Общая информация

Поскольку яхтный лак предназначен для предохранения корпуса яхты от разрушения, при его изготовлении главный упор делается на прочностные характеристики. Для достижения наибольшей эффективности компании-производители применяют в его составе такие вещества, как толуол и ксилол.

Эти компоненты отличаются повышенной токсичностью. Поэтому все работы с яхтным лаком должны проходить со строгим соблюдением техники безопасности: в помещении должна быть хорошая система вентиляции, на маляре – респиратор, перчатки и защитные очки.

Несмотря на сложности, с которыми связано использование яхтного лака, это оптимальный вариант материала для обработки древесины, регулярно подвергающейся воздействию повышенной влажности. Сегодня область применения яхтных лаков стала намного шире. Им покрывают наружные стены, полы, музыкальные инструменты, мебель.

Преимущества яхтного лака

Как показывают характеристики яхтных лаков, они имеют следующие преимущества:

• надёжность;
• долговечность;
• прочность;
• эстетичность:
• высокое качество конечного результата;
• влагостойкость;
• высокая адгезия;
• устойчивость против воздействия механического типа;
• простота нанесения;
• износостойкость;
• устойчивость к воздействию ультрафиолета;
• финансовая доступность.

Классификация яхтных лаков

По области применения как видно на фото яхтных лаков, лаки делятся на:

• Лаки, предназначенные для внутренних работ.
• Лаки для фасадных работ.

По качеству поверхности, они могут быть:

• Глянцевыми. Глянцевый яхтный лак красиво светится на свету – это главное его отличие.
• Матовыми. Поверхности, обработанные лаком такого типа, не дают блеска, более устойчивы к загрязнению, пыль на них малозаметна.

В зависимости от технологии производства яхтные лакокрасочные материалы разделяют на:

Алкидные. Популярность алкидных яхтных лаков довольно велика. Их изготавливают с применением растворителей органического происхождения, самым распространённым из них является уайт-спирит.

Высыхая, вначале испаряется растворитель, затем прочие летучие соединения и вещества. Время службы подобных лакокрасочных материалов варьируется от 4 до 5 лет.

Уретан-алкидные. Это лаки с преобладанием уретана. Уретановый яхтный лак идеально подходит для напольного покрытия, в том числе для тёплого пола. Органические растворители в его составе также присутствуют, но в меньших количествах. А уретан является преградой для испарения вредных химических веществ. Такие покрытия отличает пластичность и стойкость к температурным перепадам.

Алкидно-уретановые. Здесь основным компонентом являются алкиды. Высокое качество покрытия, устойчивость к температурным скачкам, малое время высыхания – всё это характерно для лаков алкидно-уретанового типа. Их недостаток – высокая токсичность.

Акрилатные. Самый дорогой вид яхтного лака для дерева. Водорастворимость и минимальная токсичность – их основное отличие. Это идеальный выбор для проведения внутренних работ.

Лучшие производители

Вот рейтинг лучших производителей яхтных лаков:

Akzo Nobel (Голландия). Производство расположено в Турции, представительства есть в более 80 странах. Продукцию отличает высокий уровень качества.

Belinka. Хотя компания была основана 60 лет назад, она до сих пор занимает лидирующие позиции на рынке лакокрасочных материалов. Ее лаки имеют высокое качество и доступны по цене.

Poli-R (Россия). Фирма в своей политике придерживается золотой середины между качеством продукции и её стоимостью. Она поставляет товары, выпускаемые в европейских странах, под собственными брендами.

Новбытхим (Россия). Компания основана в 1994 г. Она одна из крупнейших на отечественном рынке. Ее лаки можно часто встретить на магазинных прилавках.

Престиж (Россия). История данного производства началась в 1998 г. Компания стремится к тому, чтобы выпускаемая ей продукция отвечала идеальному соотношению цены и качества. Ей это удаётся. Товары этой марки занимают первое место в рейтинге отечественных производителей.

В заключение отметим, что любой строительный материал обязан использоваться строго по своему предназначению. Яхтный лак – не исключение. Необходимо тщательно продумать все возможные последствия, если вы хотите применить как-то иначе.

Фото лучших яхтных лаков

Также рекомендуем просмотреть:

Вам понравилась статья?

Вопрос-ответ

Евгений, добрый день!

Комплексная обработка проводится в следующей последовательности: Осмотр древесины, удаление плесени (если есть заражение) —  шлифовка,если необходимо — обработка антисептиком для защиты от биопоражений (выбор зависит от условий эксплуатации) — обработка StopЖук (если необходимо) — обработка огнебиозащитными средствами,если необходимо, (выбор зависит от условий эксплуатации и дальнейшей обработки) — нанесение финишного покрытия.

Нижнюю обвязку и скрытые элементы конструкций рекомендуем Вам обработать невымываемым антисептиком  NEOMID 430 ECO или NEOMID 433, которые обеспечат максимальную защиту древесины от заражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами даже в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственного контакта с грунтом и влагой и в условиях плохой вентиляции. После обработки данные антисептики химически связывается с древесиной, что усиливает их защитные свойства. Не требуют обязательной окраски ЛКМ, после нанесения не изменяют структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Обращаем Ваше внимание, что древесина после обработки приобретает зеленоватый (фисташковый) оттенок.

«Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.»

Все остальные элементы  обрабатываем антисептиком для наружных работ NEOMID 440 ECO.

Огнезащитную обработку проводят после антисептирования. Обращаем Ваше внимание, что невымываемые антисептики, такие как NEOMID 430 ECO,  NEOMID 433 и огнезащитные пропитки, в том числе NEOMID 450-1, не совместимы между собой — при нанесении огнебиозащитных пропиток на  древесину обработанную ранее невымываемым антисептиком  снижаются показатели огнезащитной эффективности.

Как лакировать древесину на лодке

Следующие советы по лакированию дерева применимы как к лодкам, так и к другим деревянным предметам. Искусство лакирования дерева уходит далеко в прошлое, и хотя было много современных попыток упростить создание высочайшего качества работы (и сократить необходимое количество времени), эти базовые концепции могут быть применены ко всем вашим лакокрасочным проектам, поэтому внимательно прочтите их.

Традиционный ключ к любой великолепно выглядящей (и успешной) работе с лаком — нанести несколько слоев лучшего лака, который вы можете себе позволить, шлифуя между каждым слоем, пока не появится ровная и однородная поверхность.Это результат многовекового опыта и знаний, полученных методом проб и ошибок. Это может занять много времени, но конечный результат стоит затраченных усилий. Прочное покрытие из лака защитит и сохранит древесину, а также подчеркнет естественную красоту текстуры древесины.

220 более чем достаточна для использования, потому что оставленные ею следы меньше, чем человеческий глаз может различить на дереве (если вы шлифуете в том же направлении, что и волокна на дереве), но те же отметки остаются Достаточно большой, чтобы обеспечить «зуб» на поверхности для приклеивания следующего слоя лака.И если вы случайно зашлифуйте финишное покрытие во время последующих слоев, это не будет заметно на финишном слое (если вы не забываете шлифовать в том же направлении, что и текстура древесины).

Можно использовать более крупную зернистость, но она оставит видимые следы, которые невозможно скрыть последним слоем лака. Можно использовать более мелкую зернистость, но для достижения тех же результатов потребуется больше времени, и это может быть не так эффективно для создания хорошей связи между слоями лака. Более мелкая зернистость также приведет к большему количеству потеков лака, особенно на вертикальных поверхностях, поскольку у лака нет «зуба», за который он мог бы цепляться, и он провисал.

Шлифовка между слоями лака важна, потому что она позволяет достичь двух целей: во-первых, она сбивает «выступающие точки», а во-вторых, что более важно, она дает зуб, к которому следующий слой прилипает. В противном случае последующие слои могут расслоиться и отслоиться большими листами. Это можно увидеть в виде больших пузырей, которые появляются со временем, но под ними еще остается слой лака.

Другое преимущество шлифования заключается в том, что поверхность имеет матовую поверхность, что позволяет легко увидеть, где могут быть «пропуски» или пустоты в нанесении.Вам понадобится источник света, расположенный сбоку, чтобы вы могли осмотреть отделку и увидеть, где находится ваш мокрый край и есть ли какие-либо «праздники», которые нужно подправить.

Если вы внимательно посмотрите на поперечный разрез поверхности дерева, то увидите «горы» и «долины», которые естественным образом встречаются в лесу. Эти «горы» обычно представляют собой зимние заросли в лесу, в то время как «долины» — это обычно летние заросли, которые имеют тенденцию быть более мягкими. Эта проблема усугубляется, если вы не используете шлифовальный блок, потому что ваши пальцы проталкивают наждачную бумагу в более мягкую древесину, но это происходит даже тогда, когда вы используете твердый шлифовальный блок.

Покрытие лака остается довольно однородным на поверхности этого ландшафта, поэтому тщательное шлифование между слоями сбивает вершины с «гор», позволяя «долинам» заполниться лаком.

При нанесении достаточного количества слоев «впадины» заполняются, и поверхность лака выравнивается.

Пожалуйста, не забудьте использовать шлифовальный блок, чтобы ваши пальцы не вдавливали наждачную бумагу в углубления, в противном случае потребуется гораздо больше времени, чтобы довести отделку до состояния, при котором она будет готова для окончательного покрытия лаком.

Разбавители

Существует соблазн быстро нарастить лак, но первый слой всегда следует разбавлять подходящим разбавителем, чтобы он впитался древесиной и глубоко приклеился к поверхности древесины. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, обязательно используйте разбавитель, рекомендованный производителем, и следуйте его указаниям в отношении пропорций разбавления.

Некоторые производители даже предлагают «герметики», совместимые с их продуктами, а некоторые герметики предназначены специально для маслянистой древесины, такой как тик.Этот «грунтовочный» слой очень важен, иначе лак будет ложиться на поверхность и впоследствии будет очень легко сниматься большими листами.

Завершение работы

Если вы действительно хотите быстро нарастить отделку, вы можете попробовать нанести двойной слой стандартного лака (после того, как вы прошли этап грунтовки и достигли точки полной прочности), нанеся слой утром, а затем нанесение второго слоя днем ​​без шлифовки. Это немного рискованно с однотонными лаками, потому что вам нужно подождать достаточно долго, пока первый слой высохнет достаточно, чтобы ваша кисть не повредила нижний уровень, но не настолько долго, чтобы связь между первым и вторым слоями была меньше, чем желанный.Также помните, что «двойной слой» необходимо тщательно отшлифовать, чтобы сбить выступы.

Существует ряд лаков, «не требующих шлифования», но они имеют увеличенное время высыхания, поэтому вы, по сути, наносите двойное покрытие, и последующие слои следует наносить в ближайшее время, иначе адгезия между слоями лака ухудшится. Если вы слишком долго ждете между слоями, лучше немного отшлифовать, чтобы остался зуб. Если вы торопитесь с отделкой и знаете, что сможете нанести несколько покрытий за очень короткое время, это может быть замечательно.Тем не менее, имейте в виду, что последний слой может потребовать несколько дней ожидания перед окончательной шлифовкой, чтобы получить идеально ровную поверхность. Всегда следуйте инструкциям производителя, которые обычно печатаются прямо на банке.

Некоторые «быстросохнущие» лаки не содержат УФ-защитных добавок, и, хотя они допускают быстрое накопление, их необходимо покрыть шпатлевым лаком, который действительно содержит УФ-фильтры, иначе вы будете разочарованы тем, как быстро поверхность станет тусклой. и покрытие начинает отслаиваться большими сухими листами, когда оно подвергается воздействию солнца.

Когда вы достигнете точки, где поверхность станет однородной и ровной, рекомендуется нанести еще несколько слоев для защиты. Затем, в последующие сезоны, вы можете отшлифовать поверхность, не опасаясь, что вы зашлифуете поверхность и обнажите голую древесину. Покрытие лака будет прочным, древесина будет хорошо защищена, а внешний вид будет выглядеть как «отличный лак».

Пыль в лаке

Пыль может быть проблемой, но обычно только на последнем слое, поэтому неплохо «попрактиковаться» в настройке среды для нанесения лака с каждым нанесенным слоем и делать вид, что каждый слой является вашим последним.

Используйте липкую ткань (или «липкую тряпку») между каждым слоем, чтобы собрать пыль с поверхности, которую может пропустить пылесос. Липкую тряпку можно сделать, взяв марлю и замочив ее в масле, медленно высыхающем, например, в сыром льняном масле или чистом тунговом масле, но коммерческая липкая тряпка в конечном итоге может быть намного дешевле и грязной, и вы не будете нужно беспокоиться о его высыхании. Вам совсем не нужно сильно тереть поверхность, достаточно легкого движения липкой тряпки по поверхности.Храните липкую тряпку в небольшой банке с крышкой, чтобы она оставалась свежей, а когда липкая тряпка заполнится пылью, ее можно выбросить.

Если вы столкнетесь с проблемой пыли во время «наращивания» слоев, она будет отшлифована, поэтому нет необходимости беспокоиться об этом, и вы будете готовы, когда в конечном итоге попробуете «настоящий» последний слой. Один из советов по уменьшению содержания пыли в воздухе — смочите пол в зоне лакировки и подождите около получаса, прежде чем приступить к нанесению лака.

Банки с припасами

Большинство лаков отверждаются за счет комбинации окисления и испарения летучих разбавителей, которые добавляются. Лучше всегда заливать лак в емкость, а не прямо из открытой банки. Это ограничит попадание оставшегося лака на воздух и продлит срок его службы.

Выбросьте неиспользованный лак, а не выливайте его обратно в оригинальную банку, или перелейте его в «отстойную» банку, чтобы его можно было разбавить и использовать для грунтовки.Вы всегда должны использовать свежий лак для завершения любого проекта и использовать «переработанный лак» для грунтовки или других второстепенных проектов.

Ваш запас можно слить, дать высохнуть, а затем повторно использовать для следующего слоя. Вы быстро узнаете, сколько именно вам нужно, чтобы заполнить емкость для полного покрытия, но вам всегда лучше вернуться и долить свой запас, чем пытаться рисовать прямо из открытой банки.

Пузыри

Нарисовать пузыри, которые, кажется, никогда не исчезнут, так легко, что некоторые старожилы говорят, что на лак даже смотреть не стоит.Если вам нужно добавить разбавитель, медленно перемешайте его с лаком, но никогда не встряхивайте его, если вы не сделаете это за день до того, как планируете использовать.

Сплошная проволока, прикрепленная к верхней части емкости, станет отличным местом для удаления излишков лака с кисти перед тем, как коснуться деревянной поверхности, поскольку она сводит к минимуму образование пузырей. Если вам нужно размешать лак (как в случае с полуглянцевым лаком с твердыми частицами на дне банки), перемешайте его за несколько часов до того, как приступить к нанесению лака, чтобы любые пузырьки, которые вы могли создать, имели возможность рассеяться.

Лучше всего лакировать в тени, но если вы не можете затенять свою работу, подождите, пока солнце согреет дерево, или вы можете обнаружить, что эти крошечные пузырьки от вашей кисти становятся очень большими воздушными шарами, которые сильно сохнут и должны быть отшлифованы .

Небольшое количество крупных пузырей можно ударить лезвием бритвы или булавкой, пока лак еще влажный и потечет. Этот метод ремонта немного опасен, так как он может нанести больший ущерб отделке, чем сами пузыри (которые могут исчезнуть, если их оставить в покое), и его определенно следует избегать при нанесении последнего слоя.Большое количество мелких пузырьков обычно является признаком того, что к чему-то в вашей технике нанесения лака нужно присмотреться.

Кисти

Щетка, которую вы используете, может иметь огромное значение, поэтому обычно рекомендуется использовать щетку для барсука с очень мягкой щетиной. Менее дорогие, одноразовые или одноразовые кисти могут быть приемлемыми для начального слоя, но они, как правило, образуют намного больше пузырей в отделке, поэтому не используйте их для последнего слоя. Лучшее правило — избегать пузырей, поэтому купите лучшую кисть, которую вы можете себе позволить, и позаботьтесь о ней, полностью очищая ее между каждым слоем, чтобы пылинки и свободные щетинки удалялись, прежде чем вы приступите к нанесению этого «последнего» слоя.Вам нужно «вылить» лак из баночки на поверхность дерева, но необходимость останавливаться и вытаскивать неплотную щетину кисти может замедлить этот процесс.

Кроме того, вы захотите нанести кистью назад на «мокрый край» лака и дать мокрому лаку выровняться, но если вы потратите слишком много времени, ваш «мокрый край» может начать склеиваться, и вы оставите много нежелательных следов от кисти. за.

Если у вас много следов от кисти и вы не переусердствуете с кистью, вы можете попробовать немного разбавить лак (максимум около 10%) или добавить очень небольшое количество Penetrol, чтобы лак растек после нанесения. кисть уходит с поверхности, но следите за чрезмерным количеством добавок.И обязательно тщательно перемешайте лак, не добавляя пузырьков, чтобы смешать то, что вы решите попробовать. Помните, что если вы разбавите лак на более поздних этапах лакировки, потребуется дополнительный слой или два, чтобы заполнить структуру древесины и создать подходящее покрытие, поэтому лучше всего использовать лак с полной стойкостью, если это возможно.

Поддерживает

Особенно важно покрыть лаком всю поверхность детали, особенно если она сделана из тика и установлена ​​на лодке, потому что любое место, где влага может попасть под край лака, в конечном итоге приведет к приподнятому покрытию.Вам нужно будет поддерживать вашу работу устойчиво, чтобы вы могли прижимать щетку к ней, чтобы ваша деталь не сдвинулась и не рухнула.

Если в деталях есть отверстия, рекомендуется ввернуть в них болт или винт, чтобы можно было повесить изделие. Идеально подходит для подвешивания вашей работы, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно опор, чтобы ваша работа не раскачивалась, когда вы пытаетесь прижать кисть к ней.

Альтернативой может быть использование треугольных кусков обрезков древесины, чтобы положить под них так, чтобы только заостренная поверхность касалась вашей работы.Или используйте точки для шурупов (подход «ложе из гвоздей»), которые забиваются сквозь обрезки древесины. Просто убедитесь, что вы используете достаточно точек, чтобы работа не шаталась, и перемещайте точки соприкосновения с каждым последующим слоем лака.

Лакирование

Когда вы будете готовы нанести лак, вам понадобится источник света, который можно разместить на удаленном расстоянии, чтобы вы могли видеть всю поверхность дерева и замечать любые пробелы или «праздники» в вашей работе, когда вы на нее кладете. финиш.Можно использовать окно или точечный свет, если достаточно яркого света, чтобы вам было хорошо видно во время работы. Вам нужно будет свести к минимуму мазки кистью, которые вы используете, чтобы свести к минимуму пузыри, поэтому не протирайте поверхность шваброй и всегда планируйте, чтобы в вашей работе был «мокрый край». Это позволяет щеткой наносить обратный ход на влажный край покрытия, чтобы следы от кисти могли осесть.

Попытайтесь «растушевать» кисть, когда вы проводите ею в обратном направлении по влажному краю, то есть поднимайте кисть под углом, когда она покидает существующий влажный край.Это требует некоторой практики, и это еще одна причина, по которой рекомендуется практиковаться с каждым слоем и делать вид, что это ваш последний слой.

Количество лака, которое вы наносите на поверхность, может быть очень трудно измерить, но оно должно быть как можно больше, не вызывая чрезмерных потеков на высохшем слое, которое необходимо отшлифовать. Не беспокойтесь об этом сначала, потому что вы будете учиться по ходу дела, и вы примените соответствующее количество к тому времени, когда вы достигнете заключительных этапов. Просто не забудьте «вылить» лак из банки на поверхность дерева и использовать как можно меньше мазков кистью в процессе.

Лак для шпата

Обратите внимание, что морской «лонжерон» обычно мягче, чем лак для мебели или пола, особенно на солнце или в очень жаркую погоду. Некоторые бренды даже будут чувствовать себя «липкими», когда они горячие, спустя долгое время после полного высыхания. Это естественный эффект, который позволяет лаку расширяться вместе с древесиной в экстремальных морских условиях. В современные лаки для шпата также добавлены ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые блокируют вредное воздействие ультрафиолетового излучения солнца.По этим причинам вы никогда не должны использовать лак для пола на открытом воздухе на своей лодке, и не рекомендуется использовать лак для пола в вашем доме или на мебели, которая будет подвергаться длительному сидению, если вы не возражаете, чтобы увидеть сиденье. Ваши штаны навсегда запечатлены в вашей бесценной семейной реликвии.

Выбор марки лака является очень личным, но всегда полезно придерживаться одной и той же марки на протяжении всего процесса создания отделки.Как только лак полностью высохнет, вы можете покрыть его практически любым другим брендом, который вам нужен, но вы можете столкнуться с проблемами несовместимости на начальных этапах, когда нижележащий слой не полностью затвердел. Кроме того, если вы пытаетесь смешать эпоксидную смолу в качестве нижнего слоя и покрыть ее лаком, убедитесь, что вы используете совместимые продукты.

Поскольку выбор марки лака может быть очень личным, мы предлагаем все марки, которые могут вам понадобиться. И, если вы не видите его здесь, свяжитесь с нами, и мы сразу же закажем его для вас.

Мы искренне надеемся, что эти советы о том, как покрыть дерево лаком, помогут вам добиться отличной отделки лонжеронным лаком, чтобы украсить яркую работу на вашей лодке, но если вы не найдете здесь ответов на свои вопросы, не стесняйтесь проверить прочтите наши советы о том, как отремонтировать лак, или свяжитесь с нами для получения совета.

Используйте лаки, морилки и красители • Просто дерево!

Это «Практическое руководство» описывает, как добиться наилучшей отделки деревянных поверхностей. В нем показано, как подготовить поверхности, как покрасить их с помощью красок и морилок для дерева и как нанести различные виды лака.

Введение

Следует помнить два ключевых момента. Во-первых, необходима хорошая подготовка. Перед нанесением какой-либо отделки убедитесь, что ваша древесина сухая, чистая, хорошо отшлифована и не содержит воска и жира.

Второе, что нужно запомнить, это то, что влага сводит на нет всю вашу хорошую работу. Чтобы вода не попала в дерево, вам нужно будет нанести отделку на каждую поверхность, уделяя особое внимание торцам. Если вы работаете с входной дверью или окном, закройте все зазоры между деревом и кладкой после нанесения отделки.

Что вам понадобится

Материалы

• лак,
• морилка и краситель

Инструменты и оборудование

• Абразивная бумага,
• Ведро и губка,
• Разбавитель целлюлозы,
• Чистая тряпка без ворса,
• Шлифовальный блок для пробки,
• Нож для шпатлевки
• Скребки,
• Щетки для лака и морилки,
• ,
• Проволочная вата марки «00»,
• Шпаклевка для дерева

Совет: Никогда не используйте лак для внутренних работ на открытом воздухе или на открытом воздухе.

Безопасность прежде всего:

• Обязательно следуйте инструкциям производителя по подготовке и нанесению отделочных продуктов.
• Большинство лаков и красителей горючие и токсичные. Примите следующие меры предосторожности:
  • Хранить вдали от источников возгорания
  • Не курить
  • Избегать контакта с глазами
  • Хранить в недоступном для детей
  • Использованные тряпки могут самовоспламеняться, поэтому храните их на открытом воздухе в металлическом контейнере
  • Наденьте резиновые перчатки или хороший защитный крем.

Подготовка новой древесины

Очистить поверхность

Пыль, жир и воск предотвратят проникновение пятен и красок на дерево или налипание лака. Некоторые пятна необходимо стереть уайт-спиритом или разбавителем для целлюлозы до и после шлифовки.

Отшлифовать древесину

Залог успеха — это серия этапов шлифования. Работайте вручную или используйте шлифовальную машинку. Всегда шлифуйте по направлению волокон все более мелкой наждачной бумагой (рис.1). Закруглите все острые края, особенно на внешней древесине, так как именно здесь ваша отделка, скорее всего, сломается.

Нанесите консервант

Нанесите два слоя прозрачного консерванта на всю внешнюю древесину. Внутренние столярные изделия, встроенные или несъемные, потребуют одного слоя. Нет необходимости наносить консервант на отдельно стоящую домашнюю мебель.

Подготовка древесины, уже покрытой лаком

Удалить старый лак?

Перед повторным нанесением нового слоя лака протестируйте небольшой кусочек.Если ваш новый лак заставляет старый лак приподняться или сморщиться, лучше всего полностью удалить старый лак и начать с нуля (рис. 2). Если поверхность остается прочной, можно просто перекрашивать.

Удаление старого лака

Убедитесь, что используете правильный стриппер. Некоторые средства для удаления краски не удаляют лак, и вам понадобится средство для удаления «твердого лака» или «целлюлозного покрытия» для некоторых внутренних лаков, наносимых распылением.

Смойте все следы стриппера. Заполните трещины, отверстия и открытые швы, подбирая цвет шпатлевки к дереву (рис.3). Если стриппер обесцветил какие-либо участки, покрасьте их до первоначального цвета. Тщательно отшлифуйте поверхность и удалите всю пыль перед лакированием.

Совет: Для удаления всей пыли используйте пылесос с щеткой или узкой насадкой (рис. 4).

Перекрытие старого лака

Если старый лак прочный, просто очистите поверхность водой с моющим средством. Заполните все зазоры, подбирая цвет шпатлевки к лакированной поверхности. Разотрите поверхность тонкой влажной или сухой бумагой.

Перед повторной лакировкой убедитесь, что древесина высохла. Влага может помешать хорошей адгезии и вызвать появление молочного цвета. Перед лакированием наружных поверхностей дождитесь сухой погоды.

Нанесение консерванта

Наносите консервант для древесины только на голую, чистую древесину:

• Новая древесина
• Деревянные поверхности, которые были полностью очищены и очищены, например, оконные рамы, входные двери
• Консервированные ранее пиломатериалы, например, строительные, садовые.

Обильно нанесите щеткой на все поверхности древесины, пока древесина не пропитается. Обратите особое внимание на конечное зерно.

Наружные поверхности новой древесины и оштукатуренных деревянных поверхностей потребуется два слоя консерванта. Интерьер из нового дерева и древесины, которые были законсервированы до этого, требует одного слоя.

Подождите 24 часа между слоями и подождите 3-5 дней перед нанесением любого другого покрытия.

Окраска дерева

Порядок работы

Окрашивайте, морилку или лакируйте секции двери, обшитой панелями, в этом порядке (рис.5).

Лак полиуретановый цветной

Вы можете смешивать разные цвета полиуретанового лака, чтобы получить желаемый оттенок.

Разбавить первый слой: 10 частей лака на 1 часть уайт-спирита. Нанесите кистью на дерево снаружи или внутри. Нанесите второй неразбавленный слой, а затем нанесите следующие слои, пока не получите желаемый результат.

Слегка отшлифуйте между слоями мелкой наждачной бумагой. Между слоями необходимо время высыхания 6 часов.

Цветной лак может образовывать неровный слой на вашей древесине.Сначала нанесите герметизирующий слой прозрачного разбавленного лака. Дайте высохнуть и слегка отшлифуйте. Затем нанесите дополнительные слои цветного лака, пока ваша поверхность не станет желаемого цвета.

Краска для дерева

Перед использованием красителя для дерева проверьте его эффект и глубину цвета на вашем конкретном дереве (внешнем или внутреннем). Покрасьте незаметный участок на поверхности или обрезок той же древесины.

Для нанесения краски используйте сложенную безворсовую ткань, а не кисть. Держите все рабочие края «влажными», чтобы на поверхности не образовывались пятна или неровности.Надевайте пластиковые перчатки, чтобы защитить руки.

После высыхания протрите (отполируйте) поверхность сухой чистой тканью без ворса. Это удалит излишки краски и оставит ровную поверхность. Не шлифуйте на этом этапе даже слегка, так как шлифование имеет тенденцию к появлению полос.

Первая легкая шлифовка должна проводиться после полного высыхания первого слоя разбавленного лака. После полного высыхания второго неразбавленного слоя лака можно выполнить более тяжелую шлифовку.

См. Инструкции производителя относительно времени высыхания и не смешивайте красители от разных производителей.

пиломатериалы

Вы можете обнаружить, что поверхность обрезной древесины после окрашивания становится довольно неоднородной. Эта проблема вызвана старой отделкой, оставшейся на волокнах.

Поэтому часто лучше использовать цветной лак для изменения цвета распиленной древесины. Используйте прозрачный лак для первого слоя, а затем нанесите необходимое количество слоев, протирая между каждым слоем.

Морилка

Нельзя:

• Размешайте или разбавьте морилку перед использованием
• Используйте поверх лака, краски или шпатлевки на льняном масле
• Наносите при температуре ниже 5 ° C

Для достижения наилучших результатов используйте кисть для лака и морилки, специально предназначенную для ухода за деревом .Нанесите кистью равномерно, избегая чрезмерного растекания.

Покройте все поверхности, чтобы обеспечить полную защиту. Уделите особое внимание обработке верха и низа дверей, нижней стороны порогов, створок и торцевых поверхностей.

Исходный цвет и пористость древесины влияют на окончательный цвет поверхности после окрашивания.

Для ранее окрашенной древесины требуется один слой, а для голой древесины — два слоя. Дайте высохнуть в течение 16–24 часов.

Древесина ранее окрашенная

На ранее окрашенной древесине обработайте голые или выбеленные участки краской для древесины и дайте высохнуть. Коснитесь этих участков внешней морилкой и дайте ей высохнуть. Слегка потрите перед нанесением полного верхнего слоя.

Покрытие морилкой

Морилки портятся в течение 2–4 лет, в зависимости от суровости погоды, и могут сильно испачкаться.

Чтобы отполировать поверхность, сначала вымойте ее, убедившись, что вы удалили всю смазку. Дайте поверхности высохнуть и нанесите слой морилки. Если требуется второй слой, слегка отшлифуйте первые слои и удалите пыль.

Нанесение прозрачного лака

Яхтный лак

Яхтенный лак обычно используется для отделки наружных деревянных поверхностей.Расчесывайте щеткой лучшей щеткой, которую вы можете себе позволить, и слегка протирайте между слоями. Разбавьте первый слой: 5 частей лака на 1 часть уайт-спирита. Нанесите еще 3–4 неразбавленных слоя, позволяя лаку полностью высохнуть между слоями.

Обращайтесь с древесиной по всему периметру, особенно с торцевыми волокнами. Это предотвращает проникновение воды за лакированную поверхность.

Лак полиуретановый прозрачный

Полиуретановый лак можно использовать как внутри, так и снаружи.

Разбавьте первый слой: 10 частей лака на 1 часть уайт-спирита и нанесите кистью.Когда высохнет, протрите мелкой наждачной бумагой, затем нанесите второй неразбавленный слой. Наносите следующие слои, пока не получите желаемый результат. Между слоями необходимо время высыхания 6 часов.

Лак акриловый

Обильно нанесите чистой кистью поперек волокон. Чтобы закончить, слегка проведите кистью по направлению волокон. Для максимальной стойкости нанесите три слоя.

Из-за содержания воды в лаковом покрытии зернистость первого слоя может приподняться. В этом случае слегка отшлифуйте поверхность.Вы можете использовать тонкую стеклянную или гранатовую бумагу, но лучше всего использовать тонкую влажную или сухую бумагу и воду. Вымойте отшлифованную поверхность чистой водой.

Нанесите акриловый лак на дерево внутри и снаружи помещений, а также на полы. Голую древесину перед лакировкой можно окрасить.

Щетки для чистки

Если вы использовали:

• Краска для дерева, очистка уайт-спиритом или метилированным спиртом
• Пятно для дерева, очистка уайт-спиритом или разбавителем целлюлозы
• Консервант, яхтный лак, полиуретановый лак, очистка уайт-спиритом
• Акриловый лак, очистка водой — если кисть затвердела, размягчить с помощью разбавитель целлюлозы.

После очистки растворителем вымойте все кисти теплой водой с моющим средством, тщательно сполосните в холодной воде и тщательно просушите.

Изготовление лака или краски LAST

В этой статье описывается важность грунтования для продления срока службы лака или краски. В нем описывается, как можно сохранить целостность лакового покрытия на внешней древесине до двадцати лет в самых экстремальных условиях.

Лак для наружного дерева. Ваши цели — стойкий лак или краска

Когда вы лакируете древесину на открытом воздухе, ваша цель — обеспечить хорошее прилипание краски или лака к старой или новой древесине, долговечность, красивый внешний вид и защиту древесины.Чтобы ваша работа с лаком из года в год выглядела великолепно. Этот совет основан на 40-летнем реальном опыте использования CPES и любых лаков или красок и получения отличных результатов. Если вы собираетесь покрыть лаком уличную древесину, эта статья сэкономит вам время и деньги.

Мы думаем, что желаемая отделка будет такой, как показано ниже; красивый глянцевый лак, который прослужил почти 20 лет, прежде чем его нужно было переделать.

Отзыв владельца Тельца Кристиана можно прочитать здесь.

В этой статье описывается, как использовать прозрачную проникающую эпоксидную смолу Smith and Co, также известную как CPES, MultiWoodPrime и Lignu в Скандинавии, для снижения затрат на обслуживание вашей древесины и повышения ее долговечности и красоты.

Заготовка древесины

Перед тем, как лакировать наружную древесину, мы должны начать с сухой древесины и держать ее вдали от воды, дождя или росы на протяжении всего процесса грунтования и окраски. Иногда нам приходится использовать инструмент для снятия краски, чтобы удалить старую краску или лак с мелких деталей по дереву.Намного предпочтительнее шлифование или термофен, поскольку они не оставляют химических остатков в древесине. При необходимости вы также можете использовать обычный растворитель MEK (также известный как метилэтилкетон или 2-бутанон) в качестве эффективного средства для снятия краски.

Теперь, когда древесина чистая и сухая, мы готовы начать процесс грунтования. Прочность цепи определяется ее самым слабым звеном, поэтому удалите старую отделку. Небольшие хлопья старого лака в древесине обычно не являются проблемой, так как в конечном итоге они склеиваются и инкапсулируются.

Отшлифуйте древесину до умеренно гладкой поверхности; крупа мельче 220 не требуется. Щеткой или пылесосом удалите древесную пыль.

Готовая окраска и окрашивание

Нанесение любого прозрачного покрытия на древесину затемняет древесину. Это означает, что он усиливает насыщенный естественный цвет древесины. Вот как это работает: прозрачные смолы заполняют промежутки между древесными волокнами. Теперь свет направляется вниз между древесными волокнами, где он отражается от цветных смол внутри древесины.Свет рассеивается на поверхностных волокнах необработанной древесины, поэтому она выглядит светлее.

Если желательно окрашивание, используйте краситель на «масляной основе». Мы определенно не рекомендуем использовать водоразбавляемые, чистящие или латексные пятна. Герметик не связывается с акриловыми смолами, используемыми в латексных изделиях. и акриловые смолы будут покрывать древесные волокна. Если герметик не впитывается в древесину и не приклеивается к поверхностным волокнам древесины, тогда связь будет слабой, и это связь, которая удерживает лак на древесине.Прежде чем продолжить, дайте пятну полностью высохнуть химическим путем. Обычно это занимает 3-4 дня.

Важно: некоторые пятна содержат красители, которые со временем обесцвечиваются. Вы обязаны выбрать стойкое пятно. Также слишком тонкая пленка готового лака покажет раннее отбеливание древесины от ультрафиолета от солнца. Флуоресцентное освещение составляет около пятнадцати процентов ультрафиолета солнечного света.

Грунтовка древесины под краску или лак

После первого нанесения пропитки слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 ~ 320, если это необходимо.Это удалит любое выступающее зерно или посторонний материал и снимет высокие точки. Протрите растворителем для подготовки поверхности и бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки шлифовки. Несмотря на то, что он невидим, на лаке могут образовываться «кратеры» или «прослойки». Это обязательно вызовет небольшие неровности.

Теперь нанесите еще один слой CPES. Если древесина была настолько пористой, что часть пропиталась, повторите нанесение. Когда на дереве повсюду появляется глянцевая пленка, что означает, что она больше не впитывается, поверхность запечатывается.Теперь дайте достаточно времени для высыхания, чтобы усадка пленки от окончательного испарения растворителя не отражала структуру зерна на поверхности. Телеграфирование — это широко используемый технический термин. Это означает, что волны и трещины внизу будут появляться на поверхности выше, и это может продолжаться, слой за слоем. Это одна из причин, по которой люди шлифуют между пальто.

Работа с аномально пористой древесиной

В случае очень пористой древесины герметик может впитаться в пористые кольца и накапливаться на более плотных кольцах роста.После нескольких нанесений CPES может потребоваться шлифование зернистостью 180-220, чтобы полностью выровнять поверхность. В этом случае затем протрите подходящим чистящим растворителем, например малярной нафтой. После высыхания нанесите еще один слой CPES.

Вы должны обращать внимание на состояние древесины и поведение CPES во время нанесения. Если не заклеить пористость древесины, то в лаке останутся пузыри.

Окончательная обработка грунтовки

Гладкое шлифование CPES и заполнение всей древесины этой системой смол позволяет получить ровную поверхность.Таким образом получается зеркально гладкое верхнее лаковое покрытие. Старый способ лакировки, «традиционный» — это шлифование финишного покрытия слой за слоем. Это сложный способ получить зеркально гладкое верхнее лаковое покрытие. Современный и эффективный способ — начать нанесение лака с достаточно гладкой поверхности. Заливка древесины выполняется системой смол CPES, а не лаком. Smiths CPES оставляет древесине твердую отделку. Отшлифовать поверхность намного проще, чем несколько слоев лака.

Неровности верхнего слоя лака обычно обрабатываются распылением с правильного расстояния, что позволяет избежать появления апельсиновой корки, а также достаточно медленно испаряющегося растворителя в верхнем слое для выравнивания пленки. Часто бывает достаточно матовой отделки. Лак обычно шлифуется между слоями, потому что сам лак не прилипает к предыдущему слою без шлифовки. Некоторые современные лаки устранили этот недостаток. Шлифовка между слоями лака по-прежнему является обычным явлением, потому что пыль, насекомые и семена сорняков часто попадают в свежий слой лака.Та же проблема существует с грунтовкой CPES. Весь смысл многократных слоев и шлифовки здесь заключается в том, чтобы начать лакировку с гладкой поверхности.

После нанесения CPES должно пройти достаточно времени для испарения растворителей, чтобы пленка не сморщилась в древесине древесины. Даже при адекватной сушке пленки сама древесина должна быть должным образом кондиционирована, чтобы не было усадки и потери летучих веществ, иначе возникнет неизбежное телеграфирование зерна.

Приклеивание краски или лака к грунтовке

Последний слой CPES — грунтовка, способствующая адгезии.Нанесите первый слой лака после испарения растворителей, но до полного отверждения смол CPES. НЕ ШЛИФОВАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ CPES. Если вы наносите последний слой CPES днем, то на следующий день нанесите первый слой лака. НЕ ПЕСКИВАТЬ. CPES работает как грунтовка, способствующая адгезии, потому что она действительно очень медленно затвердевает. На самом деле это занимает несколько дней, поэтому он завершает отверждение после высыхания первого слоя лака и, таким образом, склеивает лак гибким эпоксидным клеем.Шлифовка удалила бы клей, необходимый для приклеивания лака.

CPES доступен как формула для теплой погоды и формула для холодной погоды. Если вы работаете в диапазоне температур днем ​​и ночью от нуля до 20 градусов по Цельсию или немного выше (30-70F), используйте формулу для холодной погоды. Если вы работаете в дневном и ночном диапазоне температур от 15 до 35 градусов по Цельсию (60-90F), используйте формулу для теплой погоды.

Лакирование древесины на открытом воздухе после грунтовки

Вы можете наносить лак любым способом, который считаете нужным, и под руководством профессионалов в области лакокрасочного покрытия.Это примечание по применению призвано помочь их советам быть более эффективными и дать вам отличный лак, который действительно держится.

Есть еще один последний совет по поводу лакирования: использовать его в достаточном количестве, чтобы получить минимальную достаточную толщину пленки на древесине, чтобы в лакове было достаточно поглотителей ультрафиолета, чтобы защитить основную древесину. Пинта лака, нанесенная не более чем на каждые десять квадратных футов, обычно дает адекватную толщину пленки.

Неважно, сколько слоев вы нанесете, насколько разбавите лак или насколько мало.Важна толщина сухой пленки. Если вы делаете много шлифовки между слоями, вы удаляете часть этой толщины сухой пленки и вам нужно использовать больше лака. Если, например, вы отшлифуете половину нанесенного лака, вам потребуется пинта на каждые пять квадратных футов.

Мы рекомендуем лак с высокой степенью защиты от ультрафиолета Epifanes для лакирования дерева на открытом воздухе.

УФ-блокаторы в лаке разрушаются под воздействием УФ-излучения. Таким образом, важно периодически наносить дополнительные слои лака для восстановления защиты от ультрафиолета.Наружная древесина, загрунтованная CPES, обеспечит прочную основу для лака, которая гарантирует, что вы можете просто добавить дополнительные слои без необходимости шлифования и повторной полировки.

Мы только что опубликовали подробные инструкции о том, как достичь описанной выше отделки и получить описанную долговечность. Вывеска нашего дома была предметом этой реставрации.

Мы восстановили его из плохо состаренной голой древесины обратно в прекрасный блестящий образец с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, который вы видите здесь.

Прочтите все о том, как добиться этого внешнего вида, и о конкретных преимуществах грунтования с помощью Smiths CPES, в нашей статье о восстановлении нашего внешнего деревянного знака.

Покупка

Мы ведем список дистрибьюторов по всему миру на странице о компании

© Авторское право 1972–2014, Безотзывный траст Калифорнии Brain Trust, перепечатано с разрешения

Обработка древесины для лодок

Деревообработчики и судостроители — это, в общем, спорная группа. Они спорят о самых разных вещах: об инструментах, методах, эстетике, материалах. Но их любимая тема, к которой они обращались с неизменной привычкой на протяжении веков, подходя к ней с алхимическим почтением, граничащим с мистикой, — это обработка дерева.Изысканная отделка — блестящая, подчеркивающая фактуру древесины и позволяющая прикоснуться к руке — издавна была вершиной мастерства обработки дерева. Некоторые скрипичные мастера до сих пор хранят секретные формулы лаков, которые передавались из поколения в поколение. Долгая история секретности и экспериментов с отделкой древесины привела к тому, что она стала самым сложным предметом в деревообработке. Это имеет смысл; В конце концов, существуют сотни способов эффективной отделки дерева. В зависимости от желаемого эффекта, отличных результатов можно добиться с помощью молока, безумного клея, масла из грецких орехов и многих других удивительных продуктов.Столкнувшись с огромным разнообразием отделочных продуктов, представленных сегодня на рынке, многие люди, работающие на лодках, уступают либо маркетинговым уловкам производителей, либо старой привычке отделывать все лаком для лонжеронов. Но отделка деревом может быть радостью, и если вы будете следовать нескольким простым рекомендациям, это тоже может быть легко.

Правильно укладывайте дерево

Многие проблемы с отделкой, особенно с повторной отделкой, не связаны с самой отделкой, а возникают из-за химических реакций между металлическими крепежными элементами, водой и деревом.Если вы устанавливаете и отделываете новую древесину, используйте сухую древесину (содержание влаги ниже восемнадцати процентов) и используйте высококачественные, устойчивые к коррозии крепежные детали (коррозия составляет около тридцати процентов всех отказов судового оборудования). Перед установкой просверлите все винты и зенковайте. Убедитесь, что угол, образованный нижней стороной головок винтов, совпадает с углом зенковки: шурупы обычно имеют угол восемьдесят два градуса, а крепежные шурупы имеют форму девяноста градусов. Если вы не будете эффективно зенковывать, внутри отверстия под винт останется небольшой воздушный карман.Со временем он заполнится водой или внешней влагой — даже под толстым покрытием — и на нем появятся полосы или пятна, особенно на таких древесных материалах, как дуб. Если у вас есть столярные навыки, откажитесь от крепежа и используйте вместо него традиционные швы, склеенные эпоксидной смолой. Такие стыки почти всегда прочнее, чем крепежные.

Отшлифуйте, очистите, отшлифуйте снова (и снова)

Перед отделкой дерево необходимо отшлифовать. Эта серия шагов часто занимает столько же времени, как формирование и установка дерева.Не используйте здесь короткие пути и не спешите. По-медленнее. Следите за несовершенствами и шероховатостями, которые могут появиться при прохождении через слои древесины. Если изделие не очень маленькое, шлифование следует производить на машине. Избегайте ленточных шлифовальных машин, которыми легко пользоваться ненадлежащим образом, что приводит к неровным поверхностям и удалению лишней древесины. Из-за явного насилия над деревом механическая мойка еще хуже, чем ленточное шлифование. Поток воды забивает древесные волокна в неровные канавки, оставляя поверхность чистой, но шероховатой. Ни в коем случае нельзя использовать моечную машину для отделки или повторной полировки дерева; не следует также использовать двухкомпонентные кислотные растворы, которые когда-то были популярны при очистке тика, которые растворяют дерево.Если вам необходимо удалить старую отделку, используйте растворитель на основе хлористого метилена или цитрусовых: оба средства минимизируют повреждение основной поверхности дерева. Обычно новую отделку можно наносить прямо на старые, изношенные слои пленки, которые должны быть должным образом очищены и отшлифованы.

В идеале приобретите (или одолжите) случайную шлифовальную машинку, которая обрабатывает вихревые, самоуничтожающиеся узоры. Эксцентриковые шлифовальные машины создают однородную поверхность независимо от направления инструмента. Не давите сильно — это нарушит вращение.Начните с зернистости 80, если древесина кажется шероховатой на ощупь, но если она уже была выглажена строгальным станком (это относится к большинству пиломатериалов, покупаемых в магазине), вы можете сразу перейти к зернистости 120. С чего бы вы ни начали, главная цель — сохранить ровную поверхность древесины. Не копайтесь краем шлифовального станка, чтобы добраться до низкой точки. Наберитесь терпения, позвольте шлифовальной машине привести дерево в однородное состояние. Вы знаете, что выполнили работу с заданной зернистостью, когда поверхность больше не меняется при шлифовании. Каждая песчинка придает древесине особое огнеупорное качество, и с практикой вы научитесь отличать это.Перед тем, как перейти к следующей по величине зернистости, вы должны очистить поверхность древесины. Сжатый воздух отлично справляется (если вы на улице), как и тряпки, но щетки не работают. В крайнем случае можно смочить тряпку уайт-спиритом или спиртом и протереть дерево. Грубые частицы, оставленные на поверхности, будут захвачены шлифовальной машиной и будут циркулировать по дереву, оставляя стойкие следы. Обычно такие отметины не видны до тех пор, пока не будет нанесена отделка. Большинство плотников начинают с зернистости 120, переходят к 180 и заканчивают 220.Если хотите, вы можете пойти на грань 2000, но это вопрос убывающей отдачи, а 220 — лучшее место, где можно остановиться. Некоторые породы дерева, например тик, богаты натуральными маслами, поэтому после последнего раунда шлифования рекомендуется протереть дерево растворителем, например ацетоном. Это растворяет поверхностные масла и способствует финишной адгезии.

Выберите подходящую отделку

Некоторые устойчивые к гниению породы дерева, такие как тик, кедр и дуб, можно оставить без отделки, хотя отделка улучшает их морской вид.Некоторые лиственные породы тропических пород, такие как кокоболо и лигнум витэ, трудно обработать должным образом, и их следует оставлять голыми. Если у вас палуба из тика, оставьте ее без покрытия. Регулярно очищайте поверхность жидким мылом, соленой водой и скруббером, перпендикулярным волокнам. Не используйте жесткую или проволочную щетку, а также не трите шерсть, так как это будет иметь тот же эффект, что и электрическая стирка. (Сильные пятна на тике можно удалить, разумно нанеся отбеливатель или раствор щавелевой кислоты.)

Преимущество необработанной древесины состоит в том, что вам никогда не придется повторно полировать ее; и при правильной установке прослужит поколениям.Однако большинство владельцев лодок предпочитают блеск масляной или пленочной отделки с усиленной зернистостью. На данный момент у вас есть несколько вариантов.

Масло

Для отделки можно использовать целый ряд масел (минеральное, тунговое, льняное, ореховое, соевое, лимонное). Их привлекательность заключается как в цвете, который они придают древесине, так и в простоте нанесения: протереть, подождать несколько минут, стереть. Тунговое масло (особенно если полимеризовано ) является наиболее устойчивым из масляных покрытий, и при нанесении в несколько слоев — достаточно для образования тонкой пленки — оно обеспечивает некоторую защиту от элементов.Так называемое тиковое масло — это маркетинговое обозначение, которое относится ко многим различным составам масел (или масел и лаков). Такие продукты широко различаются по качеству; лучшие из них обеспечивают защиту, эквивалентную тунговому маслу. Многие лаки можно наносить поверх базовых слоев масла (см. Этикетку). Это лучший способ улучшить текстуру любой древесины. Масляные покрытия легко восстановить и нанести повторно. Это самая простая и наименее трудоемкая отделка; но они также наименее долговечны.

Масло и лак

Многие плотники пользуются так называемой датской масляной отделкой, которая не имеет ничего общего с Данией.Это масла (тунговые или льняные), смешанные с лаком, комбинация, которая предлагает эстетические преимущества масла, но с большей стойкостью, чем масло само по себе. Вы можете приготовить свою смесь масла и лака, смешав в равных частях масло, лак и скипидар. Нанесите смесь тряпкой, подождите около двадцати минут, пока она не станет немного липкой, затем сотрите все оставшееся покрытие. Подождите двадцать четыре часа и нанесите еще один слой. Четыре или пять слоев, наносимых в течение недели, дают красивый мягкий вид.А поскольку поверхность вытирается с каждым слоем, не возникает проблем с накоплением пыли, как с лаком. Как и в случае с чистым маслом, вы также можете использовать масляную / лаковую отделку в качестве основы для более прочного верхнего покрытия, такого как полиуретан. Это прекрасное сочетание красоты и долголетия.

Лак

Когда-то лак изготавливали из смеси растительных смол, льняного масла и скипидара. Сегодня в большинстве лаков используются смеси синтетических смол: полиуретана, фенольных или алкидных полиэфиров.Полиуретан, также известный как уретан, более прочен, чем другие смолы, но также более склонен к растрескиванию в морской среде. Современные лаки, которые по своей сути пластичны, обладают отличной влагостойкостью. Соотношение масла и смолы определяет твердость покрытия и, следовательно, его устойчивость к растрескиванию и отслаиванию. Лак для лонжерона, также называемый лаком long oil , просто содержит немного больше масла. Это делает лак более гибким, что полезно для морского оборудования (например, рангоута) в изменяющихся погодных условиях.По мере роста заботы об окружающей среде в отношении летучих растворителей в лаках, продукты на водной основе все чаще появляются на рынке. Многие предлагают защиту, эквивалентную масляному лаку (хотя покрытие выглядит немного иначе).

При выборе лака обратите внимание на тунговое масло и основу из фенольной смолы (гибкой) или полиуретановой смолы (твердой и прочной). Следуйте инструкциям по применению и обратите особое внимание на минимизацию пыли. Не поддавайтесь искушению остановиться на одном или двух слоях.Нанесите несколько штук — шесть или больше — и слегка отшлифуйте с зернистостью 220 между каждым (для некоторых продуктов этот шаг не требуется). Не наносите лак под прямыми солнечными лучами, во влажные дни или при повышенной влажности.

Shellac

Уникальная глубина и цвет отделки изысканных предметов старины могут быть достигнуты только с одним продуктом: шеллаком. Шеллак, полученный из выделений крошечного насекомого — клопа Laccifer lacca, широко используется в кулинарии (для глазури), но в деревообработке он потерял популярность с появлением синтетических смол, которые легче применять.Тем не менее, шеллак — прекрасный отделочный продукт: он обладает высокой водостойкостью (если он свежий, хорошего качества и правильно нанесен), нетоксичен, легко ремонтируется и имеет прекрасный оттенок, с которым не может сравниться никакая другая отделка. Для внутренней отделки деревом шеллак, несомненно, является самым элегантным решением. Он не такой эластичный, как лак, и не такой влагостойкий. Но если вы приверженец традиции, шеллак может выделить ваши изделия из дерева. Кривая обучения правильному применению довольно крутая, но награда огромна. Лучше всего покупать шеллак в виде хлопьев и наносить многочисленные слои распылением или растиранием вручную поверх предварительных слоев льняного или тунгового масла (дайте маслу высохнуть в течение недели).Каждый слой шеллака должен быть очень тонким, поэтому обычно наносится двадцать или тридцать слоев.

Эпоксидная смола и лак

После восхваления достоинств шеллака, древней отделки, которая почти полностью вышла из употребления, кажется справедливым представить совершенно новый технологичный подход. Традиционалисты и пуристы в деревообработке будут возражать против эпоксидной смолы по философским соображениям, но эпоксидная смола превосходит все другие виды отделки по прочности, упругости и влагостойкости. Обшивки крыла истребителей выполнены из эпоксидной смолы.

В отличие от лака, который обладает некоторой проницаемостью, эпоксидная смола полностью герметизирует основную древесину. Поэтому очень важно использовать очень сухую древесину (с содержанием влаги менее пятнадцати процентов) и правильно ее укладывать. Оставшаяся влага может появиться под пленкой. А если вода попадет извне и окажется в ловушке, древесина загниет. Эпоксидная смола тоже стоит дорого. Но с учетом этих предостережений эпоксидная смола — это идеальное базовое покрытие.

Многие судостроители используют составы West System, которые поставляются в виде наборов из двух частей, содержащих прозрачную смолу и специальный отвердитель покрытия (номер 207).Точно следуйте инструкциям. Не смешивайте содержимое на глаз; используйте дополнительные смесительные насосы, которые дозируют точное количество каждого компонента. После нанесения нескольких слоев закончите работу двумя-тремя слоями лака хорошего качества; в идеале двухкомпонентный полиуретан. Это добавит глубины цвету и, что более важно, защитит эпоксидную пленку от разрушения УФ-лучами. По возможности используйте глянец, чтобы максимально увеличить отражение солнечного света. Лак защитит эпоксидную смолу, а эпоксидная смола, в свою очередь, обеспечит стабильную основу для лака, чтобы он не трескался при расширении и сжатии, связанных с температурой.Эти две комбинированные отделки обеспечивают значительно большую защиту, чем любая из них, используемая по отдельности.

A Final Word

Покрытия требуют регулярного обслуживания и замены. Не ожидайте, что от масляной отделки получится больше нескольких месяцев, а от лака — больше года или двух. Комбинации эпоксидной смолы и лака прослужат дольше. Больше слоев любого покрытия означает большую долговечность. Покрытия для ухода, наносимые каждый год или каждый сезон с маслом, предотвращают повреждение основания и дополнительные работы. Выполняйте работу правильно с самого начала, часто поддерживайте отделку, и ваша древесина будет сиять.

Постскриптум о цетоле

Вы знаете внешний вид: рыжевато-оранжевый в древесине, теплый и характерный. И очень популярный. Cetol, линия продуктов для отделки древесины, производимая Sikkens (дочернее предприятие Akzo Nobel, европейской компании по производству покрытий), за последние несколько лет добилась значительного прогресса на североамериканском рынке. Уникальный внешний вид цетолового покрытия (от которого традиционалисты в ужасе отшатываются) предлагает уникальный продукт, возможно, что-то новое и более эффективное. Но по сути Cetol похож на обычный лак: в его состав входят различные обработанные масла и алкидная смола.В смесь добавляются фунгициды и ингибиторы УФ-излучения, как и в большинстве высококачественных лаков. Cetol не содержит полиуретана, поэтому покрытие остается податливым. Особый оттенок финишного покрытия зависит от синтетических пигментов на основе оксида железа, добавленных в состав. Они помогают в защите от УФ-излучения, но их оттенок со временем тускнеет, а сама пленка начинает разлагаться, как и другие лаки, примерно через шесть-восемнадцать месяцев. Компания Sikkens не рекомендует использовать обычные продукты Cetol (Cetol 1, 23 SRD и т. Д.) для морского использования. Эти продукты предназначены для сайдинга, гаражных ворот, бревенчатых домов, уличной мебели и т.п. Специализированный продукт под названием Cetol Marine (с очень похожим составом, фактически, с другими продуктами Cetol) немного более полезен в морской среде. Его долговечность не уступает другим качественным пленочным покрытиям: чем больше слоев вы нанесете, тем дольше прослужит. Для оптимальной защиты и долговечности наносите три слоя в год.

Как правильно наносить лак. Методы и обслуживание для длительного срока службы

Наносите лак правильно, ухаживайте за ним, и он прослужит намного дольше.

Нанесение и уход за лаковыми покрытиями для защиты дерева от разрушительного воздействия солнечных лучей (УФ) и погодных условий.

Что такое лак?

Слово «лак» первоначально означало покрытие, сделанное из олифы определенных орехов, ягод или семян. Эти масла вступают в химическую реакцию с кислородом воздуха, образуя относительно твердую или гибкую пленку, и они использовались для защиты древесины, вероятно, тысячи лет. Их «сушке» или химическому отверждению способствуют небольшие количества соединений металлов, называемых «осушителями», которые могут быть добавлены во время производства.Масла частично подвергаются химической реакции производителя в рамках производственного процесса, чтобы обеспечить более гибкое и долговечное лаковое покрытие на древесине. Это необходимо, потому что древесина расширяется и сжимается при изменении погоды; температура и влажность могут вызвать расширение или сжатие древесины более чем на 5%. Пленка состаренного лака должна как минимум настолько растягиваться. Эти частично отвержденные смолы очень густые [вязкие], поэтому производитель добавляет некоторое количество растворителя, обычно уайт-спирита, чтобы получить коммерческий продукт, который легко наносится и будет иметь хорошие характеристики.

Следующие указания по применению относятся к этому виду материала. традиционно известный как лак на масляной основе или алкидный лак. Другие вещи торговец может назвать своего рода «лаком», например уретановый лак, водорастворимый лак, латексный лак … не знаю что это такое на самом деле, поэтому, если вы используете такой продукт, не читайте дальше и просто делайте то, что говорит их производитель. Многие Такие компании, как Epifanes, производят настоящий лак, качественный лак.Если вы используете настоящий лак, вот инструкция о том, как его наносить.

Почему не работает лак?

Толщина сухой пленки определяет срок службы. Это первое, чему нужно научиться. Есть много причин, по которым лак не работает, и есть много причин, по которым он не работает. Более толстая пленка не остановит их всех, но слишком тонкая пленка гарантирует быстрый и верный отказ. Древесина станет белесой и серой, лак потрескается и отслаивается, и. Итак, нам нужна минимальная толщина пленки при нанесении лака, если мы хотим, чтобы он держался.

Лаки также выходят из строя из-за потери блеска. Когда вы это замечаете, значит, пора нанести еще один-три слоя. Поглотители ультрафиолета в лаке защищают дерево и грунтовку под ним, но химические поглотители ультрафиолета изнашиваются. Новые ремонтные покрытия добавляют больше свежих поглотителей ультрафиолета и восстанавливают блеск поверхности.

Для любого лака хорошее практическое правило — рассчитывать литр на каждые два квадратных метра (кварта на двадцать квадратных футов). Наиболее частой причиной преждевременного выхода лака из строя является случайное нанесение слишком тонкой общей толщины пленки из-за того, что вы просто не знаете, какая толщина пленки у вас есть или какая вам нужна.Составление бюджета общего использования дает хороший показатель того, что минимальная толщина пленки будет достаточной.

Сколько слоев лака нанести?

Я не собираюсь сообщать вам, сколько слоев наносить, потому что не существует стандартного определения толщины мокрой пленки «один слой». Мы с тобой по-разному держим кисти, погода здесь и там разная, у нас разные кисти и, возможно, даже используем разные лаки. Некоторые из них обычно состоят из 60% твердых веществ, около 70%, и вязкость (свойство того, насколько легко течет жидкость, называется вязкостью) может варьироваться примерно в три раза от одного лака к другому.Так что твое пальто может быть толще моего. При такой же толщине мокрого покрытия покрытие может провисать на вертикальной поверхности, но не на горизонтальной. Даже на горизонтальной поверхности слишком толстый слой может загустеть и сморщиться.

Иногда нам нужно добавить растворитель-восстановитель. Некоторые люди могут наносить лак в более прохладное время суток. Другие могут добавить разбавитель растворителя, приложить большее давление к щетине. Вы будете делать то, что работает для вас. Способ узнать, что это такое, если вы раньше ничего не покрывали лаком, — это потренироваться на нескольких квадратных футах низкокачественной фанеры.Все приведенные здесь слова не заменяют небольшого практического опыта. После того, как вы прочитали, покрыли лаком и были уверены, что сможете хорошо работать, приступайте к работе с лодкой, входной дверью или другим проектом.

Простой способ узнать, сколько лака наносить

Есть способ получить стандартный результат. Составьте бюджет общего количества материала, который будет использоваться в данной области. Не шлифуйте сильно между слоями, так как это снижает толщину пленки, которая вам нужна. Все, что вам нужно, — это влажное шлифование с зернистостью от 220 до 320, достаточное для того, чтобы убрать блеск и придать матовость матовой поверхности.Следующий слой лака химически соединится с разорванными молекулами отшлифованной поверхности. Разбавьте лак по мере необходимости, чтобы он хорошо растушевался, но вы все равно должны нанести это общее количество лака на запланированную область. Следите за тем, сколько материала вы использовали в одном слое, которое покрыло вашу область и хорошо обработано, и используйте то же количество в следующий раз.

Грунтование древесины для продления срока службы

Разбавляющий лак для нанесения

Многие источники рекомендуют разбавлять первый слой лака, чтобы облегчить проникновение в древесину и улучшить ее характеристики в качестве грунтовочного слоя.Намного лучше использовать эпоксидный герметик Smiths Clear Penetrating Epoxy Sealer (CPES) в качестве фантастической грунтовки, обеспечивающей дополнительную защиту древесины с первого взгляда.

Грунтовка древесины под лак

Древесина, загрунтованная смесью Smiths CPES, намного лучше и дольше удерживает лак, чем древесина, загрунтованная разбавленным лаком.

CPES будет:

• Проникает значительно дальше, чем разбавленный лак — это еще больше усиливает зернистость
• Укрепляет верхние волокна древесины, оставляя устойчивую основу для сцепления лака с ними
• Оставляет микропористую поверхность, позволяющую дереву дышать
• Flex с дерево, обеспечивающее более прочную поверхность, чем эпоксидное стекло, против повседневных ударов
• Дает вам лак, который при правильном уходе и уходе может прослужить 20 лет
• Сэкономьте значительные усилия при шлифовании, так как шлифовать его намного легче, что дает Лучшая отделка для верхних покрытий.

Мы продаем комплект, потому что для грунтовки под лак используется очень много CPES

Разбавление лака, чтобы избежать потеков

На вертикальные поверхности вы будете наносить больше слоев, возможно, немного разбавленных, чтобы у вас не было потеков или провисаний. Капли или «провисание штор», как их иногда называют, вызваны нанесением слишком большого количества материала на вертикальную поверхность. Добавьте небольшое количество восстановителя растворителя (так называемого восстановителя, потому что он снижает вязкость, делая материал более жидким), и лак растушуется в виде более тонкой пленки и не будет провисать, а вместо этого высохнет и затвердеет должным образом.

На горизонтальную поверхность легко нанести очень толстый слой. Слишком толстый слой — плохо, потому что лак не застынет должным образом. Он будет покрывать кожу на поверхности, оставаться липкой под ней, а поверхностная кожа в конечном итоге сморщится и станет некрасивой. Не позволяйте этому случиться. Лак затвердевает (сохнет) в результате химической реакции с кислородом воздуха. Если пленка слишком толстая, кислород не может добраться до нижней части пленки до отверждения верхнего слоя. Нанесение из расчета около 40 мл на квадратный метр (примерно одна унция жидкости на 7 квадратных футов) на один слой даст толщину влажной пленки 50-75 микрон (2-3 тысячи дюймов).Пленки большей толщины могут плохо сохнуть и застывать.

Чем разбавить лак?

Разбавители-растворители не влияют на стойкость или эластичность отвержденного лака, в отличие от добавленных масел. Обратите особое внимание на рекомендации производителя по этому поводу.

В качестве разбавителя растворителя можно использовать общедоступный уайт-спирит (уайт-спирит) или скипидар. В очень жаркую погоду они могут испаряться слишком быстро, создавая покрытие, которое трудно расчесать, или позволить влажным краям растушеваться.В качестве альтернативы вы можете использовать специальные разбавители для лака вместо уайт-спирита, которые улучшат текучесть и выравнивание лака в жаркую погоду.

Нанесение лаков разной толщины — техника кисти

Давление, необходимое на щетку, будет зависеть от вязкости лак. Разбавление лака сделает его менее вязким или более жидким, требуя меньшего давления на кисть.

Эти щетинки сильно изогнуты. Это необходимо сделать, если используя более вязкий [более густой] лак.Если лак не расчесан в достаточно тонкой пленке будут потеки и проседания.

Эти щетинки по-разному изогнуты по ширине кисти. Представьте, что вы чистите вертикальную или горизонтальную поверхность щеткой. ударов слева направо, а вы начали дальше и нанося мазки лака все ближе и ближе к вашей точке зрения.
Задние щетинки переходят в перекрывающуюся часть, в то время как передние щетинки наносят лак на сухую поверхность.
Следы кисти в мокром лаке пленку можно полностью удалить, нанеся кисть в этом способом, с одним проходом по поверхности. Таким образом, потребуется немного или отсутствие шлифования между слоями.

Сначала практика нанесения лака

Замени экспериментам нет. Чтение чужого мнения о том, какого результата вы собираетесь достичь, — это не ваш результат. Это может помочь и направить, но если вы не сделали этого раньше, поэкспериментируйте с обрезком дерева, прежде чем начинать проект.С лаком легко добиться хороших результатов, но сначала нужно немного потренироваться.

Ну вот и основы. Это поможет вам начать работу и справится с большинством рабочих мест. Удачи.

Ниже дано подробное описание того, как наносить лак

Прочная наружная отделка? — Шепчущий лес

** Обновление 2019 **

К сожалению, эта попытка «пуленепробиваемой» отделки не увенчалась успехом.Через два года покрытие трескается и отслаивается. Хотя было бы заманчиво возложить 100% вину на сам финиш, здесь были и другие факторы. Во-первых, этот стол в Денвере подвергся полному солнечному свету. На нашей большой высоте ультрафиолетовые лучи особенно сильны, и не так много пленок, которые могли бы выдержать такие пытки. Во-вторых, сама древесина невероятно мягкая. Это означает, что на столе легко появляются вмятины и царапины. Где бы ни появлялась царапина, всегда оставалась точка проникновения элементов, и отделка просто снималась оттуда.И в-третьих, дизайн торца макета проблематичен для финишной пленки. По мере того, как стол расширяется и сжимается, отделка разделится и создаст еще одну точку проникновения.

В качестве ориентира, у меня такая же отделка на двух стульях Adirondack (красное дерево) и садовых воротах (белый дуб), все из которых в основном затемнены в течение дня, но все еще подвержены воздействию погодных условий, и они отлично выдерживают . Чтобы убедиться в этом, посмотрите это видео, чтобы увидеть, как эта отделка стола держится и что я в конечном итоге с ней сделал.

Ищете прочную наружную отделку? Вы пришли в нужное место! Ищете недорогое решение, которое никогда не требует обслуживания? Это еще не конец. Морская отделка хорошего качества стоит недешево. На самом деле, я почти уверен, что отделочные материалы стоят столько же, сколько и дерево! И хотя они могут производить одну из самых прочных и долговечных отделок, доступных мастерам по дереву, в конечном итоге они потребуют ухода благодаря неумолимой силе матери-природы.Моя цель — отложить это обслуживание как можно дольше. Кстати, ищете быстрый обзор распространенных типов наружной отделки? Проверь это!

Несколько лет назад я построил стол Rustic Outdoor Table (скачать бесплатные чертежи здесь) и нанес на него только один или два слоя масла Watco Teak Oil. Затем я поставил стол под палящим солнцем Аризоны, что стало настоящим испытанием для любого дерева или отделки. Конечный результат? Стол и скамейки, которые не по годам обветрились, испещрены трещинами и трещинами.Где-то по ходу дела я действительно отполировал скамейки, но это была спешная работа, и я не нанес достаточное количество слоев лака. Однако скамейки были в гораздо лучшей форме, чем стол, к тому времени, когда я решил провести полномасштабную ремонтную отделку здесь, в Колорадо.

Отделка

Отделка представляет собой 1-2 пуансона, состоящего из эпоксидного герметика и морского лака. Поскольку древесина была в таком плохом состоянии, и я не хотел иметь глянцевую поверхность, в линейку были добавлены два дополнительных продукта.Короче говоря, цель состоит в том, чтобы использовать эпоксидную смолу для герметизации древесных волокон и по существу сделать их непроницаемыми для жидкостей. Это обеспечивает отличную основу для нанесения многочисленных слоев лака. Лак имеет много твердых веществ и сделан из очень эластичных смол, которые не должны иметь проблем с растяжением, когда древесина расширяется и сжимается. Лак также содержит ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые замедляют разрушение самого покрытия, а также защищают нижележащие волокна древесины.

Шаг 1 — Эпоксидная заливка

На этом этапе я выбрал эпоксидную смолу West System.Я обычно покупаю смолу размером галлон, отвердитель 205 Fast Hardener и насосный набор для удобного перемешивания. Эпоксидную смолу намазывают по поверхности и шпателем вбивают в трещины. Затем вы можете использовать что-то вроде шприца для ирригации, чтобы протолкнуть больше эпоксидной смолы в самые глубокие отверстия. Совет: используйте малярный скотч с обратной стороны, если трещины не выходят на поверхность. Это предотвратит выливание эпоксидной смолы на землю.

Шаг 2 — Эпоксидный герметик

Раньше я использовал продукт под названием Clear Penetrating Epoxy Sealer (CPES).Он работал невероятно хорошо, просачиваясь глубоко в древесные волокна и полностью запечатывая их, обеспечивая хорошую основу для лака. Но у этого материала есть невероятно ядовитый запах. Для этого проекта я провел еще немного исследований и наткнулся на продукт с нулевым содержанием летучих органических соединений под названием Total Boat Penetrating Epoxy. Смешивается и наносится достаточно легко, запах совсем не неприятный. Но я обнаружил, что он, похоже, не впитывает так глубоко, как CPES, хотя я мог бы получить лучшее впитывание при дальнейшем разбавлении ацетоном.Изделие застыло в течение 5-6 дней. Но после отверждения поверхность можно отшлифовать до гладкости для подготовки к нанесению лака.

Шаг 3 — Морской лак

Я много лет использую Epifanes Marine Varnish в своих проектах на открытом воздухе. Я даже экспериментировал со смешиванием его с маслом для легко возобновляемого, благоприятного для пустыни внешнего покрытия. Я снова использовал его вместе с CPES на скамейке для сидения на открытом воздухе. Этот материал не из дешевых, но вам будет сложно найти лак, более подходящий для жизни на открытом воздухе.Я наношу всего 4-5 слоев, первые несколько разбавляю на 50% уайт-спиритом. Последний или два слоя разбавляются чуть меньше — на 25%. Наносится кистью из поролона или кистью с натуральной щетиной хорошего качества.

Шаг 4 — Матовый лак

Обычный продукт Epifanes имеет высокий глянец. А после 4-5 слоев мы говорим о серьезном содержательном фильме! Чтобы придать изделию немного более «расслабленный» вид, я люблю нанести два дополнительных слоя Epifanes Wood Finish Matte.Эта вещь настолько плоская, насколько это возможно, и мне нравится внешний вид. Я полагаю, если вы хотите немного больше блеска, вы всегда можете смешать этот материал с продуктом с высоким блеском, чтобы достичь своего рода золотой середины. Мне нужно только разбавить его примерно на 10%, чтобы добиться нужного потока.

Техническое обслуживание

Я буду держать вас в курсе. Сейчас я живу в совершенно другом климате с полным диапазоном четырех сезонов. У меня стол под зонтиком, который должен помочь свести к минимуму воздействие, но не остановит его полностью.Моя цель и надеюсь, что мне не придется ухаживать за этим столом чаще, чем раз в два года. Но я буду периодически следить за финишем и держать вас в курсе его состояния. Но пока у меня есть стол и скамейки, которые легко чистить, и мы не против поесть. И с Spring в полную силу это очень хорошо!

Как покрыть дерево лаком … Так что это действительно хорошо!

Добавьте несколько слоев лака на дерево, и он улучшит естественный цвет древесины, придав ей красивый, богатый блеск.Лак защищает древесину, обеспечивая прочную поверхность, которая помогает предотвратить повреждение и поддерживает ее в хорошем состоянии. Пока все просто. Но на рынке существует огромное количество лаков для деревянных полов и других продуктов. Предлагаем вашему вниманию руководство по лакированию дерева и его отделки с несколькими полезными рекомендациями по продукту.

Направляющая для лака для дерева

Как покрыть дерево лаком?

Какой бы продукт вы ни использовали, как правило, перед нанесением лака для дерева вам необходимо полностью удалить имеющийся лак, воск, масла, морилки, пыль, грязь, жир, неровности и липкие вещества.

На вашем рабочем месте не должно быть пыли и грязи, в противном случае она может скапливаться на поверхности дерева и только что нанесенного лака, портя блеск и гладкость.

Лучше использовать кисть с натуральной, а не синтетической щетиной для лаков на масляной основе и синтетические кисти (часто называемые «нейлоновыми») для акриловых или водных лаков. Но вы также можете использовать валики или тряпки для обоих видов отделки.

Каждый продукт, покрытый лаком для дерева, немного отличается.Все товары, которые мы продаем, сопровождаются подробными инструкциями, и вы всегда должны следовать им в точности. Короткие стрижки лаков неизменно означают, что вы не получите качественной отделки, на которую рассчитывали. Вот несколько полезных общих советов:

7 советов по лакировке дерева

1. Пропылесосьте место для удаления пыли и грязи перед началом работы. Слегка влажная швабра также хорошо удаляет шлифовальную пыль с поверхности пола.
2. Выберите день, когда погода не слишком влажная.Лак будет сохнуть медленнее во влажных или холодных условиях, и есть больше шансов, что пыль и грязь осядут на вашем проекте до того, как он полностью высохнет, а это значит, что у вас будет несовершенная отделка. Если вы работаете в помещении, используйте обогрев, чтобы добиться комнатной температуры от 20 до 25 ° C. Если в комнате слишком жарко, лак высохнет слишком быстро, и могут образоваться грязные пузырьки.
3. Удалите имеющийся лак или отделайте его подходящим средством для удаления краски и лака. Отшлифуйте древесину, чтобы удалить любые дефекты поверхности, затем используйте влажную ткань, чтобы удалить мусор, и дайте дереву высохнуть.
4. Первый слой можно разбавить, если необходимо, но это не обязательно для многих современных лаков на водной основе.Оставьте его сохнуть на 24 часа, затем отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой и протрите влажной тканью или пылесосом, чтобы удалить пыль
5. Нанесите первый слой чистого лака, работая с зерном, затем дайте ему полностью высохнуть
6. Создать ключ, аккуратно отшлифуя поверхность очень мелкой наждачной бумагой.
7. Нанесите столько слоев, сколько вам нужно, обычно 2-3 слоя, но можно наносить дополнительные слои для большей глубины отделки, осторожно шлифуя между слоями. Не шлифуйте предпоследний или последний слой, а используйте шероховатость последнего слоя для получения супергладкого покрытия.

Как покрыть деревянный пол лаком?

Мы считаем видео Ronseal о том, как покрыть деревянный пол лаком, превосходно! Вот он:

Правильный выбор лака для дерева

Лак, полиуретан, лак и шеллак… все они разные и не должны быть взаимозаменяемыми.Так какой счет? Давайте рассмотрим несколько различных видов лака для дерева.

Лак шеллак

Во-первых, шеллаковый лак, о котором нас часто спрашивают. Но что именно такое Shellac? На самом деле это натуральная смола, выделяемая насекомым под названием лаковый жук, обитающим в лесах Индии и Таиланда. Вещество поступает исключительно от самок насекомых и соскабливается с ветвей деревьев, перерабатывается в сухие хлопья, а затем смешивается с этанолом для получения жидкости.Конечный продукт имеет множество интересных функций; используется в качестве пищевой глазури и красителя, а также в качестве лака для дерева.

Замечательный материал. Помимо прочной натуральной грунтовки, он изолирует, блокирует танины и запахи, окрашивает древесину и действует как глянцевый лак. Он имеет отличные изоляционные свойства, не пропускает влагу и даже использовался для изготовления старинных граммофонных пластинок со скоростью вращения 78 об / мин.

Шеллак был самой популярной отделкой для дерева на планете, пока не появился полиуретан — гораздо более прочный, термостойкий и химически стойкий материал с более длительным сроком хранения.В наши дни, поскольку он совместим с большинством других видов отделки, Shellac часто используется в качестве барьера или грунтовки для предотвращения появления пятен на древесине. Это основной ингредиент шлифовального герметика Manns Shellac Sanding Sealer, который мы продаем на месте и идеально подходит для блокировки сучков в древесине, заполнения открытых зерен и закрытия мелких царапин.

Лак полиуретановый

Полиуретан — это пластик в жидком виде. Это лак на водной или масляной основе, от атласного до глянцевого и абсолютно матового.Лак для внутренних работ Manns Extra Tough Interior Varnish является отличным примером высокоэффективного лака, обладающего антибактериальными свойствами, что делает его подходящим для использования на кухонных и коммунальных поверхностях, а также на полах и мебели в ванных комнатах. Его также можно использовать на деревянных детских игрушках.

Лаки на водной основе

Лаки на водной основе прошли долгий путь за последнее десятилетие или около того и сейчас так же хороши или лучше, чем традиционные лаки на спиртовой основе, которые использовались в прошлом.Прекрасные примеры современных лаков на водной основе включают Polyvine Heavy Duty Interior Wood Varnish для внутренних дверей и мебели и Manns Extra Tough Floor Varnish для полов и лестниц. Если вы ищете прочный универсальный лак на водной основе, который можно использовать практически для любого проекта, безусловно, стоит обратить внимание на Manns Extra Tough Interior Varnish.

• Слабый запах
• Низкая токсичность
• Остается прозрачным без добавления цвета
• Высыхает намного быстрее, чем лаки на масляной основе
• Не очень хорошо переносит тепло и химические вещества
• Идеально подходит для деревянных предметов в помещении, которые защищены от экстремальных погодных условий температуры на открытом воздухе
• Можно наносить поверх латексной или акриловой краски без добавления цвета

Лаки на масляной основе

• Немного более долговечен, чем лак на водной основе
• Лучше нагревается
• Добавляет легкий цвет для улучшения цвета древесины
• Должен использоваться в хорошо вентилируемом помещении
• Высыхает и полимеризуется гораздо дольше, чем на водной основе
• Можно наносить поверх латексной или акриловой краски с легким добавлением цвета

Спрей-лак

Лак-спрей замечательно подходит, если у вас есть большие площади, которые нужно покрыть, и его до смешного легко наносить. Возьмем, к примеру, спреи для нитроцеллюлозного лака Morrells, которые имеют широкий спектр уровней блеска и предлагают удобный способ нанесения спрея-лака на основе растворителя без необходимости использования специальной системы распыления. Интересно, что его настоятельно рекомендуют мастера, которые говорят, что он идеально подходит для лакировки гитар.

Лак для пола

Хотя лак для пола обычно считается прозрачным продуктом, на самом деле существует широкий спектр пигментированных версий, таких как Ronseal Diamond Hard Coloured Floor Varnish, который представлен в шести привлекательных оттенках натурального дерева, для получения чрезвычайно износостойкого атласного лака. блеск отделки.

Лак

Вы не поверите, но лаки — это то же самое, что и лаки. Торговцы часто используют термин «лак», в то время как широкая публика склонна использовать термин «лак».

Лак акриловый

Акриловые лаки обычно на водной основе. Они обеспечивают очень высокий уровень прозрачности и не желтеют. Их легче чистить, и они не выделяют пар, но они не проникают в древесину, а также в продукты на масляной основе.Они обладают хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению и пыли и часто используются художниками для герметизации и защиты картин, иногда с помощью специальных резисторов ультрафиолетового света для защиты краски от света.

Морской лак

Как вы уже догадались … морской лак — это просто сверхпрочный продукт, созданный специально для того, чтобы выдерживать погружение в соленую или пресную воду. Это великолепно для лодок, и морские мастера Defender из США создали удобное руководство по лакированию лодок.

Нужна помощь в выборе подходящего лака для дерева?

Нет проблем.Просто позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, которому можно доверять. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о лаках для дерева, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о лаках для дерева.

Нам нравится видеть фотографии до, во время и после любого проекта отделки деревом. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями своего проекта террасы, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, в которых обсуждают лаки для дерева

Гостевой пост Кейт Голдстоун