технология, инструкция, укладка своими руками

Содержание

1. Необходимые материалы
2. Используемые инструменты
3. Подготовка раствора
4. Подготовительные работы
5. Кладка первого ряда
6. Кладка стен
7. Кладка дверных и оконных проемов
8. Последний ряд
9. Армирование
10. Достоинства и недостатки кладки
11. Заключение

Экономический кризис не создает помех желающим выполнить строительство собственного дома. На сегодняшний день имеется огромное количество технологий, но возведение стен из каменного материала остается самым популярным. Разговор пойдет о том, как правильно выполняется кладка керамзитобетонных блоков. Проще говоря, представляется пошаговая инструкция работ своими руками.

Необходимые материалы

Для ведения кладки стен из керамзитобетонных блоков потребуются:

• блоки из керамзитобетонного материала. Запас элементов должен быть с учетом 5 % на непредвиденные обстоятельства;
• чистая вода;
• цементная масса и песок. Здесь разрешается применение специальной смеси, приобретенной в строительном магазине;
• арматурные металлические прутья, диаметр которых равен 8 – 10 мм;
• утеплительный материал. Он необходим, если принято решение утеплять стены в процессе ведения кладочных работ;
• ·строительная сетка для армирования.

Все материалы следует приобретать с запасом.

Используемые инструменты

Перед проведением работ следует позаботиться об необходимых инструментах и приспособлениях для кладки керамзитобетонных блоков. Вам понадобятся:

• рулетка и уровень строительный;
• отвесы;
• мастерки и кельма;
• резиновая киянка и расшивка;
• болгарка с кругами, предназначенными для резки каменных материалов;
• бетономешалка;
• лопаты и емкости для приготовления кладочной смеси;
• средства индивидуальной защиты, спецодежда;
• строительные леса для удобства ведения работ на высоте. Как правило, их арендуют или изготавливают из надежного древесного материала. С лестницы работать опасно и не слишком удобно.

Подготовка раствора

Укладка керамзитобетонных блоков выполняется на цементно-песчаный раствор или готовый клеевой состав. При самостоятельном приготовлении раствора рекомендуется в точности соблюдать пропорции используемых компонентов:

• цементный состав – 1 часть;
• песок – 3 части;
• вода – 1 часть.

Цемент, используемый для приготовления раствора, должен соответствовать марке М 400 и выше. Количество воды может варьироваться, потому что на ее количество непосредственное влияние оказывает показатель влажности используемого для приготовления раствора песка.

Приготовленный раствор должен быть пластичным, чтобы блоку легко придавалось нужное положение.

Жидкий раствор применять запрещается. Для повышения его упругости карьерный песок заменяется речным. Разрешается добавлять пластификаторы.

Если объем раствора небольшой, замес выполняется вручную. Для больших количеств рекомендуется воспользоваться бетономешалкой. Раствор следует готовить в количестве, которое будет выработано сразу. Если данный нюанс не соблюден, раствор начнет расслаиваться.

На что еще кладут керамзитобетонные блоки? Разрешается использовать сухой клеевой состав. Все, что требуется для приготовления – добавить воды в соответствии с инструкцией и выполнить замес. Клей отличается хорошей пластичностью, создает тонкие швы. Но стоит он значительно дороже цемента.

Подготовительные работы

При составлении проектного решения на строительство дома, следует сразу определить размеры стен в пересчете на параметры цельных блоков, учтя кладочные швы, ширина которых не должна превышать одного сантиметра. Такие промежутки позволят компенсировать нарушения геометрии блоков, которые неизбежно выявятся во время проведения работ.

Технология кладки керамзитобетонных блоков определяется и типом материала. Для капитальной стены объекта с двумя – тремя этажами рекомендуется использовать полнотелый материал, легкие сооружения возводят из блоков с пустотами. Под строительство внутренних стен лучше всего закупить пустотелые перегородочные блоки.

Обращаем внимание – если решено не облицовывать внешние стены, следует использовать специальный клеевой состав, готовые полублоки и иные элементы кладки.

Помните, что блок с облицованной гранью режется хуже.

Завершается подготовительный этап составлением схемы, в которой отображается, как укладывать керамзитобетонные блоки. Рекомендуется в этом случае использовать классический способ – сдвиг в полблока или смещение очередного ряда на десять сантиметров.

Кладка первого ряда

Особенности кладки на данном этапе отличаются определенной технологией. На фундаментное основание наносится гидроизоляционный слой из рубероидного материала либо аналога. С его помощью задается правильность и геометрическая точность коробки объекта.

Начинать работы следует с углов, растворный слой в этих местах не должен превышать 3-х сантиметров. Установив угловые кирпичи, их прижимают и усаживают, положение проверяют уровнем. Каждый угол должен находиться в единой плоскости.

По угловым участкам натягивают шнур, по линии которого ведется кладка первого ряда керамзитобетонных блоков.

Кладка стен

Все последующие ряды во время укладки контролируются уровнем и «перевязываются». Очень важно отслеживать геометрию стен, потому что сложно будет вносить коррективы после того, как раствор схватится.

Кладочную смесь наносят кельмой, блок укладывают, придвигают к торцу предыдущего, подбивают (при необходимости) резиновым молотком, удаляют лишний раствор.

Чтобы знать, как правильно класть керамзитобетонные блоки, рекомендуется изучить популярные методики исполнения таких работ:

1. На полблока. Хороший способ для устройства объектов хозяйственного предназначения. Блок выкладывается вдоль основания по длине. Конструкция нуждается в утеплительном слое, потому что толщина стены получается небольшой.
2. Шириной в один кирпич. Такая схема кладки керамзитобетонных блоков считается самой распространенной, применяется во время строительства жилах домов и гаражных помещений. Во время кладки чередуют ложковые и тычковые уровни. Необходим утеплительный слой, толщина которого будет от пяти и более сантиметров.
3. Колодцевая кладка стен из керамзитобетонных блоков. Для данного способа характерным отличием являются пустоты между слоями, которые при возведении стен заполняются утеплительным материалом. Этот способ рекомендован, когда выполняется облицовка внешних стен кирпичным материалом. Метод считается самым эффективным по сохранению тепла внутри помещения.

Кладка дверных и оконных проемов

Выполняя кладку рядов, не забываем сравнивать их количество с проектным чертежом, чтобы не пропустить устройство проемных участков для окон и дверей. Сверху каждого такого участка придется устраивать бетонную перемычку, края которой будут заходить на кладку минимум на полметра.

Кстати, вместо перемычки используют металлический швеллер или уголок больших размеров.

Последний ряд

Выложив завершающий ряд несущих и перегородочных стен, следует сделать армированный пояс. С его наличием нагрузка от кровли будет распределяться по стенам равномерно. Высота такого пояса должна быть не менее двадцати сантиметров, ширина – меньше ширины блока на толщину утеплительного слоя. Кладка армируется металлической сеточкой.

Если вы решили выполнить армирование монолитным бетонным слоем, то перед этим придется установить деревянную опалубочную конструкцию и арматурный каркас.

Армирование

Теперь рассмотрим, как правильно делать армирование. При использовании полнотелого блочного материала рекомендуется применять сетку. По пустотелым блочным элементам разрешается устанавливать арматурные пруты, так как данный способ считается весьма надежным.

Подобной процедуре подлежат каждый 4-й ряд и те, что располагаются над проемными участками.

Как класть керамзитоблоки, мы выяснили. Теперь предлагаем рассмотреть положительные и отрицательные моменты, присущие этому материалу.

Плюсы:

• важное преимущество – стоимость керамзитобетонных изделий. Стоят они относительно дешево, отличаются доступностью максимальному количеству потребителей;
• отличные показатели по устойчивости к отрицательным температурам гарантируют, что конструкция будет эксплуатироваться продолжительный период;
• сочетания показателей прочности, тепловой проводимости и плотности блочного материала придадут помещению надежность и сделают его теплым;
• материал считается экологически чистым, отлично противостоит воздействию открытого пламени;
• еще один положительный факт – керамзитобетонные элементы не дают усадку;
• габаритные блоки позволяют вести кладочные работы с хорошей скоростью;
• отличная паропроницаемость способствует установлению комфортного микроклимата во всем здании;
  
• материал отличается хорошими шумоизолирующими качествами;
• блоки не подвергаются воздействию биологического характера;
• есть возможность выполнять кладочные работы собственными силами. Это позволит не привлекать опытных специалистов, сэкономленные средства можно перенацелить на другие виды работ. Кроме того, блочный материал можно готовить в домашних условиях;
• средняя масса блоков понизит нагрузочные воздействия на фундаментную основу;
• в стены из керамзитобетонных блоков крепежные элементы фиксируются легко, применение специальных метизов не требуется.

Но есть и отрицательные моменты:

1. Уровень гигроскопичности блочного материала. Керамзитобетонные блоки хорошо впитывают воду, поэтому требуют защиты от подобного воздействия. Если данное условие не выполнено, могут произойти самые негативные последствия. Свойства блоков понизятся, прочность и устойчивость к морозам будут сведены к нулю.
2. Обрабатываются керамзитобетонные блоки сложно. Объясняется это наличием абразивных качеств материала.
3. Керамзитобетон боится воздействий механического характера. Больше всего это выявляется во время транспортировки материала и в процессе ведения кладочных работ.
4. Кустарные производственные цеха оказывают отрицательное влияние на популярность блочного материала. Всегда есть риск приобрести блоки низкого качественного уровня.

Во время покупки блоков рекомендуется проверять сертификат качества, подтверждающий соответствие блоков требованиям установленных стандартов.

Заключение

Блоки из керамзитобетонного сырья представляют собой изделия, соответствующие установленным требованиям, нужным для получения конструкции, отличающейся прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом. Своими характеристиками блок успешно конкурирует на рынке строительных материалов, привлекая многих покупателей не только качественными показателями, но и стоимостью.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Кладка керамзитных блоков

Кладка керамзитобетонных блоков занимает большой сегмент в видах стеновых ограждений зданий и сооружений. Низкая стоимость материала значительно удешевляет строительство.

Пустоты внутри блоков улучшают теплоизоляционные свойства стен и снижают вес ограждений. Стены часто возводят с облицовочным кирпичом. По причине малой несущей способности керамзитовые стены используют при строительстве малоэтажных зданий. Внешние стеновые ограждения многоэтажных домов кладут из керамзитобетонных блоков с облицовкой, когда несущими вертикальными конструкциями являются железобетонные колонны.

Содержание

Что такое керамзитобетонный блок

Керамзитобетонные блоки из керамзитобетона изготавливают методом заливки жидкого раствора в специальные формы. Жидкую смесь готовят на основе керамзитного песка (фракция гранул не больше 10 мм), цемента (марки 400, 500), песка и воды. Производители вносят различные добавки для повышения пластичности раствора. Это нужно для более плотной укладки смеси в формы.

После закладки смеси её выдерживают в формах от 7 до 10 дней. Первые 2 дня формы содержат в специальных сушильных камерах. Затем сушку продолжают на открытом воздухе. В заводских условиях раствор закладывают в опалубку под давлением.

Стандартные размеры блока: длина – 390 мм, ширина – 190 мм и высота – 188 мм. Перегородки делают из блоков размерами 390х90х188 мм. В основном блоки делают пустотными. Пустоты могут быть сквозными и закрытыми. Для их образования в формы опускают специальные камеры, а затем закладывают сырьё.

Виды керамзитобетонных блоков

Пустоты делают разной формы. Полости в изделиях могут быть цилиндрической, прямоугольной и щелевой формы. Изготавливают также полнотелые КБ.Полнотелые изделия более прочные, но уступают пустотным блокам по теплоизоляционным качествам.

Несущая способность керамблока М 50 составляет 50 кг на 1 см³.

Прежде чем приступить к кладке стен, необходимо провести ряд мероприятий.

Подготовительные мероприятия

Выполнение процедуры требует подготовки. В частности, готовят следующие инструменты и материалы:

• измерительные устройства – рулетка, рейка-уровень, лазерный нивелир, отвесы, шнуры;
• кельма, мастерки, лопаты, резиновый молоток;
• бетономешалка или ёмкость для замеса раствора, вёдра;
• козлы, леса;
• шлифмашинка с отрезным кругом, пила;
• керамзитобетонные блоки;
• песок, цемент или готовая сухая смесь, вода;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• металлическая арматурная сетка.

Раствор для кладки

Готовят раствор для кладки керамзитобетонных блоков в двух вариантах: цемент и песок, готовая сухая смесь. На выбор влияет экономическая доступность материалов.

Готовая сухая смесь

Пошаговая инструкция, напечатанная на упаковке смеси, подскажет правильность действий при готовке кладочной смеси. Сухой материал всегда можно найти в строительном магазине.

Смесь загружают в бетономешалку и заливают водой. Затем включают смесительное устройство. Пошаговая инструкция указывает, в каких пропорциях готовится раствор. Вращающийся барабан работает до тех пор, пока смесь не приобретёт вид однородной пастообразной массы.

Цементно-песчаная смесь

Бетономешалка

В барабан мешалки загружают цемент и песок в пропорции 1:3. В процессе перемешивания постепенно добавляют воду. Когда кладочный раствор примет требуемый вид, перемешивание заканчивают. Опытные работники знают точно, сколько нужно залить воды и сколько времени будет готовиться раствор.

В случае отсутствия бетономешалки используют подходящие для этого ёмкости: старую ванну, корыто и прочее. Перемешивают смесь миксером или лопатой.

Возведение стен

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками доступна каждому человеку, имеющему даже небольшой опыт в этом деле. Лучше начинать заниматься этим вместе с опытным каменщиком.

Установка углов

Начинают выкладывать КБ с углов строения. Угловые фрагменты ограждений устраивают из 2 – 3 рядов КБ. Они служат своеобразными маяками для возведения стен.

Керамзитобетонные блоки кладут на слой раствора, уложенного на гидроизоляцию цоколя или фундамента. Слой раствора не должен быть толще 30 мм.

Вертикальность кладки и правильное положение стены в плане здания контролируют с помощью геодезических приборов, отвесов и контрольной обтяжки из бечёвки. Также используют водяной уровень – шланг,заполненный водой, с двумя прозрачными трубками на его концах.

Кладка первого ряда

Между угловыми маяками натягивают бечёвку по периметру дома. Струна позволяет контролировать ровность вертикальной плоскости первого ряда кладки. По мере заполнения стенового пространства углы наращивают, а струну закрепляют на новой высоте.Если возведение стен производят на особом клеящем составе, то первый ряд КБ укладывают на цементно-песчаную смесь.

Насколько будет правильно выполнена кладка первого ряда, настолько будет качественно выполнен процесс возведения стен со 2 ряда и выше.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Кладка включает в себя несколько способов формирования стен в зависимости от их толщины. Основные способы формирования толщины ограждений из КБ:

• полблока;
• блок;
• два ряда в полблока с промежутком для укладки утеплителя;
• два ряда в полблока или блок с промежутком между ними из утеплителя.

Полблока

Армирование кладки из керамзитобетонных блоков

Толщина стены равняется ширине блока – 190 мм. Такая кладка стен из керамзитобетонных блоков обычно делается при постройке дачных домиков, подсобных хозяйственных сооружений, эллингов и гаражей.

КБ укладывают длинной стороной вдоль оси стены. Кладка производится с перевязкой и армированием рядов. Армирующий слой кладки из керамзитобетонных блоков укладывают через каждые 3 – 5 рядов. В качестве армирования используют металлическую сетку или периодическую стальную арматуру диаметром 8 – 10 мм.

Блок

Возведение стен производят укладкой блоков длинной частью перпендикулярно оси стены. Толщина стены будет равняться 390 мм. Перевязка осуществляется чередованием ложковых (положение блока длинной стороной вдоль оси) и тычковых рядов (длинная сторона перпендикулярна оси стены). Стены утепляют с внешней стороны пенопластом, экструдированным полистиролом или плитами из минеральной ваты.

Толщина утеплителя должна быть не менее 50 мм. Арматурную сетку кладут так же, как и в предыдущем случае.

Кладка в два ряда

Стену возводят двумя параллельными рядами КБ толщиной в полблока. Промежуток между стенками оставляют шириной 50 – 100 мм. Между стенками помещают утеплитель из пенопласта, минеральной ваты или листов пенополистирола. В некоторых случаях полости заполняют гранулированным керамзитом или доменным шлаком. Такой способ утепления стен обходится гораздо дешевле, чем укладка листового материала.

Схема перевязки стены из керамзитоблока в вертикальной плоскости

Каждые 3 – 5 рядов делают перевязку параллельных стенок. Одновременно с этим, нужно выложить армирующий пояс.

Такой способ кладки даёт возможность сэкономить кладочный материал по сравнению с возведением стены той же толщины шириной в блок.

Кладка с облицовочным кирпичом

Способ возведения такого вида кладки аналогичен вышеописанному методу. Только в этом случае роль внешней стены исполняет кладка с облицовочным кирпичом.

Кладка стены с облицовочным кирпичом

Отделка облицовочным кирпичом решает вопрос внешнего финишного покрытия стены. Внешнюю стену нужно выкладывать толщиной в полкирпича. Перевязку ограждений из разных материалов осуществляют закладкой арматурной сетки либо арматурных стержней периодического профиля.

Расход раствора

Перед началом строительства нужно знать потребность в тех или иных материалах. Расход раствора существенно влияет на затраты, связанные с приобретением цемента и песка. При большом объёме строительства доставка воды тоже будет стоить определённую сумму денег.

Количество раствора на кладку стен из КБ зависит от толщины вертикальных и горизонтальных швов между блоками и ширины стен. Стандартная толщина швов колеблется в пределах от 6 до 8 мм. Укладка КБ на клеевых составах позволяет выполнять швы на 3 мм тоньше.

Вычислив общую площадь укладки раствора, умножают её на среднюю толщину шва. Получают общий объём расхода связующей смеси. С учетом непроизвольных потерь связующей смеси величину расхода раствора увеличивают на 7 – 10%.

Монтаж армированного пояса

Какого бы вида не была кладка из КБ, по всему верху стен каждого этажа требуется возвести железобетонный пояс, который воспринимает нагрузку от конструкций кровли и межэтажных перекрытий.

Железобетонный пояс делают высотой от 200 до 400 мм. Опалубка удерживается сквозными креплениями между её бортами. Арматурный каркас устраивают из 4 продольных стержней периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Продольная арматура представляет собой коробчатую конструкцию, связанную проволокой.

Армированный пояс по всему периметру здания значительно увеличивает несущую способность стеновых ограждений.

Дом, возведённый из керамзитобетонных блоков, обойдётся дешевле, чем здание, построенное из кирпича или сборного железобетона. В силу своих теплоизоляционных свойств керамзитовые ограждения способствуют эффективному сохранению тепла внутри строения.

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого строительства может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилье с минимальными материальными затратами. Кроме того, такой проект требует меньше времени и усилий для реализации по сравнению с кирпичными постройками.

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзиту, говоря о его нестабильности или неустойчивости. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, это не значит, что это плохо. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Прочность:

• Универсальность. Материал (речь о монолите) можно использовать при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
• Небольшой вес. Составной частью конечного продукта, помимо объемных добавок, является керамзит – это природный материал из глины, имеющий воздушные поры.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим параметрам он будет превосходить отдельные виды газобетона и пеноблоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
• Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно используется и по сей день, поэтому можно говорить о долговечности.
• Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Недостатки:

• Низкая плотность по сравнению с другими типами плотного бетона. Это может создать определенные трудности в расстановке мебели и техники после окончания строительства.
• Необходимость обеспечения изоляции от влаги снаружи здания.
• Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
• Относительная хрупкость по сравнению с плотными типами бетона.
• Непрезентабельный вид, поэтому важна обязательная отделка.

Нужна отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнить, сколько затрат уходит на закупку и доставку готовой продукции. Достоинства перекрывают все недостатки. Полная картина нужна только для того, чтобы учесть некоторые нюансы при проектировании и закупке.

Методы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзита:

9блок 0015;
• монолитный.

Монолит

В первом варианте можно купить готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит теплотехнические характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого возводятся стены. Есть сложности, но конструкция очень прочная и устойчивая к различным воздействиям. В этом случае вы легко сможете выполнить работу самостоятельно. По времени уходит чуть больше, чем на блочную кладку, но результат однозначно того стоит.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работы вам понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, то это не будет большой проблемой. Формы не обязательно должны быть металлическими, деревянные тоже могут служить долго. Размеры конечного изделия могут быть такими же, как у шлакоблока – 20*20*40 см. В качестве альтернативы 39* 19*14 см или 21*51*25 см можно использовать. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустыми формами

• Металлические листы толщиной 3 мм используются для подготовки листов металла по выбранным размерам с учетом толщины стенки, добавлением это значение к длине и высоте.
• С помощью сварочного аппарата изготавливается коробка, которая будет формой для блоков.
• Две небольшие детали изготовлены из того же металла, что обеспечит образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой стороны, при этом следует учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см. уплотняя их весовые блоки. К раме привариваются ограничители, которые не позволят ей опускаться ниже определенного уровня – так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• Посередине рамы приварена перегородка шириной 5 см.
• К корпусу прикреплены ручки для более удобного подъема всей конструкции.
• На длинной стороне нужно закрепить электродвигатель с прикрепленным к его ротору грузом со смещенным центром тяжести, благодаря которому машина будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Для одновременного изготовления нескольких элементов строительного материала возможно изготовление формы из нескольких блоков.

Керамзитовый раствор

Для подготовки сырья, которое будет запущено в производство, потребуются:

• керамзит;
• цемент;
• вода;
• пластификатор;
• песок, не имеющий глинистых примесей.

Весь процесс можно ускорить благодаря бетономешалке. Сначала в него наливается вода и согласно инструкции в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно смешивают песок, цемент и керамзит в сухих пропорциях в пропорциях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, то воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные на станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

• Желательно выбирать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха выше +18°С.
• Поверхность, на которую будет складываться стройматериал, должна быть ровной. Организовать такое решение можно, сбив обработанную обрезную доску в щиты или используя влагостойкую фанеру. Можно просто застелить забетонированный участок клеенкой.
• Внутренние стенки машины должны быть хорошо отполированы, дополнительно их можно смазать отработанным маслом.
• Сначала вставляются долбяки (если их конструкция не предусматривает их наличие).
• Раствор заливается и хорошо утрамбовывается с помощью вибрации или рамы.
• Когда состав застынет, форму можно снять, чтобы запустить процесс сушки.
• Полная готовность наступает через месяц.
• Через несколько дней строительный материал можно безопасно переносить и складывать для хранения.
• Необходимо укрывать готовые блоки, пока они находятся на улице, чтобы дождевая вода не размокла их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Важно выдерживать зазор между элементами, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитать количество блоков

Прежде чем приступить к заливке, желательно рассчитать, сколько блоков потребуется для будущего проекта. Для этого рассчитайте площади всех стен. Делается это путем умножения длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее распознается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на блочную площадь. Зная общее количество строительных единиц, вы можете решить, какое количество исходного материала вам необходимо купить. Вес стандартного блока 15 кг, если расчет производить по пропорциям, то получается, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества комплектующих, можно будет рассчитать сумму денег, которая пойдет на покупку этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для керамзитобетонного дома желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Она может быть мелкой или стандартной. Первый вариант подходит, если вы знаете, что почва на вашем участке имеет каменистое основание и является неподвижной. Во всех остальных случаях лучше сделать ниже нуля. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

1. Площадь расчетная. Нужно внимательно смотреть, куда идет склон. Это позволит сделать углубление до необходимого уровня и добиться того, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
2. По периметру протянута нить. Он должен располагаться на внешнем краю планируемой конструкции. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого – 10–15 см. Для большего удобства по внутреннему краю протягивается еще одна нить, которая также будет служить упором.
3. Выкапывается траншея. Его глубина должна быть ниже слоя, на котором происходит промерзание в зимний период.
4. На дно укладывается крупный просеянный песок. Его слой должен составлять 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки поливают водой.
5. Щебень засыпается таким же слоем. Также важно хорошо его утрамбовать.
6. Следующим шагом будет установка опалубки. Сделать его можно из подручных средств. Для этого используют цельную доску, которая вяжется в щиты, основу из пенополистирола или фанеру, которая обтягивается полиэтиленовой пленкой, препятствующей ее сдавливанию.
7. Металлический ящик помещается внутрь. Допускается его изготовление из стеклопластиковой арматуры. Он должен быть ребристым, а его диаметр должен быть 12 мм.
8. Важно помнить, что высота над поверхностью должна быть не менее 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заполнения этого уровня требуется большое количество средств, то остаток можно выложить как блочную базу.
9. Ящик помещается в подготовленную траншею. Важно помнить, что его размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить его погружение в раствор не менее чем на 5 см, только в этом случае получится монолитная конструкция, а металлические стержни будут защищены от коррозии.
10. На данном этапе укладываются вкладыши для водопровода, канализации и других коммуникаций.
11. Все пустоты при заливке необходимо устранить вибратором. От этого будет зависеть максимальная сила.
12. Для облегчения дальнейшей работы нужно постараться довести верхний край до уровня. Укладывать будет гораздо легче.
13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц, чтобы бетон набрал полную прочность.
14. Одновременно с фундаментом можно сделать отмостку. Она должна отклоняться от дома. Его назначение – обеспечить быстрый отток дождевой воды из подвала, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не произошло пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Полезным будет периодическое смачивание водой.

Стены монолитные

Такой вариант при правильном подходе будет достаточно прочным. Начать следует с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет сделана, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

• Работать будет легче, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер можно выбрать произвольный, например, он может быть со стороной 1 м.
• Для следующего шага вам понадобятся строительные зажимы. Листы должны быть промаркированы парами. Два должны быть связаны друг с другом. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с зазором 20‒25 см сверлят отверстия 10 мм под фурнитуру. Их закрепляют так, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
• В том случае, когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги ее покрывают полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора потребуются:

• цемент;
• керамзит;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для этих компонентов в порядке их расположения составит — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть менее 1 ведра (емкостью 10 л) цемента необходимо 4 ведра керамзита, 5 л воды и 150 мл пластификатора (его роль может сыграть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше всего производить в бетономешалке — это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, то гидроизоляцию следует укладывать в двух местах — на бетон и сверху, на само цоколь. В случае, когда фундамент был залит сразу на нужную высоту, то рубероид или бикрост укладывают в два слоя, а швы промазывают битумной мастикой. Основная сложность будет в настройке первого уровня. Последовательность работ будет следующая:

1. Засыпка керамзита Засыпку следует начинать с углов. Это не только обеспечит ровность стены, но и облегчит последующую фиксацию опалубки.
2. Два листа крепятся под углом 90°. Сделать это можно металлическими уголками той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпадали на концах.
3. На облицовку из гранита поверх гидроизоляции уложить несколько стержней арматуры.
4. Стеклянная арматура или другой трубчатый материал разрезается на отрезки, размер которых будет таким, чтобы входить в опалубку фанерных стенок.
5. Опалубочные листы установлены. Для этого потребуются шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы они поместились внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается насадка и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется с помощью шайб и гаек.
6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
7. Проверяет вертикальный и горизонтальный уровень.
8. Приготовленный раствор заливают в образовавшуюся полость и хорошо утрамбовывают.
9. В таком состоянии его оставляют на несколько дней до застывания.
10. Стена монолитная После этого производится демонтаж опалубки.
11. Для заливки следующего уровня вдоль стены снова укладывают несколько стержней арматуры. Отверстия, оставшиеся от предыдущей заливки, послужат для крепления нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона запланированной высоты.
12. Перемычки заполнены бетоном. Однако они должны не менее чем на 15 см с каждой стороны выходить за пределы проема.
13. Отверстия, оставшиеся после установки опалубки, можно заделать монтажной пеной.

С несъемной опалубкой

Также возможен вариант с несъемной опалубкой. Для этого уложите в полкирпича две стены с зазором. Внутри между ними будет заполнен керамзит. Армирующим элементом в данном случае послужит штыревой кирпич, который уложен внутрь в шахматном порядке. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости внешней отделки, если под расшивку попадает внешний ряд.

Посмотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блоковые стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология кладки керамзитобетонных блоков немного отличается от кладки рядового кирпича . Вот лишь некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать:

1. Начинать нужно с самого высокого угла. Определяется с помощью водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. Использование второго инструмента намного быстрее и проще. Линия проецируется чуть выше уровня фундамента. С помощью рулетки отмеряют от нее до каждого угла, где расстояние меньше — там самая высокая точка.
2. Первый блок устанавливается в выбранной точке. Он должен поддерживаться во всех плоскостях. От этого эталонного элемента выкладываются все остальные.
3. Между двумя камнями, с внешней стороны, натянута леска или бечевка. Его высота должна равняться высоте ряда плюс слой раствора. При необходимости переставляется на более высокий уровень.
4. Вертикальность поддерживается с помощью отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва должна быть не более 1 см. Это уменьшит мостики холода, потому что раствор имеет плохую теплоизоляцию.
6. Если вы делаете это впервые или не имеете большого опыта, добавьте в кладочную смесь пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени, чтобы подогнать каждый предмет.
7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
8. Перемычки выполнены так же, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматуру сгибают и перевязывают кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские изделия могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Фундамент лучше выложить вторым вариантом – монолитными блоками. Также их использование актуально, если вы планируете использовать бетонные плиты перекрытия. Дополнительно к ним нужно будет сделать армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. У первого есть свои неоспоримые преимущества:

• огнестойкость;
• увеличенный срок службы;
• не подвержен гниению и грибкам;
• возможность установки в любую погоду;
• четкое соответствие заявленных в проекте деталей;
• минимальный набор инструментов для монтажа;
• для легкой системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, на котором можно остановиться при выборе данной конструкции – низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного помещения.

Установка стропил

Для частных домов лучше использовать треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол наклона кровли указан на чертежах. Его подбирают с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются так же, как и деревянные. Если ширина пролета до 10 м, то перемычки устанавливаются по типу ригелей. Когда размер превышает указанную цифру, то установка раскосов, направленных вниз, будет обязательной. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для баланса и правильного распределения нагрузки. Для этой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто привариваются к мауэрлату, обязательно необходимо предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного помещения в целом, так и крыши в частности. Хорошим способом будет использование каменной ваты. Достаточно просто уложить в зазоры между стропильными ногами. При этом на этапе строительства необходимо учитывать соблюдение этого размера.

Наиболее распространены деревянные конструкции. Для мауэрлата обычно используется брус размерами 15*15 см или 20*20 см. Его крепление, как и для металлоконструкции, осуществляется на шпильки, закладываемые при заливке армопояса или с помощью анкерных дюбелей. Во втором случае необходим перфоратор, которым будут просверливаться отверстия в бетоне. Для основных элементов можно использовать обрезную доску 15*10 см или 5*10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые необходимо установить во всех плоскостях и надежно зафиксировать. Между ними монтируются соединительные элементы. Это могут быть дополнительные балки на постаментах, входящие в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят им выдержать уровень других элементов.

Все распорки должны быть установлены в соответствии с тем, как вы собираетесь использовать чердачное помещение. Если это чердак, то их нужно максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Еще одним вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда стеллажи можно будет спрятать в переделках.

Внутренняя и внешняя отделка

Кирпичная облицовка

Для достижения максимальной экономии затрат на отопление важно позаботиться о дополнительном утеплении. Запустите его двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если вы хотите покрыть стены короедом, то в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенопласт. Последовательность действий будет следующая:

1. Общая площадь рассчитывается для всех стен. Для этого нужно узнать значение каждого в отдельности (длину умножить на высоту), а затем сложить результаты.
2. В соответствии с полученным результатом закупается утеплитель. Его толщина может составлять 10 см.
3. Крепится к стене специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками (зонтиками). В случае с керамзитобетонами лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Это связано с пористой структурой строительного материала.
4. Стартовая пластина крепится к основанию. В качестве своего качества может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутри проходил лист утеплителя. Направляющая устанавливается по уровню и закрепляется дюбелями и шурупами.
5. Пенопласт нужно крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
6. Сверху крепится армирующая сетка и стягивается специальным клеем.
7. После полного высыхания выполняется отделка декоративной штукатуркой.

Утеплитель и штукатурка

В другом случае можно использовать недекоративную штукатурку и облицовочный камень, который укладывается поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция более устойчива к ударам.

В случае, когда планируется облицовка сайдингом, порядок действий будет следующим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество необходимого материала.
• Вся стена покрыта гидроизоляцией.
• Монтируется обшивка из металлических профилей.
• Минеральная вата укладывается между стойками обрешетки и фиксируется зонтами.
• Завершающим этапом является установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет легко использовать обычную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу, в отличие от финишной обработки шлакоблока. В первую очередь все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но и повысить степень сцепления материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующим компонентом. После этого начинается наложение гипса. Завершающим этапом является установка конструкции из гипсокартона или шпаклевка.

Как вы убедились, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная с чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считаете ниже своего достоинства несколько раз консультироваться по одному и тому же вопросу. Удачи в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамоблоков и особенностях их монтажа в следующем видео:

ленточный, железобетонный, блочный, бутовый, столбчатый.

Перед закладкой фундамента проводятся работы по планировке участка. Покосив траву, вырубив кусты, после составления генплана необходимо закрепить на местности основные элементы планировки участка. Нулевой цикл включает в себя вертикальную планировку участка, основная цель которой – защита фундамента от воды.

Осмотрев участок, определяем наличие или отсутствие рядом грунтовых вод. При близком расположении грунтовых вод необходима установка дренажа, для чего прокладываются дренажные трубы, производится монтаж дренажной системы.

Далее производятся земляные работы по рытью котлована, а фундамент и цоколь обустраиваются до нулевой отметки. Строительная площадка должна быть на 1,5-2 метра шире габаритов дома во все стороны. Очень внимательно нужно подойти к вопросу разметки центральных осей.

Содержание

1. Расчет нагрузки на фундамент
2. Foundation дизайн видео
   • ленточный фундамент   видео
   • железобетонный фундамент
   • Фундамент сборный блочный
   • кирпичный фундамент
   • бутовый фундамент
   • столбчатый фундамент видео
3. Закладка фундамента
4. Дефекты фундамента и методы их устранения

Расчет нагрузки на фундамент

Расчет нагрузки на фундамент для дома осуществляется на стадии проектирования строения. Целью этих расчетов является определение ударных нагрузок на фундамент. Необходимо помнить, что общая нагрузка состоит из постоянных и временных нагрузок.

К постоянным нагрузкам относятся :

— вес всей конструкции со всеми стенами и крышей, вес самого фундамента, оборудования и мебели, находящихся в доме, людей, проживающих на этой территории.

К переменным нагрузкам относятся:

— атмосферные явления, такие как ветер, снег.

Для расчета нагрузки необходимо знать удельный вес конструкции (например, удельный вес одного квадратного метра каркасно-панельного деревянного дома толщиной 150 мм. С утеплителем составляет от 30 до 50 килограмм на квадратный метр, а бревенчатый или блочный дом имеет удельный вес от 70 до 100 килограммов на квадратный метр). Удельный вес одного кубометра железобетонного или бетонного основания составляет 2550 килограммов на кубический метр.

Удельный вес одного квадратного метра чердачного деревянного перекрытия с утеплителем до 100 кг на квадратный метр. Удельный вес металлической кровли достигает до 35 килограммов на квадратный метр (в зависимости от толщины кровли). При расчете берется максимальное число удельного веса для создания запаса прочности. Удельный вес строительного материала умножаем на объем конструкции, таким образом получаем вес всей конструкции и умножаем его на коэффициент запаса по нагрузке (1,2).

Величина переменной нагрузки зависит от района строительства. Например, снеговая нагрузка достигает от 80 кг/м2 до 560 кг/м2 (например, Сахалинская область). При расчете общей нагрузки на грунт к весу дома нужно прибавить вес фундамента, предварительно определив его габариты. Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта (непучинистый — глубина не менее 0,5 метра независимо от глубины промерзания), пучинистый (супеси) — не менее части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра.

Каждый тип грунта имеет свое значение несущей способности без осадков — это расчетное сопротивление грунта, измеряемое в килограммах на квадратный метр. Например, супесчаный грунт — 3 килограмма на квадратный сантиметр, глинистый грунт от 2 до 4 килограммов на квадратный сантиметр в зависимости от коэффициента пористости (чем он выше от 0,5 до 0,8, тем меньше расчетное сопротивление). Сопротивление песчаных грунтов, если песок крупный, составляет от 6 до 5 килограммов на квадратный сантиметр, если песок мелкий при низкой влажности, его сопротивление составляет от 4 до 3 килограммов на квадратный сантиметр.

Важно! Главное условие закладки фундамента – удельная нагрузка на подошвенный фундамент должна быть меньше расчетного сопротивления.

Чтобы иметь хороший запас прочности, сопротивление должно быть на 15-20% больше давления. Для соблюдения этого условия увеличивают расчетную площадь, при столбчатом фундаменте увеличивают диаметр стоек и их количество, при ленточном фундаменте увеличивают ширину ленты.

Конструкции фундаментов

Фундамент выбирают в зависимости от веса сооружения, глубины промерзания грунта, несущей способности грунта. Наиболее распространены ленточные и столбчатые фундаменты. Оба типа могут быть выполнены из монолитного или сборного железобетона или железобетона, кирпича, бутобетона.

ленточный фундамент

Если возводимое здание имеет тяжелые стены, необходимо возводить несколько этажей на ленточном фундаменте. Прокладывается по всему периметру дома, естественно, предполагается большой объем земляных работ и большой расход строительных материалов. При возведении монолитного фундамента используется опалубка, которая устанавливается в вырытый котлован.

Фундамент железобетонный

В случае принятия решения о строительстве фундамента железобетонного требуется установка металлоконструкций, скрепленных между собой по всему периметру, что повышает прочность фундамента. Затем по всему периметру фундамента ровным слоем заливается бетон и утрамбовывается. Качественный бетон для железобетонного фундамента с классом прочности от М100 до М500, а также с практическими функциями морозостойкости и водонепроницаемости можно заказать на сайте beton174.ru.

сборный блочный фундамент

Сборный блочный фундамент представляет собой комбинацию бетонных или железобетонных блоков, которые стягиваются толстой стальной проволокой и укладываются на раствор. Этот фундамент быстро возводится и очень надежен, но дорог.

фундамент кирпичный

Кирпичные фундаменты возводятся дольше монолитных и уступают им по долговечности, такой фундамент изготавливается из обыкновенного полнотелого красного влагостойкого кирпича. Раствор, используемый для кладки кирпича, зависит от состояния грунта и расчетной нагрузки на фундамент.

Фундамент бутовый

Фундаменты бутовые сооружаются из плотно соединенных друг с другом бутовых камней. Эта основа надежная, прочная, долговечная, но самая дорогая, так как камни придется точно подбирать и подгонять. Такой фундамент очень хорошо использовать на влажных грунтах, так как он не пропускает влагу. Бетонный фундамент делается из смеси раствора и бутовых камней мелкой и средней крупности. При возведении этого фундамента обязательно используется опалубка, затем чередуется укладка бутового камня, уплотнение этого слоя и заливка между ними бетона.

Фундамент столбчатый

Фундаменты столбчатые возводят под здания с легкими стенами — деревянные, каркасные.

При возведении таких фундаментов необходимо соблюдать следующие правила :

• Столбы располагают под всеми углами наружных стен сооружения, в местах пересечения внутренних стен с наружными и в местах пересечения все внутренние стены между провалом
Столбы
• устанавливаются по всему периметру здания с определенным шагом, в зависимости от нагрузки, шаг от 1,2 до 2,5 метров
• между стойками укладывается основание, опирающееся на перемычки между стойками. Перемычка выполняет две функции – служит стяжкой для столбов между собой и служит основанием для основания. Подвал изолирует черновой пол от прямого воздействия окружающей среды, это влияет на температуру и влажность непосредственно в доме.

Цена надежных фундаментов в зависимости от степени их сложности колеблется от 70% стоимости самого дома. Но, несмотря на затраты, самым надежным и долговечным является ленточный монолитный бетонный фундамент.

Для малогабаритных компактных зданий допускается укладка по всему периметру здания непосредственно на грунт бетонных блоков и плит. Пучение, оттаивание, проседание грунта такому фундаменту практически не грозят.

Если грунтовые воды зимой не поднимаются ближе чем на 2 метра к границе промерзания, для песчаных, а также глинистых грунтов твердой консистенции глубину заложения фундамента можно выбирать независимо от глубины промерзания. В таких случаях минимальная глубина фундамента: для песчаного грунта — 0,5 метра, для глинистого — 0,7 метра. Минимальная толщина стен фундамента из бетона — 35 см, из бутового камня на растворе — 50.

Закладка фундамента

— при возведении большинства фундаментных конструкций используется бетон, а бетон, как известно, имеет свойство созревания, и срок созревания не малый, до 30 дней. По окончании всех бетонных работ свежеприготовленный фундамент необходимо выдержать в течение месяца без нагрузок. Для предотвращения высыхания верхнего слоя бетонную конструкцию желательно закрыть каким-либо материалом, возможно рубероидом. Во избежание неравномерного высыхания бетона в период схватывания фундамент необходимо периодически поливать водой. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что строительство дома на безопорном фундаменте сопряжено с опасностью появления трещин и перекосов, все дефекты проявятся очень скоро.

— очень важна гидроизоляция фундамента, что означает перекрытие доступа воды ко всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Гидроизоляция фундамента заключается в покрытии горячим битумом всей поверхности, которая соприкасается с грунтом, гидроизоляция также прокладывается между фундаментом и стенами. Для предотвращения проникновения влаги укладывают два слоя рубероида, первый слой между цоколем и нулевым уровнем, второй между цоколем и капитальной стеной дома.

— наружные стены цоколя должны быть защищены от атмосферных воздействий, для этого наружные стены цоколя штукатурятся или облицовываются плиткой, пригодной для наружных работ. Для затирки фундамента в цементную смесь хорошо добавить каучукосодержащие компоненты, например, золу от сгоревших автомобильных покрышек. В результате этой затирки получается красивое и надежное покрытие для основания.

— при возведении цоколя не забудьте предусмотреть вентиляционное отверстие. Они отлично служат летом для проветривания подпола, что дополнительно защищает здание от сырости, а зимой с той же целью их закрывают.

— Для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод необходимо устройство отмостки. Отмостки строят шириной от 0,75 до 1 метра, с уклоном от стен подвала. Хорошим материалом является железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

— в целях предотвращения просадки грунта, сохранения несущей способности фундамента и повышения его прочности необходимо смонтировать устройство дождеотвода с крыши, так как дождевая вода с крыши попадает на отмостку участка, разбивает его и основание, тем самым постепенно неравномерно увлажняя грунт возле фундамента.

Дефекты фундамента и способы их устранения.

Фундамент может потерять прочность по нескольким причинам:

— старость

— некачественные материалы

— низкое качество строительных работ

Неравномерная осадка является крупным дефектом фундаментов. Это выражается в появлении трещин различной формы и самого разного направления, как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различных перекосах самого дома. Все это результат ошибок и недочетов при строительстве фундамента.

Причины могут быть:

1. Неправильный выбор глубины фундамента, исправить этот дефект очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Можно искусственно увеличить глубину фундамента; для этого по всему периметру фундамента добавляется грунт. Этот метод может быть эффективен, если просадка незначительна.

2. Если есть подъем грунтовых вод и об этом известно при закладке фундамента, то в этом случае необходимо сооружение дренажной системы одновременно с устройством фундамента. Если это явление обнаружится позже, можно устроить дренажную систему после возведения здания, посадить деревья, эффективно собирающие влагу из почвы (тополь, ива, ракитник и др.).

3. Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения, также может вызвать неравномерную просадку фундамента. Например, основной дом намного тяжелее веранды. Чтобы избежать дальнейшей деформации, если здание уже построено, необходимо разделить фундамент веранды и дома. Для этого между фундаментами укладывают доски, пропитанные битумом. Чтобы не допустить этой ошибки, зная, что дома веранда намного проще, лучше построить отдельные фундаменты.

4. Если вы неправильно оценили возможности существующего фундамента и дополнительно увеличили этажность дома, тем самым увеличив нагрузку на фундамент, вызвавшую неравномерную просадку фундамента, возможно устранить этот дефект. Это устранение обойдется владельцу дома в приличную сумму, необходимо усилить фундамент, увеличив несущую площадь фундамента. Для этого вокруг фундамента выкапывается траншея, равная высоте фундамента или немного глубже, в основном фундаменте просверливаются отверстия, куда вставляются куски арматуры толщиной 10-12 мм. с выступом наружу на ширину, равную ширине дополнительного фундамента, чем больше штырей, тем лучше сцепка основного и дополнительного фундаментов, затем траншея заливается бетоном, работа тяжелая, но эффективная.

5. В кирпичных фундаментах, сложенных на известковом растворе, сцепление раствора с кирпичом со временем снижается, необходим капитальный ремонт фундамента, замена на новый. Вот пример замены фундамента старого бревенчатого дома. Дом был очень перекошенный, с одной стороны нижние венцы полностью вросли в землю. Перед началом ремонта разобрали русскую печь, полностью освободили дом от тяжелых вещей, расчистили подходы к четырем крайним углам, даже разобрали маленькую веранду, что мешало подъему дома и устройству нового фундамента.

Сначала строители выкопали под самой провисшей стеной, вытащили осыпающийся старый фундамент, затем 30-тонными домкратами подняли два самых провисших угла дома. Для установки каждого домкрата сделали выемку, чтобы домкраты не ушли в землю под тяжестью дома, поставили их на бетонные плиты размером 450х450 мм. толщиной 10 см. С помощью лазерного уровня точно отметьте высоту, на которую нужно поднять каждый угол дома. После подъема на нужную высоту домкраты заменяли кусками бруса и досок. Затем вырыли траншею под фундамент глубиной 50-60 см, шириной 35 см, сделали опалубку. В подготовленный котлован засыпали песок слоем 15 см, в установленную опалубку залили бетон, для армирования бетона использовали металлические отходы, в бетон добавили булыжник и все это уплотнили, сделали ленточный фундамент с бордюрными камнями по углам три недели, потом, через месяц, когда бетон отстоялся, временные опоры убрали.