, от плохого откажитесь. Потом обработаете брусья антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью или их не испортили насекомые.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 1415
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в ммДлина стропильных ног в мм
3000350040004500500055006000
60040×15040×17550×15050×15050×17550×20050×200
90050×15050×17550×20075×17575×17575×20075×200
110075×12575×15075×17575×17575×20075×200100×200
140075×15075×17575×20075×20075×200100×200100×200
1750100×15075×20075×200100×200100×200100×250100×250
2150100×150100×175100×200100×200100×250100×250

Воспользуйтесь калькулятором расчета длины стропильных ног для разных типов крыш, в статье на нашем портале.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 904
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kreplenie-stropil-k-mauerlatu.html

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

 Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.

Закрытое скользящее крепление

  • Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

Подвижное скользящее крепление открытого типа

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.
Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.

Разнообразные жесткие крепления

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

Крепление ЛК1

  • Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.
ОбозначениеРазмер в мм
LK-1L40 × 170
LK-2P40 × 170
LK-3L40 × 210
LK-4P40 × 210
LK-5L40 × 250
LK-6P40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».

Крепления ЛК в деле

Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает требуемую жесткость.

Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.

Крепление стропил к мауэрлату уголками

ОбозначениеРазмер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
ОбозначениеРазмер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
Усиленный уголок105 × 105 × 90 × 2Усиленный уголок KP5140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок130 × 130 × 100 × 2Усиленный уголок KP6105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок105 × 105 × 90 × 2Усиленный уголок KP7145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок50 × 50 × 35 × 2Усиленный уголок KP8145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок70 × 70 × 55 × 2Усиленный уголок KPL190 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок90 × 90 × 40 × 2Усиленный уголок KPL1190 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP190 × 90 × 65 × 2,5Усиленный уголок KPL2105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP1190 × 90 × 65 × 2,5Усиленный уголок KPL21105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2105 × 105 × 90 × 2,5Усиленный уголок KPL390 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21105 × 105 × 90 × 2,5Усиленный уголок KPL470 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP390 × 50 × 55 × 2,5Усиленный уголок KPL550 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP470 × 70 × 55 × 2,5Усиленный уголок KPL660 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как КР1 и КР2. В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск срыва болта в случае усадки конструкции.

Уголки серии КР

— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок КР6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.

Уголок КМ

— Уголок КМ произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно, и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.

Усиленный уголок серии KMRP

— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголкаРазмеры в мм
abc
KMRP1606060
KMRP2808080
KMRP3100100100
  • Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Крепление стропила между двумя дощатыми накладками

Такое закрепление стропил дает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

  • Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подкладки

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

Фиксация с помощью проволочной скрутки

  • Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

  • Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ. Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

Часто на помощь приходит металлическая перфорированная лента

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Далее целесообразно рассмотреть устройство стропильных систем – так проще будет понять, какие крепления для них больше подходят и почему.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 7350
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kreplenie-stropil-k-mauerlatu.html

Крепим бруски кровли

Лежни служат опорой для брусков и так поддерживается прогон. Ноги стропильный упрутся в мауэрлат одним из концов, а вторым в прогоны. К последним они и крепятся.

Подкосы делают для того, чтобы ноги стропильные стали ещё более устойчивыми.

Следите за тем, чтобы соединения между деталями были прочными и надёжными. Крепят детали друг с другом:

  • Методом врезки;
  • Гвоздями;
  • Анкерными болтами;
  • Используются саморезы.

Блок: 5/15 | Кол-во символов: 436
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Заключение


Выполняя работы по монтажу крыши, обустройству стропильной системы следует уделить тщательное внимание, не допуская нарушения технологических процессов. Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 372
Источник: http://ProRoofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/uzly-krepleniya-stropilnoj-sistemy.html

Разновидности стропильных систем


Крыша может быть обустроена одним из видов стропильной системы, которых существует всего два:

  • Висячие стропила;
  • Наслонные стропила.

Висячая стропильная система


Такая система оптимальна в случае двускатной кровли, когда величина пролета между стенами составляет не более 6-ти метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких вариантов проемов. Нижней основой для опоры служит мауэрлат, верхняя же часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция содержит и затяжку – необходимую для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения распора стропил. Балочные затяжки устанавливаются снизу стропильных ног и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки необязательно может выполнять деревянный брус, им может стать и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена выше нижней части стропильной системы, то она называется ригелем. К важным моментам обустройства стропильной системы такого типа можно отнести:

  • Не следует допускать, чтобы кровельный свес опирался на нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стенки. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса при этом устанавливается в пределах одного метра). При таком обустройстве стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньшим, чем для стропил;
  • Чтобы придать крыше дополнительной жесткости, и не допустить ее шатания и разрушения сильными порывами ветра, на скате прибивается ветровая доска, к мауэрлату от конька;
  • При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы более 18%, следует предусмотреть шаткость, которую будет вызывать постепенное высыхания древесины. Именно поэтому крепеж должен осуществляться болтами или винтами, а не гвоздями.

Наслонная стропильная система


Такое обустройство применимо для кровель с расстояниями между стен от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон может быть выполнен под любым углом, а внутри здания находятся несущие стены или поддерживающие колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Поддержку внутреннего прогона осуществляет или внутренняя стена, или стойки. За счет наличия только вертикального типа нагрузок, отпадает необходимость в монтаже затяжки.

При 16-ти метровом пролете замена прогона конька выполняется двумя боковыми конструкциями, опорой для которых будут служить стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивается такими узлами, как подкосы и ригели.

Особое внимание на обустройство крыши с использованием стропильной системы наслонного типа следует обратить на такие нюансы:

  • Толщина всех деревянных элементов должна составлять как минимум 5 см;
  • Бруски должны иметь гладкую поверхность, а также требуют обработки антисептическим средством, для предотвращения развития гниения и образования грибка;
  • Следует строго соблюдать правила обустройства стропильной системы, не выполняя монтаж дополнительных элементов по своему усмотрению, так как это может привести к нарушению прочности и целостности всей конструкции;
  • Расположение мауэрлата относительно стен должно быть строго горизонтально, чтобы предотвратить опрокидывание опор;
  • Расположение стоек и откосов стараться делать максимально симметрично;
  • Обязательно следует предусмотреть техническую вентиляцию, которая будет позволять воздуху беспрепятственно циркулировать и высушивать воздух;
  • Обязательно следует выполнять качественную гидроизоляцию кровли;
  • Если опора, подкос или нога стропил не имеет опоры, то ее длина не должна превышать 4,5 метров.

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны в видео:

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3727
Источник: http://ProRoofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/uzly-krepleniya-stropilnoj-sistemy.html

Устанавливаем стропила на двухскатной крыше самостоятельно

Многие делают такую конструкцию, когда стропильные ноги свисают. Система хороша как для дома, так и для бани. Некоторые работы можно произвести на земле, а потом поднять, скреплённый материал на место установки. Пиломатериалов на такую конструкцию идёт сравнительно немного, что позволит вам сэкономить.

Требуется 1 треугольник из стропил, который изготавливают по чётким размерам и придерживаясь правил. Сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скреплённые ригели с затяжками, подтягивают на кровлю. Здесь их нужно ставить в определённых местах вертикально и очень ровно. Крепят их к коньку с мауэрлатом.

Сделайте так и неважно, какие стропила вы установили: наслонные или висячие. Когда в конструкцию добавляют уклоны, она становится жёстче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к брусу коньковому с мауэрлатом. Выйдет надёжная двускатный дом.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 936
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Как избежать дополнительных расчётов?

Создавать проект дома поручите профессионалу. Он подскажет какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и прочих деталей. Ведь специалист знает, что крышу удерживает стропильная система. На неё идёт самая большая нагрузка и нужны верные расчёты, качественные стройматериалы.

Советов у таких домостроев, как вы сам, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Не известно.

Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и просить у него дельных советов. Ведь он владеет документацией. Существуют чёткие нормы, допустимой нагрузки на 1 м2, которых нужно придерживаться при возведении дома. В документации прописано, какая нагрузка даётся и какой материал с ней справится.

Возьмите на встречу с прорабом блокнот с ручкой и сразу запишите его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Построите так, как он, со знанием дела, рекомендует.

Блок: 8/15 | Кол-во символов: 930
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Советы малоопытным

Для двухскатных крыш стропила большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте то, которое вылежалось. Теперь обрабатывайте его тщательно, чтобы не завелась плесень, не мог подточить жучок.

Стропильные детали можно крепить друг с другом не только кронштейнами, но и уголками. Приобретайте подходящего размера уголки из металла, чтобы к мауэрлату прикрепить стропила. Последние в любой из частей должны быть крепкими и надёжными. Части системы можно соединять между собой гвоздями с вырезами, уголками с шурупами, иными приспособлениями.

Когда будете возводить кровлю, не суетитесь. Всё нужно сделать добротно и обстоятельно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум по 50 лет, а срубы и по 100.

Ваша задача придерживаться технологий, нигде не допускать ошибок, чтобы крышу после года или 5 не перекосило. Советуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже делали крыши для себя или на заказ и понемногу возводите кровлю.

Полезная видео-инструкция:

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 997
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Что собой представляет конек крыши?

Итак, для начала немного разберемся с понятиями.

Так, прогон – это дополнительная балка, которая ставится параллельно коньку крыши и мауэрлату. Говоря простым языком, этот тот же мауэрлат, только поднятый по уровню. И в итоге конек должен располагаться на определенном расстоянии от прогона – смотря какой угол крыши был выбран.

Конек – это горизонтальный элемент крыши, который соединяет в верхней точке оба ската крыши.

А главная задача соединительных элементов в коньке – создание надежной жесткости и прочности всей конструкции крыши. О чем сейчас и будет идти речь.

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 607
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Чем сращивать? Выбор крепежных элементов

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

  • Накладки.
  • Бруски.
  • Деревянные штыри.
  • Клинья.
  • Нагели.
  • Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

  • Гвоздевые и перфорированные пластины.
  • Саморезы.
  • Болты и шурупы.
  • И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь – от простого к сложному.

Блок: 12/15 | Кол-во символов: 1064
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Сращивание стропил в коньке вальмовой крыши

Сращивание стропил у вальмовой крыши происходит совсем по другому сценарию, чем у двускатной. Так, здесь уже есть новые элементы – накосные стропила, которые нужно ставить по определенной технологии. А к коньковому брусу эти детали нужно крепить методом врубки с дополнительной фиксацией верхними стяжками и ригелями. Еще своих сложностей придает то, что у вальмовой крыши наклонные скаты содержат в себе мансардные окна и вентиляционные отверстия, которые нередко располагаются прямо под коньком.

Если в вальмовой крыше – всего один прогон, его диагональную стропильную ногу опирают на консоль прогона. Сами консоли нужно выпустить на 10-15 см за подстропильную раму. Причем сделайте так, чтобы отпилить лишнее, а не наращивать недостающее.

Если же прогонов два, тогда в коньке прямо к стропилам нужно пришить короткую доску, толщиной до 5 см – прибоину. На нее как раз и будем опирать накосные стропила и диагональные стропильные ноги.

А теперь давайте разберемся с внешней ендовой. Стропильные ноги, которые опираются на нее, также называются накосными и диагональными. Причем диагональные стропила длиннее, чем обычные, и на них опираются укороченные стропила со скатов – нарожники. По-другому их еще называют стропильными полуногами. В этом случае накосные стропила уже несут нагрузку, которая в полтора раза больше, чем у обычных стропил.

Такие диагональные стропила сами по себе длиннее обычных досок, а потому делать их следует спаренными. Это сходу решает три задачи:

  • Удвоенное сечение несет удвоенную нагрузку.
  • Балка получается длинной и не разрезанной.
  • Размеры применяемых деталей становятся унифицированными.
  • Для устройства накосных стропил можно применять те же доски, что и для обычных.

Подытоживая и говоря простым языком, применение досок одной высоты для конькового узла значительноу прощает все конструктивные решения вальмовой крыши.

Идем далее. Для обеспечения многопролетности, под накосные ноги нужно установить одну-две опоры. Ведь накосные стропила по своей сути – это наклонившийся и раздвоившийся коньковый прогон, его некое продолжение. А потому сращивать по длине эти доски нужно так, чтобы все стыки были на расстоянии 15 м от центра опоры. А длину стропильной ноги подбирайте в зависимости от того, какова длина пролетов и какое количество опор.

Технически этот узел выполняется так:

Пару технических моментов:

  • Если вы делаете опорный узел крепления стропил в коньке вальмовой крыши прямо над мансардным оконном, тогда опирание диагональных стропильных ног должно приходиться на боковые подкосы и ригель.
  • Если же стропильные ноги вальмовой крышей сращиваются прямо над вентиляционной отдушиной, тогда центрального упора на подкосы делать не нужно.
  • У вальмовой крыши обязательно убедитесь в том, что стыкуемые поверхности в коньковых узлах примыкаются плотно, почти идеально. А потому куда проще изготавливать нужную конфигурацию всех коньковых элементов еще на земле, и только потом монтировать на крыше каждую стропильную ногу по отдельности.

Вот наглядный мастер-класс:

Блок: 14/15 | Кол-во символов: 3049
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Сращивание стропил в коньке арочной крыши

У арочной крыши почти те же технологии, что и у двускатной, разве что угол соединения стропил немного другой:

Блок: 15/15 | Кол-во символов: 161
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 24771
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/uzly-krepleniya-dlya-stropilnoj-sistemy-krovli.html: использовано 11 блоков из 15, кол-во символов 10790 (44%)
  2. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kreplenie-stropil-k-mauerlatu.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 8254 (33%)
  3. http://ProRoofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/uzly-krepleniya-stropilnoj-sistemy.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5361 (22%)
  4. https://astgift.ru/uzly-derevjannoj-krovli/: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 366 (1%)

Источник: m-strana.ru

(PDF) Влияние помех и экранирования на здания с шатровой крышей

Труды Международной конференции по последним достижениям в технике и науке (ICRAES-2020)

Инновации в технике и науке ISBN: 978-81-944663-1-4

7

5. Заключение

Две модели моделирования CFD, стандартный метод k-ε и метод

RNG k-ε были использованы для сравнения средних коэффициентов давления ветра

над шатровой крышей с имеющейся аэродинамической трубой

. данные для проверки точности результатов CFD

.

Из результатов можно легко сделать вывод, что числовые результаты nu-

попадают в диапазон экспериментальных данных в целом

, но существенные расхождения существуют около углов

и острых краев или изгибов, и эти расхождения являются be-

Причина в том, что в экспериментах в аэродинамической трубе не регистрировались коэффициенты давления на выступах и на

крутых поворотах. В этих регионах коэффициенты давления были

либо интерполированы, либо экстраполированы.

Давление всасывания в подветренной зоне обоих испытуемых и

мешающего здания было обнаружено умеренно повышающимся при увеличении интервала между зданиями в

и максимальном всасывании

, испытываемом в случае расстояния 1,0B.

При анализе экранирующего эффекта, когда здание размещено с подветренной стороны —

палата другого здания, как отрицательное, так и положительное давление

наблюдалось над наветренным склоном подветренного здания и

при увеличении расстояния между зданиями, отрицательное

давление снижалось и уменьшалась над наветренным уклоном на расстоянии 1B

.

ССЫЛКИ

[1] ASCE, «Минимальные проектные нагрузки для зданий и других конструкций

», Американское общество инженеров-строителей, Вирджиния,

США, 2010.

[2] Э. Симиу и Р. Х. Сканлан, » Воздействие ветра на конструкции: Введение в ветроэнергетику

», John Wiley & Sons, New

York, 1996.

[3] Дж. Д. Холмс,« Давление ветра на дома в тропиках », журнал

of Wind Engineering & Industrial Аэродинамика.

53 (1-2), стр. 105–123, 1994.

[4] PR Sparks, J. Baker, J. Belville, DC Perry, Hurricane

Elena Gulf Coast 29 августа — 2 сентября Комитет по стихийным бедствиям

», Комиссия по инженерно-техническим системам —

tems, Совет по естественным исследованиям, США, 1985.

[5] Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям,« Строительные работы в ходе наблюдений за ураганом Эндрю во Флориде ».

Рекомендации и техническое руководство », Федеральное управление по страхованию

, США, 1992.

[6] PR Sparks, ML Hessig, JA Murden и BL Sill, «На

разрушение одноэтажных деревянных домов во время сильных штормов

», Journal of Wind Engineering and Industrial Aero —

динамика. Vol. 29, Issue 1-3, pp. 245-252, 1988.

[7] Мичем Д., «Повышение эффективности шатровых крыш при сильных ветрах

— пример из практики», Journal of Wind Engineering

и Промышленная аэродинамика. 41-44 с.1717-1726,

1992.

[8] А.Г. Давенпорт, Д. Сарри и Т. Статопулос, «Ветровые нагрузки

на малоэтажные здания, Заключительный отчет фаз I и II, Граница

Слой аэродинамической трубы. Отчет BLWT-SS4 ‘, Университет

Западный Онтарио, Канада, 1978 г.

[9] А.Г. Давенпорт, Д. Сарри и Т. Статопулос, «Ветровые нагрузки

на малоэтажные здания», Заключительный отчет фазы III , Граница

Отчет о аэродинамической трубе BLWT – SS4 ‘, Университет

Западный Онтарио, Канада, 1978.

[10] Д. Мичем, Д. Сарри и А.Г. Давенпорт, «Величина

и распределение индуцированного ветром давления на бедрах и крышах

крыши», Журнал ветроэнергетики и промышленной авиации —

динамика. Vol. 38 (2–3), pp. 257–272, 1991.

[11] Y.L. Сюй, Г.Ф. Рирдон, «Вариации ветрового давления на

вальмовых крышах

с наклоном крыши», Journal of Wind Engineering и

Industrial Aerodynamics, Vol. 73, стр. 267-284, 1998.

[12] С. Ахмад, «Ветровое давление на малоэтажные здания с шатровой крышей»,

Ph.D. Диссертация, Университет Рурки, Индия, 2000.

[13] С. Ахмад, К. Кумар, «Влияние геометрии на давление ветра

на малоэтажные здания с шатровой крышей», Journal of Wind Engi-

neering and Промышленная аэродинамика. 90, pp. 755-779,

2002.

[14] HW Tieleman, MR Hajj и TA Reinhold, «Требования к моделированию в аэродинамической трубе

для оценки ветровых нагрузок на малоэтажные здания

», Journal of Wind Engineering and Industrial

Aerodynamics, Vol.74-76, выпуск 1, стр. 675-685, 1998.

[15] Х. Теннекес и Дж. Л. Ламли, «Первый курс в Turbu-

lence», MIT Press, 1972.

[16] Л.С. Кокран и Дж. Э. Чермак, «Полное и модельное давление обшивки

на экспериментальном здании

Техасского технологического университета», Journal of Wind Engineering and Industrial Aer-

odynamics, Vol. 43, Issue 1-3, pp. 1589-1600, 1992.

[17] HW Tieleman, «Проблемы, связанные с моделированием потока

процедур для малоэтажных конструкций», Journal of Wind Engi-

neering and Industrial Aerodynamics , Vol.42, Issue 1-3, pp.

923-934, 1992.

[18] HW Tieleman, «Модель / полномасштабное сравнение давлений

на крыше экспериментального здания TTU», Journal of

Wind Техника и промышленная аэродинамика. 65,

Issue 1-3, pp. 133-142, 1996.

[19] HW Tieleman, D. Surry and KC Mehta, ‘Full / model-scale

Сравнение поверхностных давлений на эксперименте Texas Tech.

ментальное здание », Journal of Wind Engineering and Industrial

Aerodynamics, Vol.61, Issue 1, pp. 1-23, 1996.

[20] B.E. Лаундера и Д. Сполдинг, «Математическая модель турбулентности

», Academic Press Inc. (London) Limited, UK,

1972.

[21] В. Яхот и С.А. Орзаг. Анализ ренормгруппы

турбулентности: I. Основная теория ‘, Журнал научной конкуренции

путинг, Том. 1, No. 1, pp. 3-51, 1986.

[22] Свободно. Inc. Руководство пользователя Fluent, 6.2.3, 2006.

Кровля и кровельные покрытия — PDFCOFFEE.COM

Крыша может быть определена как самая верхняя часть здания, предусмотренная в качестве структурного покрытия для защиты здания

Просмотры 43 Загрузки 4 Размер файла 5 МБ

Отчет DMCA / Copyright

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории
Предварительный просмотр цитирования

Крыша может быть определена как самая верхняя часть здания, предусмотренная в качестве структурного покрытия для защиты здания от погодных условий (например, от дождя, солнца, ветра и т. Д.).• Крыша состоит из конструктивных элементов, поддерживающих кровельные покрытия. • Конструктивными элементами могут быть фермы, порталы, балки, плиты (с балками или без балок), оболочки или купола. • Кровельные покрытия могут быть листами переменного тока, листами G.I, деревянной черепицей, черепицей, шифером или самими плитами.

• Он должен обладать достаточной прочностью и устойчивостью, чтобы выдерживать сверхмощные • • • • •

статические и постоянные нагрузки. Он должен эффективно защищать здание от дождя, солнца, ветра и т. Д. И быть устойчивым к неблагоприятным воздействиям этих факторов.Он должен быть водонепроницаемым и иметь эффективный дренаж. Он должен обеспечивать адекватную теплоизоляцию. Он должен быть огнестойким. Он должен обеспечивать адекватную звукоизоляцию. Большинство конструкций крыш обеспечивают для большинства зданий адекватную изоляцию от звука от внешних источников.

Крыши можно разделить на три категории: • Скатные или наклонные крыши • Плоские или террасные крыши • Криволинейные крыши Выбор типа крыши зависит от формы или плана здания, климатических условий местности и типа конструкции. доступные материалы.

Крыша с наклонной поверхностью называется скатной крышей.

В основном они имеют следующие формы: • односкатная крыша • двускатная крыша • шатровая крыша • крыша Gambrel • мансардная или бордюрная крыша • односкатная крыша

наклонная крыша: это самый простой тип наклонной крыши. Предусмотрена либо комната небольшой пролета, либо веранда. У него только одна сторона уклона.

ДВУСТОРОННЯЯ КРЫША: Это распространенный тип наклонной крыши, имеющей уклон в двух направлениях. Два склона сходятся на гребне.На торце образуется вертикальный треугольник.

HIP ROOF: Эта крыша образована четырьмя наклонными поверхностями в четырех направлениях. На торцах образуются наклонные треугольники.

GAMBREL ROOF: Эта крыша, как и двускатная крыша, имеет уклон в двух направлениях, но на каждом скате есть излом. На каждом конце образуется вертикальная грань.

МАНСАРДНАЯ КРЫША: Эта крыша, как и шатровая, имеет наклон в четырех направлениях, но у каждого ската есть излом. Таким образом получаются пологие концы.

НАРУЖНАЯ КРЫША: Палубная крыша имеет уклоны во всех четырех направлениях, как вальмовая крыша, но наверху образуется палубная или плоская поверхность.

• ПРОЛЕТ: это расстояние между опорами арки, балки или стропильной фермы.

• ПОДЪЕМ: это расстояние по вертикали между верхом конька и стеновой пластиной.

• ШАГ: наклон сторон крыши к горизонтальной плоскости. Он выражается либо в градусах (угле), либо как отношение подъема к размаху.

• КОНЕК: определяется как линия вершины скатной крыши. Это вершина угла, образованного окончанием наклонных поверхностей на вершине склона.

• КАРНИЗ: нижний край наклонной поверхности крыши называется карнизом. С нижнего края (карниза) стекает дождевая вода с поверхности крыши.

• HIP: это гребень, образованный пересечением двух наклонных поверхностей, где внешний угол превышает 180 градусов.

• ДОЛИНА: Это реверс бедра. Он образован пересечением двух поверхностей крыши, в результате чего внешний угол составляет менее 180 градусов.

• БОРОТЫЙ КОНЕЦ: наклонная треугольная поверхность, образованная в конце крыши.• ВЕРГЕ: край фронтона, проходящий между карнизом и коньком, известен как край.

• КОНЕК, БАЛКА ИЛИ КОНЬКОВАЯ ДОСКА: Это горизонтальный деревянный элемент в форме балки или доски, который предусмотрен на вершине стропильной фермы. Он поддерживает закрепленные на нем обычные стропила.

• СТОЙКИ: Это горизонтальные деревянные или стальные элементы, используемые для поддержки общих стропил крыши при большом пролете. Прогоны поддерживаются на фермах или стенах.

• ОБЫЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЛИ ЛОЖНИЦЫ: Это наклонные деревянные элементы, идущие от конька до карниза.Они имеют фаску относительно коньковой балки в верхней части и прикрепляются к прогонам в промежуточной точке. Они поддерживают рейки или обшивку для поддержки кровельного покрытия. В зависимости от материала кровельного покрытия стропила располагаются на расстоянии от 30 до 45 см от центра к центру.

• БАРАБАНЫ: Это наклонные стропила, образующие вальм скатной крыши. Они идут по диагонали от конька к углам стен, чтобы поддерживать кровельные покрытия. На них получают концы прогонов и концы стропил домкрата.

• СТРОПЫ ДОЛИНЫ: Это наклонные стропила, идущие по диагонали от конька до карниза, для поддержки желобов долины. На них с двух сторон получают концы прогонов и концы стропил домкрата.

• КАРНИЧНАЯ ДОСКА ИЛИ ФАСИЧНАЯ ДОСКА: Это деревянная доска или доска, прикрепленная к основанию общих стропил у карниза. Обычно он имеет толщину 25 мм и ширину 25 мм. На нее опираются концы самого нижнего кровельного материала. Карнизный желоб, если он есть, также можно защитить от него.

• БАРЖАЯ ДОСКА: Это деревянная доска, используемая для удержания общей кромки стропильного профиля.

• СТЕНОВЫЕ ПЛИТЫ: Это длинные деревянные элементы, которые устанавливаются на верхней части каменной или кирпичной стены для фиксации опор общих стропил. Они закладываются сбоку и снизу в кладку стен почти по центру их толщины. Стеновые плиты фактически соединяют стены с крышей.

• СТРОПНИКИ: Это стропила меньшей длины, которые проходят от бедра или впадины до карниза.

• НАКОНЕЧНИКИ: Это тонкие деревянные полоски, называемые брусами, которые прибивают к стропилам для укладки кровельных материалов сверху.

• ДОСКИ: Действуют аналогично обрешетке и прибиваются к общим стропилам для поддержки кровельного материала.

• ШАБЛОН: Это квадратный или прямоугольный блок из камня или бетона, помещенный под балкой или фермой, чтобы распределить нагрузку на большую площадь стены.

• ПРОБКИ: Это короткие деревянные или стальные секции (уголки), которые закрепляются на основных стропилах или фермах для поддержки прогонов.

• ФЕРМА: Ферма крыши — это каркас, обычно состоящий из треугольников, предназначенный для поддержки кровельного покрытия или потолка над помещениями.

Скатные крыши следующих типов:

из

• Одинарная крыша • Двойная или обрешеточная крыша • Трехслойная или каркасная крыша или ферменная крыша

Одинарные крыши состоят только из стропил, которые являются поддерживаются на коньке и у карниза. Такие кровли используют только тогда, когда пролет ограничен 5 метрами, иначе размер стропил будет экономным.

Они бывают четырех типов: • Наклонная крыша, крыша-веранда или односкатная крыша • Парная крыша • Парная закрытая крыша • Крыша с воротниковой балкой

• Это простейший тип скатной крыши, в которой стропила имеют уклон в один • • • • •

Только сторона

. Его также называют односкатной крышей или проходной крышей. Стена с одной стороны комнаты (или веранды) берется выше стены (или столбов) с другой стороны. Разница в высоте между двумя стеновыми плитами сохраняется таким образом, чтобы получить желаемый уклон.Обычный уклон 30 градусов. Этот тип крыши подходит для максимального пролета 2,5 м. Они предусмотрены для навесов, пристроек к основному зданию, веранд и т. Д.

• Этот тип крыши образован парой или парой стропил, которые наклонены к обеим сторонам конька крыши.

• Такая крыша не очень популярна, потому что она имеет тенденцию расширяться у ног (на уровне стеновой плиты) и выпирать стены, поддерживающие стеновые плиты.

• В связи с этим используется парная крыша, когда пролет ограничен 3.6 метров.

• Парная закрытая крыша похожа на парную крышу, за исключением того, что концы пары общих стропил соединены горизонтальным элементом, называемым анкерной балкой, для предотвращения расползания стропил и их выталкивания из стены. • Парная закрытая крыша экономически подходит для пролетов до 4,20 м. • При увеличенном пролете или при больших нагрузках стропила могут иметь тенденцию провисать посередине. • Это можно проверить, установив центральную вертикальную штангу, называемую шкворнем или шкворнем, которая соединяет элемент конька и поперечную балку.

• При увеличении пролета или при увеличении нагрузки стропила парной закрытой крыши имеют тенденцию изгибаться. Этого можно избежать, подняв анкерную балку и зафиксировав ее от одной трети до половины вертикальной высоты от настенной плиты до конька. Эта приподнятая балка известна как балка воротника (или галстук воротника). • Эта крыша подходит для пролета до 5 метров. • Низкое положение воротника дает более прочную крышу. • Хомутовая балка обеспечивает большую высоту помещения кровли.

Он похож на воротник крыши, за исключением того, что две перекрещивающиеся балки воротника имеют вид ножниц.

• Эти крыши имеют два основных элемента:

• •

(i) стропила и (ii) прогоны. Прогоны служат промежуточной опорой для стропил и опираются на торцевые стены. Прогоны уменьшают размер стропил до экономичного диапазона. Такая крыша еще известна как стропильная и прогонная. Таким образом, каждое стропило поддерживается в трех точках: (а) внизу; на стене через стеновую плиту, (б) вверху, у конька, и (в) в центре, у прогона.Для крыш большего размера могут быть предусмотрены две или более прогонов для поддержки каждого стропила.

Когда пролет крыши превышает 5 м и нет внутренних стен, поддерживающих прогоны, каркасные конструкции, известные как фермы, предоставляются с подходящим интервалом по длине помещения. Крыша состоит из 3-х основных элементов: a) стропила: для поддержки кровельного материала; b) прогоны: для промежуточной поддержки стропил; c) фермы: для поддержки концов прогонов

. Следующие: • Ферма с королевской стойкой • Ферма с кулисой • Комбинация фермы с королевской стойкой и фермой с кулисой • Ферма мансардного типа • Усеченная ферма • Ферма Bel-fast или ферма с тетивой • Стальная ферма • Комбинированная ферма

A King- Ферма столба состоит из следующих компонентов: • Нижняя поперечная балка • Два наклонных основных стропила — поддерживают прогоны • Две распорки — поддерживают основные стропила • Центральная стойка — предотвращает провисание поперечной балки в центре • Два прогона — размещаются по под прямым углом к ​​основным стропилам и поддерживает общие стропила • Общие стропила — поддерживает кровельное покрытие • Шипы — предотвращают опрокидывание прогонов

Расстояние между фермами шкворня ограничено 3 м от центра к центру и подходит для пролетов отличается от От 5 до 8 метров.

Ферма фермы столба королевы имеет две вертикальные стойки, известные как стойки ферзя, в отличие от стойки короля, где есть только одна. Ферма крыши стойки цоколя состоит из следующих компонентов: • Натяжная балка — горизонтальная балка, которая соединяет верхнюю часть стоек цоколя • Две распорки — соединяют ножки стойки цоколя с основным стропилом • Натяжной подоконник — для противодействия натяжению стоек которые находятся в сжатом состоянии • Прогоны с планками • Основные стропила и обычные стропила • Анкерные балки Кровельные фермы с фермами типа Queen post подходят для пролетов между 8-12 м.

Фермы стойки Queen подходят для пролетов до 12 метров. Для увеличения пролета ферма с опорой на ферму может быть усилена еще одним вертикальным элементом, который с каждой стороны называется стойкой принцессы. Комбинация центральной стойки и ферзя подходит для пролета до 18 м.

Эта ферма названа в честь своего дизайнера и представляет собой комбинацию фермы со штырем и штырем. • Это двухэтажная ферма, верхняя часть которой состоит из фермы с королевской стойкой, а нижняя часть — из фермы с королевской стойкой.

• Мансардная ферма двухскатная.Верхний тон варьируется от 30⁰ до 40⁰, а нижний от 60⁰ до 70⁰.

• Использование этой фермы приводит к экономии места, но теперь она устарела из-за своей необычной формы.

Похожа на ферму мансарды, за исключением того, что ее вершина сформирована плоской, с пологим наклоном в одну сторону.

Обычно используется, когда требуется предоставить место в крыше между двумя стойками фермы.

• Ее также называют стропильной крышей на тетиве, поскольку она имеет форму дуги с изогнутым верхним поясом.• Его можно использовать с пролетом до 30 м, если кровельное покрытие легкое.

Крыша из двух материалов, таких как дерево и сталь, известна как композитная стропильная ферма. Обычно элементы растяжения изготавливаются из стали, а элементы сжатия — из дерева.

• Когда пролет превышает 10 м, деревянные фермы становятся тяжелыми и неэкономичными.

• Стальные фермы

экономично используются для больших пролетов.

• Состоит из стропильной фермы, опирающейся на стальные опоры • Поперечно скрепленные • Фермы крыши, расположенные над колоннами, обеспечивают конструктивную систему крыши для промышленных зданий

• Используется на заводах или заводах • Гофрированный асбест и листы цемента Траффорд обычно используются в качестве кровельного материала

• Секции, состоящие из стальных ферм, доступны в • • • • • •

требуемых размерах, что приводит к минимальным потерям материала.Они легкие, просты в сборке и могут быть изготовлены любой формы в зависимости от структурных и архитектурных требований. Стальные фермы прочнее и жестче по сравнению с деревянными. Их можно использовать для любого пролета. Стальные фермы огнестойкие. Стальные фермы устойчивы к термитам. Они более устойчивы к воздействию других экологических агентств и имеют более длительный срок службы.

• Открытые фермы • Фермы северного освещения • Фермы из лука • Арочные фермы и сплошные арочные ребра

Кровельное покрытие является важным компонентом скатной крыши, устанавливаемой поверх каркаса. Функция: • Защищать каркас от атмосферных воздействий.

• • • • • • • •

Тип здания Тип каркаса Начальная стоимость Требования к техническому обслуживанию Производственные помещения Внешний вид и особенности местности Наличие материала Климат местности

• Соломенное покрытие • Кровля из деревянной черепицы • Черепичная кровля • Асбест кровля из цементного листа • Кровля из оцинкованного рифленого железа • Кровля из этернита или шифера • Легкая кровля

• Состоит из пучков тростника или бамбука, уложенных так, чтобы их конец был направлен к карнизу после замачивания в воде • Каркас состоит из круглых бамбуковых стропил, расположенных на расстоянии 20 на расстоянии 30 см. • Солома крепится к каркасу веревками или бечевкой, смоченной в смоле.

• Очень дешево • Очень легкий • Легко укладывается.

• • • • • •

Сильно горючий Нестабильный к сильным ветрам Поглощает влагу Способен к гниению Укрывает роющих животных Дает неприятный запах в сезон дождей

• Битумная черепица представляет собой тонкие плиты из хорошо выдержанной древесины • Толщина основания 10 мм конец и конус до 3 мм или меньше в голове • Используется в холмистой местности • Малый вес • Не устойчив к огню и термитам

Используется для жилых домов и загородных домов. Различные типы: • Обычная или плоская плитка • Изогнутая или плоская плитка • Горшок плитка • Испанская плитка • Итальянская плитка или плитка аллахабад • Плитка с замком

• Изготовлена ​​из глины или бетона • Изготовлена ​​прямоугольной формы размером от 25 см x 15 см до 28 см x 18 см • Имеет небольшой прогиб от 5 до 10 мм по длине • Штыри выступают на станине или изнанке у изголовья, чтобы облегчить подвешивание к обрешетке • Плитка прибивается через отверстие, образованное на расстоянии примерно 25 мм от головы и 48 мм от краев

• Обычные стропила сначала укладываются на глубину от 20 до 30 см. на расстоянии друг от друга • Рейки крепятся поперек стропил на расстоянии от 4 до 6 см • Затем поверх них укладывается плитка с достаточным перекрытием по бокам и краям

• Они имеют длину от 33 до 36 см, 22.Шириной от 5 до 25 см и толщиной от 12 до 19 мм • Плоские в продольном направлении и изогнутые в поперечном направлении • Они не скреплены, имеют непрерывные соединения, идущие от карниза до конька • Одинарные внахлестку с головкой в ​​продольном нахлесте от 7,5 до 10 см • Две диагонально противоположные стороны расширены до глубина нахлеста для обеспечения плотного прилегания плиток

Полукруглые плитки деревенского типа • Укладываются парами под плитками и поверх плиток

• Подстилки укладывают вогнутой поверхностью вверх и поверх плиток с выпуклой поверхностью вверх

• Торцевые секции имеют полукруглый и диаметр сужается в продольном направлении

• Используется в деревнях

Испанская плитка • Укладывается парами под плиткой и поверх плитки

• Верхняя плитка сужается от хвоста к голове, а нижняя плитка от головы до хвоста

Итальянская или аллахабадская плитка • Он состоит из плоского нижнего полотна с прорезями, которые чередуются с выпуклым изогнутым покрытием

• Подкладочный слой плоский, конический, с фланцами сбоку

• Th Облицовка полукруглой формы с конусом в плане с диаметром, сужающимся от 16 см в хвостовой части до 12 см в верхней части.

• Конусность обшивки позволяет плитке в следующем ряду вписаться в нее • Вертикальные рейки размера 2.2 см x 7,5 см крепятся между сторонами смежных полов и к этим круглым покрытиям

• Накладки крепятся к вертикальным рейкам с помощью гвоздей 75 мм

Плитки с замком

• Машинное производство • Доступны с запатентованными запирающими устройствами для предотвращения их смещения

Плитка для бедра «бабушка-капот» • Специальная плитка, используемая для бедра

• Они хорошо засыпаны раствором на обратной стороне плитки и крепятся длинным гвоздем к бедрам

• Склеенные простые плитки

с

общие

Кровля из асбестоцементных листов: • Изготовлена ​​из асбеста, фибры и портландцемента

• Используется для промышленных зданий, фабрик, сараев, кинотеатров, зрительных залов, жилых зданий

Преимущества • • • • • • • • • • • •

Дешевый Легкий Прочный Прочный Водонепроницаемый Огнестойкий Устойчивый к паразитам Доступен в более крупных единицах Поддержка каркаса дешевле, проще и легче Не требуется огнезащитная краска Не требует тщательного ухода Быстрая конструкция

Доступны три формы Everest big six из гофрированного листа • имеют 7.5 гофров на лист • общая глубина гофра 55 мм • листы крепятся гладкой поверхностью к стальным или деревянным прогонам Стандартный гофрированный лист Эвереста • имеет 10,5 гофров на лист • общая глубина гофра 25 мм • торцевой нахлест 150 мм и боковые нахлест 100 мм Плитка Everest trafficord • стандартная ширина 1,09 м • на каждом листе четыре гофра глубиной 50 мм, чередующиеся с плоскими участками • торцевой нахлест 150 мм и боковой нахлест 74 мм

Порядок укладки • укладывается на торце, противоположном направлению преобладающего ветра

и дождя

• Укладывается либо слева направо, либо справа налево • Листы крепятся к прогонам сверху гофров через отверстия, сделанные на 3 мм больше диаметра болтов

• Шурупы с кареткой используются с деревянными прогоны и кривошипные болты со стальными прогонами

• Укладка начинается с карниза

• При укладке слева направо первый лист укладывается неразрезанным, а последующий лист ts в нижнем ряду имеют скошенные верхние левые углы

• Листы в последующих слоях имеют скошенный правый нижний угол и левый верхний угол

• Каждый лист в верхнем ряду, кроме последнего листа, должен иметь скошенный нижний правый угол

• Процесс обратный, если листы укладываются справа налево.

Пункты, которые следует отметить при фиксации A.C. Листы • он должен быть уложен гладкой стороной вверх и концом с маркировкой TOP, указывающим на гребень

• Концевой и боковой нахлест должны быть должным образом поддержаны • Расстояние между прогонами и длина листа должны быть тщательно проверены

• Отверстия для крепежных принадлежностей просверлить в венце гофры диаметром на 3 мм больше диаметра крепежного болта

• Битумная шайба должна быть предусмотрена под ГИ. плоская шайба. гайки винтов или болтов должны быть затянуты, когда уложено от 10 до 12 листов.

• Облицовка конька должна быть прикреплена к обрешетке конька

• Листы должны быть правильно скошены, если требуется • Неподдерживаемый выступ A.C. Листы не должны превышать 30 см.

Гофрированные листы из оцинкованного железа

• Изготовлены из железных листов, оцинкованных цинком для защиты от коррозии

• Изготовлены с гофрами, идущими от одного конца к другому для придания дополнительной прочности

• Не используется для уклонов более плоских, чем 1 из 4 • Прочнее, чем листы AC • Высокая стоимость • Укладывается аналогично листам AC

Спецификации укладки • Концевой нахлест должен быть не менее 15 см, а боковой нахлест варьируется от 1.От 5 до 2 гофров

• Просверливаются отверстия в венцах листов • Листы крепятся к прогону с помощью G.I. болты с крючками, • Винты и гвозди с изогнутыми шайбами ​​• Листы крепятся к карнизу с помощью плоских железных ветровых стяжек

Кровля Eternit

• Состоит из битумного сланца, называемого этернитом • Сланец добывается в карьерах в виде блоков, которые после разделения на секций с помощью алмазной или циркулярной пилы. Каждая плита разделена на тонкие пластинки или сланец с помощью разделителей

• Толщина сланца варьируется от 600 мм x 300 мм до 400 мм x 200 мм

• Доступен в трех цветах: серый, черный и красный

Укладка: • Укладка что каждый сланец перекрывает сланец в следующем ряду под ним

• Два отверстия сделаны в основании плиты в центре или в верхней части, поэтому

• Сланцы крепятся к обрешетке медными или цинковыми гвоздями • Расстояние между обрешетками i .e, толщина определяется как толщина = (длина шифера) / 2

• Слой войлока используется под шифером для исключения попадания воды и влаги

Легкая кровля • Используется для широкопролетных промышленных конструкций • Снижает вес крыша • Требуется дешевый структурный каркас • Для этого кровельного покрытия требуется водостойкий слой асфальта или рубероида

Алюминиевый кровельный лист

• Состоит из алюминиевого сплава с небольшим содержанием марганца для прочности

• Самая легкая кровля • Используется для наклонных крыш

Асбестоцементный лист

• Изготовлен из асбеста, волокна и портландцемента

• Используется для наклонных крыш

Настил из древесной ваты

• Изготовлен из древесного волокна, переплетенного вместе и склеенного под давлением в форме

• Кровельные плиты варьируются по толщине от 50 мм до 75 мм и по размеру 0.Ширина 6 м и длина до 3,9 м

• Они прибиваются к деревянным балкам с расстоянием между центрами от 600 до 900 мм с помощью гвоздей длиной от 102 до 105 мм.

• Они могут выдерживать нагрузку до 0,75 кН / м без армирования • Используются для обоих наклонных и плоские крыши

Настил из соломенной доски

• Изготовлен из спрессованной соломы с плотным водонепроницаемым бумажным покрытием

• Толщина 50 мм, ширина 1,2 мм и длина от 1,8 м до 3,6 м

• Доска поддерживается на расстоянии 600 Центры в мм по всем краям для настила крыши

• Используется как для наклонных, так и для плоских крыш

Настил из алюминиевого сплава и стали • Используется для наклонных и плоских крыш

• Подходит для накладываемой нагрузки до 0.75 кН / м2 • Кровля имеет толщину от 0,7 мм до 1,2 мм, глубину гофра от 450 до 900 мм и длину до 10 м.

• Крепится к опоре крыши с помощью крюковых болтов и планок, болтов с ударным механизмом • Войлочная пароизоляция приклеивается битумом к верхней части настила, на которую приклеивается изоляционный материал для покрытия войлочной кровлей

• Верхний слой завершается слоем белой каменной щебня, нанесенной на битум для обеспечения отражательной способности солнца и уменьшить поглощение тепла летом

Плоская крыша — это горизонтальная или практически горизонтальная крыша с уклоном менее 10⁰.Крыша должна иметь некоторый наклон, чтобы дождевая вода отводилась легко и быстро. Плоские крыши могут быть построены аналогично верхним этажам с использованием плитных камней, плит RSJ и плит, железобетона, армированного кирпича, арочной крыши или сборных железобетонных элементов. Плоские крыши отличаются от верхнего этажа только с точки зрения верхней отделки, обычно называемой террасированием, для защиты от неблагоприятных воздействий дождя, снега, жары и т. Д.

• Плоская крыша может использоваться как терраса для игр, садоводства. , сна и для празднования функций.

• Строительство и обслуживание проще. • Их легко сделать пожаробезопасными, по сравнению с скатной кровлей.

• Они избегают замкнутости треугольного пространства. Благодаря этому улучшается архитектурный облик здания.

• Плоские крыши обладают лучшими изоляционными свойствами.

• Для них требуется меньшая площадь кровельного материала, чем для скатных крыш. • Они более устойчивы к сильным ветрам. • Им не нужен подвесной потолок, что очень важно для скатных крыш.• Они экономичны. • При необходимости можно легко возвести верхние этажи над плоской кровлей.

• В многоэтажных домах плоская крыша — единственный выбор, так как на террасе расположены верхние резервуары для воды и другие услуги.

• Пролет плоской кровли ограничен, если не введены промежуточные колонны. Скатные крыши можно использовать на больших пролетах без промежуточных колонн.

• Собственный вес плоской кровли очень высок. Из-за этого размеры балок, колонн, фундаментов и других элементов конструкции большие.

• Подходят в местах с сильными дождями. • Они крайне непригодны для работы в холмистой местности или других местах с сильным снегопадом. • На плоской крыше сложно обнаружить и устранить утечку.

• Они уязвимы к резким перепадам температуры, особенно в тропиках, из-за которых на поверхности образуются трещины. Эти трещины могут привести к проникновению воды позже, если их не отремонтировать вовремя.

• Скорость строительства плоской крыши намного ниже, чем у скатной крыши.

• Первоначальная стоимость плоской кровли намного больше, чем скатной.

• Плоская крыша открывает все здание для погодных условий, в то время как выступающие элементы скатных крыш, такие как карнизы, обеспечивают некоторую защиту здания.

  

   

Грязевая кровля для террасы Кирпичная желейная кровля или кровля для террас Мадрас Грязевые террасы с плиткой Терраса из известкового бетона Терраса из известкового бетона с плиткой Бенгальская террасная крыша Легкая террасная крыша

Курс передовой практики — неделя 16, часть 5 — © авторское право, 2013 г., Эрик Боброу

КУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК — НЕДЕЛЯ 16 — Моделирование кровли и документация

ЧАСТЬ 5 — Простые системы скатных и двускатных крыш

Здравствуйте, это Эрик Боброу.В этом уроке мы рассмотрим простые системы вальмовой и двускатной крыши, имеющие единую высоту листа. Мы начнем работу в ArchiCAD 14 с техник, которые применимы к ArchiCAD 10–14, а затем мы переключимся на ArchiCAD 16 и рассмотрим некоторые из параметров, которые были введены, начиная с ArchiCAD 15, которые кардинально изменили наш подход. с крышей можно работать. [00:29]

Итак, в ArchiCAD 14 у нас есть простое здание. Я собираюсь активировать инструмент Roof и перейти к механизму создания Hip Roof Creation, поли-крыше.А затем я воспользуюсь волшебной палочкой, удерживая клавишу пробела и нажимая на угол здания. Затем он проследит это и создаст многослойную крышу, которая будет серией крыш с таким же наклоном, толщиной и выступом, как и все, что я установил изначально. Конечно, можно изменить и другие параметры. Теперь, когда я это делаю, создается связная система, и я могу работать с ней и вносить необходимые изменения. Теперь, если я выберу плоскость крыши, я могу ее изменить, но если я хочу изменить атрибуты всех из них, тогда я могу сделать Command + A или Ctrl + A с активным инструментом Roof, потому что это выберет все крыши .[01:25]

И тогда я могу, например, немного поднять это значение, потому что оно немного занижено. Теперь его расположение будет более подходящим для здания. Я могу войти в настройки для этих шести крыш здесь и, возможно, изменить их цвет, чтобы они лучше читались для нашей презентации. Я даже могу изменить наклон, скажем, на 6 и 12 здесь. Как видите, я очень быстро внес ряд изменений. Однако, если я хотел изменить свес, одна из проблем заключалась в том, что я мог делать это только на одной плоскости за раз.Так, например, если я выберу все эти крыши, перейду к краю и использую это смещение, это повлияет только на одну плоскость за раз. Здесь нет возможности, я просто отменю это, нет возможности перейти к контуру и повлиять на все из них. [02:18]

Вы видите, как это повлияет только на один самолет, который у меня есть. Так что мне придется делать это здесь по одному. Возможно, я мог бы ввести расстояние 1 ′. Если я хочу сделать вместо 1 ‘поперек, я хочу сделать 2’. И просто для проверки, если я измерю здесь, на плане этажа, теперь это ровно 2 ‘.Так что я могу делать это в 2D или 3D. Чтобы изменить свес для всех из них, я могу выбрать все крыши с помощью Command + A или Ctrl + A, а затем просто обойти и схватить каждую из них. Он все равно запомнит команду смещения, пока я это делаю, и просто вернется в исходное положение. Вы можете видеть, что, хотя это несколько шагов, это может быть довольно быстро, потому что я могу привязать каждый к другому соседнему. Теперь все готово. [03:08]

Теперь я хочу показать, что происходит, когда у вас есть более сложная форма, чем просто L-образная форма.Итак, изменив наклон и другие настройки, цвет, я воспользуюсь пипеткой. Используйте клавишу Option или Alt, чтобы использовать пипетку, чтобы подобрать настройки крыш, так что, когда я удалю их и начну заново, они будут иметь эти настройки. Теперь я собираюсь добавить здесь небольшую шишку. Я пойду и нарисую с помощью коробки с несколькими стенами и сделаю ее 12 х 4 фута, введя это в трекер. Я понял, что этот ярлык весьма удобен, потому что я могу просто выделить этот дополнительный кусок стены, который был создан, и удалить его, а затем, удерживая клавишу Command или Ctrl, взять ножницы и обрезать лишнюю часть, которая соединяет эти перемычки. площадь.[04:02]

Вот что я обнаружил как очень быстрый способ добавить дополнительную деталь к зданию. Теперь я собираюсь вернуться к инструменту «Крыша», и мне нужно повторно активировать шатровую крышу. Когда я переключаю инструменты, он обычно возвращается к другому методу. И я пойду, нажму на это и снова сделаю это, возможно, с 2 ‘выступом. Но обратите внимание, что он создает выпуклость из-за выдвижения вальмы крыши. И это, безусловно, сработает, если я этого хочу. Но если бы я хотел иметь это, возможно, единственную плоскость, а затем удлинить ее только этой плоскостью над этим выступом, тогда мне пришлось бы удалить эти части.И я могу удалить их здесь, если поверну вверх. Я могу удалить их здесь и в 3D или в 2D. И, возможно, если бы я хотел упростить это, тогда воспользуйтесь палитрой домашних животных, чтобы объединить узлы друг над другом и получить хороший чистый результат. [05:06]

Но есть другой способ сделать это. Я просто отменю все эти шаги. И теперь вместо того, чтобы использовать пипетку с методом полигональной крыши, я собираюсь вручную щелкать по нужным точкам. Так что я могу пропустить эту область и просто определить основные линии, по которым я хотел бы следовать в этой конструкции.И когда я это делаю, получается простая аранжировка. Теперь, если я хочу изменить наклон конца, и, конечно же, иногда вы хотите сделать конец под другим углом, с другим наклоном, я могу изменить эту настройку. Например, с 4 и 12 на 8 и 12. И мы не увидим никаких изменений на плане этажа. Но если перейду в 3D, то увидим, что сейчас круче. Конечно, это означает, что мы должны отрегулировать соседние части. [06:01]

Теперь я мог бы попытаться вычислить это вручную, но в ArchiCAD есть очень простой способ настройки.Я могу выбрать крышу, например, такую, как эта, и сказать краю другой крыши отрегулировать, удерживая клавишу Command или Ctrl и щелкая по этому краю. И вы можете видеть, как он заполнил брешь и теперь нашел точку, в которой он должен пересекаться с другой крышей. И я могу пойти и, например, взять эту точку и закрепить ее там. Эти края на самом деле не полностью совпадают. Этот угол пересекается, и этот край правильный, но мне нужно исправить другой. И для этого я мог отменить операцию.Так что я могу выбрать эту крышу в качестве управляющей, а затем с помощью Command или Ctrl щелкнуть край другой, и вы увидите, как она аккуратно прилегает. [06:55]

Иногда проще сделать это на плане помещения. Итак, я выбираю эту крышу и Command или Ctrl другую, а затем увеличиваю масштаб и, возможно, делаю обратное, что означает, что я сниму выделение, выберу эту крышу в качестве управляющей и Command или Ctrl щелкну по этому краю. Итак, теперь у нас есть чистая граница, но мне нужно было бы вручную изменить свес, потому что свес здесь на самом деле будет немного короче, потому что это более крутая крыша.Итак, теперь вы можете видеть, как получается довольно чистый результат. У нас будет небольшой дополнительный фрагмент, которым мы займемся на более позднем заседании, просто поговорив о некоторых деталях, которые могут оказаться необходимыми. [07:38]

Теперь, если вы хотите превратить это в фронтон, мы можем выделить эту часть и избавиться от нее, а затем мы можем настроить другие. Иногда я бы предпочел сделать это на плане этажа, где я могу пойти и использовать клавишу Shift или руководящие принципы и соединить эти точки вместе вот так и, конечно, получить хороший результат, если я смотрю на это в 3D.Но иногда я предпочитаю сделать это прямо здесь, в 3D. Так что я просто вернусь в 3D и покажу вам, как мне это нравится. Я выберу это, нажмите на эту узловую точку, убедитесь, что у меня есть возможность переместить узел, а затем пройдите примерно в правильном направлении, нажмите клавишу Shift, чтобы заблокировать его, и вы увидите, как он заблокирован. прямо, а затем прикрепите его, например, к другой точке. Возьмите этот и снова переместите узел прямо наверх. И я могу сделать это прямо здесь, в 3D. [08:30]

Итак, давайте сделаем обшивку торцевой стены этих двух крыш.Итак, я собираюсь выбрать эту стену здесь и использовать опцию, чтобы поднять ее прямо здесь, в 3D. У нас есть несколько способов сделать это. В меню «Дизайн» есть команда «Обрезать до крыши», которая кажется наиболее естественной для использования. Он спросит вас, хотите ли вы обрезать верх или низ, и мы просто будем использовать значение по умолчанию, и это будет обрезано очень аккуратно и мгновенно. Так что работать с этой командой очень быстро. Однако проблема в том, что если я выберу эти крыши и сделаю для них другой наклон, как этот, вы увидите, что стена не изменилась.Поэтому я хочу отменить эти шаги и использовать другую команду. Я выберу эту стену и перейду в меню «Дизайн», «Операции с твердым элементом». [09:21]

Затем в палитре «Операции с твердым элементом» я, выбрав стену, сделаю ее целью для изменений. И выберите эти две части крыш и сделайте их операторами, чтобы они могли изменять и контролировать работу. Затем выберите «Вычитание с выдавливанием вверх», которое вычитает места пересечения этих крыш плюс все, что находится вверху или над этим, и выполняет.Теперь, если я выберу здесь крыши и сделаю их более мелкими, то мы увидим, что стена остается обрезанной и запоминает свои отношения. Если я отменю это здесь и пойду и изменю наклон на что-то более высокое, то у нас может быть небольшой промежуток. Давайте поднимем его еще выше, чтобы увидеть его более наглядно. Вы можете видеть, что эта стена не выросла так, как нужно, но просто растянув ее либо до верхней высоты здесь, либо до любой произвольной высоты, она будет обрезана под этой крышей, потому что она помнит отношения Solid Element между ними.[10:27]

И поэтому я просто верну это к отношениям, которые я хотел. Теперь предположим, что мы хотели добавить небольшой выступ для этой плоскости крыши. Мы можем сделать это, используя одну из стандартных операций редактирования, доступных для всех полигонов. Я могу перейти к краю палитры домашних животных, добавить узел, разместить его примерно там, где я хочу, сделать то же самое и просто щелкнуть дважды, потому что он запомнит последнюю операцию, которую я сделал, когда был на краю.Затем перейдите к этой кромке и измените ее на модификацию свеса. А теперь я создал небольшой выступ для крыши. И если я вернусь к 3D, мы увидим результат. [11:11]

Теперь обрезку здесь можно выполнить, выбрав три стены здесь в 3D, сделав их целью, а затем мы можем пойти и выбрать крышу, сделать ее оператором и выполнить. И мы можем очень быстро получить нужные нам результаты. Теперь, если бы я хотел уточнить это с точки зрения отношений здесь или их размещения, я мог бы измерить расстояния, чтобы очистить это.Так что позвольте мне пойти и убрать здесь лишние части. Итак, я начну по сути сначала. Я объединяю эти узлы друг над другом. А теперь давайте посмотрим, как создать их именно в нужном месте. Я немного увеличу масштаб, а затем воспользуюсь «Создать сегмент направляющей линии», щелкнув и вставив направляющую 2 ′, потому что это именно тот выступ, который мне нужен. [12:08]

Теперь я могу использовать палитру питомцев и привязаться к этой точке. Итак, теперь туда добавлена ​​узловая точка.Я сделаю еще один ориентир в эту сторону здесь, а затем просто дважды щелкну. И это добавило узловую точку точно поверх нее. Так что мне даже не нужно уходить с нее, пока у меня выбрана эта крыша. И тогда, конечно, я могу пойти и компенсировать это здесь, но если я хочу это измерить — позвольте мне просто отменить это, и мы добавим сегмент Create Guideline Segment. Теперь в Create Guideline Segment есть сочетание клавиш, хотя в некоторых версиях ArchiCAD это сочетание клавиш немного неудобно.Например, этот символ здесь невозможно сделать на Mac. Вы можете создать для него собственное сочетание клавиш, если хотите. [13:01]

В более поздних версиях ArchiCAD Graphisoft фактически изменил ярлык, чтобы сделать это стало проще. И мы увидим это в ArchiCAD 16 через несколько минут. Так что я просто скажу ему, что я хотел бы создать здесь еще одну направляющую, скажем, 2 ′ вниз по этой дороге, а затем продолжу и закреплю ее на месте. Это один из способов сделать это, но я также могу вернуться и отменить и сделать это немного быстрее.Итак, я возьму этот сегмент создания руководства, скажем, через 2 ‘. И я создам еще один сегмент рекомендаций. На этот раз я выйду из угла и пройду 2 фута выше и 2 фута вниз. Итак, я наберу X и укажу, что я хочу пойти -2 и Y -2, потому что я хочу пойти влево и вниз и нажать Enter. [13:55]

И вы можете увидеть направляющую, созданную в точке привязки. Теперь я могу подойти к краю этой крыши и вместо узловых точек я могу сказать, что я хотел бы использовать логическое сложение.Это позволяет мне добавить форму, и я могу просто щелкнуть здесь точку привязки и убедиться, что я нахожусь в режиме создания прямоугольника. Теперь я добавляю прямоугольную деталь, а затем привязываю ее к другой. Итак, теперь это точно так, как должно быть здесь. Так что это немного быстрее. А если мы перейдем к 3D, мы увидим, что все получилось именно так, как было раньше. [14:36]

Теперь, когда мы хотим создать простую двускатную крышу в ArchiCAD 10–14, это на самом деле немного неудобно.Нам нужно создать крышу из двух частей. Итак, я укажу, что я хочу создать прямоугольную крышу, щелкните, чтобы установить ось поворота, а затем создайте первую часть наполовину. Затем выберите крышу и, возможно, сделайте свесы. Таким образом, мы сделаем 2 ′ с каждой стороны. Или это было три шага. Позвольте мне отменить это, и я покажу вам два шага. Я могу перейти к углу и использовать опцию, чтобы сместить его во всех направлениях на 2 ‘, а затем во второй операции переместить его назад на 2’ только по линии гребня. Так что это было два шага вместо трех.[15:34]

В любом случае я могу пойти и сказать «Зеркально отразить копию здесь», и это будет самый быстрый способ создать эту ситуацию с фронтоном. Поэтому, когда я перехожу к 3D, вы можете увидеть, что у нас есть. Теперь, чтобы превратить это в бедро, если у нас был фронтон, и мы хотели превратить его в бедро, я могу выбрать крыши, а затем просто выделить их все, нажав Command или Ctrl + A, а затем пойти и использовать Movie Node — часть палитры питомцев. И он сдвинет только одну часть крыши, а я могу сдвинуть другую.А затем я создам треугольную деталь. Сделав это, я выберу его, удерживая клавишу Command или Ctrl, а затем щелкну по этим двум смежным краям, чтобы изменить их положение. [16:29]

Затем выберите один из них, Command или Ctrl щелкните соответствующий край, а затем повторите для другого. На данный момент все почти готово; Мне просто нужно изменить смещение или вылет, чтобы они соответствовали. Так что я очень быстро создал это из ситуации с фронтоном. Фактически, если вы поймете эти принципы, мы сможем построить целую систему вальмовой крыши по частям очень быстро.Чтобы продемонстрировать это, я воспользуюсь инструментом «Область», активирую инструмент «Стена», выделю все стены в области выделения, нажав Command + A или Ctrl + A или используя эту команду меню; а затем перетащите, нажмите и отпустите клавишу Option или Ctrl, чтобы сделать копию, и теперь у меня есть копия всех стен без крыш. [17:22

Я перейду к инструменту «Крыша» и начну создавать его постепенно, по одному. Итак, я выберу его верхнюю часть. И я собираюсь сделать это очень быстро, потому что мне не нужно беспокоиться о точном размещении.Я собираюсь попросить ArchiCAD помочь мне точно разместить его. Итак, я набросаю здесь базовую форму. Мы будем использовать встроенные инструменты ArchiCAD для выравнивания объектов. Главное, чтобы я набирал нужное количество баллов. Другими словами, это четыре или три стороны? Это поможет, если я все сделаю правильно. И я собираюсь выбрать, скажем, одну из крыш и Ctrl или Ctrl + щелкнуть по двум смежным краям, чтобы изменить их положение; затем снимите выделение и перейдите к следующему, перейдите к двум смежным краям.[18:30]

Затем выберите следующий, перейдите к двум смежным краям. Перейти к следующему и так далее. И здесь я понимаю, что будет линия гребня, поэтому я возьму ту, которая будет встречаться — она ​​не примыкает к ней, но будет встречаться в гребне — и Ctrl или Ctrl + щелкните по ней. И сделайте обратное. И теперь у меня что-то почти работает, почти готово. Если мы посмотрим в 3D, то увидим, что у нас есть пара проблем. Во-первых, эта стена была приподнята и, я полагаю, ее нужно будет отделать фронтоном.Так что позвольте мне просто поднять его немного выше, а затем сделать его целью. И снова выберите эти два, сделайте их операторами и выполните, и готово. И тут у нас есть проблема, в которой я сделал четыре стороны, но на самом деле эта должна подниматься на пять сторон. [19:38]

И то же самое с этим нижним. Вместо четырех сторон у него должен быть небольшой дополнительный угол. Теперь я могу делать это как в 2D, так и в 3D. Я могу выбрать это и сказать, добавьте точку узла, используя эту опцию, прямо над этой точкой, и переместите ее на место.Если я знаю, что делаю, я могу сделать это здесь в 2D очень быстро. Переместите точки, а затем, возможно, добавьте узел и очистите все углы, и когда я перейду в 3D, мы увидим, что он работает идеально. Но иногда мне нравится делать это в 3D. Я просто отменю эти изменения, а мы посмотрим в 3D и посмотрим, как мы можем это сделать. Я просто выбираю это и могу перемещать узлы прямо здесь, в 3D. Иногда для палитры питомцев требуется дополнительный щелчок. Я добавлю сюда дополнительный узел и переставлю его.[20:34]

Итак, я говорю ArchiCAD переместить его куда-нибудь в космос, а потом я уберу его. Опять же, я добавлю где-нибудь дополнительный узел. Итак, вы видите, что сейчас может сломаться. Сделав это с выбранной крышей, я нажму Ctrl + щелчок по краю этой крыши, и это изменит ее положение. Возьмите эту крышу и нажмите Ctrl + щелчок по краю, чтобы переместить эту крышу. И этот будет контролировать край, который должен подпрыгнуть. Так что привыкаешь немного к этому.Может быть очень весело просто закрепить их на месте. Конечно, в конце дня, когда вы захотите получить правильные свесы, нам нужно будет выбрать все крыши и по очереди использовать свесы на подходящем расстоянии и привязать их. К счастью, мы действительно можем привязать их друг к другу, поэтому нам не нужно вводить что-либо, кроме как в конце фронтона здесь, где я должен ввести это еще раз. Итак, теперь у нас есть основная форма, и, конечно же, я могу добавить выпуклость.[21:43]

Итак, это было в ArchiCAD 14 и применимо к ArchiCAD 10–14, но все же будет полезно для понимания людям, использующим ArchiCAD 15 и более поздних версий. Хотя команды для крыш более сложные, бывают случаи, когда вам действительно нужно работать с крышами точно так же. Они называются односкатными крышами. Итак, позвольте мне переключиться на ArchiCAD 16. Итак, в ArchiCAD 16 у нас есть другие элементы управления кровлей. Мы переключимся на вариант многослойной крыши. И пока не имеет значения, какой из них я выберу, потому что я собираюсь использовать волшебную палочку и сказать ей, чтобы она отслеживала его.И вы можете видеть, как быстро он создал эту форму. [22:29]

Теперь, когда я нажимаю Shift + щелчок, вместо выбора одной плоскости выбирается вся система крыши. И я могу изменить высоту пластины здесь, чтобы она была выше. Я могу пойти и поменять материалы, и это повлияет на все стороны. Теперь вы также увидите, что есть многоплоскостная геометрия, которая позволяет мне управлять смещением. Итак, сейчас он установлен на 2 фута. Я действительно мог изменить это на что угодно. Так что позвольте мне увидеть, что я могу делать это и в 3D.Я могу изменить свес, и это повлияет на всю систему крыши. Итак, если я введу, скажем, 2 ′, то в сумме получится 4 фута. Давайте вернемся к плану этажа, и мы будем измерять его отсюда до места. [23:16]

И вы видите, что это ровно 4 фута. Фактически, если я выберу систему крыши, и мы заглянем сюда, будет написано 4 ′, и я могу ввести все, что захочу. Таким образом, он может работать как в визуальном, так и в диалоговом окне. Я заметил, что здесь есть некоторые ошибки, когда мы делаем это на плане этажа.Если я нажму и использую смещение, в отличие от 3D — и позвольте мне ввести это, я хочу сделать это всего на 1 фут длиннее. И прямо сейчас вы видите, что на нем написано 5 футов 7 дюймов. Если я наберу 1 и нажму Enter, вы увидите, что на самом деле этого не произошло. Он по-прежнему был огромным. И если я делаю здесь хотя бы одно ребро, вот так, иногда я замечал, что набираю 1, а он это игнорирует. Так что что-то происходит, я думаю, что это ошибка в ArchiCAD 16, и я не уверен, повлияла ли она на ArchiCAD 15 или нет. [24:08]

Теперь, когда я увеличиваю масштаб, вы заметите эту крышу, которую трудно увидеть, потому что она нарисована точками.Это из-за настройки, которая является настройкой по умолчанию в ArchiCAD 15 и 16 для отображения плана этажа. И я могу это изменить, если мне нравится делать линии над головой вместо точек; Я сделаю штриховой штрих, чтобы мы могли лучше их рассмотреть. Это личное предпочтение, и, конечно же, вы можете делать все, что захотите. Это связано с линиями, которые находятся над текущей историей, хотите ли вы, чтобы они были пунктирными, пунктирными или сплошными; делай из них все, что хочешь. Теперь я собираюсь переделать это с той маленькой шишкой, как мы делали раньше.Прежде чем я сделаю это, я воспользуюсь опцией пипетки или щелчком мыши с нажатой клавишей Alt + щелчок по крыше, чтобы, когда я начну заново, следующая крыша будет нарисована с этими настройками. Я добавлю здесь прямоугольник с четырьмя стенами, удалю лишний маленький кусок стены и удалю мостик с помощью Command или Ctrl + щелчок, создавая ножницы. [25:09]

Затем вернитесь к инструменту «Крыша» и используйте волшебную палочку с методом многослойной крыши или методом многоплоскостной крыши, как он называется. Итак, вы можете видеть, что здесь создана такая же форма, но если бы я хотел избавиться от этой небольшой выпуклости, чтобы сделать выступ, мне нужно было бы сделать это, я не могу выбрать это и удалить, потому что я ‘ м подбирая всю кровельную систему.Однако я отмечу, что эта система крыши, когда я ее выбираю, имеет не только контур, но и серию линий поворота. Это места, где крыша опирается на определенную высоту. [25:47]

Так вот, они могут быть снаружи здания или внутри, или на лицевой стороне каркаса, и я буду иметь дело с этим на более позднем учебном занятии по крышам. Но пока позвольте мне просто указать, что если я нажму на край этой поворотной линии и воспользуюсь опцией для ее регулировки, возможно, больше или меньше, вы увидите, как перемещалась поворотная линия и выступ перемещался вместе с ней, это просто в основном оставался постоянным.Конечно, я мог бы воспринять это по-другому или даже полностью погрузиться в то место, где эта линия теперь находится в той же строке, что и остальная часть. И теперь у нас есть простая форма здания. Позвольте мне показать вам, как мы можем сделать это с самого начала, если бы захотели. [26:31]

Позвольте мне просто избавиться от этой крыши, и мы можем сделать то же самое, что и в ArchiCAD 14, где у меня есть метод многоугольной крыши, и я говорю ему, что я бы хотел, чтобы он создавал многоугольник, а не прямоугольную форму. . И я вручную обрисовываю эту форму, не обращая внимания на выпуклость, которая, возможно, мне не нужна для детального разгибания бедра.И вы можете видеть, как моментально появляется результат. Теперь предположим, что я хочу изменить наклон этого бедра справа. Если я выберу систему крыши, я могу перейти к ее углу, и в палитре питомцев появится новая опция, которая позволяет мне изменить положение или удлинить линию конька. И вы увидите, что это на самом деле позволяет мне перемещать его на определенное расстояние, и я также могу ввести высоту звука, которую я хотел бы, если бы знал, что хочу определенную высоту. [27:25]

Но позвольте мне сделать это на глаз, и мы посмотрим, что это было.Так что когда я перейду в 3D, мы увидим, что здесь стало намного круче. Фактически, я могу настроить это прямо здесь, в 3D, с помощью той же команды и удалить это. Иногда я видел, что он как бы останавливается, когда не позволяет вам идти дальше прямых подъемов и спусков, а в других случаях вы действительно можете пойти дальше. Вы видите, что это вытаскивает. Но давайте просто остановимся на точках прямого подъема и опускания. Как видите, теперь он превратился в фронтон. Тем не менее, я отмечу, что, по крайней мере, иногда, когда я делаю это, он удаляет выступ.Так что это было 2 ‘навеса, а теперь его нет. Но есть способ исправить это. Я могу просто выбрать систему крыши и перейти к краю оси поворота. И теперь линия поворота, если я нажму на нее, в палитре питомцев появится специальная опция, которая предназначена для настройки плоскости. [28:23]

Сейчас второй с конца. Похоже на то, что в конце. Это настройки Custom Plane, а в конце — Custom Edge settings. Итак, давайте прямо сейчас посмотрим на настройки Custom Plane, и мы увидим, что там написано: «О, вы находитесь на фронтоне, но давайте сделаем 2 ‘нависания.«Таким образом, я могу отрегулировать свес для каждой стороны индивидуально, перейдя к отдельному краю. Позвольте мне отменить эти изменения и показать, как я могу перейти к тому же краю и использовать эту опцию здесь, на плане этажа. И сейчас на плане этажа я нахожусь на краю оси поворота и линии контура, на краю самой крыши, я не на вершине этого. Так что на самом деле это дает мне возможность настраивать пользовательскую плоскость, настройки пользовательской плоскости. [29:17]

Вот почему здесь только один вариант, а не два, потому что они не соответствовали друг другу.Но здесь вы можете увидеть, как я могу просто переключить его на фронтон и либо сохранить, либо изменить смещение свеса. На самом деле, позвольте мне просто отменить это снова, просто щелкнув здесь, используя опцию, а затем сказав, что фронтоны — это самый быстрый способ переключить это. Очень хорошее улучшение с точки зрения методологии Graphisoft. Теперь я хотел бы добавить здесь небольшую выпуклость, и я собираюсь использовать общие методы редактирования полигонов, которые у нас есть, в том числе с крышей, я пойду и снова добавлю узловую точку здесь и еще одну узловую точку там и затем используйте вариант, чтобы перетащить это.Таким образом, вы можете видеть, насколько быстро это становится точно таким же, как в ArchiCAD 10–14. [30:11]

Чтобы сделать это точно, позвольте мне отменить операцию. Я снова могу перейти к руководствам и, возможно, добавить сюда собственные рекомендации. Добавьте еще один, добавьте еще один. Перейдите к созданию еще одной направляющей, скажем X -2 Y -2. Как только я набираю букву X или Y, появляется остальная часть трекера, чтобы я мог ее ввести. И теперь я могу выбрать это и использовать, возможно, логическое сложение и привязать его к этому.Иногда я замечал, что это правило не работает. Позвольте мне продолжить и добавить еще одно руководство прямо в середине моей операции здесь. И теперь мы сможем это сделать. Вернемся назад и скажем, что я хочу добавить эту операцию. Вот оснастка, и мы сделаем из нее прямоугольную деталь и создадим ее. Так что, используя рекомендации и логическое значение, я могу сделать это даже немного быстрее. [31:18]

Теперь давайте посмотрим в 3D и поговорим о том, как эти стены можно обрезать до крыш, потому что между ними есть некоторые отличия.Если я выберу эту стену и пойду, может быть, сделаю ее выше здесь, в меню «Дизайн», не будет команды, которая напрямую говорит «Обрезать до крыши». Теперь команда называется «Подключить», что позволяет выполнять обрезку другого типа. И затем есть операции с твердыми элементами. Теперь позвольте мне использовать новый вид стандартного метода соединения стен с крышей, который представляет собой команду «Соединить», «Обрезать элементы по крыше» или «Оболочка». Когда я активирую эту команду, она говорит: «Щелкните элемент, чтобы использовать его в качестве элемента обрезки.«Затем я нажимаю на крышу. Вы можете видеть, как курсор меняется с пустой крыши на ненавистную черную крышу с черной заливкой. Это означает, что я нахожусь на крыше или ракушке, которая может обрезать эту стену. [32:17]

От этого крыша становится красной. Затем я могу выбрать, хочу ли я сохранить верхнюю часть стены или нижнюю часть стены. Вы можете видеть, как синий цвет меняется, когда я двигаюсь вверх или вниз. Когда я нажимаю, я завершил операцию. Это очень хорошо работает. Мы можем проделать аналогичную операцию с этими стенами здесь, но на самом деле это вызовет некоторые сложности, которые я объясню через минуту.Если я выберу эти стены — позвольте мне на мгновение отступить. Другой способ, которым мы можем выполнить эту команду здесь, обрезку, — это выбрать стену и систему крыши вместе и перейти в меню «Дизайн», «Соединить», «Обрезать элементы по крыше» или «Оболочка». И тогда предполагается, что вы, вероятно, захотите использовать выделение, эти элементы, чтобы обрезать друг друга, а не выбирать другой. [33:11]

И я могу сказать «Обрезать», и все будет сделано очень быстро. Фактически, это быстрее: выбрать стену, выбрать крышу, щелкнуть правой кнопкой мыши, подключить, обрезать элементы по оболочке крыши и обрезать и готово.Теперь давайте посмотрим, где это становится немного сложнее. Я выберу, скажем, крышу и эти три стены здесь, и мы выполним команду «Соединить». И что случилось? Стены исчезли. Позвольте мне отменить это, и мы посмотрим на настройки крыши, чтобы увидеть, какие тонкие изменения нам нужно внести. Здесь, в разделе «Параметры крыши» в разделе «Модель», находится Обрезка кузова. А Trimming Body позволяет ArchiCAD решать или позволяет вам решить, хотите ли вы обрезать только в пределах линий поворота, где определяется плоскость крыши или высота крыши, или если вы хотите продлить до контуров.[34:14]

Иногда вам нужно одно, иногда другое. По умолчанию — это сводные линии. Но я собираюсь изменить его на Contours Down, и теперь он будет обрезан до края, где бы ни была крыша. Это, конечно, то, что я хочу, потому что эти стены находятся за пределами оси поворота. Сделав это изменение, я могу затем выбрать эти стены и выполнить соединение, и это работает очень хорошо. Так что просто помните, что иногда вам действительно нужно подняться на крышу и посмотреть или отрегулировать настройки для Trimming Body от линий поворота вниз до контуров вниз.Теперь давайте посмотрим, как мы создаем фронтальную позицию. На самом деле это намного проще в ArchiCAD 15 и более поздних версиях. Если я нарисую этот набор стен, а затем перейду к инструменту «Крыша», я могу использовать здесь вариант многоплоскостной крыши, но вместо того, чтобы создавать форму многоугольника или бедра, я могу сделать фронтон напрямую. Я просто выберу это, щелкну по двум углам, и мы сразу закончим. [35:29]

Теперь, когда я хочу изменить это на бедро, самое простое, что нужно сделать, это просто выбрать его и перейти к краю поворотной линии.И на краю линии поворота, если я нажму на нее в 2D или 3D и перейду к настройкам пользовательской плоскости, эта опция в конце палитры домашних животных, я могу переключить ее, возможно, на наклонный угол, когда захочу. и скажи ОК. Если я скажу заменить его для плоскости, на которой щелкнули мышью, он сделает только эту одну сторону. Если я сделаю это для всех самолетов, то он будет делать это со всех сторон. Так, например, я могу сказать здесь все самолеты и сказать ОК, и вы увидите, что теперь вся эта система стала модной. Если я отменю это и вместо этого сделаю это с опцией здесь только для плоскости, по которой щелкнули, чтобы сделать ее наклонной, тогда вы увидите, что я могу делать только одну за раз.У меня полный контроль. [36:26]

Сейчас бывают моменты, когда нам действительно нужно создавать крыши и работать с ними индивидуально. Мы потратим больше времени на рассмотрение некоторых примеров, когда это важно. Но сначала я хочу показать вам, как этого добиться. Есть два способа сделать это. Первый — если я просто перетащу копию сюда и выберу крышу целиком. Затем щелкните по нему правой кнопкой мыши. Есть возможность разбить его на односкатные крыши. Это позволит избавиться от многоплоскостной крыши и сделать новые одноплоскостные крыши очень похожими.Если бы размеры были заданы, эти размеры исчезли бы. Так что это дает вам небольшое предупреждение. Теперь вы можете видеть, что это одноплоскостные крыши, и они будут работать практически так же, как крыши, к которым мы привыкли в ArchiCAD 10–14. [37:19]

Теперь, если вы хотите построить их по одной — а бывают случаи, когда вам нужно создать отдельные плоскости крыши, а не создавать сложную ситуацию, а затем разбивать ее, — мы бы избавились от нее. Я отключу быстрый выбор здесь, нажав клавишу пробела, а затем щелкну, чтобы нарисовать небольшую область выбора, выделить все эти маленькие крыши и удалить их.Теперь я могу пойти и начать все сначала. И вместо того, чтобы использовать многоплоскостную крышу, я буду использовать одноплоскостную крышу в виде многоугольника. Я также могу, конечно, делать прямоугольники, когда мне нужно. Но я могу просто пойти и создать серию элементов крыши, очень похожих на то, что я сделал в демонстрации ArchiCAD 14. И я просто сделаю несколько из них, а затем продемонстрирую, что операции редактирования точно такие же. [38:18]

И последний, я просто выберу его и Ctrl + клик по соседним краям.Перейдите к следующему, Ctrl или Ctrl + щелкните два смежных ребра. Перейти к следующему, Command или Ctrl + щелчок. Затем мы получаем линию гребня и делаем другую линию гребня, и теперь мы вернулись в то же место, что и в ArchiCAD 14. И просто добавьте сюда эти узловые точки. Вот интересная разница. В ArchiCAD 15 и более поздних версиях, если край не вертикальный, есть возможность показывать край в проекции сверху вниз как сверху, так и снизу. Итак, если я посмотрю здесь в 3D, я получу, что это почти работает, почти правильно.Но обратите внимание, что этот конкретный край здесь наклонен. И поэтому я бы хотел, чтобы эта крыша была на самом деле, и Ctrl + щелчок по ее краю, чтобы сделать ее вертикальной. [39:53]

Но давайте также посмотрим — позвольте мне отменить это и показать вам, что в этом случае есть другой вариант. Вы не можете сделать это для отдельных крыш, но если вы предпочитаете не видеть нижнюю часть, когда она по какой-то причине торчит, вы можете зайти в Параметры, Настройки проекта, Элементы конструкции и сказать, что вы хотели бы иметь пол. отображение плана одноплоскостных крыш и их световых люков, показанных символически, как в ArchiCAD 14 и ранее, а не в истинной трехмерной проекции.И теперь вы можете видеть, что вместо пунктирных линий и вида сверху вниз, это просто символическое представление. Так что это вариант, который вы можете изменить, если хотите, но в целом настоящая трехмерная проекция более сложна, поэтому это фактически указывает на то, что есть небольшая проблема или что-то, что я мог бы захотеть отрегулировать. [40:43]

Итак, я могу пойти сюда и использовать опцию для редактирования угла и сделать его вертикальным, или я могу использовать опцию, как и раньше, и только добавить узловую точку.Если я выберу эту крышу и нажмите Ctrl или Ctrl + щелчок по этой маленькой части, она отрегулирует ее. А когда он использует автоматическую регулировку, он аккуратно встанет на место. На этом мы завершаем наш урок о простых вальмовых и двускатных крышах с одинарной высотой плиты. И мы работали в ArchiCAD 14 и работали с отдельными плоскостями крыш, подобными этой, и работали над всеми этими различными формами и формами, а также с обрезкой. Затем мы работали с ArchiCAD 16 и проделали то же самое с системами многоплоскостной кровли, которые обладают большой сложностью и скоростью, но иногда необходимо разбивать на отдельные плоскости или вручную создавать одноплоскостные крыши.Это был Эрик Боброу; Я с нетерпением жду ваших комментариев и вопросов на странице внизу. Спасибо за просмотр.

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство по началу работы с MicroStation

Справка по синхронизатору iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

Сервер композиции Bentley i-model для PDF

Подключаемый модуль службы разметки

PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для справки Oracle

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка портала управления результатами ProjectWise

Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise

Справка ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора ProjectWise Geospatial Management

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Ознакомительные сведения об управлении геопространственными данными ProjectWise

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по ProjectWise Project Insights

ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Матрица поддержки версий ProjectWise

Веб-справка ProjectWise

Справка по ProjectWise Web View

Справка портала цепочки поставок

Управление эффективностью активов

Справка по AssetWise 4D Analytics

Справка по услугам AssetWise ALIM Linear Referencing Services

AssetWise ALIM Web Help

Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство

Справка по AssetWise CONNECT Edition

AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению

Справка по AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Руководство администратора мобильной связи TMA

Справка TMA Mobile

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка по OpenBridge Modeler

Строительное проектирование

Справка проектировщика зданий AECOsim

Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для справки проектировщика зданий

Ознакомительные сведения о компонентах генерации

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по настройке OpenBuildings Designer

OpenBuildings Designer SDK Readme

Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

OpenBuildings StationDesigner Help

OpenBuildings StationDesigner Readme

Гражданское проектирование

Помощь в канализации и коммунальных услугах

Справка OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

Справка по конструктору надземных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

Справка по OpenSite Designer

Файл ReadMe OpenSite Designer

Строительство

ConstructSim Справка для руководителей

ConstructSim Исполнительное ReadMe

ConstructSim Справка издателя i-model

Справка по планировщику ConstructSim

ConstructSim Planner ReadMe

Справка стандартного шаблона ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Руководство по установке

Справка управления SYNCHRO

SYNCHRO Pro Readme

Энергия

Справка по Bentley Coax

Справка по Bentley Communications PowerView

Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

Справка по Bentley Copper

Справка по Bentley Fiber

Bentley Inside Plant Help

Справка конструктора Bentley OpenUtilities

Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка по OpenComms Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

OpenComms Workprint Engineer Readme

Справка подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по PlantSight Essentials

PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по PlantSight SPPID Bridge

Promis.e Справка

Promis.e Readme

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство пользователя sisNET

Руководство по настройке подстанции

— управляемая конфигурация ProjectWise

Инженерное сотрудничество

Справка рабочего стола Bentley Navigator

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

PLAXIS Monopile Designer Readme

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Справка коллекционера gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Справка Bentley CivilStorm

Справка Bentley HAMMER

Справка Bentley SewerCAD

Справка Bentley SewerGEMS

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Справка Bentley WaterGEMS

Проект шахты

Справка по транспортировке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

Моделирование мобильности

LEGION 3D Руководство пользователя

Справка по подготовке САПР LEGION

Справка по построителю моделей LEGION

Справка по API симулятора LEGION

Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

Справка по симулятору LEGION

Моделирование

Bentley Посмотреть справку

Ознакомительные сведения о Bentley View

Анализ морских конструкций

SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

Ознакомительные сведения о SACS

Анализ напряжений труб и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

Советы новым пользователям AutoPIPE

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD.Pro

Завод Дизайн

Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

Bentley Raceway and Cable Management Help

Bentley Raceway and Cable Management Readme

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения о диспетчере изометрических данных OpenPlant

Справка OpenPlant Modeler

Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

Справка по OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения для менеджера орфографии OpenPlant

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

Техническая поддержка OpenPlant Support

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Реальность и пространственное моделирование

Справка по карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Ознакомительные сведения о карте Bentley

Справка консоли облачной обработки ContextCapture

Справка редактора ContextCapture

Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Справка Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Справка карты OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

Карта OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme

Структурный анализ

Справка OpenTower iQ

Справка по концепции RAM

Справка по структурной системе RAM

STAAD Close the Collaboration Gap (электронная книга)

STAAD.Pro Help

Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

STAAD.Pro Physical Modeler

Расширенная справка по STAAD Foundation

Дополнительные сведения о STAAD Foundation

Детализация конструкций

Справка ProStructures

Ознакомительные сведения о ProStructures

ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise

7.2.9 Раскосы для стропильных ферм

См. Также:

BS EN 1995-1-1 и PD 6693-1

7.2.9 Распорка для стропильных ферм

Стропила с фермами должны иметь соответствующие распорки, чтобы выдерживать приложенные нагрузки и собственный вес без чрезмерного перемещения.

Для целей данной главы руководство и использование стандартных стропильных связей не распространяется на дома на открытых участках или вблизи них, например плоские прибрежные полосы, болота, аэродромы и вересковые пустоши.В таких случаях связь должна быть спроектирована инженером в соответствии с Техническим требованием R5.

Стандартные стропильные связи в соответствии с таблицей 4, как правило, приемлемы, если дом:

  • имеет прямоугольную крышу (включая концы шатров) и является либо двускатной, либо односкатной конструкцией
  • не допускается. высотой более 8,4 м (до нижней стороны потолочной стяжки)
  • закреплен в соответствии с данной главой
  • закреплен в соответствии с условиями площадки и в соответствии с проектом
  • не имеет ферм, охватывающих более
  • имеет фермы, которые поддерживаются только с каждого конца
  • не имеет неподдерживаемой каменной кладки, охватывающей более 9 м (между подпорными стенами, опорами или дымоходами)
  • имеет потолок из гипсокартона непосредственно под каждой фермой (где нет гипсокартона , я.е. гаражей, требуется дополнительная диагональная распорка потолка и продольная связка в каждой узловой точке потолка).
  • Крепление крыши должно быть:

    • в соответствии с настоящей главой или PD6693-1
    • в соответствии с проектом и не изменяться без предварительного разрешения проектировщика
    • , подходящим для площадки (если площадка находится в открытом месте. , конструкция должна быть проверена на соответствие дополнительным требованиям, а распорки должны быть выполнены в соответствии с указаниями и соответствующим образом закреплены на стеновой плите)
    • завершено перед укладкой кровельного покрытия
    • при условии использования древесины минимального размера 100 мм x 25 мм (допуск 3 мм)
    • прибил дважды к каждому перекрещивающемуся стропилам; креплений должно быть 3.Гвозди из оцинкованной круглой проволоки размером 35 мм x 65 мм (калибр 10)
    • , если раскосы и связки не являются непрерывными, их следует соединить внахлест и прибить как минимум к двум фермам.
    • При креплении скатных крыш:

      • должны быть предусмотрены диагональные и продольные связи на уровне стропил (это можно не делать, если используются жесткие обрешетки, например.грамм. ДСП, фанера или OSB, которые крепятся к каждому стропильному стержню с помощью гвоздей из оцинкованной круглой проволоки 3 мм x 50 мм с шагом 200 мм)
      • диагональные и шевронные распорки должны проходить через каждое стропило в крыше, однако небольшие промежутки, такие как два стропильных фермы между наборами распорок или одной стропильной балкой, примыкающей к фронтону или разделяющим стенам, допускается в середине полностью скрепленной в противном случае крыши. разрешить прохождение диагональных распорок (они могут быть соединены внахлест при условии, что перекрытие прибито как минимум к двум стропильным стропилам)
      • на каждой крыше должно быть не менее четырех диагональных распорок стропил; в узких фасадных крышах и односкатных крышах, где распорки пересекаются, следует использовать деталь пересечения (ниже).
      • Раскосное стропило

        Применимо ко всем стропильным крышам с фермами, если не используется жесткая обрешетка, например, деревянная обшивка или фанера.

        Диагональные связи стропил должны располагаться под углом примерно 45 ° к стропилам на плане.

        Детали пересечения должны быть образованы:

        • Деревянная соединительная пластина 22 мм x 97 мм x 600 мм
        • Закрепление гвоздями с использованием как минимум четырех гвоздей из оцинкованной круглой проволоки размером 35 мм x 65 мм с каждой стороны пересечения с гвоздями, забитыми через распорки и сжался.
        • Продольный элемент жесткости в узле гребня

          Применимо ко всем стропильным крышам. Не требуется там, где используется жесткая обрешетка, такая как OSB, деревянная доска или фанерный лист.

          Элемент продольной распорки в узле стропил

          Применимо ко всем узловым точкам стропил.Не требуется, если:

          • расстояние между узлами раскосов менее 4,2 м или
          • жесткая опалубка, такая как OSB, деревянная обшивка или фанерный лист.
          • Продольные вяжущие в узлах потолка

            Применимо ко всем узлам потолка.Необязательно, если расстояние между узлами скрепления меньше 3,7 м.

            Шеврон между стенками

            Если пролет превышает 8м. Для односкатных крыш с любыми пролетами и двускатных крыш с пролетом более 11 м раскосы должны быть спроектированы инженером в соответствии с Техническим требованием R5.
            Он должен быть примерно под 45 ° к элементам перемычки.

            Раскосы до концевой вертикали одношаговых ферм

            Применяется, если ферма не ограничивается:

            • каменной стеной или
            • облицовкой, то есть фанерой.

от расчета стропильной системы до монтажа своими руками Как построить четырехскатную крышу

В процессе строительства собственного дома вам предстоит решить тысячи вопросов, отдавая предпочтение тем или иным дизайнерским решениям и материалам.Даже если работа выполняется профессиональной фирмой, ответственность за этот выбор лежит на заказчике. А когда дом строится самостоятельно, то на плечи домовладельца ложится не только утверждение проекта, но и его реализация.

В старые времена знания о том, как построить дом, передавались из уст в уста от старого поколения к новому. Более того, каждый взрослый мужчина применяет их на практике, создавая дом для своей семьи.Теперь человек без строительных навыков не умеет строить своими руками. Однако эту информацию он может получить в Интернете, от готовых проектов до видеоинструкций.

Внешний вид и преимущества

Вальмовая крыша, также называемая вальмовой крышей, состоит из 4 наклонных плоскостей, скатов и прямоугольного основания. Два из них имеют трапециевидную форму, расположены по бокам, а концевые скаты напоминают треугольники и расположены там, где двускатная крыша имела бы фронтоны.Слуховые или слуховые окна, кукушки, эркеры ставятся на откосах, что делает внешний вид такой крыши еще интереснее.

Те, кто собирается построить шатровую крышу своими руками, объясняют такой выбор его достоинствами:


Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо создать его проект и чертежи, чтобы не допустить ошибок в процессе монтажных работ. После определения длины и ширины дома производятся следующие расчеты:


Состав стропильной системы

Чтобы понять, как сделать шатровую крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы.Это совокупность всех опорных элементов, образующих каркас, на котором лежит рубероид. Включает:


Монтажная рама

Четырехскатная крыша строится довольно просто при наличии необходимых инструментов и пары физически сильных помощников. Работа выполняется в следующем порядке:


Изучив вопрос, как сделать четырехскатную крышу дома своими руками, вы сможете существенно сэкономить на заработной плате наемного коллектива и быть уверенным в качестве выполненных работ.Хотя конструкция считается сложной, ее сборка вполне под силу человеку с начальными строительными навыками, теоретическими знаниями и желанием построить дом своими силами!

Видеоинструкция

Сложность работ при возведении шатровой кровли не намного выше, чем у обычной двускатной крыши, но это не значит, что шатровая крыша строится своими руками так же легко, как обычная, с двумя симметричными пандусы.Основная сложность заключается в том, что шатровая крыша требует очень точного инженерного расчета и знания технологии, особенно если у вас нет хорошей практики в строительстве таких крыш.

Почему дом с шатровой крышей лучше двускатного варианта

Почему обычную двускатную крышу устраивают в основном на простых хозяйственных постройках, а для жилых помещений выбирают двускатную крышу:

  • Внешний вид четырехскатной крыши вариант выглядит намного красивее и изящнее, чем двойная конструкция;
  • Даже простая четырехскатная крыша намного лучше выдерживает воздействие элементов за счет более гладких контуров и аэродинамики.Даже при сильном ветре стропила каркаса остаются практически одинаково загруженными за счет правильной балансировки диагональных стропил;
  • Два дополнительных ската лучше отводят воду, высыхают под действием ветра и тем самым защищают крышу дома от капиллярной воды, как в случае с прямыми фронтонами. Таким образом достигается значительно более высокая теплоизоляция и морозостойкость шатровой кровли.

Важно! Конструкция крыши в четыре ската, в отличие от «двушки», имеет высокую степень адаптации.

Для климата с большим количеством осадков отлично подойдет датский вариант с крутыми основными склонами и двумя бедрами, для степной зоны с сильными ветрами, низкой рамой с большими вылетами и средним углом наклона.

Наиболее удобным будет использование шатровой крыши в домах, где чердачное пространство выделяется не в виде жилой площади, а используется в хозяйственных целях. За счет появления двух дополнительных откосов площадь и полезная площадь мансарды сокращается примерно на 25%.Но при желании и достаточных размеров мансарды вместо мансарды можно оборудовать небольшую комнату даже с окнами и балконом, как на фото.

Но в этом случае вместо простой системы вертикальных стоек, на которые опирается коньковая балка, в конструкции скатной крыши потребуется установить дополнительные горизонтальные балки — ригели, которые будут играть роль перекрытия. для мансардного помещения.

Как сделать шатровую крышу

Прежде всего стоит разобраться, чем в деталях отличается 4-скатная крыша от варианта с двускатным скатом.

Основное отличие стропильной системы в 4 ската от двойной симметричной крыши

Отличия в конструкции будут наиболее наглядными на схеме с простым прямоугольным вариантом скатной крыши, показанной на фото:

Важно ! Большинство элементов дополнительных откосов требуют очень тщательной подгонки, поэтому диагональные стропила и стропила часто собирают с предварительным «хватом» на саморезы, и только после окончательной регулировки заменяют на болтовое соединение или сбивают гвоздями. .

Шатровая крыша своими руками, последовательность работ

Самым сложным при строительстве стропильной системы шатровой крыши является этап навешивания диагональных стропил. Во-первых, угол наклона диагональных стропил и давление, с которым они опираются на коньковую балку, должны быть равны параметрам пары подвесных балок с другой стороны. Площади скатов и углы ската в шатровой крыше должны быть абсолютно равными.

Во-вторых, воображаемая линия, проведенная между точками стыковки или вершинами треугольников, образованных диагональными стропилами с обеих сторон, должна проходить точно по оси коньковой балки как по горизонтали, так и по вертикали.Правильное выравнивание и регулировка положения диагональных стропил — основная сложность при сборке вальмовой крыши.

На этапе подготовки сборки шатровой кровли укладывается доска или брус мауэрлата, при этом важно тщательно выровнять плоскость доски по горизонту. На мауэрлат наносится предварительная разметка мест установки боковых стропил, стропильных опор и затяжки. Монтаж вальмовой крыши значительно упрощается, если в качестве перекрытия использовать железобетонную плиту.

После раскладки и крепления затяжек собирают коньковый каркас или «скамейку». По сути, это балка коньковой фермы, установленная на вертикальных стойках. К стойкам пришиваются продольные и поперечные подкосы, обеспечивающие устойчивость каркаса до сборки стропил вальмовых откосов.

Перед выкладкой диагональных стропил необходимо подкрепить коньковый каркас парой временных балок, которые крепятся к мауэрлату и крайнему столбу «скамейки».Это предотвратит опрокидывание конькового каркаса под давлением диагональных стропил с другой стороны.

Дальше самое сложное. Сначала определяют реальную длину каждой из балок, для этого забивают гвоздь в точке опоры на конце коньковой планки и измеряют длину от гвоздя до точки опоры на мауэрлате шнуром. Перед установкой диагоналей отмеряют каждый из стропил соска и обрезают его по длине шнура.

Установив элементы крепления на мауэрлат, определяют линию контакта и вырезают поверхность контакта.Вырезав плоскость опоры балок, их укладывают на торец коньковой балки.

Нижние концы диагональных балок устанавливают в угловой стык балки мауэрлата с подрезом опорной поверхности балки согласно показанной схеме. Иногда форма поднутрения выполняется по шаблону, но надежнее разметить линию отреза вручную.

В идеале воображаемая вертикальная плоскость, проведенная через любое наклонное стропило, должна быть параллельна плоскости наклонной планки, расположенной на противоположной стороне вальмовой крыши.

Если все сделать правильно, два диагональных стропила вальмовой крыши будут точно по оси коньковой балки. Во избежание прогиба достаточно длинных колодок, необходимо установить подкосы и анкерные опоры с установкой временных креплений из саморезов. Аналогично устанавливаются стропила с противоположного ската и выравниваются элементы с максимальной точностью. Для увеличения жесткости вальмовых откосов вырезают несколько балок и устанавливают по краям диагональных балок.

После переходят к укладке обычных стропильных балок. Крепление на мауэрлат производится стандартным болтом-гайкой или стальными уголками. В верхней части стропильную доску обычно распиливают по шаблону и укладывают на коньковый брус.

Обычно после навешивания рядов на коньковый прогон и мауэрлат устанавливают в верхней части дополнительные ригели, снижающие разжимающее действие каркаса шатровой кровли. После установки всех стропильных балок и выравнивания основных прочностных элементов шатрового каркаса приступают к капитальному креплению всех стропил на мауэрлат и коньковую балку.

На следующем этапе устанавливаются подкосы и крепятся под обычные стропила, а треугольные откосы «забиваются» стропилами. Каждая из балок обрезается по длине согласно приведенной ниже схеме и устанавливается в шахматном порядке, это позволяет избежать ослабления балки из-за совпадения разрезов на противоположных сторонах.

Все элементы крепятся гвоздями, саморезами и болтовыми соединениями с накладными стальными пластинами и уголками.

Заключительные операции

После сборки основного каркаса вальмовой крыши на концы стропил набиваются галтели — короткие доски, образующие ряд свесов крыши вдоль стены.Линия отреза измеряется по концам кобылок, обрезается так, чтобы концы находились в одной плоскости, и пришивается карниз. Нижняя часть кобыл обшивается вагонкой или обычной доской.

После обработки древесины балок антисептическим составом приступают к набивке досок обшивки. Толщина досок, количество материала и точка забивания гвоздей выбираются исходя из того, какую крышу планируют положить на эту шатровую крышу.

Заключение

Шатровая кровля заслуженно считается одной из самых удобных и практичных кровельных конструкций. Если вы собираетесь построить четырехскатный вариант своими руками, помимо правильного расчета конструкции вам понадобится опыт совмещения и регулировки положения каждой из балок. Поэтому правильно будет получить необходимый опыт и умение работы с шатровыми крышами у более опытных мастеров.

Вальмовая крыша — одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Кровля двускатного типа, в отличие от конструкций двускатной, имеет дополнительные треугольные скаты. Как самому сделать шатровую крышу? Для этого сначала необходимо изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие точки.

В этой статье

Типы шатровых кровельных конструкций

  • Вальмовая крыша — классический вариант шатровой крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
  • Конструкция полувальмовой крыши — это вальмовая крыша, у которой треугольные скаты укорочены. Такой вариант используется, если есть чердак.
  • Вальмовая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют треугольную форму. Применяется для перекрытия построек с квадратной конструкцией, можно сделать шатровую крышу для беседки.

Преимущества использования вальмовой крыши

Конструкция двускатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидные, а два треугольных, расположенных в зоне расположения фронтонов на конструкция двускатной крыши.На откосах установлены мансардные окна, мансардные окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.

Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши

  • Из-за отсутствия фронтонов такая крыша более устойчива, чем двускатная, перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для строительства в регионах с сильными ветровыми нагрузками. преобладают порывистые ветры.
  • Дополнительные пандусы более эффективны для удаления талой, дождевой воды и снега. На таких конструкциях снег практически не держится.
  • Под такую ​​конструкцию можно оборудовать довольно просторное чердачное помещение.
  • Еще один немаловажный плюс четырехскатной кровли — доступная стоимость конструкции за счет использования строительного материала из дерева для устройства стропильной системы, на которую можно укладывать кровельное покрытие любой ценой.

Создание вальмовой крыши проект

Как построить вальмовую крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона откосов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровли, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол наклона может составлять от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли — до 18 градусов, для черепицы — 30-60 градусов.

Важно! Количество осадков зимой имеет большое значение. При интенсивном снегопаде склоны лучше сделать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.

Выбрав оптимальный угол скатной крыши для вашего региона, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг монтажа.

При создании проекта шатровой кровли также необходимо учитывать следующие нагрузки:

  • масса используемого рубероида, покрытия в целом;
  • масса гидроизоляции, изоляционного покрытия;
  • количество годовых осадков;
  • ветер, снеговая нагрузка;
  • расположение дополнительных элементов на крыше: мансардных окон, фонарей, антенн и т. Д.

Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на кровельную конструкцию, необходимо добавить определенный запас прочности, который будет гарантировать устойчивость кровли в непредвиденных обстоятельствах.

Также все покупные пиломатериалы для строительства стропильной системы необходимо предварительно обработать антисептиком.

Стропильная система

Конструкция шатровой кровли предполагает выбор определенного сечения компонентов стропильной системы. Сечение выбирается в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом необходимо учитывать ветровые, снеговые нагрузки, используемый угол наклона скатов кровли.

Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы подбирается применительно к параметрам постройки: рекомендуется использовать наклонные стропила, при наличии столбчатых опор, внутреннюю несущую стену. Если нет возможности сформировать такую ​​несущую конструкцию, то необходимо оборудовать стропильную систему подвесного типа.Для некоторых типов построек используются оба типа стропильных систем.

При создании проекта необходимо не только правильно выбрать систему стропил, но и определить необходимость в дополнительных элементах крепления, например затяжках, раскосах, которым конструкции придают большую жесткость, не допускают рыхление после длительной эксплуатации, а также снизить процент нагрузки на сами стропила …

Расчет нагрузок

Подробно рассматривая, как сделать шатровую крышу своими руками, рекомендуется обратить особое внимание на расчеты возможных нагрузок на кровельную конструкцию.

Виды возможных нагрузок на кровлю:

  • К нагрузкам, постоянно влияющим на кровлю, относятся масса обрешетки, защитные материалы (гидроизоляция, изоляция), рубероид;
  • временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, накопившегося на кровле зимой, ветровые нагрузки и другие воздействия окружающей среды;
  • дополнительные нагрузки — это дополнительные элементы, закрепленные на стропилах, например, резервуар для воды, камеры системы вентиляции и т. Д. (Дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).

При проектировании стропильной системы производятся два расчета, один из которых направлен на расчет прочности (нужно убедиться, что система способна выдержать ожидаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможной деформации всех элементов кровли.

После проведения всех предусмотренных расчетов составляются чертежи стропильной системы четырехскатной (мансардной) кровли. Подробная схема должна содержать размеры каждого компонента, а также способ их крепления.

Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной кровельной конструкции с помощью компьютерной программы, которая также поможет предотвратить случайные ошибки.

Завершающим этапом устройства четырехскатной (мансардной) кровли является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Между стропилами укладывается утеплитель. Также в обязательном порядке необходимо положить слой гидроизоляции для защиты кровли от влаги.

Со временем

Шатровая крыша — довольно сложная конструкция для самостоятельного строительства. Поэтому, прежде чем начинать самостоятельно покрывать свой дом рубероидом, следует досконально изучить технологию возведения такой конструкции, посоветоваться со специалистами в этой области. Продолжительность его эксплуатации будет зависеть от того, насколько правильно и качественно будут выполнены все этапы кровельного покрытия.

Презентабельный внешний вид, надежность, долговечность — все это шатровая крыша, чертеж, расчет и монтаж которой, конечно, довольно сложно сделать самостоятельно, но всегда можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Заметное преимущество шатровых крыш в том, что в таких постройках очень удобно оборудовать мансардные этажи. Помещения очень удобные и просторные, идеально подходят для проживания в отличие от домов, например, с двускатной крышей.

В настоящее время стали появляться все новые и новые здания, построенные по этому плану. Плюс многоскатная крыша — возможность использовать ее на совершенно разных постройках, от бани до большого частного коттеджа.

Дома с шатровыми крышами выглядят действительно солидно и дорого, а значит, не стоит жалеть время и деньги на их обустройство.

Основные виды скатных крыш

На такой крыше фронтоны (это треугольные торцы фасадов здания, ограниченные по бокам двумя скатами крыши, а в основании — карнизом) отсутствуют, а в скатах расположены мансардные окна.

Эта кровля намного экономичнее двускатной по стоимости стеновых строительных материалов, но наклонные ребра в местах стыков вальм и фронтальных откосов требуют установки очень сложной стропильной конструкции и дополнительных замеров и регулировки рубероид.

Скаты часто делают с разной степенью наклона, за счет чего создается силуэт скатной крыши.

  • Полуобедренный (датский) дизайн. Он отличается от предыдущего наличием фронтона, имеющего наверху небольшой шатун. Защиту от ветровых нагрузок на такой крыше обеспечивает конек (верхний горизонтальный край крыши, образующийся за счет пересечения двух скатов). Чаще всего такое кровельное устройство встречается в регионах с частыми сильными ветрами.
  • Бедренный дизайн. Это похоже на пирамиду: четыре треугольных ската, сходящиеся вершины в одном месте. Такие крыши не имеют фронтонов; их возводят на небольших постройках в форме равностороннего многоугольника или квадрата. Монтаж стропильной системы на такую ​​крышу очень сложен.

Создание проекта шатровой крыши

Перед тем, как приступить к работам по устройству кровли, необходимо ее спроектировать, провести расчеты конструкции, а также создать ее чертеж.

Проект шатровой кровли предусматривает, что уклон скатов такой кровли может быть в пределах от 5 до 60 градусов. Это зависит от атмосферных нагрузок, назначения мансарды и типа используемых кровельных материалов.

В районах с частыми и сильными осадками уклон склонов должен быть значительным (от 45 до 60 градусов). В регионах с сильными ветрами и периодическими дождями уклон склонов обычно намного меньше.

Если угол наклона составляет примерно 5-18 градусов, рекомендуется использовать крышку рулона; 14-60 — листы асбестоцементные, кровельный металл; 30-60 — черепица.

Высота конька крыши рассчитывается с использованием тригонометрического выражения для прямоугольных треугольников.

Расчет стропил — начало составления всего проекта дома. Их сечение определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки (веса конструкций крыши, пирога крыши, внешних воздействий) и степени наклона крыши. С помощью расчетов также определяется шаг между стропилами, проверяется их несущая способность.

В плане стропил шатровой кровли предусмотрено, какие стропила целесообразно использовать — слоистые или навесные. Также выясняется, нужны ли дополнительные элементы: раскосы, стяжки и т. Д.

Если случится так, что стандартные параметры пиломатериала не подходят для будущей кровли, их можно изменить. Например, можно удлинить стропила или удвоить балки. Также можно использовать клееные или мозаичные стропильные ноги (они заметно мощнее и длиннее обычных).

Воздействие нагрузок на стропильную систему

Стропила подвержены постоянным (масса кровли, обрешетки, стропила и др.) И временным (ветер, осадки) нагрузкам. Основной расчетный параметр снеговой нагрузки, принятый в России для средней полосы, составляет 180 кг / м2. Снежный мешок может увеличить этот показатель до 400-450 кг / м2.

Если уклон крыши больше 60 градусов, снеговая нагрузка не учитывается.

Стандартное расчетное значение ветровой нагрузки для средней полосы России составляет 35 кг / м2.

Если уклон крыши меньше 30 градусов, поправка на ветер не учитывается на чертеже.

Параметры нагрузки адаптируются к местным климатическим условиям с использованием специальных факторов. Общая масса кровли рассчитывается исходя из количества используемых материалов и общей площади конструкции.

В расчеты включены показатели полезной нагрузки на систему, если подвесные потолки от ферм, водонагревательные баки, венткамеры и т. Д.установлены.

Обязательный расчет прочности стропил и степени возможной деформации в различных условиях.

В качестве стропил чаще всего используются: прямоугольная балка с сечением, соответствующим расчетным нагрузкам, доски с параметрами 5 × 15, 5 × 20 см.

Чаще всего выбирают пиломатериалы хвойных пород (ель, сосна) влажностью 18-22%, обработанные антисептиками и антипиренами.

Для повышения жесткости и устойчивости геометрии стропильной системы скатной кровли иногда вводят стальные элементы.

Монтаж и установка стропильной системы

Перед тем, как приступить к установке, нужно выбрать необходимые материалы и инструменты. Кроме того, неплохо было бы получить рисунок всей конструкции на бумаге. Из материалов вам обязательно понадобятся: теплоизоляция (например, минеральная вата), гидроизоляция, пароизоляция, деревянные балки, рубероид, древесина для обрешетки. Необходимые инструменты: дрель, отвертка, молоток, гвозди, шурупы, уровень, рулетка, мерная палочка и т. Д.

Схема четырехскатной кровли предполагает наличие стропил, опорных балок, подкосов и других элементов, необходимых для придания жесткости всей конструкции.

Стропила сечением 5х15 см добавят конструкции надежности. При покупке пиломатериалов для стропил не выбирайте влажные, скрученные или сильно поврежденные.

Крыша всегда устанавливается снизу вверх. Первым делом укладываем опорные балки (мауэрлат), на которые впоследствии устанавливаются стропила.Так получится нижний каркас, который должен выходить за стены на 40-50 см. Нежелательно, чтобы выпирание стропил с краев стен превышало указанные выше пределы, иначе объект будет смотреться негармонично.

Не забудьте проверить правильность монтажа строительным уровнем.

Если в здании деревянные стены, опорные балки не нужны, так как верхний венец каркаса будет выполнять роль мауэрлата.


После этого с каждого угла здания устанавливаются стропильные ноги каркаса, они называются диагональными (диагональными) ногами.Верхние части стропильных ног при необходимости могут поддерживаться системой подкосов и подкосов. Их основная задача — разгрузить стропила за счет перераспределения нагрузки по внутренним стенам или опорным столбам, а также придать всей конструкции достаточную жесткость.

Особенно внимательно следует относиться к узлам крепления стропильных ног к мауэрлату. Это основные моменты, которые отвечают за прочность стропильной системы в целом. Свес вальмовой крыши регулируется по длине диагональных стропил.

В работе поможет специальная таблица коэффициентов с соотношениями длины и укладки стропил для разных уклонов ската кровли. В одном столбце указаны коэффициенты для промежуточных, в другом — для угловых стропильных ног.Чтобы рассчитать необходимую длину стропил, умножьте кладку на коэффициент. Такой стол можно легко найти в Интернете.

В местах, где нет несущих стен, пятки стропил можно ставить на продольные балки (боковые балки).Кроме того, по центру монтируется балка, она крепится на трех опорах: посередине и с обоих концов.

При большой площади крыши не обойтись без устройства стропильных ферм, которые будут принимать на себя часть нагрузки от стропил. Фермы фермы нуждаются в стяжном устройстве, на котором они будут поддерживаться. Иногда их можно прикрепить к имеющимся поперечным или продольным балкам.

Параметры, связанные с высотой и степенью уклона кровли, точно определяются высотой наклонных стропил и горизонтальной верхней балки (конькового прогона).

После того, как вы установили направляющие для стропил, приступайте к возведению основного каркаса. К опорным балкам, а также коньковой балке прикрепите наклонные (стропильные) стропила.

Их следует устанавливать с шагом 40-50 см, не более. Если зазоры будут слишком большими, стропильная система может не выдержать нагрузки от снегопада. Схема стропильной системы шатровой кровли обязательно должна учитывать этот факт.

Скрепите между собой наклонные стропила на расстоянии около метра от верхней стропильной балки, используя доски сечением не менее 4 * 12 см.

Не обязательно подбирать стропила строго по длине, так как их, скорее всего, придется подрезать. Главное, чтобы они не были слишком короткими.

  • для того, чтобы свести вероятность ошибок к минимуму, используйте при замере не рулетку, а специальный мерный стержень;
  • Отметьте осевую линию вдоль верхней планки торцевой стенки. После этого отмерьте половину толщины конькового бруса, проведите линию для размещения в первую очередь центральных промежуточных стропил;
  • Совместите конец поручня с линией для установки стропил, которую вы отметили немного ранее.На другом конце мерной рейки скопируйте линию внутреннего контура боковой стены (тем самым вы уложите промежуточное стропило). Перенести линию внешнего контура стены и свеса крыши на мерную рейку;
  • для определения будущего расположения второго из центральных стропил переместите мерную рейку в сторону стены, перенесите на нее нужное положение стропила из внутреннего угла верхней обвязки;
  • повторить весь алгоритм действий в каждом из углов.Придерживаясь этой схемы, вы определите расположение концов конькового бруса, а также всех центральных промежуточных стропил.

После установки стропильной системы по плану делают обрешетку, пароизоляцию, гидроизоляцию, контррешетку, а также утеплитель кровли.

Завершающий этап строительства вальмовой крыши

Шатровая крыша (как и любая другая) после монтажа всей конструкции предусматривает создание обрешетки.Для этого используются деревянные доски толщиной 50 или 40 мм. Главное, чтобы материал был качественным и хорошо просох.


Перед установкой обрешетки необходимо уложить пленку, изолирующую кровлю от пара и влаги. Эта пленка крепится степлером. Кроме того, ни в коем случае нельзя упускать из виду утеплитель, которым стоит оборудовать чердак. Теплоизоляция необходима для поддержания нормальной температуры в здании.А после устанавливается четырехскатная крыша.

И последний этап — укладка кровли. Вы не ограничены в своем выборе, руководствуйтесь собственным вкусом, материальными возможностями и конструктивными особенностями своей кровли. Главное, прикрепить материал достаточно прочно, аккуратно, чтобы дождь не мог проникнуть в комнату через стыки, а ветер не оторвал осколки кровли.

Схема стропильной системы вальмовой кровли очень сложная, о чем выше не раз говорилось, но бояться этого не стоит.Самое главное — правильно произвести все расчеты и замеры, а также не ошибиться с разметкой. Разобравшись с этим один раз, вы легко сможете повторить аналогичную конструкцию. Конечно, одному человеку будет довольно сложно справиться с предстоящим объемом работы, поэтому парочка помощников не помешает.

Стропильная система — это совокупность всех несущих элементов, образующих каркас, на котором лежит кровельный пирог. Прочность и надежность этого фундамента определяет способность кровли выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, защищать интерьер от воды и холода.Чтобы не прибегать к дорогостоящим услугам фирм, профессионально выполняющих кровельные работы, мы расскажем, из чего состоит стропильная система, какие материалы потребуются для ее изготовления и как ее собрать.

Виды скатных крыш

Название «четырехскатная» объединяет несколько типов крыш, состоящих из четырех плоскостей, уклонов:


Несмотря на внешние отличия, стропильные системы шатровой кровли складываются из одинаковых элементов, руководствуясь одними и теми же правилами.

Виды стропильных систем

Стропильная система шатровой кровли приобретает различный вид в зависимости от начальных условий: покрываемой площади дома и внутренней планировки. Есть три типа:


Какой тип стропильной системы подходит для того или иного дома, определяется в период проектирования, производя расчеты и составляя чертежи.

Расчет уклона откосов и высоты конька

Составление стропильной системы шатровой кровли начинается с расчетов, определяющих геометрию будущего сооружения:


Облегчить процесс проектирования стропильной системы шатровой кровли можно с помощью специальных компьютерных программ-калькуляторов, требующих лишь ввода исходных данных: размеров дома, количества уклонов.

Расчет нагрузок

Следующим этапом проектирования является определение состава элементов стропильной системы и их сечения. Для этого выполняется расчет нагрузок, которым подвергается четырехскатная конструкция. Они делятся на три типа:


Суммируя значения всех нагрузок, определяется сумма, которая в зависимости от используемого кровельного материала может достигать 180-250 кг на квадратный метр. На основании этого рисунка определяется количество элементов стропильной системы и их сечение, обращаясь к справочной таблице.Более сложные системы удобнее рассчитывать в специальных программах, результатом которых является готовая схема стропильной системы четырехскатной кровли.

Основные элементы

Стропильная система шатровой кровли состоит из множества компонентов, обязательных и вспомогательных:

  1. Мауэрлат. Балка сечением 100х100 мм или 150х150 мм, равномерно распределяющая нагрузку по периметру несущих стен. Отличие шатровой крыши в том, что для ее установки требуется четыре мауэрлата, а не два, как для двускатной.
  2. Подоконник. Балка, служащая опорой для стоек, применяется в многослойной стропильной системе. Он, как и мауэрлат, распределяет вес кровли, но располагается на внутренней несущей стене.
  3. Стропильные ноги. Элементы из досок сечением 50х150 мм или 100х150 мм, которые несут кровельный пирог и задают геометрию откосов. При строительстве шатровых крыш используются обыкновенные, слоистые и стропильные. Рядовые располагаются попарно по коньковой балке, образуя трапециевидные откосы.Наклонные, расходящиеся от конька к двум углам дома, образуют торцевые треугольные откосы. А внешние стропила опираются верхней частью на многослойные и имеют разную длину.
  4. Хребет бега. Балка поддерживается вертикальными стойками, к которым крепятся стропила. Это самая высокая точка крыши.
  5. Стойки. Вертикальные подпорки, которые устанавливаются на кровать. Они поддерживают коньковую балку или середину стропильной ноги.
  6. Подтяжки. Брусья, которые устанавливаются под углом к ​​стропильным ногам, чтобы предотвратить их прогиб.
  7. Затяжка и ригель. Горизонтальные перемычки из дерева или металла, соединяющие пары стропильных ног, снижают разрывную нагрузку на стены. Ригель устанавливается вверху на стропила, в натяге внизу, часто с использованием балок перекрытия.
  8. Фермы фермы. Шпренгель — вертикальный подступенок для врезки стропил. Если в него ничего не упирается, между двумя соседними сторонами дома устанавливается стяжка и при помощи металлических уголков крепится ферма.
  9. Обрешетка. Основание под настил рубероида. Если доски прибиваются без зазоров, конструкция обшивки называется сплошной. А если доски чередуются с небольшим зазором — решетка. Схема обрешетки зависит от типа рубероида.
  10. Карниз. Та часть стропил, которая на 40-50 см выступает за периметр дома, защищая его от влаги.

Сборка стропильной системы

Имея в руках чертеж стропильной системы, можно приступать к монтажным работам.Поскольку в качестве материала используется в основном натуральное дерево, не лишним будет обработать его антисептиком глубокого проникновения для защиты от влаги и бактерий. Мастера кровли обращают внимание на ряд особенностей, которые следует учитывать при установке стропильной системы шатровой кровли:


Грамотно спроектированная и собранная стропильная система — основа длительной эксплуатации вальмовой крыши, которая станет надежной защитой от непогоды, будь то вальмовая или вальмовая!

Видеоинструкция

Анализ разрушения каркаса деревянных каркасных крыш жилых домов при ветровой нагрузке

% PDF-1.7 % 1 0 объект > / Metadata 2 0 R / Outlines 5 0 R / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 6 0 R / Type / Catalog / Viewer Настройки >>> эндобдж 2 0 obj > поток application / pdf

  • Сара А. Стивенсон
  • Анализ повреждений каркаса деревянных каркасных крыш жилых домов при ветровой нагрузке
  • Prince 12.5 (www.princexml.com) AppendPDF Pro 6.0 Linux Kernel 2.6 64bit 18 мая 2016 Библиотека 10.1.0Appligent AppendPDF Pro 6.02019-10-28T09: 33: 45-07: 002019-10-28T09: 33: 45-07: 002019 -10-28T09: 33: 45-07: 001uuid: 9521912a-acd1-11b2-0a00-58f1b0000000uuid: 9521912c-acd1-11b2-0a00-70afa09afe7f конечный поток эндобдж 5 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 19 0 объект > 2] / P 44 0 R / Pg 43 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 20 0 объект > 3] / P 16 0 R / Pg 43 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 32 0 объект > 21] / P 31 0 R / Pg 43 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 35 0 объект > 25] / P 34 0 R / Pg 43 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 39 0 объект > 31] / P 37 0 R / Pg 43 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 41 0 объект > 35] / P 40 0 ​​R / Pg 43 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 40 0 объект > эндобдж 43 0 объект > / MediaBox [0 0 612 792] / Parent 54 0 R / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / StructParents 0 / Tabs / S / Type / Page >> эндобдж 51 0 объект [42 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R] эндобдж 52 0 объект > поток xY ێ G} WH $ Λ # qb8 = [G3} YVK *! I ~> / ߼ | _ ϧ5ѲgPOvſ} `Oovo, 7wp ܿ 7j {; ێ), / LJN [x1 ^ aw = w + cZE; s.