Как сделать забор из профнастила. Фундамент. Столбы. Монтаж

Забор из профнастила

Быстрое меню статьи

  1. Выбираем профнастил для забора
    • О самом подходящем виде пронастила
    • Маркировка профнастила
    • На обратить внимание при выборе листов
  2. О фундаменте для забора
  3. Устанавливаем столбы
    • Разметка
    • Готовим ямы для столбов
    • Каждому виду столба своё основание
    • Подготовка столбов для забора
    • Немного о выборе столбов
    • Не желательно!!!
  4. Монтаж профнастила
    • Вначале…
    • Установка лаг
    • Крепим профнастил
  5. Покраска забора из профнастила

 

Для большинства владельцев собственных участков в сельской местности или за городом ограждение, это не то что проблема, но насущная необходимость.

Помимо чисто практических функций, как защита своей собственности, это еще и элемент дизайна. Не каждый может себе позволить дорогой материал, а сделать забор из профнастила своими руками, это хорошее решение проблемы.

Преимущества забора из профнастила

Во-первых, профнастил – это долговечный и практичный материал, который имеет высокие потребительские показатели. Благодаря ребрам жесткости и специально нанесенному покрытию, он хорошо подходит для длительной эксплуатации.

Во-вторых, у вас не возникнет никаких проблем с монтажом, материал очень легкий и легко поддается обработке.

И потом, профнастил – это красиво, а ограждение многое говорит о хозяине дома, так что его можно назвать визитной карточкой вашего участка.

Профнастил – это листы, которые получают из гнутого холодным методом железа. После проката на поверхности образуются ребра жесткости, которые могут быть разные по высоте и по форме. Покрытие профлистов также может быть разное: оцинкованное, пластизольное или полимерное.

О самом подходящем виде пронастила

Для заборов лучше всего подходят профлисты, покрытые с одной стороны полимерным слоем, а с другой оцинкованные. Полимерное покрытие состоит из смеси полимерных смол и пластмассы. Такое покрытие наносится на оцинкованную поверхность и служит хорошей защитой для материала от разного рода повреждений. Добавление в краску различных ингредиентов придает листам яркий и красочный вид, что в сочетании с другими видами строительных материалов дает забору декоративный эффект.
Наиболее дорогие профлисты с пластизольным покрытием, так как наиболее устойчивы к сложным эксплуатационным условиям и различным механическим воздействиям.

Выбирая профнастил, всю информацию можно узнать из маркировки.

Маркировка профнастила

Н – это профлист для перекрытий и кровель.
С – как раз подходит для заборов, а также стен различных хозяйственных построек.
НС – универсальный профлист, который используют практически для всех видов работ.
Цифры, которые идут после букв, обозначают высоту волны, ширину листа и его толщину.

Для забора обычно выбирают профлисты типа С. Толщину выбирайте в зависимости от вида забора, понятно, что чем толще, тем надежней, но здесь надо смотреть, какие будут опоры.

На что следует обращать внимание при выборе листов.

  • Смотрите первым делом, какого качества металл. Также имейте в виду, что в маркировке толщина указана без полимерного слоя.
  • Не перестраховывайтесь, выбирая тип профлиста. Некоторые думают, что, выбрав профиль Н, они сделают забор более надежным. Это не правильный ход мыслей, вы просто сделаете конструкцию более тяжелой, и только зря потратите средства.
  • Проведите внешний осмотр каждого листа, чтобы не было никаких дефектов, вмятин и неровностей. Вы итак рискуете повредить листы при транспортировке и монтаже, а заделывать повреждения на профнастиле довольно сложно.
  • Проверяйте листы на свету, чтобы они по цвету не имели разных оттенков, а также были идентичными по толщине. Желательно заказывать доставку от торговой точки, тогда не придется возить материал на замену, если что-то не досмотрели, а также за повреждения при транспортировке несет ответственность поставщик.

 

Сооружение из листов пронастила имеет сильную парусность, поэтому для надежности конструкции используется ленточный фундамент под забор из профнастила!!! Это сплошная полоса  из железобетона, расположенная по периметру.

Ленточные фундаменты изготавливают двух видов:

  • монолитные
  • сборные.

Сборные делают из железобетонных блоков и монтируют с применением кранов.

Монолитные фундаменты изготавливают на месте, с применением подсобных материалов – гравия, битого кирпича, крупных камней и понятное дело, раствора.

Этот вариант фундамента лучше сборного по многим показателям. Нет необходимости привлекать сложную технику, разве только бетономешалку, он более прочный и долговечный.

 Последовательность сооружения ленточного фундамента для забора из профнастила такая:

  1. вначале определяется структура грунта и проводится разметка;
  2. готовится траншея, 40 сантиметров в глубь и приблизительно 20 по ширине. Там, где планируется установка столбов, глубину выемок делают в два раза больше. Оптимальное расстояние между столбами – 2,5 метра, с учетом места расположения калитки и ворот;
  3. затем устанавливают столбы, обложив нижнюю их часть рубероидом;
  4. столбы нужно обвязать арматурой;
  5. следующим этапом в траншею засыпается вышеперечисленный подсобный материал, это если готовится монолитный ленточный фундамент. Над траншеей должна образоваться горка высотой 20 – 30 сантиметров и после этого, для лучшей утрамбовки все это заливается водой;
  6. по краям фундамента укладывается арматура и связывается проволокой. Если есть сварка, то конечно лучше сварить;
  7. последний этап, устанавливается опалубка и заливается раствор

Если вы самостоятельно взялись устанавливать забор из профнастила, вначале проведите разметку.

Разметка

Сначала проводится разметка, с определением мест, где будут устанавливаться столбы. Это делается при помощи колышков и натянутой бечевки. Расстояние между ними, понятно, зависит от планируемых пролетов и из какого они будут материала. Стандарт обычно 2 – 3 метра.

Готовим ямы для столбов

Столбы, как правило, углубляются в землю на треть, отсюда и надо делать расчет высоты опоры.

Если столбы устанавливаются непосредственно в землю, то лучше ямки делать ручным буром. Если планируется обычный двухметровый забор, глубина выемок должна быть где-то 80 сантиметров.

Столбы можно забетонировать или утрамбовать, это зависит от месторасположения забора, фасадную часть, понятно, лучше бетонировать. Устанавливайте сначала крайние опоры, а потом, по натянутому шнуру выставляйте остальные. При установке каждого столба используйте строительный уровень, если такого нет, то обычный отвес. Как все застынет, а это дня два, не меньше, приступайте к установке профнастила.

Каждому виду столба своё основание

  • При установке легких и временных ограждений, столбы можно просто забивать в землю, используя кувалду. Для капитальных заборов такой способ, конечно, не подходит, здесь необходимо бетонирование.
  • Ямы для капитальных опор делаются с помощью бура. В этом случае, возможно, понадобится помощь специалиста, так как пробуренная скважина должна быть строго вертикальной, а в глубину пройти слой промерзания, что приблизительно полтора метра. Столбы в ямах фиксируются кольями. Перед бетонированием на дне делается подушка из мелкого щебня или песка высотой 10 – 15 сантиметров, которая тщательно утрамбовывается.
  • Для тяжелых заборов из бетона, кирпича или некоторых видов профнастила, заливается ленточный фундамент, где для столбов делаются специальные углубления. К примеру, если ширина фундамента 30 сантиметров, то лунка для столба должна быть не менее сорока сантиметров по периметру, так же на 30 – 40 сантиметров больше должна быть и глубина ячейки.

Подготовка столбов для забора

Какой бы ни был вид опорного столба, в любом случае подземную его часть необходимо предварительно обрабатывать. Бетонные, а также металлические опоры обрабатываются в нижней части битумом, а деревянные медным купоросом и просмаливаются. Все трубы, которые устанавливаются в качестве опорных столбов необходимо сверху закрывать крышкой, чтобы внутрь не попадала влага.

Немного о выборе столбов

После этого, как в любом ограждении, сначала устанавливаете каркас. Лучшим вариантом для опорных столбов послужат металличмеские трубы, с круглым или квадратным профилем, значения не имеет. Только чтобы они не ржавели, позаботьтесь о покраски и закройте чем-то верх, чтобы вода не попадала внутрь. Диаметр труб подбирайте не менее 75 мм и толщиной около 2 мм.

Не желательно!!!

Не желательно между столбами для ворот делать перерыв в фундаменте, экономия не такая уж и большая, а последствия могут быть очень нехорошие. Потому что на эти столбы идет самая большая нагрузка и если ворота придут в негодность, придется демонтировать всю конструкция, что будет сделать весьма затруднительно и обойдется не дешево.

 

Вначале…

Вначале крепите перемычки, желательно сваркой, но если таковой не имеется, можно и болтами, только тогда необходимо позаботится о монтажных отверстиях.

Установка лаг

При установке лаг используйте уголки 40х40 и если мы говорим про двухметровый забор, то на каждом пролете должно быть не менее двух элементов. И опять же, перед установкой самого профнастила, для профилактики коррозии не забудьте все это сооружение покрасить.

Крепим профнастил

Для заключительного этапа приготовьте заранее подходящие саморезы, электрическую дрель с битой или шуруповерт. Крепить профнастил нужно с внутренней стороны волны с промежутком 100 мм. Чтобы крепление получилось ровным, используйте натянутый шнур. При работах постарайтесь не повредить профнастил, а то потом вмятины и царапины ничем не прикроешь. Используйте заклепки или цветные саморезы, тогда забор будет выглядеть более эстетично. Как последний штрих, пустите по верхнему краю торцевую планку, а низ заполните шлакоблоком или бетонным составом.

В магазинах профлисты продаются уже окрашенными, и подобрать любую расцветку не проблема. Но ситуации возникают разные, и иногда встает вопрос, чем покрасить забор из профнастила и как это правильно сделать.

Например, вы перестелили крышу, и ее цвет не гармонирует с забором, ведь не будете подбирать цвет материала для кровли под цвет вашего ограждения. Также бывает, что повредили профлисты при транспортировке или монтаже, даже небольшие царапины могут привести в последствие к разным проблемам, так что лучше эти дефекты закрасить. Оцинкованный профлист имеет срок эксплуатации до 15 лет, но он может прослужить и дольше, если за ним следить и вовремя подкрашивать.

Покрасить профилированные листы можно разными способами. Но многие из них не приемлемы для домашних условий.
Есть технологический метод с использованием краски-порошка, изготовленного из каучука и красящего пигмента. Для его применения растворитель не нужен, порошок не токсичен, пожаростойкий и экологичный. Покрашенный ею профилированный лист делается более ударопрочным и прослужит намного дольше. Вот только для покраски необходимо специальное оборудование для полимеризации порошка, а для этого нужна температура в 200 градусов.

В домашних условиях провести качественную покраску можно только пневматическим способом. То есть при помощи пульверизатора или баллончика автомобильной краски. Перед покраской лист нужно тщательно подготовить. На нем не должно быть грязи или ржавчины, все это необходимо убрать, жир смыть щелочным раствором, подойдет и стиральный порошок.

Затем поверхность надо хорошо просушить и только после этого наносить пульверизатором краску. Для надежности лучше делать два слоя.

 

Теперь, чем покрасить забор. Для профнастила хорошо подходит алкидная эмаль, она стойкая к истиранию и имеет очень яркие цвета. Эмаль универсальная, ее используют как для наружных, так и для внутренних работ. Если будете выбирать другое лакокрасочное средство, то помните, для наружных работ подойдут только полиэфирные краски.

Другие материалы в этой категории: « Как отремонтировать забор из профнастила Делаем оригинальный забор из профнастила »

Как сделать забор из камня

как сделать забор из камня своими руками

Приняв решение о необходимости возведения забора, сразу следует задуматься из чего его строить. Если вам необходимо прочное и долговечное ограждение, то вспомните о таком древнем материале, как камень.

Возможно, возникнет вопрос, как сделать забор из камня самому, не привлекая бригаду рабочих? Так это не проблема. Особых знаний и сложного инструмента в этом деле не понадобится, все можно сделать самостоятельно.


Преимущество каменного забора очевидно, потому что:

  • сооружение может стоять вечно, как великая китайская стена, все зависит только от вашего умения приготовить качественный раствор. В крайнем случае, с этим вопросом можно обратиться к специалисту.
  • Так же не будет проблем с материалом, камень можно купить, выбор очень большой и соответственно имеется большой диапазон цен. А если ограждение не большое, то можно и насобирать самому.
  • Важно и то, что камень экологичный и безопасный материал, созданный природой, то есть с окружающей средой у вас будет полная гармония.
  • Красиво сложенный забор впишется в любой ландшафтный дизайн и главное, как сделать забор из камня своими руками, зависит только от вашей фантазии.

Но надо признать, что если вы решили заняться постройкой самостоятельно, это займет не мало времени, да и сам процесс довольно трудоемкий. Но технология не сложная. Что нужно сделать по порядку.

  • Провести разметку.
  • Заложить фундамент.
  • Выложить забор.

Какие здесь могут возникнуть трудности?

Во-первых, это правильно рассчитать проект, сделать чертеж и рассчитать, сколько понадобится материала.

Во-вторых, фундамент. Камень, материал тяжелый, поэтому фундамент должен быть достаточно прочным. Каркас желательно делать с применением арматуры, так же не забудьте про гидроизоляцию. Верх фундамента должен быть выложен из камня, у которого одна поверхность плоская и смотреть наружу.

И последнее. Сам забор начинаете выкладывать, после того как фундамент полностью застынет. Рассчитывайте работу таким образом, чтобы за один заход закончить один ряд кладки, тогда забор будет выглядеть цельным. По окончании работы, для придания объемности, можно сделать расшивку швов до сантиметра глубиной. Так каменный забор будет смотрется более привлекательно.

План проекта | Стул-трансформер Step Stool

Вот классический проект, который одновременно поднимается и обеспечивает сидячие места.

Используйте чертежи с координатной сеткой, приведенные в PDF-плане Планы складных табуретов-стремянок, чтобы создать полноразмерные выкройки для верхней и нижней сторон, спинки и контурных носилок. Увеличьте сетки PDF до 105 процентов, а затем увеличьте их на 200 процентов, чтобы создать полноразмерный шаблон. Вам нужно будет склеить несколько листов бумаги вместе, чтобы сформировать полные рисунки для верхней и нижней сторон.

Начните проект со склеивания пары панелей шириной 12 дюймов и длиной 4 фута; каждый из них будет достаточно большим, чтобы соответствовать верхней и нижней боковым частям. Нанесите аэрозольный клей на обратную сторону приклеенного скотчем шаблона для верхней и нижней боковых частей. Положите его на одну из ваших панелей и раскатайте до гладкости. Если между листами бумаги в выкройке есть незакрепленные края, надежно закрепите их прозрачной широкой упаковочной лентой.

Один из способов нарезать шлицы и ступенчатые пазы для этого проекта — создать простой шаблон с прорезями, как показано на видео. Вы можете сделать это из 1/4- и 3/4-in. обрезки фанеры. Сделайте так, чтобы центральная прорезь зажимного приспособления плотно прилегала к 1-дюймовому кольцу. (внешний диаметр) направляющая втулка для вашего фрезера. Ошейник должен легко, но не свободно скользить с одного конца приспособления на другой.

Подготовьтесь к фрезерованию пазов, нарисовав контрольные линии, чтобы продлить пазы на шаблоне к обоим краям панели. Это поможет более точно настроить приспособление для резки пазов. С помощью скользящего Т-образного шаблона, зафиксированного под нужными углами, начертите линии (см. рис. 1) . Длинная линейка, прижатая к Т-образному скосу, может помочь точно провести линии до противоположного края панели.

Рис. 1. Продлите линии компоновки от сеток для верхней и нижней сторон до краев деревянной панели с помощью регулируемого калибра Т-образного скоса.

Аккуратно установите приспособление с прорезью в положение над шлицевой цапфой, чтобы опорные линии пазов были равномерно расположены внутри паза приспособления. Надежно закрепите приспособление на панели и на верстаке.

Установите прямое сверло диаметром 3/4 дюйма и направляющую втулку в фрезер. Отрегулируйте глубину резания вашего фрезера примерно до 1/8 дюйма, установите направляющую втулку в прорезь зажимного приспособления и протолкните фрезер поперек разреза панели, чтобы сделать первый шлицевый разрез. Затем сбросьте глубину резания и сделайте второй проход, чтобы углубить шлицевую цапфу до 1/4 дюйма. (см. рис. 2) .

Рис. 2. Закрепите зажимное приспособление с прорезями на сетке, выровняв каждую из шлицевых и ступенчатых компоновок, и профрезеруйте пазы глубиной 1/4 дюйма. Прорезь обеспечивает прямую направляющую для направляющей втулки фрезера.

Повторите этот процесс для фрезерования пазов для первой и третьей ступеней в верхней и нижней боковых частях. Полезно пометить приспособление для прорезки пазов контрольной линией, чтобы показать вам, где останавливаться каждый из этих двух пазов, так как фрезер в основном будет закрывать траекторию прорези во время фрезерования. Отрежьте ступенчатые пазы 1/4 дюйма. глубоко, чтобы соответствовать шлицевому дадо.

После того, как пазы будут вырезаны, подойдите к сверлильному станку и просверлите изогнутые углы вырезов в боковых частях. Используйте диаметр 3/4 и 1 дюйм. Биты Форстнера для этого процесса. Высверливание этих углов облегчит процесс лобзика.

Когда все углы будут просверлены до нужной формы, удалите лобзиком остатки отходов для внутренних вырезов. Вырежьте только лишнюю сторону линий компоновки выкройки, чтобы вы могли отшлифовать вырезы до окончательной формы (см. рис. 3) .

Рисунок 3: После сверления углов внутренних вырезов скруглите оставшиеся отходы с помощью электролобзика. Выпилите к изнаночной стороне линии разметки.

Теперь вырежьте верхнюю и нижнюю стороны. Используйте лобзик для криволинейных надрезов (см. рис. 4) . Переключитесь на циркулярную пилу, управляемую поверочной линейкой, чтобы делать прямые пропилы для достижения наилучших результатов. Или вместо этого направьте лобзик на линейку.

Рис. 4. Когда все внутренние вырезы будут готовы, обрежьте первую верхнюю и нижнюю стороны до грубой формы. Опять же, оставьте немного ненужного материала рядом с линиями разметки.

Сгладьте все спилы до линий шаблона с помощью шлифовального станка с осциллирующим шпинделем или шлифовальных барабанов в сверлильном станке. Для широких кривых используйте барабан большого диаметра вместо меньшего, чтобы уменьшить рябь при шлифовке краев.

Когда ваши первые верхняя и нижняя боковые части будут готовы, установите их на вторую панель и обведите их формы, чтобы сформировать вторые верхнюю и нижнюю боковые части. Пока вы это делаете, аккуратно перенесите шлицы и ступенчатые пазы на формы второй детали, чтобы вы могли использовать их в качестве справочных материалов для настройки фрезерных разрезов (см. рис. 5) .

Рис. 5. Перенесите расположение сплайнов и ступенчатых пазов с первой верхней и нижней боковых частей на выкройки для второго набора соответствующих деталей.

Отрегулируйте свой Т-образный шаблон для углов пазов на первых заготовках и перенесите эти углы на второй набор заготовок. Нарисуйте линии макета для пазов.

Теперь, когда пазы расположены и отмечены, вы можете обрезать вторую верхнюю и нижнюю боковые заготовки до грубой формы. Затем зажмите приспособление с прорезью на месте, чтобы фрезеровать шлицы и ступенчатые пазы. Перепроверьте свою точность перед включением фрезера — эти пазы должны совпадать со своими аналогами на других заготовках.

После вырезания пазов сделайте пару коротких наполнителей из обрезков толщиной 1/2 дюйма, чтобы они подходили к прорезям пазов. Таким образом, вы можете зарегистрировать каждую пару верхней и нижней боковых частей для шаблонной трассировки деталей в соответствии. Соберите детали с установленными накладками и используйте двусторонний скотч, чтобы скрепить пары деталей (см. рис. 6) .

Рис. 6. Используйте наполнители толщиной 1/2 дюйма, вставленные в пазы, чтобы выровнять верхнюю и нижнюю боковые детали с их черновырезанными аналогами. Склеиваем пары двухсторонним скотчем.

Затем подойдите к фрезерному столу и отфрезеруйте по шаблону верхнюю и нижнюю боковые детали, чтобы они совпадали друг с другом (см. рис. 7) . В зависимости от текстуры древесины, которую вы используете для этого проекта, вам, возможно, придется переключиться с фрезы для обрезки заподлицо с подшипником вверху на фрезу с подшипником внизу и перевернуть заготовки, чтобы профрезеровать некоторые детали. кривых. Цель состоит в том, чтобы избежать фрезерования против рисунка волокон, что может привести к разрыву. Прежде чем начать, тщательно спланируйте процесс маршрутизации.

Рис. 7: Фрезеруйте сгруппированные пары боковых деталей по шаблону, чтобы формы деталей совпадали. При необходимости используйте пилотные фрезы для обрезки заподлицо и трафаретные фрезы, чтобы фрезеровать детали «с зерном» и избежать разрывов.

Разделите верхнюю и нижнюю стороны после фрезерования. Теперь вырежьте два шлица толщиной 1/4 дюйма для нижних боковых частей из соответствующей древесины, приклейте и закрепите их на месте. Когда клей высохнет, обрежьте шлицы заподлицо с краями нижних сторон.

Самое время сгладить острые края верхней и нижней сторон с помощью 1/4-дюймового стержня. округлый бит. Не забудьте выполнить фрезерование по часовой стрелке для внутренних вырезов и против часовой стрелки для внешних краев, чтобы избежать образования поперечных пропилов (см. рис. 8) .

Рис. 8: Облегчите края боковых частей с помощью 1/4-дюйм. закругленная фреза забита в ручной фрезер или на фрезерный стол.

Отложите боковые части на время, а шарниры и рубанки — на спинку, носилки, четыре ступеньки и сиденье. Разорвите и разрежьте эти части по размеру.

Нанесите полноразмерные выкройки спинки стула и носилок с сеткой на их заготовки с помощью аэрозольного клея и пригладьте выкройки. Затем подойдите к сверлильному станку, чтобы просверлить концы выреза ручки на спинке стула сверлом диаметром 1. Бит Форстнера. Держите эту заготовку напротив зажатого упора при сверлении этих двух отверстий, чтобы они идеально совпадали. Вырежьте лишнюю часть между ними, чтобы открыть форму ручки 9.0015 (см. рис. 9) . Теперь также вырежьте заднюю часть и подрамник и отшлифуйте их края до гладкости.

Рисунок 9. Просверлите концы выреза ручки на спинке стула, чтобы они были круглыми, затем обрежьте лобзиком лишнее.

Задние кромки первой и третьей ступеней должны быть закруглены, чтобы соответствовать изогнутым концам пазов в боковых частях. Это легко сделать, сделав пару проходов по фрезе с закруглением радиусом 3/8 дюйма на столе фрезера (см. рис. 10) .

Рисунок 10: Задние края ступеней должны быть закруглены, чтобы они соответствовали выступам с изогнутыми концами. Сформируйте эти края с помощью сверла с радиусом 3/8 дюйма.

Теперь отшлифуйте заднюю часть, подножку, ступени и бока наждачной бумагой до зернистости 180. Убедитесь, что изгибы и переходы гладкие. Затем вставьте первую и третью ступени в пазы, временно закрепите детали и отметьте любой выступ, где ступени выступают за стороны (см. рис. 11) . Наклоните диск настольной пилы, чтобы он соответствовал этим углам — он должен составлять около 20 градусов — и обрежьте ступени до окончательной ширины. Пока вы это делаете, внутренний край верхней ступеньки также необходимо обрезать под этим углом.

Рисунок 11: Вставьте ступени в пазы на верхней и нижней сторонах и отметьте выступающие передние края. Обрежьте эти отходы на настольной пиле.

На этом этапе вы можете начать сборку проекта, зажав заднюю часть между верхними сторонами. Расположите заднюю часть примерно на 2 дюйма ниже верхних концов верхних сторон и отцентрируйте ее спереди назад. Обведите четыре точки контакта задней части с боковыми сторонами: это будут ваши единственные ориентиры для расположения монтажных винтов. Затем разожмите детали и просверлите 1/8 дюйма. направляющие отверстия по бокам в центрах каждой из четырех трассируемых ссылок. Соберите заднюю и боковые стороны и используйте направляющие отверстия в качестве направляющих для сверления отверстий для винтов с потайной головкой через внешние поверхности боковых сторон и в заднюю часть. Водите 1-1/2 дюйма. винт с плоской головкой в ​​каждое из этих отверстий, чтобы прикрепить заднюю часть (см. рис. 12) .

Рисунок 12: Закрепите спинку кресла между верхними сторонами, отметьте ее положение и используйте эти ориентиры для сверления необходимых направляющих отверстий для винтов. Привод 1-1/2 дюйма. винты в глубокие отверстия, чтобы закрепить детали.

Далее добавьте третий шаг. Нанесите клей на пазы перед тем, как установить ступеньку на место, и вкрутите винты в верхние стороны, чтобы закрепить ее (см. рис. 13) . Затем прикрепите заготовки сиденья и верхней ступеньки к верхним сторонам еще на 1-1/2 дюйма. шурупы по дереву, вбитые в потайные направляющие отверстия, чтобы завершить эту сборку.

Рисунок 13: Нанесите клей на пазы для третьего шага, вставьте их на место и прикрепите к верхним сторонам винтами с потайной головкой.

Соберите нижнюю раму, соединив нижние стороны вместе с первым шагом, используя клей и потайную часть на 1-1/2 дюйма. винты для фиксации деталей. Добавьте вторую ступеньку, приклеив и прикрутив ее к верхней части нижнего узла (см. рис. 14) . Затем установите подрамник на место между сторонами и прикрепите его с помощью большего количества винтов.

Рисунок 14: Присоедините первую и вторую ступеньки к нижним боковым частям, чтобы собрать этот узел. Большой зажим с глубокими губками может помочь удерживать вторую ступеньку на месте во время закручивания винтов с потайной головкой.

Все открытые головки шурупов нужно спрятать под дюбели, поэтому сделайте следующие на сверлильном станке с помощью резака для дюбелей. Сделайте деревянные заглушки из куска обрезков, оставшихся от дерева вашего проекта. В целях безопасности приложите заготовку к зажимному упору, чтобы заблокировать ее при резке заглушек.

Установите деревянные дюбели с помощью клея и обрежьте их заподлицо с помощью плоскорезной пилы, долота или вибрационного инструмента после того, как клей высохнет. Отшлифуйте заглушки до гладкости (см. рис. 15) .

Рисунок 15: Установите конические деревянные дюбели с клеем, чтобы покрыть все головки винтов, выпилите их заподлицо и отшлифуйте поверхности до гладкости. Используйте обрезки дерева, оставшиеся от проекта, чтобы создать пробки, которые сливаются с окружающей древесиной.

Завершите этот проект, соединив верхнюю и нижнюю части с помощью 15-дюймовой петли для пианино. Когда вы обрезаете петлю по длине, убедитесь, что крайние отверстия находятся на одинаковом расстоянии от концов петли, чтобы она выглядела сбалансированной. Выровняйте края лепестков петли заподлицо с верхней и нижней сторонами второй ступеньки и седла, прежде чем вкручивать винты в каждое из отверстий петли (см. рис. 16) .

Рис. 16: Отрежьте кусок петли рояля по длине и прикрепите его ко второй ступеньке и частям сиденья, чтобы соединить верхнюю и нижнюю части.

Примените выбранную вами отделку, чтобы дополнить эту удобную и стильную трансформируемую табуретку и стул-стремянку.

11 бесплатных чертежей табурета-стремянки, сделанного своими руками

К

Стейси Фишер

Стейси Фишер

Стейси — эксперт журнала The Spruce, который рассказывает о домашних проектах и ​​поделках. У нее более 18 лет журналистского опыта, она выступала в качестве эксперта по сделай сам в шоу Dr. Oz Show и нескольких радиошоу. Она опубликовала сотни статей и стала соавтором книги.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 14.04.22

Ель / Летисия Алмейда

Эти бесплатные чертежи табуретки проведут вас через простой проект по изготовлению деревянной табуретки самостоятельно. Это базовый проект, который требует очень мало материалов и еще меньше времени.

Здесь есть как одноступенчатые, так и двухступенчатые табуретки как в классическом дизайне, так и в более уникальных дизайнах, которые, помимо того, что они функциональны, действительно добавят стиль вашему дому. Взгляните на все из них, прежде чем решить, какой из них вы собираетесь использовать.

Во всех этих бесплатных планах стремянки вы найдете письменные инструкции по сборке, цветные фотографии, схемы и советы пользователям о том, как сделать так, чтобы ваш проект «сделай сам» оказался успешным.

  • 01 из 11

    Ана Уайт

    Эта стремянка от Аны Уайт очень проста в изготовлении. Табурет имеет ширину 16 дюймов, стоит на высоте около 8 дюймов от земли и имеет глубину чуть более 9 дюймов.

    Помимо вырезания ножек (которые вы могли бы пропустить ), этот табурет-стремянка является одним из самых простых в изготовлении. Инструкция очень понятная и подробная с иллюстрациями.

    Табурет с одной ступенькой от Аны Уайт

  • 02 из 11

    Ана Уайт

    Вот еще один план табуретки от Аны Уайт. Этот табурет в винтажном стиле с двумя ступенями и прочным ощущением стоит немного выше земли на один фут. Ana White также имеет аналогичный двухступенчатый табурет с другим дизайном основания высотой в фут, который вы можете проверить, а также меньший со встроенным хранилищем.

    Инструкции в этом плане стула-стремянки очень подробные, а иллюстрации и выкройки имеют цветовую кодировку, чтобы помочь вам в этом.

    Стремянка в винтажном стиле от Ana White

  • 03 из 11

    Построй что-нибудь

    Вот бесплатный план простой табуретки от Kreg. Он имеет два шага и простой дизайн. Это отличный дизайн для детей, который отлично работает на кухне, позволяя им добраться до прилавков и кухонного острова.

    В бесплатный план включены пошаговый список сборки, список инструментов, список материалов, список деталей/вырезов и дополнительные советы. Много фото и схем вам в помощь.

    Табурет Simple Step от Kreg

  • 04 из 11

    Ее пояс для инструментов

    Ее пояс для инструментов взял на себя задачу построить что-то всего из одной доски, и она придумала эту потрясающую табуретку, которая будет отлично смотреться в любом доме.

    Одна доска вместе с несколькими шурупами, столярным клеем и наждачной бумагой соберет это в кратчайшие сроки.

    Стильная стремянка из ее пояса для инструментов

  • 05 из 11

    Красивый беспорядок

    Этот современный табурет от A Beautiful Mess имеет элегантный дизайн, который поможет вам добраться до верхних шкафов и станет отличным местом для сидения.

    Это простой проект, который окажет большое влияние, где бы вы его ни разместили. Впрочем, скрывать его не нужно, на виду он выглядит великолепно. Он также отлично подойдет в качестве барного стула.

    Современная стремянка от A Beautiful Mess

  • 06 из 11

    Больше похоже на дом

    В More Like Home есть множество проектов «сделай сам», и большинство из них, включая этот план табуретки, просты в использовании, потому что они включают иллюстрации с цветовой кодировкой, помогающие в сборке. Эта стремянка — одна из самых простых в сборке и самых дешевых табуретов во всем этом списке. Сборка должна стоить всего несколько долларов.

    Дешевый и простой табурет-стремянка от More Like Home

  • 07 из 11

    Деревообработка для простых смертных

    Вот еще один бесплатный табурет с двумя ступеньками, который пригодится практически в любой комнате вашего дома. Мне очень нравится этот бесплатный план табурета от Woodworking for Mere Mortals, потому что есть руководство по резке, которое вы можете распечатать, чтобы стороны выглядели точно так же, как на плане.

    Вместо письменных инструкций есть видео, показывающее, как построить табурет-стремянку. Легко следовать и добиваться успеха в создании собственного.

    Легкая двухступенчатая табуретка от Woodworking for Mere Mortals

  • 08 из 11

    Ресурсы RunnerDuck

    Эта табуретка-стремянка служит небольшой коробкой для игрушек или еще одним контейнером для хранения. Это означает, что вы можете хранить в нем несколько вещей, а также использовать его как стремянку или место, чтобы поднять ноги. Он стоит на высоте 10 дюймов от земли и имеет место для хранения вещей высотой до 8,25 дюйма.

    Прежде чем приступать к шагам, ознакомьтесь со списком материалов, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для сборки этой табуретки.

    Табурет для хранения от RunnerDuck Resources

  • 09 из 11

    Популярная механика

    У Popular Mechanics есть план стула-стремянки, который представляет собой «табуретку-стремянку, превращенную в стул».

    Список инструментов и расходных материалов указан в плане, а также инструкции по сборке. В этом плане есть ссылка на некоторые дополнительные сведения о создании табуретки, включая примечания, размеры и чертежи, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними.

    Простой табурет своими руками от Popular Mechanics

  • 10 из 11

    Инструкции

    Эта стремянка супер уникальна и получена от DaleGribble через Instructables.